Крепление опалубки для армопояса: Как сделать опалубку для армопояса: устройство, как крепить

Содержание

Как сделать опалубку для армопояса: устройство, как крепить

Армопояс – это металлическое сооружение, изготавливаемое своими руками из арматуры. Его предназначение – повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при воздействиях природных условий и во время движения грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубка для армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Она заливается бетоном до полного застывания.

Изготовление съемной конструкции своими руками

  1. Чтобы сделать опалубку для фундамента своими руками, потребуется подготовить доски шириной 20 мм. Элементы собираются на высоте, сразу на месте укладки армопояса. Для этого доски крепятся с внутренней и внешней стороны стен на 3-5 см ниже верхнего края стены.
  2. Для увеличения жесткости конструкции доски соединяются с наружной стороны обрезками древесины. Это повышает качество готовой опалубки, делает ее устойчивой к внешним воздействиям. Контролируется ширина короба в верхней части.
  3. В опалубку помещается арматура и заливается бетоном, слой утрамбовывается и выравнивается.

Преимуществом такой опалубки является простота монтажа, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, небольшие финансовые расходы и легкость демонтажа. Для распалубки потребуется удалить крепежи и снять доски после застывания бетона. В дальнейшем их можно снова собрать и сделать опалубку для другого строения.

Принцип создания конструкции для армопояса не  отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для дома любого типа. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению крыши к каркасу здания. В доме из газобетона он крепится при помощи доборных блоков или опалубки. Первый вариант более легкий, но затратный. Дешевле сделать своими руками деревянную конструкцию. Правильно соорудить ее помогает инструкция:

Схема разрез армопояса в опалубке для газоблока

  1. Доски с высотой в 30 см присверлить к стене из газобетона.
  2. Каждые 50-70 см крепить стяжки для повышения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
  3. Внутрь уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут подвергаться негативным воздействиям окружающей среды, то подойдут прутья с максимальным диаметром. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
  4. Арматуру уложить на специальные звездочки, что создает активный нижний слой на блоках из газобетона.
  5. Прутья связать проволокой.
  6. Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления крыши, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Правильно сделать опалубку для армопояса для дома из газобетона помогут специалисты при возникновении трудностей. Перед работой рекомендуется сделать расчеты для предотвращения ошибок и покупки нужного количества строительных материалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкции появляется риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы сделать работу своими руками правильно, необходимо учитывать несколько нюансов:

  • устройство опалубки состоит из досок, крепить которые необходимо при тщательном контроле над вертикальностью и горизонтальностью конструкции;
  • поверхность досок, соприкасаемая с бетоном, очищается и выравнивается;
  • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечки бетона щиты с внутренней стороны обиваются пленкой;
  • если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать своими руками распалубку будет значительно проще;
  • не допускается многократное использование досок. Если они подвергались воздействию атмосферных осадков, то наверняка будут разрушены при повторной эксплуатации;
  • несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной арматурой. Такая укладывается путем нанизывания элементов на прутья;
  • перед работой стоит сделать выбор между изначальным  изготовлением армопояса и опалубкой. В некоторых случаях легче уложить арматуру на блоки из газобетона, а затем уже приступать к сбору деревянной конструкции.

Опалубка для каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без применения дорогостоящих материалов и специальной техники. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если в процессе сборки возникли трудности, рекомендуется получить консультацию профессионалов для предотвращения серьезных ошибок, способных повлечь за собой разрушение сооружения.

Опалубка армопояса на газобетон, виды

Армопояс является важной частью строения из газобетона, так как он создает жесткость стен, и равномерно распределяет нагрузки от вышестоящих перекрытий, блоков и крыши.

Армопояс должен быть кольцевым(непрерывным), то есть, располагаться по всем несущим стенам, опалубка соответственно тоже должна быть неразрывной, а сам бетон должен заливаться за один раз.

Опалубка под армопояс должна быть максимально ровной по всем плоскостям, ведь чем она ровней, тем меньше усилий вы потратите на выравнивание в будущем.

Варианты опалубки для армопояса

Существуют варианты съемной и несъемной опалубки:

  • Полностью деревянная.
  • Деревянная с внутренней стороны.
  • Несъемная из газобетона.

Чтобы определиться с требуемой опалубкой, нужно учитывать толщину стены и назначение армопояса. Ведь межэтажный и подкрышный армопоясы несколько отличаются. Под перекрытия нужен более прочный и широкий армопояс, а под мауэрлат сгодится армопояс тоньше.

К примеру, если у вас толщина стены всего 200 мм, то 50 мм будет занимать утеплитель, остается всего 150 мм, из них еще 50 мм на защитный слой бетона для арматуры, в итоге остается всего 100 мм. Для армопояса под мауэрлат этого достаточно, но для перекрытий –маловато. Как итог мы имеем, что в данном случае нам подходит только съемная деревянная опалубка.

Стяжка опалубки шпильками

Одним из вариантов съемной опалубки являются плиты OSB, усиленные деревянными брусками, а также шпильками. После выравнивания опалубки высверливаются отверстия в OSB, ставятся пластиковые трубочки на всю ширину опалубки, и вставляются шпильки, которые далее затягиваются гайками с шайбами.

Шпильки должны располагаться в нижней части опалубки, ведь жидкий бетон создает максимальное давление именно внизу, и шпилька предотвращает выдавливание опалубки. После заливки бетоном и его затвердения, шпильку вытаскивают, трубочку подрезают и заполняют монтажной пеной.

Такой вариант опалубок является очень надежным, но трудоемким. Для большинства случаев хватит деревянных подпорок.

Опалубка из газобетона и OSB

Если толщина газобетонной стены 300 мм, то тут уже можно использовать несъемную или частично несъемную опалубку в виде тонких 100мм блоков из газобетона.

  1. Выкладываете с внешней стороны на клей тонкие блоки из газобетона.
  2. Крепите утеплитель к газобетону на саморезы.
  3. Вяжете арматурный каркас, прямо на месте.
  4. Внутреннюю часть закрываете деревянной опалубкой(OSB). 

Так как газобетонная опалубка является теплой, то в качестве утеплителя можно положить не 50 мм ЭППС, а всего 30 мм. В итоге, для железобетонного армопояса останется 170 мм, чего вполне хватит для опирания плит перекрытия и деревянных балок.

Подробно про возведение такой опалубки смотрите в видеоролике от Константина, в котором он делал опалубку под железобетонные плиты перекрытия, а также под мауэрлат

Несъемная опалубка из газобетона

Вариант с полностью несъемной опалубкой очень удобен для армопояса под мауэрлат. В качестве несъемной опалубки можно использовать готовые U-блоки, или же выкладывать тонкие блоки с обеих сторон от армопояса.

Более подробно про такой вариант опалубки смотрите в видео.

Как сделать опалубку для армопояса

Простой монтаж опалубки для армопояса из OSB-листов без помощников | Блог самостройщика

Армопояс – необходимый элемент конструкции в стенах дома, в котором есть межэтажные перекрытия. Необходимо распределить нагрузку от стропил. А в случае плитных перекрытий – он строго необходим.

На тех стенах, где будут опираться плиты перекрытий решил с внутренней стороны смонтировать съемную опалубку из OSB-листов (их легко монтировать одному в отличии от досок). А по краям от плит – армопояс будет залит в несъемную опалубку из U-блоков газобетона (склеенные из нарезанных по 5 см).

Ширина армопояса на стенах, где будут опираться плиты – 25 см (высота всего армопояса – 20 см). В боковых частях и на внутренних стенах армопяс шириной 20 см.

Армопояс, высотой менее 15 см не рекомендуют делать – перестает работать по своему назначению.

Для съемной опалубки приобретал семь OSB-листов. В магазине (на открытом складе) их распилили на листы по 80 см шириной. Пример цен:

На месте их еще располовинил по 40 см.

Смонтированная опалубка

Смонтированная опалубка

Все стены первого этажа (кроме одной) – несущие. OSB-листы прикручивал к газобетону на длинные саморезы 92 мм – по 8 штук на лист в два ряда. Главное, их не провернуть в газобетоне. Поэтому дрель не годится (слишком высокие обороты). Прикручивать нужно аккумуляторным шуруповертом для контроля усилия.

Вверху и по углам щиты стягивал брусками. Швы между OSB-листами усиливал отрезками доски 25 мм. В идеале, на один лист нужно два поперечных бруска (плюс бруски в местах швов). И углы стягивайте надежнее. Я это не продумал, понадеялся на надежность OSB и кое-где листы отклонились от прямой линии на 1 см. Не критично. При заливке опалубку нигде не вырвало из газобетона.

OSB-листы монтировал сразу по уровню. Для этого натянул капроновую нить-причалку от угла до угла. А бетон потом заливал вровень с кромкой листов. На первых фотографиях показана эта нить.

Над террасой будет крыша (или балкон). Для фиксации балки к стене просверлил наружную часть опалубки из 100 мм газобетона и вставил шпильки. Внутри накрутил гайки — точно не вырвет.

Про армокаркас ранее писал – арматура диаметром 10 мм. Квадрат рамки примерно 16х16 мм. Рамки из 6 мм гладкой арматуры установлены через каждые 40 мм.

Кто-то скажет, что опалубка из OSB-листов – дороже, чем из доски. Но надо учитывать, что опалубку из доски 50 мм одному монтировать очень тяжело. Я бы сказал – невозможно. Потом доски намокнут, могут при высыхании изогнуться и будут в бетоне. Для дальнейшего использования их нужно очистить, сложить штабелем и прижать.

OSB-листы достаточно влагостойкие и прочные. Легкий монтаж и демонтаж опалубки одним человеком. И самое главное – это многоразовая опалубка, которая пригодится для заливки террасы, крыльца, балкона и лестницы. Занимает мало место при хранении.

***

Фотографии автора (с)

Подписывайтесь на канал, добавляйте его в закладки браузера (Ctrl+D). Впереди много интересной информации.

Выбор и монтаж опалубки для армопояса своими руками. Делаем армопояс в доме из газобетона Цены на бетономешалку

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

В этой статье


Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

  • Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
  • Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
  • Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
  • Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку.
В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

  • Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
  • Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
  • Материалы для сооружения опалубки;
  • Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U.
Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
  • Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона.
Это можно выполнить различными методами:

Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

  • Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
  • Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 части промытого песка и столько же щебня.

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

  • Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
  • Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
  • Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Армопояс, он же армировочный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопояс — это цельная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

В ее состав входит каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Такая смесь называется железобетоном.

Армопояс — это тот же фундамент, но расположен он между этажами строения. Правильно залитый пояс служит для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

  • при мелкозаглубленном фундаменте;
  • при строительстве здания на склоне горы или холма;
  • если рядом находятся реки или овраги;
  • если грунт под постройкой просадочный;
  • в зоне сейсмической активности.

Чаще всего армопояс заливают, когда на стене уложен последний ряд строительного камня. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс повышает сопротивляемость строения силе ветра, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

Если для стен из шлакоблока армопояс сооружать не обязательно, то строение из пеноблоков и газоблоков обязательно должно иметь армопояс. К стене из газосиликатного камня невозможно прикрепить брус, на котором будут устанавливаться стропильные ноги. Поможет только армированный пояс.

Для двухэтажного дома придется заливать 2 подобных пояса. Первый армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него позже будут уложены плиты потолочного перекрытия. После завершения кладки 2 этажа выполняется следующий армопояс. На него будут крепиться опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для армопояса

Высота армированного пояса обычно составляет 30 см. Иногда она может быть чуть меньше или больше. Ширина его равна толщине стены. Для сооружения опалубки используются доски толщиной от 20 мм. Нижний край доски крепится на внешней и внутренней стороне стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. Должно получиться своеобразное корыто в 30 см высотой. В нескольких местах стенки опалубки можно скрепить между собой вязальной проволокой. Можно сделать скрепляющие перемычки через каждый м. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

Вернуться к оглавлению

Создание арматурного каркаса

Каркас собирается из уложенных горизонтально прутьев арматуры диаметром 8-12 мм. Они обязательно должны быть ребристыми. К таким стержням крепче цепляется бетонная масса. Выкладываются они в 2 нитки. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лесенки с шагом 70 см. Каркас сваривается или связывается вязальной проволокой. В углах здания арматура может дополнительно укрепляться приваренными к ней уголками.

Элементы каркаса должны углубляться в бетон примерно на 5 см, поэтому под арматуру снизу подкладывают обломки кирпича, чтобы приподнять ее. Если нагрузка предполагается довольно высокая, для армирования используется не лесенка, а объемная конструкция из 4 продольных арматурных стержней, которые соединены в виде параллелепипеда. На концах и в середине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно связывать проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

Вернуться к оглавлению

Заливка опалубки

Рекомендуется перед заливкой верхнего армопояса заложить в опалубку куски проволоки через 80-100 см. Ею в дальнейшем будут крепиться к поясу деревянные брусья, на которых устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используют обыкновенный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется залить за 1 цикл. Раствор необходимо периодически уплотнять, протыкая его куском арматуры, чтобы выпустить воздух.

В жаркое время дня нужно обильно поливать конструкцию и укрывать ее полиэтиленовой пленкой. Делается это для того, чтобы бетон не потрескался в процессе интенсивного высыхания, а влага слишком быстро не испарялась. Так бетон быстро наберет прочность. Дня через 4-5 можно аккуратно размонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона пройдет 2-3 недели. Рекомендуется для лучшей связки бетона со стеной сделать из забитых в блоки гвоздей или кусков проволоки своеобразного ежа.

Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

Способы крепления к стене:

  • крепление анкерными болтами;
  • крепление проволокой;
  • крепление шпильками.

Крепление к шлакоблочной стене

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.

Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс — это железобетонная конструкция.

Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены.
Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

  • Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
  • Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса.
Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

Крепление с помощью проволоки

Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса — это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

Крепление с помощью шпилек

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

Армирующий пояс – обязательный контур жесткости, необходимый для того, чтобы постройка была действительно прочной и долговечной. Он не позволяет «накапливаться» нагрузкам в той или иной части несущих конструкций, а равномерно распределяет их. Благодаря ему усадка нового дома, пучение почвы и другие внешние факторы проходят для стен без последствий – то есть без трещин.


Армопояс из кирпича представляет собой небольшую сплошную кладку, усиленную продольными металлическими стержнями либо сеткой. Конечно, это не полноценный монолит, но во многих случаях такого простого решения оказывается вполне достаточно. Способность армопояса выравнивать нагрузки приходится весьма кстати, если основной материал стен не обладает устойчивостью к деформациям. Изделия вроде газобетона даже при хорошей прочности на сжатие практически не работают на изгиб. Неравномерное приложение силы неминуемо приведет к растрескиванию «по живому».

Армирующий пояс решает эту проблему, принимая основную нагрузку на себя, и не позволяя легким стенам смещаться относительно друг друга при воздействии разнонаправленных или неодинаковых по величине усилий. Также допускается использование кирпича вместо более дорогого бетонного монолита для армирования небольших хозпостроек и домов малой этажности. Он успешно будет противостоять неблагоприятным внешним условиям (сильным ветровым нагрузкам, проседанию или неравномерному пучению грунта), но при этом его куда проще изготовить своими руками – без спешки и необходимости переработать за раз приличный объем раствора.

Еще одна из функций, которую может выполнять армированный пояс – крепление других элементов постройки к коробке на анкера, если стеновой материал сам не способен их удержать. Это общий недостаток всех ячеистых бетонов и керамзитовых блоков. Традиционными методами к ним не пришить даже мауэрлатный брус без дальнейшего разрушения стен. Так что делать разделительную кирпичную кладку в любом случае придется.

Неплохо себя показывает двойной армирующий пояс, укладываемый под подошву и на верхний срез столбчатого фундамента. Сезонные подвижки грунта в этом случае не смогут «играть» опорами, ведь те фактически превратятся в единую ферму, жестко закрепленную двумя связками.

Основные виды разгрузочных поясов

В зависимости от расположения армопояса, он может носить разные названия и брать на себя определенные функции:

  1. Ростверк – укладывается между столбчатым или свайным основанием дома и стенами. Однако из кирпича его не строят – слишком ответственный участок.
  2. Цоколь – это уже второй уровень разгрузки и армирования, который применяется в строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков. Он обеспечивает основанию большую жесткость на подвижных грунтах и также изготавливается из ЖБ. Хотя достаточно распространенным вариантом является кладка из кирпича, выполняющая функции несъемной опалубки под последующую заливку.
  3. Разгрузка – промежуточный армопояс под плиты перекрытия, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания выше одного этажа на каждом уровне. При строительстве из легких бетонных блоков без него не обойтись, и здесь лучшим способом является именно кирпич.
  4. Опора под мауэрлат – обязательный элемент дома из газобетона или других пористых блоков, которые плохо воспринимают точечные и разнонаправленные нагрузки. Кроме того, крепление самого бруса с помощью шпилек в таких стенах оказывается ненадежным даже при использовании химанкерования. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в некую связку между блоками, с которыми он соединен раствором, и фермой крыши, укрепленной через мауэрлатный брус.

Особенности укладки на газобетон

Как правило, кирпичный пояс делают высотой в 4-7 рядов и в ширину укрепляемой стены. Армирование обязательно выполняется в каждом горизонтальном шве с помощью стальной сетки с ячейкой 3-4 см или жесткой проволоки толщиной не менее 5 мм. Монтаж осуществляется так же, как и в случае с обычными стенами из кирпича:

  • со смещением швов в 1/3 длины;
  • с тычковой перевязкой в каждом третьем ряду.

Если армопояс для газобетона из кирпича служит опорой для мауэрлата, в кладку можно сразу замуровать вертикальные штыри – металлические резьбовые шпильки диаметром 12-16 мм. Устанавливаются они с шагом 1-1,5 м, а глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса – она должна оказаться вдвое длиннее свободного конца под крепление мауэрлата. Впрочем, многие строители советуют сразу вмуровывать обрезки на всю высоту армопояса.

После схватывания раствора на поверхности кладки расстилают рубероид или два слоя толи. Это гидроизоляция, которая защитит сам брус и надстройку из кирпича от скапливания конденсирующейся влаги. Дальше намечается и просверливается в нужных точках мауэрлат, нанизывается на выпуски шпилек и фиксируется на поясе армирования гайками под широкие шайбы.

Поскольку керамика обладает большей теплопроводностью, чем основной стеновой материал, она превращается в некое подобие мостика холода (хотя монолитный железобетон в этом случае проявляет себя еще хуже). Чтобы при дальнейшей эксплуатации здания в зимний период не возникало проблем, можно попробовать «замкнуть» контур ячеистых блоков параллельно с укладкой кирпича. Для этого со стороны помещений выводят тонкую перегородку из ГБ, как бы пряча армопояс внутри газобетонной стены. Если между поверхностями образовался зазор, специалисты рекомендуют его дополнительно теплоизолировать.

Этапы возведения пояса под перекрытие

Если жесткий контур под крышей играет роль разгрузки и надежной опоры для мауэрлатного бруса, его достаточно выложить по периметру коробки дома. Однако применение плит для межэтажных или чердачных перекрытий заставит закрыть рядами кирпича и среднюю несущую стену. Здесь газобетон также может испытывать нагрузки, так что жесткая прослойка для его армирования просто необходима.

Какими бы легкими ни были плиты перекрытия, опирать их непосредственно на ячеистые или керамзитобетонные блоки нельзя. Кладка сможет выдержать их вес, но при изменении направления приложенной силы она начнет разрушаться. Пояс в этом случае служит своеобразным буфером, который распределяет давление плиты на всю площадь стен, предотвращая продавливание несущей конструкции. Отказаться от мощной прослойки из полнотелого кирпича можно, только когда перекрытие выполняется из дерева – здесь обходятся подложкой под балки в один-два блока.

В противном случае армопояс под пустотные плиты строится по всем правилам. Основные этапы работ:

  • Первый ряд с помощью раствора сажают непосредственно на газобетон. Если толщина основной стены стандартная (30 см), укладку делают в два кирпича, заполняя промежутки «чекушками».
  • Монтаж армирующей сетки по всей линии пояса.
  • Укладка второго ряда по той же схеме с последующим усилением.
  • Третий ряд кирпича – тычковый. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняется либо четвертками, либо кусками минваты, если одновременно возводится утепленный вентилируемый фасад.

Под верхним рядом газобетона, на который размещается пояс под плиты перекрытия, в штробах обязательно должна быть проложена арматура. Это добавит всей конструкции жесткости и обеспечит стенам дополнительную защиту от трещин. Иначе, раз появившись, они поползут ниже.

По приведенной схеме армопояс выкладывается на всю необходимую высоту, после чего на него можно безбоязненно монтировать плиты перекрытия. Анкеровка выполняется стандартным способом для стен из кирпича – с помощью Г-образных металлических скоб. Крепежные элементы для защиты от коррозии закрываются слоем цементного раствора.

При строительстве дома из газосиликатных блоков необходимым условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома. Такая конструкция на порядок повышает надежность стены из газобетона и всего строения. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Для чего нужен

армопояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители до конца не понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле, необходимость его возведения исходит из следующих причин:

  • Пояс связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Тем самым повышается сопротивляемость здания ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления повышается вероятность образования трещин на стенах.
  • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
  • Благодаря армопоясу появляется возможность изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
  • Закрепить стропильную систему на крыше необходимо очень надежно, а газоблоки этого обеспечить не могут.

Размеры армопояса

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

  • Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
  • Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать ее более 30 см. Это неоправданный расход средств при одинаковой степени защиты. К тому же, будет наблюдаться повышенная нагрузка на стены.
  • Толщина армопояса для газобетона может равняться толщине стены, а может быть, меньше.
  • Рекомендуется сечение армопояса делать квадратным. Существует правило сопромата: квадратное сечение является более стойким к механическим нагрузкам, нежели прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители, в целях экономии, делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4–5 рядов кирпича, между которыми проложена арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно применять для строительства небольших построек или хозблоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые приводятся ниже:

Использование готовых U-блоков

Такие изделия имеются в продаже. В сечении каждого U-блока имеется вырез, куда закладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стенки составляет — 10 см, а второй — 5 см. U-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона вначале по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки ставятся более толстыми сторонами на наружную стену строения.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Данный способ отличается легкостью и быстротой монтажа, но не обладает популярностью ввиду дороговизны U-блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить U-блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование доборных блоков

Можно использовать для изготовления армопояса доборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см. Они устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам должен примыкать утеплитель. В промежуток между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним доборным блоком

Применяются доборные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с наружной части стены. Непосредственно около блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для уменьшения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в нее заливается бетонный раствор.

С наружной стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому можно выполнять любую внешнюю отделку одним и тем же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Внутрь опалубки, вплотную к ее наружной стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем производится заливка бетона внутрь опалубки. После застывания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона армопояса выходит наружу здания, требуется возведение обязательной опалубки. Она может изготавливаться из ровных досок, OSB, листов фанеры, ламинированных плит ДСП. Крепится опалубка непосредственно к газобетонным стенам при помощи саморезов по дереву. Если применяются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаков по своей толщине. Тогда ряд блоков, который будет на него укладываться, не изменит геометрию стены дома.

Поверху опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с обеих сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стены пока что не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стену. После снятия опалубки остается впадина глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Тем самым обеспечивается заливка армопояса за 1 заход.

Армирование бетона

Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех прутов арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура связывается между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с формированием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварку для соединения прутов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в проваренных местах.

Армирующий каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Удобнее выполнять вязку каркаса внутри опалубки.

Заливка армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

  • Цемент — 1 часть.
  • Песок — 3 части.
  • Щебень — 5 частей.
  • Вода — до густоты.
  • Пластификатор — по рекоммендации производителя.

Бетонный раствор перемешивается вручную или при помощи бетономешалки. После этого раствор заливается внутрь опалубки. Используя металлический штырь, бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: заливать армопояс рекомендуется за один заход, чтобы не допустить расслоения нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхности залитого слоя устанавливают деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно застынет. Опалубку можно будет снять. В течение этих дней армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

О необходимости обустроить армопояс на газобетоне между этажами мы поговорили. А нужен ли такой слой бетона снизу чердачного перекрытия? Не будет ли слишком громоздким дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как данный материал не отличается повышенной прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатаются, а брус сместится со своего места.

Кроме того, будут укреплены стены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжелят всю конструкцию, поэтому можно не беспокоиться за сохранность стен. Следовательно, армопояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса пояса часто используется всего 2 арматурных прута.

Мауэрлат должен надежно крепиться к армопоясу. С этой целью, еще до заливки бетонного раствора, поднимают вертикально вверх шпильки с гайками. Деревянный брус мауэрлата крепится к бетону именно этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

Других отличий у такой конструкции не имеется.

Сделанный по всем правилам бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление усиленного бетонного пояса 2–3 дня, вы продлите срок эксплуатации дома в несколько раз.

ᐈ Монтаж Опалубки Армопояса Киев — Цены 2022, Стоимость

Профессиональная заливка фундамента бетонной смесью – практически финальный этап фундаментных работ. До этого этапа нужно выбрать тип конструкции, подготовить котлован, сделать опалубку и выполнить много других задач. От их качества зависит стойкость и срок эксплуатации готового здания. Поэтому важно выбрать для выполнения работ опытных мастеров. Сервис Kabanchik поможет найти специалистов с проверенной репутацией и профессиональными знаниями.

Зачем нужны фундаментные работы

Фундамент по дом – основная конструкция, выполняющая опорную функцию. Его задача – удерживать массу коробки и распределять нагрузку по всей площади здания. Это инженерная конструкция высокой сложности, которая не должна допускать изменения – характеристик объекта из-за сезонных сдвигов, оседания грунта и прочих естественных процессов. Поэтому при выполнении фундаментных работ упор нужно сделать на правильные расчеты и качественную реализацию каждого этапа. Если это будет сделано – объект простоит долго без возникновения трещин и прочих негативных факторов.

Основные виды фундаментных работ

Выбор вида основания под здание зависит от типа грунта, вида объекта, особенностей его использования, погодных факторов в регионе и многих других критериев. В целом определяют такие варианты работ и виды фундаментов:

  1. Свайно винтовой фундамент. Это современное инженерное решение, позволяющее за очень ограниченные сроки создать качественное и прочное основание для всех типов объекта. При этом рельеф и грунт не имеют значения. Эта технология изначально предназначалась для строительства режимных объектов. Процесс заключается в установке свай по периметру, на которые монтируют основание пола.
  2. Ленточный фундамент – цена такой конструкции оптимальная, так как она наиболее распространена, и технология ее возведения хорошо отработана. Такой тип фундамента позволяет возвести под зданием подвал или цокольный этаж. Ленточный фундамент может быть монолитным или смонтированным из блоков.
  3. Гидроизоляция фундамента. Ее применяют для защиты объекта от грунтовых вод и сырости, а также от дождей и тающих снегов. Если грунт, на котором построено здание, подвержен сильному влиянию влаги, провести гидроизоляцию нужно обязательно. Она защитит бетон от разрушения, а спрятанные в нем армирующие конструкции – от ржавчины.
  4. Монтаж опалубки. Это обязательный этап перед заливкой бетонной смеси. Опалубка чаще всего сооружается из деревянных досок, покрытых гидроизолирующим материалом. Создать качественную, ровную опалубку без щелей смогут опытные специалисты.
  5. Заливка фундамента – цена работы зависит от типа применяемой бетонной смеси и площади основания. Эти факторы влияют на тип оборудования: или это будет бетоносмеситель определенного объема, или же автобетоносмеситель. Сам процесс достаточно простой и заключается в качественной подготовке смеси и равномерном ее распределении по опалубке.

Где найти мастеров для фундаментных работ?

Хотите заказать фундамент под ключ в Киеве недорого и с гарантированным качеством? Ищите бригаду или отдельных специалистов с помощью нашего сервиса. Преимущества, которые доступны всем заказчикам:

  • поиск мастера за 5 минут;
  • только проверенные исполнители и компании;
  • можно предложить свою цену;
  • сроки работ определяете вы;
  • выбирать можно по портфолио и отзывам.

Прайс: Монтаж опалубки армопояса в Киеве 2022

Цены на заливку фундамента Цена, грн./м2
Изготовление и монтаж закладных деталей, кронштейнов от 20 грн.
Устройство монолитного ж/б пояса от 90 грн.
Обратная засыпка грунта с трамбованием от 55 грн.
Зачистка дна, стенок траншей и котлованов вручную от 40 грн.
Устройство основания из щебня от 90 грн.
Устройство песчанного основания от 90 грн.
Укладка ж/б блоков от 100 грн.
Устройство монолитной ж/б подушки от 300 грн.
Изготовление арматурных каркасов от 200 грн.
Устройство монолитных ж/б стен фундаментов от 400 грн.
Устройство обмазочной гидроизоляции фундамента от 25 грн.
Устройство горизонтальной и вертикальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) от 18 грн.
Установка опалубки от 30 грн.
Устройство бетонной отмостки от 30 грн.
Устройство фундамента из бута от 250 грн.
Заливка бетона с миксера: прием бетона от 200 грн.
Укладка экструдированного пенополистирола до 5см от 70 грн.
Устройство бетонной отмостки от 35 грн.
Устройство горизонтальной и вертикальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) от 30 грн.
Изготовление бетона , раствора от 70 грн.
Укладка бетона от 150 грн.

*Цена актуальная на Февраль 2022

Заказывайте работы выгодно – вы сотрудничаете с выбранными специалистами напрямую, без наценок и комиссий. Реальные отзывы позволят выбрать гарантированно опытных работников для качественного выполнения задач. На сайте также можно заказать кладку кирпича или комплексное строительство домов.

Устанавливаем армопояс под мауэрлат своими руками

Сегодня мы подготовили статью на тему: «устанавливаем армопояс под мауэрлат своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Армопояс под мауэрлат: назначение, размеры и характеристики

Мауэрлат, своеобразный «посредник» между зданием и крышей, выполняет неоценимую по важности роль в вопросе надежности и прочности конструкции. Поэтому его проектированию и устройству уделяется самое пристальное внимание.

Профессионалы, как правило, рекомендуют устройство армопояса под мауэрлат, благодаря которому последний не сдвигается с места. Армопояс под маэурлат способствует увеличению жесткости конструкции и позволяет использовать ее в качестве усиленной опоры.

Подобное армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала, разберем для чего нужна установка армированного пояса.

На строение воздействуют различные усилия:

  • вертикальное, создаваемое весом кровли, а также внешними воздействиями типа снега, ветра и другими;
  • при опирании стропил на стену возникает распорное усилие, в результате которого стены здания стремятся раздвинуться. При этом распорная нагрузка растет по мере увеличения усилий на кровлю.

Для некоторых современных стройматериалов точечная нагрузка вполне может оказаться разрушительной. Поэтому для них, в частности, керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат – крайняя необходимость. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс под мауэрлат на стенах из подобных материалов, имеет однозначный ответ.

  • в процессе сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут под воздействием точечной нагрузки потрескаться либо лопнуть;
  • распорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться;
  • если стропила расположить непосредственно на газобетон, то даже небольшое отклонение уровня кровли от расчетного приводит к возникновению точечной нагрузки с возможными последствиями для пеноблоков. Укладка мауэрлата на армопояс предупредит возникающие при строительстве осложнения.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Что же касается стен из кирпича, то они имеют превосходную механическую прочность. Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под мауэрлат из кирпича.

Армированный пояс на практике выполняет следующие функции:

  • Не допускает деформации стен при подвижках почвы либо в случае их неравномерной усадки, сохраняя тем самым строгую геометрию строения.
  • Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить погрешности при кладке.
  • Придает дополнительную жесткость.
  • Равномерно распределяют любую возникшую нагрузку несущих стен.
  • Благодаря механической прочности, он допускает надежное крепление всех важных конструкций, включая мауэрлат.

Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо правильно подобрать размеры армопояса под мауэрлат:

  • высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше, чем ширина стены;
  • ширина – максимально приближена к ширине стены;
  • длина – к соответствующим стенам;
  • минимальное сечение – 250 на 250 мм.

