Ленточные бутовые фундаменты: Общие сведения о ленточном фундаменте

Содержание

выбор камня, пошаговая инструкция от подготовки раствора до заливки бетона

В сравнении с бутовым бутобетонный фундамент более надежен, и применяться может как для дачного дома, так и для дома с подвальными помещениями. Для того чтобы изготовить бутобетонныи фундамент своими руками, потребуется:

Процесс создания бутового фундамента

Перед тем, как приступить к созданию бутобетонного фундамента, необходимо заранее очистить площадку. Если на территории присутствуют перепады высоты, то понадобится опалубка или глубокая траншея. Эти меры позволят создать точное каменное основание. После этого делают подушку и песка и щебня. Все компоненты тщательно трамбуют при помощи специального оборудования. Далее, укладывают слой гидроизоляции. Устройство бутобетонного фундамента выполняется в виде слоев. Первый слой состоит из бетона. Его толщина составляет 30 см. В жидкий состав погружают крупные камни. Расстояние между каждым элементом достигает 10 см. Для создания прочного фундамента понадобится от 5 до 8 слоев. Высота и ширина конструкции напрямую зависит от площади будущего помещения.

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты — это самый распространенный и дешевый вид фундаментов. Особенно эффективно использовать столбчатые фундаменты на пучинистых грунтах, которые имеют глубокое промерзание. Они имеют ряд особенностей, мешающих в некоторых случаях их успешному использованию. Горизонтально подвижный грунт отличается недостаточной устойчивостью к опрокидыванию, поэтому для исключения бокового сдвига требуется установить жесткую железобетонную ростверку. Ограничено они используются на слабонесущих грунтах при возведении домов, имеющих тяжелые стены. Также при столбчатых фундаментах появляются сложности со строительством цоколя, которое является сложным и трудоемким делом. Устройство столбчатых фундаментов используется под дома с легкими стенами. Этот вид фундамента по трудозатратам и расходу материалов в два раза экономичнее, чем фундаменты ленточные. Столбы строятся по углам, в местах пересечения стен, под опорами, под простенками и прочих точках, где сосредоточена нагрузка. Поверху столбов укладываются обвязочные балки.

Особенности бутобетонной смеси

Для долговечного фундамента нужно использовать не только качественный материал, но и придерживаться правильной технологии и пропорций. Название бутобетонного фундамента говорит само за себя и понятно, что смесь состоит из равных частей бутового камня и бетонного раствора. Часть камня не должна быть меньше 40%.

Марка цемента, что используется при строительстве, подходит М-400 или М-500. Гост должен быть выполнен для качественно выполненной работы, размеры щебня – не более 30 мм. Пропорции щебня, песка и цемента составляют 5 к 3 к 1. Чтобы получить правильный раствор, в сухую смесь добавляют воду и размешивают до плотного однородного состояния.

Существует два метода утрамбовки камня при заливке ленточного основания:

  1. При помощи трамбовочного аппарата.
  2. Собственноручно при помощи лопаты и бруска.

От варианта утрамбовки будет зависеть консистенция бетонного раствора. Для первого варианта – смесь должна быть густой, для второго – раствор растекаться.

Что собой представляет фундаментная конструкция из бута

Рисунок 1. Фундамент из бута

Разберем подробнее, что этот такое: бутовый фундамент. Именно сооружение надежного основания становится основополагающим этапом, который предшествует остальным работам при возведении зданий либо иных конструкций. Хотя строительный рынок насыщен различными материалами, всегда остается востребованным натуральное сырье. К нему относится и бут, являющийся качественной породой, примененной в делах строительства.

Иногда люди по незнанию считают, что укладка камней в фундаменте невозможна из-за их неправильной формы. Но, даже имея минимальный строительный опыт, человек способен грамотно соорудить бутовый фундамент собственноручно. Именно так обычно и поступали строители не так уж и давно.

