Как закрепить балки перекрытия к стене из пеноблоков: Страница не найдена — prostroymaterialy.com

Содержание

деревянное перекрытие, чем подшить потолок, чертеж.

Beton-House com

Сайт о бетоне: строительство, характеристики, проектирование. Соединяем опыт профессионалов и частных мастеров в одном месте

Балки перекрытия на стенах из газобетона

В последнее время очень много домов строится из газобетона. Этот легкий и энергоэффективный стеновой материал обладает доступной ценой, что и сделало его таким популярным. Но высокой прочностью он не отличается, поэтому приходится внимательно выбирать материалы для других несущих конструкций.

Именно поэтому деревянные перекрытия в доме из газобетона используются гораздо чаще, чем монолитные или панельные.

  • Виды и особенности деревянных перекрытий
  • Цокольные
  • Чердачные
  • Заключение
  • Плюсы и минусы деревянного перекрытия в доме из газобетона

    Владельцы частных домов выбирают деревянные перекрытия потому, что они:

    • долговечны – качественно обработанные и грамотно установленные балки служат по 100 и более лет;
    • доступны – стоимость древесины достаточно низка, а привлекательная цена порождает спрос;
    • легки в установке – балки, в отличие от плит, можно монтировать вдвоем или даже одному. При этом строители обходятся без специализированной техники и без мокрых трудоемких технологических процессов. При необходимости эту работу выполнить и в одиночку.

    В эксплуатации древесина удобнее:

    • потолки и полы гораздо теплее, чем бетонные; конструкцию не нужно дополнительно утеплять.
    • черновой пол, который получается после первичной облицовки балок, практически пригоден к эксплуатации. Чтобы придать ему эстетический вид, можно обойтись ковролином, ламинатом или любым другим декоративно-отделочным материалом.

    В отличие от деревянных, потолки из бетона нуждаются в доработке после монтажа плит. Дополнительно требуется сделать:

    • выполнить подсыпку керамзитом,
    • армировать поверхность и уложить стяжку,
    • выровнять ее;
    • и только потом – спустя месяц после ее высыхания – декорировать пол.

    О минусах деревянных перекрытий можно заметить, что они скорее носят теоретический характер. Критики этой технологии обычно называют две беды, которые могут приключиться:

    1. пожар;
    2. биологические вредители.

    В ответ следует напомнить, что еще 200 лет назад строители умели эффективно предотвращать подобные неприятности: дома, построенные в тот период, до сих пор эксплуатируются во всех крупных городах страны.

    Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

    Задать вопрос

    Можно добавить, что даже необработанная сосновая балка не обрушивается на 15-й минуте пожара, как, скажем, стальная, а противостоит пламени не менее 40 минут. Да и биологическая обработка сегодня намного эффективнее, чем полвека назад.

    Теплый пол или батареи. Что лучше

    Радиаторное отопление имеет ряд достоинств и недостатков. Плюсами радиаторов является доступная для всех слоев населения цена, большой выбор, повсеместная доступность.

    К минусам радиаторного отопления можно отнести строго горизонтально установка батарей, что способствует нерациональному распределению тепла. Теплые полы прогревают дом значительно равномернее радиаторов.

    По расходу обе системы будут сопоставимы, но при этом водяные теплые полы дороже в установке.

    Проанализировав достоинства и недостатки обеих систем отопления можно сделать вывод о том, что оптимальным вариантом отопления помещения является совмещение радиаторного отопления с системой теплый пол. В этом случае достоинства обеих систем объединяются, а их недостатки исключаются. Главным достоинством пользования обеими системами отопления это то, что они работают автономно друг от друга, и в случае поломки одной из систем, можно пользоваться второй.

    Виды деревянных балок

    Для монтажа перекрытий используют балки трех видов:

    • цельные;
    • клееные;
    • двутавровые.

    Балки из цельного бруса

    Балки, вырезанные из одного ствола, имеют недостаток – их коробит. Волоконная структура древесины неоднородна. При увлажнении и последующем высыхании доску ведет: она может изогнуться, как пропеллер, а может превратиться в желоб.

    По этой причине ГОСТ ограничил длину балок из однородного массива. Норма – не более 4,6 метров. В большинстве коттеджей, ширина комнат не превышает 3 метров, поэтому такая древесина вполне подходит для устройства перекрытий.

    Балки из клееного бруса

    Клееный брус считается более жестким. А все – благодаря особой технологии соединения отдельных частей. Древесину распускают вдоль волокон, а затем одну половину поворачивают на 180о и склеивают. Получается композит из двух слоев, в каждом из которых волокна направлены в разные стороны. Деформационные силы, действующие в противоположных направлениях, уравновешивают друг друга.

    Клееные балки более технологичны: их длина может достигать 12 метров. Такой материал долговечнее. Считается, что и антипиреновые характеристики сборных модулей гораздо выше, чем у обычного дерева.

    Из клееных балок делают сборные перекрытия. Если нагрузка основную балку слишком велика, ее снижают – дополнительно монтируют распорные брусья или устанавливают промежуточные колонны.

    Деревянные двутавровые балки

    Двутавровые балки – трехслойная конструкция. Она интересна тем, что крайние элементы шире, чем средняя перемычка. Такая сборная балка обладает очень высокой жесткостью, прочностью и однородностью.

    Работать с двутаврами – одно удовольствие. Да и в эксплуатации эти перекрытия удобны: они не изгибаются, не скрипят, не растрескиваются.

    Единственный минус таких балок – высокая цена. Но, как говорится, овчинка стоит выделки.

    Материалы для перекрытия

    Рекомендуется предварительно подготовить необходимые материалы для обустройства перекрытий. К ним относятся:

    • Деревянные балки. Материал — цельная древесина или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных зон или крупных сучков, которые могли бы повлиять на их несущую способность. Древесина в момент установки должна быть сухая. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. При этом обеспечивается расчетная нагрузка в 400 кг на один квадрат перекрытия.

    Таблица размеров балок в зависимости от длины перекрываемого пролета и шага их укладки

    Шаг, м Пролет, м
    2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
    0,6 75х100 75х200 100х200 150х200 150х225
    1,0 75х150 100х175 125х200 150х225 175х250
    • Доски для перекрытия и пола.
    • Деревянные лаги.
    • Бруски деревянные 5х5 см.
    • Рулонная и обмазочная гидроизоляция для исключения контакта древесины и газобетона. Если между данными материалами будет прямой контакт, разница теплотехнических характеристик приведет к образованию конденсата, в результате чего дерево будет гнить.
    • Утеплитель типа минеральной ваты.
    • Материал для внутренней подшивки перекрытия. Может использоваться OSB, фанера, вагонка, гипсокартон и т. д.
    • Антисептические и жаропрочные пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки препятствуют гниению дерева, повреждению его вредителями, а также возгоранию.
    • Цемент и песок для создания армопояса.

    Какие есть размеры балок

    Балки теоретически могут изготавливаться любой длины – лишь бы позволила технологическая линия. Однако стандарты разных стран устанавливают жесткие ограничения на длину конструкций. Связано это с тем, что балка при эксплуатации не должна прогибаться более, чем на 1/350 часть от своей длины.

    Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

    Задать вопрос

    Степень прогиба балки зависит от величины нагрузки на единицу площади перекрытия. Поэтому основный параметр – это зависимость интервала между балками (шага) от ее длины, ширины и высоты.

    Соотношение между сечением, интервалом установки и длиной пролета:

    Длина расчетного пролета, м Интервал установки, мм
    600 1000
    Ширина х высота балки, мм
    7,0 150 х 300 200 х 275
    6,5 150 х 250 200 х 250
    6,0 150 х 225 175 х 250
    5,5 150 х 200 150 х 250
    5,0 125 х 200 150 х 225
    4,5 100 х 200 150 х 200
    4,0 100 х 200 125 х 200
    3,0 75 х 200 100 х 175
    2,5 75 х 150 100 х 150
    2,0 75 х1 00 75 х 150

    Расчет материалов

    Ориентировочная нагрузка на брус и стены составляет 400 кг/м

    2

    (при необходимости находится ее точное значение путем сложения веса конструкций и мебели). Сечение несущих пиломатериалов подбирается из учета обеспечения прогиба в пределах 1/300 от основного пролета. Допустимая длина деревянной балки при этом равна 6 м, при выборе ее размеров нужно сделать заход на перегородки из газобетона как минимум на 15 см. Рекомендуемый шаг расположения опор варьируется в районе 60-100 см, но не более. Рекомендуем ознакомиться с другими разновидностями межэтажных перекрытий в частных домах.

    Сечение бруса, мм
    Длина пролета, м 2 3 4 5 6
    При шаге балок в 60 см и принятой по умолчанию нагрузке в 400 кг/м
    2
    75×100 75×200 100×200 150×200 150×225
    То же, при шаге в 1 м 75×150 100×175 125×200 150×225 175×250
    При шаге в 1 м и расчетной нагрузке на деревянное перекрытие в 150 кг/м
    2
    50×140 60×180 80×200 100×220
    То же при 200 кг/м
    2
    50×160 70×180 100×200 140×220
    -/- 250 кг/м
    2
    60×160 70×200 120×200 160×220
    -/- 300 кг/м
    2
    70×160 80×200 120×220 200×220

    Нетрудно заметить, что знание точного значения весовых нагрузок позволяет сэкономить на приобретении деревянных балок как минимум на 20 %. Количество остальных пиломатериалов находится из учета площади помещений и размеров лестничного проема (при наличии). При составлении сметы к обязательным расходам относят затраты на обработку древесины антисептиками и антипиренами. Размеры и тип утеплителя подбирают исходя из целевого назначения конструкции: для перекрытия между этажами достаточно 10 см, главной задачей прослойки в данном случае является обеспечение хорошей звукоизоляции, предпочтение отдается дышащим волокнистым материалам. При укладке его на первом этаже (полы по грунту) минимум составляет 20 см, при обустройстве чердака – 15-20.

    Как правильно опирать деревянные балки на газобетон

    Существуют два документа, утвержденные Госстандартом, которые регулируют глубину опирания балок.

    • Один ГОСТ устанавливает требования к использованию древесины, в частности, балок. В нем определена минимальная пятка опирания – 15 см (при укладке брусьев на деревянные стены – 7 см).
    • Второй ГОСТ регламентирует величину опирания перекрытий на стены из газобетона. Он устанавливает размер 200 мм.

    По нашему мнению, при строительстве дома из газоблоков есть резон руководствоваться нормой, утвержденной вторым стандартом.

    При работе с деревом есть технологические тонкости:

    • под брусья следует подкладывать гидроизолирующий паронепроницаемый материал, чтобы предотвратить отсыревание и порчу дерева;
    • торцы балок обрезают наискось – под углом 70о, чтобы обеспечить вентилирование внутренних волокон.

    Полости, образовавшиеся между деревом и газобетоном заполняют утепляющим материалом.

    Инструкция по монтажу

    Начинающим мастерам предлагается следующая пошаговая инструкция, в соответствии с которой можно самостоятельно, быстро и недорого перекрыть первый этаж новостройки:

    1. Провести разметку в соответствии с ранее составленной схемой, выпилить балки намеченной длины. Нужно учитывать, что глубина их опирания должна быть не менее 15 см. Соответственно, балка должна быть длиннее на 30 см, чем расстояние между стенами.
    2. Провести обработку древесины антисепником, антипиреном и гидрофобным средством.
    3. Сделать гидроизоляцию. Выбираются рулонные, обмазочные материалы или их комбинация. Наиболее популярные средства — рубероид, толь, линокром, битум, гидроизол. Минус обмазки в том, что она может продавиться и утратить монолитность.

    В заключение проводится прокладка коммуникаций, обустройство чернового пола и потолка, монтаж утеплителя, установка чистовых покрытий.

    Способы укладки балок

    В газобетонных домах балки укладывают по одной из двух технологий:

    1. Балочной
    2. Балочно-распределенной.
    • Балочная конструкция – традиционная и интуитивно понятная: концы цельных или клееных брусьев опираются на стены, стоящие друг против друга.
    • При балочно-распределенной технологии продольные элементы скрепляют между собой короткими прогонами. Этот способ позволяет уменьшить количество балок, так как усилие, которое испытывает решетка в каждой точке, ниже, чем нагрузка на балки.

    Существуют и другие способы укладки, но они редко используются, поэтому их характеристику оставим для другой статьи.

    Устройство армирующего пояса

    Холодный пол в частном доме, что делать?
    Ячеистые бетонные блоки, в силу особенностей и способа изготовления материала, плохо выдерживают долговременные точечные нагрузки. Монолитный армопояс, выполненный по периметру возводимых стен, перераспределяет возникающие в них напряжения, предотвращая, тем самым, растрескивания в местах размещения оконечностей опорных балок перекрытия. Опоясывающая конструкция укрепляет стены, придавая им целостность и обеспечивая устойчивость при возможных небольших подвижках фундамента, связанных с усадкой грунта.

    Для устройства армопояса применяют специальные блоки с U-образной выемкой, которые значительно облегчают монтаж. В готовую полость укладывают арматурный каркас с закрепленными на нем закладными элементами, предназначенными для крепления опорных балок. После этого выполняют заливку выемки бетонным раствором.

    Как установить балки перекрытия между этажами в доме из газобетона своими руками

    Общая схема межэтажного перекрытия выглядит так:

    1. Несущая конструкция. Это одиночные балки – матицы, или брусковая решетка с короткими прогонами – разменниками, как говорят строители.
    2. Накат между балками – поперечные доски, уложенные на черепные бруски.
    3. Черепные бруски – продольные рейки, прикрученные вдоль нижней границы балок.
    4. Пароизоляция и утеплитель – рулонные или щитовые материалы, настеленные на накат.
    5. Лаги – поперечные брусья, основа для досок пола.
    6. Чистовой пол – доски по лагам.
    7. Чистовой потолок – щиты, подшитые снизу к накату.

    В частных случаях каких-то элементов в перекрытии может не оказаться. Например:

    • При монтаже снизу накат делать не обязательно. Целесообразней установить только лаги и между ними уложить утеплитель.
    • Если перекрытие монтируется сверху, то есть резон закрепить накат, а от лаг можно и отказаться.

    Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

    Задать вопрос

    Важно: в конструкции-сэндвичи обязательно следует добавлять пароизоляцию. Это непроницаемая для воздуха пленка, которая закрепляется у наружной поверхности – с той стороны, которая контактирует с более холодной средой.

    Технология выполнения работ

    1. Любая практическая работа начинается с расчета и планирования.
      Схему перекрытия выбираем наиболее надежную – балки располагаются параллельно короткой стене. Балки следует выбирать такие, чтобы каждый квадратный метр перекрытий выдерживал нагрузку 400 кг.

      Сечение и интервал установки брусьев подбираем в соответствии с данными таблицы 1.

      Правило для руководства к действию: лучше установить меньше балок большего сечения, чем много мелкокалиберных досок.

      Оптимальным считается сечение, когда высота относится к ширине с коэффициентом 1,5.

      Основываясь на этих данных, производим расчет каждого вида материала.

    2. Подготовка балок и поверхности стен к монтажу.
        Концы балок промазываем антисептическими и антипиреновыми материалами.
    3. Стены: сначала следует провести нивелирование – проверку уровней отметок. Опорные платформы для всех балок должны находиться в одной плоскости.
    4. Следующая задача – нужно тщательно очистить посадочные места в стене и установить гидроизоляционные прокладки.
    5. Монтаж первой пары брусьев.
      Это маячная пара. Первыми устанавливаются балки в крайних точках – у противоположных стен. Монтаж следует выполнить так, чтобы между торцами балок и стеной оставался вентзазор – 3–5 см.

      Брусья закрепляются с помощью сухой гравийной подсыпки; края их обрезаются, как было указано выше.

    6. Установка всех балок перекрытия.
        Промежуточные брусья выставляются на одном уровне с маячными балками. Зазор между стеной и торцом – правило, обязательное для всех балок.
    7. Торцы брусьев опиливаются под углом, края оборачиваются рубероидом.
    8. Концы закрепляются. Зазоры уплотняются теплоизолятором, в свободные полости заливается ЦБР.
    9. Дальнейшие операции зависят от выбранной технологии.
        Можно по верху установить лаги. В получившиеся пазы укладывают утеплитель и пароизолятор. Затем настилают чистовые полы.
    10. Второй вариант – прикрепить к балкам продольные бруски – черепные, говорят строители. Эти рейки проходят с каждой стороны у самого края нижнего ребра. На рейки укладывают накат – поперечные доски. На накат настилают утеплитель, пароизоляцию. Затем на верхней поверхности балок монтируют полы, а на нижней – чистовой потолок.

    Подготовка материалов и инструментов

    Материалы и инструменты закупают после проведения расчетов. Технология материально-технического обеспечения такова:

    • На основании начерченной схемы укладки формируют перечень и количества потребных материалов.
    • На основании анализа техпроцесса составляют ведомость инструмента и оборудования.

    Очевидно, что кроме основных материалов – бруса, досок, фанеры, гидроизолов и т. п., потребуются:

    • вспомогательные – грунтовки, пропитки, краски (для металла и дерева), щебень, проч.;
    • метизы – шурупы, винты, крючья, различные кронштейны, чалки и т. д.

    Инструменты и оборудование: дрели, болгарки, лебедка, миксеры для подготовки ЦПР, струбцины, пилы, пассатижи, молотки, топоры, шлифовальные круги.

    Монтажные работы

    Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.

    Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

    Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:

    1. Битумом или праймером.
    2. Рубероидом, толью или пергамином.
    3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
    4. Линокромом.

    Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать.

    Справка

    Для газобетона считается нормальным содержание эксплуатационной влажности 3-5%. Какими бы сухими не казались блоки, недопустимо прямое соприсковение дерева с этим материалом.

    Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.

    Внимание!

    Торец балки отсекать гидроизоляционным материалом не нужно. Иначе будет закрыт доступ для испарения влаги. Требуется оставить небольшой воздушный зазор между концом балки и стеной.

    Производится укладка балок на армированную поверхность (для усиления прочности конструкции). Вместо армопояса некоторые производители в небольших домах допускают опирание на газобетон с подкладкой металлической полосы 6х60 мм.

    Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

    Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

    Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

    Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж, так как проём нужно предусмотреть сразу:

    Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

    Пол первого этажа требования

    Чтобы правильно обустроить перекрытие на первом этаже, необходимо знать о требованиях, которым оно должно отвечать:

    1. Материал должен быть прочным, надежным и долговечным.
    2. Перекрытие должно достойно переносить климатические, технологические и температурные воздействия.
    3. Конструкция должна выдерживать постоянные и временные нагрузки от несущих стен и фундамента.
    4. Основание должно быть довольно жестким, что касается допустимых показателей работы конструкции на прогиб.
    5. Конструкция не должна создавать мостиков звука и холода;
    6. Материал должен обладать теплоизоляционными свойствами.

    Конструкция пола 1 этажа

    Крепление балок перекрытия к стене из газобетона. Какие перекрытия выбрать для газобетонного дома. Деревянные двутавровые балки

    Проектируя дом из газобетона, строители одним из первых решают вопрос о типе перекрытий. Распространение получили следующие конструкции – железобетонные монолиты и панели, деревянные балки. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки, которые важно оценить перед началом монтажных работ.


    • наличие спецтехники;
    • стоимость монтажных работ и материалов;
    • скорость возведения здания.

    Несмотря на то, что панельные и монолитные перекрытия в доме из газобетона характеризуются массой положительных качеств, у них есть и отрицательные стороны – сложно подобрать плиты нужной конфигурации и размера. Этих недостатков лишены деревянные межэтажные перекрытия – они прочны и «подстраиваются» под любую конфигурацию дома. Учитывая небольшой вес балок, на стены не будет оказываться сильной нагрузки. Вот почему опытные строители чаще выбирают деревянные перекрытия при возведении дома на основе газобетона.

    Как рассчитать размеры деревянного перекрытия?

    Чтобы дом из газобетона простоял многие годы, важно правильно сделать расчет межэтажных или чердачных конструкций, ведь они будут служить полом для верхних этажей. Строителю необходимо знать, какой максимальной длины и сечения покупать балки.

    Приведем сводную таблицу, по которой, учитывая длину пролета и шаг установки бревен, можно установить сечение:

    Длина пролета, м Шаг установки, см
    60 100
    Сечение бруса, мм
    7 150х300 200х275
    6,5 150х250 200х250
    6 150х225 175х250
    5,5 150х200 150х250
    5 125х200 150х225
    4,5 100х200 150х200
    4 100х200 125х200
    3 75х200 100х175
    2,5 75х150 100х150
    2 75х100 75х150

    Предположим, что строится дом из газоблока с длиной пролета в 5 м, и балки монтируются с шагом в 1 м. Сверьтесь с таблицей – потребуется брус с сечением 150х225 мм. При дальнейших расчетах учитывайте, что доски будут заходить в газобетонную стену минимум на 15 см. Поэтому максимальная длина перекрытия устанавливается так: 5 + 0,15 + 0,15 = 5,3 м.

    Просчитайте, чтобы сечение пиломатериала обеспечивало прогиб не более 1/300 от размера пролета этажа. Желательно, чтобы длина деревянных балок не превышала 6 м – конструкция может не выдержать нагрузок. Точное количество пиломатериала, которое необходимо подготовить, рассчитывается с учетом площади поверхности.

    Как монтировать деревянное перекрытие в доме из газобетона своими руками?

    Когда рассчитаны размеры перекрытий можно закупать все необходимые для монтажа материалы. Межэтажная конструкция состоит из нижних опорных балок, покрытых тепло- и звукоизолятором, и закрепленных сверху контрреек. Опытные строители в качестве пиломатериала выбирают клееный брус, обрезную доску или готовые двутавровые балки. Можно использовать и металлические элементы.

    Главная особенность состоит в том, что деревянные перекрытия для этажей в доме из газобетона будут держаться на опоре из железобетонного армирующего пояса, монтированного по всему периметру здания. Для его изготовления берутся U-блоки – сюда и будут в дальнейшем заводиться деревянные балки.

    Перед устройством межэтажных конструкций пиломатериал обрабатывается антигрибковыми средствами. Здесь можно использовать любой из составов, имеющихся в продаже. Исключение – растворы на масляной основе. Такие вещества будут препятствовать испарению влаги с дерева, что сделает дом из газобетона менее прочным и надежным.

    Не будет лишней и обработка брусьев веществами, увеличивающими показатели огнестойкости, поскольку дерево горюче. Современные составы позволяют значительно снизить опасность возгорания – в случае пожара пол или крыша не обрушатся в течение нескольких часов. Если устанавливается межэтажное деревянное перекрытие по металлическим балкам, то стальные элементы необходимо обработать антикоррозийными средствами.

    Дождитесь пока составы, нанесенные на отдельные части конструкции, просохнут. А когда подготовительные работы будут закончены, можно монтировать межэтажные деревянные перекрытия:

    1. Концы балок, которые будут в дальнейшем крепиться в газобетонной стене, сначала подпиливаются под углом 60°, а потом оборачиваются в рубероид. Это предотвратит истирание брусьев. Места «срезов» оставьте непокрытыми – дерево должно «дышать».

    2. Нельзя допустить, чтобы газобетонный блок вплотную касался торца балки – это может привести к загниванию бруса. Поэтому в этом месте оставьте зазор – минимум 5 см. Здесь же уложите тонкий слой теплоизоляции – минеральную вату.

    3. Вначале монтируются крайние балки. Соблюдая одинаковый шаг, крепите промежуточные деревянные доски. Насколько ровно ложатся брусья, проверяйте по строительному уровню.

    4. Балочные перекрытия крепятся к армирующему поясу металлическими уголками, пластинами или шпильками, покрытыми антикоррозийным составом.

    5. Теперь можно приступить к монтажу наката. Он делается на основе досок или брусьев, которые крепятся к нижним частям балок.

    6. Накат следует утеплить. Слой теплоизолятора – минимум 10 см.

    7. Деревянные балки для перекрытия сверху покрываются лагами. После этого можно приступать к устройству пола верхнего этажа. Если в дальнейшем запланировано покрыть его линолеумом, ламинатом или паркетом, то на лаги дополнительно укладывается ДСП или фанера – для выравнивания поверхности.

    8. Снизу перекрытия с деревянными несущими элементами обшиваются вагонкой или гипсокартоном. Можно подобрать и другие варианты – все зависит от запланированной декоративной отделки потолка на нижнем этаже.

    Цокольная конструкция монтируется по такой же технологии, что и межэтажная. Но строителю в этом случае важно учесть некоторые особенности:

    • Чтобы защитить газобетонный блок и балки (в случае повышенной влажности на нижних этажах), предусмотрите прокладку гидроизоляции. Укладывается она под утеплитель.
    • Если комнаты снизу не отапливаются (кладовка или подвал), предусмотрите более толстый слой теплоизолятора – до 20 см. Чтобы уберечь блоки от образования конденсата, по верху утеплителя уложите пароизоляцию.

    Чердачное перекрытие отличается от других видов конструкций тем, что по окончанию работ не требуется монтировать пол – достаточно установить по брусьям трапы-мостики. Слой утеплителя в пространстве между балками – 15-20 см. Поскольку больших нагрузок на элементы не будет, реально обойтись без армирующего пояса. Исключение составляют случаи, когда мансарда на верхних этажах будет использоваться в качестве жилой комнаты.

    Чтобы определиться с выбором перекрытия для газобетонного дома, для начала необходимо произвести расчеты по несущей способности стен, то есть, какую максимальную нагрузку способны выдержать стены.

    Ведь если стены у вас толщиной всего 200 мм из газобетона D400 классом прочности B1.5, и при этом длина пролета довольно большая, то несущей способности для монолитного или плитного перекрытия может не хватить. В такой ситуации нужно применять деревянные, газобетонные или сборно-монолитные перекрытия.

    Также важными факторами, влияющими на выбор перекрытий являются:

    1. Несущая способность перекрытия
    2. Максимальная длина пролета
    3. Звукоизоляция
    4. Стоимость
    5. Время возведения
    6. Возможность подъезда спецтехники

    Про все эти факторы и нюансы мы расскажем далее, рассматривая и сравнивая каждый из вариантов перекрытий.

    Типы перекрытий:

    • Монолитное
    • Сборно-монолитное
    • Железобетонные плиты
    • Газобетонные плиты
    • Деревянные или металлические балки

    Плиты перекрытий являются частым выбором для домов из газобетона. ЖБ-плиты обладают следующими преимуществами и недостатками:

    1. Невысокая стоимость.
    2. Хорошая несущая способность (от 400 до 800 кг/м2).
    3. Высокая скорость монтажа самих плит.
    4. Хорошая звукоизоляция перекрытия.
    5. Длина плиты до 9 метров.
    6. Для монтажа требуется нанимать кран.
    7. Необходимо строить армопояс по периметру стен.

    Изготавливаются такие перекрытия из армированного автоклавного газобетона плотностью D500 или D600. Возможно заказать на заводе свой вариант плит. Хоть теплоизоляция у этих перекрытий и хорошая, но смысла в ней мало, так как второй этаж также нужно отапливать, и разделять их теплоизоляцией смысла мало.

    Если рассматривать газобетонное перекрытие как потолок от холодного чердака, то это слишком дорого, дешевле сделать из деревянных балок, утепленных минеральной ватой.

    Достоинства и недостатки:

    1. Высокая скорость монтажа.
    2. Легкость плит.
    3. Отличная теплоизоляция.
    4. Можно обойтись без армопояса, хотя он желателен.
    5. Средняя несущая способность (до 600 кг/м2).
    6. Длина плит до 6,4 метров.
    7. Высокая стоимость.
    8. Требуется нанимать кран.

