Как правильно сделать перекрытие между этажами из бруса: Перекрытие дома из бруса: пошаговая инструкция

Содержание

Как сделать деревянное перекрытие между этажами своими руками? Не берись без опыта » Remtra.ru

В малоэтажном частном строительстве вопрос, как сделать деревянное перекрытие между этажами своими руками, возникает довольно часто. Балки для него используют гораздо охотнее, чем бетонные плиты, особенно, если стены строения выполнены из относительно хрупких или мягких материалов – пенобетона, газобетона, бревен или бруса, а тем более, если здание каркасного «канадского» типа.

Бетонные плиты оказывают слишком большую нагрузку на несущие стены – они могут просто не выдержать такого веса и поэтому просто не могут быть рекомендованы к применению. При планировании дома не выше трех этажей использование дерева для перекрытий существенно удешевляет само строительство и позволяет зданию простоять значительно дольше без капитального ремонта.


Как сделать деревянное перекрытие между этажами своими руками,

разобраться не слишком сложно. Однако нужно учесть, что от вас потребуются предельно точные расчеты и довольно уверенное владение плотницкими инструментами. Если вы не привыкли держать в руках ничего существенней отвертки с пассатижами и молотком, доверьте столь ответственный этап постройки профессионалам. Если же вы уверенны в своих силах, тогда можно приступать, а советы и рекомендации, приведенные в нашей статье, надеемся, помогут вам в этом.


Основные материалы и принципы

  • Древесина обладает высокой прочностью, она безвредна для живых организмов и относительно недорога. Однако с ней нужно уметь работать, и помнить, что дерево относится к живым материалам, то есть требует ухода и заботы. При оборудовании деревянных перекрытий соблюдают следующие правила.
  • Ширина пролета не должна быть больше 8 метров. Более того, многие плотники рекомендуют остановиться на цифре 6, поскольку давление на изгиб после нее растет куда круче.
  • Основные несущие конструкции монтируются из бруса, имеющего сечение в диапазоне от 50х150 до 140х240. В качестве альтернативы может использоваться окоренное бревно аналогичного диаметра.
  • Предпочтительней закупать качественную древесину различных хвойных пород: у них выше прочность при изгибе. Лиственные бревна и брус больше ломаются, чем гнутся.
  • Материал для этого должен быть основательно сухим, желательна просушка естественным путем, на воздухе и под верхним укрытием. В качестве проверки: простучать пиломатериал обухом: чистый звонкий звук оповестит вас, что дерево достаточно сухое.
  • Шаг между балками должен быть выверен. Обычно он колеблется между 60 сантиметрами и 1 метром.


Помимо балок потребуются и другие материалы.

  • Черепные бруски в размере 5х5 см. К ним подшивается потолок нижнего этажа, а сами они фиксируются с изнанки балок.
  • Доска, из которой будет сделан черновой пол. Подойдет даже не строганная.
  • Шпунтованная строганая доска для чистового пола.
  • Качественный утеплитель вроде минеральных плит.
  • Гидропароизоляция.
  • Обрезки рубероида вместе с битумной мастикой.
  • Антисептик, хотелось бы – с антипиреновыми свойствами.
  • И, конечно же, отделка для сделанного перекрытия.
  • Монтаж межэтажного перекрытия
  • Все начинается с установки балок. Они закладываются еще на этапе возведения дома, после скрупулезных расчетов и вычислений.


Правила их укладки таковы:

Если стена блочная или кирпичная, в стене выполняются особого рода гнезда, куда и помещаются балки. Гнездо должно заходить в стену хотя бы на половину ее толщины; нередко применяется сквозная укладка с обязательной заделкой щелей впоследствии утеплителем, пропускающим пар.

  • Если речь идет о деревянном доме, балка врубается непосредственно в его венец.
  • При любых стенах бревна/брус пропитываются антисептиками и не трогаются до просыхания.
  • Широкая сторона бруса при монтаже должна лечь вертикально – это увеличит его жесткость и повысит сопротивляемость на изгиб.
  • Концы проложенных балок режутся с соблюдением угла в 60 градусов и пропитываются мастикой из битума, после чего оборачиваются двумя-тремя слоями рубероида.
  • Когда стены выложены и кровля (временная или постоянная) обустроена, снизу балок с обоих боков подшиваются вышеупомянутые черепные бруски. Они послужат опорой для пола на верхнем этаже и основой для крепления потолка на нижнем. Крепятся они саморезами, предназначенными для дерева.
  • На верхнем этаже по черепным брускам крепятся черновые доски. Для них достаточной считается толщина в полтора сантиметра, поскольку особой нагрузки они испытывать не будут. Направление укладки – поперек балок.

    Черновой пол тоже пропитывается антисептическими составами, если этого не было сделано раньше.
  • Следующим слоем на пол пойдет пленка гидроизоляции. Одной из лучших в ряду конкурентов считается «Изоспан». Полосы накладываются внахлест, с заклеиванием всех стыков малярным скотчем.
  • Следующий слой устройства, составляющего пол – утеплитель. Чем он толще, тем лучше, однако тут главное не переборщить, чтобы теплоизоляционный слой не торчал над верхним краем балок.
  • Поверх утеплителя монтируются лаги, которые должны быть расположены поперек балок. Их толщина – минимум 4 см, фиксация осуществляется уголками из металла, посаженными на саморезы. Между лагами логично проложить еще слой утеплителя: пространство все равно свободно, а теплоизолятор послужит заодно гасителем звука между верхней и нижней комнатой. Он дополняется прокладкой гидроизоляции – это страховка на случай внезапного затопления.
  • Только после всех этих манипуляций лаги обшиваются чистовой доской. На этот раз толщина пиломатериала должна составлять не меньше 2,5 см, и он уже должен быть обработан. Как вариант, можно использовать толстую фанеру, ДВП или ДСП. По обшивке будет укладываться уже финишное покрытие – плитка, ковролин, ламинат или линолеум.


Формирование потолка на нижнем этаже

Здесь предстоят куда более простые работы, поскольку утепления и гидроизоляция уже проложены.

На черепные бруски набивается любой подходящий пиломатериал. Большинство строителей стремятся использовать для этого тонкую обработанную доску, поскольку она может выступать и чистовым покрытием. Однако вполне подойдет и фанера с ДСП, так как в основном народ стремится потолок отделать чем-то другим.

В зависимости от выбранного материала готовый потолок заделывается: шлифуется, пропитывается антибактериальными препаратами, шпаклюется. Останется лишь покрасить, наклеить обои или соорудить двухуровневые потолки – в общем, то, что было запланировано, и вопрос, как сделать деревянное перекрытие между этажами своими руками, можно считать решенным.

Межэтажные перекрытия в деревянном доме. Деревянные перекрытия в кирпичном доме


Деревянные перекрытия в доме вполне возможно возвести своими руками. Такая конструкция считается одним из традиционных вариантов. Устраивают такие перекрытия при строительстве жилых зданий практически из любых материалов: кирпича, пенобетона, керамзитных блоков, и, конечно, актуальными они будут в деревянном доме. Как сделать их своими руками? Подробный ответ на этот вопрос можно будет найти в данной статье. Монтаж, утепление, звуко- и пароизоляция: мы рассмотрим важнейшие аспекты работы.

Междуэтажные, а также чердачные деревянные перекрытия в доме, выполненные из дерева, по своим конструктивным особенностям практически ничем не отличаются. Они состоят из деревянных балок, а также из межбалочного заполнения, которое представляет собой накат, выполненный из щитов или из дерева. Деревянные балки являются несущими конструкциями, которые производятся обычно из хвойных пород дерева. Это могут быть, к примеру, отесанные бревна, доски или брусья.

Шаг 1. Определение размеров используемых материалов и основных расстояний

Сечение балок определяется в зависимости от длины, а также от нагрузки, которая будет на них приходиться. Приблизительно, соотношение будет следующим: высота составляет 1/24 от длины, а ширина – приблизительно половину высоты.

Что же касается расстояния между балками (или, как принято говорить, размер шага укладки) – он определяется, исходя из данных о сечении материала, а также от длины пролета. Для удобства, это расстояние можно определить по соответствующей таблице.

Шаг 2. Монтаж балок своими руками

После того, как вы определились со всеми размерами и расстояниями, настало время выполнять устройство балок. Для того чтобы использовать балки более тонкие и короткие, следует устроить также несущие перегородки. Нужно это и для того, чтобы минимизировать общую толщину перекрытия, выполненного из дерева.

Концы балок срезаются наискось, далее необходимо провести их антисептическую обработку, использовать специальные составы, которые надолго защитят дерево от самых разнообразных повреждений. Затем балки должны быть обернуты гидроизоляционным материалом – в два слоя и, наконец, заделаны в перегородки и в наружные стены жилого здания. Какой должна быть глубина заделки балок? По стандарту, не менее 180 сантиметров. Вместе с тем длина опорной части будет составлять порядка 150 сантиметров, а ширина зазора между стеной и торцом балки – около 3 сантиметров. Когда создается упор балок на внутренние стены, нужно обязательно подложить под них в два слоя рубероид или другие гидроизоляционные материалы. Торцы балок, обустраивая деревянное перекрытие, нужно оставить открытыми, их нельзя покрывать битумом или рубероидом, поскольку они должны «дышать».

С боков на балки набивают «черепные» бруски, сечение которых составляет 4х4 см или 5х5 см.

https://www.youtube.com/watch?t=1&v=F6cn3B0ehos

Шаг 3. Устройство наката

1 – Стена; 2 – Гидроизоляция; 3 – Балка; 4 – Монтажная пена; 5 – Утеплитель; 6 – Анкер; 7,8 – Накат; 9 – Черепной брусок.

Накат деревянных перекрытий обустраивается либо из ординарной доски, либо из двух рядом сбитых между собой перпендикулярно досок (щитов). Начиная устройство наката, следует обратить внимание на то, чтобы с нижней поверхностью балок низ наката был расположен в одной плоскости. Исключением может быть только тот случай, когда вы решили сделать стилизацию под старину, и балки в вашем доме получились несколько выступающие. Не забывайте о том, что любые деревянные элементы, которые вы используете при возведении вашего жилья, должны быть тщательным образом обработаны составами-антисептиками. Далее накат должен быть покрыт материалом для гидроизоляции, к примеру – рубероидом. Устройство его выполняется таким образом, чтобы гидроизоляция закрывала балку на половину высоты. Затем выполняется утепление: слой теплоизоляции- керамзита, пенопласта, каменной ваты и других материалов укладывается на гидроизоляцию.

Шаг 4. Утепление

1 – Балка; 2 – Черепной брусок; 3 – Накат с подшивкой; 4 – Пароизоляция; 5 – Утеплитель

То, насколько качественно осуществлено утепление, влияет не только на уровень теплопотерь в здании, но и на то, как долго будет служить стропильная система, а также на долговечность перекрытия кровли. Хорошая теплоизоляция должна сочетаться и с хорошей вентиляцией пространства на чердаке жилого дома.

Чаще всего утепление межэтажного перекрытия из дерева в доме производится с использованием плит из минеральной ваты. Материал как правило настилается между балками, либо на перекрытие. Укладывается материал, с помощью которого производится утепление, на полиэтиленовую пленку или другие пароизоляционные материалы (к примеру, на материал «Поликрафт»). У тех материалов, которые имеют фольгированную сторону, такая сторона должна быть снизу. Далее межбалочное пространство заполняется теплоизоляцией. Выполняя утепление своими руками, для того чтобы предотвратить потери тепла через так называемые «мостики холода», осуществляется еще и устройство дополнительного слоя материала-теплоизолятора, он кладется поверх балок.

Шаг 5. Звукоизоляция, подшивка потолка своими руками, работа с дымовыми трубами

После того, как накат установлен и выполнено утепление (материал размещен на балках), начинается следующий этап – устройство подшивки потолка. Сделать подшивку можно, например, из гипсокартонных плит стандартной толщины (9,5 мм). Устанавливаются такие плиты своими руками легко и оперативно, а поверхность будет ровной. Если вы хотите обустроить мансардную крышу в вашем доме своими руками, к балкам будет прибиваться пол из досок. В таком случае вместе с теплоизоляцией важно сделать и качественную, достаточную звукоизоляцию. Для этого специальные материалы, создающие звукоизоляционную прокладку, укладываются под доски пола. Дополнительную защиту от посторонних звуков и шумов также обеспечит хороший слой утеплителя.

В тех местах, где проходят дымовые трубы, в деревянном перекрытии нужно будет оставить соответствующие отверстия: они обрамляются дополнительными балками, покороче. Эти балки будут опираться друг на друга при помощи специальных хомутов. Планируя устройство такой конструкции, имейте ввиду: расстояние от незащищенной наружной поверхности дымохода до балки должно составлять, как минимум, 40 сантиметров. Можно провести специальные мероприятия – устроить “песочницу”, теплоизоляцию или асбестовую прокладку в месте пересечения с перекрытием – тогда это расстояние можно сократить до 10-20 см.

Как можно убедиться, вполне возможно осуществить устройство своими руками деревянных перекрытий в загородном доме, их утепление, звукоизоляцию и другие сопутствующие работы. Главное – следовать всем указанным правилам и применять в работе исключительно качественные материалы.

Обязательной деталью любого строения является перекрытие, которое возводится между этажами. Оно разделяет помещение по высоте, образуя этажи. В зависимости от возводимой конструкции и используемых материалов подбирают вид перекрытия. Это очень важный шаг. Стоимость перекрытия составляет до 20% от средств, используемых при строительстве здания, поэтому очень важно знать, как сделать перекрытие между этажами правильно.

Варианты перекрытий

Перекрытия разделяют по конструктивным особенностям и функциональным предназначениям. К ним относятся межэтажные, цокольные, чердачные перекрытия. Они бывают балочные, сборные и сплошные. Выбирая конструкцию перекрытия, учтите отличия в технологиях установки разных его вариантов.

  1. Строительство балочных перекрытий осуществляется с помощью металлических, железобетонных или деревянных балок. Они должны обладать большим запасом прочности.
  2. Расстояние между несущими балками должно равняться 70-80 см. Деревянная несущая балка не должна быть в длину более 5 м для перекрытий между этажами и более 6 м – между чердаком и нижним помещением.
  3. Ширина пролета для железобетонных или металлических несущих балок может быть любая.
  4. Пустотелые и монолитные плиты используются для создания сплошных перекрытий. Чтобы плиты не сдвигались их надо закреплять цементным раствором. При монтаже плит, вам придется использовать специальную подъемную технику.

Достоинство и недостатки

Каждый вид перекрытия обладает определенными достоинствами и недостатками. Деревянные перекрытия можно возводить в любом по сложности архитектурном месте. Деревянные балки не слишком тяжелы и вам не понадобится подъемная техника. На сооружение деревянного перекрытия, вам потребуются серьезные финансовые вливания.

Обратите внимание!

Главным недостатком деревянного перекрытия является повышенная огнеопасность строения.

Металлические балки отличаются долговечностью и сверхнадежностью. Они не горят, не гниют. Но даже несмотря на все эти плюсы, металлические балки применяются все реже. Во влажной атмосфере они подвержены коррозии, также они не отличаются хорошей тепло и звукоизоляцией.

Железобетонные балки долговечны, не горят, ими можно укладывать пролеты до 7,5 метров, но для их укладки требуется специальная подъемная техника.

Деревянные перекрытия

Балки, сделанные из хвойных пород дерева, являются основной деталью деревянного перекрытия. Оно состоит из самих балок, пола, наката и утеплителя. Если толщина досок пола не больше 30 мм, то промежуток между балками не должен превышать 50 см.

Обратите внимание!

Деревянные балки перед монтажом надо обработать антисептиком, а концы, которые будут укладываться на стену, завернуть в несколько слоев рубероида. Торец балки оставляете открытым, чтобы дерево могло дышать.

Анкерными болтами закрепляете деревянные балки. На их боковые грани крепите черепные бруски. Делайте накат из досок или щитов, которые крепите саморезами к черепным брускам. По установленному накату делаете потолок.

Затем укладываете изоляцию, чаще всего для этого используют минеральную вату, пенопласт.

Перекрытия металлическими и железобетонными балками

В качестве железных балок можете взять прокатный профиль. Между балками укладываете девятисантиметровые железобетонные плиты. На них насыпаете шлак и все фиксируете железобетонной стяжкой.

Железобетонные балки необходимо укладывать на расстоянии 60- 100 см друг от друга. Между балками располагаете легкобетонные плиты. Затем перекрытие звуко- и теплоизолируете.

Безбалочные

Такие перекрытия представляют собой монолитную плиту или панели, уложенные вплотную. Безбалочное перекрытие может быть сборным, комбинированным или монолитным. В кирпичных домах обычно применяют сборные железобетонные перекрытия.Они состоят из сплошных и многопустотных панелей. Безбалочное перекрытие отличается высокой прочностью и долгим сроком службы: не горит, не гниет, оно рассчитано на нагрузку в 200 кг на 1 квадратный метр.

При монтаже плиты укладывают на ровную поверхность, на слой цементного раствора. Стены строения должны быть толщиной не менее 250 мм. После того, как вы закончите монтаж, надо плиты скрепить арматурным прокатом и закрепить в стенах анкерами.

Из монолитной плиты

Такое перекрытие состоит из монолитной плиты, которая изготавливается на месте и опирается на стены. Для изготовления используют арматурную сетку и бетон.

Перекрытие из монолитной плиты отличается высоким качеством поверхности, может изготавливаться любой формы сложности.

Обратите внимание!

Недостатком изготовления перекрытия из монолита является обязательная установка опалубки.

Если вы правильно выберите вариант перекрытия вашего дома и качественно выполните все монтажные и бетонные работы, то получите долговечное и надежное перекрытие.

Видео

Видео по технологии заливки ребристого монолитного перекрытия смотрите ниже:


Дерево всегда было и еще долго останется одним из наиболее популярных материалов для обустройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, потолков, перегородок в обычном малоэтажном доме. Вместо использования дорогостоящих и очень тяжелых бетонных плит или двутаврового металлопроката балок можно сделать деревянное перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, — всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия

Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

  • Клееный брус;
  • Опиленное бревно;
  • Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ — использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант — пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

  • Легкие перекрытия.
    Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
  • Средние перекрытия на этажах.
    В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
  • Теплые средние деревянные перекрытия.
    Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы заделки несущих элементов

Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.

Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки. Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.

Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.

Собираем перекрытие на этажах своими руками

После того как была достигнута требуемая высота стен до уровня следующего этажа, необходимо делать перекрытие. Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно сделать проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно использовать брусовую опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечение бруса должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его величину сознательно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета

На момент сборки каркаса пролета на этаже деревянные балки должны быть полностью готовыми к работе, но без нанесения смолы на опорные концы. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают на уровень верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если замер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:

  • Оба торца подрезают на угол 60 о, чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатывают гудроном или битумной мастикой;
  • В ниши укладывают подкладочный материал, после чего устанавливают балки деревянного перекрытия.

Каждый брус необходимо тщательно подогнать по горизонту и по общей плоскости, для этого подкладки заменяют на более толстые плашки или подрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и задувают пеной.

К сведению!
Чтобы упростить работу, первоначально укладывают и выставляют два крайних бруса деревянного пролета, и уже по ним с помощью шнуров или лазерного уровня регулируют оставшиеся заготовки.

Сборка обрешетки

После того как деревянные несущие балки были уложены и зафиксированы в нишах, необходимо выполнить набивку черепного бруска. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепную рейку набивают на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя подбивка листами фанеры или ОСБ. Если прибить фанеру непосредственно к брусу, то это может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус перекрытия, выходят из тела древесины, поэтому приходится усиливать крепление подбивки.

Одновременно под фанеру нашивается пленка пароизоляции, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат сгноит деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж буде неотапливаемым, то в конструкции перекрытия необходимо сделать продухи, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.

После того как была уложена подбивка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Нередко вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из полистирольных гранул. Для того чтобы создать на этаже зону тишины, достаточно засыпать в перекрытие слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Завершающие операции

Далее следует укладка гидроизоляции, пленку нужно укладывать в обязательном порядке, если вышестоящий этаж предназначен для проживания или в нем нет системы напольной вентиляции. Даже если деревянные полы и не будут заливаться водой, при проветривании более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного перекрытия. Можно застелить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали перекрытия зависят от способа устройства пола на верхнем этаже. Если планируется укладка ламината или паркета, лучше всего положить слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. В случае если на втором этаже запланирован обычный деревянный пол, то будет достаточно набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение

В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.

Сегодня наиболее популярны жилые постройки из дерева. Перед каждым застройщиком в самом начале строительства встаёт задача, какими должны быть перекрытия в деревянном доме. Ведь они необходимы для обеспечения прочности крыши, равномерного распределения межэтажной нагрузки, устойчивости стен всего малоэтажного здания. В этом основное назначение перекрывающих конструкций.

Кроме того, их устройство в значительной мере обеспечивает эффективное утепление всего жилища и в первую очередь потолка.

