Монтаж перекрытия одноэтажного дома: Как сделать перекрытие в одноэтажном доме. Межэтажные перекрытия для загородного дома

Содержание

Как сделать перекрытие в одноэтажном доме. Межэтажные перекрытия для загородного дома

Перекрытия — специальные конструкции, которые разделяют этажи. Они могут изготавливаться из различных материалов и быть самых разнообразных видов. Индивидуальное строительство становится все более популярным. Большое количество городских жителей мечтают выбраться из квартир и стать собственником просторного дома. Чтобы сооружение было качественным и надежным, необходимо рассмотреть вопрос о видах и особенностях перекрытия.


Устройство перекрытий в частном доме

Потолочное сооружение имеет различные вариации, но есть правила, которые работают по отношению к каждому варианту: перекрытие должно быть жестким, надежным и быть приспособленным на предполагаемую нагрузку.

Перекрытие является сооружением, назначение которого, разделение соседних зон по высоте. Можно сказать, что это потолочное пространство, которое разделяет жилую территорию от зоны крыши и подвального помещения. На эту конструкцию возлагается главное требование — прочность, в силу того, что на нем будут установлены громоздкие предметы и будут перемещаться жители дома. Существуют определенные строительные параметры для перекрытий: для верхнего, мансардного перекрытия нагружаемый вес не должен быть больше ста килограмм на квадратный метр, что касается перекрытия между этажами, оно должно выдерживать нагрузку до двухсот килограмм на квадратный метр. Второе, не менее важное выдвигаемое условие к перекрытию — жесткость. Оно не должно «играть» от нагрузок и гнуться.

Также следует подумать о звукоизоляции при самостоятельном возведении такого перекрытия. Добиться этого можно при заделывании щелей и зазоров в местах стыка. Те сооружения, которые будут дифференцировать жилые и нежилые зоны, требуют использования дополнительного слоя теплоизоляционных материалов.

Перекрытия в частном доме своими руками

В приватном жилище могут быть разнообразные перекрытия, которые можно сгруппировать следующим образом:

  • подвальные — разделяют нежилые неотапливаемые помещения;
  • цокольные — по сути пол первого этажа;
  • чердачные — служат защитой жилых помещений от высоких и низких температур чердачного помещения;
  • мансардные — делят сооружения по высоте.

Основные требования к перекрытиям были перечислены выше: прочность, жесткость и высокий уровень звукоизоляции. Помимо этого, можно отметить такие особенности:

  • огнестойкость — в случае возникновения пожара, необходимо иметь запас времени на эвакуацию;
  • теплосберегающие качества — необходимо проложить паробарьер, как преграда для образования конденсата;
  • гидроизоляция — необходимое условие при условии, что перекрытие граничит с нежилым помещением;
  • устойчивость к грибку и плесени.

Сооружения, которые возводят, бывают двух видов: сборные и монолитные. Или другое название конструкций — балочные и безбалочные. Балочный вариант состоит из лаг и заполнителя, а безбалочные из плиточных или панельных компонентов.

Монтаж перекрытия в частном доме

Перед возведением перекрытия в собственном доме собственноручно, следует обработать древесину с применением специального раствора, который предотвратит развитие микроорганизмов и плесени. При условии, что балки будут вставляться в бетонные стены или камень, края дерева следует тщательно завернуть в рубероид. Заблаговременно готовится так называемое гнездо, куда будет вставляться балка. Она должна иметь скошенный край. После установки гнездо с балкой заливается монтажной пеной.

В частном доме строительство перекрытия подразумевает изготовление наката. Это бруски, которые необходимы для будущего потолочного покрытия.

Особого внимания заслуживает вопрос звуко и теплоизоляции. Сразу две цели можно достичь с такими материалами: песок, шлак, керамзит, пенопласт, минвата, опилки. Не все из перечисленных материалов являются идеальным вариантом, так как «не дышат». Самым лучшим материалом считается минеральная вата, как вариант, прекрасно пропускающий через себя воздух.

На накате сначала располагаются гидроизоляционные материалы, после этого идет прослойка теплоизоляции.

Варианты перекрытий в деревянных домах

Бывают такие разновидности перекрытий:

  • деревянные;
  • железобетонные;
  • металлические.

Но в современных конструкциях встречаются такие варианты перекрытия:

  • безбалочные;
  • кессонные;
  • сборно-монолитные;
  • газобетонные.

Для некоторых вариантов перекрытия необходимо применять горизонтальные лаги, другие требуют заводские плиты перекрытия, которые укладываются с помощью специальной грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия заливают на месте. Сборно-монолитные конструкции — сочетание бетонного монолита с опорами балок. Кессонные перекрытия в собственных домах практически никогда не применяются.

Балочные перекрытия в частном доме

В балочных конструкциях базовая основа — балки, которые устанавливаются на равноудаленном расстоянии. На них укладываются материалы для заполнения. Это может быть дерево, железобетон или металл.

В собственном частном жилище чаще всего применяются перекрытия из деревянного материала, его применяют для:

  • междуэтажных перекрытий — когда размер пролета пять метров;
  • чердачных перекрытий -когда размер поверхности более шести метров, что касается металлических балок, они не имеют ограничений и могут применяться при произвольной ширине пролетов.

В основе деревянного перекрытия используются легкие породы деревьев. Сооружение балочного перекрытия включает в себя такие элементы:

  • балки;
  • наката;
  • пола;
  • утеплителя.

Основным преимуществом использования деревянного перекрытия является тот факт, что оно монтируется быстро и просто, без применения особых приспособлений. Не нужна строительная техника, а само покрытие получается недорогим и легким.

Недостатками деревянного покрытия есть то, что дерево является пожароопасным предметом, подвергается атакам микроорганизмов и склонно к образованию плесени.

Межэтажные перекрытия в частном сооружении своими руками: монолитные, железобетонные и из газобетона

Монолитные перекрытия имеют большое количество преимуществ: ровная поверхность, которая не имеет стыков и швов. Для возведения таких перекрытий не нужна специальное оборудование. Процедура заливки перекрытий сложная и требует навыков. Для проведения такой процедуры необходимо подготовить такие инструменты и вещи:

  • высококачественный цемент;
  • щебенка или шлак;
  • песок;
  • арматура из качественного металла;
  • армирующая сетка;
  • деревянные доски;
  • подпорки для опалубки.

Сперва выставляются вертикальные опоры, сверху укладывается фанера или подобный материал для заливки раствора. Необходимо сделать опалубку и залить бетон. В силу своей сложности и трудоемкости, данный вариант в многоэтажных частных зданиях практически никогда не используется.

Железобетонные плиты — еще один вариант для перекрытия. Это заводские материалы девятиметровой длины. Опорой для них являются несущие стены. Очень важна правильная укладка, чтобы избежать перекоса. Плиты бывают двух видов:

  • пустотные;
  • плоские безпустотные.

Укладка плит производится на жидкий раствор, который хорошо сцепляется с плитой. Зазоры необходимо тщательно заделать, а после этого всю поверхность заделать стяжкой.

Если частное владение малоэтажное и выполнено из газоблока, удобным и качественным способом перекрытия считается сооружение из газобетона. Их можно заказать по требуемому размеру непосредственно на предприятии. При монтировании между собой блоки сцепляются с помощью специальных разъемов или хомутов. Для перевозки материала необходимо нанять машину. В итоге задумка будет дорогостоящей, помимо оплаты за заказанный по размеру материал, необходимо оплатить перевозку, разгрузку, подъем и установку. Дешевле устанавливать перекрытие собственноручно в процессе возведения здания.

Металлическое перекрытие в частном доме

Бесспорно, металлические балки являются более долговечным материалом и могут служить без ограничений и проблем, какие возникают с деревянными конструкциями. Благодаря прочности материала, можно сэкономить площадь, сделав перекрытие минимальной толщины. Но при всей привлекательности и преимуществах, металлические перекрытия применяются нечасто. Чаще всего применяется деревянный вариант.

Промежутки между балками заполняют бетонным раствором или деревянными щитами. Итоговый вес конструкции будет такой: квадратный метр перекрытия будет иметь вес около четырехсот килограмм.

Металлическими балками можно покрыть пролеты значительных размеров. Преимуществом таких конструкций является их огнеупорность, невосприимчивость к микроорганизмам, плесени, термитам.

Недостатки данного рода строения в том, что участки, контактирующие с влагой, подвергаются коррозии. Чтобы этого избежать, проблемные места обматывают войлоком.

Чаще всего для таких сооружений применяется прокатный профиль. В процессе монтажа между балками укладывают железобетонные плиты, а сверху накрываются слоем шлака или железобетонным материалом.

Для подобного вида перекрытия используют:

  • металлические уголки;
  • железобетонные плиты;
  • штукатурная сетка;
  • материалы для гидроизоляции;
  • настил из досок.

Ощутимым минусом данного варианта является необходимость использования специальной техники.

Из чего сделать перекрытие в частном доме

Проанализировав все возможные варианты изготовления перекрытий в приватном жилище, можно утверждать, что деревянное перекрытие по праву считаются одним из самых оптимальных для частного сооружения. В основе такой конструкции лежит только дерево: несущие балки и напольные доски. В несущие балки идет цельный брус или доска. Материал является доступным и может быть применен на любые стены: газобетон, кирпич или брус. Большинство домашних умельцев применяет именно этот материал.

Говоря о деревянных перекрытиях, следует выделить главные характеристики такой конструкции:

  • стоимость — цена на дерево является доступной;
  • долговечность — зависит от качества обслуживания и условий использования, как правило, это от тридцати до пятидесяти лет;
  • сложность изготовления — считается средней степенью сложности, но не требует специального оборудования;
  • пожаробезопасность — один из самых пожароопасных материалов, но понизить степень риска можно путем обработки поверхности дерева антипиренами;
  • вес — конструкция считается легкой, примерный вес одного квадратного метра — сорок килограмм;
  • обслуживание — необходимо применение защитных составов: от микроорганизмов, плесени, грибка.

Среди положительных сторон деревянного перекрытия можно назвать:

  • экономичность — цена намного меньше других вариантов перекрытия;
  • легкий вес — небольшой вес в сравнении с металлом;
  • отсутствие необходимости отделки;
  • простота монтажа — не нужна техника или особые знания для собственноручной установки;
  • универсальность — возможность использовать такую конструкцию для здания из любого материала;
  • возможность скрыть утеплитель — теплоизоляция скрывается за обшивочными досками.

Но у деревянного перекрытия есть и минусы. Остановимся на них:

  • скрип — через некоторое время эксплуатации деревянная конструкция начнет издавать скрип;
  • высокая пожароопасность — деревянные материалы подвержены горению, быстро загораются и поддерживают процесс;
  • необходимость в дополнительном обслуживании — чтобы конструкция служила максимальное количество времени, необходимо обрабатывать защитными средствами и смесями;
  • невысокая механическая прочность — материал поддается воздействию и может частично деформироваться;
  • сложность в сооружении больших пролетов — невозможно применять данную конструкцию на поверхностях более пяти метров.

При возникновении вопросов о монтаже перекрытия в частном доме своими руками, можно посмотреть видео в конце статьи. Там найдутся ответы на все вопросы по теме перекрытия в частном доме.

Строительство любой частной жилплощади не обходится без сооружения межэтажного и чердачного перекрытия дома – попросту говоря, речь в этой статье пойдет о том, из чего сделать потолок в новеньком строении. Вместе с сайтом сайт мы рассмотрим все возможные варианты и определимся с вопросом, какие перекрытия подойдут именно для вашего дома.

Для начала следует понимать, что на тип используемых перекрытий сильное влияние оказывает материал, из которого построен дом. К примеру, трудно себе представить дом из клееного или цельного бруса , имеющий в качестве перекрытий бетонные плиты – ни одна деревянная конструкция не выдержит тяжести этих плит. Существует три основных типа перекрытий, которые используют в частном строительстве – это деревянные, монолитные и сделанные из железобетонных плит. Именно про них, а точнее про область их применения пойдет речь далее.

Перекрытия дома фото

Перекрытия из дерева: преимущества и недостатки

Деревянные перекрытия в доме используются исключительно в строениях, имеющих небольшой вес и малую этажность – если речь идет о деревянных, каркасных, пеноблочных и газобетонных сооружениях, то придумать ничего лучше, чем деревянные перекрытия , не получится. В принципе, для частного строительства, выполняемого самостоятельно, этот вид перекрытий можно назвать идеальным вариантом – такой настил довольно легко соорудить своими руками, не прибегая к помощи серьезной строительной техники.

Следует понимать, что, к примеру, деревянные перекрытия в прослужат не так долго, как стены. К сожалению, дерево имеет свойство сравнительно быстро разрушаться. Этот нюанс необходимо учитывать и предпринять все возможные защитные меры, которые в основном сводятся к пропитке древесины специальными антисептическими и противопожарными растворами, а также организации качественной вентиляции. Без этих мер предосторожности деревянные перекрытия дома не прослужат и десятка лет.

Деревянные перекрытия в доме фото

К основным преимуществам такого типа перекрытий можно отнести:

  • Легкость конструкции – если речь идет о перекрытии для дома из газобетона, то лучшего материала не найти.
  • Быстрый и сравнительно простой монтаж – если вы собираетесь сделать перекрытие дома своими руками, то деревянный настил – это именно то, что нужно.
  • Экологичность – трудно найти более чистый в этом отношении материал, чем дерево.

Недостатков у этого типа перекрытий также немало:

  • Дерево плохо переносит перепады температуры и влажности.
  • Подвержено быстрому возгоранию.
  • Такие перекрытия обладают плохими акустическими качествами.
  • Прочность деревянных перекрытий оставляет желать лучшего.

Но как бы то ни было, практически все эти недостатки можно исправить с помощью специальных пропиток , дополнительного усиления металлом и использования современных тепло- и звукоизоляционных материалов.

Перекрытия из железобетонных плит: плюсы и минусы

Применяются перекрытия из железобетонных плит для высоких строений с мощным фундаментом, стены которого сделаны из кирпича и других прочных материалов . В некоторых случаях используются такие перекрытия для каркасных строений, в основу которых заложена монолитная конструкция из железобетона.

Преимущества таких перекрытий оспаривать трудно – здесь и надежность, и долговечность, и высокая прочность. Плиты из железобетона способны выдерживать огромные нагрузки. И самое интересное – после изготовления в первые 50 лет бетон только набирает свою прочность. Как правило, железобетонные перекрытия способны пережить не одно поколение людей.

Перекрытия из железобетонных плит фото

Преимущества использования железобетонных плит для перекрытия дома значительно превосходят все их недостатки – к ним можно отнести следующие положительные моменты:

  • Прочность, надежность и долговечность.
  • Доступная стоимость.
  • Высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики.
  • Легкость монтажа.

К недостаткам этого материала можно отнести:

  • Необходимость специализированной строительной техники для установки перекрытий.
  • Сравнительно большой вес – к примеру, межэтажные перекрытия в деревянном доме из них не сделаешь, дом просто не выдержит таких нагрузок.
  • Необходимость устройства стяжки для равномерного распределения нагрузки по всем плитам перекрытия.

Но, несмотря на все недостатки, железобетонные плиты являются наиболее популярным материалом в частном и капитальном строительстве. Преимущества просто перекрывают все их отрицательные моменты.

Железобетонное перекрытие дома фото

Монолитное железобетонное перекрытие: преимущества и недостатки

На сегодняшний день из железобетона можно назвать самыми надежными и универсальными. По сравнению со всеми предыдущими, они обладают рядом преимуществ:

  1. Во-первых, перекрыть таким способом можно помещения практически любых габаритов – здесь не важна ни длина, ни ширина здания. Единственное условие для перекрытия больших помещений – это необходимость в дополнительных опорах.
  2. Во-вторых, монолитные перекрытия обладают высокой звукоизоляцией – при своей сравнительно небольшой толщине в 14см они полностью подавляют все посторонние шумы.
  3. В-третьих, нижняя поверхность в процессе литья получается гладкой и, в отличие от плит перекрытий, не имеет швов и перепадов – как правило, такие потолки требуют только тонкого слоя шпаклевки и покраски.
  4. Ну и, в-четвертых, процесс монолитного литья перекрытий дает возможность создавать выносные конструкции вроде балконов одной цельной плитой вместе с перекрытием. Служат такие балконы намного дольше.

Монолитные железобетонные перекрытия фото

К недостаткам можно отнести только необходимость использования в процессе строительства большого количества специализированного оборудования. Самостоятельно соорудить такие перекрытия для дома, конечно, можно, но очень сложно. Использовать монолитное железобетонное перекрытие в домах из легких материалов (пенобетон, газобетон) возможно только при наличии дополнительных бетонных или железных опор. В деревянных постройках такой тип перекрытий не используется вообще.

Преимущества монолитного перекрытия дома

Как видите, выбрать тип перекрытия для вашего дома не так уж сложно в виду их небольшого разнообразия. Самое главное, на что необходимо обратить внимание в процессе выбора, так это на прочность и используемого для сооружения стен материала. Вообще перекрытия дома должны тщательно рассчитываться архитектором – в учет берется много различных факторов: и тип грунта, и вид фундамента, и вес кровельной конструкции . Дело это серьезное и по большому счету его необходимо доверить профессионалам.

Газобетон – материал, с помощью которого можно быстро возвести дом. Он хорошо держит тепло и просто монтируется. Здания из газобетона строят максиму до 3 этажей. Это обусловлено расчетом предельной нагрузки. Перекрытие в таких домах бывают разных типов , в зависимости от возможностей пожеланий заказчика. Попробуем разобраться в большинстве из них.


Особенности и виды перекрытий для газобетона

Перекрытия первого этажа являются конструктивно важно частью здания. Именно на них ложится вся вертикальная нагрузка стен дома из газобетона. Также перекрытиям приходится выдерживать вес установленной мебели, напольного покрытия и проживающих в здании людей. Кроме того они обеспечивают необходимую жесткость строению. Фото деревянных балок разного сечения внизу.

Особенно важно правильно рассчитать и подобрать перекрытия для домов из газобетона. Этот материал из-за своей пористости имеет меньшую прочность на сжатие, что следует обязательно учитывать при выборе балок разных сечений или других конструкций для здания из газосиликатных блоков.

Существует несколько вариантов перекрытия для газобетонных домов . Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и подходит в том или ином случае. Типы лучших конструкций перекрытий можно разделить на следующие виды в зависимости от используемых материалов и технологий монтажа.

  • Монолитные;
  • На металлических или деревянных балках;
  • Плиточные перекрытия: из газобетона или железобетона.

Ниже можно посмотреть фото монтажа конструкций с балками разного сечения и других.

Деревянные перекрытия в газобетонном доме

Монтаж деревянных перекрытий в газобетонном доме по балкам является одним из лучших вариантов . Особенностью такой конструкции является обязательный армопояс на газобетоне, на который она будет устанавливаться. Деревянные балки разного сечения закрепляются с помощью шпилек, а также металлических уголков и пластин. Такой способ является достаточно надежным для сооружений из газосиликатных блоков.

Устройство деревянных перекрытий в доме из газобетона по балкам большого сечения отличаются друг от друга по нескольким критериям. В первую очередь это касается материала, из которого делаются балки. Лучшими формами являются обрезная доска или брус, в некоторых случаях бревно. Все чаще в последнее время широко используются для монтажа двутавровые деревянные балки, немного реже клееный брус в частном доме из газобетона.

Устройство и монтаж деревянных перекрытий в доме из газобетона по балкам на армопояс может различаться и за материалом, используемым для подшивки балок. Это могут быть гипсокартонные листы , фанера, ДСП, пластиковая вагонка , Часто низ деревянного перекрытия в доме из газобетона по балкам оставляют без подшивки, создавая эффект старинности или воплощая другие дизайнерские решения . Фото и видео решения с балками и их лучший способ монтажа расположено ниже.

Монолитное перекрытие в доме из газобетона

Монолитное перекрытие в доме из газобетона по балкам разного сечения делается самостоятельно на месте строительства. Исключением является сам бетон, который нужен для монтажа. Его не рекомендуется делать в малогабаритных мешалках, а лучше заказывать непосредственно в специализированных фирмах уже готовым. Это обусловлено тем, что монолитные перекрытия являются конструкцией, которая отвечает за безопасность людей, живущих в доме из газобетона. Вручную приготовить надежный бетон довольно сложно.

Самой важной частью монолитного перекрытия является каркас. Его делают из арматуры малого сечения и необходимой толщины, связывая проволокой. Металлический каркас возьмет на себя всю нагрузку от бетона. Он монтируется в заранее подготовленную деревянную опалубку. Обычно толщина монолитного перекрытия в газосиликатных домах делается толщиной 150-300 мм. Большую нагрузку газосиликатные блоки могут не выдержать.

К преимуществам монолитной конструкции можно отнести:

  • Лучшую несущую способность в отличии от балок малого сечения;
  • Многовариативность изготавливаемых типоразмеров для монтажа и установки в зданиях из газосиликатных блоков;
  • Широкий ассортимент конфигураций. Вылить монолитное перекрытие можно любой формы, а не только прямоугольное как с балками. Видно на фото.
  • Возможность монтажа или установки в зданиях из газобетона, где ограничено использование плиточных устройств перекрытий или совсем исключено.

Монолитные конструкции в доме из газосиликатных блоков помимо плюсов имеют и ряд недостатков. К ним можно отнести:

  • Сроки. Сюда относится, как и продолжительность самого монтажа, так и время необходимое, чтобы бетон набрал необходимые прочные параметры, в отличии от перекрытий по деревянным балкам в газобетонном доме.
  • Потребность в специализированной технике для монтажа лучших монолитных перекрытий в доме, такой как миксеры, бетононасосы.
  • Для монтажа лучшего монолитного перекрытия в доме из газосиликатных блоков необходимо делать проект расчета нагрузки.
  • Достаточно высокая цена , увеличивающая общую стоимость установки здания из газобетона, в отличие от перекрытия по деревянным балкам.

Межэтажные перекрытия

Устройство лучших межэтажных перекрытий в доме из газобетона по деревянным балкам разного сечения или на монолитной основе является одним из самых важных. Его особенностью является необходимость устанавливать пол, по которому будут ходить люди и устанавливаться бытовые предметы и мебель. Вследствие чего нагрузка на лучшие межэтажные перекрытия существенно увеличится в доме из газобетона на установленные балки.