Бутобетонное основание увеличивает внешнюю привлекательность сооружения, позволяет с минимальными затратами выполнить работы, применяя элементарную технологию. Практический опыт доказывает, что срок службы такого основания превышает полтора столетия, до сих пор целы древние крепости, сооруженные из такого природного материала. Основное достоинство камня — устойчивость к промерзанию почвы и грунтовым водам.

Проект: заказывать или нет

Строительство дома требует немалых средств. Закономерно возникает желание сэкономить. Но фундамент — не тот этап, на котором стоит экономить, ведь неправильное его построение приведет к возникновению проблем, на устранение которых потребуется намного больше денег. Потому желательно  заказать проект, как и геологическое исследование.

Обойтись без этого этапа можно разве что при строительстве небольших домов, бань, временных или хозяйственных построек. Если же строится будет капитальный дом, причем из тяжелых материалов, то риски слишком велики. Но решать вам.

Собственно, информации достаточно и для самостоятельного проектирования фундаментов, особенно ленточных. Но нехватка знаний и опыта часто приводит к двум противоположным результатам:

  • Фундамент сделан с чрезмерным запасом прочности для данных условий. Это хорошо с точки зрения эксплуатации, но ведет к повышенным расходам, часто превышающим стоимость проектирования.
  • Недостаточный запас прочности или неправильное проектирование, приведшее к неравномерной осадке грунта. В результате — трещины в стенах дома.

Как видите, оба варианта ведут к перерасходу средств: на этапе строительства или на восстановление и ремонт. И не факт, что проектные работы будут стоить дороже. Скорее, наоборот. Расчет фундамента стоить может примерно 100-250$, но для него необходимы данные по геологии на участке, а эти исследования стоят в районе 1000$. Под небольшое строение можно провести изыскания самостоятельно, а вот под солидное лучше, наверное, довериться профессионалам.

Бутобетонная смесь

Чтобы фундамент получился надежным, строить его следует, выполняя все требования технологии. Ингредиенты для него должны быть качественные, их пропорции необходимо соблюдать. В составе бутобетонной смеси одну половину объема должен составлять бетон, вторую половину – бутовый камень. Можно немного уменьшить количество бутового камня, чтобы он составлял 40% объема, но не меньше.

Марка цемента, который используется для приготовления бетонной смеси, должна быть М-400 или М-500. Щебень используется небольшого размера, не более 30 мм. Щебень, песок и цемент смешиваются в пропорции 5:3:1. Для получения бетонной смеси добавляется вода, пока не получится плотный раствор.

Требуемая консистенция раствора зависит от того, как планируется производить трамбовку бутового камня при заливке ленточного фундамента. Если будет использоваться трамбовочный вибратор, смесь должна быть жесткой – если уложить ее в кучку, она сохраняет форму. Если же планируется использовать брусок или лопату, то делается пластичный раствор, который растекается, но не очень сильно – горизонтальной поверхности не образуется.

Технология кладки бута: три распространенных варианта

Вот как правильно строится фундамент из бутового камня:

  • Шаг 1. Роем траншею и ставим опалубку.
  • Шаг 2. Устраиваем подушку из 30 см чистого бетона и арматуры.
  • Шаг 3. На подушке – уже непосредственно фундамент из бута.

Перед укладкой камни обязательно нужно намочить – чтобы лучше сцеплялись с бетоном и сохраняли свою влагу. Класть бутовый камень нужно правильно – зазором от 3 до 5 см, и ни в коем случае не вплотную друг к другу.

Длинная сторона такого камня называется ложком, короткая – тычком. И в каждом ряду такой кладки тычок должен чередоваться с ложком – вот и вся технология.

Для кладки бутового камня используется кувалда, молоток-кулачок и подобные им инструменты. Стандартная толщина кладки – 50-70 см. Глина тоже не помешает – ее часто добавляют для пластичности раствора. Но совсем чуть-чуть!

Итак, у кладки бутового камня тоже есть своя особая технология. Так, класть его можно «под скобу», «под лопатку» и «под залив».

