Как правильно укладывать плиты дорожные: ✅Плиты для парковки на даче🏠

Содержание

Как правильно уложить дорожные плиты. Как правильно уложить. KakPravilno-Sdelat.ru

» Как правильно уложить

Технология укладки дорожных ж/б плит

Широкое применение ж/б плит в качестве дорожного полотна обусловлено рядом причин, первое место среди которых занимает высокая скорость строительства; практически сразу после укладки готовой дорогой можно пользоваться. Покрытие из плит особенно востребовано на участках с нестабильным грунтом, где сооружение асфальтового покрытия требует длительной и дорогостоящей подготовки. Еще один плюс покрытия из ж/б плит – возможность демонтажа и повторного использования. Несмотря на кажущуюся простоту укладки, монтаж плит для обустройства дороги имеет много особенностей.

Как выбрать плиты

Для сооружения дороги используются армированные изделия толщиной 140-180 мм. Производители выпускают плиты с гладкой или рифленой поверхностью. Последний вариант лучше противостоит образованию наледи. Используемый железобетон должен быть стойким к ударным нагрузкам, температуре, осадкам. При этом в российских климатических условиях устойчивость к низкой температуре должна быть не ниже F150. Форма плит может быть разной: от обычных прямоугольников и квадратов до трапеций и шестиугольников. Стандартные размеры:
— длина: от 1,75 м до 6 м;
— ширина от 1,7 м до 3,75 м;
— средняя масса: 2,2 т.

Технология укладки

На подготовительном этапе необходимо срезать верхний слой грунта и выровнять грейдером поверхность. Затем по размерам приготовленных плит выкапывается траншея глубиной 25-50 см (в зависимости от предполагаемой нагрузки). Следующий шаг — укладка геотекстиля, который необходим для защиты от вымывания грунта и появления растений. Потом дно рва с геотекстилем засыпается песком (толщина слоя 15-20 см) или щебнем мелкой фракции. Если используется песок, то можно добавить в него цемент, что придаст дополнительную прочность основе; однако эксплуатировать такую дорогу можно будет не ранее, чем через двое суток после окончания работ. На заключительном этапе подготовительных работ песчаная подушка поливается водой.

Ж/б плиты монтируются последовательно, при этом первый ряд выравнивается по шнуру. Укладка может производиться с зазором или встык. Образовавшиеся щели, швы заполняются цементно-песчаной смесью или мелким щебнем. Уложенную плиту необходимо утрамбовать кувалдой через деревянную прокладку. Иногда для обеспечения монолитности покрытия сваривают монтажные петли, соединяя их между собой. Готовую дорогу из ж/б плит можно использовать как основу под асфальтовое покрытие.

Как укладывать дорожные плиты?

Подготовка основания под плиты

1 этап.Срезать верхний слой почвы. устранить все неровности. При этом используется бульдозер. Результатом работ этого этапа является получение канавки глубиной около 25-35 сантиметров и шириной, равной ширине укладываемой плиты.

2 этап.Засыпать песок. Целесообразно использовать карьерный песок, так как он не имеет глинистых включений, в отличие от речного, поэтому не ползет и лучше утрамбовывается.

3 этап.Утрамбовать песок. В первую очередь необходимо равномерно распределить весь засыпанный песок на ширину дороги или немного шире. Затем песчаную подушку нужно уплотнить. Лучше это делать слоями: слой песка 7-10 сантиметров необходимо полить водой и утрамбовать при помощи виброплиты, которая имеет массу 100-150 кг (конечно, это лучше делать, использую виброкаток, но получается существенно дороже). Таким образом выполнить 2-3 слоя. Результатом этого этапа является получение качественной (идеально ровной и плотной) песчаной поверхности.

Далее приведем описание того, как укладывать дорожные плиты на подготовленное основание, или рассмотрим процесс непосредственного строительства дороги из железобетонных изделий.

Укладка плитных ЖБИ

На песчаную поверхность последовательно уложить плиты. Данные изделия имеют правильную прямоугольную форму, поэтому зазоры между соседними элементами дороги получатся небольшие.

Далее необходимо при помощи электросварки соединить монтажные петли между собой. Это необходимо сделать, чтобы элементы дороги не расползались в процессе эксплуатации.

Затем: залить бетон (цементный раствор) в зазоры между плитами. Эта часть работ не является обязательной, но повышает качество дорожного покрытия (оно становится красивым и более ровным).

Иногда полученную дорогу из ЖБИ асфальтируют. Такое дополнительное мероприятие повышает ее долговечность, комфортность для машин и морозоустойчивость.

Также в каталоге:

Железобетонное изделие с маркировкой ПД 2-6 – это плита повышенной прочности, изготовленная из тяжелого бетона, содержащая внутри довольно мощную арматуру.

Плиты аэродромные ПАГ 18 специально разработаны для укладки на взлетно-посадочные полосы аэродромов и поэтому соответствуют самым жестким требованиям по прочности и долговечности.

В статье представлено краткое описание аэродромных плит ПАГ14, достоинства и недостатки этих железобетонных изделий, а также диапазон цен на продукцию от различных поставщиков.

Технология укладки дорожных плит: дорога на скорую руку

Строительство дороги при помощи укладки дорожных плит — это быстрый способ создания подъездных путей, который не требует сложной подготовки основания. Это своеобразное ноу-хау в технологии укладки дорог

Данная технология укладки дороги имеет ряд неоспоримых преимуществ. В частности, технология позволяет уложить дорожные плиты быстро и без каких-либо сверхъестественных усилий, а впоследствии покрытие легко демонтируется. Использовать такую дорогу можно практически сразу.

Дорожные плиты можно увидеть при укладке временного покрытия, площадок на стоянках или в аэропортах. Также дорожные плиты укладывают в местностях с нестабильным, мягким грунтом или на только что построенных объектах. В принципе, технология укладки дорожных плит позволяет прокладывать дороги в различной местности.

Значительное преимущество покрытия из дорожных плит — скорость укладки

Еще один плюс технологии укладки дорожных плит — возможность их повторного использования. Так, из б/у плит можно соорудить временную дорогу. К слову, дорожные плиты, что были в употреблении , от новых отличаются лишь внешним видом. Стоимость укладки б/у дорожных плит на 40-50% меньше монтажа новых.

Такое покрытие обладает оптимальными характеристиками для климата России. Оно способно выдерживать температурные перепады от -40 до +55 градусов. Добавление при производстве такого дорожного покрытия специальных примесей увеличивает температурный диапазон.

Как делаются дорожные плиты и чем они особенны?

Дорожные плиты могут иметь разную форму. Они всегда имеют толщину от 14 до 18 см, их поверхность может быть гладкой или рифленой (более стойкая против образования наледи). Внутри бетонной дорожной плиты (плотность от 2,2 — 2,5 т/м) находится арматура.

Арматура может быть напряженной (класс А-5, Ат-4 или -5) или
ненапряженной (класс А-1, А-3 или А3С. Обычно при производстве такой арматуры используется проволока Вр-1)

Качество железобетона значительно влияет на будущую стойкость дороги (к осадкам, температуре, ударам, нагрузкам и т.д.). Так, бетон, использованный при изготовлении дорожных плит, должен иметь класс устойчивости к морозу до W2 и F150 (оптимально для России). Также дорожные плиты имеют петли для монтажа, впрочем, некоторые (в зависимости от размера) могут и не иметь петель. Петли находятся в углублениях дорожной плиты, чтобы после укладки они не попали на внешнюю поверхность. Стандартная плита весит 2,2 т.

Технология укладки дорожных плит

Несмотря на все плюсы покрытия из дорожных плит, все же стоит понимать, что правильная укладка и соблюдение технологии играют не последнюю роль. Как и при укладке любого дорожного покрытия, подготовка почвы по технологии напрямую влияет на качество будущего объекта дорожных коммуникаций. Начнем по порядку.

Укладка дорожных плит не занимает много времени

  • Верхний слой почвы срезается, поверхность выравнивается.
  • Далее по технологии роется траншея (глубина ее в зависимости от целей может варьироваться от 25 до 50 см).
  • Для водного обмена дно траншеи устилается геотекстилем. Данный материал также застрахует от нежелательных растений и вымывания грунта.
  • На геотекстиль кладется слой из щебня (до 10 см) и песочный слой (15-20 см). Это и будет песчаная подушка , которая придаст устойчивости будущей дороге. В песок можно добавить цемент. Правда, такую дорогу нельзя использовать сразу, а только через 2 суток.
  • Следующий этап технологии укладки дорожных плит: подушка тщательно проливается водой.

Укладка дорожных плит не требует много техники и рабочих

Совет. песок лучше использовать карьерный.

  • После по технологии вам понадобится виброплита для лучшего уплотнения грунта. Если предстоит устелить большую площадь, то для ускорения работы можно использовать каток, правда, его аренда принесет лишние затраты. Во время трамбовки уровень грунта нужно контролировать, в этом вам помогут веревочный маяк и нивелир, натянутые по уровню.

Поверхность готова, можно приступать к укладке дорожных плит. Помните, плиты размещаются последовательно. От размера дорожной плиты зависит, будет ли в процессе использоваться подъемное оборудование или нет. Первый ряд укладывается вдоль натянутого шнура, чтобы избежать перекосов. Затем плита утрамбовывается с помощью кувалды и доски. Следующие плиты укладываются тем же способом.

Совет. во время укладки вам пригодится строительный уровень.

Технология укладки дорожного полотна допускает укладку встык либо с зазором. В щели и швы (если они есть) по технологии засыпается песок, камни либо цементная смесь. Чтобы в дальнейшем на дороге не образовалось трещин, сами швы рекомендуется расшить влажным раствором, а плиты покрыть специальной пленкой. Для неподвижности, прочности и сохранности дорожного полотна, по желанию, боковые монтажные петли свариваются между собой. К слову, дорожная плита может служить основанием для будущего асфальта.

Докопаться до стоимости: анализ цен на дорожные катки в августе Предлагаем вам узнать, изменились ли цены на дорожные катки в августе по сравнению с октябрем прошлого года

Массовый рынок перестал существовать . Разговор о ценах на технику Цены — тема, которая, несмотря на регулярное освещение, в том числе на сайте Экскаватор Ру, не теряет своей актуальности. Если вчера стоимость техники находилась на одном уровне, то с уверенностью предугадать, что будет завтра, в современных реалиях весьма сложно

Кто виноват? Форумчане спорят об ответственности, правах и обязанностях Кто виноват? и Что делать? — эти два вопроса не дают покоя многим поколениям людей. Форумчане Экскаватор Ру спорят о том, кто в первую очередь должен нести ответственность за эксплуатируемую технику: машинист, механик, владелец или надо искать козла отпущения на стороне?

