Перекрытие бетонное своими руками: технология монтажа по шагам, армирование плит

Содержание

технология монтажа по шагам, армирование плит

Перекрытие представляет собой горизонтально расположенную конструкцию, разделяющую помещения по высоте, при этом верхняя часть служит полом, а нижняя — потолком. В качестве материала для постройки чаще всего используется бетон (обычно армированный), это связано с его способностью выдерживать постоянные и временные эксплуатационные нагрузки. Такие перекрытия ценятся за надежность, долговечность, пожаробезопасность и значительную прочность, единственным недостатком является их высокий вес. Вне зависимости от выбранной технологии монтажа, процесс отличается трудоемкостью, его сложно проводить самому: потребуется не менее двух помощников и специальная техника (для подъема бетонных изделий).

Оглавление:

  1. Виды и требования
  2. Особенности бетонной конструкции
  3. Инструкция по размещению

Обзор разновидностей

Согласно целевому назначению, данные конструкции разделяют на:

  • Цокольные или черновые — размещенные между подвалом и первым этажом.
  • Междуэтажные.
  • Мансардные.
  • Чердачные.

В зависимости от применяемой технологии возведения, различают такие бетонные перекрытия, как: монолитные (цельные) и сборные. Первые создаются путем заливки раствора на размещенный каркас из арматуры. Этот способ не требует грузоподъемной техники, все работы можно выполнить самостоятельно, но для приготовления и заполнения опалубки бетоном лучше привлечь помощников. Во втором случае на армопояс укладываются бетонные плиты перекрытия определенного размера, чаще всего пустотелые. Схема размещения продумывается заранее, как и тип плит, в основном они имеют стандартные габариты (до 7 м в длину, 1,5 в ширину, 22 см в высоту). Различают пустотные, ребристые и монолитные конструкции, последние в целях снижения веса часто выполняются из газобетона.

Основные требования к перекрытиям:

  1. В отличие от дерева, бетонные блоки более тяжелые, поэтому их не укладывают на стенах, толщиной менее 200 мм.
  2. При расчете нагрузки учитывается как вес самой конструкции, так и мебели и размещаемых вещей.
  3. Перекрытия подбираются не только с высокой прочностью и жесткостью, но и с хорошими звукоизолирующими свойствами.
  4. Зачастую они возводятся между помещениями с различными температурными параметрами, для снижения теплопотерь лучше заранее предусмотреть монтаж минваты или другого утеплителя.
  5. Абсолютно все используемые для постройки стройматериалы должны обладать противопожарными свойствами.

Описание конструкции

При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.

Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае — сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.

Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) — аренда подъемного крана и привлечение помощников.

Технология монтажа бетонных панелей

Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 — для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича — на 160.

Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.

Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая — нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.

В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).

Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм — для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности — участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.

 

 

Типология зданий и сфера применения

 

Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:

·      нестандартным планом здания;

·      необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;

·      повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;

·      необходимостью обеспечить свободную планировку;

·      сокращением расходов на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40–50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.

 

 

Проектные расчеты несущей конструкции

 

При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500–2000 кг/м2.

Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м2, при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

 

 

Расчет армирования монолитной плиты

 

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотностьармирования, в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр прутьев в плитах толщиной:

·      до 150 мм — не менее 10–12 мм;

·      от 150 до 250 мм — не менее 12–14 мм;

·      от 250 до 400 мм — не менее 14–16 мм.

Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80–120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

 

 

Монтаж опалубки разных типов

 

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м2, включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

1.  Пластиковые листы многоразовой опалубки.

2.  Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм.

3.  ОСП толщиной 20–26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см2. Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150–400 мм, составляет:

·      190–240 см при толщине фанеры до 20 мм;

·      210–260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

·      от 140 до 200 см при пролете до 150 см;

·      от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;

·      от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

 

 

Армирование и обвязка

 

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

 

 

Заливка бетона

 

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.

Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

 

 

Дальнейшие действия

 

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Как залить плиту перекрытия своими руками? Учимся на советах профессионалов. Плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие

Монолитное бетонное перекрытие — сложный строительный элемент, проектирование которого всё же лучше доверить архитектору
. Проблема в том, что одно дело, когда заливается монолитом только небольшая часть перекрытия, а остальное укладывается заводскими плитами. Совсем другое дело — это монолит целиком всего этажа. Если со стенами брак, халтура, ошибки становятся видны постепенно и обычно без серьёзных проблем, то неправильно построенное монолитное перекрытие — это риск трагических последствий.

У покупных пустотных плит перекрытия есть заводская допустимая нагрузка, например, 800 кг/м 2 . А вот точную максимальную нагрузку на монолитную плиту может сказать только проект архитектора. И к тому же эта нагрузка будет правильной только при условии, что строительство монолита было сделано без ошибок и из материалов с характеристиками в соответствии с проектом. По этой причине в ИЖС люди, которые льют монолитное перекрытие без проекта, часто перестраховываются и берут большой запас прочности.

Строительство монолитного бетонного перекрытия начинается с установки опалубки
. Обычно применяется влагостойкая ламинированная фанера либо, если есть возможность, можно взять в аренду специальную опалубку для монолитных перекрытий. Снизу опалубка поддерживается специальными телескопическими стойками-домкратами
(их тоже можно взять в аренду) либо самодельными подпорками из бруса.

Телескопическая стойка имеет максимальную нагрузку, которая зависит от вида стойки, высоты ее установки и способа монтажа. Поэтому допустимая нагрузка может колебаться от 600 до 7000 кг на одну стойку. При плотности железобетона 2500 кг/м 3 один квадратный метр залитой плиты толщиной 20 см будет весить 500 кг. Можно рассчитать, какое минимальное количество стоек понадобится для перекрытия. Про вес опалубки тоже надо помнить.

Сверху стоек кладутся продольные балки, а сверху продольных балок кладутся поперечные балки, чтобы фанера лежала на них максимально жёстко и не провисала. Верхняя поверхность, образуемая опалубкой, должна быть максимально ровной. По периметру будущей плиты устанавливается борта опалубки из досок на высоту (толщину) плиты.

После установки опалубки вяжется арматурный каркас
— квадратная сетка в один или два слоя. В большинстве случаев выбирается размер квадрата в сетке 20х20 см. Чтобы увеличить несущую способность плиты, обычно увеличивают диаметр арматуры, а не уменьшают размер квадрата.

Будет ли армирование в один или два слоя — это устанавливается в расчете архитектором! Нижняя арматурная сетка обычно «важнее» верхней, т.к. она воспринимает основные растягивающие нагрузки. Даже если дом строится без проекта, то для правильного расчёта армирования монолитного перекрытия всё же лучше обратиться к проектировщику. Диаметр арматуры зависит от нагрузок и ширины пролёта: при разных входных данных возможно применения арматуры от 8 до 20 мм.

Арматура вяжется проволокой. Если длины арматурных стержней не хватает, то арматура соединяется внахлёст.

Толщину монолитной плиты
обычно выбирают в 20 см. Также популярна рекомендация не делать монолитное перекрытие толщиной менее 1/30 пролета, иначе увеличивается прогиб плиты.

Чтобы получился обязательный для арматуры защитный слой бетона
, связанный арматурный каркас должен быть приподнят над опалубкой с помощью пластиковых подставок. Таким образом бетон будет окружать арматуру со всех сторон. Арматура также не должна касаться боковой доски опалубки, там тоже необходим защитный слой бетона.

После окончания вязания арматурного каркаса заливается бетон
. Заливать нужно всё за один раз, не растягивая процесс, поэтому необходимо покупать заводской бетон . Залитый бетон необходимо выровнять и уплотнить.

Если верхняя поверхность стены, на которую опирается монолитная плита, имеет пустоты (например, тёплая керамика), в которые может уйти вода из бетона, то нужно предварительно обязательно затереть эту поверхность стены раствором. Вода не должна уходить из свежезалитого бетона — будут трещины!

Застывшее монолитное перекрытие нужно периодически поливать водой
, чтобы бетон не трескался и набирал прочность. Чтобы вода не испарялась, плиту можно дополнительно накрыть плёнкой
.

С вопросом, когда снимать опалубку
с монолитного перекрытия, есть неоднозначность. Многие частные застройщики подолгу держат опалубку чуть ли не по 30 дней. Но, например, в таблице 5.11 из СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции» указано, что при распалубке прочность бетона в незагруженных монолитных конструкциях должна быть не менее 70% проектной при пролёте до 6 м и не менее 80% при пролёте свыше 6 м. Обычно 70% прочности — это примерно 3-4 дня, зависит от бетона, температуры, добавок в бетон.

Срок, когда именно бетон наберёт прочность, может сказать производитель бетона или проектировщик-архитектор. Для перестраховки многие держат опалубку 2-3 недели, хотя это может тормозить строительство. Между прочим, профессиональные строители при строительстве монолитных многоэтажных зданий успевают за неделю заливать один этаж.

Нагружать залитое монолитное перекрытие
значительными дополнительными нагрузками (например, поддонами с кирпичом) можно только через 21 день.

В монолитном перекрытии довольно часто образуются трещины
, т.к. бетон — это неэластичный материал, т.е. он не может растягиваться. Если трещины незначительные, то не стоит их бояться. Архитекторы, проектирующие перекрытия, могут сделать расчёт по образованию трещин.

Отмечу, что в этой статье речь шла об «обычном», плоском монолитном перекрытии. Также есть технология ребристого монолитного перекрытия
. Плита заливается с выступающими вниз «рёбрами» (т.е. балками), которыми она опирается на несущие стены или колонны. Ребристое перекрытие сокращает использование бетона и в некоторой степени арматуры; это экономит деньги, снижает вес перекрытия. Также ребристое перекрытие обычно позволяет перекрыть пролёт большей длины.

Однако устройство опалубки под плиту со множеством рёбер — значительно более трудоёмкий процесс, чем для плоской плиты. Чтобы в целях экономии на бетоне не потерять потом в допустимой нагрузке на перекрытие, расчёт монолитной ребристой плиты (как и обычной плоской) важно доверить специалисту. Также не забывайте, что потолок с таким перекрытием получится ребристым (как в заводских зданиях), поэтому для создания плоского потолка штукатурка отпадает, остаётся гипсокартон.

Оптимальное перекрытие в домах с кирпичными, бетонными и сложенными из отдельных бетонных блоков стенами — сборные плиты заводского изготовления. Но в домах со сложной конфигурацией не всегда возможно смонтировать готовые изделия стандартных размеров или подъезд тяжёлой грузоподъёмной техники к месту монтажа затруднён. В таких случаях приходится выполнять бетонирование конструкции непосредственно на месте. Рассмотрим, как правильно заливать плиты перекрытия в соответствии с действующими строительными нормативами и правилами, что обеспечит прочность, надёжность и долговечность конструктива.

Достоинства монолитного варианта

Несмотря на повышенную трудоёмкость выполнения работ, монолит имеет следующие преимущества перед готовыми сборными конструкциями:

На что нужно обратить особое внимание при самостоятельном устройстве монолитного перекрытия

При продумывании как залить плиту перекрытия своими руками необходимо:

  1. Детально ознакомиться с технологиями выполнения работ.
  2. Рекомендуется заказать полный проект конструктива в проектной организации. В котором, конкретно для вашего дома, расчётным путём будут определены:
    • оптимальные размеры и толщина конструктива;
    • конструкция и способы сооружение опалубки;
    • классы нужной арматуры, нужное количество и размеры, шаг её расположения и порядок армирования;
    • объём и необходимый класс бетона, правила его укладки и уход в процессе твердения;
    • мероприятие по технике безопасности.

Далее будут изложены основные рекомендации, если по каким-либо причинам заказать готовый проект не представляется возможным. Основной показатель — толщина плиты перекрытия, которая должна составлять одну 30-ю от величины перекрываемого пролёта. К примеру, в 6-ти метровых пролётах — 20-ть см.

Устройство опалубки

Могут применяться два следующим вида опалубок:

  • инвентарные заводского изготовления, сборные элементы идеально подогнаны, что позволяет быструю и качественную сборку. В комплект входят телескопические опоры, позволяющие лёгкую установку опалубки на одном горизонтальном уровне. Стоимость таких конструкций высока, но их можно арендовать на время за умеренную цену;
  • изготовленные на месте производства работ и применяемые в большинстве случаев.

Установка самодельной опалубки включает следующие работы:

  1. Установка вертикальных опорных стоек из бруса сечением ≥ 10 × 10 см или качественных брёвен диаметрами ≥ 10-ти см. Стойки устанавливаются на прочное основание, при необходимости на дощатые подкладки. Шаг расположения равен 1-му м с зазором от стен ≥ 20-ти см. Межрядовое расстояние ≤ 2-х м. Верх стоек выравнивается строго на одном горизонтальном уровне. Для исключения смещений выполняется раскрепление поперечными, продольными и диагональными связями.
  2. Монтаж ригелей из бруса, двутавровых балок или швеллера.
  3. Укладка сплошного палубного настила из плотно подогнанных обрезных досок толщиной ≥ 40-ка мм или 2-х см фанеры. Верх настила устраивается на уровне окончания кладки перекрываемого этажа. Вся поверхность, за исключением торцов стен, на которые будет ложиться монолит, застилается плотной полиэтиленовой плёнкой или рулонными гидроизоляционными материалами.
  4. По внешним кромкам торцов выкладываются бортики толщиной в полкирпича при высоте в два ряда, которые рекомендуется обить изнутри пеноплексом, или нашить щиты на необходимую толщину монолитной конструкции. Эти бортики будут служить вертикальными опалубочными стенками.

Армирование плиты перекрытия

В опалубку укладывается пространственный арматурный каркас из 2-х сеток. Армирование выполняется арматурными стержнями A-II или A-III диаметрами от 10-ти до 16-ти мм. Сетки вяжутся с ячейками ≤ 20-ти см с использованием тонкой вязальной проволоки. Соединение стержней по длине осуществляется с 40-ка см нахлёстом. Стыки выполняются с максимальным удалением друг от друга. Совпадение в соседних рядах недопустимо. Армирование должно заходить на кирпичные стены ≥ 15-ти см, а из лёгких бетонных блоков ≥ 25-ти см. При устройстве проёмов их кромки должны обрамляться арматурными стержнями.

Защитный слой бетона в плите перекрытия должен быть от низа нижней, верха верхней сеток и торцов арматурных стержней 25-ть мм. Для этого нижняя сетка укладывается на “сухарики” (тонкие бетонные параллелепипеды с заложенными внутрь отрезками вязальной проволоки) или специальные пластиковые фиксаторы. Для обеспечения фиксированного взаимного расположения сеток по высоте их соединяют стальными хомутами с загнутыми концами, расположенными через метр в шахматном порядке. Для надёжности фиксации можно дополнительно приварить арматурные коротыши. В продаже представлены готовые соединительные элементы для закрепления положения сеток относительно друг друга. Их устанавливают в разбежку с шагом в 40-к см. В промежутках на расстоянии 70-т см от несущих стен установка выполняется через каждые 20-ть см.

Верх необходимого бетонного слоя отмечается прочерчиванием линий по периметру опалубки.

Заливка плиты перекрытия

Перед бетонированием необходимо:

  • ещё раз проверить надёжность и устойчивость установленной опалубки
  • правильность и прочность армирования
  • наличие и исправность инструментов и оборудования необходимого для укладки бетонной смеси
  • установить необходимые закладные детали и короба обрамления устраиваемых проёмов для прохода дымоходов и пропуска инженерных коммуникаций.

Бетонирование рекомендуется выполнять без технологических перерывов, в один приём. Для этого оптимально заказать необходимый объём бетона В 25 на бетонном заводе с подвозкой автомобильными миксерами. Если имеется возможность размещения автомобильного крана с достаточной длиной и вылетом стрелы, то подачу смеси можно выполнять специальными туфельками. В противном случае придётся прибегнуть к применению бетононасоса.

Смесь равномерно распределяется полосами шириной до 2-х м с одинаковой толщиной, отсутствием разрывов и постепенным перемещением по всей площади. Уплотнение бетонной смеси выполняется при помощи глубинных вибраторов и поверхностных виброплощадок. Финишное выравнивание, с тщательным контролем толщины уложенного бетона, выполняется гладилками и штукатурными мастерками.

При большой площади укладки и невозможности осуществления укладки без перерыва, в местах действия неосновных нагрузок допускается устройство рабочих швов. Шов должен быть только вертикальным и строго перпендикулярным к плите, что обеспечивается укладкой реек на всю толщину плиты. Работы можно продолжать через сутки. В месте расположения шва металлическими щётками удаляется цементная плёнка до обнажения крупного заполнителя, арматура очищается от налипшего раствора, выполняется продувка сжатым воздухом и промывка водой под давлением.