Под лопатку кладут его так:

  • Шаг 1. На подготовленное заранее основание укладываем насухо тычковый ряд.
  • Шаг 2. Хорошо трамбуем камень и заполняем пустоты более мелкими камнями. Заливаем жидким раствором.
  • Шаг 3. Теперь кладем ложковый ряд – длинной стороной. Толщина и первого, и второго ряда – до 30 см, а камни при кладке подбирать нужно такие, чтобы высота ряда была почти одинаковая (для проверки ставим маяки с шнуром).

Крайне важно следить за тем, чтобы камни нигде не касались друг друга без раствора.

Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет.

А вот кладка под залив ведется всегда в опалубке. Прочность такого фундамента очень низка – на нем построить можно будет только легкую каркасную баню. Поэтому для такой кладки используйте виброуплотнитель: ее прочность от этого будет повышена до 40%. Камни для него тоже особо не подбираются. Порядок работ такой:

  • Шаг 1. Готовим траншею и основание, которое засыпаем крупным песком и утрамбовываем.
  • Шаг 2. Кладем тычковый ряд, защебениваем и заливаем жидким раствором.
  • Шаг 3. Кладем второй ложковый ряд, снова расщебениваем, уплотняем и трамбуем камень.

Здесь работа уже ведется, как обычно, но после этого расстилают пластичный раствор с осадкой конуса до 6 см слоем в 40-60 см и все уплотняется вибратором – пока раствор перестанет проникать в ряд кладки.

А вот для кладки «под скобу» камни подбираются одинаковой высоты – по шаблону, и постоянно проверяется вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов самой кладки.

Важный момент: необходимо следить за тем, чтобы камни при укладке не шатались и соблюдалась перевязка швов. Идеальный камень для такого фундамента – 20х30 см. Что касается его площади, то ее высчитывают по такой формуле: ширина бутового камня = 1/3 ширины фундамента.

Эффективность усиления плит набетонкой

Наращивание сечений балок внешней армату­рой без ее предварительного на­пряжения

Как можно наращивать сечение балок при действии пол­ной нагрузки?

Можно наращивать с помощью предварительного напряжения до­полнительной (внешней) растянутой стержневой арматуры.

Для этого в двух местах по длине балки вскры­вают рабочую арматуру (рис 16), к ней в одном конце приваривают через прокладки дополнительную арматуру, которую удлиняют за счет нагрева сильным электрическим то­ком и в нагретом состоянии прива­ривают другой конец.

После осты­вания в дополнительной арматуре возникает растягивающее усилие, которое передается на балку в виде сжимающей силы Р (за вычетом по­терь напряжений), приложенной, к рабочей арматуре.

В результате в балке возникает изгибающий мо­мент обратного знака и происходит ее частичное разгружение. Контроль усилия осуществляется по удлине­нию нагреваемых стержней, при этом температура нагрева не долж­на превышать 350…400°С.

Этот способ имеет ряд ограни­чений. Во-первых, сварка ослабляет сечение арматуры, поэтому расчет­ную площадь ее сечения снижают на 25% по сравнению с номиналь­ной. Во-вторых, приваривать допол­нительную арматуру можно только к такой рабочей арматуре, которая заведена за грани опор, а не об­рывается в пролете и не отгибается в верхнюю зону.

В-третьих, таким способом можно усиливать только балки и ребристые плиты, выполнен­ные без предварительного напряже­ния (иначе при сварке произойдет разупрочнение напрягаемой арматуры и потеря в ней предваритель­ного напряжения). Несмотря на это, подобный способ весьма эффекти­вен, особенно при усилении моно­литных балок перекрытий, в т.ч.

мно­гопролетных.

При условии разгружения железобетонных балок — час­тичного или полного. Однако, если внешнюю арматуру закрепить только по концам, то при увеличении (вос­становлении снятой) нагрузки на­пряжения Os в арматуре будут малы, поскольку они определяются общим удлинением нижней грани балки всего усиленного участка (рис. 17, а).