Сколько получают и на чем работают? Репортаж с белорусских дорог Журналист Доркомтех Ру решил выяснить, есть ли различия в работе отечественных дорожно-эксплуатационных организаций и дорожников из соседней Беларуси

Источники: http://www. kakprosto.ru/kak-853198-tehnologiya-ukladki-dorozhnyh-zhb-plit, http://vsezhbi.ru/plityi-dorozhnyie/kak-ukladyivat-dorozhnyie-plityi.html, http://dorkomteh.ru/articles/dorozhnoe_stroitelstvo/~id=946

Комментариев пока нет!

Как правильно уложить дорожные плиты на землю. Как правильно уложить. KakPravilno-Sdelat.ru

» Как правильно уложить

Как правильно сделать основание под бетонную плиту? Как плиту правильно армировать?

Площадка для стоянки автомашины, въезд машин в гараж или на территорию участка требуют специальной основы и твердого покрытия. Это может быть асфальтобетон, армированный бетон, железобетонные плиты либо мостовой камень на песке при горизонтальной площадке или подъезде, на сухой цементной смеси при незначительном уклоне или на бетоне при съезде в подземный гараж.
Качество дорожного покрытия вплотную связано с основанием. Поэтому если планируется значительная нагрузка на автомобильную площадку, устраиваемую на суглинистых и глинистых почвах, необходимо закладывать основу суммарной толщиной слоев примерно500 мм.
Первым делом надо снять растительный слой почвы, чтобы не осталось корневой системы травы и насаждений, которые могут пробиться наружу. Затем необходимо выкопать траншею на указанную выше глубину, дно которой утрамбовать и застелить геотекстилем или каким-то другим аналогичным материалом, чтобы предотвратить размывание водой песка, прорастание сорняков и проседание более крупного заполнителя в грунт. По гидроизоляционному слою сделать песчаную отсыпку – выравнивающий слой толщиной 100мм, на который укладывают слой утеплителя, например пеноплэкс толщиной слоя 50мм, чтобы обеспечить теплоизоляцию грунта и предотвратить деформации морозного пучения. На теплоизоляционный слой снова делают песчаную отсыпку слоем 200мм, которая уплотняется щебнем или гравием с величиной фракций 40÷60мм толщиной слоя 150мм с вдавливанием в грунт катком или трамбовкой. Завершающий этап – устройство бетонного покрытия толщиной 100÷200мм. Бетон, используемый для устройства автомобильной площадки, по морозостойкости должен соот­ветствовать дорожному бетону, марка которого должна быть не менее F200. В зависимости от размеров стоянки необходимо устройство через 2,0÷2,5м температурных швов. Для них подойдёт просмоленная или обработанная антисептиком доска толщиной 15÷20 мм, уложенная на ребро или виниловые ленты шириной 100÷150мм, которые при сильной нагрузке спасут площадку от трещин.
Перед укладкой бетона необходимо выставить бордюрные камни, а чтобы бетонное молочко не просачивалось в нижележащие слои можно основание площадки застелить полиэтиленовой пленкой. Также перед укладкой бетона нужно уложить арматуру, чтобы монолитная площадка не разрушилась под действием нагрузки и природных условий. В качестве арматуры можно применить сетку дорожную, основная причина применения которой в том, что покрытия из железобетонных плит по сравнению с неармированными бетонными покрытиями обладают следующими преимуществами:

  • лучше сопротивляются действию многократно повторяющейся подвижной нагрузки, так как напряжения, возникающие под их действием, воспринимает рабочая арматура;
  • хорошо сопротивляются напряжениям, возникающим от изменения температуры, неравномерной осадки основания и пучения;

При этом железобетонные покрытия, как правило, тоньше бетонных, рассчитанных на одну и ту же нагрузку; в них можно, значительно увеличив длину плит, сократить количество поперечных температурных швов, повысив тем самым эксплуатационные качества поверхности покрытия.

Обсуждение вопроса на форуме:

Добавлено: 09.05. 22:41

По вопросам сотрудничества и рекламы обращайтесь по адресу [email protected]

Технология укладки дорожных плит

04 февраля , admin

Железобетонные плиты считаются уникальным и эффективным материалом для строительства различных дорог, способных выдерживать огромные нагрузки. Технология укладки дорожных плит #8212; это возможность создавать дороги практически в любом месте, независимо от природных и климатических условий с последующей активной их эксплуатацией.

Железобетонные плиты, которые применяются при строительстве дорог, имеют очень приятное свойство, которое заключается в их практичности, т.е. возможности их повторного использования в случае, если плиты не очень изношены и сохранили свои функциональные характеристики, что дает возможность значительно экономить средства при строительстве дорог. Бывшие в употреблении, но хорошо сохранившиеся плиты можно использовать для сооружения временного дорожного покрытия. Кроме того, конструкция и состав плит позволяют укладку на их поверхности асфальта, что значительно увеличивает время практического использования дорожного полотна.

Железобетонные плиты дорожного покрытия имеют плоскую прямоугольную форму толщиной около 14–18 сантиметров. Для их изготовления используется напряженная или ненапряженная арматура, которая придает плите жесткость и прочность на сгибание и разрыв. Рабочая поверхность дорожных плит делается рифленой. По торцевым граням, как правило, имеются монтажные петли, хотя плиты могут изготавливаться и под беспетлевые захваты, когда монтажные петли оборудуются в специальных углублениях. Железобетон, применяемый для изготовления дорожной плиты, придает ей стойкость для любых механических и атмосферных воздействий. Вес такой плиты, как правило, составляет минимум 2.2 т. Нагрузки, которые способны выдерживать железобетонные дорожные плиты, составляют порядка 10 #8212; 30 тонн. Предел допустимой нагрузки должен быть указан в маркировке изделия. Наиболее распространёнными являются плиты с напряженной арматурой (ПДН) 20-18-30, но они имеют некоторые ограничения по нагрузке при постоянном движении по ним большегрузного транспорта.

Для строительства дорожного полотна из плит поверхность земли должна быть выровнена и подготовлена. Далее укладывается песчаная подушка, которая поливается водой для полной усадки песка, после чего песок тщательно утрамбовывается с помощью специального катка или виброплиты. В результате толщина песчаной подушки на грунте должна быть не менее 15 сантиметров. По завершению процесса подготовки поверхности, может производиться укладка дорожных плит, для монтажа которых, как правило, используется автокран. После укладки, петли дорожных плит скрепляются между собой железными прутьями при помощи сварки за монтажные петли. Это делается для того, чтобы предотвратить раздвижение плит и сохранить целостность дорожного полотна. Углубления монтажных петель, сваренных между собой, тщательно заделываются бетоном. Технологически правильно смонтированные дорожные плиты служат несколько десятков лет. При укладке дорожные плит непосредственно на грунт при сооружении временных дорог, их срок службы может литься всего около двух лет.

Укладка тротуарной плитки на дачном участке

При оформлении участка на даче не обойтись без устройства дорожек, площадок, отмостки фундамента. Самый простой способ для этого #8211; применение тротуарной плитки или брусчатки. Если для облицовки стен и полов кафелем требуется наличие опыта и особых навыков, то положить тротуарную плитку вполне может любой человек с руками и головой.

Дорожка из тротуарной плитки является не только украшением дачного участка, но и создает массу удобств для дачников.

Первый этап работы #8211; выбор материала и расчет его необходимого количества. Тротуарная плитка или брусчатка бывает вибропрессованная и вибролитая. Первый тип обладает большей прочностью, износостойкостью, при замерзании не скользит. Но ее ассортимент по цвету и форме ограничен. Вибропрессованную плитку имеет смысл класть при повышенных нагрузках, например, на оживленных улицах, а на даче #8211; при мощении площадок перед гаражом. Вибролитая плитка бывает самых разнообразных форм, фактур и расцветок и годится для пешеходных дорожек в саду. Следует также обратить внимание на толщину плиты. Если по ней будут ездить машины, толщина должна быть от 40 мм. Количество плитки рассчитывается по площади мощения плюс 3-5% на подрезку и возможную порчу материала. Щебенки требуется 0,5-1 кубометр, а песка #8211; 0,8 кубометров на 10 кв. м площади. Цемента берется 100-150 кг на кубометр песка.

Набор необходимых инструментов

  • виброплита или ручная трамбовка;
  • болгарка с диском по бетону;
  • лопата, грабли;
  • тачка, ведра;
  • мастерок;
  • уровень;
  • правило;
  • резиновый молоток;
  • жесткая швабра;
  • шнур;
  • колья;
  • 2 трубы в качестве направляющих.

Подготовка участка, последовательность операций

Класть плитку надо только от себя, так, чтобы двигаться только по готовой поверхности. При этом дефектные фрагменты плитки надо отбраковывать.

В первую очередь надо определиться с уклоном для стока воды. Обычно на даче делают уклон от дома в сторону улицы. Уклон должен составлять не менее 5 мм на каждый м. Таким образом, дальняя от дома сторона площадки будет ее нижним уровнем. С нее и начинайте разметку. Вбейте два колышка по обе стороны линии нижнего уровня и натяните между ними шнур. Уровнем проверьте горизонтальность. Следующую нитку ведите от одного из кольев нижнего уровня под прямым углом к первой линии. Привяжите шнур к третьему колышку и вбейте его в соответствии с заданным уклоном. Затем натяните третью нить, параллельную первой, контролируя горизонтальность. Соединив ниткой первый и последний колышки, получите наклонную плоскость, на которой вам предстоит положить тротуарную плитку.

Теперь надо разбить участок на полосы таким образом, чтобы ширина полосы с запасом перекрывалась длиной правила. Для этого от нижних кольев отмерьте расстояние, на 30-40 см меньше длины правила, вбейте колышки и натяните шнур. Операцию повторяете, пока весь участок не будет разделен на полосы необходимой ширины.

Следующий этап #8211; выравнивание площадки. Для этого вооружитесь лопатой и сройте грунт там, где он выше, чем две толщины плитки от уровня, заданного шнуром. Соответственно, в ямах подсыпьте грунт.

Важно: чтобы не проседала плитка, участок необходимо полить водой и тщательно утрамбовать.