При этом необходимо добиться непрерывности конструкции. Нужно также учесть, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс делают монолитным. Заливку армопояса под мауэрлат выполняют за раз, а внутрь вставляют армирующий слой. Металлическую арматуру подбирают диаметром не меньше 10 мм, прочно скрепляют и перевязывают между собой.

Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины использованных блоков. Проведем небольшой расчет для подобных конструкций. Согласно СниП, армирующий пояс выполняют уже несущей стены примерно на треть ее толщины. Поэтому, если допустить, что стена имеет толщину в 40 см (его одна треть составляет 133 мм), тогда армпояс не может быть уже 300 мм ( округленное значение 267 ). Таким образом, при стене в 400 мм 300 придутся на внутреннюю часть U-образного блока, который служит опалубкой, а снаружи блоков по 80 и 20 мм.

Если стена кирпичная, то внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя же из досок.

Опалубку можно делать различными способами, используя:

Изготовление армирующего пояса поверх кладки стены гарантирует высокую прочность строения. Особенно это важно для зданий, стены которых изготавливаются из пористых материалов с ограниченной несущей способностью, таких, как пенобетон, газонаполненные блоки или керамзитобетон. Перечень можно дополнить кирпичными стенами некоторых конструкций.

В каких случаях нужен армопояс и как его изготовить

Этот узел исполняет роль «посредника» между коробкой здания и верхним строением, состоящим из стропильной системы и кровельного пирога. Точечные нагрузки от каждой стропильной ноги передаются на опорную конструкцию и равномерно распределяются по верхней плоскости стен. Характер нагружения состоит из двух векторов:

  1. Вертикально направленный, обусловленный массой стропильной системы и ветровыми нагрузками на кровлю.
  2. Горизонтальный, передаваемый наклонным элементом — стропилом. В конце концов распирающее усилие может привести к деформации стен и их разрушению.

Поэтому армирующий пояс является обязательным элементом, если коробка здания изготовлена из пенобетона, керамзитобетона, кирпича и подобных им материалов. Нужно отметить, что устройство армопояса не устраняет необходимости установки мауэрлата, поскольку эти узлы выполняют принципиально различные функции:

  • армопояс укрепляет конструкцию коробки здания;
  • мауэрлат является основанием для устройства стропильной системы.

Армированный пояс по верху стены необходим для усиления конструкции дома

Строго говоря, в большинстве современных конструкций зданий присутствуют несколько армопоясов. Первый из них расположен внизу, под коробкой здания, и имеет собственное название — ростверк. Его назначение такое же — распределение нагрузок на фундамент. Второй и последующие — выше, последний — по верху стены под мауэрлат.

Следует понимать, что основным укрепляющим элементом является именно ростверк. Устройство последующих поясов усиленной конструкции (за счёт установки более мощной арматуры) без нижнего армопояса бессмысленно и является бесполезной тратой денег.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Межэтажные армопояса придают зданию дополнительную прочность

Обычно ширина армирующего пояса под мауэрлат должна приближаться к ширине кладки стены. Минимальным является размер 25х25 сантиметров. При использовании для кладки стен газобетонных блоков верхний ряд выполняется из блоков специальной U-образной формы, предназначенных именно для создания армопояса.

U-образные блоки упрощают заливку армопояса, являясь опалубкой для него

На стенах из кирпича роль наружной стенки опалубки играет кладка в полкирпича, а внутренняя изготавливается из различных материалов, таких, как ОСП, фанера, доски и другие подобные изделия.

Если предусмотрено строительство дома с мансардой, в стропильной системе, как правило, используются стойки, лежни и другие детали, характерные для такой конструкции. В таком случае нагрузка должна распределяться и на простенки внутри дома, на них также нужно устраивать армопояс. Во всех других случаях такая опора устраивается только по внешнему периметру стен.

Для изготовления этого устройства разработаны и применяются разные технологии. Различие между ними заключается в материалах опалубки и способах её устройства, а также в методах исполнения армирования.

Опалубку делают из досок или листовых материалов. Связка по низу производится брусками 50х50 миллиметров, которыми устанавливается расстояние между стенками. Для придания конструкции жёсткости производятся вставки из резьбовых шпилек размером М8. Внутри опалубки на шпильку надевается пластиковая трубка, длина которой соответствует размеру армопояса по ширине. После созревания бетона на 7-й — 10-й день можно демонтировать опалубку, при этом нижние бруски и пластиковые трубки остаются в массе бетона, существенно не влияя на его прочностные характеристики.

Верхний обрез опалубки нужно выставить строго по горизонтали, воспользовавшись водяным уровнем. При этом нужно учитывать, что уровень заливки бетона будет контролироваться именно по краям опалубки.

Перед заливкой армопояса производится установка закладных деталей. Винтовые шпильки и анкерные болты крепятся к арматуре вязальной проволокой, а деревянные бруски просто заливаются бетоном. Закладные нужны для решения следующих задач:

  1. Анкерные болты или резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
  2. Деревянные бруски для дополнительной фиксации опорного бруса с использованием скоб.

Для крепления опорного бруса используются прутки, шпильки и деревянные закладные детали

Для упрощения процесса установки прутков часто применяется сборка сеток на земле из четырёх или шести арматурин, которые затем размещаются в опалубке. Поперечные связи располагаются на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Размер сечения такой сетки составляет 15–25 сантиметров. Недостаток такого способа заключается в том, что их стыковка происходит по углам коробки здания. А это противоречит основному правилу армирования — стыковка на углах и пересечениях арматуры недопустима.

Армирование повышает несущую способность пояса

Армирование лучше производить последовательной сборкой внутри опалубки. Для этого прутки арматуры выкладываются в один слой по всему периметру армопояса. Там, где концы выходят на угол здания, производится загиб и конец крепится к очередному прутку вязальной проволокой. После укладки нижнего пояса производится монтаж второго. Для этого нужно заранее изготовить П-образные стойки и поперечины, которые нужно установить на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Крепление производится вязальной проволокой. Следует обратить внимание на выбор этого материала. Скреплённые им узлы работают только во время заливки, а после застывания бетона они не несут никакой нагрузки. Поэтому нет необходимости приобретать высокопрочную проволоку, предпочтительнее трёх или четырёхмиллиметровые низкоуглеродистые изделия, прошедшие процесс отжига. Ими гораздо легче пользоваться, а результат тот же.

При монтаже армирующего каркаса лучше использовать мягкую отожжённую проволоку

Особенность выполнения работ по заливке армопояса состоит в том, что они выполняются на высоте. То есть подача бетона или его компонентов к месту выполнения работ существенно затруднена. А заливку армопояса нужно произвести в один приём. Следует понимать, что заказ бетононасоса в этом случае неизбежен.

Использование бетононасоса гарантирует заливку пояса в один приём

Расчёт потребности в материале для этого случая прост. Например, при размере армопояса 25х30 сантиметров и длине по периметру 40 метров, понадобится бетона: 0,25 х 0,3 х 40 = 3 кубометра. Нужно согласиться, что приготовить такое количество материала и поднять его на высоту весьма затруднительно.

Заливку нужно произвести бетоном марки не ниже 200, что предполагает следующую рецептуру:

  • цемент марки 400 — одна часть;
  • песок мытый — три части;
  • гравий — три части;
  • вода — одна часть с контролем консистенции раствора.

Для большей текучести бетона в его состав вводятся пластификаторы, не влияющие на качество.

Бетонный раствор подаётся внутрь опалубки непрерывно и наполняет опалубку до краёв. В процессе заливки бетона его нужно постоянно протыкать стержнем, а лучше обрабатывать погружным вибратором. В противном случае в массе могут образовываться пустоты, влияющие на прочностные характеристики армопояса.

Обработка вибратором гарантирует качество бетона

Для закрепления мауэрлата в процессе заливки нужно установить крепление. Возможны следующие варианты:

  1. К арматурной сетке привязывается проволока диаметром 5–6 миллиметров таким образом, чтобы её концы длиной до 40 сантиметров выходили за уровень бетона по обеим сторонам армопояса.
  2. Также возможно сделать выпуск крепёжных концов проволоки по оси армопояса на расстоянии 20–25 сантиметров. В этом случае два конца выпускаются через два отверстия, и брус крепится к бетонной поверхности скруткой.
  3. Кроме указанных способов применяются также анкерные болты или резьбовые шпильки, при помощи которых поверх армопояса крепится мауэрлат.

Эта ответственная операция выполняется с учётом ряда обстоятельств:

  1. Для несущего элемента стропильной системы применяется деревянный брус сечением 100х150 или 150х150 миллиметров.
  2. Только в случае, когда для неё используются металлические изделия (в частности — профильная труба), мауэрлат делают из швеллера или балки.
  3. При необходимости, когда длина основания превышает 6 метров, брус можно сращивать. Для этого выполняются запилы и детали стягиваются винтом.
  4. Перед укладкой бруса поверхность армопояса укрывается гидроизоляцией, чаще всего для этого используется рубероид в один или два слоя.
  5. Перед установкой древесину нужно обработать антисептиками и антипиренами.
  6. Анкерные болты представляют собой пруток L-образной формы с резьбой М12 — М16. Детали крепятся перед бетонированием к армирующему каркасу по оси армопояса на расстоянии не более одного метра. При заливке, пока бетон ещё не схватился, нужно пройти и поправить все болты, чтобы они стояли строго перпендикулярно к поверхности армопояса.

Распространён способ крепления опорного бруса шпилькой или анкерным болтом

Мауэрлат устанавливается на оцинкованный резьбовой крепёж

Строение с армопоясом обеспечит эксплуатацию загородного дома в течение не менее 50 лет с минимальными затратами на ремонт. А главное — проживание в таком укреплённом доме будет комфортным и безопасным.

Возводя дом нужно уделять внимание всем его элементам. Например, место крепление кровли к стенам должно быть прочным и надежным. Если мауэрлат смонтировать непосредственно на кладку, кирпичную или из газобетонных блоков, то может возникнуть точечная нагрузка. Такое воздействие легко разрушит стену. Чтобы этого избежать используется армопояс под мауэрлат. А о том, как его сделать своими руками и пойдет речь в статье.

В первую очередь стоит поговорить о том, для чего нужен армопояс под мауэрлат и какие основные функции он должен выполнять. Сама крыша любой конструкции (исключение может составить только плоская кровля) передает на стены сразу две нагрузки:

Чтобы эти две нагрузки раньше времени не разрушили строение, верхнюю часть стены нужно укрепить. Для этого и используется армированный пояс под мауэрлат. Но кроме равномерного распределения нагрузок передающихся от стропильной системы эта конструкция выполняет и другие функции. Например, армированный пояс:

  • способствует сохранению правильности геометрии стен. Во время усадки дома или подвижки грунта каркас строения может немного деформироваться. Армопояс помогает минимизировать такие изменения;
  • мауэрлат должен быть ровным в горизонтальной плоскости. Если при возведении стен были допущены некоторые неточности, то армированный пояс легко их исправит;
  • конечно, самое главное – это монолитный пояс под мауэрлат придаст нужный уровень жесткости.

Кроме того, такая конструкция будет достаточно прочной. А это значит, что крепление любых элементов стропильной системы не составит большого труда.

Создавая армопояс под мауэрлат своими руками нужно правильно рассчитать размеры этой конструкции. Тут многое будет зависеть от самой стены. По мнению многих специалистов, минимальные размеры армопояса должны быть 25 на 25 сантиметров. Что касается его максимальных параметров, то можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  • высота делается в 25 и более сантиметров. При этом это значение не должно превышать ширину несущей стены;
  • ширина армирующих поясов под мауэрлат делается как можно ближе, к ширине самой стены.

Как правило, если кладка выполнена из кирпича, то внешняя опалубка создается из полкирпича, а внутренняя обшивается досками. Если используется газобетон, то последний ряд выкладывается U-образными блоками. Они и будут являться опалубкой для армопояса. В случае использования керамзитобетонных блоков, толщина конструкции не должна быть менее трети толщины стен.

Длина конструкции полностью зависит от длины стены. Стоит помнить, что армированный пояс должен быть монолитным по всей его длине. Поэтому заливку нужно постараться выполнить за один раз.

Приступая к созданию такой конструкции, как армопояс под мауэрлат, следует вначале подготовить все необходимые материалы и инструменты. В первую очередь для работы вам понадобится:

  • прутья арматуры. Нужен материал с сечением в 10-13 мм. Прутья не должны иметь следов ржавчины, в противном случае армированный пояс не будет долговечным;
  • материал для опалубки. Если при строительстве стен использовался газобетон, то последний ряд выкладываются специальными блоками, выемки в которых прекрасно подходят для заливки бетонной смеси. Если использовался кирпич, то нужно запастись досками;
  • бетонная смесь для заливки. Изготовить ее можно своими руками или заказать в уже готовом виде. Стоит помнить, что армопояс который мы возводим должен быть монолитный. Это значит, что заливать его нужно за один раз. Поэтому бетонного раствора нужно подготовить в нужном количестве.

Некоторые специалисты предлагают выполнить армопояс под мауэрлат из кирпича. В этом случае опалубка и прутья не потребуются, а раствор нужен в гораздо меньшем количестве. Конечно, это позволит сэкономить. Но вот о надежности такой конструкции есть большие сомнения. Армопояс под мауэрлат сделанный из кирпичной кладки не всегда выдерживает нужные нагрузки.

С другой стороны, если стены выполнены из кирпича, то никаких дополнительных конструкций использовать не нужно. Этот материал достаточно прочный и надежный и мауэрлат можно монтировать непосредственно на него. Кирпич легко выдержит просверливания отверстий для крепления, что не скажешь про газоблок или другой современный материал, они не любят точечные нагрузки.

Размеры армопояса под мауэрлат были рассчитаны заранее, поэтому можно приступать к непосредственному его возведению. Первым делом крепится опалубка. Если стены из газобетона, то делать это не нужно, так как последний ряд выложен из U-образных блоков.

При использовании опалубки нужно тщательно следить за ее верхней плоскостью. Она выставляется по такому показателю, как высота армопояса под мауэрлат. При этом нужно постоянно проверять ее строгую горизонтальность. Если будут допущены ошибки, то крепление мауэрлата будет неровным, а значит, возникнут проблемы с монтажом стропильной системы.

Далее нужно создать армирующий каркас. Для этого, как уже говорилось, используются специальные прутья без следов ржавчины. Сам каркас создается следующим образом:

  • для продольной части берутся четыре длинных прута;
  • для поперечных перекладин каркаса используются прутья поменьше, их соединяют с продольной частью при помощи вязальной проволоки. При этом используют шаг в 20-25 сантиметров;
  • в результате должен получиться каркас, в виде прямоугольника с длиной равной длине самого армопояса;
  • высота и ширина каркаса должны быть такими, чтобы любой прут был углублен в бетон на 1-2 сантиметра. Элементы армирования не должны выступать за заливку, в противном случае они быстро начнут ржаветь. Чтобы добиться этого, снизу каркаса можно подложить пластиковые подставки.

Следующим шагом будет монтаж креплений для мауэрлата к армопоясу. Как правило для этого используются резьбовые шпильки. Диаметр таких креплений должен быть минимум в 12 миллиметров. Высота такой, чтобы шпилька выступала за армопояс, проходила сквозь мауэрлат, и выступала с другой его стороны на 4-5 сантиметра.

Крепление нужных размеров устанавливают на расстоянии не более одного метра. В этом случае крепление мауэрлата к армопоясу будет надежным. Лучше всего, если шпильки будут расположены напротив каждой из стропил. Крепление монтируются к армирующему каркасу при помощи вязальной проволоки. При этом нужно следить, чтобы каждая шпилька была расположена в строго вертикальном положении.

Далее приступаем к заливки. Бетонную смесь можно сделать своими руками. В этом случае применяется следующая рецептура:

  • одна часть цемента;
  • три части песка;
  • три части щебня.

При этом, чтобы устройство армопояса под мауэрлат было прочным, цемент применяется марки не ниже М400. Также нужно внимательно отнестись к характеристикам других составляющих. Песок лучше брать среднезернистый. При этом его нужно очистить от посторонних примесей и желательно промыть. Щебень выбирается с фракциями до 20 мм. Его также очищают от посторонних примесей.

Смесь можно сделать своими руками в большой емкости. Но стоит помнить, что заливку нужно делать за один раз. Поэтому если размер армирующего пояса достаточно большой, то лучше использовать электрическую бетономешалку или заказать уже готовый раствор.

При заливке нельзя допустить образования воздушных пузырьков. Они могут существенно снизить прочность армирующего пояса. Чтобы избавиться от них, можно воспользоваться глубинным вибратором. Но такое устройство эффективно применять, если толщина армопояса достаточно большая. В небольшой конструкции можно воспользоваться простым металлическим прутом.

На этом основные этапы устройства армопояса закончены. Бетонный раствор полностью наберет свою прочность через 29 дней. До этого, после застывания раствора, снимается опалубка. Если стоит ветреная погода, то пояс нужно защитить. Также периодически проводится увлажнение поверхности. Все это необходимо, чтобы избежать слишком быстрого высыхания, которое может привести к растрескиванию армопояса. После набора прочности бетона можно производить монтаж мауэрлата, закрепив его к резьбовым шпилькам, и приступать к возведению стропильной системы. Теперь для крыши есть прочное и долговечное основание.

Многие ошибочно считают, что армопояс под мауэрлат лишний элемент строения, а соответственно и возводить его нет никакого смысла.

Это в корне не верно, особенно для таких домов, чьи стены возводятся из газобетонных блоков.

Сам по себе мауэрлат является обязательным элементом кровельного каркаса в частном домостроительстве.

Его основная функция — это обеспечить связь между зданием и непосредственно самой кровлей.

Это обязательное условие выполняет целый ряд необходимых функций, а поэтому к его строительству следует подходить со всей ответственностью.

В первую очередь мауэрлат нужен для того, чтобы всю поступающую с мансарды или обыкновенной крыши нагрузку равномерно распределить по периметру стен.

Кроме того, к этому важному элементу дома осуществляется крепление крыши через стропильную систему непосредственно к самому строению.

Важность армопояса под мауэрлат объясняется тем, что он помогает максимально компенсировать все поступающие нагрузки и минимизировать их воздействие на стены.

Благодаря ему удается избежать появления трещин и дефектов на стенах здания. Армопояс под мауэрлат может быть возведен в несколько этапов своими руками.

Не все знают, что крыша передает на конструкцию стен из кирпича две основных нагрузки.

Первая — это вертикальная нагрузка, которая складывается из веса самой кровли и всевозможных внешних нагрузок, таких как снег, ветер и так далее.

Ко второму типу можно отнести так называемую распорную нагрузку. Она возникает под действием стропил, которые за счет того, что опираются на стены, стремятся как бы раздвинуть их.

Следует отметить, что при увеличении нагрузки на саму кровлю, активно начинает возрастать и данный вид нагрузки.

Ввиду того, что современные строительные материалы, такие как, например, газобетон, имеют крайне низкую жесткость, крепить к ним мауэрлат достаточно проблематично.

Без дополнительной защиты, кровля на газобетон будет воздействовать достаточно разрушительно. Избежать этих последствий и помогает армопояс, который можно построить своими руками.

Специалисты отмечают, что армопояс нужен не только для газобетонных блоков, но и для всех остальных материалов, которые используются для возведения стен. Этот важный элемент помогает продлить срок службы здания и увеличивает его прочность.

Устройство армопояса помогает максимально защитить стены от внешних нагрузок и выполняет ряд функций.

В первую очередь, в период сезонных подвижек грунта, при которых может произойти неравномерная усадка фундамента, именно он помогает избежать деформации стен.

Это осуществляется за счет того, что армопоясом удерживается первоначальная геометрия постройки.

Кроме этого, армопояс помогает выровнять стены по горизонтали и исправить все ошибки, которые были допущены при строительстве стен из кирпича.

Также армопояс добавляет жесткости дому и распределяет поступающие нагрузки по всему периметру стен. Благодаря обустройству армопояса, мауэрлат надежно крепится к основанию стен.

Первое, что необходимо сделать — это правильно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат.

Специалисты рекомендуют делать его ширину максимально равной ширине стен, но не менее двадцати пяти сантиметров. Оптимальная высота армопояса под мауэрлат составляет тридцать сантиметров.

В том случае, когда стены всего дома возводят из газобетонных блоков, то обязательно последний ряд выкладывают специальным камнем, который сам по себе является уже готовой опалубкой.

В этом случае останется только собрать армирующий пояс и залить цементный раствор. Во всех остальных случаях необходимо будет своими руками сооружать опалубку и закреплять ее на стенах.

Следует помнить, что армопояс должен проходить по всему периметру стен, как и мауэрлат, который будет устроен сверху.

Перед началом работ необходимо подготовить весь необходимый инструмент.

Для замешивания цементного раствора обязательно потребуется бетономешалка. Также нужен будет специальный вибратор, при помощи которого можно будет разгонять раствор внутри опалубки, и тем самым избежать образования пустот в армопоясе.

Кроме этого, следует обзавестись досками для опалубки, необходимым количеством арматуры, крепежными элементами.

Рекомендуется также рассчитать необходимое количество компонентов, которые будут использоваться для приготовления раствора, и внимательно продумать каждый этап работ, которые необходимо будет реализовать своими руками.

После того, как будут закончены все работы по возведению стен, и перед тем, как будет уложен мауэрлат, следует залить армопояс.

В том случае, когда верхний ряд был выложен специальным камнем, предназначенным под опалубку, можно сразу приступать к укладке арматуры. В ином случае на первом этапе работ начинайте собирать ее своими руками.

Для внешней опалубки можно использовать распиленный на две части камень. В свою очередь внутреннюю опалубку выполняют из досок.

Для этого подготовленные доски собирают в щиты, после чего их тщательно крепят к стенам при помощи крепежных элементов и вязальной проволоки.

Осуществляя монтаж опалубки под армопояс для мауэрлата, обязательно необходимо ее верхнюю плоскость выставлять максимально горизонтально и периодически контролировать водяным уровнем.

Далее приступают к обустройству армирующего пояса.

Устройство каркаса из арматуры предполагает скрепление в определенном порядке арматурных штырей, скрепленных между собой при помощи вязальной проволоки. В этом случае не желательно использовать сварку.

Продольная часть такого каркаса должна состоять минимум из четырех штырей, диаметр которых должен быть не менее восьми миллиметров. Поперечные арматурные куски укладываются с шагом в двадцать пять сантиметров.

Все части каркаса должны быть прочно скреплены между собой только вязальной проволокой.

Он не должен касаться внутренних частей опалубки.

После того как по всему периметру верхней части стены будет уложен арматурный каркас, следует проверить крепление опалубки, а также ровность ее и самого каркаса. Для этого нужен будет обычный строительный уровень.

Далее необходимо будет в обязательном порядке прикрепить к арматуре специальные резьбовые шпильки, при помощи которых впоследствии к основанию стены будет крепиться мауэрлат.

Завершающим этапом работ по устройству армопояса для мауэрлата, является заливка цементного раствора своими руками. Следует отметить, что данный этап работ необходимо выполнить за один раз.

За счет этого армопояс будет монолитным и, соответственно, более прочным и жестким.

Для армопояса следует использовать бетон марки не ниже М 200. В процессе заливки раствора необходимо периодически пользоваться строительным вибратором, который даст возможность избежать образования пустот в армопоясе.

Если такое устройство отсутствует, то следует использовать кусок арматуры, которым постоянно протыкают раствор и тем самым как бы выпускают образовавшийся внутри него воздух.

Рекомендуемое время на застывание раствора, после которого можно будет демонтировать опалубку, составляет при хорошей погоде около четырех дней.

Как правильно устроить армопояс для мауэрлата своими руками, подробно рассказано на видео ниже.

Армопояс под мауэрлат обеспечивает максимальную компенсацию нагрузок на несущие стены строения.

Сам мауэрлат представляет собой важнейший элемент конструкции крыши, который является связующим звеном между кровлей и стенами самого здания.

Именно с его помощью производится равномерное распределение нагрузки кровли по всему периметру стен здания.

Задачи сохранения целостности стен, предотвращения образования трещин, перекосов решает армирующий слой или армопояс.

Мауэрлат производится из аналогичного со стропилами материала. Дерево соотносится с деревом, а металл – с металлом.

Это важно, поскольку мауэрлат одной своей стороной соединяется с конструкциями крыши, а другой – с несущими стенами дома.

Вся стропильная система оказывает направленную концентрированную нагрузку на мауэрлат, который передает ее уже в равномерно распределенном виде на стены здания.

Чтобы ответить на вопрос о том, нужен ли армопояс под мауэрлат, необходимо понять механизм взаимодействия структуры крыши с несущими стенами целостного здания.

Конструкция крыши нагружает несущие стены двумя способами:

В первом случае давление на стены оказывается за счет комплексных внешних нагрузок в виде снега, ветра, наледи, сосулек, во втором – под влиянием самих стропил, которые стремятся «раздвинуть» стены в стороны. При этом два вида воздействий тесным образом связаны между собой.

Вследствие недостаточной жесткости современных строительных материалов, которые отличаются небольшим весом и отличными изоляционными свойствами, крепить на них мауэрлат напрямую проблематично.

Такие соединения приведут к разрушениям строительных материалов. Технология индивидуального строительства предполагает использовать обязательный армопояс под монтирующийся мауэрлат.

Он обеспечивает максимальную защиту здания от различных внешних воздействий, увеличивает прочность строения, срок его службы.

Армированный пояс решает следующие важнейшие задачи:

  • сохраняет в максимальной степени первоначальную геометрию зданий, выравнивая стены в горизонтальной плоскости;
  • добавляет жесткость, устойчивость строению, равномерно распределяя внешние нагрузки по всем несущим конструкциям;
  • предотвращает деформацию стен из-за неравномерной усадки фундамента вследствие сезонных подвижек грунта;
  • прочность самого армирующего пояса позволяет непосредственно к нему крепить все конструкции.

Подготовительные работы, монтаж опалубки, установка каркаса

В самом начале проведения работ над армопоясом под мауэрлат важно правильно рассчитать необходимые размеры армирующего слоя. Рекомендуется в обязательном порядке учитывать ширину несущих стен.

При этом желательно соблюдать соотношение ширины и высоты пояса под мауэрлат 1:1. Наиболее оптимальными считаются размеры 30х30 см.

Если материал несущих стен представляет собой газобетонные блоки, то последний слой необходимо в обязательном порядке укрепить.

Для решения этой задачи рекомендуется использовать специальный камень, который с успехом может выполнять функции опалубки.

Наиболее оптимальным вариантом будет применение специальных U-образных блоков, которые эффективно смогут выполнить функции опалубки во время сооружения армопояса.

Если такого материала нет, то понадобятся другие. Следует запастись необходимым для выполнения опалубки количеством арматуры, досок, крепежа, важно позаботиться об инструменте.

В первую очередь для сооружения армопояса понадобятся автоматическая бетономешалка и специальный вибратор, который утрамбовывает раствор, разгоняя все внутренние пустоты.

Перед началом работ над армопоясом для мауэрлата нужно рассчитать количество компонентов для раствора. Свой армированный пояс необходимо сделать непрерывным по всему периметру.

Опалубку для армопояса можно сделать самостоятельно. Блоки газобетона нужно распилить на куски шириной 10 см и смонтировать из них наружную часть обрешетки.

Изнутри опалубку лучше сделать из плит ОСП или деревянных досок. При монтаже опалубки для армопояса важно верхний слой выровнять строго горизонтально с помощью строительного уровня. На следующем этапе проводится армирование.

В ходе работ важно придерживаться следующих правил:

  • для каркаса используются четыре продольных прута арматуры диаметром 12 мм, которые скрепляются между собой проволокой толщиной не меньше 8 мм через каждые 25 см;
  • при монтаже каркаса необходимо сохранять толщину 5 см бетона по бокам: для этой цели можно использовать подкладки из дерева, пластмассы, кусков кирпича;
  • отдельные части арматуры должны соединяться между собой вязальной проволокой с нахлестом 20 см.

После монтажа каркаса необходимо его укрепить для предотвращения деформации при заливке армопояса под мауэрлат.

Для решения этой задачи можно воспользоваться несколькими способами:

  1. опалубка укрепляется двумя диагональными распорками, которые одной стороной упираются в ее стенку, а другой – в горизонтальную плоскость;
  2. параллельные листы ОСП соединяются с помощью гаек и резьбовых шпилек на концах одноразовых пластмассовых трубок. После заливки армопояса под мауэрлат бетоном и его застывания гайки откручиваются, а листы обрешетки снимаются с двух сторон;
  3. опалубка скрепляется с помощью деревянных брусков в своей нижней части, а сверху прибиваются куски досок или бруски из дерева. Когда бетон окончательно застынет, все выступающие деревянные части обрезаются.

Таким образом, в результате монтажа опалубки должна получиться целостная монолитная конструкция, которая характеризуется надежностью и прочностью.

Установка закладных резьбовых шпилек и заливка армирующего слоя бетоном

После монтажа каркаса необходимо установить надежные крепежные элементы для присоединения мауэрлата.

Для этих целей отлично подойдут резьбовые шпильки диаметром 12 мм, широкие шайбы и гайки. Такие шпильки одной стороной крепятся непосредственно на каркас, а другая должна выступать на 40-50 мм над установленным мауэрлатом.

Необходимо точно рассчитать места установки монтажных точек таким образом, чтобы они не совпадали с точками опоры стропил. Расстояние между ними не должно превышать 1 метр.

Шпильки необходимо крепить строго вертикально с помощью вязальной проволоки к арматурному каркасу. Все плоскости вымеряются строительным уровнем.

Следующим финальным этапом работ будет заливка обрешетки армирующего пояса, которую следует проводить с использованием цемента марки М 200.

Данный этап работ важно провести за один раз, поскольку благодаря такой технологии достигается максимальная прочность, жесткость, монолитность этого слоя.

В ходе работ нужно пользоваться специальным строительным вибратором для качественной утрамбовки раствора.

При отсутствии такого приспособления можно воспользоваться отдельным куском арматуры, протыкая им раствор для выпуска воздуха изнутри.

Рекомендуется после заливки выдержать раствор в течение хотя бы четырех суток для максимального затвердевания и прочности.

Учитывая большую трудоемкость работ, лучше пользоваться электрической бетономешалкой с парой помощников.

С другой стороны, можно заказать готовый бетон, который заливается прямо в опалубку с помощью бетононасоса. Такое решение проблемы, однако, связано с определенными материальными затратами.

Приготовить раствор своими силами можно с помощью бетономешалки в таких пропорциях: одна часть цемента М 400, три части песка и три части щебня.

При приготовлении раствора можно добавлять пластификаторы, улучшающие характеристики бетона.

Опалубка с готового бетона снимается только при достижении максимальной прочности. Примерно через неделю можно приступать к установке мауэрлата, который представляет собой брусья определенного диаметра.

Все брусья, обработанные антисептиками и пропитанные специальной морилкой, скрепляются между собой прямым замком или прирубами.

В итоге получается монолитная конструкция, которая устанавливается на гидроизоляционный слой армирующего пояса через резьбовые шпильки.

Выступающие части шпилек после окончательной установки срезаются по уровню с помощью «болгарки».

Таким образом, сделать армопояс под мауэрлат своими руками достаточно просто, если придерживаться правил монтажа и соблюдать правильную последовательность действий.

Армопояс под мауэрлат позволит в дальнейшем избежать возможных неблагоприятных последствий в процессе эксплуатации строения.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 3 проголосовавших: 22

Как делают армопояс для дома. Выбор и монтаж опалубки для армопояса своими руками. Основные функции армпояса

Дома из газобетона пользуются заслуженной популярностью — достоинств у этого строительного материала множество. Но одно из них, которое здорово упрощает строительно-монтажные работы, — большие габаритные размеры газобетонного блока — имеет и обратную сторону медали. Здания, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к просадке фундамента, при этом не просто разрушаются вертикальные швы, но могут разломаться и сами блоки, поскольку газобетон очень не любит растягивающих и изгибающих деформаций.