В строительном деле известны следующие перекрытия:

  • Чердачные;
  • Цокольные;
  • Подвальные.
  • Монтируются между жилой комнатой и чердаком. Они должны выполнять такие функции, как пароизоляция и утепление. Для межэтажных перегородок эти качества не столь важны, для них наиболее значимым фактором является звукоизоляция. Подвальные, зачастую не отапливаются. Поэтому их перекрывающие устройства необходимо сделать не только с повышенной прочностью, но и с высокой устойчивостью к воздействию сырого холодного воздуха. Если цоколь построен для гаража, то его потолку не помешает шумоизоляция.

    Важнейшие составные части балочного перекрытия:

    Основные требования

    Устройство несущей части по конструктивному решению бывает балочное или без использования балок – монолитное. Безбалочные перекрытия в деревянном частном доме практически не используются. Их достоинство: высокая прочность, устойчивость к сырости. За всё время эксплуатации ремонт может даже не понадобиться. Но звукоизоляция в таком жилище не на высоком уровне. Уже вид монолита отметает желание сделать перекрывающие конструкции своими руками. А на заводе производятся панели стандартных размеров, которые могут не подойти к конкретному пролёту.

    Застройщик обычно не затрудняется с выбором между деревянным балочным и монолитным перекрытием. Бетонные конструкции непопулярны не только потому, что в доме не будет обеспечена хорошая межэтажная шумоизоляция. Через несколько лет для старых стен они будут чрезмерной нагрузкой.

    Подробная схема шумоизоляции деревянных перекрытий

    Монтаж конструкций из металла и бетона, как и их ремонт невозможен своими руками. Здесь не обойтись без использования машин и механизмов, а также без привлечения специалистов, управляющих этими средствами. А всё это отразится на более высокой стоимости строительства всего дома.

    Балки бывают деревянные, металлические, бетонные. Но независимо от материала изготовления, ко всем им предъявляются одинаковые требования:

    • быть прочными, жёсткими, не прогибаться между этажами, выдерживать равномерную нагрузку согласно СП 20.1333 – Свод правил от 2011 г. – не меньше 200 кг на квадратный метр;
    • обеспечивать утепление, укладку материалов, от которых зависит межэтажная звукоизоляция;
    • удерживать слой покрытия, необходимого для сохранения тепла по этажам;
    • их установка своими руками должна быть максимально надёжной.

    Способы крепления балок

    Чтобы пол не был зыбким, балки укладывают не точечно, а в пазы глубиной примерно 70 мм, вырезанные в стенах.

    Вариант крепления балок перекрытий

    Количество несущих брусьев должно быть достаточным для обеспечения прочности всей межэтажной конструкции. Между заглублением и торцом можно положить изоляционный материал, который исключит появление скрипа.

    Балки верхнего этажа могут крепиться к стене так называемым методом ласточкиного хвоста. Для этого на их торцах требуется сделать двухстороннюю диагональную подрубку, которая вставляется в гнездо такой же формы.
    Правда, от этого уменьшается сечение брёвен, а также могут возникнуть продольные трещины в зоне распила. Жёсткость опоры снижается, сокращается срок эксплуатации перекрытия, а, значит, приближается ремонт.

    Деревянные

    У будущих домовладельцев популярным является устройство перекрытий на балочной основе из дерева. Оно позволяет оборудовать достаточно хорошее утепление дома. Имеет как преимущества, так и недостатки.

    Схема устройства деревянных перекрытий для дома

    Положительные факторы:

    • приятный внешний вид;
    • сравнительно небольшой вес;
    • быстрый монтаж и последующий ремонт;
    • экологическая чистота.
    • оно огнеопасно, требуется специальная пропитка;
    • от перепадов температуры, влажности может деформироваться;
    • дерево подвержено гниению, воздействию насекомых, грибков.

    Однако эти недостатки можно свести к минимуму, отодвинуть ремонт, применяя специальные противопожарные растворы и антисептические средства. Для выполнения требований пожарной безопасности деревянные детали, используя асбест, изолируют от дымохода. Между ним и ближайшей балкой обычно ставят короб, заполненный негорючим материалом, например, минеральной ватой.

    В большей мере подходят балочные рейки из дерева лиственных или хвойных пород.

    Вариант устройства перекрытий в доме из бревна

    Для возведения жилых помещений это экологически чистый и сравнительно недорогой стройматериал. К тому же хорошая звукоизоляция будет обеспечена. Древесина легко поддаётся обработке и сравнительно недорогая.

    Монтаж деревянных перекрытий по этажам возможен в короткие сроки и своими руками, без привлечения специалистов и использования грузоподъёмной техники.

    Или необходимо устройство более прочного перекрытия. Если балки из дерева, то расстояние между ними необходимо сделать несколько меньше. В этом случае лучше, если они будут металлическими, и по ним настилать деревянный пол всего первого этажа. Они в меньшей мере подвержены неблагоприятному воздействию подвальной среды, поэтому ремонт понадобится нескоро. При обустройстве гаражного помещения не следует забывать о таких факторах, как шумоизоляция и достаточно эффективное утепление верхнего помещения.

    Цельные и клеёные

    Если пролёты не более 5 м, то используются цельные деревянные балки, которые вполне способны обеспечить прочность потолка и обустроить надёжный пол. Но они могут быть клеёными, для которых нет ограничений по длине. Они превосходят неклеёные по следующим параметрам:

    • высокой прочностью;
    • длительным сроком эксплуатации;
    • отсутствием деформации;
    • возможностью осуществить монтаж перекрытия в длинных пролётах.

    В межэтажных перекрытиях часто оставляют со стороны потолка открытыми. Их гладкая поверхность с привлекательным рисунком натурального дерева украшает дизайнерское оформление. Его по этажам также не закрывают, так как он придаёт особую привлекательность помещению. В соответствующем стиле необходимо оформить пол.

    Он должен быть из деревянных досок, по цвету гармонирующих с дизайном всего помещения.

    Двутавровые

    В широко используются двутавровые балочные конструкции. Зачастую их выбирает тот пользователь, которого волнует утепление своего дома и межэтажная звукоизоляция. Двутавры несложно сделать из обычного клеёного бруса. По форме они напоминают две буквы «Т», соединённые по основанию. Заменяют массу несущих балочных реек, сокращают затраты времени на устройство перекрытий и что немаловажно, с их использованием возможен монтаж в пролётах до 15 м.

    Двутавры от воздействия влаги не деформируются, частый ремонт им не понадобится. С их использованием в доме своими руками может быть оборудована замечательная межэтажная звукоизоляция и достаточно эффективное утепление. Чтобы исключить вероятность скрипа напольного покрытия, к ним прибивают так называемый черновой пол.

    Пример двутавровых перекрытий в деревянном доме

    Конструкция их очень удобна для прокладки коммуникаций по этажам: электропроводки, водопроводных и газовых труб, вентиляции.

    Доски вместо балок

    В строительной практике применяется устройство перекрытий, в которых вместо несущих брусьев используются поставленные на ребро толстые доски. Предпочтительно, чтобы они были сечением не менее 60х200 мм. Концы их врезают на полную толщину деревянной стены. Укрепляются одна от другой на расстоянии в два раза меньшим, чем дистанция между балками из клеёного бруса или оцилиндрованного бревна. Монтаж такой конструкции возможен при нешироких пролётах. Тогда пол будет очень устойчив, а обустройство потолка потребует обычных материалов, чтобы обеспечить утепление и создать хорошую звукоизоляцию.

    Пример монтажа досок перекрытия

Тенденция повышения числа этажей частных домов заставляет решать задачу, связанную со строительством перекрытий. Уровень современных строительных технологий позволяет не привязываться к определенным условиям, которые связаны с конфигурацией и размерами помещений дома. Это расширяет возможности при реализации замыслов и облегчает ведение работ. Перед тем, как начать строительство перекрытий, необходимо досконально разобраться, как это делается. В данной статье подробно расскажем, как и из чего сделать перекрытия между этажами.

Основные требования к перекрытиям между этажами

Перекрытия образуют этажность здания

Перекрытие – это конструкционный элемент здания, который производит деление здания в горизонтальной плоскости с образованием этажей, а также отделяет их от чердака и подвала. Доля затрат на сооружение этой конструкции составляет порядка 20% от сметы строительства. Перекрытие относится к ответственным конструкциям, поэтому на этапе проектирования следует придерживаться основных требований, которые к ним предъявляются:

  1. Прочностные показатели должны находиться на уровне, который позволяет выдерживать нагрузку, складывающуюся из собственного веса и массы элементов строения, предметов и людей. Прочность перекрытия увеличивается с понижением уровня его расположения.
  2. Параметры жесткости находятся в прямой зависимости от прочности и ширины конструкции. Для деревянных конструкций допускается изгиб в пределах 0,5-0,7% от их ширины, для балок из стали – 0,25%.
  3. Перекрытие должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию, при которой уровень шума находиться в пределах санитарных норм. Улучшение этого показателя достигается повышением герметичности стыков.
  4. Конструкция должна обладать достаточной теплоизоляцией. В случае, если она находится между помещениями, имеющими температурную разницу более 10 градусов по Цельсию, требуется реализовать дополнительные мероприятия по сохранению тепла.
  5. Для достижения требуемой пожаробезопасности материал перекрытий должен иметь определенную огнестойкость. Под этим понятием подразумевается степень защиты помещений от воздействия огня на протяжении определенного времени.
  6. Сочетание массы и толщины конструкции должно быть оптимальным.

Как классифицируются перекрытия?

В зависимости от уровня, на котором расположено перекрытия, отличаются предъявляемые требования к ним.

Перекрытие бывает:

Строительство перекрытий – серьезное дело

Межэтажные перекрытия: варианты изготовления

В строительстве существует большое разнообразие решений по организации перекрытий. Они могут быть:

  1. Безбалочными
    : сборными, монолитными и сборно-монолитными.
  2. Балочными
    : деревянными, металлическими, железобетонными.
  3. Деревянными.


    Деревянные перекрытия

    Такая конструкция является наиболее распространенной в строительстве загородных домов. Это связано с возможностью создание перекрытия самостоятельно. Кроме этого материал является доступным и обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами.

  4. Металлическими.

    Этот вариант перекрытия, как правило, используются при организации цоколя и подвала. Металлические конструкции имеют высокую надежность и длительный срок эксплуатации, а также их габариты меньше при одинаковой несущей способности.
    Металлические изделия не обладают достаточной теплоизоляцией и подвержены воздействию коррозии. Конструкция может быть сооружена из швеллеров или двутавров, которые укладывают на расстоянии 500-1500 мм друг от друга. На них производится монтаж плиты из железобетона мелких типоразмеров.
  5. Железобетонными.

    Использование этого варианта обуславливает необходимость использования грузоподъемной техники, так как масса конструктивных элементов значительна. Кроме того фундамент подвергается большим нагрузкам, что следует учесть при проектировании.

    Железобетонные перекрытия

    Показатели звуко- и теплоизоляции материала находятся на среднем уровне, железобетон плохо поддается обработке и имеет повышенные затраты труда при установке.

  6. Кессонными, арочными и шатровыми.

    Перекрытия кессонного и шатрового типов являются разновидностью ребристых панелей. Их применяют в строительстве объектов, имеющих большие размеры, со сложными архитектурными формами. Такие конструкции перекрытий не актуальны при возведении частных домов, как и перекрытия арочного типа.

Перекрытие по деревянным балкам: особенности

Сооружение межэтажного перекрытия из дерева обладает рядом преимуществ:

  • конструкция проста в исполнении, ее под силу сделать собственными руками. Монтаж ее не занимает много времени. Стоимость работ существенно снижается, в связи с отсутствием необходимости использования специальной техники, а мероприятия по подъему и перемещению материала можно осуществить, имея одного или двух помощников;
  • доступность древесины. Для изготовления балок используется хвойные породы деревьев, которые имеют широкое распространение;
  • относительно малый вес, что дает возможность значительно уменьшить массу конструкции в целом. Таким образом, стоимость строительства снижается;
  • простота монтажа звукоизоляции улучшает комфортность проживания в доме;
  • деревянные конструкции имеют меньшую стоимость, что в целом дает существенную экономию средств;
  • скорость создания перекрытия сопоставима с монтажом перекрытия плитами и осуществляется за день. При этом автокран не нужен.

Перекрытия по деревянным балкам

К недостаткам деревянных перекрытий можно отнести:

  • существующее ограничение по длине (4,5 м) не дает возможности сооружать перекрытия над помещениями большей протяженностью без дополнительной опоры;
  • высокая пожароопасность дерева требует специальной обработки деталей;
  • дерево подвержено воздействию ряда биологических факторов, что предупреждается соответствующей обработкой;
  • сравнительно небольшая прочность.

Монолитное перекрытие по профнастилу: на что обратить внимание

Отличием создания перекрытия по профнастилу от бетонного является тот факт, что в первом случае специальная опалубка не требуется, и в итоге имеют готовый потолок. Кроме этого технология с использованием профнастила не нуждается в отделке или доработке.

Профилированная конфигурация материала создает необходимую прочность и жесткость перекрытия, тем самым сокращается потребность в арматуре и бетоне. Это возможно за счет того, что раствор заполняет только пустоты ребер, а не занимает всю поверхность листа.

Для создания такого перекрытия важно использовать исключительно листы, предназначенные для кровли.
Суть технологии заключается в использовании профнастила в качестве опалубки, которую не демонтируют после заливки бетоном. Полученная конструкция имеет в качестве несущих опор специальное сооружение, состоящее из металлических колонн, балок, лаг. В результате происходит перераспределение нагрузки с перекрытия на опоры, при этом стены не нагружаются. Такое конструктивное решение дает возможность выполнять облегченные стены.

Перекрытие по профнастилу

Кроме этого организация системы опор позволяет вместо дорогостоящего ленточного фундамента применить опору стаканного типа. Это существенно сократит смету на строительство.

Перекрытие плитами между первым и вторым этажом: железобетон

Широкое распространение получили плиты, изготовленные из железобетона. По некоторым параметрам, если сравнить с монолитным исполнением перекрытия между первым и вторым этажом, они имеют лучшие показатели.

Организация такого перекрытия требует мощного фундамента и подразумевает возведение стен из прочных материалов. Как правило, плиты перекрытия применяют для зданий большой этажности.

Конструкции из железобетонных плит обладают надежностью, прочностью и длительным сроком эксплуатации. Величина нагрузок, которые может выдержать бетон – колоссальна. Для него характерно свойство со временем увеличивать прочностные характеристики. Кроме этого материал полностью удовлетворяет требованиям по тепло- и звукоизоляции, а также имеют достаточную пожаробезопасность. Процесс монтажа перекрытия из плит не требует много времени при использовании специальной техники и не отличается сложностью.

К основным недостаткам железобетонных изделий можно отнести их существенную массу и необходимость использования при монтаже спецтехники. Кроме этого такие перекрытия требуют создания стяжки, чтобы нагрузка не них была равномерной.

При всех недостатках железобетонные плиты перекрытия успешно применяются при возведении частных домов.

Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками

В загородном доме деревянное перекрытие устраивается между жилыми этажами, чердачное перекрытие, перекрытие между подвалом и жилым этажом. Своими руками возможно сделать деревянное перекрытие по деревянным балкам каркасной конструкции. Устройство перекрытия
по деревянным балкам в доме можно выполнить несколькими способами.

Можно сделать своими руками перекрытие с открытыми деревянными балками. Можно устроить деревянное перекрытие по балкам с изоляцией по подшивке. Можно сделать деревянное перекрытие по
балкам с подшивкой и изоляцией по накату. Первый способ проще всего сделать своими руками, третий способ обеспечивает прочное перекрытие с хорошей звукоизоляцией.

В статье рассказывается об устройстве деревянных балок и перекрытий в бревенчатых, брусовых, щитовых и кирпичных домах. Работы по устройству деревянных перекрытий можно производить при любой температуре: зимой и летом.

Для деревянного перекрытия используют балки, лаги из сухой древесины хвойных пород без сильных трещин, без остатков коры, без следов повреждения насекомыми, с минимальным количеством следов спила сучков. Очищенная от коры древесина или готовая деревянная
балка высыхают за три месяца сушки в открытом виде в проветриваемом помещении. Сырая древесина не используется в строительстве для лаг и балок, т.к. по мере высыхания она может трескаться и гнуться.

Деревянные балки крепятся на стены, они опираются на стены только концами. Сквозная балка в доме-пятистенке либо не опирается на внутреннюю стену, либо, что чаще, устанавливают две независимые балки.

Балки перекрытия деревянные: размеры, расчет

Расчет балок деревянного перекрытия необходим для правильного распределения нагрузки между стенами дома. Расчет балок дает нам необходимый размер балок, при котором они выдержат стандартную нагрузку.

Деревянные балки укладывают параллельно на одинаковом расстоянии друг от друга. Из-за конструктивных особенностей дома в каком-то месте балки могут быть установлены неравномерно (из-за печной трубы, лестницы и др.).

Расстояние между балками зависит от
размера балок. Обычно в деревянном рубленном или брусовом доме и в кирпичном доме балки устанавливают через 1000-1500 мм. В каркасно-щитовых домах применяют более тонкие балки и устанавливают их на расстоянии 500-1000 мм. Если по конструктивным особенностям
в каком-то месте расстояние между балками получается больше расчетного, необходимо установить дополнительную балку, даже если рядом устанавливаются две балки слишком близко друг к другу.

Также при устройстве лестничного проема или выхода печной трубы на крышу бывает не на что в данном месте опереть балки, для этого устанавливают дополнительный деревянный ригель, на который опирают балки. В зависимости от вида соединения ригеля и балки
они могут быть на одном уровне или на разных уровнях.

Если ригель будет установлен ниже балки, то высоты помещения должно хватать, чтобы он не казался установленным слишком низко, чтобы не мешал, чтобы вписывался в интерьер, т.к. потолок будет крепиться
на уровне балок, ригель будет виден (в интерьере ригель или декорируют, что несложно сделать своими руками, или оставляют открытым). Все это необходимо учесть на этапе расчета деревянных балок перекрытия.

Балка будет крепкой, негнущейся, а деревянное перекрытие надежным, если соблюдены следующие пропорции деревянных балок:

• толщина (высота) балки составляет на менее 1/24 ее длины;
• ширина балки межэтажного перекрытия составляет на менее 1/2 ее толщины;
• ширина балки чердачного перекрытия составляет на менее 1/3 ее толщины.

Это лишь примерное соотношение размеров балок позволяет на глаз оценить пригодность материала для устройства деревянного перекрытия в доме своими руками.

При расчете деревянных балок перекрытия в доме между жилыми этажами, перекрытия, отделяющего от подвала, и чердачного перекрытия считают нагрузку равной 400 кг/м2. Это стандартная нагрузка для расчета перекрытий, которая учитывает вес мебели,
людей, влияние ветра, вес снега на крыше, собственный вес перекрытия (таблицу веса стандартных перекрытий см. здесь)
и др. Нагрузку от веса деревянного перекрытия полагают 200-300 кг/м2, а динамическую нагрузку – равной 100-200 кг/м2. В расчете балок деревянного перекрытия применяют среднее значение суммарной нагрузки – 400 кг/м2.

Не снижайте расчетную нагрузку и не уменьшайте размер деревянных балок, даже если в доме проживает всего один человек.

Таблица 1. Балки перекрытия деревянные: размеры, расчет при нагрузке 400 кг/м2












Расстояние между стенами, мм Размер балок (высота x ширина), мм
расстояние между балками 600 мм расстояние между балками 1000 мм
2000 100 x 70 120 x 60
2500 120 x 80 140 x 100
3000 140 x 90 160 x 110
3500 150 x 100 180 x 120
400 160 x 120 200 x 120
4500 180 x 140 220 x 140
5000 180 x 140 220 x 160
5500 200 x 140 240 x 160
6000 220 x 140 250 x 180

 

Если при устройстве перекрытия Вы планируете вырезать в балках крепежные пазы, увеличьте размер балок по сравнению с расчетом. При большом расстоянии между стенами, возможно снизить толщину балок за счет устройства опорных столбов.

Иногда допускается закладывать при расчете нежилого чердачного перекрытия в подсобном помещении, в бытовке, в сарае и т.п. меньшую нагрузку: от 150 до 350. При этом деревянные балки перекрытия могут быть меньшего сечения.

Таблица 2. Балки перекрытия деревянные: размеры, расчет на разные нагрузки
при расстоянии между балками 1000 мм










Расстояние между стенами, мм Размер балок (высота x ширина), мм
нагрузка 150 кг/м2 нагрузка 200 кг/м2
3000 140 x 50 160 x 50
3500 160 x 50 180 x 50
4000 180 x 60 180 x 70
4500 180 x 80 200 x 70
5000 200 x 80 200 x 100
5500 200 x 100 220 x 120
6000 220 x 100 220 x 140

 










Расстояние между стенами, мм Размер балок (высота x ширина), мм
нагрузка 250 кг/м2 нагрузка 350 кг/м2
3000 160 x 60 160 x 70
3500 180 x 60 180 x 70
4000 200 x 70 200 x 80
4500 200 x 100 220 x 100
5000 200 x 120 220 x 120
5500 220 x 140 220 x 160
6000 220 x 160 220 x 200

 

При возникновении проблем с пиломатериалом, в крайнем случае, деревянную балку можно сделать из двух досок, сохраняя размер балки. При этом доски прибивают друг к другу гвоздями в шахматном порядке и укладывают на ребро.

