Незаглубленный столбчатый фундамент на пучинистых грунтах: Фундамент на пучинистых грунтах: выбор основания для будущего дома и ошибки, которых можно избежать

Содержание

Незаглубленный фундамент своими руками. Поэтапное описание незаглубленных фундаментов различных видов

Незаглубленный ленточный фундамент используется для сооружения различных хозяйственных построек, гаражей, беседок, а также малоэтажных жилых домов легкой конструкции. Такое основание обеспечивает устойчивость всему строению на насыщенных влагой грунтах.

Незаглубленный монолитный фундамент ленточного типа: технология строительства

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками возводят из бетонной смеси. Для того чтобы получить надежное основание, необходимо соблюдать определенную последовательность действий.

  1. Подготовка земельного участка к строительству. На этом этапе производится вырубка деревьев и кустарников, очистка площадки от мусора и дерна, выравнивание и уплотнение грунта. Выполняется разметка: по углам внутреннего и внешнего контура фундамента в грунт вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур. Следует рассчитывать ширину траншеи таким образом, чтобы она была на 100-150 мм шире фундамента.
  2. Роется траншея глубиной не менее 600 мм. Днище должно быть горизонтальным. На дно рекомендуется уложить геотекстиль, а затем – подсыпку из песка и гравия – около 200 мм. Подсыпку необходимо уплотнить, для чего песчано-гравийную смесь предварительно смачивают. В итоге она должна образовать горизонтальную плоскость.
  3. Из обрезных досок или толстого листового материала (фанеры, плит OSB, влагостойкой ДСП) сооружается внутренняя опалубка. Она должна быть высотой около 500 мм: верхняя ее часть будет выступать над землей и являться цоколем постройки. Вертикальные элементы опалубки укрепляются кольями и упорами, чтобы обеспечить достаточную прочность.
  4. Монтируем арматурный короб. Для этого из прутьев арматуры диаметром не менее 10 мм создаем решетчатую конструкцию, ячейки – со сторонами не более 100 мм. Арматура укладывается в несколько рядов, расстояние между которыми по высоте не должно превышать 130 мм. Короткие прутья соединяются с нахлестом не менее 120 мм. Арматура связывается в местах пересечения мягкой проволокой. Сварка допускается для арматуры с индексом «С».
  5. Монтаж внешней опалубки: все выполняется после окончания армирования точно так же, как и на этапе монтажа внутренней опалубки. Важно, чтобы верхний край опалубки был на одном, строго горизонтальном уровне (контролируют ватерпасом). Чтобы предотвратить разрушение опалубки, верхние края соединяют распорками через каждые 500-600 мм.
  6. Бетонирование выполняется в один прием смесью марки М150-М250. При заливке бетон трамбуют, чтобы исключить образование воздушных мешков. После заливки нужно выполнить вибропрессование, либо многократно проткнуть раствор штыковой лопатой.

Для того чтобы бетон застывал равномерно, не растрескиваясь, его следует периодически смачивать и укрывать полиэтиленовой пленкой. Застывание происходит в течение 5-6 суток, после чего опалубку можно демонтировать: незаглубленный плитный фундамент можно нагружать.

Совет: для того чтобы обеспечить вентиляцию пространства под половыми досками, необходимо устройство продухов. В опалубку укладывают отрезки труб, которые не заполняются раствором.

Незаглубленный фундамент из бетонных блоков возводится по тем же правилам, за исключением армирования. Для скрепления блоков друг с другом, уложенных с перевязкой, используют цементно-песчаный раствор, а между рядами монтируют армопояс из трех прутьев диаметром не менее 20 мм.

Незаглубленный плитный фундамент: технология строительства

Особенность плитного фундамента – в жестком армировании всего объема заливки. В результате создается массивная подушка, способная равномерно распределить вес будущей постройки на определенной площади. Плитный незаглубленный фундамент на пучинистых грунтах является лучшим решением.
Поэтапное описание процесса создания основания.

  1. Подготовка территории (выполняется так, как описано выше).
  2. Разметка: для прямоугольного основания важно, чтобы длины противоположных сторон и диагонали совпадали по длине. Разница не должна превышать 10 мм.
  3. Выборка грунта выполняется из расчета толщины плиты: обычно, она колеблется в пределах 250-400 мм. Половина плиты должна находиться под землей. Следует учесть подсыпку: под плитой должен находиться слой песка толщиной не менее 100 мм. В том случае, если конструкция предусматривает устройство ребер жесткости, по периметру котлован углубляется еще на 300-500 мм. Ширина более глубокой зоны должна быть 250 мм.
  4. Гидроизоляция: для защиты плиты от грунтовых вод, необходимо поверх песчаной подсыпки уложить два стоя толстой (не менее 50 мкм) полиэтиленовой пленки.
  5. Армирование состоит в изготовлении двух сеток со стороной ячейки в 200 мм, расположенных в два ряда. Расстояние между сетками – до 200 мм (зависит от толщины основания). Соединение прутьев выполняется исключительно способом вязки проволокой: такой способ позволяет основанию гибко реагировать на просадку грунта. При наличии ребер жесткости необходимо предусмотреть выпуски арматуры для устройства связки с основной плитой.
  6. Опалубка должна выдерживать вес большого объема бетонной смеси. Доски для нее должны быть толщиной не менее 25 мм. Можно также использовать плоский шифер, ОСП или фанеру. Для надежности следует устанавливать подпорки через каждые 0,5 м.
  7. Заливка бетоном должна выполняться беспрерывно, для чего лучше воспользоваться готовой смесью, выгружаемой из миксера по специальному лотку. Между этапами заливки не должно проходить более часа. Бетон на время сушки укрывают пленкой из полиэтилена.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Главное достоинство незаглубленного фундамента любого типа – в экономии средств и времени для строительства. В полной мере это относится и к незаглубленным столбчатым основаниям.
Столбчатый незаглубленный фундамент своими руками сооружают из различных материалов:

  • из монолитного бетона;
  • из бетонных блоков;
  • из керамического кирпича;
  • из бутового камня;
  • из деревянных столбиков.

В последнем случае брусья твердых пород диаметром 150 мм и более обжигают в нижней части до состояния обугливания или обрабатывают антисептическим составом. Такое основание используется для временных хозяйственных построек.

Для малоэтажных построек на скалистых и песчаных грунтах лучше всего применять столбчатый незаглубленный фундамент из монолитного бетона или бетонных блоков. Опоры углубляются в грунт на 0,4-0,7 м и устанавливаются на расстоянии 1,5-2,0 м друг от друга.
Для основания из блоков применяют как подушечные, так и стеновые блоки. Подушечные предпочтительнее: опорная площадка у таких блоков увеличена, что гарантирует большую устойчивость конструкции.

Основные правила, необходимые для соблюдения при строительстве незаглубленного столбчатого фундамента, состоят в следующем.

  1. Размеры основания блоков, используемых для фундамента, должны быть не менее 0,4×0,4 м.
  2. В соответствии с параметрами основания делается разметка. Важно учитывать, что столбики обязательно должны устанавливаться по углам и под несущими стенами.
  3. Углубления в почве должны быть такими, чтобы после монтажа блоков их верхняя часть находилась на одном уровне. Обычно блоки устанавливают на 0,2-0,3 м ниже уровня грунта. Под каждым блоком устраивается подушка из уплотненного песка (толщиной 0,1-0,15 м).
  4. Для большей устойчивости под блоками устраивают опорную площадку. В качестве ее используют толстую тротуарную плитку, габариты которой превышают размеры бетонных блоков. Другой вариант – устройство площадки из бетонного раствора толщиной 50-60 мм с армированием.

Незаглубленный столбчатый фундамент возводят с помощью металлических или асбестоцементных труб (опалубки) диаметром 150-200 мм. Выполняется работа в такой последовательности.

  1. В подготовленные лунки (их диаметр должен превышать диаметр труб устанавливается опалубка.
  2. В середину опалубки укладывают вертикально прутья арматуры, соединенные между собой на некотором расстоянии.
  3. Трубы заполняются бетонным раствором, после чего приподымаются на высоту 0,1 м: вышедшая наружу в нижней части опалубки бетонная масса будет служить впоследствии опорной площадкой.
  4. Трубы выравниваются по вертикали и по уровню, заполняются бетоном полностью.
  5. Выполняется засыпка зазора грунтом, который следует уплотнить.

Важно: столбчатый незаглубленный фундамент необходимо нагрузить сразу же после застывания бетона. Строительство должно продолжаться в том же сезоне. В противном случае даже незначительное весеннее пучнение грунта приведет к отклонению опор от заданного положения.

В заключение рассказа о том, как создается незаглубленный ленточный фундамент – видео с комментариями специалиста.

возведение стлбчатой и мелкозаглубленной основы

Пучинистость представляет собой способность грунта изменять объем при сезонных перепадах температур: промерзании и оттаивании. Уровень почвы при этом меняется, что вызывает повреждения наземных бетонных конструкций и углубленных оснований. Подвижность пучинистого грунта приводит к быстрому разрушению всей постройки, на таких участках необходимо принимать комплекс предупреждающих и защитных мер. Это может быть замена верхнего слоя, углубление подошвы здания ниже уровня промерзания, монтаж дренажной системы, усиление теплоизоляционных и конструктивных свойств фундамента. Акцент делается на правильном выборе типа основания, с учетом геологических параметров участка, ожидаемой нагрузки (веса сооружения) и бюджета строительства.

Оглавление:

  1. Характеристика пучинистых почв
  2. Какой тип основания предпочесть?
  3. Возведение столбчатого фундамента
  4. Нюансы строительства ленточного

Особенности грунта

Степень пучинистости связана не только с составом почвенного покрова, но и с размером частиц, уровнем грунтовых вод и промерзания, поэтому все эти факторы обязательно выясняются до начала закладки фундамента. К пучинистым грунтам относят суглинки, пески, супеси и почвы с содержанием пылевых примесей свыше 30 %. Их коэффициент пучинистости от 0,01, то есть, при промерзании на 1 м, они увеличивают объем как минимум на 1 см. Это свойство проявляется у всех почв с высоким содержанием влаги: чем оно больше, тем сильнее риск смещения и повреждения фундамента. Важным фактором является вес здания и наличие подвала.

На грунте с высоким уровнем грунтовых вод нежелательно возводить тяжелые кирпичные дома более 1 этажа. Также учитываются геологические условия: разжижение почвы из-за близлежащих водоемов, кривизна и сползание слоев (часто наблюдается при строительстве на склоне), перемешивание разных твердых и мягких пород. Решением таких проблем является закладка фундамента ниже уровня промерзания, причем с помощью высокопрочных сортов бетона, усиленное армирование и теплоизоляция. Этот вариант используется, если фундамент заложен на пучинистом грунте со степенью подвижности от 3,5 %. Но такие меры относятся к дорогостоящим и не всегда вписываются в бюджет, в частном строительстве ищут другие способы.

Выбор типа основы

Для подвижных и поглощающих воду грунтов возможно несколько решений:

  • Укладка малозаглубленного монолитного основания.
  • Столбчатый базис.
  • Ленточный фундамент, выстроенный на пучинистом грунте.
  • Свайные основания.

При особо глубоком промерзании почвы требуется первый вариант, в целом в частном строительстве оптимальными являются второй и третий. Исключение составляет фундамент на склоне, в этой ситуации выбирается ступенчатый или свайный тип. Ленточное основание на подвижном грунте разрешается лишь при условии идеальной гидроизоляции (поверхность бетонной заливки должна быть гладкой и обработанной битумными мастиками). Обязательным является армирование, каркас собирается исключительно методом сварки.

Свайный фундамент необходим при превышении глубины промерзания в 1,5 м. Из-за сложности эта технология реже используется в частном строительстве. Для пучинистого грунта рекомендуемая глубина свай составляет 3–4 м, желательно предусмотреть отвод вод: путем укладки дренажных труб и гидроизоляции. В любом случае, потребуется жесткая связка свай и основания, но даже она не исключает риска просадки здания.

Труднее всего выбрать фундамент для деревянного дома. Подвижность почвы ощущается не сразу (брусья не растрескивается как шлакоблок). Но при неправильно подобранном основании со временем наблюдаются перекосы поверхностей, окон и дверей, в особо сложных случаях — просадка всего здания. Поэтому на суглинках и песках для деревянных домов возводится столбчатое основание, заглубленное ниже уровня промерзания. Хорошей альтернативой будет свайный базис, особенно при кривом рельефе.

Нюансы закладки столбчатого фундамента

Эта технология подходит для заболоченных и сырых участков, и почвы с высоким уровнем грунтовых вод. В частном строительстве она оптимальна в плане «цена/надежность» основания. Базисная конструкция собирается из железобетонных столбов, затем формируется опорный каркас, жестко связанный с анкерной площадкой. Последняя служит опорой фундамента, практически не чувствительной к подъему грунта, обязательным условием является глубина конструкций — ниже уровня промерзания почвы. Опорные столбы выполняются из асфальтоцемента, залитого бетоном, железобетона, защищенных от коррозии металлических труб с песком внутри. Для армирования используется проволока толщиной не менее 6 мм, стержни, уголки и куски газо- или водопровода.

Самым подходящим материалом считается железобетон, но крайне важно его качество: минимально разрешимая марка прочности для пучинистых грунтов — М300. Поэтому в раствор вводятся лучшие сорта портландцементов и низколещадного щебня твердых пород. Известняковый наполнитель и песок с примесями глины использовать не рекомендуется. Нужно понимать, что от жесткости конструкции зависит надежность всего здания.

