Инструмент для штробления: Штробление стен под проводку, приспособления и инструменты для штробления, способы штробления стен, полезные советы.

Содержание

Как сделать штробление стен своими руками?

Затевая капитальный ремонт в квартире или просто в комнате, иногда бывает нужно спрятать в стену водопроводные трубы или проложить электропроводку в новых местах. Для этого нужно предварительно создать в стенах специальные канавки, в которых всё это в дальнейшем будет спрятано от глаз. Процедура создания таких канавок называется штробление стен и выполняется при помощи соответствующего электро-строительного инструмента — штробореза.

Штроборезы оборудованы специальными алмазными дисками, которые прорезают нужную поверхность стены. Альтернативно можно использовать болгарку. Штробление стен — пыльная работа, поэтому желательно перед её выполнением установить в помещении пылеулавливающее оборудование.

Так же перед штроблением следует заранее определиться, где будут проложены кабеля или трубы, исходя из предполагаемого расположения мебели и бытовых приборов в помещении, где будут находиться розетки и выключатели.

Ограничения безопасности штробления стен

Не все категории стен можно затрагивать, нарушая целостность конструкции. Перед штроблением и, вообще, любыми операциями со стенами сначала следует изучить строительно-правовую базу. Категорически запрещается штробить:

1. полы и потолки в панельных домах;

2. горизонтально несущие стены;

3. стены шахты лифта.

Перед проведением штробления обязательно нужно ознакомиться с документацией помещения на предмет скрытых коммуникаций. Если таковые имеются и расположены в тех же местах, где запланирована укладка электропроводки или водопроводных труб, то выполнять штробление стен не следует. В таких случаях нужно перепланировать укладку или воспользоваться альтернативным методом скрытия коммуникаций.

Технология штробления стен

Весь процесс выполнения состоит из нескольких основных этапов.

— Прозвон стен на предмет выявления скрытых коммуникаций.

— Разметка стены под новые коммуникации.

— Пропиливание в стене канавы.

— Закладка коммуникаций.

— Скрытие коммуникаций отделочными средствами.

Если штробореза под рукой нет, можно воспользоваться для пропила стен болгаркой (ушм), а канавку создать перфоратором, выдалбливая материал.

Правила штробления стен

Штробление необходимо производить только горизонтальное и вертикальное.

1. Горизонтальную канаву штробы нужно производить на расстоянии не ближе 150 мм к полу или потолку.

2. Вертикальную канаву штробы нужно производить на расстоянии не ближе 100 мм к двери помещения, окнам и углам, и 400 мм от труб газопровода.

3. Максимально допустимая длинна штробы — 3 метра.

4. Максимально допустимая её глубина и ширина — 25 мм.

5. Вся протяжённость штробы не должна иметь большое количество поворотов.

6. Запрещается штробление стены под произвольными углами.

7. Запрещается штробление горизонтальных канавок в панельных и несущих стенах.

Меры безопасности при работе с режущими приборами

Работая с режущими приборами следует соблюдать меры предосторожности. Кроме пыли, в процессе пропила канавок могут отлетать фрагменты бетона, штукатурки, кирпича. Поэтому работать нужно в очках и марлевой повязке, чтобы защитить глаза и органы дыхания.

Простой самодельный инструмент для штробления газобетона

В данном обзоре расскажем, как изготовить своими руками простой самодельный инструмент для штробления газобетонных блоков. 

При строительстве дома такая операция выполняется часто. Проделанные штробы нужны для вставки арматуры.

Подобный инструмент можно купить в строительном магазине. Но зачем тратить деньги, когда можно сделать его самостоятельно? Тем более что если вы занимаетесь стройкой, то все необходимые материалы и инструменты будут у вас под рукой. 

Для изготовления самодельного штробореза потребуются следующие материалы:

  • профильная труба;
  • металлическая полоса;
  • болт с гайкой.

Для изготовления основных деталей потребуется угловая шлифмашинка (болгарка), а для соединения заготовок нужен будет сварочный аппарат. 

Возможно, вам также интересно будет прочитать статью: как смастерить своими руками шлифстанок из ручного электролобзика.

 

Пошаговый процесс изготовления самодельного ручного штробореза

Первым делом необходимо будет отрезать от квадратной профильной трубы 15х15 мм две заготовки длиной 40 см и 20 см. Один из концов короткой заготовки отрезаем под углом 45 град. 

После этого прикладываем короткую заготовку к длинной, и обвариваем. В результате у нас должна получиться деталь как на фото ниже. 

Основная часть самоделки

На следующем этапе отрезаем от квадратной профтрубы еще две небольших заготовки (длинную и короткую).

«Коротыш» устанавливаем по центру длинной заготовки под прямым углом, после чего обвариваем. Сварные швы зачищаем болгаркой. 

Читайте также: как сделать приспособление, с помощью которого можно легко заточить зубья на пильном диске от циркулярки. 

Потом получившуюся деталь необходимо будет приварить к основной части самоделки, которую мы сделали ранее. 

В завершении останется только изготовить режущую часть инструмента, которая будет вырезать в газобетоне штробы. Для этого нам потребуется отрезок металлической полосы. 

Отрезаем заготовку подходящей длины, сгибаем ее, а края обвариваем. Молоточком отбиваем шлак, а сварной шов — шлифуем. Затачиваем режущую кромку, чтобы она «вгрызалась» в газобетон. 

В получившейся детали сверлим отверстие. В самом инструменте также надо будет просверлить крепежное отверстие. После этого крепим режущую часть к раме с помощью болта с гайкой. 

Подробнее о том, как своими руками изготовить простой самодельный инструмент для штробления газобетона, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Данную идею мы подсмотрели у автора YouTube канала Mr. Inventor.

WHY I DIDN’T KNOW ABOUT THIS EARLIER! GREAT IDEAМне нравитсяНе нравится1

Андрей Васильев

Задать вопрос

Не найдено — Hilti Эстония

Не найдено — Hilti Эстония

Skip to main content

Страница, которую Bы ищете, не существует.

Это может быть потому, что:

  • Страница была удалена.
    Если Bы использовали закладку, мы рекомендуем обновить ссылку.
  • Также возможно, что в ссылке присутствует опечатка.

Пожалуйста, попробуйте следующие варианты:

  • Воспользуйтесь нашим поиском, чтобы найти то, что Bы искали.
  • Используйте основную навигацию по сайту, чтобы получить доступ к информации о нашей продукции и услугах.
  • Перейти к просмотру нашей домашней страницы.

Нужна помощь? Контакты

Зарегистрироваться

Регистрация позволяет получить доступ к ценам с учетом персональной скидки.

Зарегистрироваться

Не получается войти или забыли пароль?

Пожалуйста, введите свой e-mail адрес ниже. Вы получите письмо с инструкцией по созданию нового пароля.

Нужна помощь? Контакты

























































Войдите, чтобы продолжить

Зарегистрироваться

Регистрация позволяет получить доступ к ценам с учетом персональной скидки.

Зарегистрироваться

Выберите следующий шаг, чтобы продолжить

Ошибка входа

К сожалению, вы не можете войти в систему.
Email адрес, который вы используете, не зарегистрирован на {0}, но он был зарегистрирован на другом сайте Hilti.

Количество обновлено

Обратите внимание: количество автоматически округлено в соответствии с кратностью упаковки.

Обратите внимание: количество автоматически округлено до в соответствии с кратностью упаковки.

Информация Обработка заказов и заявок на обслуживание Узнать больше

Штробление стен под проводку: инструмент, техника проведения работ

Один из способов выполнения внутриквартирной электропроводки – укладка линии электропередач в предварительно подготовленные для этого неглубокие канавки, выполненные в верхнем слое стен.

Процесс изготовления мест для монтажа электропроводов, распределительных коробок, а также электротехнической арматуры называют штроблением. Самостоятельное штробление стен для проводки вполне может быть выполнено многими домашними мастерами.

Подготовка к штроблению стен

Для выполнения основных работ вам понадобятся следующие инструменты и приспособления:

  • уровень;
  • карандаш с линейкой или остроганной деревянной рейкой;
  • дрель электрическая с перфоратором;
  • сверла и коронка с твердосплавными напайками;
  • перфоратор;
  • угловая шлифовальная машинка с диском по бетону;
  • зубило и молоток.

Как и многие строительные работы штробление под проводку начинаем с предварительной разметки стен. При этом необходимо соблюдать определенные правила, по которым выполняется разводка электросети и подключение электрооборудования.

Во-первых, необходимое расстояние, которое должно быть выдержано между перекрытиями и линией проводов лежит в пределах 15 – 40 сантиметров. Во-вторых, расстояние вертикальной части канала располагается на ближе ста миллиметров от дверных коробок во избежание их обрушения. В-третьих, все канавки под электропроводку ответвляются друг от друга под прямыми углами. В-четвертых, процесс предварительной разметки должен выполняться с учетом предполагаемого расположения точек подключения основных потребителей электрического тока, а также распределительных коробок, позволяющих выполнять ответвления по отдельным комнатам квартиры.

Способы штробления стен

После выполнения разметки непосредственно на стенах помещений приступают к изготовлению канавок для укладки проводки. Этот процесс может быть выполнен несколькими способами. Первый, наиболее чистый , выполняемый вручную – удаление лишнего материала в пределах размеченного канала с помощью строительного или простого слесарного зубила и молотка. В связи с тем, что работа по штроблению стен выполняется небольшими темпами, данный способ требует достаточного количества времени. Второй способ представляет собой симбиоз механического и ручного. Для его выполнения с помощью болгарки надрезают боковую часть канала для укладки кабеля, затем удаляют с помощью зубила внутреннюю часть штробы.

Использование этого варианта позволяет получить канал с максимально ровными кромками и значительно уменьшает количество цементной пыли в помещении. Это особенно актуально в случае проведения работ в жилом или офисном помещении, в котором находится большое количество мебели, бытовой и оргтехники. Во избежание попадания мелких частиц цемента мебель и технику необходимо вынести из помещений, в которых осуществляется штробление или накрыть пыленепроницаемыми материалами.

Третий способ выполнения денного вида работ предполагает использование дрели со сверлами, имеющими твердосплавные победитовые напайки. С помощью инструмента выполняется последовательное сверление глухих отверстий внутри размеченного контура каналов и последующее удаление перемычек тем же инструментом, располагая его под более острым углом или вручную, как при первом способе.

Для изготовления монтажных отверстий для установки распределительных коробок, выключателей или розеток используется специальный инструмент – коронка с зубьями, оснащенными напайками из твердых сплавов. Благодаря наличию сверла, имеющего на хвостовике резьбовую часть, это приспособление легко зажимается в патроне электродрели.

Следующий, пожалую наиболее распространенный инструмент, используемый для штробления стен под укладку проводки и труб – перфоратор, имеющий несколько специализированных приспособлений, отличающихся друг от друга различной формой рабочей поверхности.

В отличие от дрели, рабочие насадки перфоратора не совершают вращательного движения при работе. Благодаря наличию специального механизма им придается возвратно-поступательное ударное движение небольшой амплитуды высокой частоты.

