Дом каркасный фундамент: Фундамент для каркасного дома, какой лучше выбрать, этапы строительства, фото

Содержание

Фундамент / каркасный дом своими руками

 Фундамент — это часть здания (преимущественно подземная), которая служит для передачи нагрузок от здания на естественное или искусственное основание. Фундамент — основание здания и чем оно прочнее, тем долговечнее строение.

Термин «ФУНДАМЕНТ», надеюсь, не вызвал у вас вопроса. Сложнее с термином ОСНОВАНИЕ. Фундамент — слово привычное для рядового застройщика. Строительная наука предпочитает термины «основания» или «основания и фундаменты». Авторы строительных норм и правил (СНиП) отдали предпочтение первому варианту. Поэтому для специалистов, которые ведут проектирование зданий, самый главный СНиП 2.02.01-83 назван «ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ». В этом документе более 60 страниц. Те из Вас, у кого хватит сил ознакомиться с этим документом хотя бы поверхностно, смогут еще раз убедиться, почему проектирование фундаментов очень ответственная задача при строительстве дома. Если нет желания изучать СНиП, то мы на этом сайте постараемся подробно рассказать о преимуществах и недостатках разных фундаментов и надеемся, что с нашей помощью вам удастся сделать правильный выбор, и впоследствии построить хороший фундамент для вашего дома.

Поэтому не пытайтесь «скачать фундамент«. Бесполезно. Ни Яндекс, ни Гугл не могут учесть всех особенностей Вашего участка. У человека, дающего такое задание поисковой системе, представления о фундаментах сложились, скорее всего, на основании опыта прошлого столетия, когда 80% фундаментов представляли собой блоки ФБС, которые необходимо было правильно подобрать и разложить.

В связи с тем, что надёжнее фундамента из ФБС всё-таки будет ленточный фундамент (а зачастую проще и дешевле), то на первое место выходит младший брат углублённой ленты ниже точки промерзания МЗЛФ — мелко заглублённый ленточный фундамент, который с лёгкостью подходит для домов из бревна, бруса, пеноблоков, каркасников и т.д. А также очень практичным решением вместо ФБС и ленты может быть плита, но об этом читайте в разделе Монолитный плитный фундамент — Монолитная плита

Фундамент, выполненный с ошибками, исправить трудно. Затраты на эти работы могут достичь уже 50% от стоимости строительства, если самому дому не нанесен значительный ущерб. Поэтому к выбору фундамента нужно подойти очень ответственно. Перекошенное крыльцо, веранда, плохо открывающиеся двери и окна в деревянных домах, а также трещины в стенах кирпичных домов — все это результат неправильного выбора фундамента.

Главная причина неустойчивости, деформации или разрушения фундамента — действие сил морозного пучения (неравномерного поднятия, «вздутия») некоторых видов грунтов в период зимнего промерзания. Такое поведение грунтов тесно связано с глубиной промерзания грунта в районе строительства и с глубиной подземных грунтовых вод. Следует иметь ввиду — сила вспучивания настолько велика, что в состоянии поднять любой дом. По данным исследований эта сила достигает 10-15 т/м2. При площади фундамента всего в 10 м2 сила вспучивания составит 100-150 т. Укротить эти поистине фантастические силы невозможно, поэтому есть только один выход — грамотное исполнение фундамента.

Итак, прежде чем возводить фундамент, нужно ответить на несколько вопросов:

  • Несущая способность грунта, на котором предполагается строить дом?
  • Глубина промерзания грунта в районе строительства?
  • Уровень грунтовых вод под домом?

Несущая способность грунта позволяет оценить осадку (проседание) фундамента под действием веса конструкций строящегося дома и нагрузок, возникающих при эксплуатации дома (снеговая нагрузка на кровлю дома, вес мебели, оборудования и т.п.). Важно, чтобы величина осадки не превысила установленную нормативами величину. При значительной, особенно неравномерной осадке, последствия необратимы.

Глубина промерзания различна и зависит от географического места расположения, снежного покрова и т.д.

Уровень подземных, грунтовых вод оказывает существенное влияние на поведение многих грунтов. Хорошие условия для фундамента — если глубина промерзания меньше глубины грунтовых вод. В противном случае, условия тяжелые. Тяжелые по трем причинам:

  • Основание фундамента из ФБС обязательно необходимо располагать ниже глубины промерзания.
  • При устройстве фундамента в котлован или траншею будет поступать вода из почвы.
  • Требования к гидроизоляции фундамента существенно возрастают.

Устранение влияния высокого уровня грунтовых вод возможно за счет устройства дренажа, который потребует отдельных затрат, удорожающих смету на устройство фундамента. Если устройство дренажа предполагает установку дренажных насосов, то дополнительные расходы потребуются и на эксплуатацию дома.

Виды фундаментов

Фундаменты, как правило, выполняют из бетона, часто в сочетании с кирпичной кладкой или кладкой из камня. По способу опирания на грунт фундаменты подразделяют на ленточные, столбчатые (свайные) и плитные.

ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ используют при строительстве всех типов домов с тяжелыми стенами
(бетонными, каменными, кирпичными) или с тяжелыми перекрытиями, а также и под каркасные или деревянные дома. Данный вид фундамента необходим, когда под домом устраивается подвал или гараж, или предполагается цокольный этаж. Целесообразно устройство
ленточных фундаментов и при опасности возникновения неравномерных деформаций основания при небольшой глубине их заложения.

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ — еще один распространенный вид фундаментов, который чаще всего
используют для деревянных домов с легкими стенами: СИП, каркасными, каркасно-щитовыми, брусовыми или бревенчатыми. По расходу материалов и
трудозатратам этот тип фундаментов в 1,5-2 раза экономичнее ленточных. Столбы могут быть деревянными, каменными, кирпичными, бетонными и
железобетонными.

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ( ПЛИТА ) используется на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах.
Такие фундаменты часто называют «плавающими». Их большая поверхность позволяет значительно снизить давление на грунт, а ребра
жесткости придают этим конструкциям достаточную устойчивость к действию разнонаправленных нагрузок, возникающих при замерзании, оттаивании и просадке
грунта. Фундаментные плиты — один из самых надежных вариантов фундамента, но при этом и один из самых дорогих.

Буронабивные, столбчатые фундаменты занимают особое место. Дело в том, что такие фундаменты в наибольшей степени приспособлены для домов со стенами из облегченных материалов — бревно, брус, каркас. Строить для таких домов мощные ленточные или плитные фундаменты иногда бывает нецелесообразно.

Фундамент на винтовых сваях Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт невысокой цены и быстроты возведения под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных. Именно поэтому для Фундамента на винтовых сваях на сайте предусмотрен отдельный раздел.

Ленточно-столбчатые фундаменты и Столбчатый фундамент с ростверком — еще один вид фундаментов, обязанных своему появлению в первую очередь технологии строительства ТИСЭ, в нём лента(ростверк) подвешена над землей на столбах, для исключения давления мерзлого грунта на возводимое здание.

Фундамент шведская плита или УШП — это одна из разновидностей плитного фундамента. Конструкция данного
фундамента достаточно проста: песчаная подсыпка с вводом/выводом коммуникаций в нём, слой пенополистирола, арматура поверх или внутри, между слоёв которой, зачастую
находятся трубы водяного тёплого пола, если это необходимо. Отлично подходит для почв, имеющих низкую несущую способность, а также высокий уровень грунтовых вод. Подойдет
как для дачи, так и для коттеджа.

Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент) — это одна из разновидностей комбинированного фундамента от нашей
компании. Данный фундамент подойдет для возведения на почве с невысокой несущей способностью и высоким уровнем грунтовых вод. Подходит для устройства классического водяного
тёплого пола в стяжке плиты, а благодаря продуманной технологии строительства фундамент лента + плита размером 10х10м возводится буквально за неделю!

Индивидуальному застройщику, принявшему решение самостоятельно построить фундамент дома полезно учесть следующее.

Советы по строительству фундамента

  • Фундамент — основная несущая часть здания.
  • Чем прочнее фундамент, тем долговечнее строение.
  • Основание фундамента из ФБС необходимо закладывать на глубину большую глубины промерзания.
  • Фундамент обеспечивает выравнивание естественных неровностей рельефа почвы.
  • Причина деформации или разрушения фундамента — действие сил морозного пучения.
  • Сила морозного пучения настолько велики, что в состоянии поднять любое строение.
  • Поднятие верхнего слоя грунта при его промерзании на 1-1,5 метра составляют 10-15 см.
  • Только бетон, приготовленный на растворных узлах, может обеспечить гарантированную надежность фундамента.
  • С момента строительства фундаментов до их полной загрузки должно пройти не менее месяца, это время необходимо для набора первоначальной прочности бетона.
  • Гидроизоляционные мероприятия определяются степенью воздействия грунтовых вод и сил морозного пучения.
  • При возведении ленты, необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия — продухи
  • Ленточные фундаменты возводят для зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями.

Наиболее распространенные ошибки при строительстве фундамента

  • Основание фундамента из ФБС заложено выше глубины промерзания.
  • Отсутствие в фундаменте арматурного каркаса.
  • Устройство фундамента без гидроизоляции наружных стен фундамента.
  • При расчете фундамента не учтены силы бокового давления грунта.
  • Расстояние между сваями больше расчетного.
  • Отсутствует зазор между ростверком буронабивного фундамента и грунтом.
  • Не проведен расчет минимальной опорной площади фундамента.
  • В качестве опор (свай) буронабивного фундамента применены трубы без арматурного каркаса и бетона.

Последствия ошибок устройства фундамента

  • Просадка здания.
  • Трещины в стенах и ростверке фундамента.
  • Разломы, перекосы, трещины стен и перегородок.
  • Разрыв верхней и нижней частей фундамента.
  • Выжимание и перекос фундаментов силами морозного пучения.
  • Боковой сдвиг фундамента.
  • Наклон дома силами пучения неравномерно действующих с северной и южной сторон.
  • Нарушение гидроизоляции фундамента и попадание грунтовых вод в цокольный этаж здания.

Литература и нормативные документы.

Строительные нормы и правила:

  • СНиП II-В.8-71 Полы. Нормы проектирования.
  • СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.
  • СНиП 2.08.01-89 Жилые здания.
  • СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.
  • СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия.
  • СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.
  • СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.
  • СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах.
  • СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции.
  • СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве.
  • СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.
  • СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.
  • СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
  • СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан.

Государственные стандарты:

  • ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
  • ГОСТ Р 52086-2003 Опалубка. Термины и определения.
  • ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ.
  • ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.
  • ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций.
  • ГОСТ 23732-79. Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

Ведомственные строительные нормы:

  • ВСН 37-96. Указания по устройству фундаментов на естественном основании при строительстве жилых домов повышенной этажности .
  • ВСН 29-85. Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах.
  • СТО 36554501-012-2008. Применение теплоизоляции из плит пенополистирольных вспененных экструзионных «Пеноплекс» при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах: стандарт организации. – М., 2008.

Пособия по проектированию:

  • Армирование элементов монолитных железобетонных зданий: пособие по проектированию. – М., 2007.
  • Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного натяжения арматуры (к СП 52-101-2003).
  • Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций (к СНиП 2.03.11-85).
  • Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). – М., Стройиздат, 1978.
  • МДС 12-34.2007 Гидроизоляционные работы.
  • Рекомендации по технологии применения химических добавок при производстве бетонных и железобетонных конструкций тоннелей и метрополитенов. – М., 1988
  • Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83).
  • Руководство по применению химических добавок в бетоне. – М., 1981.

Технические регламенты:

  • ТР 94.03.1-99. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении подземной части здания.

Своды правил:

  • СП 52-117-2008. Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий.
  • СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом.
  • СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
  • СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.