Бороться с этой проблемой призвана специальная железобетонная конструкция — армированный пояс (армопояс). Он усиливает стены и сглаживает нагрузки, которые возникают из-за неравномерной осадки фундамента. Если стены газобетонного дома сложены из крупных строительных элементов, которые скреплены тонкими швами из клея или раствора, то в структуру армопояса входят монолитный бетон и усиливающая арматура, уложенная поперечно и продольно. При этом бетон прекрасно выдерживает сжатие, а арматурные составляющие великолепно противостоят растяжению, поэтому такая конструкция, совершенно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки. Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень незначительным воздействиям и не разрушается, поскольку железобетонная конструкция принимает на себя все основные нагрузки.

Так как газобетонные блоки кладутся на очень тонкий скрепляющий слой, то в нем невозможно разместить арматуру. Поэтому в данном случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. При этом возникает серьезная проблема — из-за большой разницы в теплопередаче бетона и газобетонного блока армопояс становится температурным мостом (участком, имеющим низкое термическое сопротивление), следовательно, большое значение приобретает наружная теплоизоляция армированного пояса. Чаще всего утепление производится минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном. Для эффективной теплозащиты минимальная толщина утепляющего слоя должна быть 10 см, следовательно, армопояс должен быть уже внешней стены на эту величину.

В стену газобетонного дома должно быть встроено минимум 2 армопояса — перед первым вертикальным рядом, на верхнем периметре фундамента, и над последним вертикальным рядом, на котором возводится перекрытие. Однако если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись без нижнего армопояса. Кроме того, армированные пояса рекомендуется устраивать под каждым межэтажным перекрытием. Вертикальный габарит армопояса зависит от характеристик грунта, в котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего используется коробчатая конструкция, т. е. ширина армопояса принимается равной его высоте, но следует учитывать, что более высокий армопояс способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.

Армированный пояс изготавливается из качественного бетона (марка не ниже М-200) и металлических прутов с площадью поперечного сечения не менее 12 мм. Из прутов собирают каркас, который в поперечном направлении вяжется арматурой с площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2 рядов стержней, которые разнесены по высоте на 10-15 см. Прутья расположены в одной плоскости на расстоянии порядка 10 см друг от друга. Они соединяются между собой в длину металлической проволокой и укладываются при этом с напуском порядка 15 см. Этой же проволокой прутья связываются с поперечной арматурой.

Арматурный каркас помещается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между прутьями и внутренней поверхностью опалубки. Зазор необходим, чтобы создать наружную заливку прутьев из бетона. Затем снаружи каркаса укладывается утеплительный материал, в опалубку начинают заливать бетонный раствор. В процессе заливки бетон тщательно утрамбовывают. В армопояс при необходимости могут устанавливаться дополнительные детали, например, для крепления кровли. После завершения заливки поверхность конструкции необходимо выровнять при помощи мастерка.

Бетону дают выстояться 3-4 суток, для того чтобы он обрел начальную прочность, после чего можно продолжать кладку стен. Через 7-10 дней можно разбирать опалубку. В процессе созревания бетон надо защищать от воздействия внешних климатических факторов — зимой его согревают утепляющим материалом, а в жаркую погоду поливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и увеличит срок службы дома в несколько раз.

Фото-инструкция заливки армопояса на газобетоне

Делаем опалубку.

Для опалубки делаем пирог с улицы: газобетонные блоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для армопояса, съемная опалубка из досок или фанеры. Доски и фанеру прикручиваем длинными саморезами по дереву. Шпильки 12 диаметра расставляем с шагом каждый метр. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.

Для вязки арматуры используем вязальную проволоку, пластиковые хомуты в труднодоступных местах и квадраты из гладкой проволоки диаметром 6

Данные элементы можно гнуть руками например на таком устройстве из уголка и трубы

Заливаем армопояс в ручную или бетононасосом. Штыкуем арматурой или вибрируем вибратором. Шпильки оборачиваем молярным скотчем до заливки.

Накрываем армопояс пленкой

Снимаем опалубку через несколько дней

Любой застройщик, задумав построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его ещё называют сейсмопоясом). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т.п.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс закладывается под мауэрлат при устройстве кровли.

Максим Пан
Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем, под действием ветровой нагрузки, крепления расшатаются. При устройстве мансардного этажа армопояс на газобетоне с деревянным перекрытием перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену.

Показателен пример форумчанина с ником mad-max,
который исчерпывающе отвечает на вопрос,
когда нужен армопояс в доме из газобетона.
Он не успел залить под мауэрлат армопояс, и дом ушёл в «зиму». Уже во время холодов арочные проёмы под окна в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие – около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и по большей части раскрылись до 4-5 мм. В итоге, после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой раствора бетона установил анкера под мауэрлат. Это решило проблему с увеличивающимися трещинами.

mad-max
Пользователь FORUMHOUSE

Хотел бы к этому добавить, что фундамент под дом у меня ленточный – монолитный, почва каменистая, подвижек основания, перед тем как я начал строить дом, не было. Полагаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлат.

Газобетонному дому, а тем более дому в два этажа, необходим армопояс. При его изготовлении следует запомнить такое правило:

Главным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, неразрывность и закольцованность по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства армопояса в газобетонном доме. Начинается изготовление армопояса с расчёта его сечения и выбора типа опалубки – съёмная или несъёмная, а также «пирога» всей конструкции.

Eyeonenow
Пользователь FORUMHOUSE

У меня строится дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором в 3,5 см. Использовать специальные U-блоки заводского изготовления под заливку армопояса я не хочу. Видел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс – на стеновой блок устанавливает перегородочный блок толщиной 10 см, затем идёт утепление (ЭППС), а изнутри дома монтируется съёмная опалубка. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

Чтобы понять, на каком варианте остановиться, обратимся к опыту экспертов FORUMHOUSE.

44alex
Пользователь FORUMHOUSE

Я строил дом из газобетона толщиной 40 см. По моему мнению, вентилируемый зазор между стеной и облицовкой в 3,5 см – это недостаточно, оптимально оставлять зазор в 5 см. Если смотреть на «пирог» армопояса изнутри наружу, он был следующий:

  • съёмная опалубка;
  • бетон 20 см;
  • ЭППС 5 см;
  • перегородочный блок 15 см.

Что такое армопояс и зачем он нужен?



Современные строительные технологии направлены на обеспечение устойчивости возводимых строений, повышение ресурса эксплуатации. Ведь строительные объекты подвергаются воздействию природных факторов, связанных с ветровыми нагрузками, осадками, реакцией нестабильных грунтов. Конструкция возводимых построек нуждается в надежном укреплении, которое обеспечивает армопояс – цельный контур из армированного бетона, опоясывающий стены по замкнутому периметру.

Армированный пояс по несущим стенам обеспечивает высокую прочность строения, повышает устойчивость здания, компенсирует значительные нагрузки. Цельный железобетонный контур затрудняет деформацию здания, вызванную усадкой основания, температурными и сейсмическими факторами, а также снежным покровом и ветровыми нагрузками. Создание по периметру здания бетонного пояса, армированного стальными прутками, позволяет сформировать монолитный каркас, затрудняющий появление трещин и повышающий жесткость конструкции.

Уберите у дома армированный пояс и здание долго не простоит

Нет необходимости задавать вопрос, нужен ли армирующий пояс. Он требуется при возведении любых жилых и производственных объектов, обеспечивая надежность, устойчивость и длительный ресурс эксплуатации строений. Остановимся детально, для чего выполняется кольцевое усиление, какие потребуются материалы. Рассмотрим, как сделать сейсмопояс своими силами.

О целесообразности усиления

Что такое армопояс и зачем он необходим? Чем вызвана необходимость формирования железобетонного кольцевого контура по периметру здания? Что это такое? Разберемся по порядку со всеми вопросами. Армированный пояс по несущим стенам представляет монолитный бетонный контур, повторяющий замкнутую конфигурацию здания и усиленный арматурным каркасом. Формируется армопояс для решения следующих задач:

  • обеспечения горизонтального уровня блоков в кладке;
  • компенсации распорных усилий, создаваемых стропильной системой;
  • предотвращения деформации капитальных стен;
  • пропорционального распределения действующих усилий;
  • снижения вероятности возникновения трещин;
  • уменьшения отрицательных факторов, связанных с неравномерной усадкой здания.

Армопояс – лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося здания

Имеется несколько факторов, предотвратить которые позволяет армированный пояс по несущим стенам:

  1. Фиксация элементов стропильной конструкции к стенам постройки осуществляется крепежными анкерами, нарушающими целостность блоков из ячеистых бетонов. Результат крепления стропил к газобетонным блокам без контура усиления – появление трещин, нарушение целостности, снижение прочности.
  2. Расположенная под наклоном к стенам, стропильная конструкция создает распорные нагрузки, являющиеся причиной деформации стен строения. Сформировав армопояс для противодействия распорным усилиям, можно обеспечить равномерное распределение действующих нагрузок по высоте здания.
  3. Армированный бетонный контур затрудняет деформацию капитальных стен, имеющих оконные и дверные проемы, по-разному воспринимающих действующие усилия.

Необходимость усиления периметра здания особенно актуальна при возведении построек из ячеистых бетонов, склонных к разрушению под действием изгибающих усилий. Зная, как сделать сейсмопояс, можно сформировать надежную окантовку, укреплённую стальным армированным каркасом, который компенсирует действующие нагрузки, обеспечивая целостность строения.

Классификация и назначение

Ответить на вопрос, что такое армопояс и зачем он требуется, поможет информация о видах контуров усиления. Устойчивость строения обеспечивают следующие виды поясов разгрузки:

Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта

  • базовый разгрузочный пояс, который, согласно строительной терминологии, называется ростверком, бетонируется при формировании фундамента ленточного типа. Бетонный пояс, усиленный арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен. Конструкция воспринимает значительные усилия от массы строения и реакции почвы;
  • цокольная окантовка – второй уровень усиления, расположенный над фундаментом. Ширина контура соответствует толщине стен, позволяет пропорционально распределить усилия, действующие на основание. Конструктивные особенности пояса, расположенного между фундаментом и капитальными стенами, предусматриваются проектом здания;
  • третий разгрузочный контур размещается между верхним уровнем стен здания и расположенными между этажами плитами перекрытия. Цельная армированная конструкция пояса обеспечивает неподвижность несущих стен и затрудняет образование трещин. Пояс обеспечивает пропорциональное распределение нагрузок, действующих от межэтажных плит на контур здания. Он снижает вероятность деформаций в зоне проемов;
  • последний разгрузочный пояс располагается под крышей здания, является основой для мауэрлата. Крепление стропильной системы, состоящей из параллельно расположенных кровельных балок, производится анкерными элементами на заключительном уровне усиления здания. Замкнутый бетонный контур компенсирует нагрузки, создаваемые кровлей, которая воспринимает массу снежного покрова, осадки, ветровые нагрузки.


Результаты



Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?


Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?


Назад

Освоив технологию, изучив, как сделать армопояс, можно создать прочный бетонный контур по периметру здания, обеспечивающий надежную защиту от деформаций, вызывающих появление трещин и нарушение целостности строения.

Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, лесс, торфяник), то ответ на вопрос нужен ли армирующий пояс, очевиден

Конструктивные нюансы

Разобравшись с вопросом, что такое армопояс и зачем он формируется, рассмотрим конструктивные особенности устройства разгрузочных бетонных поясов. Армированный пояс по несущим стенам выполняется в различных вариантах:

  • На базе ячеистых блоков u-образной конфигурации, установленных по периметру верхнего яруса кладки. Лотковые элементы крепят к стенам клеевым составом, формируют теплоизоляционный контур. Остается установить предварительно собранные элементы арматурного каркаса, надежно закрепить их, формируя цельную металлоконструкцию, подлежащую бетонированию.
  • С применением блоков, предназначенных для использования в качестве перегородок. Перегородочные элементы фиксируют с помощью клея, устанавливают арматурный каркас, полость с которым заливают бетоном. В качестве стационарной опалубки, применяемой для формирования разгрузочной окантовки, в этом варианте используются перегородочные элементы. Клеевая смесь надежно фиксирует перегородочные блоки, воспринимающие действующие деформации, возникающие в результате распирающих нагрузок.
  • С использованием деревянной опалубки, демонтируемой после твердения бетонного раствора. Метод актуален при возведении объектов, стены которых выполнены из газонаполненных блоков, требующих утепления. В качестве материала для щитов опалубки используют толстую фанеру и струганные доски, фиксация которых осуществляется перемычками, обеспечивающими жесткость конструкции. Размеры разгрузочного контура соответствуют толщине капитальной стены, высота составляет 30 см.
  • Фиксация нижней части опалубки производится с помощью саморезов. Неподвижность верхнего уровня деревянного каркаса обеспечивают поперечные элементы, установленные с равным интервалом, не превышающим 100 см. Такая конструкция из древесины устойчива к воздействию распирающих усилий. После установки арматурного каркаса заливается бетонной смесью.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется

После ознакомления с особенностями конструкции, не возникнет вопроса, как сделать сейсмопояс. Всё достаточно просто – следует определиться с вариантом разгрузочного контура, изучить последовательность выполнения операций.

Что необходимо для работы?

Зная, как сделать сейсмопояс, несложно определить, какие инструменты и материалы понадобятся для работы. Подготовьте:

  1. Цемент, щебень, песок и воду для изготовления бетонного раствора.
  2. Стальную арматуру диаметром 6–8, 12–14 мм для изготовления каркасов.
  3. Бетономешалку для смешивания ингредиентов.
  4. «Болгарку» для резки арматуры.
  5. Вязальную проволоку для соединения стальных прутков.

Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим

Этапы работ

Несложно, четко соблюдая последовательность строительных мероприятий. Алгоритм действий такой:

  • соберите опалубку, являющуюся основой разгрузочной окантовки. Применение полистирола в качестве стационарной опалубки позволит дополнительно утеплить постройку. Для разборной конструкции используйте фанеру или древесину. Обеспечьте жесткость опалубки с помощью распорок и стягивания боковых щитов стальной проволокой;
  • нарежьте стальные прутки, соберите в отдельные каркасы. Как сделать армопояс прочным? Используйте продольные арматурные прутки диаметром более 12 мм, соедините их перемычками сечением 6–8 мм, сформировав квадратную пространственную конструкцию. Применяйте вязальную проволоку для соединения стержней. Установите каркас в опалубку, обеспечив гарантированный зазор 5 см от прутков до будущей бетонной поверхности;
  • подготовьте бетонный раствор для заливки. Требуемую прочность бетона обеспечит соотношение цемента и песка 1:4. Используйте бетономешалку, позволяющую обеспечить равномерность состава и приготовление больших объемов;
  • заполните полость бетоном, не допуская остановок в процессе заливки. Удалите воздушные поры, используя арматуру или

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры(10-12мм), и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рамки — 6мм). Зачастую, армирование делают из 4 или 6 прутков. В данной статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы изгибания арматуры и прочие нюансы армопояса.

Арматурная рамка нужна для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении. То есть, два-три прутка арматуры внизу армопояса, и два прутка сверху.

Для рамки вполне подойдет арматура диаметром 6 мм, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер рамки должен соответствовать толщине вашей стены, с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Зачастую рамка имеет размеры граней примерно по 120-200 мм.

Такие квадратные рамки можно легко сделать следующим способом.

Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), рисуем квадрат, к примеру, 150 на 150 мм, в углах квадрата высверливаем по отверстию.

Отверстия должны быть около 9мм., чтобы туда плотно вошла арматура 10мм. Сами арматурные прутки должны быть длиной около полуметра.

Кладете доску на землю, забиваете молотком четыре арматурных прутка через отверстия доски в землю. Шаблон для сгибания рамок готов. Само сгибание арматуры по рамке удобней производить трубой. Для такой рамки арматурные заготовки должны быть около 600 мм длиной.

Рабочая арматура армопояса

Рабочая арматура представляет из себя толстую ребристую проволоку диаметром от 10мм, лучше 12 мм. Рабочее армирование в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть непрерывным(кольцевым), и проходить над всеми несущими стенами. Если в здании очень длинные проемы, то места армопояса над проемами нужно усилить дополнительным нижним прутком арматуры.

Рабочая арматура должна быть внутри рамки, и привязывается к рамкам обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

  1. Высоту армопояса делают от 200 до 300 мм.
  2. Расстояние между рамками должно составлять от 200 до 400мм.
  3. Нахлест арматурных прутков должен составлять 500 мм.
  4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные прутья, чтобы уменьшить количество нахлестов.
  5. Не забывайте о защитном слое бетона, который должен составлять 40 мм со всех сторон.

На углах обязательно загибайте рабочую арматуру и применяйте дополнительные арматурные хомуты, смотрите схему снизу. Загиб арматуры удобно выполнять при помощи длинной трубы.

Схемы армирования армопояса

Также стоит отметить, что монтировать арматурный каркас лучше на месте его заливки, так как в собранном виде он будет очень много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона. Особое внимание уделите выравниванию опалубки по всем плоскостям.

Если профессионального инструмента для вибрации бетона у вас нету, можно использовать следующий метод: берете перфоратор и в режиме отбойника стукаете по арматуре, бетон уплотняется и пузырьки воздуха выходят.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям. В частности, происходит осадка здания, вспучивание почвы вокруг него и т. д. Ну а сильный ветер и долгие ливни – негативно сказываются на целостности конструкции. Для защиты от таких воздействий, поверх стен создается армопояс своими руками из бетона. В нашей статье хотелось бы поговорить о технологии изготовления армирующего пояса, а также о его назначении.

Назначение и конструкция армопояса

Армирующий пояс (сейсмопояс) – увеличивает надежность дома и предотвращает появление трещин. Они, в свою очередь, образуются при движении грунта или воздействия на него атмосферных осадков. Такой элемент помогает равномерно распределить нагрузки от находящихся над ним тяжелых конструкций.

Например, бетонные перекрытия укладывают как раз поверх армирующего пояса. Многие ошибаются, думая, что перекрытия из дерева не нуждаются в . Это далеко не так – этот элемент нужен для замыкания стен любого дома. В данном случае, тип перекрытия – роли не играет. Ведь, как известно, дома строят на долгие века, а не на короткий срок.

Устройство армопояса: этапы работы и их особенности

Тематические материалы:

Обновлено: 18.10.2019

103583

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

все методы изготовления. Заливка армопояса в доме из газобетона Арматурный каркас для армопояса

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры (10-12мм), и конструкционной арматуры меньшего диаметра (шпангоуты — 6мм). Зачастую арматуру делают из 4 или 6 стержней. В этой статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы сгибания арматуры и другие нюансы армопояса.

Арматурный каркас нужен для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении. То есть два-три стержня арматуры внизу армопояса, и два стержня сверху.

Для каркаса вполне подойдет арматура диаметром 6 мм, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер каркаса должен соответствовать толщине вашей стены с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Часто рамка имеет размер фаски примерно 120-200 мм.

Такие квадратные рамки можно легко сделать следующим образом.

Берем доску (толщ. 20-50 мм. шириной 200 мм), чертим квадрат, например, 150 на 150 мм, сверлим отверстия в углах квадрата.

Отверстия должны быть около 9мм, чтобы 10мм арматура вошла плотно. Сами арматурные стержни должны быть длиной около полуметра.

Положите доску на землю, забейте четыре арматурных стержня через отверстия в доске в землю молотком.Шаблон для сгибания рамок готов. Арматуру удобнее согнуть вдоль каркаса трубой. Для такого каркаса арматурные заготовки должны быть длиной около 600 мм.

Армоременная рабочая арматура

Рабочая арматура — толстая ребристая проволока диаметром 10 мм, лучше 12 мм. Рабочая арматура в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть сплошным (кольцевым) и проходить по всем несущим стенам.Если в здании очень длинные проемы, то места армопояса над проемами необходимо усилить дополнительным нижним стержнем арматуры.

Рабочая арматура должна быть внутри рамы, и привязывается к рамам обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

  1. Высота армопояса изготавливается от 200 до 300 мм.
  2. Расстояние между рамами должно быть от 200 до 400мм.
  3. Нахлест арматурных стержней должен быть 500 мм.
  4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные стержни, чтобы уменьшить количество перехлестов.
  5. Не забудьте про защитный слой бетона, который должен быть 40 мм со всех сторон.

На углах обязательно загнуть рабочую арматуру и использовать дополнительные арматурные хомуты, см. схему ниже. Арматуру удобно сгибать с помощью длинной трубы.

Схемы усиления армопояса

Также стоит отметить, что арматурный каркас лучше монтировать в месте его заливки, так как в собранном виде он будет много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона. Особое внимание уделите выравниванию опалубки во всех плоскостях.

Если профессионального инструмента у вас нет для вибрирования бетона, можно воспользоваться следующим методом: возьмите перфоратор и ударьте по арматуре в ударном режиме, бетон уплотнится и выйдут пузырьки воздуха.


В связи с внедрением передовых технологий и применением новых строительных материалов повысились требования к устойчивости зданий и их долговечности.Для усиления конструкции здания и повышения прочности несущих наружных стен в верхней части коробки выполнен силовой пояс в виде бетонного контура, армированного арматурой. Армопояс равномерно распределяет давление кровли и передает нагрузку на фундамент через стены. На прочностные характеристики влияет высота и толщина армопояса, а также конструктивные особенности арматурного каркаса и марка бетона.

Конструкция армопояса

Для сглаживания нагрузок от веса кровельных и междуэтажных панелей на торцевых плоскостях капитальных стен сооружается специальный железобетонный пояс.Выполняется также в процессе заливки монолитного фундамента.

При планировании устройства цокольного, междуэтажного или фундаментного армированного пояса необходимо выполнить следующее:

  • продумать конструктивные особенности схемы железобетонной арматуры;
  • подобрать арматуру оптимального размера и определить высоту армопояса;
  • приобрести строительные материалы, необходимые для строительства армопояса.

При определении конструкции, размеров и используемых материалов следует учитывать действующие усилия на уровне пола пола, а также несущую способность стен, для изготовления которых использовались поризованные блоки. При использовании облегченных плит перекрытий допускается применение менее мощного армопояса. При этом ширина должна быть равна толщине стен. Остановимся подробнее на конструктивных особенностях и габаритах.

Для повышения прочности несущих наружных стен необходимо выполнить армопояс

Армопояс из чего?

Конструкция армированного пояса регламентируется строительными нормами. Это силовая цепь, предотвращающая деформацию коробки здания.

Для изготовления армированного пояса используются следующие строительные материалы:

  • бетонный раствор марки М400 и выше. Смесью заполняется каркас опалубки, внутри которого располагается арматурная сетка. После застывания бетона по периметру несущих стен формируется силовая цепь. Бетонная смесь изготавливается по стандартной рецептуре на основе портландцемента, щебня и песка. Бетонирование важно выполнять за один прием с последующим уплотнением бетонной массы вибрационным оборудованием. Важно не допустить образования воздушных полостей внутри монолита;
  • Стержни стальные

  • размером поперечного сечения 0,8-1 см. Гофрированная арматура нарезается на заготовки необходимых размеров, которые соединяются вязальной проволокой в ​​пространственный каркас. Конструкция состоит из четырех продольно расположенных брусков, соединенных поперечными тягами. Диаметр поперечных элементов 0,6 см. Металлическая решетка, повышающая несущую способность бетонного массива, имеет квадратное или прямоугольное сечение в поперечной плоскости.

В зависимости от конструкции опалубки для ее изготовления применяются различные материалы:

  • щиты деревянные применяются для сборно-разборной опалубки;
  • Стационарная конструкция изготовлена ​​из полистирола.

Важно обеспечить жесткость и герметичность конструкции опалубки.

Задача армопояса – помочь зданию выдержать деформирующие нагрузки.

Высота и толщина армопояса

Размеры армированного пояса регламентированы проектной документацией:

  • высота силового контура равна его толщине при изготовлении армированного ремня квадратного сечения. Для прямоугольной конструкции высота превышает ширину в 1,5-1,6 раза;
  • толщина армопояса обычно соответствует ширине несущих стен здания. Технология строительства позволяет уменьшить толщину пояса на уровне 0,7-0,8 толщины стенки.

Размеры силовой цепи определяются на стадии разработки проекта здания.

Когда необходимо усиление строительных конструкций армированным поясом?

Армопояс – ответственный элемент жилых зданий, образующийся на разной высоте от нулевой отметки.Армопояс предназначен для решения следующих задач:

  • Формовочная площадка для установки межэтажных панелей;
  • сглаживание различного рода нагрузок, создаваемых стропильными балками;
  • предотвращающий растрескивание несущих стен в результате деформации короба;
  • пропорциональное распределение нагрузок, действующих на торцевую плоскость стен;
  • снижающая вероятность деформации стен под действием повышенных сил;
  • снижение воздействия нагрузок, вызванных порывами ветра;
  • обеспечение устойчивости зданий, построенных на наклонной местности;
  • сохранение целостности коробов зданий, построенных в сейсмически активных районах;
  • повышают запас прочности строительных конструкций, на которые воздействует реакция морозного пучения грунта.

Отсутствие армированного пояса, возведенного на верхнем уровне несущих стен, снижает устойчивость здания.

Армопояс — слой бетона, уложенный вдоль наружных стен строящегося дома по всему периметру

Армопояс необходимо сооружать в следующих ситуациях:

  • при использовании для возведения стен из ячеистых блоков;
  • при строительстве домов в сейсмоактивных зонах;
  • при строительстве зданий на проблемных грунтах.

Бывают ситуации, когда можно обойтись без железобетонного пояса – это использование кирпича для возведения капитальных стен, а также заливка фундамента ниже уровня промерзания грунта. В остальных случаях армированный пояс — обязательный элемент здания.

Армопояс под сборно-монолитные железобетонные перекрытия

В необходимости армопояса для плит перекрытий сомневаться не приходится. Армопояс, встроенный под панели пола, выполняет ряд серьезных задач:

  • повышает несущую способность стен из ячеистых блоков. Ведь поризованный бетон склонен к деформации при повышенной нагрузке;
  • пропорционально распределяет нагрузку от межэтажного перекрытия и кровли на стены. Местные силы могут вызвать растрескивание;
  • защищает каркас здания от растрескивания. Пояс сглаживает перепады температур и увеличивает долговечность конструкции.

Усиленный кант, выполненный из железобетона, соединяет короб здания и плиты перекрытий в общую силовую цепь.

Армопояс под плиты перекрытий имеет закрытый вид

Подготовка к изготовлению армированного пояса для плит — стройматериалы и инструменты

Планирование самостоятельного изготовления армопояса, предназначенного для монтажа панелей перекрытия, подготовить необходимые строительные материалы:

  • фанера, доски строганые или листовой полистирол для сборки опалубки;
  • Портландцемент, гравий и мелкий песок для приготовления бетонной смеси;
  • стальная арматура

  • и проволока вязальная для сборки силового каркаса;
  • полиэтиленовая пленка

  • для герметизации конструкции опалубки;
  • крепеж (саморезы, шурупы, гвозди) для сборки опалубки.

Количество материалов определяется на основании проектной документации.

Для выполнения работ также потребуется специальное оборудование и инструменты:

  • бетономешалка, облегчающая приготовление большого объема бетонной смеси;
  • болгарка с кругом по металлу, применяется для резки стальной арматуры;
  • ручное или полуавтоматическое устройство;
  • Для замеров необходим строительный уровень

  • и отвес.

При использовании арматуры увеличенного диаметра также потребуется гибочное устройство.

Для равномерного высыхания слоев бетона необходимо заливать армопояс в один этап

Технология строительства армопояса – основные этапы

Технологический процесс изготовления армопояса предусматривает следующую последовательность действий:

  1. Подготовка заготовок для сборки каркаса опалубки.
  2. Сборка опалубки из фанерных листов, деревянных щитов или листового полистирола.
  3. Резка арматурного проката на заготовки соответствующих размеров.
  4. Сборка силового каркаса путем соединения тяг с помощью отожженной проволоки.
  5. Смешивание компонентов, предназначенных для приготовления бетонного раствора.
  6. Сплошное заполнение опалубочной конструкции раствором.
  7. Удаление воздушных включений глубинным или поверхностным вибратором.
  8. Поддержание влажности бетонной массы путем периодического увлажнения.
  9. Демонтаж опалубки после затвердевания бетонного раствора.

Внимательно изучив технологию построения армопояса, несложно выполнить все операции своими руками.

Какие опалубочные материалы можно использовать?

Традиционно для изготовления опалубки используют строганную древесину, из которой щитят конструкцию. Высота деревянного канта обычно составляет 0,3 м, а ширина соответствует толщине стен. Крепление досок осуществляется саморезами. Боковая окантовка фиксируется резьбовыми шпильками или планками. Горизонтальность верхней плоскости опалубки следует контролировать с помощью уровня. Важно надежно закрепить доски и заделать все щели.

Строганная древесина используется для опалубки

Кроме досок для изготовления опалубки используются следующие материалы:

  • водостойкая фанера. Перед заливкой бетона его пропитывают отработанным маслом для облегчения демонтажа;
  • Экструдированный пенополистирол

  • . Листы полистирола являются составным элементом теплоизолированной опалубки.

Выбор материала для изготовления опалубочной конструкции производится индивидуально в зависимости от требований проектной документации.

Установка усиления

Последовательность действий по монтажу арматурного каркаса:

  1. Резка металлических стержней.
  2. Укладка брусков по опалубке на подкладки.
  3. Проволока для обвязки элементов нижнего яруса.
  4. Установка поперечин.
  5. Крепление к вертикальным стержням элементов верхнего уровня.

После сборки арматурной сетки установите резьбовые шпильки или стальную проволоку для крепления элементов перекрытия.

Как заливать бетон?

Приготовление и заливка бетонного раствора осуществляется в следующей последовательности:

  1. Приготовить бетонную смесь в необходимом объеме.
  2. Произвести непрерывное бетонирование.
  3. Уплотнить бетон с помощью арматуры или вибратора.
  4. План поверхности бетонного массива.
  5. Уложите полиэтиленовую пленку поверх бетона.
  6. Выполняйте периодическое увлажнение бетонной поверхности.

После того, как бетон наберет эксплуатационную твердость, демонтировать опалубку. Толщина армопояса для плит перекрытий обеспечивается размерами опалубочной конструкции.

Заключение

Армопояс под панелями перекрытия – обязательный элемент конструкции, повышающий прочностные характеристики конструкции. Правильно подобранная толщина армопояса гарантирует необходимый запас прочности. Армопояс увеличивает срок службы зданий и положительно влияет на их устойчивость.Следует соблюдать технологические рекомендации, а также использовать качественные строительные материалы. С работой легко справиться самостоятельно, внимательно изучив технологию.

Армирующий пояс – обязательный контур жесткости, необходимый для того, чтобы здание было действительно прочным и долговечным. Он не позволяет «скапливаться» нагрузкам в той или иной части несущих конструкций, а равномерно их распределяет. Благодаря ему усадка нового дома, пучение грунта и другие внешние факторы проходят для стен без последствий – то есть без трещин.


Армопояс из кирпича представляет собой небольшую сплошную кладку, армированную продольными металлическими стержнями или сеткой. Конечно, это не полноценный монолит, но во многих случаях и этого простого решения оказывается достаточно. Способность армопояса выравнивать нагрузки пригодится, если основной материал стен не устойчив к деформации. Такие изделия, как газобетон, даже при хорошей прочности на сжатие практически не гнутся. Неравномерное приложение силы неизбежно приведет к растрескиванию «на живую».

Армирующий пояс решает эту задачу, принимая на себя основную нагрузку, и не позволяя легким стенам смещаться друг относительно друга под действием разнонаправленных или неравных сил. Также допускается использование кирпича вместо более дорогого бетонного монолита для армирования небольших хозяйственных построек и малоэтажных домов. Он успешно противостоит неблагоприятным внешним условиям (сильным ветровым нагрузкам, проседаниям или неравномерному пучиниванию грунта), но при этом сделать его своими руками гораздо проще – без спешки и необходимости обработки приличного объема решение за раз.

Еще одной из функций, которую может выполнять армированный пояс, является крепление других элементов здания к коробу на анкере, если материал стен он не в состоянии их удержать. Это общий недостаток всех блоков из ячеистого бетона и керамзитобетона. Традиционными методами к ним нельзя пришить даже мауэрлатный брус без дальнейшего разрушения стен. Так что делать с разделительной кирпичной кладкой все равно придется.

Хорошо показывает себя двойной армирующий пояс, уложенный под подошву и на верхний срез столбчатого фундамента.Сезонные подвижки почвы в этом случае не смогут «играть» с опорами, потому что они фактически превратятся в единую ферму, жестко закрепленную двумя связками.

Основные виды разгрузочных поясов

В зависимости от расположения армопояса может иметь разные названия и брать на себя определенные функции:

  1. Ростверк — укладывается между столбчатым или свайным фундаментом дома и стенами. Однако построен он не из кирпича — слишком важный объект.
  2. Цоколь это уже второй уровень разгрузки и армирования, который используется при строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков.Он обеспечивает основанию большую жесткость на подвижных грунтах и ​​также изготавливается из железобетона. Хотя достаточно распространенным вариантом является кирпичная кладка, выполняющая функции несъемной опалубки для последующей заливки.
  3. Разгрузка — промежуточный армопояс для плит перекрытий, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания выше одного этажа на каждом уровне. При строительстве из легкобетонных блоков без него не обойтись, и здесь лучший выход – кирпич.
  4. Опора под мауэрлат – обязательный элемент дома из газобетона или других поризованных блоков, плохо воспринимающих точечные и разнонаправленные нагрузки. Кроме того, крепление самого бруса с помощью шпилек в таких стенах оказывается ненадежным даже при использовании химанкеринга. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в своеобразную связку между блоками, с помощью которой он соединяется раствором и фермой крыши, армированной через мауэрлатную балку.

Особенности кладки на газобетон

Как правило, кирпичный пояс делают высотой 4-7 рядов и шириной армирующей стены. Армирование необходимо проводить в каждом горизонтальном шве стальной сеткой с ячейкой 3-4 см или жесткой проволокой толщиной не менее 5 мм. Монтаж производится так же, как и в случае с обычными стенами из кирпича:

  • со смещением шва на 1/3 длины;
  • с тычковой перевязкой в ​​каждом третьем ряду.

Если армопояс для газобетона из кирпича служит опорой для мауэрлата, в кладку можно замуровывать вертикальные штыри — металлические шпильки с резьбой диаметром 12-16 мм. Их устанавливают с шагом 1-1,5 м, а глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса – она должна быть вдвое длиннее свободного конца для монтажа мауэрлата. Однако многие строители советуют сразу замуровывать обрезки на всю высоту армопояса.

После схватывания раствора на поверхность кладки настилают рубероид или два слоя толи. Это гидроизоляция, которая защитит саму балку и кирпичную надстройку от скопления конденсирующейся влаги. Далее распланировал и просверлил в нужных точках мауэрлат, нанизал на шпильки выходы и зафиксировал на арматурном поясе гайками под широкие шайбы.

Так как керамика имеет более высокую теплопроводность, чем материал основной стены, она превращается в своего рода мостик холода (хотя монолитный железобетон в этом случае работает еще хуже).Чтобы при дальнейшей эксплуатации здания в зимний период не возникало проблем, можно попробовать «закрыть» контур ячеистых блоков параллельно с кладкой кирпича. Для этого со стороны помещения убирается тонкая перегородка из ГБ, как бы скрывающая армопояс внутри газобетонной стены. Если между поверхностями образовалась щель, специалисты рекомендуют дополнительную теплоизоляцию.

Этапы возведения пояса под перекрытие

Если роль разгрузки и надежной опоры для мауэрлатного бруса играет жесткий контур под кровлей, то достаточно выложить его по периметру коробки дома.Однако использование плит для межэтажных или мансардных перекрытий заставит сомкнуть ряды кирпичей и среднюю несущую стену. Здесь газобетон тоже может испытывать нагрузки, поэтому жесткий слой для его армирования просто необходим.

Какими бы легкими ни были плиты перекрытий, укладывать их непосредственно на ячеистые или керамзитобетонные блоки запрещается. Кладка сможет выдержать их вес, но при изменении направления приложенной силы начнет разрушаться. Пояс в данном случае служит своеобразным буфером, который распределяет давление плиты по всей площади стен, не допуская продавливания несущей конструкции.Отказаться от мощного слоя полнотелого кирпича можно только тогда, когда перекрытие выполнено из дерева — здесь обходятся подложкой под балки в один-два блока.

В противном случае армопояс под многопустотные плиты возводится по правилам. Основные этапы работ:

  • Первый ряд сажают непосредственно на газобетон с помощью раствора. Если толщина основной стены стандартная (30 см), кладку делают в два кирпича, заполняя промежутки «чехами».
  • Монтаж армирующей сетки по всей линии пояса.
  • Укладка второго ряда аналогично с последующим армированием.
  • Третий ряд кирпичей тычковый. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняют либо четвертинками, либо кусками минеральной ваты, если при этом возводится утепленный вентилируемый фасад.

Под верхний ряд газобетона, на который укладывается пояс под плиты перекрытия, в штробы необходимо уложить арматуру.Это добавит жесткости всей конструкции и обеспечит стенам дополнительную защиту от трещин. В противном случае, как только они появятся, они сползут ниже.

По приведенной выше схеме армопояс раскладывается на всю необходимую высоту, после чего на него можно безбоязненно монтировать плиты перекрытия. Анкеровка осуществляется стандартным для кирпичных стен способом – с помощью Г-образных металлических скоб. Крепеж для защиты от коррозии закрывается слоем цементного раствора.


Время считывания ≈ 3 минуты

Армированный пояс считается одной из самых важных вех строительства блок-хауса. Это делается в конце каждого этажа. Армопояс на газобетоне придает жесткость всей поверхности дома, «склеивая» всю конструкцию и укрепляя весь дом.

Если вы сомневаетесь в собственных силах и навыках, то можно пригласить для этих целей специалистов, но и тем, кто более-менее разбирается в строительном деле, вполне по силам набить армопояс, следуя пошаговой инструкции инструкции.

Как сделать армопояс для газобетона?

Для этого необходимо купить дополнительные блоки толщиной 10 см. наружные боковые блоки укладываются дома на клей, затем из экструдированного пенополистирола или из минеральной ваты устраивается тепловой контур. Затем внутрь дома помещают блоки толщиной 5 см или опалубку в виде фанеры. В итоге получается самодельный блок, внутри которого укладывается арматура для армопояса, от 8 до 12 диаметров.

Укладывается в виде прямоугольника, при этом каркасы вяжутся по два прута сверху и снизу.На любом рынке можно приобрести специальные крепежные звездочки, которые используются в работе. Это делается для того, чтобы арматура не лежала на самом блоке, а находилась в воздухе – так называемый защитный слой бетона, с зазором по 3 см сверху и снизу.

После этого заливается бетон, тщательно выравнивается и получается готовый армопояс для плит перекрытия. Более подробное описание можно посмотреть на видео, на фото также представлены чертежи, схемы и пошаговая инструкция изготовления конструкции.

Если внимательно присмотреться, по всему периметру видны шпильки, к которым впоследствии будут крепиться перекрытия, чтобы крыша держалась максимально ровно и не съезжала в стороны. Длина шпилек зависит от толщины нахлеста. Как правило, берутся метровые элементы и разрезаются пополам.

Как залить армопояс своими руками? Этот вопрос волнует многих, особенно новичков. Наверное, многим знакома картина, когда заливают бетон из рукава – специального бетононасоса, доставляющего материал в нужное место.Но в большинстве случаев устройство армопояса не позволяет выполнить эту задачу, так как бетон под давлением будет падать с большой высоты, и опалубка может просто разлететься. Поэтому часто приходится использовать ручной труд, каким бы тяжелым он ни был.

При заливке армопояса в доме из газобетона следует рассчитывать последующую нагрузку. Если он не предполагается слишком большим, можно сэкономить. Объем конструкции можно сделать меньше, но не за счет его сужения, а за счет уменьшения толщины.Опытные мастера знают, как правильно рассчитать размеры армопояса и удешевить его изготовление, при этом не потеряв качество всей конструкции, что очень важно.

По поводу заливки есть еще один важный совет. Этот процесс должен быть сделан один раз, а не в несколько посещений. Если такой возможности нет, то сначала рекомендуется установить специальные деревянные перемычки. Когда приходит время заливать новую деталь, нахлест снимают, швы тщательно увлажняют, и только после этого можно заливать новую порцию бетона.

По окончании укладки необходимо уплотнить бетонную смесь для устранения пустот. Для этого возьмите кусок арматуры и проткните им бетон. Если работы ведутся летом, при высокой температуре, то армопояс под мауэрлат рекомендуется накрыть полиэтиленом, чтобы не испарялась влага и не образовывались трещины на поверхности.

Армопояс для газобетона под балки перекрытия



В строительной отрасли внедряются прогрессивные технологии, создаются новые материалы.Возросла популярность ячеистых видов бетона, используемых для жилищного строительства. Широко используется газобетон, который имеет множество преимуществ. Однако материал обладает недостаточной прочностью и требует армирования для предотвращения растрескивания. Для устранения проблемы на газобетон устанавливается армопояс. Это повышает устойчивость стен здания к нагрузкам и прочностные характеристики конструкции.

Возведение монолитной железобетонной конструкции по периметру здания позволяет усилить участки, склонные к образованию трещин.Это основные стены, воспринимающие нагрузки пола, дверных и оконных проемов. Монолитный пояс предотвращает воздействие деформации конструкции в результате ветровых нагрузок, сейсмической активности, реакции грунта, а также позволяет крепить под балки перекрытий.

Самостоятельное строительство армопояса для газобетона требует определенной подготовки, специальных знаний, использования качественных материалов. Остановимся на этой технологии подробно, рассмотрим, .

Армопояс — конструкция по всему периметру верхних стен железобетонного здания

Особенности материала

Принимая решение использовать газобетон для возведения стен, следует ознакомиться со свойствами материала и его эксплуатационными характеристиками.Это позволит сделать правильный выбор для исполнения. строительные работы. Технология изготовления предусматривает формирование воздушных ячеек в бетонной массе.

Именно благодаря воздушным полостям, равномерно распределенным в бетонном монолите, материал обладает повышенными теплоизоляционными характеристиками и применяется для строительства зданий, не нуждающихся в специальном утеплении. Использование газобетона для возведения капитальных стен значительно снижает затраты на отопление помещений.

Газобетон имеет множество положительных характеристик. Основные преимущества:

  • повышенный коэффициент теплоизоляции, что позволяет снизить затраты на поддержание комфортного температурного режима на 25%;
  • устойчивость к отрицательным температурам, позволяющая сохранять целостность материала под воздействием многократных циклов заморозки;
  • повышенные звукоизоляционные характеристики, препятствующие проникновению посторонних шумов;
  • экологическая чистота материала, не оказывающего негативного влияния на здоровье человека;
  • возможность ускоренной обработки и резки на газобетоне без применения специального оборудования, что позволяет придать материалу необходимую конфигурацию;
  • малая масса, за счет чего снижается нагрузка на фундамент и облегчается процесс транспортировки газобетонных изделий;
  • невозможность образования плесени, грибка и гнили на поверхности и в глубине массива.

Если армированный пояс на газобетоне создавался непосредственно перед возведением кровли, то поверх него укладывается мауэрлат

Предотвратить растрескивание газобетонной массы, вызванное снижением прочностных характеристик, позволяет армопояс для газобетона. Усиление газобетонной конструкции арматурным каркасом и прочным бетонным раствором осуществляется в проблемных местах, нуждающихся в усилении.

Устройство и назначение

Как устроен армопояс для газобетона? Конструкция представляет собой замкнутый по периметру здания монолитный контур, выполненный из бетона марки М300 и стальных арматурных каркасов.Для обеспечения устойчивости здания к воздействию внешних и внутренних факторов на разных уровнях конструкции устанавливаются прочные арматурные каркасы. Предназначены для следующих целей:

  1. Компенсация усилий, связанных с усадкой основания.
  2. Обеспечение устойчивости конструкции при пучении грунта.
  3. Формирование конструкции, устойчивой к порывам ветра.
  4. Усиление несущей поверхности стен, воспринимающих нагрузку от кровли.
  5. Обеспечение возможности строительства здания с наклонной поверхностью грунта.
  6. Сохранение целостности здания, расположенного в районах с повышенной сейсмической активностью.

Прежде чем сделать армирующий пояс на газобетон своими руками, необходимо досконально разобраться, для чего именно он предназначен и какие важные функции выполняет

Воздействие этих факторов на газобетонные стены, не усиленные арматурным контуром, может нарушить целостность здания.Обладая простой конструкцией, монолитный пояс необходим зданию, возводимому из газобетонных композитов.

Чем вызвана необходимость усиления газобетона?

При строительстве зданий существуют определенные конструктивные особенности, обусловливающие необходимость выполнения армопояса на газобетоне. Рассмотрим эти факторы:

  • крепежные детали, используемые при монтаже кровельной конструкции, оказывают местное воздействие на опорную поверхность, которая склонна к образованию трещин, нарушающих целостность массива;
  • Висячие стропила конструкции опоры крыши

  • создают распирающие нагрузки, которые стремятся сместить основные стены. Монолитный пояс гасит распорные силы и пропорционально распределяет их по верхнему ярусу;
  • монолитный армирующий контур затрудняет усадку стен, которые по-разному воспринимают действующие силы.

Можно не сомневаться, нужен ли армопояс для газобетона? Это необходимо, так как выполняет важную функцию – компенсирует нагрузки, обеспечивая целостность конструкции.

Следует отметить, что также способствует равномерному распределению всех возможных нагрузок по стене

Проблемные зоны

Для усиления нагруженных участков на газобетоне формируется армопояс.Армирующий контур выполняется на разных уровнях. Остановимся на участках, требующих усиления:

  1. Участок между фундаментом и первым рядом газобетонной кладки подвержен значительным усилиям от стены здания и перекрытия. Высота армопояса составляет 40 см, что позволяет пропорционально распределить нагрузку, передаваемую массой конструкции на основание.
  2. каждый 4-й блок выполнен из стальной сетки или арматурных стержней.
  3. Опорная поверхность капитальных стен, являющаяся основанием для балок перекрытий, воспринимает массу кровли. Для армирования используются стальные стержни диаметром 12 мм, объединенные в замкнутый армирующий контур, распределяющий усилия от крыш несущих конструкций.
  4. Проемы для дверей и окон требуют сильного усиления. Их армирование осуществляется стальными стержнями диаметром 10 мм, укладываемыми в пазы газобетонных блоков. После установки стержней пазы бетонируют, обеспечивая прочность проемов, воспринимающих массу кладки.

результаты
Проголосовать

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Правильно выполненный армопояс на газобетоне укрепляет проблемные места, увеличивает прочность и срок службы здания.

По своей конструкции он должен быть неразборным и монолитным, так как только благодаря ему сила сопротивления стены разного рода нагрузкам

Необходимые инструменты

Для монтажа армопояса на газобетон подготовьте:

  • «Болгарку» необходимую для резки арматуры;
  • Штроборез

  • предназначен для изготовления каналов для укладки брусков;
  • рулетка, треугольный уровень, используемый при измерениях;
  • оборудование для гибки стальных прутков;
  • крючок для вязки проволоки стальной арматуры;
  • бетономешалка, позволяющая приготовить бетонный раствор для заливки армирующего пояса.

Применимые материалы

Для армирования газобетона подготовить необходимые материалы:

  1. Сетка из стальных стержней диаметром 4 мм, образующих квадратные ячейки 5х5 см. Усиление осуществляется путем закрепления сетки на газобетонную поверхность. Затем сетка цементируется путем нанесения слоя раствора. Для предотвращения коррозии сетка должна быть полностью в цементном составе.
  2. Арматурный стержень диаметром 10–14 мм, сечение которого соответствует нагрузкам.Усиление осуществляется арматурой, расположенной в пазах, сделанных штроборезом. После помещения стержней в полости их цементируют. Угловые элементы армируют аналогичным образом, делая паз радиусной формы.

Также понадобится цементный раствор для заливки армирующих элементов, бетон для заливки пояса под балки перекрытия и вязальная проволока, применяемая при изготовлении каркасов.

При заливке армопояса на газобетон важно помнить, что это нужно делать за один раз

Технология работы

Учтите — опора для балок перекрытия. Сначала подготовьте опалубку – деревянный каркас из досок, надежно закрепленный на стенах. Размеры опалубки подбирайте так, чтобы высота армопояса была 30 см, а ширина соответствовала толщине стен.

Этапы работ по изготовлению опалубки:

  • подготовить и нарезать доски толщиной 3–4 см;
  • сбиваем щиты нужного размера;
  • закрепить боковые поверхности опалубки к газобетонным стенам;
  • установить в верхней части деревянной конструкции поперечные бруски с интервалом 0.8–1 м.

Приступить к изготовлению и установке арматурного каркаса в опалубку можно, выполнив работы в следующей последовательности:

  1. Подготовить арматуру диаметром 8–12 мм.
  2. Уложить параллельно (по длине опалубки) на стойки 2 стержня.
  3. Соедините нижний уровень вязальной проволокой.
  4. Установите опорные стойки верхнего яруса вертикально на расстоянии 0,5 метра.
  5. Прикрепите продольные стержни верхнего яруса, закрепив поперечной арматурой так же, как и нижний ярус.
  6. Установите вертикально (с интервалом 0,6 м) резьбовые шпильки для фиксации опор пола.

Следует отметить, что армопояс является обязательной конструкцией при строительстве дома из газобетонных блоков.

Надежно закрепив опалубку и установив ее на стойки армированного каркаса, приступайте к бетонированию. Бетонирование производить по следующему алгоритму:

  • приготовить бетонный раствор марки М300 и выше из портландцемента, просеянного песка, мелкого щебня и воды.При замешивании обеспечить концентрацию песчано-цементной смеси 3:1;
  • лить непрерывно, это обеспечит прочностные характеристики бетонного монолита;
  • уплотнить бетонный массив с помощью арматуры или , что обеспечит выход воздуха и исключит образование полостей;
  • обеспечивают неподвижность бетонного состава, увлажняют поверхность при повышенных температурах;
  • проложить полиэтилен, который затрудняет испарение влаги;
  • демонтировать опалубку после окончательного застывания бетонной массы в течение четырех недель.

Соблюдение вышеуказанной последовательности технологических операций позволит сформировать на газобетоне армопояс, являющийся сплошным основанием под балки перекрытия. После того, как бетон приобрел эксплуатационную прочность, приступают к монтажу элементов перекрытия, стропильной системы и устройству крыши.

Заключение

После прочтения материала статьи не возникнет вопрос, нужен ли армопояс для повышения прочностных характеристик здания из газонаполненного бетона.Это проверенное временем конструктивное решение, помогающее строителям обеспечить устойчивость и долговечность зданий. Важно придерживаться технологии, использовать качественные материалы, при необходимости консультироваться с профессиональными строителями.

Армопояс за перемычку. Армопояс над переборкой Монолитный пояс под плитами

появилась трещина
Армопоясом

называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих от внешних/внутренних факторов.Внешние воздействия включают ветер, наклонную/холмистую местность, плавучий грунт и сейсмическую активность земли. В перечень внутренних факторов входят все бытовые строительные устройства, используемые при внутренней отделке домов. Если сделать армопояс неправильно, то из-за этих явлений стены просто треснут, а что еще хуже, разойдутся. Ввиду этого очень важно знать, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса пойдет речь в этой статье.

Есть 4 вида бронепоясов:

  • Ростверк;
  • подвал;
  • межэтажный;
  • под мауэрлат.

Перед началом работы следует подготовить инструменты/материалы:

  1. Арматура.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для вязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Саморезы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Лом/ломик.

Для того, чтобы все проделанные Вами работы были выполнены качественно, предлагаем Вам ознакомиться с технологией изготовления армирующей сетки/каркаса и опалубки.

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армопояс/каркас. Соединение стержней арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом.Это связано с тем, что при сварке место возле производимого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. А вот сварка незаменима при изготовлении сетки. Свариваются середина и концы рамы, соединяются остальные соединительные узлы.

Стержни крепятся для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетона. Для этих целей используется тонкая проволока; прочность сетки/каркаса от этого не зависит.

Для изготовления армопояса используются только стержни ребристые. Бетон цепляется за ребра, что способствует увеличению несущей способности конструкции. Такой ремень может работать на растяжение.

Для изготовления каркаса возьмите 2 стержня толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм. В центре и по краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные стержни как раз подходят.Сделав две сетки, повесьте их так, чтобы остался зазор. Сварите их по краям и по центру. Это создаст каркас. Нет необходимости сваривать рамы, чтобы сделать ремень. Их укладывают с нахлестом 0,2–0,3 м.

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов через них необходимо пропустить анкер, на них с помощью электросварки смонтировать заглушки. Цель этих действий – закрепить опалубку, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.

Для крепления опалубки при заливке межэтажного армопояса часто используют более простой способ. В нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм и длиной 10 см. Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щитке должно быть чуть больше 6 мм в диаметре. Это необходимо для того, чтобы легко установить грибок.

Верхняя часть опалубки также крепится с помощью быстрого монтажа. Но в этом случае следует вкручивать саморез, а не шуруп. Итак, пробиваем отверстие в облицовочном кирпиче. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – достаточно вбить гвоздь/армирование в вертикальный шов. Стяните саморез и фурнитуру вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепления 1–1,2 м. Такое крепление способно выдержать предстоящие нагрузки.

После застывания армопояса можно снять опалубку с помощью лома/гвоздодёра. В теплое время года бетон схватывается за сутки. В этом случае опалубку можно демонтировать на следующий день. В холодное время года эту процедуру проводят через несколько дней.

Изначально следует определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует выкопать траншею по периметру будущего дома.Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные затраты.

После спецтехники дно и стенки траншеи должны быть выровнены до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна быть 50–100 мм. При необходимости засыпки песка более 100 мм его необходимо смешать со щебнем.Это действие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно – залить бетоном.

После засыпки песчаной подушки ее необходимо утрамбовать. Чтобы быстрее выполнить работу, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. При строительстве в нормальных условиях следует применять арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого стержня должен быть 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка фундамента арматура не касалась основания.Он должен быть залит бетоном. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого армирующую сетку следует поднять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпича.

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует делать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки используйте арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм.Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется гранитный шлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем гранулированный шлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон марки М200. Чтобы высота заполнения соответствовала указанному значению, установите в траншею маяк – металлический колышек, равный высоте ростверка по длине.Это поможет вам.

Перед возведением стен цокольный армопояс следует залить на фундамент. Его необходимо заливать по периметру здания вдоль наружных стен, но нельзя этого делать по внутренним несущим стенам. Армопояс цоколя служит дополнительным усилением конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса 20–40 см, используется бетон М200 и выше.Толщина двухжильных арматурных стержней составляет 10–12 мм. Арматура укладывается в один слой.

Если вам необходимо усилить цокольный пояс, то используйте более толстую арматуру или установите больше стержней. Другой вариант – уложить сетку в 2 слоя.

Толщина цоколя и наружной стены одинакова. Он колеблется от 510 до 610 мм. При заливке цокольного армопояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать кладку в полкирпича с обеих сторон стены.Образовавшуюся пустоту можно заполнить бетоном, предварительно заложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка делать армопояс подвала бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, армируют цокольный пояс, при этом используют арматуру большего диаметра, якобы улучшающую несущую способность дома. На самом деле такое решение необоснованно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – это дополнение или усиление несущей способности армопояса для фундамента.Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и ​​при высоком уровне залегания грунтовых вод.

Также между стеной и плитами перекрытия следует сделать армопояс. Его заливают по наружным стенам высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс экономит на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом фурнитуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределяться равномерно.

Если установить армопояс на стены из материала, не воспринимающего нагрузки, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10–12 мм в 2 сердечника. Если толщина стены колеблется в пределах 510–610 мм, то можно использовать двухстороннюю опалубку из кирпича, как для цокольного пояса.Но при этом и для внутренней кладки, и для внешней фасадной следует использовать закладной кирпич. В этом случае армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стены закладной кирпич следует укладывать на ребро или вместо него использовать деревянную опалубку, а снаружи, так же, как и в предыдущем случае, укладывать облицовочный кирпич.

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после затвердевания клея/раствора для кладки. Технология, по которой укладывается армопояс на газобетон, отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже известной вам схеме. Бетон готовят по следующей формуле: на 1 часть цемента 2,8 части песка и 4,8 части щебня. Таким образом, вы получаете бетон марки М400.

После заливки устранить оставшиеся пузырьки воздуха в массе. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или проткните навоз стержнем.

При устройстве монолитного армопояса следует соблюдать правила крепления мауэрлата. При монтаже каркаса из арматуры с него следует снять вертикальные отрезки на высоту, указанную в проекте. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В стержне следует сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на его концах нарезать резьбу. Таким образом, вы получите надежное крепление, которое обеспечит вам возможность качественно выполнить монтаж кровли любой конфигурации.

Газобетон – альтернатива кирпичу, обладающая высокими теплоизоляционными качествами при невысокой стоимости. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при монтаже армопояса на кирпичные стены заливка бетона не требуется, так как арматура закладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. Как сделать армопояс на деревянной опалубке уже упоминалось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из П-образных газобетонных блоков D500.Хотя стоит сразу отметить, что эта технология более затратная.

В данном случае все предельно просто. Установите блоки на стену обычным способом. Затем проводят армирование их центральной части, после чего заливают бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по поводу заливки армопояса. есть личный опыт? Делитесь ею с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

Как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

Поднял 10 рядов — это 2,5 метра.

Подобрались к перемычкам и железобетонному поясу 1 этажа, его еще называют сейсмопоясом. Его функция в

  1. равномерное распределение нагрузки от пола по всему периметру несущих стен,
  2. вертикальное и горизонтальное соединение всех стен в единую монолитную конструкцию,
  3. в предотвращении «ползучего стен под действием расширяющих моментов

Перемычки дверей, окон и армопояс выполняются по единой технологии несъемной опалубки из газобетонных блоков толщиной 100 мм.Выставляем опалубку на клей:

Укладываем арматурные пояса — по два стержня арматуры d10 — нижний (на фото) и верхний:

и заливаем бетоном:

верхний желательно соединить пояс арматуры с нижним в единую пространственную раму, как здесь:

, но пришлось укладывать в процессе заливки, заглубляя в бетон на 2-5 см. Заранее закрепить в опалубке не успели — уже привезли бетон и начало темнеть…
Но перед заливкой армопояса, венчающего первый этаж, мы залили перемычки над дверями и оконцами. На фото видны два короба: нижний для заполнения перемычки над дверью и верхний для армопояса, который пойдет на один ряд выше перемычки:

врезная перемычка:

такая же перемычка, только в профиль:

По задумке армопояс должен был одновременно стать перемычкой над всеми большими окнами… Конструкция в разрезе выглядит так:

т.е.фактически делаем сплошную перемычку по всему периметру стены, которая проходит над всеми окнами и выполняет функцию армопояса. Над оконными проемами у нас подвесной короб из блоков толщиной 100 мм, скрепленных кладочным клеем:

Дно также из блока, нарезанного на полосы по 100 мм:

Это делается для того, чтобы стена не промерзала через верхней части оконного проема, где был бы голый бетон.

При такой конструкции армопояса проблема промерзания до сих пор не решена, т. к. 10 см блока с улицы + 20 см холодного бетона + еще 10 см блока изнутри не обеспечат требуемой степени теплоизоляции изоляция.Но, к сожалению, я так и не придумал, как этого избежать. Есть специальные П-образные блоки, но у меня их не было, заводских теплых перемычек тоже, а ставить утеплитель между бетоном и блоком я не решился, опасаясь, что такая конструкция не обеспечит требуемой степени прочности из-за то, что бетон не будет прилипать к блоку сбоку. В общем, я так и сделал и решил, что при отделке фасада можно будет поставить по всему периметру армопояса декоративный теплый бордюр из пенополистирола или другого теплоизоляционного материала.

Рабочие то ли от лени, то ли по другой причине сначала не ставили опоры под опалубку в оконных проемах, но когда начали выкладывать опалубку армопояса, то получили провисание, так пришлось все разбирать, ставить опоры и заново класть опалубку:

Заказывал бетон для армопояса с завода, марка 200, на гравии. Предварительно подсчитала потребность, получилось 3 куба, оказалось не ошиблась — ушло ровно 3 куба.

Бетон привезли в 4 часа дня, залили в коробку из блоков и полиэтилена приготовленную на земле:

Получилась такая красивая связка:

Подняли на 2 этаж ведрами и залили в:

Начинку доделывал в полной темноте при свете фар:

На следующий день приехал смотреть, получилось так:

Ставим внутренние перегородки из блока шириной 20см, армопояса не было вылил на них.

Теперь осталось поставить балки перекрытия и 1 этаж в основном готов.

Проблема в следующем. Фундамент в виде квадрата 8 соответственно и армопояс такой же. Через пару дней заметил трещину в верхнем армопоясе, который держит крышу. Я начал разбираться и нашел еще одну трещину внизу в армопоясе между этажами. А потом я нашел еще одну вдоль трещины в противоположном направлении. Волосяные трещины. Самое большое расширение находится наверху.Все трещины соответственно меньше миллиметра. Блоки тоже треснули. Ширина меньше миллиметра. Такое ощущение, что дом разваливается на ладонях. Трещин в фундаменте не обнаружено.
Введение Фундамент 8 на 10 монолитный армированный. Правда заливал по несколько раз.
Первые 70 см бетон 300, вверх 40 см 200. Армирован железной арматурой 12 по горизонтали и 10 по вертикали (лестница через каждые 20 см). Глубина промерзания 70 см. В доме 1,5 этажа.Стены керамзитобетонные блоки толщиной 300 мм. 2 армопояса 200 бетон армирован 4 линиями арматуры по 12 квадратов. первый армопояс между этажами второго удерживает крышу. Неразрывные ремни. Стены армированы железной кладочной сеткой по принципу армирования домов из газосиликата каждый второй ряд. Внутри плавает залитая бетонная плита на насыпном песке. Суглинистая почва. Фундамент заглублен в землю на 20 см. Песок не насыпали. Лента была залита в целлофан, который до сих пор там.Фундамент слегка приподнят на 5 см в нескольких местах. Фундаменту дали имя на 1 год, трещин не было заметно. Раньше дорога в этом месте была как раз посередине дома, поэтому земля была более плотной, чем по краям. Хотя пока копал, было ощущение, будто попал в однородный грунт. Поэтому я сделал фундамент, чтобы грунт был везде плотнее. Фундамент я не армировал. Слепой зоны нет. В прошлом году утеплил фундамент и территорию вокруг дома на 60 см в сторону 5 см экструдированным пенополистиролом + полиэтиленовая мембрана тоже на 60 см.Отвод воды с крыши сделан в паре метров от дома. Дом находится на участке с небольшим перепадом. Высота крыши дома 7 метров. Боковые фронтоны выполнены из газосиликата, каждый весом около 2 тонн.
Сообственный вопрос что делать? Я собирался двигаться сейчас в мыслях. Такое ощущение, что он сначала треснул внизу в первый год постройки, а потом перебрался на верх. Потому трещин в бронепоясах я не заметил. И ожидание, наконец, стихло. После первой зимовки я заметил трещины в блоках в первом ряду и подоконниках.Но так как трещин в фундаменте и армопоясах я не обнаружил, то списал на усадку. Нижние трещины в первом ряду блоков визуально не расширились за 3 года. Пока 2 мысли в причинах 1)просел фундамент по краям бывшей дороги и она была изогнута либо по дуге либо фундамент уже треснул но визуально не видно. 2) вариант проседал раствор под первым рядом блоков, так как заметил, что западная стена очень промокла зимой от дождей и раствор первого ряда блоков ковырялся ногтем (узбеки пожалели цемента во время кампания).Пока из предложений что делать думаю 1) убрать боковые фронтоны 2) сделать бетонную отмостку и дренаж.