Поэтому арматуру нужно дополни­тельно приварить к существующей рабочей арматуре в нескольких про­межуточных точках (через прокладки). Тогда напряжения в ней при восстановлении нагрузки будут оп­ределяться удлинениями нижней гра­ни на небольших участках, т. е. сту­пенчато возрастать по мере прибли­жения к опасному сечению (рис.

17, б).

Набетонка — это одностороннее наращивание сечения сверху. Сама технология производства работ под­разумевает снятие всей полезной нагрузки с усиливаемой плиты, по­этому усиленная конструкция рабо­тает как монолитная. Набетонка уве­личивает плечо внутренней пары сил, следовательно, увеличивает и несу­щую способность плит.

Например, если на плиту толщиной 80 мм сде­лать набетонку толщиной 30 мм, то несущая способность вырастет в 1,4…1,5 раза. Однако подобный оп­тимистический результат возможен только при условии идеального сцеп­ления нового бетона со старым, т.е.

при отсутствии взаимного сдвига сло­ев, что обеспечивается комплексом подготовительных мероприятий.

К сожалению, далеко не всем строителям можно довериться в обеспечении должного качестве этих работ.

Если все указанные мероп­риятия не выполнить, то сцепление не будет обеспечено, и общая не­сущая способность будет опреде­ляться из условия совместных дефор­маций набетонки и плиты как от­дельных слоев, что резко снизит их суммарную несу­щую способность.

Поэтому опытные проектировщики не без оснований предусматривают установку в суще­ствующие плиты вертикальных шты­рей (арматурных коротышей) с оп­ределенным шагом в обоих направ­лениях, которые, работая как наге­ли, препятствуют сдвигу нового слоя относительно старого.

В результате простота подобного усиления ста­новится сомнительной. Есть и дру­гой способ, так же надежно обес­печивающий совместную работу старого и нового слоев бетона, — просверливание с определенным ша­гом отверстий в старом слое, кото­рые затем заполняются бетоном нового слоя, что, в итоге создает шпоночные соединения, препятству­ющие сдвигу.

Не следует также забывать о том, что толщина набетонки в реальном исполнении колеблется в широких пределах (с отклонениями, как пра­вило, более ±10 мм), в связи с чем проектную толщину набетонки при­ходится назначать обычно не ме­нее 50 мм.

А это — не только уси­ление, но и существенное утяжеле­ние плит, следовательно, и увели­чение нагрузки на все ниже распо­ложенные конструкции, вплоть до фундаментов. Кроме того, новый слой бетона необходимо армиро­вать сетками — не для обеспече­ния прочности, а для уменьшения вредного влияния усадки.

В силу всех этих причин набетонку следует при­менять тогда, когда другие способы усиления оказываются неприемле­мыми.

Анализ грунта

Устройство бутобетонного фундамента предполагает несколько этапов, первым из которых является анализ грунта. Как известно, надежность и долговечность фундамента напрямую связана с характером грунта. Стоит сказать, что в случае с бутобетонным фундаментом рекомендуется производить строительство на прочном грунте, который обладает равномерной сжимаемостью. Не стоит выбирать такой тип основания при возведении построек на проседающем или плавающем грунте. Песочные, глиняные и торфяные грунты склонны к образованию плывунов и повышенной влажности. Вспучивающиеся грунты очень сильно оседают, что негативно сказывается на бутобетонном фундаменте – он начинает трескаться и разрушаться.

Ленточный бутобетонный фундамент предназначен для легких строений на прочном грунте, например, для возведения гаражей. Возводить такое основание при строительстве грандиозных объектов крайне не рекомендуется. Анализ грунта позволит определить, какой на месте строительства залегает грунт, и какой фундамент здесь целесообразнее всего будет закладывать.

Особенности устройства

Каковы правила выполнения бутовой кладки?