При засыпке щебня необходимо делать запас под утрамбовку. Уплотнение (утрамбовку) слоя можно делать виброрейкой (не менее десяти проходов по одному следу) или самодельным приспособлением.

Если почва рыхлая, лучше снять ее поглубже и засыпать щебенкой и песком. По возможности предпочтительно заменить песок гранитным отсевом, он дает меньшую усадку. Также желательно перед засыпкой песка постелить геотекстиль, чтобы предотвратить прорастание травы через плитку.

Вначале необходимо приготовить цементно-песчаную смесь. Цемент с песком смешивается в соотношении 1:6. Смесь выложить на площадку и распределить вдоль полосы. Затем под нити уложите трубы так, чтобы расстояние от трубы до шнура было на 1 см меньше толщины плитки. Проводя правилом по трубам, разровняйте смесь, при необходимости подсыпая ее в ямки. Теперь можно приступать непосредственно к укладке плитки. Сначала надо положить плиты стопками рядом с подготовленным участком. Если попадаются дефекты, такую плитку лучше отложить и использовать ее в крайнем случае.

Важно: класть плитку только от себя, так, чтобы двигаться только по готовой поверхности. Первую плитку положить на основание, выравнять строго по шнуру и утрамбовать резиновым молотком до уровня, обозначенного нитью. Остальные элементы кладите так же, плотно прижимая один к другому и не забывая следить за рисунком. Аналогично подготовьте следующую полосу и уложите ее плиткой. Всевозможные препятствия обходите целой плиткой, подрезка делается в самом конце работы.

Для того чтобы плитка со временем не расползалась, по краям площадки или дорожки выставляются бордюры вровень с плиткой.

Каждый законченный участок надо промести смесью песка с цементом. Песок проваливается в щели постепенно, поэтому операцию придется повторить неоднократно.

Чтобы плитка не расползалась с течением времени, по краям площадки или дорожки выставляются бордюры. Бордюр ставится вровень с плиткой и закрепляется густым цементным раствором. Вдоль бордюра остаются незамощенные места, в которые нужно положить подрезанную плитку. Основание в этих местах необходимо тщательно трамбовать, так как грунт мог просесть при установке бордюра.

Если у вас на даче требуется положить тротуарную плитку на садовые дорожки, то это делается проще и не требует такой основательной подготовки, как при мощении двора.

Источники: http://blogstroiki.ru/fundament-2/kak-pravilno-sdelat-osnovanie-pod-betonnuyu-plitu-kak-plitu-pravilno-armirovat/, http://tvoidizain.ru/?p=31578, http://1stones.ru/ukladka/trotuar-plitka.html

Комментариев пока нет!

Дорожка из железобетонных плит на дачном участк. — ВСЁ ДЛЯ ДОМА

Говоря о садовых дорожках, мы представляем себе извилистые тропки, петляющие между клумбами и деревьями.

Они выложены из природного камня или посыпаны гравием, по краям декорированы узким бордюрчиком или невысокими растениями.

Такие тропки, несомненно, красивы, но порой требуются прочные, достаточно широкие дороги, по которым может проехать садовая техника или личный автомобиль владельцев.

И здесь мы вспоминаем о дорожных плитах, способных выдержать большой вес благодаря материалу изготовления – железобетону.

Где используют дорожные плиты?

Основное назначение железобетонных изделий – строительство дорог для проезда тяжелой техники. Грамотно уложенные дорожные плиты способны выдержать огромную нагрузку. Это свойство используют для устройства подъездных путей к стройкам, предприятиям, труднодоступным местам в отдаленной местности. Чтобы дорога была более ровной, а плиты зафиксированы и защищены, сверху укладывают слой асфальта.

Одно из достоинств железобетонных изделий – их повторное использование, конечно, при условии сохранения их главных технических характеристик. Разборка временных дорог и строительство из старых плит новых путей ведет к весомой экономии средств. Прием вторичного применения удачно используют на стройках, где с первого дня работ необходимы надежные и прочные подъездные пути. Бывшие в употреблении плиты не так хороши, как новые, но они вполне годятся для создания временных дорог.

Одно из достоинств дорожных изделий – возможность быстрой укладки без длительной подготовки. Демонтировать отслужившее дорожное покрытие можно так же быстро и легко. С помощью спецтехники изделия собирают и перевозят на новое место, где из них в течение короткого срока создают новую дорогу, стоянку и подъездной путь.

Единственный недостаток дорожных плит касается особенностей монтажа. При укладке возникают швы, которые со временем увеличиваются и могут послужить причиной нарушения дорожного покрытия. Проще говоря, на дороге появляются ямы. Этого можно избежать, если следить за состоянием транспортных путей и своевременно заделывать образовавшиеся щели бетонным раствором.

Возникает вопрос: могут ли дорожные железобетонные изделия стать материалом для устройства дорог на загородном участке? Оказывается, это достаточно распространенная практика, причем дорожные плиты используют как для временных подъездных путей, так и для проектного облагораживания дачного участка. Рассмотрим подробнее один из вариантов устройства дорожки на дачной территории.

Строение садовой дорожки

 

Строение садовой дорожки: 1 — Край газона. Дорожка должна быть примерно на 3 см ниже поверхности газона, чтобы при стрижке газонокосилка не задевала за покрытие. Чтобы облегчить стрижку краев газона, между газоном и садовой дорожкой следует оставить незасеянную полоску земли. 2 — Жесткое покрытие. Плиты, блоки и т. п. укладывают поверх фундамента на раствор. Покрытие такого рода получается прочным и жестким, что особенно важно для подъездного пути, на котором обычно оставляют автомобиль. 3 — Нежесткое покрытие. Кирпичи или блоки плотно вдавливают в песок, щели засыпают песком. Достоинство такого покрытия заключается в возможности замены покрытия на небольших участках. 4 — Бордюр. Бордюры можно устроить разными способами. При использовании гравия, измельченной коры, кирпича или блоков бордюр необходим, чтобы материал покрытия не сдвигался на почву вдоль садовой дорожки. Желательно проложить бордюр и при жестком покрытии, так как в этом случае он, напротив, будет препятствовать попаданию земли с клумб и грядок на дорожку. 5 — Фундамент. Секрет долговечности садовой дорожки заключается в прочном фундаменте. Мощность и строение фундамента определяются нагрузкой на дорогу, типом грунта и выбранным для мощения дорожек материалом. Грунт под фундаментом должен быть хорошо утрамбован. Типичный фундамент под жесткое покрытие представляет собой слой утрамбованного песка толщиной 5 см, уложенный поверх слоя щебня или битого кирпича толщиной 5-10 см. Для подъездного пути может потребоваться бетонный фундамент. Типичный фундамент под нежесткое покрытие — слой утрамбованного песка толщиной 5 см

Строительство садовой дорожки: подробная инструкция

Если на загородном участке необходимо быстро проложить удобную дорожку, например, для подъезда к септику или скважине, часто прибегают именно к укладке дорожных плит. Их применяют в качестве временного покрытия, но порой сооружение оказывается настолько функциональным и эстетически привлекательным, что превращается в постоянную дорогу, не подлежащую замене. Прочная, гладкая поверхность, не имеющая скоплений воды после дождя, – отличный вариант для проезда на автомобиле или пешего передвижения.

Планируем направление и размеры

Связывая дачные объекты при помощи транспортных путей, выбираем их направление и форму. Иногда они бывают геометрически прямыми, но далеко не каждая территория подходит для таких экспериментов. Чаще дорожки имеют плавные повороты и небольшие отклонения от прямой. Если покрытие рассчитано на проезд транспорта, то резких поворотов лучше избегать.

Ширина напрямую зависит от назначения дороги: оптимальное автомобильное покрытие – 2,3-2,5 м, тогда как для пешеходной тропы достаточно 0,8-1 м – ширины, которая комфортна для прогулки вдвоем. Садовые тропки могут быть еще уже – до 0,5 м.

Выбираем плиты

Казалось бы, из чего выбирать, если дорожная плита – это железобетонное плоское изделие прямоугольной формы и неприглядного серого цвета? Оказывается, это далеко не так. Предприятия, занимающиеся изготовлением железобетонной продукции, предлагают такое разнообразие форм и размеров, что невольно теряешься в богатом ассортименте. Маленькие и большие изделия треугольной, квадратной, ромбовидной и даже круглой формы подходят для создания дорожек самого необычного дизайна.

Для обеспечения передвижения по дачному участку хороши плиты с фактурной поверхностью рифленого типа. Даже в дождливую погоду они являются безопасными для ходьбы, так как абсолютно не скользят.

Хорошо смотрятся в природном окружении фигурные изделия с наполнителем, имитирующим мозаичные орнаменты и узоры. Поверхность некоторых из них напоминает кирпичную или плиточную кладку.

Идея! Один из интересных вариантов – строительство дорожки из колотых плит. Куски разбитого изделия укладывают в произвольном порядке, но ограничивают бордюром из кирпича или камня. Между фрагментами остаются большие зазоры, которые заполняют галькой, щебнем или просто утрамбованным песком. Если их засыпать плодородным грунтом, а затем засеять газонной травой или мелкими многолетними цветами, получится очень живописная, романтическая тропка.

Готовим основание под укладку

Если плиты уложить прямо на грунт, не будет стабильности и надежности. Чтобы дорожка или площадка обрела аккуратный, ухоженный вид и функционировала не один десяток лет, необходимо устроить специально подготовленную траншею.

Обозначаем границы рабочей площади и срезаем дерн. Затем по «руслу» дорожки вырываем неглубокую траншею, глубина которой определяется составом почвы. Обычно достаточно 20-30 см, но глинистый грунт требует более серьезной подготовки, поэтому глубина увеличивается до полуметра.

Чтобы предотвратить атаку сорняков и вымывание песчаной смеси во время дождей, дно траншеи покроем геотекстилем. Следующий слой – щебень: для пешеходной дорожки достаточно
5-7 см, для автодороги или стоянки – 10-12 см. Сверху засыпаем песком, примерно 10-сантиметровым слоем. Более надежной является засыпка в два приема (по 5 см). Каждый раз песок необходимо старательно утрамбовать, попутно смачивая его водой.


Внимание! При выборе материала откажитесь от речного песка – он более легкий и содержит много пыли. Оптимальным вариантом будет карьерная разновидность.


Для утрамбовки лучше использовать виброплиту, в крайнем случае, самодельный инструмент из небольшого бревна с ручкой в виде перекладины. В процессе уплотнения песчаной подушки выравниваем ее поверхность, пользуясь уровнем. Создавая идеально гладкое основание, не забываем про уклон для стока дождевых вод. По краям автомобильного въезда можно проложить сливные канализационные лотки.

