Полы по монолитной фундаментной плите: Фундамент — монолитная плита. какой пирог пола сделать?

Содержание

монолитная плита или ушп

Плюсы и минусы


Общие заблуждения


Стоит дорого.

Стоимость монолитной плиты сравнима со стоимостью свайно-винтового фундамента и ниже стоимости ленточного, т.к. при монолитной плите отсутствует цокольное перекрытие — плита является полом первого этажа. Для устройства плиты фундамента не нужно большого объёма земляных работ, как при устройстве ленты. А цоколь свайного фундамента нужно утеплять, чтобы повысить температуру подполья в зимний период, что потребует дополнительных средств.



Трубы лопнут.

Трубы из сшитого полиэтилена рассчитаны на срок службы не менее 50 лет при температуре теплоносителя 70-80 градусов. Температура теплоносителя в трубах теплого пола ограничена 35-40 градусами, иначе по полу будет ходить не комфортно. Чем меньше трубы подвергаются предельным нагрузкам, тем больше срок их службы. Соединение труб происходит только на коллекторе в свободном доступе, в бетоне соединения отсутствуют.



Дом находится низко от земли, нельзя строить при высоких грунтовых водах.

Монолитная плита полностью защищена от набора влаги рулонной гидроизоляцией, что увеличивает срок службы бетона. Исключено проникновение влаги в конструкции дома. Высота цоколя после отделки составит не менее 400-500 мм, это высота двух-трёх ступеней — комфортно при подъёме и хорошо воспринимается визуально.



Слабый фундамент.

Монолитная плита передаёт нагрузки на грунт равномерно по всей площади. Под плитой исключено промерзание грунта — по периметру фундамента в слое отсыпки монтируем отмостку из ЭППС, что в совокупности с применением песчано-гравийной «подушки» полностью исключает воздействие на фундамент сил морозного пучения. Утеплитель из экструдированного пенополистирола выдерживает нагрузку 25 тонн на кв.м, обладает нулевой водопоглощением и используется при строительстве дорог, взлётно-посадочных полос аэродромов.



Тёплых полов недостаточно для отопления дома.

Система водяных тёплых полов эффективнее радиаторов отопления. Площадь теплоотдачи и теплоёмкость у тёплого пола несравнимо больше. Тепло исходит не точечно от радиатора, а от всей поверхности пола. Поэтому при проектировании системы отопления требуемую мощность котельного оборудования снижают до 60-80 Вт на кв. м, тогда как при радиаторах отопления средняя мощность без учёта площади остекления 100 Вт на кв.м. Благодаря системе тёплых полов и отсутствию холодного подполья значительно снижаются эксплуатационные расходы на отопление.



Нужно выстаивать фундамент год.

Грунт под песчано-гравийную «подушку» выбирается по уровню (после работы экскаватора производится ручная доработка лопатами), чтобы создать одинаковый слой насыпных материалов в каждой точке фундамента. Песок и щебень под плитой распределяется слоями и тщательно трамбуется виброплитой. Через 7 суток при средней температуре воздуха 15-20 градусов бетон наберёт 70% прочности. Поэтому через 15-20 дней можно постепенно начинать загружать фундамент. Через 28 суток бетон наберёт 100% своей проектной прочности.



Монолитная плита является наиболее универсальным и надёжным фундаментом для строительства дома СПб и ЛО, с высоким уровнем грунтовых вод и большой глубиной промерзания грунта. Делать заглублённые фундаменты и подвальные помещения в таких условиях не целесообразно, а мелко заглублённые ленты дают трещину.

Фундамент монолитная плита

Плитные монолитные фундаменты выполняются в виде незаглубленных или мелкозаглубленных конструктивных элементов из железобетона. Для их устройства в качестве основания используется уплотненная подушка из песка (толщиной до 50 сантиметров). При этом такие фундаменты имеют достаточно высокие показатели прочности, долговечности и надежности.

Толщина монолитной плиты определяется в зависимости от того, какие нагрузки будет испытывать фундамент. Монолитный плитный фундамент способен выдерживать более высокие нагрузки, чем сборные конструкции.

Случаи, когда монолитный плитный фундамент устраивать целесообразно

  • При строительстве объектов на сложных грунтах.
  • Для реализации безподвальных проектов, а также в случаях, когда высота цокольного этажа не слишком большая.
  • В зданиях, где фундамент будет выполнять роль пола. Однако в этом случае фундамент монолитная плита должен быть утеплен и должна быть проведена надежная гидроизоляция.

Кроме того, монолитный плитный фундамент, изготовленный из морозостойкого бетона, является отличной альтернативой остальным фундаментам, при строительстве на грунтах с большой глубиной промерзания. В этом случае устраивается «матрац» из утеплительного материала, производится изоляция гидроизолом или геотектилем. В качестве утеплителя можно применять пенопласт, обладающий высокой плотностью или более современным материалом – пенополистиролом.

Преимущества монолитных плитных фундаментов

Площадь фундамента в м2

Толщина фундаментной плиты в мм

200

250

300

350

400

От 36-72

от 3200

от 3500

от 4000

от 4300

от 4900

От 73-100

от 3100

от 3400

от 3900

от 4200

от 4800

От 101 и более

от 3000

от 3300

от 3800

от 4100

от 4700

• Большая площадь опоры позволяет значительно сократить нагрузку, которую будет испытывать основание. Кроме того, все нагрузки будут распределяться равномерно.

• Монолитные плитные фундаменты легко переносят «плавающие» нагрузки, возникающие при движении слоев почвы.

• За счет большой площади опоры такие фундаменты способны выдерживать большие нагрузки, и передавать их дальше на основание.

• Плита не подвержена деформациям. Это позволяет защитить стены здания от перекосов, неравномерной усадки и возникновения трещин.

• Монолитный плитный фундамент может выступать в качестве черновых полов. Это позволяет значительно сократить расходы при строительстве.

• Возможность выполнять строительные работы на сложных грунтах. Это избавляет от необходимости выполнять сложные и трудоемкие земляные работы.

Выбор материалов

Для того, чтобы монолитный плитный фундамент имел наилучшие показатели, стоит ответственно подойти к выбору материалов для его устройства:

  • Бетон. Для таких фундаментов, чтобы обеспечить надежные показатели прочности, несущей способности и долговечности стоит выбирать бетон не ниже чем М300.
  • Арматура. Для монолитного плитного фундамента можно использовать самую обычную арматуру. Выбор класса важен только при проведении сварных работ по устройству сеток или каркасов. В зависимости от того, какие нагрузки будет воспринимать фундамент выбирается диаметр стержней.

Все работы по устройству монолитного плитного фундамента можно выполнить самостоятельно, или обратившись к профессиональным бригадам, которые этим занимаются.

Фундамент «монолитная плита» – производство, установка и особенности использования

Оставить заявку

Пучинистые грунты в течение 1-2 сезонов полностью разрушают обычные ленточные фундаменты. Повышать запас прочности ленточных несущих конструкций нецелесообразно. В ряде случаев проще и дешевле соорудить монолитную плиту.

Данные конструкции применяются в качестве оснований относительно небольших зданий. На плитном фундаменте можно возвести дачный или индивидуальный жилой дом, хозяйственную постройку, т. к. они долговечны и не требуют частого капитального ремонта. 

Как сооружаются монолитные плиты?

Работы по строительству бетонных конструкций проводятся в несколько этапов:

  • подготавливается проект бетонной плиты. Каждый элемент имеет решающее значение для надежности всего фундамента. Поэтому проектные изыскания проводятся только после тщательного обследования территории будущей строительной площадки;
  • подготавливается котлован с подходящими размерами. По общему правилу бетонная основа зданий располагается ниже глубины промерзания грунта;
  • основание очищается от посторонних предметов и покрывается изолирующим материалом;
  • сооружается песчано-гравийная подушка. Она эффективно поглощает нагрузки, направленные на плиту;
  • сооружается надежная гидроизоляция;
  • возводится непосредственно монолитная основа. Устанавливается опалубка, в которую закладывается арматура. Предусматриваются полости под коммуникации. После этого опалубка заливается бетоном с подходящим составом.

Строительство фундамента от  ООО «ХимЗащита»

Наша компания в течение многих лет проводит монолитные работы. За это время нам удалось оптимизировать процесс строительства, подобрать оптимальный набор оборудования. Наши плиты и другие используемые материалы полностью соответствуют стандартам качества. Мы гарантируем выполнение работ с максимальным качеством и точно в обозначенные сроки.

Преимущества работы с ООО «Химзащита»

Специалисты
с многолетним
опытом работы

Новейшее оборудование
для выполнения задач
любого уровня сложности

Сертифицированные
материалы

Доступные цены

Оставить заявку
Связаться с компанией

Полы на ленточном фундаменте. Что такое монолитная плита на ленточном фундаменте? Отличный выбор для нестабильных грунтов

>> Ленточный фундамент в рубленой бани: проблемы и решения

«Выбравшим ленту для бани посвящается …»

Боюсь огорчить многих, но эту информацию нужно воспринять достойно и оперативно сделать нужные выводы. Если Вы заложили в проекте Вашей рубленой бани ленточный фундамент, либо Вы его уже построили, либо Вы уже даже смонтировали сруб бани на фундаменте-ленте и ввели баню в эксплуатацию – в любом случае прочтите до конца хотя бы следующий абзац.

Основная проблема ленточного фундамента и полов на деревянных лагах.

Опыт эксплуатации
бревенчатых бань, установленных на мелкозаглубленных ленточных фундаментах
, использующих деревянные лаги с утеплителем между ними
(при организации полов первого этажа) показал
, что в течение всего нескольких лет происходит катастрофическое накапливание влаги в утеплителе, что вызывает гниение и обрушение чернового пола, а самое страшное – гниение нижних венцов сруба
, контактирующих с пирогом пола.

Какие бы Вы технологии герметизации стыков пола со стенами не использовали, все равно «вода дырочку находит» и пар или конденсат накапливаются внутри пола. При этом поражаются не только полы в помещении моечной, что было бы понятно, но и во всех остальных помещениях бани.

Это настолько серьезно, что ряд строительных компаний сейчас просто не дают гарантию на свои срубы, если заказчик использует фундамент-ленту и деревянные лаги, как основу пола для бани.

Ситуация с разрушающим воздействием может замедлиться если у Вас организованы теплые полы, работающие постоянно, либо у Вас стоит мощная кирпичная печь, которая капитально высушивает все помещения бани. Но даже в этих ситуациях стоит изредка проводить мониторинг полов и при первых негативных признаках сделать то, что сделано Вашим покорным слугой и описано в данном цикле статей.

Наш опыт решения этой проблемы.

Мы оказались чуть в лучшей ситуации: наш сруб бани уже стоял на фундаменте-ленте под крышей, с установленными окнами, с отшлифованными и покрашенными стенами, подведенной водой и канализацией, со смонтированной печкой и т.д. Оставалось всего ничего – настелить по лагам полы и положить плитку.

И вот во всей этой идиллии прозвучал голос Дениса Мигачева (ген. директора «Руси Бревенчатой»). Как-то зимой 2014 года он позвонил мне и спросил, в какой стадии у нас дела с баней. Я сказал, что все отлично, с отоплением дома все завершено и с весны начинаем заниматься баней: укладывать полы, ставить двери, обшивать парную и т.д.

И тут он меня огорошил, настоятельно порекомендовав засыпать песком ленточный фундамент и, по сути, сделать аналог фундамента-плиты. Да ты что, говорю я ему в ответ, да у меня вся чистовая отделка завершена, только люстры не висят. И во всю эту красоту нужно завезти 20-30 кубов песка, а потом еще и ведрами куба два-три раствора для стяжки – я специально хотел от этого уйти с помощью полов по лагам. Нет, говорю, ни за что.

Чуть забегая вперед — на фото первые 20 кубов песка, которые мы засыпали в фундамент-ленту, потом было еще 30 кубов:)

Денис, как опытный психолог стал меня мягко уговаривать, объясняя ситуацию и возможные негативные последствия. Выяснилось, что за последнее время по Петербургу выявилось несколько случаев, когда нижние венцы бань за 2-3 года буквально насквозь сгнивали под действием влаги. У людей грибы росли из дверных коробок в моечную – это реальный факт, а не гипербола. Решив посмотреть откуда же растут эти грибы, они разбирали дверные коробки и потом за сердце хватались, увидев труху вместо нижних венцов.

Почему этого не случалось раньше? Просто раньше, как правило, использовались проливные не утепленные дощатые полы. Они были, конечно, холодными, но зато вода спокойно протекала сквозь них в землю, не застаиваясь. Конечно, раз в несколько лет приходилось менять доски полов, но наши предки к этому относились спокойно.

Я взял тайм-аут, пытаясь найти хоть какое-то техническое решение, чтобы избежать этих глобальных и грязных строительных работ. Стал читать, общаться на форумах, пытаться найти упоминания об удачных решениях данного вопроса с использованием деревянных лаг. Но, увы, коллеги с форумов практически единодушно подтвердили совет Дениса о засыпке ленты и заливки традиционной стяжки поверх утеплителя.

Кстати, хочу особые слова благодарности сказать
Сергею (ZYBY), Евгению (Evgeny-M), Игорю (Игорь190658), AlexPich и другим коллегам с форума forumhouse. ru
, потратившим свое время на обсуждение этой проблемы.

Еще одна проблема, на которую не было ответа …

Но вот когда я только морально смирился с тем, что мне придется завезти и перетаскать десятки кубов песка, а потом еще и бетона, возник следующий, не менее важный вопрос – а на каком уровне и как лучше организовать стык пола с деревянными стенами
.

Здесь уже у коллег однозначных мнений не было и мне пришлось самому придумывать и принимать решение уже на свой страх и риск. Вы не поверите, но еще за неделю до начала работ по засыпке фундамента я так до конца и не определился на какой уровень выводить полы и как защищать стык плитки и дерева.

Один из уважаемых коллег на форуме однозначно советовал уровень чистового пола (т.е. плитки) делать на уровне ленты фундамента (для меня – это опустить пол на 20 см вниз). Довод был понятен и прост – дерево не будет гнить, если оно открыто и доступно воздуху. Под давлением этих аргументов я уже практически согласился на этот вариант, хотя при этом у меня сильно смещались вверх все уровни (двери, окна, печь и т. д.).