Зарубежные строительные нормы и правила:

  • Building Regulations Approved Document A: 2010 – Великобритания.
  • EN 1990: Basis of structural design. – Евросоюз.
  • ACI 318-05 Building Code Requirements for Structural Concrete. – США.
  • DD ENV 13670-1:2000 Execution of concrete structures. – Евросоюз.
  • ACI 318-08 Building Code Requirements for Structural Concrete. – США.
  • D1.4:2005, Structural Welding Code — Reinforcing Steel. – США.
  • International Building code / International residential code, 2006-2012.
  • ACI Committee 347, Guide to formwork to concrete. – США.
  • BS 7543: 1992 Guide to Durability of Building Elements, products and components. – Великобритания.
  • Building Regulations Approved Document A: 2010 – Великобритания.

Техническая литература:

  • Design guide for frost-protected shallow foundations. – Upper Marlboro: NAHB Research Center, 1994.
  • В.С. Сажин. Не зарывайте фундаменты вглубь. – М.: Акапринт, 2003.
  • Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). – М.: Стройиздат, 1978.
  • В. М. Галузин. Бетонирование массивных фундаментов: методические указания. – СПб: Инженерно-строительный факультет СПбГТУ, 2002.
  • И.Н. Тихонов. Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. – М., 2007.
  • Методическое пособие поприготовлению бетонных смесей. – Златоуст: Мастек.
  • Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ. – СПб, 2008
  • В. Grunau. Anchorage Foundation Insulation Study. – Fairbanks Cold Climate Housing Research Center, 2011.
  • Руководство по применению арматурных изделий сервисных металлоцентров ОАО ИНПРОМ для монолитных железобетонных конструкций. – Ростов-на-Дону: ОАО Инпром, Ростовский государственный строительный университет, 2010.
  • Проектирование железобетонных изделий: справочное пособие / под ред. А.Б. Голышева и др., – Киев: Будивэльнык, 1990.

    Читайте так же:

  • Глубина промерзания грунта
    Промерзание грунта приводит к его пучению и негативному воздействию на фундамент здания. Глубина промерзания зависит от типа грунта и климатических условий.

  • Уровень грунтовых вод
    Грунтовые воды – это первый от поверхности земли подземный водоносный слой, который залегает выше первого водоупорного слоя. Они оказывают негативное воздействие на свойства грунта и фундаменты домов, уровень грунтовых вод необходимо знать и учитывать при заложении фундамента.

  • Пучинистый грунт
    Пучинистый грунт – это такой грунт, который подвержен морозному пучению, при промерзании он значительно увеличивается в объеме. Силы пучения достаточно велики и способны поднимать целые здания, поэтому закладывать фундамент на пучинистом грунте без принятия мер против пучения нельзя.

  • Силы морозного пучения грунтов
    Морозное пучение – это увеличение объема грунта при отрицательных температурах, то есть зимой. Происходит это из-за того, что влага, содержащаяся в грунте, при замерзании увеличивается в объеме. Силы морозного пучения действуют не только на основание фундамента, но и на его боковые стенки и способны выдавить фундамент дома из грунта.

  • Расчет фундамента для дома: нагрузка на фундамент и грунт
    На этапе проектирования будущего дома в числе прочих расчетов необходимо выполнить расчет фундамента. Цель этого расчета – определить, какая нагрузка будет действовать на фундамент и грунт, и какой должна быть опорная площадь фундамента. Для того, чтобы определить суммарную нагрузку на фундамент, необходимо посчитать вес будущего дома со всеми эксплуатационным нагрузками (проживающими там людьми, мебелью, инженерным оборудованием и т.п.)

  • Несущая способность грунтов
    Несущая способность грунтов – это его основанная характеристика, которую необходимо знать при строительстве дома, она показывает какую нагрузку может выдержать единица площади грунта. Несущая способность определяет, какой должна быть опорная площадь фундамента дома: чем хуже способность грунта выдерживать нагрузку, тем больше должна быть площадь фундамента.

  • Фундамент глубокого заложения
    Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, — это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и возможностью сделать в доме подвальное помещение.

  • Мелкозаглубленный фундамент
    Мелкозаглубленный фундамент – это фундамент, который закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент опирается на грунт, подверженный морозному пучению, но, несмотря на это, способен обеспечивать достаточную устойчивость для легких зданий.

  • Столбчатый фундамент: конструкция, армирование, строительство
    Столбчатый фундамент — наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

  • Фундамент на винтовых сваях
    Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт быстроты возведения и невысокой ценой под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных.

  • Монолитный плитный фундамент — Монолитная плита
    Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью и высоким УГВ.

  • Ленточный фундамент
    Ленточный фундамент представляет собой монолитную или набранную из блоков ФБС ленту, которая обычно укладывается под всеми стенами дома ниже глубины промерзания. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и получить возможностью сделать в доме подвальное помещение при не высоком УГВ.

  • Фундамент из ФБС — фундаментные блоки стеновые.
    Фундаментные блоки стеновые (ФБС) — элементы в форме прямоугольного параллелепипеда из тяжёлого бетона, керамзитобетона и силикатного бетона плотностью не менее 1800 кг/м3 и класса В7,5…В15. Применяют блоки для устройства ленточных фундаментов и возведения стен подвалов для зданий всех видов.

  • Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент)
    Конструкция данного фундамента выглядит довольно просто: песчаная и гравийная подушка с вводом/выводом коммуникаций, несъёмная деревянная опалубка, арматура поверх и внутри ленты (рёбер) и сверху всё залито монолитным бетоном марки В25 — М350.

Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома

Эта статья является продолжением цикла каркасный дом своими руками. Весь цикл является руководством о том как правильно построить каркасный дом своими руками. В предыдущей части Каркасный дом своими руками. Определение параметров фундамента мы разобрались с вопросами, которые надо решить до выполнения фундамента для каркасного дома на практике. Теперь переходим непосредственно к описанию постройки фундамента для каркасного дома.

Содержание: (скрыть)

Разметка фундамента

В процессе разметки мы должны получить внешний контур ростверка, внутренний контур ростверка (для наружной и внутренней стены) и обозначенные места для бурения столбов.

Описание процесса разметки довольно объемное, оно внесено в отледьную статью Разметка фундамента.

Бурение ям под столбы

Рис. 1. Схема бура ТИСЭ

Само строительство каркасного дома своими руками начинается с бурения ям под столбы фундамента. После разметки фундамента оси ям обозначены колышками. Вытаскиваем их и бурим. Глубина бурения, как правило, 1,5 м, или ниже (зависит от уровня промерзания грунта).

Важные моменты:

  • Начинаем бурение и бурим до нужной глубины без плуга (ствол столба).
  • Бурим, не наклоняя бур, чтобы ямы получались вертикальные.
  • Если грунт – глина, и сезон дождей (глина мокрая), то бурить будет очень сложно, практически не возможно. Так что лучше в дожди глину не бурить, а — в сухую погоду.

После того, как пробурен ствол столба на нужную глубину, устанавливаем плуг. И делаем с плугом нижнюю часть опоры. После нескольких оборотов бура, за нитку поднимаем плуг в вертикальное положение, и вытаскиваем  вместе с грунтом наверх. Делаем так до тех пор, пока плуг внизу не станет свободно двигаться в горизонтальном положении (чтобы ему ничего не мешало).

Если в ямах – вода, то делаем так, как запланировано в первой части статьи. Подсыпаем щебень, столько, сколько воды.

Внимание! На этом этапе (когда готовы ямы под столбы) дальше может быть две последовательности работ. Они отличаются тем, будет заливаться все сразу (и столбы и ростверк), или будет заливаться каждый столб, а потом постепенно ростверк. Делают и так, и так.  Важно, чтобы прерывание в процессе бетонирования было не более 24 часов, тогда сцепление отдельно залитых слоев бетона будет хорошее. Если перерыв дольше, то сцепление будет плохое, поэтому нужно сбивать около 0,5 см с поверхности ранее залитого бетона, и только потом лить дальше.

Я опишу две последовательности, по этапам работ. А потом, подробно опишу эти этапы. И тогда можно будет «собрать» оба варианта из конкретных этапов работ.

Варианты выполнения армирования и заливки столбов и ростверка

Если заливается каждый столб, а потом ростверк, последовательность такая:

  • Связываем арматурный каркас для столба.
  • Устанавливаем арматурный каркас в яму.
  • Заливаем столб.

Эти три пункта выполняются столько раз, сколько по плану столбов.

  • Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.
  • Устанавливаем опалубку ростверка.
  • Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.
  • Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
  • Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
  • Заливаем ростверк.

Если заливается всё сразу, и столбы, и ростверк, то последовательность такая:

  • Связываем арматурные каркасы для столбов.
  • Устанавливаем арматурные каркасы в ямы.
  • Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.
  • Устанавливаем опалубку ростверка.
  • Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.
  • Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
  • Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
  • Заливаем столбы и ростверк.

Дальнейшие этапы, (разборка опалубки, прокладка коммуникаций, выравнивание ростверка, гидроизоляция ростверка) выполняются в одинаковой последовательности для двух вариантов.

Связывание арматурного каркаса столба

Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования (из первой части). На этом этапе такие рекомендации:

  • Арматуру лучше везде, и в арматурном каркасе, в том числе, связывать. Конечно, если в некоторых местах нужно прихватить прут, то можно сваркой, но лучше стараться по максимуму именно связывать. Так как по настоящему качественная сварка имеет очень много особенностей и требует серьезных навыков. В большинстве своем, качество той сварки, которую приходится встречать на наших стройках оставляет желать лучшего. И как правило, на практике боле 50% сварных швов остаются не проваренными, ослабляют арматуру. Советуем не рисковать. Тем более, что скорость практически одинаковая. Если использовать вязальный пистолет, то вязать арматуру можно даже быстрее, чем ее же сваривать.
  • Арматурный каркас по высоте нужно выполнить так, чтобы он дошел до дна ямы и плюс, чтобы остались  Свободные концы вертикальной арматуры (30-50 см). Эти концы нужно загнуть под 90 градусов, до бетонирования столбов. Изгиб делается таким образом, чтобы затем связать их с армированием ростверка.

Рис 2. Схема выпусков арматуры каркаса столба

  • Так же, как везде мы советуем вязать арматуру, а не сваривать, мы советуем гнуть арматуру на углах, гнуть поперечную арматуру, гнуть свободные концы арматуры столбов и потом все это вязать (а не отрезать по углам и сваривать).

Примечание: можно встретить рекомендацию вместо каркаса вставлять просто вертикальные прутки. Мы не согласны с этой рекомендацией, так как армирование работает как армирование тогда, когда у него есть пространственная жесткость. А она есть только у каркаса. Просто прутки — не имеют пространственной жесткости.

Установка арматурного каркаса в яму

На этом этапе важно выполнить один момент. Нужно, чтобы снизу арматурный каркас тоже был закрыт защитным слоем бетона. Наличие защитного слоя важно внизу столба, так же как и по всей поверхности столба. Защитные слои по бокам столба выполнятся сами по себе, при заливке. А вот для нижнего защитного слоя нужно сделать так. Закрепить арматурный каркас в яме как бы «на весу», примерно отмерив 5-6 см от дна до концов арматуры. Закрепить можно как угодно (на две досточки подвесить на края ямы, например). Или при закреплении (в пункте дальше) каркаса столба к каркасу ростверка прикреплять так, чтобы каркас столба «висел» в яме.

Примечание: по этому пункту встречаются рекомендации просто «воткнуть» каркас в землю, или залить пятку (расширение) и потом «воткнуть» каркас в него. Мы не согласны с этими рекомендациями. Если «втыкать в землю», то неизбежна коррозия арматуры. Да, она движется медленно, но всё равно она ни к чему. Если залить пятку и «втыкать» в нее, то получается, что связь пятки со стволом никак не проармирована, что тоже ослабляет столб в целом. В общем, мы рекомендуем способ, описанный выше.

Подсыпка под ростверк (в случае низкого ростверка)

Если по итогу пункта первой части статьи выбран низкий ростверк, то нужно под него сделать подсыпку, до установки опалубки. Если ростверк высокий, то подсыпка не нужна, можно сразу переходить к установке опалубки.

Для устройства подсыпки нужно прокопать небольшую траншею (там, где по разметке ростверк). По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 20 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка, и 10 см щебня, фракции 30-50 мм.