Бутовая кладка фундаментов — работа трудоемкая, связана с поднятием тяжестей. До начала и во время кладки фундаментов регулярно проверяют прочность креплений стенок траншей и котлованов. При отсутствии креплений в траншеях и котлованах или при креплениях, не рассчитанных на большие нагрузки, материалы и катальные ходы располагают за пределами призмы обрушения грунта.

Расстояние от бровки откоса или креплений траншеи (котлована) до штабелей материалов определяет мастер или прораб. Согласно правилам устройства фундаментов, сбрасывать камни в траншею не допускается. Камень подают по желобам; в это время в траншеях не должно быть рабочих. При работе в траншей или котлованах следят, чтобы бровки на ширину не менее 50 см были освобождены от материалов.

Крепления стенок котлованов и траншей удаляют по мере возведения фундаментов. Нижние распорки снимают только после установки верхних; одновременно вынимают по высоте только одну или две крепежные доски, иначе грунт может обрушиться. Для спуска рабочих в траншеи (котлованы), а также для подъема их на подмости устанавливают стремянки шириной 0,75 м или приставные лестницы с перилами. Зимой их регулярно очищают от наледи и снега.

Бут: все о природном камне

Бут — это камень природного происхождения, формирующийся в залежах грунта

Бут — это камень природного происхождения, формирующийся в залежах грунта. Форма камня, как правило, плоская и имеющая рваные края в результате его добычи.

В качестве материала для формирования природного бута выступают такие залежи:

  • Гранит;
  • Ракушечник;
  • Песчаник;
  • Известняк.

При этом в любом случае камень достаточно надёжен. Расчет и устройство ленточного фундамента из бута

Чтобы определить качество природного бута, достаточно простучать его любым тяжелым инструментом типа молотка или кувалды. Хороший крепкий бут при ударе издаёт звонкий звук. В то время как нехороший камень отзовется глухим отзвуком и даже расколется.

Важно: для монтажа бутобетонного основания необходимо подбирать камни примерно одинаковой величины сечением 20х30 см, где 20 — это ширина, а 30 — длина. При этом все камни должны иметь только рваные и острые края. Это усилит сцепление бута с бетоном. Округлые же камни, наоборот, ухудшат качество готового фундамента.

Для улучшения сцепления бута с раствором при укладке каждый камень следует намочить.

Заливка фундамента зимой и технология бетонирования в зимнее время

Как выполняется бутобетонная кладка зимой?

Прочность бутобетонной кладки зависит от прочности входящего в ее состав бетона. Если бутобетонную кладку возводить методом замораживания, то в период оттаивания прочность ее будет практически равна нулю. Поэтому замораживание бутобетона допускается лишь после того, как прочность бетона в нем достигнет 50% проектной, но не менее 7,5 МПа. Это возможно, если будет применяться способ «термоса» (при больших объемах бетонных работ) или электропрогрев бутобетона.

При кладке фундаментов зимой основание предохраняют от промерзания, как во время производства работ, так и по окончании их, иначе просадка основания при оттаивании может привести к появлению трещин в кладке. Зимой нельзя устраивать и выравнивать основание песчаными слоями толщиной, превышающей 100 мм, так как при большой толщине искусственного песчаного основания возможны неравномерные осадки, трещины в фундаментах и стенах здания. При возведении фундаментов способом замораживания разрешается использовать кирпич, камни правильной формы и блоки. Допускается также возводить стены из постелистого бутового камня, если расчетом подтверждено, что они выдержат нагрузку в период оттаивания.

Как производить бетонирование фундаментов в зимних условиях?

