Глубина заложения: Глубина заложения фундамента

Содержание

Глубина заложения фундамента – это расстояние до уровня земли от его подошвы

Глубина заложения фундамента – это отметка, на которой находится его нижняя опорная плоскость относительно нулевого уровня грунта на стройплощадке. Это расчётная величина, значение которой зависит как от вида самого фундамента, так и от веса и конструкции дома, от климатических и геологических условий на участке строительства. Все эти факторы обязательно учитываются при проектировании, а расчёты должны выполнять опытные специалисты, особенно если речь идёт о крупных зданиях с высокими требованиями к их надёжности. Для возведения небольшого дома или хозяйственной постройки эту величину можно вычислить самостоятельно.

Подошва этого фундамента находится на отметке 1400 мм ниже нулевой отметкиИсточник avocet.ru

Расчёт по геологическим и климатическим данным

На какую глубину опустить фундамент, зависит в первую очередь от особенностей грунта и его поведения при подъёме грунтовых вод и зимнем промерзании. А это связано с климатическими показателями в регионе строительства, поэтому все эти факторы нужно учитывать в связке друг с другом.

Тип грунта

По правилам перед тем как рассчитать глубину фундамента, следует провести геолого-геодезические изыскания и определить тип грунта на участке застройки. На практике часто поступают проще, и получают уже готовые данные в местном архитектурном бюро или расспрашивают хозяев соседних участков, уже построивших на них дома.

Плотные грунты, которые необходимо изучить, находятся под слоем плодородной почвы, не способной быть надёжной основой для фундамента.

  • Глины и суглинки.

Траншея в глинистом грунтеИсточник serviceindeogude.dk

Такие грунты хорошо удерживают в себе воду, которая при замерзании расширяется и приводит к их неравномерному вспучиванию и выталкиванию фундамента вверх. Это всегда происходит при высоком стоянии грунтовых вод, которое может колебаться в зависимости от количества осадков. Поэтому подошва фундамента должна быть ниже этой отметки. Но даже если регион считается засушливым, а грунтовые воды залегают глубоко, основание на глинистых грунтах заглубляют не менее чем на 0,75-0,8 м.

  • Пески и супеси.

Песчаный грунтИсточник wp.com

Такие грунты, сложенные из частиц средней и крупной фракции, легко пропускают сквозь себя воду, не удерживая её и не вспучиваясь. Поэтому они служат надёжным основанием для фундамента, который при отсутствии большой нагрузки на него достаточно заглубить всего на полметра.

Если же грунт мелкопесчаный, пылеватый, при насыщении влагой он теряет устойчивость и «плывёт». Фундаменты в нем всегда заглубляют ниже отметки промерзания, величина которой зависит от климатических особенностей региона.

Песчано-пылеватый грунт – плохая база для фундаментаИсточник stroykarecept. ru

  • Крупнообломочные грунты.

Крупнообломочный или хрящеватый грунт большей частью состоит из каменистых частиц (щебневых, галечниковых, гравийных). Они препятствуют его размыванию и вспучиванию из-за сжатия мёрзлой водой, что позволяет сильно не заглублять фундамент даже при высоком стоянии подземных вод.

Крупнообломочный щебенистый грунтИсточник vivaiodelgolfo.it

  • Скалистые грунты.

Сложенное из прочных горных пород, такое основание является самым надёжным, так как оно не вспучивается, не проседает и не размывается. Строя загородный дом на таком грунте, не придётся думать, как определить глубину заложения фундамента – его можно ставить без заглубления, лишь удалив с участка рыхлый плодородный слой земли и выровняв его.

Скалистый грунт в разрезеИсточник livejournal. com




Отметка грунтовых вод

Глубину нахождения подземных вод всегда учитывают при строительстве домов на глинистой или песчаной пылеватой почве, особенно если их уровень находится близко к поверхности. Не брать её в расчёт можно только в том случае, если отметка их залегания расположена ниже того уровня, до которого грунт промерзает зимой, на 2 и более метров.

Если же водный горизонт находится выше, то фундамент на пучинистых грунтах необходимо заглублять ниже отметки их промерзания.

Вода в траншее для фундаментаИсточник blogspot.com

Уровень промерзания

Как уже ясно из сказанного, грунт, промерзающий в зимние месяцы, ведёт себя по-разному в зависимости от того, насколько он насыщен водой и способен удерживать её в себе. Супеси, глины, суглинки и мелкопесчаные грунты относятся к водонасыщаемым, они выталкивают фундамент, если его подошва находится в промерзающем слое. Поэтому на таких грунтах её закладывают ниже этого уровня.

Правила устройства фундамента на промерзающих пучинистых грунтахИсточник kakpostroit.su

Перед тем как рассчитать глубину заложения фундамента, необходимо узнать глубину промерзания почвы. Она зависит от географического положения точки строительства. Для её определения используют специально составленные изотермические карты, изолинии на которых проведены через крупные города.

Карта сезонного промерзания грунтовИсточник samstroy.com

Глубина ленточного фундамента в зависимости от его типа и глубины грунтовых вод

Чтобы определить этот параметр точнее и скоррелировать с типом грунта, применяют эмпирическую формулу:

D = d х √Mt, где

D – искомая глубина промерзания;

d – коэффициент корреляции по типу грунта;

Mt – модуль суммы месячных отрицательных температур за год.

Для справки! Значения зимних температур за последние 5-10 лет можно узнать в местном метеобюро и выбрать самый холодный год. Найти их можно и в интернете, введя в поиск запрос по ближайшему городу.

Значения коэффициента d:

  • для хрящеватых обломочных грунтов – 0,34;
  • для крупнопесчаных и среднепесчаных – 0,3;
  • для пылеватых – 0,28;
  • для глин и суглинков – 0,23.

Приведём пример расчёта для дома, возводимого на мелкопесчаном грунте в Московской области. Из открытых источников узнаем, что в этом регионе отрицательная температура держится 4 месяца со средними показателями по каждому – 3,3; – 7,8; – 9,1 и – 9,8 градусов.

Сумма температур составляет 30, а коэффициент по типу грунта 0,28. Подставляем эти значения в формулу:

D = 0,28 х √30 = 1,53 м

Значит, глубина промерзания почвы в данной местности – 153 см, что почти совпадает с проходящей по ней изолинией на карте – 160 см.

Это видео даёт наглядное представление о взаимосвязи между типом грунта и его промерзанием:

Это важно! Уровень промерзания грунта не равен глубине заложения фундамента. Она должна быть ниже этого уровня на 15-20 см.

Расчёт с учётом конструкции и эксплуатационных особенностей здания

Под постройками земля может промерзать больше или меньше, чем на открытых участках. Это зависит от того, отапливаются ли они в холодный период, имеют ли подвальные помещения, утеплённые перекрытия и отмостку.

Под домами сезонного использования без системы отопления грунт может промерзать на большую глубину, не имея защитного снегового покрова. Поэтому для её определения применяют повышающий коэффициент 1,1, на который умножают нормативное значение. В нашем примере она будет равна 1,53 х 1,1 = 1,68 м.

Зная, что такое глубина заложения фундамента, прибавляем к этому значению 0,1…0,2 м, и получаем искомую отметку.

Для отапливаемых зданий круглогодичного проживания применяют понижающий коэффициент, так как тепло внутри здания передаётся перекрытиям, стенам фундамента и грунту под ними, что не даёт ему промерзать на большую глубину.

Таблица для определения понижающего коэффициентаИсточник kak-sdelano.ru

Расчет плиты фундамента на онлайн калькуляторе – что надо знать

Если вы строите дом с техническим полуподвалом, в котором зимой будет поддерживаться температура не менее 15 градусов, то нормативную глубину промерзания следует умножить на 0,5: 1,53 х 0,5 = 0,77 м. Это и будет минимальная глубина, на которой необходимо ставить фундамент.

Обратите внимание! Заглубление основания дома на любом грунте, кроме скалистого, не может быть меньше полуметра.

Глубина заложения в зависимости от типа фундамента

Если глубина заложения фундамента – это расстояние от его подошвы до горизонтальной отметки уровня земли, то нужно понимать, что считать подошвой. И какую отметку считать нулевой, если участок расположен на склоне. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо разобраться в типах фундаментных конструкций и целесообразности их применения для разных грунтов.

Конструкции фундаментов

Жилые дома возводят на ленточном, плитном или свайном фундаменте, выбирая оптимальный вариант с учётом нагрузки на основание, типа грунта, уклона участка застройки и других данных.

В этом видеоролике доступно рассказывается обо всех типах фундаментов:

  • Монолитный или сборный железобетонный ленточный фундамент – самый распространённый тип основания для ненасыщенных влагой и слабопучинистых грунтов. Обладает хорошей несущей способностью, подходит для зданий из кирпича и блоков.
  • Монолитная железобетонная плита – самый надёжный фундамент для тяжёлых зданий, возводимых на участках с пучинистыми грунтами. Плита равномерно распределяет нагрузку на слабое грунтовое основание, а при его подвижках «плавает» вместе с домом.
  • Свайный фундамент годится для любых грунтов, кроме скальных: длинные стальные или железобетонные опоры можно опустить на любую глубину, пронзив насквозь и водоносный слой, и промерзающий грунт, чтобы добраться до твёрдого и неподвижного пласта. Но ставить на него можно только сравнительно лёгкие дома – деревянные, каркасные, из ячеистых блоков.

В некоторых случаях для усиления конструкции используют комбинирование ленточного или плитного фундамента со свайным.

Фундамент из буронабивных свай и монолитной плитыИсточник urs-ufa.ru

Ленточный фундамент: разновидности, плюсы и минусы, этапы монтажа, фото и видео

Форма подошвы у всех этих оснований разная, соответственно отличается и её площадь, и её взаимодействие с грунтом.