После затвердения бетона, короба разбираются. Вся поверхность накрывается ровным слоем полиэтиленовой плёнки и смачивается в первые три дня. При температурах наружного воздуха ≥ 10°C готовая плита накрывается плотной тканью или мешковиной с постоянным увлажнением. Разборку боковых опалубочных элементов выполняют через три недели, а полный демонтаж через месяц.

Утепление чердачного перекрытия по плите выполняется укладкой на перекрытие пароизоляционного слоя, поверх которого укладывается утеплитель. В качестве утеплителя могут использоваться:

  • пенополиуретан;
  • экструдированный пенополистирол;
  • пенопласт;
  • минераловатные плиты;
  • керамзит или опилки.

В зависимости от назначения чердака и вида утеплителя может устраиваться половое покрытие или устраиваться ходовые мостики.

Бетонные балки перекрытия, а также плитные и другие конструкции применяются для формирования горизонтальных поверхностей строящегося здания. Они должны быть достаточно прочными, чтобы эффективно передавать нагрузки на вертикальные несущие конструкции, и потому их практически всегда усиливают либо стальной арматурой, либо другими элементами.

Ниже мы расскажем об особенностях этих архитектурных деталей, а также приведем ряд советов по их самостоятельному обустройству.

Обзор строительных перекрытий

Требования к конструкции

Перекрытием называется горизонтальная конструкция, которая разделяет между собой различные помещения – подвал, этажи, чердак и т.д. Помимо того что они воспринимают и передают статические нагрузки, эти детали еще и выступают в роли горизонтальных стяжек всего здания.

Требования к перекрытиям выдвигаются достаточно серьезные:

  • Во-первых, они должны быть достаточно прочными и долговечными.
  • Во-вторых, крайне важной является их жесткость и отсутствие деформаций.
  • Также для этих элементов желательная высокая огнестойкость, водо- и воздухонепроницаемость.
  • К дополнительным пожеланиям можно отнести звуко- и теплоизоляционные характеристики, но обычно они реализуются только в малоэтажном строительстве. В остальных случаях требуется дополнительное утепление бетонных перекрытий.

С этой точки зрения предпочтительными выглядят именно конструкции, изготовленные из железобетона по монолитной или сборной технологии. Деревянные балочные перекрытия тоже имеют право на существование, но их несущая способность недостаточна для использования в условиях высоких весовых и эксплуатационных нагрузок.

Монолитные разновидности

По типу обустройства подвальные, чердачные и межэтажные перекрытия делятся на две группы:

  • Монолитные, которые заливаются непосредственно на объекте.
  • Сборные, которые монтируются из отдельных элементов.

Ниже мы рассмотрим особенности возведения обеих разновидностей.

Инструкция по заливке монолитной конструкции такова:

  • Арматурные прутки диаметром от 10 до 20 мм (в зависимости от расчетной нагрузки) привариваем к металлическим закладным в так называемом арматурном поясе по периметру здания
    .
  • Прутья связываем проволокой или свариваем меду собой, формируя арматурную сетку
    . Для большинства зданий оптимальным размером ячейки будет 200х200 мм.

Обратите внимание!
При формировании каркаса заранее предусматриваются места для прокладки коммуникаций, например, проход дымохода через бетонное перекрытие и т.д.

  • Далее из щитов ОСБ или толстых досок монтируем опалубку
    . Деревянные детали во избежание набухания стоит обернуть плотным полиэтиленом. Все части опалубки скрепляем между собой, набивая на внешнюю сторону деревянные брусья.
  • Собранные щиты крепим к арматуре с помощью достаточно толстой проволоки
    . При монтаже следим, чтобы опалубка располагалась ниже металлических деталей на 30-50 мм. Для облегчения позиционирования сегодня активно используются специальные дистанционные вкладыши.
  • Во избежание провиса опалубки подпираем детали деревянными брусьями или телескопическими штангами, после чего приступаем к заливке
    .
  • Заливку перекрытия желательно проводить в один прием – так в бетоне не будут формироваться зоны напряжения
    . Для этого нужно приготовить большое количество раствора, что домашних условиях сделать проблематично.
  • Выход прост: нужно купить готовый бетон в требуемом объеме
    . Конечно, цена будет выше, но зато не придется возиться с объединением нескольких участков путем монтажа закладных.

Поскольку бетон в данном случае будет держаться исключительно на арматуре, снимать опалубку можно только после полного отвердевания цемента. Оптимальный срок выдержки составляет около 28 суток.

В итоге у нас получается монолит с отличными механическими характеристиками. Он прекрасно сопротивляется нагрузкам, а для удаления даже небольшой его части (например, при постройке люка) должна применяться резка железобетона алмазными кругами.

Сборные разновидности

Если габариты проема позволяют, то можно обустроить сборную конструкцию из железобетонных плит:

  • Подбираем размеры бетонных перекрытий таким образом, чтобы плита или модуль перекрывали все свободное пространство.
  • С помощью автокрана укладываем детали на армированный пояс, соединяя их между собой цементным раствором.

Обратите внимание!
Края плиты должны заходить на опору не менее чем на 12 см по всей длине.

  • Для повышения прочности соединения привариваем металлические детали плит к закладным в стенах здания.

У этого метода есть ряд преимуществ:

  • Во-первых, скорость монтажных работ существенно возрастает.
  • Во-вторых, типоразмеры плит и их несущие способности унифицированы, что существенно облегчает расчет бетонного перекрытия.
  • В-третьих, пустотелые изделия обеспечивают более качественную теплоизоляцию, чем армированный монолит.

В то же время данная методика может быть реализована только для небольших пролетов. Кроме того, при укладке плит сложно заранее обустроить необходимые проемы и коммуникационные ходы, потому может потребоваться весьма трудоемкая резка бетонных перекрытий с использованием дорогостоящих инструментов.

Если вы выполняете все работы самостоятельно, то вам стоит обязательно учитывать такой параметр, как толщина бетонного перекрытия между этажами.

Здесь нужно ориентироваться на такие цифры:

  • В случае с плитным перекрытием все просто: для пролетов до 4 м берем детали толщиной 16 см, для пролетов более 4 м – 22 см. Отступления от подобного правила встречаются, но в жилищном строительстве они довольно редки.
  • При возведении монолитной конструкции нужно учитывать собственный вес пола и капитального основания, массу нагрузки с запасом по прочности и т.д. Зная эти данные, а также площадь проема, мы сможем рассчитать удельную нагрузку на монолит в кг/м 2 .

Обратите внимание!
Согласно СНиП, нормативное значение данного показателя составляет 150 кг.
Однако нужно принимать во внимание коэффициент запаса прочности (1,3),так что в идеале мы должны работать с величинами порядка 195 – 200 кг/м 2 .

  • На основании этих цифр мы подбираем толщину плиты, а также сечение и конфигурацию арматуры.

Без соответствующих навыков выполнить подобные вычисления на требуемом уровне качества довольно сложно. Вот почему мы настоятельно рекомендуем либо воспользоваться специальными программами-калькуляторами (Lira, SCAD, STAAD и аналоги), либо обратиться к профессиональным проектировщикам.

Самостоятельное изготовление плит

Описание технологии обустройства подобных конструкций было бы неполным, если бы мы не рассказали, как сделать бетонное перекрытие своими руками. На самом деле при наличии определенных навыков залить несколько довольно прочных плит может каждый.

Делается это так:

  • Из досок толщиной до 50 мм или фанеры, усиленной деревянными ребрами, собираем днище для будущей формы. Боковые стенки делаем из доски 25-30 мм.

Совет!
Размеры опалубки подбираем в соответствии с габаритами пролета.

  • Днище застилаем рубероидом или полиэтиленовой пленкой: так и протечек избежим, и процесс выемки облегчим многократно.
  • Затем собираем арматурный каркас. Поскольку сварочный аппарат стоит довольно дорого, при самостоятельном изготовлении чаще всего выполняется вязка прутков тонкой проволокой.

Совет!
Чтобы облегчить конструкцию и улучшить ее эксплуатационные свойства, можно заложить в арматуру продольные полипропиленовые трубы диаметром около 60 мм.

  • Каркас опускаем в опалубку, устанавливая на расстоянии 30-50 мм от днища. Для этого можно использовать как специальные прокладки, так и подручный материал — камешки, обломки плотного кирпича и т.д.
  • Заливаем опалубку с арматурой раствором на основе цемента маркой не ниже М350 с добавлением песка и гравия. материал стыкованием или вибрационной обработкой.

Во время сушки поддерживаем поверхность плиты во влажном состоянии, накрывая ее мешковиной или полиэтиленом. Распалубку осуществляем минимум через две недели, после чего досушиваем изделие в открытом виде. Общее время набора должно составлять не менее 28 суток.

Вывод

Сталебетонные перекрытия, несмотря на достаточно высокую стоимость и сложность в возведении, на сегодняшний день практически не имеют альтернатив. Более того – для их проектировки обустройства в большинстве случаев желательно привлекать профессионалов, поскольку цена ошибки в этом вопросе весьма высока. Более подробно нюансы поднятой темы освещаются на видео в этой статье.

Ч


ем прочнее конструкции перекрытия, тем надежнее защита. Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но чтобы уложить их требуется подъемный кран, использовать который и дорого, и не всегда возможно.

Альтернативой для устройства перекрытия будет применение монолитного бетона. Его укладку можно делать относительно небольшими порциями, вес которых позволяет работать вручную.

Но как добиться, чтобы самодельное перекрытие из монолитного бетона имело достаточную прочность и не стало трескаться или, того хуже, не обрушилось? Возможно ли это и как это сделать без применения сложных расчетов и формул? Да, возможно. Но давайте пойдем по порядку…

Содержание:


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Как устроено бетонное перекрытие

Для начала разберемся, как работает и как устроена бетонная плита перекрытия. Без этого некоторые моменты могут оказаться непонятны.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, не одинакова в зависимости от направления нагрузки. Лучше всего он выдерживает сжатие, а хуже всего растяжение.

Причем разница настолько велика, что в расчетах прочности конструкций сопротивление бетона на растяжение обычно вообще не учитывают!

Но плита перекрытия опирается краями, а нагружается по всей поверхности. Как минимум собственным весом. Очевидно, она будет стремиться изогнуться. Если рассматривать сечение такой плиты, то в верхней части оно сжимается, а в нижней растягивается. Причем усилия будут максимальны вверху и внизу, а посередине сечения окажутся нулевыми (см. рис. 1).

Поскольку, как мы уже сказали, бетон отвратительно сопротивляется растяжению, его усиливают металлической арматурой. Без нее обычная плита сломалась бы даже под собственной тяжестью.

Арматура нужна не только внизу сечения. В плите перекрытия есть и другие места, которые испытывают растяжение, их так же нужно армировать. Как и какие напряжения возникают видно на рисунке 1.

Интересно:
Парижский садовник Жозеф Монье который изобрел армирование, став таким образом «отцом» железобетона, тем не менее, был полным профаном в строительстве. Так, он до конца своих дней был уверен, что арматуру нужно укладывать в центре
сечения изгибаемых конструкций. На самом же деле здесь она абсолютно бесполезна.

Подбираем армирование и марку бетона

Чем больше толщина плиты и крепость бетона, чем больше диаметр арматуры, тем перекрытие прочнее. Но одновременно тяжелее, и дороже.

Для сплошной части используем ОСП3 толщиной 16 мм. Она дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на стройке, а после пойдет для , на , черновые полы и т. п.

Схема расстановки балок и стоек при использовании инвентарной опалубки мы узнаем, когда будем её арендовать. Эта схема зависит как от нагрузки, так и типа оснастки.

Особое место занимает в строительстве заливка стен и плит перекрытий бетоном. Этот материал значительно упростил в некоторых случаях возведение жилых домов и производственных зданий. Под бетоном подразумевается некая смесь из разных веществ, связанных между собой специальным составом.

В частном строительстве гораздо проще и выгоднее заливать бетоном каркас перекрытия, чем укладывать готовые плиты.

В начале строительства проектировщики всегда просчитывают возможности разных составов бетона и закладывают, особенно для перекрытий, состав, который сможет во время эксплуатации здания обеспечить безопасность людей. Для того чтобы выполнить эту работу, научными учреждениями были проведены различные исследования и на основании полученных данных строились рекомендации. Никогда не делайте плиты перекрытия на свой страх и риск, укладывая в них как можно больше арматуры или цемента.

Чаще всего для изготовления бетона используются традиционные наполнители: щебень разных фракций; песок, не содержащий глинистых включений, и вода. Связывает эти вещества цемент, и от его свойств зависит качество стен и плит перекрытий.

При выборе цемента для бетонной смеси нужно обратить внимание на его марку, которая указывает на прочность, и на наличие в смеси добавок.

  1. Прочность цемента указывается на его упаковке. Чем выше стоит цифра, тем прочнее и качественнее цемент.
  2. Перед затвердеванием цемент имеет пластичность и он может быть залит в форму самой сложной конфигурации. Заливка стен бетоном ничем не отличается технологически от таких же операций, что и для плиты перекрытия или фундамента.
  3. Бетон – достаточно долговечный материал. Но под воздействием сезонного изменения температуры он разрушается. Любой бетон имеет конечное количество циклов замерзания и оттаивания. Это очень важная характеристика называется морозостойкость. Случалось, что бетон был залит с использованием цемента марки 600, но конструкция через три года разрушалась, потому что морозостойкость была низкой. Производители умышленно не указывают эту важную характеристику. Им выгодно торговать дорогим бетоном более высоких марок прочности.

Считается, что чем выше марка цемента, тем изделия из бетона дольше будут противостоять чередованию низких и высоких температур. Хотя это не совсем так.

Подготовка к изготовлению

Изготовьте и установите опалубку на земле или специальном стенде. Для этого подходят доски или специальные профили, сделанные из современных материалов. Уложите на низ опалубки арматуру. Ее можно и нужно закрепить вязальной проволокой или использовать для этого сварку, что снижает качество.

Арматурная проволока устанавливается на специальные пластиковые фиксаторы. Прутья, уложенные перпендикулярно, связывают с помощью проволоки.

От размеров изготавливаемой плиты зависит и толщина арматуры. Вначале кладется через расчетное расстояние толстая ребристая арматура. Поперек нее укладывается тонкая, гладкая проволока. Минимальный размер ячеи – 10×10 см. Вяжется арматура при помощи специально изогнутого крючка. Делается это примерно так. Выбирается длина вязальной проволоки таким образом, чтобы после ее скручивания не оставалось лишней длины концов и соединение было прочным. Выбрав экспериментальным путем длину, по ней рубятся заготовки. Потом небольшой пучок изгибается для удобства пополам. Рабочий подходит к месту, где надо связать очередную клетку. Снизу перекрестия просовывает петлю вязальной проволоки и выводит ее наверх. В нее вставляет специальный крючок. Одним движением, немного вытянув петлю, делает вращательное движение, чтобы крючок с петлей захватил два конца проволоки, которые надо в это время придерживать другой рукой. Получается скрутка. Чем больше оборотов будете делать крючком, тем прочнее вяжется арматура. После небольшой тренировки процесс идет довольно быстро.

Залейте опалубку приготовленным раствором. Обязательно, при помощи вибрационных инструментов, сделайте бетон плотным. Выровняйте правилом поверхность плиты. Дождитесь ее полного затвердевания. Разберите опалубку и готовую плиту краном уложите на стены.

Изготовьте на месте будущего перекрытия опалубку. Обязательно посоветуйтесь со специалистом о ее прочности, иначе сделанная на глаз и наугад, она может не выдержать веса бетона. Здесь большую роль играет расстояние между подпорками и количество укосин и распорок. Плоскость опалубки должна находиться на таком расстоянии, чтобы после заливки бетона толщина плиты соответствовала заданным параметрам и никуда не выступала. Вначале поставьте и укрепите стойки. Если они будут деревянными, то надо будет на них сделать вырезы, чтобы поперечные балки упирались в них. Можно на стойки прибить небольшие бруски, но тогда прочность конструкции будет ниже. Это используется на не слишком ответственных местах.

После заливки бетона его нужно разровнять и уплотнить с помощью вибрационных инструментов.

На низ опалубки можете расстелить полиэтилен или рубероид, Это простое решение значительно выровняет поверхность будущей плиты. Уложите арматуру и свяжите ее. Обязательно приподнимите на несколько сантиметров, чтобы после заливки она не выступала наружу. Иначе прочность плиты намного снизится и это приведет к ее обрушению. Обычно для этого используют гравий, из которого приготавливается бетон. Подберите камешки одинакового размера и равномерно их распределите под сеткой арматуры. Во время заливки бетона следите за тем, чтобы эти подпорки не сдвигались с места. Можно еще использовать подъемные механизмы, но тогда довольно трудно будет угадать величину поднятия армированной сетки.