Также можно в качестве балок устраивать
каркас перекрытия из досок, устанавливая их на ребро и в два раза чаще. Т.е. уменьшая размер деревянных балок перекрытия, а именно – ширину, следует уменьшить расстояние между балками. При этом высоту балок рекомендуем сохранить в соответствие с расчетом
деревянных балок перекрытия.

Если в доме планируется устраивать печь или камин, то рассчитывайте размещение деревянных балок перекрытия таким образом, чтобы балки располагались на расстоянии не менее 300 мм от дымохода. Ближайшие к дымоходу балки советуем покрыть раствором против
возгорания древесины, таким образом, Вы своими руками защитите дом от пожара.

 

Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками

Деревянные балки перекрытия крепятся концами к стенам. Для мансардного перекрытия балки крепят к последнему венцу бревенчатой или брусовой стены. В стене делается отверстие по размеру балки во всю толщину стены. Балку обкладывают паклей.

Если балка существенно тоньше бревен стены (как бывает у чердачного перекрытия бани или хозблока), то допускается врубать балку не во всю толщину стены, а на 120-150 мм или глубже. Применяют способ врубки сковороднем.

Также можно крепить деревянную балку к стене или к ригелю соединением «ласточкин хвост», усиливая крепеж металлической скобой. Это соединение чаще всего применяют в доме из бруса. В деревянном доме балку к ригелю также крепят трапецевидным соединением,
укрепляя соединение хомутами. Два вышеперечисленных соединения позволяют устроить ригель и балку на одном уровне. Самый простой способ прикрепить балку к ригелю своими руками: прибить к ригелю черепные бруски и установить на них балку. Здесь применяют
черепные бруски сечением 50×50 мм.

В щитовом доме балки кладут на стену или в стене устраивают гнезда, в которые помещают концы деревянных балок. Гнезда для балок выпиливают строго на одном уровне. Гнездо делают глубиной 150-200 мм и шириной по ширине балки с зазорами
между стенами до 10 мм. Деревянные балки укладывают на всю глубину гнезда, соответственно предварительно рассчитывают необходимую длину балок. Балки обрабатывают антисептическим раствором. Концы балок, входящие в гнезда, обкладывают паклей.

Также допускается крепить балку к стене при помощи металлического анкера. Анкер одним концом вставляют в гнездо в стене, другим — крепят шурупами к балке, при этом балка не входит в стену.

В кирпичном доме деревянные балки перекрытия тоже кладут на стену или в стене предварительно устраивают гнезда – место опоры концов балок. Гнезда для балок стараются делать на одном уровне. В кирпичном доме дно всех гнезд окончательно
подводят под один уровень бетонным раствором, что несложно сделать своими руками. На высохший бетонный раствор укладывают два слоя рубероида или толя.

Гнездо устраивают шире на 60-100 мм, чем ширина балки, оставляя зазоры между стенами и деревянной балкой
по 30-50 мм. Гнездо делают глубиной 200-250 мм, а балку укладывают на длину не менее 150 мм, оставляя зазор до стены около 30-50 мм. Балки покрывают антисептическим раствором. Концы деревянных балок, входящие в гнезда, просмаливают или обмазывают горячим
битумом, не трогая торцевой спил. Затем оборачивают двумя слоями рубероида или пергамина, опять оставляя открытым торец балок.

Когда балки уложены в гнезда, гнезда заливают бетонным раствором со щебнем и выравнивают по уровню стены.

 

Настил наката перекрытия по деревянным балкам

Накат перекрытия образует потолок нижнего этажа. Настил наката можно выполнить своими руками разными способами. Опишем несколько способов устройства деревянного наката.

Обычно к балке прибивают черепные бруски сечением 40×40 мм или 50×50 мм. Черепные бруски прибивают вдоль боковых сторон балки так, чтобы низ обоих брусков был на уровне низа балки. На черепные бруски поперек балок укладывают деревянный накат – ровные
доски толщиной 10-25 мм.

Доски должны плотно прилегать друг к другу, лучше, чтобы они соединялись в четверть. В качестве наката можно использовать готовые деревянные щиты, листы фанеры. Для устройства ровного потолка нижнего этажа снизу к балкам прибивают
подшивку, например, гиспокартонные листы или листы фанеры толщиной от 8 мм и длиной по размеру пролета между балками.

Другой способ устройства наката увеличивает высоту потолка нижнего этажа. К деревянной балке прибивают черепные бруски сечением 40×40 мм. На черепные бруски укладывают деревянный накат в направлении поперек балок. Затем вдоль балок между черепными брусками
к накату прибивают подшивку – доски толщиной 40 мм, как и черепные бруски. Лучше, чтобы доски были соединены в четверть или в шпунт.

Есть способ устроить накат перекрытия по деревянным балкам из толстого горбыля или бруса толщиной от 60 мм. К балке прибивают черепные бруски сечением 40×40 мм или 50×50 мм. Поперек балок на черепные бруски укладывают горбыль скругленной стороной вверх
или брус.

Черепные бруски и брус (или горбыль) соединяют в четверть, вырезая паз в брусе. Толщину бруса (или горбыля) выбирают таким образом, чтобы низ балки и бруса были на одном уровне и чтобы было крепким соединение бруса с черепным бруском (вырезать
паз в брусе можно на 2/3 высоты бруса). Этот брус будет служить одновременно накатом и подшивкой. Обычно такой способ устройства перекрытия называют перекрытием без наката с подшивкой.

Также можно вместо черепных брусков вырезать крепежный паз в балке, но тогда нужно заранее принимать это в расчет при выборе размеров балок.

Иногда для эстетики нижнюю часть балок оставляют открытой, тогда накат укладывают несколько выше, крепя для этого черепные бруски в середине балок, а не на уровне низа балок.

 

Устройство пола деревянного перекрытия

После настила наката по деревянным балкам перекрытия устраивают звукоизоляцию, гидроизоляцию и теплоизоляцию, а сверху укладывают пол. Вес звуко-, гидро- и теплоизоляции рекомендуем соизмерять с общим весом деревянного перекрытия и учитывать при расчете
размеров балок. Если деревянные балки положены редко, то сначала кладут половые лаги, а затем деревянный пол. Как установить лаги и уложить деревянный пол, читайте в статье Устройство деревянного пола на лагах.
Обычно пол укладывают на балки или лаги.

Чердачное перекрытие можно делать с открытыми сверху балками, укладывая только черновой пол и делая его ниже верха балок. В месте прохождения печной трубы проем деревянного перекрытия закрывают несгораемыми материалами (например, двумя слоями асбестового
картона толщиной по 3 мм или двумя слоями войлока, смоченного в глиняном растворе), а трубу в проеме делают толще, читайте об этом в статье Как построить кирпичную печь своими руками.

 

 

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Устройство деревянного пола на лагах

Теплоизоляция деревянного пола и чердачного перекрытия

Как сделать звукоизоляцию деревянного пола или перекрытия

Гидроизоляция деревянного пола своими руками

Как правильно уложить ламинат, паркетную доску, штучный паркет

Как выбрать брус и доски

Конструкция висячих и наслонных стропил крыши своими руками

Устройство камина в доме или как построить камин на даче самостоятельно

Узлы перекрытия в брусовом доме

Узел 1.

Опора двутавровых балок перекрытия на наружные стены из бруса

Данный узел является наиболее удобным решением для устройства лаг перекрытия в доме из бруса. Наружные стены штробятся (делается проем) минимум на 10 см в глубину, оптимально 15 см. Пространство между стеной и стойкой двутавровой балки из OSB-3  закладывается утеплителем, либо запенивается.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Наружная стена из бруса
  3. Утеплитель или строительная пена.

Узел 2. Крепления двутавровых балок брусу при помощи кронштейнов

Узел используется, если нет возможности опереть балки на брус сверху. Лаги подвешиваются на кронштейны (опоры бруса) на шурупы/гвозди. Нижняя полка балки «обувается в сапожок» опору бруса, верхняя полка фиксируется конструкционным уголком. Более технологичный, но и более дорогой способ крепления- кронштейнами Simpson на всю высоту балки. Такие кронштейны нужно заказывать заранее. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Стена из бруса
  3. Вставка из OSB-3/фанера/доска/, ширина 30 см
  4. Гвозди/шурупы оцинкованные
  5. Кронштейн Simpson на всю высоту балки
  6. Опора бруса
  7. Уголок конструкционный
  8. Монтажный шуруп 4.0х30

Узел 3. Опора двутавровых балок на стену из бруса

Узел используется в случае, если выше перекрытия не будет брусовой стены. Например, каркасный второй этаж или опора стропильной системы предполагается непосредственно на двутавровые балки.  К брусу двутавровые балки монтируются шурупами через нижнюю полку под углом 30 град.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Блок-балки
  3. Брусовая стена
  4. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град вертикально
  5. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально

Узел 4.

Опора двутавровых балок на брус. Лаги параллельны стенам.

Стандартный узел расположения крайней лаги, параллельной стене. Крайнюю лагу устанавливать на расстоянии 3-4 см от стены, либо вплотную, но с предварительным монтажом звукоизоляционного материала между стеной и балкой.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Заполнитель (утеплитель или строительная пена)

Узел 5. Опора балок на внутренние стены.

Величина опирания двутавровой балки на стены 10-15 см. Если ширина бруса внутренней стены больше 20 см, балки устанавливаются «встык». Если ширина бруса меньше 20 см, то балки устанавливаются «в нахлест».

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Кирпичная кладка

Узел 6. Установка дополнительных блок-балок на больших пролетах.

На пролетах более 3-х метров рекомендуется устанавливать блок-балки с шагом 1,5-2 метра для обеспечения жесткости конструкции и перераспределения нагрузки с одной балки на соседние.

  1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
  2. Стена из бруса
  3. Вставки (фанера, OSB, доска)
  4. Гвозди/шурупы
  5. Блок-балки
  6. Уголок конструкционный (8 шт на 1 блок-балку)

Узел 7. Вынос балок за контур дома. Консоли без нагрузки.

Узел применяется в случае, если консоли из двутавровых балок необходимо вынести за пределы контура дома для создания, например, балкона или крыльца. В данном случае не предполагается большая нагрузка. Величина выноса консоли зависит от типа балки и от её высоты, информацию по максимальному выносу той или иной балки можно получить у наших менеджеров.

  1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
  2. Наружная стена из бруса
  3. Вставки (фанера, OSB, доска)
  4. Гвозди/шурупы оцинкованные
  5. Фанерный торцевой элемент (влагостойкий)
  6. Шурупы/гвозди оцинкованные

Узел 8. Вынос балок за контур дома.

Консоли с нагрузкой.

При больших нагрузках на консольный вынос (от стен 2 этажа или стропильной системы) консольные двутавровые балки необходимо усилить фанерой или OSB.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Блок-балки
  3. Стена 2 этажа
  4. Усиление из листов фанеры или OSB
  5. Гвозди/шурупы оцинкованные
  6. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально
  7. Стена из бруса

Узел 9. Примыкание «встык» к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

Узел часто встречается в решение лестничного пролета и в случаях, где необходимо основные лаги подвешивать на кронштейны к ригелю из сдвоенных балок. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
  3. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
  4. Кронштейн опора бруса
  5. Уголок конструкционный
  6. Гвозди/шурупы оцинкованные
  7. Монтажный шуруп 4. 0х30

Узел 10. Устройство сдвоенной двутавровой балки (ригеля)

При монтаже сдвоенной двутавровой балки, используемой в качестве ригеля, необходимо заполнить центральное межполочное пространство до полноты сечения. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Сдвоенная двутавровая балка (ригель)
  3. Вставка OSB/фанера/доска
  4. Открытая опора бруса
  5. Вставка OSB/фанера/доска
  6. Уголок конструкционный 35х50х50
  7. Монтажный шуруп 4.0х30
  8. Гвозди/шурупы оцинкованные

Узел 11. Монтаж блок-балок

Каждая блок-балка крепится на 8 уголков.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Блок-балки
  3. Уголок конструкционный 35х50х50
  4. Монтажный шуруп 4. 0х30

Узел 12. Примыкание «встык» сдвоенной балки к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

Узел используется в решении большепролетных перекрытий со сложной конфигурацией. Например, если лестничный пролет или «второй свет» располагаются по центру перекрытия.

  1. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
  2. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
  3. Кронштейн опора бруса
  4. Уголок конструкционный
  5. Гвозди/шурупы оцинкованные
  6. Монтажный шуруп 4.0х30
  7. Кронштейн опора бруса для сдвоенной балки

Узел 13. Вариант «пирога» перекрытия

Использование минеральной ваты/базальтового утеплителя в качестве звукоизоляционного/теплоизоляционного материала.

  1. Черновое покрытие (плиты OSB-3, фанера, доска)
  2. Пароизоляция
  3. Утеплитель
  4. Деревянные двутавровые балки (лаги)
  5. Пароизоляция или гидроизоляция
  6. Обрешетка по нижней полке двутавра (полоски OSB-3, фанеры или бруски)

Деревянные балки на перекрытия для большого пролета.

Как правильно выполнить утепление по деревянным балкам, межэтажного перекрытия? Деревянное перекрытие между этажами

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.


Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео-обзор устройства чердачного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже будем разбирать детали:

Что собой представляет перекрытие для чердака?

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

  • Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
  • Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
  • И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Преимущества и расчет балочного перекрытия

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.

В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.

Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.

А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.

Варианты установки балок чердака в зависимости от его типа

Многие задаются вопросом: а куда правильно устанавливать деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или даже немного вывести их наружу? Это зависит от того, какого рода у вас будет чердак и будете ли вы в будущем его использовать как жилое помещение. Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот эконом-вариант, который позволяет в будущем без особых проблем переделать чердак в мансарду. Правда, совсем тесную:

А поэтому, если планы такие у вас есть и вы даже сейчас не уверены, найдется ли в проекте другое место под личный кабинет или бильярдную, сделайте тогда стены повыше, чтобы установить балки перекрытия пониже.

Что это даст? В такой мансарде будет куда больше полезного пространства, меньше острых углов и она окажется намного теплее:

А вот если в вашем проекте мансарда изначально была запланирована как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, тогда чердачные балки нужно устанавливать настолько крепкие, как в межэтажном перекрытии, еще и крепить их на анкеры в армопоясе:

Вот отличный пошаговый пример, как строят такие мансарды и насколько прочным должно быть такое перекрытие:

Виды конструкций перекрытий

Всего существует несколько типов чердачного перекрытия по деревянным балкам. У каждого из них – свое предназначение и свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, перекрытия в них рекомендованы по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и создается определенная как бы платформа, и рабочее основание для будущего пола чердака в то же время. Здесь важно не оказать лишнего давления на хрупкие стены, поэтому чердачное покрытие тоже не будет рассчитано на пианино в углу.

В таком случае балки устанавливают на обвязочный брус, который используют в качестве мауэрлата:

Жесткий щит: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам обустраивается жесткий щит, который при усадке стен будет плавно опускаться вместе с ними, причем обязательно равномерно.

Эконом-настил: для экономии времени

В качестве отдельного вида чердачных перекрытий следует выделить быстровозводимые деревянные перекрытия. Главная их фишка – в применении специальных крепежных элементов, которые изготавливают из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные чердачные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 столетия, и после них стали более модными перекрытия из широкой доски.

Готовые фермы: для жилой мансарды

Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства чердачного перекрытия. На самом деле – это не новинка строительного рынка, такие фирмы появились еще в конце XVI века и обрели свое второе рождение в конце ХХ. Канадские компании, которые занимались строительством, разработали специальные программы расчета таких фирм и точные их формы с линиями сборки.

Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных перекрытий, которые до этого времени были популярны только за рубежом. Это – легкие деревянные перекрытия. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянные каркас.

Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и их накрывают обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, и толщиной 45 сантиметров, а длиной – до 5 метров. Изготавливают их из натуральной древесины и соединяют специальными связками из досок, покрывая обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому выделим из главных преимуществ ребристого чердачного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть за несколько лет такое перекрытие, то он его съест намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных плит. Между ребрами поверху укладываются минеральная вата. Именно она обеспечит огнеупорность и звукоизоляцию всему деревянному перекрытию.

Ребристые перекрытия чердака обходятся намного дешевле, чем балочные – это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение не будете утеплять и делать из него жилую мансарду. Тогда вы можете не переживать о несущей способности такого основания. Единственный минус – это то, что балки более привычны для российских домов, а ребристое перекрытие почти не отличаются по внешнему виду от монолитного. Поэтому в российских домах чаще устраиваются ребристо-балочные чердачные перекрытия.

Брус для устройства такого чердачного перекрытия нужно взять прямоугольной формы, причем строго, а не ромбом. И обязательно при покупке такого бруса возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь нередко бывает так, что многие собираются строить перекрытие из бруса 15х15 см, а в итоге строятся из бруса 14х14 см. А затем, на своем участке, обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

К слову, сегодня многие ставят даже обычный брус в деревянном перекрытии на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она не была, легко сгибается по всей длине, но, если ее поставить ребром, согнуть такую будет практически невозможно:

А на черновом полу из досок уже настелите чистовой пол, и снизу смонтируйте подвесной потолок. Но нередко деревянное перекрытие чердака оставляют без дополнительной отделки специально, ввиду концепции дизайна интерьера, но тогда все детали его выполняются очень аккуратно и даже с декоративным наклоном:

Определенную жесткость ребристому перекрытию придает и сам подвесной потолок.

Как врезать балки чердака в стены из разного материала?

Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходима установка а перпендикулярной опорной балке, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительное балки жесткости, тогда балки чердачного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандартам, балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепится к ней на два гвоздя 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.

Но нередко также в строительстве приходится применять особые методы крепления, и для того, чтобы вы лучше разобрались с ними, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Проектировать деревянное чердачное перекрытие нужно исходя из тех нагрузок, которые будут на него воздействовать. Но учитывайте такой момент. Довольно часто жилые дома строят с тем расчетом, что их будет достаточно для всей семьи. И такие нагрузки подразделяют на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании чердачного перекрытия вам нужно учитывать именно распределенные нагрузки, а узнать о них подробнее вы сможете из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно принимать во внимание только тогда, если вы точно собираетесь установить на чердаке какие-то предметы с большой массой.

Например, сегодня стало модно устраивать под крышей SPA-салоны, бильярдную, танцевальные площадки и комнаты для музыкальных тренировок. Но на практике нередко оказывается, что и 10 комнат в доме – это мало. А под крышей – замечательное проветривание, красивое пространство и тихое, чтобы обустроить там свой личный кабинет.

Необходимость применения специальных крепежных элементов зависит от того, какую технологию обустройства чердачного перекрытия вы выбрали вообще. Так самый надежный способ – это опереть балки на несущие поверхности стен или же на балки перекрытия. Тогда и вовсе нет никакой необходимости и смысла использовать металлические элементы – балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях обязательно нужно закрепить чердачный пол.

Поэтому советуем вам изначально сделать настолько крепкое чердачное перекрытие, чтобы через пару лет со спокойной совестью перестроить его в мансардное. А специальные вычисления вам помогут сделать наши специальные таблицы и компьютерные программы. Ваша задача – правильно подобрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное – уже детали.

Обязателен ли армированный пояс?

Первым делом определитесь, нужен ли вам армопояс для установки балок чердачного перекрытия. Армопояс – это армированный пояс, который представляет собой замкнутую конструкцию по всему контуру здания. Задача такого элемента – это распределение нагрузок.

При установке деревянных балок чердачного перекрытия необходимо устанавливать построить армопояс только, если:

  1. Стены вашего дома строятся из газоблока или пеноблока. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а деревянное балочное перекрытие в это же время обладает немалым весом. Ввиду своей конструкции оно всегда создает точечное давление на блоки. А наша задача – распределить это давление и сделать его линейным. Так, чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
  2. Также, есть ли в качестве фундамента для вашего дома идут сборные блоки ФБС, или само основание мелкозаглубленное, также важно правильно распределить нагрузку от чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без армопояса.

Крепление балок к брусьям или срубу

Когда балки перекрытия крепят к срубу или оцилиндрованным бревнам, то проще всего использовать технологию сковороденя. Говоря простым языком, попросту вставить балки в стены, как части конструктора.

Обратите внимание, что между собой балки перекрытия скрепляются металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если вам приходится разбивать балки перекрытия по длине, тогда их части следует соединять внахлест или при помощи специальных накладок, причем между самими балками еще и понадобятся распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, тогда в качестве опоры для балок лучше использовать стальную двутавровую балку или же особо крепкую из клееной древесины. В этом случае между балками чердака и стальной двутавровой балкой оставьте обязательно зазор в 10 миллиметров. При этом важно, чтобы стальная балка при этом не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте обрешетку потолка довольно плотной:

Если вы используете вспомогательные балки, их вовсе не обязательно размещать внутри перекрытия. Таковые можно легко встроить в стену или даже использовать самостоятельно. А сами балки при этом нужно крепить на так называемые балочные башмаки:

Первым делом для таких балок нужно сделать обвязку. Причем вовсе не обязательно саму обвязку крепить к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное – правильно подготовить такие балки к монтажу. А для этого их следует обязательно обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов тепла). Далее оставить их пропитываться на сутки. Теперь распилить и уложить такие доски и поддерживающую балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнебиозащитой. Остается только закрепить все балки перекрытия на башмаки.