    Главное преимущество монолитных перекрытий в том, что можно залить перекрытие практически любой формы, что дает большую свободу при планировке дома. Для усиления конструкции, делают укрепленные армированные балки, повышающие несущую способность перекрытий и возможную длину пролета. В отличии от плит перекрытия, монолит распределяет нагрузку по всему периметру стен.

    Достоинства и недостатки:

    1. Несущая способность (до 1000 кг/м2).
    2. Длина пролетов до 9 метров.
    3. Отличная звукоизоляция.
    4. Не требуется армопояс.
    5. Требуется нанимать бетономешалку и бетононасос.
    6. Самая большая стоимость из всех вариантов перекрытий.
    7. Долго возводить и ждать затвердения бетона.

    Если вы планируете в доме большие залы и комнаты, то для монолитного перекрытия несущей способности самого газобетона может не хватить, в таком случае можно применять жби колонны , усиленные плиты и балки. Ознакомиться с такими железобетонными изделиями вы можете по ссылке.

    Сборно-монолитные перекрытия состоят из заводских армированных балок, между которыми устанавливаются газобетонные блоки, выступающие как заполнители. Сверху укладывается арматура и заливается высокомарочный бетон М250-М300.

    Достоинства и недостатки:

    1. Длина пролета до 9 метров.
    2. Свобода в планировке.
    3. Не требуется наличие армопояса.
    4. Относительно небольшой вес.
    5. Несущая способность (до 600 кг/м2)
    6. Средняя цена.
    7. Большая экономия бетона, в сравнении с чистым монолитом.
    8. Хорошая звукоизоляция.
    9. Не требуется монтаж армопояса.
    10. Не требуется наличие крана.

    Данное перекрытие также очень распространено, и изготовить его можно силами двух людей, без привлечения спецтехники. В качестве балок применяются массивные бруски из цельного или клееного дерева толщиной до 200 мм и высотой до 400 мм. Балки должны быть обработаны антисептиком, а зоны опирания их на стены должны быть гидроизолированы мастикой или рубероидом. Шаг балок зависит от предполагаемых нагрузок и варьируется от 300 до 600 мм.

    Достоинства и недостатки:

    1. Самая низкая стоимость.
    2. Высокая скорость монтажа.
    3. Не требуется наличие спецтехники.
    4. Низкая несущая способность.
    5. Плохая звукоизоляция.
    6. Требуется наличие армопояса.
    7. Максимальная длина пролета – 6 метров.

    Можно сделать пролет и больше шести метров, но тогда образуется прогиб, и несущая способность уменьшится.


    Строительство домов из газоблоков очень популярно в последнее время. Это вызвано тем, что газобетонные блоки позволяют построить дом быстро. Стены получаются тёплыми, дышащими, легко получить ровную поверхность стен.

    При определении конструкции дома возникает вопрос, какое перекрытие лучше делать в домах из газобетонных блоков. Сначала мы сделаем кратки обзор возможных вариантов, а потом сфокусируемся на деревянных межэтажных перекрытиях в доме из газобетона.

    Какое перекрытие лучше

    В доме из газобетона можно устраивать различные виды межэтажных перекрытий. Самые распространенные это перекрытия из готовых железобетонных панелей, монолитное железобетонное и по деревянным балкам.

    Краткая характеристика железобетонных перекрытий

    Железобетонные перекрытия обладают всеми необходимыми для перекрытий характеристиками:

    • прочность;
    • долговечность;
    • высокая несущая способность;
    • хорошая звукоизоляция;
    • высокая огнестойкость и негорючесть.

    Но, в это же время есть и ряд недостатков, которые нужно учитывать при выборе перекрытия из железобетона.

    Перекрытие из сборных железобетонных панелей
    . В случае со сборными железобетонными панелями нужно учитывать, что не всегда план и конфигурация здания позволяют оптимально подобрать панель нужного размера. Так как панели выпускают только прямоугольной формы, то ими невозможно перекрыть закругленные участки и помещения неправильной геометрической формы. Тогда возникают участки, которые приходится дополнительно заделывать монолитным железобетоном. Не смотря на то, что монтаж самих железобетонных панелей процесс достаточно быстрый, именно монтаж может стать фактором, из-за которого придется отказаться от сборных панелей, так как не на всех участках есть возможность подъехать крану для их установки.

    Достоинства
    :

    • быстрый монтаж.

    Недостатки
    :

    • ограничения по размерам и форме;
    • необходимость наличия подъезда для крана при монтаже.

    Монолитное бетонное перекрытие.
    Монолитное перекрытие удобно тем, что для его устройства не нужна крупная техника и его можно сделать любых размеров и формы. Но устройство монолита – процесс очень трудоемкий. Это изготовление и монтаж опалубки, устройство металлического каркаса, приготовление бетона и его заливка, уход за бетоном в процессе твердения. Причем при заливке бетона необходимо соблюдать определенные технологические правила для обеспечения его равномерного распределения в массе плиты, что существенно сказывается на качестве изделия. Трудоемкость, длительность и большое количество так называемых «мокрых процессов» могут заставить задуматься о поиске другого варианта конструкции перекрытия.

    Достоинства
    :

    • возможность выполнить перекрытия любой формы;
    • не нужна крупная техника.

    Недостатки
    :

    • высокая трудоёмкость и длительность процесса;
    • мокрый процесс;
    • нужно большое количество воды, а её на участке может ещё не быть в таких объемах;
    • необходимость соблюдения технологических режимов приготовления и укладки бетона.

    Существенным минусом для бетонных перекрытий при выборе материала перекрытия для дома из газобетонных блоков является его вес. Учитывая то, что газобетон это пористый материал, он обладает большей хрупкостью чем просто бетон и кирпич. И, следовательно, в домах из газобетона предпочтительней применить более легкую конструкцию перекрытия.

    Краткая характеристика деревянных перекрытий

    Поэтому очень часто выбор останавливается именно на деревянных перекрытиях. Деревянные перекрытия легче бетонного, дешевле, могут перекрывать помещения различной конфигурации.

    Изготовление и монтаж деревянных перекрытий не сложный. Для монтажа такого перекрытия не нужна крупная техника, можно использовать самодельные лебедки и ручной инструмент.

    Достоинства:

    • легкий вес;
    • гибкость в конфигурации;
    • наличие ассортимента древесины;
    • не сложный монтаж.

    Недостатки:

    • горючесть;
    • необходимость антисептической защиты.

    Деревянное перекрытие: конструкция и установка

    Несущим элементом деревянного перекрытия является балка. В основном балки делают из деревянного цельного или клееного бруса. Но можно использовать для балок и брёвна соответствующего диаметра. Ориентировочные размеры сечений балки в зависимости от шага балок и перекрываемого пролета можно посмотреть в таблице.

    Таблица сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага балок, предполагаемая нагрузка на перекрытие 400кг/м2
    .

    Пролёт, м

    Шаг балок,м 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0

    Сечение бруса, мм

    0,6 75х100 75х150 75х200 100х200 100х200 125х200 150х225
    1,0 75х150 100х150 100х175 125х200 150х200 150х225 175х250
    Диаметр бревна, мм
    1,0 110 130 140 170 190 200 230
    0,6 130 150 170 210 230 240 270

    Крепление балки в стене
    . При строительстве стены на проектной высоте начинают раскладывать балки перекрытия. Балки заводятся в стену на расстояние не менее 12 сантиметров. Конец балки, который заводится в стену, должен быть покрыт гидроизолирующим материалом: обернут толем, покрыт битумной мастикой или другим герметиком с антисептическими добавками.

    Вокруг балки должен оставаться небольшой воздушный зазор, балка не должна сидеть жестко. Для этого еще делают скос на торце балки под углом 60-80 градусов. Между торцом балки и наружной частью стены устраивают утепление из полистирола.

    При необходимости удлинить балки, это делают в виде замка: балки соединяются между собой внахлест от 0,5 до 1,0м и скрепляются болтами. Места сочленения балок желательно делать над внутренней стеной или другой опорой.

    Устройство конструкции перекрытия
    . Для устройства тепло и звукоизоляции перекрытия между балками прокладывают звуко- и теплоизоляцию. С этой целью в нижней части балок делается накат, для крепления которого вдоль низа балок прибиваются черепные бруски размером сечения 50х50 мм. Изоляционные материалы должны плотно прилегать к брусьям. Низ балок подшивается фанерой, OSB-плитой, можно гипсокартонном.

    Сверху на балки укладываются лаги, а по ним черновой пол. Для улучшения звукоизоляции под черновой пол и под лаги можно проложить специальные шумо- и вибропоглащающие прокладки.

    Для улучшения звукоизоляции и для того, что бы уменьшить возможность прогиба потолка от воздействия тяжести на пол верхнего этажа, есть вариант устройства пола и потолка по разделенным балкам. Основная идея этого способа – это разделить конструкцию пола и сделать для пола верхнего этажа и для потолка нижнего этажа разные несущие балки. Для этого пол укладывают на основные несущие балки.

    Балки пола укладываются непосредственно на стену с армопоясом. Между ними посередине монтируются потолочные балки, которые крепятся к стене кронштейнами.

    Устанавливаются потолочные балки с таким же шагом, что и несущие, поэтому расстояние между соседними балками будет соответственно 0,3 или 0,5 метра. Балки потолка не будут нести больших нагрузок, их главная задача удержать подвесной потолок и пирог из звукоизоляционных материалов. Поэтому потолочные балки, согласно расчета, можно устанавливать меньшего сечения. Чтобы разместить звукоизоляцию потолочные балки размещают на 10-12см ниже несущих. Таким образом пол и потолок получаются не связанными между собой и возможные прогибы и звуки от конструкции пола не передаются на конструкции потолка.

    Устройство монолитного пояса газобетонного дома: почему это важно

    В домах из газобетонных блоков балки перекрытия укладываются по монолитному поясу. Монолитный пояс в домах из газобетонных блоков – это обязательный конструктивный элемент. Он помогает равномерно распределить нагрузку от балок перекрытия на стену, что способствует тому, что газобетон в местах размещения балок не перегружается и не растрескивается. Монолитный пояс должен быть цельным и размещаться по всему периметру здания. Этот пояс имеет важное значения для газобетонных домов. Кроме распределения нагрузки от перекрытия он еще служит для общего сохранения цельности и устойчивости конструкции дома, предохраняет от возможных разрушений и деформаций при возможных усадках грунта и небольших подвижках фундамента. Поэтому устройству монолитного пояса уделяется особое внимание.

    Для устройства монолитного пояса есть специальные U-образные газоблоки.

    Внутрь этого блока укладывается арматура – 2-4 стержня диаметром 8-12 мм.

    Нижний ряд стержней укладывается на специальные прокладки для того, что бы снизу под арматурой образовался защитный слой из бетона.

    Если нет готовых узких блоков, то их можно нарезать из стандартных, газобетон хорошо режется. U-блок можно изготовить и самостоятельно, выпилив внутреннюю часть блока ручной пилой.

    Из арматуры делается каркас.

    Важно! Арматура не сваривается, а скручивается при помощи проволоки.

    В местах примыкания желательно избегать прямых углов, изгибая арматуру дугой.

    К нему можно прикрепить закладные детали (стержни) к которым будут крепиться балки перекрытия. С наружной стороны стены монолитный пояс утепляется полистиролом. Затем полость U-образного блока заливается бетоном.

    и заливается бетоном

    Так как специальные блоки стоят дорого, или их может не быть в продаже, то монолитный пояс можно изготовить как обыкновенный бетонный пояс с металлическим каркасом.

    Для того, что бы на наружной стене визуально не просматривалось место его установки монтаж армо пояса осуществляют следующим образом, по наружной стене устанавливаем газобетонные блоки толщиной 100 мм. Затем, чтобы избежать образования мостиков холода, закладываем 50 милиметровый полистирол. С внутренней стороны стены ставим опалубку из деревянного щита, в образовавшееся пространство укладываем армопояс.

    Полезное видео:

    Рекомендуем вам еще:

    Стены зданий из ячеистых бетонов способны не только выдерживать собственный вес, но нести эксплуатационную и полезную нагрузку от перекрытий и крыши, если соответствующие параметры были заложены в проект, соответственно, использовались блоки с необходимой несущей способностью.

    Выбор материала для перекрытий дома из газобетона не отличается от всех иных типов стен из искусственного камня. Изготовление такой конструкции из дерева — логичное, распространённое решение.


    Как это работает

    Деревянное перекрытие состоит из балок, опирающихся концами на несущие стены здания, элементов заполнения и обшивки. Балки являются силовой основой конструкции, воспринимающие нагрузки и передающие их через зоны опирания на стену. Таким образом, прогон имеет три проблемных сечения, это две точки опирания и середина элемента.

    Узлы опирания работают на смятие, и прочность древесины будет достаточной для передачи нагрузок. Проблемой является обеспечение стабильности характеристик древесины в узле в течение периода эксплуатации. То есть, собственно конструкция узла опирания и мероприятия по защите древесины.

    Среднее сечение балки работает на изгиб под воздействием нагрузок, собираемых со всей площади, относящихся к конкретному элементу. Верхняя часть сечения сжимается, а нижняя растягивается. В перегруженной и неправильно рассчитанной балке, усилия растяжения в нижнем сечении могут оказаться выше прочности материала, что вызовет разрушение балки.

    Опасностью является и потеря устойчивости элемента под воздействием сжимающих нагрузок верхнего сечения. Балка может выйти из своего положения и изогнуться в горизонтальной плоскости. Эти ужасы относятся к деревянным балкам перекрытия любых зданий, не только со стенами из газобетона, но знать о них нужно чтобы понимать причину и необходимость тех или иных строительных требований.

    Специфика газобетона

    Для устройства деревянного перекрытия в доме из газобетона, последний должен обладать определённой прочностью, несущей способностью. На теплоизоляционный материал с плотностью 400 килограмм на кубометр, перекрытия устанавливать не стоит, что там ни делай, он всё равно развалится. Но конструктивный газоблок также имеет ограничения.

    Всё-таки это достаточно слабый и хрупкий материал, нагрузка в 2-3 тонны на площадке в 50 квадратных сантиметров, ненужное для него испытание. Лучше, когда она распределена по большей площади. Поэтому между газобетонным блоком несущей стены и опорной частью балки должна устраиваться подушка, превышающая по несущей способности газобетон, обладающая большей жёсткостью и сопротивлением на изгиб и сдвиг.

    Обычно, предлагается опирать балки на армированный пояс, устраиваемый в верхнем сечении кладки. Балка устанавливается на железобетон, который опирается на газоблоки, железобетон не продавливается и не деформируется, распределяя нагрузку по всей площади стены. Это грамотное и правильное решение, которое можно рекомендовать и поддерживать.

    Однако, можно уточнить, если верхнее армирование устраивается по утопленным в газоблок стержням, для распределения нагрузки не нужно отливать бетонный монолит поверх него или отказываться от выгодного решения ради создания пояса для опирания балок.

    Достаточно устройство небольшой подбетонки по сетке, установка металлического опорного столика или просто деревянная прокладка высотой 7-10 сантиметров, выступающая в каждую сторону на 10-15 сантиметров за зону опирания. Это увеличит площадь опоры, снизит давление на единицу площади, предохранит газобетон от вибрационных нагрузок и колебаний, передаваемых балкой.

    Ещё одна особенность газобетонной стены заключается в её меньшей ширине, что сокращает возможности для теплоизоляции в узле опирания. Балка должна быть заведена на стену до 13-15 сантиметров, иметь свободный зазор до твёрдых конструкций в 2-3 сантиметра, в итоге остаётся мало места для установки утеплителя и облицовки гнезда опирания с внешней стороны.

    Можно посоветовать использовать для теплоизоляции узла снаружи экструдированный пенополистирол, позволяющий уменьшить слой теплоизолятора по сравнению с минеральной ватой. Если стена в дальнейшем обошьётся снаружи утеплителем, этого может оказаться достаточным, хотя из эстетических соображений можно закрыть узел со стороны фасада вырезанным по габаритам куском газобетона.

    Конструкция деревянного перекрытия в доме из газобетона

    Деревянное перекрытие в доме из газобетона рассчитывается и строится абсолютно так же, как любое другое. Строительная высота балки зависит от:

    • шага балки;
    • толщины балки;
    • величины нагрузки;
    • типа древесины.

    Балка не должна быть менее 150 миллиметров высотой и 50 миллиметров шириной. Традиционно, для пролёта в 4-5 метров, используют балку 180 на 100 или 200 на 75 с шагом в 600 миллиметров между осями. Такое сечение обеспечит безопасную эксплуатацию, но может оказаться недостаточным при больших нагрузках, способных вызывать избыточный прогиб. Или наоборот, сечения или шаг прогонов окажутся чрезмерными, материал использован нерационально. Лучше при выборе размеров, посоветоваться с проектировщиками или оплатить работы по расчёту конструкции.

    Можно порекомендовать традиционный способ утепления перекрытия по настилу, уложенному перпендикулярно между балками на черепные бруски. В этом случае, несущие прогоны распираются настилом в нижнем сечении, создавая дополнительный жёсткий диск, снижающий их подвижность. Такой способ позволял использовать опилки или костру для утепления, что можно делать даже сегодня, но лучше воспользоваться мягкой каменной ватой. По настилу можно уложить пароизоляцию, хотя очевидного смысла в этом нет.

    Поверх балок нашиваются лаги для дощатого пола или листы ориентированной стружечной плиты при использовании ламината , паркета или щитового покрытия.

    Изолирование и защита балок

    Балки выбирают из отборной древесины, не ниже первого сорта без крупных сучков или ослабленных зон. Влажность материала должна быть на уровне 15 процентов или ниже. Перед монтажом деревянные элементы пропитывают антисептиками, обрабатывают антипиринами, снижающими вероятность возгорания.

    Наибольший риск представляет зона контакта дерева и каменного материала или металла. Разница теплотехнических параметров вызывает конденсацию влаги, приводящую к гниению. Поэтому совершенно исключён прямой контакт, опирание, примыкание балок к чему-либо без соответствующей прокладки гидроизолирующего материала, например, рубероида, толи или их синтетических аналогов. Вокруг опорной части балки оставляется зазор в два-три сантиметра до любых иных конструкций. Его можно заполнить мягкой минеральной ватой.

    При работе старайтесь меньше ослаблять сечение балки, особенно нижнее. При необходимости используйте тонкие и длинные гвозди, не раскалывающие слои дерева. Желательно предварительно засверлить отверстия и применять по возможности шурупы.

    Деревянное балочное перекрытие в доме с газобетонными стенами практически не отличается по своему устройству от аналогов на кирпиче или керамзите. Расчёт нагрузок, подбор материалов осуществляется аналогично, как и устройство опорного узла. Следует учесть меньшую толщину стены, что сокращает возможности для облицовки узла снаружи, но позволяет качественно утеплить его вспененными синтетическими материалами. Меньшая прочность газобетона предполагает устройство подушки опирания для передачи и распределения узловой нагрузки. В качестве неё можно использовать

    Современные частные дома зачастую имеют больше одного этажа. Причина этого простая — меньшая площадь фундамента, а значит и меньшая стоимость строительства, при приличной общей площади всего дома. Наличие больше, чем одного этажа у дома требует обустройства межэтажных перекрытий. И это дополнительно к чердачным, если вы не собираетесь вместо чердака устраивать мансарду.

    Дома, возведённые из разных строительных материалов, требуют индивидуального подхода. Поэтому существует несколько методов установки перекрытий. Да и благодаря новым материалам возникли новые их виды.

    Перекрытия: какие бывают и чем отличаются

    Для домов из газобетона есть два наиболее подходящих типа перекрытий — железобетонные и деревянные. Естественно, каждый из них имеет свои особенности, свои достоинства и недостатки, которые нужно учесть, выбирая наиболее подходящее вам.

    Железобетонное перекрытие многие считают наиболее современным и прочным. Как видно из названия, при его обустройстве используют один из видов железобетонных плит. Они обеспечивают высокий уровень пожароустойчивости, они очень прочные и долговечные, практически нет ограничений по длине.
    Плиты из этого материала не особо страдают от повышенной влажности. Да и, что немаловажно, у них невысокая цена.

    Хотя, конечно, у данного типа перекрытий есть и недостатки. Это, во-первых, высокий вес плит. Они тяжёлые и большие, что необходимо учитывать при закладке фундамента и возведении стен. Из-за того же веса их трудно уложить самостоятельно — практически не обойтись без специальной техники и помощников. Кроме того, если не сделать дополнительный бетонный или кирпичный распределительный пояс под плитами, то они могут нарушить целостность стен. Железобетон требует дополнительного утепления.

    По типу плит железобетонные перекрытия делят на:

    • Сделанные из обычных пустотных ж/б плит;
    • Монолитные.
    Перекрытия из пустотных ж/б плит

    Пустотные железобетонные плиты придают большую лёгкость конструкции перекрытий

    Пустотные ж/б плиты делают из тяжёлых марок бетона, но облегчают с помощью специальных воздушных камер-пустот, обычно имеющих форму цилиндра. Иногда эти пустоты существенно снижают вес плит.

    Среди их достоинств стоит назвать:

    1. Большую лёгкость всей конструкции. Как уже было отмечено, воздушные камеры позволяют уменьшить вес каждой плиты, что положительно влияет на уровень нагрузки на фундамент и стены;
    2. Большую прочность. Пустоты не только хорошо влияют на вес, но и на прочность бетона. Они создают каркас, увеличивающий долговечность материала;
    3. Упрощение установки. Благодаря меньшему весу, эти плиты устанавливаются достаточно быстро и с минимальными усилиями;
    4. Отсутствие ограничений на форму оснований. Благодаря пустотным плитам перекрытия в доме можно делать даже самых сложных форм;
    5. Эстетику. Одной из важных проблем является расположение коммуникаций так, чтобы их было меньше видно. В пустотных плитах их можно размещать внутри камер.

    Главный недостаток этих плит в сравнении с другими вариантами железобетонных перекрытий заключается как раз в прочности. Всё же они менее прочные, чем, например, монолитные плиты и более подвержены воздействию влажности и перепадов температур.

    Перекрытия из монолитных плит обладают самой высокой несущей способностью

    Монолитные перекрытия отличает наибольшая прочность, но платой за это является большой вес, самый большой из всех ж/б плит. Прочность монолитных плит достигается за счёт использования рёбер жёсткости и двухслойных связок.

    Из достоинств монолитных железобетонных плит стоит отметить:

    1. Высокую прочность. Их несущая способность самая высокая из всех видов ж/б плит;
    2. Простоту в изготовлении. Для того, чтобы сделать такую плиту не нужны специальные формы или особые технологические навыки. Зачастую их делают прямо на стройплощадке;
    3. Простой монтаж.

    Но все эти достоинства идут рядом с недостатками, которые многим могут показаться значительными:

    1. Необходимость наличия опалубки и опор. Хотя их можно арендовать, это всё равно дополнительные расходы. К тому же, и опалубка, и опоры — довольно громоздки;
    2. Остановка строительства при низких температурах. Монолитный бетон нельзя производить когда холодно, что при отечественном климате существенно сокращает время, когда можно заниматься возведением дома;
    3. Долго застывает. Паузы в строительстве придётся делать и из-за того, что монолитные плиты требуют продолжительного периода застывания;
    4. Низкий уровень звукоизоляции. Звукопроницаемость подобных плит очень высока;
    5. Дороговизна. Стоимость производства может быть слишком высокой.

    Деревянные перекрытия: что это?

    Деревянные перекрытия можно возводить без привлечения дорогостоящей техники

    Деревянные перекрытия являются наиболее традиционным их типом. При их возведении используется материал, представленный у нас достаточно широко, экологически чистый и довольно прочный — дерево.

    Они легче, чем железобетонные. А это избавляет от необходимости строить особо мощный фундамент, не нужный сам по себе при использовании в качестве основного строительного материала газобетона. Несомненным их плюсом является и то, что возводить их можно самостоятельно, и уж точно нет необходимости привлекать дорогостоящую технику.

    Деревянные перекрытия: конструкция

    Обустройство межэтажных перекрытий требует особо тщательного подходу к расчёту сечения балок.
    Дело в том, что нагрузка на них может быть достаточно высокой — это и люди, и мебель, и коммуникации — и она должна быть учтена. В качестве главного материала несущего основания зачастую используют двутавровые балки. Кроме них применяют обычный или клеёный брус.

    Укладывают балки с шагом от 60 см до 1,2 м. Всё зависит от их сечения — чем оно меньше, тем меньше и расстояние между ними. Оптимальной считается длина, которая не превышает шести метров, иначе прогиб может быть больше требуемого в 1/300 длины пролёта.

    Рассчитывая необходимые для балок параметры не стоит забывать, что их длина должна быть примерно на 30 см больше длины пролёта, поскольку они заходят в каждую стену на 15 см.

    Помимо балок и досок конструкция деревянного перекрытия в газобетонном доме предусматривает наличие армирующего пояса.

    Деревянные перекрытия: крепим к стенам

    Укладывать балки нужно в ниши на армированный железобетонный пояс, делая это перпендикулярно несущим стенам. Перед тем как закреплять балки в нишах, последние покрывают гидроизолирующим материалом.
    В качестве гидроизоляционного слоя может выступать обычный рубероид с битумной мастикой, или же современная самоклеящаяся мембрана.

    В качестве гидроизоляционного слоя может выступать обычный рубероид

    Балки крепят на анкерные пластины или шпильки, устанавливающиеся при заливке армирующего пояса. Также вместо них допустимо использовать стальные уголки на саморезах и дюбелях. Между концами балки и стенами ниши, которую её укладывают, должен быть зазор не меньше 2 см, но и не больше 3 см. Это зазор необходим на случай температурного расширения.

    На торцевых концах делает надрез в 60–70 градусов. Он делается для того, чтобы древесина «дышала» и в ней не задерживалась влага.

    Эти концы покрывают антисептиком, на длину не менее 75 см, но важно, чтобы он был не на масляной основе. Все швы заполняются герметиком, чтобы не допустить гниения. А в оставшееся пространство между концом балки в нише и стеной укладывается утеплитель.

    Балки, идущие вдоль стен нельзя ставить впритык к ним. Между ними и газобетонными блоками нужно оставлять зазор до 3 см, который заполняется герметиком и утеплителем.

    Деревянные перекрытия: межбалочное пространство

    На накат укладывается слой изоляционного и утепляющего материала

    Заполняется межбалочное пространство только после того, как завершены все работы по установке балок. Тут хорошо подходят доски толщиной до 50 см. Для наката их прибивают снизу к балкам. Можно из таких досок сделать щиты по черепным брускам, но если вы используете двутавровые балки, то в них нет никакой необходимости.

    На накат нужно уложить слой изоляционного и утепляющего материала, толщиной не меньше 10 см. Дело не только в сохранении тепла, но и в достаточной звукоизоляции.

    После чего можно приступать к обустройству пола. Для пола к балкам для начала прибивают деревянные лаги. Остальное зависит от типа напольного покрытия. Если оно планируется деревянным, то доски кладутся прямо на лаги, если же речь идёт о линолеуме, ламинате или паркете, то сначала стоит обустроить сплошное выравнивающее покрытие. Для него подойдут фанера или ДСП. Накат снизу тоже можно подшить гипсокартоном, вагонкой или каким-то другим материалом, в зависимости от того, каким должен быть потолок.

    Монолитный железобетонный пояс: то, без чего не обойтись

    Одна из важнейших частей конструкции перекрытий — монолитный железобетонный пояс

    Одной из важнейших частей конструкции перекрытий в доме из газобетона является армированный монолитный пояс. Основная задача этого пояса заключается в распределении нагрузки от перекрытий и крыши.
    Ввиду особой важности этого пояса его иногда ещё называют кольцевой балкой.