После того как подготовительные работы будут закончены, залейте форму бетоном и не забудьте его уплотнить при помощи любого вибратора.
Для перекрытий эта операция обязательна, особенно если делается все на месте. Время окончательного схватывания бетона зависит от температуры и влажности окружающего воздуха.

Основные работы

Чтобы получить хорошую бетонную смесь, нужно не только использовать качественные компоненты, но и учитывать их пропорции при изготовлении раствора.

От того, где и как будет готовиться механическим способом смесь, зависит способ ее укладки. Рассмотрим варианты, когда бетон изготавливается и залит на месте ручным способом. В этом случае о его качестве трудно будет говорить, потому что и наполнители, и другие составляющие, как правило, берутся из ближайших карьеров и не сортируются. Проверка их на прочность никем не проводится, отсюда непредсказуемость качества изделия и желание пойти на перерасход материалов, чтобы улучшить характеристики.

Из-за простоты и доступности этого метода такой бетон применяется повсюду. Чтобы получилась качественной заливка бетона, надо знать соотношение ее составляющих, которое зависит от марки цемента. Чем она выше, тем количество цемента, закладываемого в раствор, меньше. Но есть несколько моментов в приготовлении бетона, общих для любой марки цемента. В емкость вначале накладывается смесь песка и гравия. Затем добавляется нужное количество цемента. Все насухую перемешивается, и только после этого добавляется вода.

И второй способ, когда вначале в емкость наливается вода, затем добавляется цемент. После его смешивания с водой кладут при постоянном перемешивании остальные компоненты и доводят раствор до нужной вязкости.

На строительных площадках для приготовления большого количества раствора целесообразнее использовать электрические бетономешалки.

Для приготовления бетона на строительной площадке применяйте средства малой механизации (электрические или механические бетоносмесители) или ручной труд. Для небольших по площади плит перекрытий приготовьте смесь в таком количестве, чтобы ее хватило на весь объем плиты перекрытия. Для больших поверхностей заливайте бетон слоями. Причем следующий слой должен быть уложен в двухчасовом периоде времени. Не делайте заливки толщиной больше 3 метров.

Теперь рассмотрим случай, когда бетон готовит фирма и потом привозит его на строящийся объект. Для этого варианта надо предусмотреть дополнительный крепеж в конструкции опалубки. Потому что смесь может подаваться в одну точку, нагружая конструкцию неравномерно. Чтобы этого избежать, используйте специальные насосы, но тогда стоимость работ из-за добавок в раствор увеличится. Или подавайте раствор любым способом небольшими порциями.

Крепеж элементов

Если привезли смесь автомиксером, то переложите ее в емкость, а затем при помощи крана подайте в рабочую зону. Этот способ тоже не гарантирует равномерного распределения бетона по всей поверхности плиты перекрытия, так что лишними дополнительные укрепляющие элементы опалубки не будут.

В холодное время года бетонный раствор плит перекрытия будет застывать гораздо дольше, чем в теплую погоду.

Так как в нашей стране достаточно продолжительные и холодные зимы, то следует учитывать этот фактор. Летом тоже есть свои плюсы и минусы изготовления стен и плит перекрытия. Если в теплое время года после заливки стен требуется несколько дней, чтобы они набрали проектную прочность, то в холодное время года это время увеличивается во много раз. А в некоторых случаях на начальном этапе придется делать дополнительное прогревание всей конструкции.

Сложного в этом ничего нет. Сейчас не трудно купить специальное оборудование, которое поможет сделать эту работу. Только придется уложить в бетон дополнительные электроды. По ним потом пойдет электрический ток, который и нагреет бетонную смесь.

В жаркий период придется применять меры для того, чтобы стены равномерно высыхали. В особенно жаркий период дня их нужно будет даже поливать водой, чтобы не допустить появления трещин. Как правило, достаточно для этого укрыть поверхность плиты слоем полиэтиленовой пленки или специальной мастики. Раньше для этих целей применялись влажные деревянные опилки.

Безопасность на площадке

  1. После того как бетон будет залит и плиты наберут необходимую прочность, надо снимать опалубку. Это самый ответственный и представляющий некоторую угрозу процесс. Поэтому не лишним будет принять все меры предосторожности, чтобы никто во время работы не пострадал.
  2. Особое внимание обратите на свою экипировку и одежду рабочих. Чаще всего во время этой операции получают травмы головы, поэтому без касок и защитных приспособлений ни в коем случае не приступайте к работе.

И чтобы не было лишних проблем, обратитесь к профессионалам. Выбирайте тех, кто давно на рынке и хорошо себя зарекомендовал и кто в конце работы может дать вам письменную гарантию, что плиты перекрытия и стены простоят много лет.

Монолитная опалубка перекрытий своими руками

Как в частном, так и коммерческом монолитном строительстве отливка перекрытий относится к работам повышенной сложности. К качеству и прочности таких конструкций предъявляются особые требования. Чтобы перекрытие соответствовало всем строительным стандартам важно не только правильно выполнить армирование и подобрать марку бетона, но и установить опалубку. Именно о сборке опалубочной системы своими руками мы и поведем далее речь.

Опалубка перекрытий своими руками фото

Что такое монолитное перекрытие и как рассчитать его размеры?

Монолитное перекрытие имеет вид горизонтально расположенной железобетонной плиты, габариты которой зависят от проектных размеров возводимой постройки. В частном строительстве, размеры перекрытия можно высчитать самостоятельно. В качестве исходного значения берется длина наиболее протяженной стены. Чем она больше, тем большей будет толщина будущей плиты перекрытия. Идеальным считается соотношение 1 к 30. К полученному значению крайне желательно добавить 20-30 мм, чтобы у перекрытия был необходимый запас прочности. Профессиональные строители рекомендуют делать толщину конструкции не более 250 мм.

Для перекрытий, чьи габаритные размеры требуют делать толщину свыше 250 мм, потребуется установка дополнительных поддерживающих опор. В противном случае, со временем возможно появление трещин и возрастает риск обрушения. Опираясь на рекомендации, можно прийти к выводу, что максимальная протяженность перекрытия, не требующего установки опор, составляет около 9-ти метров.

Установка опалубки – наиболее ответственный этап

Установка опалубки перекрытий своими руками

От точности установки опалубки напрямую зависит прочность перекрытия и соответствие его геометрии заданным в проекте параметрам. Сборка опалубки осуществляется на специальных телескопических или объемных стойках. Для работы с ней достаточно иметь инструкцию от производителя и минимальные навыки в области строительства и ремонта. Сборка не требует наличия узкоспециализированного инструмента. В частном немасштабном строительстве заводские стойки можно заменить брусом.

Для сборки опалубочных щитов и поддерживающей рамы достаточно подручных материалов. В частности, вам потребуется:

— Обрезная доска без признаков гниения, сколов и поражения паразитами. Размер доски 50х150 мм либо 50х120 мм.

— Брус. Он используется в качестве поперечных балок для укладки опалубочных щитов. Также из бруса можно сделать вертикальные стойки для опалубки. Однако гораздо более правильным решением будет взять заводские стойки в аренду.

— Фанера. Необходима для сборки опалубочных щитов. Если планируется выполнить несколько отливок, то оптимальным вариантом будет ламинированная влагостойкая фанера. Она не только позволит использовать опалубочные щиты несколько десятков раз, но и обеспечит более высокое качество бетонной конструкции.

Процесс монтажа опалубки перекрытий своими руками:

— Тщательно подготовьте основание под установку вертикальных опор. На строительной площадке не должно быть мусора и любых других предметов, мешающих монтажу. Основание должно быть достаточно прочным. Если работы ведутся на грунте, то потребуется его трамбовка и установка под опоры дополнительных подкладок, распределяющих нагрузку.

— Далее приступают к установке заводских телескопических опор либо вертикальных деревянных брусьев. Расстояние между стальными телескопическими стойками составляет – 1 метр. Если же опалубка делается из подручных материалов – 0,5 метра. Обязательно каждая стойка проверяется на вертикальность с помощью измерительного инструмента.

— На вертикальные опоры укладывают поперечные брусья, соблюдая шаг между ними – 60 см. Следует контролировать горизонталь укладки с помощью строительного уровня. Уклон даже одного ряда поперечных брусьев существенно снизит несущие способности опалубочной системы.

— Выполняется установка раскосов. Они позволяют повысить жесткость и надежность опалубки.

— На поперечные брусья осуществляется укладка палубы либо опалубочных щитов. Щиты могут изготавливаться из доски либо фанеры. Стык щитов должен осуществляться точно в месте прохождения продольных брусьев. Чтобы продлить срок их службы и облегчить распалубку, рекомендуется обернуть лицевую часть плотным полиэтиленом. Высота боковых щитов должна быть немного выше расчетной высоты отливаемого перекрытия.

— На следующем этапе выполняется проверка надежности крепления всех элементов опалубки и герметизация стыков. Это очень важно, так как утечки бетона приведут не только к перерасходу материала, но и снижению качества перекрытия.

— Перед началом работ по бетонированию следует выполнить армирование. Для этого вам потребуется запастись арматурой, диаметром 10 и 8 мм. Средний расход материала на кубометр бетона при толщине плиты в 15 см составляет 20 кг (для продольного каркаса, диаметр арматуры 10 мм). Для поперечного армирующего каркаса используют 8-миллиметровую арматуру. Средний расход – 7 кг. Стальные пруты следует укладывать с шагом в 20 см. В два слоя. Нижний и верхний слой крепятся друг к другу П-образными скобами.

— После завершения процедуры армирования, можно приступать к бетонированию. В идеале, заказать готовую бетонную смесь на производстве. Это позволит выполнить отливку в один проход и обеспечить максимальную прочность железобетонного перекрытия. Если же бетон будет замешиваться самостоятельно, то цемент должен быть марки М400 и выше. По всей площади перекрытия обязательно следует пройтись погружным вибратором.

— Снятие опалубочной системы допускается только после набора бетоном должного уровня прочности. Демонтаж боковых щитов можно выполнить через 3-7 дней в зависимости от температуры окружающей среды. Полная распалубка и продолжение работ возможны спустя 3 недели. К разборке приступают со стороны стен строящегося здания.

Также в некоммерческом строительстве существует технология заливки бетонных перекрытий по профнастилу. В этом случае роль щитов выполняют профилированные листы. Такая несъемная опалубка позволяет придать дополнительную прочность бетонному перекрытию и сократить расход арматуры.

Несколько рекомендаций для тех, кто устанавливает опалубку перекрытий своими руками:

  • Если основание имеет перепады высоты и вам требуется выровнять стойки по одному уровню, используйте в качестве подкладок доски. Применение кирпича не рекомендуется, так как под тяжестью бетона возникает более высокий риск его разрушения.
  • Края бетонного перекрытия должны выступать за торцы стен или колонн не менее чем на 150 мм.
  • Если постройка имеет несколько ярусов, то запрещено вести работы сразу на нескольких ярусах.
  • Применение деревянных брусьев в качестве вертикальных опор допускается только при высоте перекрытия до 5 метров. Если работы ведутся выше, то необходимы специализированные строительные леса.
  • Применяйте пластифицирующие добавки для бетона. Это повысит крепость и качество изделия.

Как вы видите, в самостоятельной сборке опалубки перекрытий нет ничего сложного, а чтобы работы прошли максимально быстро и безопасно, рекомендуем взять опалубочную систему в аренду. Компания «Ордос Опалубка» по приемлемой цене предлагает различные разновидности опалубки перекрытий с доставкой на объект.

Бетонные перекрытия: как сделать своими руками

Надежным и прочным элементом строительства многоэтажных домов и сооружений являются бетонные перекрытия. Изготовление таких конструкций — несложный процесс, но для получения качественного материала необходимо соблюдать последовательность работы и рассчитать размеры строительных объектов. К тому же перекрытия из бетона должны отвечать требованиям ГОСТов 9561-91 и 26434-85.

Посмотреть «ГОСТ 9561-91» или cкачать в PDF (1.1 MB)

Посмотреть «ГОСТ 26434-85» или cкачать в PDF (87.5 KB)

Виды перекрытий

В зависимости от месторасположения выделяют чердачные, которые отделяют жилое помещение и крышу. Создание теплозащиты является их основной задачей. Другой же тип перекрытия — межэтажный служит для раздела жилых этажей один от другого и обеспечивает звукоизоляцию. А подвальный, третий вид — промежуточное звено между этажами и подвалом. Кроме того, известна и другая классификация, представленная в таблице.

Виды перекрытий
Названия Применение Внешний вид
Ребристые Подвалы Вертикальные ребра в 1—2 направлениях
Чердачные помещения
Пустотелые Межэтажное перекрытие Круглые и овальные пустоты
Монолитные Высотные дома и здания Железобетонное целостное покрытие

Преимущества и недостатки

Монтаж такой конструкции несложный, но для него необходимо привлекать технику.

Среди положительных моментов применения таких бетонных конструкций выделяют:

  • доступность по цене;
  • стойкость к разрушению и пожарам;
  • долгий эксплуатационный срок;
  • теплоизоляционность;
  • низкие параметры звукопроводимости;
  • простой монтаж.

Недостатки:

  • Наличие стационарных размеров.
  • Монтаж и транспортировка требуют применения спецтехники и транспорта.

Характеристики

К техническим и эксплуатационным показателям, которые прописаны в ГОСТе 23009–2016 относятся:

У таких конструкций есть четко определенные размеры.

  • расчетная нагрузка несущей способности;
  • геометрические точные размеры;
  • марка бетона;
  • величина сейсмоустойчивости;
  • показатели стойкости к агрессивной среде.

Посмотреть «ГОСТ 23009-2016» или cкачать в PDF (167 KB)

Как рассчитать?

Чтобы сделать перекрытие из бетона своими руками, нужно знать параметры конструкции. Они основываются на сопоставлении прочности и нагрузки. Весь подсчет ведется проектировщиками, которые используют специальные программы. А в сборнике строительных норм и правил прописаны формулы и постоянные показатели. Общий же алгоритм действий такой:

  1. Составление чертежа для определения общих показателей.
  2. Расчет массы всего, что будет выдерживать покрытие.
  3. Деление общей суммы на количество плит.

Толщина стандартной плиты перекрытия — 180—200 мм — средний показатель, прописанный в нормативных документах.

Перекрытие из бетона своими руками

Как сделать опалубку?

Необходимые строительные принадлежности
Что необходимо Виды
Материалы Деревянные доски 50Х50
Тонкая фанера
Деревянный брус
Инструменты Ножовка
Молоток
Топор
Уровень
Нивелир
Гвозди

Сооружение опалубки — первый этап такой работы.

Установка фанеры на опоры, размещенные в горизонтальном положении — главное для этого процесса. Исходя из площади и объема пола, используют материалы. Прочность опалубка должна быть высокой, поэтому расчет делают, учитывая долгие нагрузки перекрытий. Включает строительство такие действия:

  1. Изготовление каркаса из брусьев и опорных стоек.
  2. Укладка досок сверху или фанеры.
  3. Выкладка бортика из кирпича у внешней стороны опалубка.
  4. Застилание поверхности полиэтиленовой пленкой.

Правила правильной установки опалубка:

  • исключить трещинообразование при заливке бетоном;
  • проверить на прочность установку домкратов, находящихся под опалубкой;
  • применить влагостойкую фанеру;
  • установить опалубку не только по площади, но и по периметру здания.

Армирование

Такая конструкция поможет сделать плиту более износоустойчивой.

Нужен этот процесс для прибавления жесткости конструкции. Для этого нужны:

  • железный прут;
  • мелкая сетка;
  • старые железные трубы.

Для того чтобы сделать 2 слоя армирования, первую сетку укладывают на нижнюю часть, вторую — на верхнюю. Вязальная проволока поможет связать цельную арматуру в сетку. На несущих балках закрепляют концы стержней. Установив промежуточные фиксаторы в шахматном порядке, монтируют торцевые. Они служат помощниками для сохранения расстояния.

Технология заливки конструкций

Для этого берут песок, щебень, цемент в пропорциях 2:1:1. С помощью бетономешалки размешивают, добавляя воду до консистенции жидкой сметаны. Заливают раствор в опалубку медленными движениями. А с целью недопущения перекосов используют вибратор, равномерно заполняя смесью опалубку. Чтобы бетон схватился, необходимо несколько дней. И только после подсушивания делается окончательная заливка.

Финишные работы

Целый месяц до набирания прочности стройматериала уложенный бетонный раствор нужно периодически смачивать водой и защищать от дождя 2 суток. Для этого рекомендуется накрывать залитую поверхность гидроизоляционным материалом. Важно додерживаться температурного режима, уберегать также от солнца, чтобы избежать растрескивания. Опалубку убирают после полного засыхания поверхности бетонирования. А потом возводят стены.

