Фундамент для гаража с ямой: Страница не найдена — Fundamentdomov.ru

Содержание

Фундамент для гаража своими руками

Гараж для автолюбителя – второй дом. Прочный и надежный гараж – автомобильная крепость и защита от неприятностей, начиная от непогоды и заканчивая взломщиками. Обычную «ракушку» можно легко вскрыть или передвинуть, а кирпичный гараж на достаточно мощном ленточном фундаменте устоит перед натиском грабителей или погодных условий. Даже если сделать фундамент под гараж своими руками из кирпича, бута или на сваях, то эта конструкция, связанная со стенами, поможет избежать множества негативных моментов, связанных с длительностью эксплуатации строения и антивандальной защитой.

Самодельное основание для частного гаража

 

Проект любительского гаража

Даже любительский фундамент под гараж своими руками будет прочной основой помещения для авто, на которую приходится вся весовая нагрузка от массы гаража, включая стены, кровлю, инструмент и машину. А с учетом того, что каждый уважающий себя автолюбитель стремится обустроить смотровую яму, фундамент должен выдерживать боковые нагрузки от давления грунта. Поэтому ленточный фундамент для гаража из кирпича, пенобетона или тяжелых бетонов – наиболее приемлемый со всех точек зрения вариант.

Такое основание не деформируется при сезонных подвижках грунта, а бетонная лента равномерно распределяет все существующие нагрузки по подошве основания, не позволяя грунту продавливаться на нагруженных локальных участках. Благодаря такой конструкции и фундамент для гаража своими руками, и сам гараж будут эксплуатироваться без ремонта как угодно долго. Строить гараж без фундамента рекомендуется, если постройка будет из легких материалов – панельная, щитовая или на металлокаркасе.

Проекты гаражей на два автомобиля

 


Прежде, чем построить гараж, чертеж, а лучше – проект гаража – необходимо сделать в обязательном порядке, так как сложность сооружения требует соблюдения и постоянной сверки размеров, тем более – с учетом возможных изменений по ходу строительства. Проект должен делаться, опираясь на геодезические исследования участка, так как от свойств почвы будет зависеть выбор типа основания и гаража, стройматериалов, набора инструментов и строительного оборудования.

Кроме того, разметка инженерных коммуникаций также зависит и от этих параметров. Будет ли гараж оборудоваться ямой, или будет иметь подвал? Может быть, после исследований появится возможность совместить подвал и яму? Понадобится ли плита под гараж, или можно обойтись менее затратной конструкцией? Все эти насущные проблемы решаются комплексно, отталкиваясь от результатов анализа при составлении проекта.

Чертеж гаража из бруса на плитном основании

 

Перед тем, как правильно залить фундамент под гараж, рассчитываются его габариты и характеристики стройматериалов. Для этого из исследовательского отчета по свойствам грунта берется две характеристики:

  1. Тип грунта;
  2. Залегание подземных и грунтовых вод.

Типы грунта

 

  1. Слабые почвы (супеси, суглинки, пучинистые, торфяные, пылевые и песчаные) могу не выдержать веса постройки, и основание начнет разрушаться. Такой грунт необходимо уплотнять, и для этого траншею под фундамент под гараж из блоков засыпают песчано-щебневой подушкой, которую нужно плотно утрамбовать. Перед засыпкой подушки верхний слой котлована также уплотняют при помощи виброплиты, реже – ручной трамбовки. Результатом уплотнения грунта будет понижение уровня почвы на дне котлована на 30-50 см, и это углубление заполняют щебнем, перемешанным с песком (подушкой). Более эффективного уплотнения подошвы котлована можно добиться использованием тяжелых самоходных плит – в таком случае грунт может осесть на 80-100 см;
  2. Грунт со средним содержанием песка и гравия выдержит монолитную плиту и мощный бетонный гараж на несколько авто с подвалом и смотровой ямой. Уплотнять такой тип грунта не нужно;
  3. Скалистые и крупнообломочные почвы считаются самыми прочными, они не подвержены боковым сдвигам или пучению;
  4. Грунт, состоящий из глины – самый сложный для возведения любых объектов, включая ленточный фундамент под гараж. Глина почти не впитывает воду, поэтому зимой накопившая в глинистом грунте вода превращается в лед, который расширяет грунт и выталкивает ленту в слабую сторону – вверх или вбок. Боковой вектор пучения оказывает давление на бетон с силой до 5000 кг/м3.

Характеристики грунтов

 

Для минимизации давления веса слоя почвы на фундамент под гараж, плита под гараж закладывается ниже точки промерзания грунта или утеплить слой грунта вокруг фундамента. Также часто делается дренаж – отвод воды от фундамента. Дренажная траншея роется вдоль длинных стен гаража, в нее укладываются перфорированные трубы, обернутые фильтрующим материалом, а небольшой уклон системы позволяет направлять воду в колодец, расположенный в нескольких метрах от постройки. Также слив можно направить в сточную канаву или расположенный поблизости водоем.

В подавляющем большинстве частный гараж – постройка для одного авто, поэтому имеет соответствующие габариты и один этаж. Для одноэтажных маленьких гаражей дополнительно усиливать фундамент не нужно. Но, если гараж будет двухэтажным или рассчитанным на два и более автомобилей, то усиление стандартного фундамента размерами 40 х 60 см по всем направлениям обязательно. На сколько усиливать основание, перед тем, как залить фундамент под гараж, будет зависеть от веса сооружения и типов материалов.