Выполняем укладку плит

Монтаж дорожных плит можно выполнять тремя разными способами:

  • Сухая укладка – подгонка изделий почти вплотную друг к другу с дальнейшей засыпкой швов увлажненным песком.
  • Мокрая укладка – использование цементного раствора, который соединяет изделия с песчано-гравийной подушкой.
  • Монтаж плит на основание, покрытое сухой смесью песка и цемента. После финишного обильного увлажнения цемент «схватывается», закрепляя изделия на песчано-гравийном основании.

Выбираем последовательное расположение плит. Натянутый вдоль края траншеи строительный шнур поможет уложить изделия более ровно. Сначала раскладываем первый ряд целиком. Затем поочередно поднимаем каждую плиту и наносим на песчаное основание под ними цементный раствор. Плотно прижимаем плиты, используя доску. Чтобы расстояния между элементами были одинаковыми, между ними вставляем деревянные доски толщиной 8-10 мм. Таким образом, раскладываем плиты по всей длине дороги.

Промежуток может быть и больше – в дальнейшем заполняем его мелкими камнями, песком, галькой, щебнем и заливаем раствором, на застывание которого уходит как минимум двое суток. Если зазоры засыпаем обычным грунтом, то можно сразу произвести посев семян трав или цветов.


Внимание! Плиты для стоянки или въезда рекомендуют соединять, сваривая монтажные петли между собой (с использованием стальной арматуры). Для заливки промежутков применяют монолитный бетон, а поверхность покрывают асфальтом.


Как видите, даже из железобетонных изделий может получиться удобная, функциональная, привлекательная садовая дорожка – настоящее украшение дачного участка.

http://handmade-garden.ru/landshaftnyj-dizajn/940-dorozhka-i…

Какого размера бывают дорожные плиты и как их правильно укладывать

Построить новый загородный дом или даже целый поселок нельзя без прокладки проездных дорог. Простейшим способом, которым можно изготовить такую дорогу, является сооружение дороги из уже готовых дорожных плит. И такое сооружение не обязательно должно быть временным решением, дорога из дорожных плит способна прослужить десятилетия. Причем, даже если вам дорога больше без надобности, можно изъять все эти дорожные плиты и установить в любом другом месте. Дорожные плиты никак не повредятся, и вы сможете сэкономить деньги.

 

Какими бывают дорожные плиты?

В соответствии с ГОСТ у дорожных плит очень много систем градирования. Например, по их предназначению дорожные плиты можно разделить на:

  • Плиты, что предназначены для постоянного пользования. Помимо наличия обязательных петель, они должны быть изготовлены из специального морозостойкого типа бетона с повышенной водонепроницаемостью.
  • Плиты, предназначенные для пользования временного характера, у них отсутствуют петли, их попросту кладут на землю специальными машинами. Требования по морозостойкости и водонепроницаемости у таких плит значительно занижены.

 

В плане геометрической конфигурации у дорожных плит также имеется своя градация:

  • Прямоугольные плиты (П). Их чаще всего применяют при постройке дорог.
  • Прямоугольные плиты с одним бортом (ПБ). Борт нужен для того, чтобы плита легче состыковывалась с бордюрным камнем, располагается он вдоль самой длинной стороны дорожной плиты.
  • Прямоугольные плиты с двумя бортами (ПББ). Такие борта нужны для того, чтобы задать плите точную ширину, их располагают на коротких сторонах дорожной плиты.
  • Трапецеидальные дорожные плиты (ПТ).
  • Шестиугольные дорожные плиты (ТШ). Главной особенностью этих плит является одинаковость их толщины по все площади плит.
  • Шестиугольные дорожные плиты с увеличенной толщиной вдоль осевой диагонали (ПШД). Те плиты, которые должны будут состыковываться с бордюрным камнем делаются половинчатыми, их маркировка — ДПШ.
  • Шестиугольные дорожные плиты с повышенной поперечной толщиной (ПШП). У этих плит также имеется половинчатая вариация, ее используют, когда надо задать конкретную ширину дорожной плиты, маркировка вариации — ППШ.

Также у железобетонных дорожных плит есть градацию по типу поверхности, она может быть рифленой (ставят для улучшения сцепления колеса с поверхностью дороги) или гладкой.

 

Дальше рассмотрим поподробнее самый первый тип железобетонных дорожных плит. Все же, они являются самыми популярными.

Размеры прямоугольных железобетонных плит

Размер прямоугольных железобетонных плит категории П зависит в первую очередь от того, какой методикой плиту армировали, во время изготовления этой самой плиты. Если использовалась напряженная арматура, то изделие получат характеристики следующего образца: 140 миллиметров в толщину, 6000 миллиметров в длину, ширина варьируется от 1750 до 3750 миллиметров.

 

Если же при изготовлении плит используется не напряженная арматура, то плита получит следующие характеристики: 1750 миллиметров в длину, ширина варьируется от 1500 до 1750 миллиметров, толщина составит 160 миллиметров. По такой технологии иногда изготавливают плиты с толщиной в 170 миллиметров, у таких плит есть 2 типа остальных размеров: 3000 × 1750 миллиметров и 3500 × 2750 миллиметров.

Как маркируются прямоугольные железобетонные плиты

Маркировка прямоугольных железобетонных плит представляет собой наборы букв и цифр:

  • В самом начале маркировки ставится цифра, что обозначает область, в которой дорожная плита будет применена: 1 — постройка постоянных дорог, 2 — постройка временных дорог.
  • Далее следует буква. Данная буква характеризует дорожную плиту по ее геометрической форме. Так как раньше мы условились разобрать прямоугольную железобетонную плиту, то в нашем случае будет буква «П».
  • Дальше следует цифры, обозначающие 3 размера дорожной плиты (измерения проводятся в дециметрах и округляются до целого).
  • Дальше следует цифра, обозначающая максимальную нагрузку на плиту (в тонах). Обычно максимальная нагрузка плиты составляет 10 или 30 тон, в зависимости от типа машин, которые будет по ней ездить.
  • Если арматура, которая применялась в производстве плиты, была напрягаемой. То в конце будет буква, обозначающая тип ее стали.

Допустим, у нас есть железобетонная дорожная плита с нанесенной на нее надписью 2П30-18-30. По одной этой надписи можно понять следующее: у данной плиты прямоугольная форма, она предназначена для построения дороги временного пользования, она 3 метра в длину, 1.75 метра в ширину и 170 миллиметров толщиной. Рассчитана на проезд автомобилей совокупной массой в 30 тон. При изготовлении была использована не напряженная арматура.

 

Давайте рассмотрим еще одну плиту, на эту пусть будет нанесена надпись 1П60-19-30AV. Опираясь на нее про плиту, можно сказать следующее: у данной плиты прямоугольная форма, она предназначена для построения дороги постоянного пользования, она 6 метров в длину, 1. 87 метра в ширину и 0.14 метра толщиной. Рассчитана на проезд автомобилей совокупной массой в 30 тон. При изготовлении была использована напряженная арматура с классом стали А-V.

Достоинства и недостатки дорог, сделанных из железобетонных блоков

К преимуществам относят:

  • Не нужно никакой сложной подготовки базы перед стартом постройки дороги.
  • Используемые материалы (то есть блоки) крайне дешевые.
  • Железобетонные блоки устойчивы к перепадам температур, хорошо держатся на морозе. По этой причине их можно использовать почти на всей территории Российской Федерации.
  • Дорогу с такой технологией можно построить даже на болотистой местности.
  • Железобетонные блоки можно использовать многократно.
  • Очень дешевый монтаж таких дорог, также он не требует сильных временных затрат.
  • Если покрыть эту конструкцию из блоков асфальтом, то долговечность возрастет еще больше.
  • Такую дорогу можно будет использовать практически сразу после ее постройки.
  • Данная дорога будет актуальна на местности с максимальной по модулю температурой в 40 градусов по Цельсию.

Однако существует один колоссальный недостаток. Такая дорога будет из себя представлять, в сущности, большой конструктор. Со временем геометрия плит будет нарушаться и будут появляться некоторые провалы между ними.

 

Поэтому крайне важно постоянно ухаживать и внимательно следить за такой дорогой.

Как укладываются дорожные плиты?

Укладка дорог проходит по следующему алгоритму:

  1. Предварительные действия, устанавливают разметку и с помощью эскалатора снимают самый верхний слой грунта.
  2. Затем роют небольшую траншею, 2.5-5 сантиметра в глубину. Глубина зависит от типа почвы, если она глинистая, например, то надо делать поглубже. Если вы делаете дорогу для постоянного пользования, то обязательно подумайте о дренаже, для постоянного пользования — ни в коем случае не кладите плиты на сырой грунт. В таком случае грунт может просесть, и дорога от этого начнет разрушаться со временем.
  3. На самом дне траншеи тщательно утрамбуйте грунт. Удобнее всего для утрамбовки воспользоваться вибрационной пилой. Обязательно контролируйте рельеф грунта, это можно сделать с помощью натяжения обыкновенной веревки.
  4. Уложите на дно горку щебня толщиной в 1 сантиметр, этакую, своеобразную подушку. Толщина может быть и больше, это зависит от того, какой вес будет необходимо выдерживать будущей дороге. Уложите на дно специальное покрытие, чтобы подушка не размывалась. Если она размоется, то дорога, опять-таки начнет разрушаться. Вы также можете «усилить» подушку, смешав гравий с цементом. Правда, в таком случае дорогой можно будет воспользоваться не сразу, а лишь спустя 48 часов.
  5. Дальше нужно залить подушку водой, чтобы таким образом заполнить пустоты, которые обязательно возникли за предыдущие этапы.
  6. Затем землю опять тщательно уплотняют, это можно сделать, как и вибролопатой, так и вручную, утрамбовав землю ногами. Если еще остались дыры в грунте, то их экстренно засыпают песком.
  7. Затем дорожные плиты, наконец-то, монтируются на подушку. Придется арендовать для этого специальные машины. После монтажа, на плиты кладут доску и пару раз бьют по ней молотом для того, чтобы железобетонная плита полностью «прилипла к подушке». Все это делают, сверяя рельеф с помощью веревки, во избежание перекосов, но учтите, что зазоры минимального размера вполне себе допустимы.
  8. Оставшиеся зазоры попросту заливают цементной смесью. Перед этим обязательно укрепите петли (если таковые имеются) железобетонной плиты с помощью сварки.
  9. Для поднятия долголетия рекомендуются (но не обязательно) уложить плотный слой асфальта.

