Как крепить подрозетник в бетонной стене: Как установить подрозетник в бетонную, кирпичную стену и гипсокартон

Содержание

Особенности установки подразетников: в бетон, гипсокартон, дерево

При строительстве новых жилых, производственных и офисных зданий, проведении капитальных ремонтов с установкой или заменой проводки обязательно приходится использовать подрозетники. Производится большое количество разнообразных изделий, отличных по материалу, размерам, формам, и назначению. Потребителю сложно определится в назначении каждого элемента, и какие из них лучше. В статье расскажем про виды подрозетников, рассмотрим особенности монтажа.

Назначение подразетников в доме

Основным назначением всех подрозетников является обеспечение надежного крепления розеток, выключателей при монтаже скрытой проводки. В них маскируются провода и контакты, к которым они подключаются. При необходимости крепления выключателей и розеток устанавливаемые на базе подрозетников, позволяют быстро извлечь неисправные или устаревшие элементы проводки и установить новые. Конструкции, материалы подразетников просты и продуманы так, что позволяют закрепить в них изделия практически с любыми видами креплений.

Производители делают очень много видов подразетников, их конструкция и материал зависит от многих факторов:

  • Поверхность куда устанавливается, бетон, гипсокартон или другие материалы;
  • Изделия, которое в него устанавливается;
  • Совместимость конструкций крепления подрозетника с выключателем или розеткой и много другого.

Рассмотрим, какие бывают виды подразетников и как сделать правильный выбор. Читайте также статью: → «Сколько розеток установить в квартире?».

Основные виды подрозетников

Изделия разделяют по следующим признакам:

  • Материал изготовления;
  • Конструкция;
  • Размеры.

Рассмотрим самые распространенные материалы, из которых изготавливают подрозетники.

Пластмассовые (пластиковые) подразетники

Пластик для изготовления подрозетников имеет хорошие негорючие свойства, это дает возможность ставить их в деревянные стены срубов или декоративную деревянную отделку типа вагонки, ДСП, фанеру или другие варианты.

Пластиковый подрозетник для гипсокартонных стен с основными элементами

Прочный металлический подрозетник

С появлением негорючих пластиковых моделей, которые являются хорошим изолятором, металлические подразетники стали пользоваться меньшим спросом. Они очень хорошо ограничивают распространения пламени, но являются отличным проводником электрического тока.

Это свойство повышает вероятность короткого замыкания проводов в корпусе подразетника. Кроме того элементы крепления розеток и выключателей имеют лучший эффект сцепления с пластиком, поэтому крепятся надежнее. Однако прочность и гибкость металлических изделий надежнее и немало потребителей предпочитают их использовать.

Металлический подрозетник

Совет №1. При установке металлического подрозетника в стену из деревянного бруса, положите в оверстие азбестовую прокладку потом вставляйте подрозетник.

Деревянные подкладки в качестве подрозетников

В настоящее время практически не используются, ранее их активно применяли при установке накладных розеток и выключателей для наружной проводки.  Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».

Конструктивные отличия подрозетников

Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус  в виде стакана.

  • Для бетонных стен. Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором.

Пример крепления подрозетников в бетонную стену гипсовым раствором

  • Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.

Пластиковый подрозетник с креплением для гипсокартонных стен

При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой.

  • Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.

Овальный подрозетник для установки двух элементов

Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток.

  • Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели.

Пример установки набора подрозетника с розеткой в конструкции плинтуса

Ярким примером такого варианта являются подразетники для установки в структуру напольного плинтуса, где проводка спрятана в кабельканал встроенный в плинтусной конструкции. Это один редких случаев, когда подрозетник имеет квадратную форму. Читайте также статью: → «Прокладка электропроводки в плинтусах».

Отличие креплений по размерам

Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 – 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников. В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты.

Размеры производители привязывают к стандартам

По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы  этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.

Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки. С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно.

Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1.5 – 2см для ввода и отвода проводов. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон. Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие.

Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт.

Совет №2. Если не можете подобрать подрозетник по форме плинтуса установите розетки над ним. В гипсокотонных стенах провода из плинтуса выводят на обратную сторону к отверстиям для подрозетников. В бетонных стенах или кирпичных прокладывают штробы.

Методика установки подрозетников в стены

Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:

  • Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
  • По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
  • При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.

Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен

Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:

  • Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
  • Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
  • Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
  • В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
  • Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке. При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.

Пример крепления подрозетников к гипсокартонной стене

Виды и особенности использования коронок для сверления отверстий под подрозетники

Коронка для сверления отверстий под подрозетники имеет вид полого цилиндра, отрезок трубы, на краях которого вплавлены твердые сегменты режущие бетон или кирпич. С обратной стороны режущей поверхности расположено обычное крепление для установки в головку перфоратора. По центру диаметра крепится направляющее сверло с победитовым или алмазным наконечником.

Коронка для сверления бетона

Для сверления бетонных стен перфоратор используется с режимом перфорации, после сверления до необходимой глубины, внутренняя часть бетона в отверстии легко выбивается, зубилом и молотком. Поверхность дна отверстия сравнивается перфоратором с соответствующей насадкой.

Для гибсокартона коронка сделана из более тонкого металла с обычными зубцами на краях как у ножовки по дереву. При сверлении не рекомендуется использовать режим перфорации, плавно продавливайте коронку до полного пропила листа. Коронки бывают разных диаметров, производители делают их исходя из стандартов размеров подрозетников.

Насадки на коронку для сверления гипсокартона

Характерные ошибки при монтаже подрозетников

  • Самая распространенная ошибка, когда не учитывают материал стен и соответствующий вид подрозетника, его размеры должны быть совместимы к тем элементам, которые в него вставляются;
  • Сажают подрозетники в отверстия, на гипсовый раствор, забыв продевать через него провода;
  • При установке подрозетника в стену провода из него должны выступать не менее чем на 15 см. В противном случае могут возникнуть проблемы с подключением розетки или выключателя;
  • Сверление гипсокартона коронкой по бетону в режиме перфорации, в этом случае лист может проломиться. Сверлить надо только коронкой для гипсокортона, в режиме сверления, постепенно нажимая на дрель рукой.
  • При сверлении гипсокартона учитывайте, где с обратно стороны проходят провода, чтобы не повредить их при сверлении.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Ошибся с подразетниками для бетонной стены взял гипсокартонные, можно их поставить?

Подрозетники для гипсокартона в бетонную стену поставить можно, откусите пасатижами прижимные планки и вставляйте. Изделия для бетона в гипсокартон устанавливать проблематично.

Вопрос №2. Стакан проваливается в отверстие, как исправить?

Наложите больший слой гипса или алебастра при фиксации в отверстии, чтобы он плотно садился в гнездо.