Как залить плиту перекрытия правильно: поэтапное описание технологии

Мысль о том, как залить плиту перекрытия вместо того, чтобы смонтировать её из сборных плит, возникает по разным причинам. Чаще всего это желание сэкономить и невозможность использования тяжёлой строительной техники из-за отсутствия места и подъездных путей к стройплощадке. Но, чем бы вы ни руководствовались, нужно представлять себе, насколько это сложное и ответственное дело. Предлагаем изучить технологию изготовления монолитных плит перекрытия, предваряющие его расчёты, и только после этого принимать решение о целесообразности такого решения.

Монтаж железобетонных плит, альтернативой которому может быть заливка сплошного перекрытияИсточник beton-house. com

Целесообразность устройства монолитного перекрытия

Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.

Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.

  • Возможность изготовления нестандартных плит.

В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.

Выносной балкон с опорой на колонныИсточник plazma-m. ru

  • Отсутствие стыков и швов.

Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.

  • Равномерное распределение нагрузок.

Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.

  • Высокая прочность и долговечность.

В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.

Монолит заливается целиком на всю площадь этажаИсточник alacrisstroi.by

Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.

Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.

Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.

В одиночку залить перекрытие большой площади невозможно, нужны помощникиИсточник pobetony. expert

Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.

Обратите внимание! Большой технологический перерыв тоже может негативно сказаться на стоимости строительства из-за простоя бригады, удорожания строительных материалов и услуг, завершения тёплого сезона и других причин.

Зачем нужен расчёт нагрузок и почему его должны делать специалисты

Если в проекте дома заложены сборные перекрытия, а владелец решает заливать монолит, ему придётся определить параметры плиты – толщину заливки, диаметр арматуры, количество рядов и размеры ячеек армирующего каркаса, необходимость возведения дополнительных опор и т. д. Разумеется, это необходимо делать и при строительстве зданий без проекта, например, гаража с подвалом.

О последствиях обрушения перекрытий можно не рассказывать, достаточно посмотреть на фотоИсточник dcdn.lt

Основные параметры для такого расчёта – это нагрузки на перекрытие, длина и ширина пролётов, марка бетона. Нагрузки вычисляются путём сложения всех сил, воздействующих на единицу площади. Это:

  • вес самой плиты;
  • вес стяжки и всех слоёв напольного и потолочного покрытий;
  • нагрузки от опирающихся на плиту перегородок, элементов кровельной системы, межэтажных лестниц;
  • вес печей, каминов и других массивных конструкций;
  • вес инженерных коммуникаций;
  • вес мебели, оборудования и людей.

Даже если вы сможете самостоятельно определить суммарную нагрузку, это не поможет вам понять, как залить плиту перекрытия своими руками, какой толщины её делать и как армировать. Потому что нужно учитывать сопротивление материалов изгибу, ударным нагрузкам и другие их характеристики. А также знать, какой запас прочности должна иметь плита. Это сложные расчёты, которые по плечу не каждому инженеру.

Пример расчёта монолитного перекрытияИсточник chertezhi.ru

Не секрет, что в частном малоэтажном домостроении часто обходятся без расчётов, заливая перекрытия с запасом по толщине. Вполне достаточной считается толщина 12-18 см при марке прочности бетона не менее В20. Все, что больше, требует обоснования расчётами, так как с увеличением массы плиты увеличивается нагрузка и на неё, и на стены с фундаментом.




Порядок изготовления монолитных перекрытий

Технология изготовления монолитного перекрытия интуитивно понятна. Чтобы задать плите необходимую форму и толщину, удержать бетон в стабильном положении до набора прочности, делают опалубку. Чтобы увеличить её прочность и сопротивление прогибам, создают армирующий каркас из металлических стержней, уложенных вдоль и поперёк пролёта. Чтобы в структуре плиты не было расслоений и холодных швов, бетон заливают в один приём.

Но каждый из этих этапов имеет свои нюансы и требования к выполнению.

Устройство опалубки

Так как заливают монолит довольно толстым слоем, имеющим большую массу, конструкция опалубки должна быть надёжной, рассчитанной на серьёзные нагрузки. Идеальный вариант – стальные телескопические стойки и балки с настилом из толстой ламинированной фанеры.

Комплект для каркаса опалубкиИсточник opalubka-moskva.ru

Их плюсы очевидны: длина стоек легко варьируется, позволяя без проблем создавать горизонтальную плоскость, стальные балки выдерживают огромную нагрузку, а фанера не прогибается под тяжестью бетона и легко отделяется от него при демонтаже.

Для справки! Вес 1 квадратного метра армированной бетонной плиты толщиной 20 см составляет около полутонны. Плюс дополнительная нагрузка от падения раствора при укладке и вес людей, осуществляющих разравнивание поверхности. Опалубка должна справиться с такой нагрузкой.

Минус готового комплекта опалубки – высокая стоимость. Стойки и балки можно арендовать, а вот настил при подгонке под размеры пролётов приходится резать, поэтому фанеру можно только купить, а потом продать за меньшую цену.

Поэтому опалубку в большинстве случаев делают из имеющегося пиломатериала, который впоследствии можно будет использовать в других целях. Это брус с минимальным сечением 100х100 мм или 150х50 мм и обрезные доски толщиной не менее 25-30 мм. Стоечный брус можно заменить брёвнами диаметром от 100 мм.

Опорная часть деревянной опалубкиИсточник pogreb-podval.ru

Монтаж опалубки – ответственный процесс, так как сделать бетонное перекрытие своими руками нужно максимально ровным, чтобы впоследствии не разориться на выравнивании и отделке.

По периметру несущих стен с шагом не менее 100 см (лучше 60-80 см) ставятся метки, по которым измеряется высота опорных стоек от пола. Расстояние от верха стены до метки должно быть равно толщине поперечных брусков в сумме с толщиной досок для настила.

  • Монтаж каркаса.

Установленные по периметру стойки попарно связывают по верху ригелями – поперечными брусками, расположенными параллельно короткой стене. Под бруски с тем же шагом ставят дополнительные опоры, чтобы верхние грани всех брусков находились в одной горизонтальной плоскости.

  • Устройство настила.

На ригели укладывают доски или листы фанеры. Плоскость настила должна точно совпадать с верхней кромкой стены, а между ней и периметром настила не должно быть щелей. Элементы настила не крепят к ригелям, а просто укладывают вплотную друг к другу, иначе демонтировать опалубку будет сложно. Как вариант, его можно прикрепить к ригелям снизу на уголки.

Можно уложить доски в разбежку и застелить их фанерой 8-10 мм, чтобы со стороны потолка получить гладкую плитуИсточник fundament77.ru

Как правильно залить монолитный фундамент либо установить сваи под пристройку к дому

  • Монтаж вертикальных ограждений.

Вертикальные бортики на толщину плиты необходимо делать вокруг проёмов лестничных маршей, проходов дымовых и вентиляционных каналов. Ограждения по периметру плиты тоже нужны. Но плита перекрытия не должна опираться на всю толщину стен, иначе она будет промерзать. Поэтому ограждение выставляют по периметру полосы опирания. Либо выстраивают по наружной кромке стен бортик в полкирпича, утепляя его с внутренней стороны полосками экструдированного пенополистирола. Он и будет служить вертикальным ограждением.

Обратите внимание! Ширина полосы опирания плиты на стены из полнотелого кирпича и бетонных блоков должна быть не менее 15 см. И не менее 20 см при опирании на стены из менее прочных ячеистых бетонов.

  • Гидроизоляция.

Чтобы влага из раствора не просачивалась в щели и не впитывалась доски, а их можно было использовать в дальнейшем, например, для устройства обрешётки, дощатый настил защищают полиэтиленовой плёнкой, расстилая её с нахлёстом в 15-20 см. Плёнка должна закрывать только настил, оставляя торцы стен открытыми.

В этом видео даны рекомендации по изготовлению опалубки на металлическом каркасе:

Как видите, при использовании телескопических стоек и стальных ригелей, выдерживающих нагрузку до 2 тонн на метр квадратный, шаг между ними можно делать больше.

Изготовление армирующего каркаса

Пластиковая подставка для решёткиИсточник ustanovkasvai. ru

  • Прутки болгаркой режутся на отрезки нужной длины.

При нарезке учтите, что нахлёст арматурных стержней при удлинении должен быть в 30-40 раз больше их диаметра. Т.е. при сборке решётки из прутков сечением 10 мм нахлёст должен составлять не менее 30 см.

  • Отрезки раскладываются в виде решётки и связываются на стыках вязальной проволокой.

Чтобы каждый раз не отрезать нужный кусок проволоки от бухты, скрепите её скотчем в 4 точках и разрежьте болгаркой на 4 равные части. Этими отрезками, сложенными вдвое, связывайте прутки и стягивайте скрутки пассатижами.

  • Готовая решётка нижнего ряда устанавливается на пластиковые подставки, по 4 штуки на каждый квадратный метр.
  • Аналогично собирается вторая решётка.
  • Друг с другом обе решётки соединяются посредством изогнутых буквой П кусков арматуры – так называемых «лягушек».

Как правильно расставлять подставки и «лягушки», смотрите в этом видеоролике:

Заливка плиты

Прежде чем приступать к бетонным работам, через каркас нужно протянуть коммуникации – трубы отопления, водоснабжения, канализации, электрические кабели в стальной или гофрированной трубе. И вывести их наружу в проектных точках.

Есть несколько требований к тому, как залить монолит, чтобы он получился прочным и не растрескивался. Они касаются как самого процесса укладки бетона в опалубку, так и ухода за ним в процессе твердения.

Усадка будет меньше, если в растворе не останется пустот и воздушных каверн. Для его уплотнения свежий бетон подвергают вибрации. Если у вас нет глубинного вибратора, «встряску» можно устроить с помощью перфоратора. В него вставляют бур большого диаметра, можно сломанный, и включают в режим отбойника, уперев бур в настил опалубки снизу. перемещаясь по всей площади, таким образом уплотняют весь бетон.

Его сразу разравнивают, стараясь не оставлять на поверхности явных впадин и наростов, чтобы впоследствии облегчить себе работу по устройству стяжки.

Полный комплекс работ по изготовлению монолитного перекрытия показан в видеоролике:

Но на этом работы не заканчиваются. Плита обретёт проектную прочность только через месяц, а на протяжении первых двух недель за ней требуется ухаживать, особенно в сухую и знойную погоду.

Сразу после того, как бетон схватится настолько, чтобы выдержать вес человека, поверхность орошают водой и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Плёнка защитит его от чрезмерно быстрого испарения влаги из верхних слоёв и неравномерного схватывания. Периодически её нужно снимать, смачивать поверхность и укладывать на место. Эти мероприятия в разы снижают вероятность образования усадочных трещин.

Примерно через 5-10 дней в зависимости от температуры воздуха плёнку можно будет убрать совсем, а бетон продолжать смачивать раз в 1-2 дня.

Поливать бетон лучше из лейки или с помощью распылителяИсточник dako-group.com.ua

Скорость созревания бетона и набора им марочной прочности тоже зависит от окружающих условий. Снимать опалубку можно будет не раньше чем через четыре недели после заливки – именно такой срок потребуется плите для окончательного твердения при средней температуре воздуха около 20 градусов.

За две недели она наберёт 70-80% прочности. В принципе при условии сохранения опалубочной конструкции по ней уже можно будет передвигаться и продолжать строительные работы.

Заливать стяжку можно после полного высыхания плиты. Чтобы определить, осталась ли в бетоне несвязанная вода, на поверхность кладут плотный непроницаемый материал (толстую плёнку, рубероид, линолеум), а через 8-10 часов проверяют, не образовалось ли под ним тёмное влажное пятно.

Армирование плитного фундамента: зачем проводится, выбор арматуры, схема армирования, этапы работ

Коротко о главном

Если знать, как залить монолитную плиту перекрытия, можно не только сэкономить на постройке дома, но и сделать его более надёжным и крепким. Но для этого необходимо точно рассчитать нагрузки и определиться с конструкцией плиты, её толщиной и армированием. Изготовление монолитного перекрытия начинают с устройства опалубки, в которую устанавливают стальной армирующий каркас. Его заливают качественным высокопрочным бетоном, который в процессе укладки уплотняют и выравнивают, а затем в течение нескольких дней защищают от пересыхания.

Бетонный пол своими руками

Самостоятельная укладка напольного покрытия может оказаться сложной задачей, особенно если вы укладываете бетонный пол. Делая это самостоятельно, вы хотите знать самый простой способ сделать пол и по лучшей доступной цене. Часть самостоятельного выполнения работы заключается в том, чтобы научиться не только быть независимым, но и сэкономить немного денег. Будь то пол в гараже или любое другое место, где вы хотите сделать работу правильно.

Лучшее, что вы можете сделать перед тем, как приступить к работе самостоятельно, — это поговорить со специалистом, укладывающим бетонные полы.Хотя не все из них захотят проводить с вами время, вы в конечном итоге найдете того, кто будет рад внести свой вклад в ваш проект и дать вам советы о том, как завершить его без сучка и задоринки. Даже у сотрудников Home Depot или Lowes может быть полезная информация.

Первым шагом к установке нового бетонного пола является удаление старого, особенно если он неровный. Уровень — отличный инструмент для обеспечения ровности поверхности, на которой вы хотите строить, поэтому лучше всего использовать уровень или лазерный уровень.Затем важно, чтобы вы уложили слой песка и камня, чтобы обеспечить себе основу, прежде чем укладывать пол. Вы захотите использовать тампер, чтобы пройтись по нему и убедиться, что он плоский.

Заливка и выравнивание цемента – последние этапы самостоятельной укладки бетонного пола. Использование правильных инструментов гарантирует, что ваш пол получится правильным или неровным. Проходя по цементу металлическим шпателем, вы убедитесь, что он ровный и гладкий и готов к затвердеванию навсегда. Худшая ошибка, которую вы можете совершить при укладке пола, — оставить его части нетронутыми или неровными.

Тем, кто любит, чтобы их цементный пол окрашивали, все равно придется сделать еще несколько шагов по цементному полу, чтобы убедиться, что он сделан правильно. Многие производители, которые продают вам материалы для напольных покрытий, также отправят вам видеоролики, в которых показано, как выполнить работу на каждом этапе. Окрашивание цементного пола требует терпения, поэтому было бы полезно использовать DVD или видео.

Существует несколько типов и цветов морилок для вашего пола. Существуют экологически безопасные красители, а также морилки на кислотной основе. Важно разбавить пятно, а также знать, какие меры безопасности следует предпринять, чтобы защитить себя от паров и химикатов во время процесса. Окрашивание бетонного пола может дать вам красивую, красочную и чистую поверхность.

Комбинезон для бетонного пола

поможет вам защитить ваш дом от аллергенов и пылевых клещей, которые вызывают аллергию у многих людей и домашних животных. Бетонные полы с пятнами также позволяют мыть полы с меньшими затратами труда и приносят больше удовольствия!

Стоимость, Как окрашивать своими руками, Советы по уходу

Мы составили руководство по окрашиванию бетонных полов.Узнайте, как окрашивать бетонные полы, сколько это стоит и как вовремя ухаживать за полом.

Когда вы визуализируете бетонные полы, вы, вероятно, думаете о холодных, тусклых полах, особенно о тех, которые вы видите на складах или в магазинах товаров для дома. Но секрет этого типа пола заключается в его способности впитывать пятна и полированный блеск. Также стоит отметить, что бетонные полы имеют множество преимуществ и обладают достаточным количеством хороших качеств, чтобы рассмотреть возможность их установки в вашем проекте по благоустройству дома.

Окрашенные бетонные полы элегантны, красивы и создают теплую атмосферу в вашей комнате. Окрашивание бетонных полов — процесс, который становится популярным как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Этот процесс улучшает ваши бетонные полы и превращает обычно выглядящую комнату в ослепительное пространство. Эти типы полов универсальны, и они позволяют вам достичь любого вообразимого стиля и дизайна, которые принесут лучшее из вашего дома.

Вы можете добавить к своим полам любую цветовую гамму, будь то смелая или неяркая.Кроме того, у вас есть бесконечный выбор дизайнерских акцентов, и вы даже можете добавить на свои полы индивидуальную графику. Этот тип пола дает вам свободу творчества и возможность создать дизайн пола, который наилучшим образом подчеркнет вашу индивидуальность и вкус. Если вы переделываете свой дом, вы можете нанести морилку на существующие полы; или если у вас есть новый проект дома, вы можете окрасить новые бетонные полы. Также морилка отлично работает с накладками.

Когда дело доходит до окрашивания бетонного пола, вы можете использовать химические красители на основе кислоты или красители на водной основе.Выбор будет зависеть от того, какой вид вы хотите получить после процесса окрашивания. Прелесть окрашенного бетонного пола заключается в том, что, в отличие от краски, которая склонна отслаиваться или даже отслаиваться, бетонные пятна проникают в поверхность, создавая устойчивый к выцветанию и долговечный цветовой эффект.