    Для обустройства пояса необходимы арматура и бетон марки М200. В качестве армирующего элемента лучше всего применять стальные прутья и скобы. Диаметр прутьев должен быть около 8 мм, а скоб — 6 мм.

    Скобы для соединения, прутья устанавливают на расстоянии 15 см друг от друга. После этого их помещают внутрь опалубки.

    В качестве опалубки использую U-образные газобетонные блоки. Точное положение арматуры внутри блоков обеспечивают распорки. Когда они установлены и закреплены, пришло время бетонирования. Но перед ним надо смочить стенки опалубки.

    Бетон для монолитного пояса надо укладывать слоями, каждый из которых хорошо утрамбовывается кельмой. Металл, особенно на дне, должен быть плотно залит материалом. После того, как кольцевая балка полностью готова, весь лишний бетон стоит удалить как можно быстрее. Если же есть выступающий гравий, то он утопляется в наполнителе. Застывать бетон будет около трёх дней. Для возведения стен на пояс наносится тонкий слой раствора.

    Общие требования к возведению деревянных перекрытий

    Возведение перекрытий — это ответственное дело. Нужно следить за их прочностью, способностью выдержать нагрузки. Кроме того, разные типы требуют разных подходов. Но, если речь идёт о доме из газобетонных блоков, то есть ряд требований, которые должны быть учтены:

    1. Перекрытия можно укладывать только на армированный монолитный железобетонный пояс, для распределения нагрузки;
    2. Они не должны ложиться ни на внутренние конструкции, ни на внешние стены. Первые должны быть для этого ниже внешних несущих стен;
    3. Для удержания несущих конструкций перекрытия устанавливаются арматурные стержни, которые заанкериваются. Длина зависит от типа;
    4. Между балками перекрытий и блоками в нишах оставляется зазор, заполняющийся гидроизоляционными материалами;
    5. Длина балок не должна превышать 6 м, а высота и ширина рассчитываются исходя из длины пролёта и ожидаемой нагрузки.

    Деревянные перекрытия для дома из газобетонных блоков — наиболее подходящий вариант как на случай, если вы строите своими руками, так и в случае, если нанимаете строителей.
    Их монтаж намного проще, чем железобетонных. В результате меньше и стоимость. Кроме того, благодаря лёгкости конструкции вам не придётся тратить на крепкий фундамент.

    Выбор в пользу перекрытий из дерева — это выбор в пользу доступности, прочности и долговечности. Это современный выбор, ведь дерево — природный материал. Не зря сегодня всё чаще вновь предпочитают именно их. Отзывы о деревянных перекрытиях можно прочитать на форумах.

    Видео

    Посмотрите видео о строительстве деревянных перекрытий

    Крепление балок перекрытия к стене, виды и способы крепежа

    Перекрытия в частных малоэтажных домах чаще всего делают деревянными по балкам, используя лафетные доски, брус, металлический швеллер или железобетонные опоры. Это самый доступный способ, позволяющий обойтись без грузоподъемной техники и выполнить работу в более сжатые сроки, чем при устройстве монолитных плит. Определенные трудности и вопросы может вызвать такой этап монтажа, как крепление балок перекрытия к стене, особенно если на них будет опираться стропильная система крыши. Есть несколько способов решения этой задачи.

    Система балок и стропилИсточник kroi.ru

    Способы крепления к стенам

    Все монтажные узлы всегда описываются в проектной документации на дом, в том числе и крепление стропил к балкам перекрытия, и самих балок к стенам. Но не все строятся по проекту, особенно если речь идет о надворных постройках – гараже, гостевом домике, бане. В этих случаях оптимальный способ монтажа приходится выбирать самостоятельно.

    При этом учитывается расположение и функции перекрытия, конструкция стен здания. Например, если это перекрытие между жилыми этажами или первым этажом и мансардой, то крепление не должно быть жестким, иначе любое движение на верхнем ярусе будет передаваться на нижний из-за вибрации. Балку фиксируют так, чтобы у неё сохранялась возможность продольного люфта.

    Однако это не касается каркасных построек, в которых сама балка является важным элементом несущего каркаса и крепится жестко.

    Верхняя обвязка каркасной постройкиИсточник googleusercontent.com

    Всего различают несколько видов крепления балок: опорное, врезка, врубка, подвесное.

    Опорное крепление

    Этот способ применяют чаще всего. Он самый простой, но при этом надежный, так как балка ложится на стену и полностью опирается на неё. На деревянных и каркасных стенах балку закрепляют с помощью специальных стальных уголков, болтов-глухарей, шкантов или шпилек. В стенах из кирпича или строительных блоков в процессе кладки устраивают ниши.

    • Крепление уголками.

    С помощью перфорированных стальных уголков осуществляют крепление балок перекрытия к мауэрлату, установленному на каменные стены, к стенам из бревна или бруса, а также к верхней продольной балке каркасника. Она укладывается сверху и закрепляется уголками по бокам, если это установленная на ребро лафетная доска. Брус можно закрепить и сбоку, и снизу.

    Крепление балки из бруса к мауэрлатуИсточник asm.ru

    При монтаже перекрытий на каркас балки смещают так, чтобы они не лежали на опорных стойках. Это допустимо только при наличии проекта, подразумевающего такое расположение балок, и расчета по нагрузкам.

    • Крепление болтами и шпильками.

    Таким крепежом можно зафиксировать только балку-брус либо двутавровую балку. После разметки и раскладки по месту в брусе просверливают сквозное отверстие, уходящее в верхнюю часть стены. При необходимости скрытого крепления под головку болта или гайку делают углубление большего диаметра. Винтовой крепеж вставляют в отверстие и затягивают ключом-трещоткой. В металлических двутаврах отверстия высверливают с обеих сторон опорной плоскости.

    После установки и фиксации балок можно продолжать возведение стен второго этажа, вырезая в бревнах первого ряда по разметке пазы на высоту бруса. Либо укладывая этот ряд отрезками бревен, длина которых равна шагу между балками. Если выпустить их за пределы наружных стен в верхнем перекрытии, возможно крепление стропил к балкам, которые будут одновременно выполнять функцию нижних затяжек стропильных ферм.

    Вариант монтажа стропил на балки перекрытияИсточник r-domik. ru

    • Крепление на блочные и кирпичные стены.

    При кладке стен из полнотелого кирпича и бетонных блоков тот ряд, на который будут устанавливаться перекрытия, прогоняют с особенным тщанием, выверяя по уровню. Затем производят разметку и укладывают деревянные балки, предварительно обработав их торцы консервирующей фунгицидной пропиткой и обернув двумя слоями рубероида. Такая защита необходима на стыке материалов с разной теплоемкостью, чтобы дерево не мокло и не гнило в точке выпадения конденсата.

    Дополнительное крепление балки к стене не требуется, она надежно фиксируется стеновыми блоками, которые выкладываются в промежутках между ними, и верхними рядами.

    Если стены из газобетона и других ячеистых блоков недостаточной прочности, то под балки по всему периметру заливают бетонную армированную ленту (армопояс) либо выкладывают 3 ряда полнотелым кирпичом с армированием сверху и снизу.

    Гидрозащита деревянной балки при монтаже на «холодные» стены обязательнаИсточник akson-quick.ru

    Подробнее о том, как крепить балки и делать перекрытия в газобетонных стенах, смотрите в этом видео:

    Врезка

    Этот способ соединения применяется только к деревянным конструкциям когда нужно, чтобы торец балки не выходил за пределы наружных стен и был надежно защищен от атмосферных явлений. Таких, как дождь, снег, солнечные лучи, вызывающих гниение и рассыхание древесины.

    Этот тип соединения называют «ласточкин хвост» или «сковородень». На торцах балки вырезают шип в виде симметричной трапеции, по форме напоминающей ласточкин хвост, а в верхнем венце стены или поперечной стыковочной балке делают такой же паз.

    Врезка в сковороденьИсточник arunda.sk

    Более простое в исполнении крепление деревянных балок – врезка полусковороднем, представляющем собой усеченный «ласточкин хвост» с одним прямым и одним скошенным краем. Гнездо делают чуть больше и закрепляют в нем шип забиванием клина. Этот вариант менее прочен и надежен, но вполне подходит для перекрытия под чердаком или малонагруженной мансардой.

    Врубка

    От врезки врубка отличается тем, что балка опирается на всю толщину стены и торцом выходит наружу. За счет большей площади опирания она выдерживает более серьезные нагрузки и применяется при перекрытии длинных пролетов. Осуществляется врубка разными способами:

    • в полдерева;
    • в лапу;
    • в полулапу;
    • в обло.

    Врубленные в стену балки из круглякаИсточник akak7.ru

    При таком соединении также возможна установка стропил на балки перекрытия, если их торцы выступают за границы стен на достаточную длину.

    Деревянные перекрытия с утеплением в домах из разных материалов

    Подвесное крепление

    В последнее время становится популярным способ подвешивания балок между стенами с опорой торцов на особый металлический крепеж с перфорацией для болтов и саморезов. Он прикручивается и к стене, и к балке и бывает разных видов. В продаже встречается под названием «опора для бруса».

    Такой крепеж балок перекрытия к стене нельзя считать надежным и прочным, но его допускается использовать:

    • при небольшой длине пролетов;
    • при частом шаге установки балок;
    • при незначительной нагрузке на перекрытия сверху.

    Опоры для бруса лучше использовать в качестве дополнительной поддержки при врезке и врубкеИсточник rubankom.com

    Крепление к колоннам

    Колонны устанавливают при большой длине пролетов, чтобы разгрузить балки и исключить их провисание. На колонны их крепят опорным или подвесным способом. Но часто площадь опоры бывает недостаточной для укладки и стыковки двух балок, и его необходимо увеличить.

    • На деревянный столб глухарями по бокам прикручивают накладки-бобышки достаточного сечения.
    • На металлический приваривают сверху опорную площадку из толстой листовой стали.

    Колонна из профильной трубы с опорной площадкойИсточник jackwharperconstruction.com

    Как крепить стропила: самые простые и надежные способы крепления

    Соединение балок со стропилами

    Крепление стропил к балкам перекрытия двухскатной крыши можно выполнить двумя способами:

    • сначала установить и закрепить на стенах балки, а затем зафиксировать на них стропила;
    • установить на стены готовые стропильные фермы, в которых нижняя затяжка будет выполнять функцию балки будущего перекрытия.

    При сборке стропильной системы на крыше обычно используют врезку, а фермы на земле собирают на металлических уголках и пластинах. Такие фермы можно устанавливать и крепить к уже смонтированным балкам, соединяя с ними нижние затяжки по всей длине.

    Висячие стропила (без наслона их верхней части на коньковый брус, установленный на опоры), не допускается крепить к балкам, опирающимся на кирпичную или блочную кладку. Они создают точечные распирающие усилия, способные разрушить кладку. Этот вариант годится только для перекрытий, опирающихся на рубленные деревянные стены или мауэрлат.

    Отличия висячих и наслонных стропилИсточник krrot.net

    Как крепить стропила к балкам, выбирают исходя из собственных возможностей и способностей, учитывая необходимую степень надежности крепления и объем крыши. Один из самых надежных способов – врезка, когда на концах балок вырезают пазы и вставляют в них стропила. Форма пазов бывает разной, срез опорной части стропил должен им соответствовать. Дополнительно детали скрепляют болтами или саморезами.

    Способы соединения балок и стропилИсточник kryshikrovli.ru

    Более простой способ заключается в том, что нижний конец стропильной ноги подрезается под таким углом, чтобы она встала на балку, а затем её фиксируют накладками из досок либо используют стальной перфорированный крепеж для балок и стропил.

    Один из способов, как закрепить стропила и балки на крепежи – только с одной стороны – показан в видеоролике:

    Деревянные балки перекрытия: виды, расчет и особенности выбора

    Коротко о главном

    Выбирая способ крепления балок, необходимо учитывать материал стен и конструкцию стропильной системы крыши. В рубленые стены их предпочтительнее врезать или врубать, на каркасные – укладывать с опорой на верхнюю обвязку. Если строение кирпичное или сложено из блоков, балки укладывают на нужной высоте, после чего продолжают кладку, зачеканивая их в стенах. Во всех случаях необходимо делать расчет по нагрузкам или выбирать способ с большим запасом прочности.

    Как сделать деревянное перекрытие в доме из газобетона под крышу

    Главная » Разное » Как сделать деревянное перекрытие в доме из газобетона под крышу

    монтаж, укладка, крепление и опирание балок

    Газобетонные блоки по праву считаются самым инновационным материалом для строительства коттеджей, дач и домов. Сами блоки весят не много по сравнению с кирпичом, имеют хорошую геометрию, кладутся на клей для ячеистых блоков, ввиду чего возведение несущих конструкций не занимает большого количества времени.

    Но есть у газобетона и минус — из-за своей невысокой прочности при оказывании на него давления от перекрытий стены могут потрескаться. По этой причине при строительстве перекрытий в таких домах необходим армопояс. Далее речь пойдёт про деревянные перекрытия в доме из газобетона.

    Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия

    Деревянные балки могут похвастаться своей легкостью и простотой в установке. Бытует ошибочное мнение, что под легкие перекрытия из дерева не нужен армирующий слой. Это в корне не верно.

    Важно!

    Для газобетонных стен в независимости от вида перекрытия всегда необходим армопояс!

    В случае с деревянными перекрытиями его возведение распределит нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвратит растрескивание газобетона от точечных нагрузок.

    Плюсами деревянных балок являются:

    1. Экологичность, так как дерево — это возобновляемый натуральный материал.
    2. Небольшая масса.
    3. Низкая теплопроводность по сравнению с бетонными конструкциями.
    4. Невысокая цена по сравнению с другими видами перекрытий.
    5. Большой ассортимент в выборе.
    6. Простота установки балок.

    Отрицательные стороны у древесины тоже имеются:

    1. Недолговечность. Рано или поздно даже самые хорошие перекрытия могут начать гнить.
    2. Малопрочность — дерево не сможет выдержать столько веса, сколько смогло бы перекрытие из бетона.
    3. Горючесть (натуральные материалы легко воспламеняются).

    Важно!

    Несмотря на такие значительные отрицательные качества, дерево все равно выбирают намного чаще, и вот почему: специальные составы для пропитки древесины смогут продлить срок службы, уберечь от гниения и воспламенения. А малая прочность искореняется благодаря использованию большего количества балок и уменьшения шага прокладки.


    Теперь рассмотрим бетонные перекрытия и их недостатки:

    1. Первым и наиболее существенные минусом является дороговизна перекрытия из бетона. Мало того, что сами перекрытия стоят недешево, для их установки и перевозки потребуется и специальная техника (кран). Так что и за установку придется выложить определенную денежную сумму. У деревянных перекрытий этот минус отсутствует — установку можно произвести самостоятельно. Если балки небольшие, то достаточно будет и двух-трех человек. Чем они тяжелее и массивнее, тем большее количество людей придется задействовать.
    2. Высокий вес. Мы уже говорили, что для монтажа потребуется специальная техника. А ещё потребуется более дорогой фундамент.

    Как видите, все недостатки связаны лишь с ценой. Чтобы принять окончательное решение, ознакомьтесь со статьей про плиты перекрытия в газобетонном доме.

    Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида

    Для строительства перекрытий между этажами здания обычно использую всего три вида балок из дерева:

    1. Цельные.
    2. Клееные.
    3. Двутавровые.

    Разберемся, какие из них наиболее подходят конкретно для каждой конструкции, выделим недостатки и преимущества каждого вида.

    Из цельного бруса

    Балки из цельного бруса отличаются своей прочностью, однако уступают по максимально возможной длине. Для того, чтобы балка не прогнулась со временем, рекомендуется не устанавливать ее длиной более 5 метров. То есть перекрытия из бруса подходят только для небольших домов.

    Из существенных минусов можно выделить то, что без должной обработки перекрытия со временем могут начать гнить и покрываться плесенью. Не стоит исключать и риск возникновения пожара.

    Внимание!

    Для больших конструкций специалисты рекомендуют использовать перекрытия из других видов балок.

    Из клееного бруса

    У балок из клееного бруса имеется одно неоспоримое преимущество — их длина без прогиба может достигать 12 метров.


    У клееных балок выделяют такие преимущества:

    1. Особая прочность.
    2. Способность покрывать пролеты до 12 метров.
    3. Небольшая масса.
    4. Более долгий срок службы.
    5. Не деформируются с течением времени.
    6. Относительно пожаробезопасны по сравнению с обычным брусом.

    Однако, стоит такой материал гораздо дороже.

    Деревянные двутавровые балки

    Двутавровые балки считают одними из самых прочных и надежных благодаря форме профиля, ведь состоят они из нескольких слоев, каждый из которых защищен различными пропитками.

    К плюсам двутавров можно отнести:

    1. Высокую прочность, жесткость благодаря своей форме.
    2. Отсутствие прогибов.
    3. Бесшумность в эксплуатации — конструкции не скрипят при оказывании на них давления в отличие от остальных видов перекрытий.
    4. Материал не трескается, не рассыхается с течением времени.
    5. Легкость в монтаже.

    Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок, шага укладки

    Количество балок, их размеры, шаг установки зависят непосредственно от площади помещения и предполагаемых нагрузок. Большинство экспертов считают, что оптимальной нагрузкой на перекрытия является 0,4 тонны на один квадратный метр площади (‬400‭ ‬кг/м2). В эту нагрузку включают вес самой балки, массу чернового и финишного покрытия пола сверху и потолка снизу, утепления, коммуникаций, а также мебель и людей.

    Совет

    Лучшим сечением для прямоугольных деревянных балок считается с соотношением высоты к ширине 1,4 : 1.

    Сечение зависит и от того, из какой древесины делаются перекрытия. Сейчас приведем средние рекомендуемые значения при шаге укладки в 60 см:

    • Если пролет составляет 2 метра, то минимальное сечение должно быть 7,5 на 10 см.
    • При длине пролета в 2 с половиной метра балка должна иметь размеры 7,5 на 15 см.
    • Если пролет трехметровый, то принято использовать балки 7,5 на 20 см.
    • При длине балки в 4 и 4,5 м принято использовать их с сечением 10 на 20 см.
    • Для постройки пятиметрового перекрытия используются перекладины с сечением 125 на 200 мм.
    • Шестиметровое перекрытие делается из балок размером 15 на 20 см.

    Если шаг увеличивается, то следует увеличивать и величину сечения балки.

    Приведем таблицу сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400 кг/м2:

     пролёт (м)/
    шаг установки (м)

    2,0

    2,5

    3,0

    4,0

    4,5

    5,0

    6,0

    0,6 75х100 75х150 75х200 100х200 100х200 125х200 150х225
    1,0 75х150 100х150 100х175 125х200 150х200 150х225 175х250

    Если не планируется нагружать перекрытия (в случае нежилого чердака для хранения легких вещей), то допустимы меньшие значения нагрузок от 150 до 350 кг/м2. Вот значения для шага установки 60 см:

    Нагрузки, кг/пог. м Сечение балок при длине пролета, м

    3,0

    3,5

    4,0

    4,5

    5,0

    5,5

    6,0

    150

    50х140

    50х160

    60х180

    80х180

    80х200

    100х200

    100х220

    200

    50х160

    50х180

    70х180

    70х200

    100х200

    120х220

    140х220

    250

    60х160

    60х180

    70х200

    100х200

    120х200

    140х220

    160х220

    350

    70х160

    70х180

    80х200

    100х220

    120х220

    160х220

    200х220

    В сети можно найти найти онлайн-калькуляторы для расчета несущей способности деревянных балок. Приведу ссылку на один из них: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

    Также, например, можно одну балку сечением 100х200 заменить двумя досками 50х200, сшитыми между собой болтами или гвоздями через каждый метр. Делают это по разным причинам:

    • нет в продаже балок с требуемым сечением;
    • доски с меньшим сечением весят легче, поэтому их можно поднять на верх в одиночку, и уже там скрепить.

    Рекомендуется сшивать доски так, чтобы волокна древесины были разнонаправлены. Так повышается прочность конструкции.

    Типы перекрытий

    Сейчас в основном используют лишь три типа перекрытий:

    1. Балочное — состоит из балок.
    2. Ребристое — балки, положенные ребром.
    3. Балочно-ребристое.

    Первый вариант — стандартный, именно для него и были описаны размеры сечения. Ребристые и балочно-ребристые перекрытия в настоящем практически не используют из-за увеличенных сроков работ и сложности конструкции, поэтому останавливать внимание на них мы не будем.

    Монтажные работы

    Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.

    Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

    Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:

    1. Битумом или праймером.
    2. Рубероидом, толью или пергамином.
    3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
    4. Линокромом.

    Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать.

    Справка

    Для газобетона считается нормальным содержание эксплуатационной влажности 3-5%. Какими бы сухими не казались блоки, недопустимо прямое соприсковение дерева с этим материалом.

    Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.

    Внимание!

    Торец балки отсекать гидроизоляционным материалом не нужно. Иначе будет закрыт доступ для испарения влаги. Требуется оставить небольшой воздушный зазор между концом балки и стеной.

    Производится укладка балок на армированную поверхность (для усиления прочности конструкции). Вместо армопояса некоторые производители в небольших домах допускают опирание на газобетон с подкладкой металлической полосы 6х60 мм.

    Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

    Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

    Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

    Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж, так как проём нужно предусмотреть сразу:

    Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

    Послемонтажная отделка

    По завершении строительства перекрытия рекомендуется подождать, прежде чем начинать производить чистовые работы, чтобы балки дали усадку. Перекрытия рекомендуется «скрыть» за чистовой отделкой до наступления холодов, чтобы они не подвергались воздействию влажных погодных факторов.

    Также необходимо сделать крышу. Если до зимы это совершить никак не получается, то всю конструкцию следует накрыть пленкой или тентовым материалом, в том числе и окна, чтобы влага не поступала в здание. Но небольшие сквозные “просветы” оставить все-таки рекомендуют, чтобы внутри помещения был оптимальный уровень влажности.

    Теперь непосредственно к послемонтажной отделке. Сначала делают черновой потолок снизу перекрытия. Сделать его можно и из фанеры, если в дальнейшем предусмотрено возведение, к примеру, подвесного потолка.

    Важно!

    Начинать следует именно с нижней части балки, так как между потолком и полом обычно кладут утеплитель, который также выступает в качестве шумоизоляции.

    После монтажа потолка уже сверху кладут утеплитель и пароизоляцию (при необходимости). Например, если верхний и нижний этажи будут постоянно отапливаться, то делать утепление необязательно. Но нужно отметить, что утепление работает и как шумоизоляция. Если же второй этаж будет чердаком, то утеплять точно нужно — иначе тепло будет уходить.

    После прокладки утеплителя можно класть черновой пол (он поможет в дальнейшем возведении здания, так как не придется устанавливать леса).

    Чистовую отделку необходимо производить уже после того, как в доме появятся окна и он даст усадку.

    Деревянные межэтажные перекрытия — одно из самых оптимальных решений. Ведь деревянные балки прочные, легкие и при этом дешевые. Они просты в монтаже и не оказывают излишнего давления на стены. Главное, правильно произвести расчет и обязательно обработать деревянную конструкцию.

    Для повышения прочности конструкции можно вместо дерева использовать металлические двутавровые балки. В этом случае понадобится кран для монтажа. И стоит металл дороже дерева. И если вы готовы на такие траты, то не проще ли тогда остановить свой выбор на пустотных плитах перекрытия? Так как главное преимущество перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме — экономия средств.

    Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

    Отличная статья 39

    Как залить бетонный пол

    Если вы построили пристройку или новый дом, то наступит момент, когда вы будете готовы заливать бетонную плиту. В большинстве случаев это произойдет, когда фундамент будет заложен, а стены возведены с гидроизоляционным покрытием.

    Перед тем, как это произойдет, необходимо выполнить несколько ключевых подготовительных этапов:

    • Предполагая, что хардкор — или, чаще, напольное уплотнение 1-го типа — уже на месте, его необходимо должным образом сжать , прежде чем можно будет приступить к работе осуществляться.
    • Если использовался хардкор, затем необходимо будет произвести осыпание песком (хотя в этом нет необходимости, если использовалось напольное уплотнение типа 1). Это включает в себя засыпку строительного песка в зону заливки плиты, прежде чем он будет распределен и выровнен. Линия струны или лазерный уровень полезны для получения уровней прямо на этом этапе. Песок заполнит все неровности и впадины, обычно толщина около 50 мм после утрамбовки песка.
    • Далее выйдет из строя гидроизоляционная мембрана (ДПМ).Толщина DPM варьируется, но обычная толщина — 1200. Предпочтительно покрывать обрабатываемую область одним большим листом, но в случаях, когда требуется более одного листа, стыки должны перекрываться не менее чем на 150 мм и герметизироваться, чтобы влага не проникала сквозь новую бетонную плиту. Края DPM поднимутся вверх по стенам и охватят кирпичные стены, и в конечном итоге окажутся под следующим рядом кирпичей — хотя на данный момент подойдет сидение на месте с кирпичом здесь и там.
    • Далее идет бетон — хотя иногда на этом месте укладывают изоляционные плиты. Если ваше расширение очень маленькое, вы можете подумать о том, чтобы забросить его в себя, поскольку оно смешанное. Однако это трудоемкое и трудоемкое занятие. Другие варианты включают заливку прямо из грузовика, если доступ не является проблемой. Однако предпочтительный вариант, позволяющий сэкономить время и силы (а также немного дороже), — это закачивать товарный бетон непосредственно на место; 100 мм является типичным.Затем вам нужно будет подождать как минимум три дня, пока он не вылечится.
    • Если ваш бетонный пол необходимо армировать (в зонах, которые могут быть сильно нагружены, например, в гаражах), то перед заливкой бетона будет установлена ​​металлическая сетка на пластиковых ножках.
    • После того, как бетон выровнен по уровню и застынет, изоляция пойдет вниз (если она не ослабевала раньше). Обычно устанавливается 75–100 мм плит из жесткого пенопласта.
    • Наконец, многие люди устанавливают пароизоляцию поверх изоляции перед заливкой стяжки. После этого перед укладкой стяжки прокладываются и закрепляются любые трубопроводы для теплых полов . Стяжку нужно будет сушить в течение недели.

    В большинстве случаев ваш строитель укладывает ваш пол, хотя это можно сделать и своими руками, но это не задача одного человека.

    Пошаговые инструкции

    1. Напольное уплотнение Hardcore или 1-го типа уплотняется с помощью отбойной пластины.
    2. При необходимости производится осыпание песком.
    3. Прокладывается гидроизоляционная мембрана.
    4. Бетон заливают и оставляют для отверждения минимум на три дня.
    5. Утеплитель проложен.
    6. При необходимости укладывают трубы теплого пола.
    7. Укладывается последний слой стяжки и оставляется для отверждения на неделю.

    Наша оценка

    Приблизительно 1400 фунтов стерлингов * (включая рабочую силу)

    Балочные и блочные перекрытия

    Для более крупных пристроек часто используется подвесной бетонный пол — почти все новые постройки теперь строятся с использованием этой системы, поскольку она быстрее, вы можете ходите по нему раньше, и это снижает риск попадания влаги через пол.

    Бетонные балки с выступами с обеих сторон примерно на полпути вверх укладываются на пол. Затем бетонные блоки кладут горизонтально между балками, опираясь на выступы и на уровне верхней части балок. Затем под стяжку или, в некоторых случаях, деревянные листы кладут утеплитель.

    .