Вопрос №3. Какой подрозетник лучше поставить в бетонную стену, пластиковый или металлический?

Я считаю, в пластиковом стакане крепления розеток и выключателей зацепляются лучше, соответственно надежнее фиксация.

Вопрос №4. Как исправить, если сделал отверстие в гипсокартоне большего диаметра?

Несколько миллиметров можно намотать изолирующую ленту на стакан,  уровняв диаметры. При этом ширина ленты должна совпадать с толщиной гипсокартона тогда зажимные лапки прижмут подрозетник без перекосов.

Вопрос №5. В металлическом подрозетнике только одно отверстие, а провода подходят с разных сторон, как завести их во внутрь?

Сделайте в стене коронкой отверстие немного глубже, проложите провод за подрозетником и выведете оба провода в одно отверстие. Если длины провода не хватит, просверлите в стакане отверстие с нужной стороны.

Оцените качество статьи:

Монтаж подрозетника в стену своими руками

Подрозетник — пластиковый стакан, вовнутрь которого монтируется розетка или выключатель. Установка подрозетника — довольно легкий процесс, технология проведения которого зависит от материала, из которого изготовлены стены. Узнайте о методах монтажа подрозетника своими руками и получите ценные советы от специалистов по краткому описанию каждого из них.

Оглавление:

  1. Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками
  2. Технология монтажа подрозетников на бетон
  3. Устанавливаем подрозетник на гипсокартон — стоимость монтажа подрозетника в блок
  4. Особенности монтажа розеток в подрозетники
  5. Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками

Главное правило качественного монтажа подрозетника в кирпичную стену — ответственный и аккуратный подход к этому процессу. Установка подрозетников выполняется на нескольких этапах:

  • до монтажа проводов — в таком случае, сначала изготавливают коронки, устанавливают подрозетник, а затем к ним подключают кабель;
  • чаще всего, подрозетники устанавливают после прокладки проводов и определения мест расположения выключателей и розеток;
  • установка подрозетника после выполнения черновой работы — сначала кабеля разводят в помещении, далее наносится выравнивающая штукатурка, и только после ее высыхания устанавливают подрозетники.

Для стен из кирпича или из пеноблока, рекомендуем остановиться именно на последнем варианте. Среди преимуществ данного метода отметим:

  • наличие ровной плоскости, которая нуждается лишь в чистовой отделке, таким образом, подрозетник не будет утоплен в стене, при монтаже подрозетника до отделки штукатуркой, возникнут сложности с его поиском;
  • улучшается внешний вид подрозетника, он не пачкается раствором.

Начинать работы по монтажу подрозетников следует с подготовки материалов и инструментов, таких как:

  • коронка для подрозеткика для кирпичных стен, диаметром от 65 до 85 мм, для простоты монтажа розетки, выбирайте подрозетник немного большего диаметра, ведь внутри также устанавливают кабеля и дополнительные детали;
  • строительный или лазерный уровень — позволяют устанавливать несколько подрозетников строго в горизонтальном положении;
  • в качестве измерительного инструмента воспользуйтесь рулеткой или линейкой, также потребуется карандаш, для разметки мест монтажа подрозетников;
  • запаситесь подрозетниками, ранее определенных размеров;
  • зафиксировать подрозетники поможет гипсовый состав, для нанесения которого подготовьте шпатель, а для замешивания состава — емкость и воду.

Инструкция по монтажу подрозетников в кирпичную стену своими руками:

1. Сделайте чертеж предварительного расположения подрозетников в помещении. Согласно полученным данным сделайте разметку на стене.

2. Подготовьте перфоратор со специальной насадкой, диаметром 0,6 см. Наметьте место сверления и начните этот процесс. Коронка должна центрироваться по кирпиче, таким образом, упрощается рабочий процесс.

3. Не надавливайте на перфоратор, Работайте на режиме удара в комбинации со сверлением. Из подготовленного отверстия удалите центральную часть, При наличии нескольких подрозетников в одной плоскости, удалите перемычки между ними.

4. Для удаления пыли используйте обычный или строительный пылесос. После этого, обработайте отверстие с помощью грунта. После полного высыхания грунтовки продолжайте работы.

5. Подрозетники устанавливаются во внутрь отверстия свободно. После этого, заполните отверстие ранее подготовленным составом на основе гипса, равномерно намазав им стену. Установите подрозетник, вдавите в отверстие, излишки смеси удалите шпателем. Выровняйте прибор в соотношении с уровнем, через час проверьте качество монтажа.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене цена определяется количеством работы, типом подрозетником и сложностью выполнения работ.

Технология монтажа подрозетников на бетон

Выделяют два вида подрозетников:

  • старого;
  • нового поколения.

Первые выполнены из металла, отличаются наличием стальных упоров, не надежно фиксируются на стене и легко из нее выпадают. Рекомендуется использовать для установки розеток в деревянных строениях. В других случаях, устанавливайте новые подрозетники из пластика — они хорошо удерживаются в стене, за счет раствора, которым фиксируются.

В процессе монтажа подрозетником стену потребуется перфоратор, на котором присутствует специальная коронка, а также победитовые сверла и зубья. Диаметр стандартного пластикового подрозетника составляет 6,8 см. Соорудите отверстие немного большего диаметра, чтобы подрозетник с легкостью в него помещался.

Учтите, что пластиковые подрозетники используют для монтажа только в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости замены старой розетки на новую, сначала обесточьте помещение и демонтируйте старую розетку.

Для этих целей используется отвертка. Снимите крышку и отсоедините винты на проводах. Снимите старую розетку, снимите старую основу, которая удерживается на дюбелях.

Это в том случае, если старая розетка была наружной. Установите коронку в перфоратор и просверлите отверстие под подрозетник. Его глубина не должна превышать пяти сантиметров. Уделите бетон и мусор пылесосом, а с помощью молотка и зубила подкорректируйте форму отверстия. Соорудите вход под питающие провода, подключите их к подрозетнику. Соорудите заглушку со стороны установки провода.

Наберите в пульверизатор горячей воды и смочите отверстие. Соедините гипс и шпаклевку, замесите раствор, нанесите его во внутрь отверстия. Выровняйте и зафиксируйте подрозетник в соотношении с уровнем, дополнительно зафиксируйте его раствором. Дождитесь полного его высыхания и только после этого устанавливайте розетку. Монтаж подрозетников в бетонной стене — довольно легкий процесс, для выполнения которого достаточно изучить все технологические моменты, связанные с правильным сверлением отверстия в стене.