Рис 3. Схема подсыпки под низкий ростверк

Установка опалубки ростверка и опалубки на верхнюю часть столбов (которая заходит внутрь ростверка)

Рис 4. Опалубка верха столба и ростверка (для высокого ростверка)

Важно! При одновременной заливке столбов и ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна только для варианта высокого ростверка. Для варианта низкого ростверка она не нужна.

При заливке вначале столбов, а потом ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна для обоих вариантов ростверка (и для высокого и для низкого).

Рис 5. Опалубка для низкого и высокого ростверка для разных последовательностей работ

Опалубка верха столба по длине около 20 см (10 см заходит в землю, и 10 см заходит в ростверк. Ее можно сделать из готовой картонной опалубки (продается в строительных супермаркетах). Готовая картонная опалубка продается кусками по 4 м, стоит около $40-50. Ее нужно нарезать на части по 20 см. Также можно нарезать куски асбестоцементной трубы, но это сложнее, и дороже.

Опалубка ростверка. Ее можно выполнять из досок, из  ОСБ 15 мм, можно из фанеры (качественная фанера около $40-50 лист) . Доски — не самый лучший вариант, так как после опалубки из досок остаются следы на бетоне, и ростверк неровный. Потом ведь все равно выполнять утепление и облицовку цоколя (ростверка), и эти неровности могут мешать, нужно будет делать дополнительное выравнивание. Выполняя опалубку из ОСБ можно потом применить эти листы для обшивки каркаса.

Опалубка ростверка состоит из боковых стенок и нижней (дна). Нижняя стенка (дно) есть только в варианте с высоким ростверком. В варианте с низким ростверком в опалубке ростверка только боковые стенки, дна нет.

Рис 6. Опалубка ростверка

В случае с высоким ростверком, когда есть нижняя стенка опалубки (дно), оно выполняется из фанеры или ОСБ (как и остальная опалубка). Ширина нижней части равна ширине ростверка плюс толщина фанеры или ОСБ (стенок). В этой нижней стенке нужно лобзиком вырезать отверстия под столбы. Диаметр отверстий равен диаметру столба. Опалубка столбов должна быть подрезана до уровня дна опалубки ростверка. 

Рис 7. Схема нижней стенки (дна) опалубки ростверка (для высокого ростверка)

При высоком ростверке нижняя часть опалубки устанавливается на кирпичи, или деревянные бруски (просто ставится, не крепится). При низком ростверке, повторюсь, этой нижней части нет, заливка производится прямо по подсыпке (с подстиланием обычного полиэтилена).

Боковые части опалубки ростверка. Делаем щиты для боковых стенок (из чего – выше). По высоте щиты должны быть на 10 см выше, чем высота ростверка. Для крепления щитов между собой применяем деревянные бруски сечением 50х30 мм или 50х40 мм. Скрепляем этими брусками боковые стенки с шагом 1 м, в верхней части боковых стенок (там, где они выступают выше ростверка на 10 см.

На этом же этапе (когда собрана опалубка ростверка) внутри опалубки можно разметить высоту ростверка для заливки. Эта разметка позволит более ровно по горизонтали залить ростверк, и потом его меньше нужно будет выравнивать. Выполняется эта разметка так: от дна опалубки изнутри отмеряется высота ростверка. В стенку опалубки изнутри на эту высоту закручиваются саморезы (шаг — произвольный). Между саморезами натягивается нитка, лучше вязальная проволока, по одной стенке. Заливка производится до уровня этой проволоки.

Опалубку высокого ростверка выстилать рубероидом или полиэтиленом перед заливкой бетона не нужно.

Связывание арматурного каркаса ростверка

Армирование ростверка связывается согласно схеме, принятой в первой части статьи (ссылка). Рекомендации на этом этапе те же, что для связывания каркаса столба: арматуру вязать и гнуть (не резать).

Примечание: так же как и по армированию столба, встречаются рекомендации не делать в ростверке каркас, а просто положить горизонтальные прутки. Мы против такой рекомендации, почему я объясняла в примечании по армированию столба.

Установка арматурного каркаса ростверка в опалубку

На этом этапе важно выдержать нужную толщину защитного слоя бетона под арматурным каркасом, снизу. Для этого под каркас подставляем кусочки камня, щебня (дерево лучше не применять).

Арматурный каркас ростверка специально выставлять строго по горизонтали не нужно. 

Связывание арматуры ростверка с арматурой столбов

Рис 8. Схема связывания арматуры столба с арматурой ростверка

Рис 9. Схема связывания арматуры столбов с арматурой ростверка

Выпуски арматуры из столбов – около 40-50 см. Эти выпуски загибаются и связываются с арматурным каркасом ростверка. Последовательности строгой нет. Можно вначале загнуть выпуски, потом собрать каркас ростверка, потом связать одно с другим. Возможно, будет удобнее связать выпуски арматуры столбов с арматурой ростверка в процессе связывания арматуры ростверка. В общем, все равно в какой последовательности — главное, чтобы они были связаны.

Установка в опалубке ростверка закладных для продухов, закладка шпилек для крепления обвязочного бруса

Для организации закладных отверстий под продухи можно применить кусок трубы диаметром 100 мм . Если не трубу, то можно даже кусок пенопласта или эппс, или сбить квадрат из досок. Расположение продухов в ростверке согласно пункту в первой части статьи.

Рис 10. Расположение продухов

Брус нижней обвязки, который впоследствии мы будем крепить к ростверку, закрепляется на его поверхности анкерами. И тут есть два варианта.

  1. Можно в качестве этих анкеров заложить в ростверк шпильки с резьбой еще до начала его бетонирования. Таким образом, из ростверка у нас в итоге будут выступать с нужным шагом и в нужных местах шпильки и останется только сделать в брусе отверстия и притянуть его гайками, одетыми на шпильки, к ростверку.
  2. Второй вариант — это закрепить брус к ростверку анкерами, не закладывая их заранее в ростверк, а пробурив в уже застывшем бетоне ростверка отверстия под анкерные болты.

Если Вы вибираете первый вариант, то шпильки, которыми впоследствии будет крепиться обвязочный брус, просто любым способом закрепляются на арматуре ростверка, например, привязываются проволокой. А также желательно какими-то подручными средствами защитить резьбу шпильки (ту ее часть, что будет выступать над  ростверком) от загрязнения бетоном. Например, одеть на шпильку трубочку чуть большего диаметра, просто чем-то обматать или же одеть на нее гайку (по окончании бетонирования гайку просто выкручиваете и весь бетон счищается, оставляя идеально чистую резьбу).

Если же Вы выбрали второй вариант крепления бруса нижней обвязки (готовыми анкерными болтами к уже застывшему бетону ростверка), то данный этап просто пропускаете.

Рис 11. Схема расположения шпилек для крепежа обвязочного бруса

Заливка столбов и ростверка

Состав бетонной смеси берем из пункта первой части статьи.

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило:  если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

Бетон в каждой свае вибрировать, иначе будут пустоты, что снижает несущую способность фундамента (там будет просто оголенный щебень, арматура), причем проверить это никак не получится (если строители Вам делают), так как это скрытые работы. Так что лучше контролировать.

При заливке ростверка (когда он низкий, и заливается по подсыпке из песка и щебня) нужно на щебень проложить обычную  полиэтиленовую пленку, и заливать на нее.

Рис 12. Заливка низкого ростверка на полиэтиленовую пленку

Разборка опалубки

Снять опалубку можно, в принципе, через 3 дня, но лучше подождать подольше – 7-14 дней, так как часто при снятии опалубки раньше времени край бетона (с бетонным молочком, тот, что без щебня) отстает вместе с опалубкой и местами остается оголенный щебень., его придется замазывать сразу же раствором. То есть, оптимально 7-14 дней выждать, можно больше.

Прокладка коммуникаций

Как правило, все коммуникации при прокладке заглубляются примерно на 0,7-1 метр в землю. То есть, в таком типе фундамента (ТИСЭ) на этой глубине бетон не везде и можно  проложить коммуникации между столбами. Так что закладные при бетонировании ростверка под коммуникации не нужны.

Как происходит прокладка коммуникаций. Копаем траншею, либо на глубину промерзания грунта (тогда трубы водопровода и канализации можно не утеплять) или просто под ростверком (на 10-20 см глубже низа ростверка), тогда трубы нужно утеплять от промерзания. Основание траншеи нужно обязательно утрамбовать, для этого подойдет и песок, и местный грунт. Важно, чтобы в основании не было строительного мусора и основание было равномерно уплотнено, в противном случае, когда потом будем закапывать трубы и утрамбовывать грунт над ними, то трубы могут лопнуть.

Примечание: Иногда в целях экономии для провода наружной канализации используют не специальные трубы для наружной канализации (коричневые), а трубы для внутренней канализации (серые). Они не рассчитаны на нагрузки от грунта, хрупкие.

В общем, грунт в основании уплотнили. Теперь укладываем трубы, канализацию с уклоном 1 см на 10 метров. Затем засыпаем трубы сверху 10-20 см хорошего (без мусора) местного грунта или песка. Трамбуем. После чего нужно уложить что-то, что напомнит Вам через несколько лет (если вдруг будете что-то в этом месте копать), что у Вас там трубы (а то часто ломают люди сами же, когда, например, садят что-то). Для этого над трубами газа укладывают специальную желтую ленту с надписью «ГАЗ», а над трубами канализации и водопровода — обычную сигнальную ленту (в бело-красную диагональную полоску), которую можно купить в строительном супермаркете. А над кабелями электричества по нормам нужно укладывать красный кирпич для этих же целей. Оставшуюся часть траншеи подсыпаем обычным местным грунтом и тоже уплотняем. 

Рис 13. Схема прокладки коммуникаций

Выравнивание ростверка

По ростверку нужно выполнить выравнивающую стяжку раствором высотой 5-7 см. Для того чтобы было сцепление этого раствора с поверхностью бетона, верхнюю плоскость ростверка нужно предварительно немного почистить — пройтись металлической щеткой Выровнять поверхность ленты можно раствором в таком соотношении цемент:песок — 1:2. Цемент подойдет марки М500.

Важные моменты на этом этапе:

  • Оставлять ростверк не горизонтальным и по нему класть обвязочный брус – категорически не рекомендуется, обвязка может лопнуть из-за неравномерного распределения нагрузки.
  • Лучше выполнить выравнивающую стяжку так, чтобы на ней не было перепадов и выступов < 7 мм. Иначе (если они будут), перед укладкой гидроизоляции придется эту стяжку снова ровнять, так как рубероид должен укладываться на ровное основание.
  • После выравнивания ростверка перед укладкой гидроизоляции должно пройти 10 дней.

Гидроизоляция ростверка

По верху выровненного ростверка, перед укладкой нижней обвязки должна быть проложена гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки.

Поверхность ленты обмазывается расплавленным битумом и поверх него укладывается рубероид. Прокатывается валиком, чтобы рубероид как следует прилип к битуму.

Рис 14. Нанесение битума на верх ростверка

 
Рис 14. Нанесение битума на верх ростверка

Подготовка под полы

Если по каким-то причинам Ваш фундамент будет выстаиваться несколько месяцев до момента сборки каркаса, то уплотнить местный грунт внутри фундамента стоит сразу после его заливки. Тогда грунт еще выстоится и естественным образом немного уплотнится.

Коммуникации в дом заводить желательно до уплотнения грунта, чтобы не пришлось потом заново разрывать, зарывать, уплотнять.

Это не обязательно, но фундаменты под опорные столбики лаг можно заливать сразу с фундаментной лентой. На них нужно не много бетона, а после ленты обычно остается. Можно также залить не фундаменты под каждый столбик, а одну тоненькую ленту (полосу) под несколько столбов сразу. Это позволит сэкономить немного времени, так как не придется сбивать опалубку под каждый маленький квадратный фундамент.