Остановило меня лишь то, что я так не придумал, как же качественно закрыть стык фундамента, бревна и плитки. Дело в том, что у половины стен (параллельных коньку) фундамент шире бревен на 10 см (на этот выступ ранее опирались лаги – см. коллаж ниже, там еще лежат упомянутые лаги).

Таким образом, получалось, что край плитки будет отстоять от плоскости рубленой стены на 10 см и в этой зоне будет виден бетон фундамента. Это не только не эстетично, но и непонятно как бороться с протечками воды, например, в моечной и парной. Да и холодный бетон фундамента, находящийся внутри помещения – это постоянный источник конденсата. Частично я придумал решение и для этой проблемы с использованием оконных отливов (металлических или даже пластмассовых – оказывается есть и такие). Отливы бы крепились на бревне и прижимались к плитке (см. начальные схемы для полов в моечной/парной и КО/тамбуре). Эти схемы я готовил чтобы лучше понять самому и посоветоваться с коллегами на форуме.

Но здесь мы бы все равно столкнулись с проблемой мостика холода и интенсивного образования конденсата под отливом, не говоря о том, что под этот отлив могла попадать и вода. Когда же я понял, что под отливом я получу постоянно действующий источник конденсата (бетон же всегда холодный), которому деваться просто некуда, как проникать в древесину, то окончательно решил отказаться от этого варианта, поскольку минусов в нем гораздо больше, чем плюсов.

Вернувшись к исходному варианту, я решил построить пирог пола следующим образом. Не считаю эту схему идеальной, поскольку древесина все равно примыкает к пирогу пола, как и в варианте с лагами, но здесь складывается несколько иная ситуация.

Финальное решение по организации пола

Итак, в окончательном варианте схема расположения элементов пирога

выглядела следующим образом (рассматриваем снизу вверх):

  • Изнутри фундамент был засыпан мытым сухим песком, затем пролит сверху водой и утрамбован. Уровень песка выведен на 5 см ниже
    уровня фундамента. Мы не стали укладывать под песок гидроизоляцию, поскольку баня стоит на взгорке, а внизу и так лежал песок.
  • Поверх выровненного песка уложены два слоя экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 5 см. При этом первый, нижний уровень ЭППС, упирался по бокам в стенки фундамента, а второй, верхний слой ЭППС, лежал поверх фундамента и упирался уже в бревна, защищенные фольгированной лентой.
  • Сами бревна стен были защищены двумя слоями. Первый слой – полоса тонкого вспененного и фольгированного утеплителя (шириной около 30-40 см чтобы изолировать весь нижний венец). Затем поверх первого слоя был наклеена специальная голубая демпферная лента для отделения стяжки от стен. Лента производства Uponor – очень удобная, с пленочной также самоклеящейся юбкой, но в принципе можно было обойтись одним-двумя слоями вспененного фольгированного утеплителя – это существенно дешевле. Основная функция этих лент: защитить дерево от влаги и компенсировать тепловые изменении геометрии бетонной стяжки при нагреве или охлаждении.
  • Поверх ЭППС была уложена плотная пленка гидроизоляции, проклеенная на стыках сантехническим скотчем.
  • На пленку была разложена металлическая сварная сетка с шагом 100 мм, она предназначена для более удобного крепления труб теплого водяного пола, а также для армирования стяжки. Листы сеток скреплялись друг с другом проволочными стяжками. Дополнительно для армирования в бетон мы добавляли фиброволокно.
  • На сетку с помощью специальных медных хомутов были прикручены трубы теплого пола.
  • Выше была залита стяжка.
  • По стяжке уложена плитка
  • Все стыки плитки и рубленых стен были тщательно защищены специальным герметиком для деревянных домов. Там, где щели были очень большими, использовались специальные трубки из вспененного полиэтилена.

Ну а вот так выглядела наша баня по завершению всех работ.

Тем не менее, в этой конструкции проникновение воды к дереву не так опасно, как это было в случае с деревянными лагами и размещенным между ними утеплителем из минеральной ваты. Во-первых, древесина защищена лаком и капельки воды просто скатятся вниз и уйдут в песок. Во-вторых, и это главное — отсутствует минвата, которая как губка притягивала и не отпускала влагу. В-третьих, в моей ситуации есть теплые полы и мощная печь, которая действительно высушивает за ночь все помещения бани, ну за исключением наверное тамбура. На следующий день угли еще шипят от воды и вполне комфортно мыться.

Вконтакте

Одноклассники

При планировании строительства каркасного дома первым делом встает вопрос о выборе типа фундамента для будущего дома.

Среди многообразия выбора стоит обратить внимание на с монолитной плитой.

Этот тип фундамента при достаточном заглублении отлично подходит для строительства на плавающих, песчаных и торфяных грунтах
– там, где другие типы не будут отличаться надежностью.

Монолитная плита на ленточном фундаменте представляет собой цельную железобетонную конструкцию, опирающуюся на основание ленточного типа по периметру.

При этом возможны варианты как с опорой плиты на грунт, так и без опоры
. Во втором случае монолитная плита опирается на ленточное основание, напоминая фундамент с использованием плит перекрытия.

Что лучше: ленточный фундамент или монолитная плита? На вопрос ответить однозначно нельзя, потому что обе конструкции отлично взаимно дополняют друг друга.

При таком типе фундамента возможно обустройство цокольного этажа или подземного гаража
под каркасным домом. Данная конструкция в обоих случаях позволяет связать фундамент ленточного типа в единое целое.

Монолитная плита на ленточном фундаменте применяется:

  • при строительстве зданий на нестабильных, «плавающих» грунтах
    , где применение фундамента другого типа нецелесообразно или невыгодно;
  • когда конструкция строения предполагает быть тяжелой
    , например, выполненной из кирпича или монолитного железобетона;
  • когда планируется сооружение единого цокольного этажа под всем зданием
    – монолитная плита на ленточном фундаменте будет незаменима для возведения перегородок в остальных помещениях.

Важно!
При планировании фундамента с использованием монолитной плиты необходимо помнить, что максимальная длина ее пролета в висячем состоянии должна быть не более 6 метров без дополнительных опор.

Технология строительства

Дом без цокольного этажа

Особенностью такого типа фундамента является то, что плита опирается на грунт всей площадью
, создавая дополнительную опору для здания.

Монолитная плита на ленточном фундаменте своими руками сооружается путем заливки бетонной смеси в подготовленный котлован и включает в себя слой теплоизолирующего материала.

1. Первым делом шириной 40 см и глубиной от 40 до 70 см, в зависимости от типа грунта и климатических условий данной местности.

При монтаже арматурной сетки необходимо оставить торчащие вертикально концы арматуры
диаметром 12–14 мм по всей длине ленточного фундамента через каждые 40–50 см. Они будут служить для связки фундамента – ленты и монолитной плиты.

Важно!
Внешняя опалубка должна быть выше заливаемого фундамента на высоту будущей монолитной плиты – 20–25 см.

2. После того как ленточный фундамент застыл (1–2 недели), нужно удалить опалубку и подготовить все внутреннее пространство для будущей плиты. Вручную или экскаватором вырывается котлован глубиной 50–60 см. Дно котлована должно быть ровным
.

3. Насыпается слой песка
толщиной 15–20 см. Песок смачивается и тщательно утрамбовывается при помощи виброплиты до момента, пока на поверхности не будут оставаться следы от обуви.

4. На песок укладывается слой геотекстиля
для предотвращения смешивания песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента. Полосы геотекстиля необходимо сшить между собой специальной машинкой. По периметру котлована геотекстиль должен выступать на 40–50 см и заходить на ленточный фундамент.

5. Сверху насыпается щебень
, толщина слоя которого должна быть не менее 20 см. Тщательно выравнивается и утрамбовывается по мере возможности. Слой щебня проливается цементным молоком таким образом, чтобы заполнить все пустоты и сверху оставался еще слой раствора в 3–5 см.

6. Получившийся пирог после застывания раствора покрывается слоем гидроизоляции
. Все швы нужно тщательно пропаять горелкой или паяльной лампой.

Важно!
Концы рулонной гидроизоляции должны заходить на торцы фундамента на 30-40 см.

7. Сверху укладываются листы теплоизолирующего материала
. Его слой должен быть заподлицо с уровнем ленточного фундамента. Желательно использовать пеноплекс плотных марок. Стыки между листами утеплителя промазываются мастикой или пропениваются монтажным пистолетом
.

8. Следующий этап – укладка арматурного каркаса
. Прутья должны быть толщиной 12–14 мм, расстояние между прутьями – не более 20 см.

Сетка формируется в 2 слоя, расстояние между которыми – 10–15 см. Слои соединяются между собой поперечинами из отрезков арматуры. Снизу под сетку устанавливаются подставки таким образом, чтобы расстояние от нижнего ряда арматуры до утеплителя составляло 5–6 см.

Прутья обоих рядов арматуры жестко связываются с торчащими концами прутьев арматуры ленточного фундамента.

9. Производится заливка плиты.
Процесс осуществляется равномерно по всей площади. Уровень выравнивается по внешней стороне опалубки, но с условием, что расстояние до верхнего ряда арматуры должно быть не менее 5 см.

Полная кристаллизация бетона происходит за 28 суток.
После этого можно начинать строительство дома. Заливка фундамента и плиты должна осуществляться одномоментно – не допускается промежуточного отвердевания слоев.

Важно!
Перед монтажом монолитной плиты необходимо уложить все подземные коммуникации. Стыки с теплоизолирующим материалом нужно загерметизировать. Технология конструкции исключает обустройство внутренних коммуникаций после заливки бетона.

Дом с цокольным этажом

Как залить монолитную плиту на ленточный фундамент, если здание планируется с цокольным этажом?

Технология изготовления такой монолитной плиты несколько сложнее, чем предыдущая, однако затрачивается меньшее количество материала
вследствие меньшей толщины «пирога» конструкции.

1. Изготавливается ленточный фундамент
, идентичный описанному ранее.

2. На уровне верхней границы фундамента устанавливается палуба
. Она представляет собой единый горизонтальный щит, выполненный обычно из деревянных досок.

Снизу палуба подпирается деревянными брусками сечением 5*5 см и шагом 0,7–0,8 м. На брусках-стойках устанавливаются балки 10*5 см. Сверху на балки кладутся и закрепляются прогоны – бруски 5*5 см.

На них уже укладываются доски палубы толщиной не менее 2,5 см и крепятся саморезами или гвоздями.

Важно!
Получившаяся конструкция должна быть устойчива и выдерживать достаточный вес.

3. В палубе прорезаются отверстия и укладываются подвальные коммуникации
– трубы отопления, канализации, штробы для проводов. Здесь же монтируется люк
для входа в цокольное помещение.

4. Вся площадь застилается полиэтиленовой пленкой
для защиты от обезвоживания и герметизации щелей в палубе.

5. Монолитная плита ленточного фундамента: армирование
– осуществляется таким же образом, что и в случае с монолитной плитой без цоколя.

6.Заливается бетонный раствор
, равномерно вибрируется с помощью глубинных вибраторов. Утепление такого перекрытия осуществляется при монтаже пола первого этажа, либо непосредственно в цоколе.

Важно!
Запрещается демонтаж опорных стоек и палубы до полной кристаллизации цемента, которая составляет 28 суток, во избежание деформации конструкции.

Устройство пола

В зависимости от назначения, личных предпочтений и климата, монолитный пол на ленточном фундаменте можно сделать различными способами
.

Пол на лагах

Что выполнить такое монолитное перекрытие на ленточном фундаменте, сначала на ровное основание укладывается слой гидроизоляции
. Это может быть рубероид, битумная смесь или обычный плотный полиэтилен.

Затем, строго по уровню, устанавливаются деревянные лаги 15*5 см. Если помещение достаточно большое, по центру между лагами нужно поставить деревянные распорки во избежание деформации доски.

Все свободное пространство плотно заполняется утеплителем. Если используется минеральная вата, необходимо сверху утеплителя настелить пароизоляционную пленку. При использовании полимерных утеплителей в этом нет необходимости.

Сверху на лаги нашивается фанера
толщиной 16 мм или половая рейка.

Наливной пол

На монолитную плиту настилается гидроизоляционная пленка. Сверху – слой полимерного утеплителя, желательно пенопласт или пеноплекс плотных марок.

Стыки между плитами тщательно промазываются или пропениваются.

На утеплитель наливается цементная стяжка толщиной 3–5 см с применением армирующей сетки. На такое основание можно уложить плитку, керамогранит или наливные полы.

При такой конструкции можно легко реализовать теплые полы
, уложив их в цементную стяжку.

Пол сразу на плиту

При реализации технологии монолитной плиты без цоколя, когда теплоизоляция уже включена в пирог самого основания
, можно класть полы прямо на плиту, предварительно уложив слой гидроизоляции и специальную тканевую прослойку, цель которой – выравнивать мельчайшие неровности плиты
.

Монолитная плита на ленточном фундаменте: технология гласит, что на такую прослойку с помощью клея можно укладывать как керамическую плитку, так и ламинат и паркетную доску.

Преимущества и недостатки

Плюсы конструкции фундамент МЗФЛ плита:

  • простота монтажа – можно выполнить в одиночку;
  • надежность и долговечность – срок службы до 100 лет;
  • противостояние грунтовым и наземным водам;
  • независимость от подвижек грунта;
  • возможность обустройства цокольного этажа;
  • нет необходимости постройки пола первого этажа.

Минусы:

  • высокая стоимость материалов;
  • невозможность проложить дополнительные подземные коммуникации без существенных демонтажных работ.

Полезное видео

Как выглядит комбинированный фундамент: монолитная плита + лента, наглядно представлено на видео ниже:

Выводы

Фундамент монолитная плита на ленточном основании по праву является одним из самых надежных, долговечных и оправданных в строительстве, особенно на нестабильных грунтах.
Его применение в строительстве каркасных домов будет не только оправдано экономически, но и решит многие проблемы при эксплуатации строения.

Вконтакте

Благодаря высокой прочности монолитной основы, пол можно устанавливать на фундамент в любом виде с использованием стяжки на плите для придания ровности. На таком основании можно ставить без дополнительной подготовки:

  • камины любой сложности;
  • котлы для системы отопления;
  • различные перегородки.