Причины, по которым вам следует подумать о окрашенных бетонных полах

Окрашенные бетонные полы нравятся многим домовладельцам и владельцам магазинов, и у всех есть веские причины. Вот несколько причин, по которым вам следует подумать о окрашенных бетонных полах для вашего дома или магазина.

Эстетически привлекательный

Морилки для бетона доступны в различных оттенках, которые придают вашим полам нежный или яркий тон. Они бывают нейтральных и глубоких тонов, которые, как правило, дополняют и улучшают ваши полы и создают очень впечатляющий внешний вид.

Морилку можно комбинировать с декоративными узорами, выгравированными на поверхности, для создания сложных рисунков. Даже если вы используете морилку одного цвета, вам все равно будет гарантирован простой и элегантный вид ваших полов.Это связано с тем, что нанесение красок на пол будет реагировать с бетоном, что приведет к характерному пестрому уникальному дизайну с красивыми цветовыми тонами. Более того, окрашивание бетонных полов — это процесс исключительно в эстетических целях, который придает вашим полам характер, красоту и элегантность.

Кроме того, вы можете выбрать свой цвет и смешать их, чтобы создать уникальный оттенок, который лучше всего подчеркнет ваш дом. Окрашивая обычную на вид плиту, вы можете легко превратить ее в элегантную и роскошную поверхность пола.С помощью простого процесса окрашивания бетона ваши когда-то тусклые полы могут напоминать другие дорогие варианты напольных покрытий, такие как мрамор или даже камень.

Вариант экономичного пола

Окрашивание бетона

позволяет улучшить существующую бетонную плиту, что означает, что вам не нужно использовать новые материалы для завершения покрытия пола. Этот вариант пола — это то, что у вас уже есть, и все, что вам нужно сделать, это отшлифовать его, а затем отполировать или окрасить, чтобы придать желаемый вид и стиль.

Несмотря на то, что кислота на водной основе может быть не такой уж дешевой по сравнению с другими вариантами напольных покрытий, она по-прежнему считается очень экономичным вариантом. Вы можете создать потрясающий набор цветов в сочетании со специальными эффектами и желаемыми узорами всего за 2,50 доллара за квадратный фут.

Простота обслуживания

Бетонные полы сами по себе не требуют особого ухода. Вам не нужно ломать себе спину или берег, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.При окрашивании бетонные полы создают очень гладкую поверхность, которую легко чистить, и даже простое протирание влажной тряпкой оставит пол чистым. Все, что вам нужно делать в рамках их обслуживания, — это мыть их шваброй с мыльной водой, и вы можете запланировать это на еженедельную рутину.

После окрашивания вы все равно будете применять ту же процедуру очистки и время от времени немного протирать пыль. Ухаживать за таким полом несложно. После мытья влажной шваброй бетонные полы будут сверкать и выглядеть как новые.Если у вас есть пятна и пятна на полу, вам понадобится всего лишь ведро воды и средство для мытья полов, чтобы избавиться от них, и ваши полы будут сиять, как обычно, после очистки.

Кроме того, окрашенные бетонные полы плохо притягивают пыль, а также не задерживают аллергены или плесень. Это делает их идеальным вариантом напольного покрытия, поскольку они улучшают качество воздуха в помещении без необходимости дополнительной очистки и ухода. Более того, они идеально подходят для домов с детьми, страдающими аллергией, или для тех, у кого есть проблемы с аллергией, поскольку уберечь от пыли такой пол легко.

Долговечный

Окрашенные бетонные полы могут служить долго; на самом деле, он работает много лет, не проявляя никаких признаков износа, если его правильно обслуживать. Этот тип пола можно охарактеризовать как неразрушимый, и он может очень хорошо выдерживать небрежное обращение и другие нагрузки.

Это чрезвычайно прочный и прочный вариант напольного покрытия, который выдержит испытание временем, выдержит давление тяжелого оборудования и изящно выдержит интенсивное движение, не повреждаясь. Этот пол не поцарапается, если у вас есть домашние животные, и по нему можно ходить даже на высоких каблуках, не беспокоясь о повреждениях.Несмотря на то, что он может поцарапаться и сколоться, для этого потребуется много усилий.

Бесконечный выбор вариантов дизайна

Окрашивание бетона специальными морилками на кислотной основе предлагает множество цветовых тонов и вариантов рисунков для напольных покрытий. Цветовые комбинации при использовании кислотных красителей многочисленны, и вы можете легко придумать индивидуальный дизайн, который определит ваш дом, характер и индивидуальность.

Используя различные цветовые варианты и узоры, вы можете создать напольное покрытие, которое подойдет к декору вашего дома и будет гармонировать с интерьером и экстерьером вашего дома.Вариант окрашивания также предлагает вам различные варианты дизайна, такие как пестрый стиль, крапчатый вид, многослойный вид и искусственная отделка.

Экологичный и энергосберегающий

Бетонные покрытия все чаще изготавливаются из экологически чистых материалов. Если вы заботитесь об окружающей среде, то этот вариант напольного покрытия подойдет вам лучше всего.

Они также являются энергоэффективными благодаря своей способности удерживать тепло и медленно его отдавать. По этой причине окрашенные бетонные полы могут помочь снизить нагрузку на отопление, производимое центральным блоком и блоком кондиционирования, поскольку они могут дополнять внутреннюю температуру.Окрашенные бетонные полы также могут сохранять прохладу в вашем доме летом, и вы можете создать приятную и прохладную атмосферу с этим вариантом напольного покрытия.

Универсальный

Этот вариант напольного покрытия дает вам неограниченный выбор цветов, рисунков и рисунков. Окрашивание бетонных полов не ограничивается только внутренними помещениями, морилки можно использовать и для окрашивания снаружи, если хотите. Вы можете фактически согласовать свой интерьер с внешним видом, если хотите, или вы можете создать дизайн наружного пола, который улучшит внешний декор.Когда дело доходит до окрашивания бетонного пола, варианты универсальны, и технически вы можете декорировать полы в любом стиле.

Этот вариант пола также можно комбинировать со многими другими вариантами пола. Например, красители для бетона можно наносить перед полировкой бетона, чтобы придать ему гладкую и глянцевую поверхность, которая будет служить долго и идеально подходит для мест с интенсивным движением.

Факторы, которые следует учитывать перед окрашиванием бетонных полов

Окрашивание бетонных полов, как и любой другой проект по благоустройству дома, требует тщательного планирования и подготовки. Искусно окрашенные бетонные полы красивы, элегантны и ошеломляющи. Их действительно можно принять за каменные или мраморные полы, если они искусно окрашены и оформлены.

Чтобы получить выдающиеся результаты в процессе окрашивания, перед окрашиванием бетонных полов необходимо учитывать следующие факторы.

Тщательно подберите бетон

Морилки для бетона доступны в двух категориях:

  1. Реактив – кислотные красители на водной основе
  2. Нереактивные красители на водной основе

Кислотные красители

Реактивные красители обычно представляют собой кислотные красители на водной основе, состоящие из солей металлов и воды.Смесь при использовании на бетонной поверхности проникает в поверхность и открывает поры бетона, позволяя солям вступать в реакцию с химическими веществами, присутствующими в бетоне, и в результате реакции образуется цвет.

Кислотные морилки на водной основе обычно имеют ограниченный выбор цвета. Они производят тонкие полупрозрачные цвета земли. Они имеют тенденцию к достижению вида натурального камня или мрамора и дерева.

Большинство производителей красителей на кислотной основе предлагают около восьми цветовых оттенков, которые в основном представляют собой нежные землистые тона, терракотовые, желтовато-коричневые, коричневые и светло-сине-зеленые.Однако, если вы хотите поэкспериментировать с цветами, вы можете смешать несколько разных оттенков, примерно два или три из них перед нанесением, чтобы получить уникальный оттенок. Кроме того, вы можете нанести один оттенок цвета, чтобы получить более глубокий оттенок, или нанести два слоя.

На водной основе

Нереактивные красители на водной основе представляют собой нереактивные растворы и, как правило, не зависят от химической реакции, чтобы отложить цвет. Морилки на водной основе предназначены для проникновения в бетонную поверхность и внесения пигмента в открытые поры бетонной поверхности. Эти варианты окрашивания дают непрозрачные цвета, которые считаются более плотными и интенсивными по сравнению с кислотными красителями.

Морилки на водной основе доступны во множестве ярких цветов, и это сделало их популярными. Они имеют более широкую палитру цветов, и вы, вероятно, получите любой цвет с этим вариантом окраски бетона. Вы можете получить яркие, смелые тона до мягких пастельных тонов, используя морилки на водной основе.

Применение морилок на водной основе намного проще и удобнее по сравнению с морилками на кислотной основе.После нанесения вам не нужно иметь дело с остатками кислоты, как в случае с растворами на основе кислоты. В случае кислотных пятен после нанесения вам необходимо нейтрализовать поверхность, чтобы удалить химические вещества. Однако, когда вы наносите раствор на водной основе, все, что требуется, — это легкая очистка, поскольку пятно содержит малолетучее органическое соединение, и маловероятно, что оно может что-либо повредить.

Единственным недостатком морилок на водной основе является то, что они очень быстро проникают в бетонную поверхность. В результате они не дают полупрозрачных, пестрых или крапчатых цветовых тонов, которые дают морилки на кислотной основе. С этим типом морилки вы получите непрозрачный и равномерный цветовой тон, а поскольку нанесение является постоянным, у вас нет права на ошибку.

Ваш выбор морилки для бетона будет зависеть от ваших цветовых предпочтений и общего вида, который вы хотите получить. Но, выбирая вариант окрашивания бетона, независимо от цвета пятна, необходимо помнить о следующих моментах:

Водно-кислотные пятна представляют широкий спектр цветов, которые считаются нормальными.После нанесения бетонная поверхность будет иметь пятнистый, пестрый вид. Эти изменения, как правило, становятся более заметными, когда вы наносите последний слой герметика на бетонную поверхность.

Цвет некоторых пятен на кислотной основе может отличаться от цвета, который вы видите в жидкой форме. Как только вы нанесете их на поверхность, вы, скорее всего, получите другой тон. В большинстве случаев морилка проявляет свой настоящий цвет после нанесения на поверхность и выдержки в течение некоторого времени. Чтобы избежать неожиданностей, рекомендуется провести тест на небольшом участке, чтобы узнать точный цветовой оттенок, прежде чем наносить морилку на всю бетонную поверхность.

Цветовые эффекты и тона красок для бетона, как правило, более интенсивны при нанесении на новый бетон по сравнению со старым или выветренным. Результаты применения бетона могут быть разными для двух разных бетонных полов. В игру вступают такие факторы, как упомянутый возраст, текстура пола, состав бетона, пористость поверхности, а также условия окружающей среды.

Тщательно выбирайте цвета

Тип морилки, которую вы выберете, сильно повлияет на ваш выбор цвета.Как правило, выбор морилки сводится к вашим предпочтениям и характеру. При выборе предпочтительного цвета учитывайте такие факторы, как возраст бетонной поверхности, смешивание и освещение. Как уже упоминалось, более новая бетонная поверхность может придать пятнам более глубокий оттенок.

Точно так же освещение влияет на внешний вид цветового оттенка. Поэтому, когда вы выбираете оттенок цвета, подумайте, где вы планируете окрашивать, и, если возможно, проведите небольшой тест. Тест покажет вам, как конкретное пятно будет реагировать на бетонную поверхность.

Фактор качественного герметика

Помимо окрашивания, вы должны учитывать герметизацию окрашенного бетонного пола. Герметик помогает завершить процесс окрашивания, а также улучшить окончательный цветовой оттенок и эстетику. Подумайте об использовании высококачественного герметика для получения долговечных результатов.

Если вы окрашиваете бетонные полы снаружи, вам следует рассмотреть возможность использования герметика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, и, если возможно, приобрести герметик, не желтеющий. Таким образом, вы защитите финишное покрытие вашего пола от внешних воздействий и продлите срок его службы.

Взять напрокат или сделать своими руками

Окрашивание бетона — это процесс, который домовладелец может сделать своими руками. Тем не менее, вы должны отметить, что после нанесения морилки на бетонную поверхность цвет остается постоянным; вы не можете повернуть процесс вспять, и нет места для ошибок.

Итак, если вы планируете наносить морилку своими руками, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для нанесения. Вам также необходимо ознакомиться с правильными методами нанесения, чтобы убедиться, что вы выполняете процесс правильно.Самое главное, вы должны учитывать свою безопасность, особенно если вы окрашиваете красителями на кислотной основе. Вы должны принять меры предосторожности, так как этот тип пятен содержит агрессивные химические вещества и коррозионные компоненты, которые могут нанести вред вашей коже и глазам, если с ними неправильно обращаться.

Если вы чувствуете, что недостаточно уверены в себе, чтобы выполнить нанесение морилки самостоятельно, или у вас есть сомнения относительно техники нанесения, вы можете нанять профессионала. Более того, если вы планируете использовать различные цвета, уникальные узоры с декоративными эффектами, было бы лучше, если бы вы предоставили сложную работу профессионалу для получения более удовлетворительных результатов.

Стоимость окрашивания бетонных полов

Бетонные полы прошли долгий путь, и они больше не являются унылыми непривлекательными вариантами пола, как многие могут подумать. Теперь их можно украсить, чтобы они стали эстетически привлекательными, элегантными и стильными с теплыми оттенками.

Кроме того, бетонные полы можно окрашивать в неограниченные цветовые вариации от теплых полутонов до смелых блестящих поверхностей. Благодаря возможности их оформления в соответствии с любыми стилевыми предпочтениями, полы из тонированного бетона в настоящее время становятся популярными во многих жилых помещениях.По этой причине важно знать стоимость окрашивания полов и другие факторы, которые могут повлиять на общую стоимость.

Стоимость окрашивания бетонных полов колеблется от 2 до 5 долларов за квадратный фут или намного больше в зависимости от сложности процесса. Некоторые проекты окраски сложны, и они будут включать в себя искусственную отделку, более сложные рисунки и несколько или многослойные цвета. Такой процесс окрашивания может также включать создание границ с помощью распиловки, трафаретной печати или даже пескоструйной обработки.Таким образом, процесс окрашивания становится более сложным, чем простое нанесение, и может стоить до 15 долларов за квадратный фут или даже больше. Результатом такого сложного процесса является что-то похожее на элитные полы, такие как сланец, мрамор, терраццо или даже каменные полы.

Рассчитывайте потратить около 170 долларов на бетонную поверхность площадью около 500 квадратных метров для самостоятельного окрашивания . Если вы наймете профессионала, который сделает для вас окрашивание, стоимость нанесения морилки (площадь 500 квадратных футов) составит от 900 до 1600 долларов за окрашивание бетона премиум-класса.

Факторы стоимости

Если вы решили окрасить бетонный пол, необходимо учитывать несколько факторов. Это переменные, которые могут повлиять на стоимость окрашивания ваших бетонных полов. В том числе:

Состояние бетона

Состояние существующего бетонного пола может определить общую стоимость процесса окрашивания. Если существующая бетонная поверхность имеет трещины, необходимо учитывать стоимость заполнения трещин. В таком состоянии полы красить нельзя.Вы можете заделать трещины с помощью эпоксидной смолы , которая стоит от 50 до 150 долларов в зависимости от используемого количества и количества трещин.

Несмотря на то, что эпоксидная смола или другие наполнители могут быть не слишком дорогими, дополнительные трудозатраты на ремонт трещин могут увеличить стоимость проекта окрашивания. Если бетонные полы требуют капитального ремонта, вам, возможно, придется потратить около 2 долларов за квадрат сверх затрат на окрашивание бетона.

В некоторых случаях после ремонта подрядчик может счесть необходимым восстановить поверхность бетона, чтобы скрыть неприглядный вид поверхности, оставшейся после ремонта.Если вы заполняете трещину своими руками, рассчитывайте потратить от 2 до 6 долларов за квадратный фут на материалы для шлифовки. Если ремонт трещин выполняется подрядчиком, рассчитывайте потратить от 3,50 до 10 долларов за квадратный фут на восстановление бетонной поверхности.

Шлифовка полов

Некоторые бетонные полы могут потребовать шлифовки перед нанесением морилки. Шлифовка бетонного пола перед окрашиванием гарантирует, что морилка хорошо прилипнет к поверхности и проникнет в нее.

