Армирование монолитного крыльца: чертежи, схемы, примеры усиления марша, ступеней и площадок с фото

Содержание

Армирование монолитной лестницы из бетона. | Пенообразователь Rospena

Материал сам по себе прочный, хорошо противостоит сжатию, но боится изгибов и растяжений. Он выдерживает нагрузку до какой-то степени, дальше начинает разрушаться. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, бетон усиливают арматурой.

Она образует каркас, который обеспечивает прочностные характеристики конструкции:

  • предотвращает появление трещин;
  • создает безопасные условия эксплуатации;
  • обеспечивает долговечность изделия;
  • позволяет создавать элементы конструкции, монтировать по отдельности, перевозить.

С помощью арматуры в опалубке также создают нестандартные конфигурации сооружений.

Преимущества монолитных лестниц

Изделия выделяются среди подобных по назначению положительными качествами, это:

  • Долгий срок эксплуатации без ремонта.
    Требуется только обновление декоративных элементов.
  • Стойкость к влаге и температурным колебаниям.
    Материал с пониженной гигроскопичностью, поэтому не разрушается при сильных морозах.
  • Монолитное сооружение не издает посторонних шумов.
    Передвижение человека не сопровождается скрипом или стуком.
  • Повышенная прочность.
    Армированный бетон выдерживает вес не только человека, но и более массивных предметов.

Армирование лестницы в частном доме.

Возведение монолитной лестницы в доме укрепляет здание, объединяя основу и панели перекрытия. Если установить конструкцию в начале строительства, это облегчит доставку необходимых материалов.

Схема армирования

Для сборки арматурного каркаса используют стальные прутки различного сечения. Применение слишком толстого материала нежелательно — он только прибавляет вес сооружению, не влияя ощутимо на прочность. Самый приемлемый вариант — специальные стержни с рифленым профилем.

Армирование одномаршевой лестницы

Такая лестница самая простая, нагрузку выдержит каркас, выполненный в 1 слой. Сначала укладывают продольные прутья диаметром 10-12 см. По правилам при длине пролета 2 м расстояние между ними 19 см. С увеличением на каждый 1 м шаг уменьшают на 2 см. Поперечные стержни располагают через 20 см, образуя прямоугольные ячейки.

Все элементы надежно скрепляют между собой. Используется сварочный аппарат или связывание мягкой проволокой. Считается, что сварка ослабляет металл. Это верно только по отношению к высокопрочным арматурным стержням, простым строительным она не вредит. Существует альтернативный вариант — в магазинах встречаются специальные хомуты из пластика, которыми фиксируют арматуру.

Длины прутов может не хватать на весь пролет, их необходимо состыковать. При сварке нахлест должен составлять 12-15 см. Если используется вязка проволокой, его увеличивают до 0,5-0,6 м.

Расстояние от каркаса до днища опалубки должно составлять 3 см. Важно, чтобы оно было одинаковым по всей конструкции. Наиболее легко добиться этого, если каркас устанавливается на специальные фиксаторы, продающиеся в магазинах. Они выполнены из пластика в форме стула. Их равномерно выставляют под всем каркасом, обязательно — в местах сваривания или связывания.

Встречаются советы о заделке концов арматурных стержней в отверстия, высверленные в стенах. Для одномаршевой лестницы без площадки это необязательно, но такой вариант укрепляет конструкцию.

Монолитная лестница укрепляет здание.

Армирование двухмаршевой лестницы

Сооружение каркаса для бетонной лестницы с 2 пролетами сложнее. Возникает большая нагрузка на верхнюю и нижнюю части под собственным весом, что требует большего усиления, особенно площадок. Для этого на их уровне в стенах пробивают углубления на 20 см, куда заводят концы арматуры. Если дом из монолитного бетона, в процессе строительства закладывают блоки, которые при возведении лестницы выбивают. Если невозможно сформировать ниши, делают опорную колонну.

Армируют пролеты и лестничные площадки. Для усиления конструкции формируют двухслойный каркас — лестница будет надежной и прочной. Расстояние между сетками в 15 см выдерживают вертикальными фиксаторами из прутков диаметром 8 мм.

Инструкция

При сборке каркаса выполняются однотипные операции после установки опалубки.

Он собирается в такой последовательности:

  • Укладывают продольные пруты с одинаковым шагом, если не хватает длины, стыкуют. В местах перехода на верхнюю площадку изгибают, концы заводят в стену.
  • Подкладывают фиксаторы, привязывают поперечные стержни. На верхней площадке они не нужны — вместо них заводят продольную арматуру со второго марша.
  • Принимаются за нижнюю площадку. Сгибают стержни и привязывают к продольным на пролете. Укладывают поперечные пруты, скрепляют.

Усиливать ступени арматурной сеткой необязательно — они почти совсем не испытывают напряжения.

Чертежи

Бетонную лестницу в частном доме необходимо рассчитать, составить схему.

Можно воспользоваться стандартными размерами: пролет шириной 1 м, лестничная площадка — 1,1 м. Длина марша зависит от угла наклона лестницы: чем он больше, тем короче пролет.

Этот параметр важен для определения необходимого метража, расчета и подбора арматуры. Подсчитывают, сколько стержней потребуется для продольной и поперечной укладки, какая общая длина. Учитывают, что на стыковку уходит часть метража.

Рисуют чертеж, на котором указывают расположение арматуры, расстояние между прутами. По этому эскизу выполняют всю дальнейшую работу. Она несложная, наиболее важный момент — правильно рассчитать расстояние и придерживаться его. Специалисты считают, что арматурный каркас из стержней диаметром 12 мм с ячейками 20×20 см — лучший из возможных вариантов для монолитной конструкции в частном доме.

Армирование лестничных маршей — советы и рекомендации

От каркаса зависит прочность и долговечность бетонной лестницы.

Советы помогут начинающим строителям выполнить работу качественно:

  • Если нет желания делать каркас из стержней, можно купить готовую арматурную сетку с ячейками 100×100 мм, толщина металла — 5 мм. Ускорит вязание проволокой крючок. Специалисты вставляют его в шуруповерт и делают вязку.
  • Кроме прутьев, каркас ничем усиливать не нужно. Различные уголки, швеллеры в конструкции — это бесполезная трата дорогого металла.
  • На лестничной площадке пруты связывают отожженной проволокой диаметром 6 мм. Стыки не должны находиться напротив — их располагают в шахматном порядке.
  • Длина стержней должна быть такой, чтобы концы прятались в бетоне и не ржавели. С каждой стороны их покрывают слоем раствора не менее 1,5 см.

Многих смущает сложная конструкция лестницы. Если посмотреть взглядом профессионального строителя, то это обыкновенная железобетонная плита. У нее просто ломаная форма, которую придают ступени.

Армирование двухмаршевой лестницы.

Технология армирования элементов маршей DWG-ступеней

Многие десятилетия специалисты строительных компаний используют программу AutoCad, которая помогает делать расчеты. Она выполняет чертеж, который можно сохранить в формате 2D и 3D. Это упрощает подготовку и само строительство лестницы.

Программа позволяет даже непрофессионалу просчитать армирование лестничных маршей и получить индивидуальный чертеж. Расчет сложных винтовых конструкций с забежными ступенями доступен только профессионалам — требуются специальные знания.

Программа рассчитывает не только армирование, но и другие параметры:

  • Форму лестниц.
    Классические очертания прямоугольные, но иногда боковины маршей непараллельные или криволинейные. Площадки тоже не всегда прямоугольные, можно использовать любые профили.
  • Создание площадок и поворотов.
    Задается общая высота лестницы, на основании размера проступи вычисляется длина маршей, создаются площадки.
  • Материал.
    Параметр, который задается для расчета веса, прочности. С его учетом подбирается стиль.

Рассчитать лестницу, арматурный каркас — задача непростая. Программа сильно сокращает время на выполнение этой работы, проводит точные вычисления.

Бетонирование на лестничной площадке

Вариант для армирования лестницы из бетона.

Кроме хорошего каркаса, для лестницы требуется качественный бетон и правильная заливка. Для бетонирования годится раствор не ниже марки 200.

Для приготовления берут ингредиенты в составных частях от объема:

  • цемент М400 — 1;
  • сухой чистый песок — 2;
  • щебень — 4.

Главную роль играет цемент, он должен быть свежим. Качество раствора повышают пластификаторы, которые применяют в соответствии с инструкцией. Воды берется 0,5 объема цемента или немного больше.

Готовить раствор лучше в бетономешалке, соблюдая последовательность:

  • включают миксер и засыпают щебень, чтобы хорошо очистить стенки;
  • добавляют песок и перемешивают;
  • доливают воду.

При ручном приготовлении сначала перемешивают цемент с песком до однородной массы, затем заливают воду. В цементно-песчаный раствор добавляют щебень. Необходимо обеспечить непрерывный процесс заливки, поэтому нужны помощники, чтобы готовили и подносили раствор. Работу начинают снизу. Если невозможно забетонировать всю лестницу одновременно, обязательно заканчивают хотя бы 1 марш, площадку.

Для уплотнения раствора применяют вибратор. Штыкование отрезком арматуры не приносит хорошего результата, воздушные пузырьки остаются, конструкция от этого ослабевает. По окончании работы поверхность прикрывают пленкой, чтобы медленнее испарялась влага.

Особенно это важно при бетонировании крыльца, где раствор сушит солнце и ветер. Если процесс пойдет быстро, могут появиться трещины. Опалубку снимают через 3-4 недели, когда бетон достигнет почти полной прочности.

Бетонная лестница в Доме: расчет, устройство, инструкция

Еще на этапе закладки фундамента и проектирования дома лестница является элементом, на который следует обратить пристальное внимание. Ведь конструкция лестницы призвана обеспечить удобный доступ на верхние этажи дома, а также является важным элементом дизайна помещения. Иногда за счет своей формы и расположения лестница на второй этаж, отлитая из бетона, может стать осью, вокруг которой выстроится весь будущий интерьер.

Достоинства и недостатки бетонной лестницы

Одним из самых распространенных материалов для изготовления лестницы в частном доме является бетон. Бетонная лестница на второй этаж своими руками из армированного железобетона обладает рядом преимуществ по сравнению с другими вариантами исполнения:

  • Такая лестница обладает огромным запасом прочности. Армированный бетон – самый крепкий материал, применяющийся при изготовлении лестниц. Срок эксплуатации такой лестницы составит не менее 100 лет.
  • Бетонная лестница в доме не вибрирует, не дает усадку, а значит, при эксплуатации она не будет скрипеть, материалы, использованные в качестве чистовой отделки, не потрескаются и не отвалятся от основания.
  • Бетон обладает хорошими звукопоглощающими свойствами, а значит шагов людей, поднимающихся по лестнице, не будет слышно за примыкающей стеной.
  • Только на лестнице из бетона возможна чистовая отделка тяжелыми материалами, такими как мрамор, гранит или любой другой натуральный камень. На нее можно устанавливать массивные фигурные кованые перила без опасений, что конструкция не выдержит такой нагрузки.
  • Сами лестницы или ступени могут быть самых вычурных форм, поскольку форма зависит только от опалубки. Самые красивые дизайнерские решения лестниц в классических интерьерах выполняются именно из бетона. Это может быть даже винтовая бетонная лестница для дома, которая не только выглядит красиво, но и экономит пространство жилого помещения.

Несмотря на всю привлекательность, бетонные лестницы обладают рядом недостатков, что может сделать невозможным их устройство в конкретном доме:

  • Лестницу на второй этаж начинают монтировать еще на этапе строительства коробки, до установки крыши, а иногда и до монтажа межэтажных перекрытий. Почти невозможно ее устройство в уже построенном помещении с чистовой отделкой.
  • Для устройства конструкции из бетона подойдет не всякое основание. Нагрузка, создаваемая бетонной лестницей на перекрытия очень высока, поэтому устанавливать ее на облегченный деревянный пол попросту опасно.
  • Как правило до изготовления бетонной лестницы на второй этаж в частном доме разрабатывается комплект рабочих чертежей, что увеличивает расходы на ее строительство. Только проектировщик-конструктор сможет грамотно рассчитать диаметр и шаг арматуры для устройства надежного изделия, чтобы у заказчика не оставалось вопросов как сделать бетонную лестницу в собственном доме.
  • Необходимость чистовой отделки лестницы на второй этаж в частном доме. В отличие от деревянной или металлической конструкции, бетонные лестницы требуют использования отделочных материалов для чистовой отделки. Стоимость их может варьироваться от вполне бюджетной керамической плитки до дорогостоящего натурального камня в зависимости от финансовых возможностей заказчика и стиля помещения.

Где в доме расположить лестницу из бетона

Расположение лестницы определяется в первую очередь ее функциональным назначением. Она создает в помещении вектор движения жильцов, поэтому при разработке планировочных решений и дизайн-проекта следует учитывать, как будут перемещаться люди, движущиеся по направлению к лестнице и спускающиеся с нее.

  • Классический вариант размещения лестницы – в отдельном лестничном помещении. Такой способ еще называют подъездным. Как правило он не используется в индивидуальном строительстве. Редко такое расположение может применяться в больших коттеджах для запасных лестниц или лестниц для обслуживающего персонала. Достоинством такого решения является полная изоляция от жилых помещений.
  • Устройство лестницы в коридоре или холле. Один из самых часто применяемых вариантов расположения в индивидуальном строительстве. Этот вид расположения удобен тем, что лестница на второй этаж из холла не занимает пространство жилых комнат, расположена обособленно. В то же время холл всегда является точкой, удобной для доступа из любого помещения дома, так что подход к лестнице не затруднен.
  • Устройство лестницы из гостиной. Очень часто такие монолитные лестницы из бетона для дома монтируются в коттеджах, выполненных в дворцовых стилях. Для ее устройства требуются огромные площади помещений и высокие потолки. Лестницы в гостиных делают извилистыми, криволинейными, привлекающими к себе внимание. Такие конструкции становятся акцентом всего интерьера.
  • Наружная бетонная лестница на второй этаж, примыкающая к стене со стороны улицы. Чаще делается в южных широтах, где доступ на верхние этажи через улицу не затруднен холодными погодными условиями. Такая лестница должна иметь красивые перила, сочетающиеся по стилю с отделкой фасада, и козырек, защищающий поднимающихся по ней людей от осадков. Зато отделка ступеней и подступенков может быть минимальной.

Необходимые расчеты материала и размеров конструкции

Существует множество типовых проектов лестниц, разработанных с учетом эргономики и требований безопасности. Строительными нормами и правилами также утверждены рекомендованные размеры элементов лестниц, однако их соблюдение в частном строительстве является добровольным, а отступление от СП в части размеров никак не наказывается.

Для того, чтобы по лестнице было удобно перемещаться, оптимально придерживаться следующих размеров элементов конструкции:

  • Глубина проступи – 23 – 25 см.
  • Высота ступени – 14 – 17 см.
  • Угол уклона лестничного марша – 30 – 40 градусов. Чем больше угол уклона, тем опаснее становится подъем и спуск. Это особенно важно, если в доме есть пожилые люди или дети.
  • Ширина ступени – минимум 80 см. для свободного прохода одного человека и 120 см. для одновременного прохода двух людей навстречу друг другу.
  • Высота перил лестницы – не менее 90 см. Максимальная высота перил как правило не превышает 120 см.
  • Количество ступеней в лестничном марше должно быть нечетным. Если лестница короткая, количество ступеней в ней не должно быть менее трех.
  • Для удобства перемещения по лестнице следует предусматривать площадки между маршами. Оптимально конструировать площадку после каждого марша из 9 – 11 ступеней.

Этапы создания монолитной бетонной лестницы своими руками

Лестница – технически сложная конструкция. Ее монтаж состоит из ряда обязательных этапов, которые следует выполнять последовательно. Нарушение технологии производства работ на любом из этапов может повлиять на прочность и эксплуатационные характеристики готового изделия.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо определить размерные параметры будущей лестницы – ее ширину, длину маршей, количество и размеры ступеней. В некоторых случаях в зависимости от типа планируемых лестничных ограждений нужно заранее определить опорные точки, чтобы еще до заливки изделия бетоном предусмотреть закладные детали.

Установка основной опалубки

Процесс создания лестницы в доме всегда начинается с монтажа опалубки. Опалубка – это каркас, который придаст форму застывающему бетону. Собирается она из обрезных досок или фанеры. Для того, чтобы вода не впитывалась в пористую древесину, ее оборачивают полиэтиленом или прокрашивают. Это сокращает адгезивные свойства древесины. Можно также использовать уже готовую ламинированную фанеру. Опалубка может быть съемная или несъемная. Обычно для изготовления лестницы в частном доме используется съемный вариант, когда после застывания бетона все деревянные ограждения демонтируются.

Армирование

Укрепление будущей лестницы металлом – важный технологический этап. Он позволяет усилить конструкцию, предотвратить растрескивание бетона после застывания и в процессе эксплуатации. В случае, если монтажу конструкций предшествовала разработка рабочих чертежей, все данные по армированию можно найти в проекте.

Армирование представляет собой монтаж решетчатого каркаса из металлических прутьев определенного диаметра, которые связываются между собой проволокой. Иногда арматура скрепляется с помощью сварки. Диаметр арматуры и ее шаг может быть рассчитан индивидуально, а может быть взят из типовых решений, существующих для каждого типа лестниц.

Как правило для типовой лестницы в частном доме применяются стержни диаметром от 12 до 16 мм. Шаг арматуры в изделии – 160 – 180 мм. Кроме того, с помощью закладных деталей арматурная сетка крепится к стене, к которой примыкает лестница. Это делается для прочности всей конструкции, а также для предотвращения растрескивания будущего изделия в случае просадки здания.

Завершение монтажа опалубки, установка перегородок, подступенков

После завершения вязки арматуры завершается монтаж опалубки. В этот момент с помощью доски или плотной ламинированной фанеры формируются контуры ступеней лестницы. В случае, если ступени фигурные или криволинейные, опалубка для подступенков монтируется из материала, который можно согнуть, поэтому фанера в данном случае не подойдет. Для таких ступеней применяется эластичный листовой пластик. Его свойства позволяют сформировать опалубку для любых криволинейных поверхностей. Вертикальные стенки опалубки будущей лестницы скрепляются с помощью стяжек для сохранения точной геометрии и прямых углов.

По торцевым частям лестницы делается отбортовка из фанеры. Чтобы она плотно держалась под тяжестью бетона, ее дополнительно усиливают брусом, установленным в распорку.

Заливка бетона

Заливка лестничного марша бетоном осуществляется за один раз, поэтому приготовить самостоятельно такое количество раствора – сложная задача. Обычно заказывается бетон марки М200 с доставкой. Для заливки лестницы внутри дома синтетические добавки не требуются. Количество бетона рассчитывается следующим образом: к объему лестничного марша прибавляется 10% на потери при транспортировке. Уменьшать количество бетона на объем, занимаемый арматурным каркасом, не следует.

Если же раствор готовится самостоятельно, то делается это в следующих пропорциях:

  • Цемент марки М400: 1 часть
  • Песок: 2 части
  • Вода: 0,5 части
  • Щебень: 4 части

Заливка производится, начиная с нижней ступени, и продвигаясь вверх. Залитые ступени и площадки последовательно обрабатывают виброплитой, чтобы выгнать пузырьки воздуха из смеси, а также выравнивают мастерком, после чего оставляют изделие для высыхания.

Уход за бетоном

Залитый бетон высыхает в течение 14 дней. Весь этот период времени его нужно увлажнять, чтобы предотвратить возможное растрескивание от неравномерного высыхания. Накрывать изделие пленкой не следует, это нарушит процесс высыхания. В случае, если температура в строящемся помещении отрицательная, для равномерного застывания готового изделия следует прогревать воздух строительными фенами до температуры не менее 10 градусов. Для этого открытые оконные и дверные проемы закрывают брезентом или плотной пленкой. Это помогает предотвратить теплопотери. Весь период высыхания ходить по ступеням не стоит. Уже через 7 дней можно снять доски со ступеней, а через 14 дней – боковую опалубку и распорные брусы.

По истечении 2 недель опалубку демонтируют. После этого лестница готова к производству отделочных работ. Сразу после снятия опалубки по лестнице можно ходить.

Существует множество вариантов того, как облагородить бетонную лестницу в доме. Это может быть керамогранит, керамическая плитка, натуральный или искусственный камень и даже деревянный настил.

изготовление монолитных конструкций для дома

Все многоуровневые сооружения оснащены межэтажными переходами — лестницами. Если дачный дом в 2 этажа строится из дерева, то и лестница должна делаться из пиломатериалов. Для кирпичных домов более подходят бетонные лестницы, которые можно сделать как самостоятельно, так и при помощи специалистов. Работа нелегкая, придется вложить в конструкцию много сил и времени.

Все многоуровневые сооружения оснащены межэтажными переходами — лестницами. Если дачный дом в 2 этажа строится из дерева, то и лестница должна делаться из пиломатериалов. Для кирпичных домов более подходят бетонные лестницы, которые можно сделать как самостоятельно, так и при помощи специалистов. Работа нелегкая, придется вложить в конструкцию много сил и времени.

Характерные плюсы и минусы

Многоуровневые бетонные изделия должны отвечать всем требованиям. Если будет нарушена технология изготовления, то существует риск деформирования или растрескивания лестницы. Однако это редкие случаи. Бетонные лестницы для дома — самые надежные и долговечные, поэтому преобладающее число домовладельцев выбирает монолитные конструкции. Они обладают следующими плюсами:

способны выдержать различные динамические нагрузки, а про возможный скрип ступеней можно забыть навсегда;

способны выдержать различные динамические нагрузки, а про возможный скрип ступеней можно забыть навсегда;

  • из всех возможных материалов, применяющихся для изготовления межэтажных конструкций, с бетоном может сравниться только сталь, но металлические изделия не эстетичны и годятся только для промышленных зданий;
  • их можно установить с уличной или внутренней стороны дома, а суровый климат ничуть не повредит им;
  • в качестве отделки используются самые разнообразные декоративные материалы, ассортимент которых не знает границ.

Из бетона создаются винтовые, прямые, угловые и любые формы лестниц. Среди плюсов существуют минусы, но это, скорее всего, технологические сложности, чем недостатки. К ним относятся следующие:

лестница, изготавливаемая из бетона, как правило, имеет большую массу, поэтому ее установка требует надежного закрепления к стенам, полу первого этажа, а также к полу второго этажа;

лестница, изготавливаемая из бетона, как правило, имеет большую массу, поэтому ее установка требует надежного закрепления к стенам, полу первого этажа, а также к полу второго этажа;

  • это конструкция повышенной сложности, и самостоятельная установка потребует длительного физического усилия;
  • строительство межэтажного перехода займет много времени, особенно тогда, когда работу будет выполнять всего один человек, ведь надо мастерить опалубку, подготовить все детали, на стенах начертить линии будущего лестничного марша, и самое важное — это трудоемкий процесс по заливке бетона;
  • первоначальный вид готовой лестницы не привлекает внимание, из-за незнания некоторые домовладельцы отказываются делать подобные конструкции, но они забывают про самые разнообразные варианты отделки.

Часть владельцев выбирает П-образные межэтажные переходы. Они финансово выгоднее и просты в изготовлении. Кроме них существуют более красивые модели — это винтовые конструкции, но их монтаж потребует грамотного расчета. Строителям без опыта лучше начинать изготавливать простейшие изделия, к примеру, бетонное крыльцо.

Правильные расчеты

Некоторые новички полагают, что изготовление лестницы из бетона делается «на глаз» без правильных расчетов. На выходе получится совершенно небезопасная лестница. Она не прослужит длительное время, а асимметричные ступени затруднят передвижение.

Для строительства межэтажных изделий есть специальные нормативы по углу наклона бетонного марша. От них нельзя откланяться. Следовательно, перед началом строительства дома в 2 уровня нужно составлять проект, в котором будут рассчитаны параметры лестницы. Если это не сделано, то придется действовать по ходу дела. При расчете следует придерживаться следующих правил:

Для домашнего пользования лестница делается с уклоном 27−33 градусов. Это оптимальный вариант и передвижение по конструкции будет комфортным. Малый наклон на 9−20 градусов подходит для пандусов, а для внутренних межэтажных переходов такой вариант станет нецелесообразным. Для чердачных лестниц делается угол на 45 градусов. Пожарные, приставные и эвакуационные лестницы, как правило, сооружаются из металла под прямым углом.

Для домашнего пользования лестница делается с уклоном 27−33 градусов. Это оптимальный вариант и передвижение по конструкции будет комфортным. Малый наклон на 9−20 градусов подходит для пандусов, а для внутренних межэтажных переходов такой вариант станет нецелесообразным. Для чердачных лестниц делается угол на 45 градусов. Пожарные, приставные и эвакуационные лестницы, как правило, сооружаются из металла под прямым углом.

  • Можно сэкономить пространство комнаты и сделать лестницу под большой крутизной, но повседневное перемещение будет сложным, поскольку ширина проступи уменьшится. Хозяевам сначала надо промерять длину от выбранной точки пола до точки пола напротив проема второго этажа. Также измеряется высота. После этого надо воспользоваться онлайн-калькулятором и вычислить угол наклона.
  • Расстояние от ступеней лестницы до возможных нависающих конструкций на потолке должно составлять минимум 200 см. Если высота будет меньше, то для высоких людей перемещение станет сложным.
  • Оптимальный диапазон ширины конструкции составляет от 80 до 100 см. Обычно для частных двухэтажных дач приходится строить 2 лестничные марши, которые соединяются специальной бетонной площадкой.

В некоторых случаях домовладельцам приходится сооружать трехуровневые лестничные марши. Это бывает из-за того что расположение проема на втором этаже не позволяет изготовить классическую одномаршевую или двухмаршевую лестницу. Поэтому приходится создавать особый проект.

Формула безопасности

Специалисты всегда пользуются формулой безопасности лестницы. За счет нее можно определить правильное соотношение высоты ступенек и ширину проступи. Формула предназначена для шага среднестатистического человека: s=2h+d. Обо всем по порядку:

  • S — диапазон шага составляет 60−64 см, длина считается нормальной, однако для высоких и низких людей такие параметры могут усложнять передвижение по маршу;
  • H — высота ступеньки;
  • D — ширина проступи.

Параметры будущих ступенек можно вычислить онлайн-калькулятором или воспользоваться графическим способом. Все полученные данные следует привести к реальному лестничному маршу. Высота подъема делится на полученное количество ступенек. Вероятнее всего, выйдет дробное число. Его нужно округлить с таким расчетом, чтобы человек во время перемещения по лестнице мог закончить подъем той ногой, на которую он стал на первую ступень. Но правило не обязательное.

Чтобы получить точное число ступеней, высоту подъема надо разделить на округленное количество ступенек. Сейчас практически в каждом регионе есть производители, выпускающие готовые бетонные лестницы. Здесь действует золотая середина и обычный пролет состоит из 9 ступенек. Специалисты советуют делать нечетное количество ступеней.

Пошаговое изготовление

Работа предполагает 4 этапа без отделки: подготовка, монтаж опалубки, армирование и заливка. Последний этап — это отделка. Здесь будет описываться изготовление бетонных лестниц с двумя маршами и площадкой.

Подготовительные работы

Подготовка к основной работе производится только после всех расчетов. Если дом на двух хозяев, то соседей следует предупредить о надвигающемся строительстве бетонной лестницы. Поэтапная операция:

Это не винтовая или другая сложная по форме лестница. В этом случае конструкция разделится на два перпендикулярных марша, соединенных площадкой. Изделие будет закрепляться к стенам. Таким образом, повысится устойчивость межэтажного перехода.

Это не винтовая или другая сложная по форме лестница. В этом случае конструкция разделится на два перпендикулярных марша, соединенных площадкой. Изделие будет закрепляться к стенам. Таким образом, повысится устойчивость межэтажного перехода.

  • Сначала делается разметка стен. Берется обработанный мелом шнур. Вычисляется точка края первого марша, нижняя — на полу. Действуют 3 человека. Двое держат шнур, а третий оттягивает его от стены и отпускает. Останется отпечаток — это основание марша. Теперь вымеряется высота ступеней и ставятся отметки. Процесс наведения линии аналогичен. Теперь появились две перпендикулярные ровные линии, между ними при помощи уровня на стене чертятся ступени.
  • Таким способом проделывается работа с верхним маршем и чертится площадка. Обычно толщина рабочей плиты составляет 10 см.
  • На последнем этапе вся поверхность бетонного пола очищается от мусора и пыли.

Важно! Лестницы размечаются так, чтобы отделочные материалы, которые будут использоваться в дальнейшем, находились в одной плоскости. Например, если в качестве отделки лестницы и пола второго этажа будет выступать плитка, то на стыке второго марша с полом не должно образоваться порога. Иногда при расчете допускаются ошибки, поскольку этот фактор не берется во внимание.

Создание опалубки

Из ОСП плит, брусков, досок и подпорок создается опалубка. Все детали режутся по одинаковым размерам, например, доски подготавливаются по одной длине 100 см. Они понадобятся для формирования ступенек. Также нарезаются деревянные бруски — они должны быть длиной по высоте ступени. Процесс изготовления:

Сначала к начерченному профилю будущей лестницы прикрепляются бруски. Берется перфоратор и на вертикальных линиях делаются отверстия. Такие отверстия высверливаются в брусках дрелью.

Сначала к начерченному профилю будущей лестницы прикрепляются бруски. Берется перфоратор и на вертикальных линиях делаются отверстия. Такие отверстия высверливаются в брусках дрелью.

  • Далее от вертикальной линии ступени надо отступить на ширину доски, установить брусок и вбить в отверстия дюбеля с саморезами. Аналогичная работа делается со всеми ступенями.
  • После этого сооружается настил из листов ОСП. Под нижнюю границу лестничного марша на дюбеля с саморезами к стене прикрепляется толстая доска. На другой стороне по ширине устанавливаются подпорки. Затем монтируется сам настил. Подпорки должны стоять с минимальным шагом 50 см.
  • Теперь изготавливается бортик. Достаточно прочно установить куски ОСП листов шириной примерно 25 см. К нему также прикрепляются бруски, которые сформируют вторую сторону ступеней. Чтобы бортик не продавило бетоном, его следует привязать стальной проволокой к нижней части опалубки. Желательно привязывать в нескольких местах.
  • На одной стороне опалубки установлены подпорки. Такие же подборки монтируются в середине опалубки и возле стены. Это убережет деревянную конструкцию от разрушения из-за продавливания бетона.
  • Аналогичная работа делается с площадкой и вторым лестничным маршем. К брускам прибиваются доски, формирующие высоту ступеней. Только прикреплять доски надо так, чтобы их плоскость находилась на уровне вертикальных линий. То есть они закрепляются с внутренней стороны брусков.

На последнем шаге на настил укладывается полиэтилен, который не даст бетону протекать через щели. Пленка должна уложиться не только на настил, но и на борт.

Армирование конструкции

Для армирования нужна проволока диаметром 1,2 см. За счет нее надо сделать сетку с ячейками по 20 см. Для закрепления материала между собой используется только специальный крючок и токая проволока. Сварка здесь будет лишняя, ведь на настиле уложен полиэтилен, а горячие искры его расплавят, вследствие чего бетон будет протекать. Легкий способ армирования:

Сначала армируется будущая рабочая плита. На стене отмеряется середина плиты: к примеру, толщина 10 см, значит надо разделить на 2. На полученной высоте сооружается сетка из арматуры. В стене на высоте 5 см от опалубки просверливаются отверстия. В них устанавливаются прутки длиной 115 см. все зависит от глубины отверстий. Арматура устанавливает таким образом, чтобы она находилась на расстоянии 2 см от деревянного борта. Теперь на каждом краю прутка привязывается кусок арматуры на 5 см. Он должен упираться в настил. То есть получится прут в виде буквы «Г».

Сначала армируется будущая рабочая плита. На стене отмеряется середина плиты: к примеру, толщина 10 см, значит надо разделить на 2. На полученной высоте сооружается сетка из арматуры. В стене на высоте 5 см от опалубки просверливаются отверстия. В них устанавливаются прутки длиной 115 см. все зависит от глубины отверстий. Арматура устанавливает таким образом, чтобы она находилась на расстоянии 2 см от деревянного борта. Теперь на каждом краю прутка привязывается кусок арматуры на 5 см. Он должен упираться в настил. То есть получится прут в виде буквы «Г».

  • По всей длине настила на торчащие пруты из стены укладываются длинные куски из арматуры. Для их закрепления используется вязальная проволока.
  • Теперь из арматуры мастерится каркас для ступеней. В двух верхних точках одной ступеньки просверливаются 2 отверстия. Туда вбиваются пруты длиной 115 см и маленькими кусками арматуры соединяются с основным каркасом.

Именно так делается армирование бетонной лестницы. Как видно, лестничные марши полностью привязаны к стене — это говорит о высокой безопасности конструкции. Работа кропотливая и долгая, но для сооружения качественной лестницы придется потрудиться.

Заливка бетоном

Чтобы изделие получилось монолитным, следует залить его за один день. Иначе бетонная лестница не будет цельной. Процесс заливки — это самый сложный этап из всех:

Для создания бетона понадобится щебень М300 со средней фракцией.

Для создания бетона понадобится щебень М300 со средней фракцией.

  • Бетон делается в таком соотношении: 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня. Вода добавляется в бетономешалку постепенно. Надо добиться полужидкой консистенции раствора.
  • Заливка начинается с самого низа, постепенно продвигаясь вверх. Затем бетоном заливается площадка и второй лестничный марш.
  • Во время передвижения по армированной сетке надо быть внимательным. Нередко рабочие цепляются ногой за арматуру и падают с высоты.
  • Залитый бетон утрамбовывается шпателем или прутком. Тогда весь кислород из раствора выйдет.
  • После частичного высыхания лестницы ступеньки необходимо промазать другим раствором. Замешивается цемент и песок в соотношении 1 к 2, раствором промазывается поверхность всех ступеней и площадки. Расслоения не будет, потому что первоначальная залитая масса не сможет быстро высохнуть.

На этом работа заканчивается. Бетонная лестница будет сохнуть примерно 4 недели. К тому же владельцу дома нужно периодически обливать бетон водой. После абсолютного высыхания на последнем шаге предстоит отделка. Бетонные монолитные лестницы можно отделать древесиной или плиткой.

Строительство монолитного крыльца на сваях: vlad_tito — LiveJournal

У каждого человека в голове есть мысли недовольства собой, своими действиями, квартирой, машиной, своими лидерскими качествами, чем угодно. И чем больше Вы будете недовольны собой, тем больше будет желания изменить это в себе. Боль, недовольство, раздражение, любой негатив по отношению к самому себе будет принят за мотивацию, что пора что-то менять. Бывает что одного негативного момента мало у каждого по-разному. Но именно боль как физическая, так и моральная заставляют двигаться, чтобы от нее избавиться. В общем в один не прекрасный момент ё*нулся я жесточайше, когда поднимался по доскам в дом =) Лежа на земле и корчась от боли, я твёрдо решил, что откладывать строительство крыльца уже хватит.

Как обычно, всё начинается с планирования и сбора требований =)

  • Какой формы должно быть крыльцо?
  • Какой  высоты и  ширины ступени  делать?
  • Как конструктивно устроено крыльцо?

Покопавшись в  сети, я понял, что крыльцо нужно гидроизолировать. Если этого не сделать, то плитка  зимой будет отстреливаться и трескаться, в остальном  процесс монолитных работ по крыльцу ничем не отличается от каких-либо других монолитных работ.

В  AutoCad я начертил схематическое строение будущего крыльца. Это помогло мне просчитать  кол-во материалов и понять  реальные  его размеры, а также, как я на тот момент думал, легче объяснить строителям что я  хочу и как я хочу.

Тип фундамента для крыльца я выбрал такой же как и  для всего дома, т.е.  всё те же сваи, всё тот же  ТИСЕ  бур. Несколько свай я пробурил и замонолитил самостоятельно, пока строители заканчивали свой предыдущий объект.

В который раз убедился, что как бы ты людям не объяснял, как не рисовал и не показывал всё в подробностях на реальных примерах. Всё равно человеческий фактор и лень будут преобладать над всеми твоими стараниями..