При всех этих плюсах бетонная основа очень холодная, поэтому перед тем, как установить пол следует проводить утеплительные работы. Для того, чтобы поверхность фундамента не издавала сырость и холод, в обязательном порядке укладывается теплоизоляционный пирог. В качестве начинки такого утеплителя хорошо подойдет пенополистирол экструдированного типа. Его лучше всего укладывать в промежутке между плитой фундамента и черновой стяжкой пола. Иногда его можно использовать между подвальным помещением и первым этажом.

Для того, чтобы лучше понять ход выполнения работ, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с пунктами выполнения работ по самостоятельному монтажу монолитного основания. Первым делом следует уделить особое внимание расчету фундамента. Чаще всего при выполнении этого типа работы многие допускают грубые ошибки, которые отрицательно сказываются в момент монтажа основы.

Собственноручно произвести расчеты фундамента без определенных знаний очень сложно. Помимо нагрузок на основание в момент проведения расчетов, необходимо учитывать возможную усадку, деформацию, распределение всех нагрузок по плите и так далее. Выполнение расчетов выполняется при опоре на государственные стандарты и нормы. В случае если у Вас нет навыков в такой работе, лучше всего обратиться к экспертам строительного дела.

После выполнения расчетов необходимо заняться земляными типами работ. Следует сделать выемку по всему периметру будущего фундамента. Далее нужно провести укладку геотекстильных материалов, которые необходимы для того, чтобы песчаная подушка не продавливалась от веса в толщу глины.

Трамбование песочной подушки

Проводится укладка подушки из песка, в некоторых ситуациях можно использовать щебень средней фракции. В обязательном порядке засыпка сопровождается послойным трамбованием, которое позволяет уплотнить материал. Рекомендуется в момент трамбования проливать массу водой. После этого проводятся инженерные коммуникации. Далее производится заливка бетонной смеси толщиной в 10 сантиметров.

На образовавшийся подготовительный слой, который необходим бетонной плите, настилается гидроизоляция. В обязательном порядке следует проводить спаивание стыков материала. Для этого лучше всего применять горелки. Размеры гидроизоляции должны быть больше, чем величина фундамента по площади. Края изоляции должны выступать для того, чтобы их можно было в дальнейшем прикрепить к плите основания.

По окончании устройства гидроизоляционного слоя выполняется укладка теплоизоляции. Лучшим материалом для этого будет выступать экструдированный пенополистирол. Поверх него в большинстве случаев укладывается полиэтиленовая пленка. Монтаж теплоизоляции решит такую проблему, как холодные полы в помещении. Также при ее наличии сократятся затраты на отопление в холодный период времени.

Армирование будущей плиты

На поверхность готовых слоев фундамента устанавливается конструкция, выполненная из металлической арматуры. Арматурную сетку следует укладывать на уровне 50 миллиметров от нижней части фундамента, то есть от слоя пенополистирола, а вторую на 50 мм от верхнего края. По периметру готовой конструкции устанавливаются щиты опалубки. Их следует крепко соединять между собой, чтобы избежать утечки в момент заливки. Завершительным этапом по плите основания является ее заливка бетонной смесью.

Достоинство монолитного основания

Монолитная плита в качестве фундамента обладает множеством достоинств, например, таких как:

К отрицательным сторонам можно отнести лишь то, что при такой конструкции невозможно сделать подвальное помещение, но решение существует, только необходимы большие затраты. Стоимость любой основы дома определяется ценой на строительные материалы, расходами на транспортные перевозки, приобретением или арендой специализированного инструмента, а также заработной платой рабочим.

Разновидности полов

Во внутренней отделке любого помещения важной частью являются полы, так как от них зависит исход всего ремонта. Их монтаж проводится по плите или на поверхность грунта. В современном мире полы уже не считаются простым слоем бетонной стяжки, они выполняются в виде многослойной конструкции. Такие полы включают в свой состав множество строительных элементов.

  • выравнивающий слой;
  • теплоизоляция;
  • шумоизоляция;
  • гидроизоляционный слой;
  • финальное покрытие.

В наше время полы обладают разными техническими свойствами и эксплуатационными характеристиками. Такое разнообразие возникло в результате того, что к напольному покрытию предъявляют разнообразные требования, например, такие как: эксплуатационные, санитарные, художественные и эстетические. В результате отделки пол должен обладать следующими свойствами:

  • горизонтальность;
  • малая теплопроводность;
  • влагостойкость;
  • идеальная гладкость;
  • в обязательном порядке пол не должен быть скользким;
  • легкая очищаемость от грязи;
  • высокая износостойкость.

Закончив ровную стяжку, необходимо определиться с тем, каким материалом будет покрыт пол в будущем.

Бетонное покрытие

Это довольно ровный и бесспорно гладкий пол, который применяется в помещениях промышленного и складского типа. Ровную и гладкую поверхность такой пол имеет благодаря химическим добавкам. Эти химические элементы придают стойкую прочность покрытию в целом. Такие полы наносятся на поверхность бетонного основания, а затем затираются до идеального блеска. За счет химического элемента в момент затирки поверхности, он проникает в структуру фундамента, делая ее прочнее. Посмотрев видео, Вы узнаете, как правильно монтировать бетонный пол.

Одним из важных качеств такого напольного покрытия является прочность и отсутствие пыли. Также немаловажно то, что стоимость монтажа такого пола является недорогой. Низкая цена материалов позволяет сократить лишние затраты.

Полы из досок на плите

После того, как монолитная плита будет залита черновой стяжкой, необходимо определиться с выбором материала. Неплохим выбором напольного покрытия являются дощатые полы. Первым делом необходимо установить лаги, то есть тот элемент, к которому будет крепиться дощатое покрытие. Их следует укладывать на звукоизоляционные прокладки. При отсутствии плиты выполняются столбики, чаще всего из кирпича, по которым укладываются лаги.

Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{addToCollection. description.length}}/500

{{l10n_strings.TAGS}}
{{$item}}

{{l10n_strings.PRODUCTS}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

 

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}}
{{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings. AUTHOR}}

 

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}}

{{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}}
{{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Монолитная плита перекрытия на ленточном фундаменте

Оглавление статьи:

Ленточный фундамент с плитой по грунту: стоит ли делать? Отзывы строителей

Ленточный фундамент на данный момент является одним из самых распространенных. Этот тип основания относительно дешев, он равномерно распределяет нагрузка от давления стен. Фундамент ленточного типа универсален в использовании, поскольку подходит для зданий разной технологии строительства. Однако ленточное основание не подходит для некоторых видов почв. В этом случае отдается предпочтение ленточному фундаменту с монолитной плитой.

Конструкция ленточного фундамента с плитой по грунту

Такие конструкции сочетают в себе достоинства ленточных и плиточных фундаментов упрощенно можно представить в виде плоской коробки, стоящей вверх дном.

На первом этапе строится ленточное основание, сверху на нем заливается монолитная плита. При этом ее края опираются на ленту. В итоге сам дом находится на плитном основании которое, в свою очередь, стоит на ленточном фундаменте. В результате вес постройки перераспределяется, снижая нагрузку на ленту.

Достоинства плитного основания сводятся к снижению давления на грунт, в связи с большей площадью опоры. Такое основание при подвижках грунта будет перемещаться вместе с постройкой, не причиняя особого вреда. Ленточный фундамент уменьшает вероятность бокового смещения, является дополнительным усилением периметра несущих стен.

Подобная конструкция позволяет уменьшить толщину плиты и ширину ленты основания. Эти элементы взаимно усиливают друг друга, позволяют сэкономить на строительном материале.

Плюсы и минусы решения

При выборе ленточного основания с плитой по грунту стоит разобраться в плюсах и минусах подобного инженерного решения. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

  • Повышенную прочность. Армированная бетонная плита способна выдержать даже высокие нагрузки.
  • Этот тип основания подходит для разных типов почв, в том числе, для глины, торфа, суглинков, а также при высоком залегании почвенных вод.
  • Длительный срок эксплуатации основания.
  • Такой фундамент можно считать основой для строения с любой этажностью.
  • Монолитная плита будет основанием для будущего пола первого этажа.

Однако ленточный фундамент с плитой по грунту имеет и свои отрицательные стороны:

  • повышенный расход стройматериалов, по сравнению с возведением обычного ленточного фундамента;
  • в связи с неглубоким заглублением основания требуется проведение точных расчетов;
  • Высокая трудозатратность процесса в связи с необходимостью проведения земляных и бетонных работ;
  • Высокая стоимость по сравнению с обычным ленточным основанием.

Однако в целом отзывы специалистов об этом типе основания положительны, положительные качества таких фундаментов перекрывают недостатки.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

  • Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
  • Размеры будущего строения по плану;
  • Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
  • Просчет сдавливания фундамента;
  • Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Типы ленточного основания

На первом этапе строительства возводится ленточный фундамент. Под него выкапывается траншея, по ее дну укладывается слой песка. Поверх подушки монтируется гидроизоляция и только после этого можно приступать к обустройству самого основания. Ленточный фундамент может быть двух типов:

  • Монолитный, то есть изготовленный из бетонного раствора;
  • Сборный то есть собранный из железобетонных изделий.

Второй вариант используется не так часто, поскольку требует привлечения спецтехники. Также фундамент можно разделить по типу заглубления:

  • Мелкозаглубленный — такие конструкции подходят для строений в один этаж или легких коттеджей (каркасных, брусовых, пеноблочных). Глубина залегания в этом случае составляет 0,5-0,7 метра. Важным также является показатель по кислотности почв, он должен быть низким или средним.
  • Заглубленный — основание этого типа применяются для возведения домов большой этажности или при использовании тяжелых материалов, например, при строительстве монолитных коттеджей. В этом случае фундамент уходит вглубь на 0,2-0,3 м ниже уровня промерзания почвы.

Способы возведения

Ленточный фундамент с плитой по грунту может быть двух типов:

  • С цокольным этажом;
  • Без него.

Как производится заливка плиты на ленточный фундамент + варианты обустройства пола

18.09.2018 11,099 Просмотров

Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.

Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку монолитная отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.

Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

  • Прочная опора для несущих стен.
  • Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
  • Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
  • Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
  • Надежное основание не мешает обустроить подвал.
  • Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной подушки. Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный расчет проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Общая схема возведения

Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).

Схема строительства:

  • На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную глубину .
  • Создается слой засыпки из ПГС.
  • Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
  • Производится заливка ленты.
  • Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
  • Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона, выдержка до полного затвердения.

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

Без цоколя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.

После строительства мелкозаглубленной ленты производится:

  • Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
  • Укладка двойного слоя гидроизоляции.
  • Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
  • Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
  • Выдержка до полного затвердения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на монолитной плите много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

  • Слой песка.
  • «Тощая» стяжка 5 см.
  • Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
  • Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
  • Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
  • Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Монолитная плита на ленточном фундаменте: ее применении и технология выполнения работ своими руками

На этапе планирования основы под строение, в последнее время все чаще отдают предпочтение именно монолитной плите на ленточном фундаменте.

Это обусловлено его высокими техническими характеристиками и положительными особенностям по сравнению с другими видами основ, особенно если рассматривать его с точки зрения надежности на нестабильных грунтах. Он одинаково распределяет давление от стен постройки и давит на грунт всей площадью.

Чтобы избежать непоправимых ошибок, необходимо максимально обдуманно подходить к вопросу выполнения каждого этапа работ. Чтобы дом был надежным и безопасным, очень важно внимательно разобраться в его основании, так как его возведение начинается именно с этого.

Каждое строительство начинается с подготовительных работ. Тут не может быть мелочей или каких-то деталей, которые можно упустить из виду. Предварительная оценка качественных характеристик грунтов – обязательный процесс перед заливкой любого вида фундамента.

Монолитная плита на ленточном фундаменте (ленточно-плитный) хороша тем, что может смело использоваться в торфяном грунте и там, где подземные воды находятся на высоком уровне к поверхности.

Что такое ленточно-плитное основание?

В этом виде фундамента используется технология железобетона, которая имеет единую форму и укладывается по периметру всей ленты основания.

Причем встречаются разновидности с опорой плиты на почву и без. Когда плита не давит на почву, а только на основание, такую конструкцию можно сравнить с методом применения плит перекрытия.

Обе конструкции показывают прекрасные технические характеристики при работе в тандеме.

Важно! Такой вариант подразумевает возможность не только создания «цоколя», но и помещения для автомобиля.

Применение

Есть несколько типичных ситуаций, когда такая популярная конструкция фундамента становится наиболее актуальной:

  • при желании создания единого «цоколя» под всем периметром постройки. Монолитная плита на ленточном фундаменте, в этом случае будет наиболее оптимальной, позволяющая возводить перегородки в других помещениях;
  • во время возведения строений на «плавающих» или других нестабильных типов грунта, где использование другого варианта основания будет необоснованным и невыгодным;
  • при возведении тяжелых зданий, которые могут быть выполнены из монолитного железобетона или кирпича.

Внимание! Во время планирования такого вида основная, очень важно не забывать, что длина пролета без поддержки опор, по максимуму может составлять не более 600 см.

Технология: как правильно выполняется заливка?

Как уже было сказано ранее, уникальностью этого варианта основы является тот факт, что плита распределяет давление на почву, создавая тем самым дополнительную опору для строения.

Чтобы соорудить монолитную плиту по грунту своими руками, требуется подготовить котлован и залить в него бетонную смесь с последующей укладкой теплоизолирующего материала.Как же правильно заливать?