Для легкого, но большого гаража (профнастил, сэндвич-панели, пенобетон, дерево) фундамент можно углубить на 50-70 см. Расширять фундамент дома с гаражом следует, если ширина стройматериалов шире самого основания. Например, при возведении стен гаража из кирпича, плит или строительных блоков необходимо расширять и удлинять стены основания.

 

Укрепление основания

 

Гаражное основание – самостоятельная работа

Самостоятельная заливка фундамента под гараж означает возведение ленточного основания, глубоко- или мелкозаглубленного. Впрочем, какой фундамент нужен для гаража, во многом зависит от типов стройматериалов и свойств грунта. Начало работ – снятие дерна на участке на глубину 15-20 см. Смотровую яму можно оборудовать только при залегании грунтовых вод ниже 2-2,5 метров. Если вода проступает выше, но яма все-таки нужна, то обязательно делается дренаж.

Разметка смотровой ямы производится одновременно с разметкой фундамента. Пропорции гаража и смотровой ямы должны быть следующими: гараж должен быть в два раза больше площади одного автомобиля, а смотровая яма не должна быть длиннее авто больше, чем на 30%. Такие размеры гаража рекомендуются для того, чтобы автомашина не стояла все время хранения над ямой – из нее активно испаряется грунтовая влага, способствующая развитию коррозии кузова.

При рытье траншеи или котлована под основание сразу роется углубление для смотровой ямы, которая должна быть не глубже 2-х метров. Вместо ямы можно обустроить подвал, но в любом случае глубина этого помещения не должна быть глубже точки залегания грунтовых вод. Опалубка для ямы или подвала делается отдельно и соединяется с основной.

Чертеж смотровой ямы

 

 

Знать, как сделать фундамент для гаража, мало – надо знать, и как правильно оборудовать опалубку. Стенки траншеи и смотровой ямы тщательно зачищаются и выравниваются, после чего устанавливаются щиты из досок, фанеры, профнастила или другого листового материала. Щиты должны быть выше поверхности грунта на 20-25 см.

Крепление щитов между собой и к боковым стенкам грунта осуществляется скобами, рейками, штырями, и т.д. При необходимости в щитах сразу проделываются отверстия для прокладки инженерных коммуникаций. Также в опалубку закладывается армирующий каркас, который устанавливается на песчано-щебневую подушку на пластмассовые подкладки с тем расчетом, чтобы нижние прутья каркаса были полностью погружены в бетон. Верхний пояс арматуры также должен находиться в растворе.

Усиление фундамента и смотровой ямы

 

Каркас из арматуры вяжется по стандартной схеме – длинные продольные стержни должны быть рифлеными и иметь диаметр 10-12 мм, короткие поперечные прутья – гладкие, диаметром 6-8 мм. В местах пересечений прутьев они связываются мягкой вязальной проволокой Ø 1,5-3 мм. Вместо вязки прутьев можно использовать готовую арматурную сетку с размером ячеек 40-50 мм. Арматура укладывается поэтапно: первыми (нижний ряд) монтируются горизонтальные прутья с шагом 35-40 см. На них устанавливается вертикальная арматура и связывается с горизонтальной. К вертикальным стержням арматуры привязывается верхний ряд прутьев.

Подошва ямы защищается слоем гидроизоляционного материала – пленкой или рубероидом. Гидроизоляция укладывается на сыпучую подушку, чтобы защитить конструкцию от капиллярной влаги.

 

Заливка гаражного основания

Перед тем, как сделать фундамент под гараж, убедитесь в правильности и прочности монтажа гидроизоляции, армокаркаса и опалубочной конструкции. Бетон в форму заливается послойно, каждый слой поднимается на 25-30 см, после чего утрамбовывается с целью удалить воздух из раствора. Ждать, когда предыдущий (нижний) слой начнет схватываться, не обязательно.

Заливка гаражного фундамента с ямой

 

Чтобы сделать своими руками фундамент плита для гаража должна изготавливаться из раствора со следующими пропорциями: 10 частей портландцемента марки M 400-M 500, 30 частей чистого или речного песка, 40 частей щебня средней и крупной фракции. Объем воды рассчитывается просто: нужно суммировать вес всех сыпучих материалов, и результат поделить на два.

КАК СДЕЛАТЬ СМОТРОВУЮ ЯМУ В ГАРАЖЕ


Если Вы не «наездник» и эксплуатируете автомобиль с умом, следите за его состоянием, выявляете дефекты, проводите регулярно ТО, готовите автомобиль к  сезонным условиям эксплуатации, то без смотровой ямы  не обойтись. Преимущества  смотровой ямы  трудно переоценить. Но как сделать смотровую яму в гараже своими руками?

Я предлагаю устройство смотровой ямы в гараже  быстрым и простым способом, не требующим каких то  навыков, умения и опыта. Не нужно уметь выкладывать кирпичную кладку,  выводить углы. Этот способ идеально  подходит для участков с высоким УГВ, то есть если есть вероятность, что  грунтовая вода в смотровой яме гаража может быть.

Устройство смотровой ямы в гараже заключается в следующем. На месте будущей ямы по  периметру выкапывается замкнутая траншея. Траншея заполняется бетоном,  через 5-6 дней  убираем оставшийся грунт, оголяя стены,  и  яма готова. Глубину смотровой ямы  ограничивает лишь длина черенка лопаты, наверно максимально допустимой глубиной всё-таки будет 1,5 м.

У меня  гараж стоит на участке с  уровнем грунтовых вод — 90 см. За гаражом на расстоянии 4 м от стен сделана водоотводная канава, глубину смотровой ямы сделал так, чтобы вода уходила  в  канаву. Соблюдая уклон ямы и водоотводной трубы,  обеспечил сток  дренирующей влаги. Немного поднял пол гаража, и глубина ямы получилась 1,0 м.

