Расстояние между розетками в блоке: Расстояние между коробками для розеток | Home and garden

Содержание

Подключение блока розеток и установка своими руками

Чаще всего розеточный блок из 2, 3, 4 «электрических точек» устанавливают на кухне и в зале за телевизором. Горизонтальная либо вертикальная панель из евророзеток очень удобная, т.к. позволяет в одном месте подключить взаимодействующую группу бытовой техники, к примеру: телевизор, аудиосистему и DVD проигрыватель. Далее мы расскажем, как правильно выполнить установку и подключение блока розеток в доме своими руками!

В чем может быть нюанс

На сегодняшний день стены в доме могут быть бетонными, деревянными, кирпичными либо из гипсокартона. Из-за этого технология монтажа может иметь свои особенности – толи Вы будете штробить бетон в панельном доме, толи просто установите на поверхности накладной блок розеток (наружный) для открытой проводки. Далее мы вкратце расскажем про каждый из вариантов установки, но все же более подробно Вы можете узнать о том, как монтировать подрозетник в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене в соответствующей статье.

Еще один нюанс заключается в том, что сейчас мы рассматриваем только технологию установки и подключения розеточного блока. На сегодняшний день существует еще комбинированный вариант: силовая розетка+выключатель, но о монтаже такой комбинации мы поговорим отдельно.

Инструкция по монтажу

Чтобы Вам было понятно, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и наглядными видео уроками.

Шаг 1 – Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура. В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — высота установки розеток по евростандарту.

Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.

Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для штробления стен под проводку и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.

Шаг 2 – Разметка стен

На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке.  Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.

Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.

Шаг 3 – Создание штроб

На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.

Как выполнить штробление кирпичной стены под установку розеточной панели

Шаг 4 – Крепление подрозетников

Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.

В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.

Шаг 5 – Подключение электрики

Когда раствор застынет (это касается стен из бетона и кирпича), можно переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220В своими руками. Подключить несколько евророзеток допускается шлейфом от одного вводно кабеля, если Вы не будете подсоединять очень мощную бытовую технику, к примеру, электроплиту.

Итак, для начала отключите электроэнергию на квартирном щитке, после чего заведите в первый подрозетник вводные провода от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление. После этого сделайте перемычки для подключения остальных розеток в блоке. Подключение блока из 3 либо 4 розеток нужно производить по данной схеме:

После того как Вы подключите все жилы в соответствующие клеммы, можно самостоятельно фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках и установить декоративную крышку.

Видео инструкция по монтажу

Как быстро подключить тройную розеточную панель к электросети?

Вот и вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как Вы видите, все этапы электромонтажных работ не очень сложные, поэтому установить розеточную панель может любой желающий. Настоятельно рекомендуем просмотреть видео примеры, чтобы Вы увидели всю сущность разметки, штробления стен, а также подключения проводов!

Также читают:

Разметка и установка подрозетников в гипсокартон

Очень часто в квартирах  при перепланировке устанавливают гипсокартонные перегородки. Так вот, сегодня мы рассмотрим как устанавливать в них подрозетники. Какие потребуются инструменты.

Гипсокартонные конструкции заняли достаточно серьезные позиции как в квартирном строительстве, так и в промышленном. Вместо кирпича часто изготавливают перегородки из гипсокартона. Плохо это или хорошо решать каждому для себя. Лично мне они не очень нравятся в жилых помещениях.

Если есть перегородки из гипсокартона, то в них нужно делать электропроводку, в частности устанавливать подрозетники и распределительные коробки. Как выбрать подрозетники для гипсокартона вы можете прочитать в статье о выборе подрозетников. А сейчас приступим к установке подрозетника в гипсокартон.

Для того, что бы установить подрозетники, нам необходимо приготовить следующие инструменты

  • коронка по гипсокартону — без нее нам будет трудно сделать аккуратные отверстия. Можно использовать коронки по дереву и по металлу. И первые и вторые хорошо справляются с поставленной задачей. Диаметр коронки для установки подрозетника нам потребуется на 68 мм.
  • линейка — для разметки расстояний между центрами подрозетников.
  • уровень — необходим для того, что бы мы могли установить наши подрозетники горизонтально или вертикально. Если нам требуется установить много подрозетников и есть желание начертить один уровень для всех, например, для розеток на высоте 300 мм, устанавливаем лазерный уровень и делаем отметки по всему периметру, в итоге подрозетники будут установлены одинаково.
  • карандаш — куда же без него, нам же нужно чем то на стенах рисовать.
  • строительный пылесос — работа с ним будет не пыльной, а гипсовая пыль это не самое приятное в нашей жизни, да и работать в чистоте намного приятнее.

Разметка стены для установки подрозетников.

Приступаем к разметке стены. Берем в руки проект, на котором обозначены все необходимые нам размеры, а это высота от пола и расстояние до ближайшей стены. Следует помнить, что высота указывается от пола до центра подрозетника, а расстояние от ближайшей стены — это расстояние от центра группы подрозетников до стены. В проекте так же могут быть особые отметки, например указано расстояние до края рамки подрозетников.

Давайте рассмотрим разметку группы из пяти подрозетников. Как же поступить, ведь рамки в основном идут на 4 штуки, а нам нужно сделать 5. Давайте разбираться на примере фурнитуры фирмы шнайдер. Вся разметка подойдет и для любой другой.

L — расстояние от стены до центра группы подрозетников

h — высота установки группы подрозетников

желтым цветом отмечены подрозетники

зеленым цветом обозначена рамка, которую мы установим для розеток

  1. Согласно проекту отмеряем от стены и пола указанные расстояния и ставим на стене крестик. Это будет центр нашей группы.
  2. Берем уровень, и наносим на стену горизонтальную линию. Эта линия будет проходить через все центры розеток и именно на ней мы будем производить всю разметку. Что же мы имеем — 5 мест для подрозетников, которые нам необходимо установить. Производим разметку согласно рисунку.
  3. Расстояние между центрами подрозетников, находящихся в одной группе, равно 71 мм. Если нам необходимо добавить еще один подрозетник или еще одну группу подрозетников справа или слева — отмеряем от правого или левого центра подрозетника расстояние в 100 мм и продолжаем разметку.

При такой разметке, в получившуюся группу подрозетников, мы сможем установить любую фурнитуру. Расстояние между рамками розеток будет в 5 мм. В процессе монтажа мы выяснили, что такое расстояние самое оптимальное и, при аккуратно выполненной разметке и последующих работах, внешне все выглядит очень красиво.

Теперь у нас на стене имеется пять крестиков, как мы уже написали выше — это центры будущих подрозетников. Теперь нам предстоит изготовить отверстия для них.

Установка подрозетников в гипсокартон

Разметку мы произвели. Сделать ее необходимо очень аккуратно, а с учетом того, что стена у нас гипсокартонная, сделать это будет очень просто, представьте что вы рисуете на бумаге.

Приступаем к изготовлению отверстий для подрозетника

  1. Если вы сомневаетесь, что сможете сделать все достаточно точно — можно предварительно по крестикам просверлить отверстия, взяв сверло с меньшим диаметром. В коронках обычно устанавливается сверло диаметром 6 мм. Значит нам нужно взять диаметром 3 — 4 мм и немного облегчить себе задачу.
  2. Теперь берем дрель или шуруповерт с предварительно установленной коронкой. Аккуратно устанавливаем центровочное сверло в отверстие и, слегка нажимая короним отверстие. Не стоит делать это с высокими оборотами и сильным нажимом, гипсокартон и без того коронится очень хорошо, а при правильном подходе отверстия получаются качественными и не смещаются от центровочных отверстий.
  3. Отверстия мы сделали, остался последний подготовительный штрих. Если вы рассмотрите подрозетник для гипсокартона внимательно, то увидите бортик по краю подрозетника. Он после установки на пол миллиметра будет выступать над плоскостью гипсокартона и отделочникам будет не очень удобно шпаклевать стену. Берем канцелярский нож и очень аккуратно снимаем фаску с отверстий. Попробуйте сначала на одном отверстии и периодически примеряйте подрозетник. Нам нужно добиться того, чтобы бортик стал в плоскость с листом гипсокартона. Добившись положительного результата, проделываем это со всеми отверстиями и вставляем все подрозетники в отверстия.
  4. Выводим все провода из подготовленных отверстий. Пробиваем в подрозетниках отверстия для ввода кабеля. Заводим кабель в подрозетник и устанавливаем его.
  5. В процессе установки подрозетников обращаем внимание на то, что прижимные лапки должны находиться сверху и снизу. Поочередно выставляем подрозетник ровно и закручиваем винты, прижимающие подрозетник к гипсокартону. Проделываем эту операцию со всеми подрозетниками.

Вот и все. Наши подрозетники установлены. Если требуется расключение в подрозетниках без рапределительных коробок, то делаем расключение и устанавливаем фурнитуру. Если же расключение у вас происходит в распределительных коробках, делайте их правильно.

Распределительные коробки так же можно устанавливать в гипсокартонные стены. Как сделать качественное расключение, а так же как установить распределительную коробку в гипсокартонную перегородку вы можете прочитать в наших статьях. Теперь же давайте остановимся на важных моментах в установке подрозетников в гипсокартонную стену

  1. В процессе разметки следует обращать внимание на то, чтобы отверстия не попали на металлические направляющие. Лучше всего будет заранее обговорить с монтажниками, которые будут устанавливать перегородки, чтобы перегородки устанавливались с учетом расположения подрозетников. Адекватные и грамотные отделочники всегда идут навстречу и работы выполняются быстро и качественно.
  2. От разметки в первую очередь зависит то, как потом будет выглядеть ваша рамка с розетками. Старайтесь соблюдать горизонталь и вертикаль.  Всю разметку, как и последующие работы нужно проводить аккуратно и точно и тогда одно в след за другим, все будет аккуратно, просто и красиво.
  3. Выбирайте качественные подрозетники, установка их проста. Хоть и не увидите вы больше этот подрозетник никогда после установки розетки, но установочные изделия должны быть качественными, как и вся электропроводка.
  4. Затягивая прижимающие винты не прикладывайте чрезмерных усилий, сильно перетянув их, вы можете сломать гипсокартонный лист и установить в него подрозетник будет очень сложно.

На этом мы закончим статью об установке подрозетников в гипсокартонную стену. Проделать такую работу под силу любому мужчине, главное делать все аккуратно и не торопясь!

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

При монтаже современных розеток или выключателей внутренней установки их механизмы должны размещаться в специальной пластиковой коробочке — подрозетнике. На сегодняшний день практически вся электрическая фурнитура выполняется таким образом, что позволяет установить в один ряд несколько розеток или выключателей.

Согласитесь, что одной розетки на кухне уже не хватает, а розетками, установленными на разных концах стены не всегда удобно пользоваться. Поэтому зачастую электрика проектируется таким образом, чтобы в одном месте размещалось несколько точек для подключения бытовой техники. Это очень практично и функционально.

Некоторые мастера по незнанию выполняют сборку не под одну многопостовую рамку, а устанавливают рядом отдельно стоящие розетки. Такая конструкция не создает впечатления единого целого устройства, из-за этого такой монтаж не совсем красиво смотрится.

Профессионалы при монтаже блока розеток всегда используют декоративную рамку на два, три или четыре окна. Но порой бывает так, что на завершающем этапе монтажа розетки с трудом удается установить в коробки, из-за того что они накладываются друг на друга.

Декоративная рамка в этом случае также не стает на свое место. Связано это с тем, что при установке подрозетников не соблюдалось расстояние между их центрами. В идеале расстояние между центрами подрозетников должно составлять 71 мм. А при установке большого числа коробок они начинают смещаться друг относительно друга или деформируются под действием шпаклевочной смеси.

Добрый день дорогие друзья! Я снова рад приветствовать вас на сайте «Электрик в доме». В этой статье поговорим об одной простой и, наряду с тем, полезной штуке для установки подрозетников в стены из кирпича, бетона и газоблоков. Те люди, которые профессионально занимаются электромонтажом, знают, как порой непросто ровно установить блок из пяти розеток.

При помощи несложного приспособления, о котором пойдет речь в данной статье, можно осуществлять установку подрозетников с точностью до миллиметра. Подобные штуки не вырабатываются промышленными предприятиями, поэтому мастера самостоятельно делают подходящие для них самоделки. Данное приспособление на сленге электриков называется шаблон для установки подрозетников. Также встречаются такие названия как кондуктор или макет, но все они выполняют одну и туже функцию.

Планка для установки подрозетников

Большинство пластиковых коробок для монтажа розеток имеют размеры 68 мм в диаметре и глубину порядка 45 мм. Коробки у разных производителей могут немного отличаться между собой по размерам и характеристикам, но функционал у всех одинаковый — будучи собранными в блок, они обеспечивают межцентровое расстояние устанавливаемых механизмов в 71 миллиметр.

Чтобы при монтаже коробки не плясали друг относительно друга их необходимо жестко зафиксировать между собой. Как коробки собираются в блок? Рассмотрим подрозетники фирмы Schneider Electric для внутренней установки. Если внимательно присмотреться на передней части имеются специальные защелки для стыковки нескольких коробок.

Состыковать коробки можно также при помощи специальных соединителей – заглушек.

На первый взгляд, дело кажется простым – после сбора коробок в блок автоматически получаются требуемые межцентровые размеры. Зачем вообще необходим какой-то шаблон для установки подрозетников? Все итак отлично стыкуется.

Однако следует учитывать, что для закрепления подрозетника следует заполнить раствором все пространство между стенками отверстия в стене и самим подрозетником. Поэтому закладка раствора в гнездо осуществляется с избытком. И когда коробку начинаешь вдавливать на место, раствор начнет выходить со всех щелей, заполняя пустоты, в результате чего получается очень прочное фиксирование подрозетника.

Но при вдавливании коробки необходимо приложить изрядное усилие, под действием которого пластиковый подрозетник может попросту лопнуть или изменить форму (стать овальным), а блок из нескольких коробок обязательно расплывется в разные стороны. На финальной стадии установки механизмов розеток и выключателей компенсировать все эти недочеты суппортами невозможно.

Более того коробки при установке должны быть четко установлены по уровню, чтобы торцы не выпирали и небыли утоплены, а находились заподлицо со стеной. При установке блока подрозетников голыми руками такое сделать можно, но на это тратится очень много времени и усилий.

Именно для решения таких задач я сделал себе такое приспособление, как шаблон для установки подрозетников которое позволяет экономить не только время, но и нервы.

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

Приступим непосредственно к изготовлению нашего устройства. Для этого я взял алюминиевый уголок размером 40х40 мм. Длина уголка зависит от количества устанавливаемых в блоке подрозетников, плюс необходимые отступы от каждого края для крепления уголка к стене (примерно 10 – 15 см с каждой стороны). Я решил сделать макет для пяти подрозетников поэтому взял уголок длиной 60 см.

Да кстати совсем не обязательно делать шаблон из уголка и тем более из алюминиевого. Можно взять любой жесткий материал произвольной формы, у кого что есть, например трубопрофиль. Удобство шаблона из алюминия в его легкости. Кстати возникали идеи сделать макет из дин-рейки, там и отверстия сверлить не нужно.

Теперь по центру ребра, где будут крепиться коробки необходимо разметить линию. С обеих сторон уголка с помощью рулетки находим центр и отмечаем карандашом линию.

По намеченной линии будем сверлить отверстия для крепления подрозетников с помощью саморезов. Наш шаблон для установки подрозетников практически готов. Приступаем к высверливанию отверстий. Для этого нам в помощь шуруповерт и сверло по металлу размером 3 мм.

Отступаем от края уголка 12 см и сверлим первое отверстие. Чтобы сверло не соскальзывало с намеченного места сверления, рекомендую его накернить.

Затем замеряем расстояние между центрами саморезов подрозетника и переносим его на наш шаблон. У меня получилось 60 мм. Это будет точка для высверливания второго отверстия. Аналогичным образом высверливаем отверстия для всех подрозетников в блоке.

Примеряем коробку на планке

По краям уголка отступаем по 5 см и высверливаем еще два отверстия. При монтаже это поможет прижать к стене всю конструкцию.

Теперь закрепим на готовом макете все подрозетники, получается ровная конструкция, которую удастся вставить в стену без перекосов и изгибов.

Давайте посмотрим, какое расстояние у нас получилось между центрами коробок относительно высверленных отверстий:

Для установки блока подрозетников с помощью шаблона накидываем в отверстие в стене немного раствора, просовываем провода в подрозетники и крепим шаблон к стене. Предварительно нужно пробурить в стене отверстия. Уголок к стене фиксируем дюбелями.

Удобство такой конструкции в том, что все коробки устанавливаются с точным расстоянием друг относительно друга, и нет необходимости постоянно выверять и поправлять каждую коробку до полного высыхания раствора. Также исключается деформация коробок, и все они выставляются заподлицо со стеной.

Можно по краям сделать заточки, чтобы удобно было выставлять шаблон по горизонтали.

Надеюсь, дорогие друзья статья была для вас интересной, и данное устройство поможет вам облегчить и ускорить монтаж. У кого какие мнения? Может уже кто-то пользуется данной конструкцией или есть мнения как ее улучшить. Давайте делиться опытом.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Документация

Определение размеров стеновых панелей

Для корректного определения геометрии стеновой панели нужно определить размеры ниши, в которую будет производиться монтаж стеновой панели. Основные размеры необходимые для изготовления панели:

— длина ниши. По нижней кромке и с шагом 600 мм до верхней кромки, включая длину по верхней кромке. При отсутствии установленного кухонного гарнитура за нижнюю кромку считается длина поверхности на высоте 900 мм от пола 

— высота ниши. По левой кромке и с шагом 600 мм до правой кромки, включая высоту по правой кромке.

Например: L1 = 2402 мм; L2 = 2404 мм; h2 = 561 мм; h3 = 562 мм; h4 = 560 мм; h5 = 563 мм; H5 = 563 мм (рис. 1). Для расчетов берутся наименьшие значения длины и высоты Lmin и Hmin. В данном случае L1 = 2402 и h4 = 560 мм.

При отсутствии установленного гарнитура высота определяется произвольно. Стандартная высота – 560 или 600 мм. В таком случае порядок монтажа следующий: сначала монтируется база, потом стеновая панель, после панели монтируются навесные шкафы с зазором 2 мм от верхнего края панели. Наилучший вариант — монтаж панели ПОСЛЕ установки кухонного гарнитура

Определение размеров и расположения выреза под розетку

Стандартный вырез. При стандартном размере розетки (D= 68 мм) делается вырез стандартного размера по одинарную, двойную, тройную розетку или блок на 4 розетки (рис. 2). В заявке указывается расстояние от центра выреза до края панели — по высоте (Н) и по ширине (L) с учетом необходимых допусков

Нестандартный вырез.  В случае, если розетка имеет нестандартные размеры, рассчитываем размер выреза.  Для этого определяем размеры лицевой накладки (рис. 3) — длину (Lн) и высоту (Нн). Размеры выреза под розетку в стекле Lв и Нв (рис. 4) должны быть меньше размера лицевой накладки минимум на 4 мм меньше с каждой стороны. Т. е., если размер накладки 156 х 80 мм, то размер выреза 148 х 72 мм. Переверните розетку обратной стороной (рис. 5) и обратите внимание на размер и расположение закладных элементов. Размеры выреза должны быть не менее габаритных размеров закладной коробки (Lз и Нз) и выступающих частей крепежных элементов коробки (Lк и Нк). Только в этом случае розетка может быть установлена в сделанный вырез (рис. 6)

Линейные размеры панелей со сквозным крепежом

Для того, чтобы стеклянные панели вписались в требуемую нишу, необходимо вычитать из чистых линейных размеров поверхности (стены) следующие допуски:

— для изделия длиной до 1 метра  – длина = Lmin — 1 мм; длиной до 2х метров – Lmin — 2 мм;

для изделия длиной до 3х метров – длина = Lmin — 3 мм; длиной более 3х метров – Lmin — 5 мм

— если стеновая панель прилегает к плоскости, которая конечна, то дополнительный допуск составляет минус 2 мм (рис. 7)

— при отличии угла стены к полу более 5° дополнительный допуск на длину панели – длина изделия = Lmin — допуск — 1 мм

— по высоте стандартный допуск = Hmin — 2 мм

— если измерения по высоте отличаются более 3 мм, то допуск составляет минус (2 мм + разница измерения – 3 мм)

— при угловой стыковке панелей из длины панели Б дополнительно вычитается 6 мм (рис. 8) и 8-10 мм для GlassGuardPico

— стеновая панель всегда заводится за плинтус

— если нужно завести панель за нижние и верхние шкафы, это делается с помощью скрытого крепежа, который поставляется в комплекте (рис. 9)

Если столешница из искусственного камня, и плинтус прилегает к столешнице, из высоты панели нужно вычесть 10-15 мм, чтобы излишки клея не приклеили плинтус к панели. При наличии каменной столешницы не допускается установка панели над плинтусом, т. к. возможно образование зазора из-за кривизны плинтуса.