Алгоритм действий для дома без цоколя выглядит следующим образом:

  1. Изначально необходимо создать ленточный фундамент размерами 0.4 м в ширину и 0.4-0.7 м в глубину. Естественно, нужно учитывать не только тип грунта, но и особенности погодных условий того региона, где будет располагаться постройка. Во время этапа установки арматурного каркаса, требуется оставить вертикально торчащие концы арматуры диаметром 1.2-1.4 см по всему периметру фундамента, через каждый полметра. Это необходимо для последующей связки плиты и фундамента. Причем не стоит забывать, что внешняя опалубка должна иметь большую высоту, чем впоследствии установленная монолитная плита на 0.2-0.25 м.
  2. Происходит заливка бетонной смеси.
  3. Для котлована достаточно 50-60 м. Важно, чтобы дно было ровным.
  4. Дно устилается песочной подушкой. Слой должен быть в пределах 15-20 см., после чего тщательно утрамбовывается до того момента, пока на поверхность можно будет наступить в обуви, но отпечатка не останется.
  5. Поверх песка необходимо уложить слой геотекстиля, чтобы исключить смешивание песка и щебня. Ленты геотекстиля сшиваются между собой с использованием специального оборудования. По всему периметру геотекстиль должен выступать примерно на полметра и заходить на ленточный фундамент.
  6. Далее приходит этап засыпки щебня. Толщина должна быть не меньше 20 см. По мере возможности необходимо его утрамбовать и как можно лучше выровнять по всему периметру. Далее, этот слой проливается цементным молоком так, чтобы заполнить все пустоты, а слой был поверх щебня 3-5 см.
  7. Как только «пирог» застынет, сверху необходимо уложить гидроизоляционный слой. Далее все швы необходимо тщательно запаять паяльной лампой или газовой горелкой. Гидроизоляция тоже должна выступать за торцы фундамента на 30-40 см.
  8. Теперь этап укладки теплоизолирующего материала. Он должен быть в один уровень с ленточной основой. Для этих целей лучше всего применять пеноплекс плотных марок. Для проклеивания стыков между листами применяется мастика.
  9. Теперь необходимо приступить к обустройству коробки из арматуры. Для этого берутся прутья диаметром 12-14 мм, и располагаются с расстоянием до 20 см. Сетку необходимо укладывать в 2 слоя, с расстоянием в 10-15 см. Между собой слои требуется объединить кусками арматуры. Нижняя часть, под сеткой, должна содержать специальные подставки, которые монтируются таким образом, чтобы расстояние от утеплителя до нижнего ряда арматуры составляло 5-6 см. Эти прутья необходимо максимально крепко связать с торчащими концами арматуры ленточного фундамента, которые были оставлены на первом этапе.
  10. Пришло время заливки плиты. Важно выполнять работы с бетонной смесью по всему периметру сразу, чтобы бетон смог улечься без пузырей ровным слоем. Уровень требуется выравнивать по наружной стороне опалубки так, чтобы до края верхнего ряда арматуры было не менее 5 см.

Бетон затвердеет за 1 месяц. Теперь пора приступать к возведению дома. Заливка фундамента и плиты должна проводиться сразу, без этапного затвердевания слоев.

Внимание! Перед тем как уложить монолитную плиту, требуется продумать укладку всех коммуникаций, которые проходят под землей.

Этапы работ для дома с цоколем

Если речь идет о доме с “цоколем”, тогда технология будет немного сложнее предыдущей, но вместе с этим она будет экономней по соотношению использованного материала, так как толщина полученной конструкции будет меньше.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Ленточный фундамент обустраивается по принципу описанному до этого.
  2. По верхнему краю фундамента монтируется палуба. Которая представляет собой деревянный щит из досок. Нижняя часть палубы должна быть подперта брусками из дерева с сечением 5*5 см и расстоянием друг от друга 70-80 см. На брусках укладываются балки 10*5 см. Поверх них закрепляются прогоны (бруски) 5*5 см. Теперь необходимо монтировать доски палубы, которые должны быть закреплены гвоздями или саморезами. Доски должны быть толщиной от 2,5 см. Очень важно, чтобы конечная конструкция была максимально устойчивой и надежной.
  3. В этой палубе проделываются отверстия, куда впоследствии укладываются канализационные трубы, отопление, штробы для проводки и т.д. Тут же необходимо сделать и люк для «цоколя».
  4. Теперь все необходимо застелить ПВХ пленкой, чтобы загерметизировать щели в щите.
  5. Что касается армирования, процесс не отличается, как и в предыдущем варианте без «цоколя».
  6. Заключительным этапом является заливка бетонного раствора, который необходимо равномерно распределить и пройтись по периметру глубинными вибраторами. Работы по утеплению нужно проводить в “цоколе” или во время обустройства пола первого этажа.

Внимание! До полного затвердевания цемента (минимум 28 дней), ни в коем случае нельзя убирать стойки опоры и палубу.

Плюсы

Среди плюсов, которые имеет такая конструкция, можно отметить следующие:

  • легкость возведения. Технология позволяет сделать все этапы самому;
  • надежность и длительный эксплуатационный период. В среднем срок эксплуатации может доходить до 1 века;
  • можно не делать дополнительно пол для первого этажа, а использовать плиту в качестве черновой;
  • конструкция прекрасно справляется с наземными и грунтовыми водами;
  • есть возможность обустроить цокольный этаж;
  • можно возводить даже на подвижном грунте, где другие фундаменты нельзя укладывать или проблематично.

Минусы

Есть и некоторые отрицательные моменты:

  • стоимость материалов и общая цена фундамента достаточно высокая;
  • если не выполнить предварительно все работы, связанные с подводом воды, канализации и прочих моментов, то впоследствии выполнить эти работы можно будет только с масштабными изменениями и демонтажем.

Есть отдельные ситуации, когда специалисты используют комбинированные варианты фундамента, например свайно- и столбчато-ленточные фундаменты. Как бы там ни было, а первым этапом все равно будет правильный и точный расчет ленточного фундамента.

Полезное видео

Этапы изготовления монолитного ленточного фундамента в видео:

Заключение

Подводя итог ко всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что такой фундамент, в действительности, достаточно популярен благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам и особенностям.
Зачастую он используется при возведении каркасных домов, что максимально экономически оправдано и одновременно решает большое количество разных проблем во время эксплуатации здания.
Отдельно стоит отметить, что для его монтажа не требуется специальная крупногабаритная техника или бригада рабочих, такое основание можно сделать, используя помощь пары друзей или даже самостоятельно.

Как правильно залить монолитные плиты ленточного фундамента своими руками — технология

Для возведения построек с небольшой этажностью применяются разные технологии заливки монолитных плит. Так, конструкцию можно устанавливать на готовый ленточный фундамент или после затвердевания ленты на опалубку. Первый вариант предусматривает наличие «перевернутой чаши», а второй делает стяжку независимой от стен и основания.

Преимущества и недостатки

Заливка плиты на ленточный фундамент является традиционным решением, у которого есть масса достоинств. Однако подобный проект требует немалых финансовых вложений. Чтобы снизить расходы, не жертвуя эксплуатационными свойствами и прочностью основания, строители стали применять монолитные чашеобразные конструкции, которые устанавливаются в перевернутом виде на ребра жесткости.

  1. Повышенную прочность. Она обеспечивает надежную устойчивость и неподвижность несущих стен.
  2. Уменьшенный расход из-за отсутствия лишнего расхода материалов.
  3. Широкий выбор вариантов ленты, которые позволяют найти качественное решение для разных условий.
  4. Возможность обустройства подвала.
  5. Совместимость с разными типами почвы, включая слабонесущую.

Еще к плюсам ленточного основания следует отнести простоту монтажа и высокую скорость выполнения работ. Но, кроме преимуществ, технология имеет существенные недостатки. К ним относится ряд сложностей при монтаже узлов инженерных систем, поэтому возникает необходимость организации дополнительного пространства для их установки.

Для устранения проблемы можно воспользоваться вариантом дублирующих канализационных и водопроводных систем, которые устанавливаются непосредственно под плитой и используются в случае засорения основного водопровода.

Технология строительства дом без цокольного этажа

Плиты ленточного фундамента в проекте «дом без цокольного этажа» опираются на почву всей площадью, что обеспечивает дополнительную опору для постройки. Для возведения такой конструкции используется метод заливки бетонной смеси в котлован с последующей укладкой теплоизолятора.

Если устанавливается арматурная сетка, необходимо оставить несколько вертикальных концов арматуры толщиной 12-14 мм по всей длине основания через 40-50 см. Их задача заключается в надежной связке ленты с монолитной плитой.

Внешнюю опалубку делают на 20-25 см выше основания. После застывания фундамента (в большинстве случаев этот процесс занимает 1-2 недели) понадобится убрать опалубку и подготовить место под будущую плиту. Используя экскаватор или ручной инструмент, нужно вырыть котлован на 50-60 см. Дно углубления делается максимально ровным.

Дальше необходимо насыпать слой песка. Его толщина варьируется от 15 до 20 см. Песчаную смесь важно предварительно намочить водой и утрамбовать виброплитой.

Дальше на песке размещается геотекстиль, который будет изолировать песок от смешивания со щебнем при эксплуатации фундамента. Полосы сшиваются между собой с помощью специального оборудования, а по периметру котлована геотекстиль выступает на 40-50 см.

Образованный пирог покрывается гидроизолирующим слоем после застывания. Дальше производится укладка теплоизолирующих листов. В качестве теплоизолятора лучше использовать пеноплекс плотной марки.

На следующем этапе производится укладка армированного каркаса и заливка плиты. Для кристаллизации бетонной смеси может понадобиться 1 месяц. По истечении этого времени можно переходить к основной работе — монтажу дома.

Засыпка под плиту

Монолитная плита на ленточном фундаменте предусматривает выполнение засыпки однородным материалом. Это может быть речной песок, не содержащий в своем составе глины и прочих компонентов, которые удерживают воду.

Опалубка

Одним из этапов заливки плиты на ленточный фундамент своими руками является сборка опалубки. Она представляет собой деревянную коробку, установленную на 10-15 см выше бетонного покрытия. При монтаже опалубки важно быть максимально точным, чтобы не допустить появления зазоров. Внешнюю часть крепят с помощью опорных брусков и наклонных упоров, которые предотвращают выдавливание щитов.

Если нужно создать опалубку для плиты с цоколем, перед началом работы возводится палуба. Для этого производится монтаж системы опорных балок, ригелей и других упрочняющих деталей, гарантирующих высокую надежность фиксации.

Армирование

Для армирования фундаментов на основе монолитной плиты понадобится подготовить большое количество разных материалов. Рабочие стержни фиксируют на дистанции до 20 см друг от друга. Всего нужно два слоя армированной решетки, которая размещается на расстоянии 10-15 см. Чтобы следить за правильностью геометрии стержней, необходимо закрепить подставки.

Нужно ли утеплять пол

Утепление напольного покрытия является полезной и важной процедурой, которая исключает проблему скопления влаги и промокания бетонной поверхности. Однако реализация такой задачи требует немалых финансовых вложений, поскольку понадобится утеплить все покрытие водонепроницаемым материалом. В его качестве используется особый пеноплекс толщиной 20 см.

Применять вместо экструдированного пенополистирола простые материалы нельзя, поскольку они не могут справиться с большими нагрузками и дают быструю усадку, снижая надежность плиты.

Заливка плиты

Заливка плиты выполняется равномерным образом. Чтобы предотвратить любые сложности, необходимо обустроить подвижный лоток для подачи бетона. Его можно соединить с миксером и наносить ровным слоем.

Чтобы упростить процесс подачи бетона, важно предусмотреть возможность подхода техники с разных сторон. Выполняя заливку, следует учитывать уровень верхнего слоя стержней арматуры.

Завершив заливку, поверх покрытия наносят полиэтиленовое полотно, которое обеспечит надежную изоляцию от ультрафиолетовых лучей. В течение первых дней нужно поливать бетон водой, чтобы исключить образование трещин при изменениях влажности материала.

Для затвердевания бетонной смеси понадобится 28 дней.

Технология для дома с цокольным этажом

Если ленточный фундамент на монолитной плите будет использоваться для возведения дома с цокольным этажом, технология монтажа будет отличаться. Сам проект окажется сложнее, однако расходы материала будут снижены.

Для начала строители занимаются изготовлением ленточных фундаментов по аналогичным принципам. На уровне верхней границы монтируется палуба, которая является единым горизонтальным щитом из деревянных досок.

В нижней части палубы подбирают бруски сечением 5х5 см и шагом 0,7-0,8 м. На брусках нужно установить балки, а сверху закрепить прогоны. В конструкции палубы проделываются отверстия и размещаются коммуникационные элементы. Еще производится монтаж люка.

Плиту перекрытия дополнительно армируют, придерживаясь описанной раньше технологии. Дальше производится заливка бетонного раствора с последующим выравниванием вибрационным оборудованием. Утепление производится на этапе монтажа или в цоколе.

Устройство пола

Разбираясь, как залить плитный фундамент для дома с цоколем, необходимо рассмотреть разные варианты устройства.

Пол на лагах

Дальше по уровню закрепляют деревянные лаги. Если постройка обладает просторными размерами, в центральной части можно закрепить деревянные распорки, которые предотвратят деформацию доски.

Свободную площадь заполняют утеплителем. Если применяется минеральная вата, то в качестве дополнительного слоя будет использоваться пароизоляционная пленка. Поверх лагов закрепляется фанера толщиной 16 мм.

Наливной пол

Этот вариант укладки плит требует предварительного закрепления гидроизоляционной пленки на плите. Сверху крепят полимерный утеплитель. Это может быть пенопласт или пеноплекс.

Места стыков обрабатываются герметиком и закрываются пеной. На утеплителе размещается цементная стяжка толщиной 3-5 см с последующим армированием.

Пол сразу на плиту

Эта технология закрепления пола на ФЛ тоже требует укладки гидроизоляционного слоя и тканевого покрытия для выравнивания любых неровностей и дефектов. Поверх такой плиты можно размещать разные отделочные материалы, включая керамическую плитку, ламинат и паркетную доску.

Обустройство плитных фундаментов в Москве пользуется большим спросом. У технологии есть масса преимуществ, включая простоту монтажа, надежность и долговечность, устойчивость к любым воздействиям, а еще комфорт эксплуатации. К минусам можно отнести ряд финансовых вложений на покупку материалов и инструментов. Еще после закрепления плиты отсутствует возможность прокладывания подземных коммуникаций без демонтажа.

Монолитное перекрытие по ленточному фундаменту

Монолитное перекрытие по ленточному фундаменту

Монолитная плита на ленточном фундаменте: ее применении и технология выполнения работ своими руками

На этапе планирования основы под строение, в последнее время все чаще отдают предпочтение именно монолитной плите на ленточном фундаменте.

Это обусловлено его высокими техническими характеристиками и положительными особенностям по сравнению с другими видами основ, особенно если рассматривать его с точки зрения надежности на нестабильных грунтах. Он одинаково распределяет давление от стен постройки и давит на грунт всей площадью.