Мелкозаглубленные столбчатые фундаменты на пучинистых грунтах допускаются лишь для легких построек: хозяйственных, деревянных или щитовых, бань. Также этот тип подходит при возведении домов из брусьев на крупнообломочных почвах. В данном случае желательно подобрать оптимальную высоту опор: низкая приводит к промоканию постройки, высокая — к смещению до 10–15 см. Для предотвращения подобных явлений засыпается песчаная подушка, цокольные помещения берегут от промерзания, организовывается отвод вод. Но для сильно пучинистых почв лучше выбрать другой вариант основания.

Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента

Этот тип отличается от незаглубленных устойчивостью к деформациям (в 2–3 раза меньше). Он подходит для слабопучинистых почв, преимуществом считается быстрота закладки (от 7 дней, причем — к цокольным работам разрешается приступать через 2 недели после бетонирования). Обязательными условиями технологии являются: укладка песчаной подушки, надежная гидроизоляция, бетонирование раствором значительной прочности и армирование.

Нельзя забывать про правильный подбор высоты ленты: на пучинистых грунтах превышение оптимальной величины приводит не только к росту затрат на армирование, но и к излишней жесткости конструкции. В данном случае ситуация обратная, в сравнении со столбчатым типом основания, воздействие оказывается сразу на весь каркас, при отсутствии гибкости он просто треснет.

Глубина закладки такого фундамента редко превышает 50 см (плюс 15–20 на песчаную подушку). Важным условием является засыпка отводящих воду материалов (частичная замена грунта) вокруг ленточного монолита. Этот этап проводится после бетонирования и обмазывания стен фундамента битумными мастиками, засыпать траншею выкопанной землей не рекомендуется. Если есть возможность, то вдоль ленты укладываются дренажные трубы и производится утепление цоколя и отмостки.

Требования к качеству бетона такие же высокие, как и при закладке столбчатого фундамента, характеристики не ниже: В15 — по классу прочности, F100 — по морозостойкости, П4 — по подвижности. Для армирования покупается железная арматура: по 5 прутьев в каждом поясе, продольная — от 12 мм в диаметре, поперечная — от 20. Важно: каркас связывается, а не сваривается. Если высоты конструкции недостаточно, то допускается кладка кирпичей в 2–3 ряда или еще один пояс с обязательным разделением гидроизоляционной лентой.

Возведение незаглубленного фундамента | Бетон и цемент

Незаглубленный фундамент часто используется при строительстве загородных домов, так как требует меньше финансовых и трудовых затрат.

Общие сведения

Незаглубленный фундамент обычно возводят на грунте, который не подвергается сезонным деформациям, так как даже небольшие вертикальные сдвиги грунта могут разрушить не только фундамент, но и весь дом.

Но существуют виды построек и сооружений, который имеют не жесткий каркас и допускают некоторую деформацию с сохранением целостности каркаса и эксплуатационных качеств. Для таких сооружений, тоже есть возможность использования незаглубленного вида фундамента устроенного на пучинистом грунте. Главное требование это то, что здание должно быть относительно легким, так как пучинистый грунт имеет малое сопротивление давлению.

Тяжелые каменные или кирпичные дома с использованием незаглубленного фундамента строятся только на крупнообломочных или скальных грунтах, так как такие грунты почти не подверженные сезонным деформациям, что является главным требование для незаглубленного фундамента.

Незаглубленный фундамент может быть трех видов:

  • столбчатый;
  • монолитная плита;
  • решетка.

Столбчатый незаглубленный фундамент

Столбчатый фундамент используют для небольших легких сооружений, среди которых могут быть разные хозяйственные постройки, бани, а так же небольшие щитовые и деревянные дома. Для такого вида построек подойдут даже непучинистые или слабопучинистые грунты, не смотря на то, что данный столбчатый фундамент больше всех подвержен деформациям.

При возведении данного фундамента на крупнообломочном или скальном грунте, он может сгодиться и для возведения больших, но легких домов из бруса или бревна.

Столбчатый незаглубленный фундамент на коротких опорах достаточно часто используется в индивидуальном строительстве. Данные опоры располагают на расстоянии от 1,5 до 2,5 метров.

При наличии непучинистого или слабопучинистого грунта, бетонные фундаментные блоки кладут прямо на землю, а на блоки уже и сам дом. В случае пучинистого грунта под будущим фундаментом следует уложить песчаную подушку.

Поверх фундаментных блоков необходимо устраивать гидроизоляцию, которая будет отделять дом от фундамента. В качестве гидроизоляционного материала используют в основном рубероид, толь, стеклоизол или битумную мастику. Гидроизоляция делается на тот случай, если грунтовые воды имеют высокий уровень, все дело в том, что вода легко поднимается по капиллярам бетонных блоков и таким образом может проникнуть в стены здания и разрушить его. Так же из-за большой влажности на стенах может образовываться плесень и очаги гниения.

При строительстве деревянного дома, фундаментные блоки следует размещать поближе друг к другу, так как при большом расстоянии между блоками от 2,5 и более метров, на каждом блоке может сосредоточиться большое усилие, которое приведет к разрушению древесины. Поэтому при строительстве больших тяжелых деревянных домов, бетонные опоры следует размещать ближе друг к другу.

Монолитный незаглубленный фундамент

Фундамент в виде монолитной плиты используется для строения небольших легких зданий и сооружений на сильнопучинистых грунтах и в районах вечной мерзлоты, когда грунт находится в сильно замороженном состоянии круглый год.

Плита для монолитного фундамента еще на этапе строительства должна выполняться из высококачественных материалов с высокими техническими характеристиками, для того чтобы выдерживать большие нагрузки на изгиб. Кроме того она должна иметь достаточную толщину и иметь хорошую армировочную сетку.

Высокие характеристики фундаментной плиты нужны по следующей причине. Когда наступает холодное время года, то грунт под зданием промерзает не полностью, а только небольшая его площадь с краев здания. И чем ближе к центру плиты, тем менее замерзший грунт там находится. Таким образом, грунт по периметру плиты промерзает сильнее и тем самым приподнимает плиту, а в ее центре грунт остается на месте и расстояние от поверхности центра плиты до гранта может достигать 15 см. Именно поэтому, фундаментная плита должна быть достаточно жесткой.

Решетчатый незаглубленный фундамент

Решетчатый фундамент используется в районах пучинистых и слабых грунтов, т. е. грунтов, которые легко поддаются просадке под большим весом.

В сравнении с монолитным фундаментом, решетчатый фундамент позволяет сэкономить финансовые и трудовые затраты, в том числе расход бетона и арматурного железа. Но при этом, решетчатый фундамент требует устройства дощатой опалубки и плитного утеплителя, что может обойтись не дешево для заказчика, наверно именно поэтому данный вид незаглубленного фундамента не получил такого широкого распространения, как столбчатый или монолитный.

Технология создания незаглубленного ленточного фундамента

Для того чтобы стать владельцем небольшого одно- или двухэтажного загородного дома либо коттеджа, сначала нужно сделать проект. А само строительство начинается на этапе разработки фундамента, как основания будущего здания. Типов фундаментов на сегодняшний день существует немало, но наибольшую популярность снискал незаглубленный ленточный фундамент, как один из самых доступных для индивидуального строительства, простой в исполнении и надежный.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 455
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/fundament/lentochnyj-fundament/nezaglublennyj-lentochnyj-fundament.html

Пучинистые грунты и особенности строительства

Почвенные массивы, которые расширяются под воздействием низких температур и оказывают разрушительное влияние на элементы строительной конструкции, относят к пучинистым грунтам. Процессам пучения подвергаются супеси, рыхлые глинистые и высокопористые почвы, которые способны удерживать влагу.

Прежде чем приступать к возведению фундамента, необходимо провести исследования верхних слоев поверхности. Согласно руководствам описания ГОСТ различают 5 типов почвы:

  • непучинистые – крупнообломочные почвы, галька, гравий, крупный и средней фракции песок, хорошо фильтрующие жидкости;

  • слабопучинистые грунты – возвышенные и холмистые места, которые хорошо увлажняются атмосферными осадками;

  • среднепучинистые – слабовсхолмленные места с затяжными склонами, где увлажнение происходит верховодкой и атмосферными осадками;

  • сильнопучинистые – заболоченные местности, в которых ситуацию усугубляется притоком грунтовых вод;

  • чрезмерно пучинистые – грунты текучей пластичности и консистенции, находящиеся в обводненном состоянии вследствии малой плотности сложения почвенных слоев.

В таблице привдены параметры степени пучения грунта, но в реальности, лучше вычисление этих паказателей доверить профессионалу

В процессе определения мероприятий по предупреждению деформации производят рассчет соответствующего коэффициента.

Блок: 2/12 | Кол-во символов: 1459
Источник: https://m-strana.ru/articles/fundament-na-puchinistykh-gruntakh/

Устройство незаглубленного ленточного фундамента

Схема конструкции незаглубленного ленточного фундамента:

  1. грунт;
  2. песчаная подушка;
  3. арматура;
  4. бетонная лента;
  5. гидроизоляция;
  6. отмостка;

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 183
Источник: http://dom-fundament.ru/kak-postroit-nezaglublennyj-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami.html

Расчет интенсивности пучения на участке

Расчет интенсивности пучения производится для проектирования сил устойчивости оснований и нейтрализации их воздействия. Определение этого показателя осуществляется по формуле:

Е = (Н – h) / h, где

Е – степень пучинистости;

Н – уровень промерзания при низких температурах;

h – уровень грунтов до замерзания.

Следовательно, для его подсчета требуется провести соответствующие замеры в зимнее и летнее время.

Блок: 3/12 | Кол-во символов: 489
Источник: https://m-strana.ru/articles/fundament-na-puchinistykh-gruntakh/

Условия применения незаглубленного ленточного основания

Незаглубленный ленточный фундамент подходит для не тяжелых сооружений. Например, каркасный коттедж или дом из бруса не более двух этажей, также можно соорудить баню, веранду, беседку, любое хозяйственное построение.

Строить кирпичный дом на (НЗФЛ) нельзя, т. к. основание не выдержит такой нагрузки. Для этого подойдёт мелкозаглубленный фундамент.

Условия строительства на незаглубленном основании:

  1. Грунт на участке не должен быть пучинистым. Не пучинистые грунты – считаются те, грунты которые не меняют физико-механических свойств, при замерзании. К этому типу относятся: пылеватые пески, крупнообломочные, галечные, гравийные, крупнофракционный песок, грунты без глинистых примесей.
  2. Наличие слабо— и средне пучинистых грунтов требует принятия мер по их осушению за счёт постройки дренажной системы под фундаментом. И дополнительной заменой грунта с пучинистого на не пучинистый. Применять НЗФЛ на глине и суглинке нельзя, при любом УГВ. В этом случае силы пучения будут зависеть от выпадающих осадков.
  3. Не стройте длинные ленты, т. к. как длинные основания больше подвержены негативным действиям сил морозного пучения. Наружная стена ленты не должна превышать 10 м, а внутренняя 7 м.

Совет! Перед тем как использовать НЗФЛ проведите анализ грунтов на участке. Как правило, в 80% случае грунты непригодны для строительства основания этого типа. Если вы строите загородный дом, то рассмотрите мелкозаглубленный или свайно-ленточный фундаменты.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1500
Источник: http://dom-fundament.ru/kak-postroit-nezaglublennyj-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami.html

Меры против пучения

Для борьбы с силами пучения предполагается осуществление мероприятий такого характера:

  • полная замена пучинистого слоя на предполагаемом участке – трудоемкий процесс, требующий рытья котлованов значительных размеров, поиска и уплотнения привезенной почвы;

  • строительство фундамента ниже слоя промерзания с целью снятия нагрузки на цоколь;

  • утепление конструкции в области промерзания потребует прокладки утеплителя по всему периметру и на глубину возведения основы строения;

  • организация водоотвода осуществляются путем строительства дренажной системы с закладкой в траншею гравия, песка и перфорированной трубы, обработанной геотекстиолем.

Схема установки перфорированого канала для отводв грунтовых вод

Блок: 4/12 | Кол-во символов: 797
Источник: https://m-strana. ru/articles/fundament-na-puchinistykh-gruntakh/

Что такое незаглубленный ленточный фундамент

НЗЛФ — незаглубленный ленточный фундамент, который обустраивается на поверхности грунта или с небольшим углублением в него (до 10-20 см). Технология возведения данного типа фундаментного основания позволяет существенно сократить время проведения монтажных работ и расход строительных материалов. Такую основу можно сделать своими руками без привлечения опытных строителей.

Незаглубленный фундамент предназначен для небольших зданий из газобетонных блоков, сруба и прочих легких строительных материалов. Его чаще всего используют в частном домостроении под дачные жилые дома, хозяйственные сооружения и гаражи.

Загородный коттедж, предназначенный для постоянного проживания, на такой основе возводить не рекомендуется, т.к. она может не выдержать большой нагрузки, если грунт не отличается высокими несущими характеристиками. Для массивных кирпичных зданий незаглубленные фундаментные основы можно обустраивать на скальных грунтах.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1018
Источник: https://1beton.info/maloetazhnoe/fundament/lentochnyj-nezaglublennyj

Особенности укладки фундамента

До начала проекционных и разметочных работ нужно провести все будущие коммуникации для подвода воды и канализационных стоков

До начала проекционных и разметочных работ нужно провести все будущие коммуникации для подвода воды и канализационных стоков. Трубы должны быть проложены заранее и выведены в тех местах, где планируется установка кухонного оборудования, ванной, туалета и т.п.

Этапы работ:

  1. Разметка. На первом этапе следует провести разметку будущего жилища и вырыть котлован. Его глубина не должна превышать одного метра. Зачастую роют котлованы глубиной 50-60 сантиметров. На низ укладывается подушка из сыпучего материала (например, гравия, песка, шлака и керамзита) в примерно равных пропорциях. Сооружается такая подушка для предохранения соприкосновения бетона с грунтом, что в свою очередь помогает избежать деформации будущего здания за счёт нижнего давления. Смесь утрамбовывается при помощи трамбовки, и засыпка материалов производится в несколько этапов слоями по 20-25 сантиметров. Каждый слой следует залить водой и тщательно утрамбовать.