Однако для некоторых этажей этот процесс может не требоваться. Если на вашем полу есть видимые пятна, вы можете попробовать очистить поверхность, используя средство для мытья посуды, воду и скраб с жесткой щетиной, чтобы удалить пятна. Однако бетонные полы, которые были отполированы и стали особенно гладкими, требуют шлифовки перед нанесением морилки. Это связано с тем, что для проникновения краски в бетонную поверхность она должна быть шероховатой и пористой. Если ваша бетонная поверхность гладкая с глянцевой поверхностью, это предотвратит проникновение пятен на поверхность, даже если вы используете морилки на кислотной основе.

Итак, прежде чем тратить деньги на аренду шлифовального оборудования, вы можете провести простой тест на ваших бетонных полах, чтобы определить, нужно ли их шлифовать перед окрашиванием . Иногда даже поверхность, которая кажется шероховатой и непористой, может потребовать шлифовки перед нанесением морилки.

Для проведения теста налейте столовую ложку воды на бетонную поверхность и оставьте на 10-15 минут. Если бетонная поверхность полностью впитывает воду, ваши полы не нуждаются в шлифовке.Но если вода не впитывается и вместо этого остается на поверхности, это признак того, что вам нужно отшлифовать бетонный пол перед окрашиванием.

Процесс шлифования увеличит общую стоимость процесса окрашивания. Если вы наносите морилку самостоятельно, вам придется платить за аренду ленточной шлифовальной машины. Если у вас есть подрядчик для работы, они будут взимать плату в зависимости от размера площади и требуемого уровня шлифования, который зависит от состояния ваших полов.

Размер и расположение площади пола

Можно рассчитать стоимость окрашивания бетонных полов. Тем не менее, размер области сам по себе может быть не единственным фактором, определяющим, сколько вы потратите на процесс окрашивания.

Местоположение области, которую необходимо окрашивать, будет играть существенную роль в стоимости окрашивания бетонных полов. В некоторых местах пол большего размера легче шлифовать, чем пол меньшего размера, на котором труднее работать.

В таких зонах, как ванные комнаты и коридоры, могут быть острые углы, и они слишком малы, чтобы можно было легко маневрировать с помощью шлифовального оборудования. В конечном итоге они могут усложнить работу и потратить несколько часов на подготовку области к процессу окрашивания.

Сложность рисунков и узоров

Окрашивание

позволяет выбирать различные цветовые рисунки и узоры по вашему желанию. Окрашивание полов дает вам смесь стилей, узоров, техник и вариантов окраски. Стоимость окрашивания будет зависеть от сложности вашего дизайна и сложности декоративных эффектов на полу.

Кроме того, вы можете создать уникальный оттенок, используя несколько методов окрашивания. Или же процесс будет включать в себя распил или биговку. Вы надеетесь создать художественное представление, которое затронет ваши полы? Такие сложные и детализированные конструкции будут включать в себя нанесение пятен с использованием сложных шаблонов распила, методов искусственной отделки и трафаретов.

Стоимость окрашивания пола будет зависеть от того, собираетесь ли вы выполнить стандартное окрашивание или сложные узоры.Будьте готовы потратить больше на сложные методы окрашивания, которые могут стать проблемой для DIY.

Если ваши полы будут включать более сложные методы нанесения, рекомендуется обсудить это с вашим подрядчиком, чтобы заранее выяснить, возможен ли стиль, который вы себе представляете. Кроме того, вам нужно выяснить, удобно ли им работать с вашими вариантами дизайна.

Вот цены на разные уровни окрашивания в зависимости от техники нанесения:

Ассортимент Описание Средняя стоимость квадратного фута
Базовая серия Включает базовую работу по дизайну с нанесением одного слоя предпочтительной морилки с герметиком. Процесс также будет включать очистку пола, чтобы подготовить его к окрашиванию. Это экономичная замена унылого бетона на привлекательную поверхность. 2,00–5,50 долл. США за квадратный фут.
Средний диапазон Эта техника окрашивания направлена ​​на получение окрашенного пола со сложным рисунком и декоративными эффектами. Он предполагает использование двух и более цветовых пятен. Выпиленные или надрезанные узоры используются в более замысловатых и красивых стилях. 5 долларов.00 — 7,50 долларов США за квадратный фут
Расширенная серия Это высший уровень техники окрашивания, и для ее освоения требуется квалифицированный и опытный специалист. Он включает в себя художественный стиль нанесения, который сочетает в себе различные узоры, дизайны, техники и расширенные варианты окраски. На этом этапе процесс будет включать в себя нанесение морилки с использованием сложных рисунков распила, трафаретной печати и методов искусственной отделки. Это также может включать в себя передовой процесс гравировки и декоративную пескоструйную обработку.Результатом этого процесса является пол, который оценивается так же высоко, как полы из сланца, мрамора и терраццо. 8,00-15 долларов США за квадратный фут или даже больше.

Советы по сокращению расходов

Вы по-прежнему можете создать потрясающий дизайн окрашенного бетонного пола по доступной цене. Если вы заботитесь о затратах, вы можете использовать эти советы по сокращению затрат, чтобы снизить общую стоимость окрашивания бетонных полов.

Новый бетонный пол будет стоить вам меньше пятен по сравнению с герметичным полом или полом, который ранее был покрыт другим напольным материалом.

Вы по-прежнему можете добиться ошеломляющих и привлекательных результатов, просто нанеся один слой морилки цвета . Бетонные полы имеют естественную цветовую вариацию. Поэтому, даже если вы используете один цвет, вы все равно сможете добиться уникальных цветовых тонов и оттенков, которые сделают ваш пол красивым и элегантным.

Чтобы сократить первоначальные затраты на подготовку пола, часть работ можно выполнить самостоятельно. Например, если на вашем полу уже есть покрытие, вы можете снять его самостоятельно, не тратя на это расходы.Если вы хотите окрасить полы передовыми методами окрашивания, для достижения наилучших результатов будет более выгодно нанять квалифицированного подрядчика.

Вы по-прежнему можете создавать замысловатые, уникальные узоры, используя распилы и узоры, которые создают красивый визуальный образ, добавляя минимальные затраты к основной работе по окрашиванию.

Как окрашивать бетонные полы своими руками

Окрашивание бетонных полов — простая задача, подходящая для проекта «сделай сам». Если у вас есть свободное время, вы можете сэкономить на затратах подрядчика, окрашивая бетонные полы самостоятельно.Процесс окрашивания бетонных полов может занять от одного до двух дней в зависимости от размера площади, которую вы собираетесь окрашивать.

Необходимые инструменты:

  • Ведро
  • Швабра
  • Тряпки
  • Насос-распылитель
  • Шлифовальный станок
  • Малярный валик
  • Респиратор
  • Перчатки
  • Защитные очки
  • Пластиковая пленка
  • Магазинный пылесос

Материалы:

  • Средство для чистки и обезжиривания полов
  • Малярная лента
  • Морилка для бетона
  • Высококачественный герметик
  • Малярная лента
Шаг первый — очистить комнату

Начните с очистки комнаты и избавления от любых физических препятствий. Это включает в себя удаление всей мебели и других аксессуаров, включая ковры и другие варианты напольного покрытия. Снимите настенные ковры и зеркала. Также желательно снять плинтуса, чтобы не испачкать их.

Шаг второй: протрите и очистите участок

Начните с удаления с пола грязи, жира и других остаточных пятен, таких как плесень. Используйте чистящее средство (не оставляющее следов) и щетку с жесткой щетиной, чтобы очистить поверхность. Если на поверхности есть жирные пятна, используйте обезжириватель и мойку высокого давления, чтобы очистить участок.Шаг третий: отшлифуйте бетонную поверхность

Этот шаг необходим только для полов, которые были отполированы и загрунтованы или имели другое напольное покрытие. Чтобы определить, нуждаются ли ваши бетонные полы в шлифовке, вы можете выполнить тест, который мы обсуждали ранее в руководстве. Если вашим бетонным полам уже месяц, вы можете пропустить процесс шлифования.

Если тест воды показывает, что ваш пол нуждается в шлифовке, вы можете продолжить и отшлифовать поверхность. Отполируйте все шероховатости, а затем отшлифуйте пол, пока он не станет ровным и выровненным, а поверхность не станет такой же.

Трехступенчатый пылесос

После шлифовки бетонная поверхность теперь будет полна мусора и пыли от шлифовальной машины. Используйте пылесос для уборки мусора и пыли. Если после шлифовки на полу появились пятна, используйте обезжириватель или моющее средство для его очистки.

Четвертый этап ремонта трещин

Если на поверхности бетонного пола есть видимые трещины, заполните их герметиком для бетона, а затем зашпаклевайте шпателем. Обязательно следуйте инструкциям производителя и дайте герметику высохнуть, как указано на этикетке продукта.

Шаг пятый: покройте область

Закройте участок пластиковой пленкой и малярным скотчем. Убедитесь, что вы покрываете всю площадь от дна до примерно двух с половиной футов вверх по стене. Таким образом, вы защитите свои стены от окрашивания.

Процесс нанесения на кислотной основе

Шаг первый

При работе с кислотами необходимо обеспечить безопасность, надев защитное снаряжение. Кислотные красители являются токсичными химическими веществами, с которыми следует обращаться осторожно.Убедитесь, что вы надели респиратор, защитные очки, одежду и правильную обувь. Кроме того, убедитесь, что помещение хорошо проветривается. Смешайте раствор кислотного красителя за пределами комнаты и обязательно следуйте инструкциям производителя.

Прежде чем приступить к нанесению кислотных красителей, необходимо провести пробный тест на небольшом участке. Так вы узнаете оттенок цвета, который он приобретет после нанесения. Вы также узнаете количество слоев, которые вам нужно нанести, чтобы получить желаемый цветовой тон.

После тестирования образца залейте раствор на основе кислоты в пластиковый распылитель. Распылите пятно круговыми движениями и держите внахлест, чтобы обеспечить равномерное покрытие. Во время распыления попросите кого-нибудь позади вас с метлой обработать пятновыводитель, чтобы обеспечить его равномерное проникновение в поверхность. Таким образом, вы получите однородную отделку вашего бетонного пола.

После первого нанесения дайте пятну высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Если вы заметили какие-либо мазки кисти на поверхности, вы можете нанести второе покрытие, чтобы создать гладкую поверхность.

Шаг второй

Перед нанесением герметика необходимо удалить остатки кислоты, оставшиеся после высыхания пятна. Смешайте нейтрализатор в соответствии с инструкциями на этикетке в другом распылителе, распылите его на пол и дайте ему высохнуть.

После этого вымойте полы чистой водой и шваброй. Если на поверхности есть избыток воды, вы можете использовать магазинный пылесос для очистки. Дайте полу полностью высохнуть в течение ночи, прежде чем приступить к нанесению герметика.

Шаг третий

По истечении времени высыхания можно добавить герметик.С помощью малярного валика равномерно нанесите герметик на бетонную поверхность.

Процесс нанесения красителя для бетона на водной основе

Шаг первый

Начните с пробного теста на небольшом участке, чтобы узнать количество слоев, которое вам потребуется нанести для достижения желаемых результатов. После этого налейте морилку на водной основе в распылитель. Распылите круговыми движениями и равномерно по всей поверхности.

Во время распыления хорошо следить за тем, чтобы пятно не скатывалось ни в одном месте, так как это может привести к более темным участкам.Если на пятне образовались лужицы, не давайте ему высохнуть, а вместо этого протрите его тряпкой. Дайте первому слою морилки на полу высохнуть в соответствии с инструкциями по времени высыхания на этикетке. Вы можете приступить к добавлению дополнительных слоев, если вам нужно. После этого дайте пятну высохнуть в течение как минимум 24 часов перед нанесением герметика.

Шаг второй

После того, как окрашенные бетонные полы высохнут, можно добавить герметик. С помощью малярного валика равномерно нанесите герметик на пол.

Шаг третий

Бетонные полы, окрашенные на водной основе, работают лучше, если они покрыты воском, поэтому рекомендуется покрыть воском окрашенную бетонную поверхность. Дайте герметику высохнуть; обычно это занимает около 24 часов. В зависимости от вашего вкуса и предпочтений, вы можете выбрать матовую или глянцевую поверхность. Вощение усиливает и продлевает цвет пятна.

При покупке жидкого воска убедитесь, что вы покупаете тот, который предназначен для бытового использования. Перелейте его в бутылку с распылителем. Используя тряпку из микрофибры, вымойте полы шваброй, а затем равномерно распылите воск.Убедитесь, что вы распыляете воск небольшими участками, а кто-то позади вас протирает восковые участки круговыми движениями. Повторите этот процесс во всей комнате, пока вся окрашенная поверхность не будет покрыта воском. Дайте воску высохнуть, прежде чем переставлять комнату. Обычно воск высыхает около восьми часов.

Видеоресурсы

Заключение

Окрашенные бетонные полы — впечатляющий способ обновить ваши полы и сделать их эстетически привлекательными.Это процесс укладки полов, который привлекает многих людей своими доступными декоративными эффектами. Всего за 2 доллара вы можете создать привлекательный дизайн пола с безграничным выбором цветов, узоров и специальных эффектов.

Вы можете добиться непрозрачного полупрозрачного цветового эффекта, который является более тонким с пестрым или крапчатым отличительным внешним видом, используя красители на кислотной основе. Или, если вам нужен драматический цветовой эффект, вы можете использовать красители на водной основе, которые дают широкий выбор цветовых оттенков.Выбор цвета будет зависеть от вашего вкуса и предпочтений. Тем не менее, окрашенные бетонные полы позволяют придумать замысловатый дизайн пола, который украсит как интерьер, так и экстерьер.

 

Дайте нам знать, что вы думаете об информации, представленной в этой статье.

Бетонные полы своими руками — Собранный дом

Сегодня я решил поделиться информацией о свежезалитых окрашенных бетонных полах, которые мы сделали во всех местах общего пользования нашего дома.

Это был настоящий труд с любовью, я думаю, что он, вероятно, требует среднего уровня навыков рукоделия и решимости завершить… но он полностью стоит сэкономленных денег! Я очень доволен тем, как все получилось. Но, как и в любом случае, всегда есть что-то еще, чтобы следовать. После того, как кухня была готова, я понял, что нужно привести в порядок задний сад. Но я точно знал, что не смог бы сделать это сам, поэтому искал компании, которые предлагали такие услуги, как роботизированный гидродемонтаж.Таким образом, удаление бетона на заднем дворе было эффективно и полностью удалено, так как есть от чего избавиться.

Когда дело дошло до кухни, я потерял счет всем квитанциям, но, думаю, в итоге все обошлось примерно в 1 доллар за квадратный фут, и мы все делали сами.

Первым делом мы много смотрели YouTube. Этот конкретный набор видео мы нашли действительно полезным. Мы заказали этот набор инструментов для бетона на Amazon, а остальные закупили в магазине Lowe’s.

Ранее у нас были ламинатные полы, так что они достались относительно легко. Наклеиваем на все стены пластиковую защитную пленку для защиты от брызг и прочей ерунды, ведь заливать бетон непросто! Перед началом проекта я, конечно же, провел исследование, чтобы ничего в доме не было повреждено или запятнано бетоном. Если вы заливаете бетон в середине лета или вам нужно узнать, как заливать бетон при отрицательных температурах, всегда проводите исследования! В противном случае риск того, что что-то пойдет не так, значительно возрастает, и никто не хочет уточнять конкретные вопросы.

Нам не нужно было ремонтировать наш фундамент, прежде чем мы уложили бетон, потому что он самовыравнивающийся, поэтому он заполнил мелкие трещины и довольно хорошо зафиксировал наш неровный бетонный фундамент сам по себе. Если вам нужен герметик для бетона, узнайте больше информации на SealWithEase.com. Конечно, нам очень повезло, что трещины в нашем полу были незначительными. Если вы пытаетесь переделать свой пол, но трещины довольно заметны и их трудно заполнить, это может быть признаком плохого основания.Вместо того, чтобы пытаться исправить это самостоятельно, было бы безопаснее подумать о том, чтобы проверить его в профессиональной компании. Если вы не уверены в ремонте фундамента, возможно, стоит прочитать это руководство для домовладельцев по ремонту фундамента, чтобы лучше понять фундамент вашего дома. Надеюсь, с вашим полом все будет в порядке. После того, как вы отсортировали пол, вам нужно вымыть пол и пропылесосить его, чтобы сделать его МАКСИМАЛЬНО ЧИСТЫМ, прежде чем укладывать бетон. Мы нанесли связующее вещество, которое мы взяли у Lowe’s, и дали ему высохнуть, прежде чем начать заливку бетона.Его можно найти в отделе напольных покрытий местного магазина Lowe’s.

Следуя видеоинструкциям, замесили, залили и разгребли бетон. На этом этапе вы должны работать очень быстро и иметь несколько пар рук. Я отвечала за смешивание, а мой муж заливал. Ключ, который мы обнаружили, заключается в том, что вам действительно нужно МНОГО перекатывать их с помощью металлического ролика с шипами, чтобы удалить все пузырьки воздуха. Вот наши полы свежезалитые.