Конечно, применение механических приспособлений значительно ускоряет процесс выполнения работ. Применяя перфоратор при наличии определенной сноровки можно выполнить штробление под проводку квартиры за один день.

Отдельно следует остановиться и на специализированном инструменте для выполнения этих работ – штроборезе.

Его особенностью является наличие двух параллельных твердосплавных пильных дисков, расстояние между которыми можно изменять в зависимости от требуемой ширины штробы. Кроме того имеется возможность регулировки и глубины пиления. Процесс перемещения инструмента по вертикальным конструкциям значительно облегчает наличие роликов или салазок, а приспособление для присоединения к пылесосу позволяет осуществлять штробление даже в жилых помещениях.

Не зависимо от выбранного вами способа выполнения данного вида работ не стоит забывать о выполнении определенных правил, призванных сохранить целостность всего вашего помещения. Строительные нормы запрещают выполнять штробление стен вдоль вертикальных и горизонтальных швов между отдельными элементами панельных зданий, а так же в несущих стенах. Кроме того, внесение изменений в существующее расположение домашней электропроводки разрешается лишь при наличии допуска соответствующих строительных организаций.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Статьи, которые Вам будут интересны:

Штробление стен под проводку

Если вы делаете капитальный ремонт с полной заменой проводки, то вам не обойтись без штробления стен. Старые маршруты расположения проводов могут вас не устраивать по каким-либо причинам или их глубина окажется недостаточной для нового кабеля. Сегодня мы узнаем, как делается штробление стен под проводку и какие при этом бывают особенности и приемы.

Выбор кабеля для проводки

Но прежде всего мы должны определиться с новым медным проводом, который придет на смену старой алюминиевой проводке. Из всего многообразия кабельной продукции для домашней электрики наилучшим образом подходит круглый кабель NYM в двойной изоляции. Он отлично гнется, легко разделывается и имеет цветную маркировку проводников. Для силовых линий (розетки) используется провод сечением 2.5 кв.мм, а для освещения вполне достаточно и 1.5 квадратов. К мощным потребителям (плита, варочная панель, водонагреватель и т.п.) должны идти индивидуальные линии с большим сечением, способные выдержать нагрузку. Для планирования общего электрического пакета и схемы щитка следует пригласить профессионального электрика, так это уже вопросы безопасности и жизнеобеспечения, которые не терпят самодеятельности.

Штробление под проводку в кирпичной стене

В старом жилом фонде кирпичная стена представляет из себя следующий пирог:

  • Собственно кирпичная кладка, положенная как попало, с локальными выступами и провалами до 10 мм.
  • Слой старой известковой штукатурки или ЦПС – цементно-песчаной смеси. Местами отваливается от стены при касании, а где-то и перфоратором не сбить – искры летят.
  • Покраска, обои – всё в несколько слоев.

Если штукатурку ещё можно расковырять молотком и стамеской, то кирпич таким образом уже не возьмешь. Материал твердый и требует инструмента. А углубиться в кирпич так или иначе придется по следующим причинам:

  • Даже если мы просто хотим поменять старую проводку на новую на том же самом месте, то новый круглый кабель NYM будет кое-где выпирать над поверхностью стены (старая алюминиевая проводка была плоская и, соответственно, более «низкая»).
  • Если это новый маршрут, то слой штукатурки точно так же будет неравномерный и надо уходить в кирпич.

Выбор инструмента для штробления

  1. Молотком и стамеской получится изготовить штробу в глубоком (до полутора-двух сантиметров) слое штукатурки. Но работать ими по кирпичу и, уж тем более, по бетону, — бессмысленное и бесполезное занятие.
  2. Ненамного лучше выглядит связка «перфоратор + долото». По сути, тот же молоток, только механизированный. От него слишком много шума и вибрации. Недостатки: У вас будет отличная возможность познакомиться со всеми соседями снизу и сверху. От удара в новой штукатурке появятся ненужные трещины, а старая вообще может отлетать пластами.  Штроба получится грубой и неряшливой, как будто ее выскребли когтями.
  3. Болгарка с алмазным диском. Уже лучше в плане производительности, но совершенно неприемлемо по выбросу пыли. Всего несколько секунд работы – и всё помещение будет окутано плотным облаком въедливой кирпичной пудры. Не спасают ни открытые окна, ни очки, ни респираторы, ни полный вынос мебели, — эта пыль имеет свойство проникать повсюду даже через заклеенные пленкой дверные проемы. 
  4. И, наконец, самый правильный способ штробления стен – при помощи штробореза. Это модифицированный вариант болгарки с двумя пильными дисками, оборудованный платформой для движения по стене и кожухом для улавливания пыли.   

Штроборез идеально приспособлен для своей работы и позволяет делать аккуратные и качественный штробы за считанные минуты. Однако, пыль никто не отменял и для ее сбора понадобится строительный пылесос, подключенный к кожуху инструмента. Иначе от двух дисков вы получите ровно в два раза больше пыли, в которой захлебнетесь вы сами, да и инструмент её плохо переносит. Штроборез и строительный пылесос – вещи достаточно дорогие и для разовой работы  их покупка может быть неоправданной. Впрочем, их можно взять напрокат.

Штробление стен

В этом нет ничего сложного. Размечаете на стене маршрут для будущей трассы с учетом возможностей штробореза (вплотную к стене он работать не может), выставляете диски на нужную ширину и глубину пропила, прикладываете инструмент к стене, включаете – и вперед! Алмазные диски входят в кирпич, как в масло. Сами штробы нарезаются почти мгновенно, чуть больше времени уходит на удаление сердцевины. Она выламывается при помощи зубила. Ближе к стене несколько сантиметров штробы можно добить перфоратором, это уже не так страшно, как несколько метров.

Подрозетники

Алмазная оснастка поможет нам и при изготовлении подрозетников. Можно, опять же, насверлить перфоратором кучу дырок по окружности и затем выдалбливать середину в режиме удара. Но гораздо проще и эффективнее потратиться на алмазную коронку и сделать аккуратные подрозетники за считанные минуты. Помните только, что алмазной коронкой можно работать исключительно в режиме сверления, а не удара!

На какой высоте устанавливать розетки и выключатели?

Где и на какой высоте расположить выключатели и розетки – это дело ваших личных предпочтений и условий планировки. Очевидно, что все приборы должны быть в пределах доступности и не располагаться в неожиданных местах (например, ставший уже историей «выключатель в шкафу»). Запрещается располагать розетки на расстоянии ближе одного метра от металлических труб водоснабжения. Выключатели принято ставить на высоте опущенной руки. Часто используемые розетки – на 90 см, остальные – на 30 см. Ну и, разумеется, сама проводка должна идти строго по горизонтали и вертикали, без всяких зигзагов и кривых линий.

Монтаж проводки

Штробы и подрозетники готовы и пора пускать провод. Кабель NYM хорошо гнется, но он достаточно «тугой» и постоянно норовит вывалиться из штробы. Необходимо его как-то фиксировать по мере укладки. Старинный и уже неактуальный способ – «приморозка» гипсом. Обычный строительный гипс (он же алебастр) после замешивания с водой твердеет через минуту. Кабель придерживается по месту и в штробу закидывается плюха алебастра, которая после застывания фиксирует кабель. Неудобно тем, что приходится постоянно готовить свежую порцию гипса. Ещё один дедовский метод – деревянный «чопик» с жестяной скобой. Держит кабель замечательно, но слишком много времени уходит на изготовление этого самого «чопика» и нарезку пластин из консервной банки.   

Более современный и технологичный крепеж – пластиковый хомут-гвоздь. Одевается на кабель и легонько вбивается в предварительно пробуренное отверстие. Держит отлично, ставится за секунду.

Рисунок . Чопик, нейлоновые хомуты и кабель NYM

После укладки кабеля штробы заделываются любой доступной гипсовой штукатуркой. Тот же «Ротбанд» сойдет замечательно.

Штробление под проводку в панельной стене

Если вы живете в панельном доме, то это существенно ограничивает ваши возможности по штроблению. Прежде всего – КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО горизонтальное штробление с подрезкой несущей арматуры! И уж ни в коем случае даже и не думайте о штроблении пола или потолка! Оно и понятно – никому не охота в один прекрасный день получить деформацию плиты со всеми вытекающими из этого последствиями. А также штрафами, разбирательствами и следствиями.

Выход только один — штукатурить стены и прятать все коммуникации в слое штукатурки. И уже по штукатурке штробите хоть вдоль, хоть поперек. Или стяжку на пол и все провода в стяжку в гофре. Долго и дорого. Но зато правильно и надежно.

А так штробление по бетону ничем не отличается от штробления по кирпичу. Разве что рекомендуется почаще делать перерывы и не напрягать слишком сильно диски и инструмент.

Насчет подрозетников в панели никаких ограничений нет. Главное – не попасть на арматуру.

Полезные советы по штроблению

Перед штроблением рекомендуется очистить стену от остатков старых обоев и прочих препятствий на пути движения инструмента. Куски обоев имеют такое свойство забиваться в кожух штробореза и блокировать выход пыли, что может создать аварийную ситуацию.

До того, как приступить к финишной отделке, возьмите рулетку, маркер, и отметьте прямо на стене расстояния от потолка и стен до центра штроб. Затем сфотографируйте эти места на цифровик или мобилу и сохраните.

Рисунок  Штробы с замерами

Когда все следы вашего штробления исчезнут под новыми обоями или покраской, благодаря этим фото вы сможете легко узнать, где у вас пролегает проводка и не вбить случайно в это место дюбель под «плазму». 

как правильно штробить стены Как проштробить стену под розетку

Любой мастер знает, что при замене проводки в квартире приходится проделывать отверстия в стенах. Образующаяся при этом строительная пыль оседает по всему помещению. Можно ли облегчить процесс работы и последующую уборку?

Несколько советов, как осуществить штробление без пыли, полезны будут тем, кто затевает ремонт.

Чем штробят стены

Стандартное расположение светильников или розеток не всегда устраивает владельца квартиры. В этом случае встает вопрос об их переносе на другое место. Для этого необходимо проделать борозды или отверстия в стенах или потолочном перекрытии. В многоэтажных домах они выполнены из бетона или кирпича. Поэтому при необходимости штробить стены под проводку лучше заранее озаботиться тем, чтобы избежать большого количества пыли.

Проделать штробы в стене можно вручную, но при необходимости укладки кабеля большой длины это займет много времени. Поэтому лучше воспользоваться электроинструментом. Для работ такого рода используют:

  • перфоратор,
  • болгарку,
  • штроборез,
  • ударную дрель,
  • стаместку и молоток.

Использование перфоратора имеет целый ряд недостатков. Во-первых, инструмент производит много шума. Поэтому если работы ведутся в жилом помещении многоэтажки, придется договариваться с соседями. Процесс штробления перфоратором довольно трудоемкий и занимает много времени. К тому же полученные в результате углубления имеют неровный край. Традиционная «болгарка» с алмазным кругом дает отверстия с качественной кромкой, но сами углубления имеют неровную поверхность. Это создает риск повреждения проводки, к тому же в процессе образуется слишком много пыли.