Рис 16. Фундамент под каждый столбик

 
Рис 17. Фундамент под все столбики лентой

Заключение

В результате (если выполнить этапы, описанные в статье), на стройплощадке есть готовый фундамент (столбы и ростверк). В ростверке сделаны продухи. Коммуникации заведены в периметр ростверка. Ростверк выровнен по горизонтали и гидроизолирован рубероидом. А также, если для крепления обвязочного бруса анкера в виде шпилек Вы решили заложить на этапе бетонирования, то из ростверка на данном этапе уже «торчат» шпильки для крепления обвязочного бруса.

Следующая статья Подготовительные работы для строительства каркаса каркасного дома.

Внимание: Цены актуальны на 2008 год.

Фундамент – сваи под каркасный дом

Фундамент – сваи под каркасный дом



Главная задача фундамента, обеспечить зданию устойчивость и предотвратить неравномерную усадку строения. На плавающих, подвижных и грунтах сильной пучинистости,  это обеспечивается плитным или ленточным фундаментом. Однако эти фундаменты одновременно являются наиболее дорогими по стоимости.



Столбчатый фундамент относится к недорогим  по стоимости. Однако их монтаж требует точного размещения элементов фундамента в местах максимальной нагрузки под зданием, расчета нагрузок на каждый элемент и уверенности строителей, что грунт под некоторыми столбами не осядет. Поэтому, элементы фундамента дополнительно укрепляют в грунте. Столбчатый фундамент ставят для небольших зданий из дерева, каркасных или щитовых домов, поскольку нагрузки на него не такие значительные, как у тяжелых зданий из кирпича или бетона.



Для деревянных каркасных домов можно выбрать фундамент:

  • Ленточный;
  • Плитный;
  • Столбчатый;
  • Свайный.



На выбор фундамента влияют:

  • Геологическая характеристика участка;
  • Степень промерзания почвы;
  • Расположение и уровень грунтовых вод;
  • Проектные характеристики дома.



Свайный фундамент создается из металла, бетона, композитных смесей или дерева. Свайные фундаменты бывают опорными и висячими, первые упираются концовкой сваи в специально подготовленное основание или в твердый грунт, вторые выдерживают нагрузки благодаря трению сваи с окружающим грунтом. Свайный фундамент монтируют для крупных объектов, на неустойчивых грунтах. Сваи, в виде бетонных армированных столбов, заостренных в нижней части, забивают в грунт на глубину до 3-5 метров. В дальнейшем, все забитые сваи соединяются железобетонным ростверком или обвязываются швеллером, который служит основанием строящегося здания.



Для более легких зданий используют буронабивные сваи. Вначале бурят круглые отверстия на глубину, превышающую границу промерзания земли и уровень грунтовых вод, и устанавливают в них асбестоцементные трубы. В трубы для прочности устанавливают арматуру, которая далее заливается раствором бетона. Установленные таким способом сваи под каркасный дом служат основой для ростверка.



Модификацией свайного фундамента является фундамент на винтовых сваях, который подходит большинству легких строений, вне зависимости от характеристик грунтов и ландшафтных характеристик. Свайно-винтовой фундамент не требует земляных работ по подготовке участка.

Свайно-винтовой фундамент каркасного дома



Устройство винтовых свай



Основу этого фундамента составляют винтовые сваи под каркасный дом. Винтовая свая это стальная труба, которая имеет конусообразный наконечник, с приваренными к нему лопастями. В верхней части трубы делают отверстия для фиксации поворотного механизма. По завершению вкручивания  свай в грунт их обрезают по проектному уровню, далее на них привариваются оголовки. Затем  монтируют ростверк, объединяющий все винтовые сваи.





Стандартный диаметр свай под каркасный дом равен 108 мм, диаметр лопасти 30см, толщина стенки 4 мм, с длиной сваи 2 — 2,5 м. Они изготавливаются на заводе с соблюдением геометрических размеров, обеспечивающих эффективное  вхождение в грунт. Там же на заводе производят их обработку антикоррозионным составом.



Для более легких конструкций (дача, баня, беседка, терраса) с давлением на фундамент до 300 кг на кв. метр,  изготавливают сваи меньшего диаметра. Их устанавливают «ручным приводом». Геометрия лопастей сваи, их размер различны, они изготавливаются для различных грунтов. Для глинистых плотных грунтов, диаметр лопастей меньше, для песчаных грунтов диаметр лопасти больше по размеру. Сваи неприменимы в скальных грунтах. На таких грунтах монтируют ленточный или столбовой фундамент.



Винтовые сваи ввинчивают в грунт до момента, когда даже с помощью механизмов свая не поворачивается в результате  уплотнения грунта под лопастями. Далее все сваи обрезаются по проектному уровню, а  внутрь засыпают песчано-цементную смесь для уменьшения коррозии металла. На каждую сваю приваривается оголовок, будущая основа для монтажа ростверка.

Характеристики винтовых свай



Их преимущества

  1. Достоинством винтовых свай является быстрая установка фундамента из них.
  2. Не требуются подготовительные земляные работы на участке.
  3. Технология возведения фундамента не требует мокрых процессов, что позволяет немедленно после монтажа свайного фундамента приступить к строительству дома.
  4. Стоимость винтовых свай вместе с работой по их установке меньше стоимости буронабивных свай и существенно меньше стоимости столбчатого или ленточного фундамента.
  5. Они могут применяться на многих типах  сложных грунтов, кроме скалистых грунтов.
  6. Их применение позволяет возводить строения на неудобьях, рядом с деревьями, на склонах участка, вблизи воды.
  7. Используя их, можно делать пристройки к готовым домам, не затрагивая конструкцию дома.
  8. Вентиляция подпола дома, предотвращающая гниение деревянных частей пола дома.
  9. Сваи можно повторно использовать в строительстве.



Недостатки винтовых свай

  • Винтовые сваи будут стоять более 60 лет, но при нарушении антикоррозийного слоя срок их службы сокращается вдвое.
  • Сваи в фундаменте требуют дополнительного усиления конструкции. Оголовки должны обязательно привариваться, сваи дополнительно скрепляются между собой укосами для усиления жесткости и предотвращения колебаний дома от внутренних и внешних воздействий.
  • Винтовые сваи в теплое время года могут «просесть», а в холодное время года их может выталкивать мерзлый грунт, что приводит к нарушению жесткости конструкции дома. Соблюдение технологии монтажа фундамента исключает подобные ситуации.
  • Нестабильность винтовых свай в фундаменте может появляться при ввинчивании их на «заданную глубину», а не до упора. Для надежности свайного фундамента необходимо обязательное обследование грунта под фундаментом, и вкручивание свай до упора.

Устройство фундамента на винтовых сваях



Фундамент на винтовых сваях каркасного дома требует точного инженерного расчета. Имея проект каркасного дома на руках, достаточно легко определить вес будущего дома и нагрузку на его фундамент. В Интернете можно обнаружить калькуляторы расчета фундамента на винтовых сваях. Расчеты носят приблизительный характер, но достаточны для определения параметров винтовых свай, их количества, уровня заглубления свай на участке.



Расположение винтовых свай соответствует основным нагрузкам по углам дома и в пересечении стен. Нагрузки должны учитывать количество людей, которые будут в нем проживать, снеговые нагрузки в зимний период. Полученную расчетную массу дома необходимо скорректировать на запас прочности фундамента в 1,5-2%. Точность расположения винтовых свай имеет большое значение, поскольку возможны нарушения конструкции свай при неравномерной нагрузке на них, возникающей при неправильном их расположении.





Проектные расчеты проводят по компьютерным программам. Для этого вводятся данные о грунтах и расчетных нагрузках дома на фундамент. Результат моделирования представляет собой разметку точек установки свай, в каждой точке монтируется конкретный диаметр сваи каркасного дома,  глубина заглубления и уровень их подрезки для формирования ростверка. Монтаж винтовых свай с помощью механизмов проходит под руководством профессионалов, исключающих не правильную их установку.





После установки свай, производят обрезку на расчетном уровне от нулевой отметки и привариваются оголовки. Сваи обвязываются профилированной трубой и дополнительно связываются металлическими укосами. На оголовки размещается обвязочный брус, швеллер или бетонный ростверк.

Затраты на установку свайного фундамента



В стоимость свайно-винтового фундамента входят:

  • цена свай и расходных материалов;
  • затраты на исследования грунта под фундамент;
  • затраты на установку свай;
  • стоимость материалов для ростверка и стоимость его монтажа.



Конкретную стоимость свайно-винтового фундамента определяют в компании РНР при его заказе отдельно или при заказе каркасного дома.



Свайно-винтовой фундамент, это правильный выбор при строительстве каркасных домов, поскольку обеспечивается быстрота монтажа, надежность и долговечность эксплуатации при относительно невысокой цене.

Этапы строительства быстровозводимого каркасного дома

Кровля — верхний элемент покрытия здания, подвергающийся атмосферным воздействиям. Главной её функцией является отвод дождевой и талой воды. Главными свойствами кровли являются лёгкость, долговечность, экономичность в изготовлении и эксплуатации.

Кровля состоит из несущего слоя (обрешётки, сплошного настила, стяжки), который держится на несущей конструкции крыши, слоев изоляции и покрытия, охраняющего изоляцию от воздействия окружающей среды. Кровля может быть в разной степени утеплена. С внутренней стороны конструкций крыши может применяться пароизоляция, чтобы избежать негативных последствий конденсата.

Так как кровля напрямую подвергается воздействиям окружающей среды, она должна быть водонепроницаемой, влагоустойчивой, стойкой к агрессивным химическим веществам, солнечной радиации и резким перепадам температур, не должна подвергаться короблению, растрескиванию, не должна разрушаться, нагревшись от солнца. В связи с этим работы по производству и установке покрытий трудоёмки.

Рассмотрим несколько видов кровли для быстровозводимого  каркасного дома, а так же преимущества и недостатки.

Металлочерепица —  изготавливается из стального холоднокатаного листа 0.4 — 0.5 мм. толщиной с оцинкованным покрытием, которое окрашено полимером. Сверху нанесен защитный лак.

Преимущества: легкий и быстрый монтаж, выдерживает большие нагрузки, имеет небольшой вес, небольшая цена.

Недостатки: при вальмовых и ендовых крышах металлочерепица не экономична (много обрези), шумность во время дождя.

Профнастил — изготавливается из стального холоднокатаного листа с оцинкованным покрытием. Сверху нанесена дополнительная полимерная защита.

Преимущества: Легкий монтаж, высокая прочность при изгибе, срок службы до 50 лет, низкая цена.

Недостатки: Требует дополнительной шумоизоляции.

Ондулин— изготавливается из  слоев целюлозы  пропитанных битумной мастикой с полимерными добавками. Окрашивается термокраской.

Преимущества: Хорошая водостойкость, экологичность, устойчивость к химической агрессии, небольшой вес, удобен при резке, бесшумность, приемлемая цена.

Недостатки: горючесть, выгорает рабочая поверхность, в затемненных, сырых местах вырастает мох, в жаркое время нельзя залезать на крышу.

Гибкая черепица: стеклохолст пропитанный битумом с модификатором и нанесенной каменной крошкой.

Преимущества: бесшумность, задерживает снег, служащий дополнительным утеплителем, разнообразный дизайн, нет конденсата и коррозии, гибкость и презентабельный вид.

Недостатки: при морозе хрупкий, становится мягким при жаркой погоде, горючесть, высокая цена.

правила применения отсечной гидроизоляции и ленты-герметика при строительстве каркасных домов — ТЕХНОНИКОЛЬ

Доступная энергоэффективность


Каждый раз, когда речь заходит о возведении собственного дома, будущих хозяев в первую очередь волнует стоимость строительства и владения. С этой точки зрения технология DOM TECHNONICOL позволяет решить задачу наиболее выгодным способом. Такой дом демонстрирует двукратную экономию средств на кондиционировании и отоплении по отношению к коттеджу, возведенному по действующим СНиПам.