Требуется около 12 часов, чтобы по нему можно было ходить, мы пошли в горы с семьей Райлена, пока оно высыхало.Это сработало хорошо.

Когда мы вернулись домой на следующую ночь, они высохли до довольно темно-серого цвета, мы заметили, что некоторые части пузырятся там, где мы недостаточно раскатываем пузырьки воздуха. Я не очень беспокоюсь об этом, но мой муж придумывает, как их починить. Я думаю, что бетонные полы — это нормально, если вы не перфекционист, если вы им являетесь, то выполнение их самостоятельно может свести вас с ума. Мне нравится личность.

Я окрасил их цементной краской с твердым покрытием, которую мы подобрали в Sherwin Williams. Вы можете буквально выбрать любой цвет краски и затонировать бетонное пятно… что, как мне кажется, было довольно круто. Затем мы запечатали его герметиком, также купленным в Sherwin Williams.

В целом, я очень доволен результатами. Он прочный, его действительно легко чистить и дезинфицировать, что отлично подходит для маленьких детей! Это одно из больших преимуществ бетонных полов; к счастью, есть профессиональные услуги для тех, кто хочет регулярного обслуживания и ухода за своим бетоном.

Руководство по укладке бетонного пола своими руками

Добавление полированного бетонного пола к существующему напольному покрытию с твердой поверхностью может оказаться сложной задачей, которая может стать немного обременительной. Именно поэтому он представляет собой захватывающий проект «Сделай сам», который полностью увлечет вас и принесет вам максимальное удовлетворение после завершения. Добавление полированного бетонного пола — один из лучших способов повысить эстетическую ценность вашего дома.

Укладка полированного бетона включает несколько стандартных этапов.Для выполнения всех этих шагов вам потребуется не менее трех-пяти дней. Все они требуют систематического решения.

Подготовка к бетонному покрытию – Полированные бетонные покрытия прочно прилегают к существующему бетонному полу. Однако для того, чтобы это произошло без проблем, необходимо предварительно подготовить подложку. Вот посмотрите, как вы должны выполнить эту задачу:

  • Удалите с бетона все виды веществ и реагентов, которые могут препятствовать прилипанию верхнего слоя.Сюда входят грязь, жир, краска, покрытия и герметики.
  • Устранение испорченного бетона, например расслоения, отслоения и образования накипи, и создание прочного бетонного основания.
  • Заполните трещины на бетонном полу так, чтобы они не были видны на накладке.
  • Придайте шероховатость поверхности бетонного основания, чтобы полированное бетонное напольное покрытие хорошо держалось. Подложка готова к процессу наложения.

Типы напольных покрытий из полированного бетона Сегодня на рынке представлено множество видов красивых и декоративных покрытий, которые могут сделать бетонную поверхность абсолютно великолепной.Важно выбрать декоративную накладку, соответствующую вашим требованиям и месту, в котором вы хотите ее установить.

Некоторые из последних типов напольных покрытий на цементной основе содержат полимерные смолы вместе с другими веществами, такими как песок, для повышения прочности и красоты верхнего слоя. Например, накладки на цементной основе с полимерными смолами очень хорошо сцепляются с основанием. Они особенно известны своей устойчивостью к химическим веществам, истиранию, замораживанию-оттаиванию и даже воздействию ультрафиолетовых лучей.

Производители бетонных покрытий часто смешивают различные типы и количества полимеров с цементом для улучшения определенных характеристик покрытия. Также стали обычным явлением напольные покрытия из акрилового цемента. Они очень хорошо сцепляются с подложкой и устойчивы к ультрафиолетовому излучению.

Добавление текстуры и цвета шлифовальным слоям и микротоппингам – Шпаклевки и микротоппинги на цементной основе идеально подходят для придания цвета и текстуры полу как внутри, так и снаружи помещений.Нескользящие поверхности также можно укладывать на полированные цементные покрытия возле бассейна или во внутреннем дворике. Вы можете использовать такие инструменты, как кисти, шпатели, валики и ракели, для нанесения микропокрытий в зависимости от того, какое покрытие вы хотите получить. Вы можете нанести слой микротопинга толщиной всего 0,02 дюйма или добавить несколько слоев. Вы даже можете добавить текстуру к нескольким слоям с помощью шпателя или кисти.
Если вы впервые пробуете свои силы в полированном бетонном покрытии, вы можете добавить цвета с помощью бетонных красителей и морилок.Они легче наносятся и придают напольному покрытию эстетичный вид.

Руководство по укладке бетонного пола своими руками. Пожалуйста, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть видеоролики о различных системах напольных покрытий. Посмотрите эти онлайн-уроки и завершите свой проект по очень низкой цене с помощью этих превосходных продуктов.

Промышленные и полированные бетонные полы Duraamen предназначены для обеспечения трудоемких и долговечных напольных покрытий. Поговорите со специалистом в Duraamen о своих проблемах с полом.Пожалуйста, звоните (973) 230 1301.

Как окрасить бетонные полы кислотой • The Prairie Homestead

Я действительно сомневался, стоит ли публиковать это…

Тема кислотного окрашивания бетонных полов немного отличается от моей обычной темы и кажется немного более подходящей для блога по ремонту дома. Но я все равно решил пойти на это, поскольку я понял, что а) у меня есть масса очень экономных, очень удобных читателей, которые любят экономные, самодельные вещи, и б) я, честно говоря, просто хотел ссылку для себя, так как у меня есть плохая привычка выполнить сложный проект, а затем быстро забыть все детали на время и на вечность. Кхм.

Итак, мы здесь.

Чтобы наверстать упущенное у тех, кто не знаком с сумасшествием Prairie Homestead, в прошлом году мы провели масштабную реконструкцию дома (по сути, построили целый новый дом на нашей маленькой хижине) и в процессе добавили полноценный подвал. (Раньше у нас был крохотный вырытый вручную подвал, напоминающий кадр из фильма ужасов.)

У нас был новый цокольный лист вместе с остальным дополнением, но я отложил остальную часть на второй план, так как в 2016 году мы были заняты другими проектами.Поэтому, когда у меня была необычно тихая неделя между Рождеством и Новым годом, я решил, что пришло время закрыть этот подвал раз и навсегда.

В начале этого года я поспешил окрасить бетон в комнате для гостей внизу кислотой, так как к нам постоянно приходили гости, и им нужно было место для сна (забавно, как это работает). Сначала работа над этой маленькой комнатой дала мне хороший шанс поэкспериментировать с процессом окрашивания кислотой (по какой-то причине это меня очень пугало, когда я впервые начал исследовать его). И, в соответствии со своей натурой, я немного испортил свой первый обход, поэтому я рад, что у меня была возможность внести коррективы, прежде чем закончить остальные комнаты.

Но прежде чем я перейду к деталям (и своим ошибкам), давайте поговорим о том, почему мы выбрали бетон с кислотным окрашиванием:

Почему мы решили окрасить наш бетонный пол кислотой

1. Это не ковер. Я страстно ненавижу ковер. У нас есть ковер в двух маленьких спальнях в нашем доме, и это ОНО.Собаки + 3 ребенка + сельский образ жизни = отвратительно гниющий ковер. Я просто не могла смириться с мыслью о том, чтобы постелить красивый пушистый ковер внизу, чтобы собак тошнило на него, какали на него, а дети могли разбрызгивать на него липкость. Неа. Не случится.

2. Это дешево. Но не безвкусно-дешевый или разваливающийся за 18 месяцев дешевый. Поскольку о ковре, очевидно, не могло быть и речи, мы оценили древесину для большой комнаты (ай) и плитку (больше ай) и решили, что эта цена не является чем-то, что мы хотели бы платить.

3. Тяжело . Поскольку кислотный краситель вступает в реакцию с самим бетоном, он не царапается и не отслаивается, как краска.

4. Всегда можно прикрыть. Если через 3 года у меня вдруг возникнет пристрастие к ковру (этого не случится, но все же….), мы можем просто шлепнуть его поверх бетона – ничего страшного. То же самое касается и других напольных покрытий.

5. Выглядит чертовски круто. Бетон, окрашенный кислотой, имеет деревенский, нерегулярный вид, который мне нравится, и я вижу, что он сочетается с различными стилями и дизайнами.Он работает с естественными неровностями бетона, создавая богатый мраморный вид. Два этажа не будут выглядеть одинаково.

Подойдет ли для этого МОЙ бетонный пол?

Честно говоря? Не имею представления. Я не претендую на то, чтобы быть абсолютным экспертом по окрашенному кислотой бетону в любом виде, форме или форме. Поскольку это значительный проект с довольно постоянными результатами, вы захотите потратить время на собственное исследование и решить, подходит ли это для вашей ситуации. Я прочитал ДЕСЯТКИ статей о кислотном окрашивании бетона еще до того, как купил необходимые материалы, и предлагаю вам сделать то же самое. Вот несколько, которые я нашел полезными:

Мы не собирались оставлять кислотные пятна на нашем бетоне, когда заливали пол, поэтому бригада бетонщиков не обращала на это внимания. Они затерли его, а мы залили краской и каменной массой, пока отделывали стены (о чем я потом сильно пожалел….). Тем не менее, пятно все еще прекрасно взаимодействовало с бетоном, когда я его очистил.

Самое большое соображение — это этаж, с которого вы начинаете. Это пятно, а не краска . Он ничего не покрывает, а скорее вступает в реакцию с химическими веществами в бетоне. Поэтому перед началом работы убедитесь, что пол ЧРЕЗВЫЧАЙНО чистый. Любые остатки краски или клея могут испортить реакцию пятна. Лучше всего протестировать небольшой участок вашего бетонного пола, чтобы убедиться, что кислотное пятно работает должным образом, прежде чем браться за все.

Оборудование и расходные материалы для кислотного окрашивания

По большому счету, это довольно малобюджетный проект «сделай сам».Однако есть несколько инструментов, которые сделают вашу жизнь намного проще:

Магазинный пылесос: ЭТО ВАЖНО: все остатки полностью удаляются с пола перед нанесением морилки и герметика. Это довольно сложно сделать обычной старой шваброй, поэтому мы полагались на магазинный пылесос, чтобы высосать всю неприятную воду с пола.

Щетки для чистки: У меня была очень жесткая ручная щетка, а также еще одна щетка с длинной ручкой. Оба были решающими в процессе очистки.

Ракель: Вы, конечно, могли бы сделать проект с помощью швабры… Но это определенно облегчило задачу во время уборки.Я использовал его, чтобы соскребать промывочную воду с пылесосом.

Средство для чистки пола: Если ваш пол очень грязный, вам понадобится мощное чистящее средство, которое не оставит следов. TSP — это то, что рекомендуется большинством профессионалов. Я не смог найти TSP в местном масштабе, но я нашел альтернативу TSP, которая отлично работала для удаления остатков краски с моего пола. (В любом случае, я думаю, что это был лучший вариант — я думаю, что TSP довольно противен.)

Распылитель: Я хотел использовать для этого старый опрыскиватель от сорняков, но единственный опрыскиватель, который у меня есть, имеет металлические детали внутри узла опрыскивателя. Вы не можете использовать распылитель с ЛЮБЫМ металлом, так как металл вызовет неприятную реакцию с кислотным пятном. Так что вместо этого я использовал полностью пластиковый пульверизатор объемом в кварту. Да, рука устала, но все равно работало. (И я не чувствовал себя так плохо из-за того, что просто выбросил его, когда проект был закончен.)

Защитное снаряжение: Обязательны резиновые перчатки, неплохая идея – маска и защита для глаз. Пятно может обжечь ваши легкие, если вы его вдохнете, поэтому хорошо проветривайте помещение.

Кислотное пятно: Существует множество разных брендов, но я выбрал этот с Amazon (партнерская ссылка). Цвет, который я выбрал, темно-кофейно-коричневый с легким красноватым оттенком. Я использовал чуть менее 2 галлонов для спальни, кладовой и большой семейной комнаты. Вы захотите проверить рекомендации производителя по окрашиванию, которое вы используете, чтобы узнать, сколько вам понадобится для вашего помещения.

Прозрачный герметик для бетона: Я нашел герметик на водной основе Clarishield Wet-Look в магазине Sherwin Williams и выбрал его.Я знаю, что есть множество других продуктов, которые также подойдут для этого.

Как окрасить бетон кислотой

{Шаг первый} Подготовка

Когда я делал свою первую комнату, я решил полениться и НЕ маскировать низ стен. Моя большая идея состояла в том, чтобы использовать поролоновую кисть, чтобы нанести морилку по краям комнаты, а затем использовать распылитель в средних областях. Я полагал , что у меня не будет опасности чрезмерного распыления на стены, и я могу пропустить маскировку.

И… это была ужасная идея.Морилка, нанесенная поролоновой кистью, оказалась намного светлее, чем морилка, нанесенная распылителем… Так что эта комната довольно пятнистая и неровная. Я думаю, это не конец света, но, само собой разумеется, я замаскировал следующие две комнаты, использовал распылитель на всем этом, и результаты намного лучше.

Так что да, маскировка — это хорошо.

{Шаг второй} Очистить

Я не могу не подчеркнуть, насколько важен этот шаг – НЕ пропускайте его и НЕ экономьте на нем.Прежде чем приступить к работе, вам нужно полностью удалить с пола всю краску, грязь, копоть и клей. По общему признанию, это также наименее забавная часть процесса….

У нас были довольно толстые излишки краски по краям стен. Моя уборщица не убирала его сама, поэтому мне пришлось использовать острый скребок, чтобы очистить его от пола. Затем я провел жесткую очистку с помощью воды и чистящего средства. В моей первой комнате я использовал средство для удаления гелевой краски , чтобы ослабить наихудшие излишки краски на краю комнаты, и мне жаль, что я этого не делал.Казалось, что средство для удаления краски немного изменило бетон, и это привело к тому, что цвет пятна стал другим в тех местах, где использовалось средство для удаления краски.

Моя процедура уборки заключалась в следующем: соскребая краску/грязь с пола, чистя теплой водой и альтернативой TSP, собирая воду пылесосом, ополаскивая пресной водой, а затем снова пылесося . Да – это было очень утомительно.

Я проделал это 2-3 раза, пока пол не стал настолько чистым, насколько это возможно, и на полу не осталось грязной воды.

{Шаг третий} Пятно

Когда пол полностью чистый и сухой, пора вывести пятно. Выделите себе целый день, чтобы выполнить эту часть проекта. Не потому, что вам нужно будет работать все время, а потому, что вам нужно будет прокрасить, подождать пару часов, а затем нейтрализовать кислоту. На самом деле нет никакого способа точно узнать, как долго пятно должно оставаться на полу, прежде чем оно будет готово к нейтрализации, поэтому вам нужно иметь достаточно времени, чтобы быть гибким. (Однако 2-4 часа — довольно средний срок. Я оставил пятно примерно на 2 часа, прежде чем начал нейтрализовать.)

Наденьте защитное снаряжение и наполните распылитель морилкой. На некоторых сайтах советовали разводить краску водой, но я этого не сделала.

Выберите угол и начните распылять. Старайтесь наносить ровный слой спрея, но помните, что он не должен быть идеальным (именно поэтому я так люблю этот проект). Как только вы войдете в ритм, вам не потребуется много времени, чтобы опрыскать всю комнату.

Когда брызги впервые падают на пол, они очень легкие. Моя была примерно цвета желчи, когда она впервые упала на пол (в тот момент у меня случился небольшой сердечный приступ) , но не волнуйтесь — она потемнеет, пока будет лежать. Он также может немного шипеть, и это тоже нормально.

Обработайте всю комнату, затем оставьте пятно на полу. По мере высыхания он темнеет, а затем становится очень меловым и довольно уродливым. (Еще один сердечный приступ, но все в порядке…)

Следующая часть зависит от вас — вам нужно будет посмотреть на пол и посмотреть, нравится ли вам оттенок пятна.Мой потемнел до моего идеального оттенка примерно через два часа, но вашему полу может потребоваться больше или меньше времени. Возможно, вам даже понадобится нанести еще один слой через пару часов (но я этого не делала).

Меловой вид перед нейтрализацией

{Шаг четвертый} Нейтрализовать

Может показаться странным мыть пол, который вы только что покрасили в течение часа, но этот шаг важен для удаления остатков кислоты, которые могут вызвать проблемы, когда вы идете на пол. Как только пол станет достаточно темным для вас, используйте швабру и/или чистящую щетку, чтобы очистить его раствором нашатырного спирта/воды. (Я использовал примерно чашку аммиака на галлон воды. ) Я нанес один раз раствор аммиака и воды, а затем промыл его 2-3 раза пресной водой, пока вода для полоскания не стала почти прозрачной. Опять же, утомительно, но необходимо. (Мой метод пылесоса/швабры здесь тоже пригодился.)