07.01.2015: Алексей

Уважаемый Доктор Лом нужен ваш совет
толщина стен из газобетона 300 мм на неармопоясе служит перемычкой оконного проема 2,2 ширина 1,5 высота, пустотелые железобетонные плиты опираются на армопояс, но не на эти стены , а на противоположных стенах, где вообще нет проемов.над этим оконным проемом идет мансардный этаж т.е. 3-4 ряда блоков и снова кошачий проем. находится уже на фронтоне, т.е. нагрузка от перекрытий и от кровли идет на противоположные стены! вопрос как армировать армопояс шириной 200-250 мм и высотой 250 мм? 2 стержня снизу и 2 стержня сверху и крепление какой диаметр арматуры? Можно ли просто усиливать армопояс только над этим проемом или нужно армировать весь армопояс с таким же диаметром? посоветуйте что делать. спасибо)

07.01.2015: Алексей

забыл добавить, расстояние от стен до проема 1,9 метра с обоих краев. дом 6 на 9 оконные проемы только со стороны 6 метров и перекрытия и крыша соответственно лежат со стороны 9 метров

07.02.2015: Д-р Лом

Подобная тема достаточно подробно рассматривалась в статье «Вопрос расчета балка — перемычка — армопояс», хотя там нагрузка на перемычку была приличная.Ваша нагрузка относительно невелика (подробно о сборе нагрузок см. в статье «Расчет металлической перемычки для несущих стен»). Но армопояс я бы все же армировал дополнительной арматурой (2 стержня сверху и 2 снизу), например, используя тот же диаметр, что и для основной арматуры пояса, или по расчету, для деталей (глубина заделки, диаметр поперечное армирование), см. статьи «Расчет перемычек в монолитной стене» и «Требования к проектированию армирования балок и плит перекрытий».

31-08-2015: Александр

Доктор, Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше сделать!? Там стены 30 см газосиликатные окна 1,5х1,5 над ними ломаем голову либо ставить готовый брус гососликат заводской перемычки марки Д 700 такие данные дает производитель, либо выставляется съемная опалубка заливаем перемычку самостоятельно или сделать П-образные блоки и залить в них перемычку, но суть в том, что сразу над оконной перемычкой будет армопояс шириной 30 см и высотой 20 см, будет ли армопояс прижиматься к газосиликатной заводской перемычке (как это выглядит вроде вялотекущий) или залить его одним куском и перемычкой и армопоясом? пожалуйста, скажите мне, что вы думаете об этом. БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!

09.01.2015: Д-р Лом

Ответ на Ваш вопрос будет зависеть от расчетных нагрузок, а также от армирования и класса бетона армопояса. Если без расчета, а так, на глаз, то достаточно будет сделать перемычку в П-образных блоках, а потом поверх армопояса. Выдержит ли заводская перемычка динамические нагрузки при бетонировании армопояса, не знаю.

09.01.2015: Александр

Прошу прощения, Доктор, за непродуманный вопрос.Вот данные по моему вопросу. Фундамент ленточный размером 11х12,8 и подшипник посередине 12,8. Глубина 1,3 в грунт с железобетоном марка бетона м 400 арматура 2 стержня арматуры 12 по всему периметру фундамента внизу 2 посередине хомуты между ними арматура 8 с шагом через каждые 30 см углы армированы по по принципу левая сторона идет на правую сторону и правая на левую точно так же и по такому же принципу укладывается арматура 12 и 8 вверху фундамента (две сверху 2 посередине и 2 по низ с хомутами через 30 см из 8 арматуры. далее идет цоколь из бетонных блоков (демлер) марки м 100 над землей 4 ряда общей высотой 80 см кладка вязка поперек ряда по принципу ложков встык ширина фундамента 40 см Стены газосиликатные блоки Д 500 30 см в ширину. центральная стена и перегородки по 20 см обвязаны стальными вкладышами в каждом ряду. усилены только места под оконными проемами. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ 1,5 на 1,5. Вопрос еще в перемычках и бронепоясах и в высоте от окна до подшивки.ВОПРОС О ЛАЙНЕРАХ. ВАРИАНТЫ 1. КУПИТЬ ГОТОВЫЙ ГАЗОСИЛИКАТНЫЙ СВЯЗАТЕЛЬ ПЛОТНОСТЬЮ D 700 И КЛАСсом ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ В 3.5. .3 ВОЗМОЖНОСТЬ НАПОЛНЕНИЯ ПЕРЕМЫЧКОВ БРОНЯНЫМ ПОЯСОМ ОДНОВРЕМЕННО. Не задавите ГОТОВУЮ ПЕРЕМЫЧКУ, а можно ли ПРЯМУЮ ССЫЛКУ НАЛИВАТЬ С ПРОКЛАДОЧНЫМИ СЕТКАМИ? .ПЛАНИРУЕТСЯ УКЛАДКА СЕТКИ ПО ПЕРИМЕТРУ НЕСУЩЕЙ СТЕНЫ,ПЛЮС ОДНА,на которую тоже будет ложиться с одной стороны БАЛКИ.АРМОПОЯС ВМЕСТО Опалубка и утеплитель высотой 20 см и толщиной 6 см, а с другой СБОР СЪЕМНОЙ ОПАЛБУКА ИЗ ДОС В КАРМАНЕ 16 марта ВЕРХ 2 НИЖНЯЯ с хомутами 12 ЧЕРЕЗ 30 см шириной Укладка сетки 30, высота 20 см УГОЛЬ завязанный по виду ПЛАНИРУЕТСЯ с перевязкой ДЛЯ СОСЕДНИХ ПРУТ ФИТИНГ и креплением к шпильке на которую в последствии будет надеваться мауэрлат 200 100 мм ЗАТЕМ НА Мауэрлат БАЛКИ И ПО КРАЮ ЧЕРЕПИЦЫ БАЛОК БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ. КАК ВЫ МОЖЕТЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРИТЬ? ВСЕГДА ПОМОГАЮ. ИЗВИНИТЕ ЗА ТЕКСТОВЫЕ ОШИБКИ.

09.01.2015: Д-р Лом

Александр, спасибо за подробности, но в данном случае конструкция фундамента не имеет существенного значения… Гораздо важнее будут ли плиты или балки перекрытий опираться на стену над армопоясом и перемычкой. Таким образом, мой предыдущий ответ остается в силе.
Вы лучше спросите у производителя, какую нагрузку выдерживает заводская перемычка, а потом сравните с той нагрузкой, которую вы ожидаете.
Усиление армопояса мне кажется более чем достаточным.

09.01.2015: Александр

Большое спасибо, подскажите пожалуйста как рассчитать нагрузку от армопояса и балки. Балки будут бить по стене над армопоясом и перемычкой, но через мауэрлат. Это информация, предоставленная производителем Size. Длина перемычки 1500мм, 1750мм, 2000мм, 2250мм. Ширина от 150 до 400мм. Высота 249мм.
Вес от 44 до 180 кг, в зависимости от размера перемычки.
Плотность D700 кг/м3.
Сила. Класс бетона по прочности на сжатие В-3,5.
Морозостойкость F-35.
Расчетная нагрузка на перемычки 15 кН/м для несущих стен и 2 кН/м для ненесущих стен.
Большое спасибо

09.01.2015: Д-р Лом

Насколько я понимаю, завод предлагает 2 вида перемычек: для самонесущих стен — расчетная нагрузка до 200 кг/м (2 кН/м) и для несущих стен (похоже такая перемычка усиленный) — расчетная нагрузка до 1500 кг/м.В принципе, в вашем случае перемычки с расчетной нагрузкой до 1500 кг/м должно хватить с запасом, особенно с учетом того, что вы собираетесь делать армопояс.

09.01.2015: Александр

Доктор, большое спасибо, но подкрепил. А сам армопояс не раздавит его своим весом, я имею в виду фигурально смятие не окажет на перемычку существенной нагрузки?

09.01.2015: Д-р Лом

Армопояс наоборот снизит возможную нагрузку на перемычку.

09.02.2015: Александр

Доктор Большое спасибо! А вес армопояса на оконном проеме не будет статически сильно давить на готовую заводскую газосиликатную перемычку. И как вас материально отблагодарить?

09.02.2015: Д-р Лом

В процессе бетонирования и затем в процессе эксплуатации армопояс будет передавать часть нагрузки на перемычку в результате прогиба. Но именно поэтому я посоветовал вам поставить заводскую перемычку для несущих стен.Просто если не делать армопояс, то нагрузка на перемычку могла быть намного больше.
А если вы хотите помочь проекту, внизу сайта есть номер Яндекс кошелька.

09.02.2015: Александр

Большое спасибо!!! Да, очень хочу помочь!!!

09.02.2015: Д-р Лом

Если у вас есть Яндекс кошелек, то это не займет и 5 минут. Если нет, то можно сделать перевод в любом терминале ближайшего банка или супермаркета.

09-09-2015: эльнур

добрый день. Хочу залить сейсмопояс высотой 25 см и шириной 50 см, марка бетона 300, каркас из 5 стержней арматуры диаметром 12 мм, так же появится сейсмопояс как перемычка над окнами, окно проем 180см. Выдержит ли такой пояс плиты перекрытия несущую стену с оконными проемами? плиты размером 3м на 1,2м. спасибо

09-09-2015: Д-р Лом

Зависит от диаметра и расположения арматуры.В целом дополнительная нагрузка на ваш пояс-перемычку ожидается небольшой, но ее все же следует проверить расчетным путем. Например, посмотрите статью «Расчет перемычки в монолитной стене».

12.09.2016: Екатерина

Здравствуйте, заказали видеонаблюдение на дом, приехали рабочие и сделали дырку в месте прохода армопояса. Вероятно, отверстие нужно было сделать ниже. Опасно ли осматривать периметр на наличие трещин?

12.09.2016: Екатерина

Уточню сквозное отверстие для кабеля системы видеонаблюдения с улицы в помещение.

12.09.2016: Д-р Лом

Даже если рабочие пробурили бетон армопояса, то волноваться не о чем. В армопоясе важна только начинка в виде напрягаемой арматуры, а не бетон — набивка — работающая на сжатие.

12.09.2016: Екатерина

Спасибо, но больше не говорите: дом промерзает (нужно утеплить крышу) и на окнах падает конденсат, штукатурка отваливается.То есть вся влага на армопоясе, что с ним будет до лета, арматура не начнет ржаветь?

12.09.2016: Д-р Лом

Вообще отложение конденсата вполне логично на мостиках холода, что и армопояс, если нет соответствующей изоляции. Так что в вашем случае можно утеплять стену в районе армопояса, а не потолок.
Конечно, в вашем случае не исключен процесс коррозии арматуры, тем не менее полностью арматура не разрушится за один сезон и даже за несколько сезонов.

12.09.2016: Екатерина

В общем случае, если удалить влагу из конструкции (плиты, армопояса), то начавшаяся коррозия прекращается полностью, либо этот процесс не может быть полностью остановлен и коррозия продолжается, но только с меньшей скоростью, даже при отсутствии влаги ?

12.09.2016: Д-р Лом

Для окисления (коррозии) стали необходим свободный кислород, поступающий из воды за счет замещения ионов. Итак, формально, если убрать влагу полностью, процесс коррозии прекратится.

12.09.2016: Екатерина

Доктор Лом, большое спасибо за вашу работу!
Если не затруднит, спрошу. На плите мансардного этажа трещина поперечная посередине, почти от края до края, трещина тонкая, края ее плотно закрыты, когда плиту клали, она уже была. Так крыша держится на плитах чердака. Слежу за трещиной, были очень снежные зимы и ветер постоянный, в прошлом году выпало рекордное количество снега.Но трещина ведет себя «хорошо», края тоже плотно закрыты, маяки на месте. Могу ли я больше не следовать за ней, как только все грузы пройдут? Не следить и чем-то замазать (плитой вообще без штукатурки.) Только что прочитал, что такие трещины самые опасные.

12.09.2016: Д-р Лом

Трещины в нижней растянутой зоне сечения плиты (я так понимаю, речь идет о трещине, наблюдаемой на перекрытии) вполне допустимы, так как в растянутой зоне все нагрузки принимает на себя арматура. Более того, существует даже специальный расчет, позволяющий определить ширину раскрытия трещины, что актуально для зданий с агрессивной воздушной средой, все с той же целью защиты арматуры от коррозии.
Судя по тому, что ширина раскрытия трещины при изменении нагрузок на кровлю не меняется, никакой нагрузки на плиту от кровли не передается, а значит можно шпаклевать и штукатурить. Если доска начнет деформироваться и трещина откроется, то штукатурка или шпаклевка треснет, так что вы это увидите.

12.09.2016: Екатерина

Спасибо, успокоили)))) Думал всю жизнь буду искать

12.09.2016: Екатерина

Подскажите, в бетоне армопояса, как и в плитах перекрытия, щелочная среда? На семейном совете было решено, что следующим летом мы не сможем утеплять стены снаружи (из-за финансов) И получается, что армопояс будет снова уплотняться в течение 3 лет (степень намокания, кстати, отличается где-то немного, где-то сильнее).Последний армопояс, потом крыша, может по нагрузке нормально будет?

12. 10.2016: Д-р Лом

Какая среда у бетона, я вам не скажу, так как я не специалист в химии. А по поводу армопояса я уже много раз говорил, что это не более чем страховка на случай некачественно сделанного фундамента или неравномерно распределенных нагрузок, возможно, он вам никогда в жизни не понадобится в своем основном качестве.

12.10.2016: Екатерина

Еще раз спасибо за ответы! Мы живем в маленьком поселке, ближайший населенный пункт за 1000 км, так как днем ​​с огнем специалистов не найдешь, а в интернете можно запутаться в информации.Я собираюсь работать няней в своем доме, поэтому я беспокоюсь о каждом кирпиче.
Про армопояс все понятно! Я буду штукатурить плиты, но у меня есть сомнения по поводу одной из них. Плита на нижней поверхности имеет участки с впадинами, валиками и отверстиями, однако плита б/у. Приехал приезжий мастер и сказал, что это похоже на плохо провибрированные участки, что для заводской печи странно, предложил замазать? Доктор Лом, как вы думаете, эти области с плохой вибрацией распространяются на всю толщину плиты или вполне могут быть внутри защитного слоя?

12. 10.2016: Др.Лом

Без визуального осмотра сложно сказать что-то конкретное. Но опять же, если плита не трескается, и соответственно существенно не деформируется под действием приложенных нагрузок, то все в порядке. Те. возможные дефекты из-за недостаточной герметизации бетонной смеси, не сильно влияют на несущую способность плиты. Я думаю, вы можете замазать.

12.10.2016: Екатерина

Еще раз спасибо, вы мне очень помогли! Попутно вопрос, если можно? Защитный слой бетона от коррозии арматуры срывается и коррозия становится видна визуально, но как быть, если защитный слой весь в кавернах и дырочках, продукты коррозии будут свободно проходить по этим каналам и ничего не будет видно визуально? (Ну то есть бетонных сколов не будет) А если язвенная коррозия такая незаметная? Печка б/у 10 лет под открытым небом лежала, так что думаю может внутри все заржавело, а снаружи не видно.

12.10.2016: Д-р Лом

В этот раз отвечу кратко, если бы арматура полностью проржавела, то плита разрушилась бы под действием нагрузок. Даже в не очень благоприятных условиях процесс разрушения арматуры длится десятки лет, это может быть 50, 100 и более лет, в зависимости от условий, так что думаю у вас еще большой запас времени. И да. При вашем обилии вопросов не мешало бы чем-нибудь помочь проекту (форма внизу сайта).Впрочем, я не настаиваю.

19-04-2017: Михаил

Добрый вечер, у меня такая ситуация, строю дом 12/12 два этажа на первом этаже, потолки четыре метра, у меня окно в холле от пола до потолка, ширина 5 метров, высота 4 метра и сразу за окном идет армап пояс, он же перемычка и на этом пролете будет лежать три а то и 4 плиты перекрытия какая нужна арматура для этого пролета и вообще что нужно сделать

20-04-2017: Др.Лом

Ну, во-первых, нужно рассчитать свой армопояс джампера. Пример расчета можно найти в статье «Расчет железобетонной балки».

Самостоятельное изготовление опалубки для армопояса. Армирующий кирпичный пояс При строительстве дома армопояс делают из кирпича

Устройство армопояса повышает прочность несущих стен и устойчивость всей конструкции к различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и объекта, воздействию ветра, сейсмических колебаний и перепадов температур.

Устройство Армопояс фото

Опалубка для армопояса. Типы и методы устройства

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. Лента имеет кольцевой контур, оседает на стенки и не имеет разрывов (зазоров) в своем теле. Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинается с устройства опалубки. Самый доступный материал для опалубки – доска. Опалубку для армопояса делают либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных щитов, соединенных друг с другом снаружи деревянными обрезками.Снизу доски крепятся к стене саморезами. Сверху противоположные стенки опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Шаг завязок 80 см, но не более 100 см.

Армопояс своими руками

Выполняя армопояс своими руками, можно использовать и другой вариант его создания, в котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а П-образные блоки из газобетона. Блоки желоба укладываются той же ширины, что и стена, и имеют полость внутри для укладки связанного арматурного каркаса и бетона. Особенно выгодно устраивать пояс с такой «опалубкой» вдоль наружных стен, ведь боковые стенки П-образных блоков выполняют функции утепления и исключают образование «мостиков холода». Недостатком лотковых блоков является высокая цена.

Как сделать армопояс качественно

Геометрические и технические характеристики монолитной конструкции определяются расчетным путем. Обычно ширина пояса равна ширине стены, 30-50см.Так как опора сборного или монолитного перекрытия на стены составляет всего 120 см (на практике — 150-200 см), то исходя из этого ширину пояса можно принять за меньший размер. Рекомендуемая высота армопояса 30см.

В коттеджах, где планируется создание светлых полов, допускается установка в пояс плоской рамы. Каркас лестницы готовится прямо на стене, прямо в опалубке. Состоит из 2 стержней (3 стержня для широкой стены) периодического профиля (диаметр по расчету), соединенных между собой поперечными стержнями.Шаг стержней 50 см. Армопояс под плитами перекрытия несет более высокие нагрузки. Поэтому каркас делают объемным из 4 или 6 продольных арматурных стержней и связывают поперечными проволочными хомутами.

Армопояс на газобетоне

Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой бетона 4-5 см. Снизу его укладывают на подпорки из кирпичной или бетонной крошки. Следует отметить, что армопояс устраивается на газобетоне не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам.И если по длине стены поперечные стержни и хомуты можно соединить вязальной проволокой, то по углам конструкции и в местах ответвления каркаса к внутренним несущим стенам соединение продольное армирование и поперечные элементы выполняются сваркой. Рамка уровня устанавливается строго горизонтально.

Армопояс под мауэрлат

При монтаже стропильной конструкции ее нижний ряд — мауэрлат, крепится к несущей стене специальными анкерами и шпильками.Сама стропильная система создает распирающую нагрузку, что может привести к деформации стен. Армопояс под кровлей обеспечивает прочность стен, стабильную жесткость кровельной системы. Он будет выполняться так же, как и при монтаже монолитного пояса внахлест. Армопояс под мауэрлат служит как для распределения нагрузки на всю поверхность стены, так и для закладки в нее крепежных элементов для самого мауэрлата.

Как заправить армопояс

Задача: как залить армопояс решается на завершающем этапе устройства монолитной конструкции.Для заливки можно использовать готовую товарную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант – изготовление бетона на строительной площадке. Цемент М400, песок и щебень берутся в пропорции 1:3:5. Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешивается. Важно, чтобы бетон заливался в опалубку непрерывно, а не частями. Для удаления пузырьков воздуха из смеси после заливки бетонной смеси вибрируют или интенсивно прокалывают бетон по всей длине ленты куском арматуры.

Армопояс для кирпичного газобетона

На практике как вариант усиления стеновых конструкций иногда делают армопояс для газобетона из кирпича. Представляет собой обычную полнотелую кирпичную кладку, усиленную арматурой. Армирование осуществляется кладочной сеткой из проволоки: 4-5мм через каждый ряд кладки по высоте. Раствор используется цементно-песчаный в пропорции 1:4. Высота кирпичного пояса берется от 20 см до 40 см.Ширина пояса может соответствовать ширине стены, а может быть уже. Конечно, армопояс из кирпича нельзя назвать равноценным по прочностным характеристикам поясу из железобетона. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или для возведения подсобных помещений и хозяйственных построек.

Утепление армопояса

Чтобы армированный пояс не стал «мостиком» холода и во избежание образования на нем конденсата необходимо утеплить армопояс.Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняют не на всю ширину стены, а с отступом от ее внешнего края. Важно выдерживать минимальную ширину армированного пояса равной 20 см для бетона и 25 см для кирпича. Образовавшиеся продольные ниши заполняются теплоизоляционным материалом, представляющим собой уложенные на ложках (10 см) блоки-перегородки из газобетона, пенополистирольные плиты и другие материалы.

Армированный монолитный или кирпичный пояс придает строительным конструкциям дома из газобетонных блоков повышенную прочность.А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, долгого и счастливого пребывания в новом доме.

По периметру здания устроен железобетонный пояс. Основа – каркас, собранный из арматуры. Заливается бетонным раствором. А чтобы бетонная смесь не растекалась, под армопояс собирается опалубка. Разберемся, как правильно собрать эту конструкцию.


Зачем нужно строить армопояс

В каких случаях необходимо устройство армопояса? Назначение этой конструкции – усиление зданий, построенных из газо- или пенобетона, кирпича и других материалов, не обеспечивающих достаточно высокую жесткость конструкции.Строительное устройство необходимо в следующих случаях:

  • , если дом строится на мелкозаглубленном фундаменте;
  • при возведении зданий на участках, имеющих значительный уклон;
  • при наличии реки или оврага на небольшом расстоянии от строящегося объекта;
  • при определенных характеристиках грунта на строительной площадке;
  • при строительстве в сейсмоактивных районах.

Технология строительства домов из блочных материалов предусматривает возведение нескольких армопоясов, а именно:

  • нижний армирующий пояс заливается в траншею, выкопанную под фундамент.Армопояс устраивается по периметру и в месте расположения несущих стен;
  • следующая армирующая конструкция располагается в цокольном этаже здания, ее основная функция – распределение нагрузки;

  • устанавливается еще один армирующий пояс на уровне перекрытия между первым и вторым этажами. В его функции входит стягивание стен и перераспределение нагрузки на оконные и дверные проемы;
  • верхний пояс монтируется на уровне потолка верхнего этажа для перераспределения нагрузок от кровли.

Чтобы построить армопояс своими руками, необходимо предварительно собрать опалубку. Рассмотрим, как монтируется эта конструкция.

Типы опалубки для армопояса

Опалубка для армопояса может монтироваться по-разному. Основные варианты конструкции бывают съемными и несъемными. Кроме того, для сборки литейных форм можно использовать различные материалы.

Несъемный

Самый простой вариант монтажа – установка несъемной опалубки.Недостатком этого способа являются повышенные затраты, так как используемые формы используются только один раз и остаются в конструкции ремня навсегда. Для монтажа используются готовые блоки из пенополистирола, хозяевам остается только правильно их установить.

Совет! Использование пенополистирольных блоков является дополнительным утеплением дома, так как голые железобетонные конструкции являются мостиками холода.

Блоки выпускаются в широком диапазоне размеров, поэтому приобрести материал для возведения опалубки для армопояса любого размера несложно.Конструкция блоков собирается максимально просто, так как они имеют крепления и соединяются между собой по принципу «паз-шип».

Съемный

Если покупка готовых блоков для установки опалубки не планируется, то можно собрать съемные системы из досок. Это съемный вариант, собранная опалубка разбирается после застывания раствора и переставляется на другое место.

Использование передвижных конструкций позволяет экономить на материалах.Этот вариант более трудоемкий, так как собирать формы придется самостоятельно. Выполнение этой работы требует внимательности и аккуратности.

Установка опалубки

Разберемся, как сделать опалубку для армопояса. Мы рассмотрим вариант сооружения съемной опалубки из досок. Монтаж опалубки для армопояса осуществляется следующим образом:

  • для сборки используются доски шириной 20 мм;
  • высота пояса должна быть 30 см;
  • ширина должна быть равна ширине основного строения, то есть ширине фундамента или ширине стены;
  • по периметру армируемой детали прикручивается первая опалубочная доска.Последующие доски устанавливаются сверху, вплотную друг к другу, зазор между досками должен быть минимальным. Доски сбиваются в щиты с помощью брусков. Крепить конструкцию лучше саморезами, но можно использовать и гвозди;
  • для придания форме необходимой жесткости бруски снаружи набиваются через каждые 0,7 метра. Брусья располагаются строго вертикально;
  • для дополнительного усиления конструкции между параллельными щитами устанавливаются проволочные стяжки.Стяжки нужно располагать с шагом 0,8-1,0 метра;

  • последний шаг — проверка качества установки. Необходимо следить, чтобы стенки опалубки располагались строго вертикально, а сама конструкция была достаточно прочной, чтобы выдерживать давление, оказываемое бетонной смесью;
  • кроме того, нужно следить, чтобы не было щелей, иначе раствор будет вытекать через них. Широкие щели забивают накладными рейками, узкие – паклей.

Демонтаж опалубки

Разборку деревянных форм следует начинать после затвердевания бетона. Нет необходимости ждать, пока бетон наберет полную прочность. Демонтировать формы можно, как только раствор сверху застынет.

Разборка не представляет особой сложности. Сначала снимаются проволочные стяжки, затем конструкция разбирается на части. После очистки и просушки щиты из досок можно использовать для сборки опалубки на другом участке.

Так, в некоторых случаях установка армопояса обязательна. Это армирующая конструкция, повышающая надежность здания. Для его возведения необходимо предварительно собрать опалубку. Его можно быстро собрать из готовых пенополистирольных блоков или самостоятельно сбить из досок и деревянных брусков.

Армопояс, он же армирующий пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопояс представляет собой цельную железобетонную конструкцию вокруг дома, повторяющую контур его стен.

Включает каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Эта смесь называется железобетон.

Армопояс — это тот же фундамент, но он расположен между этажами здания. Правильно заполненный пояс служит для придания прочности стенам за счет перераспределения нагрузки со всех элементов здания.

  • с мелкозаглубленным фундаментом;
  • при строительстве здания на склоне горы или холма;
  • , если поблизости есть реки или овраги;
  • , если грунт под зданием просадочный;
  • в зоне сейсмической активности.

Чаще всего армопояс заливают при укладке последнего ряда строительного камня на стену. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс повышает устойчивость конструкции к силе ветра, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температуры.

Если нет необходимости строить армопояс для стен из шлакоблока, то конструкция из пеноблоков и газоблоков должна иметь армопояс.К стене из газосиликатного камня нельзя крепить брус, на который будут устанавливаться стропильные ноги. Поможет только усиленный ремень.

Для двухэтажного дома придется залить 2 таких пояса. Первый армопояс заливается после укладки стен 1 этажа. На него позже будут укладывать потолочные плиты. После завершения кладки 2-го этажа выполняется следующий армопояс. К нему будут крепиться опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для армопояса

Высота усиленного пояса обычно 30 см.Иногда может быть чуть меньше или больше. Его ширина равна толщине стены. Для возведения опалубки используют доски толщиной от 20 мм и более. Нижний край доски крепится к внешней и внутренней стороне стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. У вас должно получиться своеобразное корыто высотой 30 см. В нескольких местах стенки опалубки можно скрепить между собой вязальной проволокой. Возможно изготовление перемычки крепления через каждые м.Они не позволят доскам прогибаться под тяжестью бетона.

Вернуться к содержанию

Создание арматурного каркаса

Каркас собирается из горизонтально уложенных прутьев арматуры диаметром 8-12 мм. Они должны быть ребристыми. За такие стержни плотнее цепляется бетонная масса. Они выложены в 2 нити. Поверх продольных стержней накладываются поперечные перекладины в виде лестницы с шагом 70 см. Каркас сваривается или обвязывается вязальной проволокой.В углах здания арматура может быть дополнительно усилена приваренными к ней уголками.

Элементы каркаса должны углубляться в бетон примерно на 5 см, поэтому под арматуру снизу подкладывают фрагменты кирпича, чтобы приподнять ее. Если нагрузка предполагается достаточно высокой, для армирования используется не лестница, а объемная конструкция из 4-х продольных арматурных стержней, которые соединяются в виде параллелепипеда. На концах и посередине они соединяются сваркой.Остальные места соединения правильно соединить проволокой, так как сварка ослабляет конструкцию металла.

Вернуться к содержанию

Заливка опалубки

Рекомендуется перед заливкой верхнего армопояса через каждые 80-100 см укладывать в опалубку куски проволоки. С ее помощью в дальнейшем к поясу будут крепиться деревянные балки, на которые устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используется обычный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня.Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Рекомендуется заливать всю опалубку за 1 цикл. Раствор необходимо периодически уплотнять, протыкая его куском арматуры для выпуска воздуха.

В жаркое время дня нужно обильно полить конструкцию и накрыть полиэтиленовой пленкой. Это делается для того, чтобы бетон не трескался в процессе интенсивной сушки, а влага не испарялась слишком быстро.Так бетон быстро наберет прочность. Через 4-5 дней можно аккуратно демонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона потребуется 2-3 недели. Из вбитых в блоки гвоздей или кусков проволоки рекомендуется сделать подобие ежика для лучшего сцепления бетона со стеной.

– специальная строительная конструкция, укрепляющая здание за счет фиксации кирпичной кладки. Сейсмопояс незаменим при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного железобетонного пояса соответствует очертаниям дома. Заливка армопояса – строительная операция, требующая специальных навыков. Процесс актуален и ему уделяется особое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Армопояс заливают после укладки заключительного ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала, имеющего недостаточную прочность. Закрепить балки для установки стропил к хрупким стройматериалам проблематично. Если вы правильно зальете армопояс, то обеспечите надежность крепления элементов пола.Пояс представляет собой фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость возводимого строительного объекта. Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами здания. Сейсмопояс повышает устойчивость строительной конструкции к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс – специальная конструкция, которая используется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства двухэтажный дом, то заливают два одинаковых армопояса. Устройство первого выполняется, когда построение контуров нижнего этажа завершено. На него устанавливаются потолочные элементы. Второй уровень армирования выполняется после завершения строительства второго этажа. Он является основой для крепления стропил.

Возможность строительства армированного пояса

В каких случаях требуется усиление конструкции, можно ли обойтись без него? Сейсмопояс заливают в следующих случаях:

  • недостаточно заглубленное основание;
  • расположен в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
  • здание построено в гористой местности;
  • возможна усадка грунта под зданием;
  • Объект находится в сейсмоопасной зоне.

Для чего нужна опорная рама?

Ряд современных материалов, используемых в строительстве, отличаются комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости они негативно воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, выполнив устройство армопояса. Это мероприятие является оправданной необходимостью для современных сооружений, в том числе и кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям.

Перекрытие крыши воздействует на здание двумя видами усилий:

  • Вертикально действующая нагрузка, передаваемая массой кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими.Точечный эффект стропильной фермы преобразуется в равномерно распределенный.
  • Растяжение, передаваемое на основание опорными стропилами. Крыша пытается раздвинуть здание. Этому противодействует ремень, армированный стальным стержнем.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд важных задач:

  • сохранение контура и предотвращение деформаций стен при усадке грунта и землетрясениях;
  • выравнивание возводимой конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
  • обеспечение жесткости строящегося здания;
  • распределение местных или точечных усилий по опорной плоскости опорных поверхностей;
  • крепежная замкнутая линия, являющаяся основой для крепления кровли.