Одним из лучших решений является монтаж деревянного перекрытия, а именно натуральный или клееный брус, а также современные двутавровые балки . Шаг их установки лучшем в межэтажном перекрытии в газобетонном доме зависит от сечения, но обычно составляет 0,6 — 1,2 метра. Лучшей длиной балок большого сечения в доме считается 6 метров. На фото можно увидеть правильный расчет и монтаж лучшего деревянного перекрытия и количество балок на первом и втором этаже.

В деревянном перекрытии дома из газобетона отличные балки монтируются под прямым углом к несущим стенам. Их установят на подготовленный заранее железобетонный армирующий пояс. Предварительно под деревянные балки, установленных на стены, в плановом устройстве перекрытий в доме из газобетона стелиться слой гидроизоляции.

Размер ниши должен составлять 2-3 см. Балка в газобетонном доме должна ложиться на армирующий пояс на длину 15 см. Опорную часть следует завернуть в слой рубероида по битуму или самоклеящейся мембраной. В местах установки деревянных балок на монолитном армирующем поясе дома из газобетона делается монтаж анкеров или пластин. Смотреть на фото лучшие решений установки на газосиликатные блоки.

Цокольное перекрытие

По принципу устройства цокольное перекрытие по деревянным балкам газобетонного дома почти не отличается от межэтажного. Хотя существую и некоторые особенности.

  • Если на цокольном этаже газобетонного дома находятся сырые помещения: баня, бассейн, то необходимо пред установкой утеплителя проложить гидроизоляционный слой по балкам. Если межэтажное перекрытие в доме деревянное, то материал нужно обработать антисептиком, для избегания возникновения грибка и гнили.
  • При холодном нижнем этаже дома из газобетона, например кладовка, гараж, следует увеличить размер утеплителя по балкам. Лучшая толщина – 20 см. Фото с монтажом деревянных балок внизу.
  • Разница в температуре между этажами газобетонного дома может привести к возникновению конденсата. Для избегания подобной ситуации следует сверху по утеплителю деревянного межэтажного перекрытия по деревянным балкам дать пароизоляционный слой. Смотрите на фото лучшие решений установки на газосиликатные блоки.

Чердачное перекрытие в доме из газосиликатных блоков

Особенностью устройства чердачного деревянного перекрытия в газобетонных домах в отличие от межэтажного является отсутствие укладки пола по балкам в большинстве случаев. Кроме моментов, когда чердак будет применяться, как жилые комнаты.

Если же помещения будут применяться в роли кладовой, например, то будет достаточно только чернового пола по балкам. Чаще всего на чердачное деревянное перекрытие в элитном доме из газобетона вместо пола, в отличие от межэтажного, уложат просто мостики, по которым можно осуществить контроль над состоянием стропильной системы или кровли.

Чтобы холод не проникал из не отапливаемого чердака в межблочное пространство, следует заложить утеплитель по балкам. Его оптимальная толщина должна составлять 15-20 см. В связи с меньшей нагрузкой на деревянное перекрытие в доме из газобетона в отличие от межэтажного его можно делать из балок меньших по диаметру, видно на фото.

Устройство перекрытий в домах их газобетона: видео

В независимости от того, какой материал выбран для устройства перекрытий в доме из газобетона, работа требует специальных знаний и умений. На видео ниже поэтапно показано процесс установки деревянных балок на газосиликатные блоки.

Для устройства металлических и деревянных межэтажных перекрытий дома из газосиликатных блоков основные этапы, это изготовление балок, их монтаж на специальные зазоры в армирующем поясе, установка настила из досок или профиля, всех необходимых утеплителей и гидроизоляционных слоев, пола.

Монолитные работы первого этажа состоят из подготовки опалубки, изготовления каркаса и заливки бетона. Плиточные межэтажные считаются самые простые, нужно просто правильно разместить заготовки на несущих стенах из газосиликатных блоков, как на фото.

Перекрытие первого и второго этажа в доме из газобетона

Для устройства перекрытия первого этажа в доме из газобетона могут подойти любые возможные виды конструкций. Это могут плиточные, монолитные, деревянные или металлические балки по армированному поясу. Перекрытия первого этажа в доме не получают негативных воздействий ни от холодного и сырого подвала, ни от чердака. Хотя часто на них приходится основная нагрузка на балки.

Обычно на втором этаже размещаются тяжелая мебель, спальни, часто двигаются люди. Поэтому нужно тщательно рассчитывать нагрузку на межэтажные монолитные деревянные перекрытия и балки в доме из газосиликатных блоков, смотрите на фото.

После перекрытия второго этажа обычно идет чердак. Если он сделан в виде мансарды, где предполагается размещения жилых комнат , то к межэтажному деревянному перекрытию из балок в доме из газосиликатных блоков будут такие же требования, что и после первого этажа. Если же чердак будет нежилой или совсем не оборудован из-за небольшой высоты, то можно сделать легкую конструкцию без настила пола или ограничится установкой чернового. Фото балок чуть ниже.

Армопояс на газобетоне

Устройство армированного пояса на газобетонном доме основополагающая вещь для перекрытий первого этажа по деревянным балкам. Он имеет несколько значений. Во-первых, благодаря межэтажному монолитному армопоясу на газобетоне укрепляется весь газобетонный дом, надежно стягивая газобетон.

Помещение становится более защищенным от осадок и деформаций. Во-вторых, на армирующий пояс ложатся деревянные или металлические балки перекрытий в газобетонном доме. Фото и видео армированного пояса чуть ниже.

Для того чтобы установить монолитный армопояс на газобетоне под деревянные перекрытия используются специальный материал с желобом. В них устанавливается металлический каркас из арматуры. Потом заливается бетон для армированного пояса. Для сохранения тепла снаружи стены добавляется утеплитель полистирол для перекрытий по деревянным балкам в газобетонном доме.

Если невозможно приобрести специальный газобетон, то можно сделать обычный монолитный армированный пояс или проделать нужные отверстия самостоятельно. Фото и видео конструкции ниже, а также расположенных на них деревянных балок.

Выбираем лучшее перекрытие для газобетонного дома: советы эксперта

Какое перекрытие лучше для газобетонного дома? Или какое надежнее? Такими вопросами часто задаются люди, планирующие построить дом из газобетона. Однозначного ответа на них не существуют. Но можно выделить основополагающие моменты.

  • Перекрытие на цокольном этаже газобетонного дома лучше всего делать монолитное или блочное. Деревянные и металлически балки существенно деформируются под воздействием лишней влаги, и даже все необходимые гидроизоляционные материалы не смогут полностью их защитить.
  • Для чердачного перекрытия в доме из газобетона вполне достаточно легкой деревянной конструкции из балок, с черновым полом и толстым слоем утеплителя. На него будет идти минимальная нагрузка, с которой должна справиться любая конструкция.
  • Для межэтажного перекрытия газобетонного дома можно выбирать как плиточный, так и монолитный или с использованием деревянных и металлических балок вариант.

Дома из газобетонных блоков строят высотой не больше трех этажей. Перекрытия в домах из газобетона делают с учетом материала стен, равно как и газоблоки подбирают с такими характеристиками, чтобы они выдержали перекрытия.

Виды перекрытий для газобетона

  • монолитные;
  • железобетонные плиты;
  • газобетонные плиты;
  • деревянные или металлические балки.

Плитные перекрытия

Плиты для перекрытий могут быть железобетонными или газобетонными. Перекрытие из газобетона легче железобетонного, плиты из газобетона собираются в монолитное полотно благодаря пазогребневой системе. Если же используются плиты без пазов и гребней, то в зазор между плитами закладывается арматура и заливается песчано-цементный раствор . Газобетонные плиты перекрытия армируются сеткой, они выдерживают нагрузку 600 кг на 1 квадратный метр , чего вполне достаточно для индивидуального жилого дома.

Схема устройства перекрытия из газобетонных плит

Газобетонные плиты для перекрытий могут быть разных размеров . Плитное перекрытие должно быть на 20 сантиметров длиннее пролета, чтобы с каждой стороны заходить на стену на 10 сантиметров.

Железобетонные плиты похожи на газобетонные, однако они значительно тяжелее, поэтому при их использовании необходимо точно высчитывать нагрузку.

К преимуществам плитных перекрытий можно отнести:
  • быстрый монтаж;
  • хорошая шумо- и теплоизоляция;
  • высокая несущая способность;
  • доступная стоимость.

Монолитные перекрытия

Для монолитного перекрытия изготавливается арматурный каркас, который заливается бетоном. Толщина монолитного перекрытия может достигать 300 мм. Монолитное перекрытие может быть любой формы – в этом главное отличие от плитного перекрытия, которое может быть только прямоугольным. Монолитное перекрытие имеет высокую несущую способность – до 800 кг на квадратный метр, но его достаточно долго и дорого делать.

Устройство монолитного перекрытия

Перекрытия по балкам

Для такого варианта используются металлические или деревянные балки, на которые укладывается настил из фанеры или доски, а пространство между балками заполняется керамзитом, минеральной ватой , пенополистиролом или прочими утеплителями. Это проверенный и недорогой способ сделать межэтажное перекрытие.

Пример деревянного перекрытия в доме из газоблоков

Какие перекрытия лучше для домов из газобетона

Совет прораба
:
В домах из газоблоков можно делать любые перекрытия при условии точного расчета нагрузки на стены. Проще всего сделать перекрытия деревянными или из газобетонных плит, ведь нагрузка от них на стены ниже, чем от прочих материалов и к тому же эти варианты самые дешевые.

Обычно считается, что внутренние перегородки не являются несущими, поэтому их делают чуть ниже, чем несущие стены , чтобы перекрытия не них не опирались. Перегородки из газобетона обычно делают на 2 сантиметра ниже перекрытий, чтобы перекрытие не давило на них, ведь от такой нагрузки на перегородках могут появиться трещины.

Разновидностью перекрытий можно считать оконные и дверные перемычки из газобетона — их используют с расчетной нагрузкой по проекту. Если толщина стен превышает 500 мм, можно использовать сборные перемычки. Длина перемычки должна быть больше ширины проема на 100 мм в каждую сторону.

Видео: укладка деревянных перекрытий в доме из газобетона

Существует несколько видов перекрытий: надподвальные, междуэтажные и чердачные.
Перекрытия должны обладать такими качествами, как прочность, жесткость,
водонепроницаемость, слабая звукопроводность, огнестойкость и долговечность.

Как правило, для дачных
домиков применяют перекрытия каркасной конструкции.

Каркасные перекрытия состоят
из балок с заполнением и могут быть с открытыми балками, с подшивкой и
изоляционным слоем по накату и с изоляционным слоем без наката. Самыми простыми
из них являются конструкции перекрытий с открытыми балками (рис. 49).

Рис. 49. Перекрытие с
открытыми балками

Балки делают только из
хвойных пород дерева. Перед использованием их просушивают на открытом воздухе в
течение 3–4 месяцев.

Сечение балок зависит от
ширины пролета и расстояния между балками, поэтому при возведении перекрытий
рекомендуется пользоваться следующими данными:

1. Ширина пролета – 2м;
расстояние между балками – 1м; сечение балок – 12 x 6см.

2. Ширина пролета – 2м;
расстояние между балками – 0,6м; сечение балок – 10 x 7см.

3. Ширина пролета – 2,5м;
расстояние между балками – 1м; сечение балок – 14 x 10см.

4. Ширина пролета – 2,5м;
расстояние между балками – 0,6м; сечение балок – 12 x 8см.

5. Ширина пролета – 3м;
расстояние между балками – 1м; сечение балок – 16 x 11см.

6. Ширина пролета – 3м;
расстояние между балками – 0,6м; сечение балок – 14 x 9см.

7. Ширина пролета – 3,5м;
расстояние между балками – 1м; сечение балок – 18 x 12см.

8. Ширина пролета – 3,5м;
расстояние между балками – 0,6м; сечение балок – 15 x 10см.

9. Ширина пролета – 4м;
расстояние между балками – 1м; сечение балок – 20 x 12см.

10. Ширина пролета – 4м;
расстояние между балками – 0,6м; сечение балок 16 x 12см.

11. Ширина пролета – 4,5м;
расстояние между балками – 1м; сечение балок 22 x 14см.

12. Ширина пролета – 4,5м;
расстояние между балками – 0,6м; сечение балок 18 x 14см.

13. Ширина пролета – 5м;
расстояние между балками – 1м; сечение балок 22 x 16см.

14. Ширина пролета – 5м;
расстояние между балками – 0,6м; сечение балок 18 x 14см.

15. Ширина пролета – 5,5м;
расстояние между балками – 1м; сечение балок 24 x 16см.

16. Ширина пролета – 5,5м;
расстояние между балками – 0,6м; сечение балок 20 x 14см.

17. Ширина пролета – 6м;
расстояние между балками – 1м; сечение балок 25 x 18см.

18. Ширина пролета – 6м;
расстояние между балками – 0,6м; сечение балок 22 x 14см.

Надподвальные перекрытия

Надподвальные перекрытия могут быть деревянными балочными или бетонными. Если
решено возводить деревянные перекрытия, то пролеты делают небольшими (2–6 м),
чтобы перекрытия были более прочными и могли выдерживать большие нагрузки. Для
сооружения основной несущей конструкции лучше взять бетонную или обработанную
антисептиком деревянную балку. Обрабатывать деревянную балку антисептиком нужно
для того, чтобы она не пришла в негодность раньше времени.

Перекрытия делают
следующим образом (рис. 50): на лаги (балки) прибивают 2 жесткие плиты обшивки,
обработанные в нижней части антисептиком, с интервалом для несущей продольной
балки. Поверх них кладут теплоизоляционные плиты толщиной 15см.

Рис. 50. Деревянное
надподвальное перекрытие: 1 – половые доски; 2 – воздушная подушка ; 3 –
поперечные балки ; 4 – теплоизоляционная плита; 5 – несущая продольная балка; 6
– теплоизоляционная плита; 7 – жесткая плита обшивки; 8 – лага

Затем прибивают 3
несущие продольные балки, имеющие сечение 50 x 20 см, через интервал 60 см. Конструкцию покрывают теплоизоляционной плитой шириной 56,5 и толщиной 10 см. К кромкам этой плиты прибивают поперечные балки сечением 5 x 10 см. Затем настилают доски пола так, чтобы между ними и теплоизоляционной плитой была воздушная
подушка.

Для изготовления
бетонных перекрытий (рис. 51) используют многопустотные плиты шириной 120см.
Как правило, их применяют при широких пролетах (до 12м). В плиту следует вмонтировать
столбы сечением 5 x 10см и высотой 24см. Затем вокруг них и под ними кладут
слой битума.

Рис. 51. Бетонное
надподвальное перекрытие: 1 – половые доски; 2 – воздушная подушка; 3 –
продольные балки; 4 – теплоизоляционная плита; 5 – столбы высотой 24 и сечением
5 x 10см; 6 -теплоизоляционная плита; 7 – битумный слой; 8 – многопустотная
железобетонная плита

Между столбами
укладывают теплоизоляционную плиту шириной 61 и толщиной 15см. Поверх нее
кладут еще одну теплоизоляционную плиту шириной 56,5 и толщиной

10см. К кромкам
теплоизоляционной плиты прибивают продольные балки сечением 5 x 10см. Затем
настилают половые доски таким образом, чтобы между ними и теплоизоляционным
слоем была воздушная подушка.

Чердачные и междуэтажные перекрытия

В чердачных и междуэтажных перекрытиях балки опираются на стены одними концами,
поэтому, чтобы они не прогибались и не ломались, их следует укладывать через 1 м, но не более чем через 1,5 м. Высота балок должна составлять 1/24 часть их длины. Вместо бруса
для балки можно использовать соединенные доски, общее сечение которых равно
сечению бруса. Доски скрепляют гвоздями, забивая их в шахматном порядке, и
ставят на ребро.

Концы балок в чердачных
и междуэтажных перекрытиях нужно заделывать в стены. Для этого их врубают на
всю толщину стены в верхние венцы строения (если строение деревянное) или
укладывают в заранее оставленные для них гнезда, которые должны быть глубиной
примерно 20–25 см (если строение из камня). Чтобы концы балок не сгнили, в
каменном доме между ними и стенами делают промежуток в 4–5 см. Все гнезда
должны быть на одном уровне, поэтому для их выравнивания используют бетонный
раствор, а поверх него кладут 2 слоя рулонного материала . Концы балок обрабатывают
антисептиком, хорошо просушивают, промасливают на длину, равную глубине гнезда,
и обматывают рубероидом. Торцы балок оставляют незакрытыми и непромасленными.
После того как балки будут заложены в гнезда, верх балок и боковые части
покрывают цементным раствором , в который добавляют щебень.

Заполнение перекрытий

В состав междуэтажных
перекрытий входят балки, накат, пол и засыпка. Для того чтобы сделать накат, к
балке прибивают гвоздями черепные бруски с сечением 4 x 4см (рис. 52).

Рис. 52.
Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам: 1 – пол; 2 -лага; 3 – толевая
прокладка; 4 – черепной брусок; 5 – балка; 6 – подшивка; 7 – накат; 8 – засыпка
(утеплитель)

Накатные плиты плотно
пригоняют одну к другой и соединяют их в четверть. При этом следят, чтобы они
были на одном уровне с нижней частью балки. На накат кладут слой рулонного
материала, поверх которого насыпают засыпку или укладывают утеплитель (в
качестве утеплителя, особенно для чердачных перекрытий , лучше всего
использовать минераловатные плиты). Засыпку или утеплитель также покрывают
слоем рулонного материала. Затем на балки (лаги), закрытые толем, настилают
полы.

Заполнять чердачные
перекрытия можно и таким способом: на накат кладут слой рубероида или наносят
на него слой глинопесчаной смазки. После того как смазка подсохнет, делают
засыпку из опилок, аглопорита (искусственного пористого заполнителя,
напоминающего гравий), мелкого шлака или стружки.

Толщину засыпки
выбирают в зависимости от используемого материала, его объемного веса (кг/куб.
м) и средней зимней температуры в той местности где строится дом:

1. Шлак котельный (1000
кг/куб. м): при температуре –15 °С – 13см; при температуре -20 °С – 16см; при
температуре –25 °С – 19см.

2. Стружки древесные
(300 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 6см; при температуре –20 °С – 7см;
при температуре –25 °С – 8см.

3. Опилки древесные
(250 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 5см; при температуре –20 °С – 5см;
при температуре –25 °С – 6см.

4. Аглопорит (800 кг/м3):
при температуре –15 °С – 10см; при температуре –20 °С – 12 см; при температуре –25 °С – 14см.

Эта статья является началом короткого цикла, посвященного перекрытиям. Мы начнем свой рассказ с того, что разберем, какие основные виды перекрытий применяются для частных домов, а также рассмотрим используемые при этом материалы.

Перекрытия – что же это за конструкция? Именно с помощью перекрытий происходит отделение смежных помещений друг от друга по высоте. То есть если взять для примера коттеджи одноэтажные, то перекрытие призвано отделить жилую часть дома от подвала, если же это двухэтажные дома, проекты предусматривают перекрытия, которые образуют этажи. Попросту говоря это то, что является потолком, например, первого этажа и полом второго этажа.

Каким основным требованиям должны отвечать перекрытия?

В проектах Z500 предусмотрены следующие типы перекрытий:
  • если дом одноэтажный и имеет большие пролеты, то он оснащен монолитными безбалочными перекрытиями и деревянными — если пролеты невелики.
  • проект частного дома с мансардой предусматривает использование монолитных конструкций для перекрытия этажей.
  • если же вы посмотрите на двухэтажные дома, проекты будут рассчитаны на монтаж монолитных или безбалочных плит перекрытия.
Звуко – и теплоизоляция перекрытий

Основной целью тепловой изоляции перекрытия является поддержание температуры поверхности пола, равной или отличающейся от температуры воздуха в помещении не более, чем на 2 °С. Во избежание возникновения сырости в перекрытии между отапливаемым и неотапливаемым этажом следует защищать утеплитель перекрытия слоем пергамина, прокладывая его поверх тепловой изоляции.

1 – деревянный брус, 2 – брусок черепной,
3 – накат,
4 – утеплитель,
5 – пароизоляция,
6 – доски.

Немаловажным качеством является и способность перекрытия поглощать звуки. Данные конструкции должны обеспечивать нормативный индекс изоляции Rw не менее 49 дБ согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Индекс изоляции Rw равен 52 дБ для железобетонных многопустотных плит, имеющих толщины 220 мм.

Индекс звукоизоляции Rw для деревянных перекрытий, имеющих в своей конструкции слой гипсокартона — 12,5 мм и утеплителя – 280 мм, равен 47 дБ.

Тенденция повышения числа этажей частных домов заставляет решать задачу, связанную со строительством перекрытий. Уровень современных строительных технологий позволяет не привязываться к определенным условиям, которые связаны с конфигурацией и размерами помещений дома. Это расширяет возможности при реализации замыслов и облегчает ведение работ. Перед тем, как начать строительство перекрытий, необходимо досконально разобраться, как это делается. В данной статье подробно расскажем, как и из чего сделать перекрытия между этажами.

Основные требования к перекрытиям между этажами

Перекрытия образуют этажность здания

Перекрытие – это конструкционный элемент здания, который производит деление здания в горизонтальной плоскости с образованием этажей, а также отделяет их от чердака и подвала. Доля затрат на сооружение этой конструкции составляет порядка 20% от сметы строительства. Перекрытие относится к ответственным конструкциям, поэтому на этапе проектирования следует придерживаться основных требований, которые к ним предъявляются:

  1. Прочностные показатели должны находиться на уровне, который позволяет выдерживать нагрузку, складывающуюся из собственного веса и массы элементов строения, предметов и людей. Прочность перекрытия увеличивается с понижением уровня его расположения.
  2. Параметры жесткости находятся в прямой зависимости от прочности и ширины конструкции. Для деревянных конструкций допускается изгиб в пределах 0,5-0,7% от их ширины, для балок из стали – 0,25%.
  3. Перекрытие должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию, при которой уровень шума находиться в пределах санитарных норм. Улучшение этого показателя достигается повышением герметичности стыков.
  4. Конструкция должна обладать достаточной теплоизоляцией. В случае, если она находится между помещениями, имеющими температурную разницу более 10 градусов по Цельсию, требуется реализовать дополнительные мероприятия по сохранению тепла.
  5. Для достижения требуемой пожаробезопасности материал перекрытий должен иметь определенную огнестойкость. Под этим понятием подразумевается степень защиты помещений от воздействия огня на протяжении определенного времени.
  6. Сочетание массы и толщины конструкции должно быть оптимальным.

Как классифицируются перекрытия?