Идеальным вариантом будет штроборез. С его помощью быстро и легко можно проделать отверстия и борозды под электрический кабель. Этот инструмент осуществляет резку двумя дисками. Они изолированы кожухом, который перекрывает место соприкосновения с поверхностью. Это дает возможность пробить борозды разной глубины. Штробы получаются гладкими внутри, а их края остаются ровными.

При отсутствии электроинструмента, сделать штробу можно и вручную. С этой целью используют стамеску и молоток. Такой приём не подойдет для твердых материалов вроде силикатного кирпича или бетона. При помощи стамески в стене пробивают бороздку, которую затем углубляют и расширяют. Инструмент при этом держат в правой руке, параллельно поверхности, и ударяют по нему молотком.

Как избавиться от пыли при штроблении

Профессиональные строители при работах по укладке проводки внутри стен используют оборудование со встроенным пылесосом. Но стоимость такого инструмента высока и его покупка для разового мероприятия смысла не имеет. Чтобы проштробить стену штроборезом без дополнительных опций, не создавая при этом облака пыли, мастерам приходится идти на разные хитрости. Простейший способ это обильное смачивание водой обрабатываемой поверхности. Мелкие частицы можно собрать простым бытовым пылесосом.

Чтобы штробить болгаркой без пыли, используют технологию мокрой резки бетона. Она заключается в непрерывной подаче воды к режущему диску через присоединяемый шланг. Можно воспользоваться помощью подручного, который просто будет поливать диск и площадь резки из пластиковой емкости. При этом следует быть внимательным, жидкость не должна попадать на электроинструмент.

Снизить запыленность помещения помогут следующие мероприятия:

  • пол закрывают пленкой,
  • над входом закрепляют промышленную штору или ткань,
  • перед дверью кладут влажный половик.

После того как штробы будут проделаны, мусор сметают веником и пылесосят. Углубление обрабатывают грунтом, укладывают и закрепляют кабель. Канал заделывают шпаклевочной массой, штукатуркой или гипсом.

Провести электрические провода можно и без штробления стен. Такой вариант привлекателен полным отсутствием пыли. В торговой сети представлено множество различных изделий, позволяющих не только замаскировать открытую проводку, но и оживить дизайн помещения. К ним относятся:

  • гофрорукава,
  • кабель-каналы,
  • коробы.

Если есть необходимость замены проводки, без прокладки новой, можно воспользоваться уже имеющимися каналами.

Мелкие частицы бетона и силикатного кирпича не должны попадать на слизистые или в дыхательные пути. Поэтому при проведении работ необходимо пользоваться защитой в виде очков и респиратора. Если в помещении есть мебель, её тоже лучше закрыть пленкой или тканью.

При капитальном ремонте или отделке новостроя все мастера сталкиваются с необходимостью подвода коммуникаций и маскировки проводов. Лучший способ прокладки инженерных сетей – размещение их в стене. Работа достаточно трудоемкая, требует определенных навыков и наличия специальных инструментов.

Мы подскажем вам, как и чем штробить стены под проводку, когда можно обойтись подручным инвентарем, а когда лучше использовать профессиональное оборудования. Также мы опишем особенности подготовки борозды на разных стенах, приведем пошаговое руководство по штроблению и заделки каналов.

Прежде чем выбирать инструмент и приниматься за работу, необходимо составить чертеж разводки электрики или с учетом строительных норм (требования регламентирует СНиП 3.05.06-85).

На схеме нужно указать месторасположение всех осветительных приборов, распределительных коробок, розеток, выключателей и трассу, по которой будут проходить соединительные провода.

Важные нюансы:

  1. Глубина борозд не должна превышать 2-3 см, а ширина – 3 см.
  2. Максимальная длина одного канала от распределительной коробки до выключателя или прибора – 3 м.
  3. Провода и, соответственно, штробы под них можно вести только по вертикали и горизонтали, выверяя уровнем параллельность с основными конструкциями здания. А вот сокращать расстояние «напрямую» с помощью косых и тем более волнистых линий – нельзя. Исключением из этого правила может стать только разводка проводов в мансардной комнате – в этом случае бороздки пробивают параллельно линиям наклона стен.
  4. Минимальный отступ от плит перекрытия до горизонтальных штроб должен быть не менее 15 см, а от тепло- и газотрасс – минимум 40 см.
  5. По вертикали проводка должна проходить на расстоянии 10 см и больше от дверных и оконных проемов.
  6. Важно спланировать разводку так, чтобы у проводов было как можно меньше изгибов на пути от распределительных коробок к осветительным приборам или розеткам. В идеале, вести путь нужно по прямой от коробки или использовать не более одного перехода под прямым углом.
  7. На несущих стенах, плитах перекрытиях и по углам штробить нельзя – это может ослабить прочность конструкций всего здания и привести к аварии.

Оговоренные в ПУЭ ограничения наглядно продемонстрирует следующая фото-подборка:

Галерея изображений

Но если в помещении бетонные или кирпичные стены, от намерения сделать канавки молотком и зубилом лучше отказаться, а использовать более эффективные методы штробления.

Галерея изображений

Задумав перепланировку комнат с обновлением дизайна владелец жилых помещений часто сталкивается с техническими вопросами, требующими скрытого, безопасного расположения проводки электрических, компьютерных, охранных и других слаботочных цепей.

Сейчас все хозяева стремятся максимально спрятать это оборудование, что часто оправданно, но требует учета многих факторов. Наши советы помогут домашнему мастеру при ремонте квартиры выполнить безопасное штробление стен своими руками под проводку, оптимально подобрать инструмент для работы, выполнить ее быстро и качественно.

Подготовительный этап

Организационные вопросы

Отношения с соседями

Штробление стен под кабель бесшумно выполнить не получится. Такая работа сразу станет слышна всем жильцам многоэтажного дома от первого до последнего этажа. Удары молотка или перфоратора отлично разносятся по несущим конструкциям из кирпича и железобетона. Они станет мешать отдыху людей, вызовут раздражение, а подчас непонимание.

Советуем поговорить с соседями заранее, обсудить с ними график штробления, учитывая, что заниматься шумным ремонтом по закону разрешается с 9 до 19 в рабочие дни. Все остальное время, включая выходные с праздниками, такая деятельность считается незаконной.

С 23 до 7 утра допускается шум в квартире не более 40 децибел. Это уровень работы системного блока компьютера, тихой разговорной речи или звука при розжиге спички.

Перфоратор, как основной инструмент, выполняет штробление с шумом в 120 децибел.

Здоровье работающего

Штробление стен сопровождается измельчением материала стены до состояния пыли, разлетом мелких камней в самых неожиданных направлениях. При работе используйте защитные средства и инструмент: очки, наушники, респиратор, прочную одежду, обувь.

Подбор инструмента и приспособлений

Штробление стен под проводку- это тяжелая физическая работа. Выполнять ее можно различными способами, созданными применительно к строительным материалам, из которых построено здание. Будем исходить из того, что домашний мастер имеет в своем наборе типовой инструмент: молоток, зубило, дрель или перфоратор.

Метод молотка и стамески

Самый доступный, но трудоемкий способ. Такое штробление подходит для работы в толстом слое штукатурки около двух сантиметров. В остальных случаях им пользоваться очень сложно.

Хотя мне приходилось в аварийной ситуации вырубить штробу полтора метра в бетонной стене. Поврежденная проводка требовала замены. Для работы пришлось пользоваться молотком на 400 грамм и специальным зубилом, изготовленным из пальца трака от гусеничной техники длиной 30 см. Перфоратор в то время был большой редкостью, а ударный труд занял пару часов. Повторять такое штробление под кабель не рекомендую.

Ударная дрель

Этот инструмент вполне допускает пробивать отверстия в кирпиче, пеноблоке и даже бетонных стенах.

В любом случае до начала штробления стен все следует хорошо продумать, рассчитать и сохранить в памяти компьютера или на бумаге. Эти сведения пригодятся в будущем.

Способы штробления стен

Рассмотрим методы создания углублений под розетки, выключатели, розеточные блоки и распределительные коробки. С них проще начинать работу. А методика вырезания продольных штроб под кабель раскрыта выше при обзоре инструментов и приспособлений.

Выбивание круглых отверстий

Специальный наконечник

У перфоратора существует приспособление — насадка повышенного диаметра, работающая по принципу шлямбура.

Она позволяет в бетоне быстро создавать круглые углубления для единичных розеток и выключателей. Чтобы вырез не уходил в сторону по центру коронки расположено сверло. Начало разметки подрозетника показано на фото.

После того, как насадка врезалась на требуемую глубину, ее убирают, а оставшиеся выступы срубает перфоратор с долотом.

Сверло по бетону

Этим методом работают если насадка отсутствует, а откладывать углубление для подрозетника нет времени. По диаметру размеченного круга высверливают отверстия перфоратором, а перегородки срубают его долотом.

Способ вполне доступный, но края получаются не такими ровными, как от насадки.

Создание прямоугольных углублений

При установке блоков из розеток и выключателей приходится прорезать углубления повышенных размеров. Для этих целей удобно пользоваться болгаркой с алмазным кругом. Им вырезают борозды по периметру блока, а затем используют перфоратор и долото.

После окончания обработки подрозетники размещают в стене, подготавливают для монтажа кабеля и проводов.

Человеческая память имеет способность забывать информацию, а знание мест штробления на стенах может потребоваться в любой неожиданный момент.

Рекомендуем окончательное расположение штроб подписать прямо на стене хорошо видимым маркером и сделать подробные фотографии всех мест, где проходит кабель и проводка, сохранить их на нескольких электронных носителях. Они выручат в трудный момент.

Особенности монтажа проводов и кабелей в штробах

Выбор надежной марки

Закрытая в стене проводка работает в условиях меньшего отвода тепла, больше нагревается. Это накладывает повышенные требования к ее выбору.

Кабель и провода с алюминиевыми жилами в современных жилых помещениях запрещено устанавливать правилами, а смонтированная ранее проводка в старых зданиях просто дорабатывает свой ресурс.

Не стоит помешать в штробы Они могут стать причиной неисправностей или пожара.

Наиболее подходят для этих целей кабель марки КВВГ нг, а лучше — КВВГ нг-LS. Сокращение «нг» обозначает маркировку их защитной оболочки, как не поддерживающую горение, а «LS» — пониженные горючие свойства с малым газовыделением. Их допускается прокладывать рядом в кабельных каналах.

Способы монтажа проводки в штробе

Имеется всего два варианта размещения:

  1. стационарная установка без возможности замены в случае появления неисправности;
  2. монтаж проводки в гофре.
Первый способ

Подходит только для кабеля марок КВВГ, обладающих повышенной надежностью. Его можно просто уложить в штробу, пропитав ее грунтовкой для лучшего сцепления со шпаклевкой, и заштукатурить.

Монтаж в гофре

Специальная гибкая пластиковая защита позволяет во время эксплуатации быстро заменять поврежденный кабель. Его просто отключают с одной стороны и вытягивают с другой. Важно не забыть прикрепить к вытаскиваемому концу новую проводку. Иначе возникнут трудности с ее монтажом.