Устанавливаем подрозетник на гипсокартон — стоимость монтажа подрозетника в блок

На гипсокартонных стенах устанавливают специальные подрозетники. Принцип фиксации данного устройства основан на специальных лапах, установленных сбоку или сзади. Лицевая часть детали отличается наличием четырех винтов, в два раза больше, по сравнению с бетонными.

Два наружных винта фиксируют прибор и розетку или выключатель. Остальные винты немного утоплены в механизме, они выполняют функцию фиксации рамы. Винты отвечают за лапки на подрозетнике, при их вращении они фиксируют прибор в нужном положении.

Поворачивая винт отверткой, лапка начинает двигаться и закреплять подрозетник на стене. Задняя часть прибора отличается наличием специальных отверстий, заготовок под провода. Вырезайте одно из них и установите кабель. Старайтесь сделать так, чтобы провод зашел в подрозетник сзади. Таким образом, значительно облегчается процесс установки розеток или выключателей. Для вырезания отверстия используйте канцелярский нож.

Инструкция по монтажу подрозетника на стену из гипсокартона:

1. Подготовьте рулетку и сделайте замеры по месту расположения розетки.

2. В процессе выполнения этих действий, руководствуйтесь такими стандартами:

  • розетка должна находиться минимум на 300 мм от пола;
  • при наличии стиральной машинки в ванной, устанавливайте розетку на 100 см от нее;
  • расстояние между полом и розеткой в кухне должно составлять минимум 120 см.

3. Соорудите отверстие в гипсокартоне. Для этих целей существуют разные способы:

  • используйте канцелярский нож, с его помощью отверстие прорезается по заранее начерченному диаметру;
  • просверлите отверстие с помощью дрели, а затем прорежьте ножом;
  • коронка под точечные светильники — идеальный вариант, с помощью которого получается качественное отверстие с ровными краями.

Коронка монтируется на шуруповерте или на электродрели.

Бывают ситуации, когда отверстие в стене уже готово и из него торчит ранее выведенный провод. В таком случае, сначала в подрозетнике вырезают отверстие под провод, а затем фиксируют на стене.

Одна пара винтов фиксируется подрозетник на стене, а вторая — регулирует лапки, которые также удерживают этот прибор. Когда подрозетник немного втянется в отверстие, немного ослабьте винты и проверьте качество фиксации. Далее следует процесс установки выключателей и розеток.

Особенности монтажа розеток в подрозетники

Алюминиевый провод, который выходит из подрозетника подключается к розетке. Однако, при недостаточной его длине, устанавливают промежуточный клеммник, выполняющий функцию проводника. выбирайте провода черного цвета, которые имеют контактную пасту. Они отлично соединяются с алюминиевыми и медными элементами.

Одножильный жесткий провод из меди должен иметь запас тока и высокую прочность. Клеммы укладывают на дно подрозетника.  Длина медных проводов не должна превышать 1,5 см.

Соедините клеммы с проводами, зафиксируйте розетку. Ровность фиксации розетки проверьте с помощью уровня. Для установки саморезов потребуется шуруповерт. Обязательно обесточьте помещение, перед выполнением работ.

Учтите, что розетки устанавливают после выполнения чистовой отделки.

Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж любого подрозетника начинается с сооружения отверстия. Для фиксации устройства в стене используют раствор на основе алебастра или гипса. Выделяют три способа создания отверстий под подрозетник:

1. Использование коронки, диаметром в 7 см. Данная деталь отличается наличием зубьев, которые легко проходят через стену. Коронку монтируют на дрель или перфоратор. Во избежание повреждения розетки, провод от нее отведите в сторону и обесточьте помещение, в котором проводят работу. Полностью утопите коронку в стену. Для сверления центрального отверстия, воспользуйтесь сверлами на основе победита. Для того, чтобы подкорректировать размер отверстия и сделать его более аккуратным используйте зубило.

2. Второй метод подразумевает использование ударной дрели или перфоратора. В таком случае, подрозетник устанавливается на стену и обрисовывают его контуры. С помощью победитового сверла, по контуру подрозетника выполняют сверление. С помощью зубила с молотком удалите внутреннее наполнение отверстия.

3. Создание отверстия болгаркой — данный способ актуален, если у вас в доме нет ни дрели, ни перфоратора. С помощью болгарки вырезается отверстие в бетоне, по ранее намеченному контуру. Особую аккуратность уделите участкам, на котором расположен провод. Глубина круга должна быть меньше диаметра подрозетника, доведите его до нужного размера зубилом.

Следующий этап как раз подразумевает подгонку отверстия под подрозетник. Подрозетник должен свободно входить в отверстие. Во внутреннюю часть подрозетника будет установлен гипсовый раствор, выполняющий фиксационную функцию.

Подготовьте раствор на основе гипса, для этого потребуется:

  • гипс двух вариантов — строительного и медицинского;
  • алебастр с водой.

Поместите гипс в емкость, постепенно помешивая его добавьте воду. Готовьте раствор небольшими порциями, так как срок его годности не превышает 7 минут. Зафиксируйте подрозетник данным раствором. Наложите раствор в отверстие, установите подрозетник и проверьте его ровность уровнем. Учтите, что винты должны располагаться в горизонтальном по отношении к полу отношении.

После схватывания раствора продолжайте работу. Уложите гипс в боковые части, которые не заполнились раствором. Обмажьте вокруг подрозетника. после высыхания раствора удалите излишки.

Для соединения между собой двух подрозетников используйте бабочку. Это дополнительный элемент соединения. С его помощью фиксируют несколько подрозетников. Двойные и тройные подрозетники устанавливают таким же образом, как и одинарные. Главное требование — ровность и горизонтальность расположения винтов.

Монтаж подрозетника видео:

На что можно посадить (чем закрепить) подрозетник, чтобы он хорошо держался, на что лучше?

Тут важно учитывать насколько быстро Вам нужно установить подрозетник.

Если по времени Вы ограничены, то лучше посадить подрозетник на гипс, или алебастр, он быстро схватывается, но время на корректировку подрозетника в отверстии (даже если это подрозетники под установку блока розеток) у Вас всё равно будет.

Я обычно развожу алебастр (или гипс) до состояний густой сметаны, если сделать гуще, он с лишком быстро схватывается, если чуть пожиже, то сложней будет выставить подрозетник.

Отверстие нужно очистить от пыли, далее загрунтовать, или (этот минимум) увлажнить водой.

Если нет алебастра, или гипса, то можно установить подрозетник на гипсовую штукатурку (Волма, Ротбанд и. т.п), или на гипсовую шпаклёвку, лучше стартовую (базовую).

Неоднократно устанавливал подрозетники на монтажный гипсовый клей «Перлфикс».