В зависимости от уровня, на котором расположено перекрытия, отличаются предъявляемые требования к ним.

Перекрытие бывает:

Строительство перекрытий – серьезное дело

Межэтажные перекрытия: варианты изготовления

В строительстве существует большое разнообразие решений по организации перекрытий. Они могут быть:

  1. Безбалочными
    : сборными, монолитными и сборно-монолитными.
  2. Балочными
    : деревянными, металлическими, железобетонными.
  3. Деревянными.


    Деревянные перекрытия

    Такая конструкция является наиболее распространенной в строительстве загородных домов. Это связано с возможностью создание перекрытия самостоятельно. Кроме этого материал является доступным и обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами.

  4. Металлическими.

    Этот вариант перекрытия, как правило, используются при организации цоколя и подвала. Металлические конструкции имеют высокую надежность и длительный срок эксплуатации, а также их габариты меньше при одинаковой несущей способности.
    Металлические изделия не обладают достаточной теплоизоляцией и подвержены воздействию коррозии. Конструкция может быть сооружена из швеллеров или двутавров, которые укладывают на расстоянии 500-1500 мм друг от друга. На них производится монтаж плиты из железобетона мелких типоразмеров.
  5. Железобетонными.

    Использование этого варианта обуславливает необходимость использования грузоподъемной техники, так как масса конструктивных элементов значительна. Кроме того фундамент подвергается большим нагрузкам, что следует учесть при проектировании.

    Железобетонные перекрытия

    Показатели звуко- и теплоизоляции материала находятся на среднем уровне, железобетон плохо поддается обработке и имеет повышенные затраты труда при установке.

  6. Кессонными, арочными и шатровыми.

    Перекрытия кессонного и шатрового типов являются разновидностью ребристых панелей. Их применяют в строительстве объектов, имеющих большие размеры, со сложными архитектурными формами. Такие конструкции перекрытий не актуальны при возведении частных домов, как и перекрытия арочного типа.

Перекрытие по деревянным балкам: особенности

Сооружение межэтажного перекрытия из дерева обладает рядом преимуществ:

  • конструкция проста в исполнении, ее под силу сделать собственными руками. Монтаж ее не занимает много времени. Стоимость работ существенно снижается, в связи с отсутствием необходимости использования специальной техники, а мероприятия по подъему и перемещению материала можно осуществить, имея одного или двух помощников;
  • доступность древесины. Для изготовления балок используется хвойные породы деревьев, которые имеют широкое распространение;
  • относительно малый вес, что дает возможность значительно уменьшить массу конструкции в целом. Таким образом, стоимость строительства снижается;
  • простота монтажа звукоизоляции улучшает комфортность проживания в доме;
  • деревянные конструкции имеют меньшую стоимость, что в целом дает существенную экономию средств;
  • скорость создания перекрытия сопоставима с монтажом перекрытия плитами и осуществляется за день. При этом автокран не нужен.

Перекрытия по деревянным балкам

К недостаткам деревянных перекрытий можно отнести:

  • существующее ограничение по длине (4,5 м) не дает возможности сооружать перекрытия над помещениями большей протяженностью без дополнительной опоры;
  • высокая пожароопасность дерева требует специальной обработки деталей;
  • дерево подвержено воздействию ряда биологических факторов, что предупреждается соответствующей обработкой;
  • сравнительно небольшая прочность.

Монолитное перекрытие по профнастилу: на что обратить внимание

Отличием создания перекрытия по профнастилу от бетонного является тот факт, что в первом случае специальная опалубка не требуется, и в итоге имеют готовый потолок. Кроме этого технология с использованием профнастила не нуждается в отделке или доработке.

Профилированная конфигурация материала создает необходимую прочность и жесткость перекрытия, тем самым сокращается потребность в арматуре и бетоне. Это возможно за счет того, что раствор заполняет только пустоты ребер, а не занимает всю поверхность листа.

Для создания такого перекрытия важно использовать исключительно листы, предназначенные для кровли.
Суть технологии заключается в использовании профнастила в качестве опалубки, которую не демонтируют после заливки бетоном. Полученная конструкция имеет в качестве несущих опор специальное сооружение, состоящее из металлических колонн, балок, лаг. В результате происходит перераспределение нагрузки с перекрытия на опоры, при этом стены не нагружаются. Такое конструктивное решение дает возможность выполнять облегченные стены.

Перекрытие по профнастилу

Кроме этого организация системы опор позволяет вместо дорогостоящего ленточного фундамента применить опору стаканного типа. Это существенно сократит смету на строительство.

Перекрытие плитами между первым и вторым этажом: железобетон

Широкое распространение получили плиты, изготовленные из железобетона. По некоторым параметрам, если сравнить с монолитным исполнением перекрытия между первым и вторым этажом, они имеют лучшие показатели.

Организация такого перекрытия требует мощного фундамента и подразумевает возведение стен из прочных материалов. Как правило, плиты перекрытия применяют для зданий большой этажности.

Конструкции из железобетонных плит обладают надежностью, прочностью и длительным сроком эксплуатации. Величина нагрузок, которые может выдержать бетон – колоссальна. Для него характерно свойство со временем увеличивать прочностные характеристики. Кроме этого материал полностью удовлетворяет требованиям по тепло- и звукоизоляции, а также имеют достаточную пожаробезопасность. Процесс монтажа перекрытия из плит не требует много времени при использовании специальной техники и не отличается сложностью.

К основным недостаткам железобетонных изделий можно отнести их существенную массу и необходимость использования при монтаже спецтехники. Кроме этого такие перекрытия требуют создания стяжки, чтобы нагрузка не них была равномерной.

При всех недостатках железобетонные плиты перекрытия успешно применяются при возведении частных домов.

Проектируя дом из газобетона, строители одним из первых решают вопрос о типе перекрытий. Распространение получили следующие конструкции – железобетонные монолиты и панели, деревянные балки. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки, которые важно оценить перед началом монтажных работ.


  • наличие спецтехники;
  • стоимость монтажных работ и материалов;
  • скорость возведения здания.

Несмотря на то, что панельные и монолитные перекрытия в доме из газобетона характеризуются массой положительных качеств, у них есть и отрицательные стороны – сложно подобрать плиты нужной конфигурации и размера. Этих недостатков лишены деревянные межэтажные перекрытия – они прочны и «подстраиваются» под любую конфигурацию дома. Учитывая небольшой вес балок, на стены не будет оказываться сильной нагрузки. Вот почему опытные строители чаще выбирают деревянные перекрытия при возведении дома на основе газобетона.

Как рассчитать размеры деревянного перекрытия?

Чтобы дом из газобетона простоял многие годы, важно правильно сделать расчет межэтажных или чердачных конструкций, ведь они будут служить полом для верхних этажей. Строителю необходимо знать, какой максимальной длины и сечения покупать балки.

Приведем сводную таблицу, по которой, учитывая длину пролета и шаг установки бревен, можно установить сечение:

Длина пролета, м Шаг установки, см
60 100
Сечение бруса, мм
7 150х300 200х275
6,5 150х250 200х250
6 150х225 175х250
5,5 150х200 150х250
5 125х200 150х225
4,5 100х200 150х200
4 100х200 125х200
3 75х200 100х175
2,5 75х150 100х150
2 75х100 75х150

Предположим, что строится дом из газоблока с длиной пролета в 5 м, и балки монтируются с шагом в 1 м. Сверьтесь с таблицей – потребуется брус с сечением 150х225 мм. При дальнейших расчетах учитывайте, что доски будут заходить в газобетонную стену минимум на 15 см. Поэтому максимальная длина перекрытия устанавливается так: 5 + 0,15 + 0,15 = 5,3 м.

Просчитайте, чтобы сечение пиломатериала обеспечивало прогиб не более 1/300 от размера пролета этажа. Желательно, чтобы длина деревянных балок не превышала 6 м – конструкция может не выдержать нагрузок. Точное количество пиломатериала, которое необходимо подготовить, рассчитывается с учетом площади поверхности.

Как монтировать деревянное перекрытие в доме из газобетона своими руками?

Когда рассчитаны размеры перекрытий можно закупать все необходимые для монтажа материалы. Межэтажная конструкция состоит из нижних опорных балок, покрытых тепло- и звукоизолятором, и закрепленных сверху контрреек. Опытные строители в качестве пиломатериала выбирают клееный брус, обрезную доску или готовые двутавровые балки. Можно использовать и металлические элементы.

Главная особенность состоит в том, что деревянные перекрытия для этажей в доме из газобетона будут держаться на опоре из железобетонного армирующего пояса, монтированного по всему периметру здания. Для его изготовления берутся U-блоки – сюда и будут в дальнейшем заводиться деревянные балки.

Перед устройством межэтажных конструкций пиломатериал обрабатывается антигрибковыми средствами. Здесь можно использовать любой из составов, имеющихся в продаже. Исключение – растворы на масляной основе. Такие вещества будут препятствовать испарению влаги с дерева, что сделает дом из газобетона менее прочным и надежным.

Не будет лишней и обработка брусьев веществами, увеличивающими показатели огнестойкости, поскольку дерево горюче. Современные составы позволяют значительно снизить опасность возгорания – в случае пожара пол или крыша не обрушатся в течение нескольких часов. Если устанавливается межэтажное деревянное перекрытие по металлическим балкам, то стальные элементы необходимо обработать антикоррозийными средствами.

Дождитесь пока составы, нанесенные на отдельные части конструкции, просохнут. А когда подготовительные работы будут закончены, можно монтировать межэтажные деревянные перекрытия:

1. Концы балок, которые будут в дальнейшем крепиться в газобетонной стене, сначала подпиливаются под углом 60°, а потом оборачиваются в рубероид. Это предотвратит истирание брусьев. Места «срезов» оставьте непокрытыми – дерево должно «дышать».

2. Нельзя допустить, чтобы газобетонный блок вплотную касался торца балки – это может привести к загниванию бруса. Поэтому в этом месте оставьте зазор – минимум 5 см. Здесь же уложите тонкий слой теплоизоляции – минеральную вату.

3. Вначале монтируются крайние балки. Соблюдая одинаковый шаг, крепите промежуточные деревянные доски. Насколько ровно ложатся брусья, проверяйте по строительному уровню.

4. Балочные перекрытия крепятся к армирующему поясу металлическими уголками, пластинами или шпильками, покрытыми антикоррозийным составом.

5. Теперь можно приступить к монтажу наката. Он делается на основе досок или брусьев, которые крепятся к нижним частям балок.

6. Накат следует утеплить. Слой теплоизолятора – минимум 10 см.

7. Деревянные балки для перекрытия сверху покрываются лагами. После этого можно приступать к устройству пола верхнего этажа. Если в дальнейшем запланировано покрыть его линолеумом, ламинатом или паркетом, то на лаги дополнительно укладывается ДСП или фанера – для выравнивания поверхности.

8. Снизу перекрытия с деревянными несущими элементами обшиваются вагонкой или гипсокартоном. Можно подобрать и другие варианты – все зависит от запланированной декоративной отделки потолка на нижнем этаже.

Цокольная конструкция монтируется по такой же технологии, что и межэтажная. Но строителю в этом случае важно учесть некоторые особенности:

  • Чтобы защитить газобетонный блок и балки (в случае повышенной влажности на нижних этажах), предусмотрите прокладку гидроизоляции. Укладывается она под утеплитель.
  • Если комнаты снизу не отапливаются (кладовка или подвал), предусмотрите более толстый слой теплоизолятора – до 20 см. Чтобы уберечь блоки от образования конденсата, по верху утеплителя уложите пароизоляцию.

Чердачное перекрытие отличается от других видов конструкций тем, что по окончанию работ не требуется монтировать пол – достаточно установить по брусьям трапы-мостики. Слой утеплителя в пространстве между балками – 15-20 см. Поскольку больших нагрузок на элементы не будет, реально обойтись без армирующего пояса. Исключение составляют случаи, когда мансарда на верхних этажах будет использоваться в качестве жилой комнаты.

Как правильно сделать деревянное перекрытие между этажами

Как сделать монолитное перекрытие своими руками

Перекрытия этажей плитами из железобетона

Перекрытия этажей плитами из железобетона применяются тогда, когда стены дома выложены из керамического или силикатного кирпича. Железобетонные плиты представляют собой конструкцию из бетона и арматурной стали, которая в виде натянутой струны проходит вдоль плиты. Учитывая это, нельзя распиливать плиты кусками, так как арматура потеряет свои свойства, что приведет к ослаблению прочности всей конструкции.

Перекрытия этажей плитами из железобетона

Для облегчения веса плиты изготавливают с пустотами внутри цилиндрической или прямоугольной формы поэтому их еще называют «пустотками». При монтаже железобетонные плиты на стены дома укладываются поперечной частью, но никак боковыми гранями. Перед укладкой плиты на место выкладывается раствор, который прижимается плитой. Выдавленный лишний раствор сразу убирается, чтобы он впоследствии не застыл и не стал причиной дополнительной работы по его очистке.

Железобетонные пустотные плиты перекрытия

Применение железобетонных плит обеспечивает быстроту монтажа перекрытия, не подвержено возгоранию, не требует дополнительной звукоизоляции, пароизоляции и сохраняет тепло между этажами. Но вместе с тем – это дорогое удовольствие, которое стоит немалых денег, идущих на покупку плит и аренду автокрана. Кроме того, оно не подходит для частных домов из оцилиндрованного бруса и домов, стены которых выложены газобетонными блоками. И еще: размеры дома по периметру и внутренние перегородки нужно «подгонять» под размер плит, а это не всегда удобно.

Пеноблок в строительстве

Пеноблоки – одна из разновидностей легкого ячеистого бетона. Они имеют пористую структуру и малый вес при достаточной прочности. Блоки легко поддаются обработке, не горят.

Состав

Принцип изготовления пеноблоков очень прост. Блоки получают смешиванием растворной смеси с пеной, приготовленной специальным образом из воды и смесь отправляется в специальную установку, называемую пеногенератором.

Далее сырье отправляется в бетоносмеситель к находящимся там перемешанным цементу, песку и перемешивания с пеной смесь разливают по специальным формам.

Технология изготовления не сложна, главное, ее соблюдать. Многие застройщики даже выпускают партии пеноблоков для строительства своих домов, изготавливая их своими руками.

Строительная промышленность производит несколько видов пеноблоков, которые отличаются по плотности:

  1. теплоизоляционные, плотность которых мала. Они применяются для прокладки в жилых и нежилых помещениях теплоизоляционных коммуникаций;
  2. конструкционно-теплоизоляционные средней плотности для устройства ненесущих конструкционных деталей здания;
  3. конструкционные с наиболее высокой для возведения несущих стен и перекрытий зданий.

Преимущества

Применяются пеноблоки для строительства дома для индивидуального проживания в силу тех преимуществ, которые делают это строительство выгодным и надежным, а именно:

  1. низкая цена по сравнению с другими стеновыми строительными материалами;
  2. легкий вес, уменьшается нагрузка на фундамент;
  3. удобство в работе, легко поддается обработке;
  4. соответствие экологическим нормам, не выделяет токсических веществ;
  5. пожаробезопасность, он не горит и не трескается;
  6. высокие показатели теплоизоляции, звукоизоляции.

Целесообразность устройства монолитного перекрытия

Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.

Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.

  • Возможность изготовления нестандартных плит.

В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.

Выносной балкон с опорой на колонны

  • Отсутствие стыков и швов.

Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.

  • Равномерное распределение нагрузок.

Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.

  • Высокая прочность и долговечность.

В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.

Монолит заливается целиком на всю площадь этажа

Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.

Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.

Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.

В одиночку залить перекрытие большой площади невозможно, нужны помощники

Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.

Обратите внимание! Большой технологический перерыв тоже может негативно сказаться на стоимости строительства из-за простоя бригады, удорожания строительных материалов и услуг, завершения тёплого сезона и других причин.

Состав изолирующего «пирога»

В домах, имеющих мансарду, процесс утепления потолка состоит из следующих этапов:

  • Стропильная система тщательно проверяется на наличие всевозможных изъянов, трещин и иных признаков повреждения. Если таковые будут обнаружены, проводят мероприятия по устранению выявленных дефектов.
  • По периметру потолка мансарды закрепляют материал для гидроизоляции. Делается это при помощи строительного степлера.
  • Закладка самого утеплителя. Могут быть использованы плитные, рулонные или сыпучие материалы. При проведении засыпки ниши для размещения материала должны быть разделены на ячейки с помощью проволоки. Если утеплителем служит минеральная вата, элементами крепления могут служить металлические скобы.
  • Когда теплоизоляционный слой полностью обустроен, поверх него укладывают пленку, служащую пароизолятором.
  • Финальный этап — монтаж декоративной обшивки.

Уход после заливки

Если говорить про уход за подобным изделием, то важно сказать, что при его застывании будет исходить достаточно тепла, а это становится причиной скорого испарения жидкости. Ее минус приведет к деформированию покрытия из бетона, по причине чего в первое время смачивают плиту водой постоянно. Ее требуется лить или ведрами, или посредством шланга с особым распылителем. До этого на бетон можно укладывать тряпку и лить воду. При жаре бетон требуется прикрывать полиэтиленом, чтобы плита не начала трескаться. Опалубку можно убрать уже через 10 суток после крайнего замачивания. Обычно плита способна набрать прочность примерно за 3-4 недели. Когда срок выйдет, можно продолжать работы по строительству. В представленном видеоролике вас ждет процесс возведения монолитной плиты для перекрытия собственноручно.

основных достоинств сборно-монолитных перекрытий

1. Возможность монтажа в труднодоступных местах (где нет возможности установки специальной техники). 2. Возможность установки при реконструкции дома и замене старых поврежденных перекрытий без нарушения целостности стен. 3. Простота и большая скорость монтажа. При этом монтаж производится без помощи специальной техники, в частности без использования крана. 4. Можно собирать перекрытия для объектов различной геометрии: балки могут быть разной длины, их можно стыковать под углом, соответственно, появляется возможность перекрывать помещения сложной конфигурации. 5. Возможность делать длинные безопорные пролеты 10–12 м и более. 6. Высокая несущая способность (прочность). При установке можно подбирать несущую способность перекрытия в зависимости от предполагаемых эксплуатационных нагрузок на объекте. 7. Хорошая звукоизоляция и теплоизоляция готовых перекрытий. 8. Огнестойкость, химическая и биологическая стойкость (препятствует развитию плесени, грибков и микроорганизмов). 9. Возможность сразу установить систему теплых полов и другие инженерные конструкции. 10. Более низкая стоимость за счет экономии на установке и за счет снижения расходов на строительные материалы (бетон и арматура), так как нет необходимости устанавливать опалубку.

Расчет конструкции перекрытия в деревянном доме

Именно от того, на сколько правильно будет проведен расчет предполагаемой нагрузки, можно создать качественную надежную конструкцию, которая будет выполнять свои основные функции и прослужит очень долгое время.

Чаще всего балки в помещении укладываются по направлению самой короткой стены. Это дает возможность сделать пролет минимальным. Шаг между балками будет зависеть в первую очередь от размера сечения. В среднем этот размер составляет 1 метр. Делать расстояние меньше не стоит, так как это только увеличит расход материала и трудоемкость работы.

Схема монтажа балок перекрытия.

Лучше отдать предпочтение балкам с большим сечением, нежели сделать перекрытие с небольшим шагом и слабым перекрытием.

Основные размеры балок при определенном размере пролета:

  • 2200 мм пролет – сечение 75*100 мм;
  • 3200 мм пролет – сечение 100*175 мм или 125*200 мм;
  • 500 мм пролет – сечение 150*225 мм.

Если перекрытие делается между первым этажом и чердаком, то шаг между материалом должен быть таким же, но сечение балок может быть выбрано значительно меньше. Это связано с тем, что нагрузки на чердаке будут значительно меньше, чем на полноценном этаже.

Делаем металлические перекрытия для бетонного пола деревянного дома

После этого в пазы старых деревянных лаг заводятся швеллеры или двутавровые балки необходимых размеров и сечений (характеристики подбираются под ожидаемую нагрузку самого бетонного пола, напольного покрытия, мебели и пр.).

Двутавровая балка и швеллер

Устанавливать металлические балки стоит с шагом в 60-70 см, не чаще.

Подобрать размеры двутавровых балок можно при помощи ГОСТ 8239-89. При небольших площадях комнат (до 20-25 м2) прекрасно подойдет двутавр №10 (габаритами 100х55 мм). При массе в 9,5 кг/метр несложно посчитать полную нагрузку.

Установка металлических балок перекрытия

Например. В комнате 5х5 м вам понадобится в общей сложности 9 балок по 5,5 метров длиной (лишние пол-метра добавлены, чтобы с каждой стороны для опирания балок на фундамент осталось  по 25 см) с шагом в 0,6 м.

Получаем 9 шт * 5,5 м * 9,5 кг = 470,25 кг Масса одного деревянного бруса сечением 100х100 мм при естественной влажности составляет около 50 кг. Получим, что 9 деревянных брусьев уже весят в общей сложности около 450 полное отсутствие разницы в нагрузке металлических и деревянных лаг на фундамент уже очевидно.

Затем сверху укладываются листы профилированного металла, например профлист Н57-750.

Профлист Н57-750

Листы укладываются внахлест друг на друга.

Укладка профлиста для заливки бетонного пола в деревянном доме

Технология монтажа перекрытий из дерева

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

  • топор;
  • циркулярная пила;
  • ножовка;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • саморезы и гвозди;
  • рубанок;
  • гидроизоляционный и теплоизоляционный материалы;
  • строительный уровень длиной не менее 80 см.
  1. При возведении стен в их верхней части формируют специальные проемы или углубления для балок. Перед началом работ эти гнезда очищают от пыли и мусора и настилают в них гидроизоляционный материал. Чаще всего используют рубероид. Если стены из кирпича, гнезда можно обработать битумом или мастиками на его основе.
  2. Торцы балок обмазывают битумом.
  3. Укладывают опоры в предварительно подготовленные проемы.

Если строение возведено из дерева, балки врубают в верхний венец. Существует такой способ крепления опорных элементов к стене, как ласточкин хвост. Оно используется в домах, выстроенных из бревна или бруса. Этот метод соединения прост и надежен. Для фиксации балок необходимы металлические скобы.

Утепление межэтажных перекрытий из массива

Деревянные перекрытия в доме монтируют по следующим правилам:

  • уложенный в гнездо брус должен отстоять от стен углубления не менее, чем на 4 см;
  • балки должны располагаться на расстоянии 40-50 см от дымохода;
  • каждую 3-4 балку крепят к стене анкерами;
  • пространство между брусом и стенками гнезда заполняют паклей или стекловатой.