При моём росте 1,83 м, сидя на небольшой табуретке,  спокойно занимаюсь автомобилем, мелким ремонтом, ТО.

После того, как залили стены, вынули грунт, пол смотровой ямы следует выровнять, сделав с небольшим уклоном к трубе слива. Нижний пояс стен ямы получится не ровным, чуть выбрав грунт, под подошвой стены, закладываем не хватающую  часть  кирпичом 1-2 ряда и штукатурим.  По верхнему поясу сделаем так же,  докладываем кирпичом до нулевой отметки пола гаража. В основание пола я укладывал размельчённый бой шифера и заливал раствором в пропорции 1:3, слоем 3-4 см (яму эксплуатирую более  7 лет, пол без трещин).

 

 

 

 

 

Рисунок  1.  Устройство смотровой ямы в гараже:

1 – водоотводная труба;

2 – бетонная стена смотровой ямы;

3 – брусок – лага;

4 – настил из тёса;

5 – насыпной уплотнённый грунт;

6 – уровень грунтовых вод;

7 – фундамент гаража;

8 – настил из досок закрывающий яму;

9 – водоотводная канава;

10 – стены гаража.

При устройстве в гараже смотровой  ямы, стены получились не  красивыми — раковины, шишки, я особо не старался, главное, чтобы получились прочные стены. Чтобы этого избежать, рекомендую, перед заливкой отгородить лицевую сторону стен будущей ямы щитом из фанеры, ДСП, OSB или банально плёнкой. Толщину стен ямы нужно делать в пределах 15-20 см. Этот размер может  регулироваться шириной лопаты (подгибанием краёв).

Если устанавливается щит, то толщина стены может уменьшиться до 10 см, это из — за  неровностей стен (смотря как выровнять). При бетонировании главное не забыть об арматуре.

 

(Кстати,  в яме хорошо хранится картофель и не только…)

Стены нужно сделать с небольшим уклоном 1:10, так, чтобы ширина ямы в основании, была меньше, чем вверху. Делается для компенсации действия боковых  давящих  сил в грунте и для удобства работы в смотровой яме гаража.

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками.

Бетонировать пол гаража не стоит. Уже знаю по личному опыту, что бетонный пол притягивает  влагу и в гараже будет сыро. Для кузова машины такая среда губительна. Я пошёл другим  простым путём. После того, как выровнял пол грунтом, создав уклон к воротам (уклон позволил чуть увеличить глубину ямы), уложил бруски,  пропитанные отработкой, в грунт заподлицо. По колее – следу колёс,  вдоль обеих сторон  ямы сделал  стяжку цементным раствором по слою щебня  на тот же уровень  с грунтом. Затем по подготовке из стяжки и грунта  уложил  гидроизоляцию —  рубероид. По такому «ковру» обрезной тёс толщиной 2,5 см. Саму яму  накрыл досками.  В гараже теперь сухо круглый год.  Если машина мокрая, после дождя или влажного снега, то в  гараж не загоняю, пока не обветрится.

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками.

Как Вы считаете, круто сделал? 

А как Вы обустроили и производили устройство смотровой ямы в своём гараже?

Описание и фотографии можете скинуть на E-mail.

Жду комментарии и отзывы!

Удачи!

 

Ленточный фундамент под гараж

Ленточный фундамент является одним из самых часто используемых видов фундамента при строительстве домов, бань, гаражей и других небольших построек. Это объясняется его надежностью и относительно невысокой ценой.

Особенности ленточного фундамента для гаража

Использование ленточного фундамента дает возможность возведения гаража с подвальным помещением, с ямой для осмотра машин, а также его строительство в цокольном этаже здания. В зависимости от выбора планировки и конструкции будущего строения будет формироваться и тип основания. Так при планировании возведения одноместного здания без цокольных помещений можно выбрать облегченную конструкцию, который не имеет сложного устройства и не требует больших затрат.

Подготовительные работы

Интернет пестрит различного рода видеоуроками и видеоотчетами в области строительства, которые помогают самостоятельно возвести небольшую постройку. Но даже при выборе облегченного ленточного фундамента для гаража следует понимать, что строительство рекомендуется начинать с ряда геологических работ, которые проводят только специалисты в этой области. Сюда относится и глубина залегания и вид основания, а также необходимость устройства дренажной системы. Пренебрежение этими работами может вызвать разрушение гаража из-за неграмотной оценки грунта и выбора глубины траншеи.

Последовательность работ при возведении ленточного фундамента под гараж

  • Устройство траншеи, дно которой засыпается песком и щебнем;
  • Уплотнение засыпанных слоев;
  • Устройство опалубки. Очень важно, что опалубка должна быть тщательно закреплена, поэтому при необходимости ее важно зафиксировать дополнительными подпорками;
  • Установка арматуры;
  • Заливка основания бетоном. Особенность заливки заключается в том, что раствор заливается в несколько этапов по мере высыхания каждого слоя;
  • Настил гидроизоляции в виде рубероидного слоя.

Качество возведения ленточного фундамента для гаража напрямую влияет на прочность будущего строения, а также на его долговечность. Поэтому этот вид работ рекомендуется доверять только профессионалам. Компания «Проект» предлагает услуги по возведению ленточного фундамента под гараж по невысоким ценам. Мы имеет слаженный коллектив из профессионалов своего дела. Знание различного рода нюансов и применение их на практике позволяет нам получает качественный результат в области строительства. Мы работаем по Москве и Подмосковью.