Конечно гипсовые штукатурки, шпаклёвки, схватываются медленней алебастра, но варианты рабочие.

Если спешите добавьте гипс в тот же Ротбанд.

Устанавливал подрозетники и на плиточный клей на цементной основе в частности на клей «Цекрезит СМ 11», розетки в ванной комнате, облицовывал помещение кафелем.

По длительности схватываемости плиточный клей застывает гораздо медленней чем любые гипсовые шпаклёвки, штукатурки и тем более медленней алебастра.

Сажают подрозетники даже вот таким образом, на монтажную пену, пену лучше брать с небольшим коэффициентом расширения, или использовать клей-пену.

На мой взгляд монтажная пена худший из вариантов, да и не каждая пена подойдёт, некоторые типы (виды) монтажной пены и горят и поддерживают горение, а огнестойкая монтажная пена просто на порядок дороже алебастра.

Розетки, выключатели, могут греться, искрить и устанавливать подрозетник на монтажную пену, не советую + пену придётся подрезать после высыхания + она увеличивается в объёме и может выдавить подрозетник из отверстия + шпаклевать её нужно по определённой технологии иначе шпаклёвка не будет держаться на пене.

Лучший из вариантов, это обычный алебастр, или же строительный гипс.

Установка подрозетников в бетон, кирпич, гипсокартон: можно ли подрозетники ставить на монтажную пену | Ремонтдом

Подрозетники – это пластиковый или металлический стакан, в который монтируется выключатель либо розетка. Существуют пластиковый вариант подрозетника с прижимными лапками и без, а так же металлический вариант без дна или с дном. Раньше использовали металлические.

Сейчас применяют в основном пластиковые, но для деревянного дома и при скрытой электропроводке разрешается устанавливать только металлические экземпляры:

Фото: samelectrik. ru

Фото: samelectrik.ru

Пластиковые используют для крепления в кирпичную, гипсокартонную, деревянную, бетонную стену.

Фото взято с electric-220.ru

Фото взято с electric-220.ru

Подрозетники выполняют еще одну роль – защищают от возгорания. Стены проводят ток, поэтому так важно использовать подрозетники.

В бетонной, кирпичной стене, а так же стене из из пеноблока, газобетона, нужно сделать отверстие для подрозетника перфоратором с коронкой. Некоторые делают квадратное отверстие болгаркой с алмазным диском.

Чтобы посадить подрозетник привыкли использовать раствор из гипса, воды и алебастра. Этот раствор распределяют в отверстие и закрепляют подрозетник. Потом закрывают все зазоры по краям тем же раствором.

Проще всего устанавливать подрозетник в гипсокартоне. Есть в продаже специальные пластиковые подрозетники с прижимными лапками. Они идеально подходят для гипсокартона.

Крепление подрозетников принято на алебастр с гипсом, с помощью плиточного клея, цементного раствора. Но со временем все это может трескаться, а затем высыпаться. Розетка может выпадать.

Фото взято для примера с сайта normdom.ru

Фото взято для примера с сайта normdom.ru

Можно ли закрепить подрозетник на пену?

Монтажная пена применяется практически везде. Некоторые все чаще стали применять мотажную пену для подрозетников. Никаких нормативов нет, которые бы запрещали монтаж на пену подрозетников.

Пена удобнее, проще в использовании. Прочность ничуть не меньше, чем при обычном монтаже, а даже лучше.

Пену лучше использовать класса горючести В или А. такая пена не поддерживает открытое горение и моментально затухает. Когда пена засохнет, закрыть небольшим слоем по краям шпаклевкой по монтажной пене.

Фото: канал Ютуб, пользователь Мастер на час

Фото: канал Ютуб, пользователь Мастер на час

После установки розеток, была проведена проверка. Вытаскивали и вставляли вилки несколько раз. Подрозетники на пене держатся крепко.

Канал РемонтДом благодарит за подписку. Спасибо заранее и за лайки!

Коробки под розетку в бетон, виды, технология установки своими руками

Бетон может применяться либо в виде монолитной заливки, либо в качестве отдельных изделий, например, плит и блоков. Здание любого назначения должно быть оборудовано системой электропитания. Для скрытого размещения розеток и выключателей повсеместно используются коробки для бетона.

Оглавление:

  1. Разновидности
  2. Подготовка к работам
  3. Технология монтажа по шагам
  4. Рекомендации от специалистов

Виды коробок

Для чего нужны подрозетники:

  • защиты от возгорания;
  • облегчения монтажа розетки или выключателя;
  • небольшого запаса кабеля для проведения подключений в будущем;
  • удобства работ по ремонту или замене механизма;
  • использования в качестве распаячной коробки.

Пожаробезопасность и стабильность питания всего строения во многом зависят от правильности размещения стаканов под розетки. Могут быть выполнены из металла (в настоящее время такие модели непопулярны) или из пластика. Для установки открытых электроточек применяются деревянные накладки, однако и они уходят в историю.

В зависимости от материала, из которого изготовлены стены, подбираются стаканы. Для бетонной поверхности используются все типы. Подойдут модели, предназначенные для крепления в гипсокартон, со специальными распорками.

Форма может быть круглой, квадратной или овальной. Подходящий вариант выбирается в зависимости от количества размещающихся в нем механизмов и требуемого для укладки проводки места. Чаще всего применяются круглые.

Стаканы могут предназначаться для одного элемента или представлять собой блок из нескольких элементов. Глубина может варьироваться от 40 до 80 мм. По этому показателю различаются три модификации: узкие, стандартные и углубленные. При выборе учитывают размер механизма розетки, диаметры жил силовых и заземляющих кабелей.

Установочный диаметр изделия составляет 60, 64,72, а также 68 мм. Наиболее часто используются последние. Вмонтированные в стену коробки с розетками и задекорированные накладными крышками отлично вписываются в любые интерьеры помещений.

Технология монтажа

Для того, чтобы организовать сеть электропитания или подключить к имеющейся дополнительную точку, важно предварительно составить чертеж, который помогает определить места установки, траекторию прокладки проводки. После составления такой схемы можно производить подбор комплектующих, материалов и инструментов.

Размещение стаканов проводится до начала облицовки внутри помещения, но после выполнения базовых отделочных работ. Геометрия бетонных стенок должна быть окончательной.

Подготовка поверхности и инструмента

1. Производится разметка гнезд. При помощи уровня наносятся трассы, по которым пройдет проводка. Фиксируется место размещения розетки или выключателя. Если планируется монтаж нескольких подрозетников, расстояние между их центрами составляет 71 мм. Этот шаг нужно выдерживать при разметке и сверлении отверстий.