Решения по оформлению вытяжки для панелей со сквозным крепежом

1. Заказ стеновых панелей с выступом под вытяжку (рис. 10). Такая форма менее удобна при монтаже панели. После установки остаются заметные зазоры между выступом стеновой панели и боковинами верхних шкафов, если нет вырезов R10/90

2. Добор под вытяжку (рис. 11) Экономит деньги, но на небольшом кусочке будут размещены 2 верхних видимых крепления, а также горизонтальный стык между добором и основной панелью. Внимание! Невозможно гарантировать точное совпадение рисунка на этом стыке, поэтому лучше, чтобы рисунок в этом месте не имел четких линий или просто сделать добор однородным

3. Разбивка одной панели на 3 части (рис. 12) Экономит деньги, но появляются два дополнительных вертикальных стыка (при длинной панели это оптимальное разделение)

4. Заведение панели за шкафы — наиболее эстетичное решение. (рис. 13). Внимание! В этом случае шкафы не прилегают к стене, остаются щели равные толщине панели

Размеры выпуска под вытяжку

Если панель необходимо завести между верхними шкафами, ее форма предусматривает  выпуск под вытяжку. Для панелей GlassGuard и GlassGuardLux выпуск делается с двумя вырезами R 10/90 (рис. 14). В этом случае ширина выступа (L2) составляет минимальное расстояние между шкафами (L1) минус 4 мм (по 2 с каждой стороны), шкафы максимально близко прилегают к панели. Однако, вырезы R 10/90  не рекомендуется делать при транспортировке панели на дальние расстояния, особенно при общей длине панели более 2 метров. Для панелей Оптима вырез делается только со скруглениями (рис. 15). В этом случае ширина выступа (L2) составляет минимальное расстояние между шкафами (L1) минус 24 мм (по 12 с каждой стороны), остаются видимые зазоры между шкафами и панелью, но при меньшем допуске высок риск, что панель не встанет в нишу.

Технологические особенности и ограничения для панелей со сквозным крепежом

  • минимальный диаметр отверстия на стеновой панели 8 мм, для стекла толщиной 10 мм мин. диаметр 10 мм (рис. 16)
  • максимальный диаметр отверстия на 30 мм. Отверстия большего диаметра считаются технологическими вырезами
  • минимальное расстояние между краями отверстий – 10 мм*
  • минимальное расстояние от края стекла до края отверстия диаметром больше 10 мм – 50 мм*
  • минимальный отступ от края панели до крепежного отверстия – 25 мм*
  • минимальное расстояние от высверливаемого отверстия до внешней кромки выреза – 12 мм*
  • минимальный радиус скруглений – 10 мм 
  • все углы притупляются 2мм*45° 
  • минимальное расстояние от края стекла до выреза равно половине ширины выреза, но не менее 50мм 
  • минимальное расстояние между вырезами равно половине ширины большего выреза, но не менее  50 мм
  • минимальный размер стекла 210*300 мм
  • максимальный размер изделия 3050*2500 мм
  • минимальное соотношение сторон изделия 1:7. Например, допустимый размер 300*2100 мм, но не 200*3000 мм

* данные значения могут быть изменены в зависимости от сочетания вырезов на конкретной панели. Любые размеры, отличные от приведенных, выполняются по запросу

Для отверстий указывайте их размеры и расстояния от центра отверстия до края панели. Учитывайте технологические зазоры для установки готового изделия. Все размеры на утвержденном Вами чертеже являются окончательными. Коробки-стаканы под розетки монтируются в стену после прихода стеновых панелей с использованием их в качестве шаблона разметки мест установки

Монтаж панелей со сквозным крепежом

1) Проверьте соответствие комплектность поставляемого крепежа спецификации изделия

2) При наличии электрических розеток, выключателей и прочих элементов – снимите с них декоративную накладку в случае, если эти элементы будут крепиться поверх установленной панели.

3) Не снимая с тыльной стороны изделия транспортировочной стрейч-пленки, приложите изделие к поверхности, на которую будет осуществлен монтаж. При этом не допускается скольжение изделия по поверхности. Разметьте все отверстия

4) Уберите панель и просверлите отверстия диаметром, соответствующим назначению. Для держателя, поставляемого в комплекте, необходимо отверстие диаметром 6 мм, перпендикулярно стене на глубину 55-60 мм

5) Вставьте в отверстие  для крепежа универсальный дюбель и закладные элементы для прочих отверстий

6) Приставьте к стене панель с удаленной транспортировочной стрейч-пленкой

7) Вставьте в крепежные отверстия ответную резьбовую часть с пластиковым уплотнителем

8) Закрепите ответную часть к стене, используя крепежный шуруп

9) Не отпуская панель, закрепите декоративные заглушки, которые окончательно зафиксируют панель

10) Закрепите снятые ранее накладки на розетки и выключатели

При оформлении заказа панелей со сквозным крепежом необходимо указать

1. При составлении заявки для верного расположения отверстий под крепеж важно указать:

— высоту плинтуса

— наличие и расположение в стене электрического кабеля (уточнять у клиентов), чтобы при монтаже в него не попасть

— наличие угловой стыковки — внутренней и/или внешней

2. Для удобства монтажа применимо следующее расположение крепежных отверстий:

— расстояние до центра отверстий от верхней кромки – 25 мм, если есть навесные шкафы, то 70 мм 

— расстояние до центра отверстий от нижней кромки – высота плинтуса + 25 мм при расположении крепежей над плинтусом

— расстояние до центра отверстий при прилегании панели к стене или угловой стыковке – 70 мм от кромки, прилегающей к стене или стыкующейся с угловой панелью

— расстояние до центра отверстий при стыковке панелей по плоскости — 25 мм

— если в заявке не указано иное, то по умолчанию расположение крепежных отверстий 70х70 мм от краев панели

— максимальное расстояние между крепежами 1250 мм (т. е. на панель 2500х600 мм необходимо 6 крепежей) Если необходимо иное расположение, это нужно указать в заявке.

3. Панель может заводиться за вытяжку, при этом необходимо указать все отверстия для крепежа вытяжки. Однако, мы не рекомендуем заводить панель под вытяжку ввиду сложности при замере и монтаже

Установка и подключение блока розеток своими руками

Что такое блок розеток? Это цельная панель с несколькими «электроточками» – розетками. Как правило, такую панель устанавливают на кухне, в рабочему кабинете, либо в гостиной комнате – там, где расположено большое количество бытовой техники.

Особенно удобно использование блока розеток в тех условиях, где необходимо одновременное подключение нескольких взаимодействующих между собой единиц электроприборов, к примеру – персонального компьютера, монитора, аудиосистемы и так далее.

Цель этой статьи – максимально емко рассказать о том, как установить и подключить блок розеток своими руками. Возможен единственный нюанс, о котором стоит оговориться сразу – технология монтирования розеток может разнится. Все зависит от того, из какого конкретно материала выполнены стены в вашем доме: из гипсокартона, из дерева или из искусственного камня (кирпича/бетона).

Где-то дела обстоят проще и будет достаточно выполнить монтаж накладного блока розеток, где-то придется штробить бетон. Постараемся вкратце пройтись по каждому из вариантов монтажа, попутно составив общую картину, демонстрирующую фронт предстоящих работ.

Содержание статьи

Поэтапная инструкция по монтажу

Для того, чтобы процесс монтажа блока розеток выглядел понятнее и доступнее, разобьем его на несколько простых шагов:

Подготовка

Следует начать с подбора наиболее удачного места для размещения группы розеток. А еще лучше – с той комнаты, в которой розеточный блок планируется установить.

Допустим, это кухня. Тогда удобнее всего ставить розетки над столешницей – и мультиварка достанет, и микроволновка, и чайник будет куда подключить. При этом провода вовсе не будут мешать хозяйке, путаясь под ногами. Все будет выглядеть максимально привлекательно и уместно.

Блок розеток весьма удобен, где бы он не находился

Если же розетки устанавливаются в гостиной комнате, логичнее будет монтировать блок за телевизором – и вся видеотехника «достанет» до электричества, и сами розетки будут «спрятаны» за плоскостью экрана.

В ванной комнате могут возникнуть дополнительные нюансы. Главный из них – это расстояние от розеток до воды (ванной, раковины и т. п.). Оно должно составлять как минимум 60 сантиметров (ранее мы рассказывали о высоте установки розеток). Сам корпус розеточного блока должен быть влагонепроницаемым.

Помимо непосредственного планирования местоположения розеток, на данном этапе нужно подготовить инструменты, которые понадобятся для дальнейшего штробления стен. Стена из искусственного камня (кирпич или же бетон), как и стена из гипсокартона, требует наличия перфоратора. Разница заключается лишь в насадках, которые пригодятся для сверления тех или иных поверхностей. Кроме перфоратора вам понадобятся: строительный уровень, рулетка и маркер для разметки.

Выполняем разметку

Разметка стен – одна из важнейших частей процесса. Именно от нее зависит, насколько верно будет выполнено подключение. Для начала определяем, сколько всего будет розеток в одном блоке. Расстояние от центра одного подрозетника до другого – 72 миллиметра и погрешность тут крайне нежелательна.

Также стоит внимательно следить, чтобы штробы находились строго в одной плоскости. Поможет справится с задачей строительный уровень. Стены размечены? Отлично, переходим к штроблению.

Штробы

Для их создания нужно сделать посадочные места для вставляемых подрозетников. В целом, это достаточно легкий и незамысловатый процесс. Все, что нужно – наличие перфоратора и подходящей насадки. Если блок планируется ставить в кирпичной или бетонной стене – сначала нужно проштробить круги с помощью перфоратора с коронкой, а далее – выбить середину при помощи молотка и зубила.

Устанавливаем подрозетники

Сначала скрепляем их между собой или берем сразу блок, после чего фиксируем с помощью гипсового раствора в стене (если она бетонная или кирпичная), либо же цепляем к стене с помощью специальных креплений-лапок, если она выполнена из гипсокартона.

Время подключать электричество

После установки подрозетников ожидаем застывания гипсовой смеси, либо переходим непосредственно к подключению розеток (в случае монтажа в гипсокартонной стене). Как известно, розетки подключаются к сети с напряжением 220 В. Сделать это самостоятельно нетрудно. Соблюдение техники безопасности и следование четкой инструкции – все, что от вас понадобится.

Зачастую все розетки подключаются последовательно – шлейфом. К одной из соединенных между собой электрических точек подводится один кабель, ведущий к общей электросети дома. Если вы не планируете одновременное включение мощной техники, подсоединенной к одному розеточному блоку, то подобная схема подключения электрики к розеткам вполне приемлема.

Сначала нужно выключить подачу электроэнергии на дом (либо на квартиру). Сделать это можно с помощью тумблера на квартирном щитке или просто выключив пробки счетчика в частном доме. Далее от распределительной коробки проводятся провода к одному из подрозетников (ноль, фаза и заземление). После нужно сделать перемычки для того, чтобы подключить к электричеству остальные несколько розеток.

Когда все вышеуказанные действия выполнены и выполнены верно, все жилы подключены к соответствующим клеммам розеток, можно переходить к финальному штриху – ставить корпуса. После установки корпусов евророзеток останется лишь закрыть все декоративной крышкой.

Вуаля, дело сделано!

Итог

Итак, самостоятельно подключить блок розеток – это абсолютно не трудно! В принципе, здесь не нужно ни каких-либо особых навыков, ни каких-либо особых инструментов. Вам даже не обязателен опыт монтажных работ, связанных с электричеством. Главное – быть внимательным (особенно на стадии подключения розеток к электросети) и четко придерживаться техники безопасности.

И напоследок: как бы подробно материал не описывал процедуру установки блока розеток, желательно хотя бы единожды понаблюдать за процессом «вживую». Помочь с этим могут видео-примеры подобных работ, где наглядно продемонстрированы все описанные выше этапы – от разметки стены и ее штробления до подключения проводов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как установить подрозетник в гипсокартон

3 варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона

 

Вступление

Рассказывая об электропроводке в гипсокартоне, нельзя пропустить тему установки подрозетников для электрических розеток. В этой теме есть свои особенности, хитрости и три технологических варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона.

Что такое подрозетник

Подрозетник это специальное электротехническое изделие, устанавливаемое в ограждающие конструкции помещений (стены, перегородки) для последующей удобной установки электрических розеток и выключателей.

Дополнительная задача подрозетников, защита конструкций от распространения пожаров при коротких замыканиях и прочих электрических аварий.

Второе или правильнее сказать, другое название подрозетников, монтажные коробки.

Говоря о технологиях установки подрозетников, нужно отметить, что эта технология может быть распространена на установку распределительных коробок электропроводки.

Подрозетники для гипсокартона

Для конструкций из гипсокартона выпускают специальные подрозетники, которые называются подрозетники для полых конструкций (стен). Вот их фото.

Как видите на фото, у них есть специальные прижимы (распоры, «уши), которые цепляются за гипсокартон перегородки при их распоре.

Важно! Все 3 технологических варианта установить подрозетник в перегородку в этой статье, используют подрозетники для полых стен.

На этом фото видим «классический» подрозетник для гипсокартона (соеденены в блок) и для сравнения подрозетник для бетона. Как видите, для установки в гипсокартон подрозетник имеет распоры, которые цепляются за листы гипсокартона.

На этом фото, подрозетник для гипсокартона подготовлен для соединения в блок. В отличие от коробок для бетона, которые соединяются специальными выступами, для соединений коробок для гипсокартона нужны специальные соединители.

Также, в продаже есть готовые блоки для гипсокартона на несколько розеток.

Принцип установки подрозетников в гипсокартон

Для установки подрозетника в гипсокартон необходимо:

  • Просверлить в гипсокартоне отверстие диаметром, совпадающим с установочным диаметром подрозетника, это 68 мм.
  • Расстояние между центрами соседних подрозетников в блоке розеток — 71-72 мм;

  • В устанавливаемом подрозетнике выломать перфорацию для завода кабелей проводки.

Важно! Технологическое время установки коробок, зависит от выбранного варианта установить подрозетник в перегородку.

3 варианта установить подрозетник в перегородку

Вариант 1. Классический

Это вариант подходит для перегородок со звукоизоляцией. Смотрим рисунок.

В этом варианте, не используются никакие дополнительные способы фиксации монтажной коробки, кроме технологических распоров самой коробки.

  • В готовой перегородке сверлятся отверстия. Они не должны попадать на стойки и перемычки каркаса. Разметка отверстий производится строго по горизонтали;
  • Перед установкой распоры ослабляют;
  • В коробке ломается перфорация и в коробку заводят кабели электропроводки;
  • Коробка вставляется в сделанное отверстие;
  • Винты распоров закручиваются;
  • Конец кабелей подрезается на 15 см.

Читать статью: Как установить розетку на гипоскартон

Вариант 2. На этапе монтажа

На этапе монтажа листов перегородки можно дополнительно закрепить и защитить подрозетники слоем алебастры. Смотрим рисунок.

Данный вариант монтажа подходит для конструкций без звукоизоляции, на этапе монтажа листов гипсокартона, когда зашита только одна сторона перегородки.

Вариант 3. Защищенный

Для дополнительной защиты подрозетников, используют вариант установки подрозетника в короб из полос ГКЛ. В перегородке делают короб из кусков гипсокартонных листов размером 10 на 10 см.

Не могу комментировать это способ монтажа, потому что на практике ни разу не встречал.

Читать статью: Как быстро установить выключатель на гипсокартон

Вариант 4. Не стандартный

Что делать, когда перегородка гипсокартона уже стоит, а у вас нет подрозетников для полых конструкций? Но есть монтажные коробки для бетона.

  • Собираете блок из подрозетников и делаете разметку на гипсократоне в виде прямоугольника с размерами собранного блока;
  • Выпиливаете прямоугольное отверстие в гипсокартоне;
  • В полость перегородки, вокруг отверстия, враспор, запихиваете газеты, образуя своеобразный короб 100 на 100 мм;
  • Устанавливаете блок подрозетников на гипсовый раствор, как в обычной стене. Раствор должен занять всю полость сделанного из газет короба;
  • Фасад подрозетников заделывается фугенфюллером или Ротбандом, далее шпаклюется вместе со всей стеной.

Вывод

Последний способ был, конечно, авариным, но демонстративно показывающим, что в работе с гипсократоном можно проявлять не традиционные методы работы.

И все-таки, лучше в работе придерживаться технологий поддерживаемых производителя ми гипсократона.

©Gipsokart.ru

Еще статьи

 

 

Как установить розетку в гипсокартон | Руководства по дому

Электрики относятся к розеткам питания как к розеткам или розеткам, а установка одной розетки в гипсокартон включает установку электрической коробки. В новом строительстве вы прибиваете грубую коробку к стенной стойке и вырезаете для нее отверстие в гипсокартоне перед тем, как повесить ее. Если стена уже покрыта, у вас есть два варианта. Один — вырезать большое отверстие, прибить коробку к шпильке и произвести ремонт. Более простой альтернативой является использование коробки для ремоделирования.Поскольку он крепится к самому гипсокартону, его необязательно размещать рядом с стойкой.

Новое строительство

Нанесите карандашом отметку для необработанной электрической коробки на стойке стены. Если вы не устанавливаете розетку на столешницу, она должна находиться в пределах 5 1/2 дюймов от пола.

Прибейте или прикрутите коробку к стороне шпильки. Передняя часть коробки должна выходить на 1/2 дюйма за край стойки, чтобы она была на одном уровне с поверхностью гипсокартона. На некоторых коробках есть маркеры, указывающие на правильное совмещение коробки с краем стойки.

Убедитесь, что питание цепи, питающей розетку, отключено, затем пропустите провода в коробку через выбивные отверстия сбоку или сзади и вытяните достаточно провисания, чтобы выполнить соединения. Если коробка металлическая, закрепите провода саморезами. Ящики пластиковые самозажимные.

Измерьте точное положение коробки по отношению к полу и кромке листа гипсокартона, который накрывает его. Перенесите мерки на гипсокартон и нарисуйте на лицевой стороне листа прямоугольник такого же размера, как коробка.Вырежьте отверстие пилой для гипсокартона.

Вставьте коробку в отверстие при подвешивании гипсокартона и вбейте хотя бы один фиксатор в шпильку рядом с коробкой. Розетку подключайте после оклейки и отделки гипсокартона.