С точки зрения самой стройки оптимизация достигается за счет того, что технология уже полностью отработана, все узлы стандартизированы. Строителям остается лишь целиком повторить рекомендации СТО DOM TECHNONICOL. Это ускоряет работы, повышает их качество и увеличивает долговечность. У подрядчиков не возникает соблазн упустить из виду тот или иной этап работ, каждый шаг строительства DOM TECHNONICOL наполнен смыслом.

Отсечь ненужное


В одном из поселков Истринского района Московской области мы возводим жилой дом для загородного проживания по технологии DOM TECHNONICOL. Каркасный дом площадью 160 квадратных метров уже совсем скоро станет местом постоянного проживания для семьи из четырех человек. Наша стройка похожа на мозаику, сложенную из множества нюансов и деталей.

Яркий пример — применение отсечной гидроизоляции между фундаментом и силовым каркасом. Нередко этот простой в исполнении и доступный этап просто упускается из виду. Каркас ставится сразу на фундамент. В нашем случае после того, как фундамент по типу УШП с утеплением и системой обогрева пола был полностью готов, по его периметру была уложена рулонная Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ. Подобная защита позволяет предохранить деревянные конструкции от попадания влаги, продлевая срок службы всего дома. Необходимо грамотно выбирать отсечную гидроизоляцию для фундамента. Важнее всего обращать внимание на долговечность материала, поскольку возможности заменить его в процессе эксплуатации просто не будет. То есть отсечная гидроизоляция должна быть прочной, чтобы выдерживать давление несущих конструкций, и эластичной, чтобы сохранить целостность в результате возможных микродвижений основания.




Опираясь на данные требования, мы и остановились на Отсечной гидроизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ. Она производится на основе негниющего стеклохолста. За абсолютную герметичность материала отвечает битумно-полимерная пропитка. С верхней стороны он дополнительно покрыт защитным слоем из нетканого полипропилена Spunbond. Таким образом, материал одновременно прочный и эластичный, выдерживает температурные перепады и нагрузки.


В случае с домом в Истринском районе была выбрана Отсечная гидроизоляция шириной 200 мм. Весь процесс монтажа занял несколько минут. Строители раскатали материал по периметру без дополнительного крепления, поскольку сразу после укладки наступал черед монтажа опорного бруса, а затем и силового каркаса. Веса деревянных конструкций оказалось достаточно, чтобы зафиксировать Отсечную гидроизоляцию ТЕХНОНИКОЛЬ на фундаменте.

Важные мелочи




Изоляция по стандарту DOM TECHNONICOL подразумевает наличие слоя утеплителя из плит каменной ваты, закрытых изнутри помещения армированной пароизоляцией, а снаружи диффузионной мембраной. Последняя служит надежной защитой от влаги и ветра снаружи, в то же время легко пропускает пар, попавший внутрь конструкции изнутри помещения. После того, как изоляция полностью смонтирована, с внутренней стороны помещение в местах необходимого усиления для предания пространственной жесткости каркасной конструкции обшивается плитами ОСБ. По технологии монтаж плит в обязательном порядке производится со смещением стыков и зазором 3-5 мм. Эти меры компенсируют возможное расширение, которое происходит в связи с изменением температурно-влажностного режима. Однако одновременно с этим стыки между плитами увеличивают количество неоднородностей и вполне могут служить хоть и небольшим, но все же источником теплопотерь. К тому же именно эти зоны открывают путь излишкам пара из теплого помещения внутрь каркаса. Устраняется данный риск довольно просто: путем проклейки швов между плитами ОСБ герметизирующей битумно-полимерной лентой NICOBAND INSIDE. Самоклеящаяся лента шириной 10 см надежно фиксируется к деревянной поверхности, а битумно-полимерный слой обеспечивает стопроцентную герметичность. Лентой мы проклеили абсолютно все швы на стенах, перекрытиях и полах.

Тренд на энергоэффективность в России набирает популярность последние несколько лет. Это и понятно: растут цены на услуги ЖКХ, владельцы задумываются о снижении стоимости владения. Вместе с этим приходит осознание, что энергосбережение — это не только толщина теплоизоляции и пластиковые стеклопакеты, а целый комплекс мер, продуманных до мельчайших деталей.

как выбрать, виды, особенности устройсва

Не секрет, у каждого здания должно быть основание. Канадские строения не являются исключением из данного правила. Рассмотрим, какой выбрать фундамент под каркасный дом, и какие существуют нюансы обустройства основы дома в зависимости от почвы участка.

Какой вид выбрать для канадского дома

В вопросе выбора типа основания универсальных решений не существует. Все зависит от параметров здания и характеристик почвы на участке. В общем случае, подходят следующие типы:

  • ленточный фундаменты для каркасного дома – универсальное и простое решение, подходит для зданий, построенных из любых материалов и по любой технологии. Но для домов из легких материалов желательно выбирать менее дорогие варианты. Исключением является лишь случай, когда вы планируете облицовывать дом кирпичом;
  • ленточно-столбчатые (ТИСЭ) – самый популярный для каркасников. Представляет собой ряд свай, имеющих расширенную подошву. Сваи устанавливаются (заливаются) по периметру строения, затем вокруг них монтируется опалубка, являющаяся основой для формирования фундаментной ленты;
  • плитные фундаменты – используются нечасто. Аргументом в пользу обустройства именно такого вариманта может выступать близкое залегание почвенных вод, расположение участка на слабонесущих (торф, глина и др.) грунтах;
  • свайный или столбчатый фундамент для каркасного дома – единственное правильное решение для местности, которая периодически подтапливается разливами рек. Имейте в виду, что такое основание подойдет для одноэтажного дома, бани, дачного домика, но не для полноценного коттеджа;
  • мелкозаглубленный – используется преимущественно в целях экономии средств. Подходит для кирпичных и деревянных зданий, строящихся на слабо-, средне- или непучинистых почвах. Глубина залегания зависит именно от степени пучинистости.

Оптимальные параметры основания

Стандартная глубина фундаментов для каркасных домов составляет 75 см. Заглублять больше – нецелесообразно, ведь канадские домики относительно легкие. Но если ваш участок находится в северных регионах со значительным уровнем промерзания почвы, придется углубиться до 1-1,5 м.

Что касается ширины — она зависит от типа материалов, из которых планируется строить здание. Например, если собираетесь делать щитовые стены, достаточно будет сделать толщину 0,5 м.

Особенности обустройства фундамента в зависимости от почвы и конструкции дома

Чтобы ваш фундамент оказался долговечным и стал надежной опорой для здания, при его обустройстве учитывайте характеристики почвы. Ниже мы разберем наиболее распространенные особенности грунтов, а также вопрос, как делают основание под каркасный дом с подвальным этажом.

Фундаменты для каркасных домов на болоте

Используют три основных типа для строительства на болотистой местности:

  1. В виде монолитной плиты. Выполняется дренаж участка, затем размечают периметр здания и вырывают неглубокий котлован. Если воды расположены очень высоко, землю просто утрамбовывают и делают приподнятое насыпное основание. Затем обустраивают массивную гравие-песочную подушку, заливают ее железобетоном, гидроизолируют.
  2. Свайный фундамент. Используется на очень заболоченных участках и в местности с риском подтопления. Сваи забиваются на существенную глубину, что позволяет получить надежное строение, несмотря на подвижность грунта.
  3. Столбчатый мелкозаглубленный фундамент. Применяется для легких домов с металлическим или деревянным каркасом.

Фундаменты для каркасных домов на торфе

Торфяной грунт считается самым тяжелым и плохим для обустройства фундамента. Если почва на вашем участке именно такая, торф придется вынуть полностью по площади постройки, а на его место засыпать песок.

На вопрос, какой тип фундамента использовать на торфяном грунте, ответят только специалисты, с которыми следует проконсультироваться на этапе проектирования дома. Так вы получите гарантию, что основание действительно окажется долговечным и надежным.

В целом, на слабонесуших почвах применяются сваи (винтовые) и ростверк. На торфяных грунтах используются сваи длиной минимум 11 м.

Фундаменты для каркасных домов на пучащей глине

Глина тоже является сложной почвой для обустройства фундамента. Следует учитывать, что глинистые грунты бывают двух видов:

  1. Из красной глины. Отличаются тем, что содержат много песка, за счет чего способны потихоньку пропускать воду.
  2. Из голубой глины. Водопропускная способность отсутствует, поэтому влага скапливается на поверхности грунта.

На пучащих глинистых почвах лучше обустроить монолитный железобетонный фундамент. Используется и основание из винтовых свай. Сначала отводится вода из участка, затем копают котлован. Рыть глинистые грунты лучше с помощью не стандартного колесного погрузчика, а фронтального гусеничного.

Дно котлована армируют прутами диаметром 12 мм или больше (в зависимости от характеристик почвы), затем заливают железобетоном.

Фундаменты для каркасных домов с подвалом

Если вы планируете построить дом с подвалом, необходимо сделать заглубленный ленточный фундамент. Его «тело» будет служить стенами цокольного/подвального этажа. С отметки «чистого» пола 1-го наземного этажа устанавливаются несущие конструкции из выбранных материалов.

Ленточный фундамент данного типа заглубляют на 30 см ниже уровня промерзания для несущих стен. Для внутренних перегородок его можно сделать не таким глубоким – около 51-71 см. На пучинистых и глубокопромерзающих грунтах данный тип не используется.

Строительство такого основания выполняется по стандартной технологии:

  1. Подготавливается участок (наносится разметка, снимается плодородный шар грунта).
  2. Копается траншея.
  3. Выравнивается дно.
  4. Обустраивается подушка из песка.
  5. Собирается опалубка.
  6. Вяжется арматурный каркас.
  7. Конструкция заливается бетоном послойно, с периодической утрамбовкой посредством виброинструментов.
  8. Через 15-30 дней после заливки, когда бетон достаточно затвердеет, можно приступать к строительству стен.

Также на нашем сайте вы можете посмотреть видео о строительстве фундамента под каркасный дом, чтобы своими глазами увидеть, как следует обустраивать основание для зданий данного типа.

Акция: Зимний каркасный дом 9х9 +свайно-винтовой фундамент+сборка+доставка

Выражаю огромную благодарность Империи! Отдельное спасибо менеджеру Николаю за его чуткое понимание того, что хочет заказчик. За терпение и грамотную консультацию! Огромное спасибо строителям Андрею и Борису! Настоящие профессионалы, ювелиры!Очень рад нужным и дельным советам и рекомендациям, которые воплотились в построенный дом. Всё сделано на совесть, качественно, с душой! Безупречно! Я буду всем рекомендовать Империю! Цены ниже конкурентов. Конструктив сухой, качественный. Ребята, спасибо вам всем от меня и от жены. Ура! Свой дом! Строили по своему проекту. Одноэтажный каркас 9х12. Если кому интересно, расскажу. Впереди отделка, инженирия. Доделаю сам. Основа есть.

— Максим Самарин

Лучшая строительная компания в городе. Слышала от знакомых миллион историй, что стройки затягиваются на годы, поэтому очень переживала. Но успокоила себя тем, что не может всё быть идеально, нужно просто делать, а проблемы решать по мере их поступления. Так и произошло с Империей. Да, в процессе появлялись трудности, но мы вместе быстро их решали. И вот буквально на глазах (правда очень быстро!) построился мой дом. Как на картинке. Если читаете это и ещё сомневаетесь, то не переживайте, этой компании действительно можно довериться

— Елена Траскина

Пишу этот отзыв, чтобы ещё раз сказать спасибо! Грамотные специалисты, очаровал их подход к клиентам. Для нас строили каркасный дом, учли все наши пожелания и успокоили, когда начались небольшие проблемы с согласованиями. У нас очень много вопросов появлялось в процессе, на все отвечали. Плюс обстоятельства так сложились, что не было возможности постоянно следить за стройкой, и застройщики взяли на себя контроль, это удобно, хоть и немного нервно. Но мы поняли, что им можно доверять. Дом получился отличный, красивый, тёплый. Теперь постоянно гостей принимаем. Ставлю пять звёзд.