И, когда перекрытие из балок будет готовым, сделать черновой пол, хотя бы для того, чтобы по нему было удобно передвигаться.

Крепление к стенам из кирпича

Если мы говорим о креплении деревянной балки на кирпичную стену, тогда в той необходимо создать гнездо, причем еще на этапе возведения самих стен. Гнездо должно быть на 160 мм располагаться внутри стены (это минимум), причем на специальной доске.

Вставляя балку в стену, вам нужно залить ее цементным раствором или же оставить открытой – все здесь зависит от толщины стены:

  • Так, закрытый вариант необходим при толщине стены в два кирпича.
  • Открытый – при толщине стены в два с половиной кирпича.

Кроме этого, балочное перекрытие чердака при кирпичных стенах необходимо усилить анкерами, в каждой третьей балке. Анкера должны охватывать ее снизу и по бокам, а сами в стену заходить на 30 50 миллиметров. Возможен также вариант соединения балок с друг с другом и на внутренних стенах.

Крепить балки к кирпичной стене следует по такой технологии:

Крепление к хрупким стенам из блоков

Если вы крепите деревянные балки в блочной стене, тогда он вам необходимо соорудить железобетонную перемычку. Это тот самый армированный пояс, о котором мы говорили раньше. Устраивать его нужно под балкой, конкретно под деревянным коробом, который заходит в стену. Сам уже балку нужно будет установить на армированный пояс в стене тоже на минимальные 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, который будет обеспечить выход влаги.

Поэтому, чтобы современные легкие блоки выдержали деревянные балки чердачного перекрытия, следуйте такой схеме:

Если же блоки довольно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, тогда используйте такую схему монтажа:

Какой брус лучше выбрать для перекрытия?

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу устройства чердачного перекрытия, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, – это поиск досок хорошего качества. Очень важно, чтобы ни балки, ни половой настил не имели никакого изъяна, не были ослаблены и уж точно не болели никакой плесенью. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни для жизни домочадцев.

Вариант #1 – балки из обычных досок

Давайте отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве чердачного перекрытия. Лучший вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и меньше подвержена трещинам. По официальным подсчетам, при применении такого материала получается снизить расход всей древесины на целых 20%.

Вариант #2 – балки из клееного бруса

В качестве балок также сегодня нередко используется клееный брус, прочность которого в несколько раз выше прочности обычной древесины. Все дело в том, что любые склеенные деревянные изделия более крепкие. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними много крепких нитей – куда более крепких, чем волокна самой древесины. А поэтому клееный брус в качестве балок – вполне нормальный вариант.

На вид они не отличаются от массивной древесины, особенно, когда с целью эстетики в наружных слоях у них применяется древесина лучшего сорта. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищается от дефектов и склеиваются вместе. Главное преимущество такого метода в том, что общая длина балок теперь может достигать 12 метров, и это будет намного прочнее, просто с деревянной балкой при тех же параметрах.

Чтобы изготовить крепкие балки из OSB плит, их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеивают между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Главное преимущество использования таких балок для устройства чердачного перекрытия – это небольшая масса и отличные показатели прочности и сопротивления изгибу.

Вариант #4 – двутавровые балки

Еще один популярный в России вид балок – это двутавровые. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любой настил, а не только фанеру. А снизу подшиваются гипсокартон. Эти балки настолько прочны, что их более целесообразно устанавливать в качестве междуэтажного перекрытия для полностью жилых комнат, о не только для мансарды и тем более для холодного чердака.

Еще также популярны также так называемые канадские двутавровые балки. Их изготавливают в заводских условиях из деревянных брусков, OSB плит, специальных влагостойких плит, клееного бруса или хвойной древесины.

Вариант #5 – балки из готовых ферм

Например, одна из самых последних разработок – это готовые чердачные фермы. Их высота – 350 миллиметров. Изготавливаются они из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы соединяют в одну конструкцию. Причем в процессе изготовления таких ферм внутри их даже размещают инженерные коммуникации.

Вариант #6 – LVL-балки

Отдельно стоит заметить, что сравнительно новый материал на отечественном рынке – LVL балки. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливают путем склеивания под особым давлением. В расход берется нескольких слоев шпона, и в процессе изготовления брусьев волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики у таких балок особенные. Главное преимущество состоит в том, что какие балки обладают большим выбором размеров. Сам материал отлично поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL брус, мы советуем вам приобретать его только в том случае, если ваше чердачное перекрытие будет расположено над большим пролетом и для вас в приоритете – качество и безопасность.

Вариант #7 – HTS-балки

Еще один новый вид чердачных балок – немецкие HTS. Они тоже представляют собой двутавр, где верхний и нижний слой – из древесины, а вот средний слой сделан из OSB плиты.

Между этими слоями также может быть вставлен лист профилированный стали толщиной 0,5 миллиметров со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка обладает высокими несущими характеристиками. И таких стенок может даже не одна, а две, что еще лучше для сопротивления изгибу. А чтобы HTS-балка не изгибалась и не скручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые поперечные связи.


Качественное межэтажное перекрытие в деревянном доме зависит от правильного расчёта, выбора материала и сопутствующих слоёв тепло- и гидроизоляции.
Самостоятельное устройство возможно, если соблюдать нижеследующие правила и этапы процесса. Также описаны распространённые ошибки доморощенных мастеров, предупреждая которые добиться безопасной эксплуатации несложно.

Выбор материала для балок и тепло- гидроизолирующего сырья

Профессионалы отлично знают, что перекрытия в любом объекте должны обладать следующими качествами:

  1. Надёжностью в плане веса надстроенной конструкции, размещения бытовых предметов, частоты эксплуатации. То есть если второй этаж определён быть помещением жилого типа – спальни, детские, кабинеты, то деревянные балки должны быть сечением не меньше 150 мм.
  2. Обладать допустимым прогибом в 0,7% от проёма. Это правила СНиП. Конструкция межэтажных перекрытий, обладая запасом поперечной жёсткости, передает её всем несущим элементам.
  3. Огнестойкость, гидро-, тепло- и пароизоляция – важные спутники балок, поэтому пирог межэтажного перекрытия в деревянном доме обладает сложной конфигурацией и не терпит отхождения от правил укладывания.

Имеет значение и тип объекта – каркас, брус, бревно. Соответственно этому выбирают сырьё для жёсткой связки.

Для профилированной цельной древесины, это брус длиной от 2,4 м до 3,6 м, клеёный – 4,2-6 м сечением от 150 мм до 200 мм. Брёвна же должны перекрываться соответствующим материалом, что ещё и эстетично будет смотреться.

Изоляция перекрытий

Пролёты между этажами любого строения одновременно являются и потолком и полом. Соответственно, многослойность изолирующих материалов разнится. Для нагрузочной части, то есть пола используется следующее сырьё:

  • Дюймовые доски (в зависимости от веса мебели их меняют на более внушительную толщину).
  • Влагостойкая фанера в два слоя.
  • Пробковая шумоизоляция между плитами фанеры.
  • Гидроизоляция.
  • Чистовой пол.

Соответственно нижняя часть, представляющая собой потолок, будет нагружена меньше, так как лишена эксплуатации:

  • Пароизоляция.
  • Листы гипсокартона.
  • Отделочный материал – блок-хаус, вагонка.

Строительный рынок забит предложениями по части изолирующих и отделочных материалов. Выбирать нужно соответственно своему кошельку, но при этом не экономить на качестве – древесина материал капризный.

Монтаж межэтажных перекрытий своими руками

Конструирование межэтажных перекрытий, ответственное дело, поэтому выполнять ниже следующие этапы, требуется неукоснительно. Итак:

  • Монтаж ниш для вкладки балок происходит на наиболее длинных стенах, то есть лаги должны быть соразмерны меньшему параметру стены.
  • Шаг установки древесины не должен быть меньше одного метра, для больших пролетов, ширина укладки предусмотрена до 0,5 м.
  • Вырезают ниши вручную с помощью электрической пилы. Она универсальна как для бруса, так и цельного бревна.
  • Далее, происходит вкладка балок. Концы лаг оборачиваются двумя слоями рубероида или иного материала, таким образом, чтобы края изоляции на внутренней стороне стены выступали на 4-5 см. крепление происходит анкерными болтами.

По балкам заранее делаются запилы для дюймовых поперечных досок с шагом 40-60 см. Концы должны лечь точно посредине торца.

  • Далее, следует набить доски со стороны потолка. Таким образом, можно достичь двух целей – сделать черновое покрытие снизу и обеспечить пространство секторов для вкладки утеплителя. В качестве этого приобретаются минеральные плиты или стиролы, являющиеся лучшими в своём классе по теплоёмкости.
  • Далее, после укладки плит, следует влагостойкая фанера, между которой проложена пробковая шумоизоляция – лучшая в классе глушения звуков. Фанеру следует стелить швами в шахматном порядке.
  • Теперь пол нужно защитить от возможной влажности. Для этого выстилают гидроизоляцию – полиэтилен, рулонная резина – она сработает как амортизация или иной продукт этого назначения. Крепят защитный слой с помощью скотча или мебельного степлера, что надёжнее.
  • Наступает очередь чистового покрытия. Если общие работы по отделке уже завершены, то можно пользоваться рулонными декорирующими поверхностями – линолеум. Когда, отделка ещё предстоит, то на подготовленную платформу укладывают твёрдое сырьё – шпунтованную доску, ламинат, паркет и прочее.

Теперь следует привести в надлежащее состояние нижнюю поверхность – потолок. Герметизировать или плотно подбивать черновые доски не стоит – зазоры создадут необходимые вентилируемые каналы для древесины.

  • На поверхность настилается пароизоляция. Она будет препятствовать увлажнению потолка испарениями изнутри.

В этом качестве используется фольгированная мембрана. Её крепят блестящей стороной наружу с помощью мебельного степлера.

  • Теперь можно приступать непосредственно к декорированию потолка. Бюджетный и самый распространённый вариант – обивка потолка ГКЛ.

Обязательно маркированным, как влагостойкий. Более эстетично межэтажное перекрытие в деревянном доме будет выглядеть обшитое вагонкой или блок-хаусом натурального происхождения. Таким образом, экологическая составляющая полностью соблюдена.

Из написанного видно, что монтаж не представляет сложности даже для неспециалистов. Используя качественный инструмент и точные приборы измерения, можно добиться профессионального результата.

Ошибки при устройстве деревянных перекрытий

При самостоятельном устройстве какой бы то ни было конструкции есть реальный шанс сэкономить собственный бюджет. Однако, с оговоркой – при профессиональном подходе.

Новички же могут наделать массу ошибок, при которых межэтажные перекрытия деревянного дома станут не только ненадёжными, но и представлять опасность для проживающих. Итак, в чём хитрости качественной установки:

  1. Наиглавнейшей ошибкой станет устройство балок ближе 40 см к дымоходу. Древесина, как известно, горит и происходит это не всегда из-за открытого пламени – нагревание и обугливание вызовет тление и до беды недалеко. Кроме того, поверхность кирпичного дымохода должна быть оштукатурена специальными составами на толщину 2 см минимум.
  2. Древесина для лаг должна быть идеально сухой. Если её приобрели без уверенности в этом, то стоит выждать до полугода, установив сырьё на подставки в сухом и проветриваемом помещении. Устанавливать влажные хлысты чревато для всей конструкции дома, особенно если речь идёт о бревенчатом срубе.
  3. Обработать будущие перекрытия на предмет защиты от гнили, грибка и жука-короеда. Даже если продавец уверяет, что товар обработан наилучшим образом, это не значит, что нужно верить на слово. Потом, в случае напасти всех описанных видов, вскрывать полы и «лечить» балку придётся профессионалам.

Все фото из статьи

Межэтажные деревянные перекрытия пользуются большой популярностью, что связано с простотой их монтажа и дешевизной материала. Однако, следует учитывать, что перекрытие – это один из наиболее ответственных элементов любого здания.

Поэтому прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные строительные правила деревянных межэтажных перекрытий, с которыми мы ознакомимся ниже.

Общие сведения

Достоинства

Основным достоинством деревянных перекрытий является то, что их несложно уложить без применения специальной строительной техники.

Причем использовать их можно не только в деревянных домах, но и строениях,выполненных из следующих материалов:

  • Кирпича;
  • Легких видов бетона;
  • Керамоблоков и пр.

Конечно, сделать межэтажное перекрытие в деревянном доме своими руками в одиночку не получится. А вот двое крепких мужчин, обладающих опытом строительных работ, с такой работой вполне могут справиться.

На фото – балки перекрытия деревянного дома

Недостатки

Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним относятся следующие моменты:

Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при соблюдении определенных правил монтажа, межэтажное перекрытие из деревянных балок получается прочным, надежным и долговечным.

Особенности устройства

Материалы

В первую очередь ознакомимся с материалами, которые можно использовать для обозначенных целей. Дело в том, что к балкам предъявляются строгие требования относительно качества и прочности, так как они опираются на стены лишь концами. По этим причинам лиственные породы для древесины не годятся.

Разрешается использовать исключительно брус хвойных пород, который высушивался не менее года. Идеальным же вариантом считается брус, высушенный в течение трех лет.

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.

Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.


Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв.м нагрузки

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м: 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Длина балки должна быть не более 5 м

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Сечения балки 15 х 15 будет достаточно

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

Длина пролёта (мм) Поперечное сечение балки (мм)
1 2000 75×150
2 2500 100×150
3 3000 100×175
4 3500 125×175
5 4000 125×200
6 4500 150×200
7 5000 150×225

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Настил

Деревянный настил, укладываемый на балки будет черновым основанием под напольное покрытие

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Антисептик продлит срок службы дерева

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв. м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.


Дерево всегда было и еще долго останется одним из наиболее популярных материалов для обустройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, потолков, перегородок в обычном малоэтажном доме. Вместо использования дорогостоящих и очень тяжелых бетонных плит или двутаврового металлопроката балок можно сделать деревянное перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, — всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия

Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

  • Клееный брус;
  • Опиленное бревно;
  • Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ — использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант — пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

  • Легкие перекрытия.
    Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
  • Средние перекрытия на этажах.
    В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
  • Теплые средние деревянные перекрытия.
    Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы заделки несущих элементов

Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.

Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки. Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.

Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.

Собираем перекрытие на этажах своими руками

После того как была достигнута требуемая высота стен до уровня следующего этажа, необходимо делать перекрытие. Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно сделать проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно использовать брусовую опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечение бруса должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его величину сознательно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета

На момент сборки каркаса пролета на этаже деревянные балки должны быть полностью готовыми к работе, но без нанесения смолы на опорные концы. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают на уровень верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если замер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:

  • Оба торца подрезают на угол 60 о, чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатывают гудроном или битумной мастикой;
  • В ниши укладывают подкладочный материал, после чего устанавливают балки деревянного перекрытия.

Каждый брус необходимо тщательно подогнать по горизонту и по общей плоскости, для этого подкладки заменяют на более толстые плашки или подрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и задувают пеной.

К сведению!
Чтобы упростить работу, первоначально укладывают и выставляют два крайних бруса деревянного пролета, и уже по ним с помощью шнуров или лазерного уровня регулируют оставшиеся заготовки.

Сборка обрешетки

После того как деревянные несущие балки были уложены и зафиксированы в нишах, необходимо выполнить набивку черепного бруска. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепную рейку набивают на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя подбивка листами фанеры или ОСБ. Если прибить фанеру непосредственно к брусу, то это может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус перекрытия, выходят из тела древесины, поэтому приходится усиливать крепление подбивки.

Одновременно под фанеру нашивается пленка пароизоляции, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат сгноит деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж буде неотапливаемым, то в конструкции перекрытия необходимо сделать продухи, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.

После того как была уложена подбивка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Нередко вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из полистирольных гранул. Для того чтобы создать на этаже зону тишины, достаточно засыпать в перекрытие слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Завершающие операции

Далее следует укладка гидроизоляции, пленку нужно укладывать в обязательном порядке, если вышестоящий этаж предназначен для проживания или в нем нет системы напольной вентиляции. Даже если деревянные полы и не будут заливаться водой, при проветривании более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного перекрытия. Можно застелить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали перекрытия зависят от способа устройства пола на верхнем этаже. Если планируется укладка ламината или паркета, лучше всего положить слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. В случае если на втором этаже запланирован обычный деревянный пол, то будет достаточно набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение

В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.

Советы по напольным покрытиям: как предотвратить скольжение мебели

Если у вас деревянный пол, вам, вероятно, придется часто переставлять мебель. Независимо от того, сколько раз вы говорите своим детям не прыгать на диване, кажется, что он находит путь все дальше и дальше от того места, где вы его поставили.

Помимо перемещения дивана туда, где он вам не нужен, постоянно двигающаяся мебель может негативно сказаться на вашем деревянном полу. В отличие от других напольных покрытий, таких как ковер, эстетические качества лиственных пород могут быть поставлены под угрозу, если о них не заботиться.

Не бойтесь — держать мебель на месте не так уж сложно, и решение этой проблемы со временем значительно повысит ценность вашего деревянного пола. Так же, как повторная отделка или глубокая очистка пола, этот процесс необходим для того, чтобы ваш деревянный пол сохранял свое качество и привлекательность.

Хотя мы не можем запретить вашим детям передвигать диван в гостиной, есть несколько быстрых способов сохранить вашу мебель на месте.

Резиновые прокладки

Вероятно, самый дешевый вариант, резиновые прокладки могут использоваться для предотвращения скольжения стульев, диванов и других предметов мебели. Просто купите набор резиновых прокладок в магазине товаров для дома, например Lowe’s или Home Depot, и поместите их под ножки вашей мебели.

Обычно вы можете выбрать размер подкладок, чтобы они совпадали с ножками вашей мебели, поэтому обязательно измерьте площадь ножек вашей мебели.

Захваты для мебели

Если вы хотите перейти от стандартных резиновых накладок к мебельным захватам, возможно, вам подойдет. Эти продукты бывают разных текстур и иногда могут быть настроены в соответствии с вашими предметами мебели.

Опять же, обязательно измерьте ножки мебели — это позволит вам получить самые эффективные захваты, которые к тому же незаметны. Захваты могут быть дороже, чем резиновые прокладки, но они обычно служат дольше и могут быть более эффективными.

Вытрите пыль с деревянного пола

Пыль не только неприятна и неудобна, она может привести к еще большему скольжению мебели. Содержите паркет в чистоте и не вытирайте пыль, чтобы свести к минимуму скольжение между мебелью.

Если вы используете резиновые прокладки или захваты, пыль может быстро изнашивать эти изделия. Даже если вы используете эти захваты, не забывайте часто вытирать пыль с пола, чтобы сохранить паркет в чистоте и свести к минимуму скольжение.

Коврики

Коврики

— это эстетическое решение для раздвижной мебели, особенно если ваша мебель стоит близко друг к другу.Ткань коврика предотвратит скольжение дивана и стульев, а также станет удобной поверхностью для ходьбы.

Какой бы ковер вы ни выбрали, убедитесь, что он хорошо сочетается с дизайном вашей комнаты. Если ваш ковер начинает скользить, возможно, вам придется потратиться на нескользящую подкладку, которую можно положить под ковер.

Стопорные блоки

Стопорные блоки могут быть очень эффективны для кресел и других крупных предметов мебели. Обычно они дороже, чем резиновые прокладки или захваты, но вы также можете создать свои собственные стопорные блоки дома.

Просто обведите форму ножек мебели на картоне, затем вырежьте деревянные бруски, используя шаблоны. Размещение этих блоков между мебелью и стеной предотвратит смещение вашего кресла или дивана со своего места.

Войлок для ног

Важно не только предотвратить скольжение; также очень важно убедиться, что скольжение не повредит паркет. Купите войлок для ножек мебели, чтобы не царапать пол.

Вырезание кусков войлока и размещение их на ножках вашей мебели может практически ничего не сделать для предотвращения скольжения вашей мебели, но это, безусловно, убережет ваши ноги от разрушения пола, когда они будут скользить.Войлок отлично подходит для мебели, которую необходимо регулярно перемещать, например стульев для столовой.

Какой бы способ решения проблемы с раздвижной мебелью вы ни выбрали, обратите внимание на детали. Содержите паркет в чистоте и следите за тем, чтобы ваши продукты были правильно измерены.