10 ошибок при строительстве гаража из газобетона | Строительный двор

Часто из газобетона строят небольшие хозяйственные постройки, такие как гаражи, сараи или бани. Материал позволяет достаточно просто справиться с работой своими руками, но при этом часто встречаются и ошибки. Рассмотрим наиболее распространенные.

Использование сборных фундаментов

Газобетон имеет низкую прочность на смятие, поэтому важно, чтобы фундамент не подвергался деформациям. По нормативам изменения в уровне не должны превышать 2 мм на один метр. По этой причине для газобетонного гаража рекомендуется использовать монолитные фундаменты (ленточный, плитный).

Применение свайно-ростверковых фундаментов без монолитного железобетонного пояса.

В некоторых случая застройщики делают ростверк из металлических изделий. Такая конструкция не обеспечивает достаточно жесткости основанию.

Использование малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах без подготовки почвы.

Для гаража рациональнее использовать малозоглубленные фундаменты: постройка не имеет большого веса, а потому рытье котлована для фундамента полного профиля будет излишним. Если строительство ведется на пучинистых грунтах, то к устройству малозаглубленного фундамента нельзя приступать без подготовительных процедур:

  • Устройство песчаной подушки.
  • Устройство дренажа.
  • Утепление фундамента.

Неправильный утепляющий контур фундамента для неотапливаемого гаража.

В большинстве случаев гараж делают неотапливаемым или сезонно-отапливаемым, поэтому утепление фундамента требует размещение горизонтальной изоляции, чтобы вся подошва фундамента была отделена от пучинистых грунтов.

Создание кирпичного пояса между фундаментом и газобетоном

Такое решение не ведет к негативным последствиям, но при этом оно приводит к дополнительным тратам и никак не оправдано. Пояс кладки из кирпича не позволяет выровнять поверхность фундамента, также не снижает вертикальный подсос влаги от фундамента. Правильнее укладывать первый ряд газобетона на битумно-полимерную гидроизоляцию.

Лучше использовать гидроизоляцию с крошкой, это повысит адгезию газоблоков с основанием.

Отсутствие армирования в проеме ворот

Проемы больше 2 м подлежат армированию. Фактически гаражные ворота представляют собой балку, которая в нижней части испытывает растягивающие нагрузки. Чтобы их компенсировать перемычку рекомендуется армировать стальными элементами.

Отсутствие обвязочного железобетонного пояса под мауэрлатом

Часто эту ошибку совершают, пытаясь сделать безраспорную кровлю. Остаточный распор все равно остается и он создает неравномерную боковую нагрузку на стены. В результате кровля, проседая, раздвигает стены в разные стороны. Чтобы застраховать свой гараж от бокового распора рекомендуется использовать мауэрлат и железобетонный обвязочный пояс.

Тему опирания стропильной системы на газобетонную стену мы подробно разбирали в статье на канале (ссылка в конце).

Создание смотровой ямы при высоком залегании грунтовых вод

Смотровая яма в гараже — удобное сооружение для ремонта автомобиля, но устройство её при высоком залегании грунтовых вод грозит постоянно высоким уровнем влажности в гараже, что может нанести вред транспортному средству. В этом случае смотровую яму надо гидроизолировать со стороны грунта и с внутренней стороны (на обратное давление).

Кладка блоков на цементно-песчаный раствор

Если газоблоки не имеют серьезных отклонений от вертикалей и горизонталей, то кладка на ЦПС допустима, но не имеет смысла. На ЦПС кладут только первый ряд, когда основание имеет перекос от 0 до 20 мм, остальные ряды укладывают на минеральный клей или на клей-пену.

Кладка на ЦПС требует создания более толстых швов (10 — 12 мм), что приводит к падению прочности стены и повышает расход вяжущего.

Увеличение шва до 10 мм приводит к уменьшению прочности кладки на 20%, до 30 мм — на 30%

Избыточный запас прочности у перемычек

Если для ворот армирование и усиление необходимы, то в ненесущих перемычках обычных дверных проемов можно обойтись без железобетона. Такое решение для проемов является избыточным — достаточно перемычки из блоков, также допустима перемычка, которая подвешивается на стальных элементах, закладываемых в верхние ряды.

Если сопротивление растягивающим нагрузкам кажется недостаточным, то можно усилить перемычку арматурой, заложенной в ЦПС.

Смотрите также:

Лучший проект фундамента для стального здания » Денежная яма

ЛЕСЛИ: Дэн из Вирджинии, с вопросом о конструкции фундамента для стального здания, у вас есть Денежная яма. Над чем ты работаешь?

ДЭН: Я собираюсь построить стальное здание. И мне было интересно, какой толщины сделать бетон. У меня были разные люди, которые говорили мне разную толщину и все такое, поэтому я просто хотел узнать ваше мнение об этом.

ТОМ: Хорошо. Итак, вы строите стальное здание, например, для гаража?

ДЭН: Это будет часть гаража и часть сарая.

ТОМ: Хорошо.

ДЭН: Размер 30×50, высота 15 футов.

ТОМ: И ты собираешься положить бетонную плиту, а потом построить над ней здание?

ДЭН: Ага. Вдобавок, да. И в одной его части я хочу установить один из тех автомобильных лифтов.

ТОМ: Итак, вам действительно нужен проект фундамента для стального здания. Где вы живете в стране?

ДЭН: Я живу в юго-западной части Вирджинии, если быть точным, в округе Тэзвелл.