— Елена и Владимир Бондарь

У меня уже был неприятный опыт связанный со строительством бани, так что к подобным компаниям я отношусь с недоверием. но эту мне посоветовал друг и все реально срослось. наконец то нашлась фирма, которая смогла сделать в бане такую планировку как я хотел. я просто объяснил как все это вижу сам, а они нарисовали чертежи. порадовало, что все требования были соблюдены в срок. если важно, то проект б-4, баня 16 м, потолок 2,4 м, профилированный брус, деревянные окна с двойным остеклением, крыша ондулин, все супер

— Анатолий Третьяков

Компания хорошая, очень отзывчивые ребята и цены не заоблачные. У нас проект «Олимп», очень крутой дом – уютный, маленький, но не тесный, потому что эргономика хорошая, каждый уголок задействован. По качеству никаких нареканий нет, материалы хорошие, выглядит всё солидно, дорого и качественно. Был негативный момент, когда нужно было решить вопрос и менеджер на звонок не отвечал час или два. Но мне понравилось, что честно объяснили ситуацию. Если брать в целом, то впечатление положительное, порекомендовать компанию могу.

— Евгений

Компоненты каркаса дома

Перед тем, как построить дом, вам нужно знать, из каких частей состоит каркас и как они работают. Следующее обсуждение примерно отражает порядок, в котором части строятся в процессе кадрирования.

Части рамы

 

Стропила, Опорная балка второго этажа, Обшивка крыши, Потолочная балка, Хомут, Конек

Угловой узел, обшивка пола, блокировка, краевая балка, грязевой подоконник, опорная балка, колонна Lally, лаги пола, перемычка проема в полу, обшивка стены, опора перегородки, проем в раме и стеновая плита с опорой

грязевые подоконники

Обработанные под давлением пиломатериалы размером 2×6, образующие первый слой осыпи, прочно крепятся к фундаменту с помощью болтов, заделанных в стены фундамента. Они обеспечивают опорную поверхность, предотвращающую контакт необработанных балок перекрытия с бетонным основанием. Поверх обработанных давлением досок иногда накладывают второй слой стандартных пиломатериалов. Этот слой можно использовать для выравнивания глинистого порога, а светлая древесина облегчает чтение разметки. Однако большинство глиняных отвалов построено из одного слоя обработанной под давлением древесины.

Грязь

Опорная балка

На опорную балку, также называемую центральной балкой, опираются балки первого этажа, если их длины недостаточно, чтобы перекрыть все расстояние между стенами фундамента.Концы опорной балки опираются на стены фундамента; промежуточную опору под балкой обычно обеспечивают колонны Лалли (полые металлические колонны, заполненные бетоном). Верх балки должен находиться в одной плоскости с верхней поверхностью отвала.

Опорная балка

Балки перекрытия

Балки перекрытия представляют собой горизонтальные отрезки пиломатериалов, уложенные на ребро, чтобы перекрыть область между грязевыми порогами и опорной балкой. Балки должны быть прибиты к опорной балке, краевым балкам и бортам.

Балка пола

Краевые балки

Краевые балки изготовлены из того же материала и имеют тот же размер, что и балки перекрытия, но полностью опираются на внешний край бортов. Их необходимо прибить как к откосам, так и к концам лаг перекрытия. Они закрывают концы отсеков балок и помогают удерживать балки в вертикальном положении.

Краевая балка

Перекрытие пола

Некоторые балки пола необходимо обрезать, чтобы создать отверстия для таких элементов, как лестницы и дымоходы.Перемычка пола поддерживает концы прерванных балок. Коллекторы часто изготавливаются из двух или более отрезков перекрытий, соединенных вместе, но также могут быть изготовлены из промышленного материала, такого как клееный брус (LVL), как в этом доме. Чтобы выдержать дополнительную нагрузку, возлагаемую на них перемычками, балки пола по обе стороны от проема должны быть удвоены или утроены.

Коллектор этажа

Блокировка

Строительные нормы и правила часто требуют, чтобы между балками и стропилами были прибиты короткие куски пиломатериалов, называемые блокирующими, для усиления или придания жесткости системе пола или крыши.Когда блоки устанавливаются в ряд в середине пролета балок и проходят по всей длине здания, они называются перемычками. Блокировку также можно установить между стенными стойками, чтобы было легче поддерживать такие предметы, как поручни, вешалки для полотенец и шкафы.

Блокировка

Обшивка пола

Настил пола представляет собой слой фанеры или ориентированно-стружечной плиты (ОСП), который прибивается гвоздями и приклеивается к верхнему краю лаг пола. Обшивка пола стабилизирует балки и обеспечивает прочную плоскую основу для каркаса стен и чистового пола.

Обшивка пола

Наружные стены

Наружные стены обшиты 2× материалом, покрытым обшивкой и сайдингом на поверхности, подверженной атмосферным воздействиям. Эти стены обычно утеплены.

Наружная стена, Настенные пластины, Стойка, Подложка перегородки

Внутренние стены (перегородки)

Внутренние стены разделяют внутреннее пространство дома, разделяя комнаты и создавая гардеробные. Эти стены обычно не утепляются.

Настенные пластины

Стеновые пластины — это горизонтальные элементы вверху и внизу каждой стены; они связывают концы шпилек вместе.Нижняя пластина прибивается через обшивку пола и к балкам внизу. Верхняя пластина поддерживает балки пола или потолка. Общепринятой практикой является удвоение верхней пластины, чтобы связать соседние стены друг с другом и обеспечить дополнительную поддержку балок пола второго этажа.

Шпильки

Вертикальные элементы 2×4 или 2×6 наружных и внутренних стен называются стойками. Они проходят между верхней и нижней стеновыми пластинами. В отличие от других элементов каркаса, шпильки могут быть предварительно обрезаны на заводе до одной из нескольких стандартных длин и обычно устанавливаются без дополнительной резки.

Угловой узел

Угловой узел состоит из двух или трех стоек, прибитых вместе в форме буквы L, чтобы образовать жесткий угол в месте соединения каркасных стен. Сборка также обеспечивает жесткую, прочную поверхность для крепления внутренней отделки стен.

Угловой узел

Защитная перегородка

Подложка перегородки представляет собой сборку из трех шпилек, скрепленных гвоздями в форме буквы U. При встраивании в стену опора создает жесткую колонну, к которой можно прикрепить пересекающуюся стену.Ножки U-образной формы придают жесткость опорной стойке и обеспечивают поверхность для прибивания гвоздей для внутренней отделки стен.

Отверстие в рамке

Проемы в стенах, в которых размещаются окна или двери, состоят из нескольких элементов обрамления. Полноразмерные шпильки по бокам каждого отверстия в стене называются королевскими шпильками. Несколько более короткие шпильки, поддерживающие концы жатки, называются шпильками триммера или шпильками домкрата. Их прибивают к шпилькам шпильки или к другим шпилькам домкрата. Коллектор поддерживает каркас выше и распределяет нагрузки на домкратные шпильки с каждой стороны проема.Заголовок помещается поверх домкратов и между центральными шпильками. Табурет (также называемый подоконником или седлом) представляет собой горизонтальный элемент в нижней части оконного проема, который помещается между домкратами. Короткие элементы каркаса, которые подходят под табурет или над перемычкой, называются калеными шпильками. Местные строительные нормы и правила могут потребовать дополнительных элементов каркаса вокруг проемов, чтобы укрепить их против сильного ветра, как показано на левой фотографии ниже.

Проем в раме, перемычка, шпилька King, шпилька Jack и шпилька Cripple

Обшивка стен

Слой фанеры или ОСП, покрывающий внешнюю сторону стены, называется обшивкой стены.Он добавляет боковую прочность стеновой системе, связывая элементы каркаса вместе. Он также служит основой для крепления сайдинга.

Обшивка стен

Потолочные балки

Потолочные балки аналогичны балкам пола, за исключением того, что они не поддерживают кондиционируемое жилое пространство наверху. Их основная цель — обеспечить поверхность для прибивания потолочных материалов, таких как гипсокартон. Поскольку они не несут нагрузки на пол, потолочные балки не обязательно должны быть такими же широкими, как балки пола, хотя обычно это так.Потолочные балки могут проходить между стропилами или завершать верхнюю часть платформы краевыми балками по периметру.

Потолочная балка

Стропила и конек

Угловые элементы каркаса, которые создают форму крыши, называются стропилами. Они поддерживают вес обшивки крыши и кровельного материала и направляют нагрузки на наружные стены. Доска, соединяющая концы стропил на вершине, называется коньком. Его часто делают из двойного пиломатериала, но можно сделать и из других материалов.Структурный конек поддерживается стойками и помогает нести вес крыши. Ненесущий конек не несет веса крыши. Оба типа коньков обеспечивают опорную поверхность для концов стропил и связывают их между собой. Стропила также обеспечивают поверхность для крепления кровли.

Стропила и конек

Кровельная обшивка

Обшивка из фанеры или ОСП, покрывающая стропила и соединяющая их вместе, называется обшивкой крыши.

Кровельная обшивка

Хомуты

Затяжки с буртиком — это горизонтальные элементы, которые соединяют противоположные стропила вместе.Они укрепляют крышу и могут служить потолочными балками, когда чердак используется как жилое помещение.

Галстук-воротник

 

Строительные нормы и правила: разработка основных правил

Чтобы защитить жителей наших домов, а также людей, которые их строят, дома строятся в соответствии с набором правил, называемых строительными нормами. Эти нормы определяют минимальные требования для большинства аспектов строительства дома. Кодекс определяет размер и сорта пиломатериалов и крепежа, которые входят в раму, а также то, как рама должна быть собрана, чтобы выдерживать все воздействующие на нее силы.Строительство по нормам – это ваша уверенность в том, что дом будет прочным и безопасным.

Когда-то строительные нормы и правила значительно различались от региона к региону, но усилия по стандартизации методов строительства привели к разработке Международного жилищного кодекса (IRC), который был впервые опубликован в 2000 году. принимать полностью или частично. Но даже если штат принимает IRC, местные юрисдикции обычно вносят в него поправки в соответствии со своими конкретными условиями (см. «Коды для особых мест» на предыдущей странице).Например, город в особо пожароопасной зоне может решить сделать местные нормы более строгими, чем IRC, в отношении допустимых кровельных материалов.

В настоящее время IRC полностью или частично принят на уровне штата или на местном уровне во всех 50 штатах и ​​округе Колумбия, но вы всегда должны следовать конкретным правилам в вашем регионе. Всегда следите за тем, чтобы ваши планы отражали любые местные требования, которые могут отличаться от общих строительных норм и правил. Обязательно уточните информацию в местном строительном отделе.Если ваш местный код отличается от всего, что показано в этой книге, создайте его в соответствии с требованиями вашего региона.

 

От фундамента до каркаса за 2 дня

Он называется «новаторским».

«Умный, экологичный и гибкий».

«Открытая дверь в смелый новый мир».

Для сотен профессионалов в области жилищного строительства, перешагнувших его порог во время Международной выставки строителей в этом месяце в Лас-Вегасе, KB Home ProjeKt имеет еще одно важное отличие:

Он был возведен за два дня.

Это может быть сложной идеей для понимания, учитывая исключительно низкий рейтинг HERS дома, сложную геометрию потолка и сложную экосистему IoT, состоящую из более чем 400 взаимосвязанных устройств (скажите слова «Привет, Google, я дома» и посмотрите, что происходит дальше). Два дня? Вряд ли это возможно для дома, который переопределяет «где живет завтрашний день».

Направляющие колонны

Хороший вопрос задать руководителю KB Home ProjeKt Джейкобу Аталле.Аталла является вице-президентом по устойчивому развитию национальной жилищно-строительной компании KB Home. Это третий концептуальный дом, построенный его компанией. Это издание создано в Inspirada, тщательно спланированном сообществе недалеко от Лас-Вегаса. Дом более чем соответствует руководящим принципам проектной группы: экологичность, здоровье, гибкость и ум.

«Мы хотели, чтобы наши партнеры по проекту немного напряглись, — замечает Аталла. «Единственный способ, которым мы могли бы это сделать, — это сотрудничество. Сотрудничество здесь является двигателем различий.