При наличии на участке грунтовых подземных вод нужно выложить дренажный слой с использованием трубы, которая будет выводить излишнюю воду из-под жилища.

ВАЖНО! Ширина траншеи должна на 10 сантиметров превышать ширину основания.

  1. Укладка дна. Смесь из песка и гравия нужно хорошо утрамбовать. По мере выполнения работ смесь, возможно, придется досыпать.
  2. Установка опалубки. Для заливки бетона на высоту планируемого цоколя возводится сделанный из обрезной доски крепительный элемент. Щиты должны быть цельными для обеспечения монолитности ленты. Основное внимание следует уделить углам. Именно на них придутся самые большие нагрузки и давление. Размер опалубки зависит от будущей конструкции жилища. Помните, что фундамент является еще и цоколем дома. Изготавливается опалубка в два этапа: внешняя часть и внутренняя. Изначально должен быть подготовлен арматурный каркас. Нижняя часть траншеи накрывается полиэтиленовой плёнкой, после этого устанавливается внешняя стенка укрепляющего элемента. Для обеспечения неподвижности в землю врываются распорки, которые фиксируются деревянными колышками. На этом этапе нужно внимательно следить за идеальной ровностью опалубок. Исходя из того, насколько качественно изготовлены и установлены деревянные щиты и подогнаны распорки, будет зависеть конечный результат, количество облицовочных работ и материала.
  3. Установка решетки. На следующем этапе устанавливается решетка из металла для придания зданию устойчивости. Система армирования формирует требуемую жесткость и является ничем иным, как связующим коробом из арматурных плетений. Чтобы придать прочность углам, в них конструкция усиливается уголками для стыка. Пруты из арматуры следует вязать между собой специальной проволокой из стали диаметром примерно в один миллиметр. В некоторых случаях используется сварка. Но чаще всего соединение осуществляется при помощи вязки. Для облегчения работ нужно приобрести специальный крючок для вязки арматуры, либо изготовить его самостоятельно по принципу отвёртки с загнутым острым концом.

После того, как арматурные сетки связаны, из них необходимо собрать короба определенных габаритов, которые переносятся внутрь укрепляющего элемента и по тому же методу связываются между собой.

На следующем этапе, когда арматурный каркас уже собран, производится установка распорок на внешнюю часть опалубки.

  1. Бетонирование. Завершающим этапом является заливка непосредственно бетонной смеси в подготовленные опалубки. Для подобного основания требуется брать бетон марки 150, но желательно, чтобы класс был несколько выше. Готовится бетонная смесь непосредственно накануне начала заливочных работ.

Завершающим этапом является заливка непосредственно бетонной смеси в подготовленные опалубки

Бетон заливается равномерно, но только в диаметрально противоположной части опалубки. Это нужно сделать единоразово. Заливка проводится частями и каждые 20-30 сантиметров бетона следует тщательно утрамбовывать. Верхняя часть бетона подлежит выравниванию, поскольку от её горизонтальной поверхности зависит, насколько легко будут укладываться деревянные брусья или кирпичи стен дома. Заливать его линейно от одного угла до другого не рекомендуется, поскольку может быть нарушена комплексность конструкции. Бетон выравнивается с помощью деревянной палочки для изгнания лишнего воздуха для придания равномерности заливке. Можно делать это и механическим вибратором, если он у вас есть в наличии, или вы можете взять его в аренду. Вибратор ускорит процесс, но и без него эту работу можно выполнить.

ВАЖНО! Не забывайте произвести изоляцию геотекстилем и уложить утеплитель в местах возможного промерзания и доступа подземных грунтовых вод, если вы живёте в холодном регионе или недалеко от водоёмов.

  1. Завершающие работы. После того, как все основные работы по установке незаглублённого ленточного основания завершены, и бетон ровным слоем лёг в деревянные конструкции, нужно несколько дней поливать его водой. Это делается для того, чтобы не допустить быстрого высыхания и достигнуть тем самым большей плотности бетона. В жаркое время для недопущения пересыхания опалубки с застывающей смесью накрываются дополнительно плёнкой из полиэтилена или куском рубероида.

Важно! Спустя три дня можно демонтировать укрепляющие элементы, и начинать процесс строительства. Если на фундаменте после снятия опалубки обнаружатся неровности, то их следует незамедлительно загладить мастерком.

По окончанию укладки незаглублённого фундамента надо сделать отмостку, предназначение которой заключается в отводе воды при стекании с крыши и обеспечении сухости грунта вокруг здания. Отмостка уменьшает воздействие атмосферных осадков на пучинистые грунты. Для того чтобы отмостка лучше выполняла свои функции, желательно утеплить её при помощи пенопласта. Заливая её бетоном, можно добавлять стекло (но шириной не более 10-15 сантиметров) для придания формы отдельных красивых плит. Можно в будущем оборудовать отмостку облицовочной плиткой, чтобы визуально украсить дизайн жилища.

Вывод

Учтите, что нужно строго соблюдать состав и пропорции бетона для того, чтобы у вас получилась прочная и надёжная опора для возводимого здания

Если вы решились сделать незаглублённый ленточный фундамент своими руками, то вы должны помнить несколько правил:

  • Начав работы, нельзя останавливаться. Данный тип укладки любит скорость. В противном случае вы напрасно потеряете время и деньги.
  • Внимательно изучите состояние грунта на вашем участке. Если под рукой нет геодезической карты, присмотритесь и поспрашивайте местных жильцов об их методах возведения фундамента. Помните, что чужой опыт предупреждает возможные ошибки.
  • Не стесняйтесь обращаться за советом и помощью к специалистам. Это существенно сэкономит ваше время и убережет от множества случайных оплошностей.
  • Не бойтесь начинать строить с чистого листа, даже без наличия опыта. Укладка такого простого фундамента не требует специальных знаний. Вам необходимо строго придерживаться инструкций и действовать согласно плану.
  • Учтите, что нужно строго соблюдать состав и пропорции бетона для того, чтобы у вас получилась прочная и надёжная опора для возводимого здания.

Стройте с удовольствием, закладывая вместе с фундаментом своё будущее!

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 7270
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/fundament/lentochnyj-fundament/nezaglublennyj-lentochnyj-fundament.html

Пучинистые грунты – выбор фундамента

Для возведения несущих конструкций любой постройки на подвижных грунтах могут рассматриваться следующие типы фундаментов:

  • Организация дорогостоящего плитного основания будет эффективно для кирпичных или тяжелых деревянных конструкций, занимающих значительные площади. Преимушественно бывает правильной квадратной или прямоугольной формы, но в случае необходимости проектируются и сложные фигуры периметра;

Универсальный плитный фундамент

  • Свайный – винтовой или железобетонный. Здесь тоже надо точно знать глубину промерзання грунта, чтобы завести сваи ниже этой отметки. Эффективен для возведения небольших зданий на заболоченных и водянистых участках. На поверхности свай сооружают специальный арматурный каркас, который заливается композитным строительным раствором чуть ниже уровня почвы.

  • Столбчатый. Используется только для легких и сверхлегких хозяйственныхз построек, имеет незначительную глубину заложения и в качестве основания для жилого дома не рассматривается.

  • Бетонный ленточный фундамент, заглубленный ниже уровня промерзання почвы.

  • Менее затратный и востребованный мелкозаглубленный или незаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах. Применять его надо очень обдуманно, предварительно рассчитав все загрузки, чтобы исключить воздействие сил пучения.

Ленточный фундамент наиболее привычный для многих вариант, который «приживается» на многих видах грунта

Тип выбираемого цоколя будет зависеть от размеров и формы постройки, арсенала применяемого оборудования, а также материальных возможностей заказчика.

Современные технологии ТИСЕ предполагают применение опорно-столбчатых элементов, соединеных ростверком. Для организации такого строительства не задействуется спецтехника и электричество, есть возможность скрыть коммуникации и минимизировать уклон стройплощадки. Подобный прием актуален для каркасного, каменного или кирпичного строительства.

Противостоять промерзаниям могут и плитные железобетонные несущие конструкции, которые эффективны для обустройства невысокого цоколя и применимы в случае простой конструкции зданий.

Использование ленточного фундамента предполагает обустройство строительной армирующей ленты по периметру строения и в области возведения несущих стен. Такие разработки менее затратны, однако, превосходят по надежности вышеперечисленные варианты.

Блок: 5/12 | Кол-во символов: 2462
Источник: https://m-strana.ru/articles/fundament-na-puchinistykh-gruntakh/

Несущая способность грунтов (СП 22.13330)

Таблица №1. Значения несущей способности основных видов грунта.

Тип Грунта Несущая способность кг/кв.см  
Плотный грунт Грунт средней плотности
Пески гравелистые и крупные (независимо от влажности) 4,5 3,5
Пески средней крупности (независимо от влажности) 3,5 2,5
Пески мелкие:
Маловлажные 3,0 2,5
Очень влажные 2,0 2,0
Насыщенные водой 1,5 1,0
Супеси:
Сухие 3,0 2,5
Насыщенные водой 2,5 2,0
Суглинки сухие 3,0 2,0
Глины:
Твердые глины 4,0 3,0
Пластичные глины 2,5 1,0
Крупнообломочные грунты (щебедь, гравий, гальца) 6,0 5,0

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 582
Источник: http://dom-fundament. ru/kak-postroit-nezaglublennyj-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami.html

Расчёт незаглубленного ленточного фундамента

Определить нагрузку на незаглубленный ленточный фундамент (НЗФЛ) можно двумя способами. Использовать специальные калькуляторы для расчёта основания или самостоятельно, применяя формулы и алгоритмы. Расчёты нужны для определения ширины и высоты основания. И понимания, выдержит ли грунт нагрузку, оказываемую на фундамент стенами сооружения.

Рассчитаем основание по следующему алгоритму:

  1. Определяем вес будущего сооружения. Для этого нужно суммировать вес всех стройматериалов. Рассчитываем вес 1м2 стены – суммарный вес здания делим на площадь всех стен.
  2. Снеговая нагрузка – определяется в зависимости от региона проживания и угла наклона крыши. Угол наклона не превышает 25 градусов, то берём точное значение, представленное на карте (представленной ниже). Наклон более 60 градусов, позволяет не учитывать нагрузку от снега на здание.
  3. Ширина НЗФЛ. Ширина фундамента должна быть не менее 25 см или быть шире толщины стены на 5–10 см. К примеру, если вы будете строить дом из сруба 200Х200 мм, ширина основания составит 25 см. Для строительства здания из блоков газобетона, ширина стены составит не меньше 45 см, поэтому основание будет от 40 до 50 см в ширину, параметры основания зависят от этажности дома.
  4. Высота НЗФЛ. Минимальная высота ленты определяется суммой уровня снега + 10 см, а максимальная равна ширине ленты, умноженной надвое. К примеру, дом из газобетонных блоков имеет основание шириной 50 см, в таком случае его высота составит 1 м. Не забываем, что фундамент хоть и незаглубленный, но из-за естественной усадки 10% его высоты будет находиться ниже нулевой отметки.
  5. Расчёт нагрузки НЗФЛ зависит от параметров, которые мы определили выше. Чтобы рассчитать нагрузку, нам нужно суммировать (вес сооружения + снеговую нагрузку и поделить полученное число на площадь основания). Площадь рассчитываем по формуле: длину умножаем на ширину. Это значение, покажет нам удельную нагрузку на 1 см2.
  6. Несущая способность грунта – определяется с помощью визуальной оценки почвы участка, на котором строим хозяйственную постройку. Определив тип почвы, вы сможете узнать несущую способность по Таблице №1.

Важно! Несущая способность грунта на участке должна быть выше, чем нагрузка от здания, в этом случае расчёты верны. Если нет, то ширину и высоту основание нужно увеличить.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 2325
Источник: http://dom-fundament.ru/kak-postroit-nezaglublennyj-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami.html

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к работе, производится определение геометрических параметров и размеров постройки, а также подбор материалов. Количество бетона определяется из расчета его плотности и габаритов несущих конструкций.

Для фундаментов частных домов рекомендован бетон М200, в то время как для более тяжелых сооружений предпочтение отдают М250, а на чрезмерно пучинистых основания пригоден композитный материал М350.

В расчет включается длина конструкции по периметру и площадь ее внутренних перегородок. При этом глубина строительства фундамента определяются исходя из характеристик грунта, расходных материалов и этажности здания. Следует учесть, что расположение влаги должно быть ниже на 50 см от подошвы основания, иначе велика вероятность проявления деформаций.

По завершению проектировочных работ размеры с бумаги переносятся на местность, производится проверка правильности расстановки отметок. Обозначенный участок очищается от мусора и снимается верхний слой почвы.

Разметка будущего фундамента на участке

Блок: 8/12 | Кол-во символов: 1076
Источник: https://m-strana.ru/articles/fundament-na-puchinistykh-gruntakh/

Рекомендации

Чтобы возвести крепкий и надежный фундамент обратите внимание на такие нюнасы:

  • из-за высокой подвижности грунтов рекомендуется использовать монолитные фундаменты вместо сборных конструкций;

  • работы по возведению несущих конструкций проводятся в летний период времени до наступления холодов, в случае остановки строительства объект нуждается в консервации;

  • сварка частей арматурного каркаса не рекомендуется, поскольку после нагревания металл становится более хрупким и на нем могут появиться трещины;

  • для массивных зданий рекомендуется увеличить несущую способность основания, отдав предпочтение плите мелкого углубления;

  • в случае применения незаглубенного ленточного фундамента необходимо сооружать несущие конструкции наподобие рамы, что позволит равномерно распределить сезонные нагрузки;

  • для придания дополнительной жесткости конструкции ленточный фундамент можно комбинировать с буронабивными сваями;

  • для утепления и гидроизоляции не рекомендовано использование дешевого пенопласта, имеющего гораздо меньший ресурс работоспособности;

  • для утепления необходим выбор плотного пенопласта специальной марки ПСБ, предназначенной конкретно для утепления;

  • гидроизоляция рубероидом производится путем его приклеивания внахлест на горячую мастику и дополнительного промазывания шовных соединений.

О том как избежать проблем с домом на пучинистых грунтах на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент для террасы к дому.

Блок: 11/12 | Кол-во символов: 1647
Источник: https://m-strana.ru/articles/fundament-na-puchinistykh-gruntakh/

Заключение

Грамотный выбор типа фундамента и соблюдение технологии строительства позволят вам построить надежные здания и сооружения. Несмотря на проблему морозного пучения проектирование и возведение зданий возможно осуществить в любом месте земного шара.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Блок: 12/12 | Кол-во символов: 516
Источник: https://m-strana.ru/articles/fundament-na-puchinistykh-gruntakh/

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 25350
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

  1. https://m-strana. ru/articles/fundament-na-puchinistykh-gruntakh/: использовано 7 блоков из 12, кол-во символов 8446 (33%)
  2. http://dom-fundament.ru/kak-postroit-nezaglublennyj-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami.html: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 7063 (28%)
  3. https://KakPostroitDomic.ru/fundament/lentochnyj-fundament/nezaglublennyj-lentochnyj-fundament.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 7725 (30%)
  4. https://1beton.info/maloetazhnoe/fundament/lentochnyj-nezaglublennyj: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2116 (8%)

Примечание для себя: в следующий раз получите отчет о почвах

 

Мы заложили в бюджет почти 50 000 долларов на фонд, но все же превысили бюджет почти на 100% — это больно.

 

Мы купили много по отличной цене на холме в Гипсуме, штат Колорадо, с видом на величественный хребет Савач, с четким обзором гор Нью-Йорка, Красной Столовой горы и Плоских вершин, а если сильно прищуриться, можно увидеть знаменитый Касл-Пик. . На фоне таких величественных видов в четырех направлениях, с зеленой долиной внизу и полем для гольфа в качестве ближайшего соседа, мы решили построить спецпредложение с рекламной подачей: «Вид на миллион долларов всего за 749 000 долларов США, четырехкомнатная квартира. дом сдали бесплатно!»

Наш участок стоил 69 000 долларов, и мы разработали модуль для перемещения на фундамент подвала за 205 000 долларов.Мы собирались заработать немного денег и уже планировали выход на пенсию… пока не прочитали отчет о почвах.

Для строителя определение «сильно расширяющихся грунтов» шокирует, как раковый диагноз.

По мере того, как вы соглашаетесь с отчетом о почве, следуют пять стадий печали: Сначала идет отрицание: «Этого не может быть. У соседей не было обширных почв — зачем нам? Затем приходит злость: «Почему, черт возьми, мы не получили отчет о состоянии почвы перед закрытием?». Далее следует стадия торга: «Может, мы сможем вернуть участок или продать его какому-нибудь другому лоху. Четвертый этап сопровождается глубоким горем: «Мы застряли с этим, мы можем потерять наши задницы» и, наконец, принятием: «Думаю, мы можем пробурить 20-футовые кессоны и построить фундамент, достойный нью-йоркского небоскреба, нет». большое дело, мы это переживем». Что мы и сделали.

2. Фундамент с большим количеством стали, бетона и труда.

 

Созданный кошмар

Читая инженерные планы, стало ясно, что фонд перевернет наши финансовые планы с ног на голову.Проблема строительства специальных домов — строительство домов для продажи без клиента — связана с тем, что некому передать перерасход средств. Сколько бы ни стоило строительство здания, будущий покупатель заплатит только оценочную стоимость. Таким образом, каждый доллар сверх бюджета — это доллар из вашего кармана.

Экспансивные почвы — это глинистые почвы, которые набухают при намокании и сжимаются при высыхании. По данным Геологической службы Колорадо, объем почвы в этом районе может увеличиваться на 10 и более процентов по мере намокания глины. «Мощная сила расширения способна оказывать давление в 20 000 фунтов на квадратный фут или больше на фундаменты, плиты или другие ограждающие конструкции», — говорится на веб-сайте Школы горного дела.

 

3. Экспансивные или набухающие почвы – это почвы или коренные породы, которые резко увеличиваются в объеме при увлажнении и сжимаются при высыхании. Они могут разрушить фундамент. (Фото предоставлено неизвестным — Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26512534).

 

Экспансивные почвы делают свою грязную работу за счет микроскопических трещоток в ответ на влагу, которая умножается в мощную размерную силу, достаточно сильную, чтобы расколоть бетон, как крекер между пальцами.Я видел его эффект, когда работал инспектором по строительству, когда целые строительные плиты приходилось выбивать отбойным молотком и заменять после того, как дыра в водопроводе смачивала грунт под ним, а земля вспучивалась и поднимала плиту, стены и все остальное на вздутие глины.

 

Заливка денег и большого количества бетона в землю

Первое, что нам нужно было сделать, это просверлить 18 опор на глубину 20 футов в твердом покрытии, чтобы укрепить наши фундаментные основания, установив нашу опору значительно ниже почвы, подверженной изменениям объема из-за увлажнения.Для этой работы потребовалась специальная буровая установка для бурения коренных пород под бдительным присмотром специалиста по грунтам, наблюдавшего за процессом, чтобы убедиться, что мы соблюдаем инженерные спецификации.

4. Мы переместили буровую установку с почасовой оплатой для бурения наших опор . Им пришлось проникнуть в коренную породу на 20 футов. К счастью, наша коренная порода лежала в трех футах от поверхности.

 

После того, как бур опустился по спирали на нужную глубину, буровая установка работала как кран, поднимая и опуская колонну арматуры в скважину, в то время как автобетоносмеситель и насос были готовы заполнить пропасть высокопрочным бетоном. Таким образом, создав заглубленную колонну, на которую опиралась бы наша опора, она действовала бы как балка. Процесс занял два полных дня – с ночевкой буровой бригады в гостинице.

Очень дорогое открытие — мы не открыли бутылку шампанского.

 

Столбчатый фундамент из кирпича делаем сами

В частном строительстве часто используется столбчатый фундамент. При его строительстве можно использовать различные материалы, выполняя работы самостоятельно или привлекая профессионалов.Но чаще всего люди, решившие сократить расходы на строительство, предпочитают построить столбчатый фундамент из кирпича своими руками. Что нужно знать, чтобы выполнить эту работу самостоятельно?

Преимуществ у кирпичного столбчатого фундамента довольно много:

  • Короткие сроки строительства;
  • Низкая стоимость стройматериала;
  • Способность выполнять работу самостоятельно, без привлечения специалистов;
  • Нет необходимости использовать специализированное оборудование;
  • Срок службы фундамента 30-50 лет (в зависимости от типа грунта, его влажности, качества материала).

Так что можно с уверенностью сказать, что кирпич отлично подойдет для возведения столбчатого фундамента малоэтажных жилых домов, бань, гаражей и других построек, оказывающих сравнительно слабое давление на грунт. Однако при правильном проектировании и строительстве кирпичный фундамент способен передать нагрузку от деревянного двухэтажного дома на землю, не говоря уже о каркасных домах и небольших хозяйственных постройках.

Технология

Технология возведения кирпичного столбчатого фундамента достаточно сложная.Достаточно допустить несколько незначительных отклонений, чтобы уже через несколько лет он начал разрушаться. Поэтому подход к его строительству должен быть очень и очень взвешенным.

Исследования и расчеты

Одним из важнейших факторов, который следует учитывать при проведении подготовительных работ, является глубина заложения фундамента. Это, в свою очередь, зависит от типа почвы. Например, на очень пучинистых грунтах рекомендуется использовать заглубленный фундамент. Он опирается на непучинистый слой грунта, то есть залегающий ниже глубины промерзания.Последний параметр можно узнать из СП 131.13330.2012, зная регион строительства. Фундаментные столбы рекомендуется закладывать ниже этой отметки – на 30-50 сантиметров.

Неглубокие фундаменты дешевле и быстрее возводятся. Но его применение оправдано только на почве, подверженной минимальному пучению в течение года.

Мелкозаглубленный фундамент представляет собой нечто среднее между заглубленным и незаглубленным, поэтому его следует выбирать только с учетом прочности основания, особенностей грунта и динамики явлений пучения.

Количество опор зависит от конкретного проекта — учитывается нагрузка на грунт и планировка здания.

Планировка и земляные работы

Рытье ям под столбчатый фундамент.

Приступать к разметке следует только в том случае, если у вас на руках есть готовый проект дома, для которого будет возводиться столбчатый фундамент из кирпича. После этого можно вооружиться колышками, рулеткой и тонким, но прочным шнуром. Сначала отметьте периметр вашего дома на земле и воткните четыре колышка по краям.Натяните шнур между ними. Следующим шагом является определение расположения несущих стен. С рулеткой и проектом это легко сделать. Также отметьте их колышками и натяните нить.

Сечение столбов и периодичность их расположения определить гораздо сложнее — нужно узнать несущую способность грунта и вес здания (вместе с крышей, мебелью, снегом и другими предметами ). Расчет лучше всего доверить специалистам, чтобы потом не пришлось серьезно об этом жалеть.

Все места, где будут располагаться фундаментные столбы, должны быть отмечены колышками.

Следующий этап — земляные работы. Их можно проводить как самостоятельно, используя обычную лопату, так и с помощью специализированной техники. Однако в любом случае необходимо следить, чтобы ямы находились точно под несущими стенами – отклонение должно быть минимальным. Размеры ямы должны превышать сечение столбов на 15-20 сантиметров.

Подушка

Засыпаем песчаную подушку (обязательно с уплотнением) и делаем бетонную подготовку (5-10см).

На дно ям насыпана подушка. Оптимальный материал – смесь щебня и песка, позволяющая не только равномерно передавать нагрузку от конструкции, но и быстро отводить лишнюю влагу. Слой должен быть толщиной не менее 20-30 сантиметров. После укладки слой необходимо утрамбовать и выровнять. Сверху укладывается слой гидроизоляции – чаще всего кусок рубероида. Это позволяет защитить кирпич от воды, тем самым значительно увеличив срок службы фундамента.

На бетонную подготовку укладываем гидроизоляцию в 2-3 слоя.

Но стоит помнить, что не всегда нужно использовать подушку. Например, если кирпич опирается на монолитное основание в заглубленном фундаменте, подушку под монолит устраивать не нужно, потому что бетон сам примет на себя все неровности грунта. С точки зрения противопучинистых свойств песчаная подушка здесь роли не играет, так как ниже глубины промерзания пучение не наблюдается. Если вы кладете песок, то его необходимо уплотнить вибрацией.

Подошва

Укладываем подошву арматурного каркаса.

Для повышения прочности фундамента и повышения его несущей способности, при этом получая максимально равномерное распределение нагрузки на грунт, специалисты рекомендуют возводить бетонное основание или цоколь.

Залейте подошву бетоном.

Для этого на дно котлована укладывается сетка, сваренная или связанная из арматурных прутьев толщиной не менее 8 миллиметров.Сетка заливается бетоном. Оптимальный слой 20-25 сантиметров. Бетон набирает максимальную прочность примерно через месяц, а вот кладку кирпича можно начинать через 2-3 дня. К этому времени бетон схватится и наберет достаточную прочность, чтобы выдерживать такие нагрузки.

Столбы

Выкладываем столбы из кирпича.

После завершения предыдущего этапа можно приступать к кладке кирпичей. Чаще всего столб состоит из четырех кирпичей, уложенных в полкирпича. В результате получается столб с квадратным сечением и пустотой в центре.В некоторых случаях (при значительном уменьшении или увеличении нагрузки) может использоваться другое количество кирпичей. В качестве вяжущего используется раствор, основу которого составляют цементы высоких марок – М-400 или М-500.

Прочность столбов можно увеличить. Для этого их армируют армирующей сеткой. Проволока должна быть не тоньше 4-6 миллиметров. Частота укладки сетки – между каждыми 3-4 рядами кирпича. Для получения идеально ровного фундамента необходимо использовать уровень – проверяется каждый ряд уложенных кирпичей.Не желательно, чтобы отклонение превышало 2 градуса. Это может сказаться на надежности фундамента и, соответственно, сохранности дома.

Кирпичная кладка ведется до достижения подходящей высоты фундамента – столбы должны возвышаться над краями котлована на 15-25 сантиметров.

Прочность конструкции можно увеличить, заполнив пустоты в столбах бетоном. Пространство предварительно армируется несколькими арматурными стержнями толщиной 8-12 миллиметров.

Пустоты в кирпичных столбах заливаем бетоном, предварительно армировав арматурой и заложив закладные штыри, для последующего крепления ростверка.

Когда раствор схватится (следует выждать от 5 до 8 дней, в зависимости от температуры окружающей среды), пустоты между столбами и стенами засыпают гравием, щебнем или шлаком. Это не только улучшает отвод влаги от фундамента, но и снижает влияние сезонных колебаний грунта.

Затем все столбы закрывают кусками рубероида для гидроизоляции. Поверх него будет уложен ростверк. Вертикальные стены кирпичных столбов необходимо покрыть обмазочной или оклейной гидроизоляцией.

Покрываем стойки и подошву гидроизоляцией.

Отдельно следует сказать о выборе кирпича. Ведь от его прочности и морозостойкости зависит долговечность фундамента.