Лучше бетонирование фундамента в зимнее время поручить специалистам. В зимнее время применяются следующие методы: бетонирование методом «термоса»; бетонирование в термоактивной опалубке; обогрев бетона термоактивными гибкими покрытиями; обогрев бетона инфракрасными излучателями; введение противоморозных добавок. Например, по технология бетонировании фундаментов методом «термоса» бетонную смесь погружают в термоизолированную опалубку. При электропрогреве (сквозном и периферийном) конструкция должна постоянно контролироваться с помощью контрольно- измерительных приборов. Разновидностью электропрогрева является электротермообработка бетона греющими кабелями и проводами. Самым перспективным способом является выдерживание бетона в термоактивной опалубке. Теплота передается через палубу щита в поверхностный слой бетона, а потом распространяется по всей толщине.

Особенности конструкции

Обычный бутовый фундамент возводится высотой 1,6 м. При наличии качественной песчаной подушки с отводом воды высоту можно сделать меньше. Армирование выполняется в верхней части ленточной конструкции. По всем правилам строительных работ, бутовые строения закладывают ниже отметки промерзания почвы.

Класс бетона – не ниже 100 для того чтобы не образовывались трещины. Качественное основание здания из битума должно быть выше уровня земли на 300 мм. Только после этого возводится цокольный этаж.

Для мелкого частного строительства возможно применение каменей и битума без армирования. При этом общая высота бетона увеличивается до двух метров.

Рекомендации профессионалов

При профессиональном подходе к работе можно в несколько раз сократить необходимое для заливки фундамента время. Для этого существует такая инструкция:

Работы с бутом на размеченном участке

  1. Делается разметка участка.
  2. Роются траншеи, и устанавливается опалубка.
  3. В готовую траншею насыпают немного песка и укладывают туда камни, вдавливая их в созданную «подушку».
  4. Все зазоры, которые получились в результате укладки, засыпают щебнем и затрамбовывают.
  5. Готовят смесь бетона (1:3) и заливают им первый ряд, чтобы сделать его более прочным.
  6. По такому же принципу выкладывают другой ряд. При этом не забывайте «перевязывать» швы, как при укладке кирпичного материала.
  7. Ряды, которые будут выступать над землей, армируют проволокой или рельефной арматурой.

Следуя этим довольно простым рекомендациям можно намного быстрее выложить бутовую основу. А в результате получится надежная и прочная конструкция, способная выдержать самые тяжелые здания и рассчитанная на длительную эксплуатацию.

О бутовом фундаменте во всех деталях

Рассчитайте стоимость бутового фундамента для частного дома!
Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Cкидка на все услуги 15% до 9 марта 2022! Рассчитать>>

Ленточные фундаменты – несколько видов популярных в индивидуальном строительстве опорных оснований, различающихся материалом и способом возведения. В группу входят и бутовые конструкции, по сути тоже представляющие собой «ленту», но технология их сооружения сложнее и более трудоёмка, а потому заслуживает отдельного рассмотрения.

Следует отметить, что фундаменты из бута использовались и тысячелетие назад, но сложность исполнения не сделала их менее популярными в наши дни, поскольку она окупается индивидуальными достоинствами опорных оснований такого типа.

Бутовыми могут быть и столбчатые опоры, но они годятся только для хозпостроек и лёгких каркасных строений.

Выложенные из камня столбы располагают под углами здания, на стыках наружных и внутренних стен, и связывают их сверху ростверком – армированным ж/б-поясом, по которому возводят стены.

Под капитальный же дом в 1-3 этажа сооружают ленточный фундамент, он даёт возможность устройства и полноценных подвалов. Поскольку бутовую «ленту» армировать не нужно, то при близости карьера она обойдётся дешевле ж/б-монолитной, не уступая ей в прочности.

Что нужно знать о бутовом камне

Бут – это обобщающее название фрагментов природного камня различных фракций, по геометрическим и прочностным характеристикам пригодных для обустройства ландшафта и сооружения строительных конструкций способом укладки на цементный раствор.

Бутовый камень устойчив к высоким нагрузкам, большинство его видов невосприимчиво даже к суровым условиям эксплуатации, что обуславливает длительный срок службы конструкций из этого натурального материала.