    Монтаж деревянных балок, стропил при строительстве кровли. Новый дом из автоклавных газобетонных блоков. Фондовая фотография

    Похожие изображения

    Монтаж деревянных балок на домостроительной площадке. Детали здания с деревянными, деревянными и железными держателями

    Как установить комплект перил лестницы для деревянных

    Монтаж деревянных балок на строительстве

    Монтаж коричневого деревянного плинтуса

    Установка деревянных паркетных досок коричневого цвета, крупный план. Концепция плотницких работ.

    Укладка экологичного деревянного настила — установка бревна в бетон

    ГДАНСК, ПОЛЬША. Инсталляция — надпись «Гданьск» на деревянной эшафоте

    .

    Монтаж деревянных балок в конструкции кровельной системы стропил, рабочий забивает гвозди в стропила

    Электрик выполняет монтаж электрооборудования на опоре ЛЭП возле деревянного дома вечером на закате

    Вид сверху компонентов для бытового электрооборудования на деревенском деревянном фоне

    Монтаж террасы деревянного загородного дома

    Инсталляция с желтыми и черными пчелами над серой деревянной кроваткой с одеялом и подушкой

    Молодой рабочий устанавливает ящик.Установка современной деревянной кухонной мебели

    Новый современный внешний компрессорный агрегат для кондиционирования воздуха, подготовленный к установке или замене у стены из дерева

    .

    Недостатки пенобетонного блока | Хункер

    Обычный бетон может противостоять нагрузкам более эффективно, чем AAC.

    Газобетонный блок, также называемый автоклавным газобетоном или AAC, представляет собой инновационный тип бетона, содержащий около 80 процентов воздуха. Эти специальные бетонные блоки обладают рядом преимуществ: они прочные, легкие и обеспечивают лучшую звуко- и теплоизоляцию, чем обычные блоки. Однако, как и любой другой строительный материал, у газобетонного блока тоже есть свои проблемы.

    Стоимость

    Здания, расположенные рядом с производственными объектами AAC, выигрывают от короткой транспортировки и минимальных затрат на транспортировку, тем более что меньший вес этого бетона облегчает транспортировку, чем обычный бетон. Однако первоначальная стоимость единицы AAC выше, чем у обычного бетона. Кроме того, небольшое количество производственных мощностей в США может сделать использование AAC очень дорогим для проектов, где материал должен перемещаться на большие расстояния от производителя.

    Ограничения силы

    AAC достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в конструкционных частях здания, но не так прочен, как обычный бетон. По данным Portland Cement Association, автоклавный газобетон имеет допустимое напряжение сдвига от 8 до 22 фунтов на квадратный дюйм и прочность на сжатие от 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм. Обычный бетон имеет напряжение сдвига, близкое к 40 фунтам на квадратный дюйм, с прочностью на сжатие 1500 фунтов на квадратный дюйм.

    Незнакомость

    Хотя блоки AAC обычно используются в скандинавских зданиях, по данным Национальной ассоциации домостроителей, в США они не так распространены.S. Существующие строительные нормы и правила, составленные с учетом обычных бетонных блоков, могут быть несовместимы с блоками AAC. Домовладельцам, желающим строить с использованием AAC, может потребоваться специальное разрешение. Многие подрядчики также не знакомы с AAC и не привыкли к специальному тонкому раствору, необходимому для его укладки.

    Окружающей среды

    В блоках AAC используется меньше материала, чем в обычных бетонных блоках, что делает их более экологически чистыми. Однако AAC может быть не самым зеленым материалом для данного проекта.Процесс автоклавирования требует значительного количества энергии. AAC легче и требует меньше ресурсов для транспортировки, чем обычный бетонный блок, но все же тяжелее многих других материалов. В зависимости от местоположения проекта, AAC может увеличить свой углеродный след по сравнению с компанией, построенной с использованием местных материалов.

    Доступность

    Поскольку в Северной Америке так мало производителей AAC, этот материал может быть трудно достать. Домовладельцам, желающим использовать AAC, может потребоваться напрямую связаться с производителем или заплатить надбавку за приобретение этого строительного материала.

    .

    Выбор древесины для деревянного каркасного строительства домов

    Выбор пиломатериалов для строительства домов

    Пиломатериал для каркаса, также известный как конструкционная древесина, представляет собой сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для двустенных стен, коллекторов, стропильных ферм, перекрытий перекрытий и т. Д., А также в конструкции деревянных каркасов) . Благодаря своим техническим характеристикам он идеально подходит для случаев, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные типы древесины, используемые в качестве пиломатериалов для каркасов, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многосемейного мало- и среднеэтажного строительства в США и Канаде.

    Пиломатериалы Standard SPF (ель-сосна-пихта) — выбор древесины хвойных пород:

    • Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются в жилищном строительстве частных домов. Эта древесина фрезеруется из хвойных пород деревьев (ель, пихта и сосна), которые распилываются и строгаются до стандартных размеров (2х4 дюйма, 2х6 дюймов, 2х8 дюймов и т. Д.). Древесина в качестве каркасного материала выгодна тем, что в ней нет материала. Он претерпевает значительную трансформацию в процессе обработки, имеет низкое содержание энергии, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод.
    • Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любых размеров более 4,5 дюймов и часто используется для строительства столбово-балочных конструкций или домов с деревянным каркасом. Древесина больших размеров может выдерживать большие нагрузки и обеспечивать большие пролеты, а также является удивительно огнестойкой.
    • Пиломатериал с шиповым соединением (также известный как сращенный и склеенный по концам) изготавливается из коротких, сухих деревянных кусков, обработанных с каждой стороны и соединенных с помощью водоотталкивающего структурного клея.Этот метод является экологически выгодным, поскольку в нем используются короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, стабильнее и легче выравнивается, и часто сочетается с продуктами типа Glulam и CLT для создания прочных деревянных структурных элементов для Plyscrapers «и т.д. — (см. ниже).

    T Реальные размеры легкого конструкционного бруса и бруса для каркаса домов:

    Постоянный источник путаницы среди строителей дома своими руками — это размеры пиломатериалов, поскольку коммерчески доступный 2×4 дюйма на самом деле равен 1. 5 «x 3,5» , 2×6 фактически составляет 1,5 «x 5,5» . Общее практическое правило: любая ширина, указанная как 2 «, на самом деле будет 1,5», а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 «меньше. Причина этого — строгание; некоторые истинные размеры можно найти на лесных складах, указанных на как «грубые» пиломатериалы или «необработанные пиломатериалы», поскольку они являются не строганной древесиной.

    Размерные пиломатериалы: номинальные и фактические размеры
    Номинальный размер Фактический размер
    Два на четыре или 2 x 4 1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма
    Два на шесть или 2 x 6 1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма
    Два на восемь или 2 x 8 1 1/2 дюйма x 7 1/4 дюйма
    Два на десять или 2 x 10 1 1/2 дюйма x 9 1/4 дюйма
    По одному или 1 x 2 3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма
    По очереди или 1 x 3 3/4 дюйма x 2 1/2 дюйма
    По очереди или 1 x 4 3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма

    Вот еще одна сбивающая с толку аномалия при выборе дерева для каркаса. Древесина стандарта Canadian Lumber Standard, обычно называемая древесиной CLS, стала популярной в Канаде для строительства прочных и долговечных домов с деревянным каркасом, но на севере ее редко называют пиломатериалом CLS. Америка.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи пихты, сосны или ели. Затем его обрабатывают, строгают и, наконец, заканчивают с закругленными краями для создания точных допусков. Известно, что этот вид древесины обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает более легкое и удобное нанесение краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Соединенном Королевстве и Европе, где она в основном используется в строительстве деревянных каркасов. внутренние перегородки, обрамление и каркас.Эта древесина также идеально подходит для внутренней обшивки стен, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, подходящих для различных целей. Этот продукт также был обработан на всех четырех сторонах и краях для создания красивой отделки — в отличие от необработанных пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.

    Сортировка древесины в Великобритании и Европе

    Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эту древесину можно классифицировать как C16 или C24. C24 — более сильный класс, но обе категории имеют похожий внешний вид.

    Конструкционные изделия из дерева для каркаса домов

    Конструкционная древесина требует большей обработки, чем обычная древесина. Как и следовало ожидать, техническая древесина дороже, чем типы, описанные выше, и имеет более высокую воплощенную энергию, учитывая, что она претерпевает множество преобразований. Тем не менее, он имеет много технических и экологических преимуществ: он может быть очень прочным и обеспечивать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а с экологической точки зрения деревянный каркас имеет меньший углеродный след, чем бетон.

    Открытые балки перекрытия идеально подходят для строительства деревянных рам. © Draesel Construction of Calgary

    В конструкционных деревянных изделиях для строительства также используются короткие куски древесины, которые в противном случае могли бы быть отправлены на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то больше, чем 2×8 дюймов, выбирайте конструкционные изделия из дерева, когда это возможно, поскольку они обычно более устойчивы длительный срок.

    Во многих случаях дополнительные затраты, которые вы можете понести при выборе конструкционной древесины, окупаются за счет значительной экономии рабочей силы. Конструкционные материалы каркаса прямые и однородные — сравните это с размером 2×8 дюймов или 2×10 дюймов, которые в любой заданной свае могут иметь расхождения 3/8 дюйма или более от самой большой до самой маленькой. Например, чтобы построить прямой пол, некоторые куски нужно будет отрегулировать, а другие побрить, а это займет много времени.

    Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку перекрытий пола с открытой стенкой, вы обязательно получите, когда ваш электрик и сантехник легко проведет провода и трубы через существующие отверстия вместо того, чтобы сверлить тысячи отверстий через сплошные балки перекрытия, как в изображение ниже.

    Электропроводка через балки пола из массивной древесины занимает много времени © Ecohome

    Вот различные типы деревянных изделий, используемых в домостроении в США и Канаде, и их основные характеристики.

    Клееный брус или клееный брус

    Клееный брус — это многослойная древесина , которая изготавливается из тонких кусков твердой древесины различной толщины, скрепленных устойчивыми к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинатом или ламинатом, и первый в США производственный стандарт для клееного бруса был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет изготавливать стойки и балки, которые являются прочными и хорошо подходят для широкие пролеты. Поскольку клееный брус является прочным и с ним очень легко работать, он часто используется в конструкции крыш, но все чаще находит применение в конструктивных элементах зданий. Некоторые известные применения клееного бруса в США и Канаде включают:

    Колизей выпускников Университета Восточного Кентукки, США, был построен в 1963 году, , с самыми большими в мире арками из клееного пластика, которые охватывают 308 футов 3 1/2 дюйма.

    Крыша Ричмондского олимпийского овала, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших деревянных конструкций в мире. Крыша состоит из 2400 кубометров клееного бруса из пихты Дугласа. В общей сложности 34 стойки из клееного бруса из желтого кедра поддерживают свесы, где крыша выходит за пределы стен.

    Anaheim ICE, расположенный в Анахайме, Калифорния, США, также является примером использования деревянных изделий из клееного бруса.Компания Disney Development хотела построить эстетичный ледовый каток с меньшими затратами, а клееный брус был одним из наиболее подходящих материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил дизайн с большими двойными изгибами из клееного бруса из желтой сосны, и каток был построен в 1995 году.

    Клееный мост через реку Монморанси, Квебек, Канада. Клееный брус или брус, изготовленный из натуральной прочной древесины, хорошо подходят для создания мостов. Способность древесины поглощать удары, создаваемые движением транспорта, и ее естественная устойчивость к химическим веществам, подобным тем, которые используются для защиты от обледенения дорог, делают ее идеальной для этих целей, особенно в зонах холодного климата.Клееный брус успешно применяется для строительства пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами клееных мостов в Северной Америке являются Keystone Wye, Южная Дакота, построенная в 1967 году, и пешеходный мост Kingsway в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

    Клееный брус также используется для строительства многоцелевых объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, а собор Христа Света в Окленде, Калифорния, является прекрасным примером клееных балок, сочетающих экологические и эстетические соображения.

    Plyscrapers — еще одно возможное применение клееной древесины. 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей использования древесины в строительстве. Когда-то самое высокое здание в мире с деревянным каркасом было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая конструкция из стали и бетона, что компенсировало, по оценкам, 2432 метрических тонны заключенного углерода. Ванкувер в настоящее время раздвигает даже эти ограничения, представив планы строительства Canada Earth Tower, массивной 40-этажной башни, которая станет самым высоким деревянным зданием в мире, хотя конструкция будет в основном сделана из огнестойкой древесины из поперечно-клееной древесины ( CLT) . Плиты пола, структурные колонны и экстерьеры будут выполнены из деревянных материалов.

    Поперечно-клееная древесина стабильна и экологична, особенно при наличии сертификата FSC .

    Клееный брус (CLT)

    CLT изготавливается из множества деревянных листов, уложенных друг на друга, а затем склеенных . Каждый слой ориентирован поперек следующего, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Утвердившись на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот сорт древесины обладает отличными тепловыми и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. На сегодняшний день он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные дома (от 5 до 10 этажей), поощряемые изменениями в строительных нормах и правилах использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире. более 500 средних и высотных деревянных домов строятся только в Канаде в 2019-2020 годах.

    Внешняя обшивка OSB с пенопластом © Ecohome

    OSB (Ориентированно-стружечная плита)

    OSB, также известная как Aspenite, представляет собой панель, изготовленную из небольших деревянных полос . OSB не так прочна, как фанера, и не так устойчива к погодным условиям, но это более дешевая альтернатива фанере. Чаще всего он используется как внешняя обшивка, а также как центральная часть деревянных двутавровых балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и склеивает фенолформальдегид, гораздо менее токсичный заменитель карбамида формальдегида прошлого.Все это, конечно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но, как правило, не считается слишком большой опасностью для здоровья. Знаете ли вы, что обшивку OSB можно использовать как пароизоляцию в домах? Посмотреть здесь.

    Фанера из шпона твердых пород © Columbia Forest Products

    Фанера

    Фанера чаще всего представляет собой панель размером 4 x 8 футов, которая изготовлена ​​из тонких листов шпона , скрепленных вместе фенолформальдегидными клеями, хотя некоторые производители лидируют с фанерными изделиями без формальдегида. Фанера используется для изготовления различных конструктивных элементов, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках перекрытия и опорах кровли. Он собирается так, что волокна каждого слоя движутся в направлении, противоположном предыдущему, что дает очень стабильный и прочный конечный продукт, обладающий высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на строительных площадках жилых домов в качестве основы для полов, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

    Одна вещь, которую следует иметь в виду при использовании всех деревянных изделий в домах, заключается в том, что они подвержены большему риску повреждения от влаги, чем цельная древесина, используемая для каркаса и конструктивных элементов, например, Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с OSB и системами кондиционирования воздуха в домах могут гнить. стены узнать больше здесь.

    Прежде чем решить, какие пиломатериалы использовать для каркаса дома, изучите

    , какая OSB или фанера лучше для стен, крыш и полов, здесь

    Внутренняя отделка дерево

    Молдинги для внутренней отделки могут изготавливаться из любых материалов. Один из вариантов — массив дерева (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это все еще довольно дорого, но у него есть то преимущество, что он прочный материал, не требующий вредных клеев. МДФ молдинги (древесноволокнистые плиты средней плотности) имеют более разумную цену и изготавливаются в основном из отходов древесины, но они довольно сильно забиты ядовитыми клеями. Изделия из цельной древесины с отделкой с нулевым содержанием летучих органических соединений будут иметь большое значение для поддержания чистоты воздуха в помещении, хотя становятся доступны и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ без формальдегида, изготовленный из рисовой шелухи.

    Древесина для наружной облицовки и отделки домов

    • Плюсы деревянного сайдинга: Придает классической традиционной отделке сайдингу дома. Безусловно, при использовании сайдинга из древесины FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и производстве образуется очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
    • Минусы деревянного сайдинга: Это не самый надежный вариант для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не самый лучший с точки зрения огнестойкости.Дерево может быть подвержено повреждению насекомыми и грызунами, а также плесени и гниению от влаги и влажности.
    • Стоимость деревянного сайдинга: От 8 до 20 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от породы дерева, стиля и сложности работы.
    • Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет при регулярном и тщательном уходе за деревянным сайдингом

    Примечание. Есть компании, предлагающие предварительно окрашенный деревянный сайдинг, качество, которое невозможно сопоставить с лестницей с помощью кисти.На обе стороны наносится несколько слоев краски, поэтому ваша задача — просто отрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Компания с хорошей репутацией предоставит на ваш сайдинг гарантию сроком около 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

    Если вы предпочитаете красить деревянный сайдинг самостоятельно, это будет намного проще (и лучшего качества), если вы сделаете это на земле перед установкой. Потребуется много места для покраски, а также время, чтобы построить сушилки для сайдинга, на которых можно будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

    .

    Деревянная мебель

    Независимо от того, какая древесина используется, мебель для использования внутри дома в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и обслуживания — опять же для защиты качества воздуха — ищите краски и отделочные материалы с нулевым содержанием летучих органических соединений.

    Теперь вы читаете о

    лучших вариантах пиломатериалов для каркаса домов , узнаете больше о каркасном дереве для домов в специальном разделе руководства , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства здесь, или прочтите все о eco -дружелюбная мебельная доска из конопли здесь , или ознакомьтесь с нашей страницей руководства о конструкции деревянных каркасов или даже узнайте о красивой Shou sugi ban обшивки из карбонизированного дерева здесь из EcoHome Руководства по экологическому строительству

    .

    Толщина и материал несущей внутренней стены, .

    Добрый день!

    Дом 2017 г. постройки. ~10м Х 10м.

    Фундамент. Глубина 1200мм. Арматура 16-18. Грунт — по словам хозяина под плодородным слоем 200-300мм идет глина.

    1-й этаж.

    Стены газобетон, D400, Прочность В2, производства UDK.

    Армопояс: периметр дома + над всеми перегородками (кроме гостинной) первого этажа, железобетон:

    1. над террасой: 400х200. Арматура: диаметр 12мм, три вверху и три внизу.

    2. остальные: 200х200. Арматура: диаметр 12мм, две вверху и две внизу.

    Стены перегородки 200мм, газобетон. Под перегородками — фундамент, ширина до 500мм.

    Перекрытия: деревянные балки, сосна, шаг 600мм (между осями), 100х200мм. Перекрытия опираются на армопояс, в центре дома армопояс делит дом примерно на две равные части. Cо стороны кухни L=4000мм, со стороны гостиной L=4900мм.

    2-ой этаж.

    Стены газобетон, со стороны боков H=1900мм (стоя на балке перекрытия).

    Фронтоны: газобетон

    Армопояс: периметр 2-го этажа. Конструкция: железобетон.

    Крыша. Мауэрлат закреплен к армопоясу шпильками. Чердак есть.

    Стропила построены в виде фермы (? не лазил).

    Кровля — металлочерепица.

    Вопросы.Сейчас в доме на перекрытие установлены деревянные балки 200Х100, рассматриваю три варианта перекрытий:

    1. Оставить деревянные балки

    2. Двутавровые балки (без бетона)

    3. Двутавровые балки и жб между балками

    Берут сомнения в прочности и жесткости конструкции, где центральная ветка армопояса лежит на стене между кухней и гостиной, стена 200мм из газобетона и на которую опираются с двух сторон перекрытия.

    1. Как посчитать нагрузку второго этажа на центральную ветку армопояса, которая лежит на стене из газобетона в 200мм? Допустим, исходим из нагрузки в 400кг/м2 (метр квадратный).

    2. Достаточно ли такой конструкции для деревянных балок перекрытий и относительно легкого второго этажа (перегородки из гипсокартона)?

    3. Нужно ли усилить этот центральный узел, если заменить перекрытие на двутавровые балки и жб между балками, соответсвенно тогда и перегородки на втором этаже делать из газобетона/кирпича.

    4. Если стену между кухней и гостиной из газобетона заменить, то чем и как включить в работу новую стену?

    Деревянные перекрытия в доме из газобетона

     

    Перекрытия, полы и газбетон

    Любая технология строительства дома предполагает устройство полов по перекрытиям дома и как следствие, качество и долговечность пола, зависит от правильного выбора типа перекрытия и его устройства.

    Особенно актуальны выбор и устройство перекрытия в доме из газобетона. Вот почему?

    Блоки из газобетона, по геометрии и весу, очень удобны в работе. Очень удобны блоки с системой паз–гребень, «Aeroc» с плотностью D300/400/500. Подробнее об этих блоках на сайте kupoll.com.ua.

    Газоблоки и газобетон хрупки при точечной нагрузке. Как следствие, перекрытие этажей в доме газобетона должны максимально равномерно распределять постоянную и временные нагрузки на стены дома. В противном случае стены дома могут треснуть.

    Типы перекрытия в доме из газобетона

    Технологическая связка всех конструкций дома (фундамента, стен, перекрытия, полов, крыши) должна учитываться при проектировании дома и типы конструкций должны выбираться с учётом этой связанной зависимости.

    Например, в деревянном каркасном доме никто не будет делать перекрытия из бетонных пустотелых плит. Деревянные каркас дома их просто не выдержит.

    Почти такая же ситуация с домами из газобетона. Нельзя сказать, что для газобетонного дома нужны специальные перекрытия, нет. Устройство всех типов перекрытий в домах из газобетона, имеет свои особенности.

    На практике в дамах из газобетонных блоков можно проектировать следующие типы перекрытий:

    • Деревянные перекрытия из балок;
    • Перекрытия из железобетонных пустотелых плит;
    • Сборно-монолитные перекрытия;
    • Монолитные конструкции;
    • Перекрытия из газобетонных плит;
    • Балки из металла.

    Важно отметить, и это главная особенность устройства всех типов перекрытий в доме из газобетона, в том, что элементы перекрытия укладываются на специально сделанный армирующий пояс.

    Армирующий пояс

    Название этой конструкции говорит само за себя. Это усиливающий элемент в конструкции стен, опоясывающий весь периметр дома. Делается в виде полосы из армированного бетона. Обеспечивает связку стен дома и равномерное распределение нагрузки балок и плит перекрытия на конструкции стен.

    Армопояса являются обязательным элементом конструкции домов из газобетонных блоков.

    Деревянные балки на газобетонные стены

    Перекрытия из дерева, делаются из деревянных балок различного профиля. Это самый дешёвый и простой в устройстве тип перекрытия на газобетонных стенах дома.

    Для обеспечения достаточной (нормативной) жёсткости, прочности, а также нормативных прогибов, расстояния между стенами не должны превышать 5-6 метров для цельных и двутавровых балок и до 12 метров для балок из клеёного бруса. Расстояния между баками от 300 до 600 мм (зависит от сечения балок).

    Балки заглубляются в стены на расстояния не менее 120 мм. Опираются на армирующий пояс и закрываются с внешней стороны газовыми блоками.

    Во избежание гниения и образования грибков, балки обрабатываются антисептиками. В местах контакта дерева и камня (блоков) прокладывается рубероид.

    Заключение

    Перекрытия в доме из газобетона могут быть различны. Однако деревянные балки на газобетонные стены наиболее дешёвый и сравнительно не трудоёмкий вариант перекрытия. Вполне хорош для домов средней площади и малой этажности.

    ©opolax.ru

    Еще статьи

     

    Похожие статьи

    Установка балок перекрытия в доме из шлакоблока. Перекрытие в газобетонном доме. Деревянные двутавровые балки

    Если строительство дома ведется из газобетона, наилучшим перекрытием для него является деревянное. Это наиболее экономичный вариант, который может изготавливаться своими руками.

    Для его установки требуется присутствие всего двух человек. Еще одно преимущество дерева заключается в его небольшом весе, что очень важно для газобетона.

    Деревянные перекрытия в доме из газобетона бывают межэтажные, цокольные и чердачные.
    Принципиальная разница между ними невелика, но имеются некоторые особенности их обустройства.

    Материалы для перекрытия

    • Деревянные балки. Материал — цельная древесина или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных зон или крупных сучков, которые могли бы повлиять на их несущую способность. Древесина в момент установки должна быть сухая. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. При этом обеспечивается расчетная нагрузка в 400 кг на один квадрат перекрытия.
    • Доски для перекрытия и пола.
    • Деревянные лаги.
    • Бруски деревянные 5х5 см.
    • Рулонная и обмазочная гидроизоляция для исключения контакта древесины и газобетона. Если между данными материалами будет прямой контакт, разница теплотехнических характеристик приведет к образованию конденсата, в результате чего дерево будет гнить.
    • Утеплитель типа минеральной ваты.
    • Материал для внутренней подшивки перекрытия. Может использоваться OSB, фанера, вагонка, гипсокартон и т. д.
    • Антисептические и жаропрочные пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки препятствуют гниению дерева, повреждению его вредителями, а также возгоранию.
    • Цемент и песок для создания армопояса.

    Изготовление армопояса

    Поскольку газоблоки имеют относительно хрупкую структуру, перед обустройством перекрытия на стенах необходимо сформировать армирующий пояс из железобетона. Он равномерно распределит давящие нагрузки по всей площади стен, а также дополнительно укрепит стены дома.

    Для создания армопояса используются U-образные газоблоки, которые укладываются в качестве верхнего ряда. При отсутствии таких блоков, их можно изготовить самостоятельно, вырезав углубления в обычном газобетоне. После укладки U-образных блоков, в углублениях формируется силовой каркас из арматуры. Он состоит из четырех продольных прутов, связанных между собой в единую конструкцию. Под нижнюю арматуру подкладываются кусочки древесины для создания под металлом монолитного слоя бетона.

    После этого производится заливка в блоки бетона. Поверхность для укладки перекрытия готова. Армопояс можно изготовить и без U-образных блоков, просто произведя заливку бетона в закрепленную поверх стен опалубку, но такой способ слишком трудоемок.

    Устройство межэтажного перекрытия

    Перечислим порядок выполнения работ по созданию межэтажного перекрытия из дерева.

    Примерная схема деревянного перекрытия. Обозначения: 1 -пол; 2 — гидроизоляция; 3 — утеплитель; 4 — контррейка; 5 — балка; 6 — черновой потолок; 7 — пароизоляция;8 — внутренняя чистовая отделка.

    Укладка балок

    Формирование перекрытия начинается с укладки на стены силовых балок. Они укладываются перпендикулярно к длинным стенам дома. Шаг укладки обычно не превышает 1 м. Балки должны заходить на стены не менее 15 см.
    Вначале устанавливаются крайние балки, которые выводятся по уровню, посредством длинной и ровной доски, поставленной на торец. Плотного примыкания крайних балок к стенам быть не должно. Между ними следует оставить зазор около 3–4 см. Впоследствии этот зазор будет заполнен утеплителем.

    Установленные деревянные балки

    Крайние балки крепятся на стене, после чего производится установка остальных балок. Контролируется не только их уровень, но и горизонтальность расположения. Если длина опорных балок оказалась недостаточной, допускается их наращивание таким же материалом. Для этого два бруса соединяются внахлест от 0,5 м до 1 м, после чего крепятся болтами.
    Такое соединение считается вполне надежным.

    Крепление бруса к армопоясу выполняется посредством анкерных пластин в следующем порядке:

    • Торцы балок обрезаются под углом около 70 градусов для обеспечения удаления влаги.
    • Дерево со всех сторон и с торцов покрывается антисептической и жаропрочной пропитками.

    Совет: торцы балок нельзя покрывать маслянистыми пропитками или краской. В этом случае будет нарушено испарение влаги из древесины.

    • Части балок, заходящие на стену, обмазываются слоем битумной мастики, и обматываются несколькими слоями рубероида.
    • Балки крепятся анкерными пластинами к армопоясу.
    • Внешние торцы балок с наружной стороны стен утепляются пенополистиролом.