Добавление выпускного отверстия к существующему гипсокартону

Найдите удобный стержень с приспособлением для поиска стержней и отметьте расположение нового выпускного отверстия рядом с ним, чтобы установить коробку для грубого монтажа. Если вы используете коробку для ремоделирования, вы можете разместить ее в любом месте стены, кроме как перед стойкой.

Используйте пилу для гипсокартона, чтобы вырезать в гипсокартоне отверстие достаточно большого размера, чтобы можно было прибить коробку с грубым покрытием к стойке. Ремонт гипсокартона будет проще, если вы вырежете прямоугольник высотой около 12 дюймов, который простирается до следующей стойки. Откройте половину обеих поверхностей шпильки универсальным ножом. Прикрепите коробку для грубого монтажа к шпильке, убедившись, что передняя часть выступает на 1/2 дюйма за край шпильки, и протяните провода через заднюю часть.

Измерьте размеры проделанного вами отверстия и отрежьте кусок нового гипсокартона по размеру.Отметьте расположение коробки на передней части нового гипсокартона и вырежьте для него отверстие с помощью пилы для гипсокартона. Прикрепите новый гипсокартон к стойкам с обеих сторон коробки с помощью шурупов или гвоздей и ленты и закончите его.

Установите коробку для ремоделирования, обведя контур задней части коробки на поверхности гипсокартона и вырезав по контуру пилой для гипсокартона. Протяните провода через заднюю часть коробки, прежде чем вставлять коробку в отверстие. Когда коробка находится заподлицо с гипсокартоном, затяните два винта на передней части коробки с помощью отвертки, чтобы закрепить коробку на гипсокартоне.

Подключите розетку к черновой коробке после отделки гипсокартона. Подключите его к коробке для ремоделирования после того, как коробка надежно прикреплена к гипсокартону.

.

Как установить потолок из гипсокартона

Акустические панели или другие виды отделки потолка можно легко заменить потолком из гипсокартона, что придаст вашей комнате более обтекаемый вид.

подъемник для гипсокартона
линейка
лестницы
электрическая дрель
универсальный нож
молоток
малярный инструмент пять в одном
грязеуловитель
скруббер
съемник для ногтей
грязевой поддон
нож для гипсокартона
плотницкий карандаш
перчатки
маска 50005 защитных очков гипсокартон
грязь для гипсокартона
лента для гипсокартона
саморезы для гипсокартона

1.Удалите старую потолочную плитку и вытащите старые гвозди. Соскребите все неровности старого клея с помощью канцелярского ножа и молотка. Обязательно используйте защитные очки.
2. Снимите все потолочные светильники. Сначала выключите питание и проверьте прибор с помощью детектора напряжения, чтобы убедиться, что он выключен.
3. С помощью линейки отметьте ряды на гипсокартоне для шурупов. Установите первый кусок гипсокартона в подъемник для гипсокартона и поднимите его на место. Начните с угла и постепенно выйдите из него.
4. Прикрепите гипсокартон с помощью шурупов для гипсокартона и дрели. Расстояние между винтами составляет примерно шесть-восемь дюймов. Если это потолок внахлест (гладкие деревянные панели), винты можно прикрепить куда угодно. В противном случае им пришлось бы заходить в центр балок потолка. Продолжайте, пока не будет установлен весь гипсокартон.
5. Залейте лоток грязью, взбейте его ножом для гипсокартона, пока он не станет мягким и мягким. Сначала начните заполнять отверстия для винтов.
6. Далее приступаем к швам. Нанесите толстый слой грязи на шов, затем отцентрируйте кусок ленты для гипсокартона вдоль шва.Нанесите на ленту еще немного грязи и разгладьте ее ножом для гипсокартона.
7. Подождите, пока грязь для гипсокартона полностью высохнет, затем вернитесь и обработайте неровные участки губкой, скруббером и ножами для гипсокартона.
8. Количество шлифовки, которое вам потребуется, зависит от типа обработки потолка, который вы используете. Вам нужно будет меньше шлифовать, если вы собираетесь наносить текстурированную обработку.

.

Как повесить гипсокартон: укладывать гипсокартон легко и плавно

Установка гипсокартона имеет заслуженную репутацию, поскольку требует больших усилий. Однако, проявив терпение и подходящие инструменты для гипсокартона, вы всегда сможете получить профессионально выглядящую монтажную плиту.

Отметьте положение всех стоек на потолке и полу карандашом или мелкой линией, соответствующей их расположению.Сделайте отметки достаточно большими и достаточно заметными, чтобы они не были полностью покрыты новым листом гипсокартона.

Если вы вешаете листы горизонтально, отмерьте 48 дюймов от потолка и сделайте отметку на двух стойках. Вставьте по одному шурупу для гипсокартона достаточно глубоко в каждую стойку, чтобы удерживать кусок стеновой панели. По сути, вы делаете выступ, на котором для размещения большого куска обшивки.

Измерьте место, где необходимо обрезать стеновую панель.Стандартный кусок стеновой плиты 4х8. На изображенной установке стена имеет ширину всего 6 футов на 2,5 дюйма, поэтому нам нужно отрезать кусок с конца.

Отметьте место разреза и используйте Т-образный угольник или другой прямой край, чтобы надрезать переднюю сторону стеновой панели с помощью острого канцелярского ножа. Сделайте надрез достаточно глубоким, по крайней мере, 1/8 дюйма (Изображение 1). Придавите гипсокартон, чтобы защелкнуть его вдоль линии надреза (Изображение 2). Возможно, вам будет полезно поместить кусок дерева позади гипсокартона, чтобы закрепить против.Будьте осторожны, чтобы не порвать бумажную основу с обратной стороны стеновой панели. Переместитесь к задней стороне стеновой панели и проведите универсальным ножом по шву, разрезая бумажную основу, чтобы закончить разрез (Изображение 3).

.

Установка розетки

Моя подруга Мелисса хотела установить электрическую розетку, чтобы ее можно было спрятать за ее новый настенный ЖК-телевизор, и мне удалось убедить меня сделать это.

Розетку необходимо было установить всего на 1 метр выше существующей розетки, поэтому установка не потребовала особого труда ловить проволоку через стены. Так что я знал, что все это можно сделать в рамках относительно детерминированного количество времени.

Я начал с того, что проделал маленькое отверстие в гипсокартоне примерно там, где я хотел, чтобы розетка проходила.Я начал с небольшого отверстия, чтобы убедиться, что там, где я хотел, было пустое пространство. гнездо, чтобы пойти, а также нащупать точное местоположение шпильки, прежде чем я ее разрежу намного больше.

Несмотря на то, что я использовал переделанную розетку, которую можно было установить непосредственно в гипсокартон, она Всегда лучше ставить новую розетку рядом со шпилькой, чтобы ее можно было вкрутить прямо в древесина для хорошей меры.

Показан контур, который я нарисовал по шаблону, прилагаемому к розетке, хотя я не рисовал часть контура слева — вот где я прикрепляю ее прямо к шпильке.

Переделанные розетки имеют откидные крылышки на концах для фиксации розетки прямо в гипсокартоне. Крыло разворачивается при повороте винта, к которому оно прикреплено. по часовой стрелке для затяжки. Это приводит к тому, что розетка зажимает гипсокартон между откидной крышкой. крыло и более крупные фланцы на обоих концах распределительной коробки. Это изящная система, хотя я всегда скептически отношусь к тому, насколько хорошо будет держаться розетка при установке просто к краям гипсокартона вот так.

Откидное крыло Положение крыла при вставке Положение крыла после установки

Лучше не стараться следовать за всеми углами контура при первоначальном вырезании отверстия.На самом деле, я обычно люблю делать немного меньше, чем контур. Достаточно легко увеличить дырку потом, но сделать ее меньше невозможно. И шаблон почти такого размера крышки (см. первое изображение статьи), поэтому здесь мало места для ошибки.

Универсальный нож отлично подойдет для гипсокартона. Сначала аккуратно разрежьте по линиям, затем продолжайте делать это, пока не доберетесь достаточно глубоко, затем используйте пилу с ножом хотя бы вырезать полностью.

Если в вашем доме стены оштукатурены (1950-х годов или ранее), не так просто вырезать красивое отверстие для розетку, возможно, вы захотите прочитать об установке в гипсовые стены.

Достаточно чистый срез, первоначальный прямоугольник удален.

Теперь пора установить розетку, расширив отверстие, чтобы учесть все неровности и выступы на розетке. Также обратите внимание, что я удалил крыло с левой стороны гнезда, и согнул металл так, чтобы я мог прикрутить эту сторону прямо к шпильке.

И проверяем посадку в отверстии окончательного размера. Обратите внимание, как отверстие было расширено с правой стороны. чтобы освободить место для откидного крыла. Отверстие все еще меньше, чем то, что было в шаблоне предложил бы.


Подключение к существующей розетке

Затем пришло время подключиться к существующей розетке, которая была всего на метр ниже новая розетка. Не забудьте вынуть выключатель перед этим, иначе вы получите довольно неожиданное напоминание об этом, когда вы берете розетку за клеммы (говоря из опыт, правда не по этому поводу)

Удалив этот сокет, мы видим, что он является частью цепочки сокетов, так как он не разделенная розетка, но к ней подключены два кабеля, один питающий, другой переходя к следующему сокету.Они использовали розетку для соедините провода вместе — это может соответствовать или не соответствовать существующим электрическим коды в некоторых юрисдикциях. Я думаю, прежде всего потому, что если кто-то работает, можно испортить цепи вниз по линии. Особенно, если прерывать нейтральный (белый), пока оставив горячий (черный) подключенным.

Меня больше беспокоило то, что оба провода входили сверху, поэтому эти отверстия в металлическом ящике уже были полные. Я мог бы попробовать протянуть второй провод в одно из отверстий, но это это некрасиво и, вероятно, также является нарушением правил электротехники.

Вот и решил попробовать пропустить провод за розетку, поймать его через отверстие на дне хирургических щипцов и втяните его. Хирургические щипцы подходят для такого рода работы, потому что они узкие, с достаточно близко расположенными петлями вперед, чтобы вы могли протянуть руку через небольшое отверстие и при этом открыть их.

Обычно вы можете найти использованные хирургические щипцы в магазинах излишков по цене несколько долларов каждый.

Чтобы было легче ловить провод, снял внешнюю изоляцию конец, чтобы я мог протягивать по одному проводнику в отверстие.Оглядываясь назад, было бы легче, если бы я снял внутреннюю изоляцию. с самого конца проводов. Щипцы были недостаточно сильны, чтобы ввести одну проволоку в отверстие за раз.

Вставив провода, я использовал плоскогубцы, чтобы протянуть их дальше. в розетку достаточно глубоко, чтобы основная изоляционная оболочка розетка.

Следующим шагом было возвращение ограничителя натяжения на нижнюю часть гнезда, хотя Я забыл сфотографировать этот шаг.

на всякий случай решил подключить нулевые провода все с одной проволочной гайкой. С подающей проволокой один провод идет к следующему разъему, один провод к новому разъему и короткий провод к существующей розетке, это было четыре провода, которые нужно было соединить вместе.

Для четырех или более проводов винтовые клеммы работают довольно хорошо, пока вы их достаточно затягиваете. Лучше держать латунную втулку плоскогубцами, затягивая установочный винт, просто чтобы получить достаточный крутящий момент.Затем снова закрутите пластиковую крышку.

Для горячего (не нейтрального) провода я оставил его в розетке, поэтому у меня было только три провода, чтобы побороться, и использовать обычную проволочную гайку.

Ключ к тому, чтобы они хорошо работали, — скрутить провода вместе парой квадратных плоскогубцы перед закручиванием проволочной гайки .

Установив и закрепив провод, подключенный к нижнему разъему, пришло время подавать провод через переделку гнезда, а потом воткнуть переделать гнездо обратно в отверстие и ввинтить.

Большим преимуществом переделанных розеток является способ подачи в них проволоки. сзади, что позволяет вставить розетку в отверстие в стене с проводами уже в нем.

Когда с левой стороны было снято забавное зажимное крыло, я смог вкрутить гнездо. прямо в шпильку. Мне пришлось просверлить отверстие побольше в той стороне коробки чтобы продеть даже шуруп для гипсокартона.

И с проводкой на розетку все готово.

Есть некоторая несовместимость между переделанными розетками и стилем «decora». крышки выключателя и розетки.Винты для них имеют тенденцию попадать во фланцы. переделанных гнезд, так что это помогает немного убрать переделанные гнезда, чтобы освободите место для шурупов. Вот я немного открываю пространство отверткой. Другой подход — обжать фланец немного уже в том месте, где идет винт. с парой кусачков. Это все довольно неточное дело.

И, наконец, розетка с настенным кронштейном, прикрепленная к стене. Пора снова включить электричество и закрепить телевизор на стене.

И с телевизором, установленным на стене. Мелисса любит сопоставление фантазии новый HDTV и кроличьи уши. Планирует установить полку для DVD плеера. чуть ниже телевизора. С розеткой за телевизором не будет болтающегося питания шнуры.

И розетка, как видно из-за телевизора. Может нам стоило его установить на сантиметр ниже, чтобы дать вилке немного больше места. Намотываем шнур вокруг кронштейна, чтобы убрать его из поля зрения.

См. Также:


Еще Проекты по благоустройству дома на моем Деревообработка сайт .

Высота установки розеток и выключателей от пола. Рекомендации по высоте установки розеток и выключателей Стандарты розеток и выключателей по высоте

Установка розеток должна выполняться в соответствии с существующими нормативами, ведь от этого зависят не только эксплуатационные качества, но и безопасность. Если не продумать этот момент, в устройство может попасть вода, увеличится опасность повреждений
механического характера и т. д. Кроме того, придется пользоваться удлинителями, ведь вилки не будут доставать до розеток. Именно поэтому крайне важно устанавливать эти приспособления на определенной высоте.

Уже долгое время все стремятся делать ремонт в соответствии с зарубежными требованиями, полагая, что именно это решение наиболее привлекательно с эстетической и практической точки зрения. Скажем сразу: такого норматива не существует. Под ним обычно понимается просто использование в работе последних технологий.

Несмотря на это, считается, что высота выключателя от пола
по евростандарту равна 100 см, а розетки — 30 см. Такая дистанция выбрана исключительно из соображений практичности, ни в каких документах не оговаривается. Именно поэтому вы можете несколько изменять расстояние от плинтуса. Ничего страшного в этом нет.

Предписания ПУЭ

Совсем другое дело правила устройства электроустановок (ПУЭ
), закрепленные во многих документах. Такой стандарт существовал еще в советское время и регламентировал установку розеток в 90 см, а выключателей в 1,6 м от поверхности пола.

Объясняется такое решение просто: электротехнический прибор всегда в поле зрения, а значит — возникновение чрезвычайной ситуации гораздо легче обнаружить или предотвратить.

Современные требования несколько отличаются. ГОСТом предписано любые подобные приспособления размещать в соответствии со следующими требованиями:

  • не ближе 0,6 м от дверей душевой;
  • не менее, 5 м от газопроводов;
  • приблизительно 0,6 м от моек;
  • на предприятиях общепита и торговли данные электротехнические приборы предписано монтировать на высоте 1,3 м, в общественных местах — до 1 м.

Указаний на высоту приспособлений для штепселей в квартирах и частных домах нет, но любой электрик вам скажет, что она должна быть не ниже 10 см. Что касаемо выключателей, то оговоренный выше 1 м — это просто оптимальный вариант для всех членов семьи, но он тоже нигде не зафиксирован. В детских дошкольных учреждениях этот показатель нормирован — 180 см.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что так называемый стандарт «Евро» и ПУЭ не нарушают общих правил пользования электроприборами, а значит — вы сами решаете, на каком расстоянии от пола должна располагаться розетка или выключатель, но в пределах, описанных ранее.

Критерии выбора места расположения и высоты электроприборов

Размещение розеток и выключателей по евростандарту
предполагает относительно небольшое расстояние от плинтуса. Но не стоит ставить это во главу угла, ведь на первом месте находится безопасность и комфорт эксплуатации.

Установить розетку или выключатель не так сложно — тяжелее определиться с выбором их месторасположения, ведь перенести и демонтировать при уже законченном ремонте будет куда труднее.

Евростандарт в и выключателей

При ремонте помещения возникает такой вопрос, как высота установки выключателей и розеток. Многие мастера прибегают к такому способу монтажа, как евростандарт. Для некоторых пользователей это не только современно, но и комфортно.

При этом расстояние от пола не может превышать 90 см. Если учесть средний рост взрослого человека, то, проходя мимо такого прибора, можно будет с легкостью его включить или выключить, просто поднеся к нему руку, не нужно ее дополнительно сгибать или вытягивать. Но это не значит, что такая высота и выключателей (евростандарт) — это единственно правильное решение. Разместить тот или иной прибор можно на любом удобном для пользователя уровне и месте, при этом соблюдая меры безопасности.

Установка выключателей

Существуют три основных способа, которые используются при монтаже выключателя.

Распространенный в советское время, когда высота установки выключателей и розеток составляла примерно 160 см от пола. Пользователи привыкли, что выключатель расположен на уровне глаз, это рациональный подход, когда в помещении стоит невысокая мебель.

Еще это защита от маленьких детей, которые любят ими щелкать. В данном случае такое баловство исключено.

Евростандарт. Высота от пола до установленного выключателя всего 90 см. Это очень удобно, ведь проходя мимо, можно с легкостью провести рукой и нажать на него.

Установка в том месте, где удобно пользователю. Существуют нестандартные решения в дизайне и интерьере, которые не позволяют расположить выключатель по общепринятым нормам. Поэтому, если нет претензий к безопасности, прибор можно установить в любом месте.

Установка розеток

Советский подход. В этом варианте высота розеток от пола не меньше 90 см.

Европейский стандарт предусматривает установку розеток на меньшем расстоянии от пола — 30 см. При этом такой вариант комфортнее, так как удобнее подключать технику и скрывать ее провода.

При выборе варианта установки следует помнить о назначении помещения и о том, какие приборы будут подключены. Так, на кухне размещать розетки в пол будет неправильно, ведь вся техника располагается на уровне стола. Поэтому и пользоваться розеткой удобнее на этом же уровне.

Отметим еще один нюанс. Розетки прошлого образца не всегда позволяют подключить современный прибор. Лучше выбрать агрегаты европейского стандарта, тогда отпадет необходимость использования переходников, что может привести к перепаду напряжения и возгоранию.

Различия в розетках европейского стандарта и советского — в диаметре штырей, при этом у «европейцев» они больше на 0,8 мм. Также различное расстояние между ними. Естественно, что и сила тока разная. Советские располагают только диапазоном от 6,3 до 10 А, а вот европейские — от 10 до 16 А, что увеличивает возможность использования различной техники.

Пользователи отмечают значительную разницу в удобстве «советской» установки и евростандарта в пользу последней.

Монтировать розетку или выключатель нужно в том месте, где это будет целесообразно и комфортно в использовании, конечно, не забывая при этом о технике безопасности. Розетки в пол будут целесообразным решением только в необходимом для этого месте.

В помещениях, которые имеют большую площадь, следует установить несколько выключателей, чтобы обеспечить себе максимальный комфорт передвижения в темное время суток.

Внимательно следует отнестись к установке розеток в сантехнических помещениях. Они должны быть обеспечены специальным устройством, защищающим от утечки токов, то есть иметь заземление. Целесообразно розетку (например, для стиральной машины) вывести за пределы помещения.

Не меньшего внимания заслуживают и розетки на кухне, особенно в месте, где большое скопление бытовой техники. Монтировать розетки при этом нужно выше столешницы на 5-10 см.

Не помешают и несколько дополнительных розеток на кухне, так как всегда есть вероятность, что нужно подключить пару лишних приборов одновременно.

Количество выключателей и розеток в доме следует принять таким, какое будет достаточным для комфортного использования электроприборов и осветительных.