2. Устройство гнезд выполняется дрелью с алмазной коронкой, предназначенной для изготовления отверстий большого диаметра, либо перфоратором со специальной коронкой, имеющей победитовый зубья и сверло. Обычно выбирается инструмент с d = 70 или 80 мм (удобнее, когда диаметр коронки превышает наружный размер стакана примерно на 5 мм). В случае, если подходящей коронки нет, можно воспользоваться простым победитовым сверлом, при помощи которого высверливаются отверстия по всей окружности гнезда. Если электроинструмент отсутствует, устроить отверстие для размещения подрозетника можно при помощи одного зубила.

Важно! Производя сверление, следует быть аккуратным, так как в бетонной стене присутствует арматура. Попавшая на такой стержень коронка может быстро прийти в негодность.

Технология работ

1. Производится сверление гнезд под коробки на требуемую глубину. Лишний бетон и пыль из проделанного цилиндра убираются. Эту операцию удобнее проводить при помощи кисти или тряпки, а пыль ликвидировать пылесосом. Монтажное изделие примеряется в гнездо. Рекомендуется углубление обработать грунтовкой для улучшения сцепления. После этого следует дождаться, пока грунт высохнет.

2. Штробятся трассы, в которые будут уложены питающие провода. Утапливают кабель не менее, чем на 2 см от поверхности основания. Можно выполнить его временную фиксацию, воспользовавшись раствором алебастра. Один конец подводится к распаечному узлу, второй с запасом в 20 см оставляется в проделанном гнезде.

3. В месте заведения провода в стакан создается углубление в бетоне.

4. В подрозетнике убирается заглушка в том месте, где будет осуществлен вход проводки (они обычно намечены перфорацией). Если вдруг подобный заводской элемент отсутствует, отверстие можно изготовить самостоятельно, например, воспользовавшись нагретым ножом.

5. Перед началом работ производится обесточивание питания. Провода заводятся внутрь монтажной коробки.

6. Водой из пульверизатора смачиваются поверхности устроенного цилиндра и стакана.

7. В подготовленной емкости готовится раствор алебастра (консистенции, напоминающей пластилин). Он наносится шпателем на внешние плоскости коробки и на подготовленное в стене углубление слоем около 5 см. Подрозетник вставляется в гнездо так, чтобы был вровень со стеной. Положение регулируется по вертикали и горизонтали при помощи уровня. После этого требуется немного подождать, чтобы гипс застыл.

Время затвердевания алебастра не превышает 5 минут. Лишь в течение этого промежутка времени возможна коррекция.

8. После надежной фиксации в стене можно удалить излишки гипса, которые попали внутрь и вокруг изделия.

9. Поверхность стены выравнивается.

10. Комплект розетки или выключателя разбирается, удаляются рамки и декоративные планки. Можно приступать к установке электрической части.

11. Очищенные от изоляции жилы провода фиксируются в клеммах (в соответствии с цветами) розетки.

12. Механизм крепится к стакану при помощи раздвижных лапок или путем ввинчивания шурупов в стенки коробки. Уровнем проверяется правильность размещения.

13. Сверху монтируется декоративная рамка.

14. Включается питание.

Советы специалистов

1. Приобретать подрозетники желательно одновременно с розетками, чтобы исключить возможные проблемы.

2. Перед проведением работ по штробированию стен из бетона следует убедиться в отсутствии на этом участке проводки.

3. Монтаж подрозетника важно производить таким образом, чтобы он был прочно зафиксирован в устроенном под его установку гнезде.

4. Коробка должна размещаться заподлицо с поверхностью стены. Если в дальнейшем будет выполняться облицовка стен, этот важный момент следует учесть. Подрозетник утапливается в подготовленное отверстие не полностью, а часть его остается немного выступающей, на расстояние, равное толщине слоя будущего отделочного материала.

5. Мешающую арматуру удаляют. Для этого можно воспользоваться болгаркой, зубилом или ненужной коронкой.

6. Если в будущем подрозетник все-таки выпадет из гнезда, повторно зафиксировать его на бетонном основании выйдет при помощи самореза и дюбеля.

7. Если необходимо увеличить время затвердевания раствора гипса, в него добавляется штукатурная смесь.

8. При замене старого металлического изделия, в котором розетка не слишком надежно зафиксирована, на современную модель, можно выполнить все рассмотренные выше этапы (с п. 4 по п.13), а также, если старый стакан закреплен прочно, не демонтировать его, а установить новую коробку внутри старой, прикрепив саморезами к задней стенке.


 

Какой тип дюбеля вам нужен, чтобы повесить вещи

Иногда в мастерской или дома есть что повесить.

Будь то рама, зеркало, тумба или крепление для телевизора, если вы хотите повесить что-то на стену на долгое время, вам потребуются дюбели подходящего типа.

Но когда вы захотите начать, вы спросите себя, какой тип дюбелей использовать.
Столько разновидностей!
Из-за огромного количества типов розеток трудно решить, какой из них использовать.
В конце концов, вы ведь не хотите выбрать не ту вилку и рискнуть, что через какое-то время что-то упадет.

Что ж, благодаря этой направляющей для настенных дюбелей это больше не будет трудным выбором.

Прочитав эту статью, вы точно будете знать, какие типы дюбелей вам нужны для вашей работы и как их использовать.

Совет: сохраните этот блог в избранном, если вам когда-нибудь понадобится что-то повесить, вы сможете быстро решить, какие типы настенных дюбелей купить.

Дюбель предназначен для надежной фиксации шурупов в стене.
Если шуруп не может войти в материал стены, рекомендуется использовать дюбель.

Таким образом, такие предметы, как шкафы, рамы и т. д., можно надежно и прочно прикрепить к стенам.

Если вы хотите что-то починить на деревянной стене, вам не нужны дюбели.
Шуруп отлично вкручивается в древесину и обеспечивает прочную фиксацию.

Однако, если вы хотите прикрепить что-то к стене, которая не сделана из дерева, например к гипсокартону, газобетону, пустотелому кирпичу или бетону, вам понадобится подходящий дюбель.

В этой статье вы сможете быстро и легко узнать, какие типы дюбелей лучше всего подходят для вашей работы.

Чтобы правильно подобрать дюбели, важно знать, из какого материала сделана стена или потолок.
Я расскажу о некоторых наиболее распространенных строительных материалах, чтобы вы могли легко их узнать.

Пустотелый кирпич

Многие стены будут построены из пустотелого кирпича.
Красный камень состоит из обожженной глины.
Внутренняя сторона состоит из решетчатой ​​структуры, поэтому вес остается ограниченным, но при этом может быть гарантирована высокая степень прочности.
В зависимости от того, где вы просверлите этот камень, при сверлении вы иногда можете оказаться в пустотах в сетке и быстро пройти сквозь камень.
При сверлении образуется мелкая красная буровая пыль.