Что еще следует учесть при укладке железобетонных плит

Ниже изложены основные требования к железобетонным плитам:

  • Толщина плиты должна быть порядка 140 миллиметров (можно больше, но меньше — ни в коем случае).
  • Процедура армирования для дорожных плит — обязательна.
  • К плотности бетона, из которого делаются плиты также есть требования: его плотность должна быть 2200÷2500 кг/м³, а морозостойкость – F150.
  • Форма изделий может быть любой (не обязательно ограничивать себя прямоугольной формой, трапециевидная, шестиугольная — не стоит ограничивать себя в своих желаниях, просто прямоугольные плиты стоят чуть дешевле из-за их распространённости).
  • Внимательно выбирайте дорожную технику, для укладки плит. Подойдет далеко не всякая.
  • Используйте только изделия с рифленой или гладкой поверхностью. Рифленая поверхность предпочтительнее, так как у нее лучше сцепление с колесами, да и наледь на ней формируется куда тяжелее, в отличии от гладкой.
  • Если вы выбрали долгосрочную укладку плит. То проследите за тем, чтобы петли обязательно были в специальных углублениях, дабы после укладки дороги скобы никак не мешали в движении автомобилям.

 

В заключение хотелось бы напомнить, что, если вам данная процедура кажется трудной, или же вы столкнулись с трудностями в процессе, не стесняйтесь признать свою беспомощность и обратитесь к профессионалам, которые справятся гарантированно. Помните, что в случае провала вы можете потерять не только свои усилия и деньги, но и изначальное сырье (дорожные плиты), которые потом придется покупать заново.

Если вам необходимо заказать дорожные плиты, то следует обратиться в IS GROUP. Мы готовы предоставить различные конструкции, в любой регион страны. У нас вы сможете найти различные дорожные плиты, аэродромные плиты, блоки ФБС, СВАИ, плиты перекрытия и многие другие плиты ЖБИ. Доставка осуществляется железнодорожным транспортом. Если в вашем городе нет компании, которая может обеспечить вас строительными материалами, то обязательно обратитесь к нам по телефону +7 (495) 175 23 21.

Как укладывать дорожные плиты. Технология монтажа плит дорожных

Как укладывать дорожные плиты

Дорожное покрытие из ЖБИ плит долговечное и прочное. Армированный бетон выдерживает огромные нагрузки, поэтому покрытие используется для прокладки временных и постоянных дорог, как экономичный и быстрый способ создания путевого полотна.

Преимущества покрытия

 

  • оперативность укладки плит;
  • возможность использования дороги сразу после окончания строительства;
  • способность плит выдерживать широкий температурный режим от -40 до + 55 градусов;
  • износостойкость, прочность дороги;
  • укладка возможна без привлечения тяжелой асфальтоукладочной техники;
  • простота и легкость демонтажа;
  • возможность повторного использования плит б/у и существенная экономия на стоимости (цена монтажа плит б/у до 2х раз ниже новых).
  • эстетичный, привлекательный внешний вид.

Требования к дорожным ЖБИ плитам

В зависимости от интенсивности движения автодороги применяют различные виды плит. При подборе материала учитывают величину нагрузки транспорта и пропускную способность материала.

Согласно ГОСТу плиты классифицируются на 2 типа:

  1. Для постоянных дорог с интенсивным грузовым движением. Плиты с маркировкой 1 изготавливаются с применением тяжелой арматуры и используются на автомагистралях, полигонах военной техники. Благодаря армированному бетону, входящему в состав ЖБИ, дорожное полотно не требует частого ремонта, несмотря на постоянные нагрузки.
  2. Для временных дорог. Плиты с маркировкой 2 изготавливаются из обычной ненапрягаемой арматуры и используются на стройплощадках, карьерах, как временное путевое покрытие. Благодаря отличным характеристикам, привлекательной цене и легкости монтажа, дорожные плиты маркировки 2 также подходят для укладки подъездных дорожек к частному дому, гаражу и т.д.

Требованиями ГОСТа определяются типоразмеры, процент армирования и форма плит. Толщина плит — не менее 14 см, поверхность рифленая или гладкая. Плотность бетона —  2200-2500 т/м, морозостойкость — до F150. Стальная арматура в составе плиты сохраняет технические характеристики изделия много лет.

Технология монтажа плит дорожных

Подготовка грунта

Основание дорожного грунта готовят к монтажу. Технология укладки плит для временного и постоянного покрытия отличается только своим объемом по подготовке основания грунта. Прежде чем укладывать дорожные плиты:

  1. Снимите растительный слой грунта. Используйте для этого тяжелую  технику (бульдозеры, автосамосвалы). Выройте траншею до 50 см глубиной.
  2. Дно дорожного ложа выложите геотекстилем. Он предотвратит прорастание сорняков и вымывание следующего слоя песка и гравия.
  3. Подготовьте подстилающий песчано-гравийный слой.  Слой щебня (5 см для садовых дорожек, 10 см для автодорожек) и карьерного песка (10 см) равномерно засыпьте и утрамбуйте.  Для уплотнения слоя используйте катки.
  4.  Уложите дорожные плиты на верхний слой. 

 

Укладка плит дорожных

 Монтажные работы выполняют 1-2 строительные бригады. Если размер плит большой, к монтажу подключается подъемное оборудование. До старта работ все плиты по правилам укладки ЖБИ складируются по краям дороги или подъем дорожных плит выполняется прямо из кузова машины.  

Начинать укладывать дорожные плиты надо с краю дороги. Чтобы не было перекосов, первый ряд плит укладывают, ориентируясь на натянутый шнур. После чего покрытие утрамбовывают. 

Подгоняют плиты  как можно плотнее (зазор между изделиями не больше 2-3 мм, уступы  — 5 мм). Затем стыки заполняют песком или цементным составом и заливают мастикой. Для сохранения большей долговечности и устойчивости дорожного покрытия, боковые монтажные петли ЖБИ изделий свариваются между собой.

“Бетон-компани” предлагает купить дорожные плиты в Киеве лучших украинских производителей, изготовленные в соответствии со всеми требованиями ГОСТа. Поможем подобрать ЖБИ плиты нужных характеристик, проконсультируем, доставим продукцию на строительный объект. Для заказа и консультации позвоните или напишите нам!

 

Как укладывать дорожные плиты — Доступным языком о строительстве

Как укладывать дорожные плиты — Доступным языком о строительстве Skip to content

Автор: Redaktor ·
Опубликовано · Обновлено

Укладка дорожных плит – удобный и быстрый способ создания подъездных путей и временных дорог. Как правильно уложить дорожные плиты закрепляет СНиП 3.06.03-85.

Эти технологии имеют ряд преимуществ:

  • Быстрое проведение работ.
  • Задействуется минимальное количество дорожной техники и людских ресурсов.
  • Покрытие готово к использованию в момент завершения работ.
  • Полотно дороги при необходимости можно легко разобрать, а сами плиты использовать повторно.

Хоть такое дорожное полотно легко укладывается, следует помнить о том, что технология укладки дорожных плит должна соблюдаться неукоснительно.

Алгоритм укладывания дорожных плит

  1. Проведение геодезических работ.
  2. Снятие грунта. Глубина зависит от качества почвы. Траншея может быть глубиной от 20 до 50 см.
  3. Застилается геотекстиль – это страховка от размывания дороги.
  4. Насыпается слой щебня толщиной около 10 см. Затем идет слой песка, который тщательно смачивается водой.
  5. При помощи виброкатка или виброплиты все утрамбовывается. В идеале желательно достигнуть абсолютно ровной поверхности.
  6. Монтаж дорожных плит. Укладка ведется при помощи специальной техники. Плита должна укладываться строго горизонтально песчаной поверхности. Необходимо при помощи нивелира осуществляют контроль каждой плиты.
    Плиты должны быть расположены строго в единой проекции для осуществления сварки монтажных петель. Сварка обеспечить прочность соединения. Иначе плиты расползутся через год.
  7. Скрепление стыков. Этот финальный этап предполагает заливку цементным раствором неровностей и швов.
Читайте также:

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами. Понятно

полезных выражений для запроса и указания направления на английском языке

Полезные выражения для вопросов и указаний на английском языке, которые вам следует выучить.

Эти английские выражения пригодятся вам, если вы заблудились или хотите добраться до определенного места или указать дорогу другим.

ЗАПРОС И НАПРАВЛЕНИЯ на английском языке — Видео

Спрашивать и давать указания

Спрашиваем дорогу

  • Как я могу добраться до…?
  • Где…?
  • Как далеко… от…?
  • Есть… здесь?
  • Не могли бы вы сказать мне, как добраться до…?
  • Как мне найти…?
  • Простите, я заблудился.Как мне добраться до …?
  • Как лучше всего…?
  • Не могли бы вы направить меня к…?
  • Как мне добраться до…?
  • Как лучше всего…?
  • Простите, вы знаете, где…?
  • Это правильный путь для…?

Указание направления

  • Идите прямо.
  • Назад. / Назад.
  • Поверните налево / направо.
  • Идите…
  • Крест…
  • Двигайтесь по первой / второй дороге налево / направо.
  • Это слева / справа.
  • Пройдите мимо.
  • Самый простой способ…
  • Лучше всего…
  • Это на углу
  • Он находится в центре квартала.

Примеры вопросов и указаний

1. A : Простите, сэр. Здесь есть банк?

B: Да, есть прямо через улицу рядом с библиотекой.

2. A: Вы можете указать мне дорогу к заправочной станции?

B: Конечно, я пойду по этой дороге, пока вы не выйдете на главную дорогу.Поверните направо и пройдите около 100 метров. Слева вы увидите заправочную станцию.

3. A: Здесь есть банк?

B: Да, на Оранж-стрит есть. Оранж-стрит — третья дорога справа от вас.

4. A : Извините, а где школа?

B: Напротив полицейского участка.

5. A: Извините! Подскажите, пожалуйста, где ближайший банк?

B: Пройдите два квартала и поверните налево у книжного магазина.Банк будет через дорогу, рядом с почтовым отделением.

A: Это далеко отсюда?

B: Нет, это всего в десяти минутах ходьбы.

A: Большое спасибо.

B: Добро пожаловать.

Спрашивать и давать указания | Изображение

3.8
4
голоса

Рейтинг статьи

Как правильно наносить тунговое масло — советы и методы

Pure Tung Oil улучшает древесину, подчеркивая ее текстуру и придавая глубину ее узорам. Вот пошаговое руководство по правильному нанесению тунгового масла.