Итак, для работы пригоден только полнотелый обожженный красноглиняный кирпич. Обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Если обеспечить качественную гидроизоляцию, такой фундамент из кирпича прослужит вам многие десятилетия.

Используйте только полнотелый обожженный глиняный кирпич.

Обратите особое внимание на морозостойкость. Например, кирпич с морозостойкостью F35 выдерживает без вреда для себя 35 циклов замораживания-оттаивания. Следовательно, фундамент будет оставаться прочным около 35 лет. В общем, чем выше число, тем лучше.

Убедитесь, что кирпич не поврежден ни внутри, ни снаружи. Внешние легко обнаруживаются при визуальном осмотре. Внутренние можно обнаружить, слегка ударив по кирпичу металлическим предметом. Звук должен быть звонким, а не приглушенным.

Пустотелый и силикатный кирпич нельзя использовать для строительства фундамента. Они обладают меньшей прочностью, морозостойкостью и влагостойкостью, в чем можно убедиться, изучив ГОСТ 530-2007 и ГОСТ 379-95. В результате фундамент рушится намного раньше, чем хотелось бы владельцу.

Ростверк

Делаем обратную засыпку и устраиваем ростверк.

Последний этап работ – установка ростверка. Эта конструкция соединяет отдельно стоящие столбы в единое целое.И именно на него опираются стены дома.

Сам ростверк собирается из готовых железобетонных изделий. Они долговечны и достаточно прочны, чтобы отлично выполнять свою работу. Промежутки между изделиями заполняются бетоном.

Но стоимость такой продукции некоторым кажется высокой. В этом случае ростверк можно заливать на месте – достаточно иметь подходящую съемную опалубку, бетон и арматуру. На кирпичи устанавливается опалубка, после чего в нее укладывается арматура и заливается бетон.

Но чаще всего на таком фундаменте возводят деревянный ростверк, т.к. кирпичные фундаменты больше подходят для легких домов. Деревянный ростверк можно крепить к столбам, предварительно уложив закладные (штыри) и залив бетоном центральную пустую часть.

Необходимо следить за тем, чтобы ростверк находился на высоте не менее 10-15 сантиметров от почвы. В этом случае он будет защищен от возможного морозного вспучивания грунта под домом.

Расчет нагрузки на ростверк также следует доверить специалистам.Они учтут нагрузку и смогут определить оптимальную мощность конструкции, что позволяет не тратить лишних денег на строительство и при этом гарантировать достаточную прочность.

Как видите, ничего сложного в строительстве столбчатого фундамента из кирпича нет. Все работы можно проводить без применения специализированной техники и оборудования. Строителю даже не нужно иметь значительный опыт в сфере строительства – достаточно внимательно изучить теорию и быть максимально внимательным и внимательным во время работы.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и фирм на почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работы. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

(PDF) ПОВРЕЖДЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ОТ РАСШИРЕНИЯ ГРУНТА

, которые более непосредственно подвержены влиянию погодных условий. Выгребные ямы, протекающие трубы и плавательные

бассейны являются другими распространенными источниками воды.

Меры по смягчению последствий

Наилучший способ избежать ущерба от расширяющихся грунтов – удлинить фундаменты зданий под

зоной колебания содержания воды. Причина двояка: во-первых, обеспечить достаточную адгезию трения кожи

ниже зоны сушки; и, во-вторых, сопротивляться движению вверх, когда поверхностные почвы становятся влажными и начинают набухать.

Последующие засушливые годы показали, что зона сезонных колебаний может простираться

гораздо глубже, чем считалось ранее. Причалы глубиной до шести футов могут выдерживать

нормальных годовых колебаний, но не кажутся адекватными, если рассматривать их в течение длительного времени, например,

двухлетней засухи, за которой следует чрезвычайно влажный год.

Другим способом смягчения проблем с обширными почвами является сбор поверхностных стоков и ограничение

поверхностной инфильтрации в дождливые зимние месяцы.

Значительный опыт в округе Ориндж, штат Калифорния, показал, что важно обеспечить положительный поверхностный дренаж

вдали от всех точек вокруг фундаментов зданий. Большая часть этого опыта была включена

в Приложение Ch. 18 Положения о раскопках и планировке Единых строительных норм и правил (UBC),

, которые не были приняты IBC 2000 года.

Практический пример – плавательные бассейны

Плавательные бассейны, построенные рядом с фундаментом дома на обширных глинистых почвах, часто являются

источниками вредной влаги.Такие оболочки плавательных бассейнов обычно изготавливаются из строительного раствора

(торкрет-порошка). Торкрет-корпус плавательных бассейнов редко рассчитан на давление набухания

, создаваемое расширяющимися глинами. Кроме того, во всех плавательных бассейнах вода просачивается через

раковину и добавляет значительное количество воды в прилегающие почвы. Поскольку бассейны, как правило, находятся в засушливом

климате, это создает перепад влажности, который может быть достаточно сильным, чтобы по-разному поднимать

смежные

настилы бассейнов и фундаменты домов, как показано на рис. 6. Это может привести к разрушению самого пула

.

На рис. 7 показана конструкция корпуса плавательного бассейна в условиях сильно расширяющейся почвы.

Бассейны этой конструкции были построены в нескольких местах в Калифорнии с большим успехом.

Строительство начинается с земляных работ для бассейна. Выемка покрыта одним листом

из Hypalon R или аналогичного мембранного материала HDPE, чтобы обеспечить барьер для сбора влаги

, которая естественным образом просачивается через корпус бассейна.Вторая линия защиты состоит из

поддающихся дроблению Enkamat K для замедления потенциального давления набухания на борта бассейна. Он также

служит в качестве материала вертикального поддона для направления воды к центральному сливу под бассейном.

Этот дренаж между вкладышем и торкрет-корпусом затем поступает в дренажную трубу для отвода воды с площадки

. Эта система лучше всего работает на наклонных участках, которые могут обеспечить положительный дренаж из-под бассейна

. Однако ту же конструкцию можно использовать на равнинной местности за счет использования водонепроницаемого поддона

и автоматического насоса под бассейном.

Заключение – проблема, которую можно решить

Как предотвратить пучение грунта во время бестраншейного проекта

Бестраншейные строительные работы, такие как горизонтально-направленное бурение, трамбовка и подъем труб, обладают многочисленными преимуществами по сравнению с традиционными земляными работами. Однако, хотя эти методы пользуются популярностью у организаций государственного и частного секторов, они также несут в себе элемент риска.Одной из основных проблем, связанных с бестраншейным строительством, является пучение грунта. Это явление может нанести значительный ущерб близлежащим подземным коммуникациям и существующим поверхностным сооружениям, таким как тротуары и фундаменты.

Пучение определяется как набухание или движение почвы вверх. Обычно это связано с увеличением содержания влаги в экспансивных глинистых почвах. В этом случае при контакте воды с ненасыщенными глинистыми грунтами она быстро впитывается.Поскольку глины, как правило, удерживают больше воды, чем зернистые почвы, их объем значительно увеличивается. Поскольку почва не может расширяться вниз или в стороны, в результате поверхность почвы поднимается вверх.

Это восходящее движение может оказать давление на близлежащие строения и объекты инфраструктуры или даже привести к их смещению. В результате могут образоваться трещины, которые в конечном итоге могут привести к разрушению конструкции. В то время как смещения вверх, как правило, невелики — около нескольких дюймов — даже такой уровень движения может нанести значительный ущерб зданиям и фундаментам.

Подробнее: Общие проблемы, возникающие при бурении скважин большого диаметра

Признаки пучения грунта

Пучение грунта обычно рассматривается как противоположность оседания или оседания. Некоторые из наиболее распространенных признаков пучения почвы включают в себя:

  • Подъем дорожного покрытия и тротуарных конструкций
  • Трещины в бетоне и кирпичной кладке в зданиях
  • Смещение дверей и окон в пределах их рам

Что вызывает пучинистость грунта при бестраншейном строительстве?

Если пучение обычно связано с расширением глинистых грунтов за счет попадания влаги, то при бестраншейном строительстве механизмы пучения принципиально иные. При продавливании труб и горизонтально-направленном бурении пучение может быть вызвано закачиванием избыточного бурового раствора в грунтовую толщу. Это состояние обычно возникает, когда насосные операции возобновляются после прекращения циркуляции жидкости. Внезапное давление, оказываемое насосом на буровой раствор, может привести к тому, что давление в пласте превысит давление покрывающих пород, что вызовет вздутие на поверхности земли.

Другим механизмом пучения во время подъема труб и горизонтального бурения является смещение грунта.По мере продвижения режущей головки грунт может перемещаться наружу и в сторону от выкопанного забоя. Это смещение заставляет почву двигаться вверх, создавая профиль пучения на поверхности.

При горизонтально-направленном бурении пучение также может быть вызвано обратным расширением слишком близко к поверхности земли. Процесс расширения, предназначенный для расширения пилотного отверстия, оказывает давление на стенки ствола. Это приложенное давление может создать видимое вздутие на поверхности, если обратное расширение выполняется на глубине, которая считается слишком малой.

Другим методом бестраншейного строительства, который также может способствовать пучению грунта, является трамбовка труб. В отличие от подъема трубы, когда грунт выкапывается с помощью режущей головки, трамбовка трубы включает использование поршня с пневматическим или гидравлическим приводом, который забивает трубу в землю. При использовании этого метода давление грунта со всех сторон трубы значительно увеличивается, поскольку грунт смещается радиально наружу и вверх.

Подробнее: Признаки нарушения герметичности скважины

Методы предотвращения пучения грунта

Вздутию грунта при бестраншейном строительстве могут способствовать несколько факторов.К ним относятся:

  • Интенсивность, с которой выполняется обратное расширение
  • Давление в скважине
  • Тип используемого внутрискважинного инструмента
  • Глубина покрытия между расширителем и поверхностью земли
  • Размер кольцевого пространства при трамбовка труб
  • Геотехнические свойства окружающего грунта

Ключом к предотвращению пучения грунта является учет этих различных факторов на ранней стадии проектирования и концептуальной стадии проекта бестраншейной прокладки. Некоторые методы, которые подрядчики могут использовать для уменьшения пучения, включают:

Наличие квалифицированного персонала для наблюдения за процессом бестраншейной укладки

Присутствие квалифицированных контролеров на объекте невозможно переоценить. Знающие люди могут интерпретировать записи бурения и жидкости и выявить нарушения в текущих операциях, которые могут привести к пучению на поверхности земли. Поэтому квалифицированные супервайзеры должны быть хорошо осведомлены о процессах бурения и иметь определенные знания в области геотехники.

Непрерывный мониторинг состояния поверхности

Постоянно контролируя состояние поверхности вблизи бестраншейных работ, подрядчики могут обнаруживать ранние признаки пучения и оценивать влияние текущих работ на близлежащие сооружения и коммуникации. Измерения в реальном времени сравниваются с существующими геотехническими данными для облегчения принятия решений. Мгновенные показания во время строительства позволяют инженерам и подрядчикам мгновенно вносить коррективы, чтобы свести к минимуму риски, связанные с процессом установки.

Измерение и поддержание необходимого давления бурового раствора

Как упоминалось ранее, избыточное давление бурового раствора является фактором, способствующим вздутию грунта. Современные проекты бестраншейной установки теперь используют несколько типов скважинных инструментов мониторинга. Эти инструменты управляют рисками, отслеживая нарастание давления, что может дать раннее предупреждение о возможных непреднамеренных возвратах. Пороговое значение максимально допустимого давления жидкости обычно определяется инженерами-геотехниками и основывается на текущих состояниях грунта.

Внедрить методы усиления фундамента для критических конструкций, которые могут быть подвержены риску

В ситуациях, когда существует высокая вероятность пучения, может потребоваться усиление фундамента. Укрепление фундамента обычно включает в себя укрепление фундамента зданий для повышения их прочности и устойчивости. Подкрепление может быть достигнуто несколькими способами; однако два наиболее распространенных метода включают:

  • Расширение или добавление новых фундаментов к существующему фундаменту
  • Улучшение свойств грунта под существующим фундаментом

Пучение грунта во время бестраншейного строительства может нанести значительный ущерб различным сооружения и инфраструктура.Ключом к предотвращению этого явления является понимание множества факторов, способствующих его возникновению. Несмотря на то, что бестраншейные проекты могут сильно различаться, квалифицированный надзорный персонал и эффективный мониторинг поверхностных и подземных условий составляют основу эффективных методов предотвращения.

Строительство фундамента из силикатного кирпича. Ленточный кирпичный фундамент

Чтобы ваш дом простоял гарантированно долго, нужно выбрать и сделать хороший. Для кирпичного дома необходим усиленный фундамент. В основании дома из пеноблока можно сделать фундамент попроще. Строительный рынок не стоит на месте и сейчас существует множество материалов, позволяющих даже новичкам в строительстве сделать отличный фундамент под кирпичный дом своими руками.

Благодаря развитию современных технологий существует множество типов баз. Они отличаются конструктивными особенностями, а также характеристиками.

Есть критерии, по которым выбирается вариант фундамента: размер и масса дома, особенности, рельеф на участке, наличие грунтовых вод, промерзает ли грунт.

Особенностью кирпичного или каменного помещения является его большая масса. В среднем кирпичный дом с одним этажом может быть намного тяжелее двухэтажного деревянного дома. Плотность кирпича, предназначенного для строительства, составляет 1,5 т на 1 кб/м. Плотность сосны или ели 500-600 кг.

ВНИМАНИЕ: по строительным нормам не рекомендуется закладка мелкозаглубленного ленточного или трубчатого фундамента. Эти варианты имеют низкую несущую способность и трубы подвержены коррозии.

Важна и площадь здания. Если вы собираетесь строить дом в два этажа, то фундамент придется делать более основательным. При заливке основания лучше всего соблюдать все нормы СНиП. Подготовить макет со всеми расчетами, необходимыми для строительства.

Характеристики почвы

Грунты бывают:

  • Слабые (глинистые, грунты на которых есть болота) — собирают влагу, не прочны и поэтому не могут держать дома в большом массиве, особенно если планируется строительство в несколько этажей, зимой грунты становятся вздымающийсяСобранная влага замерзает и становится льдом, увеличиваясь при этом в объеме. При расширении появляются неровности, происходит деформация основания. Дома на сваях подходят для таких почв.

ВАЖНО: Если вы решили ставить сваи, то следите, чтобы они залегали глубже, чем промерзает грунт.

  • Средние — суглинистые почвы. Здесь важно знать, на какой глубине залегают грунтовые воды.
  • Сильный — скалы или скалы из песчаника. Они выдерживают любые фундаменты: начиная с мелкозаглубленных и заканчивая ленточным.Эти породы не собирают влагу, поэтому на них не действует мороз.

Особенности залегания подземных вод

Это важный показатель при закладке фундамента. Чем выше уровень грунтовых вод, тем больше вероятность вздутия. на такой почве нельзя строить. Лучшим вариантом будет монолитная «плавающая» плита или свая. Недостаток таких фундаментов в том, что нельзя построить большое здание.

При строительстве дома в два этажа потребуется сильно укрепить фундамент.Также можно соорудить дренаж и сделать ленточное основание. Помните, что фундамент должен располагаться ниже уровня, от которого происходит промерзание. Например, это идеальный вариант для юга России, уровень промерзания там не более 0,5-0,7 м. На севере глубина промерзания более 1,5 м, поэтому по цене очень дорого.

ВАЖНО: при укладке фундамента из лент, при высоком уровне воды можно организовать хорошую гидроизоляцию. Если его не обеспечить, то вода будет просачиваться сквозь щели и щели в подвале, при этом будет размножаться плесень и грибок.Влага зимой расширит и разрушит фундамент.

Кирпичный материал

Кирпичные дома имеют две особенности: у них большая усадка, большая масса.

Проблема усадки характерна для всех домов, построенных из мелких материалов. хорошо сжимается, но при растяжении или сгибании легко разрушается.

Самое страшное — неравномерная усадка, которая вызывает:

Из-за появления этих проблем значительно снижается прочность и надежность.Также следует помнить о деформациях, которые приведут к перекосам:

  1. Большая усадка разных деталей. Чаще всего это происходит при нарушении технологического процесса или слабом изучении геологии. Усадка происходит на участках со слабой почвой или плохим уплотнением.
  2. Выпячивание – это обратный процесс, когда усадки нет, а отдельные части начинают подниматься. Это возможно из-за появления грунтовых вод, небольшой глубины основания фундамента.

В этих случаях необходимо усилить опоры, укрепить грунт. Конечно, придется потратить неплохую сумму денег, поэтому правильно подберите вариант фундамента, а также следите за технологическим процессом.

Кирпич относится к проблемным материалам. Только железобетонная конструкция массивнее. Учитывая эти особенности, можно сказать, что многие фундаменты просто не справляются с такой нагрузкой.

Опции фундамента

Если вы хотите, чтобы фундамент простоял долгие годы, нужно выбрать наиболее выгодный вариант.Тип фундамента будет напрямую зависеть от веса будущей постройки. Наиболее выгодными являются свайные, плитные и ленточные фундаменты.

Рассмотрим варианты закладки фундаментов.

  1. Котлован, особенно если в планах нулевой уровень или дом с цокольным этажом.
  2. Подготовка траншеи, если в доме будет 1-2 этажа и не предусмотрен подвал.

В любом случае необходимо выполнить несколько требований:

  • — особенности,
  • — промерзание грунта,
  • — как текут грунтовые воды,
  • — особенности рельефа.

ВАЖНО: Для того, чтобы подготовительные работы были выполнены качественно, лучше всего обратиться к специалисту.

Если нет возможности связаться со специалистами, соблюдайте несколько стандартов:

Также необходимо учитывать тип дома, который будет построен:

  • — На монолитных и прочных фундаментах лучше всего строить простые дома.
  • — Дома строятся на сваях на слабом грунте или если в плане большое здание.
  • — Если вы хотите построить дом с цокольным этажом, больших размеров — выбирайте ленточный фундамент.

ПРИМЕЧАНИЕ: существует несколько правил глубины заложения фундамента кирпичного дома. Глубина зависит от пучинистости грунта, особенностей промерзания, а также наличия грунтовых вод.

Ленточный фундамент под дом

Это самый популярный вариант. Он выдерживает массивные конструкции, а также прост в изготовлении.Такое основание располагается по всему периметру будущего дома, а также под несущими стенами. При таком варианте можно спланировать подвал или цокольный этаж.

Фундамент может быть монолитным или сборным. Первый вариант представляет собой армированную конструкцию, полностью заполненную бетоном. Очень прочный фундамент, который можно сделать своими руками. Самым большим недостатком является длительное время, необходимое для полного затвердевания.

Сборный — изготавливается из блоков (каменных или бетонных).Строится быстро, но вам понадобится специальное оборудование и помощники. Такой вариант будет не таким прочным, по сравнению с монолитным.

По нагрузке, оказываемой на грунт, различают: мелкозаглубленные и заглубленные. Первые закладываются на глубину 0,5-0,7 м. На них можно разместить небольшие простые конструкции. Дома из кирпича, как мы уже знаем, очень тяжелые и их вес трудно выдержать, из-за этого лучше всего делать заглубленный вариант.Его делают на 0,3 м ниже промерзания грунта, особенно при наличии подвала и подвала.

Цена фундамента кирпичного дома также зависит от удаленности участка от города, где можно приобрести все необходимые материалы. Итак:

ВАЖНО: По дну положить рубероид для качественного утепления.

  • Сделайте ремень из. Лучше всего брать стержни 6-10 мм. Соедините прутья между собой с помощью сварочного аппарата.Полученный каркас опускают в траншею, укладывают на кирпичные или каменные опоры.
  • Заливайте бетон в несколько проходов. Каждый слой должен быть около 15-20 см. Вибромолотком, если нет, отряхивайте каждый слой лопатой. Благодаря этой процедуре не останется пустот.

ВАЖНО: бетонный раствор должен быть средней жирности. В этом случае он не течет сам по себе, нужно постараться его распределить.

  • Оставьте все до полного высыхания.Среднее время высыхания до 30 дней. Не забудьте пропитать раму водой, чтобы предотвратить высыхание.
  • Когда бетон затвердеет, снимите опалубку. Изолировать от воды. Для этих целей могут использоваться различные материалы.
  • Засыпать фундамент, но не повредить гидроизоляцию.

Свайный фундамент под кирпичный дом

Когда грунт не выдерживает большой и тяжелый дом, то стоит рассмотреть вариант закладки фундамента из свай.В этом варианте большая часть нагрузки передается на грунт, который значительно ниже. Сваи соединяются между собой раствором из бетона или железобетона, поверх которого уже будут возводиться стены.

Свайный фундамент можно делать на любом грунте, это сократит ваши материалы и работу. Главный недостаток при строительстве такого фундамента – необходимость в специальной технике, которая может пробурить скважину, либо забить ее.

Существуют разные варианты фундаментов этого типа.Лучше всего подходит буронабивной вариант с железобетонными сваями. Сделать такую ​​основу можно как своими руками, так и по специальной технике. Стоимость также будет зависеть от удаленности строительной площадки от города.

Если вы выбрали этот вариант, вам потребуется:

  • Освобождаем участок, снимаем верхний слой. Делаем углы строго прямыми.
  • Отмечаем места, где они будут. Под каждой кучей делаем небольшое углубление.
  • Делаем колодцы, в которых будут располагаться сваи.
  • Чтобы сделать раму, сварите между собой арматурные стержни. Каркас должен находиться на высоте 0,2-0,3 м над землей.

ВАЖНО: при выходе свай над землей опалубку можно соорудить из металлических труб.

  • Засыпаем дно песком и гравием. Устраиваем каркас из арматуры и бетонируем его. Не забудьте все уладить. Бетон можно купить или сделать самостоятельно прямо на строительной площадке.
  • Делаем каркас для ростверка, соединяем его со сваями. Устанавливаем опалубку.

ВАЖНО: опалубку для ростверка можно сделать сборной. Его легко монтировать, а ростверк будет более прочным.

  • Залить бетонным раствором. Не забудьте все уладить.
  • Оставляем все сохнуть, проводим гидроизоляцию.

Все готово и можно строить стены будущего дома.

Плитный фундамент

Самый простой вариант. Это, он расположен по всей области. Этот фундамент отлично распределяет нагрузки, хорошо подходит для пучинистых, просадочных грунтов.

Рассмотрим установку мелкозаглубленного кафельного основания. Вам понадобятся железобетонные балки, арматура и плиты, которые нужно будет соединить. Начнем:

  1. Очищаем территорию. Снимаем верхний слой почвы. Делаем разметку.
  2. Углубляемся немного ниже, чем будет толщина фундамента.
  3. Выровняйте и посыпьте песком и гравием. Проходим через виброплиту. Залить тонким слоем бетонного раствора.
  4. По всей поверхности укладываем виниловую пленку, толь или геотекстиль.
  5. Делаем опалубку по периметру.
  6. Поместите арматурную сетку внутрь опалубки.
  7. Залить раствор бетона за один раз. Это поможет избежать мостиков холода. Работа с вибратором.
  8. Подушка сохнет 2-3 недели.

Как укрепить фундамент кирпичного дома

Иногда, когда фундамент готов, приходится менять материал для возведения стен.Если фундамент не укрепить, то могут возникнуть трещины и перекосы. Проще всего увеличить базу, но есть и другие возможности.

  • — Инъекционная — выкапываем грунт по периметру подвала, набрызгиваем бетонный раствор на стены. Это можно сделать с помощью специальной пушки.
  • — Усиление сваями. Их устанавливают сразу на фундамент.
  • — Делаем опалубку по окружности, опускаем готовый арматурный каркас и бетонируем.
  • — Еще одна бетонная стена.
  • — Расширение подушки, за счет увеличения стен на 0,5 — 1м.

Вы решили построить кирпичный дом, продумайте, какой будет фундамент. Из статьи вы поняли, что кирпичный дом очень массивен, поэтому во избежание проблем выбирайте правильный вариант.


Кирпичные фундаменты появились гораздо раньше бетонных. В настоящее время их используют в частном строительстве для возведения домов до трех этажей.При соблюдении технологии кирпичный фундамент по прочности не уступает бетонному, и сделать его можно своими руками, не привлекая тяжелой техники. Как сделать ленточный или столбчатый фундамент из кирпича своими руками, какой нужен кирпич и в каких случаях подходят такие основания?

Когда можно делать кирпичный фундамент

Кирпичный фундамент подходит не для всех случаев. Перед выбором типа фундамента необходимо знать состояние грунта и уровень залегания грунтовых вод.

Внимание! Делать кирпичный фундамент можно только на сухом, твердом, непористом и несыпучем грунте и при низком уровне грунтовых вод.

Если грунт несколько подвижный, то фундамент из керамического красного кирпича можно закладывать только на предварительно залитое бетонное армированное основание. При высоком залегании грунтовых вод необходимо использовать специальные компоненты раствора, которые не позволят материалу разрушиться от влаги.

Нельзя построить дом на кирпичном фундаменте выше трех этажей.Это основание лучше всего подходит для домов из легких материалов:

  • деревянных,
  • каркасных,
  • из пенобетона.

Такое основание не подходит для кирпичного дома, монолитного бетона.

Плюсы и минусы кирпичного фундамента

Чтобы решить, выбрать кирпичный или бетонный фундамент в конкретном случае, следует знать о его преимуществах и недостатках.

  1. Обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, чем бетон.
  2. При грамотно проведенной гидроизоляции прослужит не меньше бетонного аналога.
  3. Хорошо сочетается с любыми материалами в доме, красиво смотрится даже без дополнительной отделки.
  4. В случае повреждения кирпичное основание легче ремонтировать.
  5. Кирпичный фундамент меньше разрушается при движении по земле, так как сам по себе несколько подвижен.
  6. Это легко сделать самому.

Однако есть у этого материала и недостатки:

  1. При одинаковых размерах кирпичное основание выйдет почти в два раза дороже бетонного.
  2. Более того, он менее надежен, чем бетон.

Какой кирпич использовать

Фундамент несет вес всего дома, поэтому материалы для него должны быть самого высокого качества. Кирпич для него должен отвечать следующим требованиям:

  • не иметь пустот,
  • марка прочности — от 150,
  • морозостойкость — не менее 35 циклов,
  • плотность — 1600 кг/куб.м,
  • водопоглощение — 6-16%.

Этим требованиям отвечает так называемый железорудный или клинкерный кирпич, недостатком последнего является высокая цена.Силикатный кирпич нельзя использовать для фундамента; используется только керамический полнотелый.

Важно! При покупке обратите внимание на качество. Обожженный или недообожженный материал имеет меньшую прочность. Признаком плохого обжига является алый цвет, признаком «передержки» — вогнутые или выпуклые края.

Типы кирпичных фундаментов

Кирпичные фундаменты могут быть ленточными или столбчатыми. Как выбрать, какой фундамент делать?

Столбчатый фундамент из красного кирпича подходит для легких конструкций, таких как каркасно-щитовые, беседки и деревянные бани.Плюсы этого вида – низкая цена, не нужно делать отмостки, можно сделать своими руками. Недостатки – нужна хорошая гидроизоляция, подвержен морозному пучиниванию грунта.

Ленточное основание более прочное, его делают в том случае, когда в доме планируется подвал или подвал.

Ленточный фундамент

Перед устройством ленточного фундамента выполняется разметка. Отмечаются углы и периметр здания, а затем расположение внутренних стен.

Траншея

Для ленточного основания, как глубокого, так и мелкого, выкопайте траншею. Для неглубокого его глубина составит около 50 см. Чем выше влажность почвы, тем шире она должна быть. Дно траншеи утрамбовывают, затем насыпают песчаную подушку и снова утрамбовывают.

Бетонное основание

Если фундамент предназначен для дома, под него необходимо залить бетонное основание. Для легких хозяйственных построек этим можно пренебречь. Для заливки бетона делается опалубка шириной примерно на 5 см шире предполагаемого кирпичного основания и высотой около 10 см.Его выстилают рубероидом, заливают бетоном и оставляют на 2-3 дня.

Раствор

Для нижней подземной части используется песчано-цементный раствор в соотношении 3:1, для цокольной части можно использовать цементно-известковый раствор.

Кладка

Выкладывать кирпич можно любым стандартным способом. Рифленые арматурные стержни располагают над первым рядом и перед последним. Для поперечного армирования используется проволочная сетка.

Фундамент столбчатый

Для столбчатого фундамента изготавливают прямоугольные или квадратные столбы. Их размер зависит от падающей на них нагрузки.

  • Для одноэтажного дома из легкого материала достаточно столбов 38*38 см или 38*51 см.
  • Колонны под внутренние несущие стены делают тоньше, обычно 25*38 см.
  • Для двухэтажного дома размер всех столбов должен быть не менее 51*51 см.

В первую очередь необходимо, чтобы основание было ровным и прочным. Нельзя засыпать лунки непосредственно перед началом работ, тогда почва будет недостаточно плотной.Затем сайт маркируется.

В выбранных местах роют ямы прямоугольной формы глубиной 50-80 см с размерами чуть больше толщины столбов — оставляют запас для отсыпки.

На дно котлованов укладывают геотекстиль, насыпают на него песок или мелкий гравий, разравнивают и тщательно утрамбовывают. Геотекстиль нужен для того, чтобы песок не уходил в землю. Сверху укладывается рубероид – он гидроизолирует нижнюю поверхность столба.

Раствор изготавливается из цемента М-400 или М-500.

Затем в ямы нужно выложить столбы. Через каждые 4 ряда кирпича укладывают армирующую сетку из проволоки 5-6 мм.

Каждый слой кладки проверяется с помощью уровня – он должен быть строго горизонтален, все столбы должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Столбы 51*51 см делаются под места пересечения стен, в остальных местах — 38*38.

Гидроизоляция

Гидроизоляция необходима для кирпичных фундаментов.Без него строительный материал быстро начнет портиться от влаги из почвы.

Для гидроизоляции применяют рубероид или более современные рулонные материалы. Также можно покрыть фундамент битумом. Дополнительно можно вырыть траншею и разместить в ней перфорированную дренажную трубу.

Цоколь

Обычно цоколь дома выкладывается из того же кирпича, из которого сделан фундамент. Иногда для цоколя фундамента можно использовать силикатный кирпич, но делать это не рекомендуется.Можно облицевать стены и цоколь кирпичом, тогда это нужно учитывать при выкладке фундамента и расширить его примерно на 12 см – это стандартная толщина облицовочного кирпича.

Облицовочный кирпич для фундамента представляет собой специальный облицовочный или клинкерный кирпич. Какой кирпич лучше для цоколя, каждый решает сам, оба эти варианта долговечны и обладают всеми свойствами строительного кирпича, красиво смотрятся. Облицовку можно соединить со стенами по-разному, как это сделать — смотрите в видео.

Фундамент из битого кирпича

Можно ли сделать фундамент из битого кирпича в качестве добавки к бетону? Действительно, битый кирпич, например, из старого дома, используется в частном строительстве в качестве добавки к бетону вместо щебня, но высокопрочный бетон таким способом получить нельзя. Таким способом можно сделать основу для небольшой облегченной конструкции (беседки, веранды, пристройки). Для получения удовлетворительного результата необходимо соблюдать следующие правила:

  • использовать только полнотелый керамический кирпич, а не силикатный,
  • измельчать,
  • добавлять в количестве не более 1/3 части том,
  • сфокусируйте кирпич в центре конструкции.

Следует отметить, что в любом случае фундамент из кирпича или отлитый из бетона будет намного прочнее и надежнее. Для дома профессионалы категорически не рекомендуют делать фундамент из старого битого кирпича.

Заключение

Таким образом, кирпичное основание подходит не для всех зданий и не для всех типов грунта, но в тех случаях, когда его можно использовать, оно по свойствам не уступает бетону. Ленточный или столбчатый фундамент из кирпича можно сделать как для дома, так и для гаража, беседки, бани.Чтобы основание служило долго, его нужно правильно гидроизолировать.

Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с фундамента. Современные строительные технологии предлагают различные способы его возведения. Один из них – кирпичный фундамент: технология старая, несколько забытая, но вполне актуальная. Как сделать такой фундамент надежным и долговечным?


Преимущества и недостатки кирпичного фундамента

Как и все другие виды фундамента, кирпичный имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества кирпичного фундамента

Недостатки кирпичного фундамента

В каких случаях можно применять кирпичный фундамент

На кирпичном фундаменте можно строить только небольшие одноэтажные строения: дачи, бани, летние кухни . При этом важно быть уверенным в надежности грунта. Необходимо выбирать сухие, устойчивые (малосуглинистые) почвы. На неустойчивых грунтах фундамент укрепляют арматурой.

Выбор кирпича для фундамента

Для кирпичного фундамента используется:

Не использовать белый силикатный, огнеупорный и красный щелевой кирпич. Силикатные и огнеупорные не устойчивы к влаге, а щелевые недостаточно прочны.

На расход материала влияют размер, тип, объем фундамента и его глубина. Для расчета количества кирпича необходимо объем основания умножить на количество кирпичей в одном м 3 кладки.Это в среднем 460 штук.

Типы кирпичных фундаментов

Существует два основных типа кирпичных фундаментов: ленточные и столбчатые.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент чаще применяется для капитальных загородных строений.

Прочность ленточного фундамента позволяет построить надежный фундамент для загородного дома

Данный вид фундамента представляет собой ленточный (ленточный). Он охватывает весь периметр здания и служит опорой для всех стен здания.Несущие стены требуют большей ширины ленты. Ленточный фундамент используется при строительстве домов с кирпичными или каменными стенами и тяжелыми потолками, а также при обустройстве подвальных помещений. При выполнении качественного армирования такой фундамент можно возводить на грунтах с неоднородным составом, состоящих из песков и пучинистых суглинков.

Видео: обзор видов ленточных фундаментов

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент применяется для легких каркасных, панельных или деревянных домов без подвала.

Столбчатый фундамент требует меньше кирпича, чем ленточный, но и выдерживает значительно меньший вес

Кирпичные столбы устанавливаются в углах здания и в местах пересечения стен и служат опорой для тяжелых и внутренних несущих перегородок . Столбы соединены обвязочными балками, объединяющими их оголовки. На этих балках построены стены.

Видео: кирпичный столбчатый фундамент

Какой фундамент лучше

В строительной практике применяются оба типа фундаментов, однако ленточный имеет более высокие прочностные характеристики.Кроме того, принципиально важно, чтобы влага не попадала в грунт, соприкасающийся с кирпичом. И проще это сделать, используя ленточный фундамент с дренажем и хорошей отмосткой.

Кладка кирпичного фундамента (пошаговая инструкция)

В строительной практике чаще всего применяется технология ленточного кирпичного фундамента. Поэтому остановимся на этом способе подробно:

  1. В первую очередь необходимо разметить место, где будет возводиться фундамент, и провести земляные работы.Траншея должна быть примерно на 20 см глубже уровня промерзания почвы, но не ниже 50–70 см от поверхности земли. С увеличением влажности почвы ширина пояса увеличивается.

    Правильно подготовленные траншеи имеют вид прямых линий и повторяют контуры будущего здания

  2. На дне траншеи укладывают песчаную подушку толщиной 20 см, увлажняют и хорошо утрамбовывают. Подушка насыпается из крупнозернистого песка.

    Слой песка на дне траншеи необходимо хорошо утрамбовать

  3. Строится бетонное основание.Для этого делается опалубка. Высота бетонного основания примерно 10 см. Соответственно изготавливается опалубка. Ширина основы должна быть на 50% больше толщины ленты. Между песчаной подушкой и бетоном делается гидроизоляция из рубероида.

    Траншея заливается бетоном, который служит основанием для кладки

  4. Укладка производится за 3-4 дня. Кладочный раствор изготавливается из цемента и песка, смешанных в пропорции 1:3 с добавлением гидроизоляционных добавок.Фундамент обычно толщиной в два кирпича.

    Кладка кирпичного фундамента производится по строго определенной схеме, при которой расположение кирпичей повторяется через ряд

  5. Фундамент армируется арматурой между первым и вторым рядом, а также перед последний. Рекомендуется использовать стальную или композитную арматуру диаметром 6–8 мм или армирующую сетку диаметром 4–6 мм.

    Кирпичный фундамент лучше армировать армирующей сеткой

  6. Далее примерно через две недели выполняется гидроизоляция.Для кирпичных фундаментов она обязательна и делается как снаружи, так и внутри. Самый простой и доступный способ гидроизоляции – кирпичные стены фундамента обмазывают битумной мастикой и оклеивают рубероидом:
  7. Кирпичный фундамент утепляют снаружи пенопластом, пенополистиролом или полистироловыми плитами. После этого траншея засыпается песком и гравием, что способствует защите фундамента от влаги.

    Фундамент кирпичный утепленный полимерными плитными материалами

  8. В очень влажных помещениях необходимо делать дренаж.Для этого используется геотекстиль. Его необходимо укладывать в траншею на расстоянии 0,5–1 метра от наружной стены фундамента. Далее идет слой щебня. Перфорированные трубы также используются для улучшения дренажа. Их укладывают с небольшим уклоном, засыпают щебнем и обматывают остатками геотекстиля. Затем все послойно засыпается песком с уплотнением каждого слоя. Влага отводится по трубам в колодцы или дренажные каналы.

    В дренажной системе используются перфорированные трубы, обернутые геотекстилем и защищенные от заиливания слоем гравия

Технология возведения кирпичного фундамента на сегодняшний день достаточно актуальна в дачном и приусадебном строительстве.Его правильное применение позволяет построить надежный фундамент для многих видов облегченных конструкций своими силами.

В частном строительстве часто используется столбчатый фундамент. При его строительстве можно использовать различные материалы, выполняя работы самостоятельно или привлекая профессионалов. Но чаще всего люди, решившие сократить расходы на строительство, предпочитают построить столбчатый фундамент из кирпича своими руками. Что нужно знать, чтобы выполнить эту работу самостоятельно?

Преимуществ у кирпичного столбчатого фундамента довольно много:

  • Короткие сроки строительства;
  • Низкая стоимость стройматериала;
  • Способность выполнять работу самостоятельно, без привлечения специалистов;
  • Нет необходимости использовать специализированное оборудование;
  • Срок службы фундамента 30-50 лет (в зависимости от типа грунта, его влажности, качества материала).

Так что можно с уверенностью сказать, что кирпич отлично подойдет для возведения столбчатого фундамента малоэтажных жилых домов, бань, гаражей и других построек, оказывающих сравнительно слабое давление на грунт. Однако при правильном проектировании и строительстве кирпичный фундамент способен передать нагрузку от деревянного двухэтажного дома на землю, не говоря уже о каркасных домах и небольших хозяйственных постройках.

Технология

Технология возведения кирпичного столбчатого фундамента достаточно сложная.Достаточно допустить несколько незначительных отклонений, чтобы уже через несколько лет он начал разрушаться. Поэтому подход к его строительству должен быть очень и очень взвешенным.

Исследования и расчеты

Одним из важнейших факторов, который следует учитывать при проведении подготовительных работ, является глубина заложения фундамента. Это, в свою очередь, зависит от типа почвы. Например, на очень пучинистых грунтах рекомендуется использовать заглубленный фундамент. Он опирается на непучинистый слой грунта, то есть залегающий ниже глубины промерзания.Последний параметр можно узнать из СП 131.13330.2012, зная регион строительства. Фундаментные столбы рекомендуется закладывать ниже этой отметки – на 30-50 сантиметров.

Неглубокие фундаменты дешевле и быстрее возводятся. Но его применение оправдано только на почве, подверженной минимальному пучению в течение года.

Мелкозаглубленный фундамент представляет собой нечто среднее между заглубленным и незаглубленным, поэтому его следует выбирать только с учетом прочности основания, особенностей грунта и динамики явлений пучения.

Количество опор зависит от конкретного проекта — учитывается нагрузка на грунт и планировка здания.

Планировка и земляные работы

Рытье ям под столбчатый фундамент.

Приступать к разметке следует только в том случае, если у вас на руках есть готовый проект дома, для которого будет возводиться столбчатый фундамент из кирпича. После этого можно вооружиться колышками, рулеткой и тонким, но прочным шнуром. Сначала отметьте периметр вашего дома на земле и воткните четыре колышка по краям.Натяните шнур между ними. Следующим шагом является определение расположения несущих стен. С рулеткой и проектом это легко сделать. Также отметьте их колышками и натяните нить.

Сечение столбов и периодичность их расположения определить гораздо сложнее — нужно узнать несущую способность грунта и вес здания (вместе с крышей, мебелью, снегом и другими предметами ). Расчет лучше всего доверить специалистам, чтобы потом не пришлось серьезно об этом жалеть.

Все места, где будут располагаться фундаментные столбы, должны быть отмечены колышками.