Схема монтажа межэтажных перекрытий предусматривает устройство тепло- и звукоизоляции. Поэтому оставшиеся после укладки балок щели заполняют монтажной пеной.

Технология устройства настила

В зависимости от местонахождения наблюдателя, деревянные перекрытия между этажами могут представлять собой либо пол, либо потолок помещения. К устройству пола требования особые. Перед тем, как приступить к монтажу настила, каждую балку с обеих сторон подшивают черепными брусками сечением 40х40 см или 50х50 см.

Они послужат опорой для чернового пола. Аналогичным образом можно поступить и с устройством настила, образующего потолок. Но технология монтажа этого конструктивного элемента не имеет специальных требований для выполнения таких работ.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам начинают с крепления к нижней части опор неструганных досок толщиной от 15 мм. Они впоследствии послужат черновым потолком. На получившийся в процессе подшивки настил сверху укладывают гидроизоляционный материал: рубероид, специальную мембрану или плотный полиэтилен. На него — утеплитель.

Монтируют обшивку верхней части перекрытия по деревянным балкам. Доски крепят гвоздями или саморезами. Зная последовательность работ, их несложно выполнить своими руками. Перекрытие дома должно представлять собой герметичную, прочную, качественно утепленную конструкцию. Этот элемент здания испытывает наибольшие весовые нагрузки, поэтому для его устройства выбирают исключительно качественные материалы.

Варианты укладки утеплителя

В зависимости от того, какое перекрытие будет утепляться, и какие возможности есть для проведения теплоизоляционных работ, процесс проводится сверху деревянных балок или снизу. Например, перекрытие первого этажа дома, в котором отсутствует подвальное помещение, утепляется только сверху. Если подвал есть, то можно часть работ провести снизу. Рассмотрим оба варианта.

Утепление снизу

Самый простой способ сделать места для укладки утеплителя – это набить снизу по балкам доски или любой другой плитный или листовой материал: фанеру, ДСП, ОСП, профнастил и прочее. Необязательно новые, подойдут обрезки и отходы б/у.

Если в качестве слоя теплоизоляции используется минеральная вата или пенопласт, то перед тем как набивать нижнюю основу из досок, рекомендуется уложить и закрепить гидроизоляционную пленку толщиною 0,2 мм. Ее укладывают полосами поперек деревянных балок с перехлестом краев в 10-20 см. Оптимально – склеить между собой концы полос скотчем или любой липкой лентой. Основная задача гидроизоляции – не пропустить в слой утепления влажных паров воздуха, которые негативно скажутся на характеристиках той же минеральной ваты или пенопласта.

Далее работы переносятся в комнату. Утеплитель подрезается под размеры пространства между балками. Здесь важно учитывать один момент – теплоизоляционный материал должен заполнять собой все пространство, как по ширине, так и по высоте. Поэтому подрезка по ширине ведется с небольшим припуском, чтобы материал лег, потно прижимаясь к брусам. Что касается высоты, то утеплитель можно укладывать в два или три слоя.

Следующий этап – установка гидроизоляции. Используется все та же пленка, которая также укладывается поперек деревянных балок и крепится к ним степлером и скобами или маленькими гвоздиками. Обязательно скрепление краев уложенных полос гидроизоляции строительным скотчем.

Последнее – монтаж настила из досок или листовых, плитных материалов.

Утепление сверху

Отличается этот вариант от предыдущего двумя позициями.

  1. Для создания ниши, куда будет закладываться теплоизоляционный материал, необходимо сделать конструкцию, состоящую из черепных брусков, поверх которых укладывают доски, фанеру или любой другой плоский материал.

Черепной брусок, прикрепленный к нижнему краю балки перекрытия

  1. Нижний слой гидроизоляции укладывается поверх собранной конструкции ниши с крепления к боковым поверхностям деревянных балок.

Этот вариант утепления перекрытий дома чуть сложнее первого, но у него есть и свои плюсы. Один из них – меньший расход теплоизоляционного материала, потому что толщина слоя уменьшается на толщину черепного бруска (50 мм).

Сборка чернового пола по черепным брускамГидроизоляционная мембрана, уложенная поверх балок перекрытия

Все остальные операции проводятся по технологии первой схемы. А именно:

Монтаж утеплителя между несущими балками перекрытия

  • утеплитель укладывается в образованные ниши с плотным прижатием к брусам;

Укладка гидроизоляционной пленки

  • сверху уложенного теплоизоляционного слоя и перекрытия укладывается гидроизоляция;

Монтаж деревянного настила

  • поверх собранного пирога утепления укладываются доски в качестве защитного настила (пола).

Предлагаем посмотреть видео, как правильно провести утепление пола чердачного помещения со стороны чердака.

Утепление деревянных балок по потолку

Необходимо отметить, что потолок, собранный по балкам перекрытия, должен быть более презентабельным, чем нижняя часть подвала. Поэтому его собирают из обрезных или шпунтованных досок толщиною 25 мм или из фанеры толщиною 10 мм.

Крепление элементов обшивки производится практически без зазоров (1-2 мм в качестве компенсации от температурного и влажностного расширения) оцинкованными саморезами по дереву. Теплоизоляционный материал укладывается со стороны этажа выше.

Деревянное межэтажное перекрытие первого этажа

Деревянное перекрытие между первым и вторым этажом должно отвечать некоторым установленным требованиям:

Конструкция перекрытия должна быть очень прочной и выдерживать предполагаемые нагрузки сверху, рекомендуется просчитывать величину нагрузок с балки перекрытия должны быть жесткими для обустройства пола на втором этаже и потолка на должно иметь одинаковый срок службы, как и весь деревянный дом в целом

Надежное перекрытие на этапе строительства обеспечит сохранность и предотвратит проведение ремонтных пола очень важно оборудовать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.. Схема деревянного перекрытия с разделенными балками

Схема деревянного перекрытия с разделенными балками.

Деревянные балки в качестве перекрытия выполняют все основные функции, и они отличаются от железобетонных плит более простой укладкой. Человеческой силы вполне достаточно, нет необходимости использовать тяжелую технику. Используя балки, можно существенно снизить общую нагрузку на фундамент. К достоинствам деревянных перекрытий относится и невысокая цена. А при правильной обработке и установке такая конструкция прослужит не один десяток лет.

К недостаткам древесины можно отнести такой пагубный процесс, как гниение. Помимо того, к недостаткам изделий из дерева является высокая воспламеняемость при пожаре

Для того чтобы минимизировать вероятность таких процессов, очень важно подготовить балки непосредственно перед монтажными работами. Для перекрытия лучше всего использовать хвойные породы дерева

Для того чтобы избежать прогиба балки, не рекомендуется делать пролет более 5 м. Если пролет будет больше, обязательно нужно делать дополнительные опоры в виде колонн или ригели.

Как выполнить межэтажное перекрытие с применением паро-влагоизоляционных материалов?

Межэтажному перекрытию, как и другим конструкциям здания, нужна защита от влаги. Именно по этой причине, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя в жилое пространство, применяют паро-влагоизоляционные материалы.

Существует несколько вариантов устройства межэтажного перекрытия с применением паро-влагоизоляционных материалов. Давайте попробуем разобраться, чем эти варианты отличаются друг от друга, спрогнозировать возможные риски и выбрать наиболее предпочтительный вариант.

Рассмотрим вариант конструкции межэтажного перекрытия с применением пароизоляции с обеих сторон утеплителя (вариант №1)

Такой вариант устройства межэтажного перекрытия допускается применять только в случае постоянной одинаковой температуры между этажами и при обязательном соблюдении следующих требований:

  1.  Необходимо монтировать хорошо просушенные деревянные элементы (имеется ввиду принудительная сушка, например, камерная) и сухой утеплитель;
  2. Оба пароизоляционных слоя (и верхний и нижний) должны быть абсолютно герметичны.

В реальности температура между этажами редко бывает одинакова и из-за этой разницы водяные пары стремятся переместиться из области с более высоким парциальным давлением в область с более низким парциальным давлением, в том числе и через межэтажное перекрытие. Если пароизоляционный слой на пути водяного пара не абсолютно герметичный (а добиться абсолютной герметичности пароизоляционного слоя очень сложно), то водяной пар сможет проникать внутрь межэтажного перекрытия через негерметично проклеенные нахлёсты, неплотные примыкания или мелкие повреждения полотен пароизоляции. А так как с другой стороны утеплителя также сформирован пароизоляционный слой, то из-за отсутствия возможности выхода водяного пара, очень велика вероятность накопления влаги в конструкции.

Да и требование монтировать только просушенные деревянные элементы и утеплитель, к сожалению, не всегда соблюдается. В таких случаях негерметичность пароизоляционного слоя может лишь усугубить ситуацию, так как влага уже находится внутри конструкции.

Таким образом, если при устройстве межэтажного перекрытия по варианту №1 хотя бы одно из требований не будет выполнено, то очень велика вероятность накопления в нём влаги, что со временем может привести к снижению не только теплоизолирующих свойств утеплителя, но и срока службы конструкции из-за разрушения деревянных элементов в результате воздействия на них плесени и грибка.

Поэтому, учитывая реальные условия монтажа (полное или частичное несоблюдение требований к устройству данного варианта межэтажного перекрытия) и реальные условия эксплуатации (непостоянная либо неодинаковая температура между этажами), рекомендуется межэтажное перекрытие выполнять так же, как чердачное, т.е. с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции.

Рассмотрим вариант конструкции межэтажного перекрытия с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции (вариант №2)

При таком варианте устройства межэтажного перекрытия необходимо соблюдать те же требования:

  1.  Монтировать хорошо просушенные деревянные элементы и сухой утеплитель;
  2. Пароизоляционный слой должен быть герметичным.

Но, в отличие от варианта №1, в данном случае пароизоляционный (пароНЕпроницаемый) слой выполнен только с одной стороны утеплителя (под черновым потолком), а с другой стороны утеплителя расположена пароПРОницаемая гидро-ветрозащитная мембрана. Поэтому, даже если в перекрытии присутствует остаточная влага, которая была в материалах на момент монтажа, и/или из-за разницы температур между этажами небольшое количество водяного пара всё-таки попадёт в перекрытие через негерметичности пароизоляции, то эта влага сможет выйти из конструкции в виде пара, пройдя через пароПРОницаемую мембрану в воздушный зазор, откуда сможет удаляться засчёт вентиляции жилого помещения.

Таким образом, из рассмотренных вариантов устройства межэтажного перекрытия предпочтительным является вариант №2 (с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции), т.к. в этом случае значительно меньше риск накопления влаги в конструкции и соответственно больше срок службы перекрытия.

Рекомендации по монтажу гидро-ветрозащитной мембраны и пароизоляции ИЗОСПАН в конструкции межэтажного/чердачного перекрытия в соответствии с вариантом №2.

Оставить отзыв

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Монтаж чернового пола

Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Чем заполнить межэтажное перекрытие.

Чем заполнить перекрытие между этажами в доме

Основное назначение заполнения межэтажного перекрытия — звукоизоляция, однако в ряде случаев приходиться прибегать и к использованию теплоизолирующих материалов.

При выборе материала заполнения межэтажного перекрытия необходимо учитывать наличие отопления; если оба этажа являются жилыми, то достаточно использовать материал, обладающий хорошей звукоизоляцией. В противном случае придется подумать и о теплоизоляционном слое. Чаще всего для заполнения перекрытий используют материалы, обладающие обоими качествами.

сыпучие материалы и минеральная вата

использование сыпучих материалов — наиболее дешевый вариант засыпки, который обеспечивает приемлемый уровень звукоизоляции. в качестве материала используют металлургический, цементный шлак или керамзит. использование только сыпучих материалов – гарантия всего лишь минимального уровня комфорта в жилом доме, поэтому чаще всего их используют вместе с другими типами звуко- и теплоизоляционных материалов. Минеральная или базальтовая вата считается наиболее популярным материалом, ввиду доступной стоимости и хороших тепло- и звукоизоляционных качеств. Еще одно достоинство минеральной ваты – отсутствие гигроскопичности, что связано с природой происхождения материала, — его делают из каменных волокон, не впитывающих влагу. Если минвата используется исключительно как звукоизоляционный материал, то достаточно уложить слой в 15 см. При использовании материала в качестве утеплителя потребуется толщина в 25 см (для климата среднероссийской полосы). Стоит отметить, что при использовании базальтовой ваты в качестве утеплителя необходимо устанавливать паровой барьер в виде специальной пленки.

пенополистирол обычный и экструдированный

пенопласт отличается невысокой плотностью, поэтому после его укладки сверху обустраивают цементную стяжку. для звукоизоляции достаточно толщины в 35 мм, если требуется удерживать тепло, то лучше сделать два одинаковых слоя по 35 мм. экструдированный пенополистирол отличается более высокой плотностью; стяжка необязательна, но стоит этот материал значительно дороже. обычно его используют вместе с другими материалами; например, с той же минватой, которую укладывают снизу. получается хороший тепло- и звукоизолирующий пирог.

пенополиуретан (или ппу)

выпускается в виде плит или в виде специального жидкого состава (пены). второй вариант является наиболее предпочтительным при заполнении межэтажных перекрытий в деревянных домах. это связано с тем, что ппу, заполняя пространство между балками, проникает примерно на 5 мм вглубь материала, резко увеличивая его стойкость к гниению и образованию плесени. однако подобный способ – наиболее дорогой: понадобится специальное оборудование.

Устройство стяжки пола

Перекрытие частного дома представляет собой горизонтальный строительный элемент, разделяющий строение по высоте. Он одновременно является полом верхнего этажа и принимает на себя его нагрузку вместе с обстановкой и людьми. Перекрытия обеспечивают сооружению необходимую жесткость, поэтому к их устройству относятся очень требовательно. Конструкции, отделяющие жилые этажи от чердачных и подвальных помещений, выполняют также функцию энергосбережения. Какое лучше выбрать перекрытие для частного дома из пеноблоков? Как смонтировать его своими руками? Разберемся с вопросами вместе.

Основные требования к перекрытиям между этажами

Перекрытие – это конструкционный элемент здания, который производит деление здания в горизонтальной плоскости с образованием этажей, а также отделяет их от чердака и подвала. Доля затрат на сооружение этой конструкции составляет порядка 20% от сметы строительства. Перекрытие относится к ответственным конструкциям, поэтому на этапе проектирования следует придерживаться основных требований, которые к ним предъявляются:

  1. Прочностные показатели должны находиться на уровне, который позволяет выдерживать нагрузку, складывающуюся из собственного веса и массы элементов строения, предметов и людей. Прочность перекрытия увеличивается с понижением уровня его расположения.
  2. Параметры жесткости находятся в прямой зависимости от прочности и ширины конструкции. Для деревянных конструкций допускается изгиб в пределах 0,5-0,7% от их ширины, для балок из стали – 0,25%.
  3. Перекрытие должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию, при которой уровень шума находиться в пределах санитарных норм. Улучшение этого показателя достигается повышением герметичности стыков.
  4. Конструкция должна обладать достаточной теплоизоляцией. В случае, если она находится между помещениями, имеющими температурную разницу более 10 градусов по Цельсию, требуется реализовать дополнительные мероприятия по сохранению тепла.
  5. Для достижения требуемой пожаробезопасности материал перекрытий должен иметь определенную огнестойкость. Под этим понятием подразумевается степень защиты помещений от воздействия огня на протяжении определенного времени.
  6. Сочетание массы и толщины конструкции должно быть оптимальным.

Перекрытие одноэтажного дома

Просмотров: 18413

 

Перекрытием называется горизонтальная несущая конструкция, разделяющая здание по вертикали. Ее верхняя поверхность, как правило, является полом вышележащего этажа, а нижняя сторона – потолком нижележащего. В этой статье подбирается перекрытия для одноэтажного дома.

Условно перекрытия делятся на:

  • Чердачные, разделяющие чердак и этаж;
  • Мансардные, отделяющие мансарду от этажа;
  • Междуэтажные, разделяющие смежные этажи;
  • Цокольные, отделяющие первый этаж от цокольного.

Требования к конструкциям перекрытий

Поскольку данные конструктивные элементы являются одними из наиболее ответственных составляющих всего здания, к ним существует ряд требований, выполнение которых обязательно:

  • Несущая способность должна отвечать эксплуатационным нагрузкам;
  • Конструкция должна обладать необходимой жесткостью и наименьшим прогибом;
  • Наличие звуко- и теплоизоляционных характеристик, согласно действующим строительным нормам;
  • Огнестойкость перекрытия должна соответствовать классу здания.

Выбор вида перекрытия для одноэтажного дома

Вид перекрытия зависит от его расположения в конструктивной схеме и типа здания. Перекрытия для одноэтажного дома с полами по грунту делаются только чердачные. При наличии подвала или мансарды в таком здании, делают междуэтажные перекрытия, несущие большую нагрузку.

Зачастую при возведении одноэтажных дачных домов применяют систему деревянных балок и настилов, которыми перекрывают чердачные и цокольные пролеты. В более капитальных сооружениях, как правило, перекрытия для одноэтажного дома делают из монолитного или сборного железобетона.

Каждый вид перекрытий подходит для сооружений определенного типа. Деревянные конструкции – самые недорогие и наименее трудоемкие. Они могут применяться для любого типа вертикального разделения исключительно в деревянных домах и небольших коттеджах.

Монолитный железобетон может быть применен практически во всех зданиях, кроме деревянных. Такие перекрытия более прочные, огнестойкие и долговечные, чем деревянные конструкции. Но они и более дорогостоящие. Для их устройства необходимо значительно больше трудозатрат. В одноэтажных домах эту технологию используют для устройства цокольных и мансардных перекрытий.

Наиболее простой в выполнении, но и самый дорогостоящий вид перекрытий – сборные плиты из железобетона. Помимо этого их нельзя использовать в деревянных строениях и зданиях с толщиной несущих конструкций менее 200 мм. Применяются в одноэтажном строительстве преимущественно для цокольного и мансардного перекрытий.

 

 

Армопояс для одноэтажного дома из газобетона

Армопояс является важной частью газобетонного дома и представляет из себя кольцевую монолитную конструкцию. Армированный пояс заливается для перекрытий и для крепления кровли, а точнее мауэрлета. Причем, армопояс нужен не только под плиты перекрытия, но и под деревянные балки.

Но нужен ли армопояс для одноэтажного дома? Да, нужен, и мы объясним причины.

Также мы рассмотрим задачи армопояса, требования к его ширине и высоте, утепление, армирование, опалубку и схемы крепления кровли к армопосу.

Для чего нужен армопояс

  1. Укрепление несущих стен.
  2. Равномерное распределение вертикальных точечных нагрузок.
  3. Сдерживание горизонтальных усилий.
  4. Минимизировать вероятность появления трещин. 
  5. Для закрепления мауэрлата.

Виды армопоясов

Межэтажный армопояс под обычные плиты перекрытия должен быть самым мощным, так как на него передается нагрузка от перекрытий, стен второго этажа и кровли. Рекомендуемая толщина – 200-250 мм и высота 200-300мм. Продольная арматура – 12 диаметра.

Отметим, что для одноэтажного дома межэтажные армопояса не требуется.

Для деревянных перекрытий толщину армопояса можно немного уменьшить, так как сами деревянные балки и деревянный настил весят гораздо меньше, чем бетонный. Задача армопояса в данном случае – равномерное распределение точечных нагрузок от балок.

Рекомендуемая толщина армопояса – 150-200 мм и высота от 150 мм. Продольная арматура – 10-12 диаметра.

Армопояс под мауэрлат необходим для распределения нагрузки от кровли на газобетонные стены, а также для крепления деревянного мауэрлата при помощи шпилек. Сами шпильки замуровываются в армопоясе.

Если у вас именно одноэтажный дом с холодным чердаком, то вам будет достаточно одного армопояса под мауэрлат, а балки будут опираться на тот же армопояс. Варианты такого крепления смотрите на схеме.

Отметим, что более правильным является строительство по проекту, где каждый элемент просчитан, и имеет определенную прочность по СНиП. Это позволит избежать ненужных расходов на материалы. Но в случае его отсутствия, можете прислушиваться к нашим советам.

Армирование армопояса

Сама схема армирования представляет из себя квадрат. Основную растягивающую нагрузку на себя принимает продольная арматура, которая делается из прутьев 10-12 диаметра. Поперечные рамки можно изготовить из арматуры 6-8 диаметров. Задача рамок – удерживать продольную арматуру в определенном положении.

На углах арматуру обязательно нужно загибать и усиливать г-образными хомутами. Минимальный перехлест арматуры – 500 мм. Вяжется каркас вязальной проволокой. Защитный слой бетона для каркаса должен составлять минимум 25 мм со всех сторон.

Бетон для заливки армопояса должен быть очень прочным, примерно класса B22,5. Состав бетона: цемент 500-й марки, песок, щебень (1:2:3), воды нужно добавлять 80% от объема цемента. Для большей пластичности используйте пластификатор. Увеличение количества воды понизит прочность бетона.

Опалубка для армопояса

Опалубку можно сделать как съемную, так и несъемную. Несъемная подходит для более толстых стен, где есть возможность установить газобетонные U-блоки или же тонкие блоки из газобетона. Также не забывайте про утепление армопояса экструдированным пенополистиролом, который нужно укладывать с внешней стороны. Толщина утеплителя 30-50 мм.

Съемная опалубка для армопояса делается из деревянных брусков и плит OSB. Чтобы опалубка не разъехалась в процессе заливки, шаг брусков должен составлять 40 см. Для большей надежности опалубку стягивают шпильками или проволокой.

Когда можно нагружать армопояс

Если заливка происходила в теплое время года, то армопояс можно нагружать уже через 10 дней, если же в холодное, то лучше выждать 3-4 недели. В продаже есть специальные добавки, ускоряющие твердение бетона. Также не забывайте проливать армопояс водой, чтобы он лучше набрал прочность и не покрылся усадочными трещинами.

Деревянные перекрытия в каркасном доме: цокольное, межэтажное, чердачное

Перекрытия в каркасном доме – это горизонтальные поверхности, при помощи которых ограждается внутренний объем помещения сверху и снизу. Это пол и потолок, закрепленные на специальных деревянных или бетонных конструкциях. Они имеют большую важность, связывая между собой стены и делая конструкцию здания более жесткой. Кроме того, эти элементы создают дополнительное утепление здания: их каркас обязательно должен содержать утеплитель.