Всё началось со звонка: «Вова, нужно резать опорную плиту дома, мы всё просчитали, всё продумали, другого выхода нет !!!» Такой вариант раскладки событий меня конкретно шокировал. В голове крутились одни вопросы: «Как? Почему? Зачем? Где я прои**лся ???» Пришлось бросать все активности на работе и мчаться на дом пока эти «хирурги» мне там ничего нужного от дома не отрезали.

По приезду меня окружило трио моих «профи» строителией и начало в подробностях объяснять, как неправильно всё начерчено, как ступени упираются в плиту и что нужно её резать, они уже всё просчитали и все возможные варианты обдумали. В таких моментах нужно оставаться хладнокровным и не делать поспешных решений. Вариант с подрезкой меня не устраивал, т.к. резать они хотели под опорным столбом второго этажа. Мой чертёж они оставили дома, у меня с собой копии не было, размеры поставленного ими каркаса я проверить не мог. В общем попросил их отойти покурить на пару минут, оставить меня одного с опалубкой наедине 🙂  В итоге оказалось всё очень просто. Они не учли тот факт, что первая ступень почти в два раза выше остальных, т.к будет добавляться подсыпка и укладываться тротуарная плитка я сделал её другого размера на чертеже. Ну кто же любит смотреть в чертёж, нахрен он нужен, пусть лучше дома полежит. В общем объяснил ребятам что не так, пришлось им собирать весь каркас заново.

Ещё один неприятный для меня момент был в том, что изначально я показывал всю конструкцию, гидроизоляцию и армирование всего крыльца строителям. Это было сделано до того, как начались строительные работы. Все согласились, вроде всё поняли. Всех всё устроило. Но по факту строители решили, что я сильно парюсь и такое количество арматуры нафиг не нужно..

Крыльцо уже сделали, вроде бы всё нормально, уже месяцев 6 простояло. Конечно следующая весна покажет более детально его прочность, но сам факт, что сделали не так, как я хотел и планировал мне никак не даёт покоя, ведь всех материалов хватало с запасом…

Ещё один ну просто идиотский косяк, который также не выходит у меня из головы. Я присутствовал во время заливки заливка финальной площадки перед дверью, обратил внимание, что как-то криво строители её заливают, на что мне ответили, что всё нормально, так надо, это опалубка криво стоит. В итоге, после первого дождя, когда опалубка была демонтирована, а работа оплачена, я заметил, что образовалась небольшая лужа под входной дверью. Конечно это поправиться, во время кладки плитки, понадобится на 5-6 мешков клея больше, но почему это не исправить тогда, когда тебе сказал об этом заказчик, зачем открыто это игнорировать или врать.

Всем добра 🙂

Бетонное крыльцо дома своими руками.

Крыльцом называется пристроенная к дому открытая площадка с несколькими ступеньками, расположенная непосредственно перед входом в здание. Для защиты входящих в дом людей от атмосферных осадков и палящих солнечных лучей дополнительно может быть устроен навесной козырёк. Конструкция выполняется из различных материалов: дерева, металла, кирпича или армированного бетона. Главное требование — гармоничное сочетание с архитектурным стилем здания. Рассмотрим, как сделать крыльцо из бетона, оптимально сочетающееся с кирпичными, бетонными и легкобетонными стенами домов.

Основные преимущества применения бетона для сооружения крыльца

Разновидности вариантов исполнения

Бетонное крыльцо дома может выполняться из сборных элементов или монолитным. Для сборного варианта используются лестничные марши заводского изготовления, косоуры и наборные ступени, различные блоки и плиты. Монолитные конструкции, наиболее часто используемые, сооружаются из армированного бетона в изготовленной на

месте опалубке.

По форме могут быть:

 

  • квадратными;
  • прямоугольными;
  • трапециевидными;
  • полукруглого и эллипсовидного очертания.

По взаимосвязи с основной постройкой:

  • с опиранием на общий объединённый фундамент. Устройство такого бетонного крыльца предусмотрено проектом и выполняется одновременно с возведением дома. Вариант оптимален, но в некоторых случаях различные обстоятельства не позволяют выполнить запланированное решение. Тогда под крыльцо сооружается только фундамент, а пристройка выполняется позднее в удобное для хозяев время;
  • отдельный фундамент, не связанный с существующим под основной постройкой. Применяется при строительстве или кардинальной реконструкции крыльца в эксплуатируемом доме, когда ранее это не планировалось;
  • между крылечным конструктивом (включая фундамент) и домом обязательно устраивается деформационный шов в 2 см, закладкой тонкого дощатого щита обработанного битумной мастикой. Это требование обусловлено разносностью действующих нагрузок, значительно больших на фундамент здания за счёт его веса, ветровых и снеговых воздействий, чем на крылечный конструктив. В результате плотного прилегания конструктивов возможна деформация соединения с возникновением в нём раскрывающихся трещин;
  • примыкание может выполняться непосредственно к входу в дом или примыкающей к нему веранде.

В зависимости от наличия козырька различаются:

  • открытые;
  • закрытые.

Функциональное предназначение

  • осуществление возможности удобного перехода с уровня земной поверхности на возвышение, на котором находится вход в здание. Входная дверь обязательно находится выше уровня земли, а при наличии цоколя разность высот довольно значительна;
  • козырёк для защиты входной площадки от снежных заносов, дождевых осадков и палящего солнца, а так же людей от таких воздействий во время открывания и закрывания дверных запоров;
  • санитарная функция, постеленный перед дверью резиновый коврик поможет очистить обувь от налипшей грязи;
  • декоративная составляющая. Крыльцо является частью парадного входа в здание, создающее первоначальное впечатление о проживающих в нём людях. Поэтому оно обязательно украшается различными декоративными элементами.

Конструктивные особенности конструкций в монолитном исполнении

  • Площадка перед входной дверью должна находиться ниже порога на 5 см, что обеспечивает свободное открытие двери даже при образовании перед ней небольших наледей или наносов снега. Её ширина ≥ полуторной ширины входного проёма. Для обеспечения удаления влаги, рекомендуется предусматривать небольшой (около 3-х градусов) уклон в сторону от здания. Размеры площадки не регламентируются нормативными документами, она может быть практически любых размеров, даже располагаться вдоль всей стороны дома в виде террасы или веранды. Важно чтобы её размеры гармонично сочетались с масштабами основного жилого здания и не представляли собой архитектурное излишество;
  • уклон лестничного марша около 45°;
  • ступени должны обеспечивать удобство перемещения по ним, для этого их ширина должна быть 25…30 см, при длине до 1,5 м и высоте 150…200 мм;
  • число ступенек принимается нечётным, это обусловлено практическим условием, чтобы шаг человека на площадку был выполнен с той же ноги, с которой начиналось первое движение вверх;
  • козырёк должен выступать за пределы площадки ≥ 0,5 м, идеально, если он будет перекрывать весь лестничный марш;
  • при устройстве более 3-х ступенек для безопасности передвижения предусматриваются перила высотой около одного метра, если в доме имеются дети, то посередине (при отсутствии плотного перильного заполнения) устанавливается прожилина.

Строительство монолитного бетонного крыльца

Состав работ:

1. Разработка эскизного чертежа в выбранном масштабе, для чего выполняются следующие операции:

  • вычерчивается план площадки с планируемыми размерами;

  • нанесение верха положения щебёночно-песчаной подушки общей толщиной 20 см с учётом заглубления в землю на глубину 50 см;

  • от получившихся кромок намечаются боковые линии с расположением под требуемым углом;

  • на боковых линиях наносится положение ступеней с отложением вниз под прямым углом отрезков необходимой длины и соединением их горизонтальными линиями.


    Если высота от щебёночно-песчаной подушки до верха площадки составляет более 1,5 м, то для устройства такого массива потребуется большое количество бетонной смеси. Для экономии бетона можно предусмотреть следующие два конструктивных варианта:


    • а). после установки боковых опалубочных щитов и их раскрепления по бокам устанавливаются арматурные каркасы с двухрядной арматурой, соединяемые с арматурным каркасом площадки. Образовавшаяся свободная внутренняя полость засыпается камнем или боем керамического кирпича под проектным углом с оставлением 10-ти см зазора для бетонирования основания под ступени с замером от их нижних кромок и учётом бетонирования площадки. Для исключения проникновения внутрь каркаса камня, внутренняя поверхность каркасов закрывается металлической сеткой с мелкими ячейками. Заполнение плотно уплотняется с проливкой цементным молочком для хорошего скрепления элементов между собой. Поверх получившегося искусственного склона настилается герметичная гидроизоляция из рубероида, уложенного в два слоя с перекрытием швов ≥ 10-ти см;
    • б). вместо каменной засыпки можно установить дощатый настил закреплённый на бревенчатых стойках с перевязкой прочными досками. В этом случае после бетонирования конструктива и разборки поддерживающих элементов под крыльцом получится свободное пространство, которое можно будет использовать для хранения хозинвентаря. Для доступа в это помещение надо сразу предусматривать входной проём необходимых размеров.
  • Расчёт необходимого армирования с вычерчиванием деталей каркасов. Площадка армируется двумя сетками. Нижняя продольная и поперечная 12 или 14 мм стержнями арматуры А-II с ячейками 100×100 мм, верхняя продольная из таких же стержней как в нижней сетке и аналогичным шагом, а поперечная из 8 мм стержней А-I с шагом 200…300 мм. Соединение стержней в узлах выполняется стяжками из обожжённой вязальной проволоки при помощи специальных крючков или арматурных кусачек. Ступени также армируются сборными каркасами. Основание под ступенями армируется такой же сеткой как нижняя под площадку. Для каждой ступени изготавливается отдельный каркас под нужные размеры с учётом создания 2-х см защитного бетонного слоя, состоящий из следующих деталей:


    • П-образные рамки из 10-ти мм арматуры А-II с загнутыми под углом концами, и высотой достаточной для соединения с основной сеткой основания, под которым будет устроен лестничный марш. На каждую ступень по длине потребуется установить рамки с шагом 20 см;
    • вверху рамок привязываются три продольных стержня 10 А-II и один такой же посередине;
    • поперечное армирование выполняется П-образными хомутами из гладкой 8-ми мм катанки, хомуты закрепляются посередине между рамками.
  • Расчёт потребности материалов и их приобретение.

2. Разработка котлована под фундамент. Грунтовое основание уплотняется ручными трамбовками с проверкой горизонтальности при помощи лазерного нивелира. Котлован разрабатывается с учётом места для укладки боковых щитов и удобством выполнения гидроизоляции соприкасающихся с грунтом поверхностей.

3. Устройство подушки. На грунт настилается геотекстиль в два слоя с напуском на высоту стенок, швы герметизируются строительным скотчем. Сверху насыпается щебёночный слой, а по нему увлажнённый песок, который должен плотно заполнить все пустоты в щебне. Подушка тщательно уплотняется. Поверх настилается гидроизоляция из рубероида.

4. Установка щитов площадки и боковых лестничного марша из 12-ти мм водостойкой фанеры или обрезных досок толщиной 40 мм. Вырезка в них проёмов в местах будущих ступеней. Прочное раскрепление щитов забивкой деревянных колышков и подкосов. Установка поперечных щитов. Примыкающий к дому из 2-х см досок, обмазывается за два раза битумной мастикой.

5. Укладка в опалубку арматурных каркасов.

6. Наружные края ступеней обрамляются уголком, приваренным к арматурному каркасу.

7. Монтаж вертикальных досок ступеней с фиксацией к боковым щитам гвоздями. Для обеспечения не прилипания бетонной смеси шиты и доски обмазываются специальными составами или отработанным машинным маслом.

8. Укладка бетонной смеси В15 с тщательным вибрированием. Залить лестницу из бетона для крыльца необходимо без перерывов. Рекомендуется заказать готовую смесь, но можно её приготовить самостоятельно с применением цемента М300 или 400.

9. Для ухода за бетоном он накрывается полиэтиленовой плёнкой, а в жаркую погоду дополнительно увлажняется водой.

10. Через неделю опалубка разбирается. Дефектные места заделываются цементным раствором.

11. Монтаж перильного ограждения для чего к каркасу ступеней ранее закрепляются закладные стальные пластины.

12. Установка козырька.

13. Отделка наружных поверхностей.

14. Установка светильников для освещения пространства перед входом.

Строительство бетонного крыльца | Строительство фундаментов, коттеджей и домов

Крыльцо является неотъемлемой частью дома, в котором цоколь имеет большую высоту, и войти в дом без помощи крыльца невозможно.

При возведении крыльца должны учитываться следующие параметры:

— прочность;

— эстетичность

— пропорциональность по отношению к дому.

Существует огромное множество материалов, из которых можно построить крыльцо. Их  выбор будет зависеть от ваших предпочтений и материальных возможностей. Форму и размер крыльца вы также можете выбрать, основываясь на свой вкус. Что касается форм крыльца, то самыми распространенными являются простые геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат и прямоугольник. Безусловно, можно сделать и более сложную конструкцию. Перила крыльца могут располагаться фронтально либо по бокам крыльца.

Для строительства крыльца вы можете нанять специальных людей, которые занимаются строительными работами. Если же нет возможности привлечь к постройке крыльца специальные бригады, вы можете это сделать и сами. Возведение крыльца из бетона – не такая сложная работа, как может показаться на первый взгляд.

Алгоритм возведения крыльца своими руками

Лучше всего, конечно, возводить крыльцо по мере строительства дома. В этом случае, и дом, и крыльцо будут выглядеть более пропорционально по отношению друг к другу, иметь общую гидроизоляцию.

Гидроизоляция – очень важный пункт в строительстве. Крыльцо будет всегда подвержено перепадам температур, поэтому материал должен быть влагостойким и качественным.

Строительство крыльца состоит из трех основных этапов: подготовительный, основной и завершающий. Для начала необходимо освободить площадку, на которой будет воздвигаться крыльцо. Затем вырывается яма, глубиной 20-30 сантиметров и шириной, на 2- сантиметра больше самой площади крыльца. В яму засыпается слой щебня, а затем слой сырого песка.

После всех подготовительных работ, устанавливается опалубка, которая должна быть выше самого крыльца на 30 сантиметров, так в процессе эксплуатации она уйдет в грунт.

Опалубка устанавливается по всем правилам. Сначала чертятся подступенки и проступи под углом 90 градусов. По бокам опалубки прикрепляются ребра жесткости забиваются колья на глубину 25 сантиметров. К опалубке прибиваются доски, размер которых должен соответствовать размеру подступенков. Всю конструкцию нужно накрыть рубероидом, на который уже будет производиться укладка бетона.

Бетономешалку лучше установить как можно ближе к рабочей поверхности, чтобы бетонировать поверхность прямо из лотка. Первой бетонируется нижняя ступень, последней – верхняя. Вы можете также укрепить опалубку дополнительными подпорками, которые оберегут крыльцо от деформации. 

Армирование лестничного марша чертеж

Монолитные лестницы отличаются своей массивностью и долговечностью. Таких свойств лестничного марша удается достигнуть за счет точного расчета и использования специального армированного скелета. Армирование лестницы позволяет увеличить надежность и долговечность конструкции.

Технология и правила армирования

Любое бетонированное сооружение подразумевает выполнение следующих этапов:

  • сборку опалубки;
  • устройство арматуры;
  • заливку бетона.

Бетонная лестница возводится по такой же технологии. Уровень сложности выполнения работ зависит от конструкции сооружения. Сложнее всего специалистам дается возведение опалубки монолитной конструкции. Чтобы создать бетонную конструкцию, которая имеет спиралевидную форму, необходимо использовать криволинейную опалубку. Неправильную форму должны иметь щиты и опоры. Применение сложного арматурного каркаса придает конструкции нужную жесткость.

Существует несколько правил армирования

Лестницы, имеющие простую форму, возводятся намного быстрее. Возвести такую конструкцию сможет человек, который имел до этого подобный опыт и профессиональные навыки. Главное – учесть силу тяжести. Вес самого сооружения, а также постоянная нагрузка при прохождении людей и переносе имущества оказывают огромное давление на нижнюю часть. И если в основании нет усиления армированием, конструкция начнет быстро разваливаться.

Когда происходит строительство домов, бань, саун и бассейнов, возводят одномаршевые лестницы и используют схему чертежей армирования. Согласно этому плану, арматурный каркас имеется только внизу. Но существуют и другие способы установки каркаса. Распространенным является метод, при котором закладывание стальной сетки производится во всей части конструкции. В таких случаях используют сетку с ячейками, имеющими размер 100×100×5. Ее использование защищает ступени от сколов во время возникновения сильных механических усилий от ударов.

При возведении двухмаршевой лестницы армировать необходимо нижнюю и верхнюю часть, а также все площадки.

Верхняя часть армируется в таком же порядке, как и нижняя.

В данном видео вы подробнее узнаете об армировании:

Инструменты и приспособления

Армирование бетонной лестницы любого типа подразумевает использование:

  1. Строительной арматуры определенного диаметра. Этот параметр выбирается, исходя из длины лестничного пролета и высоты плит.
  2. Отожженной вязальной проволоки или электротехнических пластиковых хомутов.
  3. Пластиковых фиксаторов.
  4. Сетки, имеющей диаметр арматуры 4 мм, чтобы производить армирование.
  5. Сварочного аппарата.
  6. Эклектического шуруповерта.
  7. Крючка для шуруповерта.

После подготовки всех материалов и инструментов можно возводить и каркас лестницы. Приведенная выше таблица позволит составить схему армирования. Она будет выполнена с учетом необходимых расстояний между прутками арматуры и особенностей конструкции.

В правилах по армированию лестниц имеется рекомендация об укладке стержней каркаса в основание. При выполнении операции следует соблюдать установленные расстояния ячеек, образуемых стержнями.

Но стержни не будут держаться сами по себе, особенно когда будет заливаться бетон. Для их надежной фиксации следует прихватить все прутья сваркой или использовать один из видов связки.

Важно! Некоторые специалисты не используют сварку, поскольку считают, что она имеет низкую прочность. Это верно, но только по отношению к закаленной арматуре. В остальных случаях можно и даже нужно использовать сварку.

[1]

Если все-таки не использовать сварочный аппарат, то необходимо искать другой выход. В нашем случае подойдет отожженная вязальная проволока. При помощи электрического шуруповерта и крючка можно качественно связать прутья продольного армирования. Еще один вариант – пластиковый хомут. Его обычно используют в автомобильной технике, но и для связывания прутьев подойдет.

Главное при связывании арматуры в основание опалубки – сохранять расстояния между прутьями, иначе снизится прочность конструкции. Эффективным инструментом для соблюдения расстояний, который придумали совсем недавно, является пластиковый фиксатор. Его подкладывают под стержень в местах стыков, и он удерживает конструкцию.

Использование таких элементов по всей площади поверхности позволит создать ровную сетку из арматурных прутьев. Куски арматуры, которые имеют недостаточную длину, необходимо связывать между собой с нахлестом от 50 см. После того как базовый каркас будет готов, можно выполнять крепление сетки, которая необходима для увеличения жесткости ступеней лестницы.

Схема армирования

Стержневая арматура – это один из лучших вариантов для создания лестниц с несложной конструкцией. Но даже для таких проектов необходимо тщательно продумывать схему армирования. Расстояния между прутьями, укладка и другие характеристики сильно влияют на долговечность и надежность конструкции.

Особенности армирования одномаршевой лестницы

Выполнять армирование одномаршевой монолитной лестницы достаточно просто, поскольку в них не используются монолитные площадки или забежные ступени. Достаточно армировать нижнюю часть плиты, где скапливается основное усилие напряжения. Если есть необходимость увеличить жесткость и прочность, можно использовать специальную армирующую сетку, имеющую параметры 100×100 мм. Она позволит снизить риск повреждения ступеней.

У каждого вида лестниц свои нюансы армирования

Особенности армирования двухмаршевой лестницы

Выполнение двухмаршевой лестницы – это более сложная задача для строителей. Такая конструкция имеет больший вес, поэтому значения растягивающих усилий в ее отдельных частях намного выше. Поэтому прутья необходимо монтировать в основание верхней и нижней части. Если лестница будет иметь большую проходимость, то арматура устанавливается не только в основание, но и в основную конструкцию.

При этом процедура армирования верхней и нижней части абсолютно идентичная. Для создания высокой надежности и прочности выполняется установка к бетонной, блочной или кирпичной стене. При использовании забежных ступеней обойтись без специальных компьютерных программ не удастся, поскольку расчет должен быть точным.

Повысить прочность и надежность каркаса можно путем использования вязки и сварки, о которой речь шла выше.

Этапы работ по армированию

Армирование лестницы – это операция, которая предполагает точное выполнение всех этапов. Но до ее выполнения необходимо сделать схему с расчетом напряжений, которая будет отражать всевозможные усилия.

Этапы по армированию:

  1. Монтирование опалубки и подготовка к монтажу каркаса.
  2. Сборка каркаса марша.
  3. Монтирование каркаса в опалубку.
  4. Сбор нижних каркасных площадок и их установка.
  5. Сборка и монтаж верхних каркасов площадок, крепление нижних элементов арматуры.
  6. Дополнительная перевязка всех элементов.
  7. Армирование ступеней (при высокой нагрузке).
  8. Стягивание конструкции и проверка качества.
  9. Заливка, выравнивание бетона.

Армирование лестничных маршей

Чтобы выполнить качественное армирование монолитной лестницы, необходимо быть внимательным, кропотливым и выполнять пошаговые инструкции и рекомендации специалистов. По мнению большинства из них, оптимальным вариантом для создания лестничного марша является сетка с размерами 100×100×5 мм.

Надежная и прочная лестничная конструкция своими руками создается в несколько основных этапов. Чтобы не нарушить технологию, необходимо большее внимание уделить схеме и диаметру арматуры, а также другим характеристикам.

Сложные лестничные марши и площадки можно укреплять двойной сеткой и арматурой, которая имеет диаметр 14 мм. Укладывать ее необходимо на расстоянии 150 мм. Использование специальных крючков значительно повысит прочность конструкции.

Армирование нестандартных монолитных лестниц

Нестандартные монолитные лестницы создаются профессионалами не за один день. Здесь не подойдут стандартные схемы, поскольку каждый случай является индивидуальным. Чтобы создать прочную и долговечную конструкцию, придется использовать специальные программы, работающие с железобетонными конструкциями.

Сложные конструкции рассчитываются самостоятельно крайне редко. Даже специалисты тратят на это не один день, чтобы, в случае сильных напряжений, лестница не начала разваливаться. Но даже такие конструкции не нужно усиливать тонкой сеткой, если пользоваться качественным цементом при приготовлении бетона.

Монолитные лестницы обладают следующими преимуществами:

  1. Прочностью и долговечностью.
  2. Безопасностью использования.
  3. Пожаробезопасностью.
  4. Доступной стоимостью.
  5. Экологичностью.

Армирование можно сделать самому

Используемая марка бетона зависит от того, какая нагрузка будет осуществляться на конструкцию, и где будет устанавливаться лестница. В помещении лучше всего использовать легкий бетон, имеющий пористую структуру. При создании наружных элементов применяется тяжелый бетон.

Бетонирование лестничной площадки

Между этажами в основном используются монолитные железобетонные конструкции. Из-за простоты технологии, с помощью которой можно такую конструкцию создать, за дело зачастую берутся любители и справляются с задачей.

Лестничные конструкции обладают следующими преимуществами:

  1. Возможность произвести покраску.
  2. Отсутствие скрипов, которые могут появляться при использовании деревянной лестницы.
  3. Способность выдержать самую высокую нагрузку.

Есть у таких конструкций и недостатки:

  1. Большая массивность.
  2. Значительные расходы материалов при возведении.

Армирование лестничной площадки возможно только при выполнении в стене штробы. Наилучший вариант – трехсторонний.

Операция выполняется при помощи кусачек, шуруповерта, листа для замеса, глубинного вибратора, уровня, обвеса. Кроме этого, понадобится арматура с различным диаметром: 8 и 14 мм. Диаметр стальной проволоки должен составлять 4 мм.

Подготовленная арматура укладывается в фундамент. Расстояние между соседними элементами должно составлять 15 см. Шаг продольных стержней – 20 см. Армирование ступеней выполняется при помощи сетки, имеющей диаметр 4 мм. Ликвидирование опалубки выполняется через 3 недели, после того как конструкция наберет необходимую прочность.

После этого выполняется связка каркаса при помощи хомутов или сварки. Бетон заливается без остановки, чтобы масса не успевала засохнуть, образовывая пустоты. Металлический уголок позволит усилить конструкцию кромок ступеней.

Несмотря на популярность деревянных и металлических лестниц, многие застройщики отдают предпочтение монолитной лестнице, для изготовления которой используются прутки из арматуры и бетон. Конструкция из железобетона подходит для формирования переходов между этажами, а также для сооружения входа в дом. Один из главных этапов строительства лестницы – армирование лестничного марша. Для усиления используется решетка из арматурных прутьев, соединенных сваркой или проволокой. Важно предварительно разработать чертеж, выполнить расчет и подбор арматуры.

Для чего необходимо армирование лестницы

Бетон, применяемый для изготовления лестничной конструкции, обладает повышенной прочностью. Он способен сохранять структуру и целостность под воздействием усилий сжатия.

Однако бетонный массив, для усиления которого не используется стальная арматура, постепенно растрескивается под воздействием следующих факторов:

  • усилий растяжения;
  • изгибающих нагрузок;
  • крутящих моментов.

И хотя главную нагрузку в процессе эксплуатации воспринимают ступени, наиболее подвержены влиянию растягивающих нагрузок нижняя плоскость лестничного пролета и опорная площадка лестницы. Именно поэтому для бетонной лестницы армирование необходимо. Усиление конструкции осуществляется из отдельных элементов арматуры, образующих после сборки силовой каркас лестницы.

Армирование лестничного марша-является главным этапом строительства лестницы

Арматурное усиление позволяет:

  • предотвратить образование трещин;
  • гарантировать безопасную эксплуатацию;
  • обеспечить долговечность конструкции;
  • сохранить целостность лестницы при перевозке и монтаже.

Конструкция, типы, достоинства и недостатки лестницы из арматуры и бетона

Цельная лестница из бетона, укрепленного арматурной решеткой, представляет собой массивную конструкцию с продолжительным периодом эксплуатации.

Для изготовления используются следующие материалы:

  • марочный бетон. Он изготавливается по стандартной рецептуре из портландцемента марки М400, перемешанного с песком, щебнем и водой;
  • стальные стержни класса А-III с рифленым профилем. Арматура в лестнице демпфирует действующие нагрузки при условии правильной вязки каркаса.

Остановимся на разновидностях монолитных лестниц. Сооружаются следующие типы лестничных конструкций:

Бетонная лестница изготавливается достаточно легко

  • одномаршевые. Они представляют собой отдельную железобетонную секцию без дополнительной площадки;
  • двухмаршевые. Особенности двухмаршевых лестниц состоят в объединении общим силовым каркасом двух маршей с межэтажной площадкой;
  • радиусные. Лестница отличается спиралеобразной конфигурацией межэтажного пролета и оригинальным дизайном.

Монолитные лестницы характеризуются комплексом серьезных преимуществ по сравнению с лестничными конструкциями из стали и древесины.

Главные преимущества железобетонных лестниц:

  • долговечность конструкции. Благодаря повышенному запасу прочности и надежности железобетона, значительно повышается ресурс эксплуатации. При этом практически отпадает необходимость выполнения ремонтных мероприятий, за исключением периодического обновления декоративной облицовки. Железобетонный марш объединяет основу строения с перекрывающими панелями, усиливая коробку здания;
  • облегчение и ускорение работ по строительству здания. Благодаря тому, что формирование железобетонного пролета осуществляется на начальном этапе постройки, упрощается доставка строительных материалов на рабочий участок. Это позволяет облегчить технологию работ и сократить строительный цикл;
  • возможность реализации оригинальных дизайнерских идей и замыслов архитекторов. Принцип изготовления и армирования бетонных лестниц позволяет создавать как обычные лестничные конструкции, так и нестандартные лестницы спирального типа. Технология позволяет реализовать замыслы клиента и обеспечить привлекательный внешний вид.

Преимуществом железобетонных лестниц является долговечность конструкции

Среди дополнительных достоинств необходимо отметить:

  • безопасность использования. Благодаря повышенной прочности марша, в результате усиления снижается вероятность травмирования;
  • стойкость к поглощению влаги. Пониженная гигроскопичность железобетонных конструкций обусловлена особенностями структуры бетонного массива;
  • устойчивость к температурным скачкам. Монолит, укрепленный арматурной решеткой, не растрескивается при колебаниях температуры;
  • пожарную безопасность. Железобетон устойчив к воздействию высоких температур, что гарантирует огнестойкость конструкции;
  • бесшумность. При передвижении по лестнице не возникают посторонние звуки, создающие неудобства при постоянном использовании;
  • увеличенную грузоподъемность. Повышенный запас прочности обеспечивает целостность железобетона при воздействии нагрузок.

Застройщиков привлекает уменьшенный уровень эксплуатационных затрат, отсутствие необходимости в периодическом ремонте, а также возможность дизайнерского оформления с помощью различных отделочных материалов.

Одновременно с комплексом преимуществ имеются определенные минусы:

  • повышенная трудоемкость работ по изготовлению;
  • необходимость применения грузоподъемной техники для монтажа;
  • увеличенная масса конструкции, нагружающая стены и перекрытия;
  • потребность в дополнительной отделке для придания товарного вида.

Несмотря на ряд недостатков, железобетонные лестницы востребованы при строительстве зданий различного назначения.

При строительстве зданий различного назначения железобетонные лестницы очень востребованы

Армирование лестничного марша – главные правила по усилению

Собираясь выполнять армирование монолитной лестницы, соблюдайте основные требования по выполнению работ:

  • произведите необходимые прочностные расчеты;
  • определите схему армирования марша;
  • изучите требования рабочей документации;
  • используйте арматурные стержни диаметром 8-10 мм;
  • применяйте вязальную проволоку для сборки каркаса;
  • установите под сетку фиксирующие подставки;
  • обеспечьте защитный слой 2-2,5 см после укладки каркаса;
  • выдерживайте размер сетчатой ячейки 10х10 см;
  • предусмотрите выпуски по 30-40 мм для фиксации марша;
  • соблюдайте расстояние между поперечной арматурой 350-400 мм.

Выполнение указанных рекомендаций обеспечит надежность монолитной лестницы.

Как осуществляется бетонной лестницы армирование – технологические этапы

Для армирования марша необходимо выполнить следующие этапы:

Собираясь выполнять армирование монолитной лестницы, необходимо произвести необходимые прочностные расчеты

  1. Произвести расчеты и разработать проект.
  2. Собрать и зафиксировать щитовую опалубку.
  3. Нарезать заготовки и связать силовую решетку.
  4. Уложить в опалубку арматурный каркас.
  5. Залить бетонный раствор.
  6. Демонтировать опалубку после застывания бетона.
  7. Выполнить декоративную отделку лестницы.

Остановимся на особенностях выполнения отдельных этапов.

Подготовительные мероприятия

На подготовительном этапе следует выполнить ряд работ:

  1. Выбрать конструкцию лестницы.
  2. Рассчитать пролет на прочность.
  3. Определить потребность в стройматериалах.
  4. Разработать рабочий чертеж.

Работы по сборке и установке опалубки

Для изготовления деревянной опалубки понадобятся доски, фанера, деревянные бруски, а также саморезы.

Перед началом заливки необходимо установить опалубку

Порядок действий по сборке и монтажу:

  1. Нарежьте заготовки согласно чертежу.
  2. Соберите основание и закрепите борта.
  3. Установите опорные стойки.
  4. Проверьте прочность конструкции.
  5. Обеспечьте герметичность стыков.

Проконтролируйте устойчивость опалубки, масса которой после бетонирования возрастет.

Сборка арматурного каркаса

Долговечность марша определяется методом сборки силового каркаса. Определяясь, как будет крепиться арматура для лестницы, желательно использовать способ вязки. Он обеспечивает повышенную надежность арматурной решетки по сравнению со сварным вариантом. Ведь возникающие в металле при сварке внутренние напряжения отрицательно влияют на целостность силовой конструкции под воздействием нагрузок.

Для сборки решетки подготовьте:

  • арматурные прутки;
  • отожженную проволоку;
  • инструмент для вязания;
  • фиксирующие элементы.

Обратите внимание на следующие моменты:

  • соответствие конструкции каркаса требованиям документации;
  • прочность фиксации стальных прутков;
  • неподвижность арматурной решетки;
  • расстояние от каркаса до бетонной поверхности.

Надежность арматурной решетки обеспечивает вязальный способ

После выполнения работ по армированию осуществляется заливка бетона, который набирает твердость на протяжении четырех недель. Затем опалубка демонтируется и выполняются мероприятия по чистовой отделке.

Особенности укрепления одномаршевой монолитной лестницы

Одномаршевый вариант лестничной конструкции – наиболее простой. Основные усилия воспринимает нижняя плоскость, поэтому усиливать такой марш следует в нижней части.

При продольном армировании одномаршевой лестницы учитываются следующие моменты:

  • размер пролета;
  • расстояние между стержнями;
  • толщина лестничной плиты;
  • сечение арматуры.

Взаимосвязь указанных показателей несложно проследить из справочных таблиц. При величине пролета до 2 м интервал между стержнями составляет 0,19 м. С возрастанием длины лестничной конструкции снижается интервал между стержнями и увеличивается диаметр прутков.

Армирование лестницы-схема

Схема армирования монолитной лестницы двухмаршевого типа

Усиление двухмаршевой лестницы осуществляется согласно предварительно разработанной схеме и предусматривает:

  • армирование верхней и нижней части конструкции;
  • размещение арматурных стержней в лестничной площадке;
  • двойное усиление лестничного марша.

Воздействию растягивающих нагрузок подвержены верхняя и нижняя плоскость, которые следует дополнительно армировать.

Нестандартные лестницы – способы повышения прочности конструкции

Обеспечение повышенной прочности радиусных лестниц осуществляется по стандартной методике:

  1. Выполняются прочностные расчеты с помощью специальных программ.
  2. Разрабатывается рабочий чертеж.
  3. Осуществляется усиление проблемных участков.

Технология армирования нестандартных лестниц аналогична способам усиления одномаршевых и двухмаршевых конструкций.

Заключение

Originally posted 2018-08-06 16:48:06.

Лестница является достаточно сложной конструкцией, но помимо того, что она должна привнести в интерьер респектабельный, роскошный стиль, лестница должна отвечать прочностным характеристикам и быть надежной.

Поворотная лестница из бетона

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 241
Источник:

Инструменты и приспособления

Для строительных работ по армированию своими руками необходим следующий комплект инструментов:

  • Болгарка или ножовка по металлу для распила арматуры;
  • Приспособление для гибки арматуры;
  • Инструмент для вязки стержней;
  • Кусачки;
  • Электролобзик или цепная пила для распила деревянных досок, фанеры, щитов опалубки;
  • Шуруповерт для сборки опалубки;
  • Бетономешалка для подготовки раствора;
  • Глубинный вибратор;
  • Измерительные приспособления (строительный уровень, отвес или невелир).

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 500
Источник:

Это интересно: Технология армирования ленточного фундамента: рассмотрим по полочкам

Причины армирования

Современные лестницы и лестничные площадки, неважно, что мы рассматриваем: винтовой образец, стандартный, длинный или короткий, производятся преимущественно из железобетона.

Преимущества бетонных и железобетонных конструкций очевидны. Они в меру дешевы, очень прочны и долговечны, выдерживают критические нагрузки, подлежат ремонту, хоть и частичному.

Вот почему современные лестницы и лестничные площадки, особенно когда мы говорим о стандартной технологии, производят из бетонных конструкций.

Арматурный каркас марша и лестничной площадки

Проблема бетонных конструкций без арматурного каркаса известна всем – хрупкость. Бетон хорошо работает на сжатие, но плохо на изгиб и растяжение. Он будет выдерживать определенный уровень веса статического или динамического, но только до какого-то уровня. Дальше последует растрескивание в области, испытывающей растягивающую нагрузку и разрушение всей конструкции. Такую нагрузку испытывает нижняя поверхность пролета.