Общие нормы

Высота установки выключателей и розеток на кухне — это отдельная тема, так как здесь присутствует повышенная влажность и риск подтопления.

За розеток от пола 10 см.

Розетки для встраиваемой техники монтируют не ниже 30 см от пола, но не выше 60 см.

Провод от прибора до розетки не должен быть длиннее 150 см.

От вытяжки до прибора не должно быть больше 20 см.

Если розетку нужно установить под мойкой, то ее степень защиты от влаги должна быть соответствующей (не менее IP 44).

Для других бытовых приборов розетки можно установить в любом месте фартука. Но следует помнить, что запрещен их монтаж непосредственно над плитой или мойкой, за выдвижным ящиком, за встраиваемой техникой.

Нормативная документация

Модный сейчас «евростандарт» — это не что иное, как перенятые у мастеров Западной Европы нормы установки розеток и выключателей.

Но никаких документов на этот счет не предусмотрено. Есть нормы, которыми регулируется высота установки выключателей и розеток. СНиП 31-110-2003 — один из документов, в которых соответствующие цифры прописаны.

Он содержит правила и некоторые положения для монтажа подобных строительных элементов. В нем значится, что установка выключателя в квартире со стороны дверной ручки не должна быть выше 1 метра от пола. А высота выключателей в общественном месте не должна превышать 1,5 метра от пола.

Розетки должны быть оборудованы специальной защитой от детей, особенно в помещениях, где предполагается их длительное присутствие. В школе розетки должны располагаться на высоте более 1,8 метра от пола. Имеется еще ГОСТ Р 50571,11-96, в нем содержится регламент о высоте установки выключателей и розеток в сантехнических помещениях.

Монтаж электрики

Качественно выполненная установка электровыключателей и розеток — залог безопасности и комфорта. Целью ремонтных работ становится улучшение дизайна всего помещения и обеспечение доступа к приборам.

Преимущественно и выключателей проводят до начала отделочных работ. При этом появляются такие существенные плюсы:

Значительно улучшается дизайн.

Можно увеличить количество необходимых розеток.

Расположение приборов выбирается с учетом расстановки мебели.

Появляется возможность установить современные розетки, коробки которых полностью исключают выдергивание вместе с вилкой.

Скрытая проводка и выбранная высота установки выключателей и розеток способствуют тому, что помещение выглядит гармонично.

Мощность и надежность проводки увеличиваются.

Установка выключателей по евростандарту. Этот вариант более современный и для некоторых более комфортный. При евростандарте выключатели устанавливаются на расстоянии 90 см. от пола. Это позволяет, не поднимая руки или просто проходя мимо выключать и включать свет. Установка выключателей по желанию клиента. Электрики нашей компании установят выключатели четко в тех местах, где это будет удобно именно вам. Не взирая ни на какие стандарты и не в ущерб безопасности.

Чтобы более подробно разобраться в этом вопросе начнем с выключателей.

Есть три варианта установки выключателей:

Советский. Заключается он в том, что устанавливаются выключатели на расстоянии примерно 160 см от пола. Для многих людей именно этот вариант был и остаётся самым подходящим. Во-первых, люди привыкли, что выключатель находится на уровне глаз, во-вторых, именно этот вариант является самым рациональным, когда в районе выключателя стоит низкая мебель не позволяющая установить выключатель ниже. Также немало важным фактором является наличие детей, малыши очень любят играть со светом, а в данном варианте это невозможно.
Установка выключателей по евростандарту
. Этот вариант более современный и для некоторых более комфортный. При евростандарте выключатели устанавливаются на расстоянии 90 см. от пола. Это позволяет, не поднимая руки или просто проходя мимо выключать и включать свет. по желанию клиента. Электрики нашей компании установят выключатели четко в тех местах, где это будет удобно именно вам. Не взирая ни на какие стандарты и не в ущерб безопасности.

Установка розеток.

Розетки также могут устанавливаться на разном расстоянии от пола, но в данном случае евростандарт установки розеток, наиболее рационален, так как они устанавливаются на расстоянии 30 см. от пола. Это гораздо удобнее, чем привычный нам советский вариант, когда они устанавливались на расстоянии 90 см от пола, это позволяет комфортно использовать бытовые приборы и прятать провода. Но и здесь нужно помнить о назначении помещения, в котором устанавливаются розетки, так как, например, в кухне иногда провода необходимы над столом, где непосредственно используется техника.

И несколько слов о технической части темы установки розеток, все мы используем розетки евростандарта, так как те розетки, которые стояли в недавнем прошлом не позволяют использовать большую часть бытовой техники. Есть такое понятие как переходники, но их использование далеко небезопасно, так как может привести к возгоранию. В розетках евростандарта диаметр штырей на 0,8 мм больше, чем в отечественных. Расстояние между ними, также отличается. Сила тока в евророзетках – 10 А или 16 А, в отечественных – 6,3 А либо 10 А. Т. е. в данном случае евростандарт установки розеток дает большие возможности в использовании бытовой техники.

Евростандарт монтажа розеток

Установка розеток по евростандарту включает в себя перечисление многих пунктов, которые по некоторым мнениям лучше соблюдать, и выполнять в точности с написанием. Ведь все объяснения из руководств по возведению собственной проводки ссылаются на евростандарт, который выполняет функцию Вашего спасителя.

Несмотря на излюбленные высказывания о правильности всех изречений евростандарта, об устоявшейся системе, которую следует соблюдать, установка розеток по евростандарту может принимать различный вид. Основное правило – розетку необходимо устанавливать в двадцати — тридцати см. от пола, на выбор можно устанавливать как внешнюю, так и внутреннюю розетку, особой разницы за исключением удобства использования — нет. По этому же евростандарту выключатели должны находиться на высоте 90 см. Но следует помнить, что евростандарт не всегда применим для повседневной жизни, большую роль играет собственный комфорт и удобство использования. В этом случае розетку можно разместить исходя из ваших будущих намерений, ведь всегда существует необходимость к чему-либо, невозможно устанавливать розетку просто так, не зная для чего она будет предназначена.
При появлении в странах постсоветского пространства западной бытовой техники, население столкнулось с проблемой подключения этих приборов к нашим отечественным розеткам. Для бесперебойной работы заграничных бытовых приборов и обеспечения безопасности потребовалась установка розеток по евростандарту. Вошедшие в практику переходники себя не оправдали по причине пожарной безопасности, они становились источниками возгораний не только приборов, но и окружающих их предметов, что ставило под угрозу жизнь владельцев бытовой техники.

Установка розеток по евростандарту выполняется с учетом требований безопасности, предъявляемых к современной бытовой технике, включая , выбор оптимальной высоты розеток и прочее.

В евророзетках диаметр штырей на 0,8 мм больше, чем в отечественных. Больше и расстояние между штырями. Сила тока в евророзетках – 10 или 16 А, в отечественных – 6,3 либо 10 А. Из этого следует, что установка розеток по евростандарту, позволяет одновременно использовать большее количество электроприборов.

Нормативы и стандарты установки розетки, выключателя

Единого норматива или стандарта на установку розеток нет. Существует так называемый евростандарт. Согласно этим правилам, разницы в том, какую розетку устанавливать (внешнюю или внутреннюю), нет. Имеет значение техника безопасности и комфорт эксплуатации. Так, по евростандарту розетки устанавливаются на расстоянии 20-30 сантиметров от пола, а выключатели в комнате – 90 см от пола, на кухне – 110 см.

Евророзетки несколько отличаются от отечественных устройств. Диаметр штырей и расстояние между ними в евророзетке больше. Сила тока тоже больше, почти в два раза: евро – 10-16 А, отечественные – 6,3-10 А. Поэтому установка розетки, выключателя по евростандарту выгоднее, т.к. позволяет подключать одновременно несколько приборов.

В России долго время действовал другой вариант установки розеток и выключателей. 160 см высота от пола – это советский стандарт расположения выключателя. Очень многие люди по-прежнему считают его самым удобным. Выключатель находится в поле зрения глаз, позволяет установить рядом мебель, которая его не закроет, а также безопасен для детей, любящих «пощелкать» клавиши.
Можно выбрать и более оригинальный американский стандарт установки розеток. Он предусматривает не только высоту от пола (раковины или кухонного стола) в 30,5-41 см, но и определенное расстояние между розетками в комнате – 1,8 м, начиная от дверного проема.
Установка розеток и выключателей в разных стенах

Для разметки розетки ее контур обводится на стене. При работе по бетону отверстие под подрозетник выдалбливается перфоратором с алмазной коронкой. Подрозетник может иметь разную форму: круглый или квадратный. Для бетонных монолитных стен существуют также установочные коробки. Чтобы закрепить подрозетник в стене, используется гипсовый клей, обычная штукатурка или строительный гипс.

Колодка в подрозетнике прикрепляется раздвижными лапками или шурупами. Сверху на нее крепится пластиковый корпус.

В гипсокартонной стене установить розетку или выключатель тоже можно. При этом отверстие вырезается с помощью специального инструмента.

Устанавливая розетку в гипсокартоне, используют другую насадку для перфоратора. Процесс несколько отличается от установки розетки в бетон или кирпич. Все отверстия в гипсокартоне делают заранее. К месту отверстий протягивают кабеля, которые и выводят в подготовленные дырки. Подрозетники для полых поверхностей, таких как гипсокартон, имеют специальные лапки. Они держат розетку на листе.

Устанавливать розетки, выключатели при открытой проводке электрикам случается все реже, поскольку они портят внешний вид помещения. Гораздо приятнее, когда все спрятано под стену, все аккуратно и эстетично.
Требования к современным розеткам и к установке:

При установке розетки или выключателя нельзя путать порядок подключения контактов. Особенно важно это помнить, когда подключается трехконтактная розетка с заземляющим контактом.
Кроме того, что высота установки не нормируется единым стандартом, не нормируется и высота розеток, которые предназначены для кондиционеров и других приборов, с заземляющим контактом.
Розетки устанавливаются с расчетом на ток в 6 А, одна штука на 10 м2 площади – по комнатам, в кухне любой площади – две розетки.
Устанавливать розетку в ванной комнате можно только на расстоянии 0,6 м от ванной, а также при соблюдении следующих условий: используются влагозащищенные розетки, они подсоединяются к источнику питания БСНН или ЗСНН или защищаются УЗО.
Нельзя устанавливать розетки в ванной комнате под раковиной или над ней. Нужно выбирать такую схему разводки, при которой будет исключена перегрузка в сети, т. е. важно защитить от перегрузок по току, иначе основной предохранитель не справится и в приборе будет короткое замыкание.
Контакт вилки с розеткой не должен быть «расшатанным». Надежный контакт не даст разогреться разъему и не приведет к пожару или порче кабеля.
Токоведущие части розетки должны быть изолированы друг от друга, а также защищены от прикосновений.
Некоторые современные розетки имеют защиту от неправильного подключения, когда нельзя в розетку вставить только один штырь вилки.

Среди множества электромонтажных работ, установка розетки, выключателя является одной из самых простых, однако это не значит, что ее нужно выполнять как угодно, не соблюдая определенных правил.

Обработан

Обустройство новой или замена старой проводки всегда сопряжена с одним важным вопросом: какой должна быть высота розеток от пола, и на каком расстоянии устанавливать выключатели. На данный момент не существует унифицированных правил и норм, поэтому с каждым отдельным случаем нужно разобраться подробнее.


Стандарты, СНиПы, нормативы – где найти точный ответ?

Сказать, что существуют точные рекомендации по поводу того, где и на каком расстоянии нужно устанавливать розетку в каждом конкретном случае, нельзя. Дело в том, что во времена Советского Союза существовал ГОСТ, в котором безоговорочно указывалась высота установки розеток и выключателей. В первом случае цифра равнялась 90–100 см от пола, а во втором 150–170 см. На самом деле в данных значениях было рациональное зерно, ведь выключатель всегда находился на уровне глаз и был заметен, а для того, чтобы запитать какой-либо прибор в розетке, не было необходимости нагибаться. Кроме того, подобное расположение источников питания способствовало тому, что мебель можно было поставить в любом месте помещения, что особенно актуально при стесненных жилищных условиях.

В настоящее время во многих новых панельных домах можно до сих пор встретить такое стандартное размещение . В нашем обиходе распространено слово «евростандарт», но на самом деле такого унифицированного понятия не существует. Дело в том, что в каждой отдельно взятой стране Европы существуют свои правила размещения источников питания, не говоря уже о том, что некоторые из них имеют в придачу отличные от наших конструкции розеток и выключателей. Как правило, под евростандартом понимают монтаж розеток на высоте 30–40 см от пола и установку выключателей на высоте от 80 см до одного метра. Причем не существует никаких рекомендаций относительно их месторасположения в комнатах. Такое расположение розеток не слишком удобно, так как постоянно приходится нагибаться для включения прибора, но зато в помещении отсутствуют висящие по стенам провода.

Что касается российских стандартов и нормативных актов, таких как ПУЭ, ГОСТ Р 50571.11-96, СП 31-110-2003 и прочих, можно выделить несколько основных позиций, которые дают рекомендации, где должны устанавливаться розетки и выключатели:

  • в ванной источники электричества должны находиться на расстоянии как минимум 60 см от дверей душевой кабины и кранов;
  • не разрешается размещать их над и под мойками;
  • в школах и детских дошкольных учреждениях выключатели должны находиться на высоте 180 см от пола, а розетки должны иметь защитные экраны;
  • удаленность розеток и выключателей от газопроводов должна составлять не менее полуметра.

Таким образом, нет конкретных данных, которые могли бы указать, на какой высоте устанавливать розетки и выключатели, а также нет информации, где их лучше располагать относительно расстановки мебели в помещении и наличия определенной техники. Однако этот факт позволяет хозяевам домов производить монтаж источников питания в том месте, где для них это более комфортно, а также дает возможность монтировать то их количество, которое они считают нужным. При проектировании электропроводки постарайтесь учесть все нюансы расстановки мебели и техники, чтобы не использовать в домашнем обиходе без надобности сетевые фильтры и не нагружать одну розетку несколькими мощными электроприборами.

Розетки в кухне – как всё предусмотреть

Современная кухня не ограничивается холодильником и газовой плитой. Сегодня на ней можно встретить микроволновую печь, электрочайник, тостер, посудомоечную машину и много чего еще. А ведь для каждого из этих приборов важно продумать правильное расположение розеток. Кроме того, важно учесть и расположение мебели и самого кухонного гарнитура. А если добавить к этому водопроводные трубы и газопроводы, то вопрос правильной разводки становится особо актуальным. Перед тем как приступить к работе по обустройству электропроводки, необходимо составить подробный план разводки с точным указанием каждой точки относительно мебели, окон, дверей и коммуникаций.

Для того чтобы сделать розетки и выключатели практичными и максимально доступными, необходимо следовать некоторым рекомендациям, сформированным на основе многолетнего опыта электриков и домашних мастеров. Во-первых, следует учесть, что большое число техники в настоящее время выпускается с достаточно короткой длиной шнура. К таковой можно отнести холодильник, посудомоечную машину, плиту. Для этих приборов оптимальным будет расположение розеток на высоте 10–20 см от чистового покрытия пола. Поскольку они постоянно включены в сеть, то такое расстояние от пола до розетки позволит шнуру не провисать.

Для подключения мелкой кухонной техники, такой как электромясорубка, тостер, мультиварка, миксер и др., рекомендуют монтировать розетки, отступив 10–20 см от столешницы. Для них также можно предусмотреть источники питания на расстоянии 110 см от пола. В этом случае ими будет удобно пользоваться, расположив их на поверхности стола. Если на кухне имеется встраиваемая техника, то тогда источники электроэнергии нужно располагать не прямо за самими приборами, а за соседними шкафами, причем нужно сделать отверстия в задних стенках мебели, чтобы имелся свободный доступ для отключения. Оптимальной высотой расположения точек считается 30–60 см от пола.

При монтаже розеток и выключателей над столешницей необходимо располагать их на расстоянии минимум 60 см от источника воды.

При установке на кухне вытяжки розетку для нее монтируют на расстоянии не менее 2 метров от пола или 10 см от края верхних шкафов, причем важно учесть тот момент, что располагаться точка должна сбоку от вентиляционной трубы, предоставляя отрытый доступ к ней. Над верхними шкафами кухонного гарнитура можно расположить розетки для осветительных приборов, встроенных в верхний ряд мебели и для освещения рабочей зоны, если для них не предусмотрены отдельные выключатели. Можно также расположить розетку для вентилятора, если такой встроен в вентиляционный короб. Таким образом, все розетки условно можно разделить на три уровня: нижний, средний и верхний.

Такой подход к обустройству разводки позволяет грамотно распределить точки по стенам кухни для рационального их использования. Кроме того, существует хорошая возможность проложить проводку относительно мощности используемых приборов, ведь для некоторых из них рекомендуется вести отдельную линию к электрораспределительному щитку. При на кухне важно не только определить правильную высоту розеток и выключателей, но и сделать запас мощности на случай комплектации кухни новым оборудованием или замены старой техники на более мощную. Что касается установки выключателей в кухне, то их располагают, как правило, со стороны открытой части дверей на расстоянии опущенной руки, а это обычно 80–100 см.

Можно ли располагать розетки в ванной комнате?

Еще пару десятков лет назад вопрос установки розеток в ванной комнате практически не обсуждался, но сегодня иметь розетку в ванной комнате просто необходимо, причем их количество не ограничивается одной штукой. Посудите сами, первым делом необходимо отвести персональную точку для стиральной машины, так как использовать удлинитель в подключении оборудования не рекомендуется в принципе. Желательно, если для нее вовсе будет выведена отдельная линия с обязательным подключением на ней УЗО. Для большего удобства расположение ее рекомендуется на высоте одного метра. Делается это для того, чтобы в любой момент была возможность отключить прибор от сети.

В домах, где за горячее водоснабжение отвечает бойлер, для него нужно выделить отдельную линию с УЗО и розетку, расположенную в непосредственной близости от прибора. Над столешницей в санузле тоже допускается устанавливать розеточные блоки. Они используются для фена, электробритвы и другой мелкой техники. Важным ограничением при их установке является то, что располагать их необходимо как минимум на расстоянии 60 см от источника воды. Все розетки в ванной комнате обязательно делаются с заземлением и влагозащитным экраном, который убережет их от попадания брызг.

При выборе розетки нужно обращать внимание на маркировку. Выглядит она так: IP ХY, где Х – это степень защиты от пыли. Y – это степень защиты от влаги (для использования в ванной комнате нужно покупать модели с цифрой не меньше 4). Сила тока приобретаемого товара должна быть 16А. Допускается установка розеток с параметром 10А, но использовать их можно лишь для маломощной техники. Прокладывая проводку к розеткам, необходимо позаботиться о том, чтобы использовался медный кабель с тремя жилами (фаза, ноль и заземление) сечением 2,5 мм.

Кабель необходимо прокладывать напрямую от распределительного щитка, то есть на ванную должна выделяться отдельная линия. Проводка прокладывается скрытым способом – в штробах или за гипсокартоном. Такой подход исключает возможность ее случайного повреждения и контакта с водой. Установке розеток в ванной комнате должен предшествовать грамотно составленный проект, в котором все расстояния будут вымерены до сантиметра. Только в таком случае можно безопасно пользоваться оборудованием и осуществлять водные процедуры.

Выключатели, как правило, никогда не устанавливаются в самих ванных комнатах, а находятся перед входом в них. Высота установки выключателей обычно стартует от 80 см.