    Утепление балок

    Производится заполнение пустот между уложенными балками. Это можно делать и кирпичем, но предпочтительнее газоблоками. Между блоками и деревом необходимо оставить зазоры 2–3 см. Эти пустоты плотно забиваются минеральной ватой. Тем самым предотвращается образование конденсата и отсыревание дерева от контакта со стенами.

    Укладка наката и утепление перекрытия

    Для утепления перекрытия необходимо изготовить накат. Вдоль низа уложенных балок крепятся бруски 5х5 см. Их можно закрепить длинными саморезами. На них укладываются щиты из досок, но можно использовать и отдельные вырезанные куски досок. На доски плотно укладывается утеплитель (минеральная вата или пенополистирол). Рекомендованная толщина утеплителя — от 10 см.

    Укладка лаг и настил пола

    Поверх созданной конструкции, перпендикулярно балкам, укладываются лаги, которые также предварительно обрабатываются специальными пропитками.
    Лаги обычно имеют меньшее сечение, нежели балки. Шаг укладки лаг — 50–70 см. Лаги крепятся к балкам. Поверх закрепленных лаг настилаются доски пола. Снизу перекрытие обшивается плитами OSB, ДСП, гипсокартоном или многослойной фанерой.

    Устройство перекрытия цокольного этажа

    Если перекрытие изготавливается над отапливаемым цокольным этажом, его конструкция ничем не отличается от устройства межэтажного перекрытия. Если же цокольный этаж холодный, типа подвального помещения, имеются некоторые особенности его обустройства.

    Поскольку водяным парам свойственно циркулировать из теплого помещения в холодный подвал, теплоизолятор будет впитывать много влаги. Чтобы этого не допустить, поверх него прокладывается слой пароизоляции. Также рекомендуется увеличить толщину слоя утеплителя до 20 см. Все балки, а также прочие деревянные элементы перекрытия должны быть защищены от гниения специальными составами.

    Устройство чердачного перекрытия

    Отличие чердачного перекрытия от межэтажного заключается в отсутствии пола, а также в использовании более толстого слоя теплоизоляции. Если же сверху обустраивается мансарда, то изготавливается и пол.Деревянное перекрытие для стен из газобетонных блоков, при правильной установке, обеспечит надежность и долговечность построенному дому. При этом себестоимость работ и материалов будет гораздо ниже, чем при использовании перекрытий из железобетона.

    Стены зданий из ячеистых бетонов способны не только выдерживать собственный вес, но нести эксплуатационную и полезную нагрузку от перекрытий и крыши, если соответствующие параметры были заложены в проект, соответственно, использовались блоки с необходимой несущей способностью.

    Выбор материала для перекрытий дома из газобетона не отличается от всех иных типов стен из искусственного камня. Изготовление такой конструкции из дерева — логичное, распространённое решение.


    Как это работает

    Деревянное перекрытие состоит из балок, опирающихся концами на несущие стены здания, элементов заполнения и обшивки. Балки являются силовой основой конструкции, воспринимающие нагрузки и передающие их через зоны опирания на стену. Таким образом, прогон имеет три проблемных сечения, это две точки опирания и середина элемента.

    Узлы опирания работают на смятие, и прочность древесины будет достаточной для передачи нагрузок. Проблемой является обеспечение стабильности характеристик древесины в узле в течение периода эксплуатации. То есть, собственно конструкция узла опирания и мероприятия по защите древесины.

    Среднее сечение балки работает на изгиб под воздействием нагрузок, собираемых со всей площади, относящихся к конкретному элементу. Верхняя часть сечения сжимается, а нижняя растягивается. В перегруженной и неправильно рассчитанной балке, усилия растяжения в нижнем сечении могут оказаться выше прочности материала, что вызовет разрушение балки.

    Опасностью является и потеря устойчивости элемента под воздействием сжимающих нагрузок верхнего сечения. Балка может выйти из своего положения и изогнуться в горизонтальной плоскости. Эти ужасы относятся к деревянным балкам перекрытия любых зданий, не только со стенами из газобетона, но знать о них нужно чтобы понимать причину и необходимость тех или иных строительных требований.

    Специфика газобетона

    Для устройства деревянного перекрытия в доме из газобетона, последний должен обладать определённой прочностью, несущей способностью. На теплоизоляционный материал с плотностью 400 килограмм на кубометр, перекрытия устанавливать не стоит, что там ни делай, он всё равно развалится. Но конструктивный газоблок также имеет ограничения.

    Всё-таки это достаточно слабый и хрупкий материал, нагрузка в 2-3 тонны на площадке в 50 квадратных сантиметров, ненужное для него испытание. Лучше, когда она распределена по большей площади. Поэтому между газобетонным блоком несущей стены и опорной частью балки должна устраиваться подушка, превышающая по несущей способности газобетон, обладающая большей жёсткостью и сопротивлением на изгиб и сдвиг.

    Обычно, предлагается опирать балки на армированный пояс, устраиваемый в верхнем сечении кладки. Балка устанавливается на железобетон, который опирается на газоблоки, железобетон не продавливается и не деформируется, распределяя нагрузку по всей площади стены. Это грамотное и правильное решение, которое можно рекомендовать и поддерживать.

    Однако, можно уточнить, если верхнее армирование устраивается по утопленным в газоблок стержням, для распределения нагрузки не нужно отливать бетонный монолит поверх него или отказываться от выгодного решения ради создания пояса для опирания балок.

    Достаточно устройство небольшой подбетонки по сетке, установка металлического опорного столика или просто деревянная прокладка высотой 7-10 сантиметров, выступающая в каждую сторону на 10-15 сантиметров за зону опирания. Это увеличит площадь опоры, снизит давление на единицу площади, предохранит газобетон от вибрационных нагрузок и колебаний, передаваемых балкой.

    Ещё одна особенность газобетонной стены заключается в её меньшей ширине, что сокращает возможности для теплоизоляции в узле опирания. Балка должна быть заведена на стену до 13-15 сантиметров, иметь свободный зазор до твёрдых конструкций в 2-3 сантиметра, в итоге остаётся мало места для установки утеплителя и облицовки гнезда опирания с внешней стороны.

    Можно посоветовать использовать для теплоизоляции узла снаружи экструдированный пенополистирол, позволяющий уменьшить слой теплоизолятора по сравнению с минеральной ватой. Если стена в дальнейшем обошьётся снаружи утеплителем, этого может оказаться достаточным, хотя из эстетических соображений можно закрыть узел со стороны фасада вырезанным по габаритам куском газобетона.

    Конструкция деревянного перекрытия в доме из газобетона

    Деревянное перекрытие в доме из газобетона рассчитывается и строится абсолютно так же, как любое другое. Строительная высота балки зависит от:

    • шага балки;
    • толщины балки;
    • величины нагрузки;
    • типа древесины.

    Балка не должна быть менее 150 миллиметров высотой и 50 миллиметров шириной. Традиционно, для пролёта в 4-5 метров, используют балку 180 на 100 или 200 на 75 с шагом в 600 миллиметров между осями. Такое сечение обеспечит безопасную эксплуатацию, но может оказаться недостаточным при больших нагрузках, способных вызывать избыточный прогиб. Или наоборот, сечения или шаг прогонов окажутся чрезмерными, материал использован нерационально. Лучше при выборе размеров, посоветоваться с проектировщиками или оплатить работы по расчёту конструкции.

    Можно порекомендовать традиционный способ утепления перекрытия по настилу, уложенному перпендикулярно между балками на черепные бруски. В этом случае, несущие прогоны распираются настилом в нижнем сечении, создавая дополнительный жёсткий диск, снижающий их подвижность. Такой способ позволял использовать опилки или костру для утепления, что можно делать даже сегодня, но лучше воспользоваться мягкой каменной ватой. По настилу можно уложить пароизоляцию, хотя очевидного смысла в этом нет.

    Поверх балок нашиваются лаги для дощатого пола или листы ориентированной стружечной плиты при использовании ламината , паркета или щитового покрытия.

    Изолирование и защита балок

    Балки выбирают из отборной древесины, не ниже первого сорта без крупных сучков или ослабленных зон. Влажность материала должна быть на уровне 15 процентов или ниже. Перед монтажом деревянные элементы пропитывают антисептиками, обрабатывают антипиринами, снижающими вероятность возгорания.

    Наибольший риск представляет зона контакта дерева и каменного материала или металла. Разница теплотехнических параметров вызывает конденсацию влаги, приводящую к гниению. Поэтому совершенно исключён прямой контакт, опирание, примыкание балок к чему-либо без соответствующей прокладки гидроизолирующего материала, например, рубероида, толи или их синтетических аналогов. Вокруг опорной части балки оставляется зазор в два-три сантиметра до любых иных конструкций. Его можно заполнить мягкой минеральной ватой.

    При работе старайтесь меньше ослаблять сечение балки, особенно нижнее. При необходимости используйте тонкие и длинные гвозди, не раскалывающие слои дерева. Желательно предварительно засверлить отверстия и применять по возможности шурупы.

    Деревянное балочное перекрытие в доме с газобетонными стенами практически не отличается по своему устройству от аналогов на кирпиче или керамзите. Расчёт нагрузок, подбор материалов осуществляется аналогично, как и устройство опорного узла. Следует учесть меньшую толщину стены, что сокращает возможности для облицовки узла снаружи, но позволяет качественно утеплить его вспененными синтетическими материалами. Меньшая прочность газобетона предполагает устройство подушки опирания для передачи и распределения узловой нагрузки. В качестве неё можно использовать

    Чтобы приступить к возведению двухэтажного дома из шлакоблока необходимо обратиться в специальные организации, где вам сделают анализ грунта, точно рассчитают, какая будет нагрузка на поверхность фундамента. На какую глубину его необходимо заложить, какую именно модель фундамента нужно установить. Какое будет межэтажное перекрытие и потолочное перекрытие. Без этих расчетов нельзя приступать к возведению дома иначе, если вы в расчетах допустите ошибку, могут быть очень серьезные последствия, дом может просто сложиться как карточный домик.

    Виды межэтажного перекрытия

    Для межэтажного перекрытия используют несколько вариантов и разные материалы, такие как:

    • Перекрытие монолитно-железобетонное — это заливное сплошное перекрытие. Делается оно путем установления опалубки, которая устанавливается на очень прочные опоры, так как нагрузка раствора бетона и армирующей сетки будет очень большая. Армирующую сетку делают из арматуры диаметром не менее чем 8–10 мм. При установке опалубки необходимо в местах проложения всех коммуникаций устанавливать сквозные фиксаторы, чтобы впоследствии через эти отверстия проложить трубы канализации, водопровода, горячей воды, коммуникации электропроводки.

    Читателю на заметку: Если вас интересует изготовление скинали для кухни в Минске, то оформить заказ вы сможете . Уверен, вы останетесь довольны соотношением цена-качество!

    • Очень часто для межэтажного перекрытия используют железобетонные пустотелые плиты. Они имеют хорошую звукоизоляцию. Укладывают плиты на несущие стены, сверху которых предварительно должен быть сделан армирующий пояс. Устанавливают плиты при помощи специальной техники, предназначенной для поднятия данного вида конструкции. Ширина плиты перекрытия выбирается в зависимости от ширины межэтажного расстояния. Плиты между собой свариваются за выступающие металлические элементы.

    Газобетонные блоки по праву считаются самым инновационным материалом для строительства коттеджей, дач и домов. Сами блоки весят не много по сравнению с кирпичом, имеют хорошую геометрию, кладутся на клей для ячеистых блоков, ввиду чего возведение несущих конструкций не занимает большого количества времени.

    Но есть у газобетона и минус — из-за своей невысокой прочности при оказывании на него давления от перекрытий стены могут потрескаться. По этой причине при строительстве перекрытий в таких домах необходим армопояс. Далее речь пойдёт про деревянные перекрытия в доме из газобетона.

    Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия

    Деревянные балки могут похвастаться своей легкостью и простотой в установке. Бытует ошибочное мнение, что под легкие перекрытия из дерева не нужен армирующий слой. Это в корне не верно.
    Важно! Для газобетонных стен в независимости от вида перекрытия всегда необходим армопояс!

    В случае с деревянными перекрытиями его возведение распределит нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвратит растрескивание газобетона от точечных нагрузок.

    Плюсами деревянных балок являются:

    1. Экологичность, так как дерево — это возобновляемый натуральный материал.
    2. Небольшая масса.
    3. Низкая теплопроводность по сравнению с бетонными конструкциями.
    4. Невысокая цена по сравнению с другими видами перекрытий.
    5. Большой ассортимент в выборе.
    6. Простота установки балок.

    Отрицательные стороны у древесины тоже имеются:

    1. Недолговечность. Рано или поздно даже самые хорошие перекрытия могут начать гнить.
    2. Малопрочность — дерево не сможет выдержать столько веса, сколько смогло бы перекрытие из бетона.
    3. Горючесть (натуральные материалы легко воспламеняются).

    Важно!
    Несмотря на такие значительные отрицательные качества, дерево все равно выбирают намного чаще, и вот почему: специальные составы для пропитки древесины смогут продлить срок службы, уберечь от гниения и воспламенения. А малая прочность искореняется благодаря использованию большего количества балок и уменьшения шага прокладки.

    Теперь рассмотрим бетонные перекрытия и их недостатки:

    1. Первым и наиболее существенные минусом является дороговизна перекрытия из бетона. Мало того, что сами перекрытия стоят недешево, для их установки и перевозки потребуется и специальная техника (кран). Так что и за установку придется выложить определенную денежную сумму. У деревянных перекрытий этот минус отсутствует — установку можно произвести самостоятельно. Если балки небольшие, то достаточно будет и двух-трех человек. Чем они тяжелее и массивнее, тем большее количество людей придется задействовать.
    2. Высокий вес. Мы уже говорили, что для монтажа потребуется специальная техника. А ещё потребуется более дорогой фундамент.

    Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида

    Для строительства перекрытий между этажами здания обычно использую всего три вида балок из дерева:

    1. Цельные.
    2. Клееные.
    3. Двутавровые.

    Разберемся, какие из них наиболее подходят конкретно для каждой конструкции, выделим недостатки и преимущества каждого вида.

    Из цельного бруса

    Балки из цельного бруса отличаются своей прочностью, однако уступают по максимально возможной длине. Для того, чтобы балка не прогнулась со временем, рекомендуется не устанавливать ее длиной более 5 метров
    . То есть перекрытия из бруса подходят только для небольших домов.

    Из существенных минусов можно выделить то, что без должной обработки перекрытия со временем могут начать гнить и покрываться плесенью. Не стоит исключать и риск возникновения пожара.

    Внимание!
    Для больших конструкций специалисты рекомендуют использовать перекрытия из других видов балок.

    Из клееного бруса

    У балок из клееного бруса имеется одно неоспоримое преимущество — их длина без прогиба может достигать 12 метров
    .

    У клееных балок выделяют такие преимущества:

    1. Особая прочность.
    2. Способность покрывать пролеты до 12 метров.
    3. Небольшая масса.
    4. Более долгий срок службы.
    5. Не деформируются с течением времени.
    6. Относительно пожаробезопасны по сравнению с обычным брусом.

    Однако, стоит такой материал гораздо дороже.

    Деревянные двутавровые балки

    Двутавровые балки считают одними из самых прочных и надежных благодаря форме профиля
    , ведь состоят они из нескольких слоев, каждый из которых защищен различными пропитками.

    К плюсам двутавров можно отнести:

    1. Высокую прочность, жесткость благодаря своей форме.
    2. Отсутствие прогибов.
    3. Бесшумность в эксплуатации — конструкции не скрипят при оказывании на них давления в отличие от остальных видов перекрытий.
    4. Материал не трескается, не рассыхается с течением времени.
    5. Легкость в монтаже.

    Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок, шага укладки

    Количество балок, их размеры, шаг установки зависят непосредственно от площади помещения и предполагаемых нагрузок. Большинство экспертов считают, что оптимальной нагрузкой на перекрытия является 0,4 тонны на один квадратный метр площади (‬400‭ ‬кг/м 2)
    . В эту нагрузку включают вес самой балки, массу чернового и финишного покрытия пола сверху и потолка снизу, утепления, коммуникаций, а также мебель и людей.

    Совет!
    Лучшим сечением для прямоугольных деревянных балок считается с соотношением высоты к ширине 1,4: 1.

    Сечение зависит и от того, из какой древесины делаются перекрытия. Сейчас приведем средние рекомендуемые значения при шаге укладки в 60 см
    :

    • Если пролет составляет 2 метра, то минимальное сечение должно быть 7,5 на 10 см.
    • При длине пролета в 2 с половиной метра балка должна иметь размеры 7,5 на 15 см.
    • Если пролет трехметровый, то принято использовать балки 7,5 на 20 см.
    • При длине балки в 4 и 4,5 м принято использовать их с сечением 10 на 20 см.
    • Для постройки пятиметрового перекрытия используются перекладины с сечением 125 на 200 мм.
    • Шестиметровое перекрытие делается из балок размером 15 на 20 см.

    Если шаг увеличивается, то следует увеличивать и величину сечения балки.
    Приведем таблицу сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400 кг/м2:

    пролёт (м)/
    шаг установки (м)

    0,6 75х100 75х150 75х200 100х200 100х200 125х200 150х225
    1,0 75х150 100х150 100х175 125х200 150х200 150х225 175х250

    Если не планируется нагружать перекрытия (в случае нежилого чердака для хранения легких вещей), то допустимы меньшие значения нагрузок от 150 до 350 кг/м 2 . Вот значения для шага установки 60 см:

    Нагрузки, кг/пог. м

    Сечение балок при длине пролета, м

    150

    200

    250

    350

    Также, например, можно одну балку сечением 100х200 заменить двумя досками 50х200, сшитыми между собой болтами или гвоздями через каждый метр. Делают это по разным причинам:

    • нет в продаже балок с требуемым сечением;
    • доски с меньшим сечением весят легче, поэтому их можно поднять на верх в одиночку, и уже там скрепить.

    Типы перекрытий

    Сейчас в основном используют лишь три типа перекрытий:

    1. Балочное — состоит из балок.
    2. Ребристое — балки, положенные ребром.
    3. Балочно-ребристое.

    Первый вариант — стандартный, именно для него и были описаны размеры сечения. Ребристые и балочно-ребристые перекрытия в настоящем практически не используют из-за увеличенных сроков работ и сложности конструкции, поэтому останавливать внимание на них мы не будем.

    Монтажные работы

    Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.

    Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения
    (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

    Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:

    1. Битумом или праймером.
    2. Рубероидом, толью или пергамином.
    3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
    4. Линокромом.

    Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать
    .

    Справка. Для газобетона считается нормальным содержание эксплуатационной влажности 3-5%. Какими бы сухими не казались блоки, недопустимо прямое соприсковение дерева с этим материалом.

    Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см.
    Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.

    Внимание!
    Торец балки отсекать гидроизоляционным материалом не нужно. Иначе будет закрыт доступ для испарения влаги. Требуется оставить небольшой воздушный зазор между концом балки и стеной.

    Производится укладка балок на армированную поверхность (для усиления прочности конструкции). Вместо армопояса некоторые производители в небольших домах допускают опирание на газобетон с подкладкой металлической полосы 6х60 мм.

    Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

    Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

    Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

    Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж
    , так как проём нужно предусмотреть сразу:

    Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

    Послемонтажная отделка

    По завершении строительства перекрытия рекомендуется подождать, прежде чем начинать производить чистовые работы, чтобы балки дали усадку. Перекрытия рекомендуется «скрыть» за чистовой отделкой до наступления холодов
    , чтобы они не подвергались воздействию влажных погодных факторов.

    Также необходимо сделать крышу. Если до зимы это совершить никак не получается, то всю конструкцию следует накрыть пленкой или тентовым материалом, в том числе и окна, чтобы влага не поступала в здание. Но небольшие сквозные “просветы” оставить все-таки рекомендуют, чтобы внутри помещения был оптимальный уровень влажности.

    Теперь непосредственно к послемонтажной отделке. Сначала делают черновой потолок снизу перекрытия. Сделать его можно и из фанеры, если в дальнейшем предусмотрено возведение, к примеру, подвесного потолка.

    Важно! Начинать следует именно с нижней части балки, так как между потолком и полом обычно кладут утеплитель, который также выступает в качестве шумоизоляции.

    После монтажа потолка уже сверху кладут утеплитель и пароизоляцию (при необходимости). Например, если верхний и нижний этажи будут постоянно отапливаться, то делать утепление необязательно. Но нужно отметить, что утепление работает и как шумоизоляция
    . Если же второй этаж будет чердаком, то утеплять точно нужно — иначе тепло будет уходить.

    После прокладки утеплителя можно класть черновой пол (он поможет в дальнейшем возведении здания, так как не придется устанавливать леса).

    Чистовую отделку необходимо производить уже после того, как в доме появятся окна и он даст усадку.

    Деревянные межэтажные перекрытия — одно из самых оптимальных решений. Ведь деревянные балки прочные, легкие и при этом дешевые. Они просты в монтаже и не оказывают излишнего давления на стены. Главное, правильно произвести расчет и обязательно обработать деревянную конструкцию
    .

    Для повышения прочности конструкции можно вместо дерева использовать металлические двутавровые балки. В этом случае понадобится кран для монтажа. И стоит металл дороже дерева. И если вы готовы на такие траты, то не проще ли тогда остановить свой выбор на пустотных плитах перекрытия? Так как главное преимущество перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме — экономия средств.

    Но есть у газобетона и минус — из-за своей невысокой прочности при оказывании на него давления от перекрытий стены могут потрескаться. По этой причине при строительстве перекрытий в таких домах необходим . Далее речь пойдёт про деревянные перекрытия в доме из газобетона.

    Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия

    Деревянные балки могут похвастаться своей легкостью и простотой в установке. Бытует ошибочное мнение, что под легкие перекрытия из дерева не нужен армирующий слой. Это в корне не верно.

    Для газобетонных стен в независимости от вида перекрытия всегда необходим армопояс!

    В случае с деревянными перекрытиями его возведение распределит нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвратит растрескивание газобетона от точечных нагрузок.

    Плюсами деревянных балок являются:

    1. Экологичность, так как дерево — это возобновляемый натуральный материал.
    2. Небольшая масса.
    3. Низкая теплопроводность по сравнению с бетонными конструкциями.
    4. Невысокая цена по сравнению с другими видами перекрытий.
    5. Большой ассортимент в выборе.
    6. Простота установки балок.

    Отрицательные стороны у древесины тоже имеются:

    1. Недолговечность. Рано или поздно даже самые хорошие перекрытия могут начать гнить.
    2. Малопрочность — дерево не сможет выдержать столько веса, сколько смогло бы перекрытие из бетона.
    3. Горючесть (натуральные материалы легко воспламеняются).

    Несмотря на такие значительные отрицательные качества, дерево все равно выбирают намного чаще, и вот почему: специальные составы для пропитки древесины смогут продлить срок службы, уберечь от гниения и воспламенения. А малая прочность искореняется благодаря использованию большего количества балок и уменьшения шага прокладки.

    Теперь рассмотрим бетонные перекрытия и их недостатки:

    1. Первым и наиболее существенные минусом является дороговизна перекрытия из бетона. Мало того, что сами перекрытия стоят недешево, для их установки и перевозки потребуется и специальная техника (кран). Так что и за установку придется выложить определенную денежную сумму. У деревянных перекрытий этот минус отсутствует — установку можно произвести самостоятельно. Если балки небольшие, то достаточно будет и двух-трех человек. Чем они тяжелее и массивнее, тем большее количество людей придется задействовать.
    2. Высокий вес. Мы уже говорили, что для монтажа потребуется специальная техника. А ещё потребуется более дорогой фундамент.

    Как видите, все недостатки связаны лишь с ценой. Чтобы принять окончательное решение, ознакомьтесь со статьей про .

    Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида

    Для строительства перекрытий между этажами здания обычно использую всего три вида балок из дерева:

    1. Цельные.
    2. Клееные.
    3. Двутавровые.

    Разберемся, какие из них наиболее подходят конкретно для каждой конструкции, выделим недостатки и преимущества каждого вида.

    Из цельного бруса

    Балки из цельного бруса отличаются своей прочностью, однако уступают по максимально возможной длине. Для того, чтобы балка не прогнулась со временем, рекомендуется не устанавливать ее длиной более 5 метров
    . То есть перекрытия из бруса подходят только для небольших домов.

    Из существенных минусов можно выделить то, что без должной обработки перекрытия со временем могут начать гнить и покрываться плесенью. Не стоит исключать и риск возникновения пожара.

    Внимание!

    Из клееного бруса

    У балок из клееного бруса имеется одно неоспоримое преимущество — их длина без прогиба может достигать 12 метров
    .

    У клееных балок выделяют такие преимущества:

    1. Особая прочность.
    2. Способность покрывать пролеты до 12 метров.
    3. Небольшая масса.
    4. Более долгий срок службы.
    5. Не деформируются с течением времени.
    6. Относительно пожаробезопасны по сравнению с обычным брусом.

    Однако, стоит такой материал гораздо дороже.

    Деревянные двутавровые балки

    Двутавровые балки считают одними из самых прочных и надежных благодаря форме профиля
    , ведь состоят они из нескольких слоев, каждый из которых защищен различными пропитками.

    К плюсам двутавров можно отнести:

    1. Высокую прочность, жесткость благодаря своей форме.
    2. Отсутствие прогибов.
    3. Бесшумность в эксплуатации — конструкции не скрипят при оказывании на них давления в отличие от остальных видов перекрытий.
    4. Материал не трескается, не рассыхается с течением времени.
    5. Легкость в монтаже.

    Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок, шага укладки

    Количество балок, их размеры, шаг установки зависят непосредственно от площади помещения и предполагаемых нагрузок. Большинство экспертов считают, что оптимальной нагрузкой на перекрытия является 0,4 тонны на один квадратный метр площади (‬400‭ ‬кг/м 2)
    . В эту нагрузку включают вес самой балки, массу чернового и финишного покрытия пола сверху и потолка снизу, утепления, коммуникаций, а также мебель и людей.

    Лучшим сечением для прямоугольных деревянных балок считается с соотношением высоты к ширине 1,4: 1.

    Сечение зависит и от того, из какой древесины делаются перекрытия. Сейчас приведем средние рекомендуемые значения при шаге укладки в 60 см
    :

    • Если пролет составляет 2 метра, то минимальное сечение должно быть 7,5 на 10 см.
    • При длине пролета в 2 с половиной метра балка должна иметь размеры 7,5 на 15 см.
    • Если пролет трехметровый, то принято использовать балки 7,5 на 20 см.
    • При длине балки в 4 и 4,5 м принято использовать их с сечением 10 на 20 см.
    • Для постройки пятиметрового перекрытия используются перекладины с сечением 125 на 200 мм.
    • Шестиметровое перекрытие делается из балок размером 15 на 20 см.

    Если шаг увеличивается, то следует увеличивать и величину сечения балки.

    Приведем таблицу сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400 кг/м2:

    пролёт (м)/
    шаг установки (м)

    2,0

    2,5

    3,0

    4,0

    4,5

    5,0

    6,0

    0,6

    75х100

    75х150

    75х200

    100х200

    100х200

    125х200

    150х225

    1,0

    75х150

    100х150

    100х175

    125х200

    150х200

    150х225

    175х250

    Если не планируется нагружать перекрытия (в случае нежилого чердака для хранения легких вещей), то допустимы меньшие значения нагрузок от 150 до 350 кг/м 2 . Вот значения для шага установки 60 см:

    Нагрузки, кг/пог. м

    Сечение балок при длине пролета, м

    150

    200

    250

    350

    В сети можно найти найти онлайн-калькуляторы для расчета несущей способности деревянных балок. Приведу ссылку на один из них: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

    Также, например, можно одну балку сечением 100х200 заменить двумя досками 50х200, сшитыми между собой болтами или гвоздями через каждый метр. Делают это по разным причинам:

    • нет в продаже балок с требуемым сечением;
    • доски с меньшим сечением весят легче, поэтому их можно поднять на верх в одиночку, и уже там скрепить.