Кабель ППВ с медными жилами необходимо размещать в штробе только таким способом. Его не стоит стационарно замуровывать.

Для закрепления в памяти материала статьи рекомендуем к просмотру видеоролик владельца Тихий Дима “Штробление стен штроборезом”.

С необходимостью штробления стен сталкивается почти каждый, кто решил заняться ремонтом своей квартиры, дачи или дома.

Штроборез

Процесс изготовления штроб с помощью штробореза подобен тому, как это делается с помощью болгарки.
Отличием является то, что у штробореза имеется сразу два диска
, благодаря чему в стене прокладывается сразу два желоба, а также то, что расстояние между дисками можно регулировать.

Но, и в этом случае материал, который остался между желобами, нужно убирать с помощью перфоратора
.

Молоток и стамеска

Молоток и стамеска используются для изготовления штроб в мягких материалах
, к числу которых можно отнести почти все виды штукатурки.

Для штробления стены с помощью молотка и стамески необходимо взять в одну руку молоток, а в другую стамеску и, приставив к нужному месту стены стамеску, ударить по ней молотком,
в результате чего в стене появится выбоина.

Создавая таким образом выбоины и расширяя их в нужном направлении и размере можно создать штробу.

Размеры штробы, такие как глубина и ширина определяются размерами кабеля
или трубы, однако не могут превышать 30% от ширины стены.

Как избавиться от пыли?

Для борьбы с пылью в ходе штробления применяются различные способы:

  1. Наиболее распространенным и доступным способом борьбы с пылью является смачивание поверхности, на которой предстоит сделать штробу.
  2. Иногда для улавливания пыли при штроблении используют домашний пылесос.
  3. Однако, наиболее эффективным способом борьбы с пылью является использование штробореза, к которому подключен специальный пылесос, тогда все работы проходят без пыли.

В этой статье мы рассмотрели основные способы и инструменты для штробления стен . Как видите процесс этот не очень сложный, главное соблюдать правила безопасности
.

Правильное штробление стен: видео урок.


При выполнении ремонтных работ в квартире или ломе каждый домашний мастер сталкивается с необходимостью проведения проводки. Это нужно для монтажа новых розеток. Многие думают, что для проведения проводки достаточно купить кабель и пригласить электрика. Однако штробление может быть проведено и самостоятельно. Достаточно внимательно прочитать инструкцию, как штробить стены под проводку.

Как правильно штробить стены

Сначала требуется выполнить чертеж будущего расположения проводки. Для этого берется карандаш и чистая бумага. Нужно нарисовать схему, по которой будет монтироваться электропроводка. Однако перед ее составлением обязательно следует ознакомиться с правилами проведения проводки. Различные требования записаны в СНиП 3,05 06-85. Не всегда уверенность мастера в точности выполняемых действий подкреплена реальным опытом. В лучшем случае в такой ситуации домашний умелец окажется в тупике. Поэтому очень важно выяснить основные тонкости штробления еще на этапе планирования.

Важно соблюсти шесть основных требований:

Важно!
Запрещено выполнять в несущих конструкциях штробы горизонтального типа. Такой принцип работ применим для любого региона. Если это панельный дом, несущей является каждая стена.

При следовании таким правилам и составлении правильной схемы размещения проводки можно начинать штробление. Стоит помнить о правилах безопасности. Все строительные работы выполняются аккуратно и внимательно.

Подготовка стен перед штроблением

Сначала требуется понять, есть ли в стене скрытые провода, которые располагаются на пути выполнения штроб. Для такой работы необходимо найти специальный прибор. Он поможет определить, где точно располагается старая проводка. Сделать это следует из соображений безопасности. Так электроинструмент не наткнется на провод, который находится под напряжением.

На стене отмечаются линии разметки, представляющие собой маршрут проведения штроб. Начинается разметка с распределительной коробки и направляется к выключателям, розеткам, источникам света.

Перед началом штробления обязательно закрыть дверные проемы смоченной в воде тканью. Так пыль не будет разлетаться по дому.

Выбор инструмента для штробления

Существует множество инструментов, которыми может выполняться штробление в стене. Для этой цели может использоваться простое зубило и молоток, штроборез, болгарка и перфоратор. При использовании штробореза работы будут дорогими, но борозды получатся идеальными. При работе с перфоратором цена штробления окажется средней, а процедура будет выполнена довольно быстро. В случае с болгаркой можно получить довольно ровные борозды, но мусора при этом будет много. Самым дешевым является способ с использованием молотка и зубила. Однако это единственное его преимущество.

Выбор инструмента для штробления зависит от предпочтения хозяев дома и их возможностей. Стоит помнить, что лучше выбрать качественный инструмент, которым можно будет создать идеальную штробу. В этом случае не придется переделывать.

Штробление стен перфоратором

При выполнении штроб с использованием перфоратора не затрачивается много средств и времени. Подготовка стен проводится и при выборе других инструментов. Этапы процедуры являются очень простыми. Их сможет выполнить каждый домашний мастер:

После окончания подготовки можно начинать штробление стен. Для этого берется перфоратор и по отмеченной линии просверливается несколько отверстий. Их необходимо располагать в 1,5 см друг от друга. Затем инструмент переключается в другой режим работы — специально для выполнения штроб. Для этого потребуется надеть на него определенную насадку. Отверстия соединяются друг с другом, в результате чего получается единая борозда.

Важно!
При отсутствии опыта подобных работ не следует пренебрегать выполнением отверстий. Выполнить штробу ровной в противном случае не удастся.

Болгарка для штробления

Еще одним популярным инструментом для выполнения штроб является болгарка. Выполнить борозды, в которые убудет помещена проводка, с использованием этого инструмента — довольно просто. Как выполнить штробление бетонной стены с помощью болгарки? Необходимо подготовить диск с алмазным напылением. Это объясняется высокой прочностью стены из бетона. Основным преимуществом алмазного диска является его долговечность. Кроме того, работать с ним получается довольно быстро.

Сначала необходимо прорезать две полосы на участке стены, который уже размечен. Нужно, чтобы прорези располагались параллельно друг другу. Между ними следует сделать расстояние 2 см. Затем понадобится использовать перфоратор, чтобы удалить материал стены между надрезами. После выполнения штробы проводку можно укладывать в проем и заделывать штукатуркой.

Важно!
Выемка для проводов должна иметь такую глубину, чтобы по завершении работ оштукатуривание стены было комфортным. Когда кабели скрываются под отделочным материалом довольно глубоко, стену отделывать намного проще.

Штробление стены зубилом

Если штробление выполняется в бетонной стене, применять зубило и молоток не стоит. Бетон представляет собой довольно крепкий материал, который такими средствами не пробить. Однако при работе с кирпичной стеной этот способ является оптимальным. Работы проводятся по следующей схеме:

  • Сначала необходимо наметить углубления по краям будущей борозды.
  • Зубило помещают поперек канавки и вбивают в стену молотком.
  • Послойно штробу углубляют на 2-2,5 см.

Когда штробирование будет окончено, бороздки следует очистить. Затем нужно вскрыть поверхность грунтом. Когда состав засохнет, в канавку следует уложить провода и заделать их штукатуркой. Только при правильно выбранном инструменте для выполнения штроб можно сделать работу быстро. При наличии современных приборов можно провести все процедуры самостоятельно. Это удешевит ремонт.

Штробление без пыли

Указанные способы штробления обладают общим недостатком — при их выборе образуется много пыли. Ее слой часто становится слишком большим, что не позволяет до конца очистить помещение даже при использовании специального оборудования. Тем, кому важно соблюсти чистоту во время работ, будет интересен метод выполнения штроб без пыли.

Для этого необходимо подготовить штроборез для выполнения прорезей. Этот прибор напоминает обычную болгарку. Однако он уже оборудован алмазными кругами. Аппарат оборудован кожухом, позволяющим регулировать толщину штробы. Кроме того, контролируется и глубина создаваемых борозд. В штроборез устанавливается пылесос, который втягивает образующуюся пыль во время работы. Это позволяет сделать ремонт максимально чистым.

Единственным недостатком такого инструмента является его высокая цена. Для одноразового выполнения штроб покупка штробореза является неразумным решением. Однако аппарат можно взять в аренду. Эти советы помогают разобраться, как штробить стены под проводку без пыли. Некоторые умельцы изготавливают штроборез из болгарки. Однако такой инструмент имеет некоторые ограничения в использовании.

Перед работой важно удалить обои со стен, а также другие мешающие элементы. Если поверхность не подготовить, частицы обоев станут забиваться в кожух аппарата. Выход пыли в этом случае будет блокироваться, что может повлечь за собой аварийную ситуацию. Тщательная очистка стен поможет избежать такой ситуации.

Перед выполнением финишной отделки стен важно маркером обозначить расстояния от углов потолка и стен до борозд. Затем выполняется их фото. Когда в следующий раз возникнет необходимость ремонта, эти фотографии помогут найти места закладки проводов.

Выполнять отверстия для подрозетников или коробок следует в таком порядке:

  • в центре следует пробурить отверстие диаметром 8 мм;
  • при помощи коронки выполнить надпил, чтобы обозначить контуры будущего отверстия;
  • в соответствии с контуром выполнить 10 таких же отверстий;
  • коронкой добурить отверстие.

При создании таких отверстий можно попасть на прутья арматуры. В панельных домах категорически запрещено их повреждать. Это негативно скажется на прочности стен всего дома. Если розетку устанавливаются на небольшой высоте от пола помещения, объем работ сокращается. В этом случае проводка укладывается в пол.

Стоимость штробления

Процедура выполнения штроб в бетонной стене имеет определенную цену. Показатель может отличаться в зависимости от критериев выполнения работы. Выгоднее заняться процессом самостоятельно. Однако для этого необходимо подготовить инструменты и материалы. От их цены при создании штроб своими руками и зависит стоимость всего мероприятия. При выборе перфоратора в конечную сумму будет включена только цена проводов и материалов финишной отделки. Обычно такой прибор имеется в каждом хозяйстве.

Можно заказать штробление у профессионалов. Однако в этом случае стоимость работ нельзя назвать приемлемой. Придется отдать круглую сумму. Такая работа является опасной, поэтому и цена за нее выставляется соответствующая.

Выводы

При ремонте жилья не обойтись без выполнения каналов для проведения электричества. Поэтому главные правила штробления стен важно узнать заранее. Кроме того, нужно следовать требованиям безопасности.

Каждый домашний мастер может выполнить штробление стен для проводки в бетонной стене своими руками. Для этого надо подготовить определенные инструменты и финишную отделку. Время работы зависит от опытности мастера.

способы формирования штроб, монтаж проводки в штробы, актуальные рекомендации

Выполнение любого капитального ремонта, нового строительства, перепланировки связаны с необходимостью проведения или перемещения выключателей, розеток, маскировкой систем трубопроводов, прокладкой нового кабеля.

В стеновой массив «убирают» любые коммуникационные элементы размером до трети толщины наличествующего перекрытия.

Чтобы осуществить такую «маскировку», требуется вначале создать соразмерные канавки-углубления в материале стены. Выполнить такой этап ремонтно-отделочных работ можно многими способами, однако, рассмотрим детально наиболее эффективные, безопасные и доступные методики штробления.