Чтобы избежать непоправимых ошибок, необходимо максимально обдуманно подходить к вопросу выполнения каждого этапа работ. Чтобы дом был надежным и безопасным, очень важно внимательно разобраться в его основании, так как его возведение начинается именно с этого.

Каждое строительство начинается с подготовительных работ. Тут не может быть мелочей или каких-то деталей, которые можно упустить из виду. Предварительная оценка качественных характеристик грунтов – обязательный процесс перед заливкой любого вида фундамента.

Монолитная плита на ленточном фундаменте (ленточно-плитный) хороша тем, что может смело использоваться в торфяном грунте и там, где подземные воды находятся на высоком уровне к поверхности.

Что такое ленточно-плитное основание?

В этом виде фундамента используется технология железобетона, которая имеет единую форму и укладывается по периметру всей ленты основания.

Причем встречаются разновидности с опорой плиты на почву и без. Когда плита не давит на почву, а только на основание, такую конструкцию можно сравнить с методом применения плит перекрытия.

Обе конструкции показывают прекрасные технические характеристики при работе в тандеме.

Важно! Такой вариант подразумевает возможность не только создания «цоколя», но и помещения для автомобиля.

Применение

Есть несколько типичных ситуаций, когда такая популярная конструкция фундамента становится наиболее актуальной:

  • при желании создания единого «цоколя» под всем периметром постройки. Монолитная плита на ленточном фундаменте, в этом случае будет наиболее оптимальной, позволяющая возводить перегородки в других помещениях;
  • во время возведения строений на «плавающих» или других нестабильных типов грунта, где использование другого варианта основания будет необоснованным и невыгодным;
  • при возведении тяжелых зданий, которые могут быть выполнены из монолитного железобетона или кирпича.

Внимание! Во время планирования такого вида основная, очень важно не забывать, что длина пролета без поддержки опор, по максимуму может составлять не более 600 см.

Технология: как правильно выполняется заливка?

Как уже было сказано ранее, уникальностью этого варианта основы является тот факт, что плита распределяет давление на почву, создавая тем самым дополнительную опору для строения.

Чтобы соорудить монолитную плиту по грунту своими руками, требуется подготовить котлован и залить в него бетонную смесь с последующей укладкой теплоизолирующего материала.Как же правильно заливать?

Алгоритм действий для дома без цоколя выглядит следующим образом:

  1. Изначально необходимо создать ленточный фундамент размерами 0.4 м в ширину и 0.4-0.7 м в глубину. Естественно, нужно учитывать не только тип грунта, но и особенности погодных условий того региона, где будет располагаться постройка. Во время этапа установки арматурного каркаса, требуется оставить вертикально торчащие концы арматуры диаметром 1.2-1.4 см по всему периметру фундамента, через каждый полметра. Это необходимо для последующей связки плиты и фундамента. Причем не стоит забывать, что внешняя опалубка должна иметь большую высоту, чем впоследствии установленная монолитная плита на 0.2-0.25 м.
  2. Происходит заливка бетонной смеси.
  3. Для котлована достаточно 50-60 м. Важно, чтобы дно было ровным.
  4. Дно устилается песочной подушкой. Слой должен быть в пределах 15-20 см., после чего тщательно утрамбовывается до того момента, пока на поверхность можно будет наступить в обуви, но отпечатка не останется.
  5. Поверх песка необходимо уложить слой геотекстиля, чтобы исключить смешивание песка и щебня. Ленты геотекстиля сшиваются между собой с использованием специального оборудования. По всему периметру геотекстиль должен выступать примерно на полметра и заходить на ленточный фундамент.
  6. Далее приходит этап засыпки щебня. Толщина должна быть не меньше 20 см. По мере возможности необходимо его утрамбовать и как можно лучше выровнять по всему периметру. Далее, этот слой проливается цементным молоком так, чтобы заполнить все пустоты, а слой был поверх щебня 3-5 см.
  7. Как только «пирог» застынет, сверху необходимо уложить гидроизоляционный слой. Далее все швы необходимо тщательно запаять паяльной лампой или газовой горелкой. Гидроизоляция тоже должна выступать за торцы фундамента на 30-40 см.
  8. Теперь этап укладки теплоизолирующего материала. Он должен быть в один уровень с ленточной основой. Для этих целей лучше всего применять пеноплекс плотных марок. Для проклеивания стыков между листами применяется мастика.
  9. Теперь необходимо приступить к обустройству коробки из арматуры. Для этого берутся прутья диаметром 12-14 мм, и располагаются с расстоянием до 20 см. Сетку необходимо укладывать в 2 слоя, с расстоянием в 10-15 см. Между собой слои требуется объединить кусками арматуры. Нижняя часть, под сеткой, должна содержать специальные подставки, которые монтируются таким образом, чтобы расстояние от утеплителя до нижнего ряда арматуры составляло 5-6 см. Эти прутья необходимо максимально крепко связать с торчащими концами арматуры ленточного фундамента, которые были оставлены на первом этапе.
  10. Пришло время заливки плиты. Важно выполнять работы с бетонной смесью по всему периметру сразу, чтобы бетон смог улечься без пузырей ровным слоем. Уровень требуется выравнивать по наружной стороне опалубки так, чтобы до края верхнего ряда арматуры было не менее 5 см.

Бетон затвердеет за 1 месяц. Теперь пора приступать к возведению дома. Заливка фундамента и плиты должна проводиться сразу, без этапного затвердевания слоев.

Внимание! Перед тем как уложить монолитную плиту, требуется продумать укладку всех коммуникаций, которые проходят под землей.

Этапы работ для дома с цоколем

Если речь идет о доме с «цоколем», тогда технология будет немного сложнее предыдущей, но вместе с этим она будет экономней по соотношению использованного материала, так как толщина полученной конструкции будет меньше.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Ленточный фундамент обустраивается по принципу описанному до этого.
  2. По верхнему краю фундамента монтируется палуба. Которая представляет собой деревянный щит из досок. Нижняя часть палубы должна быть подперта брусками из дерева с сечением 5*5 см и расстоянием друг от друга 70-80 см. На брусках укладываются балки 10*5 см. Поверх них закрепляются прогоны (бруски) 5*5 см. Теперь необходимо монтировать доски палубы, которые должны быть закреплены гвоздями или саморезами. Доски должны быть толщиной от 2,5 см. Очень важно, чтобы конечная конструкция была максимально устойчивой и надежной.
  3. В этой палубе проделываются отверстия, куда впоследствии укладываются канализационные трубы, отопление, штробы для проводки и т.д. Тут же необходимо сделать и люк для «цоколя».
  4. Теперь все необходимо застелить ПВХ пленкой, чтобы загерметизировать щели в щите.
  5. Что касается армирования, процесс не отличается, как и в предыдущем варианте без «цоколя».
  6. Заключительным этапом является заливка бетонного раствора, который необходимо равномерно распределить и пройтись по периметру глубинными вибраторами. Работы по утеплению нужно проводить в «цоколе» или во время обустройства пола первого этажа.

Внимание! До полного затвердевания цемента (минимум 28 дней), ни в коем случае нельзя убирать стойки опоры и палубу.

Плюсы

Среди плюсов, которые имеет такая конструкция, можно отметить следующие:

  • легкость возведения. Технология позволяет сделать все этапы самому;
  • надежность и длительный эксплуатационный период. В среднем срок эксплуатации может доходить до 1 века;
  • можно не делать дополнительно пол для первого этажа, а использовать плиту в качестве черновой;
  • конструкция прекрасно справляется с наземными и грунтовыми водами;
  • есть возможность обустроить цокольный этаж;
  • можно возводить даже на подвижном грунте, где другие фундаменты нельзя укладывать или проблематично.

Минусы

Есть и некоторые отрицательные моменты:

  • стоимость материалов и общая цена фундамента достаточно высокая;
  • если не выполнить предварительно все работы, связанные с подводом воды, канализации и прочих моментов, то впоследствии выполнить эти работы можно будет только с масштабными изменениями и демонтажем.

Есть отдельные ситуации, когда специалисты используют комбинированные варианты фундамента, например свайно- и столбчато-ленточные фундаменты. Как бы там ни было, а первым этапом все равно будет правильный и точный расчет ленточного фундамента.

Полезное видео

Этапы изготовления монолитного ленточного фундамента в видео:


0
0
голоса

Рейтинг статьи




Утепленная шведская плита: технология фундамента УШП

 

Вступление

Здравствуйте! Говоря об устройстве полов в доме на первом этаже, чаще приходится говорить об устройстве стяжки на плите перекрытия или создании бетонных полов на грунте. Такие технологии устройства полов в доме, вытекают из традиционной технологии строительства. Обычно, ленточный фундамент служит основой для бетонных плит перекрытий или опор лаг деревянного дома. Столбчатый фундамент и промежуточные опоры служат опорными конструкциями для половых лаг.

Есть другие технологии, которые предполагают строительство фундамента отдельно, от устройства пола. Но есть технология устройства фундамента, который сам становится основанием пола для всего дома, причем это основание утеплено системой теплых водяных полов.  

Технология устройства монолитного фундамента в виде плиты с вмонтированной системой водяной теплый пол, называют фундамент Утепленная шведская плита или кратко УШП фундамент.

Где можно делать фундамент УШП

Фундамент УШП относится к мелко заглубленным фундаментам и его устройство не зависит от типа грунта и глубины грунтовых вод.

Утепленная шведская плита – технология устройства по этапам

Посмотрим на этапы устройства утепленной шведской плиты.

Разметка фундамента

Разметка фундамента УШП делается согласно проекту с предварительной расчисткой участка от деревьев, кустарников, травы. Площадка под УШП должен быть открытым с оборудованным подъездом для строительной техники.

В разметку участка нужно включить не только разметку самой плиты, но и разметку дренажной системы вокруг дома (вокруг плиты) для сливной канализации из дома и слива ливневых вод. Вместе с разметкой канализации делается разметка для установки септика и трасс канализации от дома до септика.

Земляные работы

Технология фундамента УШП предполагает большой объем земляных работ. Утепленная шведская плита требует выравнивания, очистки и устройства котлована под всю площадь плиты. Поэтому заранее позаботьтесь об аренде строительной техники, например, тут.

Основание под фундамент УШП должно быть плоским и ровным. На дно котлована укладывается слой геотекстиля. На геотекстильный материал укладывается слой качественного песка.

Важно! Утепленная шведская плита требует провести трамбовку песчаной подушки с использованием трамбовочной машины. При трамбовке песка его нужно постоянно смачивать водой, для чего к машине крепят шланг и подачей воды. Слой песчаной подушки должен получиться от 15 см.

Инженерные работы

Утепленная шведская плита предполагает прокладку всех инженерных коммуникаций дома до устройства плиты. Поэтому, трубы канализации, трубы подачи водопровода в дом, трубы дренажной системы должны быть проложены после песчаной подушки.

Второй подстилающий слой

Поверх уложенных коммуникаций делается второй подстилающий слой из гравия или щебня, с уплотнением до толщины 100 мм.

Опалубка шведской плиты

Для опалубки шведской плиты используют специальные L-образные или прямоугольные плиты из твердого экструдированного пенополистирола. Эти плиты не будут демонтироваться, а войдут в конструкцию фундамента.

Утепление и изоляция УШП по площади

По всех поверхности УШП укладываются 10 см плиты пенополистирола. В результате должно получиться своеобразное «корыто, « в которое и нужно будет заливать бетонный раствор.

Армирование УШП

По сделанному слой пенополистирола производится стандартное армирование фундамента сеткой с ячейками 150 на 150 мм. Укладывается сетка с перехлестом в 25 см, и крепится к пенополистиролу специальными крепежными клипсами.

Устройство системы теплы пол

По уложенной сетке проводится монтаж системы теплый пол с установкой коллекторного шкафа (шкафов). Монтаж выполняется по проекту фундамента, в который должен входить проект теплого пола. Трубы водяного теплого пола крепятся к сетке армирования.

Заливка бетонной плиты

Для заливки бетонной плиты покупается готовый бетон марки от М250 с доставкой бетона специальными машинами. Заливается плита за один день без перерывов. Поверхность залитой плиты разравнивается и укрывается полиэтиленом от осадков и мусора.

Утепленная шведская плита сохнет (набирает прочность) в течение 28 дней. Это время используется для завершения работ по прокладке коммуникаций и устройство септика. Также проводятся работы по бетонированию отмостки вокруг дома с устройством ливневых сливов.

После высыхания УШП шлифуется и полностью готовится для последующего устройства полов в доме.

©Opolax.ru

Еще статьи

 

Похожие статьи

ПЛИТА НА УРОВНЕ | Объяснение – СОВЕТЫ ПО ПРОВЕРКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Плитный фундамент также известен как плавающий плитный фундамент. В этой инженерно-строительной практике бетонная плита формируется из формы, вставленной в землю.

Эта бетонная плита обычно служит фундаментом конструкции. Не оставляя пространства между конструкцией и землей, бетон заливается прямо в форму.

Этот метод строительства фундамента в основном используется в более теплом климате, где нет необходимости в прокладке тепловых каналов под полом здания.Этот тип конструкции также используется в местах, где сезонное оттаивание и промерзание грунта не представляет большой опасности.

При таком способе возведения фундамента армирование не требуется. Вы можете хотеть иметь или не иметь подкрепления. Этот метод также не требует фундаментов для поддержки и строительных лесов.

Опалубка используется минимально, по углам плиты предусмотрены обрешеточные щиты, по краям плиты используются компенсационные швы. Поскольку плита на уровне земли опирается на землю, для ее поддержки не требуются балки.

Строительство бетонной плиты на уровне

Первое, что делается при возведении бетонной плиты на грунте, это выкапывание земли на необходимую глубину. Земля также уплотняется минимум на 90% в большинстве случаев, чтобы удалить воздушные пустоты. Перед заливкой бетона наносятся метки и устанавливаются в соответствии с планом.

Эти подложки действуют как бетонная форма, помогая идентифицировать углы плиты.Исследование души делается для создания толщины плиты. В зависимости от результатов исследования грунта на землю насыпают слои влагоизоляции и гравия.

Эти слои препятствуют проникновению влаги внутрь плиты. Затем бетон заливается более толсто по краям, образуя цельное основание. Арматурные стержни используются для укрепления краев плиты.