    Рекомендуется сшивать доски так, чтобы волокна древесины были разнонаправлены. Так повышается прочность конструкции.

    Типы перекрытий

    Сейчас в основном используют лишь три типа перекрытий:

    1. Балочное — состоит из балок.
    2. Ребристое — балки, положенные ребром.
    3. Балочно-ребристое.

    Первый вариант — стандартный, именно для него и были описаны размеры сечения. Ребристые и балочно-ребристые перекрытия в настоящем практически не используют из-за увеличенных сроков работ и сложности конструкции, поэтому останавливать внимание на них мы не будем.

    Монтажные работы

    Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.

    Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения
    (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

    Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:

    1. Битумом или праймером.
    2. Рубероидом, толью или пергамином.
    3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
    4. Линокромом.

    Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать
    .

    Для газобетона считается нормальным содержание эксплуатационной влажности 3-5%. Какими бы сухими не казались блоки, недопустимо прямое соприсковение дерева с этим материалом.

    Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см.
    Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.

    Внимание!

    Торец балки отсекать гидроизоляционным материалом не нужно. Иначе будет закрыт доступ для испарения влаги. Требуется оставить небольшой воздушный зазор между концом балки и стеной.

    Производится укладка балок на армированную поверхность (для усиления прочности конструкции). Вместо армопояса некоторые производители в небольших домах допускают опирание на газобетон с подкладкой металлической полосы 6х60 мм.

    Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

    Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

    Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

    Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж
    , так как проём нужно предусмотреть сразу:

    Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

    Послемонтажная отделка

    По завершении строительства перекрытия рекомендуется подождать, прежде чем начинать производить чистовые работы, чтобы балки дали усадку. Перекрытия рекомендуется «скрыть» за чистовой отделкой до наступления холодов
    , чтобы они не подвергались воздействию влажных погодных факторов.

    Также необходимо сделать крышу. Если до зимы это совершить никак не получается, то всю конструкцию следует накрыть пленкой или тентовым материалом, в том числе и окна, чтобы влага не поступала в здание. Но небольшие сквозные “просветы” оставить все-таки рекомендуют, чтобы внутри помещения был оптимальный уровень влажности.

    Теперь непосредственно к послемонтажной отделке. Сначала делают черновой потолок снизу перекрытия. Сделать его можно и из фанеры, если в дальнейшем предусмотрено возведение, к примеру, подвесного потолка.

    Начинать следует именно с нижней части балки, так как между потолком и полом обычно кладут утеплитель, который также выступает в качестве шумоизоляции.

    После монтажа потолка уже сверху кладут утеплитель и пароизоляцию (при необходимости). Например, если верхний и нижний этажи будут постоянно отапливаться, то делать утепление необязательно. Но нужно отметить, что утепление работает и как шумоизоляция
    . Если же второй этаж будет чердаком, то утеплять точно нужно — иначе тепло будет уходить.

    После прокладки утеплителя можно класть черновой пол (он поможет в дальнейшем возведении здания, так как не придется устанавливать леса).

    Чистовую отделку необходимо производить уже после того, как в доме появятся окна и он даст усадку.

    Деревянные межэтажные перекрытия — одно из самых оптимальных решений. Ведь деревянные балки прочные, легкие и при этом дешевые. Они просты в монтаже и не оказывают излишнего давления на стены. Главное, правильно произвести расчет и обязательно обработать деревянную конструкцию
    .

    Для повышения прочности конструкции можно вместо дерева использовать металлические двутавровые балки. В этом случае понадобится кран для монтажа. И стоит металл дороже дерева. И если вы готовы на такие траты, то не проще ли тогда остановить свой выбор на ? Так как главное преимущество перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме — экономия средств.

    Звукоизоляция: уменьшение шума между этажами

    Независимо от того, живете ли вы в доме, квартире или многоквартирном доме, шум с других этажей может сильно раздражать. Решение? Улучшите звукоизоляцию пола и потолка. Мы расскажем вам, как.

    Конечно, стены также могут играть роль в передаче звука, но здесь мы сосредоточимся на том, что вы можете сделать со своими полами и потолками, чтобы улучшить акустику.

    Воздушный шум и ударный шум

    За вашей дилеммой в децибелах стоят два основных типа шума.

    Воздушный шум

    • Возникает из-за голосов людей, телефонных звонков, телевизора и т. д.
    • Он распространяется по воздуху, проникая сквозь полы и потолки или через отверстия в стенах.

    Ударный шум

    • Вызывается прямым контактом с поверхностью: что-то падающее, шаги ребенка, ходьба на каблуках (или на каблуках) и т. д. деревянная рама, например).

    3 эффективных способа уменьшить шум между этажами

    Идея здесь состоит в том, чтобы разделить материалы, которые прикреплены друг к другу — полы, балки, рейки деревянной обшивки и потолочные панели.

    CAA-Quebec Residential Advisory Services может порекомендовать специалистов по изоляции и звукоизоляции или помочь вам подготовиться к ремонтным работам самостоятельно, если вы предпочитаете.

    A — Заменить потолок для улучшения акустики

    1. Снимите гипсокартон потолка (или другую поверхность) и полоски обшивки, прикрепленные к балкам.
    2. Установите изоляцию, такую ​​как стекловолокно или целлюлозную вату, между лагами пола, чтобы полностью заполнить полость. Совет: исследования показали, что все варианты этого типа изоляции обеспечивают примерно одинаковые характеристики звукопоглощения.
    3. Закрепите упругие каналы, расположенные на расстоянии 24 дюйма (61 см) по центру под конструкцией пола.
    4. Установите два слоя гипсокартона типа X толщиной ½ дюйма (12 мм), прикрутив его шурупами к каналам и перекрывая слои не менее чем на 12 дюймов (300 мм).
    5. Нанесите акустический герметик по всему краю, где стена соединяется с потолком между двумя слоями гипсокартона.

     

    B — Звукоизоляция потолка без демонстрации

    Вы также можете улучшить звукоизоляцию, установив подвесной потолок под существующим потолком. Вот как:

    1. Прикрепите стандартные металлические стойки диаметром 2½ дюйма (64 мм) с шагом 24 дюйма (61 см) по центру к существующим деревянным планкам обшивки потолка.
    2. Вставьте розовый ватин из стекловолокна толщиной 2½ дюйма (64 мм) между стойками.
    3. Прикрепите слой гипсокартонных панелей толщиной ½ дюйма (12 мм) к стойкам.

    C — Замените напольное покрытие на лучшую звукоизоляцию

    Вы также можете улучшить звукоизоляцию, заменив напольное покрытие.

    И снова идея состоит в том, чтобы отделить пол от конструкции здания. Установив в качестве подслоя акустическую мембрану, которая не прибивается гвоздями и не привинчивается к конструкции, вы снижаете как воздушный, так и ударный шум.

    • Исследование характеристик желаемого продукта; Толщина и плотность мембраны являются наиболее важными аспектами, которые следует учитывать.
    • При выборе напольного покрытия следует учитывать, что чем мягче поверхность, тем меньше она будет проводить ударный звук (например, ковер или деревянный пол).

    Если проблемы с шумом в вашем доме вызывают у вас головную боль, эти корректирующие меры должны помочь вам обрести мир и покой, о которых вы так мечтали!

    Источник:  Canadian Mortgage and Housing Corporation (CMHC)

    Звукоизоляция между двухквартирными домами для подавления шума соседей

    Звукоизоляция двухквартирных домов редко бывает такой же простой, как звукоизоляция стен вашей вечеринки.

    В двухквартирных домах могут быть общие потолочные балки, через которые может проходить звук. В стенах, где проходят балки, также могут быть отверстия, пропускающие звук.

    Для надлежащей звукоизоляции между двухквартирными домами требуется тщательный и комплексный подход к звукоизоляции.

    Прежде чем с головой погрузиться в звукоизоляцию стены для вечеринки, определите, куда именно проникает шум. Возможно, основная часть шума проходит через общие балки.

    Ключевые моменты, которые необходимо учитывать:

    1. Полы
    2. Стены для вечеринок
    3. Стены окон
    4. Потолки

    1.Полы

    Нередко в двухквартирных домах используются общие балки пола. Если это так в вашей собственности, то это, вероятно, будет одной из, если не основной причиной ваших проблем с шумом.

    Общие балки пола позволяют звуковым вибрациям проходить через балки и стены, прежде чем резонировать с вашим полом.

    Это означает, что вы, вероятно, услышите ударные звуки (звуки, которые распространяются посредством вибрации), такие как шаги и использование штепсельных розеток.

    Самый эффективный способ решить эту проблему — звукоизолировать балки, разъединив их.

    Это включает в себя обрезку балок, чтобы они больше не были соединены и были закреплены независимо друг от друга. Также рекомендуется заполнить отверстия балок в стене, чтобы предотвратить распространение воздушного звука.

    Часто это может полностью решить все проблемы с шумом.

    2. Стены для вечеринок

    Стены для вечеринок составляют самую большую площадь, которую вы делите с соседом.

    Если у вас плохая звукоизоляция стены для вечеринок, вы об этом узнаете!

    Большинство стен для вечеринок обычно строятся из кирпича с полостью посередине, что хорошо снижает звукопередачу, некоторые стены с полостью могут нуждаться в звукоизоляции.

    Если ваша собственность была построена до 1920 года, то есть большая вероятность, что любые внешние и боковые стены не будут содержать полости, а будут сплошными стенами.

    Это означает, что если бы ваш сосед ударился о стену, то вибрации проникли бы прямо в ваш дом без полости, преграждающей путь вибрациям. Результатом такого типа конструкции является то, что весь ударный шум легко слышен через стену.

    К счастью, есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы звукоизолировать стену , даже если в ней нет полости!

    Если у вас есть полость в стене , попробуйте заполнить ее изоляционной пеной. Это служит двум целям:

    1. Это помогает изолировать ваш дом.
    2. Помогает приглушить звук, поскольку звуковая энергия отражается от изоляционной пены, тратя энергию впустую, прежде чем она пройдет через полость.

    Если у вас нет полости в стене или вы хотите усилить звукоизоляцию стены в полости, то отличным вариантом будет установка звукоизоляционных панелей.

    Они снижают вибрацию через стену. Их толщина обычно составляет от 25 мм до 40 мм, и они состоят из плотной резиновой ламинированной плиты или виниловой массы, зажатой между слоями с обеих сторон акустического гипсокартона.

    Резиновый сердечник отлично гасит ударные вибрации.

    Обычно размеры панелей составляют около 1 м x 1 м. Просто купите достаточно, чтобы покрыть стену.

    Обрежьте их по размеру, прикрутите к стене (для этого потребуется дрель и несколько дюбелей), украсьте и готово!

    Наиболее эффективным методом звукоизоляции любой стены является использование метода «комната в комнате».

    Это включает в себя строительство второй «фальшивой стены» перед стеной вашей вечеринки. Это создает ложную полость в вашей комнате, которая эффективно отделяет вашу стену, а это означает, что вибрация не может передаваться от кирпичной стены к вашей ложной стене.

    Это чрезвычайно эффективный метод звукоизоляции, который мы настоятельно рекомендуем применять в двухквартирных домах с серьезными проблемами шума.

    Звукоизоляция ваших дымоходов

    Если вы делите дымоход с соседом, обычно не беспокоятся о его звукоизоляции.

    Тем не менее, вы должны.

    Дымоходы в разделительных стенах (особенно в старых домах) могут иметь общие конструктивные элементы, что означает, что вибрации будут легко проходить через стены дымохода.

    Некоторые дымоходы (опять же обычно в старых домах) могут иметь подсоединенный дымоход, который может пропускать через них воздушный шум.

    Решение проблем с дымоходом важно для звукоизоляции между двухквартирными домами.

    Во многих современных домах дымоход вообще не используется, а системы центрального отопления эффективны и просты в использовании. Если это так, то с точки зрения звукоизоляции хорошей идеей будет полностью избавиться от дымохода.

    Это позволит обеспечить надлежащую звукоизоляцию стены для вечеринки без необходимости обхода дымохода, что снижает эффективность шумоизоляции.

    Разумеется, демонтаж дымохода будет дорогим и грязным, поэтому мы понимаем, что если вам это не нравится, вместо этого просто убедитесь, что вы звукоизолируете вокруг дымохода.

    3. Оконные стены

    Оконные стены не стоят между вами и вашим соседом, поэтому обычно их не учитывают в проекте звукоизоляции двухквартирных домов.

    Это ошибка.

    Ваши оконные стены соединены (надежно соединены) со стеной вашей вечеринки. Таким образом, вибрации будут проникать в стену вашего окна.

    Если вы не обработаете стену с окном, вы все равно будете слышать шум, даже если будете заниматься стеной и полом для вечеринок.

    Существует несколько способов эффективной звукоизоляции оконной стены:

    1. Покройте стену звуконепроницаемой плитой. Это ослабит вибрации, проникающие в стену, и предотвратит попадание шума в ваши уши.
    1. Отделите свою стену от стены для вечеринок. Это возможно только в том случае, если вы создаете комнату внутри комнаты, затем вы можете использовать эластичные каналы и зеленый клей, чтобы предотвратить соприкосновение стеновых конструкций.

    4. Потолки

    Звукоизоляция вашего потолка не является обязательной, но полезно подумать о том, чтобы завершить проект звукоизоляции двухквартирного дома.

    Это поможет изолировать вашу комнату и предотвратит проникновение шума сверху (что особенно важно, если вы живете в квартире).

    Для звукоизоляции потолка вам потребуется:

    1. Изолировать полость потолка – для этого вам нужно снять гипсокартон и заполнить полость огнестойкой изоляцией, такой как RockWool (с температурой плавления выше 1100°С). Отрежьте изоляцию так, чтобы она помещалась в зазоры между потолочными балками с дополнительной изоляцией примерно на 10 см. Затем его можно сжать на место, и он должен оставаться там без какой-либо фиксации. Добавьте хотя бы пару слоев изоляции по всей полости потолка.Затем просто установите потолочные панели обратно.
    2. Добавить упругие швеллеры – Эластичные швеллеры представляют собой специально изготовленные металлические полоски, предназначенные для отделения гипсокартона или потолочных панелей от потолочной конструкции, их также можно использовать на стенах. Они работают за счет минимального контакта с потолочными балками и благодаря набивке. с резиной, чтобы передача вибрации была минимальной. Они получили свое название от маленьких каналов в них, которые используют звуковую энергию, когда она проходит через металл. Прикрутите каналы к потолочным балкам через каждые пару футов, а затем прикрепите к ним потолочные панели, убедившись, что винты вкручиваются только в упругий канал, а не в балки.
    1. Замените гипсокартон на звуконепроницаемые потолочные панели . Звукоизоляционные потолочные панели аналогичны обычным потолочным панелям, за исключением того, что они содержат резиновый слой посередине для гашения вибраций. Если вы используете упругие каналы, прикрутите панели к каналам, если вы не используете каналы, прикрутите панели к потолочным балкам.

    Многие из этих работ могут быть трудными, если вы не большой энтузиаст DIY, поэтому не бойтесь обращаться за консультацией в специализированную компанию по звукоизоляции.

    Звукоизоляция стен для вечеринок в двухквартирном доме может превратить вашу домашнюю жизнь из живого кошмара в блаженный покой. Мы надеемся, что эта статья оказалась полезной и помогла вам решить вашу проблему с шумом.

    Как сотрудник Amazon я могу получать небольшую комиссию за соответствующие покупки без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это помогает нам работать с сайтом, так что спасибо за вашу поддержку!

    Как звукоизолировать потолок в подвале: единственное руководство, которое вам понадобится

    Друг спросил меня, есть ли у меня какие-либо рекомендации по звукоизоляции потолка в их подвальном офисе.Шум детей и семейной собаки мешает сосредоточиться на работе или разговаривать с клиентами.

    Так какие варианты звукоизоляции потолка подвала ? Для звукоизоляции потолка подвала необходимо:

    • Отделение потолка от балок
    • Добавление массы между верхним полом и потолком
    • Поглощение звука
    • Приглушить звук
    • Уменьшение переноса шума HVAC
    • Выберите звукопоглощающий материал

    Я объясню эти 6 факторов и включу дополнительную информацию о звукоизоляции вашего потолка.

    Зачем нужна звукоизоляция потолка подвала?

    Подвал может быть складским помещением или дополнительным жилым помещением, которое улучшает качество жизни вашей семьи. Перепрофилирование неиспользуемого пространства в домашний кинотеатр, игровую комнату, дополнительные спальни, офис или даже мастерскую (или все вместе) может позволить вашей семье расти и больше наслаждаться своим домом.

    Ходьба людей или падающие предметы вызывают ударный шум, который может эхом разноситься по всему подвалу. Разговоры и телевизионные шумы едва приглушаются между этажами, создавая фоновый шум, который мешает разговорам и телевизору в других частях дома.Снижение передачи шума между этажами является важным шагом при превращении вашего подвала в полезное пространство.

    Звукоизоляция потолка подвала – лучший способ уменьшить передачу шума из подвала в помещения выше и шума сверху в подвал.

    Звук может быть воздушным или ударным шумом. Незавершенный потолок с открытыми балками мало снижает звукопередачу. Тем не менее, сделать правильную звукоизоляцию намного проще, чем с готовым потолком.

    Как шумы передаются в подвал и из него?

    При рассмотрении вопросов звукоизоляции необходимо ознакомиться с тремя основными путями распространения бытового шума. Затем вы сможете лучше определить, как лучше всего предотвратить проникновение шума в ваш подвал или из него.

    Воздушный шум

    Звуковые волны распространяются по воздуху, поэтому воздушный шум — это любой из тысяч шумов, которые мы обычно слышим. Он проходит через дверные проемы, открытые окна, лестничные клетки, коридоры и другие открытые пространства внутри здания.Воздушный шум может быть источником: разговоров, радио или телевидения, шума транспортных средств, лая собак или самолетов, летящих по воздуху, и многих других.

    Механически передаваемый звук

    Механически передаваемый звук — это шум, который проходит сквозь стены, потолки, полы, крышу и даже землю. Когда звуковая волна попадает в твердую конструкцию, волна становится вибрацией и передается через преграды.

    Технический термин — «Передача класса ударопрочности» или «Передача звука IIC».Механически передаваемый звук может исходить от: чего-то падающего на пол, кондиционера, прикрепленного к внешней стене, мяча, отскакивающего от проезжей части или стены, печи, водопровода или других источников.

    Фланговый шум

    Фланговый шум — это звук, распространяющийся непрямыми путями из комнаты в комнату или с этажа на этаж. Он может проходить через балки в другие комнаты, резонировать через воздуховоды внутри здания или вибрировать через бетонные полы.Он может даже отражаться за углами и через закрытые двери.

    Надлежащая звукоизоляция должна учитывать все три пути распространения звука по зданию.

    Каковы основные принципы звукоизоляции потолка?

    Основы звукоизоляции потолка должны препятствовать путям, по которым может распространяться звук. Если вы прервете распространение звука только по одному пути, то вы можете уменьшить часть, но не всю передачу звука между этажами.

    Как именно звукоизолировать потолок?

    Чтобы звукоизолировать потолок, вам необходимо блокировать или поглощать воздушные звуковые волны с помощью дополнительной массы.Затем вам нужно прервать пути, по которым механические звуковые колебания могут проходить через балки и опоры, разъединив уровни.

    Самые трудные пути — это те, по которым может идти фланговый шум, поскольку они непрямые. Спланируйте внутренние стены подвала, HVAC и водопровод и используйте звукоизоляционные материалы, которые гасят или поглощают звук, чтобы прервать пути распространения звука.

    Вот четыре основных элемента звукоизоляции:

    1. Развязка: При разъединении вы разделяете уровни, создавая зазор между балками или стойками и слоями потолка или другими твердыми поверхностями.Разделение прерывает путь прохождения вибрации звуковой волны и является лучшим решением для передачи шума.
    1. Добавление массы: Звуковые волны — это вибрации. Если вы увеличиваете массу, вы затрудняете вибрацию шума. К сожалению, требуется много массы, чтобы что-то изменить. Добавление второго слоя гипсокартона толщиной 5/8 дюйма уменьшит передачу звука примерно на 3 дБ; не очень поможет, если ваш подросток наигрывает «Летучая мышь из ада» на уровне 100+ дБ!
    1. Поглощающие: Хотя может показаться, что пушистая подушка поглощает звук грома, это не означает, что пушистая изоляция из стекловолокна сделает это.Когда вы сжимаете эту поролоновую или перьевую подушку вокруг ушей, вы делаете ее более плотной. Чем плотнее материал, тем лучше он поглощает звук; тяжелая виниловая мембрана, МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) или даже гипсокартон имеют лучшие рейтинги, чем обычное стекловолокно. Однако изоляция за более тяжелым барьером улучшит звукопоглощение.
    1. Демпфирование: Демпфирование — это способ предотвращения или уменьшения звуковой вибрации в потолочных балках и стойках стен. Были разработаны новые вязкоупругие соединения, которые уменьшают передачу звуковых колебаний.Акустический гипсокартон, например, использует вязкоупругие соединения для поглощения и демпфирования звуковых волн и вибрации, и он намного эффективнее обычного гипсового гипсокартона.

    Звук распространяется по радиоволнам, поэтому чем воздухонепроницаемее, тем лучше; если воздух может пройти, то и звук тоже. Акустические уплотнения и пены хороши для тех труднодоступных мест или покрытия.

    Краткий обзор вариантов звукоизоляции потолка подвала

    Звукоизоляция потолка подвала зависит от того, с чего вы начнете.Потолок из гипсокартона затрудняет изоляцию сверху, не удаляя его полностью или частично. Подвесной потолок можно снять, а звукоизоляцию потолка не составит труда. Если ваш подвальный потолок не имеет отделки, например, балки, воздуховоды и сантехника, то звукоизоляция будет еще проще.

    Варианты добавления массы

    • Стандартный гипсокартон: Стандартный гипсокартон, прикрепленный к нижней стороне чернового пола, увеличивает массу и немного снижает звукопередачу. Использование зеленого клея и добавление второго слоя гипсокартона значительно улучшит звукоизоляцию, но это дороже.
    • Звукоизоляционный гипсокартон: Прикрепление звукоизоляционного гипсокартона между балками будет иметь такой же эффект, как двойной слой стандартного гипсокартона.
    • Пенопласт: Панели из полистирола можно использовать аналогично слоям гипсокартона между балками. Имея рейтинг IIC (класс изоляции от ударов) 70, он может уменьшить механически передаваемый звук, а также помочь разделить уровни пола.
    • Минеральная вата: Панели или рейки из минеральной ваты плотнее, чем большинство изделий из стекловолокна, не прогибаются, как стекловолокно, и гораздо лучше удерживаются между балками.Его можно использовать для добавления массы между балками для улучшения звукопоглощения и уменьшения передачи ударного вибрационного шума. Доступны акустические минеральные панели и рейки.
    • Стекловолокно: Рейки из стекловолокна мягкие и пушистые, но недостаточно жесткие, чтобы оставаться между балками сами по себе, и при этом у них недостаточно массы, чтобы быть эффективными. Они осядут и снизят эффективность звукоизоляции, пропуская больше шума. Жесткие панели из стекловолокна лучше, чем рейки, и по своим характеристикам аналогичны минеральным панелям.Доступны акустические рейки из стекловолокна и жесткие панели.

    Варианты развязки

    • Вязкоупругие демпфирующие материалы: Использование акустических клеев, таких как зеленый клей, или тяжелых виниловых мембран между нижней частью балок и деревянными планками обрешетки является одним из вариантов разделения слоев пола и потолка для предотвращения передачи механического шума.
    • Звукоизолирующие зажимы с металлической обшивкой или шляповидными профилями: Звукоизолирующие зажимы с металлическим обрамлением или шляповидными профилями в настоящее время являются лучшим способом отделить потолок от верхнего этажа.Изолирующие зажимы крепятся к балкам и имеют резиновый фланец для предотвращения распространения звуковой вибрации с одного этажа на другой. Металлическая обрешетка крепится к клипсе, а к ней крепится гипсокартон или другой потолочный материал. Это может быть лучший способ, но это также дорого.

    Другие опции

    • Зеленый клей: Шумопоглощающий компаунд, помогающий снизить вибрацию воздушного и механического звука.
    • Акустическая замазка: Может использоваться между слоями или для заполнения трещин или пространств для предотвращения движения воздуха.
    • Пена-распылитель – Stuff it: Подобно герметику, он заполнит большие зазоры или труднодоступные места плотной воздухонепроницаемой пеной.

    Как звукоизолировать потолок в подвале — пошаговые инструкции

    Заделка щелей и щелей между полами

    Перед тем, как приступить к звукоизоляции и отделке потолка, необходимо загерметизировать все места, где пики света проходят в подвал с этажа выше. Если свет может проникать, то и звук может проникать.

    Когда на улице стемнеет, осветите этаж выше, затем идите в затемненный подвал и поищите свет, просачивающийся сверху.Не забудьте проверить дверную раму и под лестницей в зависимости от того, как устроен ваш дом.

    Некоторые продукты, которые вы, возможно, захотите иметь под рукой для этого:

    Для заделки отверстий от гвоздей или шурупов в гипсокартоне грунтовка 3M Patch Plus Primer 4-в-1 — это все в одном продукте, включающем аппликатор, шпатель и шлифовальную тарелку. Аппликатор содержит состав Spakle с праймером, чтобы сделать отделку быстрее и проще.

    Используйте звукоизоляционный герметик Green Glue для герметизации трещин, швов, отверстий для проводов и других зазоров, через которые шум будет передаваться с одного этажа на другой и из комнаты в комнату.Продукт остается податливым, поэтому он не дает усадку, не трескается и не пропускает шум. Он также поддается покраске.

    Для нанесения трубок звукоизоляционного герметика вам понадобится пистолет для герметика. Некоторые из них оснащены кусачками для наконечников и перфоратором для прокалывания внутреннего уплотнения. Также доступны модели без капель, которые автоматически отключаются после нажатия. Некоторые из них доступны с мягкими ручками или питанием от батареи.

    1. Незаконченный потолок подвала – лучший из лучших

    Незавершенный потолок подвала звукоизолировать проще всего, но это не значит, что это легко сделать.Есть также дополнительные шаги, которые вы, возможно, захотите добавить, прежде чем выполнять все шаги по звукоизоляции потолка. Кроме того, вы делаете весь потолок или только часть потолка?

    Я подробно объясню каждый шаг, но вот краткий список различных шагов или слоев для достижения наилучших результатов звукоизоляции:

    • 5/8 гипсокартонных полос
    • Зеленый клей
    • 5/8 гипсокартонных полос
    • Воздушный зазор
    • Изоляция из стекловолокна

    • R19 или изоляция из минеральной ваты
    • Воздушный зазор
    • Эластичный звукоизолирующий зажим
    • Эластичный канал
    • Гипсокартон 5/8
    • Зеленый клей
    • Гипсокартон 5/8

    Причина, по которой я считаю, что это лучший вариант, заключается в том, что он затрагивает 4 элемента звукоизоляции.Воздушное пространство, изоляция и слои гипсокартона вместе создают массу и поглощают звук.