Хуже всего противостоит морозному пучению ленточный фундамент, имеющий большую длину и небольшую суммарную площадь. Давление грунта действует на него неравномерно, вызывая разрушения. Именно поэтому нужно знать, как посчитать глубину заложения фундамента в виде ленты, чтобы её подошва оказалась ниже уровня промерзания.

Плита имеет большую площадь и воспринимает давление грунта на себя более равномерно, к тому же оно уравновешивается такой же равномерно распределённой нагрузкой от здания. Поэтому её не заглубляют до уровня промерзания даже на пучинистых грунтах.

Опоры свайного фундамента объединены друг с другом монолитной железобетонной лентой или стальным ростверком. Его подошва точечная – это «пятки» свай, которые всегда находятся в плотных слоях грунта ниже уровня его промерзания. Такая конструкция позволяет строить дома на участках с большим уклоном без планировки грунта, что необходимо при устройстве плитного или ленточного основания.

Если выравнивание площадки не проводится, нулевой считается самая низко расположенная точка, и глубина заложения фундамента считается от неёИсточник smk-yroven.ru

Фундаменты мелкого и глубокого заложения

При строительстве частных домов малой этажности на расчётную глубину ниже уровня промерзания грунта фундаменты закладывают только в тех случаях, когда:

  • в проекте предусмотрен подвал или цокольный этаж;
  • дом имеет большие размеры и внушительный вес;
  • рядом находятся крупные здания, мощные фундаменты которых могут изменить свойства грунта;
  • участок строительства находится в сейсмоопасной зоне.

Если вы строите дом, имея в исходных данных хотя бы один из перечисленных факторов, не стоит самостоятельно решать, как найти глубину заложения фундамента – этим должны заниматься специалисты.

Заглубление ленточного и тем более плитного фундамента на большую глубину нецелесообразно, так как связано с огромными финансовыми затратами. В частном домостроении правильнее использовать свайные или мелкозаглубленные основания.

Посмотрите видеоролик, в котором объясняется принцип устройства мелкозаглублённых фундаментов:

Для предотвращения деформации такого фундамента предпринимают специальные меры, устраняющие пучение грунта под домом.

  • Утепление стен фундамента во избежание проникновения холода под дом, для чего бетон заливают в несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола.
  • Утепление грунта под отмосткой, защищающее его от промерзания по всему периметру.
  • Устройство дренажных систем для отвода грунтовой воды и осадков от фундамента.

Столбы для забора – какие есть нюансы при выборе материалов и способов монтажа

Коротко о главном

Глубину заложения фундамента нельзя назначить произвольно. Величина его заглубления в грунт зависит от множества факторов в совокупности. В первую очередь это тип грунта и его способность нести расчётную нагрузку. Эта способность может меняться в зависимости от насыщения грунтовыми водами и промерзания в зимний период. Также на глубину заложения влияют вес, конструктивные и эксплуатационные особенности дома. Но закладывать фундамент на расчётную глубину не всегда целесообразно. Часто более надёжным и экономически выгодным решением становится мелкозаглублённое основание. Однако решать это должны специалисты.

Глубина ленточного фундамента в зависимости от его типа и глубины грунтовых вод

Бесспорно, что фундамент это – основополагающий элемент любого строения, так как именно он обеспечивает прочность и целостность всей строительной конструкции. Надежность самого фундамента обуславливается многими факторами, одним из которых является глубина заложения фундамента. Неправильно определенная величина этого параметра способствует появлению трещин на стенах, многочисленных дефектов и может способствовать полному или частичному разрушению всей постройки. Подобные критические последствия могут быть у любого вида фундамента, в том числе и ленточного.

Схематичная структура ленточного фундаментаИсточник ogolosha.ua

Разновидности ленточных фундаментов

Ленточный фундамент – весьма востребованная строительная фундаментная основа и является непрерывной прямоугольной полосой армированного бетона. Он долговечен, надежен, выдерживает значительные нагрузки и относительно прост в возведении. Однако подобные положительные свойства зависимы от глубины заложения этого фундаментного устройства. И если эти параметры рассчитаны неправильно, то велика вероятность того, что железобетонная фундаментная конструкция может попросту лопнуть.

Необходимо иметь в виду, что фундаменты ленточные классифицируются по следующим основным типам:

  • Незаглубленный. Такой фундамент пригоден лишь для легких строений.
  • Мелкозаглубленный. Весьма популярный вид фундамента в частном секторе строительства.
  • Заглубленный. Вариант фундамента повышенной надежности.

Каждый из перечисленных видов требует закладки на обусловленную расчетами глубину, которая определяется несколькими основополагающими факторами:

  • Типовой разновидностью грунтов в данной местности.
  • Уровнем грунтовых вод.
  • Величиной глубины грунтового промерзания в регионе.

В каждом климатическом регионе глубина промерзания грунта свояИсточник shallot.ru

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

На заметку! Определение глубины заложения ленточного фундамента гласит, что это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не глубина траншеи, которая для него копается. То есть, подушка фундамента не учитывается.

Рассмотрим типовые разновидности фундаментных лент и проанализируем уровень влияния на них перечисленных выше узловых расчетных данных. Итак, ленточные фундаменты:



Незаглубленные ленточные

Такие простейшие фундаментные конструкции, как правило, применяются для возведения легких построек хозяйственного назначения, так как представляют собой достаточно слабую опору для возводимого строения. В подобном варианте исполнения тело фундамента полностью находится непосредственно на поверхности грунта, а в сам грунт закапывается только подушка, состоящая из песчано-гравийной смеси либо простого песка. Следовательно, – термин «глубина заложения» для незаглубленных фундаментных конструкций абсолютно неприемлем. Все ленточные фундаменты, глубина заложения которых равна нулю, именуются – незаглубленными фундаментами. Схематично незаглубленный фундамент выглядит примерно так:

Незаглубленный ленточный фундамент в разрезеИсточник www. beton-lider.ru

Панели для фундамента и другие варианты отделки цоколя здания

Мелкозаглубленные ленточные

По глубине заложения это – достаточно проблемный вариант фундамента. Он менее надежен, чем устойчивая заглубленная версия, и требует особой ответственности ко всем производимым расчетам необходимых показателей.

Однако такие фундаменты достаточно популярны в частном секторе строительства из-за своей экономичности и простоте воспроизводства.

Фундаменты этого вида всегда закладываются на незначительную глубину, которая существенно превышает отметку уровня глубины грунтового промерзания и вследствие этого они получили название – фундаменты мелкозаглубленные.

Схема изготовления мелкозаглубленного фундаментаИсточник stroyfora.ru

При таком своем расположении в грунте, фундамент мелкозаглубленный весьма подвержен агрессивному воздействию грунтовых сил пучения. Поэтому для достижения приемлемой надежности этот вид ленточного фундамента используется совместно с надземной его частью – цоколем. Подобное ухищрение довольно значительно усиливает весь узел такого ленточного фундамента.

Мелкозаглубленный фундамент допустимо возводить только с ориентировкой на: типовые характеристики грунтов в районе строительных работ, показатели величины грунтового промерзания и месторасположения грунтовых вод. То есть – требуется учитывать все три фактора указанные выше.

Взаимозависимость оптимальной глубины фундаментного заложения от разновидности грунтов и показателей глубины их промерзания представлена в таблице:

Зависимость глубины промерзания от типа грунтаИсточник rinnipool.ru

Величину значений глубин промерзания в определенных регионах можно узнать из другой таблицы, которая предоставлена ниже, причем данные приведены с учетом типов грунтов.

Зависимость глубины промерзания от типа грунта и региона страныИсточник rinnipool.ru

Плитный фундамент для частного дома: где и когда используется, как рассчитать, этапы монтажа

Влияние грунтовых вод на мелкозаглубленный фундамент

Учитывая указанные выше причинные факторы влияния на глубину расположения мелкозаглубленной фундаментной ленты, не следует игнорировать и местонахождение уровня грунтовых вод (сокращенно УГВ).

Местонахождение грунтовых вод мажет быть как выше отметки уровня глубины грунтового промерзания, так и, соответственно, ниже.

Расположение грунтовых вод ниже уровня значений глубины грунтового промерзания является отличным стечением обстоятельств. В такой ситуации влияние грунтовых вод на углубленность расположения ленточного фундамента – минимально.

Но для суглинков, тяжелых глинистых грунтов и их разновидностей – фундамент необходимо обустраивать на min = 1/2 величины глубины их промерзания. Например, если значение глубины промерзания для таких грунтов в Москве имеет величину ~ 1,35 м., то глубина фундамента в московской области и Москве должна равняться не менее половины этого значения.

Иногда проблему решает применение свайно-ростверкового фундамента, но и его использование требует проведения тщательных расчетовИсточник stroyfora.ru

В прочих грунтах – УГВ на рекомендуемую глубину расположения фундаментов практически не влияет.

В случаях, когда УГВ превышает значения глубин промерзания грунта – возводимую фундаментную ленту следует заглублять на 15-20 см. ниже отметки этих значений. Однако при таком расположении в грунте этот фундамент будет считаться заглубленным.

Заглубленный ленточный

Из всех бетонных фундаментных лент самым надежным вариантом, бесспорно, является – фундамент заглубленный.

Он всегда закладывают ниже значений глубины грунтового промерзания на величину min = 20 см. , причем грунт под его фундаментной подошвой обязательно должен быть достаточно плотным.