До последнего гвоздя

Объединить более 30 партнеров по проекту, включая команду журнала BUILDER, легче сказать, чем сделать, особенно с агрессивной целью реализации. Команда в значительной степени полагалась на строительство за пределами площадки, чтобы ускорить строительные циклы. Во-первых, дом должен быть фактически построен в среде BIM. Преобразование виртуального строительства в реальную сборку по принципу «подключи и работай» на месте требует тщательной детализации, коммуникации и доверия между партнерами.

Команда обратилась к развивающемуся стандарту программного обеспечения для промышленных домостроителей, корпоративному программному решению SAPPHIRE. Компоненты пакета оказались неоценимыми для соблюдения жестких сроков реализации проекта и целей в области качества.

Коммуникационный портал

«Мы увидели, как выглядит мир завтрашнего дня с точки зрения производства. Тесная координация в среде BIM создает более эффективную и прочную конструкцию, которая изготавливается за пределами площадки и устанавливается на месте в рекордно короткие сроки и с минимальными трудозатратами», — сообщает Аталла.

Модуль пакета SAPPHIRE Build под названием Portal позволил команде управлять бесчисленными проектными чертежами, спецификациями, фотографиями и электронными письмами упорядоченным и контролируемым образом, что значительно упростило общение между командами. «Это действительно помогло поднять инновации и качество на несколько ступеней выше, чем мы были бы без них», — говорит Аталла. «У нас не может быть конфликтов с такой большой частью дома, построенного за пределами участка. Стеновые панели и напольные кассеты должны быть плотно скреплены болтами за считанные минуты.

Уроки перемен

Люди, стоящие за SAPPHIRE, базирующейся в штате Миссури MiTek, с самого начала активно поддерживали KB Home ProjeKt, оказывая помощь в различных областях проекта, включая проектирование и производство компонентов, хранение документов, проектирование оптимизации ОВК, и важные конструктивные элементы, известные как Hardy Frames. Грегг Реннер из MiTek, старший вице-президент по глобальному жилому маркетингу, говорит, что участие его компании направлено на достижение большей скорости и точности строительства. «В отрасли нет рабочей силы для строительства домов, как это было раньше. Мы должны измениться», — говорит Реннер.

«Изготовление компонентов за пределами площадки позволяет строителю построить типичный дом вдвое быстрее, чем при сборке из палочек. Это означает, что бригада по возведению каркаса может возвести в два раза больше домов. KB Home ProjeKt показывает, как строители могут делать это с удивительной точностью, аккуратностью и скоростью», — говорит он.

Посмотрите сами, в чем весь азарт. Совершите виртуальный тур по KB Home ProjeKt прямо сейчас.

Из чего состоит каркас дома


3 июня 2016 г.

Что нужно для изготовления каркаса дома?

Хотя вы, вероятно, не тратите большую часть своего времени на размышления о каркасе дома, домовладельцам важно лучше понять компоненты, лежащие в основе строительства дома.

Не все пиломатериалы имеют одинаковую сортность, поэтому одни пиломатериалы дороже других. Сегодня мы хотели убедиться, что вы знаете основы того, из чего состоит каркас дома. Давайте прыгать прямо в!

Каркасные пиломатериалы сортов

Когда вы ищете древесину, вы заметите, что древесина имеет сорт один или лучше, два или лучше и три или лучше. Пиломатериалы класса номер один — это лучшая древесина, которую вы можете купить для строительства каркаса дома. Древесина класса номер один будет иметь меньшую усадку и меньше сучков, чем древесина более низкого сорта. Но, как и следовало ожидать, стоимость древесины выше, если древесина имеет более высокий сорт.Хотя вам не нужно покупать самые дорогие пиломатериалы, если они выходят за рамки вашего бюджета, вам все же необходимо приобрести качественные пиломатериалы для каркаса дома. Если вы купите более дешевые пиломатериалы для изготовления каркаса, вы, как правило, столкнетесь с множеством проблем в будущем.

Фундамент для каркаса дома

После того, как вы решили, какие пиломатериалы вы собираетесь купить, вы можете планировать строительство фундамента вашего дома. Когда фундамент залит, поверх фундамента укладывается подоконник.Обычно это будет проходить по периметру вашего дома, а каркас дома для одноэтажного дома будет состоять из подоконника, шпилек и балок. Эти три элемента образуют «каркас», на котором будет построена остальная часть вашего дома.

Лучший совет по строительству дома

Пока ваш дом строится, вы должны быть на одной волне с подрядчиком, субподрядчиками и архитектором. Вам, очевидно, не обязательно быть экспертом в проектировании или обрамлении дома, но хорошо стараться быть на одной волне со всеми участниками проекта.Когда вы это сделаете, вы будете знать больше о том, сколько времени должен занять проект, каковы некоторые проблемы при построении каркаса и чего вы должны ожидать от всех участников проекта. Когда вы также узнаете больше о материале, используемом для изготовления рамы, и о том, с кем вы работаете, вы будете чувствовать себя намного более комфортно в этом проекте.

Свяжитесь с отделом оборудования и пиломатериалов Fisher сегодня

С 1894 года Fisher Lumber and Hardware обслуживает домовладельцев и профессиональных подрядчиков в штате Мэриленд, штат Вашингтон, округ Колумбия. C. и районы Северной Вирджинии с высококачественными пиломатериалами, строительными материалами, инструментами и аксессуарами. Работая под одним и тем же владельцем с 1947 года, наш бизнес основан на нашей репутации среди наших клиентов. Свяжитесь с нами сегодня, позвонив по телефону 301-424-6500 или посетив наш веб-сайт. Оставайтесь на связи через Facebook, Pinterest, Twitter и Google+!

Связанные


Эта запись была размещена на
Пятница, 3 июня 2016 г., в
14:21.Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через
Лента RSS 2.0.
И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

Фонд пирсов и балок | Деревянно-каркасный дом

Стоим на уровне будущего этажа… мы наверху!

Многие люди шокированы гигантскими размерами балок подоконников, которые мы используем (включая меня), поскольку они представляют собой очень прочные балки из белого дуба 8×12. Они не шутка. В последнее время я думал о том, как кратко описать нашу конструкцию фундамента, и решил внести ясность, объяснив, что мы заменяем бетон деревом. Это серьезные куски дерева, и они должны быть такими, поскольку они поддерживают тяжелый дом из тюков соломы с живой крышей.

Во всяком случае, на прошлой неделе у нас было много волнений, связанных с балками 8 × 12 и установкой первых трех на бетонный фундамент пирса.

Фундамент из пирса и балки из белого дуба

Периметр дома состоит из балок из белого дуба 8х12.По сути, мы смогли отказаться от большого количества бетона (в виде бетонной плиты или стенового ограждения), используя вместо него древесину. На мой взгляд, гораздо предпочтительнее, так как я очень не люблю использовать бетон.

Работа над большими балками подоконника 8х12 в нашем «свадебном шатре»

Балки 8×12 будут иметь балки пола 3×10, установленные на них, а также две 8×10 в двух ключевых местах, где вес стен больше, чем в других местах. Есть два шарнирных соединения (расположенных над опорами), образующих 26-футовый пролет с востока на запад, и есть два дополнительных интересных соединения на восточной стороне дома, где форма напоминает половину восьмиугольника.Над ними мы еще не работали, но завтра мы выложим врезные и шиповые соединения под углом 45°.

Половина косого стыка в балке подоконника

В понедельник мы собрали группу из 12+ человек, чтобы помочь с перемещением трех самых длинных балок 8×12 и одной из 8×10 к пирсам. Лесовозы — наши лучшие друзья здесь (и, э-э, друзья, желающие взять на себя командование авианосцами, конечно же!)

Перемещение подоконной балки на фундамент

Было очень весело, и всегда приятно видеть визуальный прогресс.

Самое интересное? Наши балки чертовски ровные, что говорит о том, что мы проделали довольно хорошую работу по заливке бетонных опор. Проверьте этот снимок! Посмотрите на этот пузырь. Счастье.

Посмотрите на этот пузырь… вот он уровень!

Деревянный каркас, воздушный шар или платформа?

Каркас дома подобен его костям. Без прочного каркаса ваш дом находится в одном порыве ветра от разрушения. Неудивительно, что самым распространенным строительным материалом, используемым для каркаса дома, является дерево.Он прочный, легкодоступный, недорогой и чрезвычайно универсальный. Дома с деревянным каркасом обычно попадают в одну из трех категорий в зависимости от их возраста. Каждый из этих методов деревянного обрамления имеет свои сильные и слабые стороны. И если вы готовы немного поработать детективом, вы обычно можете узнать, какая техника использовалась для строительства вашего дома.

Деревянная рама

Храм Исэ, Япония

Это старейшая известная форма деревянного строительства, и никто точно не знает, как и когда она возникла, но давайте просто скажем, что действительно лет! На самом деле, старейшее в мире известное деревянное каркасное здание, которое до сих пор существует, — это храм Исэ в Японии, построенный в 690 году нашей эры.Деревянные каркасные конструкции могут легко прослужить столетия благодаря присущей им прочности и устойчивости. И что еще более впечатляет, так это то, что они достигают такого невероятного уровня жесткости и стойкости без использования гвоздей. Гвозди не использовались широко до промышленной революции, потому что до этого времени их обрезали вручную и они были дорогими. Здания с деревянным каркасом избегают использования гвоздей за счет использования сложных врезных и шиповых столярных изделий, чтобы плотно соединить их стойки и балки. И вы не найдете 2х4 в старом каркасном доме.Древесина, используемая в деревянном каркасе, гораздо крупнее по размеру — нормой являются бревна 6х6, 8х8, 10х10.

Деревянные каркасные дома были типичны для большей части Америки до конца 1800-х годов, когда их превзошли каркасы из воздушных шаров. Если ваш дом был построен до 1830-х годов, то он почти наверняка будет деревянным. Простой способ определить это — зайти в подвал или на чердак, где все еще видны бревна. Там вы найдете толстые, обычно вытесанные вручную, бревна из местного дерева. Рама полностью самодостаточна, в отличие от других форм каркаса, которые требуют поперечных распорок или обшивки для придания раме прочности и жесткости.

Несмотря на то, что это самый прочный метод каркаса, деревянные каркасы имеют некоторые недостатки. Однако все они участвуют в процессе строительства. Как только рама будет собрана и собрана, я в любой день предпочту деревянную раму всем другим формам конструкции. Для деревянных каркасов требуются большие куски дерева, которые не всегда легко доступны в определенных местах и ​​могут быть более дорогими по материалам, чем пиломатериалы стандартных размеров, которые доступны на каждом лесопилочном складе в Америке. Хотя деревянные каркасы могут использовать «зеленые» пиломатериалы, которые дешевле, чем высушенные пиломатериалы, и это может создать почти паритет стоимости пиломатериалов для здания.Для изготовления деревянного каркаса также требуется мастер-ремесленник или домоработник, а квалифицированный мастер обходится недешево. Любой может забить кучу гвоздей, но только опытный домохозяин может сделать идеально подходящие соединения, необходимые для правильной фиксации конструкции деревянного каркаса. Деревянный каркас обычно является самым дорогим методом из трех, но в последние годы стоимость снижается.

Рамка для воздушного шара

В 1800-х годах люди начали искать способ строить дома быстрее и дешевле.Если вы не были опытным домохозяином, большинство людей не смогли бы вырезать сложные столярные изделия, необходимые для деревянного каркасного дома. В то время благодаря промышленной революции и железным дорогам быстро стали доступны размерные пиломатериалы (2 × 4, 2 × 6 и т. Д.), Наряду с изготовленными гвоздями. И в обрамлении воздушных шаров использовались эти новые материалы. Габаритный брус, скрепленный гвоздями (не столярными), создает каркас дома. Аспект, который делает его уникальным, заключается в том, что элементы каркаса проходят от основания до вершины второго этажа.В каркасных домах из воздушных шаров используется 90 238 очень 90 239 очень длинных пиломатериалов. Каркас из воздушных шаров устранил потребность в квалифицированном мастере и, следовательно, сделал задачу строительства дома доступной для каждого.