Какие бывают перекрытия

Есть три типа перекрытий в каркасных зданиях:

  • межэтажные;
  • половые;
  • чердачные.

Перекрытия пола должны быть достаточно прочными и жесткими, чтобы сделать надежным напольное покрытие. Чердачные перекрытия также выполняют качественно, поскольку к ним крепится утеплитель и потолочная отделка.

У межэтажных перекрытий одновременно две функции – быть полом для верхнего этажа и потолком для нижнего. На эти перекрытия оказывается вертикальная нагрузка, поэтому балки должны быть устойчивыми к вертикальным прогибам.

Требования к конструкции перекрытия

Межэтажное перекрытие в каркасном доме должно соответствовать многим критериям, но основные требования такие:

  1. Жесткая и прочная конструкция, которая выдержит серьезную нагрузку.
  2. Никакая балка не должна прогибаться под воздействием тяжести.
  3. Деревянные перекрытия каркасного дома должны иметь хорошую звукоизоляцию, чтобы шум и посторонние звуки с одного этажа не проникали на другой.
  4. Важно сделать качественное утепление. Особенно хорошо должно быть утеплено мансардное и цокольное перекрытия.
  5. Все основные элементы перекрытия должны иметь хорошую огнестойкость, чтобы случайный пожар на одном этаже не перекинулся на все здание.
  6. Не стоит делать слишком массивные, дорогие и огромные конструкции – устройство перекрытия должно быть максимально простым и бюджетным.

Особенности перекрытий

После возведения нижнего уровня необходимо сделать перекрытие из тех же материалов, что и каркас, чтобы продолжить строительство следующего уровня дома. Важно, чтобы каркасные стены были ровными в горизонтальной плоскости. Это позволит быстро сделать перекрытие.

По сути, перекрытие является основой для верхнего уровня. То есть, перекрытие первого этажа (прослойка между первым и вторым этажом) становится полом для второго этажа. Это означает, что конструкция должна быть особо прочной. Лучше для этого при необходимости усилить лаги, ведь на них будут закрепляться внутренние неосновные стены.

Порой проект дома подразумевает участие лаг перекрытия в конструкции стропильной системы. В этом есть свои недостатки:

  • слой теплоизоляции значительно уменьшится, что приведет к появлению мостиков холода;
  • придется предусматривать сложную вентиляционную систему подкровельного пространства в зоне стыков лаг и стропил;
  • при возведении стропил придется вынужденно возводить настил из досок или фанеры.

Лаги для междуэтажных перекрытий могут быть разной толщины. Так, если по ним никто не будет ходить, можно поставить тонкие доски. Если же верхнее помещение будет жилым, лаги должны быть большого сечения, не меньше, чем на первом этаже.

Порядок и правила монтажа

Даже не планируя монтаж перекрытий каркасного дома своими руками, нужно ознакомиться с особенностями устройства и установки этого важного элемента.

Особые рекомендации по установке

Для установки межэтажных перекрытий сначала нужно уложить по периметру дома обвязку из балок, а уже на нее закреплять гвоздями лаги. При наличии большого пролета лучше сделать клееные балки.

Балки перекрытий имеют двойную функцию. С одной стороны на них крепят потолок из гипсокартона, с другой – набивают лаги пола. Толщина досок для пола должна составлять не менее 1/20 от длины. Например, для пролета 4 м потребуется лага толщиной от 20 см. Пространство перекрытия заполняют утеплителем.

Балки делают из толстых бревен, которые распиливают на части толщиной от 70 мм. Также можно сбить вместе две доски, толщина которых составляет 50 мм.

Соединяют доски друг с другом гвоздями или металлическими скобами. Балки для перекрытий имеют преимущества: у них низкая стоимость, простая установка, высокие теплоизоляционные свойства, длительный срок эксплуатации (до 50 лет).

Деревянные балки – пожароопасный материал. Это значит, что их необходимо обработать огнеупорными пропитками, противогрибковыми составами и средствами от гнили.

Утепление перекрытий между этажами

У минеральной ваты есть важные преимущества: природное происхождение, низкая теплопроводность, она легкая и негорючая. Поэтому лучше всего именно её применять для утепления перекрытий. Но также для звуко- и теплоизоляции можно использовать другие альтернативные материалы:

  • перлит;
  • пенопласт;
  • керамзит;
  • шлак;
  • сухой песок;
  • опилки.

Материалы для перекрытий

Лучше всего выбирать хвойную древесину. Это может быть сосна, ель, лиственница. Основная нагрузка оказывается на балки или лаги, а затем переносится на стены, обвязку и фундамент.

Для балок перекрытия используется обработанный круглый брус на два канта или сбитые вместе доски.

Несущие балки должны иметь соответствующий размер, в зависимости от нагрузки, которую они будут испытывать, а также длины пролета. Значения размеров можно узнать из специальных таблиц.

Расчет нагрузки

Перекрытия испытывают следующие виды нагрузки:

  • выдерживают собственную массу;
  • массу части дома, что выше их;
  • переменную нагрузку от пребывания людей и от установки мебели и вещей.

Собственная масса в среднем имеет 150-200 кг на каждый квадратный метр перекрытия. Конкретный вес зависит от вида утеплителя и толщины всех элементов конструкции. У чердачных перекрытий вес еще больше, поскольку там необходимо устанавливать больше утеплителя.

Что касается переменных нагрузок, то средние их значения – до 100 кг на 1 кв. м, а иногда и больше. Чтобы понять общую нагрузку, необходимо суммировать постоянную и переменную в их максимальных значениях.

Далее в таблицах смотрят необходимую толщину балок с учетом их длины. Балки устанавливают на обвязку по периметру при помощи металлических уголков. При установке межэтажного или чердачного перекрытия важно устанавливать балки четко над вертикальными каркасными стойками.

Подшивка и настилы

Установив потолочные балки и проверив, достаточна ли их прочность и правильно ли они закреплены, начинают сверху на них устанавливать настил, чтобы по ним можно было ходить. После этого снизу устанавливают подшивку потолка.

Для межэтажных перекрытий необходимо подбирать качественную подшивку. Она должна выдерживать свой вес, а также нагрузку отделки потолка, утеплителя и всех декоративных и функциональных элементов, которые будут к ней прикреплены. Это светильники, некоторые элементы мебели, какие-то украшения.

Несмотря на все это, несущая способность у обшивки должна быть не слишком большой. Для этих целей в любом каркасном доме используют какие-то листовые материалы. Для примера, это может быть даже обычный гипсокартон. Его применение очень выгодно, поскольку он не только позволяет сделать потолок максимально ровным, но и является огнеустойчивым материалом.

Выбирая подшивку для полового и потолочного перекрытий, нужно помнить, что она должна выдерживать большую нагрузку, так как в этих местах больший слой утеплителя, чем в межэтажном. Кроме того, появляются дополнительные элементы конструкции перекрытия. Поэтому здесь уже рационально использовать не обычный гипсокартон, а шпунтованную доску и другие подобные варианты.

Вариант устройства наката

Работу начинают с того, что к нижней части потолочных балок системы перекрытия по всей длине сбоку набивают специально заготовленные черепные бруски. Для этой цели отлично подойдут обычные деревянные рейки, сечение которых составляет 30х50 мм. Они необходимы для установки щитов наката. Под ними подразумевают листы гипсокартона, фанеры, прочих материалов или доски, которые смогут удерживать вес утеплителя.

Накат необходим не только для декоративных целей. Он держит на себе все элементы конструкции, которые не закреплены на балках перекрытий. Кроме того, этот элемент подшивки удерживает на себе еще и нагрузку снизу в виде отделки и ее декоративных частей.

Различают два типа настилов, которые используются в каркасных домах. Первый – черновой, второй – ходовой. Только черновой вариант используют на чердаках, чтобы по ним можно было удобно передвигаться. Под ходовым настилом подразумевают установку чистового дощатого пола.

Установка и чернового, и чистового настила подразумевает укладку досок на балках и их закрепление. Таким образом, монтаж настила одинаковый, но требования к качеству работ отличаются.

Прибивая доски чернового пола к балкам, делают специальный зазор. Он необходим для того, чтобы через пол циркулировал воздух. Прибивая ходовой (или чистовой) настил, зазор не делают, а доски стыкуют плотно.

Следует отметить, что необязательно делать сплошной настил на чердаках, которые не будут эксплуатироваться. Для этого достаточно набить доски по определенным маршрутам, которые понадобятся для решения каких-либо аварийных задач. Например, для доступа к коньку крыши или к дымоходу.

Пирог перекрытия в каркасных домах

Неважно, по каким технологиям построен каркасный дом и как выполнен его проект, перекрытия имеют примерно схожую конструкцию и пирог. Если говорить снизу вверх, то сначала идет подшивка (или накат). Затем на нее натягивают полиэтиленовую пленку, пергамин, толь или другой гидроизолирующий слой.

Далее устанавливают слой утеплителя. На первом этаже удобно использовать сыпучие наполнители. Это может быть керамзит, перлит, печной шлак, другие материалы. Между этажами оптимально использовать минеральную вату, пенопласт, стекловату или другие плитные и рулонные утеплители.

Утепление необходимо для половых и потолочных перекрытий в каркасном доме. Если нужно провести шумоизоляцию между комнатами, делают это при помощи акустической шумоизолирующей ваты.

Количество утеплителя, которое пойдет на утепление разных частей каркасного дома, можно вычислить по таблицам.

Установив утеплитель или засыпав его, если он сыпучий, сверху можно залить песчано-цементный раствор для стяжки всей конструкции. Особенно это актуально для чердачных перекрытий. К этому прибегают, чтобы сделать более медленным разрушение утеплителя и максимально продлить срок эксплуатации перекрытия.

Условия долговечности перекрытий

Чтобы перекрытия каркасного здания выполняли все свои функции, необходимо содержать их в должных условиях, которые позволят максимально сохранить прочность конструкции на протяжении всего срока ее эксплуатации. Так, необходимо исключить попадание в перекрытия и накопление там сырости и влаги. Именно она зачастую оказывает самое разрушительное влияние на дерево.

Воздух в каркасных домах должен циркулировать как горизонтально, так и вертикально. А перекрытия лишают его способности проходить между этажами. Поэтому, когда наблюдается перепад температур, на них выступает конденсат как на самой холодной точке, контактирующей с воздухом.

Если воздух не циркулирует, дерево начинает мокнуть, оно сыреет, что приводит к гниению конструкции и быстрому распространению плесени. Древесина легко впитывает влагу и начинает разбухать. Из-за этого меняются размеры отдельных конструкций каркасного дома, что приводит к излишнему напряжению.

Если такая ситуация будет продолжаться, прочность всего дома начнет страдать, что приведет к быстрому износу и вынужденному прекращению эксплуатации. А за счет того, что при повышенной влажности начнут активно развиваться грибки, это ускорит разрушение деревянных конструкций и еще больше сократит срок использования здания.

Влажность и сырость чаще всего поступают в дом из-за неправильно обустроенных перекрытий пола. Изредка причиной также служит чердачное перекрытие. Что касается межкомнатных перекрытий, то им не угрожает избыток влаги в доме.

Исключение составляют перекрытия в туалете, ванной, кухне. Выполняя их, делают дополнительный слой гидроизоляции, чтобы влага не проникала в деревянный каркас и не накапливалась там.

Видео:правила и разбор ошибок межэтажного перекрытия

Итак, установка перекрытий в каркасном доме не считается сложной задачей. Но есть ряд тонкостей и технических норм, которые необходимо выполнять. Это необходимо для того, чтобы сделать эксплуатацию дома максимально комфортной и длительной. Ответы на все оставшиеся вопросы даны в видео.

Закладка Постоянная ссылка.

Перекрытия по балкам для строительства частного дома

Первая статья нашей подборки, посвященной перекрытиям, рассказала об их разновидностях, которые применяют в индивидуальном строительстве, и типах материалов, используемых для их выполнения. Эта статья расскажет подробно о перекрытиях, опирающихся на балки, их свойствах и типах.

БАЛОЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

Основой их конструкции являются балки, располагаемые на одинаковом расстоянии друг от друга. Они служат опорой для элементов заполнения, выполняющих ограждающую функцию. Балки в зависимости от материала изготовления могут быть деревянные, железобетонные и металлические.

Перекрытия, опирающиеся на деревянные балочные конструкции

Частные каркасные дома (проекты, цены можно посмотреть в интернете) предусматривают применение именно балочные перекрытия из дерева. Большие и маленькие деревянные дома также проектируются с использованием именно этого вида перекрытий. Применение деревянных балок ограничено следующим условием: в при необходимости выполнить перекрытие между этажами перекрываемый пролет должен быть не шире 5 метров, а перекрытие неэксплуатируемого чердака может быть выполнено при пролете не более 6 метров. Это ограничивает круг их применения по сравнению с металлическими балками, применяемыми вне зависимости от ширины пролета, который необходимо перекрыть. Балки для деревянных перекрытий выполняются из следующих сортов древесины: лиственных и хвойных. Поверх балок выполняется настил, служащий напольным покрытием. Конструкция состоит из таких слоев: сама балка, накат, утеплитель и пол. Для перекрытия пролетов деревянных домов, прямоугольных в плане, используют поперечное расположение балок, уложенных вдоль самой короткой стороны здания.

Достоинства перекрытий из дерева:
  • Деревянные перекрытия монтируются быстрее и легче, чем другие виды перекрытий (исключение составляют лишь стропильные фермы). Не будут исключением и сложные места их расположения. Технология укладки проста и не предполагает применения техники, кранов или специальной оснастки
  • Такой тип перекрытия имеет малый вес.
  • Деревянные перекрытия обходятся, как правило, дешевле. 
Недостатки конструкций из дерева:
  • Основным недостатком, объединяющим все деревянные конструкции, является пожароопасность.
  • Также дерево подвержено процессам гниения и размножению жуков-короедов.
Пример слоев деревянного балочного перекрытия:
  1. Напольное покрытие.
  2. Слой пароизоляции.
  3. Слой утеплителя.
  4. Контррейка.
  5. Балки.
  6. Основа потолка.
  7. Отделка потолка.

Стропильные фермы можно назвать разновидностью деревянных перекрытий.

Они представляют собой цельную конструкцию, выполняющую объединение междуэтажного перекрытия и стропильные кровельные конструкции. преимущества, отличающие эту систему от традиционных перекрытий из дерева и обычной стропильной конструкции, следующие:

  • Стоимость ферм чаще выгоднее для строительства по сравнению с традиционными решениями.
  • Позволяет перекрывать пролеты 6-9 м. 

Стоит заметить, что использование стропильных ферм ограничивает в некоторых случаях эксплуатацию чердака ввиду сложной расстановки деревянных элементов. 

Наши партнеры занимаются проектированием и производством стропильных ферм, на их сайте вы можете подробнее ознакомиться с преимуществами ферм: http://profikarkas.com.ua/article/10-chto-takoe-fermyi-Mitek. 

Перекрытия с металлическими балками

Этот вид перекрытий является более выигрышным в сравнении с деревянными, ведь экономит высоту этажа посредством меньшей толщины, более долговечен и надежен. Правда данный тип перекрытия редко применяется. Заполняют проемы между балками и легкими плитами из железобетона, и вставками из легкого бетона, и накатом из дерева или щитами. Масса такой конструкции часто превышает 400 кг.

Преимущества этого вида перекрытий:
  • Технологически возможно перекрывать большие пролеты (более 4-6 м).
  • Металл не восприимчив к гниению и хорошо противостоит огню.

Именно по причине следующих недостатков такой вид перекрытий редко используется:

  • Повышенная влажность провоцирует образование на металле коррозии.
  • Снижены их звуко- и теплоизоляционные характеристики. Но для компенсации этого недостатка металлические балки на концах оборачивают войлоком.

Металлический профилированный прокат в виде двутавра, уголка или швеллера служит несущими элементами для металлических перекрытий. Расстояния между балками заполняются пустотными сборными железобетонными плитами толщиной 90 мм. Верхнюю поверхность плит покрывают шлаком, выполняя поверх слой бетонной стяжки толщиной 80-100 мм. Расход стали, требуемый для изготовления балки, равен примерно 25-30 кг/м2 и зависит от её марки.

  1. Стяжка из бетона.
  2. Дощатый настил.
  3. Балка.
  4. Сборная ж/б плита.
  5. Гидроизоляционный материал.
  6. Сетка штукатурная.
  7. Штукатурка.

Перекрытия по железобетонным балкам

Особенностью технологии монтажа этого вида перекрытия является применение подъемной техники – кранов, потому как масса элементов значительна. В зависимости от длинны балки, её вес достигает 175-400 кг. Железобетонными перекрытиями можно перекрывать 3-7,5 метровые пролеты.

Шаг установки железобетонных балок от 60 до 100 см. Между ними укладывают плиты или пустотелые блоки из легкого бетона. (Первые применяют в конструкции пола из досок или паркета, вторые – для линолеума или укладки паркета на бетонное основание). При перекрытии чердака конструкцию обязательно утепляют. То же самое касается подвальных и цокольных перекрытий. А для междуэтажных перекрытий выполняют мероприятия, направленные на достижение хорошей звукоизоляции.    

1 — Балка из железобетона, 2 — пустотелые блоки/ легковесная бетонная плита, 3 — цементная стяжка без подложки или с ней, 4 — напольное покрытие.

Плюсы железобетонных балок:
  • Возможность перекрытия широких проемов в отличие от деревянных балочных перекрытий.
Минусы:
  • Применение дорогостоящих крановых механизмов при выполнении работ по монтажу железобетонных балочных перекрытий.

Вывод: и проекты одноэтажных частных домов и многоэтажных особняков рассчитываются с учетом перекрытия разных видов. Их выбор обуславливает конструкция здания. Завершит нашу подборку следующая статья, посвященная безбалочным перекрытиям.

ВАЖНО! Для обеспечения безопасности жилого дома параметры перекрытия проектировщик рассчитывает индивидуально для конкретного дома. Это является залогом долговечности и способности перекрытий выдержать необходимую нагрузку.

Тип перекрытий можно подобрать своими силами с учетом того варианта, который в вашем регионе наиболее выгоден. Если вы просматриваете блочные, кирпичные дома Z500 или дома из дерева, проекты которых можно легко найти в интернете, и вам требуется произвести замену типа перекрытия, наши проектировщики выполнят соответствующие изменения на основании подробных расчетов.

Потолочное перекрытие своими руками — как положить потолочное перекрытие

Потолок играет одну из ключевых ролей при оформлении дизайна помещения. Рассматривая различные варианты его отделки, не стоит забывать, что качественный монтаж потолочного перекрытия обеспечит отличный конечный итог.

Перед тем, как сделать потолочное перекрытие своими руками, рекомендуем прочитать данную статью.

Требования

Балочные виды перекрытий

Перекрытие потолка независимо от того, какой материал пошел на их изготовление, должно отвечать принятым стандартам:

  1. Перекрытие обязано выдерживать эксплуатационные нагрузки, рассчитанные вами заранее. В расчетную нагрузку входит вес балок перекрытия и выбранного вами материала отделки потолка;
  2. Жесткость сооружения должна выдержать все предполагаемые нагрузки, при этом она не должна деформироваться;
  3. Необходимо также обеспечить потолочное перекрытие достаточными звуко- и теплоизоляционными характеристиками.
  4. Одной из главных характеристик потолочного перекрытия должна являться его огнестойкость.

Существует два вида потолочных перекрытий: плитное и балочное.

Балочное перекрытие

Обработка балок

Такой вид перекрытия очень популярен при индивидуальном строительстве. Строя свой дом, хорошо изучите метод сооружения балочного перекрытия из дерева.

Деревянные балки, опирающие на несущие стены постройки, составляют основу балочного перекрытия. Их сечение высчитывайте в зависимости от длины шага между ними и расстояния между несущими стенами, перекрываемого балками и, конечно, от предполагаемой нагрузки на потолок.

Опирание балок на деревянный прогон

Отнеситесь серьезно к выбору древесины для балок. Строя потолочное перекрытие, помните, что балки могут быть сделаны из различных пород деревьев. Главное, чтобы они были хорошо просушены в течение 100 дней. Это во многом определяет их качество. Перед началом работ по строительству перекрытия проверьте балки. Проконтролируйте, есть ли на них гниль, трещины или другие нарушения древесины. Забракованные балки не используйте в строительстве.

Схема проема в перекрытии

  1. Уложите балки на стены и выровняйте их по плоскости. Делайте это с помощью подкладок из просмоленной доски различной толщины. Никогда не используйте для выполнения этой работы, клинья, сделанные из необработанной древесины.
  2. Для усиления стыков балок на внутренних стенах закрепите их металлическими скобами и хомутами. Вместо них можете воспользоваться деревянными накладками, сделанными из досок толщиной не меньше 40 мм.
  3. По правилам пожарной безопасности балки перекрытия нельзя располагать к дымоходу ближе 400 мм.
  4. Концы балок, которые заделываются в несущие стены, обязательно обработайте антисептиком, просмолите и оберните рубероидом. Эти меры защитят деревянные балки от возникновения и развития гнили.
  5. Для придания перекрытию жесткости каждую вторую балку закрепите на вмурованное в кладку металлическое крепление.
  6. Чтобы сделать черновой потолок, подготовьте черепные бруски, затем их закрепите на боковые грани балок. К брускам прикрепите выбранный вами материал, образующий черновой потолок.

Перекрытия из плит

Укладка плит перекрытия

В основном, плитное перекрытие применяется при возведении многоквартирных домов.

При постройке собственных домов такой вид перекрытия востребован реже. Плиты характеризуются большим собственным весом, а значит, при их монтаже потребуется использование специальной техники, а это связано с увеличением денежных расходов.

Обратите внимание!
Плитные перекрытия отличаются неоспоримым преимуществом. Они не горят, характеризуются высокой прочностью и долговечностью.

Если вы произвели монтаж перекрытия из плит, согласно существующим правилам, то в итоге получите ровную потолочную поверхность, не требующую дополнительного выравнивания и шлифовки.

Для изготовления плит используют тяжелый и легкий бетон, они могут быть сплошными или пустотными внутри.

Обратите внимание!
При постройке частного дома, лучше воспользоваться пустотными плитами. Они характеризуются отличными тепло- и звукоизоляционными параметрами. К тому же их вес намного меньше.

Ребристое перекрытие

Существует два вида перекрытия из плит: монолитные и сборные.