Тунговое масло защищает, питает и украшает древесину, как никакой другой доступный продукт для отделки. Это мой самый любимый выбор для отделки, не требующей твердой защиты, которую обеспечивают прозрачные покрытия поверхности, такие как полиуретан, лак и шеллак.

Чистое тунговое масло — идеальный выбор для областей приготовления пищи, поскольку это экологически чистый, зеленый, натуральный продукт без добавок. Он известен своей долговечностью, долговечностью и простотой ремонта. Он непроницаем для воды и большинства других жидкостей. В отличие от многих натуральных масел, оно невосприимчиво к плесени, не потемнеет со временем и не прогоркнет. Кроме того, он подчеркивает естественную текстуру древесины. Для сравнения, ни один другой отделочный продукт не может сравниться с этим.

Как и все масла, тунговое масло является гибким, поэтому оно легко перемещается при естественном сезонном расширении и сжатии древесины.Как и все другие масла, его легко отремонтировать в случае повреждения. В отличие от большинства других масел и лаков в чистом виде, оно не содержит вредных летучих органических соединений или других химикатов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тунговое масло продается как PURE TUNG OIL и различные ОТДЕЛКИ TUNG OIL FINISHES. Разновидность «FINISH» или любой продукт тунгового масла, не помеченный как «PURE», был полимеризован, гидролизован или содержит добавки, многие из которых имеют нефтяную основу. Все сделано для увеличения скорости нанесения, времени высыхания и, во многих случаях, увеличения прибыли производителя.Многие из добавок выделяют ЛОС (летучие органические химические вещества), поэтому они больше не являются экологически чистым, экологически чистым продуктом и не являются «безопасными для пищевых продуктов». Некоторые из них смешаны с полиуретаном для дополнительной прочности. Я слышал, что у некоторых поставщиков тунгового масла нет настоящего тунгового масла.

Я не говорю, что эти продукты плохие, но если вы остаетесь экологичными и хотите красоты и преимуществ, которые дает «чистое» масло тунгового масла, тогда будьте осторожны в процессе выбора и знайте, что вы на самом деле покупаете.Хотя я рекомендую разбавлять масло, это можно сделать с помощью растворителей на основе цитрусовых, а не разбавителя для красок или уайт-спирита, чтобы отделка не содержала летучих органических соединений и оставалась зеленой.

Тунговое масло получают из семян орехов китайского тунгового дерева, поэтому, если у вас аллергия на орехи или семена, будьте осторожны, оно может быть не лучшим выбором для поверхностей или посуды, которые будут находиться в прямом контакте с пищей. Хотя есть много споров о возможности аллергии на орехи / семена, существуют и другие варианты масляного финиша, при которых безопасность пищевых продуктов является проблемой.По этой причине я не рекомендую его для разделочных досок, деревянной посуды и деревянных сервировочных блюд и мисок.

Еще одно популярное масло для отделки древесины — это масло из кипяченого льна, у него есть множество вентиляторов для деревообработки и отделки. Самое большое преимущество — скорость нанесения и стоимость. Я расскажу об этом в своей следующей статье.

Преимущества тунгового масла

Тем не менее, вот преимущества чистого тунгового масла. В него не добавляются химические вещества, оно не подвергалось полимеризации и гидролизу, не желтеет с возрастом, не прогоркает, устойчиво к плесени, это одно из немногих масел, которое полностью затвердевает и остается эластичным после затвердевания он водонепроницаем.Тунговое масло использовалось на палубах лодок в течение многих лет и теперь становится популярным средством для отделки деревянных полов. Наконец, несмотря на то, что вся отделка может быть повреждена тунговым маслом, любые повреждения легко устранить.

Недостатки тунгового масла

У тунгового масла есть несколько недостатков. Оно стоит больше, чем многие другие масла, сохнет медленнее, поэтому между слоями требуется дополнительное время, обычно для отверждения требуется 30-45 дней в зависимости от температуры и влажности, а для правильного нанесения требуется 5-8 слоев. Тем не менее, если красота в сочетании с функциональностью и долговечностью — это то, чем вы являетесь после тунгового масла, оно должно быть в верхней части вашего списка.

Покрытие тунгового масла

Галлон тунгового масла покрывает 400-500 квадратных футов, но, поскольку мы будем разбавлять его и наносить несколько слоев, рекомендуется 2,5-3 галлона для этой площади.

Что необходимо иметь под рукой перед запуском:

Новое дерево — 2 сорта наждачной бумаги (120 — 180 — 220 — 320 — 400)
Старое дерево или поврежденные деревянные поверхности — 3 сорта (80-120-180 — 220 — 320 — 400) и механическая шлифовальная машина
Ткань для прихвата
Латексные перчатки
Аппликатор (выберите один) — (Ватная тряпка — Кисть с натуральной щетиной — Кисть для пены)
Чистое тунговое масло
Разбавитель: уайт-спирит или экологически чистый растворитель на основе цитрусовых
Подходящий контейнер для смешивания
Чистая тряпка для удаления излишков
Уайт-спирит (только масляные пятна)

Правильное нанесение тунгового масла и подготовка поверхности

Масла

, в отличие от полиуретановых, лаковых и шеллаковых покрытий для прозрачных поверхностей (далее я буду называть их поверхностными покрытиями), следует шлифовать наждачной бумагой с зернистостью от 320 до 400.Покрытие поверхности скроет царапины наждачной бумагой зернистостью 180, тогда как масло подчеркнет их. Поэтому при смазке древесины маслом настоятельно рекомендуется более тонкая шлифовка.

Повышение шероховатости древесины — необходимый шаг для чистовой отделки

Думайте о подготовке дерева для отделки, как о стрижке. Первая стирка после посещения парикмахера приводит к появлению множества секущихся кончиков, которые внезапно лопаются. Древесные волокна очень похожи на пряди волос. После пиления, склеивания, строгания и шлифования многие волокна древесины повреждаются и рвутся.Добавление влаги (например, мытье волос шампунем) выдвигает эти сломанные пряди, и их необходимо удалить, чтобы получить действительно красивый результат.

Для этого перед окрашиванием или чистовой обработкой необходимо намеренно приподнять зерно. Я всегда смачиваю древесину после шлифования зернистостью 180 (полное объяснение шлифования см. В моих видеороликах на YouTube Эффективное шлифование <для начинающих> и Выбор наждачной бумаги правильного качества для вашего деревообрабатывающего проекта <для всех уровней> ).Смачивание древесины увеличивает шероховатость (как секущиеся кончики волос), которые можно отшлифовать с помощью последней или следующей шлифовальной бумаги с зернистостью 180 или 220.

Поднятие волокон подразумевает смачивание поверхности древесины, дать ей высохнуть и затем повторно отшлифовать, чтобы сбить выступающие волокна древесины. Вы можете использовать распылитель или влажную тряпку, чтобы смочить (но не пропитать) поверхность. Дайте ему высохнуть, а затем вернитесь и отшлифуйте или повторно отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220 (если вы окрашиваете или наносите поверхностное покрытие, используйте зерно 180, чтобы выровнять зерно).

Разбавление «PURE» тунгового масла — правильный путь

Покрытия для поверхностей (полиуретан, лак и шеллак) наносятся на поверхность древесины. Масла проникают в древесину, окружая и смазывая слои структурных волокон древесины и заполняя ее поры. Для тунгового масла потребуется как минимум 5-8 слоев, при этом многие плотники уже подрастают. Будущие покрытия будут притягиваться ближе к глубине последнего слоя, основываясь на его глубине, прочности и внешнем виде.

Чем менее вязкое (более жидкое) масло, тем легче древесина впитывает эту жидкость и, следовательно, глубже.Исходя из этого, мы будем снимать, чтобы масло как можно глубже проникло в древесину, лежащую под волокнистыми слоями. Поскольку большинство масел в природе густые и вязкие, мы разбавим наш первый слой на 70% (7 частей разбавителя на 3 части тунгового масла).

Будущие покрытия будут разбавлены следующим образом:

  1. Первый слой — 70% (7 частей растворителя на 3 части тунгового масла)
  2. Второй слой — 55% (51/2 части растворителя на 41/2 части тунгового масла)
  3. Третий слой — 40% (4 части растворителя на 6 частей тунгового масла)
  4. Четвертый слой — 25% (1 часть растворителя на 3 части тунгового масла)
  5. Остаточное покрытие — 0% (без растворителя)

Как я уже упоминал, будущие покрытия будут притягиваться ближе к глубине последнего слоя, исходя из его глубины, прочности и внешнего вида.Разбавление можно осуществить добавлением разбавителя для краски, уайт-спирита или нафты. Все это продукты на нефтяной основе, которые выделяют летучие органические химические вещества (ЛОС) во время процесса нанесения и в течение определенного периода времени после него.

Экологически чистые разбавители тунгового масла

Если добавки и летучие органические соединения беспокоят вас и вашу семью, тогда разбавители на основе цитрусовых легко доступны и могут использоваться с теми же соотношениями, которые указаны выше.

Смешайте масло и растворитель в банке, миске или чистом контейнере с отжимной бутылкой.

Нанесение чистого тунгового масла — правильно

СОВЕТ: Всегда лучше прочувствовать любую процедуру, практикуясь в незаметном месте, например, на дне стола, задней части комода, внутри шкафа и т. Д. Я сделал тысячи проектов последние 30 с лишним лет и «ВСЕГДА» следуют этому правилу на каждом из них.

Tung Oil можно наносить кистью с натуральной щетиной, губкой из поролона или чистой хлопковой тряпкой. Если вы используете образец хлопчатобумажной ткани (подойдет старый материал футболки), сложите его в подушечку, чтобы не было обрезанных краев с свисающими нитками, касающимися вашей поверхности (чтобы не порвать нити).

Начните с самых труднодоступных мест, чтобы избежать контакта позже в приложении. Наносите по текстуре древесины. Цель первого слоя — как можно глубже пропитать древесину.

Нанесите обильное, но контролируемое количество тунгового масла на аппликатор, особенно для первых нескольких слоев. Поверхность должна выглядеть очень, очень влажной, но без луж. Разбавленное масло должно достаточно быстро впитаться, чтобы высушенная древесина была обожжена. Старая и мелиорированная древесина поглотит его, как верблюд в десерт.Все участки должны выглядеть влажными, но если на них есть лужи, разложите их или вытрите.