Жилые комнаты – много розеток не бывает

Грамотная разводка в жилых комнатах позволит не только функционально пользоваться всеми благами цивилизации, но и обезопасить себя от многочисленных сетевых фильтров и свисающих проводов. К сожалению, в типовых новостройках, да и в старом жилом фонде проектировщики ограничиваются двумя–тремя розетками на комнату, что в современных реалиях ничтожно мало. Вот и происходит перегрузка в электросети, бесчисленные отключения электроэнергии. И что еще хуже – пожары. Поэтому, обдумав дизайн комнаты, обязательно нужно продумать, на какой высоте устанавливать розетки и где их лучше разместить. Расставив мебель на эскизе, расположите точки электропитания на расстоянии вытянутой руки от каждого места, где вы собираетесь проводить свое время.

Итак, давайте рассмотрим местоположение розеток и выключателей возле кровати. Во-первых, их количество зависит от количества человек, которые будут отдыхать на ложе. Если это семейная кровать, то необходимо расположить блок из розеток по обе ее стороны. Расстояние их от пола будет зависеть от нескольких факторов. Если вплотную к кровати приставлены тумбочки, то розетки удобно расположить с отступом в 10–15 см вверх от них. Если тумбочек не предусмотрено, тогда выбирайте любое место возле кровати на расстоянии 30–90 см от чистового покрытия пола.

Рядом с розетками в данном блоке следует расположить выключатели надкроватных бра и общего света. Если планируется разместить светильники на тумбочках около кровати, то для них обязательно стоит добавить лишнюю розетку. Это правило относится и к расположению розеток по обеим сторонам дивана в гостиной. Бра в залах используют редко, но вот торшеры встречаются достаточно часто, поэтому лишняя розетка на расстоянии 30 см от пола для подключения прибора будет как нельзя кстати.

Помимо розеток с напряжением 220 В устанавливайте специальные USB-порты для подзарядки современных гаджетов – телефонов, смарт часов и прочего.

Для телевизора, если он будет висеть на стене, обустраивают блок из пяти розеток на расстоянии 130 см от пола. Или в 30–60 см от пола, если для него заготовлено место на низкой тумбе. Блок состоит из 3 электророзеток, гнезда для антенны и интернет-соединения. Оборудуя рабочее место, нужно предусмотреть два блока розеток. Первый располагается над поверхностью письменного стола (это приблизительно 90 см от пола, а второй делают выше пола лишь на 30 см). В него будет подключен стационарный компьютер.

Если в комнате предполагается установить туалетный столик, что актуально особенно в спальнях, то для них играют те же правила, что и для рабочей зоны – 2 блока на расстоянии 30 и 90 см от пола. Монтируя электропроводку, не забудьте поставить несколько блоков розеток по периметру комнаты для подключения пылесоса, увлажнителя воздуха и прочих приборов. Выключатели располагают, как правило, при входе возле двери не менее чем в 10 см от проема и на высоте 75–90 см. Некоторые устанавливают выключатели со стороны коридора. Для пущего удобства не забывайте устанавливать дублирующие (проходные) выключатели для регулирования света, особенно, если ваше освещение не завязано на смартфоне или пульте управления.

Где еще нужны розетки в доме

Планируя разводку, не стоит выпускать из виду такие помещения, как балкон, прихожая, кладовая и тому подобные, ведь устанавливаемые там розетки и выключатели играют важную роль. Начнем с прихожей – первого помещения, которое встречает всех пришедших в дом. Здесь необходимо предусмотреть источник включения света. Высота этого выключателя, как и остальных в жилище, должна равняться 75–90 см. Что касается розеток, если размеры данного помещения небольшие, то достаточно будет одной двойной розетки для подключения пылесоса и обувной сушилки. Если коридор вытянут, то можно предусмотреть по блоку розеток с каждой из его сторон. Расстояние их от пола – 30–40 см, но если вам это неудобно, то вы может сами выбрать этот показатель в зависимости от личных предпочтений.

Если вы планируете оборудовать на балконе рабочий уголок или рекреационную зону, то там следует также позаботиться об обустройстве источников питания.
Если планируется размещать стол для работы, то, как уже описывалось выше, – установите два блока розеток на разной высоте. Если же помещение будет использоваться только для отдыха, достаточно будет 1–2 блоков розеток на высоте 30 см выше .

Если вы планируете устанавливать в квартире кондиционер, то предусмотрите для него розетку, отступив 30 см от потолка.

Установка розеток и выключателей в квартире по евростандарту удобна не для всех. Производя монтаж проводки и определяя места для будущих источников питания, в первую очередь опирайтесь на дизайн-проект помещения и личные потребности.


Определенных нормативов по высоте монтажа розеток нет. Есть свод правил, где регламентируются некоторые параметры: СП 31–110–2003, в нем говорится, что для установки используют стену в комнате со стороны ручки двери и на высоте от 1 м, и ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), в котором указаны правила безопасного подключения бытовых приборов и другие рекомендации. В остальном высота установки розеток и выключателей регулируется исходя из предпочтений владельца жилого помещения.

При проектировании дома учитывают количество комнат и их назначение. Например, в ванной делают двойные розетки, закрытые от проникновения воды, на высоте в 90 см для «питания» стиральной машинки и прочих электроприборов.

В каждом помещении заранее просчитывается количество выключателей и входов для подключения к электросети, чтобы обеспечить комфортное и безопасное проживание или эксплуатацию комнаты.

Что указано в ПУЭ

На какой высоте устанавливать розетки и выключатели решает сам потребитель, но в ПУЭ прописано несколько норм, рекомендованных к соблюдению:

  1. Штепсельные приборы располагают на расстоянии от 0. 6 м от открытых источников воды и входа в комнату.
  2. Надо соблюдать дистанцию в 0.5 м для монтажа электроприборов или установок от газопровода.
  3. Высота монтажа выключателей — от 1 м. Желательно выбирать стену со стороны дверной ручки. Можно монтировать под потолком, если надо обеспечить управление электроприборами при помощи шнура.
  4. В комнатах с высокой влажностью, например, ванной, розетка эксплуатируется через аппарат УЗО.

Все вышеперечисленные требования разрабатывались с учетом безопасности эксплуатации электроприборов, а также основывались на нормах пожаробезопасности и удобства применения.

Что прописано в ГОСТ и СП

Высота установки выключателей в ванной по ГОСТу Р 50571.11–96 начинается с 0.6 м от открытых источников воды. Подробнее рекомендации изложены в СП (Свод Правил) от 2003 года:

  1. Нет точных нормативов по монтажу розеток для кондиционеров и электроприборов на кухне.
  2. В общежитиях и многоквартирных домах монтируют по 1 розетке с током 10 (16) А на 4 м² комнаты, а в коридорах — на 10 м².
  3. В частных строениях количество розеток не регламентируется.

К сведению: В СССР был стандарт установки розеток на расстоянии 90 см от пола, а выключателей — 160 см. Такое расположение встречается в старых многоквартирных домах.

Требования по «Евростандарту»

Евростандарт установки розеток появился в России примерно в то же время, когда стали использовать термин евроремонт. Строительные фирмы часто применяют именно такое расположение точек подключения к электросети и выключателей в новостройках:

  • высота от пола начинается с 90 см до выключателей, чтобы легко переключать свет;
  • для комфорта эксплуатации бытовых приборов розетки располагают на высоте 30 см от пола.

Выделяют отдельно размещение точек подключения к электросети по стандартам Америки, где высота от стола на кухни, умывальника или пола начинается с 30.5 и максимально доходит до 41 см, а между розеток соблюдается дистанция в 180 см от двери.

Важно! Если выбираются евророзетки для установки, то надо учитывать, что диаметр штырей и расстояние между ними отличается от российских разъемов. Сила тока таких точек входа составляет 10–16 А, а у советских — до 10 А. То есть выбирают установку розеток или выключателей по евростандарту для подключения более мощной техники и оборудования.

Планировка электросети в разных комнатах

Рекомендации по установке розеток в комнатах (кухня, спальня, ванная) могут отличаться друг от друга. Это связано с уровнем влажности, количеством бытовых приборов, подключаемых к электросети, и нормами пожаробезопасности.

Электропроводка на кухнях

Точных указаний к расположению точек подключения к электросети и розеток на кухне нет, но рекомендации собраны исходя из особенностей эксплуатации данного помещения и возможного количества подключения бытовых приборов. Так, в требованиях ПЭУ указано:

  1. Выключатели и розетки штепсельные располагаются на расстоянии от двери в 60 см, это же требования выдвигается к раковине на кухне;
  2. Дистанция до газопровода от 50 см.

А также выделяют ряд советов по расположению точек подключения к электросети для различных кухонных приборов и бытовой техники:

  1. Чтобы подключить посудомоечную машину или холодильник, выбирают высоту 10–20 см от пола. Есть модели техники, где производителями вмонтирован короткий провод для подключения, для них делают отдельные точки «питания» на высоте от 0.5 м.
  2. Малогабаритные электроприборы: микроволновка, тостер, мультиварка, блендер и другие подключают в розетки, установленные на 20 см вверх от столешницы или 110 см от напольного покрытия.
  3. Для вытяжки рекомендуют делать отдельную точку подключения к электросети, отступая от пола 2 м. При этом от середины прибора до розетки должно быть не менее 20 см, что необходимо для вентиляции.
  4. Если в планировке кухни участвует встроенная бытовая техника, то для ее «питания» делают отдельные розетки за шкафами для удобного и постоянного подключения приборов. Рекомендовано их монтировать от 30 до 60 см от пола и следить, чтобы подключенный кабель не пережимался мебелью.
  5. Для подключения подсветки под полками и шкафами на кухне используют розетки, вмонтированные над мебелью на расстоянии в 5–10 см. включатели выводят на удобную для пользователей высоту.

Важно! При планировании проводки на кухне надо рассчитывать суммарную мощность проведенных линий. Она должны быть продумана с запасом, что обеспечит одновременное использование всех приоров.

Для расчета мощности берутся показатели из техпаспорта бытовых приборов или средние показатели:

  • духовка, варочная панель имеют собственные розетки с силой тока от 32 до 40 А;
  • отдельная линия нужна для нагревательного элемента с мощностью от 3.5 Вт;
  • для холодильника, микроволновки или тостера подойдет обычная розетка на 16 А.

Нюансы расположения в ванной

Главное требование при выборе высоты расположения розеток в ванной — защита от проникновения воды. Для этого необходимо выбирать модель с УЗО — специальной крышкой-брызговиком. Выделяют несколько рекомендаций для подключения электроприборов:

  • для стиральной машины соблюдается высота в 1 м;
  • для водонагревательных приборов — не менее 180 см;
  • при необходимости включения дополнительных приборов возле раковины монтируется еще одна розетка на высоте в 110 см.

Важно! Нельзя монтировать точки входа в электролинию на высоте менее 15 см от пола. В ванне риск затопления высок, поэтому необходимо обеспечить защиту проводки от короткого замыкания и возгорания квартиры или дома.

Общий выключатель для света во всем помещении выводится за пределы ванной комнаты и устанавливается на удобной для эксплуатации высоте.

Как провести ток в спальне или гостиной

Высота установки точек подключения к электросети в спальнях и гостиных не регламентируется. Эти помещения не имеют точек соприкосновения с проведенным газопроводом или повышенной влажностью, но есть несколько общих рекомендаций к расположению точек входа в линию электросети:

  • средняя высота размещения розеток от пола — 70 см;
  • вспомогательные розетки возле стола монтируются на уровне в 0. 3 м от напольного покрытия, где делают блок из 2–3 розеток;
  • за телевизорами или другими бытовыми приборами точки «питания» устанавливают на высоту 1.3 м от поверхности пола, там же делают дополнительные интернет-розетки.

Выключатель делается один при входе в комнату на высоте в 90 см со стороны дверной ручки.

Важно! Если монтируется проводка в яслях или дошкольных учреждениях, то расположение розеток от пола не должно быть менее 180 см. На таком же уровне устанавливаются выключатели. Это необходимо по правилам техники безопасности.

Установка розеток в коридоре квартир и частных домов необязательна. По усмотрению владельцев помещения монтируют одну или две точки входа в линии электросети, чтобы подключать пылесос или телефонные аппараты.

Практические советы для разработки проекта электросети в доме или квартире

От составления проекта расположения и проводки линии электросети зависит безопасность и удобство эксплуатации бытовой техники и осветительных приборов. Для грамотного расчета высоты монтажа розеток и выключателей стоит придерживаться определенной последовательности при разработке плана:

  1. Заранее продумать расстановку мебели и электроприборов по квартире.
  2. Сделать подробную схему каждой комнаты с учетом дверных проемов, окон и проводки водо- и газопровода.
  3. На схеме отметить расположение розеток с учетом всех рекомендаций по высоте и расстоянию между ними. Учесть общую мощность необходимой линии электросети, а также добавить резервные точки.
  4. Расставить на плане выключатели в зависимости от расположения дверей и стороны их открытия, продумать количество выключателей в коридоре и высоту установки.

Важно! Подготавливать проект разводки линии электросети по квартире или частному дому должен профессионал. Необходимо высчитывать нагрузку, оставлять запас мощности и обеспечить пожаробезопасность подключения всех приборов.

Особенности установки выключателей в общественных зданиях

Высота установки регламентируется в детских садах и дошкольных учреждениях. В остальных помещениях также необходимо придерживаться общих рекомендаций:

  1. Для зданий общепита и торговых сетей необходимо монтировать розетки на высоте 130 см от пола. Выключатели устанавливаются на расстоянии от 120 до 160 см.
  2. В помещениях, где используются или хранятся взрывоопасные вещества запрещено монтировать розетки и выключателей. Все работы проводятся за пределами комнат или складов.

Видео по теме

Рекомендуем также

Где разместить электрические розетки и выключатели

Где разместить электрические розетки и выключатели?

Утвержденный документ P Строительных норм и правил (Англия и Уэльс) гарантирует, что бытовые электроустановки установлены безопасным образом, безопасны и пригодны для использования людьми. Основная цель – обеспечить соответствие выполняемых работ Строительным нормам и правилам 2010 года. Руководство в Утвержденном документе P предполагает, что электрические установки должны быть спроектированы и установлены в соответствии со стандартом BS 7671.

Кроме того, наше техническое руководство содержит рекомендации по прокладке кабелей и соответствующему количеству электрических розеток для различных комнат типичного нового дома. В этой статье содержится краткий обзор рекомендаций по размещению и краткое описание наших гарантийных требований.

Электрические услуги и прокладка кабелей

Наше техническое руководство в разделе «Электроустановки» рекомендует: «Должна быть обеспечена подходящая электрическая сеть соответствующего размера для нормального бытового использования.

Кабели с покрытием из ПВХ не должны соприкасаться с изоляцией из полистирола. Электрические кабели не должны быть диагональными, а их расположение должно соответствовать приведенной ниже схеме.

Розетки

Розетки должны быть удобно расположены в непосредственной близости от телевизионной антенны и телефонных розеток, что позволит разместить электрическое оборудование, включая телевизоры и DVD-плееры. В целях гарантии: Номера должны быть оснащены следующими розетками 13а:

.

  • Кухня/подсобное помещение – 8 розеток
  • Столовая – 4 розетки
  • Гостиная или семейная комната – 8 розеток
  • Спальня (основная) – 6 розеток
  • Спальня (другая) – 4 розетки
  • Лестничная площадка – 2 выхода
  • Холл – 2 розетки

Кулинария

Приборы для приготовления пищи, установленные в помещении для приготовления пищи в жилом помещении, должны быть соответствующим образом подключены и подключены к источнику питания не менее 30А.Если предусмотрена панель для плиты, ее необходимо расположить сбоку от пространства для плиты. Розетку 13а следует располагать в помещении для плиты, откуда в жилое помещение подается газ.

Светильники

Во всех помещениях должна быть предусмотрена по крайней мере одна стационарная розетка освещения. Помещения площадью более 25 м2 должны быть оборудованы двумя стационарными розетками освещения.

Холлы, площадки и лестничные клетки должны быть оборудованы розетками освещения и двухпозиционными выключателями. Зажигалки и другие приспособления, устанавливаемые заподлицо, не следует устанавливать через потолок, если потолок обеспечивает часть требуемой звукоизоляции или огнестойкости помещения.

Если на потолке ниже пустот крыши (за исключением соломенных крыш) предусмотрены зажигалки, необходимо принять меры предосторожности, чтобы гарантировать отсутствие риска возникновения пожара из-за близости других материалов.

Пассивные инфракрасные датчики (PIR) предназначены для использования в местах общего пользования и на улице.

Расположение розеток и выключателей

Розетки и выключатели должны быть расположены в соответствии с этой схемой:

Выключатели потребительского блока должны быть между 1350мм и 1450мм.

Подробнее о требованиях Части P в отношении высоты электрооборудования в новом доме можно прочитать в Выпуске 6 нашего информационного бюллетеня по техническим обновлениям.

 

Обратите внимание: мы приложили все усилия, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации. Любое предоставленное письменное руководство не заменяет профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим строительным нормам или применимым техническим стандартам.Тем не менее, для получения самых последних технических указаний по гарантии LABC обращайтесь к своему инспектору по управлению рисками и к последней версии технического руководства по гарантии LABC .

1910.303 — Общий. | Управление по охране труда и здоровья

Трубы или воздуховоды, которые не относятся к электроустановке и требуют периодического обслуживания или неисправность которых может поставить под угрозу работу электрической системы, не должны располагаться вблизи сервисного оборудования, силовых распределительных устройств в металлическом корпусе или промышленных узлов управления.При необходимости должна быть обеспечена защита, чтобы избежать повреждений от утечек конденсата и поломок таких посторонних систем.

Примечание к параграфу (h)(5)(vi) данного раздела: Трубопроводы и другие объекты не считаются посторонними, если они предусмотрены для противопожарной защиты электроустановки.

Таблица S-2 — Минимальная глубина рабочего пространства в чистоте у электрооборудования, более 600 В

Номинальное напряжение относительно земли Минимальное расстояние в свету для условий 2 3
Состояние А Состояние В Состояние С
м футов м футов м футов
601-2500 В 0.9 3,0 1,2 4,0 1,5 5,0
2501-9000 В 1,2 4,0 1,5 5,0 1,8 6,0
9001 В-25 кВ 1,5 5,0 1,8 6,0 2. 8 9,0
Свыше 25-75 кВ 1 1,8 6,0 2,5 8,0 3,0 10,0
Выше 75 кВ 1 2,5 8,0 3,0 10,0 3,7 12,0

Примечания к таблице S-2:

1 Минимальная глубина свободного рабочего пространства перед электрооборудованием с номинальным напряжением относительно земли выше 25 000 вольт может быть такой же, как и для 25 000 вольт при условиях A, B и C для установок, построенных до 16 апреля 1981 года.

2 Условия A, B и C следующие:

Условие A — открытые части под напряжением с одной стороны и отсутствие частей под напряжением или заземления с другой стороны рабочего пространства или открытые части под напряжением с обеих сторон, эффективно защищенные подходящим деревом или другим изоляционным материалом. Изолированные провода или изолированные шины, работающие под напряжением не более 300 вольт, не считаются частями, находящимися под напряжением.

Состояние B — Открытые части под напряжением с одной стороны и заземленные части с другой стороны. Бетонные, кирпичные и плиточные стены считаются заземленными поверхностями.

Состояние C — открытые части под напряжением по обеим сторонам рабочего пространства (не огражденные, как предусмотрено в условии A), между ними находится оператор.

3 Рабочее пространство не требуется сзади оборудования, такого как распределительные щиты или блоки управления, которые не имеют заменяемых или регулируемых частей (таких как предохранители или выключатели) сзади и где все соединения доступны из других мест, кроме назад. Если для работы с обесточенными частями на задней стороне закрытого оборудования требуется доступ сзади, минимальное рабочее пространство должно составлять 762 мм (30 дюймов.) по горизонтали.