    Зеленый клей представляет собой вязкоупругий состав для гашения звука. С помощью упругих зажимов и швеллеров отделите пол от потолка, предотвратите перемещение механических материалов между этажами.

    Pro Примечание: Если вы добавляете перегородки для создания комнат в подвале, планируйте заранее. Вам понадобится проводка для розеток, выключателей и освещения, которая проходит через балки пола и потолка.Вам также может потребоваться решить проблемы с HVAC. Большинство из них можно сделать после того, как будут установлены два слоя гипсокартонных полос шириной 5/8 дюйма и зеленый клей, но это следует сделать до того, как будут завершены остальные работы.

    Плюсы:

    • Потолок отделен от балок пола.
    • Два слоя гипса на нижней стороне чернового пола заглушают эхо в верхнем этаже и поглощают звук, идущий в подвал.
    • Отлично подходит для снижения шума от шагов.

    Минусы:

    • Отнимающий много времени и повторяющийся
    • Дорогой

    Уровни звукоизоляции:

    Потолок, отделанный этими материалами, будет иметь рейтинг STC (класс звукопередачи) 76 и рейтинг IIC (класс звукоизоляции) 64.

    Стоимость:

    Здесь много переменных, в том числе ваше местоположение относительно припасов. Квадратные метры влияют на стоимость. Покупка 5-галлонного ведра Green Glue дешевле, чем пара десятков тюбиков герметика Green Glue.

    В четыре раза больше квадратных метров гипсокартона, а выбор стекловолокна или минеральной ваты R19 (или лучше) снизит стоимость. Кроме того, упругие клипсы и канал стоят недешево. Балки пола в 16-дюймовых центрах по сравнению с24-дюймовые центры также влияют на материальные затраты и время.

    Если вы выполняете работу самостоятельно, гипсокартон, шумоизоляционный состав и стекловолокно R19 обойдутся примерно в 3,27 доллара за квадратный фут. Количество упругих зажимов и швеллеров также зависит от метража потолка, а также количества перегородок.

    Это будет стоить около 500 долларов за каждые 400 квадратных футов. Зная это, колодец в подвале площадью 1600 квадратных футов стоил около 7200 долларов США для звукоизоляции таким образом.

    Процесс установки

    Простота установки будет зависеть от того, как уложены балки, типа балок, а также от того, как коммуникации и коммунальные услуги проходят через балки и между ними.Каждый цокольный потолок уникален. Используйте пылесос для уборки пыли, жуков и паутины с пола и балок.

    Шаг 1: Установите полосу гипсокартона 5/8 под полом

    Измерьте расстояние между балками — оно должно быть одинаковым, но опыт подсказывает, что это не так. Если вы можете установить и обработать 8-футовые полосы гипсокартона, сделайте это. Чем меньше швов, тем лучше, и чем плотнее прилегание, тем лучше.

    Разрежьте первый слой гипсокартона. Вы можете попробовать сухую примерку, но это может быть быстрее и проще не делать этого.Равномерно распределите слой демпфирующего состава по лицевой стороне, примыкающей к черновому полу. Установите его под углом, вы можете использовать длину 2 × 4 и молоток, чтобы убедиться, что он находится на одном уровне с полом. Прикрутите гипсокартон к черновому полу.

    Примечание: зеленый клей НЕ является клеем, поэтому вам необходимо приклеить гипсокартон к черновому полу! Это вязкоупругий состав, улучшающий звукопоглощение.

    Шаг 2: Установите вторую полосу гипсокартона

    При установке второго слоя гипсокартона убедитесь, что стыковые швы не совпадают со швами первого слоя.Измерьте и отрежьте, затем равномерно покройте одну сторону зеленым клеем. Установите его под углом, используйте 2 × 4 и молоток, если необходимо. Прикрутите его на место, используя шаблон, который не совпадает с винтами в первом слое.

    Шаг 3: Нанесите зеленый клей на полосы гипсокартона шириной 5/8 дюйма

    .

    Если вы используете зеленый клей в тюбиках для уплотнения, нанесите его в виде буквы «S» и используйте шпатель для гипсокартона, чтобы равномерно распределить его. Если у вас есть 5-галлонное ведро, бросьте капли и равномерно распределите его по поверхности.

    Шаг 4. Установите акустическую минеральную вату Rockwool или изоляцию из стекловолокна R19

    Расстояние между лагами пола определяет размер используемых реек. Вы хотите оставить зазор между полосами гипсокартона и рейками, чтобы улавливать звук. По той же причине должен быть зазор под рейками и над готовым потолком.

    Отрежьте универсальным ножом или ножовкой с длинным лезвием и вставьте на место. Не должно быть торцевых зазоров.

    Примечание: Перед установкой изоляции убедитесь в наличии всех проводов, инженерных сетей, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и освещения.

    Используйте изоляцию из стекловолокна класса R19 или аналогичную изоляцию из минеральной ваты. Оба имеют толщину 6-1/4 дюйма и хорошо гасят и поглощают звук.

    Изоляция из стекловолокна

    может быть менее дорогой, может снизить STC (класс звукопередачи) с 35 до 42 и имеет NRC (коэффициент снижения шума) 1,05. Однако со временем он сжимается и уплотняется, что снижает его звукоизоляционные качества. Вам также нужно будет поддерживать стекловолокно, чтобы оно не выпадало. Режет канцелярским ножом

    Изоляция из минеральной ваты немного дороже, чем стекловолокно, но она обеспечивает компрессионную посадку между балками (если центры от 12 до 16 дюймов нуждаются в поддержке, если центры 24 дюйма) и экономит время и нервы.Roxul Safe’n’Sound соответствует классу R22, имеет STC 45, рейтинг NRC 1,05 и SAA (средний уровень звукопоглощения) 95%. Он намного плотнее стекловолокна, имеет более высокий рейтинг IIC на дюйм толщины, чем стекловолокно, а также более высокий рейтинг огнестойкости.

    Альтернативой реечной изоляции является акустическая изоляция Rockwool 80. Это жесткая панель размером 2 х 4 х 2 дюйма, которую можно разрезать ножом или пилой. Модель 80 имеет плотность 8 фунтов/фут³, STC 52, NRC 1,0 и значительно снижает ударный шум.

    Рекомендации по технике безопасности: при открытии, перемещении, резке и установке изоляции из стекловолокна или минеральной ваты всегда надевайте защитные очки, маску или респиратор и перчатки. Оба типа изоляции содержат частицы, которые переносятся в воздух, как только вы открываете упаковку.

    Шаг 5. Установите упругие звукоизоляционные зажимы

    Изолирующие зажимы крепятся к балке и блокируют шумовую вибрацию и ударный шум между этажами. Зажимы имеют резиновую шайбу или втулку, препятствующую передаче структурного и вибрационного шума.

    Разместите изолирующие зажимы на каждой второй балке на расстоянии от 32 до 48 дюймов или следуйте инструкциям производителя. Их следует выровнять по шляпке или упругому швеллеру и расположить на расстоянии, чтобы поддерживать края и середину гипсового листа.

    Шаг 6. Установите отказоустойчивые каналы

    Шляпка или эластичные каналы представляют собой тонкие металлические полоски каркаса, которые имеют профиль в виде шляпы. В сочетании с изоляционными зажимами они значительно снижают шум и вибрацию между этажами. Фланец добавляет 1/2 дюйма к толщине потолка и является достаточно широким, чтобы прикрепить края 2 листов гипсокартона.

    При установке канала на потолке убедитесь, что он не касается стены, так как это позволит звуку передаваться между этажами.

    Шаг 7: Установка первого слоя гипсокартона толщиной 5/8

    Тип гипсокартона, который вы выбираете для своего проекта, существенно влияет на стоимость и звукоизоляцию вашего потолка. Лучший вариант — звуконепроницаемый/акустический гипсокартон или QuietRock, но при цене 45 долларов за лист 5/8 x 4 x 8 дюймов это более чем в три раза дороже (11,97 долларов США) гипсокартона с сердцевиной Firecode.

    Установите первый слой гипсокартона размером 4 x 8 футов с помощью шурупов для гипсокартона 1-1/4 дюйма в полосы обрешетки. Не забудьте оставить зазор в 1/4 дюйма +/- между гипсокартоном и стенами здания.

    Шаг 8. Заделайте швы зеленым клеем

    Используйте звукоизоляционный герметик Green Glue для герметизации всех швов между листами первого слоя. Это улучшит звуковой барьер, не давая шумовым волнам проникнуть в щель.

    Шаг 9. Нанесите зеленый клей на второй слой гипсокартона

    Нанесите ровный слой акустического герметика на ту сторону гипсового листа, которая будет прикреплена к только что установленному слою.Тонкое вязкоупругое покрытие может улучшить изоляцию от удара на 5–10 дБ. Помните, что это не клей и не клей, поэтому вам нужно использовать винты.

    Шаг 10. Установка второго слоя гипсокартона

    Установите второй слой так же, как и первый, но со смещением торцевых и боковых швов, чтобы максимизировать защиту от шума. Начните с куска гипсокартона размером 2 на 4 дюйма, чтобы швы не совпадали. Убедитесь, что гипсокартон потолка не касается стен подвала!

    Шаг 11. Обработка периметра шумоизоляционным составом


    Используйте звукоизоляционный герметик под покраску, чтобы закрыть зазор между потолком и стенами.Шумоизоляционный герметик остается податливым, поэтому шум и вибрация не мешают всем работам по звукоизоляции.

    2. Потолок без отделки – лучшая цена

    Если вы заинтересованы в снижении передачи звука и ударного шума, но не хотите повторно закладывать дом, лучшим вариантом может быть следующий вариант. Это уменьшает большую часть передачи шума между этажами, но не уменьшает шум отскока или эхо на верхнем этаже от ударных звуков, создаваемых на этом этаже.

    Вот краткий список шагов или слоев для получения наилучшего соотношения цены и качества звукоизоляции:

    • Первый этаж
    • 6-дюймовое воздушное пространство
    • 6-дюймовая изоляция из стекловолокна R-19 или Roxul
    • Тонкий воздушный зазор или его отсутствие
    • Обшивка – деревянная или металлическая
    • Гипсокартон 5/8
    • Зеленый клей
    • Гипсокартон 5/8

    Добавление изоляции к полостям балок помогает поглощать движение звука.Использование деревянных или металлических полос для обрешетки обеспечивает более ровную поверхность, чем крепление гипсокартона непосредственно к балкам.

    Нанесение акустической ленты или герметик на балки, где будут крепиться полосы обшивки, помогает изолировать шум сверху. Два слоя гипсокартона толщиной 5/8 дюйма помогают заглушить эхо в подвале и поглотить звук. Слой акустического уплотнения добавляет вязкоупругий слой для уменьшения или предотвращения передачи вибрационного шума.

    Плюсы:

    • Уменьшение распространения звука между этажами.
    • Поглощает звук и подавляет эхо в подвале.
    • Помогает изолировать вибрационный шум между уровнями пола.

    Минусы:

    • Требует много времени.
    • Не улучшает качество звука на первом этаже.

    Уровень звукоизоляции:

    Отделка потолка таким образом и с использованием этих материалов даст вам рейтинг STC 66 и рейтинг IIC 56. Незаконченный потолок начинался с рейтинга STC от 32 до 35, так что это определенное улучшение.

    Стоимость:

    Если это проект «сделай сам», то ваш труд не включен. Гипсокартон, звукоизоляционная прокладка и изоляция из стекловолокна R19 обойдутся примерно в 1,90 доллара за квадратный фут. Подвал площадью 1600 квадратных футов с использованием этого варианта будет стоить около 3032 долларов США.

    Деревянные полоски обшивки добавят 200 долларов, в то время как металлические полоски добавят 440 долларов к стоимости опции, что составляет примерно половину стоимости Лучшего из лучших.

    3. Как звукоизолировать готовый потолок подвала – самый дешевый вариант

    Шумоизолировать потолок подвала сложнее, если он уже отделан гипсокартоном.Удаление и возникающий в результате беспорядок, связанный со срывом гипсокартона и началом заново, не говоря уже о расходах, являются большим сдерживающим фактором.

    Если бы оригинальный потолок из гипсокартона был прикреплен непосредственно к балкам, это обеспечило бы минимальную изоляцию низких частот и передачу звука. Будем надеяться, что потолок был закреплен первым, что увеличивает ценность IIC.

    Добавление нового слоя гипсовых листов толщиной 5/8 дюйма к существующему потолку является самым дешевым вариантом. Это добавит массу потолку и поможет уменьшить передачу звука между этажами и некоторое эхо в подвале.

    Плюсы:

    • Добавление массы к потолку уменьшит передачу звука
    • Поглощает больше звука, чем один слой
    • Недорогое решение для звукоизоляции

    Минусы:

    • Отсутствие развязки между этажами, поэтому звуковая волна распространяется между этажами
    • Минимальное звукопоглощение или демпфирование

    Уровень звукоизоляции:

    Улучшится качество звука в подвале и уменьшится передача звука между этажами.Это может быть все, что вам нужно или нужно. Добавленный слой гипсокартона улучшит значение STC примерно до 38. Рейтинг IIC незначительно улучшится примерно до 30, но также зависит от типа напольного покрытия, указанного выше.

    Стоимость:

    Стоимость добавления слоя гипсокартона толщиной 5/8 дюйма к потолку подвала составляет около 37 центов за квадратный фут для домашнего мастера. Для потолка площадью 1600 квадратных футов, который работает, округляется до 750 долларов США, включая винты, грязь и ленту.

    4. Готовый потолок – лучшая звукоизоляция

    Чтобы улучшить звукоизоляцию готового потолка подвала, добавьте слой акустического герметика, а затем еще один слой гипсокартона толщиной 5/8 дюйма.Герметик представляет собой вязкоупругий материал, создающий звуковой вибрационный барьер и помогающий гасить звук, проходящий через потолок от этажа выше.

    Плюсы:

    • Зеленый слой клея способствует передаче влажного шума через потолок
    • Добавит немного массы, чтобы уменьшить звуковое движение
    • Поглощает больше звуковых вибраций и шума

    Минусы:

    • Не отделяет потолок от этажа выше
    • Недостаточно массы для уменьшения передачи шума между этажами

    Уровень звукоизоляции:

    Использование звукоизоляционной прокладки улучшит качество звука в подвале и снизит шум между этажами.Добавленный слой гипсокартона плюс звукоизоляционный герметик улучшит рейтинг STC до 41–45, в зависимости от напольного покрытия, используемого на верхнем этаже. Рейтинг воздействия также повышается до 34.

    Стоимость:

    Стоимость изготовления этого потолка своими руками зависит от способа приобретения звукоизоляционного герметика. 5-галлонные ведра намного дешевле, чем покупка 5 дюжин 10-унциевых тюбиков герметика. Гипсокартон толщиной 5/8 дюйма, а также шурупы, грязь и лента обойдутся примерно в 0,47 доллара за квадратный фут.

    Зеленый клей в 5-галлонных ведрах стоит около 1,25 доллара за квадратный фут. Приблизительная стоимость потолка подвала площадью 1600 квадратных футов составит 1750 долларов США.

    5. Готовый потолок – хорошая звукоизоляция, но дороже

    Чтобы получить наилучшую звукоизоляцию без разрушения существующего потолка из гипсокартона, добавьте к существующему потолку звукоизоляционные зажимы и металлическую обрешетку или шляпные каналы. Затем добавьте два слоя гипсокартона с нанесенным между ними зеленым клеем. Этот процесс отделяет потолок от этажа выше, добавляет массу и демпфирование, что улучшает качество звукопоглощения потолка.

    Плюсы:

    • Отделяет потолок от пола над ним, уменьшая передачу звуковых вибраций
    • Дополнительная масса поглощает больше звука
    • Вязкоупругий слой уменьшает эхо и улучшает качество звука в подвале

    Минусы:

    • Не снижает боковой шум
    • Дорогой

    Уровень звукоизоляции:

    Отделение потолка от верхнего этажа — лучший способ предотвратить перемещение звука между этажами.Сочетание изоляции с двумя слоями гипсовой обшивки и звукоизоляцией значительно улучшает качество звука в подвале. Рейтинг STC подскочил до 55, а IIC примерно до 50.

    Стоимость:

    Скачок рейтинга STC обходится недешево; стоимость шумоизоляции тоже подскакивает. Двойной слой гипсокартона стоит около 0,94 доллара за квадратный фут, зеленый клей — около 1,25 доллара за квадратный фут, а звукоизоляционные зажимы и каналы для шляп — около 500 долларов, чтобы сделать 400 квадратных футов.Для потолка площадью 1600 квадратных футов стоимость составляет около 5500 долларов США.

    Как звукоизолировать подвесной потолок в подвале

    Звукоизоляция потолка подвала должна улучшить качество звука в подвале и в вышележащих помещениях. Подвесной потолок обладает некоторыми акустическими свойствами, которые уменьшают перемещение между уровнями пола. Также проще добавить массу и звукопоглощающий материал для улучшения его шумоподавляющей способности, чем звукоизоляцию готового потолка из гипсокартона.

    Акустические характеристики для потолков

    Потолочные плиты часто оцениваются по звукоизоляции двумя способами.NRC определяет количество звука, которое материал плитки отражает или поглощает. Класс потолочного затухания (CAC) оценивает продукты по тому, насколько хорошо они блокируют передачу звука. Рейтинг 35 или выше указывает на высокоэффективную звукопоглощающую плитку.

    Развязка

    Большинство подвесных потолков состоят из плиток, закрепленных в раме, подвешенной под балками верхнего этажа. Подвесная рама по существу отделяет потолок от этажа выше, предотвращая распространение звуковых вибраций с одного этажа на другой.

    Добавление массы

    Добавление массы к потолку поглощает шум и вибрацию, улучшая качество звука в подвале и этажом выше. Замена потолочных плит более плотным плиточным материалом или вставка плотных плит поверх существующих плиток добавит массу.

    Звукопоглощающий

    Плитка может поглощать или отражать звук, но пустое пространство над плиткой и под полом, между балками, становится резонирующим ящиком для шума.Вибрация будет перемещаться с одного этажа на другой.

    Самый простой способ предотвратить это — заполнить пространство между балками 6-дюймовым стекловолокном или минеральной ватой. Он поглотит шумовую вибрацию и предотвратит ее перемещение с этажа на этаж.

    Приспособления и механические системы

    Независимо от того, насколько хорошо вы звукоизолируете потолок, вентиляционные отверстия, воздуховоды, осветительные приборы и другие электрические и механические системы могут все свести на нет. Звук и звуковая вибрация будут проходить через все это.

    Существуют звукоизоляционные покрытия для электрических коробок и арматуры, акустические перегородки для воздуховодов и вентиляционных отверстий, звукопоглощающие краски и пленки для внутренних и наружных воздуховодов и даже изолированные гибкие воздуховоды для уменьшения передачи звука и бокового шума.

     

    Дополнительные меры для улучшения звукоизоляции

    Есть и другие способы улучшить звукоизоляцию и качество звука в подвале и помещениях выше. Вот несколько предложений:

    Укладка ковров, ковриков или циновок на первом этаже

    Ковер и подложка хорошо поглощают звук.При использовании на верхнем этаже они снизят ударный шум и вибрацию, которые будут мешать расположенным ниже помещениям.

    Примечание. Подробнее о звукоизоляции полов над помещениями в подвале читайте в нашей статье «Лучшая звукоизоляционная подложка».

    Используется на любом полу, ковре и подложке, а также уменьшает эхо в комнатах и ​​поглощает звук, улучшая качество прослушивания в этих комнатах. Также доступны акустические коврики и подложка.

    Они предназначены для изоляции шума и вибрации в местах с интенсивным движением, таких как кухни, коридоры и лестницы.

    Двери

    Какими бы звуконепроницаемыми ни были ваши стены и потолок, самое слабое звено – это то, что протекает. Дверной проем представляет собой дыру площадью 20 квадратных футов. Заполнять его пустотелой дверью бесполезно; шерстяное одеяло было бы лучше! Чем плотнее дверь, тем лучше она работает.

    Двери из МДФ со сплошным сердечником дешевле, чем двери со сплошным сердечником из стали или дерева, и работают так же хорошо. Гладкие плоские двери также лучше, чем утопленные двери в колониальном стиле.

    Добавление пенопластовой ленты вокруг дверного косяка также уменьшит вибрационный шум и его передачу, помогая предотвратить проникновение звука в помещение или из него.Чтобы уменьшить боковой шум под дверью, используйте атмосферостойкий блокатор сквозняка под дверью. Если он остановит ветер, он остановит шум.

    Примечание: Герметичное помещение может препятствовать распространению звука, но оно также может вызвать у вас тошноту или удушье.

    Отопление и кондиционирование воздуха

    Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC) трудно изолировать и изолировать от передачи шума, и они являются отличными проводниками звука. Системы HVAC обеспечивают тепло, охлаждение и заменяют спертый воздух свежим воздухом.Таким образом, они довольно важны и не должны быть заблокированы или вырваны.

    Примечание. Дополнительную информацию о звукоизоляции систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха см. в наших статьях «Как успокоить шумный возврат воздуха» и «Как успокоить шумный вентилятор печи».

    Убедитесь, что помещение, в котором находится печь, звукоизолировано, но имеет приток наружного воздуха. Постройте перегородки из МДФ или гипсокартона вокруг открытых металлических или пластиковых воздуховодов. Оберните воздуховоды пенопластом или выровняйте им переборку. Это ограничит распространение звука в подвал или из него из остальной части дома.

    Если вы можете заменить металлические вентиляционные каналы или трубы на изолированные гибкие воздуховоды, сделайте это. Звук распространяется по прямым линиям, поэтому старайтесь устанавливать гибкую трубу с изгибами или изгибами.

    К сожалению, большинство отопительных каналов прямые, поэтому горячий воздух проходит легче, что делает их идеальными шумоизолирующими каналами. Если есть возможность, оберните эти воздуховоды акустическим материалом или покрасьте внутреннюю часть звукопоглощающей краской.

    Если вы устанавливаете вентиляционную трубу или воздуховоды в потолке подвала, подумайте о размещении вентиляционных отверстий.Чем дальше от основного ствола воздуховода вентиляционное отверстие, тем меньше звуковое движение. Если в комнате будет шумно, например, в медиа- или игровой комнате, рассмотрите возможность установки глухой вентиляционной системы для забора и возврата воздуха. Это поможет буферизовать звук и уменьшить шум движения.

    Электрика – Сантехника

    Электрика и водопровод должны быть завершены до звукоизоляции потолка. Удостоверьтесь, что любой шум сантехники устранен и изолирован, и устраните любые утечки или капли конденсата. После того, как потолок шумоизолирован, вы не захотите его снова открывать.

    Накладные или настенные светильники не создают отверстий в шумозащитном барьере. Любые дыры в потолке будут пропускать звук. Электрические коробки для потолочных светильников и вентиляторов должны крепиться к балкам с плотным виниловым покрытием между деревом и электрической коробкой.

    Оберните коробку демпфирующим материалом и используйте звукоизоляционный герметик, чтобы заполнить зазор вокруг коробки и гипсокартона потолка. Заделайте любые дыры в потолке, чтобы ограничить распространение шума.

    Другие способы звукоизоляции подвала

    Звукоизоляционные акустические панели

    Акустические панели Uber Dense — это проверенное долговечное решение.Имея плотность 200 кг/кв. м, они обладают массой, позволяющей снизить уровень шума и поглотить звук, проникающий в подвал или выходящий из него. Уменьшая эхо, реверберацию, трепетание и обратную связь, шумозащитные плитки также имеют высокий рейтинг NRC.

    Плотная акустическая плитка может быть прикреплена к стенам или потолку с помощью акустической ленты или синего клея. Используйте в домашних кинотеатрах, игровых комнатах, офисах или везде, где вам нужен экран для шумоизоляции. Используйте плитки только там, где вам нужно улучшить качество звука там, где вы хотите.Плитка также пожаробезопасна, поэтому поможет защитить вашу семью и дом.

    Акустические панели из дерева/ткани

    Акустические панели ATS имеют размер 2 x 24 x 48 дюймов и могут быть размещены для поглощения шума, реверберации и уменьшения эха там, где это необходимо. Плотные деревянные панели покрыты акустической тканью и имеют NCR 1,0.

    Их можно использовать на стенах офисов, развлекательных залов и других жилых помещений. Размещенные напротив звуковой системы, они уменьшат обратную связь и дадут более правдивый звук, а также уменьшат эхо в коридорах и на лестничных клетках.

    Ткань можно подобрать под любой декор.

    Массовый винил (MLV)

    Для контроля звука в стенах и потолках используется винил с массовой нагрузкой (MLV) — гибкий материал для обертывания воздуховодов, вентиляционных отверстий и вокруг выпускных отверстий для минимизации передачи шума. Виниловая пленка 1/8” имеет рейтинг STC 27 и может комбинироваться с другими звукопоглощающими материалами для максимального подавления шума.
    Звукоизоляционный барьер TMS MLV можно использовать для защиты от звука через стены, двери и даже с этажа на этаж. Положите его поверх плитки подвесного потолка, чтобы улучшить плотность и уменьшить перемещение шума между этажами.Добавьте его на заднюю часть акустических панелей, чтобы улучшить звуковую вибрацию и еще больше улучшить качество звука.

    Звукоизоляционный материал MuteX

    Звукоизоляционный материал MuteX представляет собой звукоизоляционный материал толщиной 1/4 дюйма, который поставляется в рулонах, а не массовый винил. Он имеет рейтинг STC 32 и может использоваться для изоляции труб HVAC, в потолках, стенах, дверях и полах для уменьшения эха, реверберации и улучшения качества звука.

    Его можно использовать для обертывания воздуховодов и даже посудомоечной машины, чтобы приглушить вибрацию и ударный шум.Используйте под паркетным полом, чтобы уменьшить шум, или на тонких стенах, чтобы сделать то же самое. Его даже можно использовать для штор, чтобы приглушить уличный шум.

      Звукоизоляционная пена

    Акустические квадраты представляют собой плитки из клиновидной огнестойкой пены высокой плотности. Они самоклеящиеся и могут быть приклеены к стенам и потолку в любом месте. Часто используется в чередующихся схемах, чтобы максимизировать распространение звука и уменьшить эхо, обратную связь и реверберацию, а также поглотить звуки средней и высокой частоты.Они хорошо работают в медиа-комнатах, домашних студиях и других жилых помещениях. Они помогают улучшить звук внутри комнаты и предотвратить передачу звука в другие комнаты.

    Заключение

    При звукоизоляции подвального потолка важно помнить о 6 факторах. Они помогут вам улучшить качество звука в вашем подвале и этажом выше.

    Они также сделают подвал более приятным жилым помещением. Если вы нашли статью использования, поделитесь ею с другими. Наши отзывы тоже всегда ценны!

    Установка подвесного потолка | Потолки

    Перед тем, как начать: подготовка имеет ключевое значение

    Прочтите полные инструкции по установке перед началом установки.Инструкции можно найти в конце этого обзора.

    Позвольте вашим потолочным панелям приспособиться к окружающей среде в помещении, где они будут установлены.

    Распакуйте все панели как минимум за 24 часа до установки. Панели можно хранить в помещениях с температурой от 60° до 80°F. Также обязательно проверьте, чтобы относительная влажность была ниже 70%. Для этого вы можете рассмотреть возможность приобретения осушителя с датчиком влажности.