Существует множество споров о том, где именно был построен первый каркасный дом из воздушных шаров и кто придумал эту идею. Однако Чикаго, как правило, получает большую часть кредита. Однако свое название он получил довольно сомнительно, так как изначально считалось, что это настолько слабая форма конструкции, что дома будут уноситься, как воздушный шар, даже при малейшем ветре.Хотя каркас из воздушных шаров не такой прочный и внушительный, как деревянный, в конечном итоге он стал считаться более чем приемлемым способом строительства дома. А с 1890-х до 1930-х годов это была самая распространенная форма строительства в стране.

Единственным довольно большим недостатком каркасных домов из воздушных шаров является их пожароопасность. В стенных полостях, которые обычно неизолированы и проходят по всей высоте здания, огонь может быстро и часто распространяться незаметно. Каркасные дома должны быть модернизированы с помощью изоляции и противопожарной защиты между этажами, чтобы замедлить распространение пожаров внутри дома. Этот риск нельзя недооценивать.

Рама платформы

К 1930-м годам риски, связанные с обрамлением из воздушных шаров, стали очевидны, поэтому в жилищной индустрии возникла следующая замечательная идея обрамления. Каркас платформы очень похож на каркас воздушного шара. Он использует 2×4 с интервалом 16 дюймов по центру и требует такой же базовой компоновки, за исключением нескольких ключевых отличий. Каркас платформы использует более короткие пиломатериалы, потому что каждый этаж здания строится отдельно и размещается поверх нижнего.Более короткие 2×4 стоят меньше за фут, чем более длинные, а разрыв между этажами создал столь необходимый противопожарный блок, которого нет в раме воздушного шара. Кроме того, рамы платформы можно было построить без использования строительных лесов. Поскольку каждый этаж был построен поверх предыдущего, этаж второго этажа мог быть использован рабочими для возведения стен второго этажа, что привело к гораздо более быстрому и простому строительству.

Всего за несколько лет рама-платформа стала самой распространенной формой рамы и продолжает удерживать это звание по сей день.

Подпишитесь прямо сейчас, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Основатель и главный редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это самому! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Зачем строить амбар? Или «Почему каркасная конструкция лучше?»

Эта статья относится к нашей дочерней компании CPS Buildings . Читайте дальше, если вы хотите узнать о преимуществах полной системы CPS в качестве подрядчика.

Если вы хотите построить дом, коммерческое здание , гараж, сарай «shouse», конюшню , место для проведения мероприятий или просто сарай вашей мечты , у вас есть несколько вариантов строительства. Двумя наиболее распространенными методами строительства являются строительство из стержней (также известное как строительство «опорной стены») и строительство с опорным каркасом (часто называемое строительством «столбового сарая»). Строительство сарая из шестов сильно отличается от строительства из стержней и предлагает несколько преимуществ .Система CPS Post Frame Building System также предлагает некоторые явные конкурентные преимущества для подрядчиков по сравнению с традиционными методами строительства стоечных каркасов.

Как строятся стержневые постройки и амбары на столбах

Деревянная постройка — это метод, при котором конструкция собирается на месте из отдельных кусков пиломатериалов. Каркасы этого типа конструкции часто возводятся над подвалом или подвалом, и из-за этого требуется непрерывная бетонная опора фундамента, что приводит к значительному увеличению затрат на фундамент.

В качестве альтернативы каркасные здания или амбары могут иметь деревянные стойки в качестве основного вертикального элемента каркаса. Эти столбы закапываются на глубину от 4 до 6 футов, чтобы обеспечить поддержку здания. Бетонная плита может быть добавлена ​​(и обычно это делается) за небольшую часть стоимости сплошного фундамента или подвала, и в этом нет необходимости. Хотя эти столбы можно просто закопать в землю, CPS Buildings разработала запатентованную систему строительства с использованием бетонных опор и стальных кронштейнов, которые увеличивают прочность и долговечность каждого здания, которое вы строите.

Почему каркасная конструкция лучше

Сарай из шестов может стоить меньше, чем конструкция из бревен

Строительство сарая из шестов может стоить значительно меньше , чем строительство конструкции из бревен. Создание фундамента может обойтись в 10-15 процентов от стоимости строительства одноэтажного дома. В сарае с опорами используются столбы для поддержки веса стен и крыши. Стены в сарае с опорами не являются несущими, поскольку стойки поддерживают вес здания.Это снижает затраты на оформление.

Построить сарай на столбах может быть проще

Если здание будет построено на неровной земле, могут возникнуть проблемы. Для строительства здания на обычном фундаменте, вероятно, потребуется переместить грунт и выровнять площадку. Сарай на опорах может быть построен на неровной площадке без необходимости обширной подготовки площадки, потому что вы не заливаете сплошной фундамент. Вы можете добавить внутренний гравий и сделать окончательную оценку после завершения строительства.В стоечно-каркасных строительных системах также можно учитывать различное давление грунта на стену. В каркасном строительстве эти факторы фундамента могут привести к дорогостоящим земляным работам.

Энергоэффективные сараи для столбов

Ваша экономия энергии часто значительна по сравнению с рамой из стержней с центральными шипами 16 или 24 дюйма. Посткаркасное здание может быть 8 футов или более по центру, что позволяет делать большие полости в стенах. Это создает больше возможностей для изоляции, чтобы соответствовать или превосходить требования энергетического кодекса.

Повышенная прочность конструкции стоечной рамы

Традиционный сарай на столбах может выдержать суровые погодные условия, которые могут повредить или разрушить обычное здание. Поскольку сплошные столбы закреплены в земле не менее чем на 4 фута, каркасные здания будут передавать ветровые и снеговые нагрузки непосредственно в почву через столбы, обеспечивая гораздо большую сопротивляемость ветру, чем здания с каркасными стенами.

CPS: Быстрее, прочнее и эффективнее, чем традиционные методы строительства стоек

Во-первых, мы используем раструбный шнек, разработанный нашей дочерней компанией Jess Tools , для создания колоколообразных опор.Колокольные сваи в три раза шире в нижней части и обеспечивают превосходную защиту от морозного пучения, подъема ветром и большей несущей способности прижимной силы.

Во-вторых, прикрепляем стальной кронштейн к бетонной опоре, залитой в отверстие раструбной опоры. Это обеспечивает сверхпрочную опору, более прочную, чем деревянная стойка, и не подверженную гниению.

В-третьих, установка всей системы занимает меньше времени, при этом увеличивается срок службы и ценность вашего здания.

Система CPS Buildings: просто лучшая

Система CPS Buildings решила все проблемы, с которыми сталкиваются подрядчики при строительстве стоечного амбара и стоечного каркаса.От фундамента до каркаса, доверьтесь нам во всем, что вам нужно.

Деревянная каркасная конструкция — конструктор

🕑 Время чтения: 1 минута

Деревянное каркасное строительство является одним из наиболее широко используемых методов строительства жилых, коммерческих и промышленных зданий. Деревянные каркасы не только очень экономичны в строительстве, но также устойчивы к экстремальным климатическим изменениям и предлагают жильцам высокий уровень комфорта. Кроме того, деревянные рамы устойчивы и поглощают углерод и компенсируют парниковые газы.

Деревянные рамы могут использоваться для строительства различных стилей зданий, и не может быть никаких ограничений на архитектурные возможности, когда дерево является средой. Для того, чтобы деревянное здание выполняло свои ожидаемые функции, его необходимо строить с умом, а этого можно достичь с помощью надежных методов строительства и монтажа. Например, деревянные рамы имеют малый вес и, следовательно, не требуют кранов и другой тяжелой техники для процесса монтажа, что способствует экономическому аспекту строительства.

Фундамент для деревянных рам

В зависимости от типа грунта и нагрузок на деревянный каркас для строительства определяется подходящий фундамент. Фундаменты должны быть достаточно глубокими, чтобы избежать воздействия мороза зимой. Грунт необходимо достаточно уплотнить, если конструкция возводится на территории, где были удалены корни деревьев или размещены насыпные материалы. Если деревянный каркас построен на бедной почве, можно использовать обработанную деревянную сваю с деревянными или бетонными подоконниками.

В целом, для деревянных конструкций широко используются два типа фундаментов: бетонный фундамент и деревянный фундамент, обработанный консервантом под давлением, которые показаны на рис. 1 и рис. 2 соответственно. Помимо этого, также могут быть использованы отдельно стоящие опоры, опоры с навесными стенами и балки, поддерживающие опору.

Рис. 1: Бетонный фундамент

Рис. 2: Деревянный фундамент

Методы строительства деревянного каркаса

После закладки фундамента начинается строительство деревянного каркаса.Существуют различные типы технологий, которые можно использовать для строительства деревянных каркасов. Для данной деревянной конструкции следует выбрать подходящую технологию строительства:

1. Конструкция рамы платформы

Это простой метод, наиболее подходящий для строительства домов. В этом методе балки первого этажа покрываются черновым полом, чтобы создать поверхность, на которой возводятся внешние стены и внутренние перегородки. В платформенной системе каркас стены может быть собран на полу, и весь блок можно наклонить на свое место.

Рис. 3: Конструкция рамы платформы

2. Конструкция каркаса баллона

Это еще один метод строительства деревянного каркаса, который хотя и немного менее популярен по сравнению с каркасным строительством платформы, но используется, когда того требуют условия. В этом методе стойки наружных стен и балки первого этажа опираются на анкерный подоконник. Стойки наружной стены продолжаются до второго этажа. Балки второго этажа поддерживаются ленточной лентой, которая вставлена ​​во внутренние края стоек наружной стены.

Рис. 4: Конструкция каркаса баллона

3. Каркас из досок и балок

В этом методе каркаса балки, концы которых поддерживаются стойками, располагаются на расстоянии не более 2,4 м, а доски используются для покрытия полов и крыш. Стойки обеспечивают каркас стен, а доски действуют как черновой пол и обшивка крыши. Обшивка стен крепится к дополнительному каркасу между стойками. Нагрузки крыши и перекрытия воздействуют на балки, затем передаются на стойки и, наконец, воспринимаются фундаментом.

Рис. 5: Конструкция из досок и балок

4. Ферменная конструкция

В этом методе каркасного строительства ферма крыши, ферма пола и металлические анкеры используются для создания прочного деревянного каркаса. Выдающимися преимуществами стропильных ферм являются существенная жесткость и более широкий шаг несущих элементов крыши и пола.

Рис. 6: Ферменная конструкция

Типы креплений для деревянной рамы

Существуют различные крепежные средства, которые можно выбрать в зависимости от размера деревянных элементов и прилагаемой нагрузки, используемой для соединения различных элементов деревянных рам друг с другом.Наиболее распространенные методы крепления обсуждаются ниже:

1. Гвозди или комбинация гвоздей, анкеров и добавок

Гвозди или комбинация гвоздей, металлический каркасный анкер и строительные добавки используются для крепления каркасных пиломатериалов и панелей обшивки.

2. Кольцевые гвозди или гвозди с хвостовиком

Кольцевые гвозди или стержневые гвозди используются, когда должны поддерживаться высокие нагрузки

3. Соединения с гвоздями

Соединения с гвоздями используются при нагрузках
действуют под прямым углом к ​​гвоздям, но следует избегать, если нагрузки действуют параллельно
гвоздь.

Меры по защите древесины

Обеспечение надлежащих средств защиты древесины является показателем хорошей строительной практики. Элементы деревянного каркаса, особенно все элементы фундамента, должны быть защищены от гниения и термитов.

Основные меры защиты включают
удаление корней деревьев на участках вокруг строения перед засыпкой,
тщательно утрамбуйте рыхлую засыпку, чтобы уменьшить будущую осадку, и обеспечьте
степень уклона у фундамента и над зданием для отвода воды от
структура.

Наконец, все деревянные конструкционные
элементы должны обрабатываться в зависимости от воздействия погоды и близости к
земля.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*