Не ставьте под угрозу качество вашего деревянного пола — эстетическая ценность и качество вашего деревянного пола — это то, что отличает ваш дом от других. С помощью нескольких подкладок или захватов, наряду с регулярным уходом за полом, вы можете сохранить диван в гостиной на месте и не повредить пол.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О САМОМ ПРОЧНОМ В МИРЕ ПОЛЕ

4 Варианты перехода от плитки к ковру для потрясающего пола

Переход между плиткой и ковром является последним шагом в большинстве проектов по укладке плитки . Это последний штрих, который может придать вашей работе элегантный и тщательный вид. Тем не менее, это также одна из вещей, которая может нарушить ход вашего проекта по установке плитки (помимо того, что вы не используете правильные инструменты для установки плитки).
Поиск наилучших вариантов перехода от плитки к ковру может оказаться непростой задачей. Во-первых, у вас есть два совершенно разных материала, каждый со своими уникальными особенностями и разной стойкостью к износу. Помимо их характеристик, вы также должны учитывать высоту различных вариантов пола и следить за тем, чтобы край не превратился в потенциальную опасность для жильцов.

Все становится еще сложнее, когда ковер был установлен до плитки.В этом случае сделать так, чтобы переход от ковра к плитке выглядел плавным, может стать настоящей проблемой.
Независимо от того, насколько раздражающим может быть переход от плитки к ковру, вы не можете покинуть рабочее место, пока не справитесь с этим. Конечно, можно, но тогда вы не сможете назвать себя профессиональным укладчиком плитки, верно?
Итак, вот что вам нужно знать о переходе с плитки на ковер и о том, как выбрать идеальный вариант перехода с плитки на ковер.

Как перейти с плитки на ковер

Одна из вещей, которая делает переход от плитки к ковру таким подверженным ошибкам, заключается в том, что это кажется достаточно простой задачей.Просто установите плитку, а затем разрежьте ковер там, где заканчивается часть плитки, верно?
Нет, конечно нет!
Это верный способ получить переход, который выглядит ленивым и неуклюжим.

Вместо этого следует отвернуть край ковра от плитки. Установите клейкие полоски примерно на полдюйма от края плитки. Затем, как только проект укладки плитки будет завершен, вы можете намотать ковер на полосы и надеть его на гвозди, которые вы вбили в черный пол.
Следующий шаг, который вам нужно сделать, это разместить переходную полосу по линии, где плитка соприкасается с ковром. Положите его так, чтобы край полосы, направленный вниз, располагался над ковром.
Не забудьте прибить переходную планку к черновому полу, чтобы она оставалась зафиксированной.

Переходные полоски: какие лучше?

Выбор правильных переходных полос и их установка могут быть не самой захватывающей частью проекта по укладке плитки.Ни у кого не забилось сердце при взгляде на Т-образную перекладину или плинтус. Но, какими бы незначительными ни казались эти детали, они могут превратить слово из обыденного в экстраординарное. Ведь истинная красота кроется в деталях, не так ли?
Итак, давайте немного поговорим о важности выбора правильной переходной полосы ковра к плитке.
Переходники для ковров и твердых поверхностей являются золотым стандартом, когда речь идет о переходе с плитки на ковер. Мало того, что этот тип полос обеспечивает плавный проход, они также элегантно сообщают вам о предстоящем изменении высоты и пола.
Что касается материала поверхности переходных планок, вы можете выбрать между деревом, металлом и винилом.

  • Металл: Металлические переходные планки доступны в различных вариантах: от олова до алюминия и латуни. Каждая из них имеет различную отделку, которая может подчеркнуть дизайн плиточного пола.
  • Дерево: Этот тип переходной планки идеально подходит для плиточных полов, имитирующих дерево. Он не только обеспечивает плавный переход ковра к плитке, но и придает комнате цельный вид.
  • Винил: Большинство укладчиков плитки ассоциируют виниловые полосы с самым дешевым вариантом. Хотя в какой-то степени это правда, в этих переходных полосах есть нечто большее, что бросается в глаза. Например, благодаря своим водопоглощающим свойствам они являются отличным вариантом для проектов, где контроль влажности имеет первостепенное значение.

Лучшие варианты перехода от плитки к ковру

Одна из реалий каждого проекта по укладке плитки заключается в том, что в какой-то момент два разных напольных материала столкнутся друг с другом.В большинстве случаев решение довольно простое. Существуют различные типы переходных полос, которые лучше всего подходят для разных сценариев. Например, T-Bar — идеальный выбор для поверхностей одинаковой высоты.
Но, когда плитка и ковер встречаются, количество вариантов перехода плитки к ковру увеличивается. Вот что вам нужно знать о каждом из них, чтобы преодолеть трудности перехода с ковра на плитку.

Самый распространенный метод, который вы, вероятно, использовали бесчисленное количество раз, — это переход ковра на плитку.Лучше всего он работает после укладки плиточного пола, однако вы также можете применить его, если уже есть ковер. Все, что вам нужно сделать, это переделать существующий ковер так, чтобы на нем можно было разместить переходную планку.
Как правило, обязательно устанавливайте полоску для прихватки для ковра на расстоянии от 1/4 до 3/8 дюйма от края плитки. Обрежьте край ковра так, чтобы он идеально доходил до края плитки.
Натяните ковер сверху, используя коленный кикер. Подверните дополнительный край ковра под щель и используйте крючки переходной планки, чтобы зафиксировать его на месте.
Если там уже есть ковер, отрежьте его всего на несколько сантиметров длиннее, чем там, где вы хотите встретить плитку. Затем выполните те же действия, что и выше, после завершения установки плитки.

Если вы ищете дополнительный уровень безопасности, то Z-Bar — один из лучших вариантов перехода от плитки к ковру. Он не только обеспечивает безупречный переход между ковром и плиткой, но и скрывает края ковра, предотвращая его случайное выдергивание.
Проще говоря, эта переходная планка имеет форму буквы Z, чтобы край ковра был заправлен под плитку.
Имейте в виду, однако, что этот вариант будет работать лучше всего, если вы уложите ковер перед кафельным полом. Таким образом, ковер уже заправлен, и вы просто добавляете дополнительный уровень безопасности.

  • Крепление прихваточных планок к черновому полу

Крепление прихваточных планок к черновому полу — отличный вариант, если у вас есть бетон под плиткой или ковром.Однако будьте осторожны: одна из распространенных ошибок среди монтажников-новичков заключается в том, что они не обращают внимания на тип клея, который они используют, и в конечном итоге уничтожают свою тяжелую работу.
Хитрость этого варианта перехода плитки на ковер заключается в том, что вам не нужно прибивать клейкую ленту или использовать обычный клей для ее установки на место. Вместо этого вы должны использовать специальный клей, специально созданный для крепления клейких полосок к черновому полу. В отличие от обычных клеев, эти типы клея легко наносятся и быстро сохнут.
В остальном те же правила применяются и к этому варианту перехода.Вы должны убедиться, что липкая полоска находится примерно в ¼ дюйма от края плитки, чтобы ее было легко заправить ковер. Если в комнате уже есть ковер, просто убедитесь, что он совпадает с краем плитки.

Мы немного говорили о переходных планках в начале статьи. Я упоминаю их снова, потому что вам нужно понять, что отличает их от других вариантов перехода плитки на ковер.
В отличие от других вариантов перехода, которые требуют, чтобы вы подкладывали материалы один под другой, переходные планки фиксируют ковер и плитку в одном месте с помощью гвоздей или клея.Все, что вам нужно сделать, это поместить полосу на место, где встречаются края плитки и ковра. И вуаля! У вас есть простой, но сложный способ соединить зазор между двумя типами напольных покрытий.

Заключение

Неважно, сколько у вас опыта в торговле. Всегда будет что-то новое, с чем вам нужно научиться справляться. Но в этом и прелесть работы установщиком плитки, не так ли? Вы никогда не прекращаете учиться, и вам никогда не бывает скучно, потому что всегда есть что-то, что может бросить вызов вашим навыкам и творчеству.
Знание того, как выбрать лучший вариант перехода от плитки к ковру, — это одна из тех вещей, которые вам постоянно нужно совершенствовать. Но чувство удовлетворения, которое вы получаете, когда тяжелая работа закончена, а поверхность пола выглядит безупречно, стоит всех разочарований.
Знаете ли вы другие варианты перехода плитки на ковер?
Мы будем рады услышать ваши мысли в комментариях ниже

Перекрытия в туалетах — Abadi Access Abadi Access

В ADA много путаницы в отношении того, какие зазоры и элементы могут перекрывать друг друга.Основная идея ограничений на перекрытие элементов заключается в невозможности для человека в инвалидной коляске эффективно использовать элемент или пространство. Величина зазора, которую мы проектируем, соответствует количеству места, которое должно быть предоставлено для одной инвалидной коляски. Зазоры в полу не являются фиксированными элементами, и если они перекрывают друг друга, это не мешает использованию зазора. Но если фиксированный элемент перекрывает зазор, это может уменьшить зазор и помешать человеку использовать этот элемент.

В этом информационном бюллетене объясняется, какие элементы могут перекрываться, поскольку они не мешают использованию пространства или элемента, а какие не могут перекрываться. Все постановления взяты из стандартов ADA 2010

.

Дверные качели

ADA позволяет двери открываться в поворотное пространство.

304.4 Поворотная дверь. Двери должны открываться в места поворота.

Пространство поворота не является фиксированным объектом. По сути, он может перемещаться в любом месте в пространстве.Поэтому качание двери не требуется, чтобы избежать этого. Он может качаться в нем столько, сколько ему нужно.


ADA 
На плане уборной показана дверь, ведущая в поворотное пространство.

Но дверь может , а не открываться в зазор сантехнического прибора или любого приспособления в туалетной комнате. Это гарантирует, что если человек в инвалидной коляске моет руки в туалете рядом с дверью, которая распахивается в туалетную комнату, дверь не ударит его.

603.2.3 Поворот двери . Двери не должны открываться в свободное пространство на полу или в зазор, необходимый для любого крепления. Двери должны открываться в требуемое пространство для поворота.

Есть несколько исключений. Если туалетная комната является частным офисом или туалетом для одного пользователя, предполагается, что человек, находящийся внутри, закроет за собой дверь, и, следовательно, вероятность удара дверью при использовании приспособления, расположенного внутри дверного проема, минимальна. навряд ли.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:

1. Двери в туалетную комнату или ванную комнату для одного человека, доступ к которым осуществляется только через частный офис, а не для общего пользования или общественного пользования, должны открываться в свободное пространство на полу или в просвет при условии поворота двери может быть обращено для соответствия 603. 2.3.

2. Если туалетная комната или ванная комната предназначена для индивидуального использования и свободная площадь пола соответствует 305.3 находится в помещении за дугой поворота двери, двери должны открываться в свободное пространство на полу или в зазор, необходимый для любого приспособления.

Кроме того, в туалете может быть две двери. Это может быть вторая входная дверь, а также дверь туалетного отсека. Зазоры для каждой двери могут перекрывать друг друга, но также они могут перекрывать пространство для поворота. Если они соответствуют требованиям к маневрированию, они также могут перекрывать приспособления.

На плане выше показаны распашная и раздвижная двери в одной и той же уборной.Правила для раздвижных дверей такие же, как и для распашных.

В туалетном отсеке створка двери не может выходить за пределы пола унитаза. Если дверь захлопнется в просвет унитаза внутри отсека, это затруднит маневрирование внутри отсека.

604.8.1.1 Размер. Отсеки, доступные для инвалидных колясок, должны иметь ширину не менее 60 дюймов (1525 мм), измеренную перпендикулярно боковой стене, и не менее 56 дюймов (1420 мм) в глубину для подвесных туалетов и не менее 59 дюймов (1500 мм) в глубину для напольных туалетов, измеренных перпендикулярно к задней стенке

604.8.1.2 Двери. …….Двери туалетного отсека не должны открываться на минимально необходимую площадь отсека

Расстояние до унитаза в купе должно составлять 56 дюймов для настенного или 59 дюймов для напольного монтажа. Дверь может открываться, а может открываться внутрь, но дверь не может открываться на этот минимальный зазор.

Дверь туалетного отсека, показанная на рисунке выше, открывается в просвет туалета.Двери туалетного отсека также должны соответствовать требованиям раздела 404 по маневрированию, но нет ограничений на поворот двери в облицовочные приспособления. Это требования к входной двери в туалетную комнату.

Что разрешено перекрывать в туалете?

В туалетной комнате площадь пола и другие зазоры, включая пространство для поворота, могут перекрывать друг друга.

603.2.2 Перекрытие . Необходимое свободное пространство на полу, зазоры у приспособлений и пространство для поворота должны быть разрешены для перекрытия.

Требуемый зазор вокруг туалета должен перекрывать туалет, связанные с ним поручни, диспенсеры, устройства для удаления гигиенических салфеток, крючки для одежды, полки, доступные маршруты, свободное пространство на полу и зазоры, необходимые для других приспособлений, а также пространство.

Никакие другие приспособления или препятствия не должны располагаться в пределах требуемого зазора туалета.

На фото выше показано расстояние от пола до туалета 60″, но внутри есть диспенсер для бумажных полотенец. Дозатор не должен перекрывать зазор.

На фото выше показан туалет в пределах просвета туалета, но, кроме того, в пределах просвета пола есть стационарная корзина для мусора и диспенсеры для бумажных полотенец. Это неприемлемо.

Существует одно исключение, и оно касается жилых единиц. Но это не относится к Fair Housing или ANSI Residential. Это жилые дома, которые входят в сферу действия ADA, такие как квартиры преподавателей и директоров в учебных заведениях и спальные помещения в учреждениях аварийного персонала.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: В жилых жилых единицах туалет, соответствующий 606, должен быть разрешен на задней стене на расстоянии не менее 18 дюймов (455 мм) от осевой линии уборной, где просвет у уборной составляет 66 дюймов (1675 мм), минимум, измеренный перпендикулярно от задней стенки.

Требуются CEU

Если вы заинтересованы в семинарах по строительным нормам, ознакомьтесь с моей коллегой Шахлой Лайендекер с кодами SSTL.

Если вы хотите узнать больше об этих стандартах, обязательно ознакомьтесь с моими книгами:

Что не так с этой картинкой?

Закон об американцах-инвалидах (ADA) предъявляет особые требования к обеспечению доступности туалетов.При проектировании и строительстве туалетных отсеков необходимо учитывать множество факторов, чтобы они соответствовали требованиям ADA. Во время наших проверок соответствия доступности и проверок сайтов мы видим некоторые распространенные нарушения этих стандартов. Посмотрите, сможете ли вы найти нарушение требований ADA к туалету на этой картинке:

.

Где найти требования ADA к уборной

Раздел III федерального Закона о защите прав человека требует, чтобы все недавно построенные или отремонтированные места общественного пользования и коммерческие объекты были спроектированы таким образом, чтобы предотвращать дискриминацию в отношении людей с ограниченными возможностями.В существующих зданиях также требуется убрать барьеры для приведения элементов в соответствие. Стандарты доступного дизайна 2010 г. (Стандарты 2010 г.) представляют собой правила, реализующие ADA, и включают Руководящие принципы доступности ADA 2004 г. (ADAAG).

ADAAG содержит все объемы и технические требования, относящиеся к туалетам. В разделе 213 ADAAG изложены требования к обзору туалета, а в главе 6 «Сантехнические элементы и оборудование» изложены соответствующие технические требования. В частности, раздел 604 содержит требования к туалетным отсекам.Другие разделы главы, такие как Раздел 605, посвященный писсуарам, и Раздел 609, посвященный поручням, также имеют значение.

Также важно знать, что существуют некоторые другие разделы ADAAG, такие как Раздел 309, регулирующий рабочие части, которые относятся к некоторым элементам, находящимся в туалете. Существуют также особые требования для использования детьми в зависимости от характера объекта.

Особые требования к туалетам

Ниже приведены некоторые основные моменты стандартов ADA для туалетных отсеков, особенно те, которые относятся к нашей картине.Следует отметить, что существует множество дополнительных требований и исключений из приведенных ниже стандартов:

Размер и свободное пространство туалетного отсека

Существуют определенные размеры и планировка доступного туалетного отсека, включая расположение туалета на расстоянии от 16 до 18 дюймов от боковой стены или перегородки.

Площадь зазора должна составлять 60 дюймов перпендикулярно боковой стене и 56 дюймов перпендикулярно задней стене для настенного унитаза (60 дюймов в ширину и 59 дюймов в длину для напольных унитазов).Этот зазор может перекрывать определенные элементы, такие как поручни, дозаторы, доступные маршруты и свободное пространство на полу. Однако все, что не указано в этом разделе, не может находиться в зоне разрешенного маневрирования.

Поручни

Поручни должны быть как на боковой стене, примыкающей к унитазу, так и на задней стене. Поручни на боковых стенках должны иметь длину не менее 42 дюймов, располагаться не более чем в 12 дюймах от задней стены и выступать не менее чем на 54 дюйма от задней стены. Поручни на задней стене должны быть не менее 36 дюймов, должны выступать не менее чем на 12 дюймов с одной стороны от осевой линии туалета и должны быть не менее 24 дюймов с другой стороны.

Поручни должны располагаться на расстоянии 1-1/2 дюйма от стены, не менее 1-1/2 дюйма от выступающего ниже объекта и не менее 12 дюймов от объекта, выступающего над поручнем. Кроме того, поручни должны быть установлены горизонтально на расстоянии не менее 33 дюймов и не более 36 дюймов от чистого пола до верхней части поверхности захвата. Кроме того, существуют особые требования к размерам поперечных сечений поручней.

Требования к диспенсерам и сиденьям для унитазов

Диспенсеры для туалетной бумаги должны быть не менее 7 дюймов, но не более 9 дюймов при измерении от края унитаза до центра диспенсера.Кроме того, дозатор должен быть установлен на высоте не менее 15 дюймов и не более 48 дюймов над чистым полом и не должен располагаться за поручнями.

Верх сиденья должен находиться на высоте от 17 до 19 дюймов над чистым полом. Органы управления смывом (ручным или автоматическим) должны располагаться на открытой стороне унитаза.

Теперь присмотритесь к туалету:

  1. Расстояние между поручнем и стеной превышает требуемый размер 1-½ дюйма от стены.(Раздел 609.3 Расстояние)
  2. Длина поручня на боковой стене меньше, чем минимально необходимая длина поручня 42 дюйма, расположенная на расстоянии не более 12 дюймов от задней стены и выступающая не менее чем на 54 дюйма от задней стены. (604,5 Боковая стенка)
  3. Задний поручень расположен слишком близко к верхней части унитаза и, следовательно, не соответствует требованию о размещении поручня на расстоянии не менее 1-½ дюйма от выступающего ниже объекта. (609,3 Интервал)
  4. Диспенсер для туалетной бумаги расположен слишком далеко от унитаза.Он не соответствует требованию о том, что центральная линия диспенсера должна находиться на расстоянии от 7 до 9 дюймов от края унитаза. (604.7 Диспенсеры)
  5. Передняя часть поручня, возвращающегося и закрепленного на полу, не может загораживать свободное пространство размером 60 x 59 дюймов для маневрирования напольного унитаза. (604.3.2 Перекрытие и 609.7 Установка)

Будьте в курсе всех требований ADA и специальных возможностей

Выделенные здесь требования ADA к уборным являются федеральными стандартами.Тем не менее, также важно знать о требованиях доступности в вашем штате и на местном уровне, поскольку они могут отличаться или быть более строгими, чем требования ADA. Быть в курсе всех стандартов ADA, включая местные требования, может быть непросто. Мы в Burnham часто проводим проверки планов на соответствие ADA и другим кодам. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами для консультации.

Как настроить систему громкой связи

На характеристики любого громкоговорителя влияет акустика помещения, в котором он работает.Сложная акустика помещения в сочетании с неправильным размещением громкоговорителей может помешать достижению точности, на которую способны ваши громкоговорители. Понимание того, как комната взаимодействует со звуком, поможет вам получить максимальную отдачу от вашей системы.

Распознавание проблемных комнат

В большинстве живых сцен помещение редко спроектировано таким образом, чтобы максимизировать впечатления от прослушивания. Для крупномасштабных гастролей площадками часто являются спортивные арены, спроектированные так, чтобы максимально увеличить шум толпы.Небольшие музыкальные площадки часто выбирают из-за местоположения или архитектурной эстетики, а не из-за воспроизведения музыки. Необходимо распознавать и исправлять то, что это пространство делает со звуковой системой, чтобы оптимизировать работу акустической системы в зале.

Как правило, следующие физические характеристики помещения могут влиять на работу звуковой системы:

Размер. Размер комнаты напрямую влияет на качество воспроизведения определенных частот. Это может показаться странным, пока вы не подумаете о физической длине звуковых волн на различных частотах.Когда ширина или длина комнаты прямо коррелирует с длиной волны на определенной частоте, может возникнуть стоячая волна, когда первоначальный звук и отраженный звук начинают усиливать друг друга.

Допустим, у нас есть длинная узкая комната, в которой расстояние от одной стороны до другой составляет 22,6 фута. Длина волны 50 Гц также составляет около 22,6 футов. (Чтобы рассчитать длину звуковой волны, разделите скорость звука — 1130 футов в секунду — на частоту. Для волны 50 Гц 1130/50 = 22,6 фута.) Когда волна с частотой 50 Гц отражается от стены, отраженная волна возвращается обратно по тому же пути и отражается от другой стены, и цикл повторяется. В такой комнате 50 Гц воспроизводятся очень хорошо, может быть, даже слишком хорошо. Таким образом, любой звук в этой комнате будет иметь тяжелые низкие частоты, потому что низкие частоты преувеличены акустикой помещения, и вам, вероятно, придется компенсировать их либо в вашем миксе, либо с помощью системного эквалайзера.