    • Не устанавливайте насыпной или ватный утеплитель так, чтобы он располагался непосредственно на панелях.
    • Держите руки в чистоте, чтобы избежать пятен на готовом потолке.
    • Всегда режьте потолочные панели лицевой стороной вверх острым канцелярским ножом.
    • Основные балки должны быть установлены перпендикулярно балкам.
    • Решетка

    • не должна крепиться более чем на 3 дюйма к балкам/конструкции с помощью традиционной проволочной подвески или на 2,5 дюйма к балкам с помощью крюков для сетки QuickHang™. При установке ниже гипсокартона требуется минимум 4-дюймовый перепад. Это обеспечивает доступ над панелями.

    PDF Советы для монтажников потолков [2.9М]

    Знайте свои условия потолка и сетки.

    • Бордюрная панель – потолочные панели, обрезанные для создания периметра комнаты
    • Главная балка – несущие балки подвесной системы, подвешенные на подвесных тросах
    • Поперечный тройник – более короткие стальные балки, которые проходят перпендикулярно и параллельно основным балкам, образуя отверстия в решетке, которые поддерживают плитки.
    • Настенный плинтус – крепится к стене для поддержки плитки и обеспечивает единый визуальный эффект основных балок и поперечных профилей, придавая законченный вид
    • Подвесной трос – трос 12 калибра, используемый для подвешивания основных балок к потолочным балкам
    • Крепеж – прикрепите проволоку к потолочным балкам
    • Фурнитура QuickHang – альтернатива проволочной подвеске; более быстрый и простой способ установки и выравнивания подвесного потолка.Фурнитура включает в себя крючки и кронштейны.
    • По центру – термин, используемый для описания расстояния от середины одного главного луча до середины следующего

    Отметьте скрытые балки.

    Для балок, спрятанных за гипсокартоном, используйте этот совет, чтобы отметить, где они находятся:

    Постучите по гипсокартону. При постукивании по балке вы должны услышать сильный стук. Вы также можете использовать искатель шипов, чтобы помочь с этой задачей.

    Не забудьте также определить направление балок. Полезный совет: балки обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов друг от друга по центру.

    Спланируйте расположение каждой потолочной панели для равномерного расположения.

    Если ваш новый подвесной потолок будет иметь бордюры, убедитесь, что противоположные стороны комнаты имеют одинаковую ширину бордюра. Всегда режьте панели лицевой стороной вверх острым канцелярским ножом.

    Разместите все материалы потолка и сетки в одном месте. Обязательно ознакомьтесь с инструментом калькулятор подвесного потолка , чтобы помочь с макетом и списком материалов, необходимых для вашего проекта.

    4. Подвесьте основные балки  – Вырежьте первую главную балку, чтобы убедиться, что там, где будет установлен заранее определенный первый поперечный тройник, есть отверстие для поперечного тройника. Первое поперечное отверстие в каждом ряду главных балок должно совпадать. Всегда кладите обрезанный конец основной балки на настенный молдинг. Чтобы повесить, просто проденьте каждую проволоку или крючок QuickHang через одно из маленьких круглых отверстий в основной балке. Повторите эти шаги для второго дальнего света.

    5.Установка поперечных тройников – . Вам нужно будет измерить и обрезать граничные тройники по размеру граничной панели. Поместите отрезанный конец тройника на молдинг стены и соедините необрезанный конец с главной балкой. Теперь вставьте первые два неразрезанных поперечных тройника на одной линии с бордюрными поперечными тройниками. При соединении двух поперечных тройников в одно и то же прямоугольное отверстие главной балки вставьте второй тройник в паз, пропустив с правой стороны уже установленный тройник.

     

    6. Квадратизация сетки . Для достижения наилучших конечных результатов важно убедиться, что на данном этапе ваша сетка является квадратной.Чтобы убедиться, что ваша сетка квадратная, измерьте диагонали проема 2’x4’. Измерения будут такими же, если сетка квадратная. Если измерения не совпадают, подрежьте одну из главных балок дальше, пока диагонали не сравняются.

    7.  Завершить сетку  – Повторите шаги №4 и №5 для всех остальных основных балок и поперечин. При необходимости соедините дополнительные главные балки и поперечные тройники. При соединении элементов сетки между собой будет слышен щелчок при правильном соединении.

    8.  Установите панели  – Проденьте плитку через отверстие сетки под углом. Аккуратно опустите на место. Вырежьте любые бордюрные плитки или необходимые отверстия канцелярским ножом панелью вверх.

    Установка подвесных потолочных панелей размером 24 x 24 дюйма

    Установите панели 24 x 24 дюйма так же, как и панели 24 x 48 дюймов, со следующими исключениями:

    1. При установке панели размером 24 x 24 дюйма первая главная балка может иметь размер граничной панели или граничную панель плюс 24 дюйма от стены.
    2. Установите 4-дюймовые поперечные тавры перпендикулярно главной балке, создав визуальную ровную сетку. 4-футовые поперечные тройники должны располагаться на расстоянии 24 дюйма друг от друга в центре. Теперь установите 2-дюймовые поперечины параллельно основным балкам, чтобы создать проем 24 x 24 дюйма
    3. .

    Последние мысли

    Подготовка помогает процессу монтажа подвесного потолка пройти быстрее и ровнее. Не торопитесь и будьте готовы удивиться тому, насколько вы удобны. Кроме того, обязательно ознакомьтесь с видео, дополнительными инструкциями и полным набором инструкций по установке ниже.

    Нужно ли утеплять лаги пола в подвале?

    Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

    Подвал дома подвержен более низким температурам и более высокому уровню влажности из-за своего расположения. Чаще всего утепляют стены и потолок. Но нужно ли утеплять лаги пола в подвале? Это выгодно? И если да, то как вы это делаете? Мы изучили эти вопросы и в этом посте ответим на них.

    Изоляция балок пола в подвале может быть полезной, если между балками есть зазоры и трещины, из-за которых сквозь полы проникает чрезмерная влажность или сквозняки. Тем не менее, решение будет зависеть от количества жизнеспособной изоляции в вашем доме и от того, отрицательно ли влияет подвал на способность вашего дома регулировать температуру.

    Если у вас есть подвальное помещение под подвалом, теплоизоляция балок пола может помочь снизить уровень влажности и предотвратить переохлаждение подвала.Это может быть выгодно, если у вас есть подвал, который используется для отдыха, прачечной или в качестве комнаты или другого жилого помещения. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об утеплении лаг пола.

    Причины утеплить балки цокольного этажа

    Вот несколько причин, по которым теплоизоляция балки цокольного этажа может быть полезной для вашего дома:

    Помогает предотвратить потерю тепла

    Изоляция пола может помочь вашему дому сохранить тепло, хотя лучше, если стены и потолок также будут изолированы.Если вы заметили, что в подвале в среднем прохладнее 70 ° F, возможно, стоит утеплить балки. Это определенно тот случай, если вы часто пользуетесь подвалом.

    Также стоит отметить, что если пол в подвале деревянный, велика вероятность, что потери тепла будут больше. Полы с ковровым покрытием, как правило, лучше предотвращают потерю тепла, особенно если учесть, что у них обычно есть подложки, которые помогают с изоляцией.

    Может предотвратить замерзание труб

    Если вы живете в месте, где климат зимой может достигать температуры замерзания, а под цокольным этажом есть трубопроводы, утепление пола, безусловно, может быть полезным.Дополнительная защита, которую может обеспечить изоляция, может предотвратить растрескивание и разрыв труб при отрицательных температурах.

    Изоляция также может помочь, если у вас есть открытые трубопроводы вдоль стен вашего подвала. Например, настенные трубы могут быть соединены с полом в местах с особенно холодным климатом, которые в холодные месяцы более подвержены замерзанию. Наличие дополнительного слоя изоляции между наружной частью дома в трубах сведет к минимуму риск разрыва.

    Может минимизировать сквозняки

    Как упоминалось ранее, одним из самых больших преимуществ изоляции цокольных балок является устранение сквозняков внутри дома и в самом подвале.Это особенно верно, если ваш цокольный пол имеет значительные трещины и щели, которые позволяют сквознякам легко проникать в поверхность пола.

    В этом случае у подрядчика есть несколько вариантов изоляции балок. Например, они могут использовать жесткую изоляцию для обеспечения покрытия.

    Или, если зазоры относительно небольшие, они также могут использовать ячеистую изоляцию или напыляемую пену, чтобы закрыть участки и должным образом герметизировать их. Лучший метод будет зависеть от размера отверстий и ваших личных предпочтений.Однако лучше всего учитывать рекомендации подрядчика.

    Помогает снизить влажность и создать прочную пароизоляцию

    Подвалы особенно подвержены высокому уровню влажности в дополнение к более низким температурам. Изоляция балок может помочь создать эффективную пароизоляцию, которая не позволит влаге просачиваться внутрь вашего подвала и заставлять балки расширяться и сжиматься. Это может быть полезно, если у вас паркетные полы и вас беспокоит просачивание влаги из панелей из-за плохой изоляции.

    Если в вашем подвале или доме возникают проблемы с влажностью, связанные с изоляцией, лучше обратиться за помощью к опытному подрядчику. Они могут помочь проверить подвал и порекомендовать наилучший подход к установке изоляции, чтобы обеспечить эффективное пароизоляционное покрытие. Они также могут порекомендовать осушители или дренажные насосы, в зависимости от размера и планировки вашего подвала.

    В некоторых случаях более рентабельно

    Изоляция балок может быть более дешевым вариантом, если подвал вообще не утеплен.Это может быть идеальным вариантом, если ваш подвал используется не так часто, но слишком прохладный или влажный для комфортного проживания.

    Если подвал полностью не отапливается, установка нескольких слоев жестких панелей может обойтись дешевле, чем установка совершенно новых воздуховодов и других видов изоляции. Вы также можете выбрать еще более быстрый вариант, который состоит в том, чтобы просто использовать монтажную пену для изоляции областей между балками.

    Помогает регулировать температуру летом

    Возможно, вы удивитесь, узнав, что теплоизоляция балок также помогает регулировать высокие температуры в весенние и летние месяцы.Это особенно актуально для домов с хорошо проветриваемыми подвальными помещениями. В более жаркие месяцы года пол над подвалом может передавать тепло в подвал и другие помещения дома.

    Это еще один проект, для которого подрядчик может предоставить наилучшее руководство. Они могут гарантировать, что изоляция подвала выдержит достаточную влажность, чтобы создать эффективный барьер между внешним и внутренним пространством.

    Стоит ли утеплять лаги пола?

    Это зависит от нескольких факторов.Если ваш дом страдает от теплопотерь из-за сквозняков, проходящих через цокольный этаж, то да, обязательно стоит утеплить лаги. Это также полезно, если у вас есть проблемы с влажностью в подвале. В этом случае изоляция по периметру лучше всего подходит для поддержания низкого уровня влажности.

    Какую изоляцию следует использовать между лагами пола?

    У вас есть несколько вариантов изоляции балок перекрытия. Давайте рассмотрим наиболее распространенные виды утеплителей, применяемых для этих помещений.

    Пенопласты

    Плиты из пеноматериала, также известные как жесткие панели, имеют высокое значение теплопроводности. Самое замечательное в этих досках то, что их можно установить практически в любом месте вашего дома.

    Процесс установки этих плат довольно прост. Вы просто обрезаете доски, чтобы они соответствовали пространству между балками, и кладете их на место. Доски останутся на месте, и их общий срок службы составляет от 50 до 100 лет.

    Изоляция из стекловолокна

    Также известная как рулонная изоляция , ватная изоляция обычно изготавливается из стекловолокна и является одним из самых дешевых вариантов, которые вы можете использовать.Вы можете приобрести этот тип укладки в виде предварительно нарезанных пластин или рулонов, хотя названия используются взаимозаменяемо.

    Преимущество этого утеплителя в том, что его легко монтировать, и вы можете использовать его в различных местах вашего дома, в том числе между лагами пола.

    Изоляция из распыляемой пены

    Изоляция пенопластом

    — еще один вариант, который следует учитывать, когда речь идет об изоляции балок перекрытия. При нанесении пены между щелями балок она расширяется и затвердевает, создавая сквозняк и влагонепроницаемое уплотнение.

    Этот тип изоляции отлично подходит для небольших работ; Вы можете просто купить несколько аэрозольных баллончиков с пеной менее чем за 30 долларов. Однако, если вам нужно утеплить большую площадь, лучше всего использовать профессиональное оборудование, чтобы сократить время нанесения.

    Узнайте больше об изоляции из напыляемой пены на Amazon.

    Как изолировать балки цокольного этажа?

    Метод изоляции зависит от типа используемой изоляции. Если вы планируете использовать панели из жесткого пенопласта или изоляцию из войлока, вам нужно обрезать изоляцию по размеру, чтобы она плотно помещалась между балками и не падала.

    Это самые простые в установке типы изоляции, потому что они в значительной степени режут и идут. Однако, если вы планируете использовать изоляцию из распыляемой пены, вы просто распылите пену между углами и вдоль краев балок.

    Нужно ли изолировать краевые балки?

    Ответ на этот вопрос зависит от условий вашего подвала. Если ваш подвал остается слишком прохладным для вашего личного комфорта, страдает от проблем с влажностью или если у вас возникли проблемы с регулированием температуры и влажности в вашем доме, это может быть полезно.

    Прежде чем принять решение об утеплении балок, полезно определить вашу главную цель. Например, вы хотите снизить затраты на электроэнергию? Или вы хотите сделать подвал более комфортным в целом?

    Подведение итогов

    Мы надеемся, что этот пост дал вам некоторое представление о том, следует ли вам изолировать балку под цокольным этажом. Если вы планируете приступить к проекту самостоятельно, обязательно сделайте точные замеры площади, которую вам нужно покрыть за один раз.Это избавит вас от необходимости многократно ходить в хозяйственный магазин за дополнительной изоляцией и оборудованием.

    Перед тем, как уйти, обязательно ознакомьтесь с другими нашими сообщениями:

    Насколько велики испарительные охладители?

    Как утеплить окна-жалюзи

    Типы материалов для пола, используемых в строительстве

    Системы полов играют важную роль в любом строительстве. Эти конструкции несут вес нескольких компонентов, таких как внутренние стены, мебель, техника и сам пол.Соответствующая система напольных покрытий обеспечит более высокую грузоподъемность, что сделает ваше здание более безопасным местом.

    Системы напольных покрытий изготавливаются из нескольких слоев для обеспечения целостности и надлежащего функционирования:

    • Балка: Это первый компонент системы перекрытия. Он расположен внизу и выдерживает вес всего пола. Не для всех полов требуются балки — например, бетонные полы.
    • Черновой пол: Это структурно прочный слой, который является основой под напольным покрытием.
    • Подложка: Этот компонент используется в некоторых системах напольных покрытий в качестве гладкой плоской поверхности для чернового пола. Он состоит из тонкого слоя фанеры, цементно-волокнистой плиты или цементной плиты.
    • Готовый пол: это декоративный верхний слой напольного покрытия. Обычные напольные материалы включают твердую древесину, ламинат и различные виды плитки.

    В этой статье описывается второй слой напольного покрытия: черновой пол. Это может быть сплошная конструктивная поверхность над лагами или бетонная плита, служащая основанием для чистового слоя пола.Черный пол считается конструкционным слоем, и его не следует путать с подстилающим слоем (слой между черным полом и финишным покрытием).


    Убедитесь, что в вашем строительном проекте используются соответствующие строительные материалы.


    Деревянная доска

    Деревянные доски являются традиционным материалом для чернового пола, но их в основном заменили фанерой. Доски размером 1×6, они сделаны из хвойных пород, таких как сосна, и прибиты к деревянным балкам стандартными гвоздями.Однако со временем они ослабевают, из-за чего полы скрипят. Кольцевые стержни и рифленые гвозди для чернового пола являются лучшим вариантом, так как они сопротивляются выдергиванию. Дома, которые были построены с деревянным полом, обычно реконструируются с использованием подложки из ДСП или ДВП, чтобы сгладить поверхность для отделочных слоев.

    Фанера

    Фанера

    считается самым популярным материалом, используемым для черновых полов, она используется с 1950-х годов и остается одним из лучших вариантов для подрядчиков.Стандартная фанера прекрасно подходит в качестве материала для чернового пола, но лучшим вариантом является 3/4-дюймовый шпунтованный фанерный пол. Эта система имеет зацепляющиеся края шпунта и канавки, которые помогают предотвратить движение вдоль краев панели, в результате чего пол становится более жестким.

    Фанерные панели обычно приклеивают к балкам пола с помощью строительного клея, а затем фиксируют кольцевыми стержнями или рифлеными гвоздями для чернового пола. Более тонкий черный пол (фанера толщиной ½ дюйма или 5⁄8 дюйма) может подойти для полов с низкой проходимостью с ковровым покрытием или эластичной отделкой пола.Более толстый черный пол рекомендуется для твердой древесины и необходим для напольной плитки.

    Ориентированно-стружечная плита

    Ориентированно-стружечная плита, также известная как OSB, является популярным материалом для чернового пола. OSB похож на фанерный пол, имеет тот же процесс установки и предлагает аналогичные характеристики. Тем не менее, OSB часто может обеспечить более низкие затраты, чем фанера.

    Бетон

    В бетонном основании используются плиты, которые обеспечивают твердое, прочное, устойчивое и часто гладкое основание.Отделочные полы, такие как плитка и камень, могут быть уложены непосредственно на бетон, но в большинстве случаев необходима подложка.

    Бетон не является непроницаемым для воды или пара. Поэтому при укладке в местах с повышенной влажностью, таких как подвалы, бетон требует гидроизоляции. Полы из твердой древесины не рекомендуется укладывать поверх бетона в подвалах или где-либо ниже уровня земли, даже при наличии барьеров для влаги. Бетон представляет некоторые проблемы, когда речь идет о температуре и твердости, поскольку он отводит строительное тепло в землю и его практически невозможно забить.

    Смешанные черновые полы

    Бывают случаи, когда бетонная плита сочетается с элементами из фанеры или ОСП для создания составного чернового пола. Один из способов включает в себя крепление 2-х дюймовых шпал поверх бетона и покрытие их фанерным черновым полом. Другой метод заключается в укладке плавающего чернового пола, состоящего из шпунтовых панелей OSB, приклеенных к основному слою изоляции из пластика или жесткого пенопласта. Это основание служит гидроизоляцией от сырости бетона, а OSB работает как ровное черновое покрытие, готовое к финишным слоям.

    Лучший материал для чернового пола для готовых полов

    ГОТОВЫЙ ПОЛ

    ЧЕРТОВОЙ ПОЛ

    ПРИЧИНА

    Плитка

    Бетон

    Фанера с подкладкой из цементных плит

    Требуется твердая поверхность, чтобы избежать изгибов, которые могут привести к трещинам

    Твердая древесина

    Фанера

    Простая установка и совместимость

    Ламинат

    Фанера с подкладкой из тонкой фанеры

    Похожа на твердую древесину, но тоньше, подложка защитит ламинат от вмятин и выступов

    Заключение

    Правильный выбор чернового пола имеет решающее значение для сведения к минимуму будущих проблем и необходимости тратить деньги и время на ремонт.Вот несколько советов, которые следует учитывать при укладке чернового пола:

    • При использовании фанеры или OSB листы должны быть как можно большего размера, а края должны располагаться поверх балки. Используйте зигзаг, чтобы избежать пересечения четырех углов.
    • Учитывайте расширение и сжатие строительных материалов: рекомендуется оставлять зазор ⅛ дюйма между листами и стенами.

     

    Изоляция балки перекрытия

    На основе заданных пользователем характеристик постоянных и переменных воздействий, а также площади пола, связанной с системой раскосов на каждом уровне, программа рассчитывает EHF.Стена: гипсокартон 1/2; Потолки: гипсокартон 1/2; Отделка нокдауна и два слоя акриловой латексной краски; Отделка: дверь восьмипанельная, цоколь 7 … На протяжении 30 лет она является лидером в секторе арболита, эталоном для всех делает здания и дома антисейсмическими, экостроительными и в соответствии с новое здание … Тепловые мосты. Конденсация. Полы могут быть каменными, деревянными, бамбуковыми, металлическими или из любого другого материала, способного выдержать ожидаемую нагрузку. Изоляцию обычно укладывают поверх балок и блочного перекрытия, затем на изоляцию укладывают бетонное покрытие или стяжку.Чем длиннее луч, тем более выраженным будет изгиб. Покрытие может также включать армирование стальной сеткой для большей прочности. Изделия из дерева и крепежная фурнитура. 7.1.11 Теплоизоляция и пароизоляция 7.1.12 Гидроизоляционный слой и обработка поверхности 7.1.13 Зеленые и биоразнообразные (коричневые крыши) – включая сады на крыше полиэтилен толщиной 300 микрон / 1200) следует укладывать так, чтобы стыки были хорошо зашлифованы и загнуты, чтобы предотвратить проникновение грунтовых вод, по бетонной плите перекрытия или балочному и блочному полу перед установкой изоляционных плит.Это оставляет пустоту На протяжении более 25 лет наши продукты успешно устанавливались во множестве жилых, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений… Стратегии, доступные для изоляции края плиты, зависят от того, является ли плита на уровне 1) монолитной с классом балка или 2) опирающаяся на уровень и независимая от стены фундамента. Изоляция; Как утеплить окна и двери на зиму. Пол из балок и блоков представляет собой прочную систему бетонного пола, которая обеспечивает хорошую огнестойкость, а также помогает снизить передачу шума через полы.Восстановление теплоизоляции пола. Надежно закрепите изоляцию с помощью опор Simpson Strong-Tie Insulation Supports. В качестве альтернативы можно прикрепить рейки к… Кирпичные опоры иногда проседают, а деревянные опорные стойки могут сгнить или сместиться. Внутренняя отделка. Кирпичная кладка. На протяжении более 25 лет наша продукция успешно устанавливалась во множестве жилых, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений. Это не проблема, если пол необходимо выровнять, так как уровень готового пола будет легко регулировать.Доступный в толщине от 50 мм до 100 мм, он может быть рассмотрен для применения на крыше, стенах и полу. Пограничная стена и ворота. Теплоизоляция пола Thermo-Layer™. Также удалите любые блокировки или перемычки между балками, если это применимо. является ведущим новатором в Великобритании, производителем и поставщиком экологически чистых, высокоэффективных продуктов и систем теплового, акустического и напольного отопления. Когда опоры выходят из строя таким образом, опорная балка прогибается или оседает, в результате чего балки перекрытия делают то же самое.Вы можете поиграть с этим калькулятором, чтобы узнать, как рассчитать R-значение (общее R-значение) любого материала для утепления стен, утепления чердака или барьера. R 19 Пеноизоляционный потолок — Жилая площадь/под воздухом; Стеклопластиковые вставки R 11 по всей каркасной стене между гаражом и жилой площадью; R 5 24X1X48 Сияющий акустический ИНТЕРЬЕР. Программное обеспечение можно использовать для изучения полных планов этажей или частичных планов этажей, сравнивая альтернативные варианты расположения балок. Минимальная прочность на сжатие 3,5 Н/мм² или 7,0 Н/мм² при допустимой поперечной нагрузке … В качестве альтернативы наша опытная команда может установить настил из балок и блоков.Восстановление теплоизоляции пола. Приложенная нагрузка на пол. Очистите балочные пространства. Утепление под полом: Изоляционные плиты или рулоны из стекловолокна являются наиболее экономичным и простым выбором для самостоятельной изоляции между балками пола в подвальном помещении. Если вам нужна замена балок, родственных балок, замена чернового пола, ремонт балок перекрытия или усиление пола, мы обеспечим вас нашими решениями по ремонту конструкций Когда мы проведем бесплатную консультацию, мы более подробно рассмотрим, какие структурные проблемы, с которыми сталкивается ваш дом.При замене несущей балки плоской балкой опорные точки новой балки должны полностью передавать вес на фундамент, а это означает, что инженеру может потребоваться дополнительная опора стоек в перекрытиях под несущими стойками. Вспомогательный клапан. Очистите балочные пространства. Изоляцию обычно укладывают поверх балок и блочного перекрытия, затем на изоляцию укладывают бетонное покрытие или стяжку. Часто используются вспучивающиеся покрытия (краскоподобные вещества, которые расширяются при температуре, образуя изоляционный слой).Celotex GA4000 представляет собой простую в установке изоляционную плиту из полиизоцианурата (PIR) с превосходными тепловыми характеристиками, с покрытием из фольги с низким коэффициентом излучения. Основная балка, проходящая под моими балками пола в центре подвала, низка. Все дома Sattler включают балочную систему перекрытий TGI или инженерные фермы перекрытий, инженерные фермы крыши, залитый бетонный фундамент и плоские конструкции, а также настил из обработанных пиломатериалов размером 10 x 10 футов. Из заданных пользователем характеристик постоянных и переменных воздействий, а также площади пола, связанной с системой крепления на каждом уровне, программа рассчитывает EHF.Установка балочного и блочного перекрытия может быть выполнена неквалифицированной рабочей силой или предоставлена ​​вашим земляным рабочим для установки. Полная изоляция из пеноматериала Thermo-Guard™. Вакуумный предохранитель Tru Blue™. Изоляция по периметру стойки устанавливается по краю бетонного покрытия или стяжки, чтобы предотвратить образование мостиков холода. Скошенные наконечники впиваются в древесину, защищая себя и изоляцию при установке между балками с изоляционными проводами. Каждую из них утеплите ватой. Программное обеспечение можно использовать для изучения полных планов этажей или частичных планов этажей, сравнивая альтернативные варианты расположения балок.Легкие исправления для сквозняков окон и дверей. Утечка воздуха. Кирпичная кладка. Более 25 лет наша продукция успешно устанавливается во множестве жилых, коммерческих, образовательных, медицинских и промышленных зданий. Делает BEAM одним из самых тихих центральных пылесосов в отрасли. Каменные опоры иногда проседают, а деревянные опорные столбы могут сгнить или сместиться. Установка верхних этажей Блоки заполнения из заполнителя или бетона, 440 х 215 х 100 мм. R 19 Пеноизоляционный потолок — Жилая площадь/под воздухом; Стеклопластиковые вставки R 11 по всей каркасной стене между гаражом и жилой площадью; R 5 24X1X48 Сияющий акустический ИНТЕРЬЕР.Минимальная прочность на сжатие 3,5 Н/мм² или 7,0 Н/мм² при поперечной нагрузке 3,5 кН при пролете 420 мм. В качестве альтернативы, изоляционные плиты могут быть уложены поверх балочного/блочного перекрытия с последующей гидроизоляционной мембраной (если это цокольный этаж) или пароизоляцией, а затем конструкционным бетонным покрытием. Делает BEAM одним из самых тихих центральных пылесосов в отрасли. Список заданий. Вся наша продукция из пенополистирола производится на нашем современном предприятии площадью 45 000 кв. футов в Килналеке, графство Каван, с гарантией качества Ирландии.Элементы балки и колонны могут быть выбраны из полного ассортимента UKB и UKC соответственно, а элементы раскосов могут быть круглыми или квадратными полыми сечениями. Приложенная нагрузка на пол. • Если в бетонном полу нет влагонепроницаемой мембраны, ее (полиэтилен толщиной не менее 300 микрон / 1200 калибра) следует уложить со швами внахлест и загнуть, чтобы предотвратить проникновение грунтовых вод по бетонной плите пола, или балочный и блочный пол перед установкой изоляционных плит. Эта сковорода сохраняет тепло и не пропускает влагу.Вакуумный предохранитель Tru Blue™. Колонна и балка надстройки. При включении в систему каркаса пола лаги служат для придания жесткости обшивке чернового пола, позволяя ему функционировать как горизонтальная диафрагма.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *

    *

    *