При монтаже перекрытия из плит они укладываются на несущие стены постройки, для большей надежности конструкции возводящиеся толщиной не меньше 150 мм. Несущие стены должны находиться на расстоянии 3 м друг от друга. Если оно превышает это значение, то вам придется монтировать поперечную балку, это сделает ваше строительство дороже.

Сборно-монолитное

Приступая к возведению частного дома, вы обязаны точно определить, какое перекрытие потолка — плитное или балочное – наиболее подходит в вашем конкретном случае. Запомните, что на конечный результат огромное влияние оказывает качество используемых материалов и соблюдение всех технологических требований монтажа перекрытий. Если вы все сделаете правильно, то получите в итоге ожидаемый результат.

Видео

Посмотрите, как можно самостоятельно залить монолитное перекрытие:

Замена электропроводки в двухэтажном доме

Электрики часто сталкиваются с чрезвычайно трудными задачами в своей повседневной работе. Один замечательный пример произошел с двухэтажным домом в колониальном стиле 1920 года. Он предлагал множество ситуаций, которые требовали обходных путей или нестандартных решений некоторых очень сложных проблем с проводкой. Для замены электропроводки в двухэтажном доме должен привлекать опытный лицензированный электрик. Вы хотите, чтобы работа была гарантирована, а строительные нормы и правила соблюдены.

Замена электропроводки в двухэтажном доме

Первая часть этой серии статей о замене электропроводки в двухэтажном доме начинается с очевидной проблемы.А именно, как перемонтировать светильники и вентиляторы на потолке первого этажа двухэтажного дома? Эта статья не будет достаточно исчерпывающей, чтобы вы могли выполнить всю работу самостоятельно. Мы хотим поощрять электриков и профессиональных торговцев. Кто знает, может быть, мы даже подкинем им новые идеи.

Наконец, мы надеемся дать домовладельцам возможность лучше понять сложность замены электропроводки в старом доме. Правильное выполнение работы приводит к большому количеству мусора и МНОЖЕСТВУ латания дыр. Ожидайте, что, когда вы войдете в это, вы не будете испытывать сюрпризов позже.

Доступ решает все

Если подумать, есть два простых способа получить доступ к электропроводке, приборам и коробкам: в подполье и/или на чердаке. А как же двухэтажный дом? Как добраться до потолочных цепей на первом этаже? Доступа на чердак нет, а подполье мало помогает.

Для многих из нас это было бы остановкой шоу.

В случае с этим домом у нас был доступ и к чердаку, и к подполью, но, как мы только что указали, это не решает загадку потолка первого этажа.Однако, когда имеешь дело с потолочными вентиляторами, осветительными приборами, вентилятором в ванной или светом, свет в конце туннеля есть…

Где-то здесь есть каламбур, но я его пропущу.

А чердак и подвал? Они действительно помогают, но не так, как вы могли бы подумать.

Схема решения проблемы

Опять же, мы говорим о проводке потолочных светильников на первом этаже двухэтажного дома. Для этого у нас должен быть план.Это включает в себя сбор некоторой информации о структуре дома и понимание ваших вариантов. Начните с ответов на следующие вопросы:

Какова конструкция вашей стены?

Это может звучать как простой вопрос, но знание конструкции вашей стены поможет вам точно определить, какие у вас есть варианты для прокладки провода вдоль внешних стен, а не для постоянного простреливания внутренних стен. Вы имеете дело с 2х4? Блочная конструкция? Кирпич? Сколько у вас места в ваших стенах? Есть ли какая-либо изоляция, о которой вам нужно беспокоиться? На эти вопросы нужно ответить.

В каком направлении идут потолочные балки?

Зная ответ на этот вопрос, вы поймете, как нужно провести проводку в потолке, чтобы добраться до стены. В дополнение к ориентации потолочных балок, вы также хотите посмотреть, куда падают ваши окна. Это вступает в игру позже, когда вы начинаете составлять конкретный план прокладки проводки.

Вы хотите модернизировать потолочные вентиляторы до двухклавишного/двухполюсного выключателя или отдельного диммера для света?

Заблаговременное знание целей обновления избавит вас от ошибки, связанной с использованием 12/2, когда вы должны использовать провод 12/3.Вы также можете запланировать запуск 12/3 для 3-позиционных выключателей и везде, где вам могут понадобиться два отдельных выключателя для определенной области.

Приступая к делу

На самом деле составление плана — это одно, а реализация — совсем другое. Принцип подключения потолочного вентилятора на первом этаже состоит из следующих основных шагов:

  1. Отрежьте блок выключателя/предохранителя и снимите вентилятор или комбинацию вентилятора/светильника с твоего пути. Вы также хотите подготовиться к перемонтажу ваших выключателей и розеток в локальной зоне, вытащив их из стены. Это может потребовать некоторых усилий, особенно если розетки, выключатели и/или вентиляторы/светильники старые, как в этом доме. Штукатурка может быть почти приклеена к этим старым металлическим электрическим коробкам, а старые вентиляторы и светильники очень нестандартны в своих методах монтажа и потребуют некоторого переосмысления того, как вы замените их обновленными коробками.
  2. Проверьте направление потолочных балок, чтобы знать, в каком направлении прокладывать электропроводку.
    Хотя обычно по линии крыши можно определить, в каком направлении проходят потолочные балки, лучше проверить.В старых домах есть способ «нарушать правила», когда речь идет о лучших методах строительства.
  3. Спланируйте отверстия и вырежьте их
    Обычно мы выравниваем наши отверстия так, чтобы выпускное отверстие находилось на одной линии с потолочным вентилятором или светом в направлении балок. Однако это также означает, что вам нужно следить за окнами, которые выбрасывают этот план, ну… в окно. Если вы столкнулись с окном (и вы не можете провести кабель в другом направлении к противоположной стене), следующее, что нужно сделать, это выяснить, в каком направлении вы хотите просверлить балки возле потолочного вентилятора / отверстия для освещения, чтобы чтобы попасть в соседнюю свободную и прозрачную полость стены стойки, которая может спускаться на пол.

Еще несколько пояснений к шагу 3

Что касается третьего шага, общая картина здесь заключается в том, что вы собираетесь провести новый провод от потолочного вентилятора/светильника к ближайшей «чистой» стене. Затем вы вырезаете коробку прямо в углу на потолке и в верхней части стены. Здесь вы можете использовать дрель и гибкую биту, чтобы просверлить отверстие в верхней пластине стены, получив доступ к потолочному пространству, где затем вы сможете повернуться к потолочному светильнику. Вот иллюстрация того, о чем мы говорим:

Здесь мы показываем провода, выходящие из отверстий, но это для иллюстрации, чтобы показать вам, как вы можете протянуть их через отверстие и получить некоторое усилие. Идея состоит в том, что вы используете вырезанные отверстия, чтобы получить доступ и продеть новый 12/2 или 12/3 на всем пути от подполья (как было в нашем случае) к потолочному креплению через полость в стене и потолке.

Вот как это будет выглядеть, спустившись на пол и пройдя через панель, другую розетку или распределительную коробку:

Спасательные стержни накаливания

Просверлив такие отверстия, вы можете использовать стержни накаливания (мы использовал набор светящихся стержней Klein Tools длиной 15 футов), чтобы легко найти и протянуть кабель через каждую часть трассы.Мы также использовали Jet Line или полилайн, который обладает высокой прочностью на растяжение и позволяет нам надежно проходить вперед и назад через одно и то же отверстие при подтягивании вверх (или вниз) 12/2. Когда мы шли на большое расстояние, мы вытащили высокопрочную ленту из нержавеющей стали Klein Tools 240 ′, которая дала нам невероятную жесткость там, где это было необходимо, а также позволила нам огромную силу натяжения при столкновении с менее чем гладкими в стене. местность.

Примечание редактора: При использовании Jet Line или Poly line вы действительно можете тянуть в большинстве версий.Многие из них имеют предел прочности на растяжение более 200 фунтов. Если что-то особенно жесткое, поработайте над ним вверх и вниз, а затем оберните Jet Line вокруг пары плоскогубцев Klein linemans и довольно сильно потяните, чтобы пройти. В большинстве случаев это приведет к тому, что линия окажется за гранью. В большинстве случаев, если это не удается, работа в команде из двух человек и выполнение движений «тяни-толкай» сверху или снизу обычно помогает.

После того, как вы узнали секрет прыжков через углы методом вырезания ящиков, вам просто нужно заполнить отверстия, используя стандартные методы гипсокартона.Некоторые стены и потолки сделаны из штукатурки, поэтому нужно немного повозиться, чтобы все смешалось должным образом, но по большей части это будет самая простая, хотя, возможно, и самая грязная часть работы.

На что следует обратить внимание

При работе со старыми домами возникает много неизвестных, и мы столкнулись со множеством сценариев, которые могут сделать работу особенно сложной, если вы не сталкивались с ними раньше. Обратите внимание на следующие:

Стены из гипса

Это сложно по нескольким причинам.Во-первых, гипс медведь и легко крошится. Небольшое отверстие, которое вы намеревались вырезать для своей электрической коробки, может быстро превратиться в кошмар, если вы не будете осторожны. Вы также не можете эффективно использовать искатель гвоздей на гипсовых и токарных стенах, поэтому лучше всего постучать по нему ладонью и прислушаться к изменению высоты тона. Мы рекомендуем использовать мультитул. Кажется, они действительно хорошо работают. Если вы режете горизонтально, прежде чем резать вертикально, вы можете быть уверены, что случайно не заденете шпильку. Мультиинструменты дают хорошее чистое отверстие для электрической коробки. Имейте в виду, однако, что штукатурка съедает лезвия многофункциональных инструментов. Мы часто разрезаем и счищаем гипс с прямоугольного отверстия бритвенным ножом.

Гипсокартон поверх штукатурки

Хотя гипсокартон поверх штукатурки, безусловно, помогает меньше крошиться во время резки и сверления, он также делает «старые рабочие» коробки бесполезными до тех пор, пока вы не отрежете лишнюю часть выступов, сделав их достаточно тонкими, чтобы их можно было используется с дополнительной глубиной, обеспечиваемой токарным станком и гипсом. Отрежьте выступ, и вы сможете идеально использовать старые рабочие ящики, даже с дополнительной толщиной стенок.

Наружные стены

Мы обнаружили, что, когда наружные стены расположены над подпольем, зачастую легче сверлить снизу. Для этого мы рекомендуем что-то прочное, например, новые биметаллические биты Lenox.

Иногда, однако, вам необходимо использовать гибкую биту. Вам нужно сверлить под почти вертикальным углом, чтобы достичь 18-20 дюймов ниже центральной линии отверстия коробки для розеток. Сверление под слишком большим углом может повредить внутреннюю стену или даже пробить внешнюю стену.Когда на чердаке просверливаем наружную стену, делаем пологий угол. Использование более коротких сверл помогает при сверлении коллектора на наклонных сторонах крыши. Если уклон на крыше недостаточно крутой, вам, возможно, придется вырезать отверстие в стене чуть ниже потолка, чтобы провести провод на чердак снизу.

Замена старых потолочных коробов

Один из приемов замены старых потолочных вентиляторов и коробов для светильников заключается в расширении отверстия. Это дает вам беспрепятственный доступ к балкам для большей поддержки.Так как это может оставить большую дыру в потолке, просто закройте ее потолочным медальоном.

Сшивание скобами

Для того чтобы соответствовать нормам большинства юрисдикций, новый провод необходимо прикрепить скобами к внутренним стенам с опорами. Это означает, что для этого вам потребуются дополнительные отверстия для доступа. По этой причине рекомендуется по возможности свести к минимуму количество точек доступа. Скрепите под домом в подвале или наверху на чердаке. Хорошее планирование на начальном этапе экономит много времени и хлопот в долгосрочной перспективе.

Замена электропроводки в двухэтажном доме Заключение

С небольшим усилием и большим объемом работы замена электропроводки в двухэтажном доме может оказаться не такой колоссальной задачей, как вы себе представляли. Это также может быть лучшее, что вы когда-либо делали, чтобы обновить недавно купленный дом. В любом случае, вы должны быть очень признательны электрикам и подмастерьям, которые делают такую ​​работу возможной.

Стоимость гипсокартона дома, цены на дома от 1000 до 3000 кв. футов30 – 4 доллара за квадратный фут.

Low Cost $ 13990 Средняя стоимость $ 24695 Высокая стоимость $ 39515

Get Local Гипсокартон Установка Оценки


Эта страница гипсокартон Справочник по ценам отвечает на распространенный вопрос — сколько будет стоить дом из гипсокартона? Вот где мы превращаем эти цифры в полную стоимость гипсокартона дома, мы также предоставили разбивку затрат по комнатам и по кв. футов на странице ниже. Вы также можете найти стоимость гипсокартона в подвале, гараже и общие затраты на установку, стоимость ремонта и многое другое на наших других страницах. Мы также предоставляем вам возможность получить бесплатную смету цен на гипсокартон , используя нашу быструю форму.

Стоимость строительства дома из гипсокартона

Ниже на странице приведена стоимость проекта для различных домов размером . Подробная диаграмма показывает низкие, средние и высокие затраты на гипсокартон для домов площадью от 1000 до 3000 квадратных футов.Вот средние значения.

  • Средняя стоимость гипсокартона дома площадью 1000 кв. футов: 9 150 долларов
  • Средняя стоимость гипсокартона дома площадью 1500 кв. футов: 12 100 долларов
  • Средняя стоимость гипсокартона дома площадью 2000 кв. дом: $24 695
  • Средняя стоимость гипсокартона дома площадью 3000 квадратных футов: $28 250

Ниже приведена информация о том, как определить, сколько гипсокартона вам нужно.

Сравнение стоимости установки гипсокартона

Начнем с обзорной таблицы.

Если вам интересно, сколько будет стоить гипсокартонный дом, подобный вашему, вам поможет таблица. Но ознакомьтесь с факторами стоимости, чтобы вы могли более точно оценить стоимость гипсокартона дома. Эта таблица основана на среднем доме, строящемся сегодня – 2500 квадратных футов.

Высокая стоимость

10213

Дом

9001 2 9026 Средняя Стоимость Высокая стоимость
$ фактор $ 13990 $ 24695 $ 39515
Специальность Гипсокартон Маленькая или None Умеренный Большая сумма
потолки Текстурированные Smooth Smooth
Высота потолка 8–9 футов 8–10 футов 10+ футов
Сводчатые/двухэтажные потолки Нет Более 300 кв. футов.
# из углов Средние Высокий высотой Высокий

Бесплатные оценки гипсокартона из местных Pro’s

Главные факторы цен в затрат для гипсокартона Дом

Существуют материальные факторы и монтажные факторы учитывать при рассмотрении распространенного вопроса «сколько стоит обшить дом гипсокартоном?».

От этих факторов зависит, будете ли вы платить ближе к 1,30 доллара или ближе к 4 долларам за квадратный фут гипсокартона.

Начнем со стоимости гипсокартона и перейдем к трудозатратам на установку.

Какой тип гипсокартона вы устанавливаете: В нашем руководстве по стоимости установки гипсокартона описано довольно много типов гипсокартона. Стандартный гипсокартон размером 1/4″, 3/8″ и 1/2″ совсем недорог. Безбумажный гипсокартон доступен по цене, но имеет мало применений. Существует несколько специальных вариантов гипсокартона . включают огнестойкий, влагостойкий гипсокартон, также называемый «зеленой плитой», и звуконепроницаемый.Специальные варианты гипсокартона стоят дороже, но обычно используются в небольшой части большинства домов. Эти типы гипсокартона обычно имеют толщину до 5/8 дюйма. Большинство домов содержат несколько типов гипсокартона.

Проблемы с установкой: Сложная работа занимает больше времени и стоит дороже. Эти проблемы включают в себя потребность в строительных лесах, большое количество углов и необходимость установки гипсокартона вокруг шкафов, очагов каминов и подобных препятствий.

Тип отделки: Рельефные потолки изготавливаются быстрее.Состав для гипсокартона распыляется на гипсокартон после приклеивания. Его либо оставляют как есть, либо царапают, что называется сбитым. Это быстро и просто. Отделка требует гораздо больше труда, поэтому и стоит дороже.

Новый или замененный гипсокартон: Если вы вырываете старый материал и утилизируете его, общая стоимость увеличивается примерно на 40 центов за самоделку до 3,00 долларов США в зависимости от того, кто его вырывает. Эти расходы не включены в таблицы . И именно поэтому стоимость гипсокартона в новом доме немного ниже.

Средняя стоимость гипсокартона дома в зависимости от размера дома

Цены в этой таблице относятся к стоимости гипсокартона дома за квадратный фут для стандартных размеров дома и квартиры.

Показывает низкий, средний и высокий диапазоны. Каждый диапазон объясняется под таблицей.

6

6

9013 6

Средняя стоимость гипсокартона Дом по размеру дома
Стоимость домика для гипсокартона A 1000 кв.

3

Общая стоимость
Low x 3600 квадратных футов $ 5220
Средняя х 4140 $ 9150
High х 4700 $ 14800
Стоимость на DRYWALL 1500 кв. м Дом
низкий х 5500 квадратных футов $ 7975
Средняя х 6325 $ 12100
High х 7250 $ 17325
Стоимость на DRYWALL 2000 кв. м Дом
низкий х 8100 квадратных футов $ 11165
Среднее значение x 9355 20 580 долл. США
Высокое значение x 10450 32 920 долл. США
Стоимость на Гипсокартон 2500 кв. м Дом
Низкий х 9650 квадратных футов $ 13990
Средняя х 11225 $ 24695
High х 12545 $ 39.515
Стоимость к гипсокартоному дому 3000 кв. Кв.
Low X 11160 квадратных футов $ 16,1801470

$ 16180

в среднем x 12840
$ 28,250
$ 45600 $ 45 600

Бесплатные оценки гипсокартона от Local Pro’s

На что похожи дома с низкой/средней/высокой стоимостью?

Низкая цена: $1. 65 за квадратный метр. Открытая планировка за исключением спален. Небольшой специальный гипсокартон. Потолки 8-9 футов без строительных лесов, и они текстурированы.

Средняя цена: 2,20 доллара за квадратный фут. В основном открытая планировка, но несколько комнат, таких как офис или формальная столовая, закрыты. Некоторый специальный гипсокартон и, возможно, потребность в строительных лесах на небольшой площади, такой как сводчатый потолок. Потолки обычно 8-10 футов и гладкие или текстурированные.

Высокая цена: $3.30 за квадратный метр. Больше похоже на закрытую планировку — часто старый дом, когда закрытые планировки были более популярны. Более специализированный гипсокартон, чем большинство других — например, окружающий домашний кинотеатр звукопоглощающим гипсокартоном. Потолки 9-10 футов в большинстве домов. Больше необходимости в строительных лесах, таких как двухэтажный вход и сводчатый потолок. Потолки ровные.

Диапазон цен на гипсокартон составляет от 1,30 до 4,00 долларов США за квадратный фут. В большинстве домов есть более одного типа гипсокартона, каждый из которых имеет свою цену.

По этой причине, в то время как подвеска некоторых гипсокартонных листов будет стоить 1,30 доллара за фут, средняя цена для дома будет выше, если все типы будут рассчитаны, сложены и разделены на общую площадь гипсокартона в квадратных футах.

Например, потолки должны быть покрыты гипсокартоном толщиной 5/8 дюйма. Он толще и тверже, поэтому провисание менее вероятно. Ванные комнаты отделаны влагостойким гипсокартоном. Кухня и стена, примыкающая к гаражу, могут иметь огнеупорный гипсокартон.

Анализ средней стоимости гипсокартона дома

Наш средний дом площадью 2500 квадратных футов имеет 11 225 квадратных футов гипсокартона.Вот типичная разбивка средней стоимости дома из гипсокартона.

3 квадратных футов

3

площадь Dronwwall Type Жилая площадь 6604 $ 1/82 « $ 1,82 $ 1,82 $ 12 020143

$ 12 02014393
Потолки (1) 1,260 $ 2.05 $ 2582
2-этажное Потолочный 430 5/8 « $ 2,80 $ 1203
Домашний кинотеатр 2100 Control Sound $ 5459
ванные (2) 1215 влагостойкий $ 2.32 $ 2811
стене гаража (3) 216 огнестойких $ 620
Итого 11225 пр.$ 2.20 $ 24,695

(1) Принять для ванной комнаты и сводчатых / 2-этажных потолков

(2) стены и потолки

(3) внутренняя стена, где гараж прикреплен

Сколько стоит демонтаж гипсокартона?

Стоимость гипсокартона в новом доме значительно меньше, потому что у вас нет этих затрат.

В соответствии с нашим прайс-листом на установку гипсокартона:

  • Самостоятельный демонтаж с утилизацией: 0 долларов США.От 40 до 1,00 долл. США за квадратный фут
  • Демонтаж разнорабочим с утилизацией: от 1,25 до 2,10 долл. США за квадратный фут
  • Демонтаж подрядчиком по гипсокартону с утилизацией: от 2,00 до 3,25 долл. США за квадратный фут

Более подробная информация содержится в этом руководстве.

Как определить, сколько гипсокартона вам нужно

Само собой разумеется, что стоимость гипсокартона определяется квадратных метров стен и потолка, которые необходимо покрыть , а не квадратными футами площади дома.Например, чем больше внутренних стен в вашем доме, тем выше будет общая стоимость гипсокартона. В открытых планировках меньше гипсокартона, поэтому меньше стоимость.

Основная идея состоит в том, чтобы измерить каждую стену или секцию потолка, сложить квадратные метры и добавить 8% на отходы.

Стены:

1). Умножьте длину и высоту каждой стены на ее квадратные футы.

2). Измерьте и вычтите площадь окон, дверей и любой поверхности, которая не будет покрыта гипсокартоном.

Пример: Длина стены 24 фута и высота 10 футов, общая площадь 240 квадратных футов. Панорамное окно в сборе имеет длину 6 футов и высоту 4 фута — 24 квадратных фута. Посчитайте: 240 – 24 = 216 квадратных футов. Запишите номер. Одна стена вниз! Измерьте остальные, запишите общее количество для каждого и сложите их.

Потолки:

Применяется тот же подход. Поскольку измерить потолки сложно, измерьте площадь пола, длину х ширину для каждой секции. Если ваш потолок плоский, это даст вам довольно точное измерение.Если потолок сводчатый, то прибавьте 10 % для пологого уклона до 30 % для крутого уклона.

Подсчитайте и подсчитайте отходы:

Добавьте общее количество потолков к общему количеству стен. Затем добавьте около 8% на отходы, возникшие в результате обрезки окон, дверей, шкафов, столешниц и т. д.