Решить проблему достаточно просто – нужно всего лишь осуществить армирование монолитной лестницы, внедрив в полость бетонной конструкции каркас из арматуры.

Наличие каркаса нивелирует основные напряжения, сделает бетон куда более прочным, позволит ему взаимодействовать с нагрузками на изгиб без каких-либо разрушений, и все это, за счет наличия в нем арматуры.
к меню

Рабочие нагрузки

Первое, что нужно рассмотреть при определении рабочих нагрузок – это схема и чертеж лестницы.

Благодаря им можно осуществить точный расчет нагрузок. А расчет нагрузок – один из самых важных моментов при проектировании.

Схема стандартного лестничного марша такова, что установлен он в диагональном положении. На марш действует сила его собственного веса, давящая на него неравномерно. В нижней зоне воздействие будет сильнее, так как чем ниже находится точка, тем большее давление она испытывает от находящегося выше нее массива.

Верхняя же зона со ступенями, давления вообще почти не испытывает, о чем свидетельствует формула расчета в теоретической механике.

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Основная точка приложения веса – немного ниже центра марша, смещенная к задней его части, то есть дальше от ступеней.

Соединение каркасов лестницы

В то же время не будем забывать и про лестничные площадки. Чертеж любой лестницы, как правило, без них не обходится. Не обойдется и расчет, тем более что наличие площадки, да еще и опирающейся на другие конструкции, оказывает свое влияние.

Площадка соединяется с маршем посредством довольно тонкого соединения. В монолитных конструкциях это соединение вообще отсутствует, так как площадка заливается с маршем одновременно.

data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″
data-ad-slot=»1955705077″>

В итоге верхняя часть лестницы подвергается сильным внешним воздействиям, а особенно сильны они в точке соприкосновения марша и площадки. Именно эта верхняя ступень в первую очередь подвержена растрескиванию и последующему лавинообразному разрушению.
к меню

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 3506
Источник:

Конструкция, типы, достоинства и недостатки лестницы из арматуры и бетона

Цельная лестница из бетона, укрепленного арматурной решеткой, представляет собой массивную конструкцию с продолжительным периодом эксплуатации.

Для изготовления используются следующие материалы:

  • марочный бетон. Он изготавливается по стандартной рецептуре из портландцемента марки М400, перемешанного с песком, щебнем и водой;
  • стальные стержни класса А-III с рифленым профилем. Арматура в лестнице демпфирует действующие нагрузки при условии правильной вязки каркаса.

Остановимся на разновидностях монолитных лестниц. Сооружаются следующие типы лестничных конструкций:

Бетонная лестница изготавливается достаточно легко

  • одномаршевые. Они представляют собой отдельную железобетонную секцию без дополнительной площадки;
  • двухмаршевые. Особенности двухмаршевых лестниц состоят в объединении общим силовым каркасом двух маршей с межэтажной площадкой;
  • радиусные. Лестница отличается спиралеобразной конфигурацией межэтажного пролета и оригинальным дизайном.

Монолитные лестницы характеризуются комплексом серьезных преимуществ по сравнению с лестничными конструкциями из стали и древесины.

Главные преимущества железобетонных лестниц:

  • долговечность конструкции. Благодаря повышенному запасу прочности и надежности железобетона, значительно повышается ресурс эксплуатации. При этом практически отпадает необходимость выполнения ремонтных мероприятий, за исключением периодического обновления декоративной облицовки. Железобетонный марш объединяет основу строения с перекрывающими панелями, усиливая коробку здания;
  • облегчение и ускорение работ по строительству здания. Благодаря тому, что формирование железобетонного пролета осуществляется на начальном этапе постройки, упрощается доставка строительных материалов на рабочий участок. Это позволяет облегчить технологию работ и сократить строительный цикл;
  • возможность реализации оригинальных дизайнерских идей и замыслов архитекторов. Принцип изготовления и армирования бетонных лестниц позволяет создавать как обычные лестничные конструкции, так и нестандартные лестницы спирального типа. Технология позволяет реализовать замыслы клиента и обеспечить привлекательный внешний вид.

Преимуществом железобетонных лестниц является долговечность конструкции

Среди дополнительных достоинств необходимо отметить:

  • безопасность использования. Благодаря повышенной прочности марша, в результате усиления снижается вероятность травмирования;
  • стойкость к поглощению влаги. Пониженная гигроскопичность железобетонных конструкций обусловлена особенностями структуры бетонного массива;
  • устойчивость к температурным скачкам. Монолит, укрепленный арматурной решеткой, не растрескивается при колебаниях температуры;
  • пожарную безопасность. Железобетон устойчив к воздействию высоких температур, что гарантирует огнестойкость конструкции;
  • бесшумность. При передвижении по лестнице не возникают посторонние звуки, создающие неудобства при постоянном использовании;
  • увеличенную грузоподъемность. Повышенный запас прочности обеспечивает целостность железобетона при воздействии нагрузок.

Застройщиков привлекает уменьшенный уровень эксплуатационных затрат, отсутствие необходимости в периодическом ремонте, а также возможность дизайнерского оформления с помощью различных отделочных материалов.

Одновременно с комплексом преимуществ имеются определенные минусы:

  • повышенная трудоемкость работ по изготовлению;
  • необходимость применения грузоподъемной техники для монтажа;
  • увеличенная масса конструкции, нагружающая стены и перекрытия;
  • потребность в дополнительной отделке для придания товарного вида.

Несмотря на ряд недостатков, железобетонные лестницы востребованы при строительстве зданий различного назначения.

При строительстве зданий различного назначения железобетонные лестницы очень востребованы

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 3798
Источник:

Бетонирование на лестничной площадке

Все этажи соединяются между собой монолитными железобетонными лестничными конструкциями, которые можно выполнить самостоятельно. Относительно несложная технология потребует только четкого следования инструкции и наличия элементарных знаний в строительстве.

Лестничная площадка

К преимуществам именно такого вида лестничных конструкций можно отнести:

  • Возможность покраски.
  • Отсутствие скрипа, как в случае с древесиной.
  • Возможность выдерживать громадные нагрузки.

Среди недостатков можно выделить:

  • Большую массивность.
  • Значительный расход материалов и средств на возведение.

Армирование лестничной площадки должно проходить с усиленной арматурой, которую необходимо предварительно грамотно рассчитать и разметить.

Армирование лестницы с площадками

Для выполнения работ на лестничной площадке, необходимо выполнить в стене штробу, для опирания, рекомендуется выбрать трехсторонний вариант.

Среди необходимых инструментов, стоит заранее подготовить:

  1. Ножовку по металлу;
  2. Кусачки;
  3. Шуруповерт;
  4. Лист для замеса бетона;
  5. Глубинный вибратор;
  6. Уровень, отвес.

    Отвес

Для начала необходимо подготовить арматуру:

Опалубку можно будет ликвидировать только спустя 3 недели, для того чтобы конструкция набрала нужную прочность.

  1. Далее можно приступать к связке каркаса, специальными фиксаторами или пластиковыми хомутами.
  2. Опалубку изготавливают исключительно после того, как будет доделан весь каркас полностью.
  3. Выполнить работы по заливке бетона.

Заливку бетона нужно проводить мгновенно «без перекуров».

Заливка лестницы бетоном

Для того чтобы кромки армированных конструкций прослужили долгое время необходимо перед процессом бетонирования закрыть ступени металлическим уголком.

Схема армирования монолитной лестницы из бетона, как армировать бетонные лестничные марши – чертежи, технология армирования ступеней, вес, узел, элементы маршей dwg, длина серии, бетонирование на лестничной площадке – фото

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 2253
Источник:

Рекомендации по проектированию и разработке документации

  • угол наклона не должен превышать 35 градусов;
  • оптимальная высота ступени – 150-180 мм;
  • ширина лестничного прохода – не меньше 1 метра;
  • размер опорной части ступени – 280-300 мм.

Осуществляя проектирование, выполняйте все расчёты и эскизы на бумаге, учитывайте чистовые размеры помещения, в том числе высоту полов с учетом финишной отделки.

Разрабатывая различные лестницы из бетона, помните, что выполнение работ по их возведению включает следующие стадии:

  • Монтаж опалубки.
  • Армирование лестничного марша.
  • Бетонирование.

Рассмотрим детально эти три главных этапа.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 969
Источник:

Это интересно: Армирование плит перекрытия: излагаем развернуто

Дополнительные рекомендации

Для того чтобы кромки ступеней не разрушались, перед проведением бетонирования их закрывают металлическим уголком. Чтобы бетон лучше сцеплялся с металлом, к уголкам приваривают «усы». Заливая раствор, они углубляются в толщу и удерживают неподвижно уголки на одном месте.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 321
Источник:

Армирование лестничного марша – главные правила по усилению

Собираясь выполнять армирование монолитной лестницы, соблюдайте основные требования по выполнению работ:

  • произведите необходимые прочностные расчеты;
  • определите схему армирования марша;
  • изучите требования рабочей документации;
  • используйте арматурные стержни диаметром 8-10 мм;
  • применяйте вязальную проволоку для сборки каркаса;
  • установите под сетку фиксирующие подставки;
  • обеспечьте защитный слой 2-2,5 см после укладки каркаса;
  • выдерживайте размер сетчатой ячейки 10х10 см;
  • предусмотрите выпуски по 30-40 мм для фиксации марша;
  • соблюдайте расстояние между поперечной арматурой 350-400 мм.

Выполнение указанных рекомендаций обеспечит надежность монолитной лестницы.

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 726
Источник:

Работы по армированию

Если опалубка собрана, можно приступать к армированию конструкции. Комплекс работ по усилению лестничного марша предусматривает следующие стадии работ:

  • подготовку необходимых материалов, инструмента;
  • разработку схемы усиления;
  • сборку силового каркаса.

Для выполнения работ понадобятся:

  • Строительная арматура диаметром 10-14 мм.
  • Проволока для вязания каркасов усиления.
  • Четырехмиллиметровая сетка для усиления ступенек с ячейкой 10х10 см.
  • Хомуты из пластика для фиксации.
  • Электрошуруповерт.
  • Сварочное оборудование.

Если всё подготовлено, начинайте работы по сборке каркаса из арматуры.

Схему армирования составляйте с учетом рекомендаций, приведённых в справочных источниках. Строительные нормы регламентируют, какая будет применяться арматура в каркасе усиления в зависимости от протяженности пролета, высоты лестничной плиты и интервала между прутками.

Проблема бетонных конструкций без арматурного каркаса известна всем – хрупкость

Например, при длине лестничного пролета 3 метра, диаметре арматуры 10 миллиметров и высоте плиты 15 сантиметров, расстояние между прутками должно быть 17 сантиметров. Руководствуясь табличными данными, выбрать параметры продольного усиления несложно.

Для понимания процесса армирования, рассмотрим усилия, возникающие в обычной одномаршевой лестнице, связанные с силой тяжести. Ее величина зависит от массы конструкции, передвигающихся по ней людей, а также веса переносимых предметов.

Под воздействием усилий, нижняя часть бетонного монолита растягивается, а верхняя – стремится сжаться. Бетон не отличается высокой прочностью на растяжение. Именно поэтому усиление лестничной конструкции производится с использованием стальной арматуры. Для одномаршевых решений применяется проверенная на практике схема усиления, при которой стальной каркас устанавливается в нижней плоскости опалубки.

Для более нагруженных двухмаршевых схем с монолитной площадкой каркас возводится в двух уровнях конструкции – верхнем и нижнем.

Производя армирование, выполняйте следующие правила:

  • соблюдайте интервал между стальными прутками усиления в соответствии с рекомендациями;
  • укладываете прутки каркаса на основание опалубки, согласно эскизам, формируя ячейки необходимых размеров;
  • производите фиксацию стержней для сохранения правильного положения каркаса с использованием вязальной проволоки или сварочного аппарата. Применяйте специальный крючок, установленный в шуруповерт для вязки элементов каркаса, если не используется сварка;
  • используйте пластиковые элементы крепления для фиксации стержней арматуры;
  • обеспечьте интервал от основания опалубки до прутков – 3 см, используя фиксаторы, установленные в местах соединения прутков;
  • соблюдайте величину нахлеста арматуры не меньше 50 диаметра прутков при объединении в каркас силовых элементов;
  • зафиксируйте к стене каркас усиления, что позволит добиться увеличения прочности.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 2873
Источник:

Особенности укрепления одномаршевой монолитной лестницы

Одномаршевый вариант лестничной конструкции – наиболее простой. Основные усилия воспринимает нижняя плоскость, поэтому усиливать такой марш следует в нижней части.

При продольном армировании одномаршевой лестницы учитываются следующие моменты:

  • размер пролета;
  • расстояние между стержнями;
  • толщина лестничной плиты;
  • сечение арматуры.

Взаимосвязь указанных показателей несложно проследить из справочных таблиц. При величине пролета до 2 м интервал между стержнями составляет 0,19 м. С возрастанием длины лестничной конструкции снижается интервал между стержнями и увеличивается диаметр прутков.

Армирование лестницы-схема

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 676
Источник:

Заливка бетоном

К выполнению этапа приступают, когда арматурный каркас установлен. Для заливки подойдет, как заказной бетон, так и приготовленный самостоятельно, непосредственно на месте работ. Производя заливку, придерживайтесь следующих правил:

  • Формируйте бетонную поверхность лестницы одновременно с заливкой плиты перекрытия.
  • Работы выполняйте в один прием, начиная с нижней части и постепенно передвигаясь вверх.
  • Обеспечьте густую консистенцию бетона, он не должен «сползать».
  • Уплотняйте массив, применяя вибратор.
  • Спланируйте поверхность ступеней, используя мастерок.
  • Увлажняйте после заливки поверхность.
  • Демонтируйте опалубку не раньше, чем через полмесяца после бетонирования.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 686
Источник:

Схема армирования монолитной лестницы двухмаршевого типа

Усиление двухмаршевой лестницы осуществляется согласно предварительно разработанной схеме и предусматривает:

  • армирование верхней и нижней части конструкции;
  • размещение арматурных стержней в лестничной площадке;
  • двойное усиление лестничного марша.

Воздействию растягивающих нагрузок подвержены верхняя и нижняя плоскость, которые следует дополнительно армировать.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 422
Источник:

Итоги

Производя армирование с учетом технических требований, вы обеспечите прочность лестничного марша, длительный ресурс эксплуатации.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 191
Источник:

Нестандартные лестницы – способы повышения прочности конструкции

Обеспечение повышенной прочности радиусных лестниц осуществляется по стандартной методике:

  1. Выполняются прочностные расчеты с помощью специальных программ.
  2. Разрабатывается рабочий чертеж.
  3. Осуществляется усиление проблемных участков.

Технология армирования нестандартных лестниц аналогична способам усиления одномаршевых и двухмаршевых конструкций.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 413
Источник:

Заключение

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 241
Источник:

Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 27292

Количество использованных доноров: 5

Информация по каждому донору:

  1. http://o-cemente. info/armirovanie-betona/armirovanie-lestnits-i-ploshhadok.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 821 (3%)
  2. http://lestnicypro.ru/lestnicy/svoimi-rukami/armirovanie-monolitnoy-konstrukcii/: использовано 3 блоков из 3, кол-во символов 10746 (39%)
  3. https://pobetony.expert/armirovanie/kak-armirovat-lestnicu: использовано 7 блоков из 9, кол-во символов 7500 (27%)
  4. https://pobetony.ru/armirovanie/lestnichnogo-marsha-chertezh/: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 4719 (17%)
  5. https://armaturniy.ru/armirovanie/lestnicy.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3506 (13%)

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

Армирование железными прутьями

Что является неотъемлемой частью работы над бетонными лестничными конструкциями? Наряду с разработкой проекта самого устройства, созданием чертежей, по которым будет происходить создание изделия, а также внешней дизайнерской отделкой важное значение имеет армирование лестничного марша. Данная процедура необходима для того, чтобы повысить прочность и износоустойчивость готового сооружения, предотвратить его деформирование, а также повысить срок эксплуатации на несколько десятков лет. Для этого используются стальные пруты, а также сваривание или связывание проволокой отдельных элементов.

Арматурная сетка

Зачем повышать прочность лестничных маршей: что даст процедура армирования?

В процессе использования лестничные марши подвергаются многим внешним воздействиям. К ним можно отнести и собственный вес лестницы, и вес всех жителей дома, и массу транспортируемых грузов. Нельзя не учесть прямые механические воздействия, а также атмосферные – влажность и температурные перепады. Все перечисленные факторы рано или поздно приведут к тому, что верхние бетонные слои начнут сжиматься и проседать, а нижние – растягиваться и разрушаться. Чтобы компенсировать подобные проблем, применяют армирование лестничного пролета.

Если требуется армирование одномаршевых бетонных лестниц, при разработке чертежа изделия армирование проектируется только в нижней его части. В других областях марша укладка арматуры не принесет фактической пользы и предстанет перед вами как лишние трудозатраты.

Пример документации по бетонной лестнице

Для того чтобы уберечь верхнюю часть бетонной лестничной конструкции, хорошим решением будет использование металлической сетки, обычно стальной. Это требуется для того, чтобы спасти изделие от механических воздействий при эксплуатации.

Когда требуется производить укрепление лестничного марша?

Перед процедурой армирования создается детальный чертеж будущей лестницы, а также производится ее опалубка. Она изготавливается из бруса и досок, толщина которых не менее 3 мм. После этого рекомендуется выполнить гидроизоляцию. Для процесса необходимо воспользоваться рубероидом или полиэтиленом. Это поможет избежать деформирования бетона на первоначальном этапе.

Прутья арматурные

К укреплению бетонной лестницы можно приступать только после того, как все подготовительные работы осуществлены. Помимо чертежа самого изделия, вам потребуется качественный чертеж армирования лестничного марша. При разработке данного чертежа в обязательном порядке учитываются следующие критерии изделия:

  • длина будущей лестницы;
  • длина арматуры или металлических прутов, которые вы будете применять для повышения прочности;
  • расстояние, на котором будут укладываться пруты;
  • минимальное значение высоты бетонной плиты.

Для дополнительного укрепления ступенек и предотвращения их сколов устанавливается не только металлическая решетка, но и металлические уголки.

После подготовки схемы армирования вы можете приступать к изготовлению каркаса. Все металлические элементы должны быть установлены до процесса заливки бетонной смеси. Только после изготовления и установки каркаса его заливают раствором бетона. Заливка выполняется в один прием – начиная от нижних ступеней и постепенно переходя к верхним. Для уплотнения раствора применяется вибратор: в процессе его использования важно не задеть пруты арматуры.

Теперь вы знаете, зачем рекомендуется производить армирование и каким образом оно осуществляется. Свои мнением и результатами армирования делитесь в комментариях.

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источники:

  1. Ефименко А. З. Социология управления. В 2 частях. Часть 2. Учебное пособие; МГСУ — М., 2015. — 160 c.

Армирование лестничного марша чертеж

Оценка 5 проголосовавших: 1

Приветствую Вас на нашем портале. Меня зовут Михаил Суханов. Я уже более 6 лет занимаюсь строительством. Я считаю, что являюсь профессионалом в своей области, хочу научить всех посетителей сайта решать сложные и не очень задачи.
Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю необходимую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте всегда необходима обязательная консультация с профессионалами.

Как отремонтировать подвижную плиту крыльца

Мне жаль, что у вас возникла эта проблема, и очень жаль, что вы не можете найти знающего подрядчика, который рассказал бы вам, что происходит. Я смог определить причину вашей проблемы за считанные секунды после просмотра отличной фотографии, которую вы предоставили.

Вы совершенно правы насчет притяжения; это именно то, что здесь происходит. Чего вы не учли, так это того, что вы узнали на уроке физики в старшей школе о простом первоклассном рычаге.(Хорошим примером являются детские качели.)

История продолжается под рекламой

В плите вашего крыльца, вероятно, есть несколько арматурных стальных стержней, и эта монолитная плита действует как гигантский рычаг. Низкая кирпичная стена под плитой является точкой опоры. Сила тяжести заставляет плиту опускаться в задней части крыльца и подниматься вперед под опорой крыши.

Обо всем этом я смог рассказать, взглянув на фото. Вы можете ясно видеть, что задняя часть плиты, где она касается передней стены дома, опустилась.Край плиты уже не параллелен шву кирпичного раствора, и видны небольшие следы бетона от плиты, которые попали на кирпич много лет назад, когда дом строился.

Одним словом, земля под бетонным крыльцом осела. Я предполагаю, что строитель просто взял немного грунта, который был выкопан из земли для установки фундамента, и использовал его для заполнения под крыльцом. Проблема с этой практикой в ​​том, что почва взбивается, когда вы ее копаете. Это вводит в почву все виды воздуха, и ее объем увеличивается.

Продолжение истории под рекламой

Грунт нужно было уплотнить перед заливкой плиты, хотя сделать это непросто. Для этого можно использовать специальные машины, а в небольших масштабах это трудоемко. Некачественные строители очень часто срезают углы таким образом.

Были и другие способы предотвратить эту проблему. Можно было бы использовать самоуплотняющийся наполнитель, но строитель должен купить его. Округлый мелкий гравий является отличным примером этого продукта.Бетонные блочные опоры могли быть продлены от цоколя дома, чтобы поддерживать плиту. В фундамент дома могли быть встроены залитые бетоном выступы для поддержки плиты.

У вас есть несколько вариантов решения проблемы — при условии, что в вашем городе есть специализированный подрядчик, который может выполнить эту работу.

История продолжается под рекламой

Вы можете вырвать бетонное крыльцо и начать все сначала. Этот метод гарантирует, что плита крыльца никогда не упадет ни на дюйм, но это дорого.Если вы сделаете это, вы должны убедиться, что новая плита будет удерживаться на месте. Вы можете копать до нижнего колонтитула фундамента дома и расширять бетонные или бетонные опоры диаметром 8 дюймов до того места, где будет дно новой плиты. Если вы сделаете это через каждые четыре фута по центру, вы создадите ножки, на которые будет опираться новая плита. Это не сильно отличается от того, как ваш обеденный стол остается парящим в воздухе.

Вы также можете аккуратно удалить все остальные кирпичи под рядом кирпичей, которые будут начинаться в верхней части новой плиты. Бетон будет течь в пустоту, где раньше был каждый кирпич. В этом месте у вас также должен быть 5/8-дюймовый стальной стержень, который проходит назад в пустоту и выходит на другую сторону плиты крыльца, где он пересекает низкую кирпичную стену. Этот стальной стержень нужно окружить новым бетоном; он предотвращает повторное падение новой бетонной плиты под действием силы тяжести.

Вы также можете создать мат из арматурной стали внутри плиты со стальными стержнями, параллельными дому в 2 футах от центра, по направлению к низкой кирпичной стене под опорными столбами крыльца.

История продолжается под рекламой

Бетонная плита должна иметь толщину не менее 5 дюймов и прочность не менее 4000 фунтов на квадратный дюйм. Убедитесь, что вы положили уплотненную засыпку поверх всей грязи, осевшей под новой плитой. Перед добавлением наполнителя полейте сухую грязь в течение нескольких дней, чтобы стимулировать дальнейшее оседание перед добавлением нового наполнителя.

Если вы не хотите снимать старую плиту, вы можете найти компанию, которая может поднять существующую плиту обратно в исходное положение.Это может быть более дешевым вариантом, но нет гарантии, что плита останется на месте.

Эта работа выполнялась в течение многих лет на крупных промышленных предприятиях и в аэропортах, где бетонные плиты оседают, как и ваши, по целому ряду причин. Эти компании просверливают отверстия диаметром 2 дюйма в плите возле стены вашего дома. Суспензию портландцемента и мелкого песка вводят под значительным давлением под плиту. По мере того, как все больше и больше раствора закачивается под плиту, как по волшебству, бетонная плита начинает подниматься и возвращаться в исходное положение.Как только плита установлена, раствор под ней затвердевает, и все в порядке.

Продолжение истории ниже объявления

Единственная проблема заключается в том, что если заливка под раствором продолжает оседать, то плита снова начинает падать.

Итак, вы должны задать себе вопрос (стараюсь изо всех сил подражать Клинту Иствуду): Вам повезло? Ну, а ты?

Нужен ответ? Все прошлые колонки Тима можно бесплатно заархивировать на www.AsktheBuilder.com. Вы также можете бесплатно смотреть сотни видео, загружать краткие руководства и многое другое.

Повторите некоторые из предыдущих колонн Тима :

монолитная бетонная плита поперечного сечения

Джонсон Форд

(Испания)

Вопрос:

12 на 13 футов плиты, я хочу знать основные стержни и поперечные стержни?

Ответ:
Привет, Джонсон, спасибо, что посетили цельнобетон-цемент. com

Тот факт, что вам нужна монолитная плита для такой небольшой бетонной плиты 12’x13′, говорит мне, что плита предназначена для поддержки конструкции определенного типа.

На приведенном ниже эскизе показано поперечное сечение монолитной бетонной плиты. Два утолщенных ребра в углу поперечного сечения являются причиной того, что эта схема плиты представляет собой монолитную плиту.

Он является монолитным, потому что плита и фундамент или утолщенный край заливаются одновременно, отсюда и термин «монолитный».

Армирование в середине плиты внизу точно такое же, как и у обычной плиты без утолщенной плиты.

Плита с утолщенной кромкой также известна как перевернутая плита, которая требует, чтобы арматура повторяла форму краев плиты. Вот почему на схеме вы видите форму крюка арматурного стержня.

Иногда утолщенный край может опускаться на 4 фута или глубже. В таком случае арматура будет выглядеть как стены фундамента.

На схеме не показаны нижние элементы усиления в нижней части фундамента с утолщенной кромкой. В зависимости от предпочтений инженера такое усиление фундамента может состоять из одной арматуры или из двух арматурных стержней по всему периметру.

Что касается размера арматурного стержня, стержни №3 или стержни диаметром 3/8 дюйма должны быть больше, чем необходимо. Если плита предназначена для поддержки очень тяжелого оборудования, используйте стержни № 4, расположенные на расстоянии 12 дюймов от центра как для продольных, так и для поперечных стержней.

Если вы вырежете еще одну секцию плиты перпендикулярно тому, что показано выше, вы должны получить точно такую ​​же деталь, только размером 13 футов. Другими словами, все четыре стороны арматуры плиты должны быть одинаковыми.

Надеюсь, это поможет
Удачи
Тонга

инструкция по расчету и монтажу Как залить ступени бетоном.


Бетонные конструкции устанавливаются на нагруженных участках здания. Межэтажные панели, балки, колонны, а также бетонные лестницы выполняются из железобетона. Отличаются длительным сроком службы, а также повышенным запасом прочности на весь период использования.

Долговечность конструкций определяется прочностными характеристиками железобетона, который используется для лестниц. Пролеты из бетона, благодаря своей надежности, позволяют безопасно перемещаться между этажами.Опалубка для заливки бетона может иметь оригинальную форму.

Несмотря на простое устройство лестницы, многие понятия не имеют, как сделать лестницу из бетона, обеспечив ее прочность. Разберемся с конструктивными особенностями, типами изделий и технологиями.

Основные характеристики бетонной лестницы

Лестницы монолитные проектируются на основании расчетов и монтируются при возведении стен. Марши являются не только конструктивными элементами здания, но и облегчают подъем строительных материалов.

Лестничная конструкция, собранная из отдельных частей, включает следующие компоненты:

  • марш лестничный, выполненный в виде одинарного марша;
  • площадка между этажами, соединенная с маршами.

Прочные бетонные лестницы идеально подходят для частных домов

Производство бетонных лестниц характеризуется следующими нюансами:

  • применение высококачественного бетона, обеспечивающего повышенный запас прочности пролетного строения;
  • применение армирующего каркаса, армирующего монолит, демпфирующего растягивающие и сжимающие нагрузки;
  • заполнение опалубки рабочей смесью с последующим вибрационным воздействием для предотвращения образования полостей в бетоне.

Технологические и конструктивные особенности

направлены на улучшение эксплуатационных характеристик за счет создания изделий повышенной прочности.

Преимущества и недостатки

По сравнению с изделиями аналогичного назначения бетонные лестницы имеют следующие преимущества:

  • усиленная конструкция. Благодаря использованию портландцемента высоких марок и армированию арматурными стержнями запас прочности увеличивается;
  • повышенный уровень надежности. Элементы образуют силовой контур, так как крепятся к арматуре фундамента и плитам перекрытия;
  • безопасность использования. Повышенная надежность марша и прочность его крепления исключают возможность возникновения травмоопасных ситуаций;

Лестница представляет собой сложную архитектурную конструкцию, в перечень требований к которой входят надежность, безопасность, эстетичность и комфортность

  • , устойчивая к влажным средам. Монолитные бетонные лестницы не подвержены влиянию влаги благодаря структуре бетонного массива;
  • устойчивость к перепадам температур.Армированный прочным арматурным каркасом монолит сохраняет целостность при резких перепадах температур;
  • огнестойкость. Конструкция имеет повышенную пожаробезопасность, так как бетон не подвергается воздействию высоких температур;
  • простота использования. Не требует профилактического обслуживания во время использования;
  • низкие эксплуатационные расходы. Нет необходимости проводить ремонтные мероприятия и нести дополнительные затраты;
  • возможность декорирования. Для отделки используются многие строительные материалы – сталь, камень, плитка, дерево;
  • бесшумность.Во время движения по маршу отсутствуют посторонние звуки, доставляющие дискомфорт при постоянном использовании;
  • высокая грузоподъемность. Благодаря повышенным прочностным характеристикам сохраняется целостность при различных нагрузках;
  • длительный период использования. Долговечность лестничного марша соизмерима со сроком службы здания.

Наряду со многими достоинствами есть и недостатки:

  • повышенные расходы, обусловленные спецификой производства и особенностями монтажа;
  • сложность монтажных работ, связанных с применением грузоподъемного оборудования;
  • непроницаемость для световых лучей, создающих тень и снижающих видимость в зоне лестничного марша;

Материал, используемый при изготовлении, отлично переносит все тяготы интенсивной эксплуатации, бетонные лестницы в частных домах устраивают снаружи и внутри помещений

  • повышенный вес, что создает дополнительные нагрузки на элементы перекрытий и несущие стены здания;
  • необходимость специального декорирования, придающего изделию товарный вид.

Благодаря множеству достоинств лестничные марши из железобетона нашли широкое применение в строительстве различных зданий.

Классификация

Лестничные конструкции классифицируют по следующим признакам:

  • форма пролета;
  • Особенности установки

  • .

Лестничные конструкции различной конфигурации применяются:

  • прямой. Их можно встретить в зданиях с увеличенной площадью пола.Как правило, внешний вид таких лестничных маршей привлекает внимание нестандартной конструкцией. Конструкция позволяет распоряжаться свободным пространством под пролетом для организации дополнительных резервуаров и специальных помещений;
  • криволинейный. Экономия места достигается за счет винтовой формы изделия. Однако радиусные элементы пролета трудоемки в изготовлении и монтаже. Трудности изготовления вызваны радиусной формой опалубки, создание которой требует повышенного уровня затрат, так как она состоит из отдельных сегментов;

Монолитная конструкция не имеет элементов, рассыпающихся от динамической нагрузки

  • композит. Двухмаршевые конструкции имеют П-образную конфигурацию или изготавливаются из двух частей, расположенных под прямым углом. Они зарекомендовали себя как лучший вариант для перемещения между этажами в небольших помещениях. Их можно формировать из отдельных элементов без использования дополнительных площадок.

Строители используют различные решения при строительстве лестничных маршей:

  • монолитные конструкции. Заливка лестницы бетоном осуществляется вместе с межэтажными перекрытиями. В результате образуется общая силовая цепь.Для проведения мероприятий по бетонированию сооружается опалубка, в которую устанавливается сетка из стальной арматуры;
  • сборных пролетов. Включает в себя лестничные марши и межэтажные пространства, которые изготавливаются отдельно. В рабочее положение они устанавливаются с помощью грузоподъемного оборудования. Монтаж осуществляется на месте путем приваривания арматурных стержней.

Лестница состоит из различных маршей. Они передают нагрузку на стены здания, а также на панели перекрытий между этажами.

Цикл производственного процесса

Технология предусматривает соблюдение последовательности операций, согласно которой изготавливаются бетонные лестницы. Основные этапы:

  • разработка проекта. Предусматривает выполнение прочностных расчетов, а также разработку рабочего чертежа, содержащего все необходимые геометрические параметры марша;

При расчете и планировании лестницы обязательно нужно учитывать высоту и ширину лестницы, количество и высоту самих ступеней.

  • Строительство формы для бетонирования. Панельная опалубка собирается из отдельных элементов и надежно фиксируется для обеспечения неподвижности при заливке бетона;
  • сборка армокаркаса. Используются стальные стержни, марка которых соответствует требованиям проекта. Решетка собирается из отдельных элементов, соединенных между собой;
  • заливка бетонной смеси. Залить лестницу можно из раствора, купленного на специализированном предприятии, или приготовить смесь самостоятельно в бытовой бетономешалке;
  • демонтаж опалубки.Демонтаж производят через 28 суток после полного завершения реакции гидратации цемента и набора эксплуатационной твердости;
  • финишная отделка. Мероприятие направлено на обеспечение привлекательного вида лестничного марша. Предусматривает использование различных строительных материалов для отделки.

Давайте рассмотрим, как сделать бетонную лестницу.

Подготовительный этап

Бытует мнение, что лестницу сделать просто. Но это не совсем так.

Производству предшествует серьезная работа, выполняемая на подготовительном этапе:

  • выбор конкретного исполнения;
  • расчет прочности пролета;
  • определение количества строительных материалов;
  • разработка рабочей документации.

Лестницы бетонные сборные для дома представляют собой в основном сложную металлоконструкцию, выполняющую роль каркаса для крепления бетонных ступеней

На этапе проектирования важно правильно определить следующие параметры:

  • пролетный уклон. При угле наклона лестничного марша от 25 до 35 градусов создаются комфортные условия для передвижения людей. Этот параметр влияет на безопасную эксплуатацию изделия;
  • размеры ступеней. В документации есть рекомендации по соблюдению оптимальных размеров. Вертикальный интервал между опорными площадками 16-20 см, а размер опорной поверхности 27-30 см. Зная длину лестничного марша и шаг между ступенями, можно рассчитать их количество;
  • ширина марша.Для беспрепятственного передвижения и комфортного использования этот параметр должен составлять 90–110 см. Уменьшение ширины создает неудобство при транспортировке крупногабаритных предметов мебели.

При определении основных размеров учитывают толщину отделочных материалов.

Сборка деревянной опалубки

Лестницу можно сделать своими руками, используя сплошную опалубку. Вам необходимо подготовить:

  • доски толщиной 30 мм;
  • фанера влагостойкая;
  • поперечных прутков;
  • соединительные элементы.

Самый сложный и трудоемкий этап – сборка опалубки.

Алгоритм сборки:

  1. Разрежьте материал, соберите раму.
  2. Закрепите фанерную доску.
  3. Установите опоры.
  4. Проверить прочность и герметичность.

Опалубочная конструкция при заливке бетона должна оставаться неподвижной.

Усиление

Лестница монолитная своими руками армируется следующими строительными материалами:

  • арматура диаметром 10–12 мм;
  • проволока вязальная;
  • крепежные опоры.

При выполнении работ важно обеспечить:

  • крепкая связка элементов с проволокой с интервалом между прутьями 16-18 см;
  • неподвижность каркаса для лестницы с помощью штырей, вбитых в стены;
  • толщина защитного слоя от решетки до поверхности бетона, равная 25–30 мм.

Обратите внимание на прочность соединения арматуры.

Следующим этапом строительства бетонной лестницы является арматурный каркас лестницы. Это помогает укрепить всю лестницу.

Бетонирование

Не все умеют заливать раствор. Бетонирование требует соблюдения определенных требований:

  • заполнение начинается снизу;
  • бетонирование осуществляется безостановочно;
  • используется смесь с обозначением В20;
  • обязательно виброуплотнение массива;
  • выравнивается бетонная поверхность;
  • настраивается защита массива от испарения влаги.

Качество строительства зависит от соблюдения рекомендаций.