Таблица S-3 — Высота незащищенных токоведущих частей над рабочим пространством

Номинальное напряжение между фазами Высота
м футов
601-7500 В 1 2,8 1 9. 0.
7501 В-35 кВ 2,8 9.0.
Свыше 35 кВ 2,8 + 9,5 мм/кВ свыше 35 кВ 9,0 + 0,37 дюйма/кВ свыше 35 кВ.

1 Минимальная высота может составлять 2,6 м (8,5 футов) для установок, построенных до 13 августа 2007 г. Минимальная высота может составлять 2,4 м (8,0 футов) для установок, построенных до 16 апреля 1981 г., если номинальное напряжение между фазами находится в диапазоне 601-6600 вольт.

Блоки предохранителей и держатели — Littelfuse

Выбор решения для предохранителя и держателя

Первый шаг — ответить на следующие вопросы:

  • Потребуется ли доступ к предохранителю для замены?
  • Как часто необходимо заменять предохранитель?
  • Должен ли конечный пользователь прибора иметь доступ к замене предохранителя?
  • Доступ к предохранителю должен быть только снаружи прибора?
  • Сколько можно потратить на безопасность и надежность?

5.

1.2. Требования и характеристики

Наиболее важными стандартами для держателей предохранителей, определяющими требования, характеристики и методы испытаний, являются:

  • IEC-публикация 257 (1968) и поправка №. 2 к этой публикации от января 1989 г.
  • Стандарт UL №. 512.

Оба стандарта имеют значительные различия. В случае плавких вставок соответствие стандарту UL обычно не означает, что рассматриваемый держатель предохранителя соответствует требованиям IEC, и наоборот.Далее будут указаны некоторые из наиболее важных различий между двумя стандартами.

С точки зрения применения держатель предохранителя характеризуется характеристиками, описанными в предыдущем разделе, его номинальными значениями напряжения, тока и допустимой мощности. Существуют значительные различия между стандартами IEC и UL в отношении номинального тока держателя предохранителя. Согласно IEC 257 номинальный ток определяется номинальной допустимой мощностью держателя предохранителя. Номинальная допустимая мощность, согласно IEC 257, представляет собой «заявленное значение рассеиваемой мощности (плавкой вставки), которое основание или держатель плавкого предохранителя может принять при предписанных условиях использования и поведении». Номинальные значения принимаемой мощности составляют 1,6 Вт, 2,5 Вт или 4 Вт. Например, это означает, что при рассеиваемой мощности 4 Вт (плавкой вставкой, помещенной в держатель предохранителя) температура держателя предохранителя не должна превышать определенных предельных значений. как указано в стандарте. Эта номинальная принятая мощность определяет номинальный ток.В основном это означает, что номинальный ток не является фиксированным значением. В качестве примера примем, что номинальная приемлемая мощность держателя предохранителя составляет 2,5 Вт.

Быстродействующие плавкие вставки, указанные в IEC 127, часть 2, лист стандартов II, имеют рассеиваемую мощность не более 2,5 Вт (см. таблицу 4.3). Для этих типов предохранителей рассматриваемый держатель предохранителей может принимать все номиналы предохранителей до 6,3 А плавких вставок этого типа. Однако предохранители с высокой отключающей способностью, указанные в стандарте IEC 127, часть 2, лист I, демонстрируют рассеиваемую мощность до 4 Вт при самых высоких номиналах (см.3). Плавкие вставки этого типа с номинальным током макс. 1 А показывают максимальную рассеиваемую мощность 2,5 Вт или меньше. Это означает, что только предохранители этого типа с номинальным током не более 1 А могут использоваться в сочетании с рассматриваемым держателем предохранителя.

UL измеряет превышение температуры держателя предохранителя с помощью сплошного медного имитатора предохранителя. В этом случае сопротивление предохранителя незначительно. Больше всего тепла исходит от контактного сопротивления зажимов; ток включают до определенного повышения температуры, и это значение тока считается номинальным током держателя предохранителя.Тем не менее, у нас нет тепла, выделяемого предохранителем, а медный макет предохранителя действует как радиатор, отводя тепло из области зажима намного лучше, чем это делал бы предохранитель.

Вполне возможно, что таким образом определяется номинальный ток 20 А, тогда как в соответствии с требованиями IEC номинальная допустимая мощность составляет 2,5 Вт. Это означает, что для некоторых типов плавких вставок номинальный ток ограничен 1 А.

Грубо говоря, держатель плавкого предохранителя, сертифицированный по UL, в реальных условиях эксплуатации должен работать не более чем на 30 % от его номинала.В случае держателей предохранителей, монтируемых на панели, может быть безопаснее еще больше снизить номинальные характеристики из-за их закрытого типа и тенденции к использованию вставных соединителей, которые также имеют дополнительное контактное сопротивление. Плавкая вставка в держателе предохранителя, установленном на панели, должна быть занижена на 5 или 10% из-за худших свойств теплопередачи в таком расположении.

Номинальное напряжение держателя предохранителя зависит от ряда конструктивных аспектов, таких как расстояние между клеммами, пути утечки и минимальные зазоры. Другие аспекты координации изоляции, указанные в IEC 664/664A, влияют на номинальное напряжение. Как правило, держатель предохранителя удовлетворительно работает при любом напряжении, равном или ниже номинального напряжения. В качестве примечания существующий стандарт IEC 257 будет заменен полностью пересмотренным стандартом, а именно IEC 127, часть 6.

Изменение номинальных характеристик (снижение номинальных характеристик) держателя предохранителя

При температуре окружающей среды 25°C рекомендуется, чтобы держатели предохранителей эксплуатировались при токе не более 60 % от номинального тока, установленного с использованием контролируемых условий испытаний, указанных Underwriters Laboratories.Основная цель этих условий испытаний UL состоит в том, чтобы определить общие стандарты испытаний, необходимые для постоянного контроля изготовленных изделий, предназначенных для защиты от огня и т. д. Лаборатории по технике безопасности вставляют медный имитатор предохранителя в держатель предохранителя, а затем ток увеличивают до происходит некоторое повышение температуры. Большая часть тепла выделяется контактным сопротивлением зажимов держателя предохранителя. Это значение тока считается номинальным током держателя предохранителя, выраженным как 100% номинального значения.

Некоторые из наиболее распространенных повседневных применений могут отличаться от этих условий испытаний UL следующим образом: полностью закрытые держатели предохранителей, высокое контактное сопротивление, движение воздуха, переходные выбросы и изменения размера соединительного кабеля (диаметра и длины). Даже небольшие отклонения от контролируемых условий испытаний могут сильно повлиять на характеристики держателя предохранителя. По этой причине рекомендуется снижать номинал держателей предохранителей на 40 % (эксплуатировать не более чем при 60 % номинального тока, установленного с использованием условий испытаний Underwriter Laboratories, как указано ранее).

Рекомендации по выбору держателей предохранителей и блоков предохранителей

Не менее важным для выбора надлежащего предохранителя является правильный выбор надлежащего держателя предохранителя или блока предохранителей для данного применения. Доступны держатели предохранителей с учетом большинства тех же соображений по выбору, которые изложены для классов предохранителей UL.

Соображения относительно держателей предохранителей включают:

  • Текущий рейтинг
  • Номинальное напряжение
  • Рейтинг прерывания
  • Физический размер
  • Индикация

Дополнительные соображения по выбору держателей предохранителей и блоков предохранителей включают:

  • Количество полюсов
  • Монтажная конфигурация
  • Тип разъема

Количество полюсов

Количество полюсов для каждого комплекта предохранителей определяется характеристиками цепи.Большинство серий блоков предохранителей доступны в конфигурациях с 1, 2 или 3 полюсами, хотя некоторые также доступны с четырьмя или более полюсами. Возможность объединения отдельных блоков предохранителей в более длинные полосы определяется доступным пространством и типом используемого провода.

Монтажная конфигурация

В зависимости от конструкции блока плавких предохранителей другим фактором, который следует учитывать при выборе, является то, как блок предохранителей монтируется или вставляется в панель. Исторически сложилось так, что блоки предохранителей просто ввинчивались в заднюю часть панели, но во многих новых конструкциях теперь добавлена ​​(или заменена ввинчиваемая конструкция) возможность монтажа на DIN-рейку.Возможность монтажа на DIN-рейку позволяет быстро устанавливать и снимать блоки с направляющих.

Тип разъема

Для предохранителей Littelfuse доступен выбор из трех типов разъемов или концов проводов:

  • Винт – для использования с лепестковыми наконечниками или кольцевыми клеммами.
  • Винт с прижимной пластиной — для использования с одножильными или многожильными проводами без клемм и рекомендуется для применений, где вибрация будет фактором.
  • Box Lug — самый прочный из трех вариантов, используется со всеми типами одножильных и многожильных проводов классов B и C.

Есть несколько дополнительных аспектов, которые следует учитывать при выборе держателя предохранителя или блока предохранителей, необходимого для данного приложения.

Блоки

UL класса H допускают использование предохранителей класса H, класса K5 и класса R. Точно так же блоки предохранителей типа Midget допускают использование предохранителей как Midget, так и предохранителей UL Class CC.

Держатели предохранителей UL класса R и класса CC имеют функцию отбраковки, которая предотвращает установку предохранителей другого класса или типа. Физический размер и габариты предохранителей UL класса J и класса T также предотвращают установку предохранителей другого класса.

Электрические характеристики блока предохранителей
Класс UL Напряжение
(В)
Сила тока
Размер корпуса
(A)
DIN-рейка
Монтажная
Индикация Универсальный
Монтажные отверстия
Наименьшая
Доступная ширина*
Крышка
В наличии
Н/К5 250 В

600 В

30 только 600 В 250 В: 2P и 3P

600 В: все

60
100 только 600 В
200
400
600
Р 250 В

600 В

30 только 600 В 250 В: 2P и 3P

600 В: все

60
100 только 600 В
200
400
600
Дж 600 В 30
60
100 только 2P
200
400
600
Т 300 В

600 В

30
60
100
200
400 только 1P
600
Г 480 В 30 1П и 2П
60 1П и 2П
600 В 15 1П и 2П
20 1П и 2П
СС 600 В 30
CC† 600 В 60
Крышки блока предохранителей
Класс UL Основание блока предохранителей
Номер детали*
Напряжение
(В)
Сила тока
(А)
Крышка
Номер для заказа
Класс H/R ЛФх35030 / ЛФР25030 250 30 ЛФх35030ФБК
Класс H/R ЛФх35060 / ЛФР25030 250 60 ЛФх35060ФБК
Класс H/R ЛФх35100 / ЛФР25100 250 100 ЛФх35100ФБК
Класс H/R ЛФХ60030 / ЛФР60030 600 30 ЛФХ60030ФБК
Класс H/R ЛФХ60060 / ЛФР60060 600 60 ЛФХ60060ФБК
Класс H/R ЛФХ60100 / ЛФР60100 600 100 ЛФХ60100ФБК
Класс J ЛФДЖ60030 600 30 ЛФДЖ60030ФБК
Класс J ЛФДЖ60060 600 60 ЛФДЖ60060ФБК
Класс J ЛФДЖ60100 600 100 ЛФДЖ60100ФБК
Класс Т LFT30030 300 30 ЛФТ30030ФБК
Класс Т LFT30060 300 60 ЛФТ30060ФБК
Класс Т LFT30100 300 100 ЛФТ30100ФБК
Класс Т LFT60030 600 30 LFT60030FBC
Класс Т LFT60060 600 60 LFT60060FBC
Класс Т LFT60100 600 100 LT60100FBC
Класс Т LFT60200 600 200 LT60200FBC
Класс Т LFT60400 600 400 LT60400FBC
Класс Т LFT60600 600 600 LT60600FBC
Класс CD LFC60060 600 60 ЛФК60060ФБК
Класс СС Л60030К 600 30 СПЛ001

* Указанный номер детали не включает количество полюсов и тип клеммы

С.

I. № 30/1950 — Стандартные технические условия (электрические вилки и розетки (континентального типа на 10 ампер)) Приказ, 1950 г.

СИ № 30 от 1950 г.

СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ (10 АМП. КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ТИПА)) ПРИКАЗ, 1950 г.

Я, ДЭНИЭЛ МОРРИССЕЙ, министр промышленности и торговли, в порядке осуществления полномочий, предоставленных мне подразделом (3)
раздел 20
принадлежащий
Закон о промышленных исследованиях и стандартах 1946 г.
(Нет.25 от 1946 г.), настоящим заказывайте следующим образом:

1. Этот Приказ может называться Стандартной спецификацией (Электрические вилки и розетки (континентального типа на 10 ампер)) от 1950 г.

2.—(1) Спецификация, указанная в Части II Приложения к настоящему Заказу, настоящим объявляется стандартной спецификацией для товара, описанного в Части I указанного Приложения.

(2) Упомянутая стандартная спецификация может упоминаться как Ирландский стандарт 23: 1950.

РАСПИСАНИЕ.

ЧАСТЬ I.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ (КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТИП 10 АМПЕР).

ЧАСТЬ II.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

В этой спецификации буквы B.S., за которыми следуют два набора цифр, относятся к британскому стандарту, первый из которых является серийным номером, а второй — годом его публикации Британским институтом стандартов.

РАЗДЕЛ I.

Вилки и розетки (незаземляющие).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1. Для целей Раздела I настоящей спецификации должны применяться следующие определения: —

( a ) Вилка: — Устройство, имеющее два металлических контакта в виде цилиндрических штырей, предназначенных для соединения с двухжильным гибким кабелем.

( b ) Розетка : — Устройство с двумя металлическими контактами, предназначенными для зацепления с соответствующими штырями вилки и предназначенное для подключения к стационарной проводке и пригодное для крепления к плоской поверхности.

( c ) Контактные трубки : — Металлические контакты в штепсельной розетке, которые взаимодействуют со штырьками вилки.

( d ) Части, находящиеся под напряжением: — Металлические части, находящиеся в электрическом контакте либо с штырем вилки, либо с контактной трубкой розетки.

РЕЙТИНГ.

2. Вилки и розетки должны быть рассчитаны на ток 10 ампер при напряжении 250 вольт.

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ.

3. Ничто в конструкции вилок и розеток, выполненных в соответствии с разделом I настоящей спецификации, не должно препятствовать их взаимозаменяемости.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЛУЧАЙНОГО КОНТАКТА.

4.Конструкция вилок и розеток должна исключать случайный контакт с их токоведущими частями.

Контактные трубки должны быть утоплены ниже поверхности крышки розетки таким образом, чтобы исключить непреднамеренное прикосновение к контактным трубкам.

Когда вилка и розетка соединены, не должно быть доступа к металлическим частям, находящимся под напряжением.

ТИП И РАЗМЕРЫ ТЕРМИНАЛОВ.

5. Выводы штифтов должны быть винтового типа и должны выдерживать не менее 2,5 кв. мм. проводник.

Зажимы контактных трубок должны быть винтового типа и должны быть расположены таким образом, чтобы, когда розетка закреплена в рабочем положении, проводники могли быть надежно присоединены к зажимам спереди.Розетка должна быть сконструирована и все ее части расположены таким образом, чтобы два проводника сечением не менее 2,5 кв. мм. каждый может быть подключен к каждому терминалу.

Полный диаметр резьбы клеммных винтов должен быть не менее 3,5 мм.

ВИНТЫ В ТЕРМИНАЛАХ.

6.Головки винтов в клеммах должны иметь соответствующие пазы и быть легкодоступными для затягивания. Если головки винтов служат для присоединения проводников к клеммам, они должны быть пригодны для выполнения соединений, а головки винтов должны входить в углубления или между боковыми выступами.

МАТЕРИАЛЫ.

7. Детали из черных металлов должны быть устойчивы к ржавчине.

Основания и крышки вилок и крышки розеток должны быть выполнены из прочных негорючих изоляционных материалов, не размягчающихся при нагреве до температуры 85°С. Стойкость таких материалов к влагопоглощению не должна зависеть от глазури или лака.

Материалом, используемым в токоведущих частях, должна быть латунь, фосфористая бронза или другой подходящий материал.

КОНСТРУКЦИЯ ШТЫРЕЙ И КЛЕММ ВИЛКИ.

8. Штыри должны быть закреплены в изоляционном материале таким образом, чтобы они не могли повернуться или отсоединиться, когда вилка полностью собрана. Они должны быть цилиндрическими и сплошными, с полусферическими концами для облегчения входа в контактные трубки. Контактная поверхность штифтов должна быть гладкой и не иметь гофр.Каждый штырь и его клемма должны быть выполнены как единое целое или соединены таким образом, чтобы они не могли отсоединиться в нормальных условиях эксплуатации.

РАЗМЕРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТЫРЬКОВ ВИЛКИ.

9. Размеры штифтов и расстояние между ними должны быть такими, чтобы они соответствовали пределам, установленным калибрами «ПРОХОДИТ» и «НЕ ПРОЙДЕТ», показанными на рис. 1. Вес калибра А должен составлять 100 г.и при его использовании единственной приложенной силой должен быть вес манометра.

РАЗМЕРЫ ВИЛКИ.

10. Заглушка должна иметь такие размеры, чтобы она соответствовала пределам, установленным датчиком «НЕ ПРОХОДИТ», показанным на рис. 2.

КОНСТРУКЦИЯ ВИЛКИ.

11.Вилка должна быть спроектирована таким образом, чтобы гибкий кабель мог проходить через одно отверстие, канавку или сальник. Он должен быть снабжен устройством для захвата любого подходящего кабеля вместе с его защитным покрытием, чтобы предотвратить нагрузку на клеммы. Устройство должно захватывать кабель таким образом, чтобы предотвратить сдирание защитного покрытия и распутывание токопроводящих жил.

Должен быть предусмотрен захват для пальцев или другие подходящие средства для вставки и извлечения вилки, не подвергая гибкий кабель какой-либо нагрузке.

КОНТАКТНЫЕ ТРУБЫ РОЗЕТКИ.

12. Контактные трубки должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечить поверхностный, а не линейный или точечный контакт со штырями вилки. Отверстия контактных трубок должны иметь такую ​​форму, чтобы обеспечить легкий ввод и извлечение штифтов вилки. Контактные трубки не должны врезаться в штыри вилки.

Контактные трубки должны быть саморегулирующимися и свободно выравниваться таким образом, чтобы создавать и поддерживать за счет давления пружины при нормальных условиях эксплуатации удовлетворительный контакт со штырями вилки. Средства создания контактного давления должны быть связаны с каждой контактной трубкой независимо.

МЕТОД ПОДСОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫХ ТРУБ К КЛЕММАМ.

13. Каждая контактная трубка и ее клемма должны быть выполнены из одного куска или соединены таким образом, чтобы они не могли разъединяться при нормальных условиях эксплуатации.

КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ И КРЕПЕЖНЫЕ ПРОРЕЗЫ В РОЗЕТКЕ.

14. Крепежные отверстия или крепежные пазы в розетке должны соответствовать размеру №6 шурупов по дереву в соответствии с B.S. 1200 : 1945.

УГЛУБЛЕНИЕ В ОСНОВАНИИ РОЗЕТКИ.

15. Основание розетки должно быть снабжено углублением сзади для обеспечения правильной посадки при установке.

РАЗМЕРЫ И РАССТОЯНИЕ РОЗЕТКИ.

16. Расстояние и выравнивание контактных трубок должны соответствовать ограничениям, установленным обеими парами штифтов датчика «GO», показанного на рис. 3.

Отверстия в изолирующей крышке штепсельной розетки должны соответствовать пределам, установленным датчиком «НЕ ПРОХОДИТ», показанным на рис. 4.

ДАВЛЕНИЕ ПРУЖИНЫ КОНТАКТНЫХ ТРУБ РОЗЕТКИ.