Допустим, вам нужно покрыть 9 500 квадратных футов поверхности. Умножьте это на 1,08, чтобы получить общее количество — 10 260 квадратных футов гипсокартона. Это просто материал. Конечно, только 9500 квадратных футов поверхности будут закончены.

Существует отличный калькулятор гипсокартона, который упрощает расчет потребностей вашего проекта, вы можете увидеть этот калькулятор здесь.

Планы домов с высокими потолками | Коллекция планов

На планах домов с высокими потолками дома кажутся больше, чем они могут быть на самом деле, что делает их чем-то вроде оптической иллюзии. По данным опроса строителей, проведенного Национальной ассоциацией домостроителей, очень желательной особенностью домов сегодня является потолок высотой 9 футов или выше на первом этаже. Это серьезное изменение по сравнению с теми днями, когда стоимость отопления дома считалась более важным требованием, чем высокие потолки.

Когда пространство стоит на первом месте в списке приоритетов, планы с высокими потолками обеспечивают удивительный уровень открытости и свободы. Характеризуется высокими потолками…

Подробнее

На планах домов с высокими потолками дома кажутся больше, чем они могут быть на самом деле, что делает их чем-то вроде оптической иллюзии. По данным опроса строителей, проведенного Национальной ассоциацией домостроителей, очень желательной особенностью домов сегодня является потолок высотой 9 футов или выше на первом этаже.Это серьезное изменение по сравнению с теми днями, когда стоимость отопления дома считалась более важным требованием, чем высокие потолки.

Когда пространство стоит на первом месте в списке приоритетов, планы с высокими потолками обеспечивают удивительный уровень открытости и свободы. Потолки выше 8 футов, по крайней мере, в части дома, эти планы домов доступны в одноэтажном и двухэтажном исполнении, а также в различных современных и традиционных стилях.

Наш выбор домов охватывает впечатляющее множество архитектурных стилей, предоставляя вам бесчисленные варианты, которые соответствуют эклектичному диапазону эстетики и дизайна.Хотите ли вы деревенский вид дома в стиле «Искусство и ремесла» или бунгало или предпочитаете современный стиль дизайна в калифорнийском или техасском стиле, вы всегда можете найти план с потолками более 8 футов, соответствующий вашим личным предпочтениям и потребностям.

Характеристики планов домов с высокими потолками

Дома с высокими потолками (более 8 футов) имеют общую площадь от скромных 1000 квадратных футов до роскошных вариантов площадью более 3000 квадратных футов, что дает вам еще большую гибкость при выборе абсолютно идеального плана, чтобы максимально использовать имеющиеся у вас дома. пространство.Это означает, что многие из этих планов также включают 3 или более спален, а также несколько ванных комнат.

Домовладельцы выбирают планировку дома с высокими потолками по разным причинам, одна из наиболее распространенных — дополнительное ощущение пространства, глубины и открытости, которые они придают. Домовладельцы, проживающие в многоквартирных домах или в старых домах, построенных на небольших участках, знакомы с ощущением тесноты, возникающим при проживании в небольшом доме. Вот почему эти планы домов с потолками более 8 футов являются одними из самых популярных особенностей для новых домов: они обеспечивают большее ощущение пространства без необходимости увеличивать площадь дома.

Часто в этих домах наибольшее внимание уделяется гостиной, чтобы произвести захватывающее первое впечатление, когда вы входите в дом, часто с использованием сводчатых потолков. В этих домах также часто можно найти большую комнату, так как это позволяет еще более эффектно использовать пространство. Эти дома часто строятся вокруг одной центральной комнаты — с открытой планировкой — которая сочетает в себе традиционную гостиную, столовую и кухню в непрерывном потоке для максимального использования квадратных метров и легкого доступа для всех жильцов.Высокие потолки позволяют владельцам ощутить величие комнаты в мельчайших деталях, а в некоторых из них есть окна, простирающиеся на всю высоту дома.

Проектирование домов с высокими потолками

Планы двухэтажных домов с высокими потолками обычно растягивают потолок в главной гостиной до верхней части дома, в результате чего пространство увеличивается на 20 футов. Для того, чтобы вместить эти огромные пространства, второй этаж смещен над другими помещениями на первом этаже.Это приводит к меньшим спальням на втором этаже, которые могут функционировать как офисы или медиа-комнаты. В некоторых случаях второй этаж включает в себя открытую площадку, с которой открывается вид на гостиную, что еще больше усиливает открытое течение всей планировки дома.

Высокие потолки также позволяют устанавливать большие окна, что дает больше естественного света и делает весь дом более радостным и светлым. Некоторые планы домов с высокими потолками представляют собой одноэтажные дома, хотя многие из них на самом деле 1,5 этажа, что означает, что есть второй этаж (на котором обычно находятся спальни и, возможно, ванная комната), который занимает часть дома. Высокие потолки присутствуют в гостиной и столовой, что дает владельцам лучшее из обоих миров, когда речь идет о высоких потолках и дополнительном пространстве в спальне.

Как уже упоминалось, домовладельцы, как правило, могут рассчитывать на три или более спален и такое же количество ванных комнат, поскольку планы домов с высокими потолками часто, но не всегда, имеют большую сторону. Эти планы домов могут также включать слуховые окна, в результате чего получается полутораэтажный дом, который максимально увеличивает пространство, оставаясь при этом несколько экономичным в строительстве.

Читать меньше

Полное руководство по строительству дома

Чтобы построить дом успешно, вы не можете просто знать, какие детали вам нужны. Вы также должны понимать этапы строительства дома,
и это последовательный порядок.

Мы дадим вам каждый шаг с описанием всего процесса.

Важно отметить, что расположение страны, в которой он строится, наличие материалов и подложек,
дизайн дома и предпочтения подрядчика могут повлиять на порядок этапов строительства дома.

Например, многие строители откладывают заливку подъездной дорожки до завершения проекта.

Это экономит проценты по кредиту на строительство из-за его высокой цены и предотвращает повреждение от подъемного оборудования, такого как грузовик для доставки гипсокартона.

Кроме того, одновременно может вестись несколько строительных работ.

Учитывая это предостережение, мы составили для вас общий график строительства с кратким описанием, чтобы вы могли понять суть всего процесса.


1. Ставка на участок

Во-первых, вы хотите найти участок, доступный для вашего нового дома. Обычно вам понадобится геодезист, который много разъезжает и делает ставки, чтобы найти ваш дом. Эти колышки используются субподрядчиками фундаментов и экскаваторами для облегчения их работы.

2. Коммунальные услуги Временно
В процессе строительства вам потребуется электроэнергия, туалет и вода.

3. Грубая планировка и расчистка
Вам необходимо выполнить расчистку для удаления подлеска и деревьев с дворовых территорий и строительной площадки.

Вам необходимо установить дворовые зоны, схемы водоотвода, а также уровни проезда и пешеходной зоны, перемещая грязь. Это называется грубой оценкой.

4. Выкопать колодец
Возможно, вам придется выкопать колодец, чтобы иметь воду для использования во время строительства.

5. Земляные работы
Земляные работы — это когда вы копаете ямы для фундамента, а также для вашего подвала. Обычно требуется землеройная техника.

6.Фундаменты
Вам нужно построить структуру, где конструкция переплетается с землей. Вес дома должен хорошо поддерживаться фундаментом.

7. Фундамент
Фундамент – это начальная стена, на которой находится первый этаж. Это может быть крошечное пространство или высокое, в зависимости от того, есть ли у вас подвал или нет.

8. Водостоки и гидроизоляция фундамента
Вам необходимо убедиться, что у вас есть гидроизоляционный материал, чтобы предотвратить или свести к минимуму скопление воды в подполье или подвале. Будут установлены дренажи фундамента, чтобы помочь удалить и разобрать воду в этом районе.

9. Водопроводные краны и канализация
Вам нужно будет проложить трубы к дому для подключения канализационной и водопроводной сети.

10. Обратная засыпка
Вынутый грунт необходимо засыпать в яму возле стены фундамента как внутри, так и снаружи. Убедитесь, что дренаж находится вдали от вашего дома у стены фундамента.

11. Сантехнические перекрытия
Вам необходимо установить водопровод внутри цокольного этажа.

12. Заливка плиты
Вам нужно будет залить плиту, которая представляет собой бетон на цокольном этаже. Это может называться структурным деревянным полом на некоторых планах в зависимости от вашей страны.

13. Установка наружных дверей и окон
На этом этапе вы, наконец, сможете увидеть структурную целостность дома. На этом этапе вы сосредоточитесь на крыше, стенах, потолке и полу. Вам нужно будет использовать каркас для установки наружных дверей и окон.

14. Наружная отделка и сайдинг
Вы можете выбрать лепнину, сайдинг, кирпичную облицовку или что-то другое. Вы сделаете это здесь.

15. Установка наружных замков и гаражных ворот
Большинство людей стремятся установить свои гаражные ворота и замки в конце. Тем не менее, получение их на этом этапе выгодно, потому что это отличное хранилище во время строительных работ для оборудования и материалов. Устанавливая наружные замки, вы обеспечиваете безопасность дома.

16. Установка перегородок или заднего обрамления
Вам потребуется отремонтировать основные элементы, такие как монтажные стойки, гвозди для гипсокартона и потолки для настенных шкафов.

17. Дымоход и камин

Сначала необходимо создать сборную версию камина и дымохода. Это обеспечит каркас дымохода. Затем перед облицовкой кирпичом будет установлен каменный дымоход и камин.

18. Лестница

Сейчас очень важно попасть внутрь.Строительство лестниц облегчает субподрядчикам переход с одного этажа на другой без использования лестниц.

19. HVAC

Субподрядчики HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха) будут первыми. Тогда вам понадобится сантехника и электрика позже. Бригада HVAC установит воздуховоды для системы HVAC вместе с печью. Эти вещи, которые он надевает, очень негибкие и большие. Таким образом, субподрядчик HVAC должен действовать первым.
20. Сантехника
Отсюда вы будете сантехником, чтобы начать установку труб.

21. Кровля

Пока специалист по ОВиК и сантехник проведут через крышу вентиляционную трубу, можно приступать к монтажу кровли.

22. Электрика

Перед монтажом электропроводки коды должны быть высушены для дома. Теперь, когда двери и наружные окна на месте, вы можете вызвать электрика. Он начнет добавлять электрические коробки, такие как розетка, освещение и выключатель. Затем он протягивает провода в коробки.Электрик установит провода громкоговорителей, кабель, телефон и все остальное, что требует проводов.
23. Комплект газовых и электрических счетчиков
Вам понадобится комплект электрических и газовых счетчиков для подачи тепла в дом для установки гипсокартона.

24. Водосточные трубы и желоба

Лучше всего удалять воду из дома как можно скорее.

25. Краска для наружных работ

Краска для наружных работ защитит от вредных элементов снаружи.

26. Утеплите свой дом

Теперь, когда вы завершили предварительный осмотр и осмотр стен, вы можете утеплить свой дом.

27. Временное отопление

Поскольку газовые счетчики установлены, субподрядчик HVAC будет использовать временное отопление в доме, чтобы обеспечить эффективное высыхание соединения гипсокартона. Это также помогает субподрядчику по ковровым покрытиям, поэтому температура ковра соответствует нормальным бытовым условиям.
28.Гипсокартон
Гипсокартон, также известный как гипсокартон, можно повесить. Часто вам, возможно, придется прибить или привинтить их к потолочным балкам и стенам. Они проклеиваются на стыках и запутываются вокруг шовного герметика. Теперь вы завершили изоляцию, HVAC, сантехнику и электрику!

29. Шкафы

Установите шкафы на место.

30. Отделка и внутренние двери

Вам нужно будет повесить двери на место. Также будут установлены отделочные материалы.И это включает в себя пресс-форму для короны, встроенные шкафы, дверную коробку, базовую форму, детали лестничных перил, подоконник и фартук, а также оконную коробку.

31. Обои и краска

Вам необходимо нанести первый слой краски. Перед укладкой деревянного пола обязательно покрасьте его.

32. Паркетные полы

Теперь установите паркетные полы.

33. Столешницы

Вам может понадобиться другой субподрядчик, чем человек, устанавливавший шкафы.Установите эти столешницы.

34. Керамическая и виниловая плитка

Для укладки керамической плитки и виниловых напольных покрытий будут привлечены два разных субподрядчика.

35. Отделка из дерева и песка Готовый пол

Обязательно выполните две отделки пола.

36. Специальное оборудование и бытовая техника

Вам нужно будет настроить и установить все основные бытовые приборы, такие как плита, сушилка, духовка, стиральная машина, холодильник и любое другое потенциально специальное оборудование, которое может вам понадобиться в вашем доме.
37. Finish Electrical
Теперь вам нужно вернуть электрика, чтобы закончить работу. Он установит светильники, розетки, потолочные вентиляторы, выключатели, дверные звонки и прочее. Он также может подключить определенные приборы, такие как печь, дверной звонок, кондиционер и т. д.

38. Сантехника

Вам необходимо вызвать сантехника, чтобы установить все смесители, унитазы, унитазы и раковины,

39. Окончательный нагрев и HVAC

Опять же, ваш субподрядчик по HVAC установит регистры и обеспечит бесперебойную работу кондиционера и печи.

40. Зеркала и душевые двери

Повесьте зеркало и установите душевые двери.

41. Ковер

Добавьте ковер на пол, чтобы сделать его приветливым и уютным.

42. Экраны и оборудование

Иметь все экраны и оборудование, такое как оконные сетки, оборудование для окон и шкафов.

43. Ремонт гипсокартона

Попросите вашего субподрядчика по гипсокартону устранить любые вмятины, которые могли быть нанесены другими субподрядчиками.Это нормальный и естественный процесс; вещи происходят все время.

44. Очистить

Вам нужно будет очистить салон.

45. Финишная краска

Вам нужно подкрасить гипсокартон и другие малярные работы в доме.

46. Окончательная отделка деревянного пола

Убедитесь, что деревянный пол завершен. Это последняя внутренняя работа, прежде чем вы сможете переехать!

47. Подпорные стены

Когда ведутся строительные работы снаружи дома, вы можете продолжать работу внутри.Но когда снаружи красят, больше ничего не должно происходить.

48. Дорожки, дорожки и патио

Подождите, пока гипсокартон не будет готов. Это связано с тем, что тележка для гипсокартона может повредить ваши плоские конструкции, а также она довольно тяжелая.

49. Дренажное поле и септик

У вас будет септик, который позволяет микробам воздействовать на твердые частицы и удерживает отходы на месте. Использование дренажного поля приведет к попаданию стоков в почву.

50. Ландшафтный дизайн и полная планировка
Завершите планировку, чтобы обеспечить надлежащий дренаж из дома и подготовить двор к ландшафтному дизайну. Теперь вы можете установить последние штрихи, такие как трава, кусты и деревья.

Мы надеемся, что вам понравилось это полное руководство по строительству дома. Теперь у вас есть пошаговый план, чтобы завершить весь процесс. Если вы знаете шаги, построить дом не должно быть сложно. Вам просто нужно ноу-хау.

Крепление крыши патио к дому

Советы экспертов о том, как прикрепить крышу патио к дому, с пошаговыми инструкциями и строительными схемами.

Пристроенная к дому крыша патио использует структуру дома, поддерживая один конец крыши на ригеле, установленном горизонтально к дому. Ригель, обычно размером 2 на 6, обычно предназначен для удержания одного конца стропил крыши патио. Поиск и установка леджера обычно является довольно простым процессом; бухгалтерская книга должна быть прикреплена до того, как будет построен фундамент для настила, стоек крыши патио и других конструкций.

Деревянная пергола крепится к стене дома над дверью внутреннего дворика этого дома.Он предлагает отфильтрованный оттенок, не блокируя естественный свет. © Ирина88w | DreamstimeЕсли прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не дает достаточного пространства над головой, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхнюю пластину стены.

 

Где прикрепить ригель для крыши патио

В одноэтажном доме часто лучше всего прикрепить ригель для крыши патио прямо под карнизом дома.

Если при креплении крыши патио к ригелю под карнизом недостаточно места для высоты, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхнюю пластину стены.

В двухэтажном доме вы обычно можете привязать поперечную балку к ленточной балке (также называемой краевой балкой), расположенной между этажами, как показано ниже. Найдите ленточный лаг, измеряя вниз от окна второго этажа.

 

Монтаж ригеля на крыше патио

Процедуры монтажа ригеля зависят от типа обшивки дома. Относительно плоская обшивка может остаться неповрежденной, но вагонку, скошенный деревянный, металлический или виниловый обшивку всегда следует срезать.

Если у вас есть скошенный горизонтальный сайдинг, используйте перевернутый кусок сайдинга, как показано на рисунке, чтобы создать ровную плоскую поверхность для крепления ригеля.

Если ваш сайдинг не скошенный, вы можете просто плотно прикрутить к нему рейку. Используйте перевернутый кусок кедрового сайдинга, чтобы создать плоскую поверхность для крепления ригеля поверх сайдинга.

Удалите достаточное количество сайдинга, чтобы можно было спрятать обшивку за сайдингом над ригелем и позволить ему нависать над сайдингом под ригелем.

При резке деревянного сайдинга отрегулируйте лезвие циркулярной пилы так, чтобы он разрезал только сайдинг, а не обшивку под ним. Кроме того, не позволяйте лезвию резать дальше линий разметки.Если вы режете виниловый сайдинг, вместо него можно использовать острый канцелярский нож.

К прочным частям каркаса дома, таким как балки второго этажа или стойки стен, следует прикрепить ригель. Самое прочное соединение ригеля обеспечивается болтами, которые проходят через ригель и обшивку дома, а также обод или ленточный брус, а затем крепятся гайками и шайбами, прикрепленными с другой стороны. Если доступ к другой стороне невозможен, используйте шурупы с шайбами ​​вместо болтов, как показано на рисунке.

Если невозможно прикрепить ригель к балке пола, то прикрепите ригель к стойкам стены, которые обычно располагаются на 16-дюймовых (или иногда 24-дюймовых) центрах и сгибаются вокруг дверей, окон и других проемов. .

Временно прибейте или прикрепите крюк на месте, расположите и выровняйте его на нужной высоте. Повторно проверьте уровень, а затем просверлите направляющие отверстия для винтов или болтов через гребень и в каркас дома.

Прикрепите ригель с помощью шурупов или болтов диаметром 1/2 дюйма через каждые 16 дюймов (или в соответствии с местными строительными нормами).

Вставьте шайбы из нержавеющей стали между ригелем и сайдингом, чтобы вода могла стекать за ригелем. Если вы не можете забраться за балку, чтобы затянуть гайки, используйте шурупы.

Вставьте три или четыре шайбы из нержавеющей стали между ригелем и сайдингом при закручивании каждого винта, как показано слева. Это позволит воде стекать за гроссбух.

Если прикрепление террасной крыши к ригелю под карнизом не дает достаточно места для высоты, можно установить новые стропила террасной крыши на верхнюю пластину стены и прикрепить их к боковым сторонам стропил дома, как показано на чертеже в разрезе. над.

+

Местные специалисты по строительству крыш патио

 

Крепление к кирпичным стенам

Прикрепите ригель к кирпичной стене с помощью распорных анкерных болтов. Начните с разметки линии на стене для верхнего края гроссбуха. Просверлите отверстия для расширяющихся анкеров через каждые 16 дюймов или в соответствии с местными нормами, вставьте анкеры, удерживайте ригель на месте и постучите по нему молотком, чтобы вдавить места анкеров на его задней поверхности.

Снимите регистр и просверлите отверстия под болты там, где кончики болтов оставили следы.Наденьте или забейте гроссбух обратно на болты, перепроверьте уровень (внесите необходимые корректировки), добавьте шайбы и гайки, а затем затяните болты.

Обшивка ригеля крыши патио

Если он не будет защищен от дождя карнизом дома или сплошной крышей, ригель крыши, который крепится непосредственно к дому с деревянным сайдингом, должен быть закрыт Z-образным окладом из оцинкованного металла, который подгибается. под сайдингом, чтобы вода не просачивалась за него.

Там, где невозможна встроенная гидроизоляция, например, на оштукатуренной стене, используйте Z-образную гидроизоляцию и загерметизируйте верхний край.Это работа, которую вы должны выполнить перед тем, как закрепить стропила крыши на месте.

Г-образный или Z-образный оклад можно купить или согнуть самостоятельно. Чтобы согнуть наплавку из листового металла, сделайте форму, соединив две детали размером 2 на 4 с каждой стороны металла, а затем забейте металл молотком, чтобы создать острую кромку в каждом изгибе. (Результат будет намного лучше, если вы купите готовый отлив.)

Установите отлив на место, законопатите верхний край и прибейте его оцинкованными гвоздями достаточной длины, чтобы они проникли в элементы конструкции не менее чем на 1 дюйм.Затем зачеканьте шляпки гвоздей.

Если дом обшит гонтом или сайдингом внахлест, просто вставьте верхний край металла под нижний край гонта или сайдинга как можно дальше. Крыша патио соединяется с ригелем, который прочно крепится к каркасу дома. Калифорнийская ассоциация красного дерева

СЛЕДУЮЩАЯ СМОТРЕТЬ:

Если самостоятельное строительство крыши патио или беседки кажется чем-то большим, чем вы хотите, обратитесь к нашему аффилированному партнеру, HomeAdvisor.

 

2022 Стоимость установки потолочного вентилятора

Стоимость установки потолочного вентилятора

Средняя стоимость установки потолочного вентилятора составляет от 75 до 150 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят от 150 до 350 долларов на запчасти и работу. Наем разнорабочего стоит от 50 до 80 долларов в час для установки потолочного вентилятора и обычно занимает от 1,5 до 2 часов. Если требуется профессионал, почасовая ставка электрика составляет в среднем 85–100 долларов в час , и обычно на новую проводку уходит два часа или больше.

Стоимость установки потолочного вентилятора
Блок потолочного вентилятора 50–320 долларов США
Труд $75 – $150
Крепление 8–15 долларов
Нижняя штанга $6 – $80
Электропроводка (при необходимости) $210+
Запчасти и работа Итого 150–350 долл. США

Если вам нужно охладить комнату в вашем доме без больших затрат, потолочный вентилятор значительно поможет, перемещая спертый воздух и создавая ветерок по разумной цене. Давайте рассмотрим факторы стоимости, которые повлияют на стоимость установки потолочного вентилятора.