Дайте ему полностью высохнуть (не менее 24 часов), и тогда вы готовы к последнему шагу!

{Шаг пятый} Печать

Нанесение прозрачного покрытия на пол не только защищает его, но и придает ему «мокрый вид» и подчеркивает красоту пятна.

Я наносила лак валиком с длинной ручкой. Чем ровнее ворс валика, тем лучше. (Я использовал валик с ворсом 3/8 в одной из своих комнат (это все, что у меня было), и мне не понравилась «текстура», которую он оставил на отделке. Более гладкий ворс был бы намного лучше.)

Делайте плавные движения валиком и старайтесь не «переутомлять» лак. На свою я нанесла два слоя. Мой герметик выглядел белым и молочным, когда я впервые нанесла его, но затем высох до прозрачного покрытия.

Дайте высохнуть, и готово! Я также планирую покрыть воском бетон, окрашенный кислотой, для дополнительного блеска и защиты, но пока не нашел подходящий воск — я обновлю этот пост, когда найду.

Сделай сам проект или найми профессионала?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ОТДЕЛАТЬ БЕТОННЫЙ ПОЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Л. М. Скофилд

Если вы планируете покрасить или иным образом украсить свой бетонный пол, вам следует учесть несколько моментов.Уровень сложности вашего проекта в основном определяет, следует ли вам решать его или вам следует нанять профессионального подрядчика. Если вы полны решимости добиться определенного вида и не заинтересованы в пробах и ошибках, не рискуйте. Конкретный подрядчик, скорее всего, сможет оправдать ваши ожидания, и его стоимость будет того стоить.

Если, однако, планы для вашего бетонного пола немного проще. Возможно, вы хотите только добавить один цвет или скрыть некоторые дефекты уже существующего пола. Существует множество ресурсов, которые помогут вам выполнить окрашивание или окрашивание бетонного пола. Хотя вы должны быть осведомлены о типах продуктов и инструментов, которые будут необходимы. Кислотные пятна могут создавать пары, с которыми вам нужно быть осторожным. И разнообразие других продуктов на рынке может потребовать определенных методов нанесения и т. д.

Имейте в виду, что как только вы начнете красить свой бетонный пол, пути назад уже не будет. Бетон не может быть легко разорван и заменен.У вас не так много вторых шансов с бетоном, особенно если вы уже наносили морилку или какой-либо перманентный краситель. Если вы решили сделать свой проект самостоятельно, обязательно начните с образца бетона. И помните, что не весь бетон имеет одинаковый цвет, поэтому ваш образец может отличаться от того, что вы видите на своем окончательном полу.

Если есть сомнения, обратитесь за помощью. Свяжитесь с несколькими подрядчиками, чтобы получить разные мнения по вашему проекту и более одного предложения. Вы можете быть удивлены тем, насколько экономичным может быть ваш пол. И всегда выгоднее сделать проект один раз (с профессионалом), чем пробовать самому и потом заменять или замазывать свои ошибки.

Как сделать: бетонные полы, окрашенные кислотой

Источник избранного изображения: Patiocrete.com

Хотите знать, как окрасить бетонные полы кислотой? Вы находитесь в правильном месте! Если вы ищете надежный, ударопрочный пол, который не будет полностью обходиться в кругленькую сумму, подумайте о проекте кислотного окрашивания своими руками.Соляная кислота, которая доступна в ассортименте цветов, проникает в бетон и реагирует на известковые отложения, окрашивая поверхность и придавая единственную в своем роде пятнистую закрученную поверхность.

Не бывает двух одинаковых полов, окрашенных кислотой! Весь процесс справится даже новичок, так что вам не придется беспокоиться о том, как окрасить бетонные полы кислотой. В зависимости от объема подготовки, которую требует ваша площадь, вы получите этот уникальный выбор твердого пола всего за 2 доллара за квадратный фут. Это включает в себя все инструменты, необходимые для нанесения отделки.Для обширной площади и небольшого бюджета это может стать идеальным решением.

Как действует кислотное пятно?

При изучении кислотного окрашивания бетонных полов важно понимать, как работает кислотное окрашивание. Concrete Acid Stain — это жидкость на водной основе, содержащая минералы и кислоту.

Кислотный краситель проникает в поры бетона, ограничивая химическую реакцию между соляной кислотой и доступной известью на поверхности.

Вы навсегда изменяете цвет бетона после окрашивания кислотой.

При фиксации с помощью подходящего герметика для бетона и для внутренних работ, запечатанных и покрытых воском, кислотная морилка дает уникальную яркую отделку, связанную с этим процессом.

Шаг 1: Подготовьте поверхность

Подготовка поверхности является наиболее важным этапом в обучении кислотному окрашиванию бетонных полов. Перед окрашиванием участок должен соответствовать следующим критериям: на бетоне не должно быть мусора, грязи, масел, краски, гипсокартона, клеев, герметиков, пятен любого рода или аналогичных материалов.Кислотный краситель не может должным образом реагировать на бетон при наличии этих условий.

Участок не следует предварительно обрабатывать гидроизоляционным средством, очищать соляной кислотой или обильным раствором тринатрийфосфата (TSP). Если вы серьезно относитесь к тому, чтобы освоить кислотное окрашивание бетонных полов, имейте в виду, что реакция кислотного окрашивания не может произойти на поверхностях, обработанных этими продуктами.

Свежезалитый бетон можно окрашивать кислотой через 20-28 дней после заливки или после того, как бетон приобретет однородный светло-серый цвет.

Для более выдержанного, чрезмерно промытого или механически профилированного бетона поверхность должна быть неповрежденной, без непокрытых частиц заполнителя или песка. Кислотный краситель для бетона не окрашивает песок, камни или заполнитель.

Открытый заполнитель или обедненный бетон могут привести к спорадическому впитыванию кислотного пятна, слабой реакции или созданию цвета, противоречащего таблице цветов кислотного пятна.

Гладкий, затертый бетон требует механического или химического травления, чтобы произошла полная реакция кислотного окрашивания.Если на поверхности видны капельки воды или темно-серые зоны, вы должны распылить на бетон или поверхность средство DC Hard Troweled Floor Prep или что-то подобное. Перед нанесением его следует отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80.

Только что залитые бетонные плиты и столешницы должны содержать менее 10% летучей золы, чтобы гарантировать хорошую химическую реакцию с кислотным пятном. Обратитесь в компанию по производству готовых смесей или изучите паспорт безопасности смеси для столешницы, чтобы получить информацию о добавках к бетону.

Бетон, залитый большим количеством воды в смеси, может привести к образованию тонкого неустойчивого слоя бетона на поверхности плиты. Чтобы проверить неустойчивость, вдавите кончик гвоздя в бетон. Если произойдет поломка или повреждение любого рода, вы должны профилировать плиту с помощью шлифовальной машины для бетона или высокоскоростного буфера, используя шлифовальный диск с зернистостью 60-80 перед окрашиванием.

Шаг 2: Очистите бетон

Независимо от того, какую марку красителя вы используете, ваш бетон должен быть идеальным перед нанесением.Использование мойки высокого давления здесь исключительно полезно, но не обязательно. Вы можете просто пройтись по своей поверхности пластиковым распылителем, наполненным водой, а затем очистить ее щеткой. Еще раз промойте его водой и дайте ему полностью высохнуть, что очень эффективно. Использование пылесоса для уборки воды в целом ускорит время сушки. Даже использование мягкого мыльного моющего средства полезно на этом этапе.

Для бренда можно использовать Eagle. Приятно пройтись по поверхности их продуктом Etch & Clean после этого первого процесса очистки. Для этого наденьте защитные перчатки, а затем смешайте одну порцию Etch & Clean с четырьмя частями воды в помповом распылителе. Распылите на пол, дайте постоять несколько минут (вы можете услышать, как он жужжит), а затем протрите его синтетической метлой.

Промойте поверхность водой и пропылесосьте. После этой стирки пропылесосьте еще раз, чтобы убедиться, что вы очистили все остатки.

Вам может не понадобиться пылесосить, если ваша поверхность находится снаружи.Просто тщательно обрызгайте участок чистой водой.

Дайте высохнуть в течение 24 часов или дольше.

Шаг 3. Нанесение кислотного красителя

Пришло время самой захватывающей части окрашивания бетонных полов кислотой — нанесения! Не забывайте использовать защитные очки, перчатки и пылезащитную маску при работе с кислотным пятном для бетона. Вам может понадобиться респиратор для приложений с плохой вентиляцией.

Подготовьте свою комнату, скрыв все поверхности и стены, которые вам не нужны для попадания на них кислоты. Вы найдете маскировочную бумагу разной ширины в сегменте малярных товаров в магазинах товаров для дома. Используйте ленту, чтобы прикрепить это.

Поместите кислотное пятно прямо в чистый распылитель. Метод приложения будет намного менее требовательным с двумя людьми, но это не обязательно.

Если у вас есть два человека, один человек должен распылять кислотное пятно в полунепредсказуемой схеме, двигаясь вперед и назад в совершенно разных направлениях, в то время как второй человек следует сзади с метлой, соскребая кислотное пятно с поверхности. .Распылитель может впоследствии вернуться по мере необходимости, чтобы покрыть любые следы от кисти или пятна, которые имеют меньшее покрытие.

Если вы делаете это самостоятельно, сначала нанесите на небольшой участок размером примерно 3 на 3 фута. Затем вы можете подойти и почистить его, а затем повторно нанести краску, чтобы скрыть следы от кисти, и двигаться вперед, еще раз меняя узор на полу.

Не забудьте спланировать стратегию выхода, при которой вам не придется переступать через кислотное пятно. Любые ступеньки будут видны сквозь пятно, поэтому, если это произойдет, обязательно почистите и распылите средство на след.

Если требуется более темный и ровный тон, нанесите кислотный краситель на поверхность последовательными круговыми движениями.

Если вы используете кисть, нанесите второй слой, чтобы избавиться от мазков кисти на поверхности, если это не желаемый результат.

Хотя новый бетон может не всегда нуждаться во втором слое кислотного красителя, для более старого бетона требуется два слоя красителя для полного покрытия.

Для более рассеянного эффекта распылите морилку на поверхность, не нанося ее кистью.

Нанесите один подавляющий слой основного цвета и быстро нанесите акцентные слои, пока морилка еще влажная, чтобы придать плите более естественный вид.

Продолжайте наносить светлый оттенок на темные акценты, пока не получите желаемый результат.

Шаг 4: Нейтрализуйте окрашенный бетонный пол

Может показаться странным мыть пол, который вы только что покрасили в течение часа, но этот шаг жизненно важен для удаления любых дополнительных накоплений кислоты, которые могут вызвать проблемы после того, как вы закончите герметизацию пола. Этот шаг необходим для того, чтобы окрасить бетонные полы кислотой. Как только пол станет достаточно темным, используйте швабру и чистящую щетку, чтобы очистить его раствором нашатырного спирта/воды. (Вы можете использовать чашку аммиака на галлон воды). Сделайте одно применение нашатырного спирта и воды, а затем промойте его 2-3 раза новой водой, пока промывочная вода не станет в основном прозрачной. Еще раз, это повторяется, но необходимо.

Нейтрализация — наиболее неправильно понимаемый и игнорируемый этап процесса. Чтобы лучше понять значение нейтрализации, вы можете думать об этом так: имея кислотное пятно, вы переводите бетон из основного состояния pH в кислотное состояние.Вы хотите вернуть бетону исходное состояние, удалив все непрореагировавшие пятна и пятна.

Этот этап включает превосходную старомодную очистку и чистку щелочным чистящим средством, которое может разрушить остатки пятен и нейтрализовать поверхность. Использование воды само по себе недостаточно. Еще раз, используйте метлу или моющую машину. Обычно требуется многократная чистка, особенно при терракотовых и темно-коричневых пятнах. Проведите тест pH, чтобы убедиться, что вы правильно нейтрализовали поверхность.В этот момент промойте поверхность чистой водой и дайте ей полностью высохнуть перед герметизацией.

Дайте ему полностью высохнуть (24 часа или больше), и тогда вы готовы к последнему шагу!

Шаг 5. Защитите окрашенный кислотой бетонный пол

И последнее, но не менее важное о том, как окрашивать кислотой бетонные полы! Нанесение прозрачного покрытия на пол защитит его. Кроме того, он также придает полу «мокрый вид» и подчеркивает великолепие пятна.

Лак можно наносить валиком с длинной ручкой.Чем ровнее ворс валика, тем лучше.

Делайте плавные движения валиком и старайтесь не «переутомлять» лак. Можно нанести два слоя. Герметик может выглядеть белым и гладким при первом использовании, но затем он высыхает до прозрачного покрытия.

Дайте высохнуть, и готово! Вы также можете нанести воск на бетон, окрашенный кислотой, для дополнительного блеска и защиты.

Запятнанный бетонный пол Стоимость

Стоимость окрашенных бетонных полов исключительно низка, от 2 до 6 долларов за квадратный фут, чтобы отполировать простую серую поверхность, придав ей блестящий блеск.Тональные контрасты бетона, тонкие трещины и заполнители приобретают ощущение естественности камня.

Более сложная отделка стоит от 5 до 8 долларов за квадратный фут. Окрашивание бетонных полов уже давно является популярной альтернативой, поскольку результат зависит от творческих способностей домовладельца. Разнообразные цвета и процедуры нанесения в сочетании создают отделку, единственную в своем роде для дома, с тонкими вариациями на полу.

Другие улучшающие эффекты, такие как подсчет очков в линиях сетки, стоят примерно от 5 до 8 долларов за квадратный фут.Это исключительно примечательно. Благодаря глянцевому покрытию пол можно изменить так, чтобы он выглядел как известняк. Акриловый герметик можно использовать во внутренней отделке, чтобы придать мокрый вид.

В диапазоне от 7 до 15 долларов и выше за квадратный фут вы получите чрезвычайно декоративную искусственную отделку, такую ​​как мраморный эффект.

Sebring Design Сборка

Окрашенный бетонный кухонный пол

Кухонные полы не обязательно должны иметь промышленный вид, если в качестве материала для пола выбран бетон.Несмотря на то, что многочисленные дизайнерские системы ссылаются на бетон как на простой в уходе, но со вкусом минималистичный вариант напольного покрытия, владельцы недвижимости считают, что верно обратное. По правде говоря, бетон — помимо его многочисленных достоинств, таких как прочность, снижение содержания аллергенов, экономичность и простота в обслуживании — набирает обороты в индустрии дизайна из-за его способности быть спроектированным любым способом.

Будь то теплый, резкий оттенок или многоцветный узор с разнообразными рисунками, бетон предлагает подлинную индивидуальность для кухонных полов.Кроме того, он может противостоять компонентам, с которыми обычно сталкиваются кухонные полы, включая движение ног, пролитую пищу и напитки. Никакая другая поверхность, такая как плитка, дерево или линолеум, не может противостоять сколам, деформации, обесцвечиванию и перекрашиванию, как бетонный пол.

Sebring Design Сборка

Окрашенный бетонный цокольный этаж

Независимо от того, является ли подвал вашим долгожданным проектом реконструкции или новой застройкой, гибкость, стоимость и прочность окрашенного бетона делают его идеальным вариантом напольного покрытия.Благодаря тому, что перекрашенный бетонный цокольный пол может выглядеть как мрамор, плитка и даже дерево, он может соответствовать любому плану дизайна.

Хотя бетонные подвальные полы менее подвержены плесени, чем другие напольные покрытия, у них есть свой собственный набор других проблем, связанных с влажностью. От нанесения самой морилки до выбора, использовать ли воск или нет, влажность может быть решающим фактором в окончательном качестве морилки. Однако воздействие влажности легко снимается. Чистые акриловые герметики, такие как Clear Shield Advanced и Clear Shield Premium, позволяют определенному количеству влаги просачиваться (проникать) через герметик и испаряться.

Sebring Design Сборка

Окрашенный бетонный пол гаража

Вы должны по-разному относиться к реконструкции гаража, предназначенного для жилых помещений, и к этажам гаража, где будут парковаться автомобили или другие транспортные средства.

В случае обычного использования автомобиля следует выбирать герметик с учетом горячих шин, капель химикатов, климатических условий и ежедневного износа.

Полы Garage фантастически гладкие по своей конструкции — их непроницаемый блеск защищает от истирания и загрязнений.Чтобы гарантировать, что кислотное пятно отреагирует на бетон вашего гаража, проверьте впитывающую способность и пористость бетонного пола, разбрызгивая воду на бетонную поверхность и наблюдая, как быстро вода впитывается.

Другие полезные статьи для чтения:

Избранное изображение Источник: Patiocrete.com

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*