Строительство. Низкочастотные волны могут быть достаточно мощными, чтобы заставить стены, потолок и даже пол изгибаться и двигаться.Это называется «диафрагмальным действием», и оно рассеивает энергию и убирает низкочастотную четкость. Поэтому, если стены и пол вашей комнаты сделаны из твердого кирпича и бетона, которые не сильно вибрируют, басы будут намного мощнее, чем если бы вы были в комнате, где стены из обычного гипсокартона, а полы лиственных пород.

Отражающая способность. Еще один способ взаимодействия комнаты со звуковыми волнами — отражение. Как и большинство комнатных аномалий, отражения могут быть хорошими и плохими.Рассмотрим влияние отражений собора на хор или фортепиано. Этот тип реверберации (реверберации) весьма желателен для записи и акустического прослушивания, но не для громкоговорителей, воспроизводящих звук при нормальной громкости сцены. Если динамик расположен рядом с отражающей поверхностью (например, кирпичной стеной или окном), прямой звук, исходящий от динамика, и отраженный звук, исходящий от стены, могут достигать ушей слушателя не в фазе друг с другом, вызывая подавление и /или армирование.

Если вы устанавливаете громкоговорители в реверберирующем пространстве, расположите громкоговорители так, чтобы как можно больше звука было сосредоточено в центре комнаты и отводилось от отражающих поверхностей. Акустическая обработка стен также уменьшит влияние отражений в месте прослушивания.

Стеновая и угловая нагрузка

Очень низкие частоты не являются направленными, поэтому они излучаются сбоку и сзади громкоговорителя, а также спереди.Если вы поместите громкоговоритель у стены, задний звук распространяется обратно в комнату. Это может увеличить выходную басовую частоту на 6 дБ, если динамик расположен у одной стены (нагрузка на половину пространства), на 12 дБ, если он размещен у двух стен (нагрузка на четверть пространства), и на 18 дБ, если вы поместите громкоговоритель рядом с потолком или на полу в углу (восьмая загрузка).

Чтобы иметь максимальный контроль над звуком, лучше всего начать с самой плоской АЧХ, поэтому обычно следует избегать размещения у стены и в углу.С другой стороны, если вам нужно дополнительное усиление басов, возможно, стоит попробовать эту технику. Важно быть в курсе того, что происходит, и быть готовым воспользоваться этим или компенсировать это.

Поскольку напольный монитор, установленный на сцене, неизбежно подвергается нагрузке полупространства, громкоговорители PreSonus имеют предустановку «Монитор». Этот пресет специально разработан, чтобы компенсировать нарастание басов, сохраняя при этом плотный отклик средних басов и чистый средний диапазон.

Площадь покрытия

Размер и форма вашей комнаты, а также приложение, для которого она будет использоваться, в значительной степени определяют, сколько динамиков вам понадобится и где их следует разместить.В любой ситуации помните о диаграмме покрытия вашего громкоговорителя.

Горизонтальное покрытие . Важно разместить громкоговорители так, чтобы был плавный переход от зоны покрытия одного громкоговорителя к зоне покрытия следующего громкоговорителя. Это создает равномерный отклик во всем пространстве для прослушивания.

Вертикальное покрытие. Если вы используете наземный стек с креплением на стойке, убедитесь, что ваше вертикальное покрытие соответствует плоскости прослушивания.Подвесные динамики обеспечат еще больший контроль. Громкоговорители PreSonus оснащены двухпозиционными креплениями на стойке. Использование наклоняемого вниз крепления сфокусирует энергию громкоговорителя на аудитории и позволит избежать деструктивных отражений. Это идеально подходит для ситуаций, когда громкоговоритель установлен на стойке штатива и расположен на сцене, или когда громкоговоритель, установленный на мачте, находится на полу, а зона охвата относительно невелика (конференция, кофейня и т. д.).

Краткое примечание о сценическом мониторинге: При использовании в качестве напольного монитора диаграмма покрытия громкоговорителя будет обратной (то есть горизонтальное покрытие становится вертикальным и наоборот).В большинстве случаев этот новый шаблон предлагает преимущества. Например, при использовании в качестве напольного монитора PreSonus ULT12 имеет схему покрытия 50˚ (Г) x 110˚ (В). По мере того, как дисперсия сужается до 50˚ по горизонтали, энергия напольного монитора фокусируется на относительно ограниченной области, которая не будет просачиваться в обе стороны, создавая зоны прослушивания и улучшая четкость. Рассеивание на 110˚ по вертикали позволяет исполнителю свободно перемещаться вперед и назад в пределах своей зоны. Например, певец может встать прямо на напольный монитор, чтобы дотянуться до публики и услышать их микс так же хорошо, как он может, когда он отступает перед ударной установкой, чтобы спрыгнуть с большого барабана.Некоторые громкоговорители, такие как серия PreSonus ULT, позволяют поворачивать рупор так, чтобы диаграмма рассеивания была одинаковой как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. Как правило, эту функцию следует зарезервировать для использования в горизонтальной сети, а не для мониторинга пола.

Распределенные системы задержки

В большинстве случаев акустическая система опирается на основную акустическую систему, расположенную в передней части зала, для воспроизведения звука во всем помещении для выступления. В результате уровень громкости системы значительно выше в передней части комнаты, чем в позиции микширования.

В ситуациях, когда звук должен воспроизводиться за пределами оптимального диапазона основной системы, правильно расположенные системы задержки могут улучшить разборчивость акустической системы. Создавая зоны прослушивания по всей комнате, ваша фронтальная система должна быть достаточно громкой, чтобы охватить всю переднюю часть комнаты. В результате вы можете понизить уровень сети, дать ушам передних слушателей отдохнуть и получить лучшее качество звука от ваших динамиков.

Цель распределенного звука состоит в том, чтобы люди в заднем ряду имели такое же впечатление от прослушивания, как и люди в первом ряду, но это не так просто, как просто установить дополнительную пару динамиков.Поскольку электричество распространяется намного быстрее, чем звук, слушатели в задней части комнаты услышат звук, исходящий из ближайшего набора динамиков, прежде чем они услышат звук со сцены. Это ослабляет атаку и разборчивость звука, создавая неприятный эффект фазировки. На больших площадках это может звучать как короткое эхо.

Для создания звуковой системы с задержкой необходимо задержать сигнал, идущий на дополнительные динамики. Например, поскольку звук распространяется со скоростью около 1130 футов в секунду (с некоторыми изменениями из-за температуры, влажности и высоты), звуку требуется около 45 мс, чтобы пройти 50 футов.Таким образом, если вы разместите динамики задержки в 15 метрах от системы Front-of-House, вам потребуется задержать сигнал, идущий на спутниковую систему, на 45 мс.

Чтобы вычислить задержку, разделите расстояние, измеренное в футах, на 1,13.

После того, как вы разместили и задержали свою спутниковую систему, используйте измеритель звукового давления, чтобы сопоставить выходной сигнал основной системы и системы задержки в точке измерения. Например, если вы стоите в 30 футах от левой стороны основной системы и в 10 футах от левой стороны системы задержки, а выход основной системы составляет 85 дБ, то выход системы задержки также должен быть 85 дБ.

Следует отметить, что частоты в суббасовом диапазоне системы задержки не требуют распределения. На самом деле, фильтр верхних частот системы задержки должен быть поднят до 300–400 Гц, чтобы звук не возвращался обратно на сцену, поскольку низкие частоты становятся всенаправленными.

Существуют автономные процессоры громкоговорителей, обеспечивающие задержку вывода для настройки систем распределенной задержки. Кроме того, некоторые цифровые микшеры, такие как серия PreSonus StudioLive, предлагают задержку на некоторых или всех выходах именно для этой цели.

Системы задержки должны быть размещены там, где разборчивость основной системы нарушается, поскольку она преодолевается препятствиями окружающей среды:

  • Внутри. В помещении вы пытаетесь преодолеть прямые отражения от реверберации. Ваша цель состоит в том, чтобы найти место, где отношение прямого сигнала к реверберации достигает примерно 50/50. В этот момент отражения в комнате находятся на том же уровне, что и прямой звук акустической системы, и разборчивость голоса теряется.
  • Снаружи. На улице вы пытаетесь поддерживать уровень шума, поскольку минимальный уровень шума толпы становится равным уровню громкой связи. в диапазоне разборчивости. В этот момент основная система нуждается в дополнительной поддержке, чтобы обеспечить ту же воспринимаемую громкость по мере удаления от источника.

Добавление сабвуфера (или двух)

Добавление сабвуфера к звуковой системе позволяет ей работать более эффективно, поскольку низкочастотный контент воспроизводится сабвуфером, а не полнодиапазонной системой.В этом разделе описаны шаги, необходимые для добавления сабвуфера, чтобы вы могли получить максимальную отдачу от своих инвестиций.

Большинство сабвуферов, включая сабвуферы PreSonus, обеспечивают пропускную способность для подключения полнодиапазонных спутниковых систем. Тем не менее, в большом помещении рекомендуется подключать сабвуферы к выходу, отдельному от основных широкополосных громкоговорителей в передней части зала. Выход Aux Mix после фейдера идеально подходит для этого, поскольку он обеспечивает независимый контроль уровня системы сабвуфера и большую гибкость в отношении содержания басов в вашем миксе, в то же время следуя приглушениям основного микса.Создание дополнительного микса для вашей системы сабвуфера аналогично созданию дополнительного микса для напольного монитора, только вместо создания микса для музыканта вы будете создавать микс с использованием инструментов, которые обеспечивают содержание субэнергии. Еще одним преимуществом использования дополнительного микса является то, что если, например, вы хотите, чтобы бочка звучала громче в сабвуфере, вы можете поднять ее уровень только в сабвуфере. Также рекомендуется запускать систему сабвуфера в монофоническом режиме, даже если полнодиапазонная система работает в стереофоническом режиме.Информацию о создании микса сабвуфера с дополнительным питанием см. в этой статье.

Настройка кроссовера

При добавлении сабвуфера в полнодиапазонную систему вам также понадобится кроссовер. Это внешнее устройство обеспечивает фильтр верхних частот для полнодиапазонных громкоговорителей для удаления аудиоконтента ниже указанной частоты, а также фильтр нижних частот для сабвуферов, который удаляет аудиоконтент выше указанной частоты. В зависимости от системы, оставление перекрытия частотного содержимого от 60 до 120 Гц в полнодиапазонных громкоговорителях и сабвуфере может привести к деструктивному подавлению и усилению.Использование кроссовера устранит это перекрытие частот и поможет вам создать более плавный переход с сабвуфером. Большинство внешних кроссоверов являются полностью регулируемыми, что позволяет вам создать плавный переход от вашей системы сабвуфера к полнодиапазонной системе.

Многие полнодиапазонные громкоговорители, в том числе PreSonus StudioLive серии AI и громкоговорители серии ULT, помогают смягчить эту проблему за счет включения фильтра верхних частот 100 Гц. Некоторые сабвуферы, такие как PreSonus ULT18, AIR15s и AIR18s, оснащены регулируемым фильтром нижних частот, позволяющим подобрать наилучшую точку кроссовера для вашей системы.Таким образом, вы можете установить верхний предел сабвуфера на самую низкую частоту, которую ваша полнодиапазонная система может надежно воспроизвести. Сабвуферы PreSonus серии AIR делают это еще проще, предоставляя предустановленные фильтры нижних частот, оптимизированные для каждого широкополосного динамика серии AIR. Например, если вы используете сабвуфер AIR15s с широкополосным динамиком AIR10, включение предустановленного фильтра нижних частот AIR10 позволит правильно настроить фильтр нижних частот AIR15s для использования с AIR10.

Чтобы установить кроссовер между вашими сабвуферами и полнодиапазонной системой:

  1. Установите фильтр нижних частот сабвуфера на максимальную частоту среза.Это создаст перекрытие между вашими сабвуферами и частотной характеристикой полнодиапазонной системы.
  2. Воспроизведение программной музыки с большим количеством басов на всей системе.
  3. Поэкспериментируйте с настройкой полярности сабвуфера, чтобы определить, какое положение обеспечивает наилучший отклик басов. Оставьте полярность в положении, обеспечивающем самый громкий бас. Это означает, что ваш сабвуфер находится в фазе с широкополосным динамиком.
  4. С этого момента вы можете экспериментировать с настройками фильтра нижних и верхних частот, пока не найдете тот, который обеспечивает наиболее плавный переход кроссовера.Опять же, ваш сабвуфер должен естественным образом расширять низкочастотную характеристику вашей полнодиапазонной системы. Вы не должны слышать повышения или понижения частоты.

После правильной калибровки сети кроссовера послушайте разнообразную любимую музыку и выполните окончательные настройки. В конце концов, ваши уши — лучший инструмент, который у вас есть.

Выравнивание

Если ваш сабвуфер и полнодиапазонный громкоговоритель расположены на некотором расстоянии друг от друга, может произойти подавление или усиление низких частот, когда одни и те же частоты воспроизводятся обеими системами.Использование задержки выравнивания в вашей системе сабвуфера компенсирует это. Чтобы установить правильную задержку для пользовательской установки, вам нужно будет сделать некоторые вычисления:

  1. Найдите место в комнате, где покрытие основных динамиков и сабвуферов перекрывается.
  1. Измерьте расстояние в футах от области перекрытия до места расположения каждого динамика.
  2. Вычтите меньшее расстояние (расстояние до сабвуфера) из большего расстояния (расстояние до полнодиапазонного громкоговорителя).
  3. Разделите это число на 1,13 и примените это значение задержки к сабвуферу. Имейте в виду, что зона перекрытия может находиться за фасадом здания.

Даже для мобильных приложений, где сабвуфер расположен относительно близко к полнодиапазонным громкоговорителям, выравнивание сабвуфера с полнодиапазонным компаньоном даст более плотный басовый отклик. И сабвуферы PreSonus серии AIR, и сабвуферы CDL18s имеют переменную задержку выравнивания, чтобы гарантировать, что ваши трех- и четырехполосные системы останутся настроенными.

Установка на опору. Когда полнодиапазонный динамик установлен непосредственно над сабвуфером, задержка не требуется.

На штативе. Когда сабвуфер находится примерно в трех футах от полнодиапазонного громкоговорителя — типичное расстояние, когда громкоговоритель находится на соседней треноге, — задержите сабвуфер на 2,7 мс.

Полный спектр на сцене. Когда полнодиапазонный громкоговоритель находится на сцене, а сабвуфер на полу, обычное расстояние составляет около шести футов.Задержите сабвуфер на 5,3 мс.

Массивы сабвуферов

Большинство сабвуферов по существу являются всенаправленными. Это значит, что они излучают звук по всему кабинету, в том числе и на сцену. В дополнение к возникновению обратной связи на сцене, энергия сабвуфера может затруднить мониторинг, потому что она подавляет частотный контент, который должны слышать исполнители. Когда два сабвуфера расположены с каждой стороны сцены, может происходить накопление энергии, что приводит к «аллее мощности», поскольку энергия от каждого сабвуфера поступает одновременно и в фазе друг с другом, суммируясь.К сожалению, двигаясь влево или вправо от этой центральной суммы, можно найти переулки отмены.

Создание массива кардиоидных сабвуферов формирует более направленную диаграмму направленности, которая удерживает энергию не на сцене, а в зале, где она необходима.

Наземный кардиоидный массив. Для небольших помещений создание кардиоидного массива с заземлением — это простой способ сфокусировать сабвуфер на аудитории. Этот тип массива создается путем установки двух сабвуферов друг на друга, при этом верхний сабвуфер обращен от публики к сцене.

Вам нужно будет инвертировать полярность корпуса, обращенного в сторону от аудитории, и оттянуть его на глубину сабвуфера. Сабвуферы AIR15s и AIR18s облегчают эту задачу, предоставляя предустановки для создания кардиоидного массива с заземлением.

После настройки два ваших сабвуфера будут излучать с направленной кардиоидной диаграммой направленности, что позволит вам лучше управлять низкочастотной энергией.

Кардиоидная решетка Endfire. Массив с торцевым пламенем создается, когда сабвуферы размещаются в ряд так, что они направляют звук вдоль одной оси.Это фокусирует звук в направлении фронтального динамика. Кардиоидные массивы сабвуферов End-Fire обеспечивают примерно на 20 дБ больше подавления позади массива, чем массивы, установленные на земле, поэтому они направляют большую часть энергии сабвуфера в сторону от сцены.

Массивы End-fire могут быть очень сложными в создании, потому что для каждого сабвуфера требуется собственная задержка, но он должен использовать ту же полярность, что и другие сабвуферы в массиве. И AIR15, и AIR18 делают это быстро и легко, предоставляя предустановку.CDL18s предоставляет все инструменты, необходимые для создания торцевого массива с двумя или более сабвуферами.

Если вы задерживаете свой массив сабвуферов относительно полнодиапазонных систем, обязательно установите одинаковое относительное время задержки для каждого сабвуфера в массиве.

Предложения по конфигурации системы

В этом разделе описываются некоторые распространенные конфигурации системы. Размер и форма вашей комнаты, а также ваше приложение будут определять, сколько колонок вам понадобится и где их следует разместить.В любой ситуации в зале важно убедиться, что рупор вашего полнодиапазонного громкоговорителя расположен так, чтобы он находился над головами вашей аудитории. В больших залах для этого потребуется подвешивание громкоговорителей к потолку или фермы.

Обратите внимание: Подвешивание громкоговорителей должно выполняться только лицензированным и застрахованным специалистом, который может гарантировать соблюдение всех мер предосторожности и строительных норм.

Стереосистема. Стереосистема позволяет панорамировать и добавлять глубину акустическому изображению. Из-за этого он значительно улучшает живую или предварительно записанную музыку. Расположите колонки так, чтобы обеспечить наилучшее горизонтальное покрытие. Это гарантирует, что слушатели хорошо охвачены шаблоном.

Монокластер с пуховым наполнителем. Центральные или монофонические системы могут стать простым и экономичным решением для мест, где приоритетом является разборчивость речи, а не музыки. Как и в случае со стереосистемой, убедитесь, что схема покрытия динамика фокусирует энергию на аудитории.

На рисунке ниже показаны два динамика. Верхний динамик выбрасывает в дальний конец зала, а нижний закрывает пространство в передней части зала, ближайшее к сцене.

Системы LCR. Система LCR — это стереосистема с добавленным центральным динамиком. Эта конфигурация позволяет выполнять панорамирование и добавляет глубины акустическому изображению. Этот тип системы обеспечивает больший контроль, чем базовая стереосистема, и идеален в ситуациях, когда разборчивость музыки и речи одинаково важны.

Распределенная система задержки. Целью сложной системы с громкоговорителями, распределенными по всему залу, является задержка каждой сателлитной системы по отношению к ее аналогу в основной системе (например, левый передний заполняющий левый громкоговоритель FOH).

  • Задержка основной системы относительно источника на сцене. На небольших сценах, где гитарный усилитель и барабанная установка отчетливо слышны над системой громкоговорителей FOH, задержка основной системы может «поднять» фоновую линию так, чтобы она совпадала с этими инструментами и уменьшала размытие в миксе.Это сделает общий микс более плотным и придаст ему больше панча.
  • Задержка фронтальных вставок по отношению к основной системе путем независимой задержки каждой стороны системы (например, задержка левой фронтальной вставки относительно левого основного громкоговорителя).
  • Задержка сабвуферов относительно основной системы. То, как вы это сделаете, будет зависеть от того, как ваша система сабвуфера расположена и настроена. В общем, вы захотите задержать каждый сабвуфер относительно ближайшего к нему полнодиапазонного громкоговорителя.
  • Задержка динамиков нижнего заполнения (верхнего и нижнего балкона) относительно основной системы, опять же независимой задержки каждой стороны системы.

Системы сценического монитора

Ниже приведены два примера типичной компоновки сценического монитора. Для музыкантов (например, вокалистов), которым не требуется много низкочастотной энергии в напольном клине, мы предлагаем использовать громкоговоритель 10 или 12 дюймов. На больших сценах стереомониторы обеспечат лучшую четкость звука при меньшей громкости.Для музыкантов, которым нужно немного больше басов, может быть предпочтительнее 15-дюймовый громкоговоритель. Для барабанного монитора на большой сцене полезно использовать полнодиапазонную трехполосную систему (15-дюймовый громкоговоритель над сабвуфером). Для небольших сцен 15-дюймовый громкоговоритель на низком штативе или в горизонтальном положении на полу клина будет более чем достаточным.

_____________

Калибровка полнодиапазонных систем

После того, как вы разместили громкоговорители, полезно установить все уровни в P.A. системы, чтобы каждый компонент был оптимизирован. Хотя это и не обязательно, время, потраченное на правильную калибровку динамиков, даст вам отличную отправную точку как для устранения неполадок, так и для точной настройки среды прослушивания.