Затем бетону дают высохнуть в течение нескольких дней. Также меловыми линиями отмечают контрольные швы на плите.Это необходимо для предотвращения или сведения к минимуму образования трещин на поверхности бетона.

Типы плит по марке

Два разных типа плиты на уровне

  1.  Поддерживаемая плита на уклоне.
  1. Монолитная плита по уклону.

Поддерживаемая плита на уровне  

Плитный фундамент с опорой используется, когда общие фундаменты уже установлены на месте. Этот тип плиты на уровне грунта опирается непосредственно на каркас и может выдерживать давление воды и грунта.

Когда речь идет о целостности плиты и ее долговечности, поддерживаемая плита на грунте превосходит монолитную плиту на грунте. Плита сорта опирается на слой влаги и барьера. Стена стоит на фундаменте.

Монолитная плита по марке

В монолитной плите бетонная плита выступает в качестве основания для конструкции, поскольку сама плита не имеет никаких оснований. Стены и колонны подняты из плиты уровня.

Для обрамления этого типа плиты вокруг бетонной плиты предусмотрены подкладочные плиты, а бетон заливается внутрь подкладок. Действуя как форма, эти доски для теста определяют углы плиты.

Монолитная плита на ровный фундамент заливается за один раз. Это ускоряет процесс и снижает трудозатраты. Чтобы помочь с несущими стенами, нижние колонтитулы отсутствуют, а снаружи залита более толстая бетонная плита.

Фундаменты из монолитных плит лучше всего использовать для ровного грунта.Много насыпной земли используется для выравнивания земли, если она не плоская. Это может вызвать проблемы в будущем, так как бетонная плита треснет, если пол не будет уплотнен должным образом.

Монолитные плиты идеальны, потому что они быстро возводятся. Можно залить бетоном на сутки, если грунт уплотнили, добавили траншею по периметру и рассыпали гравий. Бетон высыхает быстрее, чем в других типах конструкций фундамента, поскольку его толщина в самой тонкой части должна быть всего 4 дюйма.

При правильном строительстве плитный фундамент прослужит очень долго. После установки анкерных болтов и арматуры у вас будет прочный фундамент, способный выдержать большой вес.

Этот тип конструкции фундамента не требует регулярного обслуживания. Вам не нужен ежемесячный контроль. Вам просто нужно осматривать его через определенные промежутки времени, чтобы убедиться, что в фундаменте нет трещин.

Вы не тратите энергию на нагрев воздуха под домом, так как между домом и землей нет пространства.Это делает этот фундамент дешевле как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Преимущество плитного фундамента

1.

Качество жизни

Когда вы строите над землей, структура, как правило, имеет больше естественного света, в отличие от подвальных конструкций. Плитный фундамент снижает вероятность образования плесени и помогает повысить чистоту воздуха в здании.

Этот тип конструкции просто делает ваше здание более комфортным для проживания. Внутренние температуры регулируются тепловой массой внутри конструкции. Эта тепловая масса поглощает и сохраняет тепло, благодаря чему они контролируют температуру в здании.

Летом легче поддерживать прохладу в жилом помещении, если в вашем доме имеется значительная тепловая масса внутри здания. Хороший поток воздуха и хорошо регулируемая температура означают хорошее качество жизни.

2. Доступный

Этот тип конструкции более доступен по цене, чем цокольный этаж.В отличие от подвала, вам не нужно строить деревянный пол сверху или 8-футовую бетонную стену, чтобы проект здания был доведен до точки, когда он готов для обрамления основного этажа.

Это делает плитный фундамент более доступным, поскольку вам не нужно строить ничего дополнительно. Этот тип фундамента, как правило, дешевле в строительстве, чем другие типы фундамента. Конструкция плиты на уровне не нуждается в деревянных элементах, таких как балки перекрытия.

Это означает, что цена на эти деревянные элементы исключена.Коммунальные платежи, которые вы должны платить за отопление и кондиционирование, снижены, так как под этим фундаментом нет подполья.

3. Удобный и сбалансированный

Плитный фундамент в холодном климате обычно требует дополнительных мер, таких как изоляция, чтобы избежать морозного пучения. Это связано с тем, что в фундаментной плите на уровне грунта нет 5 футов земли, в отличие от подвалов.

Эти дополнительные меры не увеличивают общую стоимость плитного фундамента.Это потому, что вы можете просто заплатить за эти меры деньгами, которые вы бы использовали, чтобы купить бетон для фундаментной стены.

Этот тип фундамента обеспечивает комфортную и сбалансированную среду, так как полы легко вмещают лучистое отопление пола. В этой ситуации     бетонная плита превращается в радиатор.

Чем дальше от теплого пола, тем прохладнее становится. Вместо того, чтобы концентрировать тепло в самой высокой точке здания, где нет людей, оно концентрируется на уровне земли, где находятся люди.

Плитный фундамент накапливает и отдает тепло зимой и отводит тепло летом. Если вы хотите пассивное здание, то это хорошая отправная точка для вас.

 4. Снижение воздействия на окружающую среду/углеродного следа

Метод строительства плиты на уровне земли снижает выбросы углекислого газа за счет создания стены с лучшей изоляцией. Это также достигается за счет уменьшения количества углекислого газа, образующегося при производстве и транспортировке материалов.

В зданиях с плитами на уровне земли вместо надземных стен используются фундаментные стены. Это означает, что вместо более дорогих бетонных стен будет использоваться энергоэффективная стеновая сборка.

5. Вы можете сэкономить деньги В долгосрочной перспективе

Большинство людей утверждают, что плитный фундамент будет строить только дома, которые имеют меньшую ценность, чем эквивалентный дом с цокольным фундаментом. Это может быть правдой в начале, но ненадолго.

Хотя здания с цокольным фундаментом будут продаваться дороже, чем эквивалентное здание с фундаментом из плит на уровне земли, здания с цокольным фундаментом будут стоить дороже для строительства и проживания.

Принимая во внимание экономию на охлаждении и отоплении, а также экономию, которую вы, вероятно, получите на этапе строительства дома из плит на уровне грунта, вы обнаружите, что находитесь в равном или лучшем финансовом положении, чем тот, кто продает эквивалентный дом с цокольным фундаментом. .

6. Быстрое создание

Создание бетонного плитного фундамента не займет много времени. Сначала вам нужно сделать некоторые приготовления, но вы можете залить бетонную плиту всего за день. Если погода не вызовет никаких проблем, весь процесс фундамента может быть завершен максимум за четыре дня.

7. Широкие варианты напольного покрытия

Еще одним преимуществом этого типа фундамента является то, что он позволяет использовать более широкий выбор вариантов напольных покрытий, таких как рифленый или окрашенный бетон.

8. Сокращение времени высыхания

Плитный фундамент сохнет быстрее. Это означает, что строительство может продолжаться без особых задержек. Вам не нужно ждать столько дней, сколько потребуется, чтобы бетон затвердел и высох в подвальном фундаменте.

9. Меньший риск повреждения от наводнения или утечки газа

Плитный фундамент снижает риск ущерба от утечек газа и затопления вашего дома из подполья или подвала.

10. Защита от вредителей

Этот тип конструкции может защитить ваш дом от насекомых, таких как термиты, поскольку под вашим зданием нет открытого пространства, которое могло бы обеспечить доступ этим насекомым. Помимо насекомых, грызунов, плесени и плесени для этого типа конструкции не существует проблем.В вашем доме просто нет места под плитой для гнездования грызунов и насекомых и образования плесени.

Узнайте больше о том, когда следует вызывать плиту для проверки уровня.

Недостатки плитного фундамента

Поскольку фундаменты из плит на уровне земли дешевы, их можно быстро и легко установить, они обычно используются для строительства трактов. Этот тип конструкции является отличной строительной практикой при правильном проектировании и установке, но если плита на уровне фундамента установлена ​​неправильно, это может нанести серьезный ущерб вашему дому.

Некоторые из этих повреждений включают:

  1. Растрескивание фундамента
  2. Осадка грунта
  3. Потери тепла
  4. Проблемы с влажностью и дренажем
  5.  Затопление

Растрескивание фундамента

Плитный фундамент, который не спроектирован или не установлен должным образом, треснет. Если бетон не высушен или не вылечен должным образом, фундамент треснет.

Плитный фундамент — это деликатная технология, требующая внимания к деталям.Бетонная плита должна быть залита на нужную глубину, и вы должны получить правильную бетонную смесь, чтобы избежать каких-либо проблем.

Дома с трещинами в фундаменте имеют структурные проблемы, которые только повреждают здание.

Подробнее о том, как узнать, есть ли у вас протечка плиты?

Осадка почвы

Если плита не залита на нужную глубину, плита на уровне грунта становится более восприимчивой к оседанию грунта. В большинстве случаев подрядчики/субподрядчики не делают форму для плиты достаточно глубокой (либо из желания сэкономить, либо из-за недосмотра, либо из-за лени), это делает плиту слишком тонкой и, следовательно, восприимчивой к подвижкам грунта и растрескиванию.

Трудно исправить повреждение осадки грунта плитного фундамента. Вы не можете поставить домкраты под плиту, чтобы поднять и зафиксировать фундамент, так как плита лежит прямо на почве под ней.

Бурение шпуров и установка опор через плиты на уровне фундамента является широко используемым методом при устранении повреждений, вызванных осадкой грунта, в фундаментах на основе плиты на уровне земли.

Закачка смеси воды и цемента (суспензии) под плиту для ее подъема — еще один способ исправить осадку грунта.Проблема с этим ремонтом заключается в том, что он может нанести значительный ущерб вашему дому, если он не будет выполнен должным образом.

Проблемы с влажностью и дренажем

Поскольку цемент является пористым материалом/веществом, этот тип фундамента может привести к проблемам с влажностью и дренажем. Влага может перемещаться из плиты в жилую зону конструкции над ней, если нет надлежащих барьеров, разделяющих плиту и почву под ней.

Водяные пятна, плесень и плесень являются общими признаками проблем с влажностью и дренажем.Если ее не остановить, влага может привести к гниению каркасов конструкции.

Потери тепла

Если плитный фундамент недостаточно толстый, то происходят потери тепла. Если подрядчики не выкопали опалубку, достаточно глубокую для фундамента, бетонная плита, уложенная на грунт, может вызвать значительные потери тепла от вышележащей конструкции. Это может привести к финансовым потерям и дискомфорту для домовладельцев.

 

Затопление

С плитным фундаментом дома стоят очень низко над землей.Это делает их уязвимыми для затопления. Если окружающие владения или дворы не были хорошо выровнены, строение на плитном фундаменте может быть затоплено. Положительным моментом в этом является то, что у вас будет минимальный ущерб от наводнения, в отличие от подвальных фундаментов.

Помните, что вы можете столкнуться с этими недостатками только в том случае, если ваша плита на уровне фундамента не спроектирована и не построена должным образом. В остальном, этот тип конструкции имеет много преимуществ, как видно из вышеизложенного.

Монолитные бетонные основания Полы Фундаменты

Ниже приведена реклама от Groovy Concrete…

канавочный бетон

Как сделать бетонно-монолитный пол и фундамент

В этой статье: Калькулятор заливки и Калькулятор бетона
Эта статья является выдержкой из Multitorial: Straw Bale Energy Revealed Rusty Cline.
Проект железобетонного фундамента

«Построй свой воздушный замок…
но сначала положите под него хороший фундамент.»
РАСТИ КЛАЙН

Монолитное определение: «имеющий массивную однородную структуру, которая не допускает индивидуальных вариаций», согласно стандартному словарю Funk & Wagnall.

При правильном армировании это мой выбор из-за цены, скорости и структуры. Это также является самым простым для передачи. Когда бетон заливается целиком и подкрепляется достаточным количеством стали, чтобы не расслаиваться, это, безусловно, лучший выбор. Нет швов или холодных стыков, если нет армирования швов.Сборных или монолитных фундаментов нет.

Монолитный:

Это тип, показанный в анимации под стилями нагрузки, перечисленными выше. Шаги следующие:

  1. Опалубка устанавливается и закрепляется на высоте, установленной во время компоновки (минимум 8 дюймов над самым высоким углом) и прямо до линий натяжения на накладных досках плюс ширина изоляции по периметру. Все установлено для фундамента.
  2. Грязь или засыпка (для глубины более 3 дюймов рекомендуется использовать хорошо уплотняемую марку AB) вносятся для распределения и уплотнения на 4–3 1/2 дюйма ниже уровня готового пола.(Получите Groovy Concrete, чтобы получить более подробные детали бетона). Проведена любая сантехника и электрика.
  3. Установлена ​​арматура пола или бетонная сетка. Кроме того, необходимо установить плиту по арматуре уклона. Это должна быть арматура конструкции, рассчитанная для строительной арматуры верхней конструкции и любой арматуры колонн. Разрешить любое сейсмическое армирование по мере необходимости или в соответствии с нормами для армированных стен.
  4. Арматура устанавливается и закрепляется в траншеях, а другая устанавливается на 3 дюйма ниже линии пола поверху плиты (см. Армирование).
  5. Создана окружная или городская инспекция.
  6. На формах делаются метки для болтов или закладных.
  7. Изоляция укладывается по внутреннему периметру опалубки.
  8. Лечение термитов проводится при необходимости или желании.
  9. Плита и фундамент залиты из автобетоносмесителя вместе — без холодных швов.
  10. Задняя часть устанавливается во влажный бетон — для стен, построенных из самана или соломенных тюков.
  11. Болты и закладные вставляются во влажный бетон.

В Multitorial на данный момент вы найдете анимацию.

Вот пример калькулятора, который вы найдете в Multitorial:

длина футы дюймы
Ширина в футах
Дюймы
Глубина в дюймах
Вам нужно: кубических ярдов заполнения — или:
Тонны заливки. Все техники описаны выше, но шаги меняются. Это проще, если у вас есть небольшая помощь. Получите Groovy Concrete

долларов США

Соломенные тюки и канавочный бетон
Скачать 25 долларов.99 долларов СШАCD Доставка USPS 29,99 долларов СШАМеждународные 32,99 долларов США

(PDF) Проектирование монолитно-бетонных цокольных этажей

Проектирование монолитно-бетонных цокольных этажей

834

армированных с помощью сеток на верхней и нижней части плит

, которые выполняют функцию армирования поверхности, а не несущей части

. Сегодня эти плиты либо неармированные,

поэтому работают на I этапе (бетон без трещин), либо

армированные стальной фиброй (процент армирования

стали 25-30 кг/м3).Использование такого низкого армирования,

, предназначено для удовлетворения двух основных требований:

удобоукладываемость бетона и несущий механизм

активация двух сторон плиты. Армирование стальным волокном

придает бетону пластичность, поэтому разрушение нижней стороны

активирует верхнюю сторону, что позволяет нам

использовать теорию линии текучести. Конечно, армирование стальной фиброй

не оказывает значительного влияния на изгибную способность плиты

по сравнению со случаем неармированного бетона

.