Заглубленный ленточный фундаментИсточник pro-karkas.ru

Виды фундаментов для постройки частного дома

На торфяниках, хлипких болотистых участках и прочих неустойчивых грунтах ленточные фундаменты закладываются ниже таких проблематичных слоев, то есть котлован выкапывается непосредственно до твердого грунтового пласта. Далее устраивается песчано-гравийная прослойка, которая располагается ниже отметки значения грунтовой глубины промерзания в конкретном регионе строительства. Например, для ленточного фундамента глубина заложения в московской области в усредненном значении будет составлять ~ 1,5 м.

Экономически же приемлемая величина глубины заложения фундаментов заглубленного исполнения составляет max = 2,5 метра.

В критических случаях, когда фундаментную ленту требуется расположить на значительной глубине и становятся ощутимыми затраты на ее возведение, то вполне возможно искусственно понизить расчетную глубину и немного сэкономить финансово.

Очень глубокий ленточный фундамент строить экономически нерентабельно – затраты бетона будут больше, чем для монолитной плитыИсточник remstroidomufa.ru

Для искусственного занижения глубин фундаментного заложения применяют некоторые приемы, которые нейтрализуют воздействие причинных факторов на тело фундамента.

В результате таких мероприятий глубина ленточного фундамента может ощутимо снизиться. Часто используют:

  • Утепление фундаментной ленты. Существенно понизить значение глубины грунтового промерзания непосредственно под фундаментной подошвой можно путем утепления всей фундаментной конструкции и примыкающей к ней грунта. Метод достаточно эффективен и позволит не только уменьшить расчетную глубину расположения фундамента, но и снизит общие финансовые траты на его возведение. Утепляют фундаментную конструкцию, как правило, экструдированным пенополистиролом, который абсолютно не подвержен разложению во влажных почвах.

Просто взять и утеплить фундамент тоже нельзя. Некоторые размышления по этому поводу смотрите в видеоролике:

Ленточный фундамент: разновидности, плюсы и минусы, этапы монтажа, фото и видео

  • Отведение грунтовых вод. Эффективный отвод воды от тела фундамента является еще одной результативной методикой уменьшения глубины его закладки. Для этого необходима действенная система дренажа, которая сможет отводить от фундамента большую часть воды и тем самым избавит фундамент от губительного воздействия влаги.

В особо влажных грунтах дренаж ленточного фундамента делается по всей его высотеИсточник kamtehnopark.ru

Для отвода же внешних вод вполне достаточно грамотно расположенных кювет.

  • Отмостки. Оборудование отмосток поможет снизить как переувлажнение почвы, так и глубину промерзания почвы. Элементы отмостки изготавливаются в виде наклонных бетонных площадок, которые должны примыкать к телу фундамента по всему его периметру.
  • Применение песчано-гравийной подсыпки. Если пучинистые грунтовые слои обязывают к расположению фундамента на существенной глубине, то следует заменить пучинистый грунтовый слой на массивную песчано-гравийную прослойку. Она будет служить своеобразным амортизатором и компенсирует воздействие сил пучения.

Когда и как делать песчаную подушку под фундамент, смотрите в следующем видео:

Это важно! Настоятельно рекомендуется располагать фундаментную подушку не только непосредственно под самой фундаментной конструкцией, но и с превышением площади проекции ее подошвы.

  • Комбинированный способ. В этом варианте комбинируются и утепление фундамента, и устройство песчаной подсыпки и установка системы дренажа. Для искусственно занижения глубины закладки фундамента данный прием является наиболее эффективным. Схему такой комбинации методик поясняет следующий рисунок.

Схема утепления ленточного фундамента с использованием дополнительной песчаной подушкиИсточник readmehouse.ru

Заключение

Бесспорно, что глубина фундамента требует особого внимания. От правильности выбора этого параметра зависят и надежность строения, и состояние бюджета.

Неспециалисты на данном этапе довольно часто руководствуются русским «авось», вследствие чего глубина залегания фундамента оказывается неоправданно завышенной.

Уже в течение первого года эксплуатации это может привести к плачевным последствиям для всего возводимого строения, вплоть до его разрушения. Потому при выборе глубины залегания крайне важно опираться на скрупулезный анализ грунта, тщательные расчеты и разумную экономию.

Онлайн Расчет Глубины Заложения Фундамента

5.5.2. Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, принимают равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

При использовании результатов наблюдений за фактической глубиной промерзания следует учитывать, что она должна определяться по температуре, характеризующей согласно ГОСТ 25100 переход пластично мерзлого грунт

5.5.2. Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, принимают равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

При использовании результатов наблюдений за фактической глубиной промерзания следует учитывать, что она должна определяться по температуре, характеризующей согласно ГОСТ 25100 переход пластичномерзлого грунта в твердомерзлый грунт.

5.5.3. Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfnм, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле

                                                      (5.3)

где Мt– безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СНиП 23-01, а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства – по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства;

d0 – величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30 м; крупнообломочных грунтов – 0,34 м.

Значение d0 для грунтов неоднородного сложения определяют как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.

Нормативная глубина промерзания грунта в районах, где dfn > 2,5 м, а также в горных районах (где резко изменяются рельеф местности, инженерно-геологические и климатические условия), должна определяться теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СП 25.13330

Онлайн расчет глубины заложения фундамента

Минимальную глубину заложения фундаментов во всех грунтах, кроме скальных, рекомендуется принимать не менее 0,5 м, считая от поверхности наружной планировки. (РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ , МОСКВА 1978).

Расчетная глубина промерзания

5.5.4. Расчетную глубину сезонного промерзания грунта df, м,определяют по формуле

df = kh dfn,                                                                (5. 4)

где dfn – нормативная глубина промерзания, м, определяемая по 5.5.2 – 5.5.3;

kh – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений – по таблице 5.2; для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений kh = 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой.

Таблица 5.2

Особенности сооружения

Коэффициент kh при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, °C

0

5

10

15

20 и более

Без подвала с полами, устраиваемыми:

         

по грунту

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

на лагах по грунту

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

по утепленному цокольному перекрытию

1,0

1,0

0,9

0,8

0,7

С подвалом или техническим подпольем

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

Примечания

1. Приведенные в таблице значения коэффициента kh относятся к фундаментам, у которых расстояние от внешней грани стены до края фундамента af < 0,5 м; если af>=1,5 м, значения коэффициента kh повышают на 0,1, но не более чем до значения kh = 1; при промежуточном значении af значения коэффициента kh определяют интерполяцией.

2. К помещениям, примыкающим к наружным фундаментам, относятся подвалы и технические подполья, а при их отсутствии – помещения первого этажа.

3. При промежуточных значениях температуры воздуха коэффициент kh принимают с округлением до ближайшего меньшего значения, указанного в таблице.

Примечания

  1. В районах с отрицательной среднегодовой температурой расчетная глубина промерзания грунта для неотапливаемых сооружений должна определяться теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СП 25. 13330. Расчетная глубина промерзания должна определяться теплотехническим расчетом и в случае применения постоянной теплозащиты основания, а также, если тепловой режим проектируемого сооружения может существенно влиять на температуру грунтов (холодильники, котельные и т.п.).
  2. Для зданий с нерегулярным отоплением при определении khза расчетную температуру воздуха принимают ее среднесуточное значение с учетом длительности отапливаемого и неотапливаемого периодов в течение суток.
Глубина заложения фундаментов

5.5.5. Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться:

для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 5.3;

для внутренних фундаментов – независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.

Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:

специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств;

специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения;

предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов.

Таблица 5.3

Грунты под подошвой фундамента

Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод dw, м, при

dw <=df 2

dw > df + 2

Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности

Не зависит от df

Не зависит от df

Пески мелкие и пылеватые

Не менее df

То же

Супеси с показателем текучести IL < 0

То же

То же, при IL >= 0

Не менее df

Суглинки, глины, а также крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем при показателе текучести грунта или заполнителя IL >= 0,25

То же

То же, при IL < 0,25

Не менее 0,5 df

Примечания

1. В случаях, когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания df, соответствующие грунты, указанные в настоящей таблице, должны залегать до глубины не менее нормативной глубины промерзания dfn.

2. Положение уровня подземных вод должно приниматься с учетом положений подраздела 5.4.

5.5.6. Глубину заложения наружных и внутренних фундаментов отапливаемых сооружений с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) следует принимать по таблице 5.3, считая от пола подвала или технического подполья.

При наличии в холодном подвале (техническом подполье) отапливаемого сооружения отрицательной среднезимней температуры глубину заложения внутренних фундаментов принимают по таблице 5.3 в зависимости от расчетной глубины промерзания грунта, определяемой по формуле 5.4 при коэффициенте kh = 1. При этом нормативную глубину промерзания, считая от пола подвала, определяют расчетом по 5. 5.3 с учетом среднезимней температуры воздуха в подвале.

Глубину заложения наружных фундаментов отапливаемых сооружений с холодным подвалом (техническим подпольем) принимают наибольшей из значений глубины заложения внутренних фундаментов и расчетной глубины промерзания грунта с коэффициентом kh = 1, считая от уровня планировки.

5.5.7. Глубина заложения наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений должна назначаться по таблице 5.3, при этом глубина исчисляется: при отсутствии подвала или технического подполья – от уровня планировки, а при их наличии – от пола подвала или технического подполья.

5.5.8. В проекте оснований и фундаментов должны предусматриваться мероприятия, не допускающие увлажнения грунтов основания, а также промораживания их в период строительства.

5.5.9. При проектировании сооружений уровень подземных вод должен приниматься с учетом его прогнозирования на период эксплуатации сооружения по подразделу 5.4 и влияния на него водопонижающих мероприятий, если они предусмотрены проектом (см. раздел 11).

Как определить глубину зелегания фундамента

Минимальная глубина заложения фундамента зависит от нескольких ключевых факторов:

  • — от характера грунта;
  • — от уровня грунтовых вод;
  • — от уровня промерзания грунта;
  • — от капитальности здания;
  • — от конструктивных особенностей здания (наличие подвалов, нескольких этажей, фундаментов примыкающих зданий).