Калибровка динамиков гарантирует, что определенный уровень сигнала, измеренный на вашем микшере, равен предварительно определенному уровню звукового давления в передней части зала. В зависимости от метода и опорных уровней, используемых во время калибровки, правильная калибровка может помочь уменьшить нежелательный шум, свести к минимуму риск повреждения громкоговорителей и ваших ушей, а также обеспечить максимально точное прослушивание звука.

Существует множество методов калибровки акустической системы. Важно не то, как вы калибруете свою среду, а то, что ваша среда была откалибрована, даже если вы используете только свои уши, здравый смысл и свою любимую запись.

Вы должны откалибровать правый и левый громкоговорители независимо друг от друга, чтобы убедиться, что оба настроены на одинаковый уровень громкости. Это гарантирует, что ваши колонки сбалансированы, и аудитория будет получать одинаковые впечатления от прослушивания, где бы они ни находились.

Калибровка с использованием «стандартного» эталона

Стандартная эталонная калибровка — один из наиболее распространенных методов калибровки, поскольку он наименее субъективен. Цель этого метода состоит в том, чтобы гарантировать, что, когда выходные измерители на микшере регистрируют 0 дБ, SPL в аудитории соответствует заданному уровню в децибелах.

Этот уровень зависит от вашего приложения:

  • Акустика (народная, устная и т. д.): от 75 до 90 дБ
  • Джаз: от 80 до 95 дБ
  • Классический: 100 дБ
  • Современный молитвенный дом: от 90 до 95 дБ
  • Electric (рок, кантри, R&B): от 95 до 110 дБ

В этом разделе вы ознакомитесь с основами стандартной калибровки.Для калибровки динамиков требуется как измеритель звукового давления, так и розовый шум. Для iOS® и Android™ доступны как генератор шумов, так и приложения для измерения уровня звукового давления, многие из которых бесплатны.

  1. Подключите основные выходы микшера к динамикам.
  2. Установите самый низкий уровень громкости ваших динамиков.
  3. Установите уровень основного микса на микшере на самое низкое значение.

Примечание: Если у вас есть внешние процессоры (эквалайзеры, лимитер и т.), подключенных между микшером и вашими громкоговорителями, отключите или обойдите их. Если ваш микшер имеет встроенную обработку, убедитесь, что она обнулена или обойдена.

  1. Воспроизведение полнополосного розового шума от 20 Гц до 20 кГц с уровнем 0 дБ через основные выходы микшера.
  2. Увеличьте основной микс до единичного усиления. Единичное усиление — это настройка, при которой уровень сигнала не усиливается и не ослабляется. Обычно он помечен «0» или «U» на микшере. Вы не должны слышать розовый шум.Если да, повторите шаг 2.
  3. Начните медленно увеличивать громкость левого динамика, пока акустический уровень розового шума не станет на 3 дБ ниже желаемого уровня звукового давления в центре комнаты. Когда оба динамика играют одновременно, общий уровень звукового давления увеличится примерно на
  4. .

  5. +3 дБ.
  6. Выключите левый динамик.
  7. Медленно увеличивайте громкость правого динамика до тех пор, пока акустический уровень воспроизводимого тестового тона не достигнет того же уровня звукового давления, что и уровень, установленный на левом динамике.
  8. Остановите розовый шум и снова включите левый динамик. Воспроизведите из динамиков знакомую вам программную музыку и перемещайтесь по комнате, убедившись, что ваши динамики звучат сбалансированно.

Если вы используете сабвуфер, выполните те же действия, что и выше, но установите уровень на сабвуфере на 6 дБ меньше, чем уровень, установленный на широкополосных громкоговорителях (то есть, если вы установите уровень на каждом громкоговорителе на 95 дБ). , установите уровень сабвуфера на 89 дБ).

Вызывные мониторы

Обратная связь — это кратковременная петля обратной связи, при которой часть сигнала от динамика возвращается к микрофону, что приводит к постоянному тону на оскорбительной частоте. «Звонок» — это процесс ослабления частот, которые возвращаются обратно, чтобы максимизировать усиление перед появлением обратной связи в напольных мониторах.

Примечание. Выключение сценических мониторов вызовет обратную связь. Если вы не будете осторожны, вы можете получить много обратной связи.Не делайте резких повышений усиления; двигайтесь медленно и осторожно, чтобы не повредить динамики и уши.

  1. Установив усиление микрофонного входа на соответствующий уровень, поднимите уровень посыла aux на микрофонном канале, который вы хотите вызвать. Не «усиливайте» микрофонный сигнал на мониторном микшере ради увеличения громкости сценического монитора. Постановка усиления очень важна для того, чтобы шоу было без обратной связи.
  2. Медленно увеличивайте уровень дополнительного выхода, пока не услышите обратную связь.
  3. Использование анализатора реального времени (RTA) или спектрографа позволит вам увидеть, какая частота вызывает проблему, и использовать эквалайзер, чтобы удалить нарушителя с вашего сценического монитора. Если у вас нет RTA или спектрографа, вы можете создать узкую метку в параметрическом эквалайзере и перемещать ее по полосе, пока не исчезнет обратная связь. Обратная связь со сценическим монитором обычно возникает на более высоких частотах, откуда также исходит разборчивость, поэтому уменьшайте частоту, вызывающую нарушение, только до уровня чуть ниже точки обратной связи.

Если в вашем распоряжении нет этих инструментов, верните уровень посыла канала непосредственно перед точкой обратной связи, чтобы не убрать слишком много содержимого сигнала. Максимальная разборчивость и структура усиления приводят к более чистому звучанию мониторов.

Когда вы прозваниваете систему и одновременно происходит более двух или трех циклов обратной связи, вы достигли уровня, на котором стабильность больше не может быть достигнута. Попробуйте снизить общий уровень выходного сигнала или найдите физическое решение, например переместите динамик или микрофон.

Как выбрать правильные размеры скатертей для столов для мероприятий — Аренда белья | Свадебное скатерть, дорожки, чехлы на стулья

Одним из наиболее важных решающих факторов при аренде столового белья является выбор правильного размера скатерти. Вам необходимо знать размеры столов, которые будут у вас на мероприятии, и исходя из них определить размер скатерти.

К счастью, определить правильную длину ваших скатертей можно с помощью простого уравнения.

Как измерить стол

Как измерить квадратные/прямоугольные столы

  1. Сначала измерьте длину и ширину стола.
  2. Затем добавьте удвоенное значение перепада к измерению каждой стороны.

Пример: для прямоугольного стола 6 футов (72 дюйма в длину и 30 дюймов в высоту и ширину) потребуется скатерть размером 90 дюймов на 132 дюйма.

Как измерить круглые столы

  1. Сначала измерьте диаметр вашего стола.
  2. Затем добавьте в два раза больше нужной капли.

Пример: круглый стол 60 дюймов с желаемым перепадом высоты 30 дюймов с каждой стороны, для потребуется круглая скатерть 120 дюймов.

Вот руководство, которое поможет вам выбрать правильный размер столового белья.

Размеры скатертей для круглых столов

Для круглых столов, вмещающих от 2 до 12 человек, следуйте следующим рекомендациям по размеру:

Наиболее распространенный

  • 72-дюймовый стол. Используйте круглую скатерть шириной 132 дюйма, которая свисает до пола, или квадратную скатерть шириной 90 дюймов поверх круглого белья.
  • 60-дюймовый стол. Используйте либо 120-дюймовую круглую скатерть, которая достигает пола, либо 90-дюймовую квадратную скатерть поверх круглой скатерти.
  • 48-дюймовый стол. Используйте либо круглую скатерть размером 108 дюймов, которая касается пола, либо квадратную скатерть размером 54 дюйма, которая кладется поверх круглой скатерти.

Кабины

  • 30-дюймовый стол — используйте круглую 90-дюймовую скатерть, которая касается пола.
  • 36-дюймовый стол — для этих столов используйте либо 96-дюймовую круглую скатерть, которая достигает пола, либо 120-дюймовую круглую скатерть с манжетой или галстуком.

Дополнительные размеры

  • 42-дюймовый стол. Эти столы работают со 108-дюймовыми круглыми скатертями, длина которых составляет 3 дюйма до пола.
  • 54-дюймовый стол. Вы можете использовать 120-дюймовую круглую скатерть, которая ложится на пол на 3 дюйма.
  • 66-дюймовый стол. Вы можете использовать 132-дюймовую круглую скатерть, которая ложится на пол на 3 дюйма.
  • Стол размером 90–96 дюймов. Вы можете использовать либо четыре круглых скатерти шириной 132 дюйма, чтобы покрыть ими пол с индивидуальной подгонкой, либо круглую скатерть шириной 132 дюйма, которая накладывается поверх круглого полотна.

Размеры скатертей для банкетных столов

Вот размеры скатертей, которые вам понадобятся для банкетных столов, за которыми могут разместиться от четырех до восьми человек:

Обычные буфеты/прямоугольные столы

  • Стол размером 6 футов (72 дюйма x 30 дюймов) — используйте скатерть размером 90 дюймов x 132 дюйма, которая свисает до пола, или скатерть размером 90 дюймов x 156 дюймов, которую вам нужно будет подвернуть с узких концов.
  • Стол размером 8 футов (96 x 30 дюймов). Скатерти должны быть скатертью размером 90 x 156 дюймов, которая свисает до пола.

Королевский стол

  • Стол размером 8 x 48 дюймов. Для этих столов требуется либо скатерть размером 108 x 156 дюймов, которая касается пола со всех сторон, либо две скатерти размером 90 x 156 дюймов, перекрывающиеся друг с другом.

Прочее

  • Стол размером 5 футов (60 дюймов x 30 дюймов) — для этих столов потребуется скатерть размером 90 дюймов x 132 дюйма со сторонами на узком конце стола, заправленными под стол, или круглая скатерть размером 120 дюймов, изготовленная по индивидуальному заказу спереди назад.

Размер скатерти Highboy

Это столы меньшего размера со стандартной высотой 42 дюйма, за которыми могут разместиться от двух до четырех человек, с такими размерами скатертей, как:

  • Круглый стол 30 дюймов — используйте круглую скатерть размером 120 дюймов, которая ложится на пол на 3 дюйма, круглую скатерть длиной 132 дюйма, завязанную галстуком стула, манжетой стола или чехлом поверх нижней половины ткани, квадратную скатерть размером 54 дюйма. драпировка поверх топа в паре с чехлом, эластичная шапочка в паре с чехлом или ножны, подвешенные прямо или скрученные.
  • Круглый стол 36 дюймов — используйте круглую скатерть 120 дюймов, которая касается пола, круглую скатерть 132 дюйма, завязанную галстуком стула или манжетой стола, квадратную драпировку 54 дюйма поверх в паре с ножнами, эластичную шапочку в паре с ножны, или ножны, висящие прямо или скрученные.

Размеры скатертей для квадратных столов

Квадратные столы сильно различаются по размеру, обычно вмещают от четырех до 12 человек.

Размеры квадратных столов следующие: 

  • 36-дюймовый стол — скатерть для 36-дюймового квадратного стола должна быть круглой 96-дюймовой, касающейся пола только по центру и с зубчатыми краями по углам, 108-132-дюймовой круглой с индивидуальной подгонкой или 90-дюймовой. квадратная и индивидуальная посадка.
  • 48-дюймовый стол. Скатерти для 48-дюймовых квадратных столов должны быть либо 108-дюймовыми круглыми, касающимися пола только по центру, и зубчатыми по углам, либо 120-132-дюймовыми круглыми и индивидуальными.
  • 60-дюймовый стол — скатерти должны быть квадратными 120 дюймов и до пола, две банкетные скатерти 90 x 132 дюймов длиной с двух концов, круглые 132 дюйма с индивидуальной подгонкой или квадратные скатерти 90 дюймов и использоваться с подкладкой.
  • Стол размером 60 x 72 дюйма – скатерти должны быть размером 132 дюйма, которые должны касаться пола только по центру и иметь зубчатые края на углах, квадратные скатерти размером 132 дюйма с индивидуальной подгонкой или две банкетные скатерти размером 90 x 132 дюйма, которые перекрывают друг друга до соприкосновения с бельем. пол со всех сторон.
  • 72-дюймовый стол. Для этого потребуются квадратные скатерти размером 142 дюйма, которые касаются пола, две круглые скатерти размером 132 дюйма, касающиеся пола с двух сторон, или две банкетные скатерти размером 90 x 132 дюйма, накладываемые друг на друга до тех пор, пока белье не будет касаться пола со всех сторон.

Размеры полукруглых скатертей

Полукруглые столы вмещают от четырех до семи человек, размеры скатертей следующие:

  • 60-дюймовый стол. На эти столы можно надеть круглую скатерть размером от 120 до 132 дюймов или квадратную скатерть размером 90 дюймов, которая кладется поверх круглой скатерти.
  • 72-дюймовый стол — на эти столы можно надеть круглую скатерть размером 132 дюйма или квадратную скатерть размером 90 дюймов, которая кладется поверх круглой скатерти.
  • Стол размером 90–96 дюймов — накройте либо круглой скатертью размером 120–132 дюйма поверх круглого полотна или плинтуса, либо круглой скатертью размером 108 дюймов поверх круглого полотна.

Размеры скатертей для серпантиновых столов

Размеры скатертей для серпантиновых столов включают:

  • Стол размером 5–6 футов — накройте круглой скатертью размером 132 дюйма, изготовленной по индивидуальному заказу, квадратной скатертью размером 90” поверх круглого полотна, скатертью 72”x120” поверх круглого полотна, круглой скатертью размером 120–132” поверх скатерти. круглое льняное полотно или банкетная скатерть на заказ размером 90 x 156 дюймов.
  • Стол размером 7–8 футов — вы можете использовать две круглые скатерти размером 132 дюйма, две квадратные скатерти размером 90 дюймов поверх круглого полотна или плинтуса, круглую скатерть размером 120–132 дюйма поверх круглого полотна или две нестандартные скатерти размером 90 x 156 дюймов. — плиссированные банкетные скатерти.
  • Стол размером 9–10 футов. Вы можете использовать две круглые скатерти размером 132 дюйма по индивидуальному заказу, две квадратные скатерти размером 90 дюймов поверх круглого полотна или круглую скатерть размером 120–132 дюйма поверх круглого полотна.
  • 12-футовый стол. Размеры скатерти для 12-футового стола включают две круглые скатерти размером 132 дюйма, изготовленные по индивидуальному заказу, две квадратные скатерти размером 90 дюймов поверх круглого полотна, две банкетные скатерти размером 72 x 120 дюймов поверх круглого полотна или две скатерти размером 120–132 дюйма. круглые скатерти поверх круглого белья.

Имейте в виду, что перед выбором скатерти для всех этих столов вам может потребоваться уточнить у поставщика столов точные размеры.

Чтобы выбрать одни из самых стильных и привлекательных скатертей с множеством уникальных дизайнов, обратитесь к BBJ Linen за широким выбором вариантов.