Важные нюансы и предостережения при прокладке проводов

Перед началом самостоятельного штробления стен, требуется провести тщательный аналитический разбор всего, что касается задуманного действия: полный план, процесс в деталях, инструментарий, тип рабочей стены, близлежащие коммуникации, дополнительные материалы и т. п.

Сначала стоит распознать точный «состав» стен, т. е. специфику материала составляющего основу, а какие составы, применявшиеся в качестве вспомогательных.

Внимание! В панельных, кирпичных и монолитных постройках работа со стеновым материалом сильно разниться как в технологическом, так и инструментальном плане!

Посмотрите подробное видео о штроблении стен под проводку

«Эти инструменты изготавливаются в соответствии с очень точными спецификациями с чрезвычайно жесткими допусками. Они искусно изготовлены для изящества и баланса, по образцу старинных инструментов, которые имеют смысл.Я лично финальную полировку и осматриваю каждую. Некачественный инструмент никогда не покинет моего рабочего места». – Лиза Нечамкина

Что говорят другие:

«Хорошо прорисовано и замечательно сделано!»

«Великолепно сделано и намного превосходит по качеству любые другие бренды, которые я видел на рынке!»

«Нет никаких сомнений в том, что это лучшие инструменты, которые вы можете купить.

«Лиза Нечамкин — настоящий мастер по изготовлению инструментов».

Наборы инструментов Nechamkin Chasing Tools™


Это тестовый магазин. Вы не можете покупать товары в этом магазине. Отклонить

Набор инструментов для чеканки малых моделей

Набор инструментов для чеканки малых моделей — Nechamkin Silver Studios

плюс применимые налоги и стоимость доставки

Эти инструменты, вдохновленные моей коллекцией французских и немецких инструментов для чеканки ручной работы 18-го века, используемых для проработки мелких деталей, тщательно изготавливаются вручную здесь, в Nechamkin Silver Studios. Они предназначены для работы с выкройками в ювелирном масштабе и для проработки мелких деталей в выкройке любого размера. Это инструменты для любых мелких деталей. Их квадратные хвостовики 9/64″ и длинные изящные конусы позволяют легко маневрировать рабочими гранями в мельчайших деталях.

Инструменты для чеканки малых рисунков

Входят в набор инструментов для чеканки малых рисунков из 10 предметов:

  • SP1 – изогнутый вкладыш
  • SP2 – Прямой вкладыш
  • SP3 — прямоугольный тиснитель
  • SP4 – Овальный тиснитель
  • SP5 – Прямоугольный строгальный станок
  • SP6 – Станок для строгания треугольников
  • SP7 – миндальный строгальный станок
  • SP8 – Полый строгальный станок (лицевая сторона имеет небольшой радиус выпуклости для установки на криволинейные поверхности)
  • SP9 – Плоский угловой строгальный станок (для подрезки и придания формы боковым стенкам)
  • SP10 – Выпуклый угловой строгальный станок для поднутрений и боковых стенок

Хотите улучшить этот набор?

Ознакомьтесь с нашими наборами Master Chasing Tool Sets , которые удобно объединяют дополнительные наборы инструментов.

Посмотрите, как Лиза немного продемонстрирует , на что способен набор инструментов для гравировки мелких фигур ! См. инструмент SP1 в использовании

Посмотрите, как Лиза немного продемонстрирует , на что способен набор инструментов для гравировки мелких фигур ! См. инструмент SP2 в использовании

Чтобы купить несколько товаров, оставьте корзину Paypal открытой после добавления первого товара. Добавьте любые дополнительные товары в корзину, используя кнопку «Добавить в корзину» на странице товаров, корзина автоматически обновится.Если у вас возникли проблемы с приобретением нескольких товаров или вы предпочитаете не совершать покупки в Интернете, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Это тестовый магазин. Вы не можете покупать товары в этом магазине. Отклонить

Изготовление инструментов для чеканки и отбивки

Обновлено: 26.07.18

Нэнси ЛТ Гамильтон

Добро пожаловать в искусство изготовления инструментов!  Эта страница посвящена изготовлению инструментов для чеканки и чеканки, но, как только вы узнаете, как отжигать, закаливать и улучшать сталь, возможности изготовления инструментов безграничны:  подумайте о молотках, долотах, толкателях безеля и т. д.

Сталь представляет собой сплав (сочетание элементов), содержащий среди прочих металлов железо и углерод. Сталь представляет собой ферромагнитный сплав. Тип стали, который мы используем при изготовлении C&R инструментов, это Высокоуглеродистая сталь . Она также известна как инструментальная сталь . Чтобы считаться высокоуглеродистой сталью, сталь должна содержать от 0,90% до 1% углерода. Углерод позволяет стали « затвердевать до » — термин, который мы обсудим чуть позже.

Другие виды стали не подходят для изготовления инструментов для нарезки .Этими сталями являются (среди прочего): Мягкая сталь (0,4% углерода) и Среднеуглеродистая сталь (0,8% углерода). Мягкая сталь и среднеуглеродистая сталь не способны к закалке и отпуску , поэтому они неприемлемы. В кованом железе очень мало углерода, поэтому его слишком мало .

Сталь — удивительный материал, и мне, чтобы полностью понять ее химические свойства, потребовалось бы несколько лет изучения химии — среди множества других научных дисциплин — а этого не происходит .Я включил ссылки, если вы заинтересованы в дальнейших исследованиях. Предупреждение:  это может повредить ваш мозг!

Изготовление стального инструмента состоит из трех основных этапов:

  •   Отжиг : который «размягчает» сталь, делая ее более ковкой  и, следовательно, может быть изменен с помощью напильников, шлифовальных кругов или ленточных шлифовальных машин. Часто покупаемая сталь уже отожжена поэтому, когда будете покупать сталь, узнайте, отожжена она или нет.Если это так, yippee, вы можете пропустить этот шаг. Но , это все равно важно знать – особенно если вы решите переделать какой-либо из инструментов, которые у вас есть под рукой.
  • Закалка:  Закалка необходима для восстановления прочности стали – после формовки. На данный момент он слишком хрупок, чтобы использовать его в качестве инструмента для чеканки или чеканки.
  • Закалка: Этот процесс делает сталь менее хрупкой , сохраняя при этом ее прочность и долговечность.Это заключительный этап термообработки стали.

Обрезка припуска и определение длины инструмента

Я работаю над этим разделом! Пожалуйста, смотрите два моих видеоролика о создании инструментов для чеканки и отбивки, пока я не вернусь к этому разделу. Спасибо.

Отжиг

Отжиг позволяет снять со стали любое внутреннее напряжение и размягчить металл. Это происходит из-за уточнения его кристаллической структуры. Атомы железа образуют «гранецентрированных кубиков» — что бы это ни было, !

Как отжигать

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые стали поставляются предварительно отожженными.Online Metals продает отожженную сталь. Вы можете проверить свою сталь, пропустив над ней напильник. Если напильник не схватывается, то, вероятно, это закаленная сталь. Если при опиливании можно снять металл, вероятно, он отожжен. Сэкономьте себе на шаг и купите отожженную сталь!

  • Держите стальной инструмент в продольном направлении с помощью тисков .

Тиски

                                     Стальные тиски

 Нагрейте «рабочий конец» (конец, противоположный тому, по которому вы будете бить по нему молотком), пока он не раскалится докрасна.

 Закопайте раскаленный инструмент в древесном угле (или в глиняном наполнителе для кошачьих туалетов, вермикулите, песке и т. д. — во всем, что будет удерживать тепло, не вызывая пекла) и дайте ему остыть до комнатной температуры. Вот и все — вы закончили отжиг. На этом этапе инструменту можно придать форму.

Формование

Теперь, когда ваша сталь красивая и мягкая, пришло время создать некоторые формы. Подробнее о формировании когда-нибудь в ближайшее время. Вы видели мои два видео на эту тему?

Отделка

На этом я заканчиваю инструмент.Это влечет за собой устранение любых следов шлифовального станка или напильника более тонким напильником. Я использую более дешевые файлы для этого шага. Я тоже использую их только для стали. Имея специальные стальные файлы, вы снижаете риск перекрестного загрязнения ваших серебряных, золотых и других металлических опилок сталью. Кроме того, сталь устойчива к напильникам, поэтому они не остаются острыми так долго, как с цветными металлами. Я покупаю дешевые напильники и посвящаю их обработке стали. Пометьте файлы, чтобы не забыть.

После обработки пора переходить к грубой наждачной бумаге.Я начинаю с зернистости 220 и перемещаюсь по зернистости, удаляя следы инструмента от предыдущего шлифования при каждом последующем шлифовании. Зернистость, которую я использую: 220, 320, 400, 600, 800, 1000.  После 1000 зернистости я перехожу к специальному стальному баффу на моем полировальном двигателе, загруженном небольшим количеством румян или Zam.

Это тяжелая, грязная работа, особенно если вы делаете 9+ инструментов одновременно, как я сегодня. Мои пальцы болят от шлифовки и шлифовки! Я с тоской думаю о своем диване.

После того, как вы закончили страдать, упс, я имею в виду шлифование, пришло время перейти к процессу закалки.

Закалка

Чтобы сохранить форму инструмента, сталь необходимо закалить. Без этого шага ваша сталь деформируется, и вы потеряете форму, над которой столько работали. Однако со временем ваши инструменты будут расти как грибы после использования. Но они грибы на забитом конце, а не на рабочем конце.

Закалка достигается путем нагревания инструмента до «красного каления». Его нужно нагревать достаточно долго, чтобы он потерял свое магнитное притяжение, то есть: он не прилипал к магниту.Во время раскаленной фазы весь феррит (часть, которая любит магниты) превращается в аустенит , поэтому он теряет свое магнитное притяжение. Если дать медленно остыть, атомы и молекулы превратятся в форму куба и снова станут «мягкими».

Закалка раскаленной стали снова превращает ее в Мартенсит . В таком виде сталь хрупкая, но устойчива к царапинам и вмятинам.

Чтобы правильно закалить, вам нужно знать, какая у вас сталь : A1, W1, O1.Это связано с тем, что каждая из этих сталей предназначена для закалки в соответствующей среде. Если вы сомневаетесь, используйте масло для закалки.

  1. Нагрейте переднюю треть инструмента, пока она не станет ярко-оранжевой. Иногда нужно немного подержать температуру. Прикоснитесь этим оранжевым концом к магниту. Он не должен прилипать. Если это так, нагрейте его больше, пока он не перестанет быть магнитным.
  2. Удерживая стальной конец с помощью тисков, погрузите его в соответствующее вещество: масло или воду, или оставьте на огнеупорной поверхности для охлаждения на воздухе.Вращайте инструмент несколько раз, пока он не остынет. Выньте из тисков и высушите.
  3. Счистить окисление по крайней мере с одной стороны. Я использовал наждачную бумагу с зернистостью 1200 на кончиках (обработанные концы) и 400 на хвостовиках. Окисленная сталь. Чистая сталь.
  4. Сталь очищается таким образом, чтобы были видны изменения цвета, происходящие во время отпуска.