Другим материалом, используемым для изготовления пустотелых строительных блоков, является бетон.
Когда вы захотите просверлить эти камни, вы заметите, что это происходит гораздо менее гладко.
Буровая пыль, которая выделяется во время сверления, имеет серый цвет и зернистость.

Гипсокартон

Очень популярным строительным материалом в настоящее время является гипсокартон.
Этот листовой материал состоит из гипсовой сердцевины с картонным слоем с обеих сторон.
Пластина довольно тонкая, около девяти-двенадцати миллиметров толщиной.
Итак, когда вы хотите просверлить стену из гипсокартона, ваша дрель внезапно пробивает ее насквозь.
Так вы узнаете, что ваша стена сделана из гипсокартона.
Также вы узнаете липкую белую буровую пыль.

Газобетон

Газобетон представляет собой легкий, хорошо изолирующий белый строительный блок.
Камень мягкий, поэтому сверление проходит очень ровно и ровно.
При сверлении стен из газобетона образуется сухая, очень мелкая буровая пыль.

Деревянные стены

Существуют также дома каркасной конструкции, где стены в основном состоят из ОСП.
Однако здесь не следует использовать дюбель, так как вы ввинчиваетесь непосредственно в древесину.

Исключением, когда вы должны использовать заглушки, являются изношенные отверстия для винтов.
Чтобы исправить это, вы можете использовать деревянные дюбели.

Чтобы использовать деревянные дюбеля, необходимо просверлить изношенное отверстие для шурупа, пока деревянные дюбели не подойдут.
После ввинчивания деревянных дюбелей вы можете вкрутить их непосредственно в деревянные дюбели, чтобы ваш шуруп снова зацепился за древесину.

На самом деле не имеет значения, выберете ли вы проводное или беспроводное устройство, чтобы просверлить нужные вам отверстия.

Единственное, на что стоит обратить внимание, это наличие функции ударной дрели.
У более легких шуруповертов эта функция иногда может отсутствовать.

Если вы хотите сверлить бетон, вы также можете выбрать ударную дрель с головкой SDS.

Преимущество в том, что он будет быстрее сверлить бетон, но отверстие будет менее чистым.

При выборе сверла обратите внимание на сверло по камню.
В отличие от сверла по металлу или сверла по дереву, сверло по камню не имеет острого острия или края.
Сверлить такой дрелью можно благодаря вибрации, которую производит электроинструмент.

Примечание:

Если вам нужно просверлить отверстие в керамической плитке, вы должны использовать сверло для плитки с алмазной головкой или сверло для стекла с твердосплавным наконечником.
Также всегда выключайте функцию ударной дрели, иначе керамическая плитка треснет.

Хорошо, теперь, когда вы знаете, из какого материала построена ваша стена и какие инструменты вам нужны для сверления отверстий, вы можете определить, какой дюбель вам нужен.

Для каждого материала, из которого можно построить стены, я расскажу о нескольких дюбелях в этом руководстве по дюбелям.
Из этого списка типов дюбелей вы можете выбрать те, которые наиболее подходят для вашей работы.
В этом руководстве вы также узнаете, как использовать настенные дюбели.

Дюбели для пустотелого кирпича

1. Универсальный настенный дюбель. №

Первая пробка, которую вы можете использовать для пустотелых камней, — это универсальная пробка. №
Название «универсальный» говорит само за себя, вы можете использовать этот тип дюбеля во многих ситуациях, например, с пустотелыми камнями.

При использовании дюбелей универсального типа лучше всего обращать внимание на диаметр сверла и шурупа, а также на длину шурупа.

В зависимости от свободного места внутри полого камня пробка образует «узел», когда вы затягиваете винт.

2. Фиксирующая заглушка молотка.

Фиксирующий дюбель для молотка представляет собой комбинацию дюбеля и гвоздя.

После того, как в стене просверлено отверстие, можно просто забить дюбель на место.
В большинстве случаев вы будете устанавливать дюбель в стену, если он уже вставлен в элемент, который вы хотите повесить.

Преимущество этих типов дюбелей заключается в том, что вы экономите время с этим типом дюбелей, поскольку вам не нужно вкручивать винты.

Дюбель для молотка втыкается в стену намного глубже, чем универсальный дюбель.
Пробка сама раскроется в скважине.

3. Химический анкер.

В качестве окончательного анкера для пустотелых камней можно использовать химический анкер.
Для этого просверлите обычное отверстие.
После этого нужно глубоко впрыснуть химический анкер в скважину, пока она не заполнится от конца до начала.
Затем легким вращательным движением вставьте резьбовой стержень.

Химический анкер быстро затвердевает и образует твердую пробку.
В результате резьбовой стержень будет прочно закреплен в стене.

Дюбели для гипсокартона

1. Универсальный дюбель для гипсокартона.

При использовании дюбелей этого типа убедитесь, что винт достаточно длинный.
Винт должен выступать за конец заглушки.
Поскольку шуруп проходит через дюбель, эти типы дюбелей будут сжиматься и образовывать блок в задней части гипсокартона.

2. Самосверлящий анкер для гипсокартона.

Преимущество дюбелей этого типа в том, что вам не нужно предварительно сверлить отверстия.
Наконечник сам проникает в листовой материал.
После установки этого анкера для гипсокартона вы просто втягиваете шуруп или крюк в дюбель.

Острие сверла, обеспечивающее прохождение дюбеля через гипсокартон, отодвигается в сторону, когда вы вставляете шуруп.

3. Рычажный болт.

Рычажный болт имеет два подпружиненных крылышка, которые расправляются после прохождения через отверстие.
Когда вы затяните винт, два маленьких рычага зафиксируются за гипсокартоном.
Таким образом, вы можете быть уверены, что вещь, которую вы хотите повесить, будет закреплена на месте.

Дюбели для газобетона

1. Химический анкер.

Химическая анкеровка также может использоваться в газобетоне.
Отличие пустотелых камней в том, что при сверлении необходимо сделать отверстие, расширяющееся сзади.
Такое отверстие делаете конусным сверлом.

Химический анкер можно использовать так же, как и с пустотелыми камнями, для крепления резьбовых стержней в газобетоне.

2. Пробка из пенобетона.

Вы можете использовать этот дюбель из пенобетона со спиральными ребрами для подвешивания более легких грузов.
Использовать намного быстрее, чем химический анкер.
Вам просто нужно вставить эти типы дюбелей в просверленное отверстие с помощью молотка, и вы сразу же сможете вставить шуруп.

Понравилась эта статья?
Не пропустите ни одного блога с бесплатными планами или советами и рекомендациями в будущем!