Вне зависимости от ваших планов по размещению мансарды, следующего этажа или крыши над первым этажом дома, помните, что необходимо позаботиться об усилении конструкции!

Щиты для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть прислоняться к стене, в перекрытие кладки на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием при конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя собой конструкцию квадратного сечения с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если строительство здания ведется из газобетона, то кладка завершающего ряда осуществляется специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепь представляет собой опалубку для заливки бетоном. В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируют путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний делают из досок.

результаты
Проголосовать

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

При построении каркаса обратите внимание на его сплошность по всему периметру объекта. Общая система кровли дома предусматривает специальные элементы: скамейки или коньковые стойки, опирающиеся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.В этой ситуации на них также следует соорудить арматурный каркас. Проверить горизонтальность верхнего края водяным уровнем.

Последовательность подготовительных операций

Для армопояса своими руками можно выполнить все этапы работ, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно закупить все необходимое. Этапы установки включают:

  • Подготовка к установке. прочный? Какие материалы необходимы? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров. Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо скрепить опалубку гвоздями для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 мм позволяет надежно закрепить опалубку для армопояса. Аккуратно отогните выступающие части ногтей. Для надежности конструкции направляющие следует крепить к капитальным элементам здания.

    Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

  • Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из бруса или досок должны соответствовать толщине стены. Форма крепится к доскам с помощью гвоздей. Опалубка для армопояса должна быть жесткой, не расходиться при заливке бетонного раствора.
  • Герметизация швов. Торцевые щели заделываем густым раствором, который не должен стекать наружу, а оставаться внутри по периметру. Вы также можете добавить пенополиуретан или ленту, чтобы заделать трещины.
  • Особенности армирования

    Для установки арматурного каркаса потребуются гофростержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру здания. При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: один ряд к внутренней стороне стены здания, а другой — к внешней. Как правильно закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно сваривается весь каркас. Это относится ко всем металлическим деталям и соединениям. Выступающие уголки ремня следует загнуть по всему периметру.

    После усиления конструкция будет скреплена двумя сплошными стальными кольцами.Перегородки здания, не воспринимающие силовую нагрузку этажа, армируются традиционным способом. Поверх арматуры обязательно установите проволочную сетку диаметром 8 мм с ячейками квадратной или прямоугольной формы. Крепим сетку к арматуре с помощью вязальной проволоки. При креплении по периметру сетки не допускаются зазоры. Убедитесь, что минимальный вертикальный размер армированного контура составляет 20 сантиметров. Несущие элементы каркаса расположены внахлест. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

    Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает затруднений.

    Подготовка бетона

    Возможно применение раствора для кладки кирпича на основе песчано-гравийной смеси. Для этого используют речной песок, крупные фракции гравия, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одну часть цемента смешивают с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень заливаемого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

    Заливка бетонным раствором

    Требуемая прочность может быть обеспечена при соблюдении следующих рекомендаций:

    • опалубка для армопояса бетонируется по технологии в один прием;
    • выполнять работу непрерывно;
    • раствор желательно наносить бетононасосом прямо в деревянную форму;
    • залить бетоном, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
    • предпочтительно использовать бетон марки не ниже М 200;
    • воздушные полости, отрицательно влияющие на прочность, недопустимы. Для устранения используйте специальные вибраторы;
    • применение пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает срок твердения бетона;
    • в течение 3 недель должна выстояться бетонная масса;
    • в жаркий период обильно смачивать поверхности водой для предотвращения трещин и прочности затвердевшего раствора.

    Заключительные операции

    Каркас опалубки следует демонтировать через неделю после усадки бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После застывания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит будущего перекрытия или монтажу кровли. Перед монтажом кровли или монтажом плит перекрытия обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы. В местах крепления кровельной системы при необходимости делаются отверстия для анкеров.

    Экономить на стройматериалах нецелесообразно. Если армированный пояс залить по технологическим требованиям, то долговечность здания и прочность конструкции гарантированы. Армопояс под крышу, следуя этим рекомендациям, сделать несложно! Вы можете сделать это сами!


Армопояс — железобетонная конструкция, предназначенная для усиления стен дома от различных нагрузок, возникающих в результате деформации под действием как внешних, так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести влияние ветра, плавучий грунт, дом, установленный на склоне или на возвышенности, ну и конечно же сейсмическую активность земли. К внутренним факторам относится установка в стену шпилек и других хозяйственных строительных принадлежностей, необходимых для внутренней отделки дома.В результате этих явлений газобетонные стены могут не выдержать нагрузок и просто напросто расколоться или треснуть. Чтобы подобных неприятностей не случилось, профессиональные строители делают армопояс для увеличения прочности дома.

Армопояс устанавливается по всей площади дома, если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед монтажом кровли, это делается для того, чтобы стены не разошлись под действием нагрузки на стены массива кровли. Таким образом, крыша не будет отрываться от дома при правильной установке армопояса.

Монтаж армопояса своими руками

Монтаж армопояса возможен с использованием деревянной опалубки, либо с использованием дополнительных блоков (около 10 см) толщиной. Сначала разберем этап установки армопояса по второму варианту. Итак: покупаем в нашем корпусе доборные блоки, снаружи (со стороны улицы) делаем блок 10 см и приклеиваем его на клей, затем делаем тепловой контур из минеральной ваты, изнутри дома делаем Блок 5 см и тоже посадить на клей.

Можно использовать опалубку на место третьего блока 5 см, это делается для увеличения площади бетона, но это зависит от структуры стены.

Установка деревянной опалубки для армопояса

Деревянная опалубка для армопояса очень проста в установке. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, высоты опалубки около 30 см будет вполне достаточно, затем доски присверливаем к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не рассеивается под воздействием массы залитого бетона.

Далее внутрь вкладываем арматуру от 8 до 12 диаметра. Самый оптимальный диаметр 12, но это если на ваш дом влияют внешние факторы. Далее вяжем арматуру и надеваем на специальные звездочки, таким образом делая активный нижний слой. После этого бетон хорошо выравнивается, уплотняется и мы получаем готовый армопояс.

Следующим этапом будет установка шпилек для крепления пола. Через каждые 60 см по всему периметру стен устанавливаются шпильки.Шпильки нужны для того, чтобы закрепить пол и, соответственно, крышу, чтобы она держалась прямо.

Соответственно после заливки бетона сверлится брус и устанавливается на шпильки. Кстати, шпильки можно взять любой длины, мы взяли шпильки 1,5 метра, разрезали пополам и вставили в армопояс.

Заливка бетона в опалубку

Вы наверняка видели, как заливают бетон из специального шланга с помощью бетононасоса.Но в некоторых случаях заливка бетона из бетононасоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением, в результате чего опалубка может просто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо фиксировать хорошо опалубить или залить бетоном с помощью ручного труда. Лучше всего использовать бетон марки м200 или выше, кстати, как мы описывали здесь. Сделать бетон можно самостоятельно, для этого нужно смешать цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5 и тщательно перемешать, добавив воду.

Заливка бетона должна производиться за один раз, иначе может быть нарушена целостность конструкции!

Но если залить бетон сразу не удалось, то не стоит отчаиваться. Необходимо при заливке установить газоблок – деревянную опалубку, которая должна стать перекрытием и при следующей заливке бетона край смочить водой и продолжать заливку бетона.

Через 3-5 дней армопояс для газобетона готов, осталось только установить, снять опалубку и продолжить возведение кровли.

Видео — заливка армопояса дома из газоблоков

Газоблок переносной. Блоки П-образные газобетонные

П-образные блоки газобетонные



Выполнение серьезных строительных задач значительно облегчается, если используются U-блоки из газобетона. По своей форме они напоминают лоток и изготавливаются из поронасыщенного газобетона плотностью от 375 до 450 килограммов на кубический метр.

С применением газосиликатных композитов, имеющих П-образный профиль, можно формировать стационарную опалубку при изготовлении балок, монолитных перемычек, а также выполнять ряд ответственных строительных задач.Особенностью различных типоразмеров изделий является постоянная длина 0,5 м, возможность выбора необходимой ширины и высоты в зависимости от поставленных задач.

Познакомимся подробнее с профильными газоблоками, рассмотрим их преимущества, область применения, особенности применения для различных строительных задач.

Блоки лотков из газобетона могут выполнять роль опалубки, а также позволяют изготавливать перемычки сборного типа

Область применения

Оригинальная конструкция профильных газобетонных композитов позволяет использовать их для выполнения следующих строительных задач:

  • Создание стационарной опалубки.
  • Формирование монолитных перемычек для проемов.
  • Устройства армирующие ленточные, представляющие собой цельную конструкцию с повышенной жесткостью.
  • Выполнение несущих конструкций крыш, мауэрлатов, балок, стропильных элементов.

Производственный процесс

Газобетонный блок, имеющий профильную форму, изготавливается по современной технологии с использованием следующих ингредиентов:

  • песок кварцевый мелкозернистый;
  • Портландцемент марки М400;
  • Алюминиевый наполнитель

  • .

Алюминиевый порошок

, реагируя с водой, в ходе реакции способствует активному выделению газа, образующего полости в композите. Пористая структура газосиликата увеличивает его теплоемкость. Полученные изделия представляют собой искусственно произведенный камень, массив которого характеризуется перекрытиями небольшого диаметра.

Качество продукции характеризуется равномерностью распределения полостей в массиве, их количеством. Отличительной чертой технологического процесса производства газобетонных профильных изделий является то, что они изготавливаются в промышленных условиях автоклавным способом.Этот нюанс отличает их от пеноблоков, получаемых путем вспенивания обычной бетонной смеси в условиях стройплощадки.

Простая установка. Низкий удельный вес материала (при хороших прочностных характеристиках), позволяет экономить

Автоклавный способ получения газоблоков, имеющих П-образную форму, позволяет получать изделия, востребованные в строительстве зданий.

При заказе или покупке П-образного газобетона обратите внимание на его цвет.Серый цвет говорит о том, что блоки изготовлены из пенобетона. Автоклавные газосиликаты белого цвета, производятся только промышленным способом.

В процессе их изготовления осуществляется лабораторный контроль качества продукции, что позволяет разработчикам закупать газосиликаты высокого качества, обладающие заданными эксплуатационными характеристиками. При использовании таких изделий проблем не возникнет.

Размеры и конструктивные особенности

Ширина блоков соответствует толщине стандартной кладки.Конструкцию отличает утолщенная боковая стенка, которая находится снаружи корпусов.

Типоразмерный ряд представлен блоками, габаритные размеры которых:

  • длина 0,5 м, постоянная для всех типов профилей;
  • ширина 0,2, 0,25, 0,288, 0,3, 0,365, 0,375, 0,4 м;
  • высота 0,2 и 0,25 м;
  • размер верхней части утолщенной стенки 70 и 145 мм.

Точные размеры (типоразмеры), согласно заявленным в стандартах параметрам

Особенности применения

результаты
Проголосовать

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Кладка производится с использованием специального клея.Усиление конструкции осуществляется за счет помещения внутрь полости арматурных стержней с последующим заполнением пространства тяжелым бетоном. Диаметр арматуры и марка бетона зависят от нагрузки, которую должна нести конструкция. При заполнении полостей бетон заливается до верхнего уровня изделия. Профильные П-образные блоки из газобетона, после застывания формируется сплошной желоб необходимого размера.

Монтаж панелей, балок и других строительных элементов на газобетонные профильные блоки можно производить после достижения бетоном необходимой прочности.Опираться нужно на поверхность бетона, а не на края изделий. При установке следите за тем, чтобы ширина опорной поверхности была не менее 200 миллиметров.

Газобетон, из которого изготовлены изделия, выполняет функцию утепленной опалубки. Несущая способность монолитной конструкции с использованием газонаполненных композитов составляет более 2500 килограммов на метр.

При необходимости обеспечения повышенных теплоизоляционных характеристик конструкции внутри полости размещается дополнительная вставка из пенопласта, пенополистирола, способствующая повышению эффективности утепления.Этот технологический прием позволяет полностью исключить холодопередающие перемычки и значительно снизить потери тепла.

Их ширина точно соответствует аналогичным параметрам обычных (рядовых) газобетонных блоков

Преимущества продукта

Предлагаемые в широком ассортименте U-блоки из газобетона имеют множество достоинств, основными из которых являются:

  • Идеально гладкая поверхность.
  • Точные геометрические размеры.
  • Маленькая масса.
  • Повышенная устойчивость к отрицательным температурам.
  • Пожарная безопасность.
  • Простота установки.
  • Долгий срок службы.
  • Экологическая чистота.
  • Высокий коэффициент теплоизоляции.
  • Унифицированные габаритные размеры серии, позволяющие вписать изделия в любую кладку.

Используется для перемычек

При необходимости изготовления перемычек для сооружения, основу которых составляет профилированный газобетон, их формирование осуществляют двумя способами:

  • блоки укладывают на горизонтальную поверхность строительной площадки, заливают бетонным раствором и после его застывания поднимают в необходимое место с помощью грузоподъемных устройств.Основание для работы должно быть устойчивым, обратите на это внимание;
  • Изделия

  • размещают в предварительно сделанном над проемом окне или двери деревянного основания, представляющего собой брусок и боковые стенки, образующие опалубку. В полость помещают арматурный стержень, заливают бетонным раствором. После достижения бетоном необходимой твердости опалубка демонтируется.

Применение для армопоясов и чердачных перекрытий

При перекрытии мансард в зданиях из газоблоков специалисты советуют опираться на профильные блоки, устанавливаемые в завершающем ряду кладки.Надежные П-образные блоки из газобетона равномерно распределяют усилия, передаваемые мансардной конструкции или перекрытиям здания, на газобетонные стены. Укладывая последний ряд газобетонной кладки, предусматривают опорную поверхность на стене не менее 200 миллиметров.

Установку чистового ряда профилей из газобетона выполняют в следующей последовательности операций:

  • Укладывают на клеевую основу или тонкослойный цементный раствор Y-образные изделия, проклеивая их стыки, обеспечивая необходимую площадь контакта с плоскостью стены.
  • Подготовьте арматурный каркас, разместив арматурные стержни вдоль и скрепив их скобами с помощью вязальной проволоки.
  • Уложите заранее подготовленный арматурный каркас в желоб, обеспечив равное расстояние до основания изделия и его верхнего уровня. Обратите внимание, размещение рамы в блоке должно производиться так, чтобы в нижней части рамы располагалось больше арматурных стержней.

Блоки из пенобетона образуют защиту от теплопотерь, а также препятствуют образованию «мостиков холода»

  • Установить распорки для обеспечения неподвижности стальной конструкции при заливке бетона.
  • Увлажнить внутреннюю полость блоков перед заливкой бетоном.
  • Заполнить раствором, удалить воздушные полости мастерком или приспособлениями.
  • Спланируйте состав поверхностного бетона заподлицо с верхней плоскостью блока.

Способ доставки

Продукция поставляется на паллетах в количестве от 36 до 60 штук на каждой. В частности, композиты размером 500х200х250 поставляются в количестве 50 штук на поддоне и позволяют сформировать стену площадью 4 куб.

Заключение

Использование газобетонных профильных блоков позволит сократить сроки строительства, создать надежную конструкцию, обладающую высокими теплоизоляционными характеристиками и прочностью.

Материал статьи поможет частным застройщикам и специалистам в области строительства расширить сферу использования газобетонных композитов, ассортимент которых значительно увеличился за счет профильных конструкций, имеющих широкое применение.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование.Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Прочие навыки и умения: Имеет 4 группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущее место работы: Последние 4 года работает независимым консультантом в ряде строительных компаний.

Компания ФаворитБлок продает П-образные газобетонные блоки Bonolit, Ytong, Silabit и др.по супер выгодным ценам! Доставка по Москве и области.

Газобетонные блоки П-образной формы

– лучшее и наиболее экономичное решение для создания перемычек, усиливающих оконные и дверные проемы.

Данные конструкции, благодаря армирующему каркасу, обладают высокой прочностью, надежностью и при этом относительно невысокой стоимостью. Эти качества делают П-образные перемычки незаменимыми элементами при строительстве загородных домов.

На сегодняшний день производители Москвы и Центрального региона выпускают П-образные блоки с различными параметрами, свойствами и размерами.В этих условиях подобрать оптимальный вариант для любого индивидуального проекта не составит труда.

U-блоки и их применение

П-образные газоблоки автоклавные применяются при строительстве малоэтажных жилых и общественных зданий. С их помощью эффективно укрепляют оконные и дверные проемы, несущие стены и перегородки.

Арматура, выполняющая роль каркаса, укладывается во внутренний желоб блока, который при необходимости может быть подвергнут антикоррозийной обработке.

Огромным плюсом газобетонных перемычек является их однородность со стеновыми конструкциями. Поэтому идеальным вариантом является использование газобетонных блоков и перемычек одного производителя.

Основные преимущества П-образных перемычек из газобетона

Блоки П-образные из автоклавного газобетона обладают целым комплексом потребительских качеств, делающих их практически незаменимыми:

  • Высокая степень морозостойкости. Для П-образных газобетонных блоков, как и для обычных газоблоков, характерна низкая теплопроводность.Поэтому стены не нуждаются в дополнительном утеплении;
  • Высокая степень огнестойкости. Использование П-образных газобетонных блоков обеспечит безопасность вашего дома, так как газобетон является негорючим материалом;
  • Точность геометрических размеров. Предельное отклонение от заявленных параметров для П-образных блоков не более одного мм. Это значительно облегчает процесс строительства;
  • Легкие конструкции. Монтажные работы можно проводить вручную, без использования грузоподъемной техники, что значительно сокращает сроки и затраты на строительство;
  • Однородность материала.П-образные блоки, выполняющие роль перемычек, имеют структуру, аналогичную структуре газоблоков, применяемых для возведения стен и перегородок, — это позволяет получить однородные конструкции и удешевляет наружную отделку зданий.

Вы можете заказать свой сайт у нас.

П-блоки (П-образные блоки) Итонг, Калуга Газобетон для монолитных перемычек и монолитных деформационных железобетонных поясов

Многофункциональный П-образный (П-образный) газобетонный блок Ytong из газобетона плотностью Д-500 выпускается на Можайском заводе газобетонных изделий толщиной от 200мм до 375мм.Применяется при возведении газобетонных стен коттеджей и домов из газобетонных блоков Ytong, bonolit, gras или aerostone , товарных марок Калужский газобетон, Ytong или bonolit. П-блоки (П-блоки) — газобетонный блок для монолитного деформирования железобетонных поясов и монолитных перемычек, является продуктом Xella, получившим массовое развитие и применение другими производителями в России на сегодняшний день, который активно применяется в строительстве стен коттеджей, зданий и сооружений от принятия на себя функций опалубки для выполнения монолитных работ при бетонировании железобетонных перемычек, монолитных деформационных поясов, колонн, балок, раскосов и прогонов в строительной системе Ytong, попутно решая задачу эффективной теплоизоляции эти монолитные конструкции из тяжелого бетона.Строительные организации, наряду с частными застройщиками, положительно восприняли известие о появлении в России У-газоблока, поскольку физико-технические свойства П-образного газобетонного блока Ytong в строительной системе Ytong позволяют кладку газобетонной стены однородной , что немаловажно при последующей фасадной отделке стен. (ниже представлена ​​информация о пенобетонных U-блоках ytong)

Длина мм

Высота мм

Толщина мм

ШТ.на поддоне

Физико-технические свойства U-образных газобетонных блоков ytong

Имя

Единица измерения

U-блоки YTONG

Средняя плотность

кг/м3

Класс прочности бетона

Прочность на сжатие

кгс/см2

Коэффициент теплопроводности в сух.
способный

Вт/м С

Морозостойкость

цикл

огнестойкость

негорючие по ГОСТ 30244-94

Экологически чистые при производстве и использовании

Усадочные деформации при сушке

[МММ]

Преимущества блоков YTONG U:

  • Простота монтажа Технологические приемы в работе такие же, как и с обычным блоком — на клей.
  • Не требует дополнительной теплоизоляции, кроме теплоизоляционных материалов, которые укладываются между наружной стеной монолитной перемычки и арматурным каркасом.
  • Позволяет путем комбинирования нескольких видов газобетонных блоков Ytong получать стены толщиной 200мм, 250мм, 300мм, 375мм, 400мм, 450мм, 500мм.
  • Применение П-образных газобетонных блоков Yitong при формировании монолитных железобетонных деформационных поясов при возведении стен коттеджей жилых домов, позволяет использовать монолитное перекрытие, деревянный брус, пустотелые стержни


Рассмотрим технологию применения П-образных газобетонных блоков ytong bonolit и калужского газобетона в стенах коттеджей и домов.В ассортименте выпускаемых П-образных газобетонных блоков толщиной от 200мм до 375мм их применение используется для возведения стен из газобетонных блоков Ytong, Gras, Калужский газобетон толщиной от 200мм до 500мм. Рассмотрим сочетание толщины газобетонных блоков U-блоков для достижения проектной или необходимой толщины стен из газобетонных блоков Itong или Gras, калужского газобетона коттеджа или дома. На стены толщиной 200мм, 250мм, 300мм, 375мм применяют П-образные газобетонные блоки соответствующей толщины.

При возведении стены коттеджа или дома из газобетонных блоков ytong, gras, aerostone, bonolit, bonolit толщиной 400 мм применяют комбинацию газобетонных блоков для получения деформационного железобетонного пояса. П-образный газобетонный блок толщиной 300мм и + обычный газобетонный блок 100мм. следующий ряд кладку из газобетонных блоков из пеноблоков, выполнять строго в соответствии с проектом.

При возведении стены коттеджа или дома из газобетонных блоков ytong, gras, aerostone, bonolit, bonolit толщиной 450мм применяют комбинацию газобетонных блоков для получения деформационного пояса.П-образный газобетонный блок толщиной 300мм + обычный газобетонный блок 150мм. Узел соединения газобетонных блоков и следующего ряда укладки газобетонных блоков из пеноблоков необходимо выполнять в строгом соответствии с проектом.

При строительстве стены коттеджа или дома из газобетонных блоков ytong, gras, aerostone, bonolit, bonolit толщиной 500 мм — применяется комбинация газобетонных блоков. П-образный газобетонный блок толщиной 300мм + обычный газобетонный блок 200мм.Или П-образный газобетонный блок 375 мм + обычный газобетонный блок 125 мм. Узел соединения газобетонных блоков и следующего ряда укладки газобетонных блоков из пеноблоков необходимо выполнять строго в соответствии с проектным решением.

При решении вопроса об использовании газобетонных П-образных блоков Ytong в калонах, аналогично при использовании их при формировании железобетонных перемычек, монолитных железобетонных деформационных поясов, железобетонных балок, железобетонных прогонов.При наборе длины формованной железобетонной конструкции с применением П-образных газобетонных блоков необходимо помнить, что длина данного газобетонного блока составляет 500мм, в отличие от обычного блока 625мм.

При монтаже П-образных газобетонных блоков в перемычки, балки, прогоны, связи их укладывают на открытую опалубку, которая только снимается!!! при наборе бетоном проектной прочности в этих конструкциях. Длина перемычки в П-образных газобетонных блоках не более 3 метров.

Альтернатива газобетонным П-образным блокам, используемым в перемычках, при использовании строительной системы Ytong можно использовать при возведении стен коттеджа

Армированные перемычки Ytong из газобетона могут перекрывать проемы шириной до 2500 мм.

Купить армированный газобетон

При покупке газобетонных блоков наша компания производит бесплатный расчет газобетонных блоков, подбор размеров перемычек, балок, прогонов, их армирование, дает рекомендации по использованию марок бетона в конкретном проекте.

R Объявления: газобетонные блоки цена, газобетонные блоки цена, газобетон цена, пеноблоки цена, пеноблок цена, блоки Ytong, купить пеноблок, газоблок Можайск, газоблок Можайск, блок ytong купить, купить, купить itong в Можайске, купить ytong в Можайске. купить газобетонный блок калужский газобетон в Можайске.

О каком материале идет речь? Имеется в виду характеристика теплопроводности или хотя бы плотность ГБ.
Какова толщина стены?
Например,
U-блок 200 мм. Толщина ГБ в местах заливки армопояса: 8-10 см.
U-образный блок 375 мм: 19,5–21,5 мм.

И если для первого блока без дополнительных мероприятий по утеплению не обойтись, то для второго блока сырости не будет. Потери тепла в этом месте будут больше, но их увеличение, в пересчете на весь дом, будет очень незначительным.

Материал газобетон, все остальные параметры хочу определить в этой теме, для этого она и создана.Например, плотность 500 хороша тем, что несущая способность для двух этажей, как правило, достаточна, хотя конечно лучше 600, но при этом теплопроводность увеличивается.

Вот только возникает вопрос если толщина блока 375мм, толщина ГБ в местах заливки армопояса: 205мм, то толщина армопояса отведена 170мм. Этого достаточно? Площадь газобетона, на которую давит армопояс, оказывается небольшой, да и сам армопояс толщиной 17 см как-то не впечатляет.Кто производил расчеты?

Теплопотери будут большими т.к. железобетонные перекрытия подходят для армопояса (каменный дом из деревянных перекрытий, ложка дегтя в дорогой бочке меда), эти полы, как по конвейеру, будут приносить тепло к армопоясу. Кроме того, учтите, дом отапливается для того, чтобы в нем было комфортно жить, о каком комфорте может идти речь, если полы холодные?

Насчет сырости тоже не уверен, дело в том, что теплопроводность материала зависит от влажности, а влажность очень сильно зависит от температуры, если брать теплопроводность сухого газобетона, то вполне достаточная, но при остывании влажность тоже повысится, чем выше влажность, тем больше теплопроводность, короче надо учитывать динамику, а все дело в том, как я уже писал, что это самое напряжное часть конструкции, она не должна разрушаться.

Не все хорошо и надежно, что быстро и недорого…
Армопояс опалубки традиционный, сечением 30*30, снаружи утеплен пенополистиролом.

Собственно это я понимаю, но тогда теряется вся дешевизна и технологичность газобетона. Сколько будет стоить сделать ровную и прочную опалубку? Чем облицевать тогда такую ​​стену? Обычный раствор — штукатурка, но штукатурка почти не держится на XPS, XPS и Газобетон это совершенно разные материалы- начиная от термических и нагрузочных деформаций, паросопротивления, теплоемкости — все это приводит к гибели штукатурки.Кирпичная отделка дорогая и стена очень толстая, какой смысл в такой стене?

Вот я и хочу найти минимальную толщину газобетонной стены из П-образных блоков, чтобы сечение армопояса не было халтурным, утепление было достаточным для этого региона (для начала достаточно хотя бы рассчитать для Московской области например). И внешняя поверхность была бы однородной – везде, по сути, только газобетон под штукатурку. Плотность 50 или 600. Для более теплых регионов можно уменьшить толщину, но при этом увеличить плотность, и наоборот, для более холодных регионов толщину увеличить, а плотность уменьшить, хотя где еще?

Монтаж отдельных узлов при строительстве объекта из газобетонных материалов предполагает использование камней нестандартной формы.В первую очередь это касается обустройства проемов оконных и дверных конструкций, армопоясов, где П-образные блоки из газобетона значительно упростят рабочий процесс. Профильными изделиями легко устроить надежную перемычку, сделать стационарную конструкцию опалубки, создать мощный абрис. Вот тут-то и пригодятся U-блоки из газобетона.

Область применения П-образных блоков из газобетона

Этот тип строительного материала используется для решения сложных задач.

Из него сооружают опалубку, делают надежные открывающиеся перемычки. Кроме того, У-ГБ используется при возведении силовых поясов, формировании опор, на которые будет устанавливаться стропильная система, возведении армопояса, армирующего стену.

В поперечном сечении блок напоминает лоток. При укладке в желобной части металлических стержней, объединяющих блочные камни в единый контур, заливается раствор, затем бетонная масса, постепенно твердея, набирает эксплуатационную прочность.

Пояс силовой предназначен для равномерного распределения нагрузки, действующей на проемы и стены.

Следует отметить, что после заливки такого пояса жесткость коробки конструкции значительно возрастает.

Технические характеристики и размеры

Основной особенностью конструкции является полость продольного типа, по форме похожая на лоток. Длина разных типоразмеров блочного изделия составляет пятьдесят сантиметров.

Размеры материала следующие:

  • ширина — 20, 25, 28.8, 30, 36,5, 37,5, 40 см;
  • высота — 20 и 25 см;
  • толщина стенок в верхней лотковой части 7 и 14,5см.

Стандарты предусматривают изготовление типоразмерных серий изделия по заданным параметрам.

Особенности установки U-блоков

При укладке используется специальный клеевой состав. Конструкция представляет собой армированные металлические стержни, расположенные внутри водосточной части, залитые бетоном. Марка бетонного раствора и размеры стержней определяются величиной действующей нагрузки.Полость блока заполнена до верхней кромки.

Подобные перемычки

Если возникает необходимость устроить перемычку, в основе которой лежит профильный газобетонный блок, это можно сделать двумя способами:

  • блочный материал располагается горизонтально, заливается бетоном. Когда растворная масса затвердеет, перемычку поднимают на предназначенное для нее место, используя специальную технику.
  • U-блоки из газобетона выкладываются в основание опалубки из дерева, устраиваемое над проемом.В полость укладывается арматура, заливается бетонная масса. Опалубку можно демонтировать, когда бетон наберет достаточную прочность.

При работе обратите внимание на ровность и устойчивость основания, на которое вы набиваете перемычку.

армированный пояс

Мансардные перекрытия в объектах, построенных из газоблочного материала, рекомендуется опирать на профилированные камни, устанавливаемые в последнем ряду кладки. Газобетонные Y-образные блоки равномерно распределят нагрузку, передаваемую чердаком или плитами перекрытия, на стены.

При монтаже последнего ряда предусматривается опорная поверхность на стены, которая составляет не менее двадцати сантиметров.

Выставляя последний ряд, работать в такой последовательности:

  • укладывать блоки на клей или цементный раствор, проклеивая стыки и создавая площадь поверхности, необходимую для контакта со стеной;
  • готовят арматурный каркас из продольно уложенных стальных стержней, соединенных вязальной проволокой;
  • уложить основание рамы в желоб.При этом следите за тем, чтобы в нижней части рамы располагалось больше стержней;
  • закрепить каркас распорками, смочить стены блока внутри желоба;
  • залить бетонным раствором, удалить пузырьки воздуха;
  • выравнивают поверхность раствора до уровня плоскости блока.

Газобетонный U-блок своими руками

Когда сроки «горят», а материала нужной формы нет под рукой, или есть необходимость сэкономить, то возможно сделать П-образный газоблок самостоятельно.Есть два способа сделать это:

  1. формованный классический блок. Для этого нужен специальный инструмент. Сначала выполняется разметка по необходимым размерам, после чего делается пара основных пропилов, намечающих толщину стен. Теперь осталось выполнить вспомогательные пропилы или сверление, чтобы было удобнее извлекать внутренние детали. Этот метод позволяет изготовить блок по любому желаемому размеру. Например, увеличивают толщину наружной стенки, чтобы улучшить теплопроводные качества.Метод подразумевает потерю строительных блоков и наличие определенных рабочих навыков.
  2. Блок У-Газ можно собрать из нескольких элементов, отличающихся по толщине. Работа несложная, выполняется с минимальными трудовыми и финансовыми затратами. Стены будущего блока просто раскладывают по месту, соединяя их клеевым раствором.

Применение пенобетонных блоков признано актуальным и оправданным. Эта форма используется не только для изготовления ограждающих конструкций, но и для обустройства элементов несъемной опалубки.

Идеальные соединения сводят к минимуму появление «мостиков холода», гарантируя комфортный микроклимат в помещении.