Закалка

Закалка снижает твердость стали, чтобы она не была хрупкой.Тем не менее, он сохраняет сталь достаточно твердой, чтобы форма инструмента не деформировалась при использовании. Если сталь не закалится, это может привести к расколу – не только повредить инструмент, но и части тела!

  1. Удерживая инструмент в тисках, начните нагрев в середине нижней трети инструмента. Имейте под рукой утоление! Следите за изменением цвета. Сталь станет пурпурно-синей, синей, павлиньей синей, бронзовой, темно-соломенной, соломенной и бледно-соломенной. Когда он достигнет соломы, быстро охладите его, чтобы предотвратить перегрев.Если сталь посереет, твердость исчезнет — вам это не нужно! Цвета начинают формироваться.

См. Threeplanes.net для более полного объяснения того, что химически происходит со сталью на этом этапе.

Чеканка: древняя техника металлообработки с современным применением , Марсия Льюис

Чейз и Отказ», Нэнси Меган Корвин

Полный современный кузнец. Александр Вейгер

Компакт-диск с потерянными книгами: «Погоня и возврат»  . Чарльз Льютон-Брейн (CD)

Техника работы с металлом мастеров бронзового века: восточная чеканка и чеканка , Victoria Lansford (DVD)

Движущийся металл: «Искусство чеканки и чеканки» ,   Адольф Стайнс

Ссылки на распространенные размеры и типы инструментальной стали на Online Metals :

W1 Квадратный Стандарт

  • W1 квадратный шток : Средние диаметры: 1/8″ , 5/32″ (не входят в квадратный шток W1 – только O1), 3/16″ 1 и 4 900 ″ .Вам понадобится больший запас для более крупных инструментов. Метрические размеры: 3,175 мм, 3,969 мм, 4,762 мм и 6,35 мм.

O1 Квадратный Стандарт

Буровая штанга

Если вы собираетесь смешать стали O1 и W1 , пожалуйста, выгравируйте на стальном стержне или квадратном стержне, какой это тип стали , чтобы вы правильно закалили сталь.

Я рекомендую приобрести удилище длиной три фута . Online Metals не изготавливает трехфутовый стержень по индивидуальному заказу.

ThreePlanes.net – много информации о стали с пояснениями того, что происходит при термообработке и некоторых составах стали.

***Совет от зрителя: заклейте инструмент малярным скотчем, чтобы металлические осколки не откололись и не летели в вас. Конечно, вы должны быть в защитных очках! Другая идея состоит в том, чтобы отжечь ударный конец инструмента, когда он становится слишком закаленным.У меня еще не было сценария с летящими фишками, но кто знает.

Изготовление инструментов Repousse: anvilfire.com How-to.




Инструменты для чеканки и чеканки различаются по размеру в зависимости от масштаба работы и тонкости детализации.
Точность детализации ограничена толщиной пластины, поэтому должен быть баланс между работой и инструментами.
Форма варьируется в зависимости от потребностей работы и техники пользователя.Работу чеканки можно выполнять простейшими инструментами, несколькими пуансонами и копьями, молотками. . .
Тем не менее, работа может идти быстрее с инструментами, которые подходят для этой работы.

В то время как простая работа может быть выполнена менее чем дюжиной инструментов, многие наборы включают 100 или более инструментов.
Одни только цапфы (простые инструменты со сферическими или сферическими концами) доступны в наборах разных размеров, которые включают до 50 штук.
Поскольку большая часть работы — это личное видение, то же самое относится и к инструментам.
Если кому-то не посчастливилось получить огромную коллекцию этих инструментов, их изготовление является необходимостью для увлеченного художника.

Есть несколько способов изготовления этих инструментов:

  • С нуля с использованием прутка из инструментальной стали.
  • Из предварительно закаленных и отпущенных заготовок.
  • Из существующих общедоступных инструментов.

Первый способ не сложный, но требует еще нескольких инструментов и четкого понимания термической обработки инструментальной стали.
Новый прутковый прокат из инструментальной стали также относительно дорог.

Второй метод довольно распространен, когда бланки доступны.Они поставляются с обработанным ударным концом и закаленным и отпущенным рабочим концом.
Для изготовления инструмента требуется только шлифовка и отделка, как описано в этой статье.
Однако, несмотря на то, что заготовки указаны в старых каталогах, я не видел их в продаже в последние годы.

Последний способ с использованием существующих инструментов доступен практически каждому и является наиболее экономичным.
Сырье может быть старым или новым, холодные долота, пробойники, пробойники, монтировки, отвертки или шестигранные ключи, как показано ниже.Чтобы преобразовать их в инструменты для чеканки и чеканки, требуются настольный шлифовальный станок, напильники, наждачная бумага, полировальное оборудование, а также знания и навыки для их придания формы.


Подборка бывших в употреблении инструментов, подходящих для переделки.

Эти инструменты можно приобрести в хозяйственных магазинах и на барахолках.
Часто новые инструменты распространенных типов, указанных выше, не дороже, чем новый стержень из инструментальной стали.
Подержанные инструменты так же хороши, а иногда и лучше. Подержанные инструменты стоят небольшую долю от новых.Тем не менее, перед покупкой бывших в употреблении инструментов лучше проверить цены на новые.
Иногда дилеры просят за подержанные инструменты столько же, сколько за новые.
Они ДОЛЖНЫ быть от 1/10 до 1/4 новых.

Большинство инструментов, изготовленных из восьмигранной или шестигранной заготовки, являются хорошими кандидатами.
Это включает в себя монтировки (разрушительные или ломы) до шестигранных ключей (шестигранные ключи).
В то время как стандартные шестигранные ключи короткие, они делают длинные, которые вполне подходят.
Монтировки изготавливаются из заготовки 5/8″ и 3/4″ (16 и 19 мм). Они достаточно длинные, чтобы сделать из них ряд инструментов, но их придется разрезать на куски.
Некоторые из них могут быть достаточно мягкими, чтобы их можно было резать ножовкой и новым лезвием, но может потребоваться резка абразивной пилой.

Иногда холодные долота изготавливают из квадратного прутка.
Если они достаточно длинные, чтобы их можно было отрезать, их лучше отложить для прямоугольных и квадратных пуансонов.
Другими подходящими инструментами являются перфораторы или пневматические перфораторы.

Инструменты для изготовления инструментов

Из необходимых инструментов, которые используются первыми, шлифовальный станок является наиболее важным.В то время как другие инструменты могут быть заменены (ручная шлифовальная машина, инструменты Dremel или Foredom), настольная шлифовальная машина или ленточная шлифовальная машина / шлифовальный станок являются лучшими и простыми в использовании.
Эти инструменты имеют упор для поддержки работы, а также позволяют держать работу обеими руками.
Это обеспечивает стабильную точную форму инструментов.

Последний используемый инструмент — это установка для полировки. Это может быть ватный баф на настольном шлифовальном станке или отдельная установка.

Между первым и последним процессами (грубая шлифовка и полировка) инструменты могут различаться.Тем не менее, рекомендуется хороший гладкий напильник размером 8 или 10 дюймов, шлифовальный абразив на тканевой основе с зернистостью 100 и мокрый или сухой шлифовальный круг с зернистостью 240.
Другие инструменты могут включать инструмент Dremel или Foredom с небольшими шлифовальными жерновами или тонкую бумагу для ленточной шлифовальной машины.
И, как всегда, надевайте защитные очки, особенно при использовании любого шлифовального станка или оборудования для производства стружки.

Инструменты большого и среднего размера можно изготовить в нормальных условиях, но для небольших инструментов может потребоваться использование лупы.
При шлифовке под увеличительным стеклом оно должно быть защищено куском сменного поликарбоната («глазковая» защита для объектива).

Прогресс Формирования

При изготовлении каждого инструмента, имеющего определенную скульптурную форму, необходимо соблюдать осторожность.
Формирование четко определенными шагами, начиная с его контура в простейшей геометрической форме.
Это позволяет видеть форму в углах.
Это особенно важно при изготовлении криволинейных инструментов для футеровки, где форма должна быть проверена с помощью калибров для измерения радиуса.

Преобразование холодных долот в копиры и блокираторы является одним из самых простых преобразований.При преобразовании таких инструментов, как стамески с острыми кромками, в копировальные инструменты, их необходимо сначала затупить, чтобы они были ровными и ровными.
Затем режутся до нужной ширины. Ширина обычно равна диаметру кривой кромки.
Как только самая основная форма определена, есть два пути продвижения.
Один — сделать простой профиль, другой — сформировать макушку и закругленные плечи перед округлением.
Сделать простой профиль, затем добавить макушку и плечи, как правило, проще всего.

Простые профили изготавливаются путем снятия фаски с углов до плоскостей под углом 45 °, равных по ширине оставшейся торцевой плоскости.Обычно это делается с помощью мясорубки. Затем эти квартирки снова разрезаются пополам напильником.
Затем файл прокатывается по этим небольшим углам.
Грубая наждачная бумага на мягкой поверхности также поможет сформировать гладкую кривую.

После формирования простого профиля инструмент может иметь или не добавлять коронку.
Корона формируется путем небольшого опускания боковых сторон, оставляя около 1/3 исходного профиля посередине на узких инструментах и ​​больше на более широких инструментах.
Затем углы правятся путем снятия фаски примерно такой же ширины, как и первые.Затем скошенные стороны, закругленные плечи и рабочий край шлифуются тонким напильником, грубой наждачной бумагой, мелкой наждачной бумагой и полируются.

Полировка выполняется только после тонкой шлифовки до тех пор, пока не будут удалены все следы напильника.
Шлифование упругой поверхности (ковер, ладонь или резина) может помочь еще больше определить изящную эллиптическую форму.
Полировка может быть выполнена вручную с использованием автомобильного полировочного состава, такого как полировальный состав Dupont Orange, но лучше всего это делать на
мотор вращается сшитый хлопковый полировальный круг с черным наждачным полировальным составом.На мягких инструментах оранжевый состав Tripoli также подойдет или оставит более гладкую полировку, чем наждак.

Сферические и эллиптические формы делаются так же, но по кругу.
Базовая форма, фаска, разделение фасок, затем сглаживание.

Пораженный конец

Традиционно ударный конец инструментов для чеканки и чеканки намного меньше хвостовика или инструмента аналогичного размера.
Это помогает удерживать силу удара на одном уровне с рабочим концом.Это также уменьшает грибовидность.

Кованые инструменты имеют длинный выкованный конус.
Заточенные инструменты должны иметь конус длиной около дюйма или более.
Это может соответствовать плоскостям на восьмиугольной или шестигранной ложе или быть круглой.

На пораженном конце должна быть здоровая фаска под углом 45°, а затем небольшая выпуклость.
Все это можно сделать на шлифовальном станке.
Тем не менее, бывшие в употреблении грибовидные инструменты можно грубо отшлифовать с помощью угловой шлифовальной машины.
Если концы треснуты, их следует отрезать с помощью абразивной пилы, а затем зачистить.

Как только на пораженных инструментах появляются грибы, их следует удалить в целях безопасности.