С другой стороны, если ваша древесина втягивает ваше средство, наносите снова и снова, сохраняя поверхность влажной (но не лужей) маслом в течение следующих 30 минут. Через 30 минут древесина должна быть пропитана маслом, а излишки должны быть удалены.

Понаблюдайте в течение следующих нескольких часов, и если излишки масла выступили на поверхности, вытрите их. Дайте высохнуть перед нанесением следующего слоя.

Сроки повторного нанесения — ловушка тунгового масла

Как я уже упоминал ранее, нет более красивой отделки деревянной поверхности, чем тунговое масло. Тем не менее, есть компромисс, и этот компромисс — время высыхания и наслоение слоев. Лак можно нанести повторно в течение нескольких минут, а весь проект с нанесением нескольких слоев завершится менее чем за день (причина, по которой большинство серийно производимой мебели покрывается лаком). Но внешний вид лакового покрытия не может сравниться с правильно сделанным покрытием маслом тунга.После первоначального и последующих нанесений вы должны подождать 2-7 дней перед шлифовкой и повторным нанесением.

Время ожидания зависит от скорости высыхания поверхности. Это фактор, зависящий от температуры, влажности и толщины шерсти. Поскольку первые слои были разбавлены, они высыхают намного быстрее (время см. В шлифовании между слоями). Если тратить 10-45 дней на завершение вашего проекта неразумно, и вы по-прежнему хотите, чтобы был похож на внешний вид чистого тунгового масла, вы можете перейти на конечный продукт на основе полимеризованного тунгового масла (не чистое тунговое масло) или кипяченое льняное масло (BLO), оба существенно сокращают время приготовления.

Полимеризованное тунговое масло было подвергнуто термообработке и добавлено добавок, ускоряющих время высыхания. Обратной стороной скорости является внешний вид. Чистое тунговое масло дает глубокий, богатый, матовый оттенок. Он действительно подчеркивает рисунок текстуры и добавляет глубины вашей деревянной поверхности. Полимеризация дает более блестящую, отражающую поверхность.

Повторное покрытие тунговым маслом — шлифовка между слоями

Обычно время высыхания составляет от 2 до 7 дней перед повторным нанесением покрытия. Вы можете проверить, готова ли поверхность к повторному покрытию, выполнив легкую шлифовку небольшого участка наждачной бумагой с зернистостью 400-600.Если при шлифовании образуется мелкая белая пыль, можно идти. Если, с другой стороны, он становится липким и забивает вашу бумагу, значит, поверхность недостаточно сухая для повторного покрытия.

Между слоями непосредственно перед нанесением следующего слоя сделайте очень легкое шлифование, следуя направлению волокон (рабочее слово упрощено, поскольку мы не хотим прорезать очень тонкий слой, который мы только что нанесли ранее). Используйте наждачную бумагу с зернистостью 400-600, стальную мочалку № 0000 или серую подушечку из скотча (серые подушечки имеют зернистость 400-600).

Нанесение тунгового масла — последний слой

Последний слой тунгового масла должен быть нанесен в полную силу. Не шлифуйте последний слой. Я даю ему застыть, а затем, в зависимости от образа, который я ищу, могу нанести слой пасты. Нанесите воск на дерево, как на машину. Он обеспечивает минимальную защиту, но добавляет глубины и гладкости вашему деревянному проекту. Избегайте использования восков с силиконовыми добавками. Силикон (например, WD-40) добавляет скользкую текстуру, приятную на ощупь, но портит лакокрасочные покрытия и становится незаменимым помощником для удаления, если вы когда-нибудь решите подкрасить или отполировать свой проект.

Ремонт тунгового масла

Вы не поверите, насколько это просто. Очистите поврежденный участок, нанесите чистое масло тунгового масла в неразбавленном виде на мягкую хлопчатобумажную ткань и протрите его. Если он впитается, быстро нанесите еще немного и повторяйте, пока влажность не сохранится в течение 30 минут. Через 30 минут, слегка смазав локти, втирайте тунговое масло в поврежденный участок в течение нескольких минут. Сотрите лишнее, и все готово.

Утилизация тунгового масла

Жирные тряпки летучие, их следует сушить на воздухе.Известно, что тряпки самопроизвольно воспламеняются, когда они складываются в контейнер для убежища.

Тунговое масло — сухое или затвердевшее

Тунговое масло высыхает за несколько дней и может использоваться в умеренных условиях. Тунговое масло не полностью застывает и не затвердевает (полностью высыхает) в течение 30-45 дней. Вполне нормально сдать проект в эксплуатацию после высыхания, но следует воздерживаться от интенсивного использования, пока он не затвердеет.

Неужели недостаточно замучили? — Моя библиотека YouTube:

Химические стрипперы против теплового пистолета
Эффективное шлифование
Выбор правильной наждачной бумаги для вашего деревообрабатывающего проекта
Техника нанесения пятен на древесину без пятен
Техника нанесения полиуретана без образования пузырей, закрепление пузырьков из полиуретана
, Разводы и следы кисти

Учебное пособие

Все о том, как правильно сканировать: с оборудования · Lomography

223
доля
Твитнуть

Нам всем нужно как-то сканировать наши фотографии.Это будет исчерпывающее руководство по сканированию — от сканеров на любой бюджет до альтернатив традиционному сканированию.

Итак, мы все любим кино, но я готов поспорить, что у немногих из нас есть темные комнаты. Вы снимаете слайды и показываете свои фотографии друзьям только в гостиной с помощью древнего проектора? Я в этом сомневаюсь. Нам всем нужно как-то сканировать наши фотографии. Это будет исчерпывающее руководство по сканированию. Я расскажу о сканерах на любой бюджет и даже о некоторых альтернативах традиционному сканированию.

Типы сканеров

Когда вы решите вложить деньги в сканер, вы можете выбрать один из трех основных типов. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Хотя я не люблю рекомендовать определенные продукты, я упомяну сканеры в этих категориях, с которыми у меня есть личный опыт. Я думаю, вы обнаружите, что используемые вами камеры и пленки, а также объем выполняемого сканирования будут зависеть от того, какой сканер вы выберете. Вот отсканированный слайд, и, как видите, цвет и четкость выглядят великолепно.

Планшетные сканеры

Планшетный сканер — это темная лошадка в мире сканирования. Его часто упускают из виду и недооценивают. У меня есть планшетный сканер Epson 4490. Он имеет подсветку в крышке и поставляется с двумя разными лотками для пленки. Существует множество сканеров от разных компаний, построенных подобным образом, и именно эти функции позволяют сканировать пленку. За последние пять лет сканеры прошли долгий путь. Epson изначально сканирует с разрешением 4800 dpi (я определю это позже), что довольно типично для большинства сканеров этого типа.Большинство принтеров лучше всего работают с разрешением около 300 dpi, это означает, что на негативе 35 мм можно распечатать 21 × 14 дюймов. Вот 100% из изображения выше.

Преимущества

По моему опыту, этот тип сканера дает вам максимальную отдачу от вложенных средств. Он может сканировать слайды и негативы для получения высококачественных репродукций изобразительного искусства без особых проблем. При сканировании 35-мм негативов обычно можно загрузить две полосы негативов длиной 5-6 кадров. Вы можете легко и быстро просмотреть все негативы.Универсальность этих сканеров также велика. Различные лотки позволяют сканировать пленку среднего формата, а также 35 мм. Лоток, который использует Epson, позволяет сканировать до 6 см x 12 см, что соответствует размеру широкоугольного отверстия Holga и 3D Holga. У некоторых сканеров также есть лотки, которые позволяют размещать негативы 4 × 5 и даже больше. Почти все эти сканеры также действуют как обычные сканеры документов. Приличный планшетный сканер стоит от 100 до 200 долларов. Вот негатив размером 6 × 12 см, полученный широкоугольной камерой-обскурой Holga, отсканированный моим планшетом Epson.

Недостатки

Самый большой недостаток планшетных сканеров — это контроль. Есть один свет, который обычно не регулируется. Для хорошо экспонированных негативов и слайдов это не проблема. Если вы пытаетесь выделить дополнительные детали в темных или светлых участках, у вас могут возникнуть проблемы. Точно так же, если вы пытаетесь откорректировать более одной ступени экспозиции, у вас также могут быть проблемы. Еще одна вещь, с которой сталкиваются многие люди при использовании планшетных сканеров, — это появление колец Ньютона.Это овалы цвета радуги, которые появляются, когда негатив касается стекла сканера. Я расскажу об исправлении этого позже. Я увеличил несколько колец Ньютона, чтобы показать вам, как они выглядят на изображении ниже.

Пленочные сканеры

Специальные пленочные сканеры — это следующий шаг в иерархии аналогово-цифровой передачи. Извините, если этот язык звучит слишком изощренно, но эти сканеры просто сложны. Сканер этой категории, с которым у меня есть опыт, — это Nikon Coolscan IV.Этот сканер довольно старый, но общие принципы все еще применимы. Эти сканеры обычно создают изображение с более высоким разрешением, фактически выполняя процесс фокусировки с помощью линзы. Большинство пленочных сканеров имеют автоматизированные процессы, которые позволяют сканировать всю полосу за один раз. Обычно они питаются от галогенных ламп, интенсивность которых можно регулировать путем фактического снижения мощности или использования автоматических фильтров внутри сканера. Это дает вам гораздо больше контроля. Сканеры Nikon на самом деле не используют галогенные лампы, они используют три светодиодных лампы, интенсивность которых со временем не ослабевает.Три отдельных светодиода имеют три разных цвета, что позволяет еще больше контролировать цветовой баланс, насыщенность и другие настройки. Следующее изображение было отсканировано с помощью Coolscan IV.

Преимущества

Эти сканеры точные. Они предлагают пользователю полный контроль над экспозицией и цветом в процессе сканирования. Механизм загрузки и отсутствие стеклянной пластины означает, что изогнутые негативы не проблема. По логике, планшетные сканеры никогда не предназначались для сканирования пленки, специализированные пленочные сканеры были созданы, поэтому они работают намного лучше.Нет никаких сомнений в том, что качество сканирования, которое вы получите с пленочного сканера, будет намного лучше, чем у планшетного сканера.