Преимущества и недостатки

Как сделать U-блок из газобетона своими руками, мы разобрались. Теперь рассмотрим преимущества этого материала:

  • Простота выполнения монтажных работ. Небольшой удельный вес блоков и хорошие показатели прочности позволяют сэкономить средства без использования специальной грузоподъемной техники. Перемычки из газобетона можно изготовить вручную;
  • точных геометрических параметров.Используются различные виды блоков с учетом необходимой толщины стенок. Ширина пенобетонных блоков равна ширине стандартного камня;

  • Несущие конструкции и встроенные элементы однородны. Материал, используемый для возведения стен и заполнения перемычек, одинаков. Это обстоятельство ускоряет и облегчает процесс отделочных работ;
  • Блоки

  • – это материал, отлично сохраняющий тепловую энергию.

Стоит добавить, что материал считается экологически чистым, устойчив к вибрациям, температурному режиму и воздействию открытого пламени, имеет длительный срок службы.

Кроме этих положительных качеств Есть и отрицательные моменты:

  • при заливке перемычки на строительной площадке необходимо выждать не менее четырех недель, пока бетон наберет прочность. Только после этого приступайте к монтажным работам;
  • если камень изготовлен неавтоклавным способом, то изготовить из него П-образный элемент будет сложно из-за его хрупкости.

Алгоритм производства и приобретения блоков

Технология изготовления следующая:

  • смесь цементного материала, речного песка и негашеной извести в определенных пропорциях;
  • добавить воду, насыпать алюминиевую пудру;
  • полученную композицию разлагают на формы;
  • при газообразовании сырье увеличивается в объеме;
  • готовых изделий отправляются в автоклав, где обрабатываются под воздействием высокого давления и температурного режима;
  • Изделия

  • вынимают из форм, укладывают на поддоны и накрывают полиэтиленовой пленкой.

Удобство заключается в том, что блок можно укладывать на любую сторону.

Производственный процесс возможен только на заводе, при наличии необходимого оборудования и контроля качества каждого рабочего этапа.

При покупке блоков следует обратить внимание на определенные моменты:

  • оттенок камня. Изделия должны быть белого цвета. Это означает, что он был сделан в автоклаве. Если блок серый, значит, его заливали прямо на стройке;

  • документы по обеспечению качества.С их помощью вы сможете убедиться, что вам предлагают хороший материал. При работе с ним никогда не возникнет непредвиденных трудностей.

Заключение

С помощью профильных блоков появляется возможность значительно сократить время работы. Такой материал поможет в решении многих задач.

Делаем армопояс (сейсмопояс) своими руками. С чего начать строительство дома из ракушечника? Особенности подготовительных мероприятий

Так называют армопоясную железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома.Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним факторам относятся воздействие ветра, уклон/холмистость местности, плавучий грунт и сейсмическая активность грунта. В перечень внутренних факторов входят все бытовые строительные приборы, используемые при внутренней отделке дома. Если сделать армопояс неправильно, то из-за этих явлений стены просто растрескаются, а что еще хуже, разойдутся. Ввиду этого очень важно знать, как сделать армопояс.О видах, назначении и способе установки армопояса пойдет речь в этой статье.

Есть 4 вида бронепояса:

  • Ростверк;
  • подвал;
  • межэтажный;
  • под мауэрлат.

Перед началом работы подготовьте инструменты/материалы:

  1. Фитинги.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Рубль.
  5. Проволока для перевязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Саморезы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Лом/ломик.

Для того, чтобы все проделанные Вами работы были выполнены качественно, предлагаем Вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение арматурных стержней между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом.Это связано с тем, что во время сварки происходит перегрев места около свариваемого шва, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы рамы свариваются, а остальные соединительные узлы соединяются.

Стержни крепятся для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетона. Для этих целей используется тонкая проволока; прочность сетки/каркаса от этого не зависит.

Для изготовления армопоясов используются только стержни ребристые. Бетон цепляется за ребра, что способствует увеличению несущей способности конструкции. Такой ремень может работать на растяжение.

Для изготовления каркаса возьмите 2 стержня толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм. Поперечная арматура должна быть приварена в центре и по краям. Остальные стержни просто вяжем.Сделав две сетки, повесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и в центре. Таким образом, у вас получится рамка. Для изготовления пояса нет необходимости сваривать каркасы. Они перекрываются на 0,2–0,3 м.

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов необходимо пропустить через них анкеры, смонтировать на них заглушки с помощью электросварки. Цель этих действий – закрепить опалубку таким образом, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.

Для крепления опалубки при заливке межэтажного армопояса часто используют более простой способ. Шуруп диаметром 6 мм и длиной 10 см следует закрепить на нижней части щита. Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щитке должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это необходимо для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Верхняя опалубка

также фиксируется быстрой установкой. Но в этом случае следует вкручивать саморез, а не шуруп. Итак, делаем отверстие в облицовочном кирпиче. Затем вбить в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то ситуация проще – достаточно вбить гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Стягиваем саморез и фурнитуру вязальной проволокой. Расстояние между креплениями 1–1,2 м. Такой крепеж способен выдержать предстоящие нагрузки.

После застывания армопояса опалубку можно снять с помощью лома/гвоздодёра. В теплое время года бетон схватывается за сутки. В этом случае опалубку можно демонтировать на следующий день. В холодное время года эту процедуру проводят через несколько дней.

Изначально следует определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания. грунтовые воды. Затем следует выкопать траншею по периметру будущего дома.Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные затраты.

После спецтехники дно и стенки траншеи должны быть выровнены до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна быть 50-100 мм. При необходимости засыпки песком более 100 мм его необходимо смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи.Еще один способ выровнять дно – залить бетоном.

После засыпки песчаной подушки ее необходимо утрамбовать. Чтобы быстрее справиться с задачей, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях следует использовать арматуру из 4-5 жил, диаметр каждого стержня должен быть 10-12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания.Он должен быть залит бетоном. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого армирующую сетку следует поднять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпича.

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует делать более прочным. Для этого вместо армирующей сетки следует использовать армирующий каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм.Их следует укладывать ниже и выше армопояса. В качестве основы вместо песчаной подушки используется гранулированный шлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем гранулированный шлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданному значению, установите в траншею маяк – металлический колышек, равный высоте ростверка по длине.Он будет служить вашим проводником.

Перед возведением стен на фундамент следует залить армопояс основания. Его необходимо заливать по периметру здания по наружным стенам, но нельзя этого делать по внутренним несущим стенам. Базовый армопояс служит дополнительным усилением конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса 20–40 см; используется бетон М200 и выше.Толщина двухжильного арматурного проката составляет 10–12 мм. Арматура укладывается в один слой.

Если вам необходимо усилить цокольный пояс, то используйте более толстую арматуру или установите больше стержней. Другой вариант – укладка армирующей сетки в 2 слоя.

Толщина цоколя и наружных стен одинаковая. Он колеблется от 510 до 610 мм. При заливке армопояса подвала можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой.Для этого необходимо сделать кладку в полкирпича с обеих сторон стены. Образовавшуюся пустоту можно заполнить бетоном, предварительно заложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка делать цокольный армопояс бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, армируют цокольный пояс, при этом используют арматуру большего диаметра, якобы улучшающую несущую способность дома. На самом деле такое решение необоснованно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – это дополнение или усиление несущей способности армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса гарантирует надежный фундамент даже на пучинистых грунтах и ​​при высоком уровне залегания грунтовых вод.

Между стеной и плитами перекрытия также нужно сделать армопояс. Заливается по наружным стенам высотой от 0,2 до 0,2.4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом армирования. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределяться равномерно.

Если на стены установить армопояс из материала, плохо воспринимающего нагрузку, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках .

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10-12 мм в 2 сердечника.Если толщина стены колеблется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю опалубку. кирпичная кладка, как и для цокольного пояса. Но при этом и для внутренней кладки, и для внешней облицовки следует использовать закладной кирпич. При этом армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стен закладной кирпич следует укладывать на ребро или вместо него использовать деревянную опалубку, а с внешней стороны, так же, как и в предыдущем случае, укладывать лицевой кирпич.

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после затвердевания клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой укладывается армопояс на газобетон, отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон готовят по следующей формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4.8 частей щебня. Таким образом, вы получите бетон М400.

После заливки устранить остатки пузырьков воздуха в массе. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или проткните жидкую массу стержнем.

При устройстве монолитных армопоясов следует соблюдать правила крепления мауэрлата. При монтаже каркаса из арматуры с него следует снять вертикальные отрезки на высоту, определенную в проекте.Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на его концах нарезать резьбу. Да, вам удастся надежное крепление, которое позволит вам качественно выполнить монтаж крыш любой конфигурации.

Газобетон – альтернатива кирпичу, обладающая высокими теплоизоляционными качествами при невысокой стоимости. Газобетонные блоки уступают кирпичным по прочности.Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливка бетоном не требуется, так как арматура закладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. Как сделать армопояс на деревянной опалубке уже было сказано выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армопояс из П-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу отметить, что эта технология более затратная.

В данном случае все предельно просто.Установите блоки на стену обычным способом. Затем укрепите их центральную часть, а затем залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если у вас есть вопросы по теме, то задавайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по поводу наполнения армопояса. Есть личный опыт? Делитесь ею с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

О том, как сделать армопояс для дома из газобетона, вы можете узнать из видео:

Давно не писал, строительство дома из ракушечника продолжается.Погода хорошая, днем ​​почти 20 градусов тепла, временами идут дожди, приходится тормозить стройку во время дождей. Ну, обычно мы работаем по вечерам.

В этой теме я расскажу как я залил колонны и армопояс, конечно же будут цены на материалы и работы.

Забегая вперед скажу, что заливать колонны сложнее, чем фундамент или плиту. Это мои личные наблюдения, тем, у кого этих столбов вообще нет, повезло, тогда построить дом будет и быстрее, и дешевле.Так как у меня коттедж в камне (ракушечник) можно было обойтись без колонн, сделать пару несущих стен и готово. Но что сделано, то сделано.

Всего в моем проекте 9 столбцов. Были разные варианты, как их заполнить. У нас в Крыму есть две технологии заливки этих столбов.

1 вариант — залить колонны и армопояс сразу после заливки фундамента и плиты, а затем в залитый монолитный каркас уложить ракушечник.Быстрый, но дорогой способ. Нужно сразу много опалубки для колонн + армопояс.

Вариант 2 — заливка колонн и армопояса после выкладки стен. Долгий, но не дорогой способ. Можно поставить одну или две колонны (собрать опалубку) и залить из бетономешалки вручную.
Оба варианта имеют право на жизнь, долго думал какой из вариантов лучше, остановился на втором варианте. Столбы выставлялись сами и заливались вручную из бетономешалки, а армопояс будем заливать бетононасосом товарным бетоном.

Фотоотчет ниже:

Для начала мы начали вязать наш бронепояс. Мы использовали арматуру 14. Здесь особых сложностей нет.

Пока вязали каркас для армопояса, начали готовить щиты для колонн. Опалубка еще та же от фундамента, щиты такие широкие — чтобы лишний раз нашу опалубку не демонтировать.

Обратите внимание, что строительной площадке постоянно нужен лес, конечно же я принял правильное решение, сразу купив его лес для опалубки, а не арендовал его.На этом фото мы сделали из леса большого козла, также сделали лестницу, не большие козлы, чтобы можно было уложить арматуру и привязать ее к каркасу. Мой стол, который я сделал своими руками, тоже не может порадовать — не алюминиевый, а левый.. деревянный. На этом столе стоит обычный самодельный станок и на нем мы будем гнуть арматуру.

Вот мой стол крупным планом — это первое, что нужно сделать перед постройкой домика 8)

Еще фото маленькой козочки, на которую надеваем арматуру и вяжем

Фото нашего будущего щиты на колоннах.Здесь все по классике – накрываем опалубку пленкой, потом заливаем. Обратите внимание, доска в отличном состоянии. Хотя у меня фундамент залит этими щитами + еще один фундамент на фиолетовой ленте (опалубку отдал в аренду). Некоторые доски завернуты в обычную белую пленку — это мы заливали горбыль, но в целом доска не испортилась и не сгнила.

Это наш будущий бронепояс, а точнее каркас.

А это опалубка для армопояса.Как видите, здесь все достаточно просто. Берутся 5 метровые щиты высотой 90 см и вырезаются перемычки. Получается 2 пятиметровых щита высотой 45 см. Он обит и вуаля — опалубка для армопояса готова. И самое главное, никаких затрат на аренду (!).

Подставить, примерить щит к стене

По углам дома щиты сделали зауженными, просто крепились к углам

Вот она готовая опалубка для армопояса — 5 метровые щиты и немного 2 метра, высотой 45 см.

А вот колонки мы уже настраиваем, здесь нет ничего сложного. ничего особо подгонять не надо, прислонил к стене и стянул замками, скрепив колонку уголками. Наращиваем верхнюю часть колонны щитком и так же затягиваем

Продолжение следует

А это фото уже заполненной колонны по центру

Одна колонна оказалась больше по размерам, т.к стали дальше вбивать стену, короче больше отступили.Получилась жирная такая колонка 70х40. Понадобилось 18 мешков цемента, много песка и щебня. Одна бетономешалка за другой… одна за другой. В общем, кидаем в нашу бетономешалку 1 мешок 25 кг, заливали втроем. Лили, лил и лил. Идём кидаем рюмку водки и видим, что мы забыли свой стержень 14 арматурный (мы его штыковали) и решили его вытащить и немного штыкнуть. Лучше бы палкой в ​​жопу засунули. Наша колонна начала трещать. Не сильно конечно, но треснет немного, мы тут же убежали, а через минуту опять треснет.И вот мы смотрим на нее как на икону, а она трескается. А потом быстро загнал машину и подпер колонну сороковой доской. Вы бы видели эту сороковку, она была согнута как зубочистка, но треск прекратился и наша колонна не развалилась, что не может не радовать. Естественно, все это было ночью и этот процесс не попал ни на камеру, ни на видео. А это уже во второй половине дня я расслабил борт и дал немного вперед

Это остальные залитые столбики

А это турецкий цемент, кстати стоит почти как местный.Пришлось купить, т.к.
наш Бахчисарайский завод был в ремонте. Цена турецкого цемента, мешок 50 кг — 320 рублей в супермаркете.

А это выставляем центральную колонну

Вот центральную колонну

Еще фото с каркасом из армопояса

Центральная колонна, армопояс каркас и опалубка

Армопояс (опалубка) с фасадом боковые дома где подъезд

Центральная перекладина, поставили железные стойки, сосед дал в пользование бесплатно

А вот так мы подпирали оконные проемы, обычной доской с дюймовкой, 2 штук каждый

Фасад дома, почти все готово к заливке

Всего уже потрачено 813.296 руб. Сумма конечно не маленькая, можно было сэкономить на бетоне, сделать центральную ленту поуже, соответственно и стенку потоньше, можно было не делать центральную колонну, или сделать поменьше и т.д. Но что имеем, то имеем.

Для возведения стен подходит абсолютно любой материал (ракушечник, кирпич, газобетон). Здесь мы не будем обсуждать каждый отдельный материал. Для этого есть много ресурсов в сети. подробное описание всех материалов.Мы, как профессиональные строители, подскажем вам наиболее оптимальную по стоимости и качеству возведение стен дома.
Материал стен Конечно, все зависит от региона, в котором вы решили строить коттедж. Вполне возможно, что рекомендуемого нами типа материала в нем не будет. В этом случае есть возможность заменить его на самый распространенный в вашем городе вид материала.
Стена вашего коттеджа будет состоять из двух слоев. Первый слой – это самый доступный в вашем городе материал, например, известняк, крымский камень, натуральный камень, который вы без проблем сможете купить в своем городе.Если такого материала у вас нет, то вместо них допускается использовать шлакоблок и пеноблок. Такой набор материала дает возможность удешевить возведение стен вашего здания. В основном вы получаете относительно теплые стены. Если при этом стены окажутся холодными, то воспользуемся гипсокартоном, под которым уложим дополнительный слой утеплителя.
Ширина стены Начнем с главного правила — ширина фундамента равна ширине стен.Возможно незначительное свисание облицовочного кирпича с фундамента. Мы рекомендуем строить стены максимальной толщины – это принесет тепло в дачу зимой и прохладу в постройки летом. Добиться максимальной ширины для выбранного материала несложно, укладываем ракушечник по длине и получаем сразу 400 мм. Затем нужно оставить место для воздушной прослойки или утеплителя и приступить к кладке ряда облицовочного кирпича. В итоге имеем 400+100+115=615 мм. Если кому-то покажется, что стены толстые, то он может расширить ракушечник на ширину, и в результате получить толщину стены 415 мм.Мы настоятельно рекомендуем, чтобы ширина стен была как можно шире. Ведь вы строите дом для себя и первоначальные затраты окупятся энергосбережением.
Разметка К этому моменту у вас должны быть все планы этажей. Поэтому следующий этап – разметка. Разметку границ стен не стоит делать самостоятельно. Сначала нужно разметить наружные стены, а затем внутренние стены. Особое внимание уделите длине диагоналей. Их длина должна быть эквивалентна.
Приготовление цементного раствора Кладку стен начинают с приготовления цементного раствора. Качественный цементный раствор для возведения стен, его готовят из песка и цемента в соотношении 3:1. Сначала в удобную для работы емкость наливается вода, затем заливается цемент, а в самом конце кладется песок. Как только вы закончите перемешивать смесь (раствор), дайте ей постоять 15-20 минут и снова перемешайте. Для кладки кирпичной облицовки оригинально использовать цементный раствор с добавлением сажи.Наиболее выигрышно смотрятся черные швы на кирпиче.
Приступаем к кладке Приступаем к кладке ракушечника и облицовочного камня с наружных углов дома. Чтобы получить ровный ряд, нужно натянуть строительную нить между углами постройки. Проверяем правильность установки угловых камней и кирпичей по уровню и отвесу. Нить, натянутая между правильно поставленными камнями, будет ориентиром для каждого следующего камня в кладке. Используйте отвес, чтобы контролировать вертикальность.
Помните о перевязке рядов в кладке.В обязательном порядке каждый шов между камнями или кирпичами должен быть закрыт целым камнем или кирпичом в следующем ряду. Также помните, что стены из крымского камня необходимо перевязывать стенами из облицовочного кирпича. Действуйте по принципу – через каждый ряд каменная внутренняя стена должна включаться в кладку наружной стены.
Хотим отметить, что наружные стены из облицовочного кирпича простояли долго, нужно не забыть связать их между собой. Для этого используют штифты, вбитые в камень и соединенные с облицовочным камнем.
Армопояс. Если вы планируете построить

Ракушечник – это особый материал, его уникальные свойства – регулировать микроклимат в доме и насыщать воздух морской солью и йодом – обусловлены его безусловно природным происхождением и абсолютной натуральностью. Доля участия человека в производстве ракушечника ограничивается только распилом камня на куски необходимого размера. Единственным действием на ракушечник является гидрофобизация.

Строительство дома из ракушечника

Прочность и надежность ракушечника в подтверждении не нуждается.В Крыму, на Северном Кавказе и даже в городах туманного Альбиона есть здания из ракушек — неразрушенные! — стояло сотни, а то и тысячи лет. Материал из природного конгломерата, известковых раковин раковин древних моллюсков, живших в море миллионы лет назад, удивительно устойчив к погоде, морозу и жаре. Морозостойкость плотных марок составляет около 60 — 80 циклов, теплопроводность низкая, жаростойкость высокая. В пожарном отношении ракушечник безопасен и некоторое время служит преградой для огня.Но надо помнить, что в конструктивном «пироге» стен будет не один ракушечник, поэтому утеплитель и отделочные материалы следует выбирать соответствующие.

Для возведения несущих стен применяют ракушечник не ниже марки М25, хозяйственные постройки, заборы, бани, гаражи, беседки и т.п. строят из камня низших сортов, лучший ракушечник с плотность М35 в несколько раз выше пористых марок, и цена на него оправдана.Декоративность и красота раковины наиболее заметна в малых формах озеленения, подпорных стенках, фонтанах и гротах. ландшафтный дизайн ракушечником не только поражает красотой и функциональностью, он несет в себе особое настроение и атмосферу, которую не может подарить ни один из самых ярких и престижных строительных материалов.

Блоки стеновые ракушечники применяются как для несущих, так и для ограждающих конструкций, а внутри дома облицовка выполняется из пиленой шлифованной плитки, обработанной водоотталкивающим составом.Для черепицы используется только прочный ракушечник М35, толщина черепицы обычно 20 – 30 мм, размеры нестандартные – обычно 170*350 мм.

Свойства ракушечника

Одно из важных свойств ракушечника — при собственном низком уровне радиационного фона (до 12-13 микрорентген в час) скорлупа обладает способностью отражать излучение, направленное извне, т. е. служит радиобарьером. Допустимый уровень радиации определяется как 25 мкг/ч, в наших домах он колеблется в основном от 12 до 18 мкг/ч.

Пористость скорлупы определяет свойства пропускания воздуха и водяного пара, это благотворно влияет на микроклимат в доме. Капиллярно-пористая структура для строительных материалов считается полезным фактором, и в то же время требует мер защиты – в слишком большие поры могут проникать не только пары и влага, там же могут завестись микроорганизмы, разрушающие известняк, поэтому без гидрофобизации не обойтись.

Да, скорлупа – необычайно привлекательный строительный материал для людей, которые ценят хороший микроклимат в доме, уют и комфорт.Но надо помнить и трезво оценивать реалии нашей жизни — бывают случаи, когда людям продают совсем другие блоки под видом снарядов. Кроме того, ракушечник после разделки хранится любым способом и доставляется тоже. На месте добычи цена скорлупы невысокая, но транспортные расходы могут быть высокими. Нужно помнить о человеческом и «экономическом» факторе и очень тщательно выбирать материал.

Внешний вид ракушечника настолько разнообразен, что визуально отличить камень по марке совершенно нереально.Марки М35 и М25 могут внешне не отличаться, и ясность внесет только лабораторная проверка. Пресс даст точные цифры прочности на сжатие. А на месте покупки можно применить простой метод – удар. Бросок снарядного блока на твердое тело с высоты и оценка разрушения. Разбить прочный панцирь марки М35 очень сложно, без применения инструмента это даже невозможно. А марка М15 скорее всего развалится. Но точные значения можно получить, только заказав испытание в строительной лаборатории, а потом уже принимая решения о необходимости армопояса, усилении кладки и вообще о возможности использования блоков для несущих стен.

Есть еще одна особенность скорлупы — огромный диапазон качеств в зависимости от места добычи. Как минерал осадочного происхождения ракушечник зависит от геологического слоя и горизонта, в котором он образовался, т. е. от месторождения. В Крыму самый прочный ракушечник добывают на Инкермане. Все вариации химического состава, цветов и оттенков, пористости и влагопроницаемости зависят от места добычи.

Основные технические характеристики ракушечника

Плотность — основной показатель; прочность, вес и долговечность напрямую зависят от плотности.Диапазон составляет от 750 до 2300 кг/м3 и зависит от места добычи. Самый «слабый» ракушечник по плотности сравним с необработанной древесиной, а самый прочный — с тяжелым бетоном!

Блоки распиленные стандартных размеров, хотя возможны любые — под заказ. Стандарт — 380*190*188, вес от 10 до 25 кг в зависимости от марки.

Самый легкий блок М15 имеет прочность на сжатие 15 кгс/см2 и применяется для одноэтажных домов, гаражей, бань и любых хозяйственных построек, малых форм благоустройства.М25 вполне подойдет для несущих стен двухэтажного дома. Марка М35 – применяется даже для цокольных частей фундаментов и стен подвалов, с обязательной горизонтальной и вертикальной гидроизоляцией.

Морозостойкость ракушечника не ниже, чем у красного керамического кирпича – в среднем 50 циклов замораживания-оттаивания. А ячеистый бетон-оболочка по морозостойкости опережает в 1,5-2 раза.

Если не защитить оболочку от воды и влаги, она будет впитывать воду — до 15-17% по объему.Необходима наружная штукатурка или облицовка, иначе в сезон дождей ракушечник может способствовать появлению сырости в доме.

Термостойкость ракушечника низкая, несколько выше, чем у газобетона, и для футеровки дымоходов он не пригоден.

Экологичность – одно из главных преимуществ натурального камня. Являясь осадочной породой донных отложений, ракушка не содержит вредных примесей, наоборот, выделяет в помещение полезный йод и соли.Этот плюс можно превратить в минус, если утеплить стены корпуса пенополистиролом. В основном в качестве утеплителя используют минеральную и каменную вату.

Геометрия блоков оболочки оставляет желать лучшего. Реальный размер обычно отличается от заявленного на 20-30 мм, если не больше. многие строители по этой причине отдают предпочтение блокам из ячеистого бетона, керамическим блокам и кирпичу. На то есть причины – в кладку из ракушечника действительно уходит очень много раствора, да и штукатурить неровности стен тоже большие траты.

Стоимость скорлупы низкая только в карьере после распиловки, а доставка по России очень дорогая, особенно в северные регионы. Трехкратное подорожание может снизить интерес к этому уникальному строительному материалу, и это понятно. Получается более чем в два раза дороже блоков из газосиликатного бетона. К тому же ракушечник хрупкий — особенно М15 и М25, а транспорту без боя не обойтись. Повреждения и сколы при разгрузке тоже не редкость.За ракушечником обычно выезжают на место добычи и там решают все вопросы, при этом вы можете быть уверены в качестве материала.

Пористость ракушечника сильно колеблется — от 25% до 70% (у некачественного). Стены-оболочки обеспечивают отличную звукоизоляцию и защиту от шума.

По технологичности все отлично — можно пилить, резать, сверлить и штробить, коммуникации пропускать. Вес блоков от 12 до 26 кг, при работе не нужны никакие механизмы.

Особенности кладки из ракушек

Отличие от технологии кладки из легкобетонных блоков, пожалуй, только одно — возвести стену из камня с разбросом по геометрическим размерам сложнее, а разброс достигает 30 мм и выше. Помимо перерасхода раствора на швы, толщина которого требуется в 20-30 мм для выравнивания рядов, есть еще проблема с самим раствором. Нужен раствор с очень хорошей пластичностью, но плотный, поэтому пластификаторы используются в больших дозах.Кладку ведут как обычно – от углов по маячному шнуру и с выравниванием по горизонтали и вертикали. Толщина стен берется в один или полтора камня. Стены толщиной 580 мм не нуждаются в дополнительном слое утепления, их только оштукатуривают. Для внутренних ненесущих перегородок и стен хозяйственных построек достаточно укладки на ребро – толщиной 180 мм.

Оставлять стены без наружной штукатурки на осень и зиму нельзя; водоотведение с крыши тоже нужно решать без промедления.Свесы крыши и козырьки делают большими – 60 – 70 см.

В вопросе армопоясов все решается индивидуально и зависит от многих факторов — этажности дома, сейсмичности района строительства, свойств грунта и марки оболочки, ну и конечно, это связано с шириной кладки. Необходимость цокольного армопояса больше вопрос к фундаменту, при наличии плиты в основании нижний армопояс не нужен.А вот под перекрытие и мауэрлат часто заливают армопояс, так как скорлупа все-таки хрупкий материал. Камень марки М35 выдерживает как вес двух полов, так и железобетонного варианта пола. Марка М25 также выдерживает железобетонные многопустотные плиты перекрытий, но все же строители часто решают вопрос о необходимости армопояса. Как вариант, устраивают армирование, отливая колонны по углам дома и объединяя их армопоясом.Такой вариант придает дому еще большую архитектурную выразительность.

В порядке.

Начну со снятия пластин. Так вот, консолью их не вынуть, они не рассчитаны на такую ​​нагрузку. Теперь перейдем к предложениям на этот счет. То, что я предложил выше, чтобы монолитный пояс был шире, это не отменяет того факта, что его можно перекрыть плитами. Монолитный пояс — сам по себе, а плиты — сами по себе. Проведите лентой (нужной толщины) по цоколю, на нем будут лежать плиты и пара кирпичей рядом (для выравнивания уровня под стеной).А стену построить можно. Есть еще один вариант. Можно сделать одно монолитное перекрытие плиты с надставкой. То есть не плиты + армопояс, а один элемент — монолитная плита с надставкой. Это плита толщиной 25-30 см, армированная сеткой с ячейкой 20х20 см, из арматуры диаметром 12 мм. И, наконец, очень простой вариант :-). Стену дома делайте не в цельную оболочку, а пополам, то есть оболочку 190 мм, затем перлит 100 мм, и облицовочный кирпич.По конструктивным причинам это то же самое, что и стена, которую вы хотели. Все равно армопояса нужно делать по верху каждого этажа, с цельной оболочкой, или с половинкой. По теплу перлита на той стенке (с целой оболочкой) нужно было 70 мм, а на этой 90 мм. И так и так — перлит 100 мм — это норма с запасом. Стенка полуоболочки «укладывается» в толщину 400 мм (1 см лишний, ее можно «повесить» со стороны оболочки или со стороны обшивки). В общем, определитесь.

По «моментам». Один я уже описал выше — это армопояс на уровне каждого этажа. Когда определитесь с материалом стены, я напишу, как именно выполняется армопояс в вашем случае. В целом это примерно следующая структура:

Конструкция армопояса

Отличаться будут только ваши размеры (ваши), когда вы определитесь со стеной.

Второй «момент», при возведении сэндвич-стены (а она у вас именно такая, если вы любите кирпичную облицовку), — это то, что вам нужно соединить стены между собой.Как это делается можно прочитать в теме.

Вы спрашиваете, нормальная ли стенка из перлита. Ответ — да, это абсолютно правильно и нормально. Стена паропроницаемая, если в доме нормальная вентиляция, то и микроклимат будет нормальным. Точка росы находится в перлите, и это его нормальное положение в этой стене. Посмотрите ветку про утепление стен перлитом, там тоже описан этот вопрос. Можно, конечно, и другие утеплители. По каким еще могут быть варианты стен и утепления.Вот ссылка на ветку, тоже Луганская. В ней описаны основные варианты стен и утепления, . Посмотрите, есть ли какой-то вариант, который может вас заинтересовать. Если у вас есть вопросы, задавайте их здесь (в вашей ветке).

просмотра

Как сделать армированный пояс. Подбор и установка опалубки для армопояса своими руками. Типы армированных ремней

Необходимость создания армопояса под мауэрлатом при возведении кровли не всегда очевидна для начинающих строителей.Они часто создают ошибочное представление об армированном усилении фундамента для сооружения крыши как о чем-то ненужном и лишнем. Однако армопояс является важным посредником, распределяющим нагрузку кровли на стены здания. Рассмотрим, зачем нужен армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как его сделать своими руками.

В этой статье


Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение усиленного основания под крышу с его основных функций.

Трансформация нагрузки

Стропильные ноги передают нагрузку на мауэрлат, основная концентрация которого приходится на места опирания стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат действуют два вида нагрузок. Это вес самой кровли, скопившийся на ней снег, воздействие порывов ветра на крышу и другие явления природы.

Другая нагрузка связана с распиранием стен здания стропилами.С увеличением веса кровли она значительно увеличивается. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не в состоянии выдержать такую ​​разрывную нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата обязательно нужно создать армированный пояс.

Кирпичные стены более устойчивы к точечным нагрузкам, поэтому для монтажа на них мауэрлата достаточно использовать анкеры или закладные детали. Однако специалисты рекомендуют использовать армопояс для кирпичных стен, если здание строится в сейсмоопасном регионе.

Крепление крыши к дому

Важнейшей и основной задачей мауэрлата является прочное крепление крыши к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно закреплен к зданию.

Основные задачи армированного основания под кровлю можно свести к следующим пунктам:

  • Сохранение строгой геометрии здания в любых ситуациях: сезонные колебания грунта, землетрясения, усадка дома и т.д.;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и недостатков, допущенных при возведении стен;
  • Обеспечение жесткости и устойчивости всей конструкции здания;
  • Равномерное и распределенное распределение нагрузки кровли на стены здания;
  • Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, особенно мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов.Необходимо рассчитать размеры армопояса. По строительным нормам она должна быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания около 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если стены возводятся из газобетона, то верхний ряд выполняется из камня в виде буквы П, что создает опалубку. В него необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкцию цементным раствором.