Формы и их использование


Обычные пуансоны

Основными инструментами для чеканки являются инструменты для облицовки, такие как тупые долота (фото вверху), пуансоны (вверху), инструменты для установки (внизу) и специальные формы.
Пуансоны изготавливаются любой формы, необходимой для выталкивания металла и уточнения формы.
Распространенными формами являются квадратные и прямоугольные, круглые, треугольные и каплевидные, как указано выше. Дапы или сферические концевые инструменты используются для выталкивания металла, как небольшие молотки, или для формирования сферических поверхностей (выпуклых ИЛИ вдавленных) и «чеканной» текстуры.


Установить инструменты

Инструменты для установки вниз используются для отодвигания областей, ранее определенных одной или несколькими кромочными канавками.
Рабочий край слегка наклонен, а лицевая сторона плоская с небольшими закругленными краями и немного более закругленными углами.
Чтобы следовать по намеченным линиям, полезно, если набор имеет как вогнутые, так и выпуклые кривые.Инструмент справа вверху имеет профиль торца большого радиуса, чтобы вписаться в углубление или глубокую канавку.


Daps, сферические стальные куполообразные пуансоны

Дапы — один из самых простых в изготовлении инструментов для лепки, а также они экономичны в покупке.
Как легко определяемую геометрическую форму, которую можно выточить на автоматическом токарном станке, их можно изготовить практически без ручной работы, поэтому они дешевы в производстве.
Сфера — самая универсальная и полезная из тонущих форм.
Как гладкая ровная форма они часто являются отправной точкой для формирования других форм.Размерный ряд подойдет практически для любой формы.

Проще всего сделать градуированный набор пазов из градуированного стержня.
Тем не менее, покупка круглого прутка любого размера, необходимого только для длины от 6 до 8 дюймов (от 150 до 200 мм) обходится дорого.
Таким образом, из каждого размера бруска изготавливается несколько размеров.
Наборы пуансонов для булавок также можно преобразовать в маленькие круглые накладки.
Очень маленькие круги используются для текстурирования или деталей, таких как глаза.

Для больших пазов к хвостовику можно приварить стальной шарик.Для дуговой сварки стального шарикоподшипника его необходимо предварительно нагреть до высокой температуры, сварить, а затем медленно охладить (возможно, в среде для отжига).
Хотя это выглядит как простой метод, стальные шарики размером более дюйма трудно найти.
Но если вам удастся их раздобыть, они пригодятся для изготовления гвоздей и молотков.

Сферический наконечник этих инструментов легко отполировать до гладкой формы, вращая его на токарном станке или зажимая в ручной или машинной дрели (прессе).


Негеометрические инструменты, наборы и многое другое.
Более специализированные инструменты могут быть верхними (чеканка), нижними (обрезными) или плечевыми инструментами для зажима в тисках, поддержки в наковальне или инструментальной лошадке.
Эти инструменты могут иметь ступени, V-образные и U-образные прямые или изогнутые по одной или нескольким осям.
Они сделаны для специализированной работы по мере необходимости.
Из-за их формы с внутренними углами и сложными кривыми их трудно изготовить и обработать.
Чтобы сделать хорошую работу, необходимо больше файлов, таких как нарезные и игольчатые надфили.Прямошлифовальная машина, такая как инструмент Dremel или Foredom, является почти абсолютной необходимостью.
Требуется больше ручной работы с наждачной бумагой.



Помимо инструментов для формовки, существует бесконечное разнообразие инструментов для текстурирования, подобных тем, которые используются при работе с кожей.
Пирамидальные формы, шары в рядах или в случайном порядке, прямые и волнистые линии.
Есть также декоративные штампы, такие как цветы, листья и символы, такие как сердца, кресты и масти карт.
Их создание, как и создание ударов по персонажам, является техническим искусством.Для некоторых основ см.:

iForge demo, Matrix Punches (Изготовление стальных штампов)

Ссылки и ссылки


Chasing Tools — Web Performance Consulting

Одним из самых первых проектов, над которым я когда-либо работал как профессионал, был относительно большой сайт с тоннами устаревшего кода. Устаревший код приносит много головной боли. Мой любимый пример — открыть несколько страниц и обнаружить, что на этих страницах используется не один, не два, а три разных фреймворка JavaScript!

Разработчики были перегружены работой, и у сайта никогда не было достаточно бюджета, чтобы обеспечить необходимую реконструкцию. Конечно, они могли бы остаться с включенным исходным фреймворком, но проблема заключалась в том, что по мере того, как каждый из фреймворков исчезал и уступал место следующему, экосистема и сообщество вокруг них в сети высыхали и сморщивались.

У этой истории счастливый конец. В конце концов, был использован jQuery, а все остальные фреймворки были удалены (говорим о большом выигрыше в производительности!). jQuery никогда не постигла та же участь, что и другие фреймворки, которые команда пыталась использовать — его экосистема только продолжала расти и процветать с течением времени.

Конечно, язвительная сторона меня была бы счастлива указать, что если бы они использовали старый добрый JavaScript, проблема никогда бы не проявилась.

Хотя это не совсем честно, не так ли? Есть причина, по которой люди создают эти инструменты. Инструменты существуют, потому что где-то кто-то подумал, что они будут в некотором роде полезны. Итак, они создали его и поделились им. И, честно говоря, это чертовски здорово.

Возможно, именно поэтому некоторые люди были немного расстроены, когда прочитали пост, который немного подшучивает над текущим состоянием изучения JavaScript.Пост должен был быть юмористическим (я засмеялся), но некоторым он показался критикой экосистемы и тех, кто в нее вносит свой вклад.

Чтобы было ясно, я не думаю, что это было целью статьи. Дело в том, что проблема не в экосистеме. Здорово, что у нас есть множество вариантов. Он превосходит альтернативу. Нет, проблема в том, как мы гоняемся за каждым новым инструментом, который появляется, и, что еще больше беспокоит меня, в том, как мы учим.

Наша промышленность любит инструменты, и не без причины.Инструменты помогают нам быть более продуктивными. Они могут помочь автоматизировать низко висящие плоды, которые имеют решающее значение для успеха проекта. Они могут помочь запутать сложные проблемы совместимости браузеров. Это может освободить нас, чтобы мы могли сосредоточиться на более крупных и интересных задачах. Инструменты, как правило, «хорошая вещь».

К сожалению, наша любовь к инструментам привела к нездоровому менталитету, из-за которого мы постоянно чувствуем потребность искать следующий отличный инструмент, который будет выпущен.

Сценарии сборки — забавный пример.Grunt вышел и действительно сыграл важную роль в том, чтобы сообщество фронтенда в целом уделило более серьезное внимание формальному процессу сборки. По мере того, как люди стали чаще использовать его, первые последователи уже начали продвигать Gulp как лучший вариант. Пока одни разработчики пытались измениться, другие ухватились за Брокколи. Многим казалось, что как только они начнут понимать, как использовать то, что , если бы было новым лучшим вариантом, появится еще более новый лучший вариант.

В основном я думаю, что эволюция здорова. Мы должны повторять и улучшать то, что мы знаем. И каждый инструмент сборки делает что-то немного по-своему, и разные люди найдут, что тот или другой лучше подходит для их рабочего процесса. Проблема в том, что мы слепо гонимся за следующей великой вещью, не останавливаясь, чтобы рассмотреть основную проблему, которая на самом деле требует решения.

Я не знаю точно что способствует такому менталитету, но, конечно, наш подход к обучению JavaScript (и веб-технологии в целом) не помогает.

Если вы когда-либо пытались найти ресурсы о том, как использовать обычный JavaScript для решения той или иной проблемы, вы поймете, о чем я говорю. Редко можно найти сообщение или выступление, в котором не используется инструмент для решения проблемы. Обычная критика, которую вы могли услышать в первые дни действительного взлета jQuery, заключалась в том, что слишком много сообщений предполагало использование jQuery. Вы, вероятно, слышали подобную критику использования Sass для демонстрации того, что можно было бы продемонстрировать с помощью обычного старого CSS. Когда вымышленный персонаж в ранее упомянутом посте отвечает на простой вопрос «вы должны изучить React», это может быть немного надуманным, но это не редкость.

Точно так же, как каждый дополнительный инструмент усложняет нашу среду разработки, каждый дополнительный инструмент, который мы упоминаем, когда учим кого-то создавать приложения для Интернета, усложняет среду обучения. В этом, я думаю, и заключался смысл поста. Дело не в том, что экосистема несовершенна, не в том, что разнообразие вариантов — это плохо, а в том, что когда кто-то хочет найти ответ на проблему, ответ, который он получает, часто начинается с «используй этот инструмент, а затем настрой его».

Это нормально — даже хорошо — обучать новым инструментам, которые могут быть полезны. Но когда мы это делаем, мы должны быть осторожны, чтобы представить, почему эти инструменты могут быть полезными, а когда они могут быть нет. Мы должны быть осторожны, чтобы отделить основную проблему от самого инструмента, чтобы они не смешивались. Пусть люди сначала узнают, что происходит под капотом. Тогда они могут сами определить необходимость инструмента.

Я уже говорил это раньше, но самый ценный навык разработки — это не изучение Node. js. Или Реакт. Или Угловой. Или Глоток. Или Бабель. Самое ценное, что вы можете сделать, — это потратить время на изучение основных технологий Интернета: сетевой стек, HTML, CSS и JavaScript. Базовое понимание Интернета служит вашей основой при принятии решений об инструментах.

Эти инструменты полезны в правильном контексте, но вы должны понимать, что это за контекст. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с проблемой, требующей решения, подумайте, в чем на самом деле заключается основная проблема.Только после того, как вы определили это, вы должны подумать, хотите ли вы использовать инструмент, который поможет вам решить проблему, и какой это может быть инструмент.

Что касается самого инструмента, есть несколько вещей, которые вы, возможно, захотите рассмотреть. Вот на что я обычно смотрю:

  1. Кто и как получает пользу от использования этого инструмента?
    Кто-то должен получить пользу, иначе этот инструмент действительно не должен быть здесь, не так ли? Если вы не можете сформулировать, кто извлекает выгоду и как они извлекают выгоду, то, вероятно, это не тот инструмент, который нужно использовать в данном конкретном проекте.
  2. Кто и как страдает?
    Всегда есть компромисс. Всегда. Кто-то каким-то образом платит за использование этого инструмента. Вы можете усложнять среду разработки или, в худшем случае, расплачиваться за это могут ваши пользователи. Вам нужно знать стоимость, чтобы сравнить ее с преимуществами и понять, стоит ли она того.
  3. Как это выходит из строя?
    Я украл это у замечательных людей из Clearleft, но мне нравится, как это обрамляет дискуссию.Что происходит, когда что-то идет не так? Нравится вам это или нет, Интернет — враждебная среда. В какой-то момент у кого-то что-то сломается.
  4. Питает ли абстракция ядро?
    Если это фреймворк или библиотека, помогает ли он существенно усилить базовые технологии? jQuery для меня является хорошим примером этого. jQuery был гораздо более дружелюбным способом взаимодействия с DOM, и часть работы, которую они проделали, в конечном итоге повлияла на то, что вы можете использовать, делать с JavaScript и как это должно работать.