Следующий этап — земляные работы. Их можно проводить как самостоятельно, используя обычную лопату, так и с помощью специализированной техники. Однако в любом случае необходимо следить, чтобы отверстия находились точно под несущими стенами – отклонение должно быть минимальным. Размеры ямы должны превышать сечение столбов на 15-20 сантиметров.

Подушка

Засыпаем песчаную подушку (обязательно с уплотнением) и делаем бетонную подготовку (5-10см).

На дно ям насыпана подушка. Оптимальный материал – смесь щебня и песка, позволяющая не только равномерно передавать нагрузку от конструкции, но и быстро отводить лишнюю влагу. Слой должен быть толщиной не менее 20-30 сантиметров. После укладки слой необходимо утрамбовать и выровнять. Сверху укладывается слой гидроизоляции – чаще всего кусок рубероида. Это позволяет защитить кирпич от воды, тем самым значительно увеличив срок службы фундамента.

На бетонную подготовку укладываем гидроизоляцию в 2-3 слоя.

Но стоит помнить, что не всегда нужно использовать подушку. Например, если кирпич опирается на монолитное основание в заглубленном фундаменте, подушку под монолит устраивать не нужно, потому что бетон сам примет на себя все неровности грунта. С точки зрения противопучинистых свойств песчаная подушка здесь роли не играет, так как ниже глубины промерзания пучение не наблюдается. Если вы делаете укладку песка, то его необходимо уплотнить вибрацией.

Подошва

Укладываем подошву арматурного каркаса.

Для повышения прочности фундамента и повышения его несущей способности, при этом получая максимально равномерное распределение нагрузки на грунт, специалисты рекомендуют возводить бетонное основание или цоколь.

Залейте подошву бетоном.

Для этого на дно котлована укладывается сетка, сваренная или связанная из арматурных прутьев толщиной не менее 8 миллиметров.Сетка заливается бетоном. Оптимальный слой 20-25 сантиметров. Бетон набирает максимальную прочность примерно через месяц, а вот кладку кирпича можно начинать через 2-3 дня. К этому времени бетон схватится и наберет достаточную прочность, чтобы выдерживать такие нагрузки.

Столбы

Выкладываем столбы из кирпича.

После завершения предыдущего этапа можно приступать к кладке кирпичей. Чаще всего столб состоит из четырех кирпичей, уложенных в полкирпича. В результате получается столб с квадратным сечением и пустотой в центре.В некоторых случаях (при значительном уменьшении или увеличении нагрузки) может использоваться другое количество кирпичей. В качестве вяжущего используется раствор, основу которого составляют цементы высоких марок – М-400 или М-500.

Прочность столбов можно увеличить. Для этого их армируют армирующей сеткой. Проволока должна быть не тоньше 4-6 миллиметров. Частота укладки сетки – между каждыми 3-4 рядами кирпича. Для получения идеально ровного фундамента необходимо использовать уровень – проверяется каждый уложенный ряд кирпичей.Не желательно, чтобы отклонение превышало 2 градуса. Это может сказаться на надежности фундамента и, соответственно, сохранности дома.

Кирпичная кладка ведется до достижения подходящей высоты фундамента – столбы должны возвышаться над краями котлована на 15-25 сантиметров.

Прочность конструкции можно увеличить, заполнив пустоты в столбах бетоном. Пространство предварительно армируется несколькими арматурными стержнями толщиной 8-12 миллиметров.

Пустоты в кирпичных столбах заполняем бетоном, предварительно армировав арматурой и заложив закладные штыри, для последующего крепления ростверка.

Когда раствор схватится (следует выждать от 5 до 8 дней, в зависимости от температуры окружающей среды), пустоты между столбами и стенами засыпают гравием, щебнем или шлаком. Это не только улучшает удаление влаги из фундамента, но и снижает влияние сезонных колебаний грунта.

Затем все столбы закрывают кусками рубероида для гидроизоляции. Поверх него будет уложен ростверк. Вертикальные стены кирпичных столбов необходимо покрыть обмазочной или оклейной гидроизоляцией.

Покрываем стойки и подошву гидроизоляцией.

Отдельно следует сказать о выборе кирпича. Ведь от его прочности и морозостойкости зависит долговечность фундамента.

Итак, для работы пригоден только полнотелый обожженный красноглиняный кирпич.Обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Если обеспечить качественную гидроизоляцию, такой фундамент из кирпича прослужит вам многие десятилетия.

Используйте только полнотелый обожженный глиняный кирпич.

Обратите особое внимание на морозостойкость. Например, кирпич с морозостойкостью F35 выдерживает без вреда для себя 35 циклов замораживания-оттаивания. Следовательно, фундамент будет оставаться прочным около 35 лет. В общем, чем выше число, тем лучше.

Убедитесь, что кирпич не поврежден ни внутри, ни снаружи.Внешние легко обнаруживаются при визуальном осмотре. Внутренние можно обнаружить, слегка ударив по кирпичу металлическим предметом. Звук должен быть звонким, а не приглушенным.

Пустотелый и силикатный кирпич нельзя использовать для строительства фундамента. Они обладают меньшей прочностью, морозостойкостью и влагостойкостью, в чем можно убедиться, изучив ГОСТ 530-2007 и ГОСТ 379-95. В результате фундамент рушится намного раньше, чем хотелось бы владельцу.

Ростверк

Делаем обратную засыпку и устраиваем ростверк.

Последний этап работ – установка ростверка. Эта конструкция соединяет отдельно стоящие столбы в единое целое. И именно на него опираются стены дома.

Сам ростверк собирается из готовых железобетонных изделий. Они долговечны и достаточно прочны, чтобы прекрасно справляться с возложенной на них задачей. Промежутки между изделиями заполняются бетоном.

Но стоимость такой продукции некоторым кажется высокой.В этом случае ростверк можно заливать на месте – достаточно иметь подходящую съемную опалубку, бетон и арматуру. На кирпичи устанавливается опалубка, после чего в нее укладывается арматура и заливается бетон.

Но чаще всего на таком фундаменте возводят деревянный ростверк, т.к. кирпичные фундаменты больше подходят для легких домов. Деревянный ростверк можно крепить к столбам, предварительно уложив закладные (штыри) и залив бетоном центральную пустую часть.

Необходимо следить за тем, чтобы ростверк находился на высоте не менее 10-15 сантиметров от почвы. В этом случае он будет защищен от возможного морозного вспучивания грунта под домом.

Расчет нагрузки на ростверк также следует доверить специалистам. Они учтут нагрузку и смогут определить оптимальную мощность конструкции, что позволяет не тратить лишних денег на строительство и при этом гарантировать достаточную прочность.

Как видите, ничего сложного в строительстве столбчатого фундамента из кирпича нет. Все работы можно проводить без применения специализированной техники и оборудования. Строителю даже не нужно иметь значительный опыт в сфере строительства – достаточно внимательно изучить теорию и быть максимально внимательным и внимательным во время работы.


При планировании строительства строения на приусадебной территории каждый собственник приобретает сырье исходя из своих возможностей, функционального назначения сооружения.Но главным критерием в данном случае является долгий срок службы и надежность будущего строения.

Кирпичный фундамент — доступный вариант, который можно построить своими руками. Хотя для ее укладки потребуется много сил, времени и терпения, результат будет впечатляющим.

Рассмотрим подробнее аспекты создания такого фундамента.

Тематический материал :

Все плюсы и минусы кирпичного фундамента

Среди основных преимуществ такого фундамента стоит выделить:

  1. Не требует опалубки.
  2. Возможность укладки вручную.
  3. Выбор формы ленты.
  4. Сокращение расхода бетона, а значит, экономия денег.
  5. Совместимость с другими типами материалов.
  6. Легко ремонтируется.
  7. Нет необходимости в привлечении спецтехники, бригады рабочих.
  8. Хороший уровень теплоизоляции.
  9. Если выполнить качественную гидроизоляцию, то по сроку службы она не будет уступать бетонной ленте или монолиту.

Но стоит учесть и недостатки:

  1. Высокая трудоемкость работ. На ручную кладку кирпича уходит много времени и сил.
  2. Обязательное усиление арматурой . В противном случае срок его службы значительно сокращается.
  3. Кирпич имеет высокий уровень гигроскопичности. За счет этого снижается его морозостойкость.

Кроме того, данный вид фундамента допускается возводить только на устойчивом участке земли с низким уровнем грунтовых вод.

В ряде случаев возможна установка на подвижный грунт, но при условии подготовки под днищем железобетонного фундамента.

Для каких зданий можно или нельзя использовать

В зависимости от сложности конструкции применяют столбчатый или ленточный тип.

Нельзя закладывать такой фундамент под двухэтажные, трехэтажные дома, где стены будут из кирпича или монолитного бетона.

Ограничений в выборе материала для облицовки фасада здания нет.

Правильный выбор кирпича

Красный обожженный полнотелый (керамический) подходит лучше всего. Если речь идет о строительстве печи, то шамотной (огнеупорной).

Чаще всего берут эти виды сырья, т.к. они:

  • имеют глиняную основу;
  • влагостойкий;
  • прочный;
  • прочный.

У них нет явных недостатков.

Но важно обращать внимание на качество приобретаемого материала.Если сырье перегорело или не выдержало положенного времени, оно приобретет тусклый алый цвет и будет с вогнутыми краями, со временем начнет крошиться, что приведет к разрушению пояса фундамента.

Клинкер подходит для облицовки фасада. Он устойчив к любым проявлениям внешней среды, служит десятилетиями, но и цена его достаточно высока.

Кирпич белый силикатный следует применять исключительно для отделки цоколя зданий из блоков, дерева.Несмотря на свою прочность, он обладает высокой гигроскопичностью, низким уровнем морозостойкости. Такая же ситуация с полым красным.

Если укладывать основание из силиката, то под воздействием влаги через несколько лет некоторые участки начнут трескаться.

Размеры, марки

Требуемый вид сырья должен обязательно соответствовать следующим требованиям:

  • быть цельным, без пустот;
  • уровень морозостойкости — от 35 циклов и выше;
  • водопоглощение — не более 16%;
  • плотность сжатия — 1600 кг/м 3 .

Керамику следует использовать марок: М150, М200, М250.

Подходящие размеры кирпича:

  • 25*12*6,5 см — одинарный;
  • 28,8*13,8*6,5 см — модульный;
  • 25*12*8,8 см;
  • 28,8*13,8*8,8 см.

Рассчитываем необходимое количество материала

Изначально разрабатывается чертеж будущего строения, в котором учитываются:

  • тип земли;
  • из какого материала будут стены и полы;
  • наличие подвала или чердака;
  • Площадь основания конструкции.

А уже исходя из нагрузки на фундамент определить его форму (ленточный или столбовой), ширину, глубину, количество материала.

При расчете материала для столбчатого фундамента из кирпича важно не забывать о размерах сечения опор. Их правильно делать квадратными с ребром 38 см или прямоугольными, размером 38*51 см.

Создаем кирпичный фундамент своими руками

Определившись с назначением постройки, решают возводить ленту или столбы.

Но в любом из вариантов требуется гидроизоляция. Для этого хорошо подходит старый проверенный битумный, рулонный рубероид. Для дополнительной защиты от влаги выкапывают траншею и укладывают в нее дренажную трубу.

Рассмотрим пошаговые инструкции по созданию каждого вида кирпичного фундамента.

Этапы возведения столбчатого основания

Прочности его достаточно для легких конструкций:

  • небольшие дачные домики из сруба;
  • хозяйственные блоки дощатого настила;
  • душ и туалет летний;
  • беседки.

Такой фундамент легко выложить самостоятельно, вооружившись рекомендациями опытных строителей. Цена его доступная, но нет необходимости делать отмостку.

  1. Для одноэтажного каркасного дома достаточно столбов размером 38*51 или 38*38 см.
  2. Если это летняя кухня с мансардой, то размеры опор увеличивают до 51*51 см.
  3. Для замешивания раствора лучше всего подходит цемент марок М400, М500.
  4. Дно скважин необходимо выровнять, утрамбовать и застелить геотекстилем.Он станет преградой для проникновения влаги в фундамент, не даст уйти песку в землю, разрастутся сорняки.
  5. Сверху формируется подушка из щебня и песка, укладывается рубероид.
  6. После этого приступают к кладке столбов проверенным дедовским способом.
  7. Через каждые 4 ряда опоры рекомендуется укреплять слоем проволочной сетки.
  8. Чтобы все столбы находились в одной плоскости, каждый выложенный ряд следует проверять строительным уровнем.

Важной особенностью, которую следует учитывать, является то, что опоры под несущими стенами делают значительно тоньше, примерно 25*38 см.

Возведение ленточного

Выбор в пользу данного фундамента возможен, если планируется строительство здания с цокольным этажом, цокольным этажом, мансардой на крыше. Стены могут быть построены из камня, железобетона.

По отзывам мастеров, лента является надежным основанием не только на твердом грунте, но и на супесчаных, пучинистых суглинках. Главное, выполнить качественное армирование.

Заливка фундамента из битого кирпича

От старых построек иногда остаются части кирпича, которые также можно использовать как вспомогательный материал при заливке фундамента. Но и здесь он годится только для основы небольших сооружений типа бани, сарая или беседки.

Не стоит рассчитывать, что из этого сырья получится надежная лента, монолит для дома. Даже если будет залит хороший слой раствора, бутовый камень не выдержит такой нагрузки.

Битый кирпич — добавка к бетону вместо щебня. Поэтому советуем ознакомиться с некоторыми тонкостями его использования:

  1. Сырье следует взбивать до получения мелких и однородных кусочков.
  2. Поместите материал ближе к центру фундамента.
  3. Стоит использовать только детали из керамического полнотелого кирпича.
  4. На 1 м 3 основания требуется ½ бойка.
  5. Слой бетонного раствора должен быть на 2 см выше уровня обмазываемого щебня.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*