Что касается ограничителей, соединения являются «средством», используемым

для снятия напряжения. Иногда для уменьшения толщины плиты

используются дюбели для соединения смежных

частей плиты, которая разделена на прямоугольные части

размером 5 м × 5 м. Однако не будет преувеличением

сказать, что иногда «лекарство» оказывается хуже

болезни, которую оно должно излечивать, точнее

именно, обильного растрескивания плиты.В настоящее время

известно, что мы находимся на пороге освобождения

из суставов. Многие здания большой площади

и большепролетные мосты строятся без швов.

По убеждению руководителя настоящей статьи

, который имеет большой опыт анализа

бесшовных решений для мостов и зданий,

пришло время применить эту философию в фундаментных плитах, поскольку стыки,

, как уже упоминалось прежде, вызовут больше проблем, чем

ограничения.

Отмена стыков была на столе обсуждения

, периода, когда железные дороги были построены

с деформационными швами через каждые 30 м, из-за интенсивных

явлений, связанных с тепловыми расширениями и

сокращениями. Однако было замечено, что смещения рельсов

из-за термических изменений были намного

меньше, чем ожидалось, и в результате

стыки были соединены сваркой. На современных железных дорогах используются сварные

соединения и таким образом противостоят деформации

.

Изучение влияния температурных изменений на

соотношение длины и деформации нескольких

элементов и устранение стыков в строительстве и

строительстве мостов рассмотрено во многих научных

работах. Однако мосты опережают здания в текущей библиографии

.

Как сооружение, так и упразднение

деформационных и деформационных швов в зданиях имеют

недостатки, которые необходимо учитывать

при их проектировании, эксплуатации и обслуживании.Более

в частности, наличие

стоимости строительства,

стоимость строительства увеличивается, а их обслуживание сопряжено со многими трудностями. Кроме того, применение швов

увеличивает вероятность появления влаги, а

нарушает однородность здания (например, двойные стены). В отличие от

, устранение соединений увеличивает напряжения из-за

ограничителей, и в результате требуется больше

армирования в местах, где с большей вероятностью

могут возникать растягивающие усилия. По этой причине арматура используется на

верхней и нижней стороне плиты. Кроме того, в

бесшовных конструкциях необходимо проводить контроль образования трещин

, поскольку стесненные и

вынужденные деформации из-за ограничений (температура,

ползучесть, усадка, осадки) вызывают высокие напряжения в

неопределенных системах . В заключение отметим, что существенным

недостатком отказа от стыков является проблематичное

применение методов сборного железобетона из-за

трудностей, возникающих при сборке и транспортировке

сборных элементов.

Цель этой статьи состоит в том, чтобы дать общий

обзор конструкции опорных плит с

промежуточным расположением подходящего подстилающего слоя. Несмотря на то, что размер

, что размерность этих плит, кажется, простым,

Существует множество факторов, которые влияют на их поведение или

функциональность, которые следует принимать во внимание.

Предлагается раствор со следующими

характеристиками: (1) полное подавление стыков; (2)

обычное армирование сетками в верхнем

и нижнем волокнах плиты для противодействия и распределения

растрескивания, вызванного препятствием свободного движения

Ремонт фундамента плиты | Перма-Пирс

Плитный фундамент представляет собой плоскую бетонную конструкцию.Большинство домов в Техасе, которым менее 50 лет, построены на таком фундаменте. Плитные фундаменты обычно заливаются прямо на землю и не имеют подвалов или подвальных помещений.

Фундаменты из бетонных плит спроектированы таким образом, чтобы по периметру плиты располагалась поперечная балка. В зависимости от возраста и размера дома по всей внутренней части плиты также будут располагаться балки в шахматном порядке. Плита с наклонной балкой намного прочнее и долговечнее, чем плита без уклонной балки.Плитный фундамент без балочного уклона представляет собой монолитную плиту.

Существует несколько способов ремонта бетонной плиты фундамента. Прежде чем рекомендовать какой-либо план ремонта, компания по ремонту фундамента должна учитывать множество переменных, в том числе: типы почвы, дренаж участка, возраст дома, размер и вес дома, обследование высоты и признаки стресса. Наиболее распространенными системами, используемыми для ремонта плитных фундаментов, являются бетонные сваи, стальные сваи, буронабивные сваи и домкраты.

Примечание. Признаками стресса могут быть трещины в кирпиче, трещины в гипсокартоне, трещины в окнах и дверях, трещины в плитке, неровный пол, заедание дверей и окон или прогибание гипсокартона.Свяжитесь с Perma-Pier Foundation Repair of Texas для бесплатной оценки плитного фундамента.

Что такое ремонт плитного фундамента?

Существует множество способов ремонта плитного фундамента. В зависимости от множества факторов один метод ремонта может лучше подходить для вашего фундамента, чем другие. Эти факторы могут включать тип почвы, озеленение и дренаж, возраст дома или конструкции или признаки стресса.

Признаки стресса могут включать:

Если ваш плитный фундамент получил повреждения, пора обратиться в опытную компанию по ремонту фундаментов.В Perma Pier мы понимаем, что универсального решения не существует. Мы тщательно и тщательно оцениваем фундамент вашего дома, почву, ландшафт и дренаж, чтобы убедиться, что мы можем предоставить адекватное решение. Существует несколько способов ремонта плитного фундамента, вот некоторые из наиболее распространенных.

Угон

Бурение грунта — это метод ремонта фундамента, который заключается в подъеме просевшей бетонной плиты путем прокачки через бетон специального раствора из портландцемента и супеси.Это эффективно подталкивает плиту вверх и помогает закрыть трещины и зазоры. Это доступное, минимально инвазивное решение для обеспечения целостности фундамента вашего дома.

Туннельное строительство

Tunneling — еще одно эффективное решение для ремонта плитного фундамента. Этот метод осуществляется путем рытья туннелей под домом или зданием, чтобы получить доступ к фундаменту без необходимости сверлить отверстия в полу. Этот тип ремонта обычно выполняется, когда есть повреждения воды из-за проблем с сантехникой.

У нас также есть возможность координировать свои действия с нашей родственной компанией Black Tie Plumbing, чтобы предоставить вам более комплексный и информированный подход к ремонту фундамента. Многие методы (например, прокладка туннелей) могут повредить вашу водопроводную систему, и мы хотим обеспечить наилучшее выполнение вашего ремонта.

Более того, когда мы работаем с Black Tie Plumbing, мы оптимизируем время и инвестиции, которые вы тратите на ремонт. Наши компании работают слаженно на протяжении всего процесса, открыто общаясь и избегая ловушек, которые могут возникнуть при взаимодействии с третьей стороной.

Гибридные сваи

Гибридная забивка — это метод, используемый для ремонта фундамента с использованием как бетонных, так и стальных свай. Он сочетает в себе силу захвата бетонной сваи с глубиной стальной сваи, гарантируя, что фундамент вашего дома или участка будет иметь прочную и надежную опору. Этот тип ремонтного решения является отличным вариантом, если ваш фундамент был построен на сухой почве. Гибридные сваи — это экономичное решение, гарантирующее долговечность вашего фундамента без каких-либо значительных повреждений вашего дома или имущества.

Ландшафтные и дренажные решения

Ландшафтный дизайн и дренаж могут оказать серьезное влияние на целостность вашего дома или фундамента собственности, если они не выполнены должным образом. Наиболее распространенная проблема — это скопление воды рядом с вашим домом, что увеличивает риск повреждения водой.

В Perma Pier мы являемся экспертами в области почвы и науки о ее влиянии на ваш фундамент. Являясь одной из немногих компаний по ремонту фундаментов, в которой работает персонал, обученный геологическим наукам, мы можем посоветовать вам лучшие решения по ремонту фундамента для любого типа грунта.

Плитный фундамент по марке

Плитный фундамент на уклоне — это тип фундамента, в котором бетонная плита располагается непосредственно на поверхности земли под ней. Этот тип фундамента недорогой, быстрый и простой в установке для строителей. Однако при неправильной установке резко возрастает риск серьезных повреждений. Типы повреждений от неправильно установленной плиты на ровных фундаментах включают повреждение водой, проблемы с дренажем, осадку грунта, трещины в фундаменте и многое другое.

Проблемы, связанные с ремонтом плиты на ровном фундаменте, лучше доверить самым надежным профессионалам. Perma Pier успешно обслуживает более 30 000 коммерческих и жилых проектов. Благодаря нашему опыту и проверенным профессионалам мы можем предоставить индивидуальные решения для вашей плиты на фундаменте.

Решения по ремонту бетонных плит от Perma Pier

Perma Pier предлагает индивидуальные решения для всех наших проектов по ремонту фундамента.Мы разработаем план, основанный на том, что подходит именно вам, после тщательной оценки вашей собственности. Наша миссия состоит в том, чтобы предоставить вам услуги высочайшего качества, оставив вам прочную и прочную основу. Если вам нужен ремонт плитного фундамента, свяжитесь с нами сегодня для бесплатной оценки.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{addToCollection.description.length}}/500

{{l10n_strings. TAGS}}
{{$элемент}}

{{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}}
{{$select.selected.display}}

{{статья.content_lang.display}}

{{l10n_strings. АВТОР}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$выбрать.выбранный.дисплей}}

{{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}}
{{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Как утеплить монолитную плиту

Бетон — отличный теплопроводник , , другими словами, плохой изолятор.Тепло течет от горячего к холодному, поэтому зимой бетон вытягивает тепло из дома, заставляя систему отопления работать тяжелее (и делая плиту на уровне пола неприятно холодной). Летом бетон втягивает тепло и излучает его в помещение, что усложняет работу системы вентиляции и кондиционирования.

Этот теплообмен происходит тем быстрее, чем больше разница между внутренней и внешней температурами. Например, тепло будет течь через бетон быстрее в холодные зимы, когда разница между наружной и внутренней температурами может составлять 70 градусов или более (скажем, 0  0  F снаружи и 70  0  F внутри).Летний перепад меньше, поэтому тепло передается медленнее.

Проблема периметра

Укладка изоляции под плиты может потребоваться для некоторых энергетических сертификатов, но в обычных домах разница температур довольно мала. Тратить деньги здесь лучше только после того, как вы существенно улучшили воздухоизоляцию, утепление чердака и стен (соответственно Р-100 и Р-40), а окна повысили до тройных стеклопакетов Р-5.

Тем не менее, борьба с тепловым потоком через плиту сводится к утеплению самых больших утечек энергии, и одна большая холодная точка в доме из плиты на уровне грунта — это место, где край плиты остается открытым снаружи. Это большой источник тепловых потерь в теплом климате (зоны 1, 2 и 3) и создает еще большую утечку тепла в холодном климате (зоны 4, 5 и 6), потому что разница температур намного больше, чем в жарком климате. .

Проблема периметра

Блокирование открытого периметра устраняет большую часть потерь тепла, сохраняя монолитную плиту все время теплой и сухой. Поэтому неудивительно, что изоляция краев плит является одним из пунктов контрольного списка Energy Star.Детали, показанные здесь, не являются деталями с высокими эксплуатационными характеристиками, поскольку нижняя сторона фундаментов и плиты по-прежнему представляют собой тепловые мосты с землей. Но стороны плиты покрыты, и именно там происходит большая потеря тепла, поэтому эти детали будут большим улучшением для большинства домов.

Детали, показанные здесь, предполагают, что монолитная плита была помещена поверх слоя полиэтилена поверх слоя камня, чтобы действовать как капиллярный разрыв. (В противном случае вам, возможно, придется обработать верхнюю часть плиты, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь (см. «Правильное строительство: готовый фундамент»).

Вы можете использовать любую изоляцию, рассчитанную на использование ниже уровня земли, но большинство строителей и ремонтников отдают предпочтение экструдированному пенополистиролу (XPS). В районах с большим количеством термитов вам нужно будет принять дополнительные меры предосторожности, включая пену, обработанную боратом, термитные щиты и смотровые щели.

За исключением первого шага, детали одинаковы как для жаркого, так и для холодного климата, включая глубину по периметру, которую не нужно копать ниже линии промерзания в холодном климате; в зависимости от того, где вы живете, достаточно глубины 12, 14 или 16 дюймов.

См. пошаговые инструкции здесь

Плита против пространства для обхода — Как обсудить

Плита против подполья

Подполье лучше плитного фундамента? Если влажность высокая и дренаж может быть плохим, лучше всего использовать подземный фундамент, так как это предотвратит накопление воды. Они требуют больше движения грунта и больше времени на установку, чем плитные фундаменты, но они не слишком дороги.

Чем отличается фундамент от плиты?

Чем отличается фундамент от плиты? Плита перекрытия — это, по сути, бетонная плита, которая заливается в форму, которая стоит на полу.Основное различие между двумя типами плитных фундаментов заключается в способе заливки бетона. Сразу же отливается монолитное основание, сплошная плита толщиной от 4 до 12 дюймов.

Сколько стоит пространство для обхода?

В зависимости от размера дома проезд на метро стоит от 8000 до 21000 долларов. В дополнение к подвалу и подвальному помещению есть еще один вариант, плитный фундамент, самый дешевый из множества, около 4 долларов за квадратный фут или от 4500 до 12000 долларов.

Как запечатать подполье?

Первым шагом в гидроизоляции пространства для лазанья является устранение существующих утечек и заделка любых трещин или отверстий, через которые могут попасть насекомые или вода. Участки вокруг водопроводных и электрических линий, вентиляционных отверстий, каналов и трещин в фундаменте следует заделать герметиком и монтажной пеной.

Надстройка к существующему подвалу

Сколько стоит построить фундамент?

Средняя стоимость строительства фундамента дома колеблется от 7 000 до 18 000 долларов, при этом большинство людей платят около 9 502 долларов за фундамент площадью 1000 квадратных футов. Первое обновление: 30 апреля 2020 г. Что нового?