Поскольку виды бута различаются физическими характеристиками, формой, фракцией, используют их с учётом индивидуальных качеств. Для бутовых фундаментов годятся породы, плотность которых составляет не менее 1800 кг/м куб. (сланец, известняк, туф, песчаник, булыжник, диорит, ракушечник). По форме бутовый камень для опорных оснований может быть постелистым (плиточным) и колотым.

Для кладки наиболее удобен первый, так называемый плитняк – куски слоистых пород толщиной не менее 7 см, но из обоих видов при мастерстве исполнителя возводят опорные конструкции с оригинальной эффектной надземной частью.

Для возведения фундаментов пригоден и бут округлой формы – так называемый булыжник, но его применение требует сооружения опалубки.

Объёмное соотношение камня и раствора в бутовых фундаментах составляет приблизительно 9:1, эти опорные конструкции возводят под дома с тяжёлыми стенами.

Достоинства бутовых фундаментов:
  • Высокие прочность, износостойкость и долговечность.
    В зависимости от вида камня, бут выдерживает нагрузку на сжатие до 1200 кг/см кв. Это сырьё не боится влаги, температурных перепадов, воздействия химии и биологии. При грамотной укладке срок службы конструкций измеряется сотнями лет.
  • Экологичность.
    Бут – природное сырьё, не подвергающееся химической обработке.
  • Экономичность.
    Промышленный бутовый камень (не декоративный) – материал недорогой, к тому же не требующий армирования.
  • Эстетичность.
    Широкая цветовая гамма бута позволяет создавать декоративные композиции.
Недостатки фундаментов из бута:
    • необходимость устройства траншеи глубиной ниже отметки промерзания, а опорной конструкции – выше уровня почвы на несколько дециметров;
    • трудоёмкость исполнения и затратность по времени – каждый крупный камень требует индивидуального подхода при укладке.

Возведение фундамента из бута

Ленту из камня на растворе сооружают из бутовых фрагментов различных фракций, мелкого щебня, песка и цемента марки М400 или М500. Основой конструкции должны стать крупные камни с длинной стороной в 50-70 см.

Прежде всего рассчитывают общую потребность в буте всех фракций. Для этого объём спроектированной «ленты» делят на удельный вес камня.

Как считают: Чтобы рассчитать необходимый объем бута, нужно разделить объем будущей ленты на его насыпной вес в 1 м куб. – в зависимости от удельного веса породы и присутствующих фракций это 1,6-1,8 т.

Пример.
Размеры «ленты» — общая длина 120 м, ширина сечения 0,4 м, высота 1,8 м.
Объём такого фундамента — это 120 х 0,4 х 1,8 = 86,4 м3.
При насыпном весе в 1,6 -1,8 т/м3 бутового камня понадобится 86,4 : 1,8(1,6) = 48(54) м3.
Зная от поставщика более точное значение насыпного веса 1 м3 бута, получают конкретную расчётную цифру, которую округляют вверх до целых и добавляют куб запаса.

Подготовка камня к использованию

После доставки бута на площадку его сортируют. Когда камень приблизительно одного цвета, то сортировку производят только по размеру — при кладке это значительно упрощает поиск подходящего элемента. Если же бутовый материал разноцветный и будет участвовать в отделке, то его сортируют и по цвету.

В процессе переборки камни тщательно очищают от грунта, мусора и органики (ветки, листья) – крупные и средние поштучно скоблят и промывают, а с мелкими делают это послойно. Пренебрежение чисткой отрицательно скажется на однородности кладки, что, в свою очередь, снизит прочность опорной конструкции.

 

Принцип сортировки бута наглядно показан в ролике:

Земляные работы

Прежде всего нужно определиться с поперечным сечением фундамента – будет ли это прямоугольник, или трапеция? Решение принимают с привязкой к характеристикам почвы.