Демонтаж опалубки

Демонтаж каркаса с опорами производится через месяц после застывания бетона. Не допускается нарушать неподвижность опалубки мокрым раствором. В процессе демонтажа важно избегать образования трещин, не допускать откалывания кромок бетона.

Чистовая обработка

Для расшифровки используются следующие строительные материалы:

  • ценная древесина;
  • ламинат

  • ;
  • камень;
  • керамика;
  • ковровое покрытие.

Рабочая поверхность после высыхания отшлифована. Думая о выборе отделочного материала, учитывайте его износостойкость, теплоту и думайте, как уменьшить возможность скольжения.

Заключение

Узнав, как сделать лестницу из бетона, приступайте к ее строительству. Выбрать вариант конструкции, рассчитать прочность, изучить технологию. Советы профессионалов помогут предотвратить ошибки.

Возможно, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частном секторе, как деревянные или каркасные, но тоже достаточно популярны.Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями в плане отделки, не в последнюю очередь привлекает долгий срок службы. Среди мастеров портала такие конструкции также пользуются спросом, благодаря чему они накопили большой опыт как в дизайне, так и в исполнении самостоятельно или под личным контролем.

Рассмотрим:

  • Лестницы монолитные — конструктивные, разновидности.
  • Особенности проектирования монолитной лестницы.
  • Технология строительства монолитных лестниц.
  • Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
  • Армирование монолитной лестницы.
  • Бетонирование монолитной лестницы.

Монолитные бетонные лестницы

Монолитные железобетонные лестницы представляют собой несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно включающие в себя арматурный каркас. В зависимости от габаритов и типа лестницы арматурный каркас может быть самостоятельным или соединенным со стеной.

Что касается формы, то бетон дает не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитная лестница может быть любой:

  • маршевый;
  • с забежными ступенями;
  • винт

  • ;
  • на тетиве, с зазором между ступенями;
  • на стрингере.

По исполнению основания монолитные лестницы делятся на два вида:

  • полнотелые — с гладким дном;
  • зеркальный — с фигурным дном.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и выполнение, маршевые бетонные лестницы считаются самыми простыми. Но и места им нужно больше, марш должен быть заложен изначально, а вот лестницу со сквозными ступенями реальнее «втиснуть» в проем скромнее, хотя это и считается менее удобным.

Особенности конструкции монолитной лестницы

В идеале монолитные лестницы следует закладывать еще на стадии проектирования, так как из-за своей массивности они требуют большей площади и усиленного основания.Например, если вы сначала зальете теплый пол, а потом решите, что хотите монолит, это вызовет определенные трудности.

Позитивный участник FORUMHOUSE

Я бы не стал прислонять лестницу к теплому полу. Под ним утеплитель, который может люфтить, и стяжка может лопнуть, повредив трубы. Мы обычно убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, самой дальней ее части от стены.

Лестница, независимо от выбранного типа и материала, в первую очередь должна быть безопасной и функциональной – с удобными ступенями, как минимум приемлемым углом наклона и достаточным пролетом.

Для расчета монолитных лестниц применяются те же правила, что и для остальных:

  • При расчете длины марша учитывается толщина настила.
  • Оптимальная ширина марша 1000-1200 мм, минимальная 900 мм.
  • Количество ступеней в марше не более 15 штук.
  • Высота удобных ступеней 150-170 мм, максимальная 200 мм.
  • Ширина проступи — 250-300 мм.
  • Оптимальный угол наклона 30-37⁰, максимальный — 45⁰ (по средней оси).

Есть формула расчета: 2а+b=640, где а — высота ступени, b — ширина ступени, а 640 мм — средняя длина нашей ступени. Портальные мастера используют другую формулу для расчета монолитной лестницы.

Иосич

Норма, когда по формуле: подступенок плюс проступь 45 см, или подступенок плюс проступь плюс подступенок 58-62 см.

Самодельный проект можно нарисовать как на бумаге, так и в специальном конструкторе.Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D-модель, а основные расчеты на основе введенных данных выполняет компьютер. Особенно это актуально, когда речь идет о конструкциях с забежными устройствами.

Иосич

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси прогона (обычно в середине марша). Для прямых лестниц такой расчет сделать несложно, а вот для забежных ступеней уже более проблематично.Часто это правило (примерно одинакового размера) при изготовлении таких лестниц не соблюдается, в результате чего возникает дискомфорт при их использовании в дальнейшем. Я не считаю лестницу рукопашной. Аркон прекрасно справляется с этой задачей. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю модель в 3D.

Технология строительства монолитных лестниц

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

  • сборка опалубки;
  • арматура;
  • бетонирование.

Отделочные работы хоть и являются обязательным этапом отделки, но часто могут быть прилично разнесены по времени, особенно когда лестница возводится одновременно с коробкой.

Опалубка для монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, преимущественно водостойкой фанеры толщиной 20 мм и более. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько ступеней), то лучше выбрать ламинированную фанеру.Дно и боковины собираются из фанеры; для формирования подступенков используется обрезная доска толщиной 30-35 мм или брус, 50×50 мм.

Все элементы опалубки вырезаются максимально точно и подгоняются при сборке без образования щелей, при необходимости стыки дополнительно герметизируются.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы используют металлические уголки и бруски, отбортовку укрепляют бруском, дно подпирают металлическими или деревянными стойками со ступенчатыми ступенями.Если лестница сложной формы (винтовая, забежная ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (ригели, одним концом закрепленные к стене, а другим к боковине). При использовании обычной фанеры изнутри опалубку рекомендуется покрыть фольгой или другим утеплителем.

Опалубку обычно собирают в два этапа — сначала дно и боковина/боковины, а после укладки арматурного каркаса под ступени монтируют ригели.Один из наших мастеров решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже потом выполнять армирование.

Голубев

Дома сначала сделала фурнитуру, теперь буду пробовать по другому, да, будут сложности — вязать и варить фурнитуру под ступени (перемычки). Но тогда установить перемычки на арматуру непросто. И теперь я тут сразу вижу, где и как проводить армирование. Если мешает какая-то ступенька, то открутить — пару минут, а столько еще — вернуть на место.Главное, чтобы это место было найдено, нарисовано, а ступень поставлена ​​в трех измерениях по уровню, кропотливая работа. А когда под ногами еще арматура, неудобно, поэтому пробую так.

Еще один наш мастер, профессионально занимающийся лестницами, советует не создавать себе лишних сложностей.

НикВас

Рулон дешевых обоев — рисуешь косоур (монолит), крепишь к стене, выставляя по уровню — размечаешь места под фурнитуру и крепеж, сверлишь, крепишь бруски/доски прямо по шаблону на обои, а потом просто сорвите обои со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения осыпания краев ступеней и маршей необходимо выполнить армирование — продольное и поперечное.Применяется стальная арматура периодического профиля, диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируется пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм в зависимости от параметров марша. Арматура фиксируется между собой вязальной сеткой при помощи крючка или при помощи сварки. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используют специальные.

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену через арматуру, то обычно стержни просто забивают, но если стена выполнена из материалов, характеризующихся пониженной несущей способностью, например, из газобетона, наши мастера советуют делать шурфы .

Позитивный

Не забивайте арматуру в газобетон, это не даст необходимой площади опоры для лестницы, лучше сделать шурфы и запустить туда арматуру, а потом все это залить бетоном. Вот пример.

Благодаря этому приему на газобетонные стены можно опирать довольно тяжелые лестницы.

Позитивный

Если сделать отверстия в стене не менее 10х10 см, то площадь опоры будет 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см².Марка газобетона от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержит от 300 до 500 кг. Значит, двадцать ям дадут нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять у стен, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших мастеров на этот счет разделились — одни считают, что лучше ставить две сетки, чтобы уж наверняка, другие что одной достаточно для большинства конструкций.Форум посвящен этому вопросу. Одним словом, однослойная арматура расшифровывается как alexxxxx , один из профессионалов, который делает монолитные лестницы на заказ.

Алексхххх

Армирование в монолитных конструкциях нужно в растянутой зоне, а какое напряжение в верхней части плиты? Там арматура лежит мертвым грузом — это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах — это перенос материала и лишняя работа, это второе.В-третьих, общее количество арматуры в процентном соотношении регламентируется СНиП. Если для меня при однослойной арматуре этот процент приближается к пределу, то при двухслойной арматуре этот СНИП-процент точно будет превышен. В-четвертых, на пролете три метра использую арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения, монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется такой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет сильнее? Из моих более чем 100 изготовленных лестниц три были изготовлены под контролем технадзора, технадзор не делал замечаний по армированию — это пятая.

Согласно alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

  • есть защемление верха и низа — если нет третьей опоры;
  • вообще нет опоры снизу и сверху, и конструкция «висит», врезанная в стену;
  • лестница на один косоур — верхняя арматура и хомуты предотвращают перекручивание косоура;
  • с тонкими монолитными ступенями, например, один боковой косоур — нижняя арматура ступеней работает на сжатие, а верхняя — на растяжение;
  • лестничный марш пересекает подпорную стенку (необходимо уменьшить толщину нижнего слоя так, чтобы вместе с верхним не превышала допустимого процента).

Исключение составляют типовые заводские марши, рассчитанные на высокую пропускную способность и использование как внутри, так и снаружи — они всегда имеют двойное армирование.

У одного из модераторов нашего форума другая точка зрения.

Роландспб

Я обычно всегда делаю две сетки на лестнице, несмотря ни на что. Но в целом, конечно, они не всегда нужны. Если растяжение очевидно в нижней зоне, то усиление в верхней зоне не требуется.Но, на самом деле, перебег по верхней сетке лестницы около 100 кг, много не наберешь. Армировать лестницу довольно сложно несколькими изгибами стержней из верхней зоны в нижнюю. Особенно мне не нравится переход с нижнего марша на платформу или плиту. Изогнутый хвостовик может не работать в определенном диапазоне. Поэтому соединяю два стержня (один из нижней зоны плиты, а второй из нижней зоны марша), каждый из которых анкерую в месте их пересечения и вывожу в верхнюю зону марша и плита соответственно.А в переходе от плиты к верхнему маршу — там, на мой взгляд, вполне можно оставить просто отогнутые стержни, проходящие снизу плиты до низа того же марша. Не факт, что именно так и должно быть. Но я делаю это. Я ни за кого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц целесообразно использовать заводской бетон, класса от В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самодельная смесь, приготовленная в бетономешалке, но использование пластификаторов обязательно.Типичное соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10×20 мм) – 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Лестницу заливают в один подход, начиная с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступеньку необходимо вибрировать для предотвращения образования пустот. В процессе вибрации возможно сдавливание или оседание бетона, излишки перераспределяются, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно заглаживается правилом или кельмой. Для равномерного набора прочности рекомендуется накрыть бетон пленкой и увлажнять ее несколько раз в день в течение недели.

Примерно через неделю проводится частичная распалубка — снимаются поперечины и борта, чтобы провести черновую шлифовку. Дно снимают не ранее, чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет отделка – установка заборов, оштукатуривание, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования обязательно делались закладные, сегодня они потеряли свою актуальность.

Алексхххх

Почему ипотека? Будут ли перила для сварки? Получится очень эстетично! И установщики перил вспомнят очень «добрым» словом человека, поставившего эти закладные, когда им нужно будет выдолбить в этом месте отверстие для крепежа.Сейчас перфораторы есть у всех, а анахронизм в виде закладных только мешает нормально установить перила. Зачем нужна закладная, когда лучше смотрятся скрытые крепления. № о монолитной лестнице по технологии несъемной опалубки.

Современные частные дома, за редким исключением, строятся в два-три этажа. По этому формату частный дом оборудуется двумя-тремя лестничными клетками – входной лестницей и одной-двумя межэтажными конструкциями.


Самый лучший, простой, недорогой и в то же время прочный вариант – лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящей наемной рабочей силы.

Этапы строительства

В целом работа по строительству бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

  • Определение типа лестницы: одномаршевая, двухмаршевая, винтовая.
  • Расчет конструкции: количество и размеры ступеней, ширина и длина конструкции.
  • Изготовление и монтаж опалубки.
  • Установка армирующего пояса.
  • Заливка бетона.
  • Демонтаж опалубки.
  • Отделка бетонных лестниц деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двухмаршевая и винтовая лестница из бетона – достаточно сложный проект для реализации своими руками. Пролеты двух маршевых лестниц возведены под углом 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежками и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета винтовой линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому возведение этих видов лестниц лучше доверить опытным профессиональным строителям. В рамках данной статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая лестница из бетона на второй этаж, которую можно сделать своими руками без опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и размеры ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения.Стандартные, часто используемые углы наклона составляют 25, 35 и 45 градусов. Наиболее предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. При этом лестница в бетонном доме не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна с точки зрения затрат на стройматериалы.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также берется индивидуально в каждом случае.

Если лестница расположена между двумя стенами, за ширину конструкции принимается расстояние между стенами. Если марш одной стороной примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина конструкции составляет 800-900 миллиметров.

Крайне желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и установки деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить этот размер.Например, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Бетонная опалубка лестницы

Сборка и установка – очень важный этап строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки при заливке или твердении бетона со всеми вытекающими последствиями. В общем случае для сборки опалубки необходимы следующие материалы:

  • Фанера водостойкая толщиной 12-18 миллиметров, или доска обрезная строганная толщиной 25-30 миллиметров для щитов для формирования ступеней, борта и днища структура.
  • Брус 100х100 мм для опирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения фанерных листов или досок.
  • Уголок стальной и шурупы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки панелей.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону, должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифованием, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В целом технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

  • Монтаж нижней части из щитов, собранных из фанерных листов или досок.Возможен комбинированный вариант: фанера + доски. Нижняя часть укладывается под рассчитанным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество тактов такие же, как шаг и количество шагов. Крепление элементов опалубки осуществляется при помощи саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона разобрать опалубку, собранную на саморезы, будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
  • Следующий этап — установка боковой части (если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двух частей, если одна сторона лестницы «висит в воздухе».Боковые части собираются из фанеры или досок, а снаружи усиливаются поясом из бруса.
  • Формирование стояков. В соответствии с расчетным количеством и размерами подступенков их формируют из досок или фанеры, закрепленных к боковым частям или стене с помощью стальных уголков.
  • Завещание к этапу установки. Чтобы облегчить отделку бетонной лестницы тем или иным материалом, все стыки, выходящие на бетон, следует тщательно зачистить и зашлифовать с помощью углошлифовальной машины и зашпаклевать цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Монтаж и вязка армирующего пояса

Чтобы бетонная лестница в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить. В этом случае получается прочный монолитный бетон, который прослужит столько, сколько будет стоять здание дома.

Пролет в несколько приемов может быть усилен сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров, уложенной по низу опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки, обращенной к бетону.

Для установки зазора 20-30 мм используйте куски кирпича или специальные пластиковые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней берется таким, чтобы получились ячейки 50х50 миллиметров. Арматура связывается в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц применяют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые должны тем или иным способом крепиться к стене. Например, с помощью просверленных отверстий, в которые вбиваются штифты соответствующего диаметра.

Заливка лестниц бетоном

Для заливки конструкции используется тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующей рецептуре – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПК (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатора), вода 0.7 литров, либо сделать заказ готового материала, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую стоимость, а второй более качественный по составу компонентов и более эффективный по срокам строительства. Этапы заливки:

  • Для заливки опалубки бетоном начните с нижних ступеней. Первоначально заливается 2-3 ступени, после чего бетон трамбуется равномерным штыком с куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
  • С помощью кельмы и шпателя придают ступеням окончательный вид – выравнивают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
  • Заливается вся конструкция, после чего производится трамбовка и заглаживание проступей, как и в предыдущем случае.
  • Полученную конструкцию тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 дней. В жаркую погоду пленку смачивают водой несколько раз в день.

Демонтаж опалубки

На этом этапе строительства не следует торопиться.Через 5-7 дней аккуратно снимите боковые панели и опалубку стояков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует прекратить и подождать еще несколько дней.

Оптимальный вариант — подождать от 20 до 28 дней (при температуре окружающего воздуха от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени, за который бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Отделка бетонной лестницы

Сразу после снятия опалубки все поверхности лестницы тщательно зачищаются угловыми шлифовальными машинами, оснащенными соответствующими инструментами: алмазными фрезами Baumesser Beton, алмазными дисками Long для шлифовки бетона, алмазным диском для шлифовки бетона BOSCH и другими подобными инструменты.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений разработчика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: ценную древесину, керамогранит, напольную керамическую плитку или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как строится входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитана и построена ,
почти аналог лестницы на второй этаж внутри дома.Отличие технологии заключается в отсутствии нижней опоры пролета и необходимости возведения фундамента, с глубиной, соответствующей глубине фундамента дома.

Теперь, зная, как сделать лестницу из бетона своими руками, вы сможете произвести ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и возвести эту конструкцию без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

Может быть изготовлен из различных строительных материалов.Если говорить о прочности, то бетон – это отличный материал, который при соблюдении правильной технологии прослужит не один десяток лет. Тем более что сделать такую ​​конструкцию можно своими руками. О том, как сделать бетонное кольцо, пойдет речь в этой статье.

Можно сказать, что крыльцо – это визитная карточка хозяина дома. Поэтому к его возведению нужно подойти со всей ответственностью. Сделать крыльцо можно как на этапе строительства дома, так и после его завершения.Главное, что влияет на качество крыльца, соблюдение технологии. В противном случае рано или поздно он может начать деформироваться или трескаться. И как раз таки, чтобы этого не допустить, мы подробно рассмотрим технологию в этой статье.

Бетонная конструкция имеет ряд преимуществ, вот некоторые из них:

  • В отличие от других материалов бетонное крыльцо имеет долгий срок службы.
  • Бетон не гниет, не подвергается коррозии и не теряет со временем своих физических характеристик.
  • Для увеличения прочности в тело бетона устанавливается арматура.
  • Под воздействием ультрафиолетовых лучей такое крыльцо никак не испортится.
  • Возможность построить крыльцо самой разной формы. Здесь нет границ и правил. Поэтому каждый может использовать свое воображение.
  • Для изготовления бетонного крыльца используются все доступные строительные материалы – песок, цемент, щебень и вода.
  • В отличие от деревянных конструкций, бетон не горит.
  • Такое крыльцо можно обработать плиткой, натуральным камнем и т.п. В результате можно получить красивый внешний вид.

Как видите, материал, из которого сделан вход в дом, имеет множество положительных сторон. Теперь самое время рассмотреть возможные формы и дизайн крыльца с бетонными ступенями.

Крыльцо из бетона может быть выполнено следующих форм:

  • круглый;
  • трапециевидный;
  • прямоугольный;
  • кв.

Выбор той или иной формы напрямую зависит от размера и типа конструкции.

Что касается конструктивных особенностей крыльца, то оно бывает следующих видов:

  • закрытый;
  • открытый;
  • в форме веранды.

Также на крыльце обязательно устанавливаются поручни, делающие всю конструкцию не только безопасной, но и делающие внешний вид эстетичным и завершенным.

Что касается отделки, то здесь многое зависит от собственного желания, а также от особенностей строения здания.Также существенную роль играют ваши финансовые возможности. После проведения всех расчетов и составления конструкции можно приступать к работе.

Первым делом необходимо сделать проект конструкции, в котором будет точно указана форма крыльца. Размер/количество ступеней тоже играет важную роль. Ступени должны быть удобными для людей разного возраста.

Лестница на крыльцо не должна быть узкой. В противном случае при интенсивной ходьбе будут создаваться неудобства.

Итак, при планировании изготовления крыльца следует учитывать несколько важных факторов, которые приведены ниже:

  • Ширина лестницы должна быть не менее 0,85 м. Это позволит вам свободно двигаться. Конечно, если позволяет место, сделайте лестницу больше.
  • Угол наклона лестницы должен иметь максимальное значение 5°. Если склон слишком крутой, спуск будет слишком крутым и, следовательно, небезопасным.
  • Предпочтительно нечетное количество шагов.
  • Одна ступенька должна быть не более 180 мм.
  • Допускается нависание одной ступени над другой более 30 мм.
  • Перепад между дверью и верхней площадкой должен быть не более 50 мм.
  • Размер площадки должен быть достаточным для свободного открывания двери.

Сделать крыльцо можно двумя способами:

  1. Купить готовый бетон.
  2. Приготовьте бетонную смесь самостоятельно.

Если говорить за первый вариант, то это самый простой способ, но довольно дорогой.Этот бетон имеет ряд преимуществ. Например, в нем нет воздуха, масса доставляется однородной, после застывания бетон имеет высокие характеристики. Но если говорить о стоимости, то она намного выше стоимости самостоятельно приготовленного бетона.

Для приготовления бетона можно использовать бетономешалку. При этом качество смеси будет не хуже импортного. Для производства бетона рекомендуется использовать цемент М400. Кроме того, нужно побеспокоиться о наличии следующих материалов и инструментов:

  • цемент М400;
  • песок;
  • щебень;
  • арматура Ø65 мм.
  • проволока

  • для жгутов арматуры;
  • щиты опалубочные;
  • бар;
  • рубероид;
  • гвоздей.

Что касается инструмента, то здесь необходим следующий набор:

  • болгарский;
  • перфоратор

  • ;
  • ручной вибратор

  • ;
  • бетономешалка;
  • лопата

  • ;
  • Емкость для замешивания;
  • ковш

  • ;
  • молоток

  • ;
  • рулетка;
  • строительный уровень

  • ;
  • Правило

  • .

Подготовив все необходимое, можно приступать к работе.

Приступая к изготовлению крыльца, стоит помнить 3 важных правила:

  1. Высота крыльца должна соответствовать высоте фундамента дома.
  2. Сделать взаимное усиление, сделав крыльцо частью фундамента дома.
  3. Сделать качественную гидроизоляцию.

Имея готовый проект, можно заранее сделать примерный расход стройматериалов.Например, зная площадь фундамента, можно определить необходимый объем бетонной смеси. Для определения площади нужно произвести следующие замеры: перемножить ширину, высоту и длину будущей конструкции. Это относится и к лестнице.

  • Итак, в первую очередь нужно вырыть фундамент для крыльца. Глубина фундамента должна быть равна глубине фундамента здания. На дно траншеи укладывается слой песчаной подушки.Его нужно хорошо утрамбовать. Для этого после заливки слегка смочите его водой и утрамбуйте соответствующим оборудованием.
  • Следующим этапом будет изготовление опалубки. В процессе строительства обязательно следите за ровностью всей конструкции. Для этого можно использовать строительный уровень. Кроме того, опалубка должна быть хорошо закреплена. В противном случае под давлением бетона он может рассыпаться.
  • Когда опалубка готова, можно делать армирование.Арматура соединена проволокой. Непосредственно на месте фундамента дома проделайте отверстия и вбейте в них арматуру. Это позволит соединить конструкцию с домом. При выполнении армирования шаг между проволоками должен быть 10 см.

После выполнения всех подготовительных работ можно приступать к бетонированию.

Нанесите на фундамент гидроизоляцию, например, рубероид. При заливке бетона используйте вибратор.Если такого оборудования нет, то можно просто взять рейку и активными движениями вверх/вниз пробить залитый бетон. Это удалит все пузырьки воздуха из бетонного тела.

Параллельно с этим процессом необходимо построить ступеньки для крыльца. Тут тоже есть свои тонкости:

  • При расположении подступенков и ступеней устанавливайте прямой угол.
  • Для возведения опалубки необходимо установить ребра жесткости.
  • Наклон ступеней должен быть около 6 мм.Это позволит воде быстро стекать с поверхности.
  • На дно опалубки необходимо уложить слой гидроизоляции.

Если ступени круглой формы, то для опалубки нужно будет использовать фанеру толщиной 30 мм.

Ступени тоже нужно усилить. Арматура также соединяется с фундаментом крыльца или дома. Это предотвратит растрескивание из-за усадки здания. В конце осталось залить бетоном ступени и крыльцо.Участок должен быть выровнен правилом.

Несколько раз проверьте ровность крыльца и ступенек. Это позволит сэкономить материал для их отделки в будущем.

Когда бетон высохнет, опалубку можно демонтировать. Это нужно делать осторожно. После этого пришло время окончательной отделки. Для этого можно использовать всевозможные стройматериалы, например:

  • искусственный бриллиант;
  • натуральный камень;
  • керамогранит;
  • клинкерная плитка.

Окончательный выбор полностью зависит от ваших предпочтений. Также можно выбрать цвет отделки, который будет полностью соответствовать внешнему виду фасада дома. Соответственно, от выбора отделочного материала зависит и технология монтажа материала.

Это принцип устройства бетонного крыльца. Если у вас есть собственный опыт, то поделитесь им, оставив комментарии в конце этой статьи.

Видео

В предоставленном видео подробнее рассказывается об изготовлении крыльца из бетона:

Схемы

На схемах вы найдете множество идей и примеров, как построить своими руками крыльцо из бетона:


Продолжаем традиционную серию статей от Юрия Воедило (профессиональный строитель и ремонтник).Юрий пишет:
Ни один загородный дом или дачу нельзя построить без лестницы. Самая простая бетонная монолитная лестница своими руками возводится без особых проблем. Среди других материалов, используемых при изготовлении ступеней, чаще всего используется железобетон, так как этот материал не уступает по прочности другим. Самодельная монолитная лестница не должна расшатываться, не издавать скрипящих звуков, не горит и имеет множество вариантов облицовки, плюс она устойчива к атмосферным воздействиям.

Как сделать лестницу из железобетона, ее конструкцию, армирование, сборку опалубки, а также порядок работ и какие материалы мы будем использовать в этом случае разберем в этой статье с фото.

Во время работы будем использовать следующий инструмент:

  • Электрошлифмашина (УШМ)
  • Аппарат электросварочный (стационарный на 220в)
  • рулетка с карандашом
  • бетономешалка
  • ведра с лопатами
  • строительный уровень
  • электрический лобзик
  • отвертка
  • строительный мастерок

А также материал:

  • Арматура для армирования монолитной лестницы сечением 8мм
  • цемент м 400
  • песок, щебень
  • лист осб толщиной не менее 15мм
  • Саморезы длиной 40-60мм
  • рубероид или плотная пленка

Этап 1.Планировка и гидроизоляция лестницы.

Как и любая строительная конструкция, участок требует предварительного проектирования и расчетов, чтобы бетонная лестница, конструкция своими руками, вписалась максимально правильно. Простой проект можно нарисовать от руки на листе бумаги, чтобы иметь небольшое представление, как и что делать. На этом этапе нужно определить количество ступеней лестницы исходя из высоты площадки от уровня земли. Стандартная высота ступени 17-20 см, а ширина ступени, обеспечивающая комфортный шаг, 29-32 см.Удобным углом наклона для перемещения считается 30º, но при необходимости уменьшить площадь лестничной конструкции угол можно поднять до 40-45 градусов наклона. Так как часть площадки с наших сторон будет находиться в земле, то стороны нужно зачистить и гидроизолировать из рубероида или плотной пленки. А чтобы во время работы гидроизоляция не мешала, нам нужно закрепить ее подручными средствами. В данном случае мы использовали гвозди и планки от старого профиля. Нужно протянуть шнурок вдоль всей площадки, он покажет нам направление посадки.А вдоль самих шнурков забить куски арматуры длиной 40-50 сантиметров через каждые 29-32 сантиметра. Забитая таким образом в землю арматура покажет нам край каждой нашей ступени.

Возможно удобство лестницы (хотя она и для деревянной лестницы — удобство для бетонной рассчитает правильно, надо только размеры ввести).

Этап 2. Сборка каркаса площадки для лестницы из железобетона своими руками.

Мнение стороннего застройщика:

«Армирование под раму не сварено. Вяжется на проволоке, либо надевается на пластиковые хомуты. Должны быть микродвижения. »

Сначала нужно разрезать арматуру сечением 8-10 миллиметров на куски длиной 17 сантиметров (высота ступеней), 30 сантиметров (ширина ступеней) и 80 сантиметров (ширина самой площадки) . Четыре штуки на каждый шаг сайта.

Последовательность сварки каркаса лестницы значения не имеет. Главное, чтобы у вас получился вот такой кокпит, как показано на фото размером 17 на 30 на 80 сантиметров. И количество таких кабин должно быть равно количеству ступенек.

Далее со стороны будущего участка делаем каркас стен из арматуры, размер ячеек 10 на 10 или 15 на 15 сантиметров. Арматуру лучше вязать вместе проволокой, но так как нагрузки на нее не будет, можно использовать и электросварку.Высоту стенового каркаса необходимо сделать на 15 сантиметров выше высоты самой верхней ступеньки. Варим такой же каркас с противоположной стороны. Если есть возможность, закрепите арматуру в примыкающей стене.


Теперь заранее подготовленные кабины нужно вставить между каркасом стен, обязательно выставить их по уровню и приварить к бортам по бокам.

Этап 3. Изготовление и монтаж опалубки монолитной лестницы под заливку бетоном.

Специалисты считают, что самым сложным и трудоемким этапом является изготовление и сборка опалубки. В опалубке не должно быть щелей и щелей, иначе сквозь них будет просачиваться бетон. Для изготовления опалубки будем использовать лист осб, хотя можно использовать и фанеру, желательно влагостойкую.

На листе осб нужно нарисовать конец нашей ступени и выпилить электролобзиком. Из одного листа получаются две зеркальные детали.Таким образом, одна часть пойдет на правую сторону, вторая — на левую сторону боковых стенок лестничной площадки. Также нам понадобятся передние стенки ступеней. Их также вырежем из осб высотой на 2 сантиметра выше арматуры и длиной, равной размеру между вырезанными боковыми стенками площадки. Передние стенки ступеней между собой, а также к сторонам площадки необходимо скрутить саморезами с использованием обрезных брусков и досок. Это предотвратит сползание опалубки в стороны, когда мы заливаем бетон.Вся конструкция монолитной лестницы на бетонном основании своими руками должна быть прочной и жесткой.

Этап 4. Заливка бетонных ступеней.

Ступени залиты стандартным бетоном. Одна часть цемента, три части песка и три части щебня, по возможности добавить пластификатор, особенно если на улице очень жаркая погода. Тогда бетон будет меньше трескаться при высыхании. Заполнить шаги за один шаг не получится, даже не пытайтесь! В противном случае вся работа пойдет насмарку, вы просто измотаетесь, а потом придется переделывать.Бетон следует заливать с нижней ступени с интервалом около часа, в зависимости от погодных условий. Когда первая ступень начнет схватываться, можно заливать следующую ступень. Излишки бетона и небольшие неровности необходимо сгладить строительной кельмой до полного затвердевания. С тех пор делать это будет намного сложнее и дольше.

Этап 5. Заключительная работа.

Через 2 дня после полной заливки ступеней необходимо выкрутить все шурупы на опалубке. Но саму опалубку демонтировать нельзя.Так будут зазоры между опалубкой и бетоном, это даст возможность бетону дышать, но быть в своей форме. На следующий день смело снимаем всю опалубку. После полного высыхания ступени можно выложить плиткой, песчаником или любым другим материалом по вашему выбору. Вот и все, ваша бетонно-монолитная лестница готова, и все это своими руками!

Примечание: в течение всего времени высыхания (схватывания) бетона не забывайте слегка увлажнять ступени, поливая их водой сверху!

Мы также рекомендуем вам:

Бетонные лестницы — как сделать своими руками? Лестница из монолитного бетона своими руками: пошаговый разбор этапов строительства.Изготовление бетонной лестницы своими руками.

Из всех существующих конструкций лестницы для заливки бетона, пожалуй, самые прочные и надежные. У них масса преимуществ – они не подвержены коррозии и внешним воздействиям, экономичны по цене, а также просты в расчете и монтаже.

Изготовить такую ​​систему своими руками под силу даже новичку, если соблюдать определенные правила и следовать приведенным ниже инструкциям по расчету и монтажу, иллюстрированному фото и видео.

Бетонная лестница — особенности конструкции

Бетонная лестничная система затопляемого типа имеет некоторые конструктивные особенности, которые необходимо знать и учитывать, если вы решили построить такую ​​конструкцию в собственном доме.

  • Во-первых, паводковые лестницы изготавливаются на основе предварительно сваренного металлического каркаса и арматуры – поэтому, если вы решили сделать бетонную систему самостоятельно, вы должны, кроме всего прочего, иметь еще и навыки работы со сварочным аппаратом.
  • Во-вторых, следует знать, как сделать бетонную смесь в строго определенных пропорциях – от этого зависит прочность конструкции, ее долговечность и функциональные характеристики.
  • В-третьих, заранее продумайте, какую внешнюю отделку (облицовку) вы будете использовать – это может быть кирпич, натуральный камень, дерево и другие материалы. Кроме того, позаботьтесь о надежном ограждении системы заливки бетона.

Расчет бетонной заливки лестницы

Чтобы получить функциональную и практичную лестничную систему из бетона, перед тем, как приступить непосредственно к ее изготовлению своими руками, необходимо правильно ее рассчитать.

Инструкция по расчету бетонной конструкции состоит из следующих основных этапов:

  • Определить высоту конструкции.
  • Выберите угол наклона.
  • Рассчитываем длину лестничного марша.
  • Подсчитываем количество шагов.
  • Делаем эскиз для замеров и расчетов.

Рассчитываем высоту лестницы

Высота бетонной конструкции определяется опытным путем: измеряем рулеткой расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа (он же потолок Первый уровень).Запишите результат.

Угол наклона

Наиболее оптимальным углом наклона лестницы является общепринятый показатель от 30 до 45 градусов. Если в доме проживают пожилые люди или маленькие дети, то наиболее комфортным будет угол наклона в пределах от 30⁰ до 35⁰. В любом случае не стоит делать лестницу холоднее, чем под углом 45 градусов, иначе по ней будет небезопасно ходить.

Определяем длину марша

На фото ниже показан способ определения длины лестничного марша (отрезка АВ) с помощью законов тригонометрии: этот отрезок будет равен сумме отрезков АС и CD в квадрате:

Рассчитываем количество ступеней

Количество ступеней определяется исходя из стандартных общепринятых значений ширины и высоты проступи:

  • ширина — от 25 до 39 см;
  • удобная высота — 18 см.

Количество ступеней можно определить очень просто: разделите длину лестницы на высоту ступеней. Например, длина конструкции 350 см, высота ступени 18 см, тогда:

350:18=19 ступенек.

Сделать чертеж

На основании наших расчетов теперь мы можем сделать эскиз будущей конструкции из бетона. На этом рисунке следует указать все снятые замеры и основные размеры паводковой лестницы.

  На основании произведенных замеров и расчетов нарисуйте эскиз вашей бетонной конструкции

Инструкция по монтажу

Теперь можно приступить непосредственно к монтажу системы заливки бетона. Для того чтобы сделать лестницу своими руками правильно и качественно, необходимо следовать этой пошаговой инструкции:

  • Собираем опалубку.
  • Установите арматурный каркас.
  • Залить бетонную смесь в опалубку.
  • Ждём сушку и отделочные работы.

  Перед началом работы определите ее основные этапы и четко следуйте им

Собираем опалубку

Монтаж днища опалубки своими руками можно выполнить с помощью фанерного листа. Этот каркас лучше делать из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм.

После установки днища необходимо изготовить борта поддона из досок той же фанеры, прикрепив их саморезами.

Устанавливаем арматуру

Когда поддон готов, в него необходимо установить армирующий каркас. Для этого используется гофростержень диаметром около 12 мм, вязка которого осуществляется металлической проволокой и крючком.

Каркас делается двойным — 2 рейки с ячейкой 200×200 или 200×150 мм соединяются между собой по бокам и прихватываются через 50-60 см по центру.

Заливка бетоном

На данном этапе самостоятельной сборки в опалубку заливается бетонная смесь, что можно сделать на основе видео ниже.

Начинать заполнение необходимо с нижних ступеней, т.к. раствор будет скатываться сверху вниз. На ступенях следует сделать пропилы лопатой, чтобы в монолите не было пустот.

Ступени необходимо загладить кельмой, чтобы при застывании поверхность была гладкой.

Отделочные работы

После полного застывания смеси (на это потребуется не менее нескольких дней) можно приступать к работам по отделке лестницы.Вы можете обложить его кирпичом, отделать деревом или камнем.

Видео: как сделать бетонную лестницу своими руками

На видео ниже показан процесс изготовления бетонной лестничной системы своими руками.

Любая лестница, какой бы она ни была по конструкции, требует не только физических усилий, но и своего времени и нервов. Гораздо проще и выгоднее приобрести готовую лестничную систему, сделанную настоящими профессионалами своего дела.

 Красивую и стильную готовую лестницу из серии Solo прямого лаконичного дизайна можно приобрести у нас всего за 70 858
руб.

Великолепная модель Престиж выгодно украсит Ваш загородный дом и подчеркнет его стиль, стоимость товара 44 290

рублей Великолепные стильные и современные лестницы любого типа и формы вы можете приобрести в нашем интернет-магазине «Мастер Лестницы».При этом вас приятно удивит не только отличное качество продукции, но и невысокая экономичная цена продукции.

  Готовая лестница со ступенями из натурального дуба обойдется вам всего в 75 136
  руб.

  Замечательная деревянная конструкция из серии Дуэт с коваными элементами в ограждении имеет цену 75 000
 рублей

За небольшим исключением современные частные дома строятся в два-три этажа. По этому формату частный дом оборудуется двумя-тремя лестницами – входной лестницей и одной-двумя межэтажными конструкциями.


Оптимальный, простой, недорогой и в то же время прочный вариант – это лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящего наемного труда.

Этапы строительства

В общем случае строительство бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

  • Определение типа лестницы: одномаршевая, двухмаршевая, винтовая.
  • Расчет конструкции: количество и размеры ступеней, ширина и длина конструкции.
  • Производство и сборка опалубки.
  • Установка армирующего пояса.
  • Заливка бетона.
  • Демонтаж опалубки.
  • Отделка бетонных лестниц деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Две маршевые и винтовые лестницы из бетона – достаточно сложный проект для реализации своими руками. Пролеты двух маршевых лестниц возводятся под углом 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежными ступенями и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета винтовой линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому возведение этих видов лестниц лучше доверять опытным профессиональным строителям. В рамках данной статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая лестница из бетона на второй этаж, которую можно сделать своими руками без опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и размеры ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения.Стандартные, часто используемые углы наклона: 25, 35 и 45 градусов. Наиболее предпочтительным вариантом является угол марша – 45 градусов. При этом лестница в бетонном доме не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна с точки зрения затрат на стройматериалы.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также берется индивидуально в каждом случае.

Если лестница расположена между двумя стенами, за ширину конструкции принимается расстояние между стенами. Если марш одной стороной примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина конструкции составляет 800-900 миллиметров.

Крайне желательно создание чертежа или эскиза будущей лестницы, для правильного расчета и установки деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить этот размер.Например, отделка деревом поднимет высоту ступеней минимум на 20-25 миллиметров.

Бетонная опалубка лестницы

Сборка и установка – очень важный этап строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки при заливке или твердении бетона со всеми вытекающими последствиями. В основном для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

  • Фанера влагостойкая толщиной 12-18 миллиметров, или обрезная строганная доска толщиной 25-30 миллиметров на доски для формирования ступеней, борта и днища структуры.
  • Брус 100х100 миллиметров для опирания нижних досок (дна) опалубки и соединения листов фанеры или досок.
  • Уголок стальной и шурупы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки панелей.

Поверхность опалубки, обращенная к бетону, должна быть идеально гладкой. Нужный результат можно получить несколькими способами: шлифовкой, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В целом технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

  • Монтаж нижней части из щитов, собранных из листов фанеры или досок.Возможен комбинированный вариант: фанера + доски. Нижняя часть укладывается под проектным углом к ​​подпорным брусьям. Шаг и количество тактов совпадает с шагом и количеством шагов. Элементы опалубки крепятся саморезами, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона разобрать опалубку, собранную на саморезы, будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
  • Следующий этап – установка боковой части (в случае, если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двух частей, если одна сторона лестницы «висит в воздухе».Боковые части собираются из фанеры или досок, а снаружи усиливаются поясом из бруса.
  • Формирование стояков. В соответствии с расчетным количеством и размерами подступенков их формируют из досок или фанеры, закрепляемых к боковым частям или стене с помощью стальных уголков.
  • Стадия установки Testament. Чтобы облегчить заливку бетонной лестницы бетоном тем или иным материалом, все стыки, выходящие на бетон, следует тщательно зачистить и зашлифовать с помощью УШМ и зашпаклевать цементно-песчаным раствором.Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Монтаж и вязка армирующего пояса

Чтобы бетонная лестница в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить. В этом случае получается прочный монолитный бетон, который простоит столько, сколько стоит домостроение.

Пролет в несколько ступеней может быть усилен сеткой из арматуры диаметром 10-12 мм, уложенной по низу опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки, обращенной к бетону.

Для установки зазора 20-30 мм используются куски кирпича или специальные пластиковые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней берется таким, чтобы ячейки были 50х50 миллиметров. Арматура соединяется в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц применяют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые должны тем или иным способом крепиться к стене. Например, с помощью просверленных отверстий, в которые вбиваются штифты соответствующего диаметра.

Заливка лестниц бетоном

Для заливки конструкции используется тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующей рецептуре — 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПК (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатора), воды 0,7 литра, или оформить заказ готового материала, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую стоимость, а второй вариант лучше по компонентному составу и оперативнее по срокам строительства.Этапы заливки:

  • Заливка опалубки бетоном начинается с нижних ступеней. Первоначально заливается 2-3 ступени, после чего трамбуется бетон путем равномерного штыкования куска арматуры по всей площади залитой конструкции.
  • С помощью кельмы и шпателя придают лестнице окончательный вид – выравнивают плоскость ступеней, добиваясь горизонтальности.
  • Заливается вся конструкция, после чего выполняется трамбовка и заглаживание проступей, как и в предыдущем случае.
  • Полученную конструкцию тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 дней. В жаркое время пленку несколько раз в день смачивают водой.

Демонтаж опалубки

Не торопитесь с этим этапом строительства. Через 5-7 дней осторожно снимают боковые щиты и опалубку стояков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтаж следует прекратить и подождать еще несколько дней.

Оптимальный вариант – подождать от 20 до 28 дней (при температуре окружающего воздуха от 20 до 25 градусов Цельсия и выше).Это расчетный период времени, за который бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Лестницы бетонные

Сразу после снятия опалубки все поверхности лестницы тщательно очищают угловыми шлифовальными машинами, оснащенными соответствующими инструментами: алмазными фрезами Baumesser Beton, алмазными шлифовальными дисками Long, алмазным шлифовальным диском BOSCH и другими подобными инструментами.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений строителя. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: ценные породы дерева, керамогранит, керамическую плитку для пола или натуральный камень.Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как делается входная лестница в дом из бетона. Рассчитана и построена бетонная уличная лестница. ,
почти аналогичен лестнице на второй этаж внутри дома. Отличие технологии заключается в отсутствии нижней опоры пролета и необходимости возведения фундамента, глубина которого соответствует глубине фундамента дома.

Теперь, зная, как сделать лестницу из бетона своими руками, вы сможете ее рассчитать, закупить необходимые стройматериалы и возвести эту конструкцию, не привлекая дорогостоящий наемный труд специалистов.

Бетонная лестница может не только выполнять свои прямые функциональные обязанности, но и стать отличным дизайнерским решением для вашего дома.

Наличие лестницы в доме может быть не только функциональным, но и стильным, так как само по себе является прекрасным элементом декора.А вот сделанная своими руками лестница дает вам повод похвастаться перед хозяином жилища своими умениями и станет гордостью дома. Кроме того, следует отметить, что его самостоятельная установка не требует столько усилий, как может показаться на первый взгляд.

Как сделать бетонную лестницу

Бетонная лестница – одна из самых надежных и долговечных конструкций, в отличие от своих деревянных собратьев.

Разновидности бетонных лестниц

Бетонные лестницы делятся на два типа:

1.Монолитный. Этот тип лестницы из бетона устанавливается практически везде, например, в подвалах, на улицах или на крыльце.

2. Комбинированный. Однотипные бетонные лестницы подразумевают сложную металлическую конструкцию, которая одновременно служит каркасом для крепления бетонных ступеней. Отлив самих ступеней осуществляется с помощью опалубки с армирующей сеткой. Для изготовления самих ступеней используется бетон, щебень из гранитной и мраморной крошки.После высыхания бетонной смеси ее следует отшлифовать.

Как производить расчетные измерения

Для облегчения работы можно использовать собственный эскиз будущей лестницы, который в будущем тоже может пригодиться. Как и любые ремонтные работы, этот процесс также следует разделить на этапы:

1. Расчет опалубки. Первоначально следует определить положение лестницы – она может располагаться на земле, примыкать к стене, соединять две противоположные стены и т. д. Ведь именно от этих моментов зависит дальнейший расчет зависит и конструкция лестницы, и опалубка в целом.

2. При расчете лестницы учитывают количество и размеры ее ступеней. Рекомендуемая высота ступени должна быть от 16 до 20 см, а ширина более 27 см. Если в итоге получается более 14 ступенек, рекомендуется сделать два пролета.

Также следует учитывать жильцов дома, так как пожилым людям сложно подниматься по высокой лестнице, а бегающие по дому маленькие дети могут не удачно споткнуться и нанести травму.

3.При проектировании лестницы надо учитывать, что ее угол должен варьироваться от 25 до 45 градусов, ведь чем больше угол наклона, тем труднее подниматься по такой лестнице.

4. Ширина самой лестницы не должна превышать 80-90 см. Хотя если бетонная лестница является частью интерьера частного дома или дачи, ширина выбирается по вкусу хозяина дома.

5. При выборе материалов для возведения опалубки необходимо учитывать весь вес конструкции: 1 кв.метр бетона толщиной 20 см весит в среднем около 500 кг. А вес всего марша с перепадом (высота 2,5 метра, длина 4 м) при ширине 1 м составляет около 2,5 тонны.

6. Для приготовления бетонного раствора потребуются: 0 цемент ПЦ-400 (1 л), песок (2 л), щебень (4 л), вода (0,6 л), пластификатор (С-3) (10 мл). ).

7. Для получения качественного бетонного раствора лучше использовать бетономешалку, для уплотнения применять специальный электровибратор.Ведь от качества полученного раствора зависит прочность опоры.

8. Залитая поверхность покрыта полиэтиленовой пленкой для предотвращения высыхания. Опалубку снимают не ранее, чем через 3-4 недели, пока бетон не вырос не менее чем на 80%.

Важно помнить, что при расчете всех исходных данных необходимо учитывать такой фактор, как толщина напольного покрытия и самого пола.

Проектирование опалубки – это самый первый этап подготовки бетонной лестницы.Для его правильной сборки изначально потребуются определенные материалы: водостойкая фанера (примерно 20 мм в сечении), строительный брус (сечением 100х100 мл).

Для опалубки, предназначенной для монолитной бетонной лестницы, необходимы следующие материалы:

Брус, который будет скреплять элементы опалубки между собой и стенами;

Также для соединения ступеней, которые будут препятствием для растяжения листов при заливке бетонным раствором;

Элементы опалубки вместе с забежными ступенями.Если длина стопы 1 м, то доски должны быть толщиной не менее 30 мм, а при длине 1,2 м требуется толщина не менее 40 мм.

Торцевая опалубка. Он может иметь форму фанерных листов, а может использоваться шаблон с заранее подготовленными размерами. Доски, используемые для этой опалубки, выбирают размером примерно 30 мм.

Хотелось бы обратить внимание, что элементы опалубки часто крепятся с помощью саморезов по дереву (диаметр 3,5), так как при демонтаже их легче вынуть, чем гвозди.

Прикладные технологии в производстве бетонных лестниц

Такое понятие, как опалубка, служит основой качественной работы бетонной лестницы, и главный ее критерий – в ней не должно быть щелей и щелей. Для каркаса опалубки используется водостойкая фанера, препятствующая растеканию бетонного раствора. Фанера используется совместно с досками, которые плотно прилегают друг к другу.

Перед заливкой полученного каркаса бетонным раствором туда вставляется арматурный каркас.Весь лестничный марш обрамлен стальными стержнями, которые прочно соединены поперечными связями.

Для усиления фасадных ступеней лестниц используется поперечная арматура, что предотвращает их выкрашивание и появление в них трещин. Перед непосредственной заливкой бетона необходимо оставить деревянные пробки или металлические закладные пластины, к которым в дальнейшем будут крепиться перила лестницы.

Поверхность залитого раствора, пока он не остыл, выравнивают специальными инструментами, чтобы потом было легче шлифовать.

Подниматься по лестнице можно только после полного высыхания бетона.

Облицовка лестницы – завершающий этап всех ремонтных работ. Проводится не ранее чем через 3-4 недели при условии высыхания при комнатной температуре. Каркас опалубки снимается, сами закладные и поверхность ступеней подаются на обработку с помощью шлифовального станка.

Предназначен для идеального выравнивания. Для облицовки бетонной лестницы можно использовать такие материалы, как керамическая плитка, дерево, натуральные камни или керамогранит.

Сегодня современный рынок ремонтных материалов предлагает широкий ассортимент ограждений лестниц — сварных, сборных, алюминиевых, комбинированных.

Положительные стороны бетонных лестниц

При разработке планировки будущего дома необходимо учитывать, что бетонная лестница, в отличие от деревянных конструкций, укладывается сразу на место, ее нельзя транспортировать. Но, несмотря на это, имеет ряд неоспоримых преимуществ:

1. Эксплуатация такой лестницы может осуществляться на любых стадиях ремонта (в каком бы виде она ни была).

2. При разработке дизайна конструкции лестницы в нее можно добавить скрытые различные шкафы и ниши, что значительно сэкономит место и поможет избавиться от ненужных вещей.

3. Финансовые затраты на строительство бетонной лестницы своими руками заключаются только в стоимости материалов. А стоимость, в свою очередь, зависит от качества выбранного источника. К тому же при самостоятельной работе легко рассчитываются временные интервалы для работы.

4.Бетон, как материал, сам по себе очень влагостойкий, а также не подвержен воспламенению.

5. Бетонная лестница служит дополнительной опорой для всего здания.

6. Бетонные лестницы очень устойчивы к внешним механическим повреждениям, что позволяет эксплуатировать их более интенсивно.

1. Важно помнить, что при бетонировании лестниц оно происходит в один прием и сам процесс начинают вести снизу вверх.

2.Во избежание «подвижности» бетонного раствора рекомендуется добавлять щебень крупностью 10-20 мм.

3. При выборе марки бетона для лестницы необходимо, чтобы она была не ниже В15.

4. Интересный факт: если тяжелый бетон не армировать на 1%, то его прочность снизится на 5-7%. Именно поэтому такой нюанс, как уплотнение, может существенно повлиять на качество бетонной лестницы. Для этого как раз и служит электрический вибратор.

5. Заливке цементного раствора предшествует формирование армирующего каркаса лестницы. Его основная функция заключается в укреплении внутренней прочности всех конструкций.

Если у вас есть вопросы по этой теме, задавайте их специалистам и читателям нашего проекта.

Бетон – самый распространенный строительный материал, из которого на сегодняшний день изготавливаются лестницы.

Схема усиления площадки под бетонную лестницу.

Лестницы из бетона отличаются долговечностью и прочностью.Также этот материал позволяет создавать разнообразные архитектурные модели.

Неудивительно, что владельцы частных домов все чаще обращаются к бетону как к материалу, из которого можно сделать лестницу. Создание бетонных лестниц получило еще большее развитие благодаря тому, что бетонные лестницы можно создать своими руками без помощи профессиональных строителей. О том, как сделать лестницу из бетона и как сделать ступени из бетона, мы и поспорим с вами дальше.

Характеристики бетонных конструкций

Бетонные лестницы

имеют ряд преимуществ, отличающих их от других, построенных из других материалов, лестниц. Эти преимущества привлекают тех, кто отдал предпочтение бетону. Бетонные конструкции имеют преимущества во всем: в технологии строительства, в конструктивном решении, в физических качествах и т. д.

Давайте посмотрим на эти преимущества:

Схема бетонной лестницы по грунту: 1 — Бетон, 2 — Арматурная сетка, 3 — Щебень, утрамбованный в землю, 4 — Грунт, 5 — Кирпич, 6 — Песчаный слой, 7 — Бетонная подготовка.

  1. Бетонные лестницы возводятся при строительстве самого здания. Это позволяет ускорить процесс строительства, так как ступени используются на этапе возведения здания.
  2. Такие конструкции очень долговечны, что позволяет говорить о долгосрочных перспективах их эксплуатации.
  3. Ступени бетонных конструкций и другие их элементы прекрасно сочетаются с дизайнерскими задумками. Бетонную лестницу при желании можно превратить в произведение искусства.
  4. Строительная технология позволяет изготовить своими руками как ступени, так и всю бетонную конструкцию, не прибегая к помощи сторонних специалистов.
  5. Рассматриваемая здесь бетонная конструкция помимо своего прямого назначения несет еще и функцию дополнительного элемента каркаса, повышающего надежность и прочность здания.

Все эти преимущества позволили лестницам из бетона завоевать популярность как у промышленных застройщиков, так и у простых граждан, которые все чаще занимаются собственным строительством.

Подготовка к строительству

Как и в любом деле, в строительстве бетонной лестницы в первую очередь необходимо составить план действий. Этот план включает в себя все расчетные мероприятия, схемы и чертежи. Чертежи должны быть точными и точными. Вам не нужно сдавать здание специальной комиссии, однако от качества вашей работы зависит жизнь и здоровье ваших домочадцев.

В первую очередь необходимо рассчитать такой параметр, как высота ступени.Обычно за этот показатель принимают значение 17 см. Далее идет глубина ступени. Ноге должно быть удобно. Обычно за шаблон берется размер обуви 45 размера. Ширина лестницы также должна быть точно рассчитана. Это значение должно включать в себя ширину ступени и ширину перил. Также рассчитываются такие элементы, как лестничный марш, нижний и верхний порог, длина лестницы и угол наклона.

Завершающим этапом строительства лестницы своими руками является ее чистка и выравнивание.После очистки должно пройти некоторое время, прежде чем произойдет окончательная усадка бетона, и лестницу можно будет использовать по назначению.

Вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Бетононасос Эта машина понадобится для подачи бетона.
  2. Бетономешалка.
  3. Лопаты.
  4. Шаблоны.
  5. Мастер OK
  6. Щиты для опалубки.
  7. Водостойкая фанера для опалубки.
  8. Металлические стержни для армирования.
  9. Связки тонких стержней или проволоки.
  10. Молотки и киянка.
  11. Пила.

Строительные работы

Схема монтажа бетонной лестницы.

Строительство лестницы своими руками начинается с создания опалубки. Он должен быть сильным и жестким. Каждый, кто когда-либо занимался опалубкой, знает, насколько важен этот элемент. Опалубка изготавливается по трафаретам, которые были изготовлены заранее по чертежам.

Для опалубки используются доски, которые нужны для создания каркаса будущей лестницы.Эта своеобразная рамка создается для каждого шага. Ограждены только стороны ступенек. Необходимо следить за тем, чтобы смонтированные доски плотно прилегали друг к другу. Следует избегать щелей, через которые может просачиваться бетонная смесь. Чтобы полностью гарантировать герметичность опалубки, на доски накладывается еще один слой водостойкой фанеры.

Далее будущие ступени и порог усиливаются армирующим каркасом. Сделать его своими руками можно из стальной арматуры с помощью сварки. Такой каркас обеспечивает дополнительный порог прочности и создает основу для будущего бетонного покрытия.Стальная арматура укладывается вдоль лестничного марша, внизу будущей лестницы. Укладка стержней происходит как вдоль марша, так и поперек. В местах их пересечения выполняется соединение проводом.

Перед бетонированием не забудьте о будущих перилах. Для них делают в опалубке специальные отверстия, которые заполняют деревянными пробками. Отправной точкой должен стать нижний порог лестницы.

После завершения всех подготовительных работ можно переходить к основной операции.Это окончательное бетонирование лестничной конструкции. Эту операцию можно проводить как вручную, так и с помощью бетононасоса. Последний вариант более предпочтителен. Сначала заливается верхний порог, после чего заливка продолжается по всей лестничной конструкции сверху вниз.

Заливку производить только при плюсовой температуре. В противном случае бетон нагревается. Заполнение производится единовременно на весь лестничный марш. Отправной точкой является верхний порог лестницы.После того, как бетонная смесь вошла в опалубку, при помощи лопат и мастерков ее уплотняют, зачищают и выравнивают.

После очистки должно пройти некоторое время, прежде чем произойдет окончательная усадка бетона и лестницу можно будет использовать по назначению. Для ускорения этого этапа рекомендуется накрыть затопленную лестницу полиэтиленовой пленкой.

Как сделать лестницу из бетона: руководство

  Как сделать лестницу из бетона? Как и в любом деле, в строительстве лестницы из бетона в первую очередь нужно составить план действий.

Загородный дом или коттедж обычно начинается с крыльца, ведущего к небольшой лестнице. Как залить лестницу бетоном и сделать это правильно с минимальными финансовыми и временными затратами? Чтобы получить общее представление после прочтения материала, стоит посмотреть видео, наглядно демонстрирующее процесс формирования ступени. Строительные работы ведутся в несколько этапов.

Технология изготовления бетонного крыльца

Считаем материалы

Арматурный стержень для строительства бетонного крыльца

Изготовление лестницы начинается с расчета необходимого количества материалов и подготовки чертежей.На данном этапе определяется количество лестниц исходя из высоты площадки от уровня земли. Согласно требованиям СНиП 21-01-97 и ГОСТ 9818 перепад между опорными площадками не должен превышать 220 мм, а его ширина должна быть не менее 250 мм. Ступени, залитые бетоном своими руками, имеют большой вес, и во избежание их проседания необходимо предусмотреть фундамент.

Определив размеры одной ступени и их общее количество, рассчитываем объемы необходимых стройматериалов, таких как:

  1. цемент марки 500;
  2. просеянный песок;
  3. щебень мелких и средних фракций;
  4. Арматура стальная

  5. ;
  6. пиломатериалы: доски и брусья для изготовления опалубки.

На основании этих данных устанавливается общая цена строительства как сумма стоимости по всем позициям. Привлечение наемных специалистов приведет к удорожанию конструкции примерно вдвое.

Заполнение бетонной опалубки

Подготовка площадки к работе

Для ответа на вопрос «чем залить ступени для своего крыльца» необходимо ознакомиться с технологией проведения операции. Начните с выравнивания и разметки участка.Для копания своими руками потребуются лопаты и штыковые лопаты, а также рулетка, колышки и шнур. При укладке прямоугольного основания крыльца необходимо проверить диагонали.

На отмеченном участке отбирается грунт на глубину не менее 250-300 мм и насыпается песчаная подушка. Слой выравнивают и уплотняют смачиванием и трамбовкой с помощью специального приспособления. Стальной брус используется для усиления основания крыльца и укрепления ступеней, образуемых своими руками. Повышающую прочность конструкцию изготавливают с помощью сварки или вязки проволокой и устанавливают перед заливкой бетоном лестницы.

Наличие арматуры повышает надежность конструкции

Следующий этап – изготовление и установка опалубки. Качественная бетонная заливка ступеней, цена которой будет минимальной, возможна только при выполнении всех операций своими руками. Опалубку делают из обрезных досок толщиной 25 мм и более, для соединения которых используют гвозди и брус. Ширина деталей опалубки должна быть равна высоте ступеней, а горизонтальность верхних кромок следует проверить уровнем.Доски устанавливаются и удерживаются руками, а затем прибиваются к каркасу.

Приготовление цементно-песчаной смеси и бетонирование лестницы

Заливка ступеней крыльца своими руками производится готовыми составами, которые доставляются на специально оборудованных автомобилях. Еще один вариант возведения крыльца – приготовление цементно-песчаных смесей с помощью бетономешалки или вручную в подходящей для этих целей емкости. Бетонные ступени заливают, начиная с нижней ступени, послойно, с перерывами, необходимыми для высыхания состава.

Процесс опалубки

Изготовление смесей своими руками удешевит строительство крыльца. Процесс следующий: в корыто засыпается песок, в который добавляется щебень и цемент. Состав перемешивается вручную лопатой до получения однородной массы. Затем к смеси добавляют воду небольшими порциями при постоянном перемешивании. Консистенция бетона должна соответствовать густоте сметаны.

Как залить ступени крыльца и получить прочную конструкцию? В первую очередь нужно подобрать правильное соотношение компонентов.

Способ определения необходимого количества компонентов бетона заключается в следующем. В ведро насыпают щебень до верхнего уровня, затем по краю заливают водой. Объем жидкости будет соответствовать количеству песка и цемента, которые следует добавить в бетон.

При выполнении работ своими силами возникает вопрос — чем залить ступени низкого крыльца и сделать это правильно. Несмотря на кажущуюся сложность этого процесса, его вполне можно осуществить без привлечения специалистов, а после – еще и сделать эстетическую отделку крыльца и показать нам фото.

Для получения первичных навыков строительных работ и формирования понимания, как забетонировать ступени крыльца, очень полезным будет приведенное в этой статье видео. Напишите нам, что у вас получилось в результате, поделитесь с нами своим опытом.

Все хорошо написано и понятно и понятно, но мне кажется что усложнили как-то в плане подготовки раствора. Хотя это и понятно, вы не достигнете рубежа. Итак, если вы замешиваете его самостоятельно, вам следует внимательно прочитать инструкцию производителя цемента, обычно помещаемую на обратной стороне мешка, пропорции могут варьироваться в зависимости от марки цемента и добавок в нем.Возьмем к примеру 1 мешок цемента Мастер Универсал (ЦЕМ II/АК(Ш-И) 42,5Н, марка 500), тогда для бетона класса В 20 нам потребуется 55 литров. щебень, песок 90 и вода 30, а для бетона класса В 25 необходимо взять 45 литров. щебня, 80 песка и 25 воды. Но если опять же купить цемент другой марки (например, Мастер ПРО ЦЕМ I 42,5Б, прочность 500) того же производителя, то мы увидим, что для производства бетона класса В 20 нам потребуется 70 литров. щебня, 110 песка и 30 воды, а для получения бетона класса В 25 нужно взять 55 литров.щебень, 90 песок и 25 вода. Отсюда вывод, при производстве бетонных работ изучайте рекомендации производителя и получайте тот результат, который рассчитываете получить, не переплачивая за него. Хорошая работа и отличный результат.

Большое спасибо за такой развернутый и интересный ответ 🙂 Действительно, марки цемента достаточно разные, но тут уже у каждого свой подход — а ваш очень практичный 🙂

Как залить ступени для крыльца из бетона своими руками (видео)

Рассказано, как залить ступени из бетона самостоятельно.Как подготовить поверхность и приготовить смесь. Прохождение

Крыльцо – важнейшая составляющая экстерьера загородного дома. Красиво выполненный вход – настоящее украшение всего строения, деталь, привлекающая внимание и создающая ощущение солидности. В этой статье мы рассмотрим самый простой и доступный каждому способ, с помощью которого можно построить бетонные ступени для крыльца своими руками.

Преимущества бетонных ступеней крыльца

Бетонный раствор

просто отличный материал для возведения ступеней.Лестница из такого материала, усиленная арматурой, может служить хозяевам десятилетиями без ремонта (см. также статью «Выгребная яма из бетонных колец на дачном участке: практические рекомендации по самостоятельному строительству»).

Этот вид крыльца, независимо от того, использовались ли готовые бетонные ступени для крыльца при его создании или нет, имеет следующие важные характеристики:

  • Без шума . Такие ступени не скрипят, как деревянные, и не создают эффекта гула.Монолит поглощает все возможные звуки;
  • Не боится ржавчины, гниения и насекомых;
  • Не боится огня и высоких температур;
  • Может быть облицован любым отделочным материалом. . Таким образом, можно скрыть бетонный аксессуар и оформить конструкцию, например, как деревянную;
  • Ремонт при наличии любых повреждений такого изделия обойдется недорого;
  • Крыльцо из бетона может быть наделено самой невообразимой формой и иметь любые необходимые размеры.

Технология устройства ступеней для обустройства крыльца здания

Готовая монолитная конструкция

Внешняя привлекательность крыльца напрямую зависит от качества всех строительных работ и соблюдения действующих строительных норм и правил (см. также статью «Мозаичный бетон для изготовления красивого пола с мраморной крошкой»).

Нарушение технологии при возведении даже такого, казалось бы, незначительного элемента конструкции, может привести к следующим дефектам:

  • Образование трещин на стенах, связанных с крыльцом;
  • Снятие декоративно-декоративного слоя с поверхности крыльца;
  • Проседание крыльца относительно самой конструкции.

Исправление таких дефектов является сложной, а в некоторых случаях и вовсе невыполнимой задачей.

Совет. Соблюдение всех правил в процессе строительства позволит избежать затрат сил и времени, связанных с демонтажем армированного монолитного изделия и возведением нового, что может удвоить такой параметр, как цена возведения бетонного крыльца.

Чтобы сберечь собственные силы и средства, важно соблюдать три основных правила:

  • Глубины фундаментов крыльца и дома равны;
  • Крыльцо, даже то, что строится возле дома, должно быть основанием своим единым целым; Совет.Фундаменты дома и крыльца соединяются посредством взаимного армирования.
  • Не стоит экономить на гидроизоляционных конструкциях, чтобы не тратиться на регулярный ремонт. При возведении этого конструктивного элемента не нужно слишком зазнаваться и при условии отсутствия опыта производства подобных работ все же следует использовать готовый проект.

    Материалы и инструменты, необходимые для работы

    Для строительства крыльца обязательно пригодятся следующие инструменты и материалы:

    • Портландцемент;
    • Гравийно-песчаная смесь;
    • Арматурный стержень диаметром 6.5 мм;
    • Проволока для вязания фурнитуры;
    • Перфоратор с набором сверл по бетону;
    • Специальное оборудование для сверления алмазных отверстий в бетоне;
    • Вибратор для уплотнения раствора;
    • Доски для строительства опалубки;
    • Брусья в качестве опалубочных стоек;
    • Болгарка – это инструмент, которым будут резать железобетон алмазными кругами;
    • Бетономешалка;
    • Электропила для резки досок и опалубочных брусьев;
    • Лопаты двух типов: лопата и штык;
    • Молоток с гвоздями для возведения опалубки;
    • Тачка для перемещения раствора;
    • Гидроизоляционный материал;
    • Инструмент для вязки арматурной проволоки.

    Инструмент для вязания укрепляющего корсета

    Перед началом работ необходимо подготовить территорию для обустройства крыльца:

    • Строительная площадка должна быть расчищена;
    • Необходимо сделать разметку для фундамента крыльца;
    • Рытье котлована;
    • Установка деревянной опалубки для заливки фундамента;
    • Установка фурнитуры под крыльцо;

    Наконечник.Для реализации метода взаимного армирования просверлите отверстия в фундаменте дома под арматуру.

    • Подготовленную траншею заполняют бетонным раствором;

    Наконечник. Раствор готовят из портландцемента и песка и гравия в соотношении 1/4. В раствор добавляют воду до получения массы жидкой каши.

    • С помощью вибратора для бетона уплотняем конструкцию;

    Заливка фундамента под крыльцо

    • Накройте залитый фундамент мешковиной и дайте ему затвердеть в течение 3 дней;
    • Снимаем опалубку и покрываем бетон рубероидом или покрываем расплавленным гудроном.

    Опалубка для ступеней

    Когда фундамент готов, пора подумать о строительстве самых бетонных ступеней крыльца.

    Инструкция по обустройству крыльца заключается в выполнении следующих действий:

  • Сначала нужно разобраться с имеющимся чертежом. . Если чертежа нет, следует рассчитать количество ступеней в зависимости от высоты крыльца; Наконечник. Высота каждой ступеньки не должна быть более 20 см, а ширина не более 30 см.Ширина крыльца должна быть на 20-30 см, чтобы выступать с каждой стороны от входной двери.
  • Далее устанавливаем деревянную опалубку согласно чертежу или расчетам, сделанным на предыдущем этапе;
  • Опалубка для заливки бетоном монолитного крыльца должна быть герметичным изделием, поэтому ее дно выстилаем дополнительным слоем рубероида;

    На фото — опалубка, покрытая рубероидом

  • В целях экономии количества раствора гравий или песчано-гравийная смесь засыпается в опалубку под углом от стены здания;
  • Производим монтаж арматуры .Незабываемые концы арматурных стержней вставить в проделанные на подготовительном этапе отверстия в фундаменте конструкции; Наконечник. Если планируется соорудить перила, то на этом этапе необходимо армировать таким образом, чтобы побеги стержней возвышались над уровнем ступеней на 4-5 см.
  • Заливаем созданную конструкцию бетоном и с помощью вибратора утрамбовываем раствор, чтобы исключить образование пустот в монолитной конструкции;

    Опалубка для раствора

  • Оставляем конструкцию застывать на 3 дня, после чего снимаем опалубку. Ступени крыльца

    Оформление крыльца

    Для отделки может использоваться бетонная плитка для ступеней крыльца, декоративный или натуральный камень, керамическая плитка. Боковые стены можно отделать кирпичом, сайдингом для фундамента и другими отделочными материалами фасада, подходящими к дизайну здания.

    Один вариант исполнения

    Бетонные ступени для крыльца – прекрасное, долговечное изделие, которое при правильной отделке может не один год радовать владельцев здания своим удобством и внешним видом (см. также статью «Шлакобетон – все, что нужно знать об этом типе материала»).

    Возвести такую ​​конструкцию своими руками совершенно несложно, но чтобы конечная конструкция была прочной, следует позаботиться не только об использовании качественных материалов, но и о соблюдении строительных норм.

    Чтобы узнать больше о том, что такое конкретные шаги, вы можете посмотреть видео в этой статье.

    Как сделать ступени для крыльца из бетона на даче

      Как сделать ступени для крыльца из бетона на даче своими руками Крыльцо – важнейшая составляющая экстерьера загородного дома .Красиво оформленный вход — настоящий

Как залить ступени крыльца из монолитного бетона

Крыльцо из монолитного бетона – одно из самых долговечных решений для загородного дома. Через пару лет деревянное крыльцо начнет скрипеть и потребует ремонта даже при постоянном уходе, кирпичная кладка тоже со временем начинает разрушаться.

Самый прочный вариант – бетонное основание крыльца, которое затем можно отделать керамогранитом, клинкером или натуральным камнем на ваш вкус.Зная, как правильно залить ступени крыльца, можно обеспечить ему большую прочность на долгие годы.

Почему стоит выбрать бетонное крыльцо?

Ступени для крыльца из бетона своими руками может сделать любой домовладелец. Строительство не требует специальных навыков, инструментов или оборудования; все, что нужно, это приготовить бетонный раствор и соорудить опалубку. Это только одно из многих преимуществ, по которым стоит выбрать бетонное крыльцо:

  • Разнообразие дизайна.Бетонное крыльцо может иметь практически любую форму: это не только классический квадрат или прямоугольник, но и полукруг, полуовал, многогранник и т. д. Оно может иметь разное количество ступеней, соорудить прочное крыльцо будет несложно. даже для дома с высокой дверью. Вы можете выбрать самые разнообразные облицовочные материалы, чтобы придать ей нестандартный вид.
  • Высокая износостойкость. Застывший бетон способен долгие годы сохранять все свои характеристики, особенно если ухаживать за его облицовкой. Он способен выдерживать повышенную влажность, перепады температуры и прочие погодные капризы.
  • Нет шума. В отличие от деревянных, бетонные ступени никогда не начнут скрипеть и гнуться. Кроме того, они долгое время будут оставаться идеально ровными, особенно если позаботиться о прочной облицовке из керамической плитки или натурального камня.

Подготовительные работы: проектирование и необходимые расчеты

Как сделать бетонные ступеньки для крыльца? В первую очередь нужно рассчитать количество и расположение будущих ступенек, стоимость материала и установку опалубки.

Ширина крыльца должна быть не менее чем на 15 см больше ширины входной двери, длина обычной ступени – полтора метра.Этого будет достаточно, чтобы мужчина спокойно спускался и поднимался на крыльцо.

Если вы планируете соорудить большую площадку перед домом, ступени можно сделать шире. Если в доме проживают маленькие дети или люди с ограниченными возможностями, следует заранее продумать место для пандуса.

Высота ступени в среднем 16-17 см, а ширина проступи должна быть не менее 26-30 см, чтобы на нее было удобно ставить ногу. Уклон крыльца не должен превышать 45 градусов, иначе подниматься будет сложно, особенно пожилым людям.При наличии более трех ступеней проект должен предусматривать установку металлических перил с поручнями и декоративными накладками.

Высота крыльца должна соответствовать высоте цоколя дома. Между ним и низом двери должно быть несколько сантиметров: при усадке высота фундамента может немного уменьшиться, и тогда дверь будет трудно открыть.

Если дверь деревянная, необходимо оставить минимум 3 сантиметра.Древесина имеет свойство разбухать, при этом дверь может начать цепляться за притвор.

Прежде чем делать ступени для крыльца из бетона, необходимо подготовить чертежи, на которых должны быть указаны все размеры. После этого можно переходить к подготовке бетонного фундамента и строительству крыльца.

Подготовительные работы и установка опалубки

Идеальное решение – добавить крыльцо в проект дома, тогда оно строится на том же фундаменте и становится его полноценной частью.Однако случается это очень редко: обычно хозяин тогда думает о расширении бетонных ступеней, и тогда приходится решать проблему примыкания крыльца к основному фундаменту и цокольному этажу дома.

Чем залить ступени крыльца? Подготовительные работы начинаются с расчистки территории и создания котлована для прочного основания крыльца. Монолитная конструкция имеет большой вес, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы у нее был собственный фундамент с высокой несущей способностью.

На расчищенном участке необходимого размера снимается верхний слой грунта и выкапывается котлован глубиной до 70 см. В нее укладывают утрамбованную песчаную подушку, арматурный каркас и устанавливают опалубку.

После этого новый фундамент заливают бетоном. В качестве бетонного раствора используется смесь морозостойкого портландцемента с песком и гравием, пропорция цемента и песчано-гравийной смеси 1:4.

В раствор постепенно добавляется вода, и после перемешивания он превращается в однородную жидкую массу.На просушку раствора дается не менее трех дней, только после этого можно приступать непосредственно к возведению ступеней.

Заполнение опалубки и ступеней

На основание укладывается гидроизоляционный слой рубероида, после чего устанавливается опалубка.

Может быть собран из фанеры, в некоторых случаях для этого используются прочные доски.

Опалубка собирается по чертежам: она должна возвышаться над крыльцом на 30 см.

Если крыльцо большое, по бокам щитов опалубки прибивают ребра жесткости, кроме того, они должны быть устойчивыми после заливки бетонной смеси, поэтому их снабжают боковыми опорами.

Совет: внутреннюю часть опалубки следует смазать, чтобы к ней не прилипал бетонный раствор. Это позволит в дальнейшем беспрепятственно снимать опалубку, отделяя ее от высохшего бетона. Его поверхность будет ровной, это упростит в дальнейшем работу по облицовке.

Работы по заливке выполняются в несколько этапов:

  1. Устанавливаются боковые части опалубки, после чего к ним крепятся доски для заливки ступеней. Их размещают таким образом, чтобы проступи имели небольшой уклон до 5 градусов.Это обеспечит быстрый сток воды, а ступени не будут образовывать лед зимой и осенью.
  2. Усиление ступеней. Проволочная армирующая сетка соединяется с помощью проволоки, дополнительно устанавливается вертикальная арматура. Концы арматурных стержней должны заходить в просверленные в фундаменте дома отверстия, чтобы крыльцо и фундамент были прочно соединены друг с другом.
  3. Заливается бетонный раствор. Работа ведется послойно: сначала заливается первая ступень, затем ей нужно дать высохнуть и заливается следующая часть.Чтобы не было воздушных полостей, залитый раствор протыкают арматурой или палками, также можно использовать специальный строительный вибратор.

Завершающая часть работы – заливка верхней площадки. Бетон выравнивают с небольшим уклоном: вода на участке не должна застаиваться.

  • Крыльцо должно полностью высохнуть. Чем он больше, тем больше времени займет этот процесс. Чтобы раствор высох равномерно, нужно смочить водой верхний слой, иначе на солнце он может потрескаться.

Когда бетон полностью высохнет, опалубка разбирается, и можно приступать к установке перил и декоративной облицовки.

Перила на бетонном крыльце

Для классического бетонного ограждения крыльца используются кованые металлические перила, они обеспечат надежную опору и безопасность при движении по лестнице. Перила необходимо устанавливать на высоком крыльце, а вот на маленьком крыльце они будут вполне уместны.

Стандартная высота для взрослых 90 см, также можно добавить дополнительные детские поручни на высоте 40 см.Ширина поручня около 7 см – это максимально удобно для человеческой ладони.

Металлические стойки устанавливаются на бетонные ступени с помощью фланцев или других креплений, в качестве заполнения могут использоваться кованые или сварные решетки из металлических прутьев. Такие изделия можно заказать в мастерских в готовом виде, так как работать с металлом самостоятельно довольно сложно. К стойкам привариваются металлические поручни, которые закрываются накладками из дерева или пластика.

Декоративные ступени для бетонных ступеней

Рядовой бетон не отличается дизайнерским разнообразием, но его можно и нужно облицовывать одним из самых распространенных отделочных материалов.Облицовка повысит долговечность крыльца, так как закроет бетонное основание ступеней от негативного воздействия природных сил. Кроме того, это придаст крыльцу неповторимое дизайнерское разнообразие, и смотреться оно будет очень красиво.

Чем лучше отделать крыльцо? Можно перечислить несколько распространенных вариантов:

  1. Керамогранит. Керамогранит представляет собой белую глину с добавлением специальных минеральных компонентов.

После обжига при высокой температуре приобретает очень высокую прочность, поэтому облицовка прослужит очень долго.Благодаря добавлению специальных пигментов плитка может иметь самые разнообразные цвета.

Плитка облицовочная укладывается сначала на верхнюю площадку крыльца, затем на проступи и подступенки, а затем на борта. Для его монтажа используется плиточный клей, который готовят из сухих смесей в нужной пропорции. Укладка плитки позволит получить ровное и красивое покрытие.

Подробную и расширенную информацию по теме статьи вы можете узнать из книги «Деревянные дома», в которой отражены все этапы строительства дома, от закладки фундамента до устройства кровли.Цена книги = 77 руб.

Вас также могут заинтересовать другие КНИГИ по строительству деревянных домов своими руками.

Прочие публикации.

В частном домостроении бетонная лестница становится основным видом доступа к парадной с высоким подвалом, на верхних этажах. Соблюдение требований к конструкции, изготовлению обеспечит безопасность в эксплуатации, прочность и долговечность конструкции.

Монолитные лестницы из бетона имеют значительный вес. Потолки и стены несут дополнительную нагрузку на конструктивные элементы лестницы при полимеризации бетона. В результате бетонная лестница превращается в один из элементов конструктивной жесткости конструкции. Угол подъема круче 45 0 нецелесообразен. 30 0 принимается за оптимальное. Подъем с чрезмерной крутизной будет затруднен, а спуск с лестницы станет опасным.

Требования к размерам ступеней и проступей:

  • Глубина — 27-30 см;
  • Высота — 15–20 см;
  • Ширина — 1–1.2 м.

Элементы лестничной клетки монолитны с перекрытиями и примыкающей стеной в процессе строительства. Выпуск арматуры и закладных элементов перекрытий и несущей стены планируется на стадии проекта. Нижняя база уличных лестниц на фундаменте.

Для двухмаршевой лестницы потребуется соорудить промежуточную площадку со стационарными промежуточными опорами.

Монолитные стяжки укрепят конструкцию дома

Сборка опалубки и усиление

Следующим этапом строительства является возведение опалубки.Бетонные лестницы нуждаются в создании прочного каркаса для заливки. Основание выполнено из влагостойкой фанеры с усилением снизу досками для предотвращения прогиба опалубки.

Вертикальные опоры устанавливаются с опорой на башмаки во избежание смещения. Стойки изготавливаются из досок хвойных пород толщиной 50-60 мм. Со стороны стены основание опирается на металлические кронштейны. Боковая доска крепится к усиленным уголкам для придания жесткости конструкции.

Перед заливкой бетона следует позаботиться об исключении вытекания цемента и прилипания бетона к опалубке.Стыки и зазоры стыков заделываются герметиком. Поверхность опалубки обрабатывается антипригарными составами.

В качестве одного из средств покрытие опалубки наносится полиэтиленовой пленкой с натяжением. Это приведет к уменьшению последующей отделки лестницы. Удешевление и сокращение количества отделочных работ закладывается еще на стадии подготовительных работ.

При заливке бетоном бетонные лестницы не испытывают серьезных динамических нагрузок.Поэтому целесообразно собирать опалубку на саморезы. Стяжка оставит меньше зазоров между деталями; после демонтажа элементы конструкции можно использовать повторно.

Основу прочности бетонной лестницы составляет как минимум двойная армирующая сетка. Используется стальной период и стеклопластик ø 12-14 мм. Шаг сетки 100–200 мм. Решетка скрепляется вязальной проволокой или стягивается пластиковыми хомутами. Вертикальные стержни по краям заменят загнутые вверх концы перекладин избыточной длины.Расстояние между решетками в пределах 5–10 см обеспечит достаточную устойчивость к изгибу.

Наглядный пример армирования и упрочнения

Пластиковые опоры под низ решетки удерживают конструкцию над опалубкой. В стене просверливаются отверстия, куда вставляются поперечины, чтобы предотвратить смещение усиленного каркаса. Не допускается касание концов арматуры опалубки.

Армирование каждого лестничного марша выполняется отдельно, но перед заливкой детали металлического каркаса соединяются между собой за счет нахлеста, добавления стержней.С особой тщательностью соедините каркас с выпусками арматуры из плит перекрытия.

Сборка опалубки монолитной лестницы завершается установкой на уровне разделительных подступенков, определяющих глубину ступени. Крепление к стене и доске осуществляется усиленными уголками или вертикальными брусками.

Ожидание бетона

Бетонные трудности

Мы отказываемся от покупки готового. Приобретаем гранитный щебень фракции 15-30 мм.Если отделку лестницы другими материалами не планируется, добавляют мраморную крошку. Нужен крупный речной песок. Карьер не подходит — глиняные вкрапления уменьшат прочность. Подойдет цемент марки 400.

Соотношение смешивания:

  • Цемент — 1;
  • Песок — 1,3;
  • Щебень — 2,6.

Монолитная лестница будет армирована полипропиленовой фиброй в бетонной смеси. Волокна равномерно распределяются в растворе. Бетон приобретает замечательные качества:

  • Усадка не ощущается;
  • Сглажены внутренние напряжения;
  • Упрочнение изделия;

Добавление пластификаторов ускорит схватывание бетона.Бетонную опалубку лестницы заливают снизу на 2-3 ступени с постепенным подъемом вверх. Предварительное уплотнение массы осуществляется штыковым способом.

Трамбовка не дает того результата, которого мы добьемся применением электрического вибратора. Вибрация приводит к равномерному распределению гравийной засыпки. Пузырьки воздуха в толще бетона, раковины в местах, прилегающих к опалубке, исчезнут. Ручная запайка снизит прочность изделия на 10-12%

Вибрация помогает массе скользить по бетонной лестнице.Ступени заливаются без перелива цементного молока под край опалубки подступенка. Заполнение полости сигнализирует о переходе на следующий уровень. Не переполняйте опалубку.

Заполнение осуществляется без остановки, вне зависимости от объема работ. Опоздание на 2 часа приведет к расслоению монолита. Запланированная сила потеряна. Стык сравним с трещиной по всей глубине лестницы. В залитые ступени по шаблону устанавливаются закладные элементы крепления балясин.

Через 1-1,5 часа, по мере схватывания бетона, ступени лестницы заглаживают теркой, мастерком. Подрезать массу рекомендуется вдоль опалубки, затупив прямые углы во избежание сколов.

Красота

Украшения и украшения

Построена бетонная лестница своими руками. Мы дождались, пока под навесом лестница наполнится необходимой силой. Простор для воображения. Керамическая плитка, натуральное дерево и имитационные материалы, ковролин – доступные отделочные материалы не в чести.

А если удивить себя и родных красотой бетона? Работы добавится, но лестница из грубого бетона превратится в произведение искусства. Хочу попробовать? Придется вернуться к смешиванию и заливке. Добавление в бетономешалку пигментов превратит серую массу в цветную.

Покупка белого или светлого цемента позволит разнообразить палитру помимо насыщенных цветов пастельными тонами. Ступени превратятся из безликих схваток в украшение. Но добавится работа по полировке ступеней лестницы из бетона.

Осколки цветного стекла, отпечатавшиеся в незастывшем верхнем слое протектора, плоские камешки, даже стружка после металлообработки с упорядоченным вычурным орнаментом или хаос несогласованности расположения отработанных декоративных элементов поразят.

Самообман или стремление к традиционализму?

Ниже пример того, что лестница из обычного товарного бетона на незавершенном уже привлекает внимание. Предприятия охотно принимают заказы на изготовление ЖБИ.Дайте эскиз на листе бумаги, получите улучшенный вариант идеи.

Выигрыш разработчика очевиден:

  • Отсутствие трещин и внутренних напряжений в изделии после пропарочной камеры;
  • Снижение трудоемкости — установка и монополизация занимают несколько часов;
  • Экономия времени – не нужно ждать полимеризации бетона;
  • Гарантированное отсутствие сколов;
  • Обработка не требуется.

Сделай сам своими руками

Бетонная лестница без мокрых процессов

И это возможно.В жилище, где в основном древесина, испарение влаги – враг. Каркас заказывается модульным или сварным. А ступени отливаются в многоместной форме самостоятельно в гараже, на даче.

Единственная особенность такой самодеятельности в том, что лицевая сторона будет внизу. Узоры и орнаменты кажутся перевернутыми. Но не будет ограничений фантазии ни в каком виде.

На фото ниже представлена ​​композиция на бетонной поверхности из битого бутылочного стекла.Бой залили в форму, разровняли и залили цементной смесью. Мелкий ситцевый узор изобилует и его не мешало бы разбавить несколькими целыми донышками бутылок для логического завершения композиции.

Промышленность не под силу, только ремесленнику

Толщина самодельной и покупной проступи после обработки не превышает 50 мм. Вес небольшой, поэтому раму можно облегчить. Нет необходимости готовить мощный.Монтаж не требует использования грузоподъемных устройств и мощного крепежа.

Легкий формат для чердака

Краткое резюме

Уличные, межэтажные бетонные лестницы аналогичны по технологии изготовления. Было бы желание, свободное время, необходимая сумма денег. Конструктивные особенности винтовых и криволинейных не рассматривались в связи с тем, что каждой конфигурации следует посвятить отдельную статью, а не несколько общих слов.

Видео

Каркас лестницы

Лестница бетонная (чертеж = два марша + площадка) с опалубкой из остатков леса.

Оформление деревянного крыльца в частном доме. Веранда своими руками

Крыльцо – необходимый архитектурный элемент, без которого немыслимо ни одно здание. Конечно, самое правильное решение, когда крыльцо предусмотрено на этапе проектирования дома, а фундамент под крыльцо к дому закладывается одновременно с фундаментом под основное строение. Но на практике по ряду причин крыльцо к дому своими руками пристраивается уже к готовому зданию.

Самостоятельное строительство крыльца к дому, фото самых популярных и красивых решений смотрите в статье, должно проходить с соблюдением норм и правил, которые распространяются на строительство дополнительных хозяйственных построек. Далее мы подробно расскажем, какие бывают пристройки, рассмотрим материалы, из которых чаще всего устраивают своими руками крыльцо частного дома, проведем сравнительный анализ технологий строительства. Особое внимание мы уделим вопросам, какие фундаменты закладываются под самодельную постройку, как сделать фундамент самостоятельно и как правильно привязать крыльцо к уже имеющемуся дому.

Общая форма

Одно из основных правил строительства крыльца заключается в том, что конструкция пристройки должна перекликаться с экстерьером дома. Самый распространенный способ сделать эстетически правильную отделку – использовать те же материалы, из которых построен дом, при изготовлении крыльца. Но в строительстве встречаются и пристройки с эклектичным дизайном, например, крыльцо из дерева часто пристраивают к конструкции из бетона или камня.В таких случаях важно соблюдать пропорции и форму самостоятельной пристройки, чтобы она гармонично вписывалась в общий вид и габариты дома.

Перед тем, как построить крыльцо к дому, необходимо продумать конструкцию пристройки.

Но помимо эстетики очень важна и практическая сторона вопроса. Крыльцо – это уличная пристройка, которая постоянно находится под воздействием агрессивной среды, подвергаясь систематическим механическим воздействиям.Поэтому материал для самодельного строительства должен быть устойчивым к влаге, щелочным и кислым средам, коррозии, микроорганизмам, ультрафиолетовым лучам, грибкам, грызунам, тугоплавким и стойким к абразивным нагрузкам. Конечно, ни один, даже самый инновационный материал не может удовлетворить всем без исключения требованиям, поэтому универсального рецепта, из чего лучше сделать крыльцо, не существует. Далее мы рассмотрим распространенные материалы для самодельного строительства, и разберем их основные преимущества и недостатки.

Комбинации сруба с ковкой и черепицей

Материалы (править)

Крыльцо своими руками, фото в галерее наглядный тому пример, чаще всего крепятся из дерева, бетона, кирпич или металл. Эти материалы для строительства при определенных навыках достаточно просты в работе, имеют относительно невысокую стоимость, хорошо переносят физические, механические и химические нагрузки, поэтому так популярны для устройства крыльца.

Как построить деревянную веранду

Самым популярным материалом для самодельных пристроек является дерево. Деревянное крыльцо своими руками отлично сочетается с домами из бруса, из оцилиндрованного бревна, из кирпича, самана, каркасными конструкциями, бетонными оштукатуренными конструкциями, обшитыми сайдингом, вагонкой под деревянную имитацию всех мастей.

Для устройства крыльца обычно используют бревна, клееный брус, древесину твердых пород, преимущественно лиственницу. Конечно, это достаточно распространенный материал для самодельного строительства, дерево легко монтируется, не требует каких-то особых сложных инструментов.И вряд ли что-то может сравниться с красотой и теплотой натурального дерева. Кроме того, современный рынок строительных материалов для самодельных пристроек предлагает огромный выбор резных элементов, фигурных балясин, перил, ступеней – все это открывает огромные перспективы для красивого оформления здания.

Но перед тем, как сделать деревянное крыльцо своими руками, поэтапно дерево нужно обработать антисептиками, огнезащитными растворами, пропитать влагоотталкивающими составами.Конечно, это влечет за собой дополнительные временные и финансовые затраты на строительство, но без предварительной подготовки деревянное крыльцо вряд ли прослужит долго.

Как сделать крыльцо своими руками правильно, высокие конструкции строятся при наличии в доме высокого цоколя, а в снежных регионах

Самодельное крыльцо из дерева устанавливается на специальное основание, это могут быть и бутовые камни для опор, и плитный, столбчатый и свайный фундаменты. Все части деревянных элементов, которые будут погружаться в землю, перед началом строительства необходимо обработать битумной мастикой, обернуть рубероидом, загерметизировать паяльной лампой.Выбор типа основания для обустройства крыльца зависит от конструктивных особенностей пристройки, ну и конечно же от веса материалов, о нюансах мы поговорим чуть позже.

Деревянное крыльцо своими руками, фото большой пристройки

В зависимости от конструкции крыльца устройство самодельной пристройки начинается с сооружения верхней площадки, затем к ней крепится лестница на косоурах или на тетиве, а затем устанавливаются ступени.В завершение крепится козырек и ограждения. Как видите, технология возведения деревянного крыльца достаточно проста, но при обустройстве пристройки важно соблюдать все этапы подготовки древесины, а затем правильно нанести отделку, чтобы защитить конструкцию от внешних воздействий.

Бетонное самодельное крыльцо

Вообще бетон — это огромные возможности в строительстве самодельных веранд различной формы. Пластичность материала позволяет делать своими руками не только прямоугольные, но и полукруглые, овальные, ломаные, криволинейные конструкции.Самодельные бетонные пристройки легко вписываются даже в самый сложный экстерьер дома, так как их можно облицовывать различными материалами, в том числе плиткой, камнем, керамогранитом, просто красить, а можно устроить специальные ступени из скульптурного бетона, которые, в зависимости от обработки может имитировать гранит, малахит, мрамор и др.

Как сделать крыльцо к дому фото большой самодельной террасы заложена форма самодельного крыльца, устроена опалубка из досок, фанеры, пластика.В обрешетку вяжется арматурный каркас, который заливается бетоном. Но можно укладывать в обрешетку уже готовые бетонные блоки, которые крепятся друг к другу, и только потом заливаются раствором. Монолитное строительство крыльца дешевле, кроме покупки готовых блоков, их еще нужно доставить, разгрузить, уложить, а для этого, если вы не потомок трех богатырей, вам понадобится спецтехника.

Важно: Каркас лучше делать из ребристых прутьев, сечением 8-12 мм, для крепления рекомендуется использовать вязальную проволоку, сварка значительно ослабляет металл.Заливать арматурный каркас необходимо так, чтобы он был окружен со всех сторон бетоном, слоем не менее 50 мм; перед установкой каркаса положите на дно камешки или специальные подпорки.

Бетонные конструкции нельзя нагружать до полного застывания раствора, что занимает 28 дней. Кроме того, для устройства крыльца зимой потребуется специальный морозостойкий раствор, либо кабели для обогрева, что значительно удорожит самодельную пристройку.Любые нарушения технологии заливки приведут к неминуемым разрушениям и деформации крыльца.

Устройство бетонного крыльца с деревянным полузакрытым навесом

Как сделать металлическое крыльцо

Рассматривая вопрос, как сделать металлическое крыльцо своими руками, в первую очередь следует отметить, что его устройство возможен только на свайном фундаменте.

Как сделать крыльцо своими руками, вариант самодельного сруба

Конечно возможны и другие варианты фундаментов, если срочно нужно, если на участке есть камни грунта, или ваша страна Дом находится в зоне вечной мерзлоты.Например, плита или лента, но это не всегда целесообразно, поэтому иногда лучше, а то и дешевле рассмотреть варианты строительства самодельных пристроек из других материалов. Свайные фундаменты всегда заглубляют ниже уровня промерзания грунта на 20-30 см, и этот уровень зависит от климатической зоны.

Следует отметить, что самодельное крыльцо, изготовленное из качественного металлопроката и обработанное антикоррозийными составами, имеет длительный срок безопасной эксплуатации. Кроме того, самодельные металлические веранды прекрасно сочетаются с изящной ковкой, козырьками из поликарбоната и т. д.Металлическое крыльцо можно разрезать по стойкам и перенести на другое место; ни одно расширение из любого другого материала не может похвастаться таким преимуществом.

Крыльцо на даче своими руками, простой способ сделать пристройку на металлическом каркасе

Другие материалы для строительства самодельного крыльца

Говоря о строительстве крыльца своими руками, нельзя не упомянуть упомянуть такие материалы, как кирпич и пеноблоки. Для хозяйственной постройки рекомендуется использовать красный или силикатный белый тычковый кирпич.Очень удобно, что высота двух кирпичей в сумме равна высоте ступени, это обстоятельство значительно облегчает кладку.

Совет: При строительстве крыльца своими руками, чтобы пристройка была крепкой и надежной, перекрывайте швы первого слоя целой частью кирпичей или блоков следующего ряда.

Как построить крыльцо своими руками, пристройка из силикатного кирпича

После окончания кладки потребуется отделка крыльца, какой материал выбрать для облицовки зависит от проекта и бюджета на порог.Следует отметить, что самодельное крыльцо из кирпича своими руками на самом деле дороже самодельных пристроек из бетона и дерева, но можно использовать уже бывший в употреблении кирпич. Строительство крыльца из пеноблоков своими руками требует гораздо меньше времени и финансовых затрат, но ячеистый бетон хорошо впитывает влагу, которая может выйти боком в дождливую осень, а зимой в сильные морозы.

Предлагаем вам посмотреть видео как сделать крыльцо своими руками, видео поможет вам избежать крупных ошибок при строительстве.

Как правильно сделать фундамент

Фундамент – важная составляющая любого строения, это своеобразный гарант надежности и безопасной эксплуатации строения, будь то многоэтажный дом или самодельное деревянное крыльцо.

Выбор типа фундамента напрямую зависит от геодезических условий на участке, и от проекта пристройки, где рассчитан вес и указаны конструктивные особенности крыльца, нагрузка от пристройки должна распределяться равномерно.

Как залить крыльцо своими руками, печь для пристройки

Например, свайный фундамент подойдет для болотистой местности. Но если проанализировать застройку Санкт-Петербурга, которая вся находится на болотах, то старые дома в этом городе установлены на плите, а между тем простояли не одно столетие. Или пирамиды, расположенные на зыбучих песках, полностью установлены на плитах. Поэтому, какой бы тип фундамента для домашнего крыльца ни был выбран, главное – строго соблюдать технологию при его установке и заливке.

Просмотров

Что касается типов фундамента, то их всего четыре: ленточный, столбчатый, свайный и плитный. Но каждый из них имеет ряд разновидностей. И каждый из них в определенных случаях подходит для строительства крыльца.

Лента представляет собой составную или монолитную ленту, которая укладывается по периметру и под несущими стенами здания. По СНиП лента должна быть на 100 мм шире конструкции с каждой стороны. Как правило, имеет 2 и более горизонтальных армирующих пояса, соединенных вертикальными стержнями.Оптимальная ширина ленты 300-400 мм.

Крыльцо своими руками, фото ленточного фундамента для большой пристройки

Столбчатый фундамент может быть из бутового камня, бревен, кирпича, бетонных, металлических и асбестовых столбов, материал кладки соединяется с арматурой . Принцип устройства довольно прост: по периметру на расстоянии не более 2 м от друга выкапываются ямы, в которые устанавливаются столбы.

Как сделать столбчатый фундамент

Устроить свайный фундамент своими руками не так просто.Во-первых, сваи должны быть установлены строго вертикально, а во-вторых, чтобы забить сваю, нужна необыкновенная сила, поэтому для установки свай даже под импровизированную пристройку потребуется привлечение специальной техники. Различают забивные и винтовые сваи со специальными лопастями на конце, их устанавливают по периметру и под несущими конструкциями на расстоянии 2 м друг от друга, после установки соединяют между собой по вершинам ростверком: бетонная лента, брус или металлический швеллер.

Как сделать плиту для веранды

Плитный фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту толщиной 100-400 мм, заливаемую по всей площади здания. Чтобы сделать пристройку, достаточно залить тонкую плиту. Перед заливкой бетона на дно котлована устанавливается сетка из арматуры, с ячейками 200*200 мм, которую можно связать своими руками; для более толстых оснований требуется 2 горизонтальных армирующих слоя.

Типы

В зависимости от глубины залегания фундаменты бывают мелкозаглубленными — до 500 мм, малозаглубленными — 700 мм, заглубленными на 200-300 мм ниже уровня промерзания грунта.

Столбчатые, плитные и ленточные фундаменты могут быть мелкозаглубленными. Плита только не заглублена и не заглублена. Свайный фундамент делается исключительно заглубленным.

Как сделать ленточный цоколь открытого типа

Как сделать цоколь под крыльцо

Перед заливкой фундамента своими руками, первым делом расчищаем площадку под строительство самодельного крыльца, удаляем плодородная почва около 200 мм. Далее чертежи пристройки переносят на местность, по углам забивают колышки, по периметру натягивают веревку.

Независимо от вида и типа фундамента, за исключением свайного, необходимо делать углубление в грунте для фундамента. Для ленточного – траншея, для столбчатого – яма, для плитного – котлован. Дно площадки тщательно утрамбовывается и выравнивается по горизонтали. Затем укладывают геотекстиль, на который насыпают слой щебня 100-300 мм, и такой же слой песка. Подушку утрамбовывают так, чтобы на поверхности не осталось следов обуви человека весом 75-80 кг.

Если для устройства крыльца выбран столбчатый фундамент, то на дно котлована заливается немного бетона, столб выравнивается по вертикали, котлован заливается бетоном. Если столбы пустотелые, то внутрь набрасывается арматура, и столько же заливается бетоном. Для установки столбов из кирпича и камня первые 4 слоя кладки укладывают на слой бетона, затем необходимо сделать армирующий пояс, снова уложить кирпичи, и по этому алгоритму столбы поднимают на желаемая высота.

Перед изготовлением ленты на подушку устанавливается обрешетка, выравнивается, подпирается снаружи подкосами, стягивается брусками, чтобы основание не потеряло геометрию. В обрешетку вяжется армирующий каркас; лучше использовать гофростержни сечением 8-12 мм, которые заливают бетоном. Когда бетон поднимется, на это уходит около 7 дней, обрешетку можно снимать.

Для устройства плиты после укладки подушки на дно устанавливают несколько опор или камней высотой 50 мм, а на них укладывают армирующую сетку.Для плитных фундаментов нельзя использовать гладкую арматуру, только гофрированную. После чего котлован заливают бетоном.

Как правильно заложить арматурный каркас

Возведение свайного фундамента лучше доверить профессионалам. Но если вы решили вкручивать сваи своими руками, то главное правило – свая должна стоять строго вертикально, и быть заглублена на 300 мм ниже уровня промерзания грунта. Если что-то пошло не так, то свая должна быть выкручена, и в это место ее уже нельзя вкрутить, только рядом.

Свая винтовая для самодельной пристройки

После монтажа любого основания необходимо выполнить вертикальную гидроизоляцию: обмазать бока основания битумом, либо обклеить рубероидом, также можно утеплить напылением слой пенополиуретана. В конце производится обратная засыпка грунта, и можно приступать к строительству самодельного крыльца.

Как правильно сделать: связать или не связать фундаменты

Изучая нормативные документы, на вопрос, можно ли соединить два фундамента, есть однозначный ответ: категорически не рекомендуется соединять два фундамента жесткой муфтой .Между ними необходимо оставлять зазор не менее 20 мм, а крепить конструкции, чтобы шов не расходился, лучше анкерами или специальными навесными уголками.

Фото, как сделать сцепку оснований

Но начитавшись отзывов на многочисленных форумах, где мастера делятся своим практическим опытом, мы решили описать один, самый популярный способ, как сделать жесткую сцепку из двух независимых фундамент своими руками. Перед заливкой фундамента под крыльцо необходимо выкопать основание дома, очистить его, выдолбить бетон до арматуры.Далее к этой арматуре привязываются перпендикулярные стержни, и они выпускаются на фундамент крыльца, и к ним крепится арматурный каркас пристройки. Мы проиллюстрировали методы того, как правильно сделать пучки, на схеме ниже.

Как сделать крыльцо своими руками, чертежи жесткой сцепки

Надо сказать, что этот способ укрепления фундамента нашел своих ярых защитников, и не менее ярых критиков. Но с точки зрения строительных норм такая стяжка может повредить оба фундамента, во-первых, конструкции имеют очень разный вес, силы пучения будут действовать неравномерно, что приведет к появлению трещин.Во-вторых, шов образуется из-за разницы свежести бетона, что не может обеспечить целостность конструкции.

Резюмируя, жесткая связь фундаментов возможна, если в процессе исследований и расчетов установлено, что фундамент основного дома устраивается с запасом прочности, фундамент самодельного крыльца рассчитывается в соответствии с действующими нормами, так и на основании геодезических и инженерных изысканий.Среди прочих условий важно, чтобы усадка основной конструкции уже произошла, и если атмосферные осадки вымыли грунт под основанием самодельного крыльца, и оно повисло, то вес его не должен быть больше допустимых нагрузок ( запас прочности) на основном фундаменте.

Если вы хотите построить крыльцо к дому своими руками, то у нас для вас отличная новость — это вполне реально сделать своими руками! Более того, вы даже можете выбрать один из нескольких доступных вариантов — бетонное, деревянное или металлическое крыльцо! Причем в последнем варианте конструкция будет оснащена красивым навесом из поликарбоната.

Давайте подробнее рассмотрим каждый из доступных вариантов. Для начала ознакомимся с инструкцией по изготовлению бетонного крыльца к дому.


Вариант первый. Бетонное крыльцо

Самая прочная и долговечная конструкция, которая к тому же выглядит достаточно солидно. Во-первых, определитесь с размером крыльца.

Этап 1. Как рассчитать размеры крыльца

В большинстве случаев до крыльца дома всего несколько шагов. Вы обязаны выбрать оптимальные размеры для этой конструкции.В идеале ширина лестницы должна быть от 0,8 до 1 метра. Если есть возможность, можно сделать еще шире – так вся веранда будет смотреться привлекательнее и уютнее. Крайне не рекомендуется уменьшать ширину.

Что касается угла наклона лестницы, то он должен быть в пределах 28-45 градусов. В таблице ниже указаны оптимальные размеры для данной конструкции.

Ширина всех ступеней крыльца должна быть одинаковой и составлять примерно 25 сантиметров, при этом оптимальная высота от 12 до 20 сантиметров (все зависит от того, для кого предназначено крыльцо).

Внимание! При обустройстве верхней площадки старайтесь, чтобы она была ниже входной двери примерно на 5 сантиметров.

Этап 2. Как сделать фундамент под крыльцо

Сначала выкопайте котлован по размерам будущего строения (глубиной не менее полуметра). Соорудить опалубку по периметру.

Затем возьмите щебень и засыпьте им дно получившейся ямы (толщина слоя должна быть около 20 сантиметров).Тщательно утрамбуйте гравий, затем насыпьте сверху 10 см песка. Песок желательно полить холодной водой, чтобы его было легче утрамбовать.

Покройте полученную площадь рубероидом. Сверху уложите армирующую сетку с ячейками 100х100 миллиметров, затем залейте все бетоном. Последний можно легко приготовить своими руками, для этого придерживайтесь следующих пропорций:

  • одна часть цемента;
  • пять штук щебня;
  • три куска песка.

После завершения заливки бетонную поверхность выровнять, в некоторых местах проколоть арматурным стержнем для удаления воздуха. Теперь остается только подождать несколько дней, чтобы произошел первоначальный набор прочности бетона.

Этап 3. Сборка лестничной опалубки

Чтобы построить опалубку для ступеней, вам понадобится толстая фанера. При этом важно, чтобы высота такой опалубки была на 20 сантиметров выше высоты самого крыльца.В самом процессе строительства нет ничего сложного: вырежьте из фанеры все детали опалубки (в соответствии с высотой каждой из ступеней), а затем установите их в нужных местах. Для стягивания щитов используйте металлические пластины, деревянные бруски или любой другой подходящий крепеж.

Внимание! Щиты, расположенные по бокам, необходимо в обязательном порядке усилить дополнительными ребрами жесткости.

Дополнительно армируйте все ступени, причем укладывайте арматуру таким образом, чтобы она располагалась сразу во всех 3-х плоскостях.Как вариант, можно сварить железный каркас, форма которого соответствует задуманной лестнице, и вокруг него соорудить опалубку. Будет еще удобнее. Одним словом, делайте то, что вам удобнее.

Этап 4. Как залить ступени для крыльца своими руками

Сначала смажьте маслом все внутренние поверхности опалубки. Это нужно для того, чтобы потом можно было легко снять конструкцию. Что касается раствора для заливки, приготовьте его так же, как и раньше.

Начать заливку поэтапно, начиная с первого шага. После заливки каждой новой ступеньки делайте небольшой перерыв, чтобы она немного подсохла, затем приступайте к заливке следующей. Так ваше крыльцо для дома своими руками получится максимально прочным и долговечным. Во время заливки прикрепите к передней части каждой ступени дополнительные детали опалубки. При этом высота должна быть такой же, как и у первой ступеньки.

Внимание! Поверхность опалубки, которая будет соприкасаться с раствором, должна быть максимально гладкой.

После заливки тщательно выровнять бетон, затем проколоть его арматурными стержнями.

Демонтировать опалубку можно не раньше, чем через неделю, а лучше через 10 дней. В конце доделайте конструкцию. Для облицовки можно использовать плитку или натуральный камень, доски или, как вариант, любой другой отделочный материал (решайте сами).

Устанавливать перила совсем не обязательно, делайте это на свое усмотрение. Если вы все-таки решились на установку, то имейте в виду, что высота поручней должна быть не менее 0.9 метров. В качестве примера приведем вариант, одинаково подходящий для конструкций из металла/дерева. Установите опорные столбы из металлических труб вверху и внизу крыльца. При этом длина должна быть такой, чтобы угол наклона перил был аналогичен уклону лестницы. Соедините между собой концы стоек с помощью железных труб, но уже меньшего диаметра. Для соединения используйте сварочный аппарат.

Верхняя труба будет служить поручнем. Для заполнения пространства между трубами можно использовать абсолютно любой вид завальцовки.При креплении элементом зазор также может быть любым – здесь все будет зависеть исключительно от ваших личных предпочтений.

По окончании монтажа тщательно очистить все металлические детали, покрыть их двумя слоями грунтовочной смеси. Благодаря такой обработке срок службы перил значительно увеличится.

Видео — Строительство бетонного крыльца к дому своими руками

Вариант второй. Металлическое крыльцо своими руками (с крышей из поликарбоната)

Сразу оговоримся, что описанный ниже вариант удачно сочетается практически со всеми типами частных домов.Процесс состоит из нескольких этапов, давайте ознакомимся с особенностями каждого из них.

В данном случае нет принципиальных отличий от фундамента, который мы создавали ранее для бетонного крыльца, единственное исключение – это то, что на этом этапе необходимо установить опорные стойки для будущего козырька. Рекомендуем установить подпорки на каждом углу конструкции — это сделает конструкцию более устойчивой. Если размеры крыльца достаточно велики, по его длине делают несколько опор с шагом 2 метра.

Сначала выкопайте ямы глубиной около 1,5 метра для опор (в качестве последних, кстати, можно использовать стальные трубы). Поместите каждую трубу в соответствующее отверстие, затем залейте его бетоном.

Внимание! Деревянные бруски также могут служить опорами. Последовательность действий здесь такая же, только нижние части балок предварительно следует просмолить или обмотать рубероидом, а также обработать антисептиком.

Также установите опоры под лестницей. Также выкопайте ямы, поставьте в них металлические стойки, а затем залейте их бетоном.Вряд ли длина лестницы будет слишком большой, поэтому опор вверху и внизу конструкции будет достаточно. Хотя для большей надежности можно дополнительно поставить опоры посередине лестничного марша.

При заливке бетонного раствора следите за тем, чтобы лестница была немного утоплена в нем. Заливайте бетон не до самого верха площадки – оставьте небольшой зазор (в пределах 10-30 сантиметров, конкретная цифра зависит от текущих габаритов конструкции).Позже, когда сборка металлоконструкции будет завершена, можно засыпать котлован доверху.

Этап 2. Как сварить лестницу

Сначала возьмите пару металлических швеллеров. Приварите их к опорам, которые были установлены и залиты бетоном на предыдущем этапе работ. Позже к этим швеллерам будут приварены ступени. Возьмите железный уголок (в обязательном порядке равнополочный), обрежьте его в соответствии с длиной ступеней, добавив ширину сварного шва.После этого приварите этот уголок по контуру.

Возьмите второй кусок уголка, приварите его таким же образом, но на этот раз к прикрепленному уголку. Следующим шагом будет приваривание второго уголка к швеллеру. В результате у вас должно получиться примерно следующее.

Получаются своеобразные Г-образные изделия, их надо соединить между собой. Для верхнего соединения используйте равнополочный уголок – приварите его по контуру к обоим элементам так, чтобы полки располагались внутрь.Нижнее соединение выполнить под тем же углом, но полки должны «смотреть» наружу.

Для заполнения ступеней лестницы, которая украсит будущее крыльцо к дому своими руками, можно использовать любые материалы – например, фанеру или дерево. Для крепления используйте саморезы, вкручивая их снизу. А для дополнительной фиксации деревянных элементов используйте клей или, как вариант, герметик на силиконовой основе.

В принципе дальнейшую отделку можно проводить на свое усмотрение. При желании можно вообще ничем не закрывать горизонтальные проемы – в этом случае обшивка будет монтироваться прямо на ступени.

Этап 3. Как сделать козырек над крыльцом своими руками

Итак, стойки мы установили на этапе заливки базы, поэтому дальнейший алгоритм действий должен выглядеть примерно так.

Возьмите поперечные опоры и установите их в соответствии с размерами рамы.При желании ваш будущий навес можно сделать изогнутым. Для этого разрезайте профиль через каждые 4 сантиметра и сгибайте его по мере необходимости. Преимущество гнутых навесов в том, что с них беспрепятственно будут скатываться осадки и разного рода мусор.

Возьмите поликарбонат, установите его на каркас и закрепите саморезами (рекомендуем использовать специальные термошайбы). Шаг крепления в этом случае должен быть 30 сантиметров. Склейте края клеем.Все, навес можно считать готовым!

Видео — Крыльцо к дому своими руками из профильной трубы для поликарбоната

Вариант третий. Деревянное крыльцо

Схема крыльца из дерева представлена ​​ниже.

Работа состоит из нескольких этапов, ознакомимся с особенностями каждого из них.

Этап 1. Как построить фундамент

Оптимальный вариант в этом случае – свайный фундамент.Дело в том, что такое основание отличается предельной простотой и скоростью монтажа, но его надежность находится на достаточно высоком уровне.

Сначала выкопайте ямы там, где будут располагаться сваи – не только по углам будущего строения, но и по длине его сторон (шаг должен быть от 0,8 до 1 метра). Будет здорово, если вы сделаете это ниже точки промерзания почвы. После этого возьмите опорные брусья и обработайте их антисептиком, а нижние части обмотайте рубероидом для гидроизоляции.Затем вставьте балки в отверстия. Выровняйте их по вертикали, а затем залейте бетоном.

После того, как бетон хорошо застыл, можно переходить к следующему этапу.

Этап 2. Как монтировать лаги

При необходимости подрежьте верхние части балок так, чтобы все опоры находились на одном уровне. Стоит отметить, что при расчете высоты свай необходимо действовать так, чтобы после завершения монтажа площадки между входной дверью и нею оставался 5-сантиметровый перепад высоты.

Этап 3. Как сделать тетиву (косоур)

Теперь приступайте к изготовлению опорной части лестницы. Именно к этой части впоследствии будут крепиться ступени. Другими словами, косоур – это как бы боковой край ступеней.

Для изготовления тетивы нужны доски толщиной 50 миллиметров. Возьмите один из них, начертите на нем ступеньки и выпилите их пилой или электролобзиком. В конце соедините косоур с лагами, используя соединение «шип-паз».

Этап 4. Как обустроить лестницу и площадку

Это последний этап, после которого крыльцо к дому своими руками можно считать полностью законченным. Сначала прикрепите к лагам доски обшивки (их можно как прибить гвоздями, так и прикрутить саморезами). При желании на доски также можно постелить какое-нибудь финишное покрытие (тут опять же все зависит только от ваших личных предпочтений).

К косоуру прикрепите проступи и подступенки, причем начинать работу нужно только с нижней ступени.Последовательность действий следующая: закрепить подступенок, установить поверх него проступь и так далее. Крепление пазогребневым соединением или саморезами.

Что касается расположения козырька и перил, то особых ограничений нет. Пошаговую инструкцию по установке этих элементов мы предоставили выше. Сам алгоритм тот же, но вместо элементов обшивки и опор нужно использовать аналогичные деревянные детали (можно использовать любой другой понравившийся материал).

Видео — Оригинальное крыльцо из дерева своими руками

Распространенные ошибки в процессе строительства крыльца к дому

Есть несколько ошибок, наиболее часто встречающихся в работе. Давайте познакомимся с ними.

  • Ошибка №1. Строительство крыльца ведется после завершения строительства самого дома. В таких случаях глубина фундамента не имеет значения, к тому же она не связана с цоколем дома.Следовательно, на фундамент воздействуют грунтовые воды, вспучивание грунта, а также ряд других факторов, приводящих к появлению щелей между крыльцом и домом.
  • Ошибка №2. Деревянные опорные столбы, которые используются в случае обустройства деревянного крыльца, не обрабатываются антисептическими препаратами. Результат такой ошибки очевиден – через некоторое время структуру приходится перестраивать.
  • Ошибка №3. Высота площадки такая же, как и высота входа в дом.Зимой при поднятии почвы высота крыльца увеличивается, что может привести к заклиниванию входной двери.
  • Ошибка №4. Пароизоляции нет или она некачественная. В результате влага будет просачиваться сквозь конструкцию и доходить до облицовки, которая не пропускает пар. Далее этот пар превратится в воду и просто останется под этим материалом. С наступлением холодов влага начнет расширяться, что приведет к выходу из строя отделки.

Крыльцо из камня или кирпича своими силами

Этот вариант мы оставили на самый конец, так как он, пожалуй, самый сложный и трудоемкий, поэтому не каждый способен сделать все своими руками.И неудивительно, ведь построить фундамент из кирпича, где в этом нет особой необходимости, — это одно, а выложить идеально — совсем другое.

Ни для кого не секрет, что профессиональные каменщики занимаются кладкой кирпича только при наличии нескольких подсобных рабочих, работа которых заключается в приготовлении цементного раствора и своевременной его подаче. Что касается камня, то с ним дела обстоят немного сложнее, потому что неровные края крайне неохотно стыкуются между собой.Одним словом, если у вас нет опыта и пары помощников, то о крыльце из камня или кирпича лучше сразу забыть, иначе вы просто зря потратите время и деньги.

Гораздо проще построить лестницу из бетона, а затем подобрать для ступеней облицовочный камень или плитку, размер которых максимально приближен к натуральному. После этого можно легко обложить всю конструкцию. Помимо прочего, этот способ привлекателен тем, что даже если вы допустите какую-то ошибку, то сможете без проблем отколоть нужный кусок облицовки и повторить отделку.

А навес над крыльцом?

Если говорить о козырьке, то он послужит не только для защиты крыльца и самой лестницы от дождя или снега, но и как декоративный элемент оформления конструкции. В сети можно найти массу различных вариантов козырька, кроме того, есть фотографии в печатных изданиях, специализирующихся на загородном строительстве.

Внимание! В большинстве случаев козырьки изготавливаются из каркаса – металлического или хвойного дерева – и поликарбоната/оргстекла в качестве материала облицовки.

Что характерно, козырьки из дерева нужно раз в несколько лет подкрашивать, или, как вариант, покрывать специальными составами, иначе дерево высохнет и начнет трескаться вдоль волокон. Толщина используемого здесь поликарбоната должна быть 7 миллиметров, а укладывать материал рекомендуется с пролетами максимум 0,7 квадратных метра. Не стоит использовать для этого стекло, так как зимой оно может не выдержать массы снежного покрова и просто треснуть (еще одной причиной этого может быть деформация древесины).

Внимание! Козырек должен иметь большую площадь, чем все крыльцо к дому своими руками, около 50 сантиметров. В противном случае можно забыть о выполнении основной функции – защитной.

В инструкции по заливке основания мы уже упоминали, что опорные столбы предпочтительнее устанавливать под козырьком еще при формировании фундамента. На такие опоры лучше устанавливать свой козырек.Кроме того, такой вариант позволит в будущем (если возникнет такая необходимость) оборудовать закрытую застекленную веранду буквально за два-три часа.

Что касается покрытия, то им может служить листовой металл, поверх которого укладывается красивая плитка, но все же лучше использовать поликарбонат или оргстекло, как мы только что упоминали.

Внимание! Чтобы защитить металл, покрывающий козырек, от коррозии, покрасьте его двумя-тремя слоями подходящей краски.

Также важно, чтобы козырек получился скатным, и на нем был металлический паз, установленный под небольшим наклоном.Мы также рекомендуем прикрепить цепь почти к земле на конце этого желоба, чтобы вода не разбрызгивалась по бокам во время дождя. И в этом случае она будет плавно течь по цепочке. Чтобы избежать появления луж возле крыльца в месте слива можно устроить слив.

Застекленная веранда – возможно ли это?

Такое решение, как закрытое крыльцо, в последние годы набирает все большую популярность. Прозрачные стеклянные конструкции выглядят чрезвычайно привлекательно, поэтому многие стремятся построить что-то подобное возле своего дома.

Что такое застекленная веранда? По сути, это простой фундамент из камня или бетона с лестницей и навесом (последний должен быть на сваях). С помощью уголков, длина которых соответствует высоте свай, создается каркас.

Внимание! Листы могут быть любой высоты, при этом ширина должна быть максимум 1,2 метра. Если лист шире, то его парусность будет настолько сильной, что ветер, имеющий скорость 30 метров в секунду, легко разобьёт 5-миллиметровое стекло.

Если расстояние между сваями более 1 метра, то их лучше разбивать псевдосваями. Аналогично можно разделить высоту с помощью пары двойных уголков. Благодаря этому вы уменьшите нагрузку на стеклянные полотна, а само крыльцо к дому своими руками по-прежнему будет легким и прозрачным.

Как видите, для самостоятельного возведения крыльца не требуется никаких специфических навыков или знаний, так как даже самые сложные варианты можно решить своими руками.Каждая из описанных операций является базовой для строительной отрасли, и человек с умелыми руками выполнит их без проблем.

На этом все, удачи в работе и теплых зим! А для более подробного ознакомления с вопросом рекомендуем посмотреть тематический видеоматериал ниже.

Видео — Изготовление крыльца своими руками

Крыльцо — это не просто навес. Это практически визитная карточка дома. здания могут быть роскошно украшены, но если перед дверью вместо ступеньки деревянный ящик из-под овощей, а в роли крыши над дверью кусок неровно нарезанного железа, то все впечатление пропадает.Как это правильно и красиво для частного дома? Фото лучших проектов, секреты дизайна и многое другое по теме — в этом материале.

Крыльцо является обязательной частью фасада любого человека и мало кто задумывается, что на самом деле эта конструктивная деталь выполняет очень важную функцию. Это переход от уровня земли к высоте первого этажа здания. Если дома есть, то эта высота может быть вполне приличной – до полутора метров.

Хотя бы один, но он вам понадобится.Перед входной дверью обязательно должна быть площадка, на которой будет удобно развернуться и открыть дверное полотно так, чтобы оно не мешало проходу.

Помимо указанной основной функции, в задачи крыльца входит:

  • предотвращение попадания грязи и грязи в дом;
  • в некоторых случаях размещение сидений и садовых инструментов;
  • в закрытой конструкции выполняет задачу теплоизолятора;
  • — элемент фасадного декора.

Среди минимальных требований к конструкции — наличие не менее двух-трех ступенек, минимальный размер площадки один квадратный метр.

Все по фэншуй

Форма входной пристройки зависит от вкуса и предпочтений владельца и может быть:

  • прямоугольной;
  • угловой;
  • радиальный;
  • трапециевидный.

Китайские народные приметы гласят, что от формы этой детали зависит благополучие семьи:

Согласно этим канонам или нет, форма крыльца для загородного дома должна хорошо выглядеть.Если эта конструкция имеет округлые формы, они должны повторяться в линиях здания или прилегающих и.

Открытая и закрытая форма

Вход в дом может быть закрытым или открытым. В первом случае строительство будет менее затратным и несложным. Во втором конструкция станет неотъемлемой частью фасада и может использоваться не только как крыльцо, но и как .

Для информации! Материал крыльца не обязательно должен совпадать с материалом фасада.Нужно только выдержать общий стиль оформления.

Проекты закрытой веранды для частного дома могут быть самыми разными, рассмотрим фото самых удачных вариантов.

Веранда — застекленная с трех сторон, в которой нет системы отопления. Он может быть не только впереди фасада коттеджа, но и отступать от него в сторону.

Совет! Чтобы пристроенная веранда смотрелась органичной частью дома, она должна составлять не более трети площади первого этажа.

У террасы нет стен. Это открытая форма, которая может быть не просто перед домом, а даже располагаться по всему периметру здания. При этом ступени могут располагаться в любом удобном месте или сразу в нескольких точках. Чаще всего террасу украшают поручнями, они придают конструкции законченный вид.

Металлическое крыльцо в частных домах: фото

Металлоконструкции прочны и долговечны. Кованые варианты отличаются ажурным дизайном.Эти расширения могут выглядеть как настоящие произведения искусства. Основу составляют металлические стойки и профили или трубы. Если дом уже дал усадку, его можно прочно привязать к металлическому крыльцу, приварив части арматуры. У кованых хозяйственных построек есть только один, но существенный недостаток – они не защитят вход в дом от холода и ветра. Фото крыльца в частном доме из металла:

Сочетание камня с металлом – самый прочный и монументальный вариант

Железобетонная конструкция

Этот вариант пристройки является наиболее распространенным.Специалисты советуют закладывать фундамент бетонного крыльца вместе с .

В этом случае ступеньки для подъема также выполнены из бетона. Для формирования ножек используется фигурная опалубка и специальные распорки. Чтобы со временем бетонное основание не разрушилось под воздействием дождя и снега, его укрывают.

Конструктивные особенности

Внешний вид входной пристройки должен соответствовать стилю фасада здания. Для отделки используются различные материалы:

  • камень;
  • плитка керамическая;
  • дерево;
  • пластик;
  • влагостойкий ламинат.

Для информации! Если для облицовки ступеней используется керамическая плитка, стоит позаботиться о противоскользящем покрытии. В нее можно играть на резиновом или полиуретановом коврике. Особенно важно обеспечить такое покрытие зимой.

Для украшения используют оригинальные и другие аксессуары.

Общие стилевые направления:

  1. Кантри. Характерными чертами этого являются фигурные балясины и парапет, облицованный камнем.Козырек сделан из дерева, а пространство между перилами заполнено скрещенными деревянными рейками.

  1. подразумевает использование. Узор должен гармонировать с узорами на наличниках и карнизах. Если добавить ярких красок, получится поистине королевское крыльцо.

  1. Высокие технологии. В них используется гармоничное сочетание металла и пластика. Детали изготовлены из оцинкованных труб, возможно использование закаленного стекла. Хорошей идеей будет использование поликарбоната.Имеет разные цвета, легко монтируется и гнется при необходимости.

  1. Классический. Такие пристройки декорированы камнем. Лучше всего для этой цели подходят мрамор и гранит. Колонны уместны в фасаде. Возможна установка кованых перил.

Крыльцо к дому своими руками: проекты, фото и советы строителей

Для строительства крыльца не требуется специальных навыков. В первую очередь он понадобится вам для работы.Необходимо измерить высоту будущих ступеней, дверного проема.

Вот некоторые проекты, например:

Все эти варианты могут быть обработаны в соответствии с вашими требованиями и особенностями фасада.

Строительство крыльца своими руками из дерева с навесом

1 этап — проектирование

В каждом конкретном случае размеры и форма крыльца могут быть разными, но есть некоторые обязательные параметры:

  • ширина лестницы не менее девяноста сантиметров;
  • наклон лестницы в пределах тридцати — сорока пяти градусов;
  • высота ступеней от 15 до 19 сантиметров;
  • ширина ступеней тридцать сантиметров.

Продиктованы анатомическими особенностями человека и адаптированы к его средним параметрам. Для людей крупного роста все вышеперечисленные параметры следует увеличить на 3-4 сантиметра.

Важно! Чтобы дождевая вода не застаивалась на ступенях, при их обустройстве сделайте небольшой наклон вперед.

Если на деревянном крыльце всего пара ступенек, можно обойтись и без. Но если в доме есть пожилые люди, лучше их обеспечить.

Минимальный размер участка один квадратный метр. Если есть возможность, лучше предоставить участок большего размера. Впоследствии можно надеть его на лето. Уровень настила следует предусматривать на пять сантиметров ниже порога входной двери. Так что даже если в сырую погоду доски разбухнут, проблем с открыванием и закрыванием дверного полотна не возникнет.

2 этап — устройство фундамента

Деревянная конструкция на входе устанавливается на столбчатом или свайном фундаменте.Такой каркас можно установить всего за один день. Для этого в земле бурят углубления, в которые устанавливают асбестоцементные трубы, которые армируют арматурой и заливают бетонным раствором. Деревянные столбы тоже можно установить, но они простоят относительно недолго, даже если древесину пропитать защитными составами. Проще всего работать с винтовыми сваями.

Опоры любого типа заглубляются до уровня ниже уровня промерзания грунта.После установки к опорам крепится горизонтальная обвязка.

Этап 3 — установка лестницы

Толщина не менее 3 сантиметров. В противном случае при перемещении мебели или холодильника нагрузка будет такой, что ступеньки просто сломаются. С помощью саморезов закрепите ступени к косоуру. В отличие от гвоздей, они не расшатываются со временем и не расщепляют древесину.

Этап 4 — устройство навеса

Какой сделать крышу крыльца — решает каждый, но вопрос гармоничного сочетания материалов следует учитывать.Сочетание бетона и дерева – не лучший вариант. Дерево хорошо сочетается с плиткой и . Примеры на фото козырька над крыльцом:

Форма крыши может быть односкатной, четырехскатной или арочной. Главное – это наличие уклона для стока воды и . Расстояние между стропилами не более тридцати сантиметров.

Важно! Все деревянные части крыльца должны быть тщательно обработаны от насекомых-древоядных и гниения.

Исходы

Чтобы почувствовать себя в детской счетной, принцем на крыльце, придется потрудиться. Должен быть разработан проект, гарантирующий устойчивость конструкции и ее гармоничное сочетание с фасадом здания.

Вход в дом, оборудованный верандой или террасой, станет комфортным местом для отдыха всей семьи. Для вдохновения можно использовать лучшие фото крыльца для частного дома и рекомендации на видео.

Ни один дом не может быть построен без крыльца, так как без него невозможно войти в помещения дома. Более того, такая конструкция помогает защитить входную дверь от снега и пыли, а также от дождя.

Крыльцо может быть построено из разных материалов, например, дерева, металла. Вот о том, как построить металлическое крыльцо своими руками, и поговорим дальше.

Эскиз и чертеж крыльца

Измерение размеров платформы, расположенной сверху, должно быть тщательным, потому что они должны быть такими, чтобы при открытии двери не было препятствий.

Дверь должна располагаться так, чтобы ее нижняя часть была на пять сантиметров выше зоны крыльца.

Фундамент для металлического крыльца своими руками

Перед началом обустройства фундамента необходимо определить глубину его заложения. Она должна быть на тридцать сантиметров ниже уровня промерзания земли.

Если вы проживаете в доме постоянно, и температура в нем постоянно будет держаться не менее десяти градусов, то глубину фундамента можно сделать немного меньше.

Этапы работ по устройству фундамента

Металлическая конструкция лестницы должна быть слегка заглублена в бетон.

При заливке фундамента до верха нужно оставить около тридцати сантиметров.

При установке лестницы необходимо залить бетон до верха.

После заливки бетона нужно избавиться от пустот; для этого используйте специальный инструмент.

Итак, пузырьки воздуха из бетона удалены, и бетон можно накрыть пленкой до полного высыхания.

Это занимает около одной недели, по истечении этого времени к бетону нельзя прикасаться.

Крыльцо металлическое имеет:

  1. Перила;
  2. Козырек.

При изготовлении лестницы используются два швеллера, они являются ее основой.

Затем к ним привариваются прокатные изделия, которые будут выполнять роль ступеней.

Конструкция ступеней может быть разной, и далее мы разберем одну из них.

Соединяются полками внутрь, а готовые ступени соединяются полками наружу.

Ступени заполняются любым подходящим материалом.

Для крепления материала к металлической конструкции используются саморезы и клей на силиконовой основе.

В том случае, если лестница крыльца имеет более трех ступеней, лестница оборудуется перилами с поручнями, они необходимы для обеспечения безопасности.

Крыльцо загородного дома чаще всего строят из металла, дерева или бетона. Выбор конкретного материала зависит в основном от архитектурных особенностей самого здания.Для каждого из видов уличных лестниц существуют свои технологии строительства.

О них и пойдет речь в этой статье. Вы узнаете не только как правильно сделать крыльцо к дому из того или иного материала, но и как его привязать к фундаменту дома и каким должен быть его собственный фундамент.

Выбор материала для крыльца

Выбор материала для крыльца в дом в основном зависит от того, из чего сделаны его стены. Итак, на фасаде деревянного здания лучше всего соорудить конструкцию из досок и брусьев.К бетонному или кирпичному дому можно пристроить бетонную или металлическую конструкцию. Для отделки часто используют плитку, кирпич, дерево или даже пластик:

Деревянные веранды для загородного дома

Деревянные веранды имеют ряд неоспоримых преимуществ. Они красивы и практически не требуют дополнительной отделки. Стоят такие конструкции немного дешевле других разновидностей.

Строительство крыльца к дому.Фото эстетичной и простой в изготовлении конструкции

Деревянные уличные лестницы обычно крепятся только к рубленному или брусчатому зданию или к бане. Но из любого правила есть исключения. Простота конструкции таких лестниц делает их чрезвычайно популярными и часто в бетонных или кирпичных домах также можно увидеть резное или обычное деревянное крыльцо.

Деревянную лестницу можно пристроить и к бетонному дому

Стоит ли делать крыльцо из бетона?

Варианты бетонных крыльев могут быть залиты.Их тоже строят из блоков. Такую конструкцию можно сделать на входе в бетонное или кирпичное здание. Долговечность считается главным достоинством бетонной лестницы. О том, как залить крыльцо своими руками и как сделать его из блоков, пойдет речь ниже.

Бетонные марши смотрятся очень красиво и в то же время солидно и солидно

Металлоконструкции

Металлическое крыльцо на даче своими руками Лучше всего сделать его из уголка или профилированной трубы.

На заметку: Очень красивые конструкции получаются из оцинкованного материала. Однако сделать их в домашних условиях вряд ли возможно. Для того чтобы сделать такую ​​лестницу, нужен немалый опыт работы со сварочным аппаратом. Поэтому в подъездах частных домов часто можно увидеть окрашенные металлоконструкции из обычной стали.

Деревянные ступени уличных лестниц лучше делать из металла. В некоторых случаях они также изготавливаются из металла.

Используя деревянные ступени, можно построить очень красивое металлическое крыльцо

Можно построить крыльцо на даче или в загородном доме по разным технологиям.Выбор конкретного зависит от того, какой материал будет использован для его изготовления:

Сборка деревянной наружной лестницы

Для начала рассмотрим, как сделать крыльцо своими руками к деревянному дому. Построить даже самое простое крыльцо из дерева так, чтобы оно получилось надежным, можно только предварительно составив проект. При этом расчет лестницы необходимо выполнять с учетом следующих факторов:

  1. Угол наклона удобного марша варьируется от 27 до 45 г;
  2. Ширина ступени должна быть примерно 30см, высота 17см;
  3. Высота поручня должна быть не менее 90см.

Как построить крыльцо своими руками. Чертежи удобных наружных лестниц

Для изготовления простейшей деревянной лестницы вам потребуется подготовить следующие материалы:

  1. Доска обрезная для ступеней и косоуров;
  2. Балка не менее 80*80мм. Из него можно будет сделать опоры для крыльца;
  3. доска 3 см для тетивы или стрингера;
  4. Брус 50*50мм для изготовления перил и каркаса козырька;
  5. 2 см доска для покрытия козырька.

Продолжают строить деревянное крыльцо своими руками, устанавливая опоры. Чтобы сделать их прочными, стоит обработать торцы автомобильным маслом. Под них в земле на расстоянии от стены, равном ширине верхней площадки, выкапывают ямы глубиной около полуметра.

Прочное крыльцо можно построить только на надежных опорах.

На следующем этапе сбивается верхняя площадка. Далее нужно будет сделать косоур или тетиву.Один конец стрингеров крепится к верхней площадке, а другой опирается на бетонную подушку. Затем приступают к заливке проступей и подступенков.

Деревянное крыльцо своими руками. Фото процесса установки ступеней на косоуры

Совет: Крепить ступени при строительстве деревянной лестницы для частного дома лучше не на саморезы, а на болты и гайки. Слабые крепления от постоянной нагрузки в дальнейшем просто расшатываются.

Итак, мы рассмотрели, как построить деревянное крыльцо своими руками поэтапно.Однако без перил и козырька конструкция будет недостроенной. Балясины крепятся на металлические шпильки. Далее на болты крепится поручень. После этого нужно сделать козырек, обшив деревянный каркас досками.

Сделать надежный поручень своими руками при строительстве крыльца не так уж и сложно

Как построить сварное крыльцо из металла

Теперь разберемся, как построить крыльцо к дому из металла. Технология возведения таких конструкций немного отличается от способа сборки деревянных.Опоры устанавливаются из трубы, уголка или из профиля не менее 50*50мм. Далее нужно сделать каркас верхней площадки. Тетиву следует сделать из швеллера или уголка.

Крыльцо к дому из металла можно изготовить с помощью сварочного аппарата

Ступени при строительстве крыльца сваривают из уголка в виде рам, к которым приваривают стойки по высоте стояк. Далее полученные элементы привариваются к тетивам, к их верхнему краю.Затем к уголку прикручивается обрезная доска.

Так как металл — материал, не терпящий влаги, необходимо делать навес. Обустроить крыльцо своими руками из металла можно, например, козырьком из профлиста. В этом случае каркас следует сделать из стального уголка.

Конструкция металлического крыльца предполагает обязательное устройство козырька

Если вам нравятся арочные, купольные или криволинейные навесы, вместо металлического профиля можно использовать поликарбонат.Изготовить изогнутую раму можно самостоятельно с помощью трубогиба. Поликарбонатные листы крепятся к нему саморезами с термошайбами.

Из поликарбоната

можно сделать козырек очень интересной формы Важно: Отверстия для креплений должны быть немного больше в диаметре, чем их стержни. Сами саморезы при установке листа сильно не затягиваем, так как листы поликарбоната расширяются при повышении температуры.

Как построить бетонную дорожку

К каменному зданию стоит добавить бетонное крыльцо.Своими руками его можно сделать заливным или блочным.

Монолитное крыльцо. Как построить

При строительстве крыльца из монолитного бетона используется опалубка. Его форма зависит от выбранной формы самого марша. Проще всего его сделать из доски, причем представляет собой многоярусную конструкцию (по количеству ступеней). Все ступени должны быть усилены. Бетонная смесь готовится из цемента, песка и щебня в соотношении 1*4*4.

Для возведения бетонного крыльца необходимо изготовить многоярусную опалубку

, круглое или овальное бетонное крыльцо смотрится очень красиво.В этом случае при строительстве опалубку можно сделать из жести или пластика.

Смотрите ниже, как можно построить крыльцо своими руками (видео):

Как построить крыльцо из блоков

Для того чтобы сделать аккуратное крыльцо загородного дома из блоков или из пеноблоков, следует выполнить разметку. Далее закладывается фундамент. Лестница выкладывается с перевязкой швов. Блочное строение после возведения так же, как и монолитное, необходимо облицевать плиткой или досками.В этом случае у вас получится не просто добротная, но и красивая веранда.

Крыльцо также можно построить из бетонных блоков

Примерно по такой же технологии делается крыльцо своими руками из кирпича или камня.

Как привязать лестницу к дому

В том случае, если крыльцо деревенского дома устраивается в процессе его строительства, его заливают одновременно с фундаментом здания.

Важно: В этом случае фундамент уличной лестницы закладывается на ту же глубину, что и фундамент самого дома.

Крыльцо лучше строить одновременно с самим зданием.

Однако чаще привязка марша к зданию производится после его возведения. При этом следует соблюдать правила крепления крыльца к цоколю, которые будут описаны ниже.

Бетонная лестница. Как построить надежный

При обустройстве крыльца частного дома своими руками стоит помнить, что тяжелые конструкции не рекомендуется жестко крепить к фундаменту и цоколю.В этом случае между маршем и домом прокладывается рубероид или полиэтилен. Также это может быть фанера или доски, пропитанные битумом. Дело в том, что пристройку обычно делают к дому, который уже дал усадку. Тяжелая бетонная или кирпичная лестница обязательно усядется.

Крыльцо железное и деревянное

В том случае, если вы делаете крыльцо своими руками из дерева или металла, вы можете прикрепить его прямо к цоколю. При этом при строительстве к стене прибивают бруски или металлический уголок.К ним одним краем крепится деревянный каркас или железный каркас верхней площадки.

Металлическое крыльцо можно построить, пристроив его непосредственно к дому.

Каким может быть фундамент крыльца

Как правильно пристроить крыльцо к дому своими руками, надеемся теперь вы поняли. Остался нерассмотренным только один вопрос, а именно, что должно быть его основанием. Под уличную лестницу можно сделать основание разного типа.

Бетонная подушка

Под легкие деревянные и металлические лестницы при их строительстве обычно устраивают небольшую бетонную подушку.Далее посмотрим, как набить такую ​​опору. Укладывают его не на всю ширину крыльца, а только под первую ступеньку марша. Таким образом, он служит опорой для косоуров или тетив. Его установка осуществляется следующим образом:

  1. В том месте, где впоследствии будут располагаться концы косоуров, выкапывается квадратный котлован на ширину крыльца. Его глубина зависит от веса конструкции уличной лестницы и обычно составляет 30-40см;
  2. В котлован устанавливается опалубка из досок.Далее на его дно насыпают песок или гравий слоем 10 см;

Веранда своими руками. Фото процесса установки бетонной подушки под марш

  1. После этого дно заливается трехсантиметровым слоем цементного раствора;
  2. На получившуюся опору устанавливается арматурный каркас, который можно изготовить из бруса 12мм;
  3. Далее опалубка заполняется бетоном. При этом на одну часть цемента марки 300-400 берут четыре части песка и столько же щебня.

Совет: Для того, чтобы убрать возможные пустоты в растворе, нужно проколоть его прутом, лопатой или деревянным колом в нескольких местах.

  1. На последнем этапе поверхность залитой подушки тщательно выравнивается. В этом случае удастся соорудить максимально устойчивое крыльцо.

Если деревянная или металлическая лестница имеет очень широкий или длинный марш, стоит сделать подушку потолще. При этом деревянные или бетонные столбы верхней площадки должны иметь утолщение в самом низу.

Бетонная подушка для крыльца может быть довольно большой. Возможна постройка в том числе и со ступенями

Столбчатый фундамент под крыльцо к дому

Иногда деревянные лестницы при строительстве просто опираются на столбы. При этом, кроме опор верхней площадки, в землю под марш закапывают еще две деревянные стойки (вместо бетонной подушки). Точно так же из отрезков труб можно сделать опоры для тетив металлической лестницы.Такой фундамент дешевле подушечного и проще в возведении, но менее надежен.

Можно построить крыльцо с разными типами столбов

Ленточный фундамент

Устройство крыльца технологически достаточно сложное, если оно встроено в веранду. Причем чаще всего при строительстве под всю конструкцию целиком заливается ленточный фундамент.

Веранда своими руками. Фото котлована под ленточный фундамент

Данное мероприятие состоит из нескольких этапов:

  1. После выполнения разметки по периметру веранды выкапывается траншея;
  2. На дно насыпается песок;
  3. Далее по краям устанавливается опалубка, которую можно сделать из доски;
  4. Затем на дно траншеи укладываются блоки толщиной 5 см (армирующие опоры);
  5. Арматура связана из прутка 12мм;
  6. После установки в опалубку последнюю заливают бетонной смесью того же состава, что и для простой бетонной подушки;
  7. Опалубку можно снять через сутки после заливки.

Как построить крыльцо. Заливка ленточного фундамента

Важно: Веранда и сам марш возводятся не ранее, чем через две недели после закладки фундамента.

Как построить плитный фундамент

Далее рассмотрим, как сделать плитный фундамент для наружной лестницы. Такой тип фундамента устраивают под тяжелые конструкции – бетонные и кирпичные. Представляет собой монолитную плиту под всей лестничной площадью. Наполняется примерно так же, как подушка.Глубина зависит от глубины залегания фундамента здания. Обычно это 50-70см.

Сделать плитный фундамент под крыльцо не очень сложно.

На заметку: Толщина песчаного или гравийного слоя по СНиП должна быть не менее 10 см.