17.Контактные трубки штепсельной розетки должны позволять ввод манометра А, показанного на рис. 5, и сразу же после извлечения этого манометра должны в вертикальном положении поддерживать только вес калибра В, показанного на рис. 5. Вес калибра В должен составлять 250 г.

ВТУЛКИ И ВЫБИВАЕМЫЕ ОТВЕРСТИЯ В КРЫШКЕ РОЗЕТКИ

18. В крышках розеток должны быть предусмотрены бобышки соответствующего размера и прочности для крепления винтов крышки.

Должно быть предусмотрено не менее двух выбивных отверстий подходящего размера.

ТЕСТИРОВАНИЕ.

19. Вилки и розетки должны соответствовать испытаниям, приведенным в разделах с 20 по 25.

ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ И ИЗОЛЯЦИИ.

20. Вилки и розетки, подлежащие испытанию, должны храниться не менее 8 часов в испытательной комнате при температуре от 15°С до 20°С, чтобы достичь комнатной температуры. Затем их выдерживают в течение 16 часов при той же температуре на воздухе, насыщенном водяным паром.

Затем вилка и розетка должны быть включены, а напряжение 1500 Р.РС. напряжение переменного тока должно быть подано в течение одной минуты без перекрытия:

(i) между частями, находящимися под напряжением, и крепежными винтами,

(ii) между частями, находящимися под напряжением, и металлической пластиной, расположенной под основанием розетки,

(iii) между частями, находящимися под напряжением, и оберткой из фольги вокруг вилки,

(iv) между клеммами розеток.

Сразу после завершения этих испытаний определяют сопротивление изоляции вилки и розетки между металлическими частями, не находящимися под напряжением, и клеммами. Сопротивление должно быть не менее 2 МОм при напряжении постоянного тока 500 вольт.

ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ.

21.Токоведущие части вилки и розетки с включенной вилкой должны быть нагружены током 12,5 ампер. Если падение напряжения на контакте превышает 50 мВ, необходимо провести следующее испытание:

Шарик пчелиного воска около 3 мм. диаметр должен быть напрессован на каждый контактный элемент вилки и розетки. Вилка и розетка должны быть включены и закрыты крышкой при температуре 15°С.до 20°С. Затем токоведущие части должны быть нагружены в течение одного часа током 12,5 ампер. В течение этого периода контактные детали не должны достигать температуры, достаточной для расплавления пчелиного воска.

ТЕСТ НА ОТКЛЮЧАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ.

22. Вилки и розетки должны быть способны отключать ток силой 12,5 ампер при испытании в неиндуктивной среде D.C. Цепь на 250 вольт.

Испытание проводят при температуре от 15°С до 20°С. Розетку монтируют на вертикальной поверхности с осями контактных трубок в вертикальной плоскости. Все металлические части розетки, не соприкасающиеся с частями, находящимися под напряжением, должны быть заземлены. Цепь должна быть разорвана 20 раз с интервалом в полминуты путем вынимания вилки из розетки со скоростью примерно 6 дюймов в секунду.

После завершения испытания контактные трубки не должны подвергаться заметному повреждению.

ИСПЫТАНИЕ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ.

23. ( a ) Механическая прочность штепсельной розетки должна быть проверена с помощью диска из жесткого волокна, нагруженного до 250 г.свободно падать через 15 см. к розетке, жестко закрепленной на деревянном бруске. Испытание должно быть повторено для четырех различных положений розетки без появления трещин или вмятин на покрытии. Подходящая форма аппарата для испытания показана на рис. 6.

( b ) Механическая прочность вилки должна быть испытана путем ее свободного падения три раза через четверть окружности радиусом 1 метр на жесткую стопорную пластину.Вилка не должна быть повреждена в результате испытания, отпечатки на изоляционном материале не должны рассматриваться как повреждения.

Испытание может быть проведено с использованием устройства типа, показанного на рис. 7, при этом вилка должна быть снабжена проводом достаточной длины, подсоединенным в соответствии с условиями эксплуатации.

СЕРВИСНЫЙ ТЕСТ.

24.Следующие испытания должны быть проведены после того, как вилка и розетка прошли испытание на отключающую способность, указанное в разделе 22.

( a ) Вилка и розетка в рабочем состоянии и положении должны быть закреплены на 15 ампер 250 RMS. цепь переменного тока, коэффициент мощности 0,6 отставание. Пробка должна быть извлечена 5000 раз со скоростью 15 извлечений в минуту. Полярность должна быть изменена после 2500 изъятий.

Розетка должна выдержать испытание без признаков износа, способного нанести вред при эксплуатации, и без заметного повреждения отверстий контактных трубок. Контактные соединения не должны быть ослаблены, а изоляционное покрытие частей, находящихся под напряжением, не должно иметь повреждений.

( b ) Розетка без предварительной обработки влагой должна выдерживать испытание напряжением, как указано в разделе 20, при напряжении 1000 Р.РС. вольт переменного тока

ТЕСТ НА СЛУЧАЙНЫЙ КОНТАКТ.

25. Крышка розетки должна быть сконструирована таким образом, чтобы при проверке розетки калибром, показанным на рис. 8, контакт между одним штырем калибра и одной контактной трубкой розетки был невозможен. без попадания второго штифта манометра во второе отверстие крышки.

При проведении испытания контактные трубки штепсельной розетки должны быть вертикальными. Вес манометра должен быть 250 г. и единственной приложенной силой должен быть вес манометра.

МАРКИРОВКА.

26. Вилки и розетки должны иметь нестираемую и четкую маркировку, указывающую, что они рассчитаны на 10 ампер 250 вольт.

РАЗДЕЛ II.

Вилки и розетки (с заземлением).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

27. Для целей Раздела II настоящей спецификации должны применяться следующие определения: —

( a ) Вилка : — Устройство с тремя металлическими контактами, приспособленными для прикрепления к трехжильному гибкому кабелю.Два контакта должны образовывать нормальную токоведущую часть и иметь форму цилиндрических штифтов. Третий предназначен для заземления или защиты и должен составлять один элемент скользящей пары.

( b ) Розетка : — Устройство с тремя металлическими контактами, предназначенными для зацепления с соответствующими контактами вилки и предназначенное для подключения к стационарной проводке и пригодное для крепления к плоской поверхности.

( c ) Контактные трубки : — Металлические контакты в штепсельной розетке, которые взаимодействуют со штырьками вилки.

( d ) Части, находящиеся под напряжением: — Металлические части, находящиеся в электрическом контакте с любым штырем вилки или с контактной трубкой розетки.

СООТВЕТСТВИЕ ПУНКТАМ РАЗДЕЛА I.

28. Вилки и розетки, изготовленные в соответствии с разделом II настоящей спецификации, должны соответствовать применимым частям пунктов 2–9, 11–18 и 26.

КОНСТРУКЦИЯ ВИЛОК И РОЗЕТОК.

29. Розетки с заземляющими контактами должны быть сконструированы таким образом, чтобы в них нельзя было вставлять вилки без заземляющих контактов, соответствующие разделу I настоящих технических условий.Вилки и розетки должны быть сконструированы таким образом, чтобы соединение между заземляющими контактами осуществлялось до того, как штыри входят в контактные трубки.

КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

30. Заземлители должны быть рассчитаны на силу тока не менее 10 ампер.

Заземляющие контакты должны быть сконструированы и расположены таким образом, чтобы те, которые находятся в розетке, скользили по соответствующим заземляющим контактам в вилке.Заземляющие контакты штепсельной розетки должны быть пружинящими, а контакты вилки — свободными.

Пружина заземляющих контактов розеток, когда контакты раздвигаются с помощью калибра, показанного на рис. 9, должна быть такой, чтобы при вставке калибра, показанного на рис. 10, без двух съемных штифтов, вес (250 г) этого манометра должен поддерживаться давлением пружины заземляющих контактов.

Контактные поверхности заземляющих контактов розетки и вилки должны быть гладкими и не иметь гофр.

Калибр, показанный на рис. 9, следует использовать со снятой крышкой с розетки, а манометр, показанный на рис. 10, следует использовать с надетой крышкой.

КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ-КОНТАКТЫ.

31. Клемма заземляющего контакта штепсельной розетки должна выдерживать не менее двух 2,5 кв. мм. проводников, а вывод заземляющего контакта вилки не менее одного 2·5 кв. мм. проводник.

Клеммы заземляющих контактов должны быть четко различимы.

РАЗМЕРЫ ВИЛКИ.

32. Заглушка должна иметь такие размеры, чтобы она соответствовала пределам, установленным калибрами «ПРОХОДИТ» и «НЕ ПРОХОДИТ», показанными на рис. 11 и 12.

ИСПЫТАНИЯ.

33. Вилки и розетки должны соответствовать испытаниям, описанным в пунктах 20–25 спецификации, измененной следующим образом: —

.

( a ) Испытание, описанное в разделе 20, должно быть расширено, чтобы проверить изоляцию между заземляющими контактами и частями, находящимися под напряжением.

( b ) Испытания, описанные в Разделе 21, должны быть распространены на тепловые испытания заземляющей контактной части.

( c ) Испытание, описанное в разделе 22, должно быть расширено испытаниями с током 12,5 ампер при 250 вольт, проходящим через один полюс и заземляющий контакт.

( d ) Испытания, описанные в разделе 24, должны выполняться с заземляющими контактами, соединенными с землей, и с испытательным источником питания, имеющим один заземленный полюс.

ПОДАНО под моей официальной печатью 3 февраля 1950 года.

ДЭНИЭЛ МОРРИССЕЙ.

Министр промышленности и торговли.

GO GAUGE для проверки максимального диаметра штифта.

GO GAUGE для проверки расстояния между внутренними краями штифтов.

NOT GO GAUGE для проверки минимального диаметра штифта.

GO GAUGE для проверки расстояния между внешними краями штифтов.

Инжир.1. Калибры для штифтов вилок.

Все размеры в миллиметрах.

Рис. 2. Датчик NOT GO для пробки.

Инжир.3. Используйте калибр для проверки зазора и выравнивания контактных трубок.

Все размеры в миллиметрах.

Все размеры в миллиметрах.

Все размеры в миллиметрах.

Калибр А.

Калибр Б.

Рис. 5. Датчики для проверки расширения и контактного давления контактных трубок.

Все размеры в миллиметрах.

Инжир.6. Прибор для испытания розеток на механическую прочность.

Рис. 7. Прибор для испытания на механическую прочность вставок.

Все размеры в миллиметрах.

Инжир.9. Датчик размыкания заземляющих контактов розеток.

Все размеры в миллиметрах.

Инжир.10. Калибр для проверки усилия пружины заземляющих контактов розеток.

Все размеры в миллиметрах.

Инжир. 11. GO калибр для вилок (с заземлением).

Все размеры в миллиметрах.

Рис. 12. Датчики GO и NOT GO для заземляющих контактов вилок (заземляющего типа).

Идеальное расположение электрических выключателей и розеток в вашем доме

Расположение электрических выключателей в доме — это тщательное предварительное планирование, основанное на различных функциях комнат.Жильцы не должны находить неудобное расстояние между электроприбором и розеткой. Да, удлинительные коробки существуют, но эргономика жилого помещения должна создавать систему, требующую минимальных усилий и максимальной эстетики. Выступающий из-под стола блок питания может выглядеть неуклюже для стороннего наблюдателя.

Существует установленный государством нижний предел количества электрических розеток в квартире, и жильцы часто могут добавлять дополнительные розетки в соответствии со своими особыми потребностями.В этом сообщении блога мы обращаемся к сомнениям жителей и строительных подрядчиков и описываем идеальное расположение домашних электрических розеток на основе общих тенденций и поведения в домохозяйствах.

Мы выделяем их в зависимости от типа помещения.

1. Гостиная

я. Подъезд: Гостиная расположена рядом с входной дверью. При проектировании всегда помните о естественном пути жителей. Электрическая розетка, которая питает основной источник света в гостиной, должна располагаться у входа в гостиную, чтобы жильцы могли включить свет, приходя поздно ночью — людям нужно четкое поле зрения.

ii. Основная площадь: В настоящее время у большинства людей при себе будет один смартфон и другие электронные устройства. Учитывая, что гостиная — это место, где развлекаются гости, вам нужно будет предусмотреть достаточное количество розеток в как можно большем количестве мест, и все они должны быть размещены в скрытых электрических коробках из эстетических соображений.

Жителям необходимо будет заранее визуализировать свою планировку, чтобы они знали, где будут располагаться их диваны, кушетки и столы, чтобы затем они могли разместить дополнительные розетки.В идеале розетки должны быть на высоте стола. Если должен быть центральный экран, то розетка должна быть за экраном на его высоте, чтобы скрыть шнуры и провода. Так как жилые комнаты большие, следует предусмотреть по крайней мере по отводу в каждом углу и по одному посередине каждой продольной стены.

2. Спальни

я. Подъезд: Как и в случае с гостиной, важно разместить по крайней мере одну розетку рядом со входом в спальню или за ее пределами, чтобы жильцы могли включить свет и вентилятор, прежде чем войти. В противном случае, если вы хотите избежать этого, вы можете установить светодиодные ночники низкой интенсивности в нижней половине стены спальни для облегчения прохода.

ii. Основная площадь: Во-вторых, в спальне доминирует кровать, поэтому жильцы должны сначала понять, где она будет стоять, прежде чем принимать решение о расположении электрических розеток. Идеально разместить одну розетку на высоте стола над каждой прикроватной тумбочкой. Креативно можно было бы подключить трехпозиционный выключатель света к входной розетке и двум розеткам прикроватной тумбочки, чтобы каждый человек мог выключить основной свет перед сном, независимо от того, на какой стороне кровати он находится.Лампы также будут прикреплены к розеткам у тумбочки.

iii. Вспомогательные зоны: Для учебных столов электрические розетки должны располагаться на высоте стола, но, поскольку расположение столов может быть трудно узнать заранее, розетка также может работать на уровне лодыжек. Одной из особых проблем является размещение платяных шкафов и шкафов, которые могут полностью перекрыть выход. Жителям следует посоветовать подумать об этом, прежде чем устанавливать скрытые электрические коробки для розеток в стене.В противном случае подрядчики и архитекторы могут заранее выделить готовые места для гардероба, чтобы упростить размещение розеток.

Если имеется подключенный санузел, см. следующий пункт.

3. Ванные комнаты  

я. Подъезд: Вы можете расположить главный выход света тремя способами. Вы можете разместить его за пределами ванной комнаты, чтобы избежать проблем с просачиванием воды. Единственная проблема заключается в том, что посторонние могут управлять светом, когда кто-то пользуется ванной; это может привести к несчастному случаю в ванной, если свет выключится.

Второй способ заключается в использовании розеток прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) внутри ванной комнаты, которые специально протестированы для использования в ванной комнате. Поместите это у входа в ванную, возле двери. Просачивание воды не вызывает проблем, так как ванные комнаты в любом случае имеют сухую зону возле входа.

II. Раковина и сухая зона: Разместите над раковиной еще одну розетку GFCI для электрических бритв, триммеров и других приборов. Выход гейзера с горячей водой в идеале должен находиться в сухой зоне, у входа.Для подключенной стиральной машины также потребуется отдельная розетка из-за более высоких требований к току.

4. Кухня

я. Основная бытовая техника: Кухни содержат несколько «тяжелых» электроприборов, таких как холодильники, конвекционные печи, микроволновые печи, электрические плиты, посудомоечные машины и, в некоторых случаях, стиральные машины. Возможно, вам потребуется установить несколько отдельных розеток номиналом от 20 до 50 А. Каждая из этих сильноточных розеток может управляться отдельным миниатюрным автоматическим выключателем.Держите их подальше от раковины и ее подающих/сливных труб.

ii. Столешницы: На кухне вам также потребуются блендеры, миксеры, электрические чайники и другие приспособления для приготовления пищи для столешниц. Таким образом, вы должны спроектировать розетки в хорошо разнесенных точках на стене на высоте столешницы. Они также могут управлять ночным освещением низкой интенсивности в нижней части дверей шкафа, когда кто-то приходит на кухню поздно ночью.

Планирование расположения домашних электрических розеток требует предусмотрительности.Ожидается, что жители и подрядчики изучат общие тенденции, изложенные здесь, чтобы упростить задачу. Но всегда будут особые требования, основанные на владельце, поэтому следует также рассмотреть индивидуальные варианты, такие как модульные выключатели и их эстетические розетки.

Precision Electricals — хорошо зарекомендовавший себя производитель электрических выключателей в Мумбаи, который может помочь вам в выборе подходящих электрических розеток для вашего дома. Обязательно воспользуйтесь нашим опытом, чтобы добиться эстетической и функциональной согласованности в электрооборудовании вашего дома.

Линии электропередач, электрические устройства и излучение крайне низких частот

Что такое сверхнизкочастотное (ELF) излучение?

Излучение – это излучение или посылка энергии из любого источника. Рентгеновские лучи являются примером радиации, но таковы же свет, исходящий от солнца, и тепло, которое постоянно исходит от наших тел.

Говоря о радиации и раке, многие люди думают об определенных видах радиации, таких как рентгеновские лучи или радиация в ядерных реакторах.Но это не единственные виды излучения, которые беспокоят нас, когда мы думаем о радиационных рисках для здоровья человека.

Излучение существует в спектре от очень высокоэнергетического (также называемого высокочастотным) излучения до очень низкоэнергетического (или низкочастотного) излучения. Его иногда называют электромагнитным спектром .

Примеры высокоэнергетического излучения включают рентгеновское и гамма-излучение. Они, как и некоторые ультрафиолетовые (УФ) лучи с более высокой энергией, классифицируются как ионизирующее излучение , что означает, что они обладают достаточной энергией, чтобы удалить электрон из (ионизировать) атом.Ионизирующее излучение может повредить ДНК внутри клеток, что может привести к мутациям и неконтролируемому росту клеток, известному нам как рак.

Крайне низкочастотное (ELF) излучение находится на низкоэнергетическом конце электромагнитного спектра и относится к типу неионизирующего излучения . Энергии неионизирующего излучения достаточно, чтобы перемещать атомы или заставлять их вибрировать, но недостаточно, чтобы напрямую повредить ДНК. Излучение КНЧ имеет даже более низкую энергию, чем другие типы неионизирующего излучения, такие как радиочастотное излучение, видимый свет и инфракрасное излучение.

В большинстве типов излучения электрическое и магнитное поля связаны. Поскольку они действуют как единое целое, вместе они рассматриваются как электромагнитное поле (ЭМП). Но при СНЧ-излучении магнитное поле и электрическое поле могут существовать и действовать независимо друг от друга, поэтому их часто изучают отдельно. Как правило, мы используем термин «магнитное поле» для обозначения КНЧ-излучения от магнитного поля, в то время как мы используем термин «электрическое поле» для обозначения КНЧ-излучения от электрического поля.

Возможная связь между электромагнитными полями и раком является предметом споров на протяжении нескольких десятилетий.Точно неясно, как электромагнитные поля, форма низкоэнергетического неионизирующего излучения, могут увеличить риск развития рака. Кроме того, поскольку мы все в разное время подвергаемся воздействию этих полей в разной степени, этот вопрос было трудно изучить.

Электрические и магнитные поля

Все излучение в электромагнитном спектре создается взаимодействием двух сил, называемых полями . Излучение имеет как электрическое поле, так и магнитное поле.

Электрические поля  – это силы, действующие на заряженные частицы (части атомов), такие как электроны или протоны, которые заставляют их двигаться.Электрический ток — это просто поток электронов, создаваемый электрическим полем. Напряженность электрического поля часто выражается в вольтах на метр (В/м) или, для более сильных полей, в киловольтах на метр (кВ/м), где киловольт равен 1000 вольт.