Для слабых и пучинистых грунтов выбирают второй вариант – равнобочную трапецию, расширяющуюся книзу. Под такой фундамент траншея роется шириной с большее основание, но кладку рядов бута выполняют уступами, сужая каждый последующий слой «ленты» до получения нужного значения в верхней отметке сечения. Опорные конструкции с широкой «пяткой» более надёжны и устойчивы.

Чтобы сечение «ленты» было выдержано по всей длине, из реек сколачивают шаблоны по форме трапеции, устанавливают их в углах фундамента и обтягивают контрольными шнурами.

Бутовый фундамент прямоугольного профиля в плотном грунте сооружают без устройства опалубки. В таких условиях камень кладётся в траншею, вырытую по ширине «ленты». Траншеи в сыпучих грунтах роют шире – настолько, чтобы установить в них опалубку с укосами и этим исключить попадание осыпающегося грунта в бетон.

Если в доме предусмотрен цокольный этаж или подвал со стенами из бутового камня, то под ленточный фундамент сначала роется котлован по всей площади здания, а затем по контуру несущих стен делается разметка «ленты».

При сыпучести грунта в размеры котлована должна быть заложена возможность установки опалубки с наружной стороны.

Устройство подушки

Дно вырытой траншеи ровняют и утрамбовывают, после чего выполняют по нему подстилающую подушку толщиной 15-20 см из песка, мелкого щебня или песчано-гравийной смеси. Засыпка производится слоями, каждый из которых проливают водой и утрамбовывают.

Каменные работы

За пару часов до начала кладки бутовый камень замачивают. Дело в том, что куски бута различных видов в бетоне могут вести себя по-разному, некоторые впитывают в себя влагу. Если бутовый материал не замочить, какая-то его часть, или даже весь объём, вберёт цементное молочко и ослабит опорное основание.

Кладка первого ряда

Первый слой формируют из отсортированных наиболее крупных камней – это обеспечит опорной конструкции достаточную целостность в процессе сооружения и максимальную прочность после отверждения раствора.

Подушку покрывают слоем бетона толщиной приблизительно 5 см, на который плашмя укладывают отобранные элементы, располагая длинной стороной вдоль траншеи и вдавливая в основание до устойчивого состояния. Поскольку зазоры между соседними камнями должны быть не больше 5 см, необходимо тщательно выбирать подходящие по форме куски породы. Если избежать больших пустот не удаётся, их заполняют бутом помельче, или с помощью зубила и молотка дорабатывают геометрию элементов до приемлемой.

Устройство первого ряда наглядно показано в ролике:

Выложив первым слоем бута дно траншеи по всему периметру, кладку покрывают раствором с таким расчётом, чтобы он заполнил все пустоты.

Возведение последующих рядов

Кладку фундамента поверх первого ряда продолжают по не застывшему раствору, компонуя в слоях камни с перевязкой швов – идентично работе с кирпичом или блоками.

Из кусков породы, не прошедших предварительной обработки, слои получаются с перепадами по высоте, выпуклостями, впадинами. Эти дефекты компоновки устраняют заменой камней, уплотнением рядов трамбовкой и кувалдой, заполнением пустот щебнем. Каждый сформированный слой проливается бетоном, после чего приступают к кладке следующего.

При возведении фундамента следует помнить об отверстиях в нём под коммуникации – это обеспечивается вставкой в кладку гильз и коробов.

Выкладывая подземную часть фундамента, ориентируются на геометрию, размер и прочность камня, их эстетичность значения не имеет. Но для монтажа выше уровня земли выбирают элементы, видимая грань которых после укладки будет привлекательна формой и цветом.

Компоновку первого надземного ряда начинают с подбора камней для углов, эти элементы должны быть одинаковой высоты и подходящей правильной формы. Выбранные куски бута фиксируют на проектных местах по разметке, после чего ведут дальнейшую кладку ряда между углами. Для наружной поверхности цоколя используется отборный красивый бут, для внутренней – без декоративных свойств. Наружные швы кладки расшивают до отверждения раствора.

Выкладка из бутового камня углов цоколя наглядно представлена в этом ролике: