Фундамент забора ленточный: Фундамент для забора

Содержание

Фундамент для забора ленточный: строительство, полезные советы, инструкция по шагам

Для того чтобы забор вокруг участка действительно был защитой, а не просто декоративной оградой, он должен быть основательным и обязательно стоять на фундаменте.

Наиболее оптимальный вариант фундамента для забора – ленточный, получивший такое название за то, что представляет собой сплошную ленту, тянущуюся по всей длине забора не прерываясь.

Ленточный фундамент прост в возведении и эксплуатации, надежен, неприхотлив, долговечен и не требует использования сложных технологий и каких-то особых инструментов или материалов.

Единственный недостаток ленточного фундамента – высокий расход материалов, что частично компенсируется их стоимостью.

Материалы используются самые простые:

 

  • цемент,
  • песок,
  • щебень,
  • кирпич
  • или бутовый камень.

 

Материалы для строительства ленточного фундамента

Вариантов материала для заполнения ленточного фундамента может быть несколько.

Железобетон

Стандартный и самый распространенный вариант. В опалубке или траншее создается армирующий пояс из металлических прутьев и затем заливается бетоном с мелким щебнем.

Лучше всего такой фундамент подходит для сыпучих грунтов вроде песчаного, так как является самым устойчивым. Для твердых пород почвы можно использовать и другие варианты.

Бутовый фундамент

В этом случае траншея заполняется бутовым камнем и затем заливается цементным раствором. Также используется при строительстве на сыпучих породах с включениями скальной породы.

Возводя фундамент такого типа, важно проследить, чтобы раствор проник во все пустоты, без образования воздушных пузырей, так как они могут привести к расколу массива.

Кирпич

Самый простой и быстрый вариант, подходящий для твердых и средних по мягкости пород грунта. В этом случае фундамент напоминает кирпичную кладку, но с большим количеством цементного раствора, благодаря которому кирпичи схватываются в единый массив.

По ширине такой фундамент должны быть шире, чем сам забор.

Преимущества ленточного фундамента для забора

Малая заглубленность

Так как забор, даже самый массивный, создает меньшую нагрузку, чем дом, фундамент для него может быть достаточно неглубоким, в редких случаях превышая 70-80 см.

Это сокращает расходы и фундамент получается более дешевым, чем аналогичный для дома или гаража, даже равный по площади и протяженности.

Прочность и надежность

При полной соблюдении технологии и правильных расчетах, такой фундамент исправно прослужит не одно десятилетия, а забор будет стоять ровно при любых погодных катаклизмах. Армирующий слой не дает массиву бетона расколоться на части, а масса фундамента создает достаточный противовес попыткам повалить забор.

Возможность монтировать трубы и штыри, служащие основаниями для столбов сразу в фундаменте, на всю его глубину, что дополнительно повышает устойчивость забора в целом.

Недостатки ленточного фундамента для забора

Расход материалов

Несмотря на то, что материалы для такого фундамента требуются самые простые, из-за большого объема стоимость всех работ нельзя назвать низкой.

Но если требуется надежный и долговечный фундамент, то расходы должны играть вторичную роль, а экономия на материалах или глубине залегания может привести к снижению качества всего забора.

Подготовительные работы

Ленточный фундамент можно заливать прямо в траншею, если строительство ведется в твердом грунте.

Но если следовать технологии, то для получения максимально надежного и качественного результата требуется создание опалубке по всей высоте фундамента и армирующего пояса, что усложняет работу и увеличивает ее стоимость.

Строительство ленточного фундамента для забора

Шаг 1 — Подготовительные работы

В первую очередь нужно сделать разметку и приготовить все необходимые материалы с инструментами.

Шаг 2 — Разметка

Для разметки понадобятся колышки, которые размещаются по всем углам будущего фундамента и между ними леской или строительным шнуром натягиваются внешний и внутренний периметр опалубки.

Глубина зависит от типа грунта и массивности забора, но обычно она составляет 50-80 см, больше требуется в редких случаях, например, если забор планируется в два кирпича или еще толще. Дополнительно 10-15 см нужно оставить под подушку и подошву фундамента.

Если грунт сыпучий, то стенки траншеи должны немного расширяться, так как во время работ они в любом случае будут осыпаться и если не сделать запас по ширине, фундамент получится уже, чем требуется.

Шаг 3 — Работы после разметки

На дно готовой траншеи засыпается мокрый песок, который требуется тщательно утрамбовать, чтобы получился плотный однородный слой. На песок укладывается мелкий или средний щебень и сверху заливается цементным раствором, который нужно выровнять и дать схватиться.

В результате получается подошва фундамента, на которую и будет укладываться основной массив бетона или бутового камня.

Если работы ведутся в твердом грунте, опалубку можно возводить лишь над поверхностью грунта, чтобы получился небольшой выступ. Он необходим для того, чтобы на фундаменте не скапливалась влага. Если же грунт мягкий или сыпучий, стенки опалубки должны начинаться от подошвы на дне траншеи.

Шаг 4 — Армирование

Следующий этап – армирование. Для этого потребуется толстая стальная проволока, арматура или любые другие металлические прутья либо полоски.

На расстоянии нескольких сантиметров от стен траншеи или опалубки от самой подошвы вяжется сплошная сетка из арматуры и проволоки, которая в будущем не даст фундаменту разделиться на отдельные части даже если он треснет насквозь.

Шаг 5 — Заливка

Заливается фундамент равномерно от одной точки слоями по 25-30 см толщиной и по завершению каждого бетон трамбуется вибратором. П

роцесс заливки не должен прерываться, иначе он будет неравномерно схватываться, что может привести к отслоению и появлению трещин в будущем.

Если используется не бетон, а кирпич или бутовый камень, между их рядами также прокладывается арматура или металлические полосы. Укладка происходит равномерно по всей длине и каждый слой заливается раствором так, чтобы он полностью заполнил все промежутки между камнем и не получились воздушные полости.

По завершению работ фундамент нужно накрыть пленкой до полного схватывания, иначе дождь и другие осадки могут повредить качество бетона и целостность всего массива.

Ленточный фундамент для забора своими руками,мастер класс

Ленточный фундамент для забора – один из наиболее распространенных вариантов. Прочное основание для ограждения делает его более надежным, а соответственно, продлевает срок службы забора. Учитывая, что в основе фундамента бетон, важно, чтобы качество раствора было высоким (соотношение долей материалов, штыкование).

Виды ленточного основания

Монтаж ограды может производиться поверху фундамента разных видов:

  1. Железобетонная конструкция. Данный вариант предполагает использование раствора с классическим составом (цемент, песок, щебень). Для прочности используется арматура (стальные прутки). После того выполнения перевязки арматуры, производится заливка раствором. В основе конструкции – песчаная подушка.
  2. Ленточный фундамент под забор, сделанный по технологии бутобетонирования: совокупность цементного раствора (в меньшем количестве) и бутового камня. Только бетон подготавливается без щебня. Такой вид основания для ограды лучше использовать на песчаных грунтах.
  3. В качестве основного материала при изготовлении фундамента задействуют кирпич.

Строительство основания ленточного типа допускается выполнять практически вровень с грунтом или немного выше.

Плюсы таких конструкций:

  • бетон с арматурой обеспечивает повышенную степень прочности;
  • долговременная эксплуатация;
  • ленточный фундамент для забора своими руками в большинстве случаев закладывается неглубоко (40-50 см), что позволяет сократить расход материалов.

Но такой вид основания в сравнении с прочими вариантами имеет и недостатки: трудоемкий процесс, довольно высокая цена из-за большого количества раствора и стальных прутьев арматуры. Из рассмотренных разновидностей фундаментов универсальным является именно первый вариант.

Схема устройства ленточного основания

Бутобетонирование, как уже говорилось, применяется обычно на песчаном грунте, что значительно сужает сферу его применения. А в сравнении с кирпичной конструкцией железобетонное основание характеризуется более высокой прочностью.

Этапы возведения

Решая вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, нужно учесть все нюансы: соотношение компонентов бетона; выдержка готовой конструкции до полного высыхания; особенности закладки материалов и др.

Начинать следует с разметки, затем производится расчет количества материалов, которые планируется использовать. После этого можно приступать к обустройству опалубки с дальнейшим армированием и заливкой раствором.

Как выполняется подготовка?

Первым делом территория очищается (трава, крупная растительность, камни, сор). Затем нужно выполнить разметку участка, для чего рекомендуется использовать колья и веревку. Наряду с этим, определяется перепад в уровнях поверхности грунта, исходя из данной информации, будет понятно, нужен ли монтаж ступенек для установки секций забора на разной высоте.

Далее, готовится траншея. Толщина ямы должна быть немного больше, чем эквивалентный параметр забора. Глубина же в среднем составляет 50 см. Но данный параметр может быть изменен в меньшую и большую сторону, что зависит от структуры грунта.

При использовании специализированной техники лучше вырыть траншею меньшей глубины, чем это требуется. Оставшиеся 10-15 см снимается собственноручно. Далее, закладывается подушка: песчаная, гравийная или песчано-гравийная.

Рекомендуемая толщина одного слоя материала – 10 см. При использовании комбинированного варианта общая толщина подушки будет равна 20 см. Материалы утрамбовываются.

Особенности расчета

Монтаж забора нецелесообразно выполнять без специальных расчетов. Чтобы материалов хватило на всю конструкцию, лучше предварительно определить их количество. Потребуется бетон, песок, щебень, гравий, цемент, гидроизоляционный материал, арматура. Расчет глубины заложения фундамента выполняется с учетом структуры грунта и веса ограждения.

Зависимость глубины заложения фундамента от типа грунта

Монтаж легковесных конструкций для забора практически всегда производится на глубину 50 см. Тяжелые ограды лучше устанавливать на основание ниже уровня промерзания грунта с запасом до 40 см, в итоге общая глубина заложения фундамента составит от 1 до 1,5 м.

Площадь основания – расчетная величина и не должна быть менее значения, полученного по формуле:

S=(Kn*F)/(Kc*R),

Где Kn – показатель надежности;

F – суммарная нагрузка, оказываемая на почву;

Kc – коэффициент рабочих условий эксплуатации;

R – расчетное сопротивление грунта.

Чтобы подсчитать количество материалов для подготовки раствора, лучше сразу определить объем фундамента (габариты сечения умножаются на длину). Принято считать, что для 1 куб. м фундамента достаточно 340 кг цемента, 1,05 куб. м песка и 0,86 куб. м щебня. Соответственно, довольно просто определить общее количество материалов.

Требуется еще и расчет арматуры для ленточного фундамента у забора. При этом несложно получить длину стальных прутьев, а также их количество, если знать размеры фундамента и конфигурацию перевязки каркаса. Диаметр арматуры для ленточного фундамента всегда больше 12 см.

Опалубка, армирование и заливка раствором

Траншея с боковых сторон, а иногда и в основании оборудуется дощатыми панелями, их можно сбить из досок (толщина до 5 см) или готовых щитов.

Схема армирования фундамента

Крепежные элементы рекомендуется устанавливать по внешней стороне конструкции, чтобы избежать возникновения реакции металла при контакте с влажным раствором. При желании можно делать опалубку вровень с грунтом или поднять до 15 см над поверхностью почвы.

Армирование производится в несколько этапов:

  1. Сперва по всему периметру забора устанавливают вертикальные прутья.
  2. Далее, готовится два пояса: поверху и понизу.
  3. Монтаж элементов производится посредством сварки или перевязки.
  4. Бетон заливается также поэтапно: слоями примерно до 30 см толщиной. Причем необходимо постоянно штыковать раствор. Для автоматизации процесса нужен вибратор.
Отмостка

Этот элемент конструкции основания предназначен для эффективного оттока осадков от ограждения и представляет собой полосу, в основе которой – бетон. Главная особенность отмостки – уклон в сторону от забора.

Монтаж начинается еще на этапе строительства фундамента. Для этого готовится неглубокая полоса рядом с траншеей (15 см глубина, до 50 см ширина). На дно укладывается слой щебня и трамбуется.

Для прочности лучше перевязать фундамент и отмостку единой арматурой. По внешнему краю нужен барьер из досок (невысокая опалубка). Далее, заливается бетон.

Расчет арматуры для ленточного фундамента забора, равно как и определение количества других материалов, должен производиться с запасом. Иначе постепенная закупка повлияет на монтаж, в частности, на период изготовления основания.

параметры, расчет, возведение, глубина заложения

Забор является очень важной конструкцией в каждом домохозяйстве,
он ограждает участок от незваных гостей, и надежность ограждения
напрямую зависит от выбора и расчета конструкции, качества
выполнения строительных работ. Помимо ограждающей функции, забор
выступает элементом ландшафтного дизайна, придавая участку
эстетичный вид, а его хозяйвам престиж. Но надежный забор
невозможно соорудить без надежной основы —
фундамента. Вот как раз о фундаменте и технологии
его возведения и пойдет речь в этой статье. Заборы и ограждения
выполняют из различных материалов – металлических прутьев,
профнастила, деревянного штакетника, кирпича. Для обеспечения
прочности и устойчивости забора из любого материала необходим
фундамент, причем его размеры и конструкция напрямую зависит от
выбранного типа забора и опорных элементов, калитки и ворот.
Немаловажным фактором являются грунты, на которых возводится забор.
Фундамент для забора можно построить своими руками, а можно нанять
профессиональных строителей. Но в любом случае нужно иметь
представление об его возведении, чтобы контролировать правильность
и качество строительства, что в последствии сэкономит вам
деньги.

Как правило при возведении забора выбирают ленточный фундамент.
Его рекомендуется использовать как для тяжелых видов заборов,
которые устанавливаются на пучинистых грунтах, так и заборов
средней тяжести. Благодаря прочному железобетонному строению такой
фундамент обладает долговечностью и надежностью, а также переносит
повышенные нагрузки от высоких монолитных заборов.

Обоснование выбора ленточного фундамента

Фундамент должен выдерживать не только нагрузки от самого
забора, но и нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот, при
сильном ветре и пучении грунта. Именно поэтому необходимо правильно
подобрать тип фундамента.

При установке тяжелого кирпичного или блочного, бетонного забора
необходимо возведение ленточного фундамента с армированием по всему
периметру участка. Под тяжелыми колоннами или воротами можно
выполнить расширение фундамента или установку свай.

При выполнении легкого забора из профнастила достаточно
выполнить свайный фундамент в местах установки опор. При этом
глубина свай с зацементированными в них опорами должна быть
достаточной для того, чтобы выдерживать ветровую нагрузку без
опрокидывания и крена забора. Опоры ворот и калиток также
необходимо заглубить в грунт на глубину не менее 1,5 метров.

Глубина заложения основания

Ключевым параметром при возведении фундамента является — глубина
заложения основания. Несмотря на то, что для заборов применяют
стандартную глубину заложения основания, это 60-80 см, необходимо
учитывать и саму конструкцию будущего ограждения.

Важный фактор при определении глубины заложения фундамента — это
глубина промерзания грунта.

Так, для не тяжелых ограждений и ограждений средней тяжести ,
достаточно заложить фундамент на глубину 50-60 см.

А вот глубина фундамента под кирпичный, тяжелый забор
рассчитывается с учетом нескольких показателей. Основным значением
является величина, на которую промерзает почва зимой. Для этих
конструкций глубина должна иметь величину ниже этого уровня на 30-
40 см. Сам показатель промерзания почвы определяется климатической
зоной и составом самого грунта на участке.

Например для южных регионов глубина промерзания 0,6 м. Добавляем
еще 0,2 м для надежности и получаем 0,8 м — это и будет минимальная
глубина заложения фундамента. В регионах где много насыпных грунтов
часто приходится копать глубже, чтобы добраться до твердой
породы.

Как вариант, для забора из профнастила рекомендуется основание
узкое по ширине, но достаточно глубокое, а вот для тяжелых заборов
фундамент должен иметь большую ширину, а глубина может быть
меньше.

Рассчитать фундамент по несущей способности грунта очень просто,
несмотря на видимую сложность и большой объем. Весь расчет сводится
к определению минимальной площади основания фундамента, при которой
грунт без проблем выдержит всю массу забора.

Формула для расчета минимальной площади основания фундамента
выглядит следующим образом:

S > ?n · F / (?c · R0)

?c — коэффициент условий работы

?n = 1,2- коэффициент надежности

F — нагрузка на основание (вес забора + вес
фундамента + различные дополнительные нагрузки)

R0 -расчетное сопротивление грунта под
основанием фундамента

S — площадь основания фундамента (см2)

Как этим пользоваться? Все просто, по формуле мы рассчитываем
минимальную площадь опоры фундамента на землю, реальная площадь
опоры должна быть несколько большей для обеспечения запаса
прочности фундамента.

Все параметры для формулы можно определить по таблицам в
специализированной литературе.

Не стоит забывать и об опорах. Глубина ленточного фундамента под
забор может быть недостаточная для их устойчивости. Опоры
необходимо устанавливать на глубину 90 см. для этого в местах их
установки проводят дополнительное бурение.

Для чего нужно армирование фундамента

Армирование фундамента необходимо для улучшения основных
параметров фундамента и для увеличения срока эксплуатации.

Армирование фундамента забора позволяет:

  • Увеличить несущую способность фундамента.
  • Усилить общую прочность основания.
  • Снизить степень воздействия вертикального и горизонтального
    движения грунта.
  • Уменьшить влияние неоднородного грунта.
  • Армирование фундамента препятствует растяжению фундамента,
    предотвращает разрушительные последствия и защищает не только
    основание, но и все строение.

    Процедура армирования

    Для начала подготавливаем следующие материалы и инструменты:

    Проволоку для связки.

    Стальные прутья, размер и количество которых должны быть
    оптимально подобраны.

    Крюк для сплетения прутьев.

    Армирование фундамента подразумевает монтаж каркаса из стальных
    прутов, скрепление которых проводится проволокой с использованием
    крюка. Связывание прутов проводится следующим образом:

    Складывают проволоку пополам;

    В образовавшуюся петлю продевают крюк;

    Края оборачивают по диагонали, заводят в крюк и завязывают.

    Описанная процедура является базовой, но существует множество
    других, более современных способов. В некоторых случаях скрепление
    арматуры проводится специальными насадками. Ускорить процесс
    армирования помогает электрический крюк.

    Не рекомендуется использовать сварку для связывания прутов, так
    как сварной прут имеет большую концентрацию напряжений и имеет
    меньшую стойкость к нагрузкам чем связанные пруты.

    Этапы возведения

    Процесс строительства можно описать следующим образом:

    1. сначала по периметру будущего забора выкапывается траншея,
    ширина которой на 200 мм больше расчетной ширины ленты
    фундамента;

    2. дно траншеи засыпается 50 мм слоем песка, который тщательно
    утрамбовывается. При этом для лучшей утрамбовки песок обильно
    смачивают водой;

    3. следующий слой толщиной 50 мм укладывают из щебня. Его также
    максимально уплотняют.

    4. если планируется возведение забора, где в качестве опор для
    секций будут использованы столбы, через каждые 2500-3000 мм длины
    траншеи бурят лунки диаметром 200 мм, глубина которых больше
    глубины траншеи на 400 мм. Впоследствии на дно этих лунок
    засыпается 100 мм слой песка и вставляются столбы;

    5. далее изготавливают опалубку для заливки ленточного
    фундамента. Обычно для этого используют либо листы фанеры, либо
    оструганные с одной стороны доски. Их тщательно выравнивают с
    помощью уровня, для лучшей стойкости укрепляют распорками;

    6. следующим этапом идет вязка арматуры. Для армирования ленты
    используют четыре продольных стальных прута, которые соединены в
    каркас посредством вертикальных и поперечных прутков, идущих с
    шагом в 500 мм. Необходимо следить за тем, чтобы стальные пруты
    были скрыты под слоем бетона толщиной 50-70 мм;

    7. при установке несущих столбов их дополнительно вставляют в
    армирующие пояса, которые служат для лучшего распределения боковой
    нагрузки на фундамент со стороны опор. Армирующие пояса связывают с
    арматурой фундамента. Теперь можно приступать к заливке
    бетоном.

    Во время установки опор для забора не забывайте, что
    металлические трубы подвержены коррозии. Поэтому обязательно
    используйте специальную краску для металла, защищающую поверхность
    от возникновения коррозии под воздействием атмосферных осадков.

    В случае если забор возводится на склоне, необходимо соорудить
    ступенчатую конструкцию, как это изображено на рисунке ниже. Не
    стоит возводить наклонный фундамент, так как ступенчатый фундамент
    более устойчив к погодным условиям.

    Возведение ленточного фундамента на наклонной поверхности

    Перед заливкой бетона еще раз проверьте вертикальность положения
    опор забора. Это позволит избежать больших проблем на этапе монтажа
    секций ограждения и в целом обеспечит его эстетичный вид. Каждый
    слой бетона (примерно 200 мм) необходимо тщательно уплотнять. После
    затвердевания бетона можно приступать к следующему этапу
    строительства забора.

    Приготовление бетона

    Если вы готовите бетонную смесь самостоятельно, то соблюдайте
    все установленные пропорции. Нельзя экономить на материале, в
    дальнейшем это приведет только к ослаблению прочности бетона и
    может вызывать деформацию ограждения и все работы по устройству
    будут напрасны. Для приготовления раствора своими руками нужно
    брать цемент марки М400 или М500. Пропорции бетона М200: цемент – 1
    часть, песок – 2,8 части, щебень – 4,8 части. Вода должна
    составлять 20% общего объёма. Желательно брать промытый песок и
    щебень – это освобождает его от вредных добавок. Для повышения
    плотности вместо щебня используют гравий.

    Ленточный фундамент под забор — цена за метр в Москве: стоимость строительства забора из профнастила

    Если вам требуется качественный и долговечный ленточный фундамент под забор, цена за метр будет наиболее выгодной при заказе услуги на Юду. Многие зарегистрированные на YouDo исполнители имеют большой опыт работы с ленточными фундаментами и делают его в соответствии с требованиями строительных норм. В результате фундамент будет крепким и долговечным и сможет выдержать любые погодные условия.

    Алгоритм выполнения задачи

    Ленточный фундамент зарегистрированные на Юду исполнители делают по заданному алгоритму. Обычно обустройство монолитного основания выполняется таким образом:

    • устройство траншеи глубиной от 30 см
    • установка металлических столбов, которые обеспечат устойчивость конструкции
    • установка опалубки и последующее армирование
    • подготовка смеси
    • бетонирование
    • сушка

    Обустройство крепкого основания рекомендуется не только для капитальных заборов с кирпичными столбами, но и для легких – из рабицы, профлиста или профнастила, штакетников. В случае с такими ограждениями бетонирование требуется, чтобы не допустить их падения, в случае сильной вибрации от проезжающего транспорта, порывистого ветра или на рыхлом грунте.

    Сколько стоит погонный метр монтажа

    Если вам нужен ленточный фундамент под забор, цена за метр будет наиболее выгодной при заказе услуг на Юду. Зарегистрированные на YouDo исполнители имеют опыт не только непосредственного строительства, но и проектирования и расчетов. Благодаря этому функциональность забора будет соответствовать природным условиям, и при сильном ветре он не упадет.

    Стоимость заливки фундамента зависит от различных показателей вашего заказа:

    • физические параметры основания под ограду (длина, глубина)
    • используемые материалы
    • срочность
    • удаленность от города (из-за транспортных расходов)
    • количество кубов бетона, которое нужно купить для работ
    • сложность монтажа

    Уточнить, сколько стоит обустройство основания для забора, можно у исполнителя, которого вы нанимаете. Он рассмотрит уже существующий проект или составит собственный, после чего сможет  предложить выгодную цену. Ориентировочные расценки на обустройство ленточного фундамента под забор также можно посмотреть в прайсах на этой странице.

    Где нанять исполнителя

    Если нужно дешево построить бетонный ленточный фундамент для обустройства забора на даче или в частном доме, то выгодно заказать строительство через сайт Юду. Оставляйте заявку и получайте помощь в составлении и реализации проекта от лучших исполнителей в городе. При этом если нужно построить под ключ ленточный фундамент под забор, цена за метр будет наиболее выгодной на Юду.

    Ленточный фундамент для забора, цена изготовления, стоимость устройства в ООО Проект

    Фундамент для забора выполняет несколько основных функций:

    • равномерное распределение веса забора на грунт;
    • удерживание забора от опрокидывания, особенно легких конструкций из профлиста с большой парусностью;
    • защита материала ограждения от контакта с грунтом (даже кирпичная кладка продержится дольше, не говоря уже о деревянных и металлических заборах).

    Одним из лучших вариантов, выполняющий все три условия, является ленточный фундамент. Он подходит для грунтов разного типа, цена используемых для его изготовления материалов вполне доступна, а часть работ можно выполнить самостоятельно, что значительно снижает стоимость устройства. Также такие фундаменты отличаются быстротой установки и надежными эксплуатационными характеристиками.

    Устройство и изготовление ленточного фундамента под забор

    Есть два основных вида ленточных фундаментов – монолитный и столбчатый. В обоих случаях несущая основа представляет собой армированную бетонную ленту (ростверк). Заливка ленты происходит прямо на объекте, что позволяет подобрать оптимальную ширину и высоту. Минимальная ширина – 250-300 мм., средняя глубина – 500-600 мм. Для устройства, обычно, используется бетон марки М200, но при работе в холодную пору или для особо тяжелых заборов потребуется М300-М400.

    Чтобы монолит ростверка не разрушался, его массив армируется стальными прутьями, связанными между собой медной проволокой. Диаметр прутьев – 8-10 мм. Нижний ряд укладывают на небольшое возвышение (кирпич) или сразу связывают каркас, чтобы два нижних прутика возвышались над вертикальными перемычками. Использование подкладок позволяет немного снизить стоимость ленточного фундамента под забор, особенно если нужно оградить участок большого размера.

    Если участок неровный, используется ступенчатый фундамент. В этом случае отдельные участки ленты также должны быть соединены арматурой, чтобы нагрузка распределялась равномерно. На местах стыков можно использовать более прочную арматуру – небольшое различие в цене с лихвой перекроет любые расходы, которые потребуются для ремонта хотя бы одного разрушенного участка.

    Монолитно-ленточный фундамент для забора

    Последовательность устройства зависит от типа фундамента, но в целом ее можно разбить на следующие этапы.

    1. Разметка участка. Используются небольшие колышки, между которыми натянут белый шнур. Колышки вкапывают равномерно через каждые несколько метров с внутренней и внешней стороны ростверка с запасом на опалубку. Необходимо добиться не только равной длины всех сторон, но и проверить диагонали, чтобы забор представлял четкий прямоугольник, а не ромб.

    2. Прокопка траншеи. Заглубление траншеи зависит от устойчивости грунта (обычно 500-700 мм) и веса забора. Также необходимо добавить примерно 200 мм на песчаную и гравийную подсыпку. Ширина траншеи должна превысить расчетную ширину примерно на 200 мм.

    Если сроки поджимают, для выемки грунта лучше использовать технику. Повышение в цене небольшое, зато траншея по всей длине имеет ровные края. Если забор ставят в черте города, под ним могут проходить телефонные или другие коммуникации. В этих случаях используется обычная лопата, поскольку стоимость восстановления кабеля может оказаться баснословной.

    3. Засыпка гравийно-песчаной подушки. Низ траншеи засыпают песком на 100 мм., далее такой же по высоте слой гравия. Песок и гравий утрамбовывается и обильно увлажняется чистой водой.

    4. Изготовление опалубки. Для щитов лучше использовать одинаковую по длине доску (чтобы уменьшить стоимость, можно взять доску, остроганную только с одной стороны). Также можно использовать листы фанеры. Для устойчивости используются распорки, низ и верх также можно связать проволокой. Верхний край опалубки выравнивают по уровню. Чтобы не нарушить геометрии, для фиксации досок к брусу лучше использовать гвозди небольшой длины или саморезы по дереву.

    5. Обвязка арматуры. Стальные прутья связывают в единый каркас. Четыре горизонтальных прута соединяют с шагом 500 мм небольшими вертикальными прутиками с таким расчетом, чтобы от края ленточного фундамента под забор было не менее 70 мм с каждой стороны.

    6. Заливка бетона. Стандартная процедура, во время которой важно не допустить образования пустот. Для это используется вибротрамбовщики, выталкивающие воздух. Перед заливкой раствора слой гравия должен быть увлажнен. В некоторых случаях может использоваться гидроизоляционная прослойка (толевая рубашка или другой материал).

    7. Поверх залитого фундамента натягивают целлофановую пленку, чтобы защитить его от осадков и неравномерного высыхания в теплое время (на жаре верхний слой быстро утратит влажность, а нижний останется сырым).

    К следующему этапу строительства забора переходят после полного затвердевания бетона.

    Столбчато-ленточный фундамент для забора

    Наличие вертикальных свай значительно повышает прочность и несущую нагрузку на столбчато-ленточный фундамент под забор. Нагрузка увеличивается не только за счет подушки под сваю, но и за счет сцепления по вертикали, поэтому в нижней части обычно используются широкие асбоцементные и металлические трубы. Для лучшего распределения нагрузки со стороны опор их вставляют в дополнительные армирующие пояса, которые обязательно связывают с основной арматурой ростверка. Далее процедура устройства столбчато-ленточного фундамента выполняется так же, как и для монолитного ленточного фундамента.

    Компания «Проект» оказывает профессиональные услуги по Москве и Московской области. Стоимость работ зависит от срочности выполнения и особенностей заказа, но в целом мы придерживаемся либеральной политики, поэтому цены у нас приемлемые. При этом выполнение работ контролируется на всех этапах, а также используются материалы только от проверенных поставщиков, поэтому доступность цены ленточного фундамента для забора идет не за счет снижения качества.

    Фундамент для забора ленточный

    Ленточный фундамент для забора: схема, этапы возведения

    Очень часто при самостоятельном проведении установки забора выбирают ленточный фундамент. Его рекомендуется использовать для тяжелых видов заборов, которые устанавливаются на пучинистых грунтах. Благодаря прочному железобетонному строению такой фундамент может похвастаться долговечностью и надежностью, а также способностью выдерживать серьезные нагрузки от двухметровых монолитных заборов.

    Ленточный фундамент для забора представляет собой монолитную бетонную ленту шириной 250-300 мм (может быть и другая – зависит от ширины секции ограждения и опор) и глубиной 500-600 мм, которая возводится по всему периметру будущего ограждения. Для ее изготовления используют бетон марок М200-М300.В отдельных случаях, например, при возведении фундамента в холодную пору года или для особенно тяжелых заборов, используют марку М400. Внутри бетонный массив армируется стальными прутьями диаметром 8-10 мм. Благодаря армированию монолит не разрушается под воздействием неравномерных нагрузок.

    Этапы возведения

    Рассматриваемый вид фундамента относится к категории мелкозаглубленных – глубина его закладки не достигает нижнего уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание реагирует на вспучивание грунта, слегка приподнимается зимой и опускается при потеплении. Если грунт однородный по всему периметру будущего ограждения, то это не страшно. В противном случае рекомендуется заменить пучинистый грунт песком и гравием на всю глубину промерзания либо возводить свайно-ленточный.

    Процесс строительства можно описать следующим образом:

    • сначала по периметру будущего забора выкапывается траншея, ширина которой на 200 мм больше расчетной ширины ленты фундамента;
    • глубина траншеи определяется исходя из массы забора, а также устойчивости грунта – обычно ее принимают равной 500-700 мм;
    • дно траншеи засыпается 100 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывается. При этом для лучшей утрамбовки песок обильно смачивают водой;
    • следующий слой толщиной 100 мм укладывают из щебня. Его также максимально уплотняют.
    • если планируется возведение забора, где в качестве опор для секций будут использованы столбы, через каждые 2500-3000 мм длины траншеи бурят лунки диаметром 200 мм, глубина которых больше глубины траншеи на 400 мм. Впоследствии на дно этих лунок засыпается 100 мм слой песка и вставляются столбы;
    • далее изготавливают опалубку для заливки ленточного фундамента. Обычно для этого используют либо листы фанеры, либо оструганные с одной стороны доски. Их тщательно выравнивают с помощью уровня, для лучшей стойкости укрепляют распорками;
    • следующим этапом идет вязка арматуры. Для армирования ленты используют четыре продольных стальных прута, которые соединены в каркас посредством вертикальных и поперечных прутков, идущих с шагом в 500 мм. Для вязки арматуры используют специальные проволоку и крючок. Необходимо следить за тем, чтобы стальные пруты были скрыты под слоем бетона толщиной 50-70 мм;
    • при установке несущих столбов их дополнительно вставляют в армирующие пояса, которые служат для лучшего распределения боковой нагрузки на фундамент со стороны опор. Армирующие пояса связывают с арматурой фундамента. Теперь можно приступать к заливке бетоном.

    В случае если забор возводится на склоне, необходимо соорудить ступенчатую конструкцию, как это изображено на рисунке ниже. Ни в коем случае не стоит возводить наклонный фундамент.

    Перед заливкой бетона еще раз проверьте вертикальность положения опор забора. Это позволит избежать больших проблем на этапе монтажа секций ограждения и в целом обеспечит его эстетичный вид! Каждый слой бетона (примерно 200 мм) необходимо тщательно уплотнять. После затвердевания бетона можно приступать к следующему этапу строительства забора!

    (1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

    СтройкаДиалог

    Основательный фундамент под массивный забор – необходимость, если строение предполагается эксплуатировать не одно десятилетие. Конструкция должна выдерживать движения и давление грунта, равномерно передавая на него нагрузку от ограждения. Ленточный фундамент – оптимальный выбор для устройства опоры под тяжелый забор.

    Виды ленточных фундаментов под забор

    Конструкция в форме ленты весьма массивна, её обустройство трудоёмко, стоимость велика по сравнению с другими типами фундаментов. Выбор такого должен быть полностью обоснован и просчитан. Различают 2 вида ленточных конструкций:

    • Лента, основание которой находится на отметке ниже уровня промерзания грунта, а поверхность – над грунтом.
    • Столбчатое основание, перевязанное монолитным или сборным ригелем, так же называют ленточным. Его устройство менее затратное, чем монтаж традиционной ленты. Обвязочная балка принимает поступающую нагрузку и передает ее на опоры. От морозного пучения грунтов ее защищает песчаная подушка.

    Выбор того или иного типа определяется качеством грунтового основания и массивностью забора.

    1) Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте простоит дольше, чем на столбчатом. Особенно, если в качестве ограждения выбрана перегородка из того же кирпича или тяжелой кованой решетки.

    2) Под забор из профнастила с металлическими опорами может быть выбран фундамент облегченный столбчатый с ленточным ростверком. Это позволит сэкономить не только деньги, но и время на обустройство конструкции с лишним запасом прочности.

    Ленточный фундамент для забора своими руками построить вполне реально без помощи строителей, причем, хоть со столбами, хоть со сплошной подушкой.

    Расчет глубины залегания

    Ленточный фундамент со сплошной подошвой укладывают ниже уровня промерзания грунта на 30-50 см. Это необходимо для устойчивости конструкции в зимнее время, когда основание застывает вместе с содержащимися в нем грунтовыми водами, на стены оказывается давление, способное вытолкнуть подушку наружу. Для массивного забора не обязательно заглублять фундамент по максимуму, для расчета можно взять 20-30 см, но учесть размер песчаной подсыпки, компенсирующей поступающие нагрузки – около 15-20 см.

    Узнать глубину промерзания грунта в регионе можно в СНиП 2.02. 01-83* «Строительная климатология».

    При выборе столбчато-ленточной конструкции расчет производят несколько иначе:

    • Для столбов принимают глубину залегания ниже уровня промерзания почвы на 0,3-0,5 метра.
    • Ростверк устраивают ниже поверхности земли на 0,5-0,7 метра + толщина подушки из песка.

    Ширина ленты

    Поперечный размер определяется в основном толщиной ограждающей конструкции. Если предполагается возведение забора шириной 250 мм (в один кирпич), то ширина стенки основания должна быть больше опираемой на 50 и более мм. Оптимально обустроить 300 мм.

    Под столбчато-ленточный фундамент нужно определить только ширину ростверка. Если предполагается установка забора из профнастила на металлические опоры, достаточно выбрать минимальную ширину ленты – 200 мм, если это не противоречит размерам трубы-стойки.

    Материал для строительства

    Для возведения ленточного фундамента под забор целесообразно выбирать бетон марки М200 класса В15. Можно взять более прочный раствор, но понижать марку не следует.

    Заливку ленты делают из бетона или бутобетона. Смесь второго вида обходится значительно дешевле первого: в качестве заполнителя можно взять кирпичный бой, гальку, измельченную старую конструкцию из бетона. Применение заполнителя ограничивается прочностью элементов – для этих целей не подходят мягкие и пористые породы и камни.

    Для конструкции обязательно усиление арматурным каркасом. Оптимально использование прутьев диаметром 8-10 мм для основных направляющих и 6 мм для поперечных хомутов.

    Для стоек выбирают полую трубу диаметром от 100 мм. Чем массивнее заборные ограждения, тем шире надо брать стойку.

    Для опалубки используют доски толщиной 2 см или фанеру.

    Сплошной ленточный фундамент под забор своими руками

    Под каменное ограждение обустраивают обычную ленту. Как это сделать правильно:

    1. Выкапывают траншею на рассчитанную глубину нижу уровня промерзания. Важно соблюсти и правильную ширину углубления: она должна быть больше будущей стенки на 15-20 см с каждой стороны для удобства проведения работ.
    2. На дно засыпают песчано-гравийной смесью 15-20 см, после чего тщательно ее утрамбовывают. Для верности, слой можно хорошо пролить водой – она дополнительно спрессует подушку до рабочего состояния.
    3. Готовят опалубку. Её конструкция зависит от размеров и типа выбранного основания. Доски сколачивают между собой вертикальными перемычками в единую стенку. Устанавливают ее на дно траншеи и фиксируют дополнительно установленными деревянными стойками для жесткости. Для высокой опалубки дополнительно делают усиление по верху: стороны соединяют попарно досками. Шаг вертикальных опор не должен превышать 1-1,5 метра.
    4. Готовят каркас. Продольные прутья располагают таким образом, чтобы до краев конструкции оставался запас по 3-4 см для защиты арматуры. Для основания под забор достаточно 2 прутьев на одну плоскость. Высота каркаса может быть произвольной, оптимально сделать шаг между продольной арматурой 200-300 мм. Перевязку осуществляют хомутами 6 мм в диаметре, шаг между ними может составлять 200-250 мм. Готовый каркас укладывают на дно траншеи на небольшие бруски 4-5 см высотой – они необходимы для защиты арматуры бетоном со стороны подушки.
    5. При необходимости в вертикальных опорах из труб, их устанавливают после армирования, забивают на глубину до 0,5-1,0 метра (получается своеобразная свая) и выравнивают по высоте.
    6. Следующий этап — заливка ленточного фундамента под забор. Процесс желательно осуществить единовременно, чтобы бетон не успех схватиться отдельными участками. Укладку раствора начинают от любого угла, постепенно заполняя весь объем, уплотняя смесь вибраторами или лопатой. Если случилось, что бетона на весь объем не хватило, перед последующей заливкой схватившийся слой нужно обдолбить для создания рельефной поверхности, тщательно ее смочить и только тогда продолжать укладку. Но такой ситуации лучше не допускать – неравномерно застывший бетон не будет работать как единое целое.

    Ленточно-столбчатый фундамент под забор

    Конструкция позволит сэкономить время и деньги на обустройстве основания. Фундамент под забор из профнастила, кованых секций и других нетяжелых материалов.

    Суть устройства заключается в строительстве столбов в местах расположения будущих наземных опор. Ленточный ростверк для такого укладывают на меньшую глубину по тому же алгоритму, что монтаж обычного ленточного фундамента.

    Как делают фундамент:

    1. В местах расположения вертикальных опор выкапывают ямы под столбы. Глубина залегания подошвы столбика находится на уровне ниже точки промерзания почв.
    2. Устраивают песчано-гравийную подушку, тщательно ее уплотняя.
    3. Строят опалубку под столб. Минимальные стороны опоры 200×200 мм. Опалубка фундамента забора может быть устроена сразу и под ростверк, она делается так же, как под ленточную стену. Стоит помнить, что под ростверком так же должна располагаться песчаная подушка, которая сможет компенсировать воздействие пучинистого грунта на конструкцию.
    4. Армирование необходимо не только ростверку, но и столбам. Для вязки каркаса используют арматуру 8-10 мм для продольных прутьев и 6 мм для обвязки. На дно столбика укладывают арматурную сетку. Важно: каркас столба и обвязочной балки должны быть соединены арматурной вязкой по выступающим прутьям.
    5. В получившийся стакан вставляют металлическую опору, если она предполагается. Фиксируют обвязкой или вбивают в грунт.
    6. Заливают бетонный раствор сначала в стаканы, после затвердевания – в ростверк.

    Такая облегченная конструкция, в отличии от точечного устройства столбов, сохраняет целостность художественно оформленного защитного ограждения, отдельные столбы не «гуляют» после сезонных изменений температуры.

    Возведение забора на фундамент

    Установка забора на ленточном фундаменте может быть осуществлена уже после набора 70% прочности раствором. При нормальных условиях (200С и 60% влажности) этот процесс займет 5-7 дней.

    Под каменную кладку обязательно раскатывают несколько слоев гидроизоляции (рубероид, гидроизол и их аналоги). Под металлическую решетку прокладка поверхности не нужна.

    Кладку ведут по правилам, начиная от угла.

    При установке металлических решеток, секции приваривают к трубчатым опорам. Для профнастила на столбы монтируют специальные крепежные элементы и осуществляют обшивку.

    Ленточный фундамент для забора: расчет, глубина заложения, устройство

    Как правило, строительство капитального забора на участке выполняется или перед началом строительства дома, или после его возведения, то есть на тот момент, когда вся информация о состоянии грунтов известна. Такие данные о грунтах необходимы, чтобы правильно рассчитать ленточный фундамент для забора.

    Все мы знаем, что фундаменты ленточного типа довольно часто устраиваются под стены жилого дома, но нагрузки, воспринимаемые таким фундаментом, гораздо выше, чем у ленты под ограждением.

    Поскольку нагрузки от конструкции забора намного меньше, то и требования к таким фундаментам предъявляются невысокие. И всё же забор, установленный на бетонной ленте, будет значительно надёжней и долговечней.

    Фундамент для забора из профнастила

    Как правило, ленточные фундаменты предусматриваются для следующих типов ограждений:

    — забор с кирпичными столбами; — металлический кованый забор;

    — забор из лесоматериала или профнастила с несущими металлическими стойками.

    Как правило, ленточный фундамент под забор представляет собой сплошную армированную бетонную ленту небольшой глубины залегания. Для устройства такой ленты используется бетон марки М 200 класса В 15. Понижать марку бетона не рекомендуется.

    Отливка ленточного фундамента под забор выполняется по песчаной подушке. В качестве арматуры используется пруток диаметром 8 -10 мм. Если использовать не обычную опалубку, а ламинированную, то бетонная поверхность фундамента, возвышающаяся над землёй, получается гладкая и ровная. Она может быть легко покрашена в нужный цвет, что придаст забору декоративности и оригинальности.

    Глубина ленточного фундамента под забор (так же, как и ширина) выбирается в зависимости от конструкции самого забора. Чем выше вес ограждения, тем шире нужно выполнять ленту.

    Так, для металлических сварных заборов со значительным весом необходимо изготавливать максимально широкую ленту, а глубина закладки может быть небольшой. А вот для ограждений из профнастила можно выполнять самую узкую ленту, но глубина её закладки должна быть значительной. Это связано с высокой парусностью ограждения.

    Процесс устройства фундаментов ленточного типа под ограждение состоит из следующих технологических этапов.

    Откапываем траншею шириной 30-80 см, глубина траншеи зависит от:

    • климатических условий региона строительства,
    • устойчивости грунта,
    • веса и конструкции ограждения.

    Как правило, глубина закладки фундамента колеблется в пределах 60-80 см.

    На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка с последующей её трамбовкой. Подушка обильно смачивается водой.

    Затем выполняется сваривание арматуры. Продольные пруты арматуры укладываются на дно траншеи на опоры высотой 5-7 см из подручных материалов. Крайние прутья арматуры должны отступать от стенок траншеи на 7-10 см.

    Поперечная арматура и вертикальные стойки вяжутся с шагом 400 мм.

    Верхний ряд продольной арматуры крепится на стойки так, чтобы он был ниже верхнего уровня траншеи на 5-7 см. Затем выполняется укладка поперечной арматуры верхнего ряда.

    Изготовление ленточного фундамента под забор немыслимо без устройства опалубки. Именно на этом этапе мы приступаем к её возведению. С этой целью используем обрезную доску толщиной 25 мм. Щиты подготавливаем таким образом, чтобы лента фундамента выступала выше уровня земли на 300 мм. Из щитов делаем короб и закрепляем его в траншее, установив распорные бруски и подсыпав грунт.

    Теперь можно выполнять заливку бетонной ленты. Если конструкция забора предусматривает несущие стойки, то они должны быть установлены в траншею и выровнены по уровню ещё до заливки бетоном.

    Причём бетонирование может выполняться двумя способами:

    • непрерывная укладка бетонной смеси, не дожидаясь моментов схватывания предыдущего слоя;
    • укладка бетона с перерывами на схватывание ранее уложенного слоя.

    Бетонирование фундамента для забора

    Для неглубоких траншей подойдёт первый способ укладки. Для повышения долговечности объёмных фундаментов лучше использовать второй способ.

    После полного застывания бетонной ленты можно снимать опалубку и выполнять подсыпку грунта. Фундамент готов!

    Если вы хотите более подробно изучить устройство ленточного фундамента под забор – видео на эту тему можно найти в интернете.

    Отдельно хочется упомянуть о ситуации, когда при устройстве ограждения с опорными стойками выполняется неглубокая фундаментная лента. В таком случае бетонирования столбов в ленте будет недостаточно для их устойчивости, поэтому может потребоваться дополнительно бурение скважины глубиной около 90 см под каждый столб. После установки и бетонирования столбов в ямах можно выполнять обычный мелко заглублённый ленточный фундамент по описанному выше способу.

    Также стоит сказать об устройстве ленточных фундаментов безопалубочным способом. Такой метод бетонирования ленты может применяться при устройстве фундаментов глубиной не более 80 см без выступающего над землёй бетонного цоколя. Также данный способ подходит для устройства фундаментов под заборы с кирпичным цоколем. Такие ограждения выглядят более аккуратно и респектабельно (особенно в сочетании с коваными пролётами).

    Как правило, перед любым строительством необходимо выполнить расчёт ленточного фундамента под забор.

    Это ответственное дело лучше доверить специалистам, поскольку здесь должны быть учтены факторы, влияющие на прочность и долговечность всего сооружения:

    • климатические условия,
    • особенности грунтов,
    • сама конструкция ограждения.

    Только при учёте всех этих моментов можно заложить фундамент требуемых габаритов, который сохранит прочность всей конструкции.

    Как видите, изготовление ленточного фундамента для забора не такой уж и сложный процесс. При наличии грамотно проведённых расчётов и при соблюдении всех особенностей технологического процесса укладки можно устроить надёжный и долговечный фундамент под свой забор.

    Строительство ленточного фундамента для забора

    Ленточный фундамент – наилучшее решение в строительстве тяжелых заборов. Он имеет вид монолитной бетонной ленты шириной до 30 см и глубиной около 60 см. Прокладывают ленту по всей длине будущей ограждающей конструкции. Для слишком тяжелых заборов основание делают из бетона марки M400, в других случаях достаточно цемента с маркировкой M200 – M300.

    Ленточный фундамент

    Главными достоинствами ленточного фундамента эксперты считают:

    • Высокую прочность.
    • Малую глубину залегания.
    • Возможность усиления прочности основания.
    • Надежность – заборы на ленточном фундаменте стоят десятилетиями.

    Из недостатков специалисты выделили только большую материалоёмкость и высокую стоимость, на которую влияет именно количество материалов.

    Важным этапом в обустройстве ленточного фундамента является разметка рабочей территории. Провести ее необходимо максимальной точно, т.к. впоследствии погрешности будут неисправимы. Для выполнения этой работы нужны колышки, веревка, мерная лента (попросту сантиметр) и нивелир.

    После разметки следует определиться с видом ленточного основания. В этом вопросе мастер должен учесть тип грунта и рельефа конкретной местности, высоту и массивность забора и пр. тонкости.

    Особенности ленточных фундаментов

    Требования к фундаментам ленточного типа предъявляются не слишком высокие, поскольку нагрузку на основание конструкция забора обычно создает приемлемую. Установка на бетонной ленте повышает надежность и эксплуатацию всего изделия.

    Схема ленточного сборного фундамента

    Ленточные фундаменты рационально обустраивать для нескольких видов оград:

    • Металлические кованые заборы.
    • Заборы с опорными столбами из кирпича.
    • Конструкции с полотнами из профнастила или древесины, удерживаемые железными стойками.

    О подходящей марке цемента для выполнения работ упоминалось в начале статьи. Добавим, что понижать марку материала не желательно.

    Отливают ленточное основание, которое будет удерживать забор, по песчаной подушке. Арматуру связывают из прутиков Ø 8 – 10 мм. Для получения идеально гладкой и ровной бетонной поверхности применяют ламинированную опалубку. Она дает мастеру возможность окрасить готовый фундамент нужным цветом, благодаря чему забор становится более красивым и оригинальным.

    Забор — фундаментГлубину и ширину бетонной ленты выбирают, ориентируясь на габаритность ограждения. Чем выше и массивнее забор, тем шире и глубже должна быть траншея под фундамент.

    Например, для тяжеловесных сварных заборов из железа ров необходимо делать максимально широким, но глубина его может быть небольшой. При строительстве заборов из профнастила фундамент можно сделать узким, но глубина закладки уже должна быть значительной в связи с высокой парусностью материала.

    Основные типы

    По критерию «глубина» ленточные фундаменты подразделяются на два типа:

    1. Заглубленные, уходящие в грунт на 100 см.
    2. Мелкозаглубленные – до 40 см.

    Глубину траншеи рассчитывают, принимая во внимание пучинистость почвы, особенности строительного материала и наличие подземных вод на местности.

    Основания с мелким углублением обустраивают при строительстве деревянных оград, металлических штакетников, заборов из профнастила. Эти конструкции относятся к легким вариантам, поэтому для них будет достаточно вырыть ров глубиной 20 – 40 см. После земельных работ фундамент укрепляют несущей частью, для создания которой используют винтовые сваи, бетонные столбцы или стальные трубы. Рекомендованное расстояние между опорами – 2 – 3 м.

    Основание забораОтделка фундамента

    Заглубленный фундамент ленточного типа уместен при сооружении каменных и кирпичных заборов. Траншею для него необходимо рыть так, чтобы дно рва лежало ниже уровня промерзания почвы. На пучинистом грунте окоп должен иметь глубину около 1 м. На нормальной почве его можно вырыть менее глубоким – 60 – 70 см.

    Ширину траншеи определяют по тяжести материала, применяемого для изготовления забора. Для каменной ограды траншею роют более широкую, для конструкции из профнастила – поуже.

    Исполнение ленточного фундамента возможно в нескольких разновидностях:

    • Железобетонная конструкция. Смесь цемента, гравия и песка заливают в железную сетку, лежащую в опалубке. Столь мощный фундамент оптимален на песчаных почвах.
    • Бутобетонное основание. Состоит из песка, цемента и булыжников. Уместно на песчаных грунтах с редкими включениями камней.
    • Кирпичная фундаментальная лента. Кирпич – материал универсальный. Из него выкладывают не только заборы и опорные столбы, но и «пьедесталы» для массивных изгородей.

    Армирование ленточного фундамента

    Реалии строительной сферы таковы, что ленточному фундаменту приходится выполнять свои функции в сложных условиях. Основными из них являются существенная протяженность линии и отсутствие вспомогательных элементов, из-за чего повышается риск растрескивания и деформации бетонной ленты. Поэтому хороший хозяин обязательно постарается соорудить фундамент так, чтобы он сохранял свою целостность максимально долго.

    Армирование ленточного фундамента

    Продлить жизнь фундаменту поможет армирование, т.е. установка двух поясов из металлических прутиков диаметром не менее 12 мм. Длина шага в горизонтальном направлении – 10 – 15 см. Через каждые 30 – 40 см арматуру перевязывают поперечными стержнями. Армирование укрепляет основание и облегчает ему восприятие изгибающих нагрузок.

    При выполнении армирования важно учитывать нагрузку на ростверк. Суть минимальных требований к этой работе состоит в применении трех арматурных стержней, которые укладываются в среднем и нижнем сечении. Три прута длиной около 1 м и с тем же диаметром 12 мм размещают в верхнем сегменте – там, где ростверк примыкает к заглубленной зоне фундамента.

    При самостоятельном выполнении армирования важно обеспечить защитный слой бетона. Его толщина в рамках внешней грани бетонного элемента и выступающей части арматуры не должна превышать 5 см. Опалубка очерчивает внешнюю грань элемента. О заделке зазоров мастер должен позаботиться до начала бетонирования. По мере необходимости в ходе заливки выполняется монтаж закладных деталей.

    Строительство заборов на ленточном фундаменте

    Технологический процесс обустройства ленточных фундаментов при строительстве заборов проходит в несколько этапов. Первый из них – рытьё траншеи шириной 35 – 80 см. Какой будет глубина, зависит от устойчивости грунта, габаритов ограждения и климатических особенностей места, где ведется строительство. Глубина закладки фундамента вариабельна – от 60 до 80 см.

    На дне траншеи обычно создают гравийно-песчаную подушку, которую трамбуют и обильно поливают водой.

    Забор с кирпичными столбами

    На следующем этапе занимаются сваркой арматуры:

    1. На дне траншеи из подручных материалов делают опоры высотой около 7 см.
    2. Металлические прутья выкладывают продольно на созданные опоры.
    3. Крайние элементы арматуры размещают с отступом на 8 – 10 см от стенок траншеи.
    4. Вертикальные стойки скрепляют с поперечной арматурой, выдерживая шаг 40 см.
    5. Верхний ряд изделия накладывают на стойки, понижая его от верхнего уровня рва на 7 см, и размещают поперечную арматуру верхнего ряда.

    Важной задачей изготовления ленточного фундамента является не только армирование, но и обустройство опалубки. Сделать ее можно из обрезной доски толщиной 25 мм. Щитки должны получиться такими, чтобы готовая лента фундамента возвышалась над землей на 30 см. Из древесины сооружают короб, располагают его в траншее и после установки распорных брусьев добавляют грунт.

    Далее в окопе выставляют опорные элементы и приступают к заливке ленточного фундамента одним из подходящих способов:

    • Прерывистая выкладка раствора со схватыванием предыдущего слоя.
    • Укладка цементной смеси потоком без ожидания затвердевания ранее созданного слоя.

    Первый способ эффективен, если требуется повысить долговечность объёмного фундамента. Глубокие траншеи лучше заливать согласно 2-й методике.

    Простой рецепт приготовления раствора: на 1 ведро цемента берут 2 ведра песка и 3 ведра щебня. Воды добавляют в половинном объёме от цементной массы. Для быстрого затвердевания бетонной ленты и повышения морозостойкости в рецептуру вводят разные добавки.Заготовка раствора

    Как только бетонная лента хорошо затвердеет, опалубку снимают и маскируют пустоты грунтом. Результатом работы станет прочный гладкий фундамент, способный выдерживать мощные оградительные системы.

    Если неглубокий фундамент не будет иметь выступающего цоколя, можно обойтись без опалубки. Способ подходит для изготовления ленточных фундаментов, на которые будут опираться конструкции заборов с кирпичным цоколем. Оформленное таким образом ограждение получается более аккуратным и солидным. Кованые пролёты придают изделию респектабельности.

    При прокладывании мелкозаглубленной фундаментной ленты одного бетонирования столбов в ее недрах будет недостаточно для устойчивости несущей части. Для повышения надежности основания можно дополнительно под каждым столбом пробурить скважины глубиной до 90 см. После цементирования и монтажа стоек можно переходить к заливке заглубленного ленточного фундамента.

    Готовый фундамент ленточного типа не сразу набирается всех необходимых качеств. До набора прочности ему нужна защита от влияния атмосферных условий. В дождливую погоду его рекомендуется накрывать пленкой, а в жаркую солнечную – регулярно увлажнять.

    Фундамент для гаража своими руками (1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка… Руководство по ценообразованию

    : сколько стоит забор?

    Если вы думаете о найме профессионального подрядчика для установки нового забора для вашего дома, вы можете рассчитывать на то, что заплатите около 3440 долларов США , это средняя стоимость установки забора по стране. Конечно, ваша общая стоимость будет значительно варьироваться в зависимости от материала забора и стиля, который вы хотите.

    Для всех типов ограждений типичный диапазон цен составляет от 1330 до 5550 долларов. Это примерно от 8 до 46 долларов за погонный фут , включая затраты на материалы и профессиональный труд, в среднем 27 долларов за погонный фут.

    Сколько стоит ограждение?

    Средняя стоимость по стране: 3440 долларов США  

    Типовой диапазон цен: от 1330 до 5550 долларов США

    Самый низкий уровень: $400

    Очень высокий уровень: 10 000 долларов США

    Забор для типичного заднего двора в США обычно стоит от 1330 до 5550 долларов. Есть много факторов, которые могут увеличить или уменьшить эти цифры на тысячи долларов.Большие дворы, более качественные материалы, более высокие заборы и заборы на неровной местности могут стоить вам до 10 000 долларов . Более дешевые материалы, меньшие площади или недорогие подрядчики могут привести к снижению цены до 400 долларов .  

    На этой странице

    Оценщик стоимости по размеру

    Когда речь идет об ограждении, размер почти полностью определяет цену проекта. Чем больше площадь, которую вам нужно ограждать, тем больше материалов вам потребуется и тем больше рабочих часов вам придется заплатить профессиональному установщику ограждений.

    Вы можете оценить стоимость вашего конкретного проекта ограждения, используя среднюю стоимость забора по стране за погонный фут, $27. Поскольку существует так много различных материалов для ограждений, вы можете заплатить всего 8 долларов за погонный фут или до 46 долларов за погонный фут.

    Для небольшого городского двора площадью 500 квадратных футов это составляет около 1782 долларов США всего. Для двора среднего размера в 2000 квадратных футов общая стоимость ограждения составит около 3564 долларов. Большой двор площадью 3500 квадратных футов обойдется примерно в 4779 долларов для ограждения.

    Другие факторы, влияющие на стоимость

    Несмотря на то, что размер забора является самой большой частью ценовой головоломки, есть несколько других факторов, которые могут значительно повысить или понизить стоимость вашего проекта. Эти факторы являются одной из причин, по которой цена может подняться с менее чем 1000 долларов до нескольких тысяч долларов.

    Материал 

    Каждый заборный материал имеет свою ценовую категорию.Самый дешевый вариант — это простой проволочный забор, который стоит от до 4 долларов за погонный фут (включая профессиональную установку), а самый дорогой — составной забор по цене от от 26 до 57 долларов за погонный фут. Вероятно, самым популярным типом забора является традиционный деревянный забор, средняя цена которого составляет от до 31 доллара за погонный фут в зависимости от типа дерева.

    Типовые диапазоны цен (от самого низкого до самого высокого) для некоторых из наиболее распространенных материалов для ограждений (оценка цен включает стоимость материалов и затраты на профессиональный труд):

    $ 170088

    $

    $ 28 — $ 56

    Забор Price by Material Стоимость за линейной ноги
    проволочной забор

    $ 1 — $ 4
    забор цепи $ 12 — $ 33
    Деревянный забор $ 14 — $ 31
    Винил Забор $ 17 — $ 38
    $ 260084 $

    алюминиевый забор $ 27 — $ 55
    Забор из кованого железа $ 28 — $ 56

    Выбор материала для забора — это первый шаг к точному расчету бюджета вашего проекта.

    Стиль

    Так же, как существует множество различных материалов для ограждений, существует несколько различных стилей ограждений. В некоторых стилях забора используется больше материала или требуется больше навыков для установки, что приводит к более высокой стоимости для вас. Другие проще и поэтому дешевле.

    Типовые диапазоны цен на некоторые из наиболее распространенных стилей ограждений (оценка цен включает стоимость материалов и профессиональных трудовых затрат, цены от самых низких до самых высоких):

    Тип 100088

    Стоимость на линейный ногой
    Rail Point (забор aka Ranch) $ 11 — $ 24
    Забор конфиденциальности $ 14 — $ 36
    Доска на борту забор (также известный как забор с теневым ящиком) 16 – 24 доллара
    Штакетник 18–33 доллара

    Высота 

    Стандартное ограждение заднего двора обычно имеет высоту 6 футов, но есть и другие варианты высоты. Другие распространенные размеры включают 8 футов для заднего двора и 4 фута для декоративных заборов перед входом.

    Чтобы выяснить, насколько более высокий или более короткий забор увеличит или уменьшит ваши расходы, сначала рассчитайте примерный бюджет вашего забора стандартного размера (6 футов), используя оценки цен, которые мы предоставили до сих пор. Для 8-футового забора добавьте к своему бюджету дополнительно 25% – 35% . Для 4-футового забора вычтите примерно столько же.

    Ворота

    Ворота

    стоят дороже, чем обычные панели забора, поэтому вам придется учитывать эту дополнительную стоимость, если вы хотите ворота (что вы, вероятно, делаете, для доступности).Расположение вашего забора и тип ворот, которые вам нужны, повлияют на то, сколько вы заплатите за их установку. Алюминиевые автоматические ворота, например, будут стоить намного дороже, чем простые деревянные проходные ворота.

    Установка ворот обычно добавляет 175–1200 долларов к общей стоимости ограждения.

    Склон земли 

    Если вы хотите построить забор на холме или на другой неровной местности, это означает, что у установщика забора будет больше работы.Возможно, им потребуется рекультивировать землю, что может стоить от до 3000 долларов 9004 в зависимости от того, сколько работы необходимо выполнить.

    Разрешения

    Обратитесь к своему подрядчику или ознакомьтесь с местными нормативными актами, чтобы узнать, требует ли ваше ТСЖ или муниципалитет разрешение на строительство забора. Если вам нужно разрешение в вашем районе, вы можете заплатить от до долларов США за его получение.

    Ниже приведены дополнительные услуги, которые иногда сопровождают установку нового забора.Если вы считаете, что вашему проекту нужна одна из этих услуг, убедитесь, что вы выбрали подрядчика, который может ее предоставить.

    Снятие ограждения

    Если ваш новый забор заменяет существующий забор, большинство подрядчиков снесут и увезут старый для вас. Размер дополнительной платы зависит от того, сколько метров забора подрядчику придется убрать.

    Добавленная стоимость: 3–5 долларов США за погонный фут удаляемого забора 

    Окраска/окрашивание 

    После того, как вы установили новый забор, вы можете изменить его цвет с помощью краски или морилки.Эта услуга в основном предназначена для деревянных заборов, хотя потенциально вы можете покрасить и другие типы заборов.

    Покраска не включается автоматически в установку ограждения, а это означает, что вам придется платить больше, если вы хотите, чтобы это сделал ваш подрядчик. Сколько вы заплатите, будет зависеть от качества и цены выбранной вами краски или морилки, а также от того, сколько забора нужно покрасить.

    Добавленная стоимость: 500–3000 долларов США

    Удаление деревьев или кустов

    Путь, по которому должен идти ваш забор, может быть заблокирован уже существующими объектами в вашем ландшафте, такими как дерево или куст. В этом случае вам нужно будет устранить препятствие самостоятельно или заплатить подрядчику за это. Если ваш подрядчик в первую очередь занимается ограждением, вам, возможно, придется нанять отдельную службу по уходу за деревьями или ландшафтного дизайнера, чтобы удалить деревья и кусты на пути вашего забора.

    Стоимость удаления куста или дерева зависит от размера растения, сложности корневой системы и от того, находится ли оно в легкодоступном месте.

    Добавленная стоимость: Около 385–1070 долларов или 10–14 долларов за фут

    Стоимость строительства забора своими руками

    Если вы являетесь домовладельцем с некоторым опытом в области благоустройства или строительства, вам должно быть довольно легко построить свой собственный забор, особенно если участок, на котором вы хотите установить забор, ровный.Есть несколько типов заборов, из которых можно сделать хорошие проекты своими руками, в том числе традиционный деревянный забор для уединения.

    Однако построить забор будет непросто для всех. Если вы еще не совсем знакомы со строительными инструментами, вы можете остановиться на профессионале. То же самое касается домовладельцев с наклонным или неровным двором. Вы не хотите рисковать конечным продуктом, который будет уродливым или, что еще хуже, структурно ненадежным.

    Необходимое оборудование

    Вот инструменты, которые вам понадобятся для создания собственного деревянного забора, одного из самых простых в установке типов заборов.Мы также включили приблизительную информацию о ценах для каждого инструмента, основанную на средних ценах на Amazon, Lowe’s и Home Depot.

    4

    $ 50

    Всего

    $ 266

    Стоимость материалов

    Как и при профессиональной установке забора, цена, которую вы платите за материалы, сильно различается в зависимости от того, используете ли вы дерево, винил, алюминий или что-то еще.

    На данный момент мы включаем только материалы, которые вам понадобятся для строительства деревянного забора, и примерную сумму, которую вы потратите на каждый материал. Мы перечислили материалы от самой низкой цены до самой высокой.

    Имейте в виду, что другой тип древесины может стоить больше или меньше, чем средние цены, указанные здесь. Обработанная сосна, как правило, является наиболее экономичным вариантом, а красное дерево — самым дорогим.

    Оборудование, необходимое для DIY забор проекта
    $ 5
    рабочие перчатки $ 10
    Line Mason $ 15
    $ 15
    Защитные защитные очки $ 16
    Ножовка $ 16
    Рулетка $ 18
    гвоздодером $ 20
    Level $ 21
    Post Hole Digger $ 50
    Электрическая дрель $ 80
    $ 266

    3

    $

    Стоимость изделий из фехтоваров Стоимость каждой Стоимость для среднего двора
    деревянные забор пикеты $ 5 x 328 = $ 1 640
    Коробка ногтей $ 12
    Деревянные ограждения Rails $ 13 x 40 = $ 520

    $ 20 $ 20 $

    Ударные винты $ 23
    Wood Point Post $ 28 x 20 = $ 560
    Открытая морилка или краска $ 125
    Гравий $ 400
    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ $ 3. 300

    * Общая фехтование расходов на средний двор приблизительный.

    Как построить забор своими руками за 10 шагов

    1. Измерьте площадь. Во-первых, вам нужно измерить периметр вашего двора (или любого другого участка, вокруг которого вы строите забор), чтобы выяснить, сколько метров забора вам понадобится. Тогда вы сможете точно определить, сколько столбов, перил, штакетников и других материалов вам нужно купить.

    2. Отметьте место для ворот. Если вы планируете добавить ворота (что, опять же, вы будете делать почти всегда), определите, где они будут, прежде чем начинать строить.Распылите краской две параллельные линии на земле, чтобы отметить, где будут ворота.

    3. Очертить периметр. Перед тем, как закопать в землю какие-либо столбы, с помощью линии каменщика наметьте, где будет проходить забор. Через каждые 6-8 футов вдоль линии отметьте точку на земле аэрозольной краской, чтобы показать, где вам нужно вырыть ямы для столбов забора. Убедитесь, что вы размещаете посты последовательно.

    4. Выкопайте ямы для столбов. Используя копатель отверстий для столбов (или бур, если он у вас есть), выкопайте отверстия для столбов в местах, ранее отмеченных краской из баллончика.Отверстия должны быть в три раза шире ваших столбов забора и иметь глубину, равную одной трети высоты столбов (плюс 3-4 дополнительных дюйма для гравия). Прежде чем копать, позвоните по номеру 811, чтобы избежать инженерных сетей.

    5. Подготовьте гравийное основание. Насыпьте от 3 до 4 дюймов гравия в каждое отверстие для столба и утрамбуйте его, используя конец столба ограждения или трамбовку.

    6. Бетонная смесь. Следуйте инструкциям любой бетонной смеси, которую вы покупаете, чтобы подготовить бетон к заливке.

    7. Установите столбы ограждения. Поместите столб забора в середину каждого отверстия для столба, расположив его поверх гравийного основания. Залейте бетон вокруг столба, а затем засыпьте последние несколько дюймов отверстия землей. Подождите, пока бетон схватится, что может занять несколько дней, прежде чем переходить к следующему шагу.

    8. Прикрепите направляющие. Прикрепите концы каждой горизонтальной рейки к столбам забора с помощью шурупов и электродрели или оцинкованных гвоздей и молотка.Используйте уровень, чтобы рельсы оставались прямыми. Прикрепите верхнюю и нижнюю перекладины между каждой стойкой. Для более высоких заборов вы также можете добавить среднюю перекладину для повышения устойчивости.

    9. Прикрепить пикеты. С помощью дрели и молотка прикрепите штакетники к перилам между каждым столбом забора. Используйте свой уровень, чтобы периодически проверять, что вы держите все пикеты на одной высоте.

    10. Краска или морилка. После того, как вы закончите строительство, нанесите морилку, краску или отделку для наружных работ, чтобы защитить древесину и изменить цвет забора на желаемый.

    Стоимость ограждения: установка своими руками или профессиональная установка

    В целом установка деревянного забора самостоятельно будет стоить около 3566 долларов , если у вас еще нет необходимого оборудования и строительных материалов. Чтобы профессиональный подрядчик по заборам установил и покрасил деревянный забор того же размера, вы должны заплатить около 4400 долларов .

    Таким образом, строительство собственного забора сэкономит вам около 1000 долларов, что не так уж и важно. Тем не менее, вы потратите больше, чем просто деньги, чтобы пойти по пути «сделай сам» — вам также придется потратить свое время и усилия на проект.В конечном счете, вам решать, стоит ли вам работа по строительству забора этой экономии в 1000 долларов.

    Стоимость ограждения по местоположению

    До сих пор цифры, которые вы видели, были средними по стране. Как и любой другой продукт или услуга, цена ограждения будет колебаться в зависимости от того, где вы живете. В большом городе вы, скорее всего, заплатите за тот же забор больше, чем кто-то в сельской местности.

    Чтобы помочь вам оценить, как выглядит рынок фехтования в вашем районе, вот средняя стоимость фехтования в примерных городах по всей стране.

    Часто задаваемые вопросы о стоимости ограждения

    1. Какое ограждение самое дешевое в установке?

    Независимо от того, делаете ли вы это сами или нанимаете подрядчика, самым дешевым типом забора для установки является простой забор из проволочной проволоки.

    2. Дешевле ли построить собственный забор?

    Да, обычно вы сэкономите деньги, построив собственный забор, чем наняв подрядчика для того же проекта. Но имейте в виду, что в любом случае фактическая стоимость зависит от материала и стиля забора, который вы выберете, а также от того, сколько работы вы хотите сделать самостоятельно.

    3. Добавляет ли установка забора ценности вашему дому?

    Это зависит от эстетики вашего района, региона, в котором вы живете, и других не поддающихся количественной оценке переменных. По сути, вопрос о том, добавит ли забор ценности вашему дому, зависит от каждого конкретного случая. Чтобы быть в безопасности, предположим, что вы не получите денежной отдачи от инвестиций в свой забор.

    Заключение 

    Существует миллион вариантов ограждений, которые вы можете построить для своего двора, каждый из которых отличается по назначению, внешнему виду и цене.В среднем, принимая во внимание даже самые дешевые и самые дорогие проекты, вы заплатите около 1330–5550 долларов , чтобы нанять профессионального подрядчика по забору, который установит для вас забор. В зависимости от конкретных условий вашего проекта эта стоимость может упасть до 400 долларов США или вырасти до 10 000 долларов США .

    В качестве альтернативы, вы можете пойти по пути «сделай сам», чтобы сэкономить деньги, но один из самых дешевых вариантов, деревянный забор для частной жизни, все равно будет стоить вам около 3 534 долларов в виде оборудования и материалов. По сути, независимо от того, как вы планируете установить забор, будьте готовы вложить в проект не менее нескольких тысяч долларов.

    Основное фото: Shutterstock

    Джордан Ардуан

    Джордан Ардуан — писатель и любитель комнатных растений из Флориды. В свободное время она любит гоняться за своими двумя кошками по дому и пытаться сохранить жизнь своим комнатным растениям.

    Варианты надежных фундаментов для разных типов заборов.Цены на железобетонный ленточный фундамент для забора.

    Существенное влияние на качество и долговечность любого забора оказывает не только материал, который был выбран для его строительства, но и то, насколько крепок и надежен фундамент забора. Прочитав эту статью, вы узнаете, какие виды фундамента для забора существуют, как выбрать фундамент для забора из профнастила и как самостоятельно возвести фундамент забора, не привлекая дорогостоящих специалистов.

    1. Столбы заглубительные

    Столбчатый фундамент под забор – простой и поэтому очень популярный вид устройства фундамента. Самый простой способ установки столбов – выкопать ямы, а затем просто засыпать яму вынутым из нее столбом земли. При этом глубина заглубления столба напрямую зависит от потребностей владельцев участка: например, если забор в первую очередь предназначен для того, чтобы просто отделить участок от соседнего и не претендует на полноценный -объемный забор, который полностью скроет от посторонних глаз все, что происходит на участке, 50-70 см глубины ямы будет достаточно.

    Высота забора с заглубленными столбами не должна превышать полутора метров, что вполне достаточно для формального забора, позволяющего просто обсудить с соседями особенности ведения дачи. Кроме того, грунт в месте расположения такого забора должен быть максимально устойчивым, а профнастил – самых легких и легких марок.

    2. Бетонирование столбов

    Если вы хотите, чтобы ваш забор из профнастила полностью скрывал от посторонних глаз все, что происходит на участке, глубина ям под опоры должна быть 90-100 см. В этом случае простого закапывания будет недостаточно для обеспечения устойчивого положения элементов забора, и придется бетонировать ямы.

    Заливка котлована бетоном или песчано-бетонной смесью не представляет особой сложности, поэтому возведение такого забора с фундаментом своими руками под силу практически каждому. Единственная сложность в бетонировании столбов заключается в том, что после их заливки нужно некоторое время удерживать их в устойчивом положении, пока они полностью не зафиксируются в растворе.

    3. Бетонирование столбов с дренажем

    Для устройства фундамента под забор из профнастила, расположенный на «сложных» грунтах с высоким залеганием грунтовых вод, применяют бетонирование с дренажем. Эта технология заключается в предварительном укреплении дна котлована слоем щебня, высота которого составляет около 15-20 см.

    Кроме того, после погружения столбов в скважину и выравнивания их по вертикали с помощью строительного уровня или отвеса, пустое пространство вокруг столба засыпается слоем щебня. Такая щебеночная подушка не только играет роль дренажа несущей конструкции, но и обеспечивает смягчающее сопротивление силам морозного пучения, то есть тем силам, которые выталкивают столб из земли зимой.

    При бетонировании столбов с дренажем слой щебня не достигает поверхности земли на 12-15 сантиметров: это оставшееся пространство шурфа необходимо забетонировать свежим раствором.

    4. Крепление стоек гравием

    Существует совершенно «бесбетонный» способ установки столбов забора на любой тип грунта, даже на самый пучинистый.Эта технология начинается со сверления отверстия под колонну заведомо большего диаметра, чем сама колонна. После установки опоры пространство вокруг нее уплотняют мелким щебнем, который обеспечивает отличный дренаж по всей окружности колонны и заменяет пучинистый грунт (например, глину или суглинок) непучинистым.

    Таким образом, на столб перестают действовать какие-либо «враждебные» силы: скажем, грунтовые воды, встречающие непреодолимое препятствие в виде бетона и стремящиеся вытолкнуть его при замерзании, теперь свободно спускаются вниз и дренируются естественным путем.

    Следующее видео поможет вам лучше понять этот альтернативный бетонированию способ армирования столбов:

    При креплении столбов щебнем важно, чтобы яма была достаточно глубокой и располагалась ниже глубины промерзания грунта. Глубина погружения в него столба не столь значительна: одной трети длины опоры уже более чем достаточно для прочной и надежной установки забора.

    5. Бетонирование столбов с гидроизоляцией

    Другое название этого способа установки фундамента столба забора – сухое бетонирование.Как и все предыдущие способы, он включает бурение или рытье ям, но дополняется изготовлением гидроизоляционного «стакана» с неизолированным дном из рубероида или другого подобного материала. Полученный цилиндр помещают в колодец, а затем туда устанавливают опору.

    После выравнивания колонны по вертикали пространство между ней и стаканом засыпается смесью крупнозернистого чистого песка и гравия. В процессе заливки смесь обильно поливают, уплотняют и утрамбовывают. Гидроизоляция предотвращает засыпку от проникновения глины и превращения в пучинистый грунт.

    Есть еще много тонкостей и хитростей, облегчающих монтаж столбового фундамента под забор на практике. В частности, предлагаем посмотреть видео, в котором объясняется, как пользоваться строительным уровнем для облегчения установки столбов:

    6. Монтаж ленточного фундамента

    Ленточно-столбовой тип фундамента основан на бетонной ленте, имеющей отдельные подушки, в которые устанавливаются опоры забора из профнастила.Диаметр опорных столбов и ширина бетонной полосы диктуются характеристиками материала забора и его высотой.

    Для обеспечения устойчивости и надежности ленточный фундамент и подушки под столбы усилены, что позволяет добиться равномерной нагрузки на всю конструкцию. Ленточный фундамент под забор — отличный выбор не только для ограждения из профлиста, но и для возведения кирпичных или деревянных ограждающих конструкций различной высоты.

    В целом процесс возведения фундамента под забор выглядит следующим образом. Сначала роют ямы под опорные столбы, затем роют траншею под ленту. На дно траншеи насыпается песчано-гравийная подушка, затем устанавливаются столбы и ставится опалубка. Для ленточного фундамента используется тот же бетон, что и для фундамента простого столбчатого типа.

    7. Установка ограждения на винтовые столбы

    Заборы на винтовых столбах (или сваях) – новинка загородного строительства, позволяющая увеличить время безотказной работы забора, по сравнению с обычным столбовым фундаментом, в разы и даже в десятки раз.

    Основным элементом опор нового типа является винтовая лопасть, расположенная ниже уровня промерзания грунта и эффективно защищающая ограждение от воздействия морозного пучения. Винтовые сваи устанавливаются в землю механическим или ручным способом, поэтому фундамент для такого типа забора, опять же, можно сделать своими руками.

    Фундамент нужен для такой простой конструкции как — забор

    Благоустройство любого дома будет неполным без возведения забора. Чтобы ограждающая конструкция здания прослужила как можно дольше, ей необходима опора, предохраняющая ее от эрозии грунта и перекосов. Такой опорой является фундамент – поставить его под забор своими руками сможет даже начинающий строитель, так как весь процесс сводится к заливке бетонного основания, созданного из подручных материалов. Но хозяин должен учитывать, что будущему забору нужен прочный фундамент, поэтому при выборе способа его обустройства следует учитывать вес и высоту конструкции.Понятно, что чем больше размеры забора, тем сильнее фундаментальное основание начнет чувствовать нагрузку.

    Подходящий вариант базы, владелец может выбрать из следующих типов:

    • Лента;
    • бутовая опора;
    • Комбинированный;
    • Обычный столбец.

    На каком фундаменте лучше остановиться? Сам забор отвечает на этот вопрос.

    При малом весе не требует глубокого мощного фундамента.Например, если необходимо поставить на меже легкий продуваемый забор из сетки-рабицы, для этого достаточно обустроить столбчатый фундамент. Сделать это проще всего. После предварительного нанесения линии, по которой будет проходить сетка, наносятся точки для опорных столбов и выкапываются ямы – вручную или мотобуром. В отверстие ставится столб, а пустота заполняется бетонной смесью.

    Для забора из сетки-рабицы будет достаточно столбчатого фундамента

    Если несущей частью забора будут кирпичные или металлические столбы, а пролеты забора — глухие панели, то лучше делать ленточный фундамент.При этом лента должна быть бетонной и сплошной, залегающей на глубине 50 – 80 см. Ширина основания должна превышать ширину стоек. Для усиления прочности конструкции под нее следует подложить армирующую сетку. Если пространство между колоннами будет заполняться легким строительным материалом, можно ограничиться столбчатым фундаментом, пробурив скважины для его обустройства.

    Для сплошного забора с металлическими или кирпичными столбами подойдет ленточный фундамент

    Под кирпичный забор ленточный фундамент не подходит. Здесь оптимальным решением станет комбинированное ленточное основание-колонна. По сравнению с простой лентой обладает лучшими физико-механическими свойствами. Для надежной фиксации кованого металлического забора рекомендуется сделать бутовый/каменный фундамент.

    Ленточно-столбчатый фундамент под кирпичный забор

    Фундамент винтовой сваи будет уместен на участках с пучинистыми грунтами, склонными к расширению и подъему при зимнем промерзании. Грунты как бы выталкивают основание, заставляя его растрескиваться.В худшем случае возможен опрокидывание забора. Винтовые сваи помогают забору закрепиться на сложном грунте.

    Фундамент на винтовых сваях необходим для проблемных грунтов.

    Создать фундамент для забора быстро и качественно своими руками не в тягость. Но владелец должен учитывать несколько нюансов, способных значительно продлить эксплуатацию забора.

    1. Необходимо точно знать тип грунта и возможность его просадки при температурных колебаниях и учитывать уровень грунтовых вод.
    2. Помните, что общий вес целостной конструкции намного больше, чем отдельных компонентов. Поэтому даже деревянный штакетник или профнастил из готового листа могут создать нагрузку на рыхлую поверхность земли, которая со временем осядет.
    3. При сооружении заборов из профнастила не ставьте опорные столбы далеко друг от друга. В противном случае цельный лист стройматериала будет гнуться от ветра, как парус.
    4. Если дом находится рядом с автомагистралью, учитывайте вибрационные нагрузки на ограждение.

    Чтобы разметить территорию под забором, запаситесь колышками. Поставьте их на место опор и протяните между ними шнур или веревку. Держите глубину фундамента для забора в пределах 80 — 150 см. Подберите точную цифру, руководствуясь типом земли и расположением грунтовых вод.

    Разметка территории важный этап строительства забора

    Накануне работ по монтажу ленточного основания выкопать траншею и просверлить отверстия под несущие части. Глубина рва может достигать 50 см. Поставьте опалубку для раствора по мере готовности траншеи. Она защитит ее от осыпающейся земли.

    Заливка разных видов фундамента под забор

    Технология возведения фундамента под забор своими руками зависит от выбранного типа фундамента.

    Ленточный бетонный фундамент

    Пример того, как выглядит готовый ленточный бетонный фундамент

    Судя по названию, база похожа на бетонную ленту.Его толщина разная. Для создания необходимо несколько материалов:

    • Бетон М200/В15 и больше;
    • Крупный песок;
    • Арматура Ø 10 мм;
    • Деревянные щиты из досок толщиной 25 мм или ламинированной фанеры для опалубки.

    Строительство ленточного фундамента под массивный забор начинается с рытья траншеи. Глубина – около 80 см, ширина – от 30 до 80 см. Засыпаем ров смесью песка и гравия до получения слоя 10 – 15 см.Поливаем так называемую подушку водой. Отступив 7 см от дна и 10 см от стенок траншеи, выкладываем арматурный каркас.

    Опалубку делаем из заранее подготовленных щитов. После фиксации залить бетоном. Если ограждение будет опираться на столбы, их нужно установить и отрегулировать по уровню до возведения опоры. Фундамент готов. Он создан из бюджетных материалов.

    Столбчатый фундамент

    Пример того, как выглядит столбчатый фундамент

    Рациональным решением для облегченных заборов является устройство столбчатого фундамента, а вот для несущих частей забора необходимо вырыть яму 1 — 1.глубиной 5 м. Диаметр отверстия должен превышать окружность колонны на 15 – 30 см. Расстояние между опорами выдерживается в пределах 2 – 3 м (определяется шириной пролета).

    Дно рва посыпать щебнем и песком до толщины слоя 20 см, обильно полить «подушку». Расставляем столбики вдоль траншеи, контролируем вертикальность их положения и заливаем лунки раствором. Такой фундамент относится к дешевым вариантам фундамента, так как требует небольшого количества раствора и не нуждается в опалубке и армировании.

    Ленточно-столбчатый фундамент

    Пример ленточно-столбчатого фундамента

    База основана на вышеуказанных вариантах. Копаем по разметке рва и делаем отверстия для столбов через каждые 2 – 3 м. Глубины должны быть 1,5 м в глубину и 40 см в ширину и более. Ставим опоры в ямы и бетонируем. Раскладываем в траншее арматуру, вставляем опалубку и заливаем фундамент под забор.

    Свайно-бутовые основания

    Пример свайного фундамента

    Винтовая свая представляет собой железную трубу с лопастью на конце.Размещаем его ниже уровня промерзания грунта – это поможет уберечь фундамент от пучения земных недр и растрескивания. Главное в нашей работе – четко следить за горизонтальностью свай. Чтобы сэкономить на привлечении спецтехники, будем использовать две 3-х метровые трубы. Они будут выполнять роль рычагов.

    Строим бутовый фундамент из камней средних размеров, предварительно собрав нужное количество в разработанных карьерах. Выкладываем булыжники на гидроизоляционный слой-подушку в траншею и крепим раствором.Кладку строим так, чтобы образовалось возвышение 30 – 50 см.

    Свайно-бутовые фундаменты востребованы в болотистой местности и на участках, прилегающих к водотокам.

    Монолитные и каменные фундаменты

    Для возведения массивных сооружений необходим монолитный фундамент

    Необходимость в установке оснований данного типа возникает при монтаже массивных заборов из чистого кирпича или натурального камня. Заборы из крупного булыжника, поставленные на монолитное или каменное основание, годами сохраняют целостность и не коробятся ни под каким предлогом.Не рекомендуется закреплять легкие заборы из профнастила и досок таким прочным основанием. Общий дизайн может выглядеть не очень красиво и вдобавок потребовать немалых затрат.

    Закладываем монолитное основание в опалубку. Как и обустройство ленточного фундамента, насыпаем на дно гравий и песок, но заливаем фундамент под забор слоями с тщательной утрамбовкой каждого слоя. В траншею обязательно помещаем армирующую сетку, а столбы уже устанавливаем на фундамент.

    Правила заливки фундамента под забор

    Долговечность забора зависит как от качества строительных материалов, так и от качества бетонного раствора. Вы сможете приготовить его правильно, соблюдая следующие рекомендации:

    • В жаркую погоду замешивать раствор в холодной воде, в осенне-зимний сезон — в теплой.
    • При замесе следить за тем, чтобы в щебне и песке не было примесей глины и земли.
    • После окончательного замеса не разбавлять состав водой.
    • Поддерживайте влажность бетона, смачивая верхний слой водой в жаркую погоду. Еще один вариант увлажнения – накрыть бетон пленкой.

    Забор вокруг частного дома, как и ворота и входная дверь, являются лицом здания. В отличие от забора, двери и ворота являются готовыми изделиями. Их можно купить или сделать на заказ.Установка забора потребует несколько больших усилий.

    Устройство забора, как и любого сооружения, начинается с основания. Одним из самых простых и распространенных видов является ленточный фундамент для забора.

    Для того, чтобы приступить к заливке фундамента, необходимо произвести некоторую подготовку.

    Сначала определяется геометрия будущего забора. Длина периметра, высота и ширина забора. Эти параметры являются основой проектируемого объекта.

    Затем важно определиться с количеством ворот и местом их установки. Соответственно под воротами и калитками для прохода людей бетонирование ленты не требуется.

    Далее будут определены материалы, из которых будет построен забор. На данном этапе решаются два критических вопроса. Первый связан с конструкцией установленного забора. Второй — с общей массой материалов, которая влияет.

    При наличии в ограждении металлических стоек необходимо учитывать устройство закладных деталей в основании.

    Ограждающие конструкции в зависимости от выбора материалов по-разному воспринимают ветровые нагрузки. Забор помимо давления собственной массы будет оказывать на основание дополнительные нагрузки. Чтобы качественно сделать ленточный фундамент забора, необходимо учесть все факторы, влияющие на его надежность.