Итак, теперь вы знаете, как построить крыльцо своими руками. В зависимости от его типа могут применяться разные техники. Для легких наружных лестниц можно сделать фундамент дешевле и проще. Тяжелые конструкции требуют более надежных фундаментов.

Как построить лестницу из бетона своими руками. Как залить лестницу из бетона. Лестничные конструкции из монолитного бетона

Одно из лучших решений межэтажного сообщения – бетонная лестница. Готовые значения имеют полностью категориальную стандартизацию и их использование в нетиповой архитектуре ограничено. В этой статье мы рассмотрим процесс и технологию создания бетонной лестницы своими руками.

Принципы расчета бетонной лестницы

Чтобы лестница была удобной для каждого жильца, ее необходимо правильно рассчитать. Конечно, вы можете определить параметры опытным путем, измерив высоту и длину ступеней реальной лестницы, которыми вы пользуетесь и считаете удобными. Но лучше придерживаться проверенной методики расчета.

Горизонтальную плоскость ступени называют проекционной, а вертикальную — касательной. Ширина прихватки должна быть достаточной, чтобы упор опирался на нее не менее чем на 80 %.Самыми безопасными и удобными являются лестницы с расходом 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы наверняка ошибетесь со ступенькой, а более узкое расположение сделает спуск неудобным. Ширина лестницы должна быть не менее 80 см для удобного прохода людей и не менее 120 см, если на лестнице планируется ставить мебель или громоздкие предметы.

Зависимость высоты и ширины сцены от угла подъема лестницы

Высота концепта выбирается в зависимости от ширины стикера.Для ступеней шириной 300 мм оптимальной будет высота в 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире 10 мм, подход и наоборот следует уменьшить до одинакового значения.

Считается, что сумма двойной высоты оппозиции и ширины втыка должна быть равна среднему шагу человека — 400-600 мм. Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому, если в доме живут дети, сделайте лестницу более безопасной, увеличив вынос и уменьшив ширину каждой ступени.

Зная оптимальную высоту концерна, разделите разницу между этажами на это значение, и вы получите количество ступенек в лестнице. Долевой остаток деления – это высота первой фризовой ступени. Умножая количество ступеней на ширину липки, вы определяете длину горизонтальной проекции лестничного марша и устанавливаете, помещается ли лестница в отведенное для нее место.

Если лестничный марш не подходит, можно сделать его короче, увеличив угол подъема.Наиболее удобным и безопасным является наклон лестницы в 26-37°, по крутой лестнице подниматься труднее, а при уклоне более 45° возможен только назад. Для определения угла лестницы используют модель прямоугольного треугольника, в котором катеты сходятся и касаются. Вычислить угол можно, разделив высоту сцены на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений угловых касательных.

Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступени

Если вы не хотите жертвовать комфортом, не меняйте ширину и высоту ступеней.Вместо этого разделите пролет междуэтажной площадкой, сделайте 5-6 нижних ступеней, чтобы избавиться или соорудить радиальную винтовую лестницу. Учтите, что в этом случае ширина ступени в узком месте не должна быть меньше 100 мм.

Правила армирования лестниц

Бетонная лестница представляет собой самонесущую конструкцию, которая нуждается в дополнительной опоре только в том случае, если угол поворота марша превышает 180°. В противном случае в центральной части монолитной конструкции нагрузка на излом превысит нормативные значения и компенсируется компенсация — креплением к стенам или конструкции опорных колонн.

Основная нагрузка в бетонной лестнице приходится на арматуру, количество которой учитывается, по сравнению с другими ходами, — от 1,7 до 3 % сечения по длине пролета и до 0,8 % сечения по ширине . Марки марки СТ-5 проложены по пролету с шагом между стержнями:

  • 120 мм с диаметром стержня 10 мм;
  • 160 мм при диаметре 12-14 мм;
  • 180 мм при диаметре 16 мм;
  • 200 мм диаметром более 18 мм.

Армирование в боковой проекции выполняется с шагом 250-300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждую сторону.

Крепление арматуры к закладным элементам в стенах выполняется не столько для обеспечения дополнительной опоры, сколько для монолитности конструкции и во избежание появления трещин при осадке здания. Однако к перекрытиям монолитные лестницы должны иметь жесткое крепление за счет выпуска закладной арматуры на 60-80 мм.

Клапан образует сетку, сложенную без просвета и уложенную на пластиковые замки, контролирующие защитный слой бетона на расстоянии 3-5 см от каждого края. Для лестниц с 18 ступенями достаточно двухрядной арматуры, в более длинных пролетах потребуется дополнительный третий ряд продольной арматуры, расположенный выше основной сетки на 5-6 см.

В перекрестии сетка связана проволочными или нейлоновыми зажимами. Каждый стержень арматуры должен быть сплошным по всей длине или ширине, но это не всегда возможно на длинных пролетах или радиусных лестницах.Поэтому допускается сращивание закладных элементов:

  • вязка с нахлестом на 24 номинальных диаметра;
  • сварка односторонним швом при нахлесте в 12 диаметров;
  • двусторонняя сварка с двусторонними швами по 6 диаметрам.

Ступени в армировании не нуждаются, но для защиты их от сколов целесообразно использовать стальную сетку 4х50 мм под слой бетона 2 см.

Установка опалубки

Лестничная опалубка проще, чем может показаться.В начале из влагостойкой фанеры или осп монтируют желоб, строго горизонтальный в диаметре и с вертикальными стенками, скрепленными между собой стяжными планетами, по одной на каждой ступени. Роль стен желоба могут выполнять прилегающие стены. На внутренней поверхности стен рейсмусом отмечается высота пандуса — несущей плиты лестницы, равная толщине арматуры плюс верхний и нижний защитный слой. Далее линейкой, а для радиусной лестницы нитью фиксированной длины, на проведенной линии отмечают вертикальные грани ступеней.Длина наклонного отрезка равна корню квадратному из суммы квадратов высоты и длины ступеней (закон Пифагора).

По меткам проводятся вертикальные линии, на которых отмечается высота ступеней. Для проверки необходимо отложить горизонтальную линию на новой отметке и измерить расстояние между точками пересечения с вертикалью и наклонной линией пандуса: оно должно быть равно длине одной ступени.

По нанесенным отметкам, по вертикали план раскладки ступеней, крепление их к стенкам желоба, верх каждой ступени остается открытым. Соседние доски скреплены клиновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины пролета. Широкая часть клина крепится торцом к верхней доске, узкая часть накладывается на верхний край нижней. Особое внимание следует уделить стенам желоба, на них будет приходиться основная нагрузка.

Опалубка задняя под ремонт или телескопические стойки с допустимой нагрузкой до 800 кг.Количество стоек — одна на каждые 1,2 м 2 поверхности пандуса. Для установки подпорок к днищу прикрутите к днищу поперечные бруски 40х40 мм, чтобы образовалось подобие перевернутой лестницы.

Заливка лестниц

Заливка лестничной клетки между этажами выполняется в один этап. Вручную такое количество бетона не приготовить, а за качество смеси кустарного приготовления поручиться невозможно. Поэтому вам придется рассчитать внутренний объем опалубки, равный объему ската плюс объем одной ступени, умноженный на их количество.Рекомендуется заказывать бетон класса В30 и выше с запасом не менее 10% от первоначального объема для учета потерь при транспортировке.

Заливка лестницы начинается с нижних ступеней с постепенным продвижением по мере заполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон необходимо травмировать, а в конце заливки принять на себя вибрацию. Вытяжки смеси на ступенях после усадки можно устранить на участке сразу или цементным раствором м300 на цементе марки 500 на следующий день.

Бетон набирает достаточную прочность за 14 дней. В период высыхания необходимо увлажнять поверхность во избежание появления трещин. Через две недели опалубку снимают и переходят к отделочным работам.

Отделочные работы: как упростить облицовку

Вариантов облицовки лестницы множество, начиная от простой покраски и заканчивая стилизацией специальными мраморными плитами. Важно лишь дать несколько советов, которые существенно упростят дальнейшую доработку.

Совет 1. Тщательно подготовьте опалубку. Вплоть до полной заделки щелей и полной затирки. Опалубка – это форма, и если ее поверхность идеально гладкая, то после ее демонтажа останется только устранить мелкие дефекты бетона, чтобы получить полностью гладкое покрытие.

Совет 2. Перепланировка ступеней на следующий день после заливки. Если опалубка смонтирована правильно, в дальнейшем она останется лишь слегка запыленной на лицо.

Совет 3. Предусмотреть заранее закладные элементы для перил и ограждений. Это не только упростит их монтаж, но и не нарушит прочности конструкции.

Совет 4. Не экономьте на распорках и опорной опалубке. Даже небольшая кривизна или журналирование испортят внешний вид.

Наконечник 5. Ступени сделайте одинаковой высоты для возможного исключения фриза.

Совет 6. Приступайте к отделке лестницы только после полного завершения ремонта в доме.

С давних пор лестница является неотъемлемым архитектурным элементом большинства зданий. Помимо основного назначения, ступени могут стать акцентом и удачным дополнением интерьера или экстерьера. С развитием технологий особую популярность приобрели стили Hi-Tech и Industrial, появление которых повлияло на дизайн лестниц. С их помощью можно разделить комнату на зоны, сделать интерьер интересным и динамичным. Непосредственно от расположения лестницы и крыльца будет зависеть планировка малоэтажных и многоэтажных домов.Для заливки используются разные материалы, но чаще всего строители делают ступени из бетона.

Подготовка

Бетонирование ступеней требует подготовки. В первую очередь необходимо определить количество, высоту и ширину ступеней, рассчитать примерные денежные затраты. Ширина ступеней должна превышать ширину входных дверей, хотя бы на пятнадцать сантиметров. Если строители планируют сделать возле здания широкую площадку, можно увеличить параметры крыльца.Также важно подумать о потребности. Каждая ступенька должна быть высотой около семнадцати сантиметров, ширина около тридцати сантиметров. Уклон бетонного крыльца должен быть сорок пять градусов, если этот показатель выше, то по лестнице будет тяжело подниматься, особенно инвалидам и пожилым людям. Если ступеней больше трех, сборщики должны позаботиться об установке конюшни. Перед началом работы важно сделать чертежи с указанием размеров.Затем можно приступать к подготовке площадки, для изготовления которой также используется бетон.

Инструменты и материалы

Вам потребуется:

  • цементный раствор;
  • руббанка;
  • отвертка;
  • мастер в норме;
  • щиты опалубочные;
  • арматурная сетка, проволока;
  • Саморезы, уголки металлические;
  • деревянная терка;
  • лобзик;
  • сверло

  • ;
  • ножницы для резки металла;
  • бетономешалка;
  • виброреке.

Для эффективной гидроизоляции крыльцо отсекается от раструба резиноидом.

Дерево отстает от бетонных поверхностей после их замерзания, но у этого материала есть существенный недостаток. Доски коробятся и портятся от переменного попадания влаги. Если при строительстве нескольких пролетов лестницы вы собираетесь использовать одни и те же доски, вам придется защищать их от повреждений. Перед укладкой арматуры и заливкой крыльца дерево покрывают специальным плотным материалом, защищающим его от влаги, например, резиноидом.В том случае, если под рукой нет необходимого строительного материала, деревянные доски покрываются лаком. Чтобы пересечь опалубку, следует применить саморезы. Специалисты не рекомендуют использовать гвозди, потому что крепление будет сложно разобрать.

Этапы заливки

Строительные работы состоят из следующих этапов:

  1. Подготовка площадки. Сначала нужно провести подготовительные работы. Строители утверждают, что в качестве основы для конструкции нельзя использовать грунт, так как его структура меняется при низкотемпературном режиме.Морозы влияют на состояние грунта и, как следствие, могут вызвать деформацию бетона и ступеней. В первую очередь рабочие должны снять верхний слой почвы. Следует убрать грунт, который замерзнет во время заморозков: нужно снять более тридцати сантиметров грунта. Таким образом, вы сможете защитить крыльцо от негативного воздействия низких температур. Для создания надежного основания под бетонную конструкцию следует убрать грунт не только под будущей лестницей, но и вокруг нее (не менее десяти сантиметров по периметру подготовленного участка).Затем в котлован нужно засыпать гравий, который послужит основанием для заливки бетона. Желательно использовать мелкий гравий, иначе он ляжет неравномерно. После этого площадки увлажняют, утрамбовывают, выравнивают, засыпают песком, слой которого должен быть толщиной до пяти сантиметров. На песок укрывается материал для гидроизоляции (например, полиэтилен). Важно выплакать или заварить каждый шов. Таким образом, залитые ступени смогут защитить от проникновения влаги.
  2. Армирование. Крыльцо нужно делать так, чтобы оно было надежно прикреплено к конструкции. Решить эту задачу поможет использование вставок из арматуры – они будут скреплять бетонные конструкции. Строители могут вставить арматурную сетку в цементный фундамент с помощью сверления. Для этого в фундаменте делаются закладки, а затем в них вживляются специальные штифты. Армирование осуществляется за счет усиления основных узлов, остальная часть будущего крыльца перекрывается сеткой.

  3. Опалубка. Рабочие начинают заливку бетонных ступеней с подготовкой опалубки. Он придаст растворителю бетона необходимую форму. Для деталей каркаса специалисты используют дерево или металл, но в этом случае предпочтительнее делать опалубку из дерева. Сэкономить стройматериалы можно за счет формирования небольшого возвышения в центре будущего крыльца. Возвышение сделано из среднего гравия. Благодаря таким действиям у вас получится израсходовать меньшее количество бетонной смеси. Строители должны рассчитать количество раствора с учетом того, что по периметру конструкции слой бетонной смеси должен быть не менее тридцати сантиметров.В начале строительных работ необходимо собрать опалубку, каждая доска которой может быть идентична вырезам лестницы или иметь схожие формы. Внешний вид опалубки зависит от способов крепления элементов. Важно, чтобы каркас был прочным, так как опалубка должна выдерживать бетонный раствор. Для крепления бортов спереди используются металлические или деревянные колья. Сзади каждую доску строители крепят к стене. При установке каркаса необходимо учитывать все значения, указанные на чертеже – любой перекос отразится на внешнем виде лестницы.Также строители врезают в поперечные деревянные элементы, с помощью которых формируются ступени. Высота ступенек примерно семнадцать сантиметров, ширина тридцать сантиметров, но вы можете выбрать необходимые параметры в зависимости от индивидуальных предпочтений. Установка поперечных элементов определяется особенностями боковины. Так, их можно ставить прямо на пазы или фиксировать на самовытяжку, уголь, в случае, если конструкция боковины цельная. После полной сборки деревянной конструкции ее дробят, а затем фиксируют.Это исключит его выдавливание под натиском цементного раствора. Верхняя часть боковины должна быть соединена планками поперек, а снаружи они закреплены шпильками.
  4. Заливка бетона в опалубку.

    Бетонирование. В состав цементной смеси входят песок и портландцемент. Кроме того, его добавляют в раствор – он служит наполнителем, увеличивающим объем бетона и снижающим расход стройматериала. Специалисты советуют столько воды в цементную смесь, сколько нужно для однородного раствора.Однако важно учитывать: если в составе меньше воды, то бетон будет прочнее. После этого можно приступать к заливке бетонной смеси в опалубку. Иногда строители добавляют в бетон камни: это поможет сократить расход материала. Затем, когда форма будет частично заполнена, опалубку необходимо разметить, чтобы исключить образование пустот внутри. Опалубку демонтируют после высыхания бетона.

  5. Демонтаж деревянной опалубки. Форму рекомендуется снимать через месяц после заливки бетона.За этот период раствор должен высохнуть, иначе велика вероятность деформации ступеней.

Из всех существующих конструкций топливные лестницы из бетона, пожалуй, самые прочные и надежные. Они имеют массу преимуществ – не подвержены коррозии и внешним воздействиям, экономичны по цене, а также просты в расчете и монтаже.

Сделать такую ​​систему своими руками под силу даже новичку, если соблюдать определенные правила и следовать приведенным ниже инструкциям по расчету и установке, проиллюстрированным фото и видео.

Лестница бетонная — Особенности конструкции

Бетонная лестница наливного типа имеет некоторые конструктивные особенности, которые необходимо знать и учитывать, если вы решили соорудить такую ​​конструкцию в своем доме своими руками.

  • Во-первых, наливные лестницы изготавливаются на основе заранее заданного металлического каркаса и арматуры — таким образом, если вы решите собственноручно изготовить бетонную систему, вы должны, на все время, еще и иметь навыки работы со сварочным аппаратом.
  • Во-вторых, нужно знать, как сделать бетонную смесь в строго определенных пропорциях – от этого зависит прочность конструкции, ее долговечность и функциональные характеристики.
  • В-третьих, подумайте, какую наружную отделку (отделку) вы будете использовать – это может быть кирпич, натуральный камень, дерево и другие материалы. Кроме того, позаботьтесь о надежном ограждении заливной бетонной системы.

Расчет эркера бетонной лестницы

Чтобы получилась функциональная и практичная лестница из бетона, прежде чем приступить непосредственно к ее изготовлению своими руками, необходимо правильно ее рассчитать.

Инструкция по расчету железобетонной конструкции состоит из таких основных этапов:

  • Определить высоту конструкции.
  • Выберите угол наклона.
  • Рассчитать длину лестничного марша.
  • Производим расчет количества ступеней.
  • Делаем эскиз замеров и расчетов.

Расчет высоты лестницы

Высота бетонной конструкции определяется опытным путем: Измерьте рулеткой расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа (это потолок первого уровня).Запишите результат.

Угол наклона

Наиболее оптимальным углом наклона лестницы является общепринятый показатель от 30 до 45 градусов. Если в доме живут пожилые люди или маленькие дети, то наиболее комфортным скатом будет угол в пределах от 30⁰ до 35⁰. В любом случае не стоит делать лестницу холоднее, чем под углом 45 градусов, иначе по ней будет небезопасно ходить.

Определяем длину марша

На фото ниже наглядно представлена ​​методика, как определить длину лестничного марша (Отрезка АВ) по законам тригонометрии: Этот отрезок будет равен сумме отрезков АС и СД построено на площади:

Расчет количества ступеней

Количество ступеней определяют, исходя из стандартных общепринятых значений ширины и высоты липкости:

  • ширина — от 25 до 39 см;
  • удобная высота — 18 см.

Количество ступеней можно определить очень просто: разделите длину лестницы на высоту ступени. Например, длина конструкции 350 см, высота ступени 18 см, тогда:

350:18=19 ступеней.

Изготовление чертежа

Согласно расчетам, теперь мы можем нарисовать эскиз будущего конструктива из бетона. На этой картинке следует указать все замеры и основные размеры наполнения лестницы.

На основании произведенных замеров и расчетов нарисуйте эскиз вашей бетонной конструкции.

Инструкция по установке

Теперь можно переходить непосредственно к монтажу эркерной системы из бетона. Для того чтобы сделать лестницу своими руками, необходимо следовать такой пошаговой инструкции:

  • Собираем опалубку.
  • Установите усиливающую раму.
  • Залить бетонную смесь в опалубку.
  • Ждём сушку и производим отделочные работы.

Перед началом работы определите ее основные этапы и четко соблюдайте их

Соберите опалубку

Монтаж днища можно производить с помощью фанерного листа. Этот каркас лучше делать из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм.

После того, как дно установлено, из досок и той же фанеры нужно сделать борта поддона, прикрепив их саморезами.

Установка фурнитуры

Когда поддон готов, необходимо установить усиливающий каркас.Для этого используется гофростержень диаметром около 12 мм, вязка которого осуществляется металлической проволокой и крючком.

Каркас делается двойным — 2 обрешетки с ячейкой 200×200 или 200×150 мм соединяются между собой по бокам и прихватываются через 50-60 см по центру.

Заливка бетонная

На данном этапе монтажа своими руками в опалубку заливается бетонная смесь, которую можно изготовить, опираясь на видео ниже.

Начинать заливку нужно с нижних ступеней, т.к. раствор будет сползать сверху вниз.На ступеньках должна быть лопата, чтобы в монолите не было пустот.

Ступени необходимо заблокировать шпателем, чтобы при застывании поверхность была гладкой.

Отделочные работы

После полного застывания смеси (на это потребуется не менее нескольких дней) можно приступать к отделке лестницы. Можно сделать его кирпичным, отделить деревом или камнем.

Видео: как сделать лестницу из бетона своими руками

На видео ниже показан процесс изготовления бетонной лестницы своими руками.

Любая лестница, какой бы она ни была по конструкции, требует затрат не только физических усилий, но в большей степени своего времени и нервов. Гораздо проще и выгоднее приобрести уже готовую лестничную систему, изготовленную настоящими профессионалами своего дела.

Красивая и стильная готовая лестница из серии «Соло» прямого лаконичного дизайна можно приобрести всего 70 858
руб.

Великолепная модель «Престиж» выгодно украсит Ваш загородный дом и подчеркнет его стиль, стоимость товара 44 290
рублей

Великолепные стильные и современные лестницы любого типа и формы вы можете приобрести в нашем интернет-магазине «Лестницы Мастер.При этом Вас приятно удивит не только отличное качество продукции, но и невысокая экономическая цена продукции.

Готовая лестница со ступенями из натурального дуба обойдется вам всего в 75 136
руб.

Замечательная деревянная конструкция из модельного ряда «Дуэт» с коваными элементами в ограждении имеет цену 75 000 руб.
рублей

Не деревянная, а бетонная лестница, ее часто будут строить между этажами в жилом доме, а бетонная лестница — своими руками построить такую ​​конструкцию, конечно, сложнее, но в результате получается получится намного прочнее и надежнее.

Ниже мы опишем все этапы изготовления таких изделий, начиная от дизайна и заканчивая декорированием.

Преимущества бетонных конструкций

Перемещение между этажами здания обеспечивается устройством лестниц. Как правило, в жилищном малоэтажном строительстве применяют либо деревянные конструкции, либо модельные изделия из железобетона. Они довольно просты в монтаже, к тому же их цена будет намного ниже, чем при заливке лифтинга по индивидуальному проекту.

Внимание!
При необходимости подогнать железобетонную лестницу под размеры пролета применяют нарезку железобетонных алмазных кругов.

Однако в ряде случаев возникает необходимость возведения межэтажной конструкции с солидным запасом прочности, без использования типовых модулей.

Конечно, сложность работ возрастает, но у новой бетонной лестницы будут такие преимущества:

  • Во-первых, его несущая способность точно соответствует расчетным нагрузкам.Строя бетонные лестницы, мы сами можем выбрать размер и конфигурацию арматуры, класс бетона и т. д. Так что результат будет вполне прогнозируемым.
  • Во-вторых, мы можем подогнать размеры конструкции под свои требования. Конечно, расчет бетонной лестницы должен производиться по нормам ГОСТ и СНиП, но в этих пределах мы вольны выбирать нужные вам размеры.
  • В-третьих, мы еще можем заложить в дизайн возможность дальнейшей отделки.Поэтому внешне такая лестница будет намного привлекательнее!

Дизайн

Выбор типа лестницы

Итак, если мы решили, что бетонная лестница будет возводиться на второй этаж своими руками, то начать нужно с определения ее конструкции:

  • Во-первых, следует определиться, будет ли изделие монолитным, или из железобетона построим только бумеры, соединив их металлическими или деревянными накладками. Первый вариант предпочтительнее с точки зрения прочности, однако расход материала, да и нагрузка на фундамент увеличится многократно.
  • Во-вторых, нужно определиться с конфигурацией. Поэтому по параметру лестницы делятся на марши и винтовые. Первая разновидность вполне доступна для самостоятельного изготовления, а винтовую конструкцию лучше доверить заботам профессионалов.

Внимание!
Также важно количество маршей.
Проще всего сделать лестницу из одного пролета, но не всегда это возможно в помещениях с высокими потолками.

В дальнейшем мы опишем методику строительства однометровой монолитной лестницы.Более сложные конструкции монтируются по аналогичному алгоритму, но с обязательной поправкой на количество пролетов и их геометрию.

Выбор размеров

Комфорт и безопасность при движении по ступеням во многом будут зависеть от того, будет ли их конфигурация соответствовать нормам. Для того, чтобы проектирование лестниц из бетона было проще, мы привели в таблицу основные параметры:

Следует отметить, что при расчете шагов обычно придерживаются такого соотношения:

2Н + L = 60 … 64 см, где

  • H — высота сцены.
  • L — злой липкий.

Таким образом, чем ниже будут наши ступени, тем большие усыновления необходимо заложить в проект.

Монтажные работы

Строительство опалубки

После того, как проект готов, можно приступать к работе.

Заливка бетонной лестницы начинается с:

  • Из водостойкой фанеры толщиной не менее 20 мм или досок 30 мм собираем щиты для формирования косомеров и нижних плоскостей.
  • Усиливаем конструкцию из строительных брусков сечением не менее 80х80 мм.
  • Все детали собираем с помощью фосфатированных шурупов. Для дополнительной фиксации к углам можно установить стальные накладки.

Совет!
Внутреннюю часть опалубки следует смазать отработанным маслом или выровнять полиэтиленовой пленкой.
Это облегчит нам демонтаж деревянных деталей и защитит Фанер от намокания.

  • Внутрь опалубки укладывают арматурные стержни, связанные или вваренные в сетку с ячейкой 150х150 мм.
  • Параллельно установите металлические закладные, к которым потом будут приварены стойки. Это позволит сократить трудозатраты на этапе отделки, так как в противном случае для монтажа придется использовать алмазное сверление отверстий в бетоне.

Дизайн заливки

Перед заливкой бетонной лестницы готовим раствор.Для этого берем цемент марки не ниже М350, добавляем в него две части песка и три части щебня. Полученную смесь размешивают с водой до консистенции жидкого теста.

Внимание!
Если вы планируете построить крупногабаритную конструкцию, проще купить большое количество готового бетона.
При этом класс прочности раствора должен быть не ниже В15-В20.

Осуществляем заливку:

  • Сначала всю опалубку залить раствором. начиная с нижнего пролета.
  • Материал виброобработкой или пробкой , Следим за тем, чтобы опалубка не начала деформироваться.
  • При необходимости усилить каркас Дополнительные подпорки.
  • Далее проводим разведку неметаллических семиралов , выравнивая их плоскость по уровню.
  • Чтобы раствор набрал достаточную крепость, нужно замедлить испарение жидкости . Для этого накройте затопленный подъезд полиэтиленом и раз в два-три дня увлажняйте бетонную поверхность.

Через 28 дней после заливки выполняется строительство.

Отделка

Завершающий этап строительства лестницы — ее декорирование:

  • На первом этапе шлифуем все бетонные поверхности кроме тех, которые скрыты за декоративными материалами.
  • Затем к металлической закладной на космах стойки перил, на которые монтируются остальные детали ограждения.
  • Допускается также установка деревянных ограждающих конструкций, но в этом случае все детали должны быть надежно закреплены на бетонном основании с помощью анкеров.Оптимальный задув крепежа около 50-60 мм.
  • В качестве финишного декора может быть использована бетонная облицовка лестницы, установка на проектируемых и подступенках деревянных панелей или просто качественная полировка бетона с применением стабилизирующих и мешающих пропиток.

Совет!
Если вы хотите получить чисто бетонную лестницу, то на этапе приготовления раствора можно внести пигменты и декоративные добавки (блестки, минеральные наполнители и т.д.).

Выход

Приведенную выше информацию о том, как сделать бетонную лестницу своими руками, вполне можно воспринимать как руководство к действию. Главной сложностью при реализации такого проекта будет его сложность, ведь цементный раствор достаточно тяжелый. В остальном новичок вполне может справиться, особенно если перед началом работы внимательно изучит все рекомендации и видео в этой статье.



Бетонные лестницы самые прочные и надежные.Перед изделиями другого типа они имеют ряд неоспоримых преимуществ.

  • прочность;
  • долговечность;
  • огнеупорный;
  • бесшумный;
  • индивидуальное исполнение;
  • широкий выбор отделки;
  • мультипликаторные формы.

Также бетону не страшна влага, а стальная арматура, лежащая в основе конструкции, надежно защищена от негативного воздействия окружающей среды.

Лестницы из железобетона могут устанавливаться как снаружи, так и внутри помещений.Благодаря своим эксплуатационным качествам и разнообразию вариантов облицовки изделия могут быть не только функциональной единицей, но и изысканной частью интерьера коттеджа, частного дома или офисного помещения.

Виды и устройство бетонных лестниц — выбор конструкции

Виды бетонных лестниц можно разделить по способу изготовления:

  • монолитные;
  • сборные (из готовых элементов).

По типу конструкции:

По месту установки:

Перед началом монтажа конструкции необходимо заранее определить, какое устройство бетонной лестницы лучше всего подходит для конкретного помещения.

Лестницы монолитные бетонные

Лестницы монолитные из бетона получили свое название благодаря тому, что изготавливаются путем подачи цемента в подготовленную опалубку таким образом, что на выходе мы получаем литой каркас. Изделие устанавливается в том месте, где оно будет эксплуатироваться.

Готовые бетонные лестницы

Наружные лестницы могут быть выполнены из готовых железобетонных маршей. Главное, чтобы рельеф местности позволял установить изделие с необходимым уклоном.

Установка выполняется из готовых элементов, выполненных в виде прямоугольных, угловых или треугольных ступеней.

Детали лучше укладывать на слепую грунтовку, которую заделывают крупным щебнем. Для этого необходимо с помощью лопат вырезать липучки и подступенки, соответствующие размеру плит. Уплотнить основание первой очереди можно при помощи насыпей: 5 см песка, затем 5 см щебня. Основой для бетонной плиты должен быть качественный цементный раствор, толщиной 2-3 сантиметра.

Лестница винтовая бетонная

Наибольшей популярностью на сегодняшний день, благодаря удобству и компактности, пользуются винтовые лестницы из бетона. Они особенно актуальны в тех случаях, когда проектируется небольшой частный дом, где необходимо тщательно продумать каждую деталь для экономии жилой площади.

Винтовые лестницы из бетона благодаря необычному дизайну прекрасно впишутся практически в любой интерьер. И не требуют установки специальной центральной колонны.

Чаще всего их устанавливают в помещениях, где проектом предусмотрены прочные монолитные конструкции, сочетающие в себе не только надежность, но и эффектный внешний вид.

Перила для бетонной лестницы
Обычно выполняются из стального или деревянного массива. Евгений и ценители стиля иногда выбирают металлические ограждения с элементами из высокопрочного стекла.

Бетонная маршевая лестница

В свою очередь бетонная маршевая лестница также имеет ряд неоспоримых преимуществ.Он имеет отличный обзор и проще в вопросе изготовления. Его непременно устанавливают в домах, где живут пожилые люди или дети, потому что он однозначно более безопасен. Единственный минус – такое изделие занимает гораздо больше места.

Бетонная наружная лестница

В процессе создания наружной бетонной лестницы можно использовать типовые модели или создать собственную, индивидуальную форму. В любом случае необходимо уделить особое внимание качеству материала, ведь уличные изделия подвергаются максимальным нагрузкам.Поэтому, делая примерный расчет, добавляйте конкретную «резервную» сумму, которая может потребоваться для лучшего решения.

Изготовление бетонной лестницы своими руками — инструкция по применению

Железобетонные лестницы устанавливаются в процессе строительства здания, в отличие от изделий из других материалов, которые монтируются после основных работ. В результате по ним можно передвигаться на всех этапах строительства дома, что значительно облегчает достройку и отделку помещения.

Конечно же, процессу изготовления конструкций нужно уделить особое внимание, ведь изготовление лестницы из бетона своими руками – достаточно трудоемкий процесс, который при отсутствии опыта может превратиться в проблему и повлечь за собой серьезные финансовые затраты.

Технология включает в себя множество нюансов, которые необходимо учитывать при эксплуатации, ведь даже небольшое отклонение от нормы может вызвать проблемы.

В первую очередь нужно провести все необходимые расчеты, чтобы четко определить, какая высота ступеней не будет доставлять неудобств при подъеме.Также учитывается толщина напольных покрытий, которая в дальнейшем будет увеличиваться за счет покрытия ступеней.

Строительная опалубка для бетонной лестницы

Для того, чтобы конструкция была ровной и красивой, для оформления конструкции создается жесткая и прочная опалубка для бетонной лестницы. Чаще всего во избежание протекания цемента используют водостойкую фанеру, к которой подгоняют строганные доски.

Опалубка обязательно вырезает каркас из арматуры, которая впоследствии станет «каркасом» лестницы и сохранит изделие от разрушения.Каркас состоит из металлических стержней, сваренных между собой.

Это относится ко всем разновидностям продукции, независимо от того, занимаемся ли мы изготовлением винтовых бетонных лестниц или созданием маршевой конструкции.

Вдоль стволов лестничных и несущих граней уложены стальные стержни, которые надежно скреплены между собой поперечными связями.

Перед заливкой раствора в соответствующих местах необходимо установить деревянные трубы или металлические пластины, к которым будут крепиться перила ограждения.

После долгого и трудоемкого процесса сборки каркаса и опалубки может показаться, что работа практически закончена, но на самом деле все не так уж и плохо. Осталась самая важная и сложная работа – заливка бетонной лестницы .

Бетонирование лестничного марша производить единовременно, при этом начинать с самых нижних ступеней. Чтобы конструкция была слишком подвижной, а раствор не выкапывался из опалубки, не успевал высыхать, необходимо добавить щебень (фракция 10-20 мм).

Очень ответственным процессом является заделка бетона, ведь если не довести это дело до конца, прочность изделия серьезно пострадает. Для этой работы лучше всего использовать электростроительный уплотнитель. Если такового нет, используйте свитерное средство.

Марка бетона, используемого для заливки монолитной конструкции, должна быть не ниже В15.

Пользоваться лестницей можно только после полного высыхания бетона.

Видео: Бетонная лестница своими руками

Облицовка бетонной лестницы должна производиться в момент окончательной отделки помещения.Если речь идет об элементе, предназначенном для улицы, засевать его желательно рифленой плиткой, во избежание возникновения земли, передвижение по которой может создать массу неудобств.

Бетонная лестница Способы отделки

Монолитная конструкция в «голом» виде выглядит как недостроенная, а потому подойдет далеко не каждому дизайнерскому помещению.

Чтобы, в первую очередь, нужно определиться с выбором материалов. На это решение существенное влияние оказывает форма марша.Например, для лестницы с прямым маршем прекрасно подойдут любые отделочные материалы, тогда как для криволинейной конструкции или лестницы с перемычками плитка или камень будут совершенно неуместны.

Рассматривая все варианты, необходимо учитывать вопрос безопасности. Например, если в доме живут пожилые люди или дети, стоит выбрать материал, способный поглотить удар в случае падения. Лучшим вариантом будет покрытие бетонной лестницы деревом, ламинатом или покрытием мягким плотным ковром.

Не менее важным критерием выбора покрытия является его звукоизоляция. Идеально подойдет дерево или современный прочный «ковровый» материал. Керамика и камень, в свою очередь, выглядят дороже, однако будут звучать на каждом шагу, поэтому облицовка ступеней плиткой может привести к тому, что жильцы дома будут просыпаться ночью от громких звуков.

Лестница бетонная дерево
Традиционное решение, которое сделает помещение теплее и уютнее, а кроме того визуально облегчит массивную конструкцию.

Если дизайн помещения скорее классический, чем современный, лучше всего использовать камень, как элемент, обожающий бетонную лестницу. Фото примеров можно увидеть в интернете. Чаще всего выбор падает на гранит или мрамор. Чтобы сохранить привлекательный внешний вид, необходимо покрыть изделие специальными пропитками, которые защитят поверхность от помутнения.

Бюджетные варианты

Самым экономным способом декорирования будет обычная покраска бетонной лестницы.В зависимости от предпочтений хозяев дома он может быть выполнен в одном или нескольких цветах.

Проблема такого решения — быстрое покрытие. Краска останется незащищенной от истирания, и придется периодически «освежать» поверхность.

Ковер, тоже один из самых недорогих вариантов, но не каждому покрытию подойдет. Ни в коем случае не должен быть скользким, так как красиво с эстетической точки зрения выглядеть не будет. Поэтому, кроме привлекательного внешнего вида, отделка бетонного ковра лестницы может потребовать использования только самых безопасных материалов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*