Магнитное поле   создается, когда заряженные частицы находятся в движении. Сила магнитного поля может быть выражена во многих различных единицах, включая тесла (Тл), микротесла (мкТл или одна миллионная часть тесла) и гаусс (Гс), где один G равен 100 мкТл.

Как люди подвергаются воздействию КНЧ-излучения?

Генерация, передача, распределение и использование электричества подвергают людей воздействию КНЧ-излучения. Линии электропередач, бытовая электропроводка и любые устройства, использующие электричество, могут генерировать сверхнизкочастотное излучение. Таким образом, любые электрические устройства, от холодильников и пылесосов до телевизоров и компьютерных мониторов (когда они включены), являются источниками сверхнизкочастотного излучения. Даже электрические одеяла подвергают людей воздействию КНЧ-излучения.

Уровень электромагнитного излучения, которому вы подвергаетесь, зависит от силы электромагнитного поля, вашего расстояния от источника поля и продолжительности воздействия.Максимальное облучение происходит, когда человек находится очень близко к источнику сильного поля и остается там в течение длительного периода времени.

Вызывает ли КНЧ-излучение рак?

Исследователи используют 2 основных типа исследований, чтобы попытаться выяснить, вызывает ли что-то рак.

  • Лабораторные исследования: В лабораторных исследованиях животных подвергают воздействию различных концентраций вещества (иногда чрезвычайно высоких концентраций), чтобы выяснить, вызывает ли это воздействие опухоли или другие проблемы со здоровьем. Исследователи также могут подвергнуть воздействию нормальные человеческие клетки в лабораторной посуде, чтобы увидеть, вызывает ли это такие изменения, которые наблюдаются в раковых клетках. Не всегда ясно, применимы ли результаты таких исследований непосредственно к людям, но лабораторные исследования — хороший способ выяснить, может ли воздействие вызвать рак.
  • Исследования на людях: В других видах исследований изучается уровень заболеваемости раком в разных группах людей. Такое исследование могло бы сравнить уровень заболеваемости раком в группе, подвергшейся воздействию, с уровнем в группе с более низким воздействием или с группой, не подвергавшейся воздействию вообще.Иногда уровень заболеваемости раком в группе, подвергшейся воздействию, сравнивают с уровнем заболеваемости раком среди населения в целом. Но может быть трудно понять, что означают результаты этих исследований, потому что на результаты могут повлиять многие другие факторы. Например, люди обычно подвергаются воздействию многих веществ, отличных от изучаемого, и эти другие воздействия могут повлиять на результаты.

В большинстве случаев ни один из типов исследований не дает убедительных доказательств сам по себе, поэтому исследователи обычно рассматривают как лабораторные, так и человеческие исследования, пытаясь выяснить, может ли что-то вызывать рак.

Исследования в лаборатории

В нескольких крупных исследованиях изучалось возможное влияние магнитных полей сверхнизких частот на рак у крыс и мышей. В ходе этих исследований животных подвергают воздействию магнитных полей, намного более сильных, чем те, которым люди обычно подвергаются дома, с полями в диапазоне от 2 до 5000 микротесла (мкТл). Большинство этих исследований не выявили увеличения риска любого типа рака. На самом деле, риск некоторых видов рака был ниже у животных, подвергшихся воздействию КНЧ-излучения.Одно исследование действительно показало повышенный риск возникновения опухолей, которые начинаются в клетках щитовидной железы, называемых С-клетками, у самцов крыс при некоторых воздействиях. Этот повышенный риск не наблюдался у самок крыс или мышей и не наблюдался при самой высокой напряженности поля. Эти несоответствия и тот факт, что эти результаты не всегда наблюдались в других исследованиях, затрудняют вывод ученых о том, что наблюдаемый повышенный риск развития опухолей связан с излучением КНЧ.

В других исследованиях на мышах и крысах специально изучалось увеличение случаев лейкемии и лимфомы в результате воздействия КНЧ-излучения, но эти исследования также не обнаружили связи.

Исследования на людях

Изучение воздействия КНЧ-излучения на людей может быть затруднено по многим причинам:

Воздействие КНЧ-излучения очень распространено, поэтому невозможно сравнивать людей, подвергшихся облучению, с людьми, которые не подвергались воздействию. Вместо этого в исследованиях пытаются сравнить людей, подвергшихся воздействию более высоких уровней, с людьми, подвергшимися воздействию более низких уровней.

Очень сложно определить, какое количество КНЧ облучения получил человек, особенно в течение длительного периода времени. Насколько нам известно, эффекты КНЧ-излучения не складываются со временем, и нет теста, который мог бы измерить, сколько облучения получил человек.

Исследователи могут получить моментальный снимок воздействия КНЧ, попросив человека носить устройство, которое записывает уровни их воздействия в течение нескольких часов или дней. Кроме того, исследователи могут измерить напряженность магнитного или электрического поля человека дома или на рабочем месте.

Другие варианты включают оценку воздействия на основе конфигурации проводки на чьем-либо рабочем месте/доме или на расстоянии от линий электропередач. Но эти методы приводят к оценкам воздействия, которые имеют большую неопределенность и могут давать необъективные оценки общего воздействия.Обычно они не учитывают воздействие КНЧ на человека, в то время как в других местах они не измеряют воздействие КНЧ в каждом месте, где этот человек когда-либо жил или работал на протяжении всей своей жизни. В результате нет хороших способов точно оценить чье-либо долгосрочное воздействие, что наиболее важно при поиске возможных последствий для риска развития рака.

У детей

  • В ряде исследований рассматривалась возможная связь между КНЧ-излучением магнитных полей в семье и лейкемией у детей со смешанными результатами. Тем не менее, когда результаты этих исследований объединены, наблюдается небольшое увеличение риска для детей с самыми высокими уровнями воздействия по сравнению с детьми с самыми низкими уровнями воздействия. Исследования, изучающие влияние электрических полей ELF на детскую лейкемию, не обнаружили связи.

Исследования, как правило, не выявили какой-либо сильной связи между электрическими или магнитными полями сверхнизких частот и другими видами рака у детей.

У взрослых

Хотя в нескольких исследованиях рассматривалась возможная связь между воздействием КНЧ на взрослых и раком, в большинстве из них связь не была обнаружена.

Что говорят экспертные агентства

Несколько национальных и международных агентств изучают различные воздействия окружающей среды, чтобы определить, могут ли они вызывать рак. (То, что вызывает рак или способствует его росту, называется канцерогеном .) Американское онкологическое общество обращается к этим организациям за оценкой рисков на основе данных лабораторных исследований, исследований на животных и людях.

Основываясь на данных, полученных на животных и людях, подобных приведенным выше примерам, некоторые экспертные агентства оценили канцерогенный характер излучения сверхнизких частот.

Международное агентство по изучению рака (IARC) является частью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Одной из его основных целей является выявление причин рака. В 2002 году IARC отдельно рассмотрело доказательства наличия магнитных и электрических полей сверхнизких частот:

  • Он обнаружил у людей «ограниченные доказательства» канцерогенности магнитных полей ELF в отношении детской лейкемии с «неадекватными доказательствами» в отношении всех других видов рака. Он обнаружил «неадекватные доказательства» канцерогенности магнитных полей сверхнизких частот, основанные на исследованиях на лабораторных животных.
  • Он обнаружил «неадекватные доказательства» канцерогенности электрических полей ELF ELF для человека.

На основании этой оценки IARC классифицировало магнитные поля ELF как «возможно канцерогенные для человека». Он классифицировал электрические поля ELF как «не поддающиеся классификации в отношении их канцерогенности для человека».

В 1999 г. Национальный институт наук об окружающей среде (NIEHS) США охарактеризовал научные данные, свидетельствующие о том, что воздействие КНЧ представляет риск для здоровья, как «слабый», но отметил, что его нельзя признать полностью безопасным, и посчитал его «возможный» человеческий канцероген.

Как мне избежать воздействия КНЧ-излучения?

Неясно, вредно ли воздействие КНЧ-излучения, но есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы снизить воздействие, если вас это беспокоит. Ваше воздействие основано на силе излучения ELF, исходящего от каждого источника, насколько близко вы находитесь к каждому из них и как долго вы проводите в поле.

NIEHS рекомендует людям, обеспокоенным воздействием ЭМП (и КНЧ-излучения), выяснить, где находятся их основные источники ЭМП, и отойти от них или ограничить время, проводимое рядом с ними. Например, удаление даже на расстояние вытянутой руки от источника может значительно снизить экспозицию его поля.

Линии электропередач

Людям, обеспокоенным воздействием КНЧ-излучения от мощных линий электропередач, следует помнить, что интенсивность любого воздействия значительно снижается по мере удаления от источника. На земле напряженность электромагнитного поля наиболее высока непосредственно под линией электропередач. По мере того, как вы удаляетесь, вы подвергаетесь все меньшему и меньшему воздействию, и уровень в конечном итоге соответствует нормальному домашнему фоновому уровню.Электромагнитное поле непосредственно под линией электропередачи обычно находится в диапазоне того, которому вы можете подвергаться при использовании определенных бытовых приборов.

Если вас беспокоит воздействие окружающих вас электромагнитных источников (включая линии электропередач), вы можете измерить напряженность поля с помощью устройства, называемого гауссметром .

Высота установки розеток и выключателей от пола. Рекомендации по высоте установки розеток и выключателей Нормы розеток и выключателей по высоте

Установка розеток должна производиться в соответствии с существующими стандартами, ведь от этого зависит не только производительность, но и безопасность.Если не учесть этот момент, в устройство может попасть вода, возрастет риск повреждения механического характера и т. д. Кроме того, придется использовать удлинители, т. к. вилки не будут доставать до розеток. Именно поэтому крайне важно устанавливать эти светильники на определенной высоте.

Уже давно все стремятся сделать ремонт в соответствии с зарубежными требованиями, считая именно это решение наиболее привлекательным с эстетической и практической точки зрения.Скажем сразу: такого стандарта нет. Обычно это относится к простому использованию новейших технологий в работе.

Несмотря на это, считается, что высота выключателя от пола по евростандарту составляет 100 см, а розетки 30 см. Это расстояние было выбрано исключительно из соображений практичности, ни в каких документах оно не указано. Поэтому можно немного изменить расстояние от плинтуса. В этом нет ничего плохого.

Правила ПУЭ

Совсем другое дело — правила устройства электроустановок ( ПУЭ ), закрепленные во многих документах.Такой стандарт существовал еще в советское время и регламентировал установку розеток на 90 см, а выключателей на 1,6 м от поверхности пола.

Объяснение такому решению простое: электроприбор всегда на виду, а значит, возникновение аварийной ситуации гораздо проще обнаружить или предотвратить.

Современные требования несколько иные. ГОСТ предписывает размещать любые такие устройства в соответствии со следующими требованиями:

  • не ближе 0.6 м от душевой двери;
  • не менее 5 м от газопроводов;
  • примерно 0,6 м от раковины;
  • в предприятиях общественного питания и торговли данные электроприборы предписано монтировать на высоте 1,3 м, в общественных местах — до 1 м.

Нет указаний по высоте приборов для розеток в квартирах и частных домах, но любой электрик вам скажет, что она должна быть не менее 10 см. Что касается выключателей, то выше 1 м это как раз оптимальный вариант для всех членов семьи, но он тоже нигде не закреплен.В дошкольных учреждениях этот показатель нормализуется – 180 см.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что так называемый «евро» стандарт и ПУЭ не нарушают общих правил пользования электроприборами, а значит, вы сами решаете, на каком расстоянии от него должна располагаться розетка или выключатель пола, но в пределах, описанных ранее.

Критерии выбора расположения и высоты электроприборов

Размещение розеток и выключателей по евростандарту предполагает относительно небольшое расстояние от плинтуса.Но не стоит ставить это во главу угла, ведь безопасность и комфорт эксплуатации стоят на первом месте.

Установить розетку или выключатель не так уж и сложно – сложнее определиться с выбором их расположения, потому что с уже выполненным ремонтом переместить и демонтировать будет намного сложнее.

Евростандарт и выключатели

При ремонте помещения возникает такой вопрос, как высота установки выключателей и розеток. Многие мастера прибегают к такому способу монтажа, как евростандарт.Для некоторых пользователей это не только современно, но и удобно.

При этом расстояние от пола не может превышать 90 см. Учитывая средний рост взрослого человека, то, проходя мимо такого устройства, его можно будет с легкостью включить или выключить, просто подняв рукой, нет необходимости его дополнительно сгибать или растягивать. Но это не значит, что такая высота и переключатели (евростандарт) единственно правильное решение. Разместить то или иное устройство можно на любом удобном для пользователя уровне и месте, соблюдая при этом меры безопасности.

Установка выключателей

Существует три основных метода монтажа автоматического выключателя.

Распространен в советское время, когда высота выключателей и розеток была около 160 см от пола. Пользователи привыкли к тому, что выключатель расположен на уровне глаз, это рациональный подход при низкой мебели в комнате.

Он также защищает от маленьких детей, которые любят их щелкать. В этом случае такое баловство исключено.

Евростандарт. Высота от пола до установленного выключателя всего 90 см. Это очень удобно, потому что, проходя мимо, можно легко двигать рукой и нажимать на нее.

Установка в удобном для пользователя месте. Имеются нестандартные решения в дизайне и оформлении интерьера, которые не позволяют расположить выключатель согласно общепринятым стандартам. Поэтому, если к безопасности претензий нет, устройство можно установить где угодно.

Установка розеток

Советский подход. В этом варианте высота розеток от пола не менее 90 см.

Евростандарт предусматривает установку розеток на меньшем расстоянии от пола – 30 см. К тому же этот вариант более удобен, так как удобнее подключать технику и прятать ее провода.

При выборе варианта установки помните о назначении помещения и о том, какие устройства будут подключаться.Так, на кухне будет неправильно размещать розетки на полу, ведь вся техника располагается на уровне стола. Поэтому удобнее использовать розетку на одном уровне.

Отметим еще один нюанс. Розетки предыдущей модели не всегда позволяют подключить современное устройство. Лучше выбирать блоки евростандарта, тогда не будет необходимости использовать переходники, что может привести к падению напряжения и возгоранию.

Отличия розеток евростандарта от советского заключаются в диаметре штифтов, а у «европейцев» они больше на 0.8 мм. Также разное расстояние между ними. Естественно, сила тока тоже разная. Советские имеют только диапазон от 6,3 до 10 А, а европейские — от 10 до 16 А, что увеличивает возможность использования различного оборудования.

Пользователи отмечают существенную разницу в удобстве «советской» установки и евростандарта в пользу последней.

Монтировать розетку или выключатель нужно в том месте, где будет целесообразно и комфортно пользоваться, конечно, не забывая о мерах безопасности.Напольные розетки будут удачным решением только в необходимом месте.

В помещениях, имеющих большую площадь, следует устанавливать несколько выключателей, чтобы обеспечить максимальный комфорт передвижения в ночное время.

Особое внимание следует уделить установке розеток в сантехнических помещениях. Они должны быть снабжены специальным устройством, защищающим от токов утечки, то есть должны быть заземлены. Розетку (например, для стиральной машины) желательно вынести за пределы помещения.

Не меньшего внимания заслуживают розетки на кухне, особенно в месте большого скопления бытовой техники. В этом случае нужно монтировать розетки на 5-10 см выше столешницы.

Не помешает и несколько дополнительных розеток на кухне, так как всегда есть вероятность, что вам потребуется подключить пару лишних приборов одновременно.

Количество выключателей и розеток в доме следует принимать достаточным для комфортного пользования электроприборами и освещением.

Общие нормы

Высота установки выключателей и розеток на кухне отдельная тема, так как там повышенная влажность и риск затопления.

Для розеток от пола 10 см.

Розетки для встраиваемой техники монтируются на высоте не менее 30 см от пола, но не выше 60 см.

Кабель от устройства к розетке не должен быть длиннее 150 см.

Расстояние от вытяжки до прибора не должно быть более 20 см.

Если розетка будет установлена ​​под мойкой, то степень ее защиты от влаги должна быть соответствующей (не ниже IP 44).

Для других бытовых приборов розетки можно установить в любом месте фартука. Но следует помнить, что их установка запрещена непосредственно над плитой или мойкой, за ящиком, за встроенной техникой.

Нормативные документы

Модный нынче «евростандарт» есть не что иное, как нормы установки розеток и выключателей, перенятые у мастеров Западной Европы.

Но никаких документов на этот счет не предоставлено. Существуют стандарты, регламентирующие высоту установки выключателей и розеток. СНиП 31-110-2003 — один из документов, в котором прописаны соответствующие цифры.

Содержит правила и некоторые положения по установке таких строительных элементов. Это означает, что установка выключателя в квартире со стороны дверной ручки не должна быть выше 1 метра от пола. А высота выключателей в общественном месте не должна превышать 1 м.5 метров от пола.

Розетки должны быть оборудованы специальной защитой от детей, особенно в помещениях, где предполагается их длительное пребывание. В школе розетки должны располагаться на высоте более 1,8 метра от пола. Также существует ГОСТ Р 50571.11-96, который содержит нормы по высоте установки выключателей и розеток в санитарно-технических помещениях.

Электромонтаж

Качественно выполненный монтаж электрических выключателей и розеток – гарантия безопасности и комфорта.Целью ремонтных работ является улучшение дизайна всего помещения и обеспечение доступа к инструментам.

Преимущественно переключения осуществляются до начала отделочных работ. При этом есть такие весомые плюсы:

Значительно улучшен дизайн.

Вы можете увеличить количество необходимых розеток.

Расположение приборов подбирается с учетом расстановки мебели.

Появляется возможность установки современных розеток, коробки которых полностью исключают вытаскивание вместе с вилкой.

Скрытая проводка и выбранная высота установки выключателей и розеток способствуют гармоничному виду помещения.

Повышена мощность и надежность электропроводки.

Установка выключателей по европейским стандартам. Этот вариант является более современным и для некоторых более удобным. При евростандарте выключатели устанавливаются на расстоянии 90 см от пола. Это позволяет выключать и включать свет, не поднимая рук и не проходя мимо.Установка выключателей по желанию клиента. Электрики нашей компании установят выключатели четко в тех местах, где вам будет удобно. Невзирая ни на какие стандарты и не в ущерб безопасности.

Чтобы разобраться в этом вопросе подробнее, начнем с переключателей.

Возможны три варианта установки выключателей:

Советский. Он заключается в том, что выключатели устанавливаются на расстоянии около 160 см от пола.Для многих этот вариант был и остается самым подходящим. Во-первых, люди привыкли к тому, что выключатель находится на уровне глаз, а во-вторых, этот вариант наиболее рационален, когда в зоне выключателя находится низкая мебель, не позволяющая установить выключатель внизу. Также очень важным фактором является наличие детей, малыши любят играть со светом, но в данном варианте это невозможно.
Установка выключателей по европейским стандартам … Этот вариант более современный и для кого-то более удобный. При евростандарте выключатели устанавливаются на расстоянии 90 см от пола. Это позволяет выключать и включать свет, не поднимая рук и не проходя мимо. по желанию клиента. Электрики нашей компании установят выключатели четко в тех местах, где вам будет удобно. Невзирая ни на какие стандарты и не в ущерб безопасности.

Установка розеток.

Розетки также могут быть установлены на разном расстоянии от пола, но в этом случае наиболее рациональным является евростандарт установки розеток, так как они устанавливаются на расстоянии 30 см от пола. Это намного удобнее привычного нам советского варианта, когда они устанавливались на расстоянии 90 см от пола, это позволяет комфортно пользоваться бытовой техникой и прятать провода. Но и здесь нужно помнить о назначении помещения, в котором установлены розетки, так как, например, на кухне иногда необходимы провода над столом, где непосредственно используется техника.

И несколько слов о технической части установки розеток, все мы пользуемся розетками евростандарта, так как те