    Типы оснований для заборов

    Ленточный фундамент самый простой

    Прежде чем разобраться, чем залить фундамент для забора, необходимо определиться с его конструкцией.

    Из монолитных фундаментов выделяют три основных вида.

    • столбчатый; лента
    • ;
    • ленточные и столбчатые.

    Самый простой в изготовлении – ленточный фундамент. Кроме того, это очень распространенный вид бетонного основания.

    Установка заборов возможна без монолитного основания. Ограждение можно устанавливать на песчано-гравийные подушки и каменные фундаменты, сооруженные с использованием для основания песчано-цементного раствора.Без армирующих элементов фундаменты смогут воспринимать меньшую нагрузку, а изделия из камня достаточно дороги.

    Изготовление ленточного фундамента под забор

    Технология заливки ленточного фундамента под забор не отличается от порядка устройства фундаментов этого типа под дома и другие строения.

    Разметка и земляные работы

      Перед началом работ производится разметка

    Сначала на земельном участке размечаются оси основания.В землю вбивают колышки, между которыми натягивают шнуры. Затем определяется верхний горизонтальный уровень основания.

    Устанавливается отметка, показывающая, на каком расстоянии от земли будет залит ленточный фундамент под забор. Намечаются границы бетонной полосы.

    Земляные работы. Копка ленты и планировка строительной площадки. Почва с высоких участков перемещается на более низкие. Таким образом сохраняется баланс массы и не требуется удаление лишней земли.

    Ленточный фундамент для забора может быть устроен в земле без опалубки или с ее использованием. В зависимости от выбора определяется ширина вкапываемой ленты.

    Уплотнитель

    После производства земляных работ следует этап герметизации основания ленты.

    Землю уплотняют и делают подушку из смеси песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают.

    На высоту возвышения основания над землей делается опалубка.

    Установленная опалубка должна выдерживать боковые нагрузки, которые будет иметь бетонный массив при заливке.

    Для этого опалубка стягивается и закрепляется для обеспечения надежности при укладке бетона.

    Армирование

      Изготовление перемычек из арматуры меньшего диаметра

    Следующим этапом является усиление фундамента под забор. Арматура соединяется в так называемые балки. Конструкция балок чаще всего состоит из четырех длинных стержней, которые соединены между собой поперечными перемычками.

    Обычно перемычки изготавливают из арматурных стержней меньшего диаметра, чем основные стержни. На этапе армирования устройства производится закладная часть, если это необходимо. Количество и диаметр продольных и поперечных стержней, которыми следует армировать основание, определяется на этапе проектирования.

    В отдельных случаях допускается несколько этапов заливки по высоте фундамента, но не должно быть пропусков в процессе укладки бетонной массы по длине основания.

      Попробуйте устранить образовавшиеся пустоты.

    Устранение пустот в монолитном фундаменте при заливке также является обязательным условием. Пустоты могут привести к тому, что фундамент длительное время не сможет воспринимать нагрузки, на которые он рассчитан.

    После набора прочности бетона опалубку демонтируют, а фундамент утепляют холодным и горячим битумом, если это предусмотрено проектом. Выполняется обратная засыпка.

    Использование пошаговой инструкции поможет выполнить все действия в правильной последовательности и построить надежный забор на ленточном фундаменте.

    Как построить забор на ленточном фундаменте самостоятельно?

    При строительстве забора своими руками без привлечения специализированных организаций требуется качественное обучение. О том, как сделать свайно-ленточный фундамент для забора, смотрите в этом видео:

    Для разработки проекта вы можете ознакомиться с уже построенными заборами и выбрать подходящий вариант.Сегодня в интернете достаточно дизайнерских решений, чтобы найти лучшее из них.

    Чтобы правильно рассчитать забор с ленточным фундаментом, необходимо составить спецификацию. Для этого Вам необходимо связаться с поставщиками и производителями материалов, чтобы уточнить стоимость доставки и вес поставляемых материалов.

    По весу материалов можно определить нагрузку на фундамент, а с помощью строительных норм и правил рассчитать арматуру и размеры ленты.Также для ориентировочных расчетов можно использовать онлайн-калькуляторы, которые представлены на различных сайтах.

    Особенности работы

    Сделать ленточный фундамент для забора можно самостоятельно или с помощью вспомогательного помощника. Важно соблюдать процесс. Самый сложный этап – укладка бетона в ленту. Здесь без посторонней помощи не обойтись, иначе легко нарушить правила укладки бетонной массы. Обзор площадок для заборов смотрите в этом видео:

    Самодельный фундамент для забора послужит основой для дальнейших работ.Процесс строительства напрямую зависит от выбора ограждающих конструкций.

    Чаще всего используется кирпичная кладка или стеллажная система с установкой изделий между опорами. Также популярны дизайнерские решения с установкой опорных столбов из каменной кладки и установленных между ними декоративных конструкций. Для изготовления таких заборов нужен опыт строительства из кирпича и работы со сваркой металла. Как сделать забор из кирпича смотрите в этом видео:

    Из профлиста можно сделать простые каркасные конструкции, они не потребуют особых навыков.Профлист фиксируется саморезами на забетонированных металлических стойках.

    Чтобы самостоятельно построить собственный забор, потребуется много времени и ресурсов. Для этого необходимо иметь навыки проектировщика, планировщика, инженера-снабженца и инженера-строителя.

    При строительстве заборов также необходимо произвести экономический расчет, кроме чисто строительных вопросов, или как правильно смонтировать закладную часть, необходимо оценить финансовые затраты. Качественный забор стоит больших денег. Поэтому к расчетам нужно подходить основательно, чтобы не переплачивать за дорогостоящие материалы.

    забор будет зависеть от срока службы забора.

    Что следует учитывать в таких случаях?

    Как правильно построить фундамент, чтобы он был прочным и при этом не допустить перерасхода стройматериалов?

    Многие владельцы частного домостроения хотят получить рекомендации опытных специалистов.Вот что они советуют по этому поводу.

    Каждому зданию нужен прочный фундамент, в котором выступает фундамент.

    От его качества будет зависеть, как долго простоит вся конструкция.

    Без него, или если он будет слабым, то, скорее всего, здание треснет или даже накренится и рухнет.

    Только надежная опора, закрепленная в земле, прочно удержит забор.

    Комбинированный фундамент

    В состав такого основания входят два вида забора, объединенные в один – это ленточный и столбчатый варианты.Такой низ здания превосходит по прочности ленточный фундамент, поэтому применим для ограждения очень тяжелых и массивных пролетов.

    С одной стороны столбы будут крепко держаться, если их основание уйдет глубоко в землю. С другой стороны, соединение заливаемого в скважины бетона вместе с ленточным фундаментом позволит создать более прочную конструкцию, которая равномерно распределит вес пролетов и предотвратит смещение стоек от вертикальной оси.

    Бутовый камень

    Натуральный камень – это не только добротное сооружение, но и красивый элемент отделки забора.Дизайнеры наиболее удачно используют его в сочетании с коваными решетками. Бутовый камень как нельзя лучше подчеркивает творчество, заложенное художественным мастерством кузнеца, и облагораживает его с достоинством.

    При этом массивные булыжники замечательно обеспечивают надежное крепление опор, на которых висят ковки. Из них получается красивый, монолитный фундамент, не требующий дополнительной штукатурки и способный простоять без ремонта долгие годы.

    Свайный фундамент

    В местах, где почвенный покров имеет неустойчивые свойства и при морозах расширяется и выталкивает фундамент, лучше всего строить забор на винтовых сваях. Они помогут сохранить устойчивость забора на длительный период времени.

    Примечание. Свайный тип фундамента можно устанавливать только под легкие материалы.

    Сама свая состоит из металлической трубы с внутренней заливкой бетоном. Опора ввинчивается в землю благодаря специальной лопасти, расположенной на конце трубы.

    Важно знать глубину промерзания грунта. Лезвие играет роль анкера в основании забора.Его необходимо укрепить ниже уровня промерзания грунта, чтобы конструкция не выдавливалась из промерзшего грунта и это не привело к разрушению.

    Итак, какой бы тип фундамента ни был выбран, он должен выполнять свою основную функцию: прочно удерживать надземную часть на долгие годы, что может быть обеспечено только правильной глубиной его закладки.

    Какой глубины нужно копать котлован под будущий забор

    В основу любого строения закладывается будущий фундамент, который влияет на общее направление строительства на последующих его этапах. Поэтому так важно правильно выполнить расчеты, чтобы в результате получился надежный и прочный забор.

    При этом необходимо разумно и экономно подходить к финансовым затратам на создание прочного фундамента и не допускать их перерасхода.

    Кроме того, каждому хозяину хочется, чтобы его забор выглядел эстетично и обеспечивал длительную и надежную защиту личной территории от воров, да и просто посторонних глаз соседей или прохожих.Такие гарантии может дать только очень прочная конструкция, возведенная на границе участка.

    На его устойчивость в первую очередь повлияет правильная глубина закладки фундамента, чтобы забор прослужил не один десяток лет.

    Фундамент общей площадью не менее полученного в расчетах значения сможет обеспечить хорошую устойчивость конструкции. Все необходимые параметры для расчетов нужно искать в справочной или строительной литературе.

    Какие нюансы еще могут повлиять на глубину заложения фундамента

    Иногда ленточный фундамент может быть не очень глубоким.

    Все зависит от веса и свойств материалов, а также от конструкции самого забора.

    В каждом отдельном случае необходимо подходить индивидуально и вряд ли можно составить общие правила строительства даже однотипных зданий.

    Например, если забор выполнен из легких пролетов на столбах и в конструкции предусмотрена надземная кладка между вертикальными опорными элементами, то глубину основания можно заложить выше.

    При таких условиях дно котлована можно устраивать на расстоянии не полуметра от поверхности земли, но не менее 0,3 м.

    Это позволит сэкономить деньги на закупке стройматериалов. Однако возводить забор прямо на земле не рекомендуется, так как это приведет к тому, что он быстро разрушится.

    Применительно к массивным заборам на слабых грунтах и ​​при высоком уровне залегания грунтовых вод лучше предусмотреть повышенную глубину заложения фундамента, т.к. в таких местах грунт может значительно проседать.Но если участок расположен на сланцевых породах камня или других твердых слоях грунта, то низ фундамента можно расположить выше.

    Прочность в таких местах очень высокая и устойчивость обеспечивается за счет механических свойств породы. Кроме того, создать котлован под фундамент в таком месте очень сложно, поэтому его глубину допустимо выбирать на уровне 20 – 25 см.

    Опытные специалисты при расчете глубины фундамента всегда анализируют такие факторы:

    • какой тип конструкции будет построен
    • Особенности конструкции

    • местность и уклон
    • свойства почвы
    • грунтовые воды
    • сколько зависает сайт через

    Если участок находится на участке с сильным уклоном, то глубина фундамента может быть разной по мере уменьшения высоты поверхности участка.Основание для конструкции выполняют ступенчато, разбивая ленту на несколько участков разного уровня.

    Выступы фундамента над землей в этом случае должны быть предусмотрены не менее 10 см, что не позволяет грязи скапливаться на его поверхности во время осадков.

    Вариант установки забора с пролетами из профнастила также может иметь разную толщину основания в комбинированном фундаменте. В местах возведения опорных стоек он должен быть больше, чем под листовыми элементами.Такая основа позволяет значительно сэкономить на трудозатратах строительных материалов и обеспечить достаточную устойчивость.

    Прочность конструкции забора очень сильно зависит от заложенного под него фундамента. Правильно определенная глубина фундамента обеспечит долгий срок службы возведенного забора.

    При определении параметров не поленитесь узнать все характеристики земли. Это не только обеспечит хорошую защиту вашего имущества, но и убережет вас от повторных затрат на капитальный ремонт или новый.

    Если все расчеты проведены правильно и с учетом всех особенностей местности, а также выбраны качественные материалы, то прочность забора не заставит хозяев переживать после первой зимы. В таких случаях нужно грамотно откладывать деньги, чтобы потом не пришлось платить намного больше, чем было сэкономлено. Причем, это должно быть, в первую очередь, в ваших собственных интересах.

    А о том, как залить фундамент под забор, можно посмотреть на видео:

    Вы заметили ошибку? Выберите его и нажмите Ctrl + Enter , чтобы сообщить нам об этом.

    Выбор типа фундамента для забора зависит от его назначения и материалов, которые решено использовать при установке. Основным критерием является вес конструкций, устанавливаемых над уровнем земли. Массивный забор потребует мощного фундамента. Легкий забор облегчит подземную часть строения, выбирая более компактные решения, его проще сделать своими руками.

    Готовый ленточный фундамент под забор из профнастила

    При ведении строительства из кирпича или мелкогабаритных стеновых блоков у строителя практически не остается другого выбора, кроме ленточного фундамента.Однако ленточный фундамент можно применять и в других случаях. Когда есть необходимость полностью отделить территорию, не оставив зазора между землей и забором, то это тоже будет самым разумным решением.

    Примером такого выбора может быть ленточный фундамент под забор из сетки или профнастила. По сравнению со столбами на отдельных фундаментах ленточный фундамент более затратный и трудоемкий вариант. Зато гарантирует надежность и максимальную изоляцию.

    Хотя возведение такого фундамента обойдется дорого, в любом случае есть варианты снижения затрат.

    Схема устройства ленточного фундамента под забор

    Фундамент может быть выполнен в виде сплошной монолитной стены, основание которой находится на уровне глубины промерзания грунта, а верхняя часть достигает проектной отметки над уровнем рельефа. Несколько более экономичным методом является установка монолитных столбчатых фундаментов, соединенных монолитными ригелями. Стоимость такого фундамента ниже.

    Устойчивость сооружения к морозному пучению обеспечивается глубиной заложения столбчатых фундаментов.

    Ригели выполняют функцию фундаментных балок или ростверка, распределяют вес промежуточных секций забора на столбчатых фундаментах. От морозного пучения защищают песчаной подушкой и боковым дождеванием.
    В некоторых случаях возможно использование ригеля из сборного железобетона, но это скорее экзотический вариант, применяемый при избытке подходящих материалов от демонтажа других построек.

    Песчаная подушка под фундамент

    Сооружение практически любого фундамента под забор можно выполнить своими руками.

    Материалы для ленточного фундамента

    Выбор возможностей невелик. Можно уверенно использовать только монолитный бетон и бетон. Эти же материалы используются, ведущие при возведении любого монолитного фундамента другого назначения. Монолитный бетон будет дороже, хотя и технологичнее. Бутобетон позволит использовать подручные средства в виде местного камня или крупной гальки, стоимость которых будет значительно ниже, а также выполнить часть работ самостоятельно.

    Можно использовать обломки кирпича от разборки стен. Следует отметить, что не все полезные ископаемые должны использоваться для поддержки. Рекомендуемые материалы включают гранит и базальт. Более мягкие породы, такие как известняк или другие меловые отложения, не следует использовать ниже уровня земли.

    Пример фундамента для забора из натурального камня

    Следует иметь в виду, что бетонное основание не получится армировать надлежащим образом.
    Поэтому при значительных нагрузках от стены забора или слабых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод от такого решения лучше воздержаться.

    Ширина и глубина ленточного фундамента

    В общем случае ленточный фундамент для забора должен быть немного шире опирающейся на него стены. Например, если забор строится из кирпича длиной 25 сантиметров, то нужно остановиться на ширине фундамента 0,3 метра. Используя штучные блоки шириной 20 сантиметров, следует сделать фундамент шириной 0,25 метра.

    При разной толщине элементов забора, например, столбов и прилегающих элементов забора, ширина фундамента будет определяться одинаково с учетом разной геометрии.Отметка несущих опор фундамента или всей полосы на одну глубину заложения не может быть меньше уровня промерзания грунта в вашем регионе.

    Схема устройства и размеры монолитного ленточного фундамента

    Узнать нормативную глубину промерзания можно в нормативной документации, например, в СНиП 2.02.01-83*.

    Применение монолитного бетона

    Самым дорогим и технологичным способом возведения ленточного фундамента будет использование монолитного бетона.При этом все технологические приемы и последовательность работ не отличаются от применяемых в большинстве других случаев создания той же конструкции. Марка бетона выбирается в зависимости от нагрузки. Нагрузка на основание определяется выбором материала стены забора и ее высотой.

    Массивный забор с кирпичными стенами из керамического или силикатного материала потребует использования бетона марки В25. Если вы решили использовать более легкий материал или ограничиться небольшой высотой, то можно использовать бетон марки В20, стоимость которого ниже.При этом необходимо соблюдать все требования к укладке бетона. Работы необходимо проводить в теплое время года, не допуская промерзания основания и бетонной смеси.

    Массивный пример бетонный фундамент кирпичный забор

    Использование морозостойких добавок для бетона возможно, но они представляют определенные риски. Добавки позволят укладывать смесь, но для набора прочности все равно нужны положительные температуры.

    Бетон следует тщательно уплотнить.Делается это либо штыковым способом, либо с помощью вибробулавы. При стыковке используйте отрезок арматуры диаметром 12 мм и более. При укладке бетона в жаркую погоду предохраняйте его от пересыхания. Для этого место монолитной конструкции накрывают полиэтиленовой пленкой и периодически поливают водой в течение нескольких дней.

    Применение бутобетона

    Бутобетон практически не имеет технологических отличий в возведении конструкций от традиционных монолитных.Отличие заключается лишь в более крупном заполнителе, укладываемом отдельно от бетонной смеси. Поэтому такой тип фундамента предпочитают любители строить своими руками.

    Процесс заливки бутового фундамента

    Каменная засыпка выкладывается рядами высотой до 30 сантиметров и по всей ширине фундамента. После этого заливается бетонная смесь или песчано-цементный раствор чуть выше уровня завала.

    Очень важно тщательно заполнить бетоном все пустоты между камнями.Иногда последовательность работы другая. В небольшой слой бетона или раствора, высотой до 15 сантиметров, утапливают элементы заграждения. Выбор техники зависит от конкретных обстоятельств и размеров материала. Для отстаивания смеси и распределения ее по пустотам придется использовать только штык, так как крупные элементы щебня будут мешать работе вибробулавы. Это снижает технологичность и увеличивает трудозатраты, но позволяет выполнить работу самостоятельно.

    Уход за свежеуложенным бетоном осуществляется так же, как и за обычным монолитом. Требуется либо защита от замерзания, либо орошение водой во время схватывания.

    Схема устройства бутового фундамента под забор

    Устройство траншейно-грунтового фундамента

    Траншею или котлован выполняют на глубину, несколько превышающую отметку дна бетона. Это требование связано с тем, что бетонная конструкция должна опираться не на естественный грунт, а на песчаную подушку толщиной 150 миллиметров, которую несложно сделать своими руками.Он сделан из песка средней крупности и тщательно утрамбован.

    Следует отметить, что грунт основания не должен терять свои первоначальные свойства. То есть недопустимо его замораживание, замачивание и размягчение. В случае возникновения таких преобразований нарушенный слой грунта заменяют песчаной подушкой необходимой мощности с обязательным уплотнением. Ширина траншеи в верхней части определяется типом почвы и углом ее естественного уклона. В основании он будет на 20-30 сантиметров шире толщины фундамента для устройства песчаной подушки и установки опалубки.

    Устройство траншеи фундамента

    В некоторых случаях опалубка для бетонного фундамента необязательна. Строительство ведется путем заполнения траншеи подсыпкой и заливки фундамента бетонной смесью.

    Этот вариант возможен в плотных, твердых и сухих глинистых грунтах. А вообще опалубка нужна. После закладки фундамента траншея засыпается песком средней крупности с послойным уплотнением. Использование для этого глинистых почв крайне нежелательно.При намокании и последующем промерзании они могут вызывать значительные деформирующие и выталкивающие усилия, отрицательно влияющие на конструкцию.

    Особенности устройства ростверка

    Фундамент для относительно легких конструкций может быть выполнен в виде ростверка. При этом основные опоры, на которые устанавливаются столбы или стойки забора, заливают на глубину промерзания.

    Чертеж для монтажа ростверка фундамента

    В зависимости от вида применяемого бетонирования выполняют в виде бетонного или бетонобетонного ленточного фундамента.Площадка, выполненная в виде ригеля или фундаментной балки, закладывается на глубину 0,5-0,75 метра.

    Подошва отлита на песчаной подушке толщиной 25-30 сантиметров из утрамбованного песка средней крупности. Элемент засыпается песком по бокам на ширину 15-20 сантиметров, эту работу можно выполнить своими руками.

    Данное решение позволяет распределить вес на основные опоры фундамента, при этом защищая элементы ростверка от морозного пучения грунта.Высота всех элементов фундамента отображается под расчетной отметкой, определенной для данного участка ограждения. Ростверк не следует делать из бутобетона, так как его нельзя армировать. Бетонирование элементов фундамента одинаковой высоты должно производиться одновременно как несущей части, так и ростверка.

    Пример монтажа ростверка фундамента под забор

    Арматура

    Ленточный фундамент под забор работает в достаточно сложных условиях.В первую очередь из-за своей длины и из-за отсутствия поперечных элементов. Поэтому велика вероятность появления трещин и деформаций в основании, что может привести к разрушению ограждающих конструкций. Хотя это требование нельзя считать обязательным, но если есть возможность и желание, лучше его реализовать.

    Оптимальным вариантом армирования является установка двух армирующих поясов диаметром 12 мм и более, с шагом в поперечном направлении 100-150 мм. Продольную арматуру следует перевязать через 30–40 сантиметров поперечными стержнями. Армирование ростверка необходимо как в средней части, для восприятия изгибающих нагрузок, так и в местах, примыкающих к столбчатым фундаментам.

      Армирование следует рассчитывать с учетом нагрузки на ростверк. Но минимальным требованием можно считать применение трех арматурных стержней диаметром 12 миллиметров в среднем и нижнем сечении и трех стержней такого же диаметра длиной около метра — в верхнем, в месте примыкания ростверка к заглубленной часть фундамента.

    Выполняя армирование своими руками, не забывайте о требованиях по обеспечению защитного слоя бетона. Его толщина от внешней кромки любого бетонного элемента до внешней поверхности арматуры не должна быть меньше пяти сантиметров. Опалубка элемента определяет его внешнюю грань, контроль зазоров проводят перед бетонированием. В процессе заливки фундамента, при необходимости, установка закладных элементов.

      Гидроизоляция

    Фундамент под забор с кирпичными столбами не требует гидроизоляции, в отличие от фундаментов зданий. Хотя если это сделать, то хуже не будет, бетон будет меньше подвергаться воздействию грунтовых вод. А вот вертикальную гидроизоляцию между бетонным основанием и кирпичными или блочными стеновыми элементами делать обязательно.

    Для него можно использовать один или два слоя гидроизола, рубероида или подобного материала. Выбор определяется разницей в ценах. Монтаж гидроизоляции осуществляется на слой битумной мастики.

    Опалубка для забора

    При строительстве забора вокруг участка своими руками или с помощью наемных специалистов необходимо понимать, как правильно выполняются необходимые работы.Рассмотрим вопрос, как сделать опалубку для забора.

    Готовая опалубка для заливки фундамента

     Зачем она нужна

    Даже относительно легкий забор из профильных труб и листовых материалов нуждается в фундаменте. От того, насколько надежно он закреплен в земле, зависит внешний вид забора, его вертикальность и правильная геометрия. Покосившийся забор стоимостью в несколько десятков тысяч рублей будет ежедневно портить настроение хозяину, решившему сэкономить пару тысяч на фундаменте.

    На нагрузку действуют ветровые нагрузки, через опоры передающиеся на фундаменты. Но большее влияние оказывают подвижки почвы в результате осадков и морозного пучения. Даже незначительные крены вызывают видимое смещение столбов и могут привести к трещинам в кирпичных элементах забора. Поэтому забор ставится на прочный фундамент.

    Обычно изготавливается из монолитного бетона. Это не очень сложная, хоть и кропотливая работа, которую многие стремятся сделать своими руками в целях экономии.

    Похоже на заливку бетона в опалубку

    Бетонный монолит требует опалубки, которая формирует его будущую геометрию.

    Как построить забор за 8 шагов

    Несмотря на то, что забор часто упускают из виду, он служит множеству полезных целей. От защиты вашего двора от животных и потенциальных злоумышленников до обеспечения дополнительного барьера от ненастной погоды и шумных соседей, забор для уединения — отличный способ гарантировать, что ваша собственность действительно останется частной.

    Установка забора может потребовать значительного количества времени и работы, поэтому рекомендуется изучить некоторые основы, прежде чем приступать к проекту забора. Начните здесь с наших 8 шагов о том, как построить забор.

    1. Проверьте границы собственности и местные строительные нормы и правила

    Даже не думайте копать места для своего забора, пока не проведете исследование. Строительство забора может строго регулироваться; в вашем городе, районе или местной ассоциации домовладельцев могут быть особые правила, которым вы должны следовать.Эти коды обычно регулируют определенные характеристики вашего забора, такие как его стиль или высота.[1]

    Кроме того, вам также нужно будет проверить и отметить линию вашей собственности, чтобы определить, где именно вы можете разместить ограждение. Обратитесь к плате вашего дома — официальной карте вашей собственности, на которой указаны ее границы и размеры. Если у вас его нет под рукой, вы можете получить копию у клерка или инспектора вашего округа. [2]

    После того, как вы проведете все исследования, в ваших же интересах обсудить планы забора с соседями.Убедитесь, что вы не строите что-то, что будет бельмом на глазу или каким-либо образом затруднит их обзор.

    2. Выберите тип ограждения

    После того, как вы изучили код забора и границы участка, вы готовы выбрать тип забора. Существует несколько различных видов ограждений, но для вашего типичного забора для частной жизни, сделанного своими руками, вы, вероятно, хотите построить забор, который в основном построен из сборных панелей. В этом случае вам нужно будет выбрать стиль забора, который вы хотите построить, чтобы выяснить, какая ширина панели забора доступна.Знание технических характеристик панели также повлияет на то, как вы планируете и измеряете свой забор.

    3. Измерьте и отметьте макет

    Процесс установки забора начинается с тщательного измерения. Выполните следующие действия, чтобы измерить и отметить схему ограждения[3]:

    .

    1. Измерение всей линии забора . Измерьте всю линию забора, включая ворота. Измерительное колесо может быть полезно для обширных макетов. Используйте аэрозольную краску или мел, чтобы очертить забор и отметить места для ворот.
    2. Определите, сколько панелей вам нужно . Вычтите общую длину ваших ворот из общего метража забора, а затем разделите это число на длину панели желаемого стиля забора. От этого зависит, сколько панелей вам нужно. Любые оставшиеся кадры должны быть заполнены частичной панелью или пикетами.
    3. Определите, сколько столбов забора вам понадобится. Чтобы определить, сколько столбов забора вам понадобится, разделите длину забора на расстояние между столбами. Как правило, вам нужно размещать посты через каждые 6–8 футов.

    4. Сбор инструментов и материалов

    Измерив и разложив забор, пришло время собрать инструменты и материалы. Вот что вам понадобится для строительства деревянного забора.

    • Копатель ямы для столбов
    • Молоток
    • Электродрель
    • Рулетка
    • Уровень
    • Панели забора
    • Столбы для забора
    • Гвозди
    • Винты
    • Бетонная смесь

    5.

    Выкопать ямы и установить столбы

    Столбы забора должны быть установлены до того, как можно будет построить остальную часть забора.Поместите столб через каждые 6-8 футов вдоль линии забора, убедившись, что расстояние между каждым столбом одинаково.

    С помощью копателя для ямы выкопайте яму глубиной примерно 1/3 высоты столба забора. Например, для 6-футового столба потребуется отверстие глубиной около 2 футов. Во время копания следите за инженерными коммуникациями и трубами.

    В каждое отверстие для столба насыпьте от 3 до 4 дюймов гравия. Поверх гравия добавьте от 6 до 8 дюймов бетонной смеси.Поместите свой столб в середину смеси, затем отвесьте столб уровнем, чтобы убедиться, что он правильно расположен. Следуйте инструкциям на вашей бетонной смеси, чтобы узнать, сколько времени потребуется для полного высыхания и схватывания (обратите внимание, что это может занять до нескольких дней).[3]

    6. Установите рельсы на стойки

    После того, как бетон у основания ваших столбов полностью застынет, вы можете приступить к прикреплению перил к столбам. Сколько реек вам понадобится, зависит от высоты вашего забора. Для частного забора вам, вероятно, понадобится как минимум три перекладины: одна на нижнем крае забора, одна посередине и одна на верхнем крае.Вы можете прикрепить перила либо с помощью дрели и шурупов, либо просто с помощью молотка и гвоздей.[3], [4]

    7. Прикрепите пикеты к направляющим

    . Вы можете прикрепить пикеты к рельсам с помощью того же метода дрели или молотка, который вы использовали для установки рельсов на шаге 6.[3]

    Имейте в виду, что использование панелей вместо пикетов значительно ускорит и упростит процесс строительства. Панели обычно можно прикрепить непосредственно к стойкам, что избавляет от необходимости устанавливать перила и прикреплять пикеты по одному.

    Если вы решите использовать панели, рассмотрите возможность установки съемной панели где-нибудь вдоль забора. Эти виды панелей можно легко снять, чтобы создать более просторный вход в ваш двор, если вам когда-нибудь понадобится получить большую доставку на дом.

    8. Установить ворота

    Ворота — завершающий штрих вашего забора. Если вы еще не установили столбы для ворот, вы можете сделать это так же, как и обычные столбы для забора (см. шаг 5). Как только столбы будут на месте, возьмите дрель, отвертку и необходимое оборудование; для обычных ворот вам просто нужны винты, выбранный вами запирающий механизм и петли подходящего размера.

    Во-первых, дважды измерьте и предварительно просверлите отверстия в том месте, где вы планируете прикрепить петли к секции ворот и стойкам ворот. Затем прикрутите петли к воротам. После этого прикрепите ворота к своим столбам. Наконец, установите запорное оборудование в соответствии с рекомендациями производителя.[5]

    Следование этим советам по строительству забора может помочь защитить вашу собственность от внешних факторов, но если вы хотите получить полное покрытие, вам необходимо убедиться, что ваша страховка на дом действительна. Посмотрите, что регулярная проверка страхования жилья может сделать для вас.

    [1] «8 вещей, которые следует учитывать перед строительством забора для вашего дома», (4 марта 2016 г.)

    [2] «Как я узнаю, где находятся границы моей собственности?» (5 мая 2014 г.)

    [3] «Как построить забор» (по состоянию на 12 октября 2020 г.)

    [4] «Как установить перила ограждения» (по состоянию на 16 октября 2020 г.)

    [5] «Как установить заборные ворота» (по состоянию на 12 октября 2020 г.)

    Как правильно залить опалубку под забор. Разбираем поэтапно, как сделать сплошную ленточную основу для забора


    Ограждение сада – очень ответственный процесс.Ведь забор не только защищает жилище от посторонних глаз и нежелательных посетителей, но и является частью дизайна прилегающей к дому территории.

    Любое ограждение, в первую очередь, должно быть качественным, а это во многом зависит от правильности фундамента.

    Стоимость опалубки

    Для фундамента очень важна грамотность вопроса, как сделать опалубку для забора своими руками. В этой конструкции объединяются отдельные элементы, помогающие получить прочный и герметичный каркас будущего фундамента.Различают тип строения:

    • настенная система, используемая на вертикальных поверхностях;
    • потолочная система

    • , применяемая в горизонтальных конструкциях;
    • архитектурная конструкция, помогающая создавать сложные элементы будущего фундамента;
    • вертикальный, что позволяет строить наклонные детали.

    Любой тип опалубки, изготавливаемой для забора своими руками, должен соответствовать определенным требованиям:

    1. Обеспечивают четкость формы создаваемого фундамента и устойчивость его формы.
    2. Выдерживать давление заливаемой массы, которое может увеличиваться.
    3. Поддерживать заданную конфигурацию во время рабочего процесса.
    4. Эта конструкция должна быть быстро собрана и разобрана.

    Также бывают съемные и несъемные формы опалубки. Для возведения первых используется дерево или стальной лист. Такая система обеспечивает прочность будущего основания.

    Во втором случае можно обойтись пористыми материалами, повышающими теплоизоляцию фундамента.Этот вид опалубки достаточно экономичен в денежном выражении и поэтому пользуется большой популярностью у массового потребителя.

    Выбор материала для опалубки

    Основной задачей создания опалубки для любого основания, в том числе и для забора, является создание конструкции, способной построить прочную конструкцию с ровными краями. Для возведения опалубки своими руками можно использовать доски, а также металлические или фанерные листы. Выбор материала для конструкции зависит от того, насколько высоко будет находиться основание над уровнем земли.

    Монтаж армирующих элементов должен производиться строго в соответствии с технологическими параметрами. Все выбранные доски необходимо проверить на прочность и наличие дефектов. Ведь они должны обеспечивать связку всей конструкции.

    Сечение брусков должно иметь параметры 50 х 50 мм, а досок не менее 50 х 20 мм. При выборе фанеры в качестве материала для опалубки необходимо следить за тем, чтобы она обладала высокой плотностью и имела толщину более 1.5 см.

    Подготовительные работы с маркировкой

    После подготовки материалов для опалубки необходимо определить размеры и границы будущего фундамента.
    В первую очередь нужно определиться с высотой забора. От этого параметра зависит глубина траншеи. В классическом варианте она составляет один метр, но может варьироваться в зависимости от схемы строительства.

    Длина забора влияет на количество закупаемых материалов, поэтому этот параметр тоже очень важен.
    И, конечно же, необходимо подобрать материалы для забора, что также влияет на тип создаваемой опалубки. Например, кирпичный забор требует более высокой конструкции, чем конструкция из профильного листа. Для разметки можно использовать прочные нитки и колышки:

    1. Затем выкапывается траншея. Для более мощной конструкции лучше использовать экскаватор, в противном случае сделать это своими руками. Копание следует производить по всему периметру, либо в местах установки опорных столбов.
    2. Дно ямы засыпается слоем песка, который затем утрамбовывается. Опалубочная система устанавливается по отметкам. Для этого бруски вбиваются в землю не менее чем на полметра. Высота наземного участка должна быть более 40 см.
    3. Расстояние между прутьями не должно превышать 120 см. Между стойками, установленными с противоположных сторон, необходимо оставить около 60 см. Все элементы должны быть проверены на соответствие заданным параметрам, иначе может пострадать качество всей опалубочной системы.

    Листы фанеры должны быть прочно закреплены на песчаном дне. Делается это таким образом, чтобы снаружи они опирались на бруски. У вас получится своеобразная стяжка. Для прочности конструкцию закрепляют гвоздями или шурупами. После фиксации необходимо проверить конструкцию на герметичность и прочность. А также с помощью уровня убедиться в ровности системы.

    Особенности создания опалубки и заливки основания

    При установке опалубки необходимо учитывать структуру грунта. В местах, где много песка, опалубку укладывают прямо на дно траншеи. В остальных случаях боковая опалубка должна немного выступать из траншеи.

    Лучше всего постелить пленку по всей поверхности опалубки. Он защитит конструкцию от протечек и даст возможность быстро вытащить доски при демонтаже. Бетон с такой системой укладки будет сохнуть быстрее, так как впитывает меньше влаги.

    После завершения строительства опалубки своими руками можно заливать сам фундамент.Для этого в траншею монтируется сетка из арматуры, стержни которой скрепляются между собой сваркой или специальной связкой. Эта работа достаточно сложная и ответственная.

    Затем готовится раствор, быстрее всего это сделать в бетономешалке. Если его нет, придется делать это самостоятельно, используя вместительную металлическую емкость. Способ изготовления и пропорции раствора указаны на упаковке сухой смеси. Старайтесь строго следовать этим инструкциям.Замешивание проводят до получения однородной пластичной массы.

    Заливать лучше сразу после приготовления раствора, иначе состав будет непригоден для работы. После заливки бетона в опалубку необходимо удалить из нее пузырьки воздуха. Для этого можно взять специальный строительный вибратор и пройтись по всей поверхности будущего фундамента.

    Если у вас нет такого инструмента, используйте деревянный брусок. Конечно, в этом случае вы потратите больше времени и сил своих рук, но качество работы не пострадает.

    Для укрепления верхнего слоя можно присыпать его поверхность сухим цементным порошком. Чтобы получился ровный слой, лучше это делать через сито. После этого фундамент укрывают пленкой на две недели для застывания.

    Демонтаж опалубки

    Только после застывания состава можно снимать опалубку с фундамента. Это зависит от влажности воздуха и температурных условий в данное время года. В любом случае демонтаж своими руками нужно производить не ранее, чем через десять дней после заливки основания. В противном случае поверхность фундамента может треснуть. Снятие опалубки осуществляется поэтапно:

    1. Сначала снимаются крепления.
    2. Затем снимаются щиты и стойки.
    3. В последний момент снимаются стойки и туры, так как на них держится конструкция. Этот процесс может занять 2-3 дня.

    Все элементы съемной опалубки можно использовать повторно.
    После этого фундаменту необходимо дать постоять еще несколько недель, и только после этого можно будет приступать к возведению забора.

    Вот и весь процесс как сделать опалубку для забора своими руками. Это не так сложно, как кажется сначала. Если вы сначала изучите теорию и воспользуетесь опытом специалистов, то в итоге у вас получится сделать все правильно. А созданный вашими руками фундамент прослужит десятилетия.

    Каждому мужчине, имеющему намерение построить дом, не помешают знания, как сделать опалубку для забора по всем правилам технологии.Ведь когда дом будет уже возвышаться над всей округой, появятся любопытные шпионы, которые не прочь вытащить со двора что-нибудь полезное и нужное в хозяйстве. Вот тут-то и пригодятся знания об ограждении приусадебного участка. С чего начать устройство опалубки?

    Опалубка для забора — какие бывают виды

    Что такое опалубка для забора? По сути, это достаточно прочный каркас, на основе которого возводятся железобетонные конструкции.

    Типы опалубки предлагают на выбор варианты:

    • Вертикальная опалубка, благодаря которой можно соорудить отвесные поверхности;
    • Стеновая опалубка — применяется для возведения вертикальных стен;
    • Опалубка перекрытий предполагает устройство горизонтальных поверхностей;
    • Архитектурная опалубка — с ее помощью создаются более сложные элементы зданий.

    Материалы для опалубки забора

    Назначение домашней опалубки для забора несколько иное.Его задача – обеспечить ровные края бетонного основания и выдержать большой вес. Его отличительными качествами являются легкость монтажа и демонтажа. Дорогостоящие способы устройства оставим профессионалам, а в домашних условиях для изготовления опалубки, исходя из высоты основания относительно уровня земли, можно использовать листовой металл, обычные доски или черновую фанеру.

    Очень важно не торопиться, а частота армирующих элементов позволит качественно усилить опалубку забора.Хорошо бы заранее подготовить доски, усиливающие опалубку, доски для всей ее связки, металлические листы и фанеру.

    Желаемый размер сечения бруса для армирования 50х50 мм, доски для соединения 50х20 мм, но можно использовать и другие размеры. Подготовьте фанеру целиком и ровно, для опалубки подойдет любая фанера толщиной более 1,5 см. Более тонкая фанера может вызвать проблемы при заливке бетона.

    Если вы умеете делать опалубку для забора, вы можете сделать ее самостоятельно, что значительно сэкономит ваш строительный бюджет.

    Когда подготовительный этап завершен, определите размеры бетонного основания. Например, его параметры могут быть 30 см над уровнем земли и 20 см толщины стены, глубина зависит от вашего желания.

    Следующим шагом является определение границ забора. Это можно сделать веревкой или лопатой. Теперь можно приступать к сборке опалубки. Сначала крепим брусья, углубляя их минимум на 50 см в землю и приподнимая над ее уровнем на 40 см. Брусья располагаются с одной стороны на расстоянии 120 см друг от друга.Вбиваем второй ряд напротив так, чтобы брусья оказались между двумя уже установленными. Между двумя противоположными брусками расстояние 60 см.

    Если будут незначительные искажения, это не страшно. Ведь главное, чтобы конструкция была надежной и прочной.

    Как сделать опалубку для забора

    Пришло время применить фанеру. Нарежьте полосками шириной до 40 см. Длина может быть разной. А вот длинные полоски очень удобны в использовании. Фиксируем фанеру с помощью шуруповерта и саморезов, не допуская зазора между листом и землей.Крепления не обязательно затягивать до упора. Выравнивание производится после заливки бетонной массы.

    Понятно, что фанера крепится внутри траншеи, а бруски останутся за листом. Благодаря этому края получатся ровными. Таким образом, мы изготавливаем наружную и внутреннюю опалубку.

    Теперь делаем кучу брусков. Для этого опустите доску 50х20 мм широкой стороной вниз на 2 противоположных бруска, зафиксируйте саморезами под наклоном 45 градусов.Это позволит получить бетонное основание с ровными краями.

    После завершения монтажа приступайте к заливке фундамента.

    Опалубка для забора – простейшая ограничительная конструкция для заливки бетона в фундамент. Это легко сделать самостоятельно. Для сооружения опалубки для забора достаточно простейших навыков плотника. Опалубка для забора своими руками должна создавать прямые линии фундамента, выдерживать его вес и легко демонтироваться.


    Материал опалубки

    Наиболее предпочтительным материалом для возведения опалубки под забор являются доски. Для такой конструкции, как опалубка забора, нужны хорошие доски без дефектов.

    Плиты ДСП промокают и не пригодны для повторной сборки, при этом плиты выдерживают вес бетона без прогиба. ДСП можно использовать для монтажа опалубки фундамента только в том случае, если они покрыты слоем гидроизоляции с внутренней стороны.

    Щиты изготавливаются из досок длиной 2 метра и высотой 60 сантиметров. Также нужны планки заднего крепления, в которые со стороны бетона вбиваются гвозди и загибаются на планки. Кроме того, нужны листы прочной толстой фанеры, чтобы заделать щели между досками и закрыть верхнюю видимую часть забора.

    Если нужна опалубка для отдельно стоящих столбов забора, то она делается своими руками из полистирольных форм.

    Земляная часть работы

    Чаще всего забор бывает значительной длины.Опалубка для забора делается отдельными частями, а вот ров для забора выкапывается сразу на всю длину. Это можно сделать с помощью арендованного минитрактора. Для установки забора, состоящего из отдельных столбов, роют отдельные ямы глубиной 1 метр.

    Если встречаются пни и другие препятствия, ров их обходит. Необходимо учитывать разницу высот на участке, и делать поправку на глубину канавы.

    Глубина траншеи измеряется от самой низкой точки участка, на котором устанавливается ограждение. Если площадь участка неровная, нужно сделать ограждение со ступенями.

    Наиболее целесообразная ширина фундамента 30 сантиметров; канаву надо сделать в два раза шире. Глубина фундамента полметра, ров должен быть глубже на 20-30 сантиметров.

    Если копать ямы под столбы своими руками, их глубина должна быть не менее метра. Выкопанные ямы для столбов засыпают песком на 15 сантиметров, песок сильно утрамбовывают, смачивая песок водой для густоты.

    При неровном рельефе участка, при выравнивании ограждения лестницей, дно траншеи также должно быть ступенчатым. Сделайте это своими руками снизу вверх и не забудьте закрыть торцы следующей ступеньки поперечной доской.

    Монтаж деревянных конструкций

    Внутри траншеи, на расстоянии 1 метра друг от друга, вплотную к стене, строго вертикально вбивают брусья. Они должны держаться очень крепко и выступать над вкопанным сантиметров на 35.На эти блоки собираются деревянные доски. Вертикальные брусья правильно скрепляются поперечными планками с помощью длинных саморезов. Для надежности вертикальные бруски можно подпереть диагональными брусками.

    На дно канавы между установленными щитами насыпают 7-8 сантиметров гравия или керамзита и столько же песка для создания подушки для бетона. Правильно сделанная гравийно-песчаная подушка повышает прочность фундамента. Для того чтобы сделать подушку, смесь утрамбовывают, постоянно поливая ее водой.Полученное плотное дно покрывают гидроизоляционным материалом, чтобы бетонная жидкость не впитывалась в грунт, тем самым усиливая гидратацию бетона. Затем между песком и досками вставляется фанера, закрывающая щели между досками.

    Горизонтальная арматура устанавливается между досками своими руками, затем к ней через каждые полметра привариваются вертикальные прутья. К горизонтальным стержням через каждый метр привариваются короткие поперечные стержни. Необходимо сделать бетонное армирование, так как сильные порывы ветра создают огромную нагрузку на ограждение.Для монтажа объемного каркаса необходимы металлические прутья толщиной 10 миллиметров. Форма каркаса для стоек сделана еще более жесткой.

    Посмотрите видео о том, как правильно провести весь процесс установки основания.

    После этого конструкция заливается бетонной смесью. Опоры ворот заливаются одновременно с фундаментом. Залитое основание забора просохнет через 20 дней. По строительной теории время полного затвердевания бетона составляет 28 дней, но некоторые специалисты утверждают, что опалубку под забором можно снимать уже через 10 дней.

    Бетон следует часто поливать водой. В жаркую погоду бетонную поверхность можно засыпать влажными опилками и постоянно увлажнять.

    Демонтаж деревянной конструкции

    После полного застывания бетона разборку опалубки производят в обратной последовательности. Сначала демонтируем горизонтальные поперечины. Затем вытаскивают бруски и придвигают щиты опалубки к краям канавы. После этого фанерные вставки убираются и все переносится на новое место.Процесс демонтажа пресс-формы может занять несколько дней.

    Необходимо сделать опалубку для забора правильной формы, чтобы получить прочный забор, фундамент которого простоит долго и надежно защитит ваш двор.

    Это важная часть каждого дома. Часто можно услышать: «Забор — лицо хозяина!» Учитывая это, стоит серьезно отнестись к его изготовлению. И первое, с чего нужно начать, это изготовление фундамента.Хотя если забор выполняет только декоративную роль, то обустраивать капитальный забор не потребуется. Подробно рассмотрим процесс заливки монолитного фундамента. А как известно, его изготовление начинается с организации опалубки. Поэтому, если вы хотите сэкономить на работе, то вам будет приятно узнать, что опалубка для забора своими руками вполне под силу каждому.

    Как правило, наиболее распространенным материалом при изготовлении опалубки является дерево.Доски сбивают в прочные и монолитные щиты. Однако этим не нужно ограничиваться. Для возведения данной конструкции можно использовать любой листовой материал, плиты и т. д.

    Например, это может быть:

    • Фанера.
    • Шифер.
    • Ламинированная/неламинированная ДСП.

    Гладкая поверхность ДСП не позволяет бетону сцепляться со стенками опалубки, тем самым хорошо заполняя все пустоты. Хотя можно использовать и неламинированное ДСП.Этот материал отличается высокой прочностью, так что при необходимости ДСП может стать хорошей основой для опалубки.

    Теперь предлагаем вам пошагово рассмотреть процесс изготовления опалубки для фундамента забора.

    В первую очередь следует определиться, каких размеров будет ваш забор.

    1. Высота. От этого параметра зависит глубина фундамента. Для массивных заборов минимальная глубина составляет 1 м.
    2. Длина. Длина забора также является важным критерием.Зная длину, проще будет рассчитать необходимое количество стройматериала.
    3. Материал для строительства забора. Если забор каменный или кирпичный, то опалубка должна быть высокой. Если в основании забора установлены металлические столбы, то опалубка практически не нужна. Но это только в тех случаях, когда фундамент не будет выше уровня земли.

    В первую очередь проводятся земельные работы. Для этого можно вызвать мини-трактор или выкопать траншею вручную.Разумно заказать мини-трактор, если траншея длинная. Эта техника сделает работу всего за пару часов.

    В зависимости от типа конструкции забора котлован может быть по всему периметру, для ленточного фундамента, или просто яма для столбчатого фундамента.

    Также учтите, что не всегда есть смысл копать глубокий фундамент, особенно там, где нагрузка на забор будет минимальной. Так, возле столбов глубина может быть больше, а в промежутках меньше.Дно траншеи засыпается песком, слоем до 150 мм. Этот слой необходимо тщательно утрамбовать. Трамбовка должна продолжаться до тех пор, пока она не перестанет оседать и не превратится в сплошную массу. Чтобы ускорить этот процесс, смочите слой песка водой.

    Используйте сплошные щиты для стен опалубки и деревянные бруски для подпорок. Натяните веревку/линию по краю траншеи. Затем отступить 500 мм от края траншеи и вбить в землю блок по всему периметру траншеи с шагом 50 см.Убедитесь, что ведомые блоки не раскачиваются. В противном случае загоните блок в другое место, где почва более устойчива.

    На следующем шаге опустите щит в траншею по обеим сторонам стен. Внизу она должна плотно соприкасаться с подушкой. Также подготовьте небольшие блоки, которые будут выполнять роль горизонтальной стяжки. Их устанавливают над уровнем земли и прибивают к щитам.

    Если вы хотите построить более прочную опалубку, то для стяжки можно использовать металлические соединения.

    Далее необходимо установить распорки к щиту из вбитых в землю брусков. Здесь также используются деревянные блоки. К щиту бруски крепят гвоздями. Теперь самое время проверить прочность опалубки. Важным моментом при изготовлении опалубки является горизонтальный уровень. Если из-за перепада уровня земли в некоторых местах не хватает щита для уровня, то можно добавить несколько брусков, прибив их к щиту.

    Выполнив все подготовительные работы и возведение опалубки, можно переходить к последнему этапу – заливке фундамента.Но перед этим необходимо разместить арматуру внутри опалубки. Это обеспечит лучшую связь и прочность фундамента. Также вдобавок через каждый метр вбивать в землю арматуру. Если планируется возведение массивного забора, то потребуется сделать перевязку арматуры проволокой, своеобразный армопояс. После этого можно проводить бетонные работы.

    Не все участки идеально ровные. Если уровень земли наклонен на несколько градусов в одну сторону, никаких специальных действий предпринимать не следует.Совсем другая ситуация, когда уровень земли имеет перепад 10° и более. В этом случае характер установки опалубки меняется незначительно.

    Сразу стоит отметить, что ничего сложного в этом нет. Есть два решения этой ситуации:

    1. Установка фундамента и забора в соответствии с рельефом местности. С эстетической точки зрения это правильный подход, плюс все это проще реализовать.
    2. Пристроить падающую лестницу к опоре.Этот вариант можно назвать более правильным, да и смотреться такая конструкция будет более эффектно. В этом случае фундамент после каждого столба будет иметь своеобразную ступеньку. Эстетики здесь больше, а вот практичности очень мало.

    Для фундамента, описанного во втором варианте, изготовление опалубки имеет свои особенности. Поэтому рассмотрим строительство такой конструкции более подробно.

    • Такой фундамент следует заливать снизу вверх по рельефу.
    • Каждый щит опалубки должен иметь скос, соответствующий уклону.
    • Каждый выступающий конец должен быть закрыт доской.
    • При устройстве ступенчатого фундамента важно правильно удалить грунт. Дно траншеи также должно быть ровным и идти ступенями, параллельно линии основания будущего забора. Это повысит устойчивость и прочность фундамента. Это также предотвратит проскальзывание и обрушение фундамента.

    Как видите, такой процесс будет достаточно длительным и в то же время трудоемким.

    При устройстве опалубки есть несколько важных рекомендаций, о которых не упоминают общие технологии:

    1. Убедитесь, что концы гвоздей и шурупов не выступают внутрь опалубки. В противном случае у вас возникнут проблемы при снятии опалубки с промерзшего фундамента. Если вы используете ДВП, гвозди можно вбивать изнутри.
    2. Заливать фундамент важнее в пасмурную погоду. Это важно, так как после первой фазы твердения имеющаяся в бетоне влага не будет испаряться и приобретет большую прочность, которая составляет примерно 30%.
    3. Если заливка происходит в сухую и жаркую погоду, то поверхность стяжки посыпать древесной стружкой. Это поможет сохранить влагу.

    Итак, следуя этим простым советам, вы сможете сделать конструкцию из опалубки и залить фундамент для забора достаточно прочной. Но помните, спешка в этой работе не приветствуется. Это касается как монтажа опалубки, так и ее демонтажа. Каждый этап работы проводите последовательно и не спеша.Если вы освоили другую технологию изготовления опалубки для дачного забора, то напишите нам о ней в комментариях к этой статье.

    Видео

    в этом видео можно подробнее узнать о принципе изготовления опалубки:

    Схемы

    На схемах вы можете увидеть конструктивные особенности изготовления опалубки:

    Решили самостоятельно установить забор дома или на даче, но не уверены в своих знаниях и силах? Это не так сложно, как может показаться, в этой статье есть все необходимые материалы.

    Опалубка для забора

    Чтобы забор служил долго, нужно сделать для него прочный фундамент, пренебрежение этим условием приведет к тому, что забор не будет надежным и долго не прослужит. Сделать опалубку для забора своими руками достаточно просто, но перед началом работ стоит как следует подготовиться.

    Необходимые инструменты и материалы

    Опалубка для забора чаще всего изготавливается из дерева, но современный рынок стройматериалов предлагает и другие варианты.Возможно использование любого материала в виде листов, которые могут выполнять роль щита, наиболее популярны следующие:

    • металлические листы;
    • шифер

    • ;
    • Фанера

    • .

    Выбор материала не влияет на качество получаемого фундамента, если все сделано правильно. В зависимости от того, из какого материала сделан выбор, набор необходимых инструментов может отличаться. Такая работа требует наличия в вашем арсенале рулетки, лопаты, ножовки, дрели или шуруповерта, молотка, иногда может понадобиться использование лома или топора.Обязательно нужно использовать уровень для контроля положения конструкции.

    Для выставления горизонта опалубки необходимо использовать водяной или лазерный уровень. Второй вариант значительно упростит процесс, но не у каждого мастера есть этот инструмент.

    Подготовительный процесс

    Маркировка места

    Опалубка для фундамента забора

    изготавливается в несколько простых шагов. Для начала нужно сделать разметку и выкопать траншею, глубиной до 50 см, ширина будет зависеть от выбора материала для забора.

    Особое внимание уделяется выбору мест для стоек, обеспечивающих надежность конструкции. Столбы должны быть по всем углам забора, тогда ставить их нужно с шагом не более 2 метров.

    Маркировка места

    Разметка производится натянутым шнуром, прикрепленным к деревянным или металлическим кольям. Размеры и градусы углов проверяются.

    Установите угол 90 градусов с помощью рулетки

    Угол 90 градусов несложно выставить с помощью обычной рулетки.Для этого подойдет теорема Пифагора. Достаточно отметить на шнуре расстояние 5м (10, 15, 20 и т.д. кратное 5м). А затем от этой отметки начать отмерять по одной стороне 4 (8, 12, 16 и т. д., кратно 4 м), а по другой — 3 (6, 9, 12, 15 и т. д., кратно 3 м) расстояния… Должны получиться дуги радиусом 4 и 3 м. Там, где эти дуги пересекаются друг с другом и будет прямой (90 градусов) угол.

    Установка опалубки

    Монтаж опалубки и укладка арматуры

    Качественная опалубка для фундамента должна поддерживаться столбами, заглубленными на глубину не менее глубины промерзания грунта.Такие столбы необходимы для использования при установке массивных заборов.

    Когда место для установки опалубки будет готово, следует изготовить щиты из выбранных вами материалов. Доски следует соединить в единое полотно, которое будет удерживать бетон до полного застывания. От того, из чего сделать опалубку для забора, зависит, какой материал удобнее всего использовать в конкретном случае.

    Чтобы бетон не терял влагу слишком быстро, поверхность плит следует гидроизолировать.Вы можете использовать толь или полиэтиленовую пленку.

    Заливка бетона

    Заливка бетона

    Вырытую траншею засыпать слоем песка 8-10 см, который будет выполнять роль подушки под бетон, и утрамбовать его. Необходимо установить столбы в заранее размеченные места. Столбы необходимо закрепить в одной плоскости строго по вертикальному уровню и зафиксировать деревянными планками, закрепленными на каркасе опалубки.

    Крепление столбов забора

    Подготовка бетона

    Для приготовления бетона потребуются: песок, щебень, вода, цемент и пластификатор.Готовим раствор на основе цемента М300. Соотношение цемента к песку должно быть 1 к 3, затем добавляют 4 единицы щебня, добавляют воду, чтобы получился достаточно пластичный, но не жидкий раствор.

    Пластификатор добавляем согласно инструкции производителя. Можно заменить его жидким мылом, добавив небольшое количество в уже готовый бетон. Это позволит смеси более равномерно распределиться по опалубке.

    Когда снимать опалубку

    В результате проведенных работ должен получиться такой фундамент.

    Снимать опалубку можно не ранее, чем через 15-20 дней, в зависимости от температуры окружающей среды. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить фундамент.

    Фундамент забора на склоне

    Фундамент забора на склоне

    Есть несколько нюансов, как сделать опалубку для забора на склоне. Идеальных участков не бывает, наличие уклона более 10 градусов – обычное дело. У проблемы есть два решения, первое – установить ограждение параллельно рельефу, этот способ прост, но лишен эстетичности.

    Более правильный вариант с точки зрения эстетики – падающая лестница, ступень в которой – это расстояние между опорами. Оба варианта имеют право на существование, но второй предпочтительнее.

    Опалубка для забора своими руками видео

    Постройте забор высокого напряжения – Новости Матери-Земли

    Владельцы заборов высокого напряжения любят рассказывать истории о проводах, которые возвращаются на место после того, как их прижало к земле упавшим деревом, сплющило убегающим тюком или бросили вызов бычьим лосем.Скобы могут оторваться от столбов, а столбы могут погнуться или сломаться, но провода остаются натянутыми, а ограждение остается полностью функциональным.

    Известный как «Новая Зеландия», «забор высокого напряжения», «HT» или «натяжной», этот забор из столбов и гладкой проволоки стоит — прядь за прядь — примерно столько же, сколько забор из колючей проволоки, но он далеко гуманнее. Он так же эффективен, как плетеная проволока, но гораздо дешевле. И, что самое приятное, правильно сконструированный натяжной забор прослужит дольше, чем колючая проволока, и плетеная проволока при гораздо меньших затратах на техническое обслуживание.

    Каким бы сложным ни звучало название, построить высоковольтное ограждение несложно: начните с нескольких анкерных узлов, натяните нижнюю проволоку в качестве направляющей для выравнивания столбов, установите столбы, натяните оставшиеся тросы, натяните тросы. , прикрепите провода к линейным стойкам, затем добавьте распорки.

    Примечание: Чтобы распечатать одностраничное руководство по рекомендуемым размерам забора и деталям, организованным в зависимости от того, что вы ограждаете (или снаружи!), см. эту схему ограждений .

    Высокопрочная проволока

    Ключом к эффективному натяжному ограждению является высокопрочная проволока, способная выдерживать постоянное натяжение ограждения, а также увеличение натяжения из-за воздействия животных или сжатия в холодную погоду. Хотя все заборы высокого напряжения изготовлены из высокопрочной проволоки, не все заборы из высокопрочной проволоки являются заборами высокого напряжения.

    «Высокопрочный» относится к прочности проволоки. «Высокое напряжение» относится к его натяжению — достаточно сильному, чтобы провода нельзя было легко разорвать, и они отскакивали при внезапном ударе.Вместо того, чтобы отскакивать, низкопрочная проволока (называемая «мягкой» проволокой, потому что она содержит меньше углерода и, следовательно, физически мягче) растягивается и рвется в подобных ситуациях.

    Наиболее часто используется высокопрочная проволока калибра 12 1/2, которая прочнее и лучше видна, чем проволока более высокого калибра, но не такая жесткая и с ней трудно работать, как проволока меньшего калибра. Покрытие из цинка, алюминия или алюминиево-цинкового сплава защищает проволоку от ржавчины (проволока с цинковым покрытием — оцинкованная — является лучшим компромиссом между стоимостью и долговечностью).

    Анкерные узлы

    Высокопрочная проволока натянута между ключевыми столбами, составляющими основу забора. В совокупности называемые «анкерными» столбами, они расположены на каждом углу и на конце (который может быть или не быть у ворот). Анкерные столбы должны быть растянуты, чтобы выдерживать сильное давление, оказываемое натянутой проволокой, умноженное на количество проволок в ограждении.

    Горизонтальная скоба, или Н-образная скоба, является самой прочной из всех скоб и, следовательно, лучше всего подходит для натяжного ограждения.Большая прочность сборки исходит от распорки, проходящей между анкерной стойкой и распорной стойкой. Проволока ограждения натягивается на анкерный столб с одного направления, а рельс давит на него с другого.

    Диаметр анкерной стойки 6 дюймов, опорной стойки 5 дюймов. Обе стойки должны быть обработаны давлением и иметь длину не менее 8 футов; установите их не менее чем на 3 фута в глубину. Все, что меньше, будет поднято прямо из земли натянутыми проводами. В северном климате все столбы должны располагаться ниже линии промерзания, чтобы избежать морозного пучения.

    Для рельса вам понадобится фрезерованный деревянный столб 4 × 4 или 8 футов длиной и 5 дюймов в диаметре. Вам также понадобится пара стальных или стекловолоконных дюбелей или «штифтов» диаметром от 3/8 до 1/2 дюйма — один длиной 5 дюймов и один длиной 10 дюймов. (Чтобы сэкономить деньги, вы можете самостоятельно вырезать штифты из арматуры диаметром 3/8″.)

    Просверлите отверстие в анкерной стойке — в направлении линии забора — 4 дюйма от верха, 2 дюйма в глубину и того же диаметра, что и штифты вашей распорки. Затем просверлите отверстие одинакового диаметра и высоты на всем протяжении столба.

    Просверлите отверстия одинакового диаметра глубиной 2″ в концах раскоса. Вставьте короткий штифт в анкерную стойку и вставьте скобу в выступающий конец. Поднимите скобу на место и вставьте в нее длинный штифт через стойку скобы, оставив 2 дюйма штифта торчащим с другой стороны стойки.

    Чтобы конструкция оставалась жесткой, добавьте диагональную распорку. Оберните одну жилу высокопрочной проволоки 12 1/2 калибра вокруг нижнего конца анкерной стойки, закрепите ее с помощью Gripple UItradenam (описано ниже) и закрепите скобами на месте.Проведите другой конец по диагонали к верхней части стойки расчалки (над выступающим штифтом), оберните его вокруг стойки, закрепите вторым захватом и туго натяните проволоку.

    В умеренно хорошо дренированной почве одна Н-образная скоба в сборе может поддерживать до 10 прядей проволоки в качестве концевой стойки и до пяти прядей в качестве угловой стойки. Каждый угол, конечно, требует двух сборок, перпендикулярных друг другу.

    Для забора с большим количеством прядей проволоки или особенно длинного участка (расстояние между анкерными столбами) две или три сборки в ряд обеспечивают большую удерживающую способность. Чтобы предотвратить коробление двойной или тройной сборки, выровняйте анкерную стойку и распорные стойки по прямой линии.

    Стойки

    Чтобы поддерживать надлежащее натяжение на длинном прямолинейном беге, периодически подкрепляйте линейную стойку, которая затем называется «тяговой» стойкой. Связи состоят из двух Н-образных сборок, каждая со второй диагональной растяжкой, образующей букву «Х» с первой, чтобы компенсировать натяжение проволоки в противоположных направлениях. Тяговая стойка должна быть не менее 5 дюймов в диаметре, а две распорки должны быть 4 дюйма.

    Если ваш забор проходит через холмы и долины, поставьте столб на дне каждого значительного углубления или провала, чтобы устранить щели. Также поместите столб на вершине каждого значительного холма или подъема, чтобы поддерживать достаточную высоту забора. Погружные стойки должны быть хорошо закреплены, чтобы предотвратить выдергивание, подъемные стойки должны предотвратить наклон.

    Линейные сообщения

    Анкерные стойки образуют основу ограждения и принимают на себя натяжение троса. Равномерное размещение столбов линии между ними помогает поддерживать расстояние между линиями и проводами, несмотря на царапание спины, толкание и другие типичные действия скота.В то время как тросы прочно прикреплены к анкерной стойке, они свободно прикреплены к опорам, поэтому они могут легко перемещаться в результате давления животных или расширения и сжатия из-за изменения температуры.

    Поскольку линейные стойки подвергаются меньшей нагрузке, чем анкерные, они не обязательно должны быть такими же толстыми или такими же глубокими. Установите обработанные под давлением деревянные столбы глубиной не менее 2 1/2 фута, стальные Т-образные столбы или столбы из стекловолокна глубиной от 1 1/2 фута до 2 футов.

    Легкие распорки из дерева или стекловолокна, размещаемые между линейными столбами, позволяют увеличить расстояние между столбами, снижая стоимость забора.Поскольку распорки прочно прикреплены к проводам линии и подпрыгивают при каждом движении проводов, их иногда называют «танцорами».

    Всегда измеряйте расстояние между стойками линии от центра одной до центра следующей. Чем ближе друг к другу расположены стойки, тем больше нагрузка на них при ударе и тем выше вероятность того, что они опрокинутся, погнутся или сломаются. В натяжном заборе провода, а не столбы, создают физический барьер, контролирующий животных.

    На открытом ровном полигоне установите стойки на расстоянии 100 футов друг от друга с проставками через каждые 33 фута между ними.Для типичного пастбища на ровной местности разместите столбы на расстоянии 30 футов друг от друга с проставками через каждые 10 футов. Если пастбище сильно выпасается, ставьте распорки через каждые 5 футов; если слегка задели, каждые 15 футов.

    Выровняйте столбы на той стороне забора, к которой будет прикреплена проволока — внутри, если вашей основной целью является содержание скота в загоне или на пастбище; снаружи, если ваша цель состоит в том, чтобы не допустить проникновения диких животных в ваш сад или сад. Тщательное выравнивание особенно важно при использовании деревянных столбов, поскольку они различаются по диаметру.

    Натяните нижний трос между соседними анкерными стойками и используйте его в качестве ориентира для выравнивания линейных стоек. Установите столбы на расстоянии доли дюйма от проволоки, чтобы ваш забор не уходил в левое поле.

    Линейные провода

    Когда все ваши линейные стойки установлены, натяните оставшиеся линейные провода между соседними анкерными стойками. Прикрепите провода к линейным стойкам после того, как они будут полностью натянуты. Сделайте исключение для столбов подъема и опускания, так как проволоку нельзя легко тянуть вверх или вниз (в зависимости от обстоятельств) после натяжения.