Возможно, вы захотите задать дополнительные вопросы (насколько активно сообщество, количество участников и т. д.), но я считаю, что это действительно хорошее начало, которое поможет мне начать критически думать о том, стоит ли ввести еще один инструмент в мою текущую среду.

Очень часто ответ отрицательный. Это означает, что когда вы болтаете с друзьями-разработчиками, и они говорят об использовании этого совершенно нового фреймворка в новом редакторе кода, выпущенном на прошлой неделе, вам, возможно, придется вежливо кивнуть и признать, что вы на самом деле не копались в этом. либо еще.Это нечего стыдиться. В технологии бурения есть сила. Скучно это хорошо.

Вы когда-нибудь наблюдали, как кто-то, кто годами использует Vim, работает в нем? Это потрясающе! Некоторые шутят, что причина, по которой они все еще там, в том, что они еще не научились бросить курить, но я думаю, что они что-то поняли. В то время как некоторые из нас год за годом перескакивают с инструмента на новый, они продолжают осваивать этот «скучный» инструмент, который просто работает, становясь со временем все более и более эффективным.

Нам повезло работать в Интернете.Не только любой может внести свой вклад в то, что он считает полезным, но многие делают . Мы постоянно извлекаем пользу из работы и знаний, которыми делятся другие. Хотя это следует поощрять, это не означает, что мы должны постоянно играть в ногу. Совет Эдди по этому поводу абсолютно точен:

.

…правильно разберитесь в основах. Медленно знакомьтесь с инструментами, которые повышают ценность, а затем используйте то, что поможет вам добиться успеха и оставаться эффективным.

Аккуратно начните с сердцевины и слоев.Надежный подход к разработке для Интернета, а также для обучения.

10+ замечательных вещей, которые нужно знать о чеканке металла | Ювелирные изделия

Если вам нравится работать с металлом руками, чеканка и чеканка для вас. Эти двойные приемы с высокой ударопрочностью, но при этом не требующие особых технологий, являются сутью перемещения металла в его самом элементарном виде: добавление объема и глубины вашему листу с каждым ударом молотка по выбранному вами инструменту для чеканки. А поскольку вы просто выталкиваете кусок листа, вы можете создавать солидные украшения, не увеличивая вес.Ваш завершенный дизайн также будет выполнен без увеличения ваших затрат на металл.


Различные чеканки для различных эффектов

Как видите, существует множество инструментов для чеканки, с которыми вы можете работать. Вот пример того, как Хелен Дриггс хранит свои удары вдогонку в зависимости от того, какой эффект они произведут на кусок металла.

«Подобно более крупным инструментам для формовки, следящие удары показывают вам, что они будут делать, когда вы смотрите на форму их лица», — объясняет Хелен.«Я держу удары, сгруппированные в маленькие банки, чтобы я мог положить их на скамейку рабочим концом ко мне. Тогда я могу легко выбрать тот, который мне нравится, когда я иду.

— Так, — продолжает она, — все вкладыши вместе, потом все бегуны, подрезчики и т. д. А они какие?

Читайте дальше.

Прямые пробойники создают острые складки и используются в первую очередь для обводки рисунка. Вы должны иметь под рукой несколько вариантов ширины и толщины, чтобы эффективно работать в условиях ограниченного пространства или над сложными конструкциями.

Пробойники для изогнутых линий работают так же, как и прямые пробойники, но предназначены для создания изогнутых или волнистых линий. Имеют несколько степеней изгиба: от резкого до плавного, от узкого до широкого.

Специальные пробойники. Пуансоны для матирования и текстурирования используются для создания контраста поверхности на чеканных формах. Обычно они используются на фоне или фланце чеканной работы.

Установочные пробойники могут использоваться для чеканки и установки камней.Чаще всего они бывают прямоугольными и клиновидными. Часто они имеют очень острые или четкие края, которые следует смягчить наждачной бумагой, чтобы избежать образования вмятин на изделии. Они используются в чеканке для подрезания формы».

Там тоже есть куча способов погони за ударами, но вы поняли идею.


Во время погони не забудьте . . .

ФОТО: ДЖИМ ЛОУСОН

Теперь давайте посмотрим, что рекомендует Хелен в отношении использования инструментов для чеканки. Вот три основных совета, о которых следует помнить, когда вы берете в руки инструмент для чеканки.

  • «Толкай, не режь. Чеканка не топчется. Используйте инструмент для чеканки, чтобы толкать, а не резать металл.
  • «Держите инструмент под углом, прямо над поверхностью изделия. Удар будет работать как кончик отбойного молотка.
  • «Размер для вашего захвата. Используйте ленту для теннисных ракеток, чтобы утолщать стержень слишком узкого удара».

В горшок смолы

ФОТОГРАФИИ: Том и Кей Бенхэм

Том и Кей Бенхам, которые в течение многих лет отвечали на ваши вопросы и давали советы по огранке драгоценных камней и обработке металлов в колонке Lapidary Journal Jewelry Artist Ask the Experts, в последние годы стали большими поклонниками чеканки и чеканки. Как и в случае с каждой задачей, к которой они подходят, Том и Кей действительно погрузились в эту тему и узнали о ней как можно больше, и продолжают искать лучшее понимание и новые способы улучшить свои навыки погони.

Традиционный способ обработки металла при чеканке заключается в размещении его на размягченной смоле, которая обеспечивает поддержку металла с небольшой деформацией. «Одна из первых вещей, которую вам нужно знать, прежде чем пытаться гоняться, — говорят Том и Кей, — это как подготовить металл перед тем, как поместить его в горшок со смолой, как удалить металл из смолы, а затем как подготовьте его, чтобы вернуться на поле для еще одного раунда погони.

Суть

Вот основная процедура, которой они следуют, чтобы положить металл на смолу. «Чтобы подготовить металл, сначала распылите тонкий слой кулинарного спрея на одну сторону серебра или другого металла и отложите в сторону. Мы предпочитаем кулинарный спрей в качестве разделительного средства. Мы пробовали бальзам для губ и минеральное масло, но кулинарный спрей особенно хорошо работает с гудроном средней зелени, который мы использовали во многих проектах.

«Нагрейте поле, установив тепловую пушку на минимум. Нагрейте металл, держа его за один угол плоскогубцами.Быстро и осторожно положите металлическую поверхность распыляемой стороной вниз на теплую смолу. Используйте резиновые ручки плоскогубцев, чтобы вдавить металл в нагретую смолу, чтобы он хорошо закрепился. Используйте мокрые пальцы или смоченную в воде мешалку для краски, чтобы прижать смолу вокруг серебра, но не поверх металла».


Какая разница?

Этот браслет-манжета из стерлингового серебра Argentium от Tom and Kay Benham демонстрирует размер, созданный как чеканкой, так и чеканкой. ФОТО: ДЖИМ ЛОУСОН

Что мы имеем в виду, говоря, что чеканка и репуссе являются двумя техниками? Они оба толкают металл, используя одну и ту же схему: поместите инструмент для чеканки лицевой стороной вниз на металл и ударьте молотком по противоположному концу, чтобы сила вашего удара передавалась через инструмент на лист.

Разница в эффекте, который вы увидите. Репуссе выталкивает металл с точки зрения зрителя, то есть поверхность обрабатывается сзади и видна как тисненая спереди, в то время как чеканка выталкивает металл спереди, который кажется вдавленным или с более низким рельефом, чем начальная точка.

Итак, начните погоню сейчас

Откройте для себя инструменты для чеканки от базовых до специализированных, а также другие советы о том, как гонять, научитесь постоянно получать свой металл как на поле, так и за его пределами, и найдите вдохновляющие проекты, которые проведут вас через создание полноценного ювелирного изделия в нашей чеканке и коллекция репуссе!

Мерле,

Редактор, Lapidary Journal Ювелирный художник


Приобретите изделия для чеканки и чеканки уже сегодня в нашем магазине!

Необходимый инструмент, которым вы будете пользоваться каждый день — Gesswein Insider

При выполнении таких повседневных задач по изготовлению ювелирных изделий, как нарезание резьбы, клепка, текстурирование, штамповка и т. . . гм . . . чеканка, действительно хороший универсальный молоток быстро становится одним из тех часто используемых и часто используемых ручных инструментов. Конечно, вы можете использовать молоток со сферической головкой для случайных ударов, но вневременное совершенство хорошо спроектированного молотка просто невозможно превзойти. Хороший молоток для чеканки быстро станет автоматически подбираемым, повседневным, наиболее часто используемым универсальным молотком.

Уступая только отличной ювелирной пиле с точки зрения наиболее необходимых инструментов для изготовления ювелирных изделий, молоток для чеканки является одним из дюжины ручных инструментов, без которых я просто не могу жить.Когда дело доходит до молотков, есть одно имя, которое приносит радость в сердце каждого ювелира, будь то энтузиаст или опытный профессионал, и это имя — Фрец.

Как и многие производители ювелирных изделий, я владею и использую десятки молотков Fretz и инструментов для формовки, но единственное, что я должен иметь в Fretz, — это молоток Fretz Chasing Hammer (8218265), потому что он просто имеет правильный вес, имеет правильный баланс, идеальная форма и размер как раз для меня и моих любимых повседневных задач по металлообработке. Из множества молотков для чеканки, которые я использую «только для чеканки» и других задач по штамповке и изготовлению металла, это единственный молоток, который находится в постоянном месте в верхней восточной части моей столешницы, прямо рядом со стальным блоком и перед ключом гибкого вала, чтобы я мог схватить его, не глядя.

Несмотря на то, что некоторые начинающие ювелиры хранят первозданную чеканку только для текстурирования молотка, мой Fretz не является первозданным, потому что чеканка действительно не должна быть такой. Видите ли, молотки для чеканки с самого начала разрабатывались для нанесения ударов по инструментальной стали, а не по ювелирному металлу, и если вам нужен молоток для текстурирования, вам, вероятно, следует использовать текстурный молоток или строгальный молоток.

Молотки для отбивки были разработаны для отбивания ударов, и все они имеют гибкую, тонкую (или несколько тонкую) деревянную рукоятку, которая действует как хлыст при ударе кулаком, чтобы уменьшить усталость руки и запястья от повторяющихся движений . Большой боек предназначен для того, чтобы найти ударный конец пуансона без особых усилий, чтобы направить молоток, потому что во время чеканки и отталкивания ваши глаза должны быть сфокусированы на кончике пуансона, где он встречается с металлом, а не на конце, где вы стучат.

Подпишитесь на Gesswein в Instagram или Facebook, чтобы получать последние советы по инструментам на этой неделе, и следите за новостями, чтобы не пропустить другие блоги по инструментам!

Хелен — опытный мастер по металлу, гранильщику и инструктор по ювелирным изделиям в студии, она снялась в 6 обучающих видеороликах по ювелирной технике. Ее последняя книга «Мастерская украшений из металла» была опубликована в 2017 году.

Следите за новостями Хелен, расписанием ее занятий и другой информацией, связанной с ювелирными изделиями.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*