ТОМ: Хорошо.Так что у вас там будет зима, а это значит, что земля промерзнет. И если плита не будет должным образом закреплена с опорой под ней, не говоря уже о весе крыши, а затем крыши со снегом и всем остальным, вы получите немного — вы можете немного осадиться или немного потрескаться.

Таким образом, вы можете сделать проект фундамента для стального здания одним из двух способов: вы можете либо построить стандартный фундамент из блоков, либо вы можете сделать так называемую «монолитную заливку», когда бетон в основном проходит по полу, а затем вниз в своего рода траншею вокруг внешней стороны этого здания.И это вместе образует фундамент и плиту. И таким образом вы будете в хорошей форме.

Теперь, с точки зрения этого подъема — этого подъема транспортного средства — вы могли бы даже выкопать немного больше в той области, где будет подъем, и сделать эту область — плиту немного толще. Просто убедитесь, что у вас есть дополнительная опора в середине пола. Хорошо?

Надеюсь, это поможет вам. Удачи с этим проектом.

Решения для приямков лифта, пример из практики

Сертифицированные фонды

— ваш источник услуг по гидроизоляции лифтовых ям по всей Центральной Флориде.Наша компания, базирующаяся в Даннеллоне и обслуживающая жителей округов Марион и Цитрус, является компанией, занимающейся гидроизоляцией шахт лифтов, на которую вы можете положиться, чтобы восстановить вашу шахту лифта и обеспечить безопасную окружающую среду. Независимо от того, является ли ваша шахта лифта частью комплекса кондоминиумов, офисного здания или любого другого типа коммерческой недвижимости, сертифицированные фонды могут предоставить вам необходимое долговечное гидроизоляционное решение.

Почему стоит выбрать нас для герметизации шахты лифта

Когда вы обращаетесь в компанию Certified Foundations для гидроизоляции шахты лифта, вы можете рассчитывать на быстрое и профессиональное обслуживание от начала до конца.Наши опытные специалисты оценят вашу шахту лифта и определят лучший способ решения проблем и предоставят вам надежное решение. Владельцы бизнеса и управляющие недвижимостью по всему региону предпочитают нас для гидроизоляции шахты лифта, потому что мы предлагаем:

  • Точная цена
  • Трехлетняя гарантия качества
  • Четкая коммуникация на протяжении всего процесса
  • Доступность до, во время и в нерабочее время для вашего удобства
  • Гибкое планирование в зависимости от потребностей вашего бизнеса
  • Оперативное обслуживание клиентов от начала до конца

Компания Certified Foundations стремится сделать процесс гидроизоляции приямка лифта максимально простым и удобным. Более того, наши специальные знания и опыт гарантируют, что мы сможем предоставить вам лучшее решение для ваших нужд. Мы используем передовые технологии и высококачественные материалы, такие как инъекции полиуретанового раствора , для герметизации шахты лифта, чтобы вы не сталкивались с одними и теми же проблемами снова и снова.

Если вы искали надежных компаний по гидроизоляции лифтовых ям в Центральной Флориде, единственное имя, которое вам нужно знать, — это сертифицированные фонды. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о нашей гидроизоляции шахты лифта и сопутствующих услугах для жилой и коммерческой недвижимости в округах Цитрус и Марион.

The Dale Jr. Foundation

MOORESVILLE, NC (24 марта 2017 г.) – Седьмой год подряд The ​​Dale Jr. Foundation объявляет розыгрыш Win Dale Jr.’s Ride в пользу добрых дел Фонда для детей в нужно. Главный приз 2017 года — ярко-желтый Corvette Grand Sport Coupe 3LT 2017 года с пакетом Heritage.

Билеты на ежегодный розыгрыш поступят в продажу в следующую пятницу, 31 марта, на сайте www. windalejrsride.com, всего 10 888 билетов по цене 25 долларов за билет.Это больше, чем в прошлом году, когда было продано 8 888 билетов, в ответ на огромный спрос прошлых лет, и каждый собранный доллар поддерживает Фонд Дейла-младшего, который занимается улучшением жизни нуждающихся детей с помощью своей сети достойных программ. В качестве дополнительного преимущества TDJF будет поддерживать благотворительные организации в родном городе победителя частью выручки.

«Розыгрыш Corvette уже давно стал невероятным сбором средств для фонда, — сказал Дейл Эрнхардт-младший.«Наши фанаты действительно поддержали эту инициативу, чтобы помочь ей стать тем, чем она является. Мы рады увеличить количество билетов в этом году и получить возможность собрать еще больше денег для поддержки всех благотворительных организаций, с которыми мы работаем».

Розыгрыш продлится до 29 сентября, а розыгрыш победителя состоится в понедельник, 2 октября. Билеты можно приобрести на сайте www.windalejrsride. com, и победитель уедет на Corvette Grand Sport Coupe 2017 года Дейла-младшего. 3LT. Корвет имеет 6.2-литровый двигатель V-8, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач с подрулевыми лепестками, открытая вставка из углеродного волокна на капоте и пакет с двойной крышей. Он поставляется с радио Chevrolet MyLink с навигацией, а все налоги оплачивает Фонд Дейла-младшего.

«Мы очень рады снова предложить эту программу в этом году», — сказал Келли Эрнхардт Миллер, генеральный менеджер JR Motorsports и вице-президент TDJF. «Chevrolet был выдающимся партнером в этой программе, а Corvette Grand Sport Coupe — удивительный автомобиль.Наличие такого главного приза так много делает для повышения осведомленности о Фонде и дает малообеспеченным людям шанс повысить уверенность в себе и получить образование. За время проведения этого розыгрыша мы собрали более 1 миллиона долларов, и это позволило нам сделать так много для многих».

В дополнение к Главному призу также предлагаются призовые пакеты за второе и третье место. Второй приз — это шанс для победителя и гостя стать почетными членами экипажа в составе команды JR Motorsports на мероприятии NASCAR Xfinity Series 2018 года по выбору победителя. пит-бокс, подарочный пакет VIP и командировочные.Третий приз — доступ в яму/гараж и проезд на двоих на мероприятие NASCAR Xfinity Series в мае 2018 года на гоночной трассе Charlotte Motor Speedway, а также шопинг на сумму 200 долларов в JR Nation.

О ФОНДЕ ДЕЙЛА ​​МЛАДШЕГО:
Фонд Дейла-младшего — это благотворительная организация, призванная предоставить обездоленным людям ресурсы для повышения их уверенности в себе и образования, а также возможности для достижения выдающихся целей. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.thedalejrfoundation.орг.

Смотровая яма в гараже: особенности обустройства

Статья расскажет о том, как правильно обустроить смотровую яму в гараже. Вы узнаете об особенностях этой конструкции, популярных ошибках и методах их устранения. Кроме того, мы опишем пошаговую инструкцию с фото по строительству усиленной смотровой ямы. ремонтируется и обслуживается руками заботливого мастера, и здесь не обойтись без обустройства смотровой ямы.Его конструкция представляет собой прямоугольное продольное углубление вдоль гаража шириной 600–800 мм и глубиной, равной среднему человеку. Длина ямы определяется местными условиями, но обычно ее стараются сделать максимально длинной.

Элементы смотровой ямы

Несмотря на кажущуюся простоту, гаражная яма имеет характерные особенности, с которыми необходимо разобраться заранее:

  1. Гидроизоляция (ГИ). Безусловный и обязательный скрытый элемент, пренебрежение которым чревато тем, что ямой будет невозможно пользоваться.Главная проблема любых ям и подвалов — сырость: стоящая над сырой ямой машина сама отсыреет и сгниет.

Примечание. Уровень грунтовых вод (УГВ) может стать препятствием для строительства котлована, так как затопленный бак – недопустимая конструкция для гаража.

  1. Силовой шлейф по верхнему периметру. Обычно его делают из уголка, к которому приваривают арматуру, сетку или просто «хвосты», которые заводят в арматуру стяжки.Эта стальная рама нужна для удержания давления со стороны автомобиля в динамике и статике. Без него колеса просто продавят стяжку (которая редко бывает толще 50 мм) и она разрушится и провалится в яму. Стальной контур также служит опорой для домкрата и местом для укладки доски перекрытия.
  2. Ниши. Они дают на 200% больше удобства в работе. Чем их больше, тем удобнее работать. Достаточный размер – высота 300–400 мм, глубина 150–250 мм, длина 400–500 мм.Обычно для ямы для легкового автомобиля делают максимум 4 ниши – примерно под каждое колесо.
  3. Дополнительные упоры. В районе колес при установке силовой цепи можно проложить дополнительные двутавры или швеллеры (высотой 90–120 мм) для удобства смещения домкрата по высоте. Практика показала, что подобные манипуляции в районе хаба — частая необходимость.
  4. Освещение. Профи знают, что свет в таких ямах должен питаться от 36 вольт. Это исключает возможность воспламенения паров топлива и ГСМ.При питании от сети 220 вольт короткое замыкание или разбитая лампа могут стать причиной аварии, так как быстро выбраться из ямы, заблокированной автомобилем, достаточно сложно.

Незначительной особенностью является лестница, ступени которой можно сделать монолитными, заодно со стенами. Такой марш чаще всего делают в больших гаражах с ямами длиной более 5 м. В частном домовладении в целях экономии места используют обычные лестницы.

Особенность устройства смотровой ямы

При проектировании смотровой ямы для собственных нужд ориентируйтесь на удобство работы для себя.Прежде всего, это высота рабочего пространства или глубина ямы. Здесь они делятся на два вида:

  1. «Стоячие». Предназначен для стоячей работы в полный рост.
  2. «Сидячий». Операции выполняются сидя на поперечном сиденье. Его можно установить на ролики, а по стенам запустить направляющие и легко перемещаться по яме. Этот метод экономит 500-600 мм глубины и стенового материала.

В обоих случаях край ямы должен быть примерно на уровне плеча мастера.Этот принцип не влияет на дизайн, только на глубину.

Популярные ошибки при строительстве смотровой ямы своими руками

Недостатки рассмотрим в самом простом варианте с кирпичными стенами:

  1. Бетонирование пола перед стенами. Основная часть стяжки или лежачей плиты перекрытия должна быть уложена после возведения первых рядов. Другими словами, плита должна быть внутри стен, а не стены на плите. Плита внутри будет держать нагрузку от земли и дополнительно страховать от деформаций «коробки».Для стен достаточно сделать мини-фундамент 60-80 мм.
  2. Приямок без стяжки. Делая эту ошибку, яму делают из камня или бетона, а стяжку делают не из экономии или откладывают «на потом», то есть навсегда. Лучшее решение – сделать стяжку, чтобы связать силовую цепь ямы, даже если в этом нет особой необходимости.
  3. Пренебрежение прочностью грунта. Часто эта ошибка становится роковой – подвижки на глубине ниже подошвы фундамента гаража на поверхности не ощущаются.Извлекая из ямы грунт, человек нарушает его природную структуру, и грунт стремится заполнить пазуху (это его природное свойство). Поэтому используйте все доступные средства армирования – кладочную сетку, армопояс, закладные детали, анкеры.
  4. Пренебрежение армированием. Подземные конструкции следует армировать в два раза толще, чем надземные. Аргументом в пользу стабильной почвы является самоуспокоенность, поскольку поведение почвы непредсказуемо и может меняться в зависимости от климатических условий. Иными словами, грунт может начать давить на стены – в этом случае арматура будет сохранять положение через каждые 2-3 ряда с обязательной обвязкой уголков.

Направляющая для гаражной ямы

В этой части статьи мы поговорим о том, как построить яму своими руками, а точнее о последовательности работ. «Коробку» предлагается выполнить кладкой в ​​полкирпича с железобетонным армопоясом. Это будет максимальный вариант усиления..

1. Убрать землю. Размеры ямы: длина – исходя из возможностей гаража; ширина – внутренний размер (700 мм) плюс один кирпич 200 мм. Всего 1100 мм. В мини-траншею под фундамент стен уложите гидроизоляцию и бетон.Выпустить арматуру с крайней кромки фундамента для соединения с армопоясом.

2. Закрыть яму гидроизоляцией. Несколько слоев полиэтилена или специальной пленки. Идеальный вариант – ПВХ-мембрана. Легко паяется феном и создает объемные углы.

3. Привяжите к выходам арматуры вертикальные и горизонтальные прутья Ø 10–14 мм так, чтобы получилась сетка с ячейкой примерно 150х150. Это должен быть жесткий однослойный пространственный каркас, расположенный в шпуре 100 мм между кладкой и грунтом, покрытый гидроизоляцией.

4. Кладку стен можно поднять на 3-4 ряда, обязательно обвязав кладочной сеткой, а плиту перекрытия забетонировать. Можно доводить кладку до конца, попутно выкладывая ниши, а затем бетонируя пол.

5. По ходу кладки пазуху можно бетонировать через каждые 500-700 мм.

6. После высыхания раствора и бетона можно устанавливать силовую цепь. Его варят из уголка и устанавливают поверх кладки.К углам приварите выпуски арматуры или закладные детали.

7. Затем привяжите стяжку к закладным деталям и забетонируйте пол гаража.

8. Конструкции должны обеспечивать вентиляцию в течение 21 дня.

Можно с уверенностью сказать, что построенный по данной технологии котлован выдержит любое пучение грунта, не даст течи и не отсыреет.

Другие варианты ямы

На устойчивых сухих грунтах, например, при расположении гаража на горе можно не делать мощный армопояс и устроить более простое решение.Это может быть тонкослойное бетонирование «скользящая опалубка».

Бетонированием это называется условно – скорее, это способ нанесения толстого слоя штукатурки, который нужен для укрепления грунтового среза.

Вместо выкладки каменного можно сделать цельнометаллический бак. Это вполне жизнеспособный вариант, если у вас есть материал и возможность герметично варить металл.Такой «стакан» просто устанавливается в яму, а пазухи бетонируются. Безусловный плюс – можно не привязывать емкость к стяжке.

Особых сложностей в строительстве гаражной ямы нет. Главное, четко понимать свои потребности и соизмерять их с возможностями гаража. Во всем остальном вы можете опираться на материалы этой статьи, созданные на основе опыта многих мастеров.

[1]
Чжаоминхуа и т.д.Фундаментальная инженерия, Higher Education Press [M], (2004). (на китайском языке).

[2]
Лю Цзунжэнь и др. Проектирование котлована, Harbin Institute of Technology Press [M], (2008).(на китайском языке).

[3]
Технический регламент строительства котлована (JGJ120-99).

[4]
ZhaoZhijin, Huiqing Ying и др.Краткий справочник по проектированию и строительству глубоких котлованов[M]. China Building Industry Press [M], (1997). (на китайском языке).

Что такое постнатяжная плита? Как узнать, есть ли в доме постнатяжная плита

Что такое плита с пост-натяжением?

Плита пост-натяжения представляет собой бетонную плиту, через которую проходят стальные тросы, которые были подвергнуты натяжению в 33 000 +/- фунтов.Это напряжение делает бетонную плиту и фундамент намного прочнее, чем бетон без армирования, и помогает уменьшить растрескивание.

Как узнать, есть ли у вас плита постнатяжения

В большинстве домов, в которых установлены плиты после натяжения, есть знак, который выбит на бетонном полу гаража, часто рядом с краем двери гаража прямо на виду.

В старых домах с натяжными плитами к стене может быть прикреплен пластиковый или бумажный знак. Их часто размещают рядом с дверью, ведущей из гаража в дом.

Бывают случаи, когда на стене нет видимых знаков, а на бетонном полу нет выбитых знаков. В этом случае вы можете найти следы постнатяжной плиты, пройдясь по периметру дома и выискивая небольшие круглые участки размером от полутора (1 1/2″) до трех дюймов (3″) широкие, которые были исправлены. Эти круги обычно находятся на расстоянии от 2 до 4 футов друг от друга. Они обозначают конец тросов опорного натяжения. Иногда эти круги не видны из-за озеленения или из-за того, что заплатки конусообразных пустот сливаются.

Другим источником информации может быть строитель или местный строительный отдел. Возможно, они смогут посмотреть планы здания и сказать вам, есть ли в доме плита постнатяжения, а также толщину и расположение кабелей.

Почему строители используют плиты после натяжения?

Две наиболее распространенные причины, по которым строители домов или подрядчики используют плиту постнатяжения, связаны со стоимостью и типом почвы в этом районе.

Стоимость использования системы плит с последующим натяжением является более экономичной, когда почвенные условия плохие и потребуются дополнительные меры по укреплению области под заливаемой плитой.

Области, где грунты имеют обширный характер или имеют низкую несущую способность, используют плиты после натяжения чаще, чем в других областях. Причина этого в том, что плита после натяжения распределяет нагрузку дома по более широкой площади. В стандартном доме из плит без натяжения вес конструкции приходится на фундамент и опоры. Принимая во внимание, что на плите после натяжения вес также частично приходится на плиту. Это приводит к тому, что требуются меньшие и менее дорогие фундаменты.

Другие преимущества заключаются в том, что может потребоваться меньше контрольных швов, чтобы предотвратить усадочные трещины. Меньше бетона или более тонкие плиты также могут быть возможны для некоторых обширных почв.

Почему на табличке написано «Не резать и не вырезать»?

При резке или сверлении бетонной плиты стальной трос после натяжения может быть разрезан или поврежден. Это может привести к структурному ослаблению плиты, или кабель (находящийся под огромным давлением) может случайно вырваться прямо из плиты и ранить кого-то рядом с ней. Поэтому строитель в целях безопасности размещает предупреждающие знаки «Не резать и не забивать» для домовладельца и потенциальных подрядчиков, которые впоследствии будут работать над зданием.

Домовладелец редко режет или сверлит свою плиту, но при реконструкции или особенно при устранении проблем с канализацией может возникнуть необходимость вырезать или просверлить плиту. Не волнуйтесь, профессионалы знают, как это сделать, не причинив вреда и никому не пострадав.

Найдите минутку и просмотрите список, чтобы увидеть, нет ли у вас каких-либо предупреждающих признаков потенциальных проблем.

  • Вам может понадобиться только профилактическое обслуживание
  • Если совсем незначительное, то может быть нужно просто следить за ним
  • Если требуется ремонт, гораздо дешевле исправить его на ранних стадиях, чем после того, как он стал большой проблемой
  • Если это серьезно, вам может потребоваться консультация квалифицированного специалиста
Статьи и ресурсы по общим структурным вопросам в домах 

Карьерная защита – жилой и коммерческий комплекс «Рио»

Карьерная защита – жилой и коммерческий комплекс «Рио – Риека»

В районе действующего завода «Рио-Риека» планируется строительство жилого и коммерческого центр. Место, запланированное для строительства, находится в выгодном географическом положении в городе Риека и охватывает очень ценную часть города над стадионом «Кантрида» с видом на залив Кварнер.

Планируемое строительство

В составе жило-торгового центра планируется строительство двух этажей подземного гаража, торгового центра рядом с гаражом и 3-х жилых зданий от 9 до 14 этажей.

Наряду с жилым и торговым центром планируется выполнение открытой автостоянки, расположенной непосредственно в зоне существующей железнодорожной магистрали.Будущий комплекс спроектирован Rožić arhitekti i partneri d.o.o.

Учитывая проектируемую геометрию гаража и наземной стоянки вдоль железнодорожной магистрали, необходимо выкопать и постоянно ограждать карьер.

Геотехнические изыскательские и изыскательские работы

В целях строительства выполнялись геотехнические изыскательские и изыскательские работы, состоящие из разведочного бурения, инженерно-геологического картирования местности и лабораторных испытаний. Для определения инженерно-геологических характеристик местности и грунта основания было пробурено восемь вращательных скважин.

Инженерно-геологическими и геологоразведочными и изыскательскими работами установлено, что инженерно-геологический профиль на участке состоит из трех инженерно-геологических единиц с типичными геомеханическими характеристиками (грунтовая, глинистая и известняковая брекчии).

Рисунок 1. Геотехнический профиль скважины

Карьерное ограждение – вне стоянки

Карьерное ограждение вблизи железнодорожной магистрали выполнено с использованием железобетона и самозабуривающихся анкеров.
Максимальная высота карьера 10,0 м.

Стратегия защиты карьера включает устройство свайной стены из железобетона с буронабивными сваями диаметром 600,0 мм в материале покрытия и буронабивными сваями диаметром 450,0 мм в коренной породе. Сваи выполняются с шагом по горизонтали 0,75 – 1,0 м и длиной до 7,0 м. Общая длина свайной стенки 128,0 м. В верхней части свайной стены, для одного участка планируемой реконструкции железнодорожной магистрали, для которой планируется строительство эстакады над карьером, балки ограждающие и усиленные подпорные стенки 2.Планируется высота 0 и 2,5 метра.

Свайная стенка будет защищена выполнением горизонтальных балок и самозабуривающихся анкеров длиной 7,0, 10,0 и 12,0 м с грузоподъемностью 52,5 т, а также применением торкретбетона в два слоя толщиной 5,0 см и армирующей сетки Q 188.

Предусмотрена защита путем установки самозабуривающихся анкеров длиной 3,0, 6,0 и 9,0 м, набрызгбетона в два слоя толщиной 5,0 см и армирующей сетки Q 188 для части карьера, залегающей в коренных породах.Ожидается установка самозабуривающихся анкеров грузоподъемностью 42,50 тонны.

Для водоотвода предусматривается водоотвод диаметром 50 мм и длиной 2,0 м.

Рисунок 2. Карьерное ограждение – автостоянка

Карьерное ограждение – подземный гараж

В состав ограждения подземного гаража входят стержневые анкеры длиной 3,0, 4,50, 6,0 и 9,0 м, Торкретбетон в два слоя толщиной 5,0 см и арматурная сетка Q 188.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*