    Прикрепите провода к линейным столбам с помощью 1 3/4″ оцинкованных скоб, установленных настолько глубоко, чтобы провод мог свободно скользить между скобой и столбом. Крепление линейных проводов с помощью изоляторов электрического ограждения вместо скоб увеличивает ваши расходы, но также увеличивает срок службы вашего ограждения за счет уменьшения трения, которое изнашивает покрытие провода.

    Сколько нитей вы нанизываете и на каком расстоянии друг от друга вы их размещаете, зависит от нескольких факторов: каких животных вы планируете содержать, их размера, насколько они активны и насколько они скучны.Чтобы управлять кучей зверей, спроектируйте свой забор для самых маленьких и/или самых активных.

    Поскольку нижняя треть любого забора подвергается наибольшему давлению животных, проволочные тросы располагаются ближе друг к другу внизу и постепенно удаляются друг от друга кверху. Типичный натяжной забор состоит из восьми или десяти проволок, расположенных, как показано на прилагаемой схеме.

    Сплайсеры

    У вас есть несколько вариантов соединения конца одного рулона проволоки с началом другого или сращивания оборванного провода: Компрессионные втулки представляют собой небольшие металлические трубки, которые сжимаются после продевания проводов через противоположные концы.Скрутки соединителей представляют собой жесткие спирали из проволоки, которые наматываются на концы проводов встык. Wirelinks — это подпружиненные металлические картриджи, которые работают как китайские наручники с карнавала.

    Захваты представляют собой прямоугольные устройства с внутренними зубчатыми роликами, которые захватывают провода. Их проще всего использовать, если у вас нет кого-то, кто будет держать концы проводов, пока вы их скрепляете.

    Аналогичные варианты доступны для крепления проволоки к анкерным стойкам. Вы можете надеть компрессионную муфту на проволоку, один раз обернуть проволоку вокруг штифта, заправить конец в муфту и зажать муфту.В качестве альтернативы вы можете обернуть провод вокруг столба и закрепить его с помощью соединителя. Преимущество Gripple или Wirelink (версия Wirevise с конечным сращиванием) заключается в том, что вы можете компенсировать избыточную слабину после связывания проволоки.

    Если вы не используете тросы, которые крепятся через просверленные отверстия, прикрепите провода степлером к анкерным стойкам, чтобы они не могли соскользнуть вверх или вниз. Закрепите скобы плотно, но не настолько сильно, чтобы скоба не вонзилась в штифт и не повредила проволоку.

    Линейные натяжители

    Когда все линейные провода натянуты и закреплены, затяните их встроенными натяжителями.Как и сплайсеры, линейные натяжители бывают разных стилей. Обязательно выберите стиль, разработанный специально для натяжных заборов.

    Несмотря на разный внешний вид, все линейные натяжители работают одинаково. Прикрепите один к линейному проводу и поверните его, чтобы намотать слабину. Вам нужно один или несколько для каждого провода в вашем заборе. То, где именно вдоль провода вы размещаете натяжитель, зависит от длины прогона и от того, является ли ваша местность ровной или наклонной.

    Если ваш забор идет вверх по склону, установите натяжители рядом с нижней анкерной стойкой.Если пробег менее 600 футов, установите натяжители рядом с анкерной стойкой, обеспечивающей легкий доступ. Если пробег превышает 600 футов, установите натяжители в средней точке для равномерного натяжения.

    Сколько проволоки можно натянуть одним натяжителем, зависит от марки. Типичный натяжитель может выдержать прямой пробег до 3000 футов. Если расстояние между анкерными стойками больше, установите два натяжителя на каждый трос через равные промежутки. Опорные стойки увеличивают трение, уменьшая длину проволоки, с которой может справиться одно натяжное устройство, на 500 футов.

    Установите натяжители не ближе четырех футов к ближайшей стойке, чтобы у вас было достаточно места для проворачивания. Так как натяжитель ползет вперед, когда он набирает слабину, сориентируйте его так, чтобы отодвинуть от стойки .

    После того, как все натяжители установлены, затяните линейные провода один за другим, начиная сверху. Вернитесь на следующий день и затяните все натяжители на один-два щелчка.

    Напряжение

    Ваш забор будет функционировать должным образом только тогда, когда провода линии находятся под надлежащим натяжением.Если натяжение слишком низкое, домашний скот может раздвинуть провода и пройти. Если натяжение слишком велико, анкерные стойки будут вытягиваться, а узлы раскосов деформируются. Перетянутая проволока также может порваться и отскочить, что приведет к серьезной травме. При работе с высокопрочной проволокой надевайте перчатки и защитные очки.

    Даже если проволока не порвется, чрезмерное натяжение может растянуть ее до предела эластичности. Это приведет к тому, что он останется постоянно растянутым. Вы должны натягивать высокопрочную проволоку только до одной трети ее минимальной прочности на разрыв, чтобы дополнительное растяжение из-за удара или высокой температуры не вытолкнуло ее за предел.Общая практика заключается в натяжении проволоки калибра 12 1/2 до 250–300 фунтов.

    Измерьте натяжение непосредственно с помощью динамометрического ключа, если ваши встроенные натяжители относятся к типу, который можно затянуть с помощью торцевого ключа. Крутящий момент в 12 футо-фунтов приблизительно равен 250 фунтам.

    Пружина сжатия, установленная рядом с линейным натяжителем, предлагает еще один способ измерения натяжения. Когда пружина укорачивается на 1 1/2–2 дюйма (в зависимости от марки), проволока натягивается до 250 фунтов.Некоторые бренды имеют индикаторы натяжения, каждая метка соответствует примерно 100 фунтам.

    Сэкономьте деньги, установив пружину только на одну проволоку и натянув остальные на ощупь и на глаз. Потяните каждый провод к себе на одинаковое расстояние, а затем оцените, оказывает ли он такое же сопротивление, как провод с пружиной.

    После того, как ваш забор будет правильно натянут, вам потребуется лишь нечастая регулировка, если вы живете в зоне с умеренным климатом. Однако, если ваш годовой диапазон температур превышает 100°F (56°C), уменьшайте натяжение каждую осень и снова увеличивайте его каждую весну.На каждые 10°F (5°C) выше или ниже 60°F (15°C) вычитают или добавляют 10 фунтов (50 Н) натяжения.

    Электрическое натяжное ограждение

    Натяжной забор может быть разработан как физический барьер, через который животные не могут пройти, или как психологический барьер, который запугивает животных, заставляя их не хотеть пройти через . Достаточным устрашением для большинства животных является угроза поражения электрическим током.

    Как и все заборы, электрифицированный натяжной забор имеет не только преимущества, но и недостатки.Если он также не работает как физический барьер, он должен быть постоянно электрифицирован, чтобы оставаться эффективным. Кроме того, вам, возможно, придется изменить свои методы содержания — вы больше не сможете толпить животных у угла забора для рутинной обработки. В некоторых районах закон запрещает электрические заборы рядом с проезжей частью или общественными землями. В других областях вы должны размещать предупреждающие знаки через определенные промежутки времени.

    Так зачем же, спросите вы, электрифицировать натяжной забор? Во-первых, электрическая версия дешевле, потому что требует меньше проводов.Кроме того, поскольку провода натянуты с разным натяжением и не подвергаются одинаковому давлению животных, анкерные узлы не должны быть такими прочными.

    Электрический забор служит дольше, так как животные не будут тереться о него, забираться на него или пролезать через него. Самое главное, электрическое натяжное ограждение дает вам лучший контроль над домашним скотом и большую защиту от хищников.

    Значение сдерживания

    Точное значение сдерживающей силы электрического забора зависит от эффективности его источника питания и проводимости его проводов.К счастью, та же высокопрочная проволока калибра 12 1/2, используемая для стандартного натяжного забора, также идеально подходит для строительства электрического забора. Этот провод с высокой проводимостью в сочетании с высокоэнергетическим блоком питания с низким импедансом делает электрический забор гораздо более надежным, чем обычные электрические заборы, которые вышли из моды много лет назад.

    Строительство электрифицированного натяжного забора мало чем отличается от строительства неэлектрифицированного. Главное отличие состоит в том, что в электрическом заборе меньше проводов, которые находятся под значительно меньшим напряжением.По сравнению с напряжением от 250 до 300 фунтов для барьерного ограждения, электрическому забору требуется всего от 150 до 200 фунтов.

    На ровной местности нет необходимости располагать линейные столбы так близко друг к другу, как в барьерном ограждении, потому что электрическое ограждение не подвергается такому сильному давлению животных. Столбы могут располагаться на расстоянии до 100 футов друг от друга с распорками посередине. Для забора с количеством тросов до шести хорошо подходят однопролетные анкерные сборки. Для семи и более проводов вам понадобятся двойные сборки. Для длинных прямых пробегов включайте тяговую стойку не реже чем через каждые полмили.

    Изоляторы

    обеспечивают способ крепления проводов к столбам, сохраняя их достаточно далеко друг от друга, чтобы предотвратить скачки искр, которые вызывают утечку энергии из импульсных проводов. (Примечание: используйте только те изоляторы, которые предназначены для натяжного ограждения.)

    Стойки из стекловолокна

    являются самоизолирующими, что снижает стоимость изоляторов и устраняет вероятность снижения ударной нагрузки из-за загрязнения или дефекта изоляторов.

    Горячие провода

    Самый важный провод в электрическом заборе, который нужно контролировать, — это тот, который находится на нормальной высоте носа, или примерно на двух третях от общей высоты животного.Если вы держите животных разного возраста, размера или темперамента, или если более одного вида грызунов грабят ваши растения, постройте забор для самых трудных для контроля из них. (Таблица предлагает отправную точку для проектирования вашего забора.)

    Для того, чтобы любой электрический забор работал, ток должен течь от блока питания по линейному проводу и обратно к блоку питания. Когда эта цепь замыкается животным, стоящим на земле, такая система называется системой возврата на землю.

    Если земля сухая или покрыта снегом, или если животное ударяется о забор на бегу, система возврата на землю не работает должным образом. Проводно-обратная система с заземлением некоторых линейных проводов более надежна, так как не зависит от грунтовых условий. Животному достаточно прикоснуться к одному горячему проводу и одному заземленному проводу, чтобы замкнуть цепь и испытать шокирующие последствия.

    Заземление

    Заземление буквально означает обеспечение электрических импульсов готовым путем через почву.Хорошее заземление необходимо для правильного функционирования электрического забора и, независимо от того, электрифицирован забор или нет, предотвращает повреждение молнией зданий, домашнего скота и людей.

    Заземление осуществляется с помощью одного или нескольких стальных стержней диаметром 5/8″, доступных в электрических и строительных розетках. Для неэлектрифицированного забора вам понадобятся стержни достаточной длины, чтобы вытянуться на шесть дюймов над столбами линии и настолько глубоко в почву, насколько это необходимо для достижения влаги.

    Заведите каждый стержень близко к стойке, с той же стороны, что и линейный провод.Прикрепите стержень к стойке, зажав между ними проволоку, чтобы стержень плотно соприкасался.

    Используйте как минимум один заземляющий стержень между каждой парой анкерных узлов. В сухой почве размещайте стержни не менее чем в 150 футах от каждой анкерной стойки и не более чем в два раза дальше от следующего ближайшего заземляющего стержня. Там, где почва остается влажной круглый год, вы можете удвоить это расстояние.

    Для электрического забора допускается не менее трех футов стержня на джоуль выходной мощности генератора.Поскольку один длинный стержень нецелесообразен, используйте два или более стержня достаточной длины, чтобы составить необходимое количество. Вы можете обнаружить, что вам понадобится целых семь стержней только для одного энерджайзера.

    Поместите первый стержень как можно ближе к источнику питания, за пределами любого здания, чтобы свести к минимуму вероятность пожара или поражения электрическим током от удара молнии. Вбейте удочку достаточно глубоко, чтобы достичь влажной почвы, оставив шесть дюймов над землей. Разместите дополнительные стержни на расстоянии не менее 10 футов друг от друга и соедините их медным заземляющим проводом, закрепленным заземляющими зажимами.

    Чтобы еще больше снизить вероятность повреждения молнией, вы можете установить молниеотвод и заземляющий стержень, по крайней мере, через каждую милю вдоль вашего электрического забора. В районах, где часты сильные молнии, устанавливайте диверторы через каждые полмили. Если длина вашего забора составляет полмили или меньше, поставьте на каждом углу по отклоняющему устройству.

    В некоторых регионах строительные нормы и правила предписывают длину и диаметр заземляющего стержня. Местные нормы также определяют, насколько далеко должны быть заземляющие стержни забора от близлежащих коммуникаций.

    Выбор Энерджайзера

    Энерджайзер, контроллер, зарядное устройство для забора, блок питания — все эти термины относятся к той маленькой коробочке, которая отвечает за сильный толчок, который вы получаете, когда касаетесь электрического забора. Правильный размер генератора зависит от длины вашего забора, количества импульсных проводов, которые он содержит, какие провода вы используете, каких животных вы хотите контролировать и насколько вероятно нашествие сорняков.

    Ищите «высокоэнергетический контроллер с низким импедансом», названный так потому, что он генерирует много энергии, не ограничивая поток энергии. Эти устройства более мощные, чем обычные контроллеры, но при этом остаются чрезвычайно безопасными. Несмотря на высокое напряжение, импульсы длятся всего 0,0001 секунды с интервалом в одну секунду. Коснитесь забора, и вы получите настоящий шок, но последующее время перерыва позволит вам отступить и восстановиться.

    При отсутствии электричества или частых перебоях в подаче электроэнергии может помочь аккумуляторный блок питания. Однако, чтобы предотвратить быструю разрядку батареи, эти устройства имеют меньшую нагрузку, чем подключаемые (или сетевые) устройства, и они не могут справиться с большой нагрузкой от сорняков.

    Как для подключаемого модуля, так и для источника энергии на батарейках, за исключением оплаты от 100 до 350 долларов США в зависимости от качества и мощности.

    Обучение домашнего скота и диких животных уважать ваш электрический забор

    Животные — как домашние, так и дикие — будут проходить под, над или через электрический забор, если их не научить уважать его. Дрессировка заключается в том, чтобы убедиться, что животное получает первоначальный удар по чувствительной части тела — языку, носу или уху — что, вероятно, произойдет, если животное приблизится к забору из осторожного любопытства.

    Толчок по морде заставляет животное отступить. Если животное впервые сталкивается с забором на бегу, оно может почти ничего не чувствовать сквозь густую шерсть. Даже если его на полпути сломают, его естественное стремление — двигаться вперед. Животное, которое однажды проберется сквозь него, может никогда не развить уважение к электрическому забору.

    Для дрессировки диких животных необходимо расчистить линию забора, чтобы существа могли видеть провода на расстоянии. Вы также можете приманить горячих проводов любимой едой или блестящими предметами, чтобы побудить любопытных людей заняться расследованием.Несмотря на все ваши усилия, дикие животные все еще могут пройти, если их преследуют собаки.

    Домашние животные, выросшие рядом с электрическим забором, с самого начала учатся уважать его. Пожилым животным, особенно жутким или пугливым от природы, требуется период обучения в небольшом электрическом вольере.

    Лучшие тренировки происходят во время минимального стресса. Оставьте животных в покое, чтобы исследовать их на досуге, а не загонять их в забор. Среднее время обучения колеблется от 12 до 48 часов.

    В интересах лошадей и людей сделайте свой электрический забор хорошо заметным, пометив его разноцветными полосками пластиковой ленты, сделав верхнюю проволоку лентой из электропластика или «горячей лентой» или добавив пластиковые провода для зажигалок.

    Домашний скот и хищники постоянно проверяют электрический забор, подтверждая свой страх с каждым новым толчком. Хищники особенно быстро пользуются брешью, поэтому важно поддерживать пульс на сдерживающем уровне.Хорошо обученный домашний скот, как правило, немного медленнее усваивает корм, часто требуется несколько дней или даже недель, прежде чем он откроет для себя свободу.

    «Стройте все свои заборы высокими, как свиньи, и сильными быками», — гласит старая пословица. Если вы будете следовать этим инструкциям и советам, ваш хорошо сложенный натяжной забор будет не только высотой с лошадь, крепче свиньи и крепче быка, но и будет хорошо выглядеть, требовать минимального обслуживания и служить всю жизнь.


    Материал в этой статье взят из последней книги Гейла Дамероу «Заборы для пастбищ и сада » и содержится в ней подробная информация о планировании и строительстве заборов всех видов.Книгу можно приобрести в Storey Communications.  

    Как определить длину между столбами электрического забора

    Когда вы устанавливаете столбы электрического забора, вам нужно знать, на каком расстоянии друг от друга их размещать. Это будет зависеть от типа забора, который вы устанавливаете, и от того, постоянный он или временный. У каждого свои запросы и требования. Есть и другие вещи, которые необходимо учитывать во время установки, но приведенная ниже информация должна дать вам хорошую основу для начала.

    Временное ограждение

    Возможно, вы устанавливаете временное электрическое ограждение, чтобы сдерживать животных, пока они добывают корм в определенной области, и вам понадобится что-то, что можно было бы легко установить и снести, не затрачивая слишком много труда и времени. Однако, в то же время, вы все еще хотите, чтобы барьер был эффективен для предотвращения блуждания животных в другие области. В этом случае лучше всего расположить столбы электрического забора на расстоянии 50 футов друг от друга. Это может показаться слишком большим расстоянием, но на самом деле оно идеально подходит для эффективного выполнения этой работы.

    Убедитесь, что столбы правильно заглублены в землю, и натяните забор между столбами. Поскольку эта установка является временной, вы не должны использовать ее более нескольких недель, чтобы сам забор не успел растянуться и провиснуть. Он останется натянутым и будет эффективно работать даже при таком большом расстоянии друг от друга. Большим преимуществом является то, что такое расстояние между столбами электрического забора означает, что вы можете установить и снять электрический забор быстро и с минимальными трудозатратами.

    Постоянный забор

    Все меняется, когда вы устанавливаете постоянный электрический забор. Это предназначено для того, чтобы оставаться на месте, и вам не нужно выполнять регулярное техническое обслуживание. Есть два основных требования к надежному постоянному забору: он не должен провисать и повторять рельеф местности.

    Крайне важно следовать контурам земли на впадинах и холмах. Это означает, что электрическая изгородь останется на той же высоте, чтобы ваш товар оставался там, где вы хотите.Этого не произойдет, если электрический провод или лента провиснет. Когда это происходит, это похоже на открытие ворот. Вы также не можете постоянно проверять забор, чтобы убедиться, что все в порядке, поэтому вам нужно убедиться, что это будет правильно с самого начала.

    Чтобы избежать провисания провода или чтобы лента не болталась на ветру, столбы электрического забора должны располагаться гораздо ближе друг к другу, чем при использовании временного электрического забора. Хотя это действительно зависит от вас, общепринятое расстояние между столбами составляет 12 футов.Однако другие рекомендуют где-то между 15 и 30 футами. Более длинное расстояние может со временем стать проблематичным, и вам нужно будет внимательно следить за ним, но более короткое расстояние означает гораздо больше работы в начале, потому что вам придется установить гораздо больше столбов, чтобы пройти по всей длине трассы. изгородь.

    Когда вы натягиваете электрический провод или ленту на столбы, убедитесь, что они натянуты. Так меньше шансов, что он потом провиснет. Кроме того, если вы используете деревянные стойки, к ним должны быть прикреплены изоляторы, но если у вас пластиковые стойки для лошадей, убедитесь, что они полностью вдавлены в землю для устойчивости.

    Сборка забора для резки своими руками ‹ Базовая сборка

     

    Вырезать идеально прямую линию циркулярной пилой или электролобзиком практически невозможно. Хитрость заключается в том, чтобы создать «забор», чтобы пила могла двигаться вдоль него. Таким образом, разрез остается прямым, и вы можете сосредоточиться на работе с пилой, а не смотреть на линию разреза. Ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями, чтобы настроить его. Как только вы научитесь позиционировать забор, его использование станет вашей второй натурой. И, самое главное, вы будете намного счастливее с окончательным вариантом.

     

    Стоимость: $0

    Время: 5 минут (первоначальная настройка)

    Сложность: Легко. Позиционирование упора выполняется быстро и легко, что приводит к более качественному окончательному распилу.

    (1) Доска 1 x 5 (мне нравится этот размер, потому что он достаточно широкий, чтобы корпус моей пилы не зависал на головке зажимов.)

    Нет

     

    шагов

     

    1. Измерьте опорную плиту пилы

     

    Отключите пилу от сети и приложите рулетку к переднему краю ее подножки.Измерьте расстояние от отметки 0 градусов до края подножки. Если я стою за своей пилой, я измеряю слева от диска. Лично я предпочитаю держать обратную сторону линии разреза справа от лезвия, чтобы большая часть моей подножки опиралась на прочную основу, которая не отвалится после завершения разреза. В любом случае, просто обратите внимание, что вы будете размещать «заборную» доску с той стороны, которую вы измеряете на подножке.

    2. Отметьте расположение забора

     

    Поместите одну ножку каркасного квадрата вдоль линии разреза.Вдоль соседней ножки отметьте ширину подножки, измеренную на шаге 1. На моей пиле это расстояние составляло 5 1/8 дюйма. Отметьте это расстояние рядом с началом и концом линии разреза.

    3. Разместите упор

     

    Расположите линию разреза над краем стола или над блоками. Совместите край «заборной» доски с отметками, сделанными на шаге 2. Оставьте несколько дюймов забора за пределами каждого конца отрезаемого куска. Это поможет начать и закончить разрез ровно. Закрепите забор на месте. Убедитесь, что разрезаемый кусок также надежно закреплен.

    4. Вырежьте

     

    Поместите подножку пилы на край упора. Убедитесь, что лезвие пилы совпадает с линией реза. (Не забудьте отрегулировать глубину лезвия примерно на ползуба больше, чем толщина материала.) Включите пилу. Установив пилу на забор и переднюю часть подножки на материал, запустите пильный диск.Теперь медленно вставьте лезвие в материал, чтобы начать рез. Проведите лезвие через материал, прижимая подножку к упору, пока лезвие полностью не выйдет из материала.

     

    БОЛЬШЕ ПЛАНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

     

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *

    *

    *