Недостатки

Основная проблема большинства пленочных сканеров в том, что они чувствительны. Планшетные сканеры намного проще в использовании. Хотя программное обеспечение пленочных сканеров, используемое сейчас, намного лучше, чем раньше, вам действительно стоит прочитать, прежде чем погрузиться в свои первые сканирования. Важно знать, как использовать уровни и кривые для настройки экспозиции и цвета.Другая проблема заключается в том, что большинство пленочных сканеров рассчитаны на 35-мм пленку. Покупка пленочного сканера среднего формата обойдется вам в большие деньги. Хорошие 35-миллиметровые пленочные сканеры начинаются от 200 долларов США и достигаются тысячами.

Барабанные сканеры

Я не буду слишком много говорить о барабанных сканерах, потому что, честно говоря, они смехотворно дороги. Барабанные сканеры используют лазер и фотоумножитель для получения изображений с безумно высоким разрешением и отличным качеством. Лампа фотоумножителя намного более чувствительна, чем чипы CCD, используемые в сканерах, упомянутых выше.Они фактически прикрепляют вашу фотографию к тубусу с жидкостью. Это довольно напряженный процесс. Если у вас есть деньги, которые нужно сжечь, вы можете отправить негативы куда-нибудь для сканирования барабана. Это будет стоить вам всего 20-30 долларов за ОДНУ 35-миллиметровую рамку, 40-50 долларов за негатив среднего формата 6 × 6 и более 100 долларов за негатив 6 × 12.

Разрешение и динамический диапазон

Я не хочу сказать, что разрешение и динамический диапазон являются наиболее важными аспектами сканера, но они являются факторами, которые вызывают наиболее заметные различия для пользователя.Я собираюсь разбить эти термины, поскольку они используются при сканировании. НО я собираюсь предварить весь этот раздел, сказав пару вещей: 1) большинство современных сканеров имеют более чем достаточное разрешение и изрядный динамический диапазон, и 2) сканеры на самом деле имеют довольно справедливую цену, поэтому, когда все остальное не помогает, помните старая пословица: «Вы получаете то, за что платите».

Разрешение

Разрешение — это то, о чем знает каждый, кто хоть раз слышал о цифровой камере. Вероятно, это также будет указано большими буквами на коробке сканера.Как я уже сказал, большинство сканеров, представленных сегодня на рынке, имеют более чем адекватное разрешение. Имея это в виду, любое разрешение более 3000 dpi подойдет. Будьте осторожны, так как многие сканеры обманывают вас с помощью интерполяции. Интерполяция — это то, что сканер угадывает, какими должны быть пиксели; он создает пиксели, которых на самом деле нет, поэтому просто игнорируйте это. На следующем фото вы можете увидеть 100% кадрирование изображения, снятого на пленку среднего формата. С Epson 4490 с исходным разрешением можно сканировать негатив 6 × 6 см, чтобы получить изображение шириной более 10 000 пикселей.

Динамический диапазон

Динамический диапазон определяет, сколько деталей сканер может выделить из светлых и темных участков. Одна из лучших причин для съемки на пленку заключается в том, что у нее гораздо больший динамический диапазон (или широта, как говорят в кино), чем у цифрового. Вы знаете эти HDR-фотографии? Снимайте черно-белую пленку и хорошо отсканируйте, и ваши фотографии будут выглядеть одинаково, потому что черно-белая пленка имеет огромный динамический диапазон. Вы хотите иметь возможность воспользоваться этим в процессе сканирования.Динамический диапазон измеряется по шкале от 0 до 4 и обычно называется Dmax. Вам понадобится сканер с Dmax не менее 3. Как вы можете видеть на следующем изображении, детали в ярко освещенной траве все еще видны. Это может быть не в случае планшетного сканера.

Программное обеспечение для сканирования

Программное обеспечение, которое вы используете для сканирования, почти так же важно, как и сам сканер. В программном обеспечении для сканирования интересно то, что вы часто можете приобрести стороннее программное обеспечение, которое лучше, чем программное обеспечение, поставляемое со сканером.И Nikon, и Canon используют собственное программное обеспечение, и оба отлично работают. У Epson также есть хорошее программное обеспечение. VueScan и SilverFast — это сторонние программные решения для сканеров. Оба они имеют широкие возможности настройки, что означает, что вы можете настроить сканер так, чтобы он выполнял задачи легко, используя автоматическую экспозицию, или вы можете использовать расширенные функции для большего контроля.

Как правильно сканировать

Правильное сканирование фотографии немного похоже на использование цифровой камеры и немного похоже на использование первой версии Photoshop.Имейте в виду, что ваш сканер — это в основном специализированная цифровая камера. Если вы работаете с сложной экспозицией, лучше немного недоэкспонировать, чем передержать. В большинстве программ для сканирования предусмотрены определенные параметры управления уровнями, кривыми и цветовым балансом. Относитесь к этим настройкам больше как к молотку, чем к малярной кисти. Они предназначены для основных настроек, а не для точной настройки. Не окрашивайте изображения в программе сканирования. Например, при настройке выделения на панели уровней переместите его туда, где он выглядит нормально, а затем немного отступите.Не обрезайте слишком много информации. Чем больше вы возитесь с программным обеспечением для сканирования, тем меньше у вас будет возможностей для редактирования фотографий.

Плоское сканирование

Этот совет имеет два значения. Во-первых, плоский — это термин, используемый для описания изображения со слишком низким контрастом. Когда вы работаете в программе сканирования, вы хотите, чтобы изображение выглядело немного плоским. Опять же, настройте изображение в Photoshop или другом специальном программном обеспечении для редактирования фотографий. Плоские изображения содержат больше информации, чем высококонтрастные.Второе значение слова «сканировать плоско» буквально означает, что все, что вы сканируете, должно быть физически плоским. Фигурные негативы или полосы пленки будет труднее сканировать, чем плоские. Специальные пленочные сканеры многое делают для решения этой проблемы, но планшетные сканеры действительно могут вызвать у вас проблемы (например, Newton Rings). Чтобы помочь с этим, продавайте специальные тонкие листы стекла, которые могут касаться ваших негативов, не образуя кругов.

Высокое качество

Всегда и я имею в виду ВСЕГДА сканирование с максимально возможным исходным качеством.Не переходите полностью к интерполированным разрешениям, но используйте максимальное стандартное разрешение и самую высокую битовую глубину. Большинство сканеров используют 24 или 48 бит для захвата информации о цвете. Некоторые сайты скажут вам, что увеличенная битовая глубина может обеспечить больший динамический диапазон, другие скажут, что битовая глубина — это сплошная шумиха. На самом деле это означает, как конкретно сканер может определять данный пиксель цвета. По сути, старые сканеры с низким разрядом могут сказать, что пиксель является одним из 200 оттенков красного, более новые сканеры с высоким разрядом могут сказать, что пиксель является одним из 4000 оттенков красного.Таким образом, чем выше битовая глубина, тем точнее цвета.

Воздуходувки

При покупке сканера купите воздуходувку. Хотя в некоторых новых сканерах есть технология ICE, которая будет использовать другую технологию сканирования для удаления пыли с негативов, но в целом лучше сначала просто убрать ее оттуда. У меня есть воздуходувка Giottos Rocket-Air Blower, у нее есть выдавливаемая лампа, которая выбрасывает воздух из сопла. Также можно запастись баллончиками со сжатым воздухом, используемым для очистки электроники.Вы можете использовать эти воздуходувки для клавиатур, датчиков цифровых фотоаппаратов и всех типов пленки, чтобы ваша покупка не пропала даром.

Варианты сканирования

Так что, может быть, у вас нет лишних 200 долларов, или, может быть, вы просто любите экспериментировать. Есть несколько интересных способов загрузить изображения в компьютер, которые не требуют установки нового оборудования на вашем столе. Для двух требуется цифровая камера, а для одного — обычный планшетный сканер. Все три могут дать очень интересные результаты.

Крупный план

У меня есть цифровая зеркальная фотокамера, несколько макро-фильтров и световой короб, так что эта техника мне очень проста. По сути, вы просто фотографируете слайд или негатив. Я считаю, что это лучше работает со слайдами и черно-белой пленкой, потому что цветная негативная пленка не переворачивается также в программах для редактирования фотографий. Плоская пленка очень важна, и фокусировка на ней критична при съемке. Я бы посоветовал использовать штатив и убедиться, что свет за вашей пленкой такой же ровный, насколько это возможно.На следующем изображении показано слайд-шоу на световом коробе. Цвета и контраст немного резкие, но это не похоже на веб-изображение. Если бы я напечатал его размером больше 4 × 6, у меня, вероятно, возникла бы проблема.

Слайд-проектор

Этот метод также предполагает простое фотографирование изображения. Достаньте старый проектор слайдов и положите его на плоскую (желательно белую) стену. Затем установите цифровую камеру на штатив и снимайте. Убедитесь, что ваш проектор стоит на устойчивой поверхности, вы можете даже положить на него несколько книг, чтобы свести к минимуму дрожание, вызванное вентилятором.Для дополнительного художественного поворота спроецируйте изображение на некоторые текстуры, такие как кирпичная стена или дверь. Следующее изображение было отсканировано с проекции стены. Опять же, цвета и контраст не идеальные, но изображение довольно резкое.

Обычное планшетное сканирование

Если у вас обычный планшетный сканер, вы можете наклеить пленку прямо на него, чтобы получить сканирование. Это не всегда будет красиво, но всегда получается интересные фотографии. Благодаря этой технике изображения выглядят старыми и поврежденными.Фокус никогда не бывает целиком; пленка искривляет свет и может рассеивать его в странных направлениях, создавая блики и размытость. Следующее изображение представляет собой цветной негатив, отсканированный с использованием обычного планшета, а затем инвертированный в Photoshop. Цветные негативы больше всего страдают от этой техники.

Сводка

Сканирование не должно быть пугающим или дорогим. Совершенно новый сканер может быть очень доступным, и если вы используете столько же пленки, сколько я, вы сэкономите.Удачи вам, и я надеюсь, что это руководство поможет вам со всеми вашими аналого-цифровыми преобразованиями.

Это исчерпывающее руководство по сканированию составлено Кэмероном Найтом, фотожурналистом из CityBeat в Цинциннати, штат Огайо.

Если вы хотите узнать больше, прочтите его интервью с LomoAmigo или посетите блог Кэмерона о фотожурналистике


написано ckpj9983 на 14.06.2010 #gear #tutorials #scanning #tipster # labsscanning-guide # сканирование-руководство # планшетные сканеры # пленочные сканеры # барабанные сканеры # epson-4490 # nikon-coolscan-iv # сканирование- 35-миллиметровые негативы # разрешение и динамический диапазон # альтернативы сканирования # топ-методы-подсказки

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*