Содержание

  1. Стоимость установки потолочного вентилятора
  2. Стоимость замены потолочного вентилятора
  • Установка потолочного вентилятора с нижней штангой
  • Установка наружного потолочного вентилятора
  • Установите потолочный вентилятор там, где его нет
  • Дополнительные функции потолочного вентилятора
  • Покупка подходящего потолочного вентилятора
  • Установка потолочного вентилятора рядом со мной
  • Стоимость замены потолочного вентилятора

    Благодаря широкому ассортименту потолочных вентиляторов, представленных на рынке, вы можете потратить немного или много, в зависимости от желаемых функций и марки, которую вы выбираете.Потолочные вентиляторы не всегда становятся дороже по мере увеличения размера размаха лопастей. Вы можете найти более изысканные 36-дюймовые вентиляторы более высокого класса по той же цене, что и 72-дюймовый вентилятор начального уровня. 29-дюймовые потолочные вентиляторы начального уровня начинаются примерно с 30  долларов и могут достигать 1 100 долларов, , а на другом конце шкалы 72-дюймовые вентиляторы могут начинаться с 180  долларов и достигать 1 300 долларов.

    Размер комнаты

    Производитель вентиляторов Delmar предлагает покупать в зависимости от площади помещения.Ниже приведены цены на вентиляторы от Lowes.com.

    Размер лопастей вентилятора Размер комнаты Средняя стоимость
    29–36 дюймов 50–200 долларов
    36–44 дюйма 75–144 кв. футов 50–380 долларов США
    44–54 дюйма 144–225 кв. футов 70–510 долл. США
    50–72 дюйма 225–400 кв. футов 65–565 долл. США

    Если вы потратите больше, скажем, на 52-дюймовый вентилятор (самый популярный размер потолочного вентилятора), это не обязательно даст вам дополнительное охлаждение или поток воздуха, но может улучшить окончательный вид.

    Вернуться к началу

    Тип потолочного вентилятора

    Стоимость потолочного вентилятора по типу
    Тип вентилятора Стоимость вентилятора
    Стандарт от 50 до 300 долларов
    Низкопрофильный от 50 до 300 долларов
    Подвесной пропеллер от 150 до 550 долларов
    Направленный От 150 до 800 долларов США+
    Ротационный от 200 до 1500 долларов США+
    • Стандартный — самый распространенный вентилятор в жилых домах.Стандартные потолочные вентиляторы обычно имеют 5 лопастей и оснащены встроенным светильником. Средняя стоимость варьируется от $50 до $300 .
    • Низкопрофильный — Низкопрофильные вентиляторы подходят для дома с потолками высотой 8 футов или ниже и удерживают лопасти близко к потолку. Также известен как скрытое крепление или Hugger-фанаты. Как и у стандартных вентиляторов, средняя стоимость колеблется от 50 до 300 долларов .
    • Подвесной пропеллер — Этот вентилятор предназначен для потолков высотой 9 футов и выше и подвешивается к нижней штанге, которая удерживает лопасти на высоте около 7 футов от пола.Типичные затраты варьируются от 150 до 550 долларов США
    • Направленный – Подобно стоящему вентилятору, направленный вентилятор можно направить в любом направлении. Они могут стоить от $150 до $800+
    • Ротационные – Ротационные вентиляторы представляют собой двухмоторные вентиляторы с двумя головками. Каждая головка вращается вокруг оси нижнего стержня и может быть направлена ​​в любом направлении. Эти вентиляторы стоят в среднем от до 1500 долларов + долларов.

    Вернуться к началу

    Установка потолочного вентилятора с нижней штангой

    Стандартное минимальное расстояние между полом и лопастями потолочного вентилятора составляет около 7 футов. В большинстве домов высота потолков составляет 8 футов, поэтому домовладельцы будут либо устанавливать потолочный вентилятор заподлицо с потолком, либо с низкопрофильной стойкой от 3 до 6 дюймов, называемой опускающейся штангой. Для потолков высотой более 8 футов установщики будут использовать опору для соединения корпуса двигателя потолочного вентилятора с потолочным креплением. В зависимости от размера и отделки, которые вам нужны, ваши затраты составят где-то между 6 долларов за 3-дюймовую удочку и 80 долларов за 72-дюймовую удочку.

    Нижние стержни доступны диаметром от ½” до 1” в зависимости от типа устанавливаемого вентилятора.Вот общие размеры стержня в зависимости от высоты потолка согласно данным производителя потолочных вентиляторов Del Mar. [4]

    Высота потолка Длина нижней штанги Средняя стоимость
    8’ Без нижней штанги
    9’ 6 дюймов 5–20 долларов
    10’ 12 дюймов $6–$84
    11’ 18 дюймов $8–$98
    12’ 24 дюйма $11–$76
    13’ 36 дюймов 10–73 долл. США
    14’ 48 дюймов 25–94 долл. США
    15’+ 60” $30–$94

    Вернуться к началу

    Установка наружного потолочного вентилятора

    Потолочные вентиляторы, предназначенные для наружной установки, предназначены для работы как в более влажных, так и в ветреных условиях.Что касается потенциального воздействия влаги, глобальная консалтинговая и сертификационная компания UL LLC создала три рейтинговые классификации, чтобы домовладельцы могли безопасно приобрести вентилятор, подходящий для нужного места.

    • Сухой рейтинг – Вентиляторы с этим рейтингом подходят только для внутренней части дома в местах, где не будет воздействия влаги. Такие места включают, помимо прочего, спальни, столовые, готовые подвалы, фойе или гостиную.Потолочные вентиляторы с сухим номиналом варьируются от 50 до 565 долларов США .
    • Влагостойкий класс — этот рейтинг указывает на пригодность для использования как внутри, так и снаружи помещений, где воздействие влаги является вероятным и регулярным явлением. Внутренние помещения включают ванные комнаты и кухни. Снаружи дома их можно использовать в навесах для автомобилей, крытых патио или застекленных верандах. Общим моментом в месте установки является то, что хотя в воздухе может быть высокое содержание влаги, сам вентилятор будет установлен в потолочной конструкции, что предотвратит прямой контакт воды с корпусом вентилятора.Ожидайте потратить около $ 64–4 458 долларов на влажный вентилятор.
    • Wet Rated — Для работы с влагой, а также с прямым контактом с водой вентиляторы с рейтингом UL Wet предназначены для наружной установки в таких местах, как открытые террасы, беседки, перголы и веранды. Помимо того, что они способны выдерживать воздействие дождя, они также подходят для мест, где в зимние месяцы наблюдается снег и лед. Влажные вентиляторы стоят в среднем около 70–700 долларов .

    При установке любого вентилятора в ванной комнате, на кухне или на наружном потолке в вашем доме проверьте рейтинг UL вентилятора, чтобы убедиться, что он подходит для этого места и обеспечивает защиту вас, вашей семьи и ваших гостей.

    Вернуться к началу

    Установите потолочный вентилятор там, где его нет

    Если установка предназначена для помещения, в котором никогда раньше не было потолочного вентилятора, то перед установкой вентилятора потребуется установить приспособление и необходимый монтажный комплект.Вам нужно будет нанять электрика, чтобы подключить питание 120 В к этому месту, что обойдется примерно в 170 долларов за время электрика и еще 40 долларов за запчасти. Однако стоимость увеличивается в зависимости от ваших ответов на следующие вопросы: [1]

    1. Где вам нужен настенный выключатель?
    2. Где вы хотите приспособление?
    3. В каком направлении располагаются балки потолка по отношению к расположению настенного выключателя и светильника?
    4. Где взять энергию?
    5. Стены и потолок обшиты штукатуркой или гипсокартоном?

    Установка проводки потолочного вентилятора

    Верхнее освещение в жилых комнатах не характерно. Коммутируемая розетка есть. В зависимости от того, как проводка в комнате, электрику необходимо заменить коробку в месте расположения выключателя на двухклавишную и сохранить выключаемую розетку, или он / она может заменить розетку и отключить линию в распределительной коробке. . Существующие провода обычно представляют собой 3-проводную подачу. Тогда один переключатель/коробку можно использовать для верхнего света.

    Установка монтажной коробки потолочного вентилятора

    При весе вентилятора до 50 фунтов вам потребуется прочное крепление для его поддержки.Они устанавливаются путем прикрепления монтажной коробки к опорной скобе на потолочных балках. Разнорабочий либо сделает это, пройдя через чердак, либо защелкнув скобу на месте из комнаты внизу.

    Крепление для потолочного вентилятора будет стоить от 8 до 15 долларов. Ваш мастер должен будет заменить старую коробку для крепления светильника на коробку для потолочного вентилятора; в противном случае движение вентилятора может со временем расшатать его.

    Установка потолочного вентилятора с подсветкой

    Если вы устанавливаете сменный потолочный вентилятор, то вашему подрядчику сначала необходимо снять существующий вентилятор с потолочной установки и заменить его новым вентилятором.Даже если у оригинального вентилятора не было подсветки, вся проводка должна быть на месте для вентилятора с подсветкой. Разнорабочий может сделать это примерно за 75 долларов.

    Электрическая коробка потолочного вентилятора

    Стоит попросить электрика проверить ваши электрощиты, чтобы убедиться, что установка потолочного вентилятора не потребует слишком больших усилий от установленных у вас в настоящее время выключателей. Плохая первоначальная электропроводка или последующий ремонт или усовершенствование, не соответствующие нормам, могут привести к пересечению зон с осветительными приборами в тех же цепях, что и розетки.

    Результирующая нагрузка от комбинированного потребления, которая никогда не должна превышать 80% мощности выключателя, может оказаться слишком большой для этого выключателя и потребовать дополнительной панели или замены старых автоматических выключателей. Если необходимо установить дополнительную панель, это может стоить где-то между 250 и 400 долларов США, , но если пришло время заменить всю установку автоматического выключателя, вам может потребоваться от до 1300 долларов США.

    Вернуться к началу

    Дополнительные функции потолочного вентилятора

    • Светильники — Потолочные вентиляторы могут быть с подсветкой или без нее, но чаще всего они предназначены для подсветки, поскольку во многих случаях домовладелец заменяет осветительную арматуру потолочным вентилятором.Наружные потолочные вентиляторы, скорее всего, будут поставляться без подсветки.
    • Потолочный вентилятор с пультом дистанционного управления . Стоимость потолочных вентиляторов с дистанционным управлением начинается от 70 долларов США и может достигать 1100 долларов США в зависимости от марки и других конструктивных особенностей. Вам не нужно устанавливать новый вентилятор, чтобы иметь работающий пульт дистанционного управления, поскольку комплект дистанционного управления для вашего вентилятора можно приобрести за от 20 до 100 долларов США. Опытному рабочему потребуется около часа, чтобы выполнить эту задачу, и если ваш мастер сможет установить пульт дистанционного управления в корпус вентилятора, это, вероятно, будет стоить около 75 долларов США, или если вы наймете электрика для выполнения этой задачи. работы, общая стоимость составит около $120.
    • Приложение для удаленного управления потолочным вентилятором . Интеллектуальная технология дает домовладельцам возможность планировать работу потолочного вентилятора в сочетании с системой ОВКВ с чувствительным управлением включением-выключением в зависимости от температуры внутри дома. Многие продукты также совместимы с такими устройствами, как Nest, Alexa и Google Home, что позволяет добавлять такие функции, как возможность управлять вентилятором с помощью голоса или через Интернет, когда вы находитесь вдали от дома.

    Вернуться к началу

    Покупка подходящего потолочного вентилятора

    Хотя при выборе потолочного вентилятора на многих людей влияет либо цена, либо внешний вид, жизненно важным фактором, который следует учитывать, является его способность эффективно производить охлаждающий эффект.На это влияет размах лопастей. Несмотря на то, что существуют различные способы оценки пригодности на основе общей площади и CFM вентилятора, как указано в таблице выше, веб-сайт Home Depot предлагает использовать нечеткое эмпирическое правило, которое разбивает пролет лопастей на длину самой длинной стены в помещении. такой номер:

    • Самая длинная стенка менее 12 футов = размах лопастей до 36 дюймов
    • Самая длинная стенка от 12 до 15 футов = размах лопастей от 40 до 48 дюймов
    • Самая длинная стена более 15 футов = размах лопастей до 52 дюймов или более

    Наиболее распространенные модели потолочных вентиляторов имеют 3, 4 или 5 лопастей, что позволяет разделить вентиляторы на ровные или неравномерные лопасти.

    Калькулятор ширины отвала

    Для расчета размаха лопастей различных типов можно использовать следующую формулу:

    • Если количество лопастей нечетное (например, 3 или 5), измерьте расстояние от кончика одной из лопастей до центра вентилятора.
    • Если имеется четное количество лопастей (например, 4), то измерьте расстояние от одной лопасти через центр до противоположного конца лопасти.

    Число оборотов лезвия в минуту (об/мин)

    Максимальное число оборотов в минуту, допустимое для двигателей потолочных вентиляторов, определяется той же компанией по стандартам безопасности, UL LLC, которая определяет рейтинги влагозащищенности вентиляторов.Для физической безопасности жителей здания они разработали шкалу, которая дает максимальное число оборотов в минуту в зависимости от пролета и одной из двух толщин — 3/16 дюйма и ⅛ дюйма.

    Например, [3]

    Размер лезвия Максимальное число оборотов Максимальное число оборотов
    Пролет 3/16” 1/8”
    36 дюймов 340 255
    40 дюймов 306 229
    48 дюймов 255 191
    60 дюймов 204 153
    72 дюйма 170 127

    Проблема безопасности, которую решают эти весы, заключается в потенциальной травме людей, если они соприкоснутся с вращающимися лопастями потолочного вентилятора. Чтобы наилучшим образом защитить себя и свою семью, важно не класть лопасти одного потолочного вентилятора на корпус другого потолочного вентилятора.

    кубических футов в минуту

    Другой характеристикой потолочных вентиляторов является их кубический фут в минуту (куб. фут/мин), который используется для измерения вытеснения воздуха, на которое способен вентилятор. В то время как больше обычно лучше, разница редко является чем-то, что средний домовладелец может обнаружить экспериментально.

    В отличие от кондиционера, потолочный вентилятор на самом деле не снижает температуру воздуха, он просто делает воздух более прохладным.Элементы, которые положительно или отрицательно влияют на CFM, включают шаг лопастей, форму лопастей, а также размах лопастей и максимальное число оборотов лопастей в минуту (об/мин), производимое двигателем.

    Потолочные вентиляторы ENERGY STAR

    В дополнение к поиску лучшего вентилятора для вашего дома с точки зрения его функциональных возможностей, чтобы сделать его более прохладным, стоит потратить немного больше, чтобы получить вентилятор, который экономит ваши деньги каждый месяц, получив рейтинг Energy Star. Многие из представленных на рынке потолочных вентиляторов являются энергоэффективными, что позволяет экономить до 40 % по сравнению с неэнергосберегающими звездообразными вентиляторами. В этом году среди вентиляторов, получивших рейтинг ENERGY STAR, самыми эффективными были вентиляторы Odyn и Stellar. Большинство энергоэффективных потолочных вентиляторов работают от двигателя постоянного тока.

    Электродвигатель потолочного вентилятора переменного/постоянного тока

    Потолочные вентиляторы с двигателями постоянного тока работают от встроенных магнитов, что снижает потребление электроэнергии более чем на 300 % по сравнению с вентиляторами с двигателями переменного тока. Они также намного тише.Однако вентиляторы с питанием от постоянного тока стоят дороже. Hansen Wholesale показывает вентиляторы с двигателями постоянного тока по цене от 227 до 1700 долларов .

    В общем, нанять кого-нибудь для установки нового потолочного вентилятора имеет смысл. Разнорабочий обычно берет почасовую оплату в зависимости от объема работы. На всю установку уйдет всего 1–2 часа (если только не потребуется подключить и установить коробку для крепления), а остаток дня у вас будет, чтобы расслабиться в своей прохладной комнате.

    Получите бесплатную оценку в HomeGuide от проверенных установщиков потолочных вентиляторов:

    Получить бесплатную оценку

    [1] http://www.city-data.com/forum/house/1435184-how-install-ceiling-light-currently-no.html

    [2] https://www.hansenwholesale.com/ceiling-fans/ceiling-fan-rpms

    [3] https://www.delmarfans.com/educate/basics/what-size-downrod-do-i-need/

    Ваш дом не прямой. Вот как с этим справиться!

    Мы любим старые дома, но вам вряд ли где-нибудь удастся найти чистый угол в 90 градусов. Сегодня мы поделимся некоторыми из наших любимых приемов, как сделать так, чтобы вещи выглядели прямо и ровно, даже если это не так!

    ваза с фруктами | тостер со сливками | разделочная доска | faucet

    Вот (не так ли?) забавный факт: независимо от того, когда был построен ваш дом, он неидеален! Полы не идеально ровные.Стены не идеально ровные. Углы не идеально прямые. Но знаете что? Независимо от того, вешаете ли вы карниз, устанавливаете кухонные шкафы или заменяете туалетный столик, эти недостатки, как правило, не так уж и велики, если вы знаете, как с ними бороться.

    Наша двухквартирная столовая + кухня в разработке

    Но прежде чем мы перейдем к тому, как вы можете обойти тот факт, что ваш дом

    не идеален, давайте определим некоторые термины.

    Отвес | Точно вертикально или верно .В доме это относится к вертикальным поверхностям, таким как стены, дверные косяки и фасады шкафов. Это можно проверить на точность с помощью отвеса, уровня или лазерного уровня.

    Уровень | Не имеющий части выше другой . В доме это относится к горизонтальным поверхностям, таким как полы или столешницы. Это также обычно проверяется уровнем или лазерным уровнем.

    Квадрат | Формирование прямого угла . В доме это относится к месту встречи двух перпендикулярных поверхностей, таких как две стены или стык стены и пола.Это можно проверить с помощью угольника скорости или угольника кадрирования.

    Многие факторы могут повлиять на то, что конструкция окажется не отвесной, горизонтальной или квадратной. Возраст, оседание здания, человеческая ошибка и неточные измерительные инструменты могут внести свой вклад в этот тип очарования старого дома, как мы любим его называть. Независимо от возраста вашего дома или того, как он заработал свое очарование — гм — , существует бесчисленное множество способов обойти это! Это наши любимые.

    Измеряем лазерами

    Самонивелирующиеся лазерные нивелиры просто незаменимы для старых домов! Мы использовали наше любимое устройство Bosch для всего: от установки кухонных шкафов до подвешивания произведений искусства и стен галереи.Однако, возможно, нашим любимым применением было создание ровной линии краски на двух третях высоты стен нашей главной спальни:

    .

    наш любимый лазерный уровень конечный результат! источник: шторы | бра | постельное белье | тщеславие

    Начать с одной точки, а затем обстрелять комнату лазерным лучом, чтобы обеспечить постоянство, так же просто, как кажется! Просто убедитесь, что ваш лазер не двигается на протяжении всего процесса, и все готово. Часто я отмечаю пол малярным скотчем там, где мне нужно держать лазерный уровень.Ниже мы использовали его, чтобы отметить линию уровня для установки монтажных направляющих IKEA для кухни Two Flat’s Unit 2!

    Смотрите также: Как мы обманули свой путь к ровному потолку!

    Мы конопатим (почти) всё!

    Мы любим шутить, что герметик — это клей, скрепляющий старый дом! Настолько, что мы даже написали об этом целый пост. Это, очевидно, не так, но заполнение швов разной степени несовершенства гладким валиком герметика под покраску — отличный и недорогой способ устранить визуальное отвлечение неровных швов и стыков.

    зачеканка швов на ванную доску установить конечный результат! источник: раковина | смесители | плитка | бра | аптечка 

    Например, потолки в нашей прачечной очень неровные. Когда мы приступили к установке наполнителей в верхней части шкафов, мы сделали все возможное, чтобы разметить наши разрезы, но мы заполнили окончательные дефекты (целым количеством) герметика. После того, как герметик высох, все было покрашено, и в результате получилось то, что выглядит как : идеальное соединение. Совет: Для очень больших зазоров попробуйте использовать опорный стержень! Это дает герметику что-то, к чему можно прилипнуть, вместо того, чтобы опорожнять целую трубу в бездну.

    См. также: Как получить идеальную линию герметика + наши любимые герметики.

    Делаем ставку на наполнители + отделка

    Установка панелей-заполнителей устраняет большие неприглядные зазоры между поверхностями. Они также являются неотъемлемой частью заполнения зазоров между шкафами и стенами. Очень редко, если когда-либо , стена, с которой соприкасается шкаф, будет такой же идеально квадратной, как и сам шкаф.Здесь на помощь приходят панели-наполнители. По сути, панель-наполнитель представляет собой отрезок отделочной доски, который заполняет пространство, где шкаф не соприкасается со стеной или , где шкафы соприкасаются друг с другом.

    ремонт кухни нашей садовой квартиры

    Когда стены действительно выровнены, панели-заполнители можно вырезать или вырезать из квадрата . Использование зажимов для разметки поверхностей — это удобный способ убедиться, что панели выровнены по сторонам шкафа, которые они должны скрывать.

    конечный результат! источников: шкафы | кран | оборудование | бра

    См. также: Как установить панели-наполнители на кухне и почему так важны панели-наполнители.

    У нас все в порядке с «визуальным уровнем» и разделением разницы

    Наконец, когда ничего не помогает и никакие расчеты или тщательная резка не могут сделать поверхность идеально ровной, возможно, пришло время остановиться на визуально ровном. Визуально уровень именно такой, как кажется.Это признание того факта, что для создания чего-то идеального потребуется непропорциональное количество усилий. Например, полное удаление молдинга на целых окнах только для того, чтобы прилегающая поверхность выглядела ровной, может быть глупой затеей, и я не коснусь этого десятифутовым шестом!

    Этот трюк особенно полезен, когда мы вешаем высокие карнизы. В нашем доме в Чикаго наши потолки, как правило, не соответствуют уровню 90 330 идеального уровня 90 331, но разделение разницы между неровным потолком и ровной оконной рамой может отвлечь их внимание от внимания.В таком случае почти идеальное может закончиться тем, что будет выглядеть как идеальное, если вы используете свои глаза в качестве уровня, а не используете фактический уровень. Иногда это единственный выход!

    карниз для штор | стол | комод (похожий) | диван | карманы для растений

    Чего нам не хватает? Есть ли у вас прием, когда все не ровно, не отвесно или не прямо? Мы будем рады услышать ваши советы, потому что у нас все еще есть две кухни наполнителя и отделочных панелей, которые нужно установить в нашей 130-летней Two Flat.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *

    *

    *