Наименьшая допустимая глубина заложения фундамента 50 см от поверхности планировки.

Для одноэтажных промышленных зданий без динамических нагрузок и кранов, а также для гражданских и жилых зданий высотой не более двух этажей, в случае промерзания грунта на 70 см и более, нижняя часть фундамента может быть заменена на подушку из щебня, гравия, крупного или среднезернистого песка.

В этом случае высота верхней каменной части фундамента должна быть не менее полуметра. Если в качестве подушки используется среднезернистый песок, то основание подушки должно превышать уровень грунтовых вод.

Когда фундамент или фундаментная подушка закладывается на пылеватом или мелком песке, суглинке, глине или супеси, все перечисленные грунты основания должны быть хорошо защищены от попадания воды с поверхности.

Для этого необходимо устроить вокруг здания водоотводные лотки или отмостки. Глубина заложения такого фундамента должна превышать расчетную глубину промерзания грунта.

Фундаменты внутренних колонн и стен отапливаемых зданий закладываются вне зависимости от глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод. Однако глубина заложения таких фундаментов не должна быть менее 50 см.

Если фундаменты внутренних стен закладываются выше стен наружных фундаментов, возникает необходимость заложить основание против промерзания. Такое основание закладывается как в период строительства, так и после его окончания.

Расчет глубины  по СНиП

Согласно СНиП, фундаменты закладываются в зависимости от степени промерзания грунтов. Глубину промерзания грунта определяют по формуле:

где kh — коэффициент, определяющий насколько тепловой режим здания влияет на промерзание грунта у наружных стен,

а dfn — нормативная глубина промерзания грунта.

Значение коэффициента в зависимости от особенностей сооружения:

Конструктивные особенности сооружения Коэффициент kh при среднесуточной температуре воздуха в помещениях, примыкающих к наружным фундаментам, °С
0 5 10 15 20 и более
Без подвала с полами, устраиваемыми:
по грунту 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
на лагах по грунту 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6
по утепленному цокольному перекрытию 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7
С подвалом или техническим подпольем 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

Глубина заложения фундаментов зданий без подвалов считается от уровня планировки, при наличии подвалов — от пола подвала.

Фундамент здания, а также его отсеков, во всех точках должен закладываться на одном уровне.

Глубина заложения в зависимости от типа фундамента

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент закладывают по всему периметру строения. При закладке такого фундамента учитывается толщина стен как внутренних, так и внешних.

Фундамент ленточного типа чаще всего имеет форму трапеции, прямоугольника, иногда это ступенчатые фундаменты, или фундаменты с расширенной нижней частью.

Ленточные фундаменты делятся на сборные и монолитные. Монолитные более надежны и долговечны. Помимо этого монолитные фундаменты совместимы со зданиями любого типа и формы.

Сборный фундамент быстрее сооружается, за счет этого дороже стоит. В сборных фундаментах не исключается отсутствие герметичности стыков плит, что может привести к попаданию воды.

Встречаются ленточные фундаменты кирпичные и бутовые. Кирпичный фундамент заложить сложнее, к тому же такие фундаменты не слишком прочны. Бутовые фундаменты более прочные, но дорогостоящие.

Укладка бутового фундамента осложняется подбором одинаковых бутовых камней.

Ленточные фундаменты закладывают на ниже глубины промерзания на 20 см, но не более 50-70 см от уровня планировки.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты наиболее популярны. Такие фундаменты очень прочны и практически не деформируются. Чаще всего сваи для такого фундамента изготавливаются из тяжелого бетона. Выбор свай для фундамента определяется типом грунта.

Фундамент свайного типа закладывается на глубину от 100 см и выше. Расчет глубина залегания такого фундамента также определяется типом грунта.

Сборный фундамент

Сборный фундамент, называемый также блочным, закладывают под частные дома небольших размеров. Как правило, это дома с цокольным этажом и подвалом.

Чаще всего сборные фундаменты закладывают на песчаной почве. Не рекомендуется укладка фундаментов данного типа на глине и суглинке. Глубина заложения блочного фундамента — 1-2 блока.

Столбчатый фундамент

Такие фундаменты закладывают под здания облегченной конструкции. Это сооружения со стенами из каркасно-щитовых материалов или дерева.

Столбы фундамента изготавливаются из бетона, кирпича, камня, иногда из дерева, и имеют длительный срок эксплуатации. Сам процесс заложения фундамента сравнительно простой и экономичный.

Фундаменты столбчатого типа стоит применять в районах, где промерзание почвы очень сильное. К недостаткам таких фундаментов можно отнести их нестабильность. Фундамент столбчатого типа закладывают на глубину, на 10-25 см превышающую промерзания грунта.

Плитный фундамент

Сплошные или плитные фундаменты закладывают на почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Иногда такие фундаменты применяют на песчаных подушках или вспучивающихся грунтах. Фундамент сплошной конструкции складывается из монолитных железобетонных плит.

Сплошные фундаменты устойчивы к любым перемещениям грунта, горизонтальным и вертикальным. Заложить такой фундамент довольно просто, однако процесс это довольно дорогостоящий из-за объема материалов.

Глубина заложения плитного фундамента 40-50 см.

Глубина заложения трубопроводов | Инженеришка.Ру | enginerishka.ru

Глубины заложения трубопроводов определяются в ходе гидравлического расчета. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что эти глубины не должны быть меньше минимальной и больше максимальной глубин заложения.Минимальная глубина заложения определяется из следующих трёх условий:

• исключение промерзания труб;

• исключение разрушения труб под действием внешних нагрузок;

• обеспечение присоединения к трубопроводам внутриквартальных сетей и боковых подключений.

Минимальная глубина, определяемая из условий промерзания, равна:

hmin = hпр — а, м.

hпр — глубина промерзания грунта;

а — величина, зависящая от диаметра трубопровода; а принимается, равной 0,3м, при диаметре труб до 500мм и 0,5м — при большем диаметре.

Для исключения разрушения труб внешними нагрузками расстояние от поверхности земли до верха трубы не должно быть меньше 0,7м. следовательно, минимальная глубина заложения (расстояние от поверхности земли до лотка трубы) равна:

hmin = 0,7 + d, м.

При присоединении внутриквартальной сети к уличной минимальная глубина заложения уличного трубопровода должна быть в месте присоединения не меньше.

Схема к определению глубины заложения трубопровода

H = hmin + imin * L + ? — (z1 – z2), м

Эта же формула применяется и для определения начальной глубины заложения трубопровода.

Здесь hmin — минимальная глубина заложения внутриквартальной сети в самой удаленной (диктующей) точке. Она вычисляется по формулам, приведенным выше, и из двух величин выбирается большее значение.

imin — минимальный уклон внутриквартального трубопровода, принимается равным 0,008.

? = D – d — разность диаметров трубопроводов уличной и внутриквартальной сетей, м.

z1 и z2 — соответственно отметки поверхности земли в диктующей точке и в начальной точке уличного трубопровода(в точке подключения внутриквартального трубопровода к уличному),м.

L — расстояние от диктующей точки до начальной точки уличной сети ,м.

если уклон поверхности земли внутриквартального трубопровода равен или больше 0,008, то его уклон принимается равным уклону поверхности земли и тогда Н будет равна:

H = hmin + ?, м

Максимальная глубина заложения трубопроводов при открытом способе производства работ диктуется экономическими и техническими требованиями. Её рекомендуется принимать: в скальных грунтах-4-5м, в мокрых и плывунных грунтах-5-6м, в сухих нескальных грунтах-7-8м.

при закрытом способе прокладки глубина заложения не ограничивается, так как стоимость прокладки практически не зависит от глубины заложения. Однако следует помнить, что закрытые способы строительства значительно дороже открытых.

Глубина заложения фундаментов — Строительство зданий














Глубина заложения фундаментов


При назначении глубины заложения фундамента от спланированной поверхности нужно учитывать следующие факторы:
— назначение зданий, наличие подвала, подземных конструкций и фундаментов под оборудование;
— величину и характер нагрузок, действующих на основание; глубину заложения фундаментов примыкающих зданий; геологические и гидрогеологические условия строительной площадки, вид грунтов и их физическое состояние, уровень грунтовых вод и колебание их;
— возможности пучения грунтов при промерзании и осадки при оттаивании.

Наиболее значительные деформационные изменения под действием мороза претерпевают влажные глинистые грунты, подвергающиеся пучению. Поэтому глубину заложения подошвы фундаментов для таких грунтов устанавливают не менее глубины промерзания грунта, приводимой в специальной карте глубин промерзания суглинистых грунтов в различных районах страны. Для сухих непучинистых грунтов (скальных, полускальных, крупнообломочных, крупного и среднего песка) глубина заложения фундамента устанавливается независимо от глубины промерзания.

Глубина заложения фундаментов под внутренние стены и столбы отапливаемых зданий определяется без учета промерзания грунта и может быть принята, при наличии соответствующей прочности его, не менее 0,5 м от уровня спланированной поверхности земли. В зданиях с наличием оборудования, установленного на фундаментах, глубина заложения их под внутренние стены и опоры должна быть не менее чем для всех иных фундаментов.





Читать далее:
Полы в здании
Каркасы многоэтажных зданий
Естественные и искусственные основания
Классификация зданий
Конструкции лестниц
Общие сведения о лестницах и лифтах
Ворота производственных и складских зданий
Двери гражданских и промышленных зданий
Окна гражданских и промышленных зданий
Заполнение оконных, дверных и воротных проемов













как правильно рассчитать, области применения, таблица

Одним из самых востребованных в наши дни является ленточный фундамент. Его основные преимущества – длительный срок службы, надежность, несложное изготовление без применения грузоподъемных механизмов. Заложение бетонной ленты осуществляется с учетом климатических и геологических условий, а также особенностей проекта. Перед началом строительства всегда рассчитывается глубина заложения и другие размеры фундамента – это позволит избежать осадки сооружения под влиянием деформаций грунта и подпочвенных вод.