Подпишитесь на мою рассылку

Дюбели для бетона

1. Универсальный штекер.

Универсальные дюбели также можно использовать в бетоне, твердом материале.
Однако здесь пробка не может раскрываться или сшиваться.
Происходит следующее: заглушка расширяется и давит на края просверленного отверстия.

2. Распорный анкер экрана.

Если вы хотите закрепить вещи в бетоне, вы можете выбрать металлический анкер. Убедитесь, что, когда вы собираетесь использовать его для наружного применения, он устойчив к коррозии.

Установка очень проста.
Просверлите отверстие и поместите металлический анкер, ударив по нему молотком.
Затянув гайку анкера, гайка в конце втянется в анкер.
Вот так анкер застревает в бетоне.

3. Химический анкер.

Химический анкер также хорошо подходит для фиксации вещей на бетонной поверхности.

Как и в случае с пустотелыми кирпичами, вы вводите химический анкер глубоко в отверстие, пока оно не заполнится от конца до начала.
Затем легким вращательным движением вставьте резьбовой стержень.

Строительство мастерской может быть сложной задачей и требует множества проб и ошибок.
Я знаю это, так как тоже был там.
Благодаря высочайшему опыту работы с небольшим магазином, которого я больше нигде не видел, я получил больше информации о строительстве мастерской.
Так я мог более разумно тратить свои деньги и экономить большие деньги.

Я действительно рекомендую это всем моим коллегам-любителям и творцам!

ВЫ МОЖЕТЕ ПОТРАТИТЬ СВОЙ БЮДЖЕТ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ

Перестаньте тратить свой бюджет на неправильные вещи!
Позвольте этому фантастическому обучению помочь вам и начните экономить деньги уже сегодня.
Я уже купил лично этот и я никогда не видел ничего лучше этого .

Розница $129

Ограниченная цена: $39

Прочтите другие блоги, связанные с этим, здесь:

Я надеюсь, что эта информация о том, как найти подходящую настенную розетку, была вам полезна, а этот блог и видео вдохновили вас.
Дайте мне знать в комментарии ниже .

Не стесняйтесь поделиться этим блогом на Facebook, Pinterest или в других социальных сетях .
Вы можете сделать это с помощью кнопок внизу или вверху блога.
Будем очень признательны.

С нетерпением жду встречи с вами в другом блоге или видео.

Привет,
Кристоф, основатель Christofix.com
Деревообработка | Сделай сам | Украшение для дома

Как проследить электропроводку в стене

Вы можете использовать ряд инструментов для прокладки электропроводки в стене, и некоторые из уже имеющихся у вас инструментов могут также помочь вам в вашем проекте.Одним из таких инструментов является искатель шипов, и существует несколько различных видов. Магнитный искатель стержней обнаруживает металлические гвозди в стенных стержнях, в то время как электронный искатель стержней создает небольшое электрическое поле, которое изменяется, когда оно достигает более плотной области стены — например, области над стержнем. Схема искателя шипов обнаруживает это изменение и сообщает вам об этом световым или звуковым сигналом.

Некоторые электронные искатели шипов также могут обнаруживать следовые количества электрического тока за стенами. Поисковики шпилек с этой функцией дадут вам общее представление о том, где находятся провода и куда они идут, но не скажут вам точно, сколько проводов находится в этом месте.

Детекторы напряжения пригодятся, когда вы найдете свои провода; они позволяют вам проверить, находятся ли провода под напряжением. Версия с неоновой лампой, также известная как тестер неоновой цепи, представляет собой недорогой инструмент, используемый для определения напряжения. Другим вариантом является детектор напряжения звуковой сигнализации. Они также известны как вольтовые тики или зонды. Эти детекторы издают звук, когда находят провод под напряжением.

В пробниках напряжения обычно используются острые штифты, которые можно воткнуть в электрические розетки или выключатели. В другом типе используются чувствительные к цепи зажимы, которые можно размещать поверх изоляции проводки.

Детектор напряжения любого типа является важнейшим инструментом при работе с электричеством, так как он позволяет убедиться, что цепь работает правильно, или убедиться, что она отключена, прежде чем вносить изменения в проводку. Датчики также могут быть соединены с электронным вольтметром для получения точных данных о потребляемом токе и сопротивлении.

Если у вас запутались провода и вы не можете понять, какой из них куда идет, вы также можете использовать тональный генератор, который поможет вам определить, какой провод какой.Генератор тона состоит из двух устройств: одного, который посылает высокочастотный сигнал, и приемника, предназначенного для обнаружения того же самого сигнала. Конец генератора прижимается к определенному проводу, посылая сигнал. Затем конец приемника можно провести вдоль пучка проводов, и он издаст чириканье, когда найдет подходящий. Это представляет собой простой способ найти оба конца цепи без необходимости физически отслеживать провод через стену.

Вы также можете приобрести средства обнаружения цепей и проводов, специально предназначенные для обнаружения электропроводки за стенами и под землей, часто с использованием радиолокационного обнаружения.Однако эти инструменты, как правило, дороги, что делает их наиболее подходящими для профессионалов и людей, которые планируют выполнять много электромонтажных работ.

Розетка для проводки в бетонной стене. Концепция реконструкции

Купите это Стоковое фото RF на Гнездо для проводки в бетонной стене. Концепция ремонта розетка, кабель, ремонт, промышленное техническое обслуживание, система, ток, напряжение, реле, плата, провод, установка, источник питания, белое подключение, строительство, электричество, электричество, ремонт энергетического оборудования для вашего редакционного или рекламного веб-сайта, обложки книги, флаера, статьи, блога WordPress и шаблона из Photocase .

Похожие изображения

Давид Перейрас

Мартина Бирнбаум

Мартина Бирнбаум

Данила Большаков

дегимаж

Давид Перейрас

Данила Большаков

Давид Перейрас

Давид Перейрас

дегимаж

Давид Перейрас

Давид Перейрас

Хенк Хульсхоф

Давид Перейрас

Давид Перейрас

Артинун

Йорг Хакеманн

Виктор Дещенко

кусочек. Это

Гиблехо

Артинун

Пауло Соуза

хоффи99

хоффи99

Дабисик

ЛукДзи

С.Куневский

хоффи99

kastoimages

С.Куневский

Мацей Бледовски

Мацей Бледовски

серафим

Ленсв0рлд

подарокзеленый

гопикс

Мацей Бледовски

деянгеоргиев

деянгеоргиев

3формат

мшмидт

зеркальные образы

вяз

мшмидт

Исмаэль Хуан Сальседо

хоффи99

Захватывающий сток

Андреас Ф. ванда лей

(PDF) Поведение основных колонн бетонных колонн, встроенные в гнездовые основы с различными соединяющими интерфейсами

1

взаимодействие между сборными бетонными колонками

с сокетными фундаментами с использованием различных соединений

интерфейсы

Hayder KH. Хасан a*, Хайтам Х. Мутеб b, Хайдер М. Аль-Багдади c

a M.Sc. в области проектирования конструкций, Бабиль, Ирак. ([email protected])

b Профессор, доктор технических наук, Инженерный колледж, Вавилонский университет, Хилла, Бабиль, Ирак.