Перед началом строительных работ также необходимо подготовить необходимые инструменты и строительные материалы. Для создания армированного основания под кровлю вам потребуются:

  • Бетономешалка для качественного замеса цементного раствора;
  • Специализированный вибратор, разгоняющий цементный раствор в опалубке, предотвращая образование пустот от воздуха в конструкции;
  • Материалы для строительства опалубки;
  • Фитинги.

Технология монтажа

Монтаж армопояса начинается после проведения кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первый этап – возведение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков последний ряд кладки выполняют из блоков в виде буквы U. Если таковых нет, то наружную часть опалубки создают из распиленных 100-мм блоков, а внутренняя часть выполнена из досок.Монтаж осуществляется со строгим соблюдением горизонтального уровня.

В опалубку уложен каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4-х арматурных стержней диаметром от 12 мм. Крестовые крепления изготавливаются из прутьев диаметром 8 мм при условии шага не более 25 см. В проекции рамка выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Стыки соединяются вязальной проволокой. В решении такой усиленный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение некоторых правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не менее 5 см;
  • Для соблюдения этого правила под каркас подкладывают стойки из брусков нужной высоты.

Важная часть работы – усиление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то его раздавит вес бетона. Это можно сделать различными способами:

Установка креплений для мауэрлата

После работы с опалубкой и укладки арматуры можно приступать к установке креплений для мауэрлата.Мы рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметром 12 мм. Длину шпилек рассчитывают с учетом того, что их нижняя часть крепится к раме, а верхняя выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

  • Между двумя стропилами имеется не менее одной шпильки;
  • Максимальный шаг установки не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главной особенностью армированного основания под мауэрлат является его прочность.Добиться этого можно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси используется бетон не ниже М200. Оптимальную смесь для заливки ленты готовят в следующих пропорциях:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 части промытого песка и столько же щебня.

Применение пластификаторов позволит увеличить прочность и скорость твердения смеси.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, для подачи раствора целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос.При отсутствии техники потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно удалить весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может быть использовано специальное устройство вибратор и простая насадка, с помощью которой смесь прокалывается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно, как только бетон достаточно затвердеет, а монтаж на конструкцию мауэрлата можно начинать не ранее, чем через 7-10 дней после заливки армопояса .

Перед укладкой мауэрлата детали должны быть специально подготовлены:

  • Брус мауэрлата обработан антисептиками;
  • Соединения отдельных элементов, выполненные методом прямой замковой или косой резки;
  • На армопояс накладывается мауэрлат и отмечаются места для шипов. Крепежные отверстия просверлены.

Укладке мауэрлата предшествует покрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой; для безопасности используются контргайки. После затяжки всех креплений оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведение итогов

Усиленное основание под мауэрлат скорее необходимость, чем роскошь. Конструкция крыши оказывает довольно большое влияние на стены дома, которые хоть и распределяются равномерно за счет мауэрлата, но могут негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в зданиях из газо- и керамзитобетона в связи с недолговечностью этих материалов, в районах с повышенной сейсмической активностью.Стены под мауэрлат также целесообразно укреплять при создании тяжелых кровельных конструкций.

Армирование верхней части стен несложная работа, требующая привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников его можно выполнить своими силами.

Что такое армопояс и зачем он нужен?



Современные строительные технологии направлены на обеспечение устойчивости возводимых зданий, увеличение срока службы.Ведь строительные площадки подвергаются воздействию природных факторов, связанных с ветровыми нагрузками, осадками, реакцией неустойчивых грунтов. Конструкция строящихся зданий нуждается в надежном армировании, которое обеспечивается армопоясом – сплошным контуром из железобетона, опоясывающим стены по замкнутому периметру.

Армированный пояс по несущим стенам обеспечивает высокую прочность конструкции, повышает устойчивость здания, компенсирует значительные нагрузки.Сплошной железобетонный контур затрудняет деформацию здания из-за усадки основания, температурных и сейсмических факторов, а также снежного покрова и ветровых нагрузок. Создание по периметру здания бетонного пояса, армированного стальными стержнями, позволяет сформировать монолитный каркас, затрудняющий появление трещин и повышающий жесткость конструкции.

Снимите армопояс с дома и дом долго не простоит

Нет необходимости спрашивать, нужен ли армирующий пояс.Он необходим при строительстве любых жилых и производственных объектов, обеспечивая надежность, устойчивость и долгий срок службы зданий. Остановимся подробно, для чего выполняется армирование колец, какие материалы потребуются. Рассмотрим, как сделать сейсмопояс самостоятельно.

О целесообразности усиления

Что такое армопояс и зачем он нужен? Чем вызвана необходимость формирования железобетонного кольцевого контура по периметру здания? Что это? Давайте разберемся со всеми вопросами по порядку.Армированный пояс вдоль несущих стен представляет собой монолитный бетонный контур, повторяющий замкнутую конфигурацию здания и армированный арматурным каркасом. Формируется армопояс для решения следующих задач:

  • обеспечение горизонтальности блоков в кладке;
  • компенсация распорных усилий, создаваемых стропильной системой;
  • предотвращение деформации капитальных стен;
  • пропорциональное распределение существующих усилий;
  • снижающий вероятность появления трещин;
  • снижение негативных факторов, связанных с неравномерной усадкой здания.

Армопояс — лента из монолитного железобетона, которая укладывается на несколько уровней строящегося здания

Существует несколько факторов, которые можно предотвратить с помощью армированного пояса вдоль несущих стен:

  1. Крепление элементов конструкции крыши к стенам здания осуществляется путем крепления анкерами, нарушающими целостность блоков из ячеистого бетона. Результатом крепления стропил к газобетонным блокам без схемы армирования является появление трещин, нарушение целостности, снижение прочности.
  2. прислоняясь к стенам, конструкция крыши создает расширяющие нагрузки, вызывающие деформацию стен здания. Формируя армопояс для противодействия силам расширения, можно обеспечить равномерное распределение действующих нагрузок по высоте здания.
  3. Железобетонный контур затрудняет деформацию капитальных стен, имеющих оконные и дверные проемы, по-разному воспринимающие действующие усилия.

Необходимость усиления периметра здания особенно актуальна при строительстве зданий из ячеистых бетонов, склонных к разрушению под действием изгибающих усилий.Зная, как сделать сейсмопояс, можно сформировать надежный кант, армированный стальным армированным каркасом, компенсирующий действующие нагрузки, обеспечивающий целостность здания.

Классификация и назначение

Ответить на вопрос, что такое армопояс и зачем он нужен, поможет информация о типах схем усиления. Устойчивость конструкции обеспечивают следующие типы разгрузочных лент:

Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта

  • основной разгрузочный пояс, который по строительной терминологии называется ростверком, бетонируется при формировании фундамента ленточного типа.Бетонный пояс, армированный арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен. Конструкция воспринимает значительные усилия от массы конструкции и реакции грунта;
  • цокольный кант – второй уровень армирования, расположенный над фундаментом. Ширина контура соответствует толщине стен, это позволяет пропорционально распределить силы, действующие на основание. Конструктивные особенности пояса, расположенного между фундаментом и капитальными стенами, предусмотрены проектом здания;
  • третий разгрузочный контур расположен между верхним уровнем стен здания и плитами перекрытия, расположенными между этажами.Цельнолитая конструкция армированного пояса обеспечивает устойчивость несущих стен и препятствует образованию трещин. Пояс обеспечивает пропорциональное распределение нагрузок, действующих от межэтажных перекрытий по контуру здания. Снижает вероятность деформаций в области проемов;
  • последний разгрузочный пояс находится под кровлей здания, он является основанием для мауэрлата. Крепление стропильной системы, состоящей из параллельных балок крыши, производится анкерными элементами на конечном уровне армирования здания.Замкнутый бетонный контур компенсирует нагрузки, создаваемые кровлей, воспринимающей массу снежного покрова, осадков, ветровые нагрузки.

результаты
Проголосовать

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Освоив технологию, изучив, как сделать армопояс, можно создать сплошной бетонный контур по периметру здания, обеспечивающий надежную защиту от деформаций, вызывающих появление трещин и нарушение целостности конструкции.

Если на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, лесс, торфяник), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден

Особенности дизайна

Разобравшись с вопросом, что такое армопояс и для чего он образуется, рассмотрим конструктивные особенности устройств разгрузки бетонных поясов. Армированный пояс по несущим стенам изготавливается в различных вариантах:

  • На основе П-образных ячеистых блоков, установленных по периметру верхнего яруса кладки.Элементы лотка крепятся к стенам клеевым составом, образуют теплоизоляционный контур. Остается установить предварительно собранные элементы арматурного каркаса, надежно их закрепить, образуя цельную металлическую конструкцию, подлежащую бетонированию.
  • С использованием блоков, предназначенных для использования в качестве перегородок. Элементы перегородки фиксируются клеем, устанавливается арматурный каркас, полость с которым заливается бетоном. Элементы перегородок используются в качестве стационарной опалубки, используемой для формирования разгрузочного бортика.Клеевая смесь надежно фиксирует перегородочные блоки, воспринимающие имеющиеся деформации в результате разрывных нагрузок.
  • С применением деревянной опалубки, демонтируемой после затвердевания бетонного раствора. Метод актуален при строительстве объектов, стены которых выполнены из газонаполненных блоков, требующих утепления. В качестве материала для опалубочных щитов используют толстую фанеру и строганные доски, фиксация которых осуществляется перемычками, обеспечивающими жесткость конструкции.Размеры отводящего контура соответствуют толщине капитальной стены, высота 30 см.
  • Фиксация нижней части опалубки осуществляется с помощью саморезов. Неподвижность верхнего уровня деревянного каркаса обеспечивают поперечные элементы, установленные через равные промежутки, не превышающие 100 см. Эта деревянная конструкция устойчива к разрывным нагрузкам. После установки арматурного каркаса его заливают бетонной смесью.

Если мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс придется заливать

После ознакомления с конструктивными особенностями не возникнет вопроса, как сделать сейсмопояс.Все достаточно просто – следует определиться с вариантом схемы разгрузки, изучить последовательность операций.

Что нужно для работы?

Зная, как сделать сейсмопояс, несложно определить, какие инструменты и материалы потребуются для работы. Подготовить:

  1. Цемент, щебень, песок и вода для изготовления бетонного раствора.
  2. Арматура стальная диаметром 6–8, 12–14 мм для изготовления каркасов.
  3. Бетономешалка для смешивания ингредиентов.
  4. «Болгарка» для резки арматуры.
  5. Вязальная проволока для соединения стальных стержней.

Если фундамент будет собираться из блоков ФБС, то обязательно нужен армопояс

Этапы работы

Это несложно, строго соблюдая последовательность строительных работ. Алгоритм действий следующий:

  • собрать опалубку, являющуюся основой разгрузочного канта.Использование пенопласта в качестве стационарной опалубки позволит дополнительно утеплить здание. Для разборной конструкции используют фанеру или дерево. Обеспечьте жесткость опалубки, используя распорки и стягивая боковые панели стальной проволокой;
  • нарезать стальные стержни, собрать в отдельные рамы. Как сделать армопояс прочным? Используйте продольные арматурные стержни диаметром более 12 мм, соедините их перемычками сечением 6–8 мм, образуя квадратную пространственную конструкцию.Используйте вязальную проволоку, чтобы соединить стержни. Установите каркас в опалубку, обеспечив гарантированный зазор в 5 см от брусков до будущей бетонной поверхности;
  • приготовить бетонный раствор для заливки. Необходимую прочность бетона обеспечит соотношение цемента и песка 1:4. Используйте бетономешалку, позволяющую обеспечить однородность состава и приготовление больших объемов;
  • заполнить полость бетоном, не останавливаясь в процессе заливки. Удалите воздушные поры с помощью арматуры или

.

По периметру здания устроен железобетонный пояс.Основа – каркас, собранный из арматуры. Заливается жидким бетонным раствором. А чтобы бетонная смесь не растекалась, собирается опалубка для армопояса. Разберемся, как правильно собрать эту конструкцию.


Зачем нужно строить армопояс

В каких случаях устройство армопояса является необходимостью? Назначение данной конструкции – усиление зданий, построенных из газо- или пенобетона, кирпича и других материалов, не обеспечивающих достаточно высокой жесткости конструкции.Устройство конструкции необходимо в следующих случаях:

  • , если дом строится на мелкозаглубленном фундаменте;
  • при возведении зданий на участках, имеющих значительный уклон;
  • при наличии реки или оврага на небольшом расстоянии от строящегося объекта;
  • с определенными характеристиками грунта на строительной площадке;
  • при строительстве в сейсмоактивных районах.

Технология строительства домов из блочных материалов предусматривает возведение нескольких армопоясов, а именно:

  • нижний армирующий пояс заливается в траншею, выкопанную под фундамент.Армопояс устраивается по периметру и в месте расположения несущих стен;
  • следующая армирующая конструкция располагается в цокольном этаже здания, ее основная функция – распределение нагрузки;

  • устанавливается еще один армирующий пояс на уровне перекрытий между первым и вторым этажами. Его функции заключаются в стягивании стен и перераспределении нагрузки на оконные и дверные проемы;
  • верхний пояс монтируется на уровне потолка верхнего этажа для перераспределения нагрузок, оказываемых кровлей.

Чтобы построить армопояс своими руками, необходимо предварительно собрать опалубку. Рассмотрим, как монтируется эта конструкция.

Виды опалубки для армопояса

Опалубку для армопояса можно монтировать разными способами. Основные варианты конструкции бывают съемными и несъемными. Кроме того, могут использоваться различные материалы для сборки форм для заливки.

Фиксированный

Самый простой вариант монтажа – установка несъемной опалубки.Недостатком этого способа является увеличение затрат, так как используемые формы используются один раз и остаются в конструкции ремня навсегда. Уже используются для монтажа готовые блоки из пенополистирола, владельцам остается только правильно их установить.

Совет! Использование пенополистирольных блоков является дополнительным утеплением дома, так как голые железобетонные конструкции являются мостиками холода.

Блоки производятся в широком диапазоне размеров, поэтому приобрести материал для возведения опалубки для армопоясов любого размера несложно.Конструкция из блоков собирается максимально просто, так как они имеют крепления и соединяются между собой по принципу «паз-шип».

Съемный

Если покупка готовых блоков для установки опалубки не планируется, то съемные системы можно собрать из досок. Это съемный вариант. собранную опалубку разбирают после застывания раствора и переставляют на другое место.

Использование регулируемых конструкций позволяет экономить на материалах.Этот вариант более трудоемкий, так как монтировать формы придется самостоятельно. Выполнение этой работы требует внимательности и аккуратности.

Установка опалубки

Разберемся, как сделать опалубку для армопояса. Мы рассмотрим вариант сооружения съемной опалубки из досок. Монтаж опалубки для армопояса осуществляется по следующей схеме:

  • для сборки используйте доски шириной 20 мм;
  • высота ремня

  • должна быть 30 см;
  • ширина должна быть равна ширине основного строения, то есть ширине фундамента или ширине стены;
  • первая опалубочная доска прикручивается по периметру армируемой детали.Последующие доски устанавливаются сверху, вплотную друг к другу, зазор между досками должен быть минимальным. Доски сбиваются в щиты с помощью брусков. Крепить конструкцию лучше на саморезы, но можно использовать и гвозди;
  • для придания форме необходимой жесткости, бруски снаружи набиты через каждые 0,7 метра. Брусья располагаются строго вертикально;
  • для дополнительного усиления конструкции между параллельными щитами устанавливаются проволочные стяжки.Располагать стяжки необходимо с шагом 0,8-1,0 метра;

  • Последний шаг — проверка качества установки. Необходимо следить за тем, чтобы стенки опалубки были строго вертикальны, а сама конструкция была достаточно прочной, чтобы выдерживать давление, оказываемое бетонной смесью;
  • кроме того, нужно следить, чтобы не было щелей, иначе раствор будет вытекать через них. Широкие щели забиваются накладными рейками, узкие – паклей.

Демонтаж опалубки

К демонтажу деревянных опалубок следует приступать после затвердевания бетона. Не нужно ждать, пока бетон наберет полную прочность. Демонтировать формы можно, как только раствор сверху застынет.

Разборка не представляет особой сложности. Сначала снимаются проволочные стяжки, затем конструкция разбирается на части. После очистки и просушки щиты из досок можно использовать для сборки опалубки на другом участке.

Так, в некоторых случаях установка армопояса обязательна.Это армирующая конструкция, повышающая надежность здания. Для его возведения необходимо предварительно собрать опалубку. Его можно быстро собрать из готовых пенополистирольных блоков или сбить из досок и деревянных брусков самостоятельно.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям. В частности, здание оседает, грунт вокруг него вспучивается и т. д. ну а сильный ветер и продолжительные ливни – негативно сказываются на целостности конструкции.Для защиты от подобных воздействий поверх стен своими руками из бетона создается армопояс. В нашей статье я хотел бы рассказать о технологии изготовления армирующего пояса, а также о его назначении.

Назначение и конструкция армопояса

Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин. Они, в свою очередь, образуются при движении грунта или воздействии на него. атмосферные осадки.Такой элемент помогает равномерно распределить нагрузки от расположенных над ним тяжелых конструкций.

Например, бетонные полы, уложенные непосредственно поверх армирующего пояса. Многие заблуждаются, думая, что деревянные полы не нужны. Это далеко не так – этот элемент нужен для закрытия стен любого дома. В данном случае тип перекрытия — роли не играет. Ведь, как известно, дома строятся на много веков, а не на короткий срок.

Устройство армопояса: этапы работы и их особенности

Армопояс (или армопояс, как его еще называют) представляет собой армированную монолитную конструкцию, полностью повторяющую контур несущих стен дома по периметру и служащую для их усиления и правильного перераспределения нагрузок.Заливка армопояса в газобетонном доме – необходимое условие, гарантирующее прочность здания. О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, пенобетон, арболит и , то становится понятно, что эти материалы сами по себе достаточно хрупкие, поэтому при приложении к ним большой нагрузки могут легко разрушиться.

В процессе строительства дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как сверху, так и снизу, в виде подвижек грунта и неравномерной усадки.Завершающий элемент — кровля — также оказывает значительное поперечное (разрывное) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к образованию трещин в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Армопояс, образуя жесткий каркас и связывая все стены воедино, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и кровли и равномерно распределяет их по всему периметру. Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при наличии дополнительных серьезных нагрузок на здание.

При возведении одноэтажных к заливке армопояса приступают после окончательного возведения стен, до монтажа кровли. В этом случае, как правило, в армопояс закладывают шпильки, к которым крепится кровельный мауэрлат. Это позволяет жестко «привязать» крышу к коробке дома.

Если дом имеет более одного этажа, то армопояс заливают после возведения каждого последующего этажа под плиты перекрытия и в конце, перед устройством кровли.

Нужен ли армопояс для деревянных полов

Как было сказано выше, армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелых перекрытий на стены здания. А что, если не использовать его в качестве напольного покрытия в доме? железобетонные плиты или монолитный бетон, и обычные деревянные балки, вес которых в разы меньше бетона?

При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без применения армирующей конструкции.В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а концы балок, как правило, выходят наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия проекта строительства. Такая конструкция может простоять десятки лет без повреждений, но при превышении нормативных нагрузок местное давление бруса на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

Как сделать армопояс в газобетонном доме

Перед тем, как приступить к строительству дома, важно помнить, что армопояс представляет собой железобетонную конструкцию, поэтому после его монтажа бетону необходимо не менее 28 суток для высыхания и набора марочной прочности. Поэтому важно правильно планировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых будет столько, сколько армирующих поясов в вашем доме) не нарушали ход строительства.

Ширина армопояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но здесь есть свои особенности. Затвердевший бетон – это серьезный мостик холода, ведущий к утечке тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть терморазрыв, который будет отсекать поступление холода снаружи.

В том случае, если утепление дома из газобетона будет производиться снаружи по технологии мокрый фасад, то само утепление будет являться терморазрывом, предохраняющим конструкцию от теплопотерь.

Если утепление фасада не планируется, либо предусматривается фасад с вентиляционным зазором, то утепление армопояса необходимо проводить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель, либо пенополистирол, либо пенопласт укладывают в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину армопояса примерно на 5 см.

Опалубка для армопояса

Первым этапом создания армопояса в газобетонном доме является установка опалубки.На этом же этапе необходимо предусмотреть, какой будет высота армопояса, с учетом этого подбирается ширина щитов опалубки. стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и аналогична высоте стандартного газобетонного блока.

Существует два принципиально разных подхода к опалубке армирующего пояса. В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные П-образные блоки заводского изготовления, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными П-образными полостями.

Ряд таких блоков укладывают на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывают арматуру и заливают бетоном. После высыхания получается готовый армопояс, который, помимо прочего, защищен от образования мостика холода наружным слоем из газобетона. Толщина наружной стены в таких блоках толще внутренней, что придает ей свойства теплоизоляции.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому на стройке часто используют обычные газобетонные блоки с проделанными вручную пазами по размеру U-блоков, так как газобетон легко обрабатывается специальной пилой по газобетону.

Второй случай — традиционная опалубка из досок или деревянных щитов, как . Его монтируют из досок толщиной 20 мм или из фанерных листов. Обычно нижний край опалубки непосредственно крепится к газобетону с двух сторон, а сверху скрепляется между собой деревянными брусками с шагом 60-100см.

Обязательным условием в этом случае является выравнивание опалубки для армопояса во всех плоскостях, так как залитый армирующий пояс будет основанием для плит перекрытия, либо для мауэрлата кровли.

На данном этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас армопояса, который будет придавать основную прочность всей конструкции. При армировании армопояса необходимо соблюдать несколько основных правил:

Схемы армирования Г-образных уголков и Т-образных стыков армопояса показаны на рисунке ниже.

Распространенной ошибкой начинающих строителей является использование арматуры диаметром более 12 мм для обычных частных домов.Такой подход ошибочен, так как использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности армопояса, а увеличивает стоимость его приобретения.

Также рекомендуется использовать хомуты для армирующего каркаса. Хомуты нужны для того, чтобы при заливке бетона не было смещения арматуры и ее оголения. На этом же этапе происходит укладка и фиксация утеплителя в опалубке.

Заливка бетона в опалубку – важнейший этап создания армопояса в газобетонном доме.Для заливки армопояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этой цели используют марки М200 или М250. Его прочности с запасом хватит для частного строительства.

Удобнее всего, если бетон доставляется на площадку в миксере вместе с бетононасосом. Бетононасос принимает готовую смесь из смесителя и с помощью длинного рукава подает ее непосредственно к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную в ведрах, что увеличит время заливки и трудозатраты.

Посмотреть, как происходит заливка бетононасосом, можно на видео:

При невозможности использования заводского бетона его замешивают вручную. При этом нужно обратить особое внимание на постоянство соотношения компонентов во всех партиях для получения однородного состава по всей длине армопояса.

Особое внимание следует обратить на то, что армопояс необходимо заливать за один раз, чтобы не было щелей и неоднородностей.Миксером этого легко добиться, а вот при ручном замесе бетона нужно заранее планировать все этапы заливки, чтобы уложиться в один день.

После заливки бетона в опалубку необходимо провибрировать смесь с помощью специального строительного вибратора. Это выведет наружу весь воздух, который при застывании бетона может образовать воздушные карманы, приводящие к потере прочности армопояса. При этом следует стараться не задевать вибратором якорь, чтобы не изменить его положение.

После заливки армопояса требуется время, чтобы бетон набрал марку прочности. Как правило, это занимает 28 дней. После этого можно приступать к укладке плит перекрытия, либо монтажу кровли.

Надеемся, материал статьи был полезен. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях, мы постараемся вместе найти ответ.

Будивництво будка из арболита и имплантация техники

Частный бизнес — это хранение более простых технологий и материалов, а не особое владение.величайший мир сообщается уму.

В этом году вы можете увидеть киоск из арболита, дизайн и цены на него, а так же технологии обслуживания.

Строительство из арболита может быть выполнено монолитным, блочным или комбинированным способом. По первому, арболит виготовляют непосредственно на пробуждающемся Майдане, по другому — використовуют уже готовые блоки, либо самостоятельно.

И в том, и в падении дня от арболита есть какие-то недоработки и недостатки.

Своими руками много банально информации о постройке из арболита можно увидеть на видео ниже:

переваги

переваги: ​​

  • арболит бетон — материал даже легкий, толщина конструкционного типа 800 кг/куб. м. Будивля из мелкого минимального виляния, а значит, не посреди подвала — мелкозаглубленного вообще не годится;
  • На основе того же пенобетона арболит имеет эксплуатационные показатели по жесткости до давления при растяжении.Если фундамент дает усадку, стены не покрываются трещинами;
  • теплоизоляционная якость нагато вище: стандартный арболитовый блок размером 30 см заменяет стену цеглян в 90 см, или деревянный в 50 см;
  • сквозь пористый бетон или штукатурку прекрасно видно, так что обробка будки будет несложной;
  • качество

  • – пористость, гарантия и отличная звукоизоляция;
  • Арболит

  • на 85% хранится в поселке Тирси. Однако он относится к негорючим речам;
  • нечувствителен к горечи и цвили;
  • Еще один повторный запуск — еще больше срока на будущее, но на конец цикла готовых блоков.

недостатки

недостатки:

  • Арболит нельзя хранить при оснащении бюджетом, де-перенос до 75%. Цена неполная с материалом;
  • арболит морозный, але только при высокой погоде. Материал нужно измельчить, поэтому необходимо опережать его с помощью волого;
  • Фундамент

  • залит из важного бетона и еще более гидроизолирован. Кроме того, необходим подвал поверх бетона не менее, не менее 50 см вверху;
  • деревобетон шануют гризуни.Як, как правило, навешивают цоколь сверху, чтобы доделать его, чтобы обеспечить стену.

Строительство

При оснащении рядом технологий на залежах с поверхности и в зонах произрастания. Справа в том, что из конструкционного арболита нельзя построить две поверхности, поэтому товарищи должны использовать небольшие приёмы для их прочности.

технологии

Загородные дома

Начнем для каждого вида бизнеса сначала: для непористых и самонесущих стен есть строительный арболит, для утепления — теплоизоляция.

  • Будова из арболитовых блоков — 1- или 2-вершинные, сооруженные як чеканки будок на плитном или стыковом фундаменте. Для бронежилетов використовую стальную сетку и зачищают. Незаметные линии разлома не менее 50 см. Интерьер можно разместить в блоке 30 см.
  • двухшаровая стенка — здесь видно название детали из глиняной чаши, а внутренний шар — из арболита. Это приказ гарантировать чудесное пробуждение и пищу для изоляции.
  • тришарова — внутренний и внешний шар из центра, а средний, между ними — из арболита. Это отличный вариант для больших друзей, деконструкционная технология, а не стиль двух мячей.
см. опалубка

Засосування для получения тех же результатов, хотя и по дополнительной технологии.

  • При известной опалубке — в опалубку из стального листа заливается арболит. А если денег хватит, то такая же опалубка понадобится для постройки наступательной части.В итоге будки вы получите только от арболита. Очевидно, есть материал, который нужно армировать в ходе строительства, и который нужно собрать, так как арболит должен быть изъят из волога.
  • При незначительной опалубке — остальные могут служить такими же тришаровыми стенами, только между ними не кладут блоки, а заполняют пространство монолитным арболитом.

Varto означает, что монолит збілшу терм спрятан.

О тех, кто входит в состав здания из арболита, читайте ниже.

Процесс строительства будки из монолитного арболита своими руками представлений на видео ниже:

Часть роботов и материалы

На сайтах сигнализационных компаний можно найти базовые проекты с большой площадью, поверхностью и конфигурацией. Важно за целую кучу денег не только заплатить за арболит и заплатить за робота, но и способы обработки, тип фундамента и так далее.

Например, на мансарде — сводоповерхности, компания Woodhousrgroup оценила в 1460150 р. Цена минимальна, так как можно перейти в пар из выбора металлопластиковых виконов, например, оброб и другие. Базовый проект должен включать:

  • гвинт фундамент с гидроизоляционным битумом;
  • Зовнишный стин с блоками 40см. Зализобетонный джемпер;
  • внутренние перегородки — из блоков, шириной 30 см;
  • Крепление фасада — каменная плитка;
  • покрытие — металлочерепица по дереву;
  • Металлопластиковые окна и стальные двери.

В состав проекта входит доставка материалов на Будмайданчик и размещение будывельников. Reshta Robit — это система, которая выжжена, внутренне здоровее и меньше, будет использоваться примерно 25-30% времени.

Аналогичный проект от «Арболитстройкомплект» оценивается в 1 890 000 рублей. Здесь базовый проект так же сводоповерхностный, страховка на 135 кв.м., не считая веранды. Конструкция стены выполнена блоками по 30 см на цементный разрыв.Благоустройство не входит в базовый проект.

Есть квадратные кабинки. На 110 м – Стандарт-1 от компании «АрбоСтрой» будет стоить 1 875 600 руб. Фундамент гибрида выполнен из монолитных пальцев, стены построены из блоков по 50 см, крестовина выполнена из деревянного бруса, покрытого мягкой битумной черепицей. Проект Стандарт-2 имеет сечение монолитных железобетонных плит, которое будет здоровым до 1996500 руб.

Построить дачу своими руками

Небольшой фургон и отличная бригада арболитовых блоков для ограбления здания будки своими руками всей организации.Для тех, кто не требует специальной сигнальной техники, эта кладка «цегли» стандартна. Одна особенность: геометрические параметры блоков не хуже точных, как правило, они проявляются особым образом.

  1. Будивнитство ремонт план от розетки. Кроме того, остальная часть включает в себя планы поверхностей, вертикальные проекции и диаграммы лекций наиболее важных университетов. Необходимо провести вибрацию системы отопления и подключить водопровод, систему газоснабжения и канализацию к микроинфраструктуре.
  2. Для фундамента делается опалубка из обзных досок, ширина 30 мм. На дно положить шарик толщиной 20 см, прижать его. Придать арматуре свес 10 мм и залить важным бетоном не ниже М300.
  3. По периметру уложить арболитовые блоки параметрами 150*200*500 мм; Высота цоколя виной буты не менее 50 см, засыпка фундамента 30 см.
  4. Подача силового кабеля должна быть обеспечена до заливки фундамента.
  5. Кладка ремонтируется из кута неординарным методом — с перевязкой, налегке. Для абсурдной стоимости требуются блоки 30 см и 50 см. Win гарант куди более высокая теплоизоляция, не покидает помещение на морозе и отлично хранится из арболита.
  6. Для прочности через обшивку 3 ряда следует уложить армированное сито. Для ригеля дверных и оконных коробок порочны деревянные ригели и швеллеры.
  7. Открытые для вентиляции заклааются сразу: для дополнительных арболитовых блоков специальной формы — с дверцей.
  8. По всему периметру звонка-будильника необходимо наличие виконного армопояса. На весь 2-3 верхний ряд кладите в полблока, а посередине кладите опалубку из дерева. Промежуточное давление арматурными стержнями диаметром 10 мм и заливают бетоном той же марки.
  9. Кладка крестовина — цепь может быть выполнена из бескаркасных бетонных плит, монолитных или неординарных деревянных балок.
  10. Другой сверху, якшо вин є, оснащен таким же рангом.На верхний армопояс закрепите деревянные балки и соорудите дакс.

Материал дает небольшую усадку, но до обработки больнее начинать через час. Процветание начинается с погоды: если погоды много, это будет ошибкой. Как вариант, викоризовать при укладке блоков с шаром из декоративного бетона.

Внизу тихо будут зрители, которые своими руками масштабируют кабинки из арболита.

О тех, кто был в будке из арболита своими руками в видео ниже список собственника объекта:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*