Оглавление:

  1. Что учесть при выборе
  2. Как рассчитывается, формулы
  3. Основания мелкого заложения
  4. Размеры и типы армирования
  5. Пошаговая технология

От чего зависит глубина ленточного фундамента

При выборе размерных параметров основания дома обращают внимание на три основных фактора.

1. Плотность грунта.

Если он отличается высокой степенью однородности и прочности, средняя глубина расположения фундаментной ленты составляет 0,5 м. К этой группе относятся каменистые почвы, хрящеватые смеси (песок с глиной и щебнем), песчаные грунты с малой толщиной промерзания. На пучинистых почвах (глины, супеси, суглинки), накапливающих в порах много влаги, рекомендуется довести уровень закладки основы до 0,7 м. На слабых подвижных грунтах глубина заложения ленты зависит от уровня залегания твердой почвы (максимум – 2,5 м).

2. Глубина промерзания.

Существует мнение, что фундамент следует располагать ниже уровня промерзания. Но конструкция (особенно если это легкое каркасное строение) все равно будет неустойчивой из-за морозного пучения. Хотя промерзающий грунт не будет давить на подошву, он будет действовать на стенки ленты. Поэтому довольно часто ленту закладывают на отметке, равной половине глубины промерзания грунта (ГПГ). При этом учитывают, что подошва должна отстоять от уровня почвы не менее чем на 0,5-0,6 м. Влияние пучения уменьшают с помощью конструктивных решений: трапециевидной формы опалубки (она сужается кверху), защитных экранов для ленты, засыпки пазух непучинистым грунтом, прокладки водоотводных каналов.

Особенности ленточного основания мелкого заложения

Если возводится одноэтажный дом из кирпича ибо пеноблоков (без подвала), каркасное строение, бревенчатый сруб, дачный домик, баня, сарай или забор, то их основанием вполне может стать мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Конструктивно он похож на заглубленный аналог, но имеет также существенные отличия:

  • средняя глубина закладки – 0,7 м;
  • расположение над зоной промерзания;
  • служит основанием для строений, возводимых в основном на пучинистых почвах.

Фундамент мелкого заложения способен нейтрализовать разрушительное влияние морозного пучения грунта. При этом здание или забор, жестко соединенные с МЗЛФ, «плавают» вместе с ним в вертикальном направлении во время сезонных подвижек глинистого или песчаного грунта. За счет того, что глубина заложения небольшая, смещение осуществляется равномерно, не сопровождаясь образованием трещин.

Глубина заложения мелкозаглубленной ленты должна быть на 20 % меньше уровня промерзания почвы. В основании фундамент укрепляют с помощью непучинистой подушки толщиной 0,2-0,8 м. Именно такой слой должен составлять один из следующих материалов: щебень, шлак, гравий, крупный песок, песчано-гравийная смесь (ПГС). Подушка нивелирует деформации, возникающие при расширении и сужении пучинистого грунта, и фактически заменяет его собой.

Ленточное мелкозаглубленное основание рассчитывают по стандартной методике. Если строительство выполняется своими силами, для определения основных параметров фундамента одноэтажного сооружения можно воспользоваться таблицей.

Таблица 2.

Выбор размеров ленточного фундамента (мелкое заложение) и типа армирования

Тип грунта Описание сооружения Ширина подошвы фундамента, м Толщина подсыпной подушки, м Диаметр арматуры, мм; число стержней в поясе; число стержней в сечении фундамента
Среднепучинистый, глина и песок Кирпичная кладка, пенобетон; перекрытия из железобетона 0,6 0,3 10; 2; 4
Сильнопучинистый, глина и песок 0,6 0,5 14; 3; 6
Среднепучинистый, глина, суглинок, супесь, песок Отапливаемое каркасное строение;

дом из бруса;

сруб;

деревянные перекрытия

0,4 — 0,3 0,2 10; 3; 6
Сильнопучинистый, глина, суглинок, супесь, песок 0,4 — 0,3 0,4 12; 3; 6
Среднепучинистый, глина, суглинок, супесь, песок Летняя дача из бруса или бревен;

баня

0,3 — 0,2 0,6 — 0,7 12; 2; 4
Сильнопучинистый, глина, суглинок, супесь, песок 0,3 — 0,2 0,7 — 0,8 12; 3; 6

Технология строительства основания

Заложение ленточного мелкозаглубленного фундамента под дом или забор выполняется в определенной последовательности.

1. Выравнивание грунта в пятне застройки, прокладка водоотводных каналов.

2. Разметка участка и земляные работы. Наносят линии контура стен и простенков здания и роют траншеи (глубина — 0,5-1,5 м). Если строится отапливаемый дом или баня, следует заложить фундамент под печью или камином.

3. Выстилание геотекстилем. С помощью него предотвращают заиливание подушки, если глубина поверхностных грунтовых вод выше, чем закладывается фундамент. Нетканый сверхплотный материал (например, дорнит) погружают на дно траншей и запускают на их боковые стенки, делая запас с каждой стороны, равный толщине подушки.

4. Подушка. Постепенно насыпают ПГС, после каждых 10-15 см тщательно уплотняют ее с помощью ручной трамбовки или вибратора, затем укрывают оставленными по бокам полотнищами дорнита.

5. Установка опалубки и армирование. Сетки, связанные из арматурных стержней и проволоки, размещают в нижней и верхней зонах. При этом глубина заложения в бетон составляет около 5 см. Нижний армопояс предотвращает прогиб ленты вниз, а верхний не дает ей выгнуться вверх.

6. Заливка бетона. Ленту заливают непрерывно, в один прием.

7. Демонтаж опалубки и вертикальная гидроизоляция. Ее производят, когда схватится бетонная смесь – летом этот момент наступает через 3-5 дней. Ленту по бокам обрабатывают битумно-каучуковой мастикой или проникающей гидроизоляцией (например, Пенетроном).

8. Обратная засыпка пазух. При снятии опалубки вокруг ленточного мелкозаглубленного фундамента образуются полости, заполняемые песком или глиной. В первом случае водопроницаемый материал уменьшает воздействие сил морозного пучения, но способствует накоплению влаги в засыпке и снижению ее несущей способности. Если выбрана глина, она создаст так называемый глиняный замок, предохраняющий от воды.

Другое: Прокладка и подключение подземных кабелей — глубина прокладки и стоимость

  • Домашнее хозяйство
  • Прочее
  • Прокладка и соединение подземных кабелей – глубина прокладки и стоимость

Содержание статьи:

Прокладка и подключение подземных кабелей – глубина прокладки и стоимость

Если сад будет использоваться теплыми летними вечерами, ему необходимо освещение. Возможно, для пруда нужен насос, а для садовой кухни — розетка.
Когда целесообразно прокладывать подземный кабель и какие альтернативы возможны? Или хотите узнать, как можно сэкономить на электроэнергии на стройке?
Свет в саду
Если вам нужно только осветить сад, и вы уклоняетесь от работ по укладке, Niedervolttechnik — это решение. Вот трансформатор разместили в доме, потом идут от единственного слаботочного кабеля, ведущего в сад. Электрический ток мало опасен, поэтому кабель можно проложить под землей в канале.Только надо следить, чтобы не каждый срез шипа сразу повреждал кабель.
Прокладка подземного кабеля
Если для садовой кухни или садового сарая требуется электричество, настоящий подземный кабель уже должен быть проложен. Вы не должны просто прокладывать такой подземный кабель дико, но необходимо принять некоторые меры предосторожности: Подключения к блоку предохранителей могут выполняться только компанией или электриком, имеющим лицензию поставщика электроэнергии.
Линии для наружного применения должны быть закреплены за ним отдельно, поэтому должны быть обеспечены собственной резервной копией.Кроме того, для внешней линии необходимо установить устройство защитного отключения.
Ранее известная как FI-выключатель, эта защита сегодня называется RCD (англ. Residual Current Device), что можно перевести как устройство защиты от токов утечки на землю.
Однако в саду вы можете копать и прокладывать кабель самостоятельно. Это тоже нужно делать правильно, в землю можно прокладывать только разрешенные кабели. Они имеют специальные названия:

  • NYY-J — пластиковый кабель с изоляцией и защитным покрытием из ПВХ,
  • NYCWY — подземный кабель с изоляцией из ПВХ с медными жилами и медными жилами,
  • NAYY — заземляющий кабель с алюминиевый проводник.

Какой кабель для каких целей предпочтительнее, вам подскажет ваш электрик. Какое сечение вам нужно, зависит от силы предохранителя, к которому висит кабель. Это зависит от того, какие клиенты должны получать электроэнергию позже. Опять же, электрик сможет вас проконсультировать.

  1. Этот кабель должен иметь глубину не менее 60 сантиметров
    (под полосами 80 сантиметров, но через вашу собственность, вероятно, редко будет проходить дорога).
  2. До других линий электропередач (сюда входят и линии связи) должно сохраняться расстояние не менее 30 сантиметров.
  3. После того, как траншея будет вырыта, убедитесь, что в ней нет камней, которые впоследствии могут повредить кабель.
  4. Далее в кювет входит слой песка толщиной около 10 сантиметров.
  5. Наконец, кабель.