коврики для дорожек.
Модель № 00086093569198. Ковровые дорожки Ковровые дорожки с резиновой или виниловой основой, предназначенные для обеспечения безопасной поверхности для ходьбы, особенно в сырую погоду, которая увеличивает вероятность поскользнуться и упасть.Coco Mats N More — дверные коврики, приветственные коврики, персонализированные коврики и многое другое. Коврики/дорожки. Запросить цену. Наличие напольного коврика означает, что существует первый барьер для проникновения нежелательной грязи в ваш дом. Коврики для прохода коммуникаций. Дорожка на крыше из ПВХ. Системы обогрева крыши Нескользящий плавильный коврик 15 дюймов x 10 футов. P ad имеет 0. Снеготающее напольное покрытие для жилых помещений; меры 20 х 60 дюймов (20 дюймов х 5 футов). Изготовленные из прочного натурального каучука, коврики ложатся поверх существующих наружных поверхностей и могут быть оставлены снаружи на некоторое время.Warmquest предлагает самое высокое качество на рынке продуктов для обогрева полов, обогрева подъездных путей, защиты от обледенения крыш и обогревателей. Коврики с подогревом могут позволить вам получить чистый и безопасный проход, автоматически тающий снег для вашего дома, зданий, коммерческого магазина, гаражей и т. Коврик для прохода по пляжу. Если вы ищете дорожку для снега, эта обзорная статья может вам помочь. 2 из 5 звезд. Crossgrip изготовлен из непористого ПВХ с поперечными верхними ребрами и поверхностью с алмазной огранкой для надежного сцепления под ногами.скидка на покупку бетона Искусственные камни Патио дорожки Текстурные штампы Маты вертикальные штампы дешево для продажи с гарантированным качеством 100%. Мы выделяем ключевые особенности и информацию, которую вам необходимо знать, чтобы решить, какая из них будет вашей дорожкой для снега. Просто разложите коврик, включите его и наблюдайте, как снег тает при контакте. Они идеально подходят для пешеходного доступа на любом участке, где люди будут путешествовать пешком. Проход на крыше ТПО. Work Well Mats является лидером в области инновационных решений для ног и ковриков, ориентированных на максимальную безопасность и комфорт на рабочем месте в промышленности.DC-Supply продает коврики для дорожек в рулонах по 15 метров — отличное решение для четкой индикации дорожек для пешеходов. С помощью высококачественных ковриков для дорожек от DC-Supply вы можете построить четкие и заметные дорожки. Продукты для таяния снега Warmup защищают пешеходные дорожки от снега и делают их безопасными. Много размеров, стилей и цветов на выбор. Помочь строительным площадкам выглядеть чище и презентабельнее, а также защитить рабочих и пешеходов от ударов падающих предметов. Коврики для дорожек обычно используются в качестве решения для временного доступа в местах, где требуется публичный доступ.Коврик для пешеходных дорожек представляет собой простую, полностью замковую систему, которую можно быстро и легко укладывать с помощью перекрывающегося/замкового профиля. 9 бюджетных способов сделать вашу дорожку еще лучше… Summerstep WM36x60 Промышленный коврик для дорожки с подогревом от снеготаяния, противоскользящий, идеально подходит для тротуаров, пешеходных дорожек, входа в коммерческие помещения. Маты доступны в рулонах длиной 33 фута. Они непроницаемы при любых погодных условиях, что позволяет использовать их в самых разных условиях. Отличный предмет мебели для украшения вашего сима/земли, чтобы переходить с одной стороны на другую.Сортировать по популярности Сортировать по среднему рейтингу Сортировать по последним Сортировать по цене: от низкой к высокой Сортировать по цене: от высокой к Показать все 2 результата. Переносные деревянные дорожки — дорожки на заднем дворе. Купите резиновый коврик премиум-класса на Alibaba. Большинство организаторов мероприятий на открытом воздухе устанавливают переносные дорожки для временного пешеходного или даже транспортного движения. Хотя обогрев тротуара может показаться сложным, на самом деле это намного проще, чем иметь дело с непредвиденными штормами. Коврик для таяния снега VEVOR, коврик с подогревом для дорожек 20 дюймов x 5 футов, 120 В, коврик для таяния снега и льда из ПВХ с подогревом, со шнуром питания, нескользящий, идеальный зимний коврик для снега на открытом воздухе, скорость таяния 2 дюйма в час 4.Взгляните на ассортимент здесь. Коврики для пешеходных дорожек приподнимают пешеходную поверхность на 9/16 дюйма, равномерно распределяя вес по термосварным ребрам из ПВХ. Загрузите все фотографии и изображения бесплатно или без лицензионных отчислений. Половинный коврик для дорожки с подогревом HeatTrak для таяния снега 3. Создайте более безопасный путь от вашего дома до автомобиль и помогают предотвратить скольжение и падение в зимнюю погоду, когда вы используете этот сверхширокий ледяной ковер No-Slip.Коврики Andersen Water Hog и Brush Hog отлично подходят для использования в розничных магазинах, продуктовых магазинах, торговых центрах, больницах, отелях, офисных зданиях, аэропортах, а также для использования в жилых помещениях. Коврики для ковров. Он специально разработан как безопасная дорожка для плоских крыш в любых погодных условиях. Ваш универсальный магазин, чтобы найти идеальные коврики. Инновационные закругленные углы исключают. Дорожки с подогревом RHS, нескользящий коврик для таяния снега, ромбовидный дизайн для дополнительного сцепления, безопасный ярко-желтый край, черный цвет, помогает предотвратить затирание дорожки лопатой, покупка напрямую с завода (15 дюймов (Ш x 10 футов) Д) 26 420 000 долларов США (33 доллара США.Вы все время поскальзывались и падали на пороге из-за массивного скопления снега? 4-дюймовое расстояние между кабелями выдержит снегопад до 2 дюймов в час. Маты и платформы для дорожек Tekscan можно найти в клинических и исследовательских учреждениях по всему миру. не используйте их, чтобы обеспечить временную защиту открытых участков земли и безопасное место для пешеходов.Для нового раунда мероприятия MOM компания Goose создала для нас этот пешеходный мост Мурлака.Коврики Crossgrip, специально разработанные для пешеходных дорожек на крышах, обеспечивают безопасную нескользящую дорожку. Материал — твердый черный EPDM, устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Источник питания. Производитель и дистрибьютор стандартных и нестандартных ковриков для крыш. com предлагает 2166 товаров для дорожек с подогревом. Маты для строительных лесов обеспечивают устойчивую основу для наших строительных лесов. Выкатные дорожки для доступа к пляжному песку Mobi-mat бывают синими, коричневыми и деревянными, как устойчивое нескользящее покрытие дорожек и переносные спуски для лодок. Дорожные коврики изготовлены из прочных, эластичных и надежных материалов! Коврики для дорожек можно разрезать на нестандартные длины для дорожек любого размера Как разрезать резиновые коврики для дорожек Легко чистить и они не скользят .Эти изделия изготовлены из SBR, очень прочной резиновой смеси. Типичные области применения. Открытый проход. Коврики для травы / Коврики для дорожек Коврики для игровых площадок Менее 10 метров Рулоны резиновых ковриков. Задняя часть текстурирована для сопротивления скольжению/улучшенной адгезии. Санитарные антиусталостные коврики Уменьшают напряжение и усталость при стоянии при работе на пищевых и фармацевтических предприятиях, а также в чистых помещениях. Эти коврики очень эффективны. Взгляните на самые продаваемые плавящиеся коврики с подогревом ниже и сделайте правильный выбор для себя.Лучшие плавящиеся маты с подогревом для дорожек — лучший список. У нас есть четыре различных варианта выбора резиновых дорожек для вашего молочного стада. Ниже мы собрали 10 дорожек для снега и вариантов. Промышленные коврики для дорожек с подогревом предназначены для обеспечения безопасности ваших дорожек, подъездных путей, пандусов и переулков в условиях сильного снега и зимы. Бесплатная доставка. Вам доступны различные коврики для дорожек с подогревом, в том числе возможности проектного решения, стиль дизайна и материал. Временные коврики для дорожек и дорожек: 3×8 футов, черные коврики Versa.Подогреваемые дорожки и лестничные коврики растапливают снег при контакте, обеспечивая более безопасную среду. Преимущества использования временной защиты тротуара В конечном счете, временная дорожка защитит как пользователей, так и землю под ногами. Коврик удалит весь скопившийся снег у вашего входа, а также защитит вас от скольжения. Коврики или тросы для таяния снега укладывают под бетон, асфальт или тротуарную плитку, чтобы предотвратить скопление льда и снега.0 из 5 звезд 1 оценка. Благодаря популярности и спросу коврики HeatTrak продаются. Тепловые коврики HeatTrak для снеготаяния. Посмотреть его на Амазонке. Это привело к созданию более безопасной и эффективной рабочей среды. Дорожные коврики безопасности. Коврики для дорожек Rig-Grip® изготавливаются с использованием высококачественных смешанных уретановых полимеров, которые обеспечивают превосходную химическую стойкость, устойчивость к разрыву и истиранию. Саммерстеп WM36x60. Powerblanket WM12x120 Коврики с подогревом Summerstep 2. Благодаря коврику для дорожек с подогревом SummerStep эти побочные эффекты окружающей среды полностью исключены.7 из 5 звезд 897 $56. Слишком толстый коврик может сделать вас неуравновешенным, а слишком тонкий может вызвать болезненные ощущения после тренировки. Резиновые коврики для травы Промышленные коврики Противоусталостные коврики Спортивные коврики Армирующая сетка для грунта Категория. Несколько отверстий для крепления Лестничный коврик с подогревом для таяния снега имеет 8 отверстий для крепления к земле и предотвращения спотыкания. Аренда матов для защиты грунта | Погрузочные рампы, дорожные плиты, коврики, временная защита грунта, дорожки, тротуары, коврики, напольные покрытия, аренда, плитка, травяная дорога 3×8.Наши коврики для ковровых дорожек, также известные как Rolled Goods, представляют собой напольные коврики длиной 60 футов и более. Предназначен для автономной работы или подключения к другим дорожкам или лестничным коврикам Residential HeatTrak. Огромный каталог! В наличии более 38 500 товаров. Вес рулона около 58 фунтов. На пляже Пенсакола выкатился коврик, предназначенный для людей с любым уровнем подготовки, включая людей, использующих инвалидные коляски, коляски, самокаты и велосипеды. Покрытие из керамического гранулята добавляет привлекательные цветовые решения и устойчивость к скольжению. * Не снимайте и не модифицируйте предохранительное устройство или вилку, подключенную к коврику.Дорожка для снега Отзывы. Обратите внимание, что источник питания 120 В продается отдельно, и один блок питания может питать до 5 дорожек. Коврики Safe-T-Guard быстро и легко устанавливаются и прочно приклеиваются с помощью совместимых кровельных клеев из EPDM или ПВХ. Приведенный ниже список не является рейтингом, поскольку все они являются отличными вариантами. Коврики для беговых дорожек обеспечивают защиту пола спортзала для закрытых зон в вашем спортзале за небольшую часть стоимости покупки всей стойки для покрытия пола спортзала и материалов.Резиновые коврики для пешеходных дорожек на крыше изготовлены из прочной, на 100% переработанной, противоскользящей резиновой смеси, которая идеально подходит для установки под крышным оборудованием или вокруг него. Каждый коврик для дорожки — это 1. Наша система пешеходных дорожек для коммерческого использования обеспечивает безопасный доступ и защищает поверхность крыши. Коврики для дорожек. Коврики для дорожек Адекватное регулярное обслуживание вашего снаряжения обеспечивает большую поддержку жизни, а переключение означает больший доход для вашего и дополнительного заработка…. Сохраните свой бетон, тротуар и растительность. Тротуары и пешеходные дорожки с подогревом.Идеально подходит для защиты тротуаров, террас, патио, веранд и дорожек к гидромассажной ванне от снега и льда. Пункты 1–45 из 47. Положите эти коврики на рабочие места, проходы и полки в туалете, чтобы получить мягкую нескользящую поверхность. СтраницыКомпанииМестные услугиОбустройство домаОбслуживание бассейнов и джакузиTarson Pools & SpasВидеоТеперь в наличии! Коврики с подогревом Никогда не сгребайте лопатой. Установки и услуги для: систем снеготаяния пешеходных дорожек, обогреваемых тротуаров, систем стаивания льда на крышах, подогреваемых пандусов для инвалидов, снеготаяния бетона.Эти коммерческие ковровые дорожки идеально подходят для больших вестибюлей, перед большими стойками регистрации, коридорами или любыми более длинными зонами, где требуется напольный коврик. Временный дорожный коврик для строительства — это светоотражающий пешеходный коврик, используемый для создания временных дорожек на рабочих площадках, мероприятиях и пешеходных переходах. Эти экологически чистые доступные пляжи и дюны. Системы доступны с различными вариантами подключения, а также с несколькими датчиками и программным обеспечением. Снегоплавильные коврики HeatTrak с подогревом для пешеходных дорожек — Наружные коврики с подогревом — Снегоплавильные коврики для зимней уборки снега — Надежные продукты для таяния снега и льда — Противоскользящие нагревательные маты для тротуаров (20 x 30 дюймов) 4.Временные коврики для дорожек Tapis Rouge представляют собой подлинное решение, позволяющее уменьшить и то, и другое. Доступны две версии тепловых матов HeatTrak, которые можно использовать как для лестниц, так и для дорожек. Водная дорожка WOW представляет собой прямоугольный коврик размером 6×10 футов, изготовленный из сверхпрочного ПВХ, который соединяется с другими водными дорожками WOW. Подушки Dek-Top® изготовлены из асфальта, армирующих волокон и минеральных наполнителей. 6 из 5 звезд. Мы потратили годы на совершенствование наших ковриков для дорожек Crossgrip, уделяя особое внимание безопасности. Оглавление. Дорожные коврики.Коврик для дорожек с подогревом «p»RHS специально разработан для создания безопасной, удобной и нескользкой дорожки для вашей семьи, друзей и клиентов в холодные зимние дни. Используйте их в коммерческих проектах с пожизненными, бессрочными и глобальными правами. Тройной ребристый серый прямоугольный универсальный коврик размером 2 x 8 футов. Установка дорожек с подогревом. Найдите такие предметы, как Support Plus® No-Slip Extra Wide Ice Carpet — выкатной безопасный коврик для дорожек — 10 футов в длину x 30 дюймов в ширину, и прочитайте 1 отзыв с рейтингом 5/5 звезд на Support Plus.Идеально подходящие для трейлеров, киосков, дорожек, зон мытья и подстилки для скота, эти сверхпрочные коврики имеют 100% резиновую конструкцию, которая обеспечивает безопасную опору, поглощает удары и изолирует ваши полы. Противоскользящее покрытие для пешеходных дорожек можно укладывать свободно, чтобы его можно было легко свернуть и переместить, или зафиксировать на постоянной основе с помощью клея, что делает его идеальным для таких мест, как. Коврик для дорожки для таяния снега, таяние снега и льда. Противоскользящее напольное покрытие Crossgrip для пешеходных дорожек на крышах и доступа в любую погоду. коврики для дорожек.Используйте напольные коврики распределительного щита перед блоками предохранителей, высоковольтным оборудованием и в любых местах, где существует риск поражения электрическим током. Хм, теперь все, что им нужно сделать, это гигантский коврик с подогревом, чтобы покрыть его. На каждом коврике могут разместиться до 6 взрослых, он достаточно устойчив и прочен, чтобы по нему можно было ходить, но достаточно удобен, чтобы просто лечь и расслабиться. Он непористый, что означает, что на него не влияет замораживание/оттаивание. Ковровое покрытие из высококачественного полиэстера для наружного применения придает вестибюлю красивый внешний вид. ОПИСАНИЕ: Стандартная кровельная площадка Walkway Pad.Травмы сильно влияют как на сроки, так и на бюджет. Коврики для таяния снега. Имея почти 20-летний опыт продаж, проектирования и установки систем лучистого тепла, мы предлагаем лучшее обслуживание клиентов и поддержку продукции в отрасли. Квадратные коврики размером 30 дюймов просты в обращении и имеют малый вес. Коврики для дорожек для предотвращения падения предметов доступны в различных цветах. Для удобства транспортировки обратите внимание на коврик с простыми ремнями. снег.Наружные коврики лучше всего подходят для чистки обуви. 12 офисов в США, Канаде и Мексике для быстрой доставки противоскользящего брусового пола. Эти коврики предназначены для очистки от снега дорожек, дверных проемов и лестниц. Дом могавков. Коврики с подогревом имеют ромбовидную форму, обеспечивая вам и вашей семье безопасный нескользящий коврик с подогревом. Проходной мост. Химически стойкие и антиусталостные маты доступны в рулонах или на метраж. Ассортимент защитных покрытий для пешеходных дорожек для установки на плоской крыше.После события этот предмет можно будет найти в основном магазине. Полудорожный коврик с подогревом HeatTrak для таяния снега | Коврик для пешеходной дорожки с подогревом «No Slip» 30 x 30 дюймов Больше не нужно копаться, солить и скользить 57 $ 134 95 БЕСПЛАТНАЯ доставка CloseoutZone Ice Carpet (набор из 2) Коврики Walkway Home Safety, коричневый, 146 $ 48 99 Получите это, как только вторник, июль 27 БЕСПЛАТНАЯ доставка Amazon. Это может означать приобретение нескольких из этих тепловых матов «HeatTrak». Можно установить коврики и кабели для подогрева снега. Следуйте этим важным предупреждениям, чтобы избежать риска возгорания или поражения электрическим током.Позвоните сегодня для бесплатной консультации по телефону 877-877-4724. Наши маты для дорожек на крыше — это высокоспециализированные маты для использования на кровле и пешеходных дорожках высокого уровня. Резиновые коврики для дорожек. Эффективные напольные покрытия для пешеходных дорожек. Разработаны для правильной поддержки ног и спины — удобный, прочный и прочный материал из винила или резины помогает предотвратить боль в ступнях, ногах и спине. Используйте наши коврики для дорожек для входа в лачугу или проходов по периметру, сохраняйте чистоту и снижайте опасность! Модель № 043-1702. Существует множество различных вариантов настройки игрового поля, что делает дорожку хорошим местом для отработки широкого спектра приемов TF2 и общего прицеливания.Изготовлен из прочного пластика, пригодного для вторичной переработки. До 5 ковриков для дорожек, 15 ковриков для лестниц или любая их комбинация могут быть последовательно соединены вместе с блоком питания на 120 В (продается отдельно). HeatTrak — первый и лучший производитель ковриков для таяния снега и льда с подогревом, идеально подходящих для уборки снега с пешеходных дорожек, лестниц и подъездных путей. Коврики для дорожек и коврики для лестниц могут быть соединены между собой в любой комбинации, в то время как коврики для входа и коврики для подъезда могут быть отдельными. Apache Mills, Inc. © 2021 Stable Mats Parlor Mats Ireland.com: переработанная резиновая дорожка. com для использования в широком спектре приложений. Водонепроницаемые соединители позволяют соединять маты для дорожек и коврики для лестниц друг с другом, создавая непрерывную систему таяния снега. Накладки для дорожек APOC® 5040 Dek-Top® имеют долгий срок службы, безотказны и не скользят. Коврики для дорожек с подогревом Summerstep. Движущаяся дорожка, также известная как автомобильная дорожка, движущееся покрытие, движущийся тротуар, средство передвижения людей, траволатор или траволатор, представляет собой медленно движущийся конвейерный механизм, который перемещает людей по горизонтальной или наклонной плоскости на короткое или среднее расстояние.Не имеет клея на обратной стороне. Для еще более простой установки коврики Safe-T-Guard доступны со специальной лентой PSA для простой установки на отслаивание и приклеивание. Временные коврики для проезжей части и дорожек доступны в черном и белом цветах VersaMats. Коврики для дорожек обеспечивают максимальную безопасность для всех профессий на строительной площадке. Подготовленная площадка – TRTB. Доступные коврики для дорожек и коврики для дверей можно соединить с ковриками для лестниц, чтобы создать законченную систему. 025-дюймовый приподнятый круглый узор (около. Коврики для дорожек Строительная площадка Коврики для дорожек.Эти коврики помогают предотвратить скольжение и падение, сохраняя ваши полы в чистоте. Коврики с подогревом для дорожек значительно сэкономят ваши силы. Напольные коврики Andersen Waterhog и Brush Hog, дверные коврики и входные коврики являются наиболее агрессивными ковриками для внутренних и наружных работ, доступными на рынке. Walkway Mat был специально разработан для создания хорошо видимых и прочных пешеходных зон на строительной площадке и вокруг нее. Они также доступны гладкие с одной стороны. Summerstep DM24x36 Промышленный дверной коврик с подогревом 1.Коврик для таяния снега RHS, противоскользящая дорожка в виде елочки, цвет серый, коврик для улицы, предотвращает образование льда, тает до 2 дюймов снега в час, 120 вольт (30 дюймов x 10 футов) 4. Дорожки используются для уменьшения травмы, обеспечивая чистую поверхность для ходьбы между оборудованием. Коврики Powerblanket Summerstep для таяния снега с подогревом. Существуют различные типы ковриков для дорожек с подогревом, которые вы найдете на рынке, но не все. Защитите свою дорожку от снега этой зимой, используя коврики с подогревом Summerstep.В каждом коврике Premium Walkway с подогревом Flakes 120 В используется 3. Широкий ассортимент промышленных ковриков для дорожек для вашего рабочего места. Накладки на крышу Walkway — переработанные резиновые коврики для крыш обеспечивают защиту от скольжения и падения. Коврики, такие как наружные коврики, входные коврики Изготовление на заказ ковриков для дорожек на крыше. От сшитых вручную наружных ковриков из кокосового волокна до синтетических наружных ковриков, не требующих ухода, у нас есть все. Заказ до 18:00 для доставки в тот же день. Коврики для дорожек изготовлены из зубчатых решеток с опцией локализации разливов.Показаны все 2 результата. Нагревательные маты для подъездных и пешеходных дорожек (240 В). Этот коврик должен быть установлен в соответствии с инструкциями HeatTrak™. Тепловой коврик для таяния снега HeatTrak. Коврик для дорожек (хлопья с подогревом). всего 125). по ценам и наличию. Просмотрите поставщиков качественных резиновых ковриков для дорожек, чтобы найти лучшие типы для вас. ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ВИДЕО. Коврики для дорожек являются основой системы снеготаяния HeatTrak. Коврики для таяния снега доступны в различных вариантах мощности в зависимости от расстояния между кабелями. Коврик для таяния снега SEAL, нескользящий напольный коврик для таяния снега с подогревом 120 В, сертифицированные UL компоненты, для жилых помещений и на что следует обратить внимание перед покупкой коврика для таяния снега с подогревом.Со стоимостью строительства связаны. Они VersaMats выдерживают транспортные средства массой до 60 тонн. Хм, теперь все, что им нужно сделать, это гигантский коврик с подогревом, чтобы покрыть всю подъездную дорожку. Эти коврики для дорожек продаются по 4 фута. Откройте для себя высококачественные коврики для пешеходных дорожек для создания безопасной среды для ходьбы по различным поверхностям и средам с широким выбором вариантов, которые продаются здесь, в Burton Roofing Merchants. Все, что вам нужно сделать, это выбрать плавящийся коврик с подогревом. Простота установки. Ваш коврик для дорожки легко подключается к стандартной розетке на 120 вольт, поэтому не требуется никаких электромонтажных работ.Это промышленный коврик, предотвращающий скольжение сотрудников и других рабочих во влажных условиях. Наши коврики для дорожек, доступные в ПВХ или ТПО, а также в рулонах различной ширины, снижают риск падения на влажных или скользких крышах. Тротуар к воде: Используйте эти коврики для дорожек, чтобы создать временный тротуар, который ведет от вашей хижины по песку, гравию или грязи к озеру. Найти мой магазин. Как и следовало ожидать, учитывая его название, эти резиновые коврики нагреваются, чтобы растопить снег и лед, чтобы обеспечить безопасную дорожку.Коврик Lovinland Outdoor Mat Резиновый дренажный коврик Нескользящий коврик 60 x 35 дюймов Коммерческий сверхмощный коврик для ресторана Кухня Бар Гараж Сад Промышленное использование в помещении Черный 4. Результаты поиска по запросу: ‘проходные коврики с подогревом’. Резиновые коврики идеальны, поскольку они модульные, легкие и долговечные. Деревянные дорожки защищают ваш газон и переносные дорожки, оптовая продажа различных высококачественных портативных дорожек со всего мира. Строительство непостоянной дорожки защищает траву и землю от вырывания.Дорожный коврик RHS с подогревом также имеет ярко-желтую полосу по краю. Временные дорожные коврики и коврики для дорожек доступны в прозрачном или черном цвете во многих размерах, что делает эти коврики VersaMats идеальными для безопасного использования в качестве длинных дорожек даже в затемненных условиях. Служебный отсек 2 фута x 3 фута Черный прямоугольный коврик для наружной двери. Uline предлагает широкий выбор нескользящих ковриков для ресторанов и баров. Установка — Roof Topper Mating совместим с однослойной и сборной кровлей и может использоваться на всех типах новых или существующих крыш, чтобы обеспечить безопасный, устойчивый и не требующий обслуживания проход для доступа к кондиционеру, водоснабжению, коммуникациям или электрическое оборудование.Можно использовать отдельно или соединять с другими ковриками для лестниц или дорожек. Интернет-лидер в области персонализированных ковриков для дома и входных ковриков с логотипом для вашего бизнеса. Сортировка по умолчанию Сортировать по популярности Сортировать по среднему рейтингу Сортировать по последним Сортировать по цене: от низкой к высокой Сортировать по цене: от высокой к низкой. Получите это Чт, 14 октября — Чт, 21 октября. Подъездная дорога без снега и льда без лопаты и соли? Как насчет более теплого внутреннего дворика, чтобы избавиться от холода в холодные месяцы? Прежде чем укладывать новую подъездную дорожку, дорожку или внутренний дворик, обратите внимание на коврики для таяния снега от Warm Your Floor и получите более безопасные и теплые поверхности для себя, семьи или клиентов в течение всего года.Наши коврики для таяния снега соединяются друг с другом с помощью встроенных креплений и доступных удлинителей, чтобы покрыть любую необходимую вам площадь. Honcho Поставляет временные коврики для пешеходов и дорожек безопасности. Показать фильтры. Ваши стоковые изображения ковриков для дорожек готовы. Приблизительная температура продукта. 4 А, 240 В использует рулон шириной 30 дюймов и шириной 30 футов. Толщина основания 100 с толщиной 0. Напольное покрытие является неотъемлемым компонентом системы предотвращения падения предметов. уникальный.Подписаться на рассылку. Для плоских входов Canada mats предлагает широкий ассортимент ковриков с подогревом и подогревом Больше не нужно брать лопату для снега и прокладывать путь к дверному проему, теперь ваши дорожки и лестницы могут быть чистыми. Высококачественные резиновые коврики для дорожек на крыше от Rubberform изготовлены из прочной прорезиненной резиновой смеси, которая обеспечивает максимальную защиту ценного этилен-пропиленового каучука.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*