([email protected])

c доц. Колледж инженерии, Вавилонский университет, Хилла, Бабиль,

Ирак.( [email protected])

Abstract

В этом исследовании используется новый метод тестирования для экспериментального изучения поведения и

производительности розетки. соединение, используемое для стабилизации сборных колонн, встроенных в фундамент

, который подвергается боковой нагрузке. Программа испытаний включала испытание пяти образцов

, которые представляют состояние сборных железобетонных колонн, заделанных в фундамент. пять образцов были разделены на две группы в зависимости от заложенной длины

. Первая группа состоит из двух образцов с гладким интерфейсом и разной внутренней длиной

. Вторая группа состоит из трех образцов с постоянной длиной заделки,

два из них с гладким интерфейсом и один с шероховатым интерфейсом.Для заполнения зазора между бетонной колонной

и основанием для образцов первой группы в качестве клеевого материала использовали самоуплотняющийся раствор

(СКМ), а безусадочный раствор и самоуплотняющийся раствор

(SCM) использовали в качестве клеевого материала. Заполните зазор между колонной Бетон

и основанием во второй группе. Практические результаты показали возможность использования разработанного метода испытаний в качестве альтернативного метода испытаний для сравнения и представления соотношения между различными случаями подключения разъемов. Также установлено, что

шероховатость интерфейса увеличивает несущую способность на заложенную длину, которая соответствует

и меньше глубины бетонной колонны, в противном случае это не требуется.

Ключевые слова: новая методика испытаний, Сборная железобетонная колонна; раструбный фундамент; самоуплотняющийся раствор

; Безусадочная затирка.

Введение

Потребность в улучшении строительной отрасли растет эффективно, поскольку требования к высококачественным

зданиям возрастают с быстрым ростом инфраструктуры.Одним из способов достижения этого улучшения

является использование сборной железобетонной конструкции. Использование сборного железобетона увеличилось

во всем мире благодаря его доказанным преимуществам, таким как более высокое качество, долговечность, быстрое строительство и низкая стоимость. Однако известно, что на характеристики сборных железобетонных конструкций влияют характеристики

и свойства соединений между сборными элементами.

Что касается зданий, подверженных

боковым нагрузкам, таким как ветровые нагрузки и землетрясения,

адекватные соединения представляют собой особую проблему в этих зданиях, где наибольшие усилия

передаются от балки к колонне и от колонны к фундаменту.Поэтому важно развивать экономические связи, достаточно прочные, чтобы противостоять этим нагрузкам, и легко строить с высоким качеством.

Раструбные соединения — один из методов, используемых для стабилизации сборного железобетона

Решения по гидроизоляции подвала: что не так…

27 июля 2012 г. • Мэтью Сток.

Если вы недавно прогуливались по магазинам Lowe’s или Home Depot, вы, вероятно, видели различные «водоизоляционные» продукты, предлагаемые там.Я уверен, что некоторые из них подходят для правильного ограниченного применения, но я хочу объяснить, почему вам следует держаться подальше от одного странно популярного продукта, если вы не хотите тратить свое время и деньги.

Да, я говорю о гидравлическом цементе.

Мы получаем много вопросов от домовладельцев, и один из самых частых: «Могу ли я просто заткнуть дыру/заполнить трещину гидравлическим цементом?» Ответ, как вы, наверное, догадались, — нет, если только вам не нравится делать один и тот же временный ремонт снова и снова.

Итак, что такое гидравлический цемент? На самом деле, любой сухой порошкообразный цемент является «гидравлическим», потому что это означает, что он будет схватываться и затвердевать после соединения с водой. Продукт, коммерчески называемый «гидравлическим цементом», обычно представляет собой смесь портландцемента с некоторыми добавками, которые значительно сокращают время схватывания, позволяя ему схватываться и затвердевать во влажных условиях. Эти добавки также предотвращают усадку смеси, как обычный цемент, а некоторые могут даже немного расширяться.

Я уверен, что именно эти характеристики, наряду с эффективным продвижением со стороны его производителей, объясняют популярность гидравлического цемента в качестве решения для гидроизоляции подвала своими руками. Проблема в том, что это просто не работает.

Что не так с гидравлическим цементом в качестве материала для гидроизоляции подвала?

Гидравлический цемент слаб . Цемент любого вида сам по себе имеет небольшую конструкционную прочность, поэтому его чаще всего смешивают с песком и заполнителями для получения бетона, очень прочного материала. Сам по себе цемент обычно используется в качестве раствора для «склеивания» кладочных материалов, таких как кирпич, камень или бетонный блок.

Склонность к растрескиванию – Недостаток прочности конструкции означает, что малейшее смещение или движение ремонтируемой поверхности, такой как стена фундамента, вызовет трещины в заплате из гидравлического цемента, и утечка начнется снова.Растрескивание особенно вероятно, если гидравлический цемент наносится снаружи фундамента; наружная гидроизоляционная мембрана — гораздо лучшее постоянное решение.

Только заплатка для поверхности — Если вы используете гидравлический цемент на внутренней стороне стены фундамента, например, для заполнения трещины, вы сможете нанести его только на поверхность трещины. Материал толстый и схватывается очень быстро, поэтому его невозможно протолкнуть через трещину в фундаменте на внешнюю почву.Либо давление воды, проходящей через трещину, либо боковое давление почвы снаружи заставит этот участок сразу же лопнуть. Постоянное решение — расширяющийся уретан, полностью введенный в наружную почву профессионалом по гидроизоляции.

Итак, чем хорош этот материал? Он действительно используется в качестве материала для заплат. Например, если вы получаете очень небольшую утечку вокруг газовой или водопроводной трубы, проходящей через стену подвала, вам может повезти с гидравлическим цементом, если вы потратили время, чтобы вбить его в отверстие.Быстросхватывающиеся свойства гидравлического цемента могут сделать его подходящим для других целей в доме, но, пожалуйста, не полагайтесь на него для гидроизоляции подвала.

Не стыдитесь, однако, если у вас есть ведро с вещами, спрятанными в гараже, и вы пытались использовать его, чтобы остановить просачивание подвала.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*