Вы можете проложить кабель в кабелепроводе или использовать кабельные крышки из глины или ПВХ. При необходимости подключения кабеля необходимо использовать специальные влагозащищенные разъемы. Ни в коем случае не богатые простые муфты, защищенные от брызг или не имеющие никакой защиты. После монтажа наносится еще 10 сантиметров песка, затем поверх него идет сигнальная лента из ПВХ желтого цвета с надписью «Эрдкабель» или красно-белая сигнальная лента стройплощадки.
Тот факт, что подключение к блоку предохранителей может выполнять только лицензированный электрик, уже подчеркивался выше. Конечно, то, сможете ли вы сделать другие соединения на конце кабеля (например, садовую розетку), зависит в первую очередь от ваших электрических способностей. Если вы не специалист, всегда желательно иметь связь с электриком. В конечном итоге электричество может стоить жизни. Когда речь идет о сильном токе (трехфазном токе), как при подключении печи для сауны, это предупреждение можно подчеркнуть только дважды.
Подключение к дому
Если вы хотите сэкономить на электроснабжении вашего нового дома, вы также можете
проложить кабель заземления, который является основным подключением дома, самостоятельно. Это экономит ваши деньги, но не все, что было указано в перечне затрат компании-поставщика на кабельный ввод. Кроме того, за проводящий путь обычно взимается фиксированная ставка, даже если вы копаете себе еще несколько сотен евро.
Заземляющий кабель — стоимость
Сам кабель стоит в диапазоне однозначных евро за метр, самый тонкий до 1, — евро, чем толще, тем дороже.Подключение электриком стоит в зависимости от усилия, около 100, — евро начинается. Садовые розетки доступны примерно от 40, — € в предложении, чем они удобнее и красивее по дизайну, тем выше стоимость.

Видеоплата: Установка подземной проводки — Обновлено.

Прокладка подземных кабелей | Electriceasy.com

Подземные кабели, конечно же, предназначены для установки или прокладки под землей.Надежность подземной кабельной сети в значительной степени зависит от правильной прокладки кабелей, качества кабельных соединений и ответвлений и т. д. Существует три основных метода прокладки подземных кабелей : (i) прямая прокладка, (ii) втягивание. система и (iii) твердая система. Эти три метода объясняются ниже с их преимуществами и недостатками.

Прямая прокладка подземных кабелей

Этот метод является самым популярным, так как он прост и дешев. Кабели, прокладываемые этим методом, должны быть покрыты битумированной бумагой и мешковиной, чтобы обеспечить защиту от коррозии и электролиза.Процедура прямой прокладки заключается в следующем.

Процедура укладки

  • Выкапывается траншея глубиной около 1,5 метра и шириной 45 см.
  • Затем траншея засыпается слоем мелкого песка толщиной 10 см.
  • Кабель проложен по песчаной подушке. Песчаная подушка защищает кабель от влаги из земли.
  • Затем проложенный кабель снова засыпают слоем песка толщиной около 10 см.
  • При прокладке нескольких кабелей в одной траншее расстояние между ними по горизонтали или по вертикали составляет около 30 см, чтобы уменьшить эффект взаимного нагрева.Расстояние между кабелями также гарантирует, что неисправность одного кабеля не повредит соседний кабель.
  • Затем траншея засыпается кирпичом и землей для защиты кабеля от механических повреждений.
Преимущества
  • Проще и дешевле, чем два других метода
  • Тепло, выделяемое кабелями, легко рассеивается в земле.
Недостатки
  • Чтобы проложить новые кабели для удовлетворения повышенных требований к нагрузке, необходимо выполнить совершенно новые земляные работы, которые стоят столько же, сколько и новая установка.
  • Изменения в кабельной сети непросты.
  • Стоимость обслуживания выше.
  • Определить место неисправности сложно.
  • Этот метод нельзя использовать в перегруженных районах, таких как мегаполисы, где земляные работы слишком дороги.

[Также читайте: Типы подземных кабелей]

Система выдвижения

В этом методе чугунные или бетонные трубы или каналы прокладываются под землей с люками в подходящих местах вдоль трассы кабеля.Затем кабели протягиваются в трубы из люков. Обычно вместе с тремя кабельными каналами предусмотрена дополнительная труба/канал для прокладки соединений релейной защиты и контрольных проводов. Расстояние между люками должно быть таким, чтобы было легче протягивать кабели. На поворотах или при изменении направления трассы радиус поворотов должен быть больше. Кабели, которые должны быть проложены таким образом, не должны быть армированы, но должны быть снабжены мешковиной и джутом, чтобы защитить их при протягивании.

Преимущества

  • Ремонт, дополнение или переделка кабельной сети могут быть легко произведены из смотровых колодцев без повторных земляных работ.
  • В этом методе, поскольку кабели не должны быть армированы, процедура соединения кабелей упрощается.
  • Стоимость обслуживания значительно ниже.
  • Меньшая вероятность возникновения неисправности благодаря надежной механической защите, обеспечиваемой системой.

Недостатки

  • Начальная стоимость очень высока.
  • Из-за неблагоприятных условий отвода тепла снижается допустимая токовая нагрузка кабелей.

[Также читайте: Основы передачи электроэнергии]

Солидная система

В этом методе кабель укладывается в желоб из чугуна, керамогранита, асфальта или обработанной древесины. Когда кабель уложен на место, желоб заполняется битумно-асфальтовым составом, а затем засыпается. Кабели, проложенные таким образом, могут быть просто покрыты свинцом, так как желоб обеспечивает хорошую механическую защиту.
Этот метод в настоящее время используется очень редко, так как он более дорогой, требует квалифицированной рабочей силы и благоприятных погодных условий.

В настоящее время у вас недостаточно прав для чтения этого закона

В настоящее время у вас недостаточно прав для чтения этого закона

Логотип Public.Resource.OrgЛоготип представляет собой черно-белый рисунок улыбающегося тюленя с усами. Вокруг печати находится красная круглая полоса с белым шрифтом, на которой в верхней половине написано «The Creat Seal of the Seal of Approval», а в нижней половине «Public». Resource.Org». На внешней стороне красной круглой марки находится круглая серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, призванная вызвать печать из серебряной фольги.

Public.Resource.Org

Хилдсбург, Калифорния, 95448
США

Этот документ в настоящее время недоступен для вас!

Уважаемый земляк:

В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.

Public Resource судится за ваше право читать и высказываться в соответствии с законом.Для получения дополнительной информации см. досье этого незавершенного судебного дела:

Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA),
и Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) против Public.Resource.Org (Общественный ресурс),
DCD 1:13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]

Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за
ваше право читать и говорить о законах, по которым мы хотим управлять собой как демократическим обществом.

Чтобы подать заявку на получение лицензии на чтение этого закона, ознакомьтесь со Сводом федеральных правил или применимыми законами и правилами штата.
для имени и адреса поставщика. Для получения дополнительной информации о указах правительства и ваших правах как гражданина в соответствии с верховенством права ,
пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов.
Более подробную информацию о нашей деятельности вы можете найти на сайте Public Resource.
в нашем реестре деятельности 2015 года. [2][3]

Благодарим вас за интерес к чтению закона.Информированные граждане являются фундаментальным требованием для того, чтобы наша демократия работала.
Я ценю ваши усилия и приношу извинения за неудобства.

С уважением,

Карл Маламуд
Public.Resource.Org
7 ноября 2015 г.

Примечания

[1]   http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html

[2]   https://public. resource.org/edicts/

[3]   https://public.resource.org/pro.docket.2015.html

Как укладывать газон | Руководство эксперта

Добро пожаловать в наше пошаговое руководство по созданию красивого газона

Следуйте приведенным ниже инструкциям и посмотрите наше видео «Как создать красивый газон» для получения подробных инструкций по успешной укладке газона.

1. Планирование нового газона

Это помогает заранее продумать форму и размер газона, который вы создаете, сколько дерна и верхнего слоя почвы вам может понадобиться и нужно ли вам заказывать скип для удаления старого дерна.

Подготовка земли должна быть завершена заранее, чтобы газон можно было уложить в рекомендуемые сроки:

  • Весна/лето – немедленно раскатывать газон
  • Осень/Зима – развертывание в течение 24 часов

Укладка газона – очень ответственная по времени задача. Даже газон, обработанный уникальной технологией Rolawn Profresh ® , скоропортящийся и требует быстрой укладки.

Ролаун можно укладывать круглый год, однако следует избегать морозных условий, а укладка газона в длительные периоды жаркой и сухой погоды потребует дополнительного ухода и внимания.

Рекомендуемые инструменты для укладки газона

Для укладки газона требуется всего несколько инструментов:

  • Тачка
  • Грабли
  • Длинный нож или старая ручная пила
  • Лопата или вилка
  • Некоторые доски для строительных лесов
  • Садовый шланг и разбрызгиватель

Вам также может понадобиться ротоватор и, если вы заменяете существующий газон, газонокосилка или средство от сорняков.

2. Подготовка основания

Подготовка почвы для укладки газона может занять некоторое время, но это время потрачено с пользой для создания красивого и здорового газона на долгие годы.

Удаление существующего газона

Если у вас есть существующий газон, его необходимо удалить в первую очередь. Мы не рекомендуем укладывать газон на существующую траву, так как это будет препятствовать хорошему укоренению нового газона. Также возможно появление сорняков через новый газон. Газон со временем может испортиться, если не будет устранена причина переноса газона.

Вы можете использовать любой из следующих двух вариантов, чтобы удалить существующий газон.

  • Подъем газона – газонокосилки можно приобрести во всех авторитетных пунктах проката, и их можно использовать для удаления существующего газона. Одним из преимуществ этого метода является то, что любой торф, который вы собираете, может быть использован для приготовления компоста либо дома, либо местными властями, если вы поместите его в контейнер для садовых отходов в местном центре по переработке бытовых отходов.
  • Средство от сорняков — обработайте существующий газон с помощью запатентованного неселективного средства для уничтожения сорняков, подходящего для уничтожения травы.Это также поможет предотвратить появление сорняков и сорных трав через ваш новый газон. Для полной эффективности вам, возможно, придется оставить это примерно на 14 дней.

Проверка качества и глубины верхнего слоя почвы

После того, как область будет очищена и свободна от сорняков, убедитесь, что у вас есть минимальная глубина верхнего слоя почвы 100 мм, в идеале 150 мм, которая выровнена и сгребена до мелкой пашни.

Специализированный продукт Rolawn Turf & Lawn Seeding Topsoil обеспечивает идеальную основу для газона, помогая создать ровную поверхность и прочную основу, необходимые для укладки газона или внесения семян газона.Он смешивается с удобрением для газонов GroRight ® , чтобы обеспечить наилучшее начало газона.

В качестве альтернативы можно использовать улучшитель почвы для улучшения существующей почвы. Если вам нужно приобрести верхний слой почвы, узнайте, сколько вам потребуется, с помощью нашего калькулятора продукции. Наш Технический совет по верхним слоям почвы предлагает дополнительные рекомендации по выбору и использованию правильных почв.

Выравнивание земли

Выравнивание — это часть подготовки, которую действительно стоит пройти правильно, чтобы помочь вам добиться наилучшего результата от британского Finest Turf.Если вы приложите усилия сейчас, вы получите ровный и эстетически привлекательный газон, который будет легче стричь и ухаживать за ним.

Если вы укладываете газон впервые, вы можете не осознавать, что, когда земля выглядит ровной для глаз, вероятно, есть области, которые еще нуждаются в обработке.

Аккуратная прогулка вверх и вниз по площади — лучший способ определить неровности. С помощью ваших ног вы можете ощущать мягкую и твердую землю, провалы и выступы, что невозможно с помощью техники.

  • Начните с перекапывания или вращения почвы, чтобы разрыхлить ее.
  • Удалите любой поверхностный камень, комки, другой мусор и многолетние сорняки.
  • После разрыхления почву следует слегка уплотнить, пройдясь по всей площади, а затем еще раз под прямым углом к ​​первому направлению.
  • Разбейте все сильно уплотненные участки с помощью вилки и заполните все углубления, слегка утрамбовав.
  • Затем разровняйте поверхность граблями и убедитесь, что поверхность ровная.
  • Не используйте на подготовленной почве какое-либо тяжелое оборудование, такое как каток, так как это слишком сильно уплотнит почву.

В идеале, вы должны полить почву за пару дней до прибытия газона. Убедитесь, что почва влажная на глубину 75 мм, чтобы обеспечить водой корни газона. Это также помогает почве оседать, и ее нужно будет снова разровнять непосредственно перед тем, как появится газон.

Если вы не используете наш верхний слой почвы для газонов и газонов в качестве основы, внесите в почву предварительное удобрение, внеся его в верхний слой почвы толщиной 25 мм, чтобы убедиться, что ваш новый газон правильно питается во время его укладки.

3. Укладка газона

Как указано выше, важно укладывать газон, как только он будет доставлен.

  • Начните укладывать дерн, предпочтительно вдоль прямого края, плотно прилегая встык.
  • В последующих рядах швы располагайте в шахматном порядке, как в кирпичной кладке.
  • Для круглых газонов начните с середины и двигайтесь дальше.
  • Всегда раскатывайте газон поперек склона, а не вниз по нему.
  • Слегка прижмите дерн головкой граблей или куском дерева, чтобы обеспечить хороший контакт между нижней стороной дерна и почвой.
  • Любые оставшиеся трещины можно заполнить легкой почвой (идеальным вариантом является верхний слой почвы для посева газонов и газонов) и утрамбовать.
  • Обрежьте концы дерна длинным ножом, ручной пилой или режущей лопатой, чтобы придать форму деревьям, дорожкам и грядкам.
  • Наконец, там, где открыты внешние края нового газона, присыпьте их легкой почвой, чтобы предотвратить их высыхание.Его можно удалить через несколько недель, когда газон укрепится.

Важные моменты, которые следует помнить:

  • На только что уложенный газон следует положить доски, чтобы по ним можно было ходить и работать, чтобы подготовленная почва оставалась ровной.
  • Никогда не используйте каток на свежеуложенном газоне, так как это может привести к его уплотнению при неправильном использовании.
  • Всегда вдавливайте дерн в стык; никогда не растягивайте шейки, потянув за них.
  • Нельзя допускать пересыхания газона. В жаркую погоду старайтесь начинать поливать заложенные участки до завершения всего участка, затем продолжайте поливать регулярно.
  • Газон Medallion ® можно и нужно косить, как только он в этом нуждается, то есть даже в течение недели после укладки, чтобы стимулировать приживаемость.

Последующий уход

Уход за новым газоном

Следуйте нашему руководству по уходу за недавно уложенным газоном, чтобы ваш новый газон быстро прижился и превратился в красивый и здоровый газон.

Текущее обслуживание

Со временем внешний вид вашего газона будет зависеть от окружающей среды и обработки. Здоровый газон требует правильного баланса воздуха, пищи, воды и света, которого можно достичь с помощью соответствующей программы ухода за газоном. Полное руководство см. на наших страницах по уходу за газоном.

Напоминания об уходе за газоном прямо в ваш почтовый ящик

Вы также можете подписаться на нашу рассылку, чтобы получать бесплатные советы по сезонному уходу за газоном и напоминания о необходимом уходе, а также общие советы по садоводству и специальные предложения от Rolawn.

Как самостоятельно уложить дерн

Узнайте, как самостоятельно уложить дерн и сэкономьте драгоценное время и деньги! Это намного проще, чем вы думаете, просто потратьте 5 минут на изучение этих 7 шагов о том, как успешно уложить дерн самостоятельно.

 

ШАГ 1. Выберите правильный тип дерна

Выберите правильный тип травы для вас и вашего участка.

ШАГ 2: Измерение площади

Сделайте набросок своего участка и измерьте площадь, которую хотите задернить.Рассчитайте квадратные футы необходимого продукта, умножив длину на ширину измеряемой площади. Вычтите разумную сумму за здания, мощеные дороги и прогулки.

длина x ширина = квадратные футы необходимого дерна

Чтобы получить помощь с газоном необычной формы, воспользуйтесь нашим калькулятором площади газона.

ШАГ 3: Подготовьте почву

Подготовьте площадку, выровняв ее таким образом, чтобы уклон почвы был направлен в сторону от фундамента и зданий, что позволит избежать проблем с дренажем.

При обновлении существующего газона уничтожьте текущую растительность.

Использование только естественной почвы:  Взрыхлить на глубину от 4 до 6 дюймов, разровнять почву, удалить камни, корни, комья и растительность.

Использование перегнойного компоста Soil³: Soil³ следует смешивать с верхним слоем существующей почвы. Обычно достаточно просто загребать Soil³ в существующий верхний слой почвы. Разровняйте почву, удалите камни, корни, комья и растительность. Наш опыт показывает, что при использовании Soil³ не требуются предпосевные удобрения. Внесите и загребите доломитовую известь на основе результатов испытаний почвы и/или в соответствии с приведенными ниже формулами. Больше информации на www.soil3.com и в разделе Укладка нового дерна с почвой³.

Обильно полейте, чтобы увидеть, не образуются ли лужи воды в каких-либо углублениях, и если это так, добавьте почву и/или отремонтируйте почву, чтобы устранить углубления. Держите поверхность почвы на 1/2 дюйма ниже дорожек и дорожек. Вспаханная почва немного осядет.

Внесение и внесение удобрений и доломитовой извести на основе результатов анализа почвы и/или в соответствии с приведенными ниже формулами.

Сороконожка на 1000 кв. футов : 10 фунтов. Состав Starter & Centipede 5-10-30 + железо

Все остальные на 1000 кв. футов : 15 фунтов. Total Lawn Food 16-4-8 + железо + 50 фунтов. доломитовая известь

ШАГ 4: График доставки

Запланируйте доставку вашего дерна после того, как сайт будет подготовлен, и вы будете готовы к установке.

Быстрая установка в день доставки имеет решающее значение для хорошего начала вашего газона.Найдите место в тени, чтобы сохранить свежий дерн на ферме, когда вы его укладываете. Прочтите наши советы о том, как хранить дерн в тени, даже если у вас нет дерева.

Чтобы избежать дефицита, подумайте о том, чтобы заказать немного больше дерна, чем требуется по вашим меркам.

ШАГ 5: Установка дерна

Полейте водой, чтобы увлажнить голую почву, и начните укладку дерна сразу после доставки.

В жаркую погоду защитите неуложенный дерн, поместив его в тень.

Начните укладку дерна вдоль самой длинной прямой линии, например, на подъездной дорожке или тротуаре. Плотно прижмите края и концы друг к другу. Слегка потянитесь. Избегайте пробелов или наложений. Расположите стыки в каждом ряду в шахматном порядке, используя большой острый нож, чтобы обрезать углы и т. д.

На склонах укладывайте дерн поперек (перпендикулярно) склону, а не горизонтально с уклоном.

После укладки газона прикатайте всю площадь, чтобы улучшить контакт дерна с почвой и удалить воздушные карманы.

Посмотрите наше видео «Подробности об установке дерна», чтобы получить более подробные сведения о том, как укладывать рулоны дерна.

При установке спящего дерна обратитесь к нашему руководству по укладке спящего дерна.

ШАГ 6: частый полив

Полив во время укладки дерна

Начните поливать небольшие участки в течение 30 минут после установки. Наша поговорка: «Поливай, когда кладешь дерн». Имейте в виду, что каждый рулон — это живое растение, которому для выживания требуется контакт с почвой и влага.

Полив до укоренения

Поливайте ежедневно или чаще, поддерживая дерн влажным, пока он не укоренится (около 2 недель). Поднимите кусок дерна здесь и там, чтобы убедиться, что вы поливаете достаточно, чтобы увлажнить почву под дерном. Прочтите наши подробности о поливе нового дерна.

Полив газона

После периода укоренения следует начать менее частый и более глубокий полив.

Газонам в теплое время года требуется не менее 1 дюйма воды в неделю; в прохладное время года газону Tall Fescue требуется 1 дюйм воды в неделю в более прохладные месяцы и 2 дюйма воды в неделю летом.

Вода для компенсации нехватки осадков.Если за неделю выпадает 1 или более дюймов осадков, дополнительный полив не требуется. Пример: если за неделю выпадает 1/2 дюйма дождя, внесите 1/2 дюйма путем орошения.

Не тратьте воду на чрезмерный полив; избежать стока. (Как и когда поливать)

Погодные условия определяют количество и частоту полива. Убедитесь, что ваш новый газон достаточно влажный, чтобы выдержать жаркие, сухие или ветреные периоды. У нас есть специальные инструкции о том, как ухаживать за газоном в жару.

Чаще всего акватории на насыпях и уступах и возле зданий, где отраженное тепло сушит дерн.

ШАГ 7: Стрижка

Начинайте косить, как только будет что косить. Важно, чтобы стрижка не затягивалась слишком долго.

В первый раз срезайте высоко, но постепенно и преднамеренно снижайте высоту среза.

Должен ли я прокладывать ограничительный провод под землей?

Прокладка провода по периметру — важный шаг на пути к работающей газонокосилке-роботу.В конце концов, провод служит сигнальным механизмом для устройства, чтобы было ясно, через какие области должен пройти робот, а какие запрещены, принося больше вреда, чем пользы. Однако не вся укладка одинакова — есть два разных метода, каждый со своими преимуществами и недостатками. Это означает, что вам не нужно прокладывать ограничительный провод под землей. Иногда, однако, это просто хорошая идея, так как дополнительные усилия также дают некоторые преимущества.

Быстрый запуск с простой установкой

Запуск газонокосилки-робота очень прост. Вы просто размещаете зарядную станцию ​​в подходящем месте в саду, прокладываете провод по периметру и пользуетесь быстрой установкой газонокосилки-робота. Первая исследовательская поездка уже может начаться.

Когда прокладывать ограничительный провод над землей

Прокладка провода по периметру над землей, несомненно, является более простым вариантом. Вы просто прокладываете провод по газону или включаете грядки и другие препятствия снаружи, просто закрепляя провод на указанном производителем расстоянии по краю газона.

Прежде всего, явным преимуществом является то, что ошибки можно быстро исправить и можно быстро внести изменения в планировку, например, при перепланировке сада.

Однако, если ограничительный провод проложен над землей, он также постоянно подвергается внешним воздействиям, таким как дождь, лед и снег. Таким образом, риск коррозии и выветривания значительно выше, чем при подземной прокладке.

В то же время даже правильно натянутый кабель может быть поврежден во время садовых работ, таких как покрытие соломы или вскапывание грядок. Однако другие нагрузки, например, создаваемые ведущими колесами газонокосилки-робота, не представляют проблемы для провода по периметру.

Преимущества прокладки периметрального провода под землей

Вероятно, бесспорно, что провод, проложенный под землей, менее подвержен влиянию погодных условий. Еще одно преимущество, вероятно, в том, что он невидим, что значительно снижает риск повреждения газона тростником или другим садовым инвентарем.

Конечно, еще одним преимуществом является неприметный внешний вид.Кабель незаметен даже в мощеных проходах, так как его можно просто проложить под камнями. Большинство кабелей без проблем передают свой сигнал на глубину прокладки до 20 сантиметров.

Недостатки подземной прокладки

Недостатки подземной прокладки очевидны. После того, как провод проложен, заменить его сравнительно сложно, так как кабель приходится каждый раз выкапывать заново. В случае неисправности это также усложняет поиск и устранение неисправностей, если кабель необходимо снова раскопать.

Сама укладка тоже более трудоемка, так как нужно будет сделать разрез для провода. Обычно это хорошо работает с газонокосилкой. Если вы не хотите утруждать себя и не хотите отказываться от удобства прокладки кабеля под землей, вы можете нанять специалиста нашей компании для создания траншеи для кабеля с помощью машин.

Прокладка провода по периметру под землей при укладке дерна?

Кажется заманчивым просто проложить провод под газоном при укладке дерна.Но это сопряжено с большим риском, поскольку вы не сможете проверить работоспособность провода, пока газон не будет уложен. Это, в свою очередь, означает, что устранение неполадок может оказаться дорогостоящим.

Кажется вполне разумным сначала проложить провод над землей и запустить газонокосилку-робот. Таким образом, проблемы можно обнаружить в течение первых нескольких дней или недель. После укладки дерна у вас еще есть около 3 недель, чтобы проложить под ним проволоку по периметру. Только тогда укоренение слишком сильно для него.

Тем не менее, прокладка провода под землей также работает так же, как и на любом другом газоне, путем рытья небольшой траншеи, в которую вы просто помещаете провод — совершенно независимо от того, когда вы укладываете газон и покупаете газонокосилку-робот.

Преимущества и недостатки методов укладки по сравнению с

 

Преимущества надземной кладки Преимущества подземных класса
  • Простые и быстрые прокладки
  • Изменения могут быть легко сделаны — провод визуально исчезает из общей картины
  • провод исчезает визуально из общей картины
  • никаких повреждений от thatchers & co.
  • не влияет на погодные условия
  • перемещение требует больше времени
  • поиск и устранение неисправностей сложнее

Когда рекомендуется прокладка под землей?

На поставленный в начале вопрос нет правильного ответа. Дать общий ответ, какая прокладка лучше, надземная или подземная, просто невозможно.

Это, безусловно, идеальное решение для садоводов, предпочитающих неприметный общий вид, зная, что дизайн сада будет завершен на ближайшие годы. Владельцы газонов, которые регулярно укрывают зелень, также лучше справляются с подземной установкой.

И наоборот, наземная установка больше рекомендуется для людей, которые хотят оставаться гибкими.

Что такое кабелеукладчик?

Судно-кабелеукладчик — морское судно, предназначенное для прокладки подводных кабельных сетей связи. Поскольку в настоящее время подводные кабельные соединения стали более актуальными и полезными, важность и актуальность кабелеукладочного судна также многократно возросли.

Назначение кабелеукладчика

Судно-кабелеукладчик создано специально для прокладки кабельных линий под водой. Но в то же время, поскольку работы по прокладке кабеля не ведутся круглосуточно и в течение всего года, кабелеукладочное судно дополнительно используется и как научно-исследовательское судно для наблюдения за различными событиями в океанских и морских водах. Кабелеукладчик построен со всеми современными устройствами, необходимыми для упрощения процесса прокладки сложных линий кабеля на океанском дне. Это возможно благодаря системам динамического позиционирования и динамического слежения, которые определяют точное местоположение корабля посреди океана и соответствующим образом прокладывают подводные кабельные линии.

Кредиты: Waldir/wikipedia.org

 

Размер кабелеукладчика

Туловище кабелеукладчика огромно из-за характера выполняемой им работы.Большинство судов-кабелеукладчиков имеют водоизмещение более 11000 тонн и способны прокладывать не одну нитку подводных коммуникационных кабельных линий, а дополнительно две-три нитки. И из-за громоздкости корпуса кабелеукладочное судно нельзя использовать для операций на отмелях или мелководье, где существует вероятность слияния суши с водой, потому что мелководье имеет тенденцию сокращать и затруднять движение кабелеукладчика. кабелеукладочное судно. Еще одна специфическая особенность, уникальная для кабелеукладочного судна, заключается в том, что оно оснащено всеми инструментами и оборудованием для контроля повреждений, которые могут потребоваться в случае повреждения подводных кабельных линий, и включает в себя как пневматический — с пневматическим, так и гидравлический — привод. жидкостными (масляными или водяными) операционными системами для процесса прокладки подводных кабельных линий

Кредиты: Ванурд.ком

 

Спецификация размеров кабелеукладочного судна зависит от глубины океанского дна, где требуется прокладка кабельных линий. Если глубина дна или дна океана больше, то размер корабля больше и больше, тогда как если глубина дна или дна океана невелика, то размер кабелеукладчика, как правило, меньше. Тем не менее, следует отметить, что размер кабелеукладчика, независимо от того, меньше он или больше, во много раз больше, чем у обычного корабля, из-за обширного характера назначения корабля.

В настоящее время подводные кабельные линии гораздо более доступны и проницаемы, чем воздушные кабельные сети. На подводные кабельные линии не сильно влияют стихийные бедствия, в отличие от их наземных аналогов, на которые легко влияют такие явления, как дождь или снег. Кроме того, поскольку подводные кабельные линии находятся намного ниже, в самой глубокой части океана, их можно прокладывать непрерывно на большом протяжении, в отличие от наземных кабельных линий, которые сталкиваются с множеством проблем, связанных с расстоянием до кабеля и т.д. и т.п. .

Заключение

Поскольку прокладка подводной кабельной линии настолько отличается, но практична в современном мире, работа и цель кабелеукладочного корабля становятся очень полезными для мира. Подобно различным каналам, которые помогают удовлетворить многие потребности постоянно растущего мира человека, кабелеукладчик — еще одно гениальное творение человека, созданное только для того, чтобы совершенно по-другому решать его проблемы с коммуникацией и сетевым взаимодействием.

Ссылки: Brighthub, Globalsecurity

Теги: океанские корабли

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*