Что такое плитный фундамент?

  • Фундамент, на котором построен ваш дом, может иметь большое влияние на структурную целостность вашего дома.
  • Во-первых, уместно дать определение: Фундаментная плита изготавливается путем заглубления примерно на фут в землю там, где должен стоять дом, и заливки бетоном.
  • Одним из основных потенциальных недостатков является разрыв панели.

Является ли цоколь плитным фундаментом?

Фундаментная плита также служит подвалом. Плиточный цоколь – простейший фундамент для здания. По сути, это бетонная плита, которую кладут прямо на землю. Он также служит подвалом.

Сколько стоит фундамент подвала?

Полный цокольный фундамент для среднего дома может стоить 13 000 или 30 000 долларов или больше, в зависимости от ширины и высоты стен, а также от того, включают ли они счета за коммунальные услуги, окна или другие элементы.

Добавление подвала рядом с существующим домом

Что такое Crawl Space Foundation?

Тонированная космическая база. Короче говоря, подземный фундамент имеет ряд преимуществ перед плиточным фундаментом и подвалом и экономит деньги при строительстве нового дома.Подземное пространство имеет ряд преимуществ перед подвалами и фундаментами из бетонных плит: Лифтовое пространство поднимает дом.

Лучше ли подполье, чем плитный фундамент здания

Леса лучше всего подходят для неровных полов. Это потому, что их можно строить на холме, а плитное основание нельзя, если холм не очень крутой. Для холмов лучше соорудить погреб или погреб. Создание пространства для обхода Создание пространства для обхода доступно не всем.

Лучше ли подполье, чем изоляция плитного фундамента

Когда дело доходит до землетрясений, ползучий фундамент намного лучше плитного фундамента.Боковое смещение и общие сейсмические волны вызывают относительно легкое обрушение фундаментной плиты. Наоборот, база метро гораздо более гибкая.

Подпольное пространство лучше, чем плитный фундамент? Фундамент из приподнятой плиты — хорошая идея, если вы не планируете проект реконструкции в будущем и хотите избежать проблем с влажностью и аллергенами, обычно связанных с ползунками.

Установка столбов в бетон

Какой цемент лучше для столбов забора? Литой бетон — отличный выбор для установки столбов забора в землю, и, хотя он обеспечивает прочную фиксацию, сплошной блок затруднит перемещение забора в будущем. Гравий является одним из основных компонентов бетона и способствует цементированию цемента, но при правильном уплотнении гравий на самом деле образует прочную, прочную основу для свай.
Можете ли вы установить сообщение почтового ящика в бетоне? Почтовый ящик…

Чем отличается плита от фундамента?

Плитный фундамент или плавающая плита представляет собой процесс конструктивного проектирования, при котором бетонная плита, служащая основой конструкции, формируется из опалубки, вбитой в землю.Затем бетон заливается в форму, чтобы между полом и конструкцией не было пространства.

Что дешевле фундамент или плита?

Плиты намного дешевле, если вы выкопаете свой подвал или подвал из твердой породы, что может быть довольно дорого. Плитный фундамент снижает вероятность проникновения радона в дом. Они защищают дом от термитов и других насекомых.

В чем разница между фундаментом и плитой крыши

Фундаментная плита – это приподнятая плита, на которой построен дом.Для сравнения, подземный фундамент имеет внешние бетонные стены (а иногда и внутренние подпорные стены), которые поднимают дом на 18 дюймов или более над землей, создавая под домом доступную область, используемую для водопровода и электропроводки.

В чем разница между плитой крыши и плитой крыши?

1. С точки зрения архитектурной формы плита крыши представляет собой плиту, прикрепленную к крыше здания, а плита представляет собой плиту в вертикальном направлении каждого этажа здания. Он может иметь N этажей.

Апельсиновое масло для термитов

Чем отличается цоколь от перекрытия?

Подвал создает дополнительный этаж в доме. Цокольный этаж в целом напоминает плиту и на фундамент опирается несущий фундамент. Стены выступают над плитой перекрытия на шесть-два метра. Подвал увеличивает пространство дома за счет своих размеров.

В чем отличие плитного фундамента от бескаркасного?

В отличие от плитного фундамента, подземный фундамент может быть построен на наклонной поверхности.Подземные здания дороже в строительстве, чем панельные, и менее энергоэффективны. Подземное пространство также подвержено проблемам с влажностью, особенно во влажной среде. Высыхание и увлажнение бетона может привести к образованию трещин в фундаменте.

Стоит ли строить дом на бетонной плите?

Расстояние между корпусом и панелью ограничено. Важной частью укладки плиты является выравнивание пола перед заливкой бетона. Правильное выравнивание обеспечивает надлежащий дренаж и предотвращает затопление дома.Бетонную плиту легко построить, что снижает трудозатраты.

В чем разница между фундаментом и плитным зданием

В чем разница между фундаментом и плитой? Плита перекрытия — это, по сути, бетонная плита, которая заливается в форму, которая стоит на полу. Основное различие между двумя типами плитных фундаментов заключается в способе заливки бетона. Сразу же отливается монолитное основание, сплошная плита толщиной от 4 до 12 дюймов.

В чем разница между фундаментом и плитной стеной

В случае фундаментной стены сила в нижней части стены действует на фундамент и плиту в плоскости наклона, а сила в верхней части стены действует на основание пола. Когда у вас есть условие, при котором верхняя часть стены не армирована, она становится подпорной стеной. Нет ничего, что могло бы противостоять силе в верхней части стены.

Что такое бетонный плитный фундамент?

Термин «бетонная плита» очень хорошо объясняет, что это за фундамент. Это не что иное, как плита из бетонных блоков. Панели обычно имеют толщину от 4 до 20 дюймов и армированы стальными стержнями и водопроводными трубами. После того, как фундамент подготовлен, дом строится сверху.

Чем отличаются фундаменты от стен?

Подошва шире стенки и обеспечивает дополнительную поддержку у основания основания. Укладывается Т-образное основание, после чего оно выдерживается, возводятся стены и, наконец, между стенами заливается плита.

Чем отличается заливной фундамент от блочного?

Гипсовые и блочные фундаменты армируются арматурой. Когда стены залиты, в землю вставляется шейкер для карандашей, чтобы закрепить бетон на месте и убедиться, что в стене нет воздушных карманов или отверстий. При плитном фундаменте бетон заливается после схватывания фундамента и до возведения стен.

В чем разница между изоляцией фундамента и плиты

Изоляция на уровне панели должна проходить от верхнего края панели наружу или внутрь стены фундамента. Если плита не зависит от окружающей стены фундамента, изоляция может быть установлена ​​снаружи стены фундамента или между стеной фундамента и плитой.

Какой утеплитель лучше всего подходит для бетонных плит и обратной засыпки фундамента?

Вес бетонных плит и заливки фундамента может означать, что более прочная изоляция имеет смысл.Тем не менее, для многих работ продуктов с более низкой прочностью на сжатие более чем достаточно для снижения затрат на изоляцию.

Нужна ли теплоизоляция настила полов?

Полы с плиткой, расположенной менее чем на 12 дюймов (30 см) ниже поверхности, должны быть изолированы в соответствии с информацией в таблице «Требования к изоляции и окнам по компонентам», которая следует за этим разделом.

Как изолировать стену фундамента от воды?

Изоляция с накладками из полимерного ламината предотвращает попадание воды в изоляцию и создает дополнительный барьер против стекания или диффузии воды через фундаменты и плиты.Кроме того, изолирующие дренажные панели из жесткого пенопласта помогают снизить гидростатическое давление засыпки на стены фундамента.

Какой тип фундамента лучше для дома?

Начнем со стандартного фундамента из бетонных плит, так как это наиболее распространенный фундамент, используемый в современном жилищном строительстве. Термин «бетонная плита» достаточно хорошо объясняет, что это за фундамент. Это не что иное, как плита из бетонных блоков.

В чем разница между обшивкой фундамента и плиты

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ: Изготовление формованного плинтуса намного быстрее и проще, чем изготовление зубчатого основания.2. ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ. Для плит с насечками требуется больше бетона, что увеличивает затраты на фундамент. Например, в здании площадью 5000 квадратных футов зубчатая панель будет стоить примерно на 300 долларов больше, чем одна панель со стальной облицовкой на основе литой конструкции.

В чем разница между цокольным и плитным фундаментом?

Этот тип фундамента отличается от фундамента дома с цокольным этажом тем, что в нем нет пространства под полом. Винодельни в основном находятся на севере, хотя там очень холодно.Фундаменты из бетонных плит, как правило, возводятся на ровной поверхности.

В чем преимущества бетонно-плитного фундамента?

Еще одним преимуществом бетонного плитного фундамента является то, что его возведение не занимает много времени. Сама запись занимает выходной день. Подготовительные работы, конечно, уже ведутся. Весь процесс часто может быть завершен от начала до конца за четыре дня, если время не является проблемой.

Фундамент с подпольем лучше, чем плитный?

Улучшенный плитный фундамент. Помните, что недра – это мини-подвал, то есть дыра в земле, которую природа однажды так или иначе заполнит.

Когда стали популярными плитные фундаменты?

Изготовленные из бетона, они стали популярными в 1950-х годах и до сих пор используются в 21 веке. Что такое плитный фундамент? Фундаментная плита представляет собой большую толстую бетонную плиту, обычно толщиной 10 см в середине, которая заливается прямо на землю.

Сколько стоит выкопать место для ползания?

Данные о затратах основаны на исследовании HomeAdvisor.Вы специалист по ремонту или техническому обслуживанию? Раскопки обходного участка в большинстве случаев будут стоить от 10 000 до 30 000 долларов. Это включает в себя поднятие или укрепление дома, а также копание земли и камней.

Сколько стоит фундамент для подполья?

Стандартный подвал имеет только один вход изнутри, выход в подвал возможен и снаружи. По данным Home Advisor, подземная база будет стоить около 7 долларов за квадратный фут.В зависимости от размера дома метро стоит от 8000 до 21000 долларов.

Сколько стоит инкапсулировать пространство для сканирования?

Стоимость систем инкапсуляции пространства для обхода в среднем составляет от 5000 до 7000 долларов. Стоимость инкапсуляции пробелов для этих систем начинается от 2000 долларов и может достигать 14000 долларов.

Какой пароизолятор лучше всего подходит для подполья?

Первым и наиболее популярным типом пароизоляции для подполья является армированный лист полиэтилена.Эта инженерная пластиковая пленка является наиболее широко используемой и долговечной, предлагая самый долгий срок службы и лучшее соотношение цены и качества.

Что такое приподнятый плитный фундамент?

Приподнятый фундамент — это фундамент, который, как следует из названия, является первым этажом дома или офиса, выступающим над плоскостью окружающей земли. Помимо бетонных плитных фундаментов, высокие фундаменты составляют наибольшее количество фундаментов жилых зданий в большинстве стран мира, по крайней мере, в промышленно развитых странах.

Что такое строительство подпольного пространства?

Подземное пространство – это пространство между полом и полом дома, которое образует постоянный фундамент и используется вместо подвала.

Строительство на плите против подполья

Диск дешевле. Пространство для обхода похоже на строительство мини-подвала (и это не работает), поэтому вы получаете максимальную отдачу от стоимости, всех проблем со сроком годности и потенциального дискомфорта в подвале ПЛЮС боли в спине и синяки на голове при попытке его использовать.

Бетонная плита или подполье

Основное различие между фундаментом из бетонной плиты и ручкой заключается в высоте дома. Но есть и другие отличия, такие как плюсы и минусы, а также затраты, как описано в этой статье DecorDezine. Знаете ли вы, что термиты могут строить длинные туннели, иногда до четырех футов в длину, в местах лазания, чтобы добраться до леса.

Можно ли поднять дом на бетонной плите?

Дом на плитном (не плинтусном) фундаменте легче строить, если дом и бетонная плита возводятся вместе.Лифт-сепаратор – это разделение стен плиты, которое используется, когда высота лифта превышает 2 метра или дом уже нуждается в капитальном ремонте.

Можно ли положить паркет на бетонную плиту?

Укладка паркета на бетонную плиту улучшает внешний вид бетона и повышает ценность дома. Если бетон подготовлен правильно, можно укладывать паркет прямо на бетон без основания.

Можно ли залить плиту бетоном?

Примечания: Это называется шлифованием. Вы можете заливать бетон поверх бетона до тех пор, пока исходная плита остается стабильной.Заливка старого бетона новым бетоном придает старой плите новый вид и закрывает мелкие дефекты.

Цементная плита против фундамента подполья

Подземное пространство обходится дороже, чем панельное, и менее энергоэффективно. Подземное пространство также подвержено проблемам с влажностью, особенно во влажной среде. Высыхание и увлажнение бетона может привести к образованию трещин в фундаменте.

Почему в домах есть подполье?

Две основные причины, по которым в домах есть трекеры, это стоимость и доступность, поскольку трекеры работают, оставляя наружный воздух под домом.Строительство пола дома на земле (в отличие от бетонной плиты) имеет ряд преимуществ, в том числе:

Дом на плите по сравнению с подпольем

Панели прочные и толстые (толщина задней стенки 24 дюйма против 20 дюймов), что делает панели более долговечными, чем ползунки. Поскольку плитные фундаменты не размещаются в местах, где земля промерзает, домовладельцам готовых домов не нужно беспокоиться о движении грунта.

Что такое панельный дом?

Бетонная плита является фундаментом бетонного дома или строящегося здания. Это плоское основание, ровное на земле, не сегментированное.

Учитывается ли пространство для обхода за квадратные метры?

В первую очередь возникает вопрос о высоте потолка. Хотя он не измеряет трехмерную площадь комнаты (длина х ширина х высота), чтобы получить общую площадь, потолок должен быть определенной высоты, чтобы комната соответствовала общей площади дома. получить его общую площадь. Это поперечное пространство не имеет значения.

Что такое бетонная глиняная плита для подполья?

Глиняный мат представляет собой грубо отлитую бетонную плиту, единственной целью которой является покрытие земли под ней, обычно без пароизоляции между бетоном и землей.В результате рабочее пространство практически или не полностью защищено от проникновения влаги через пол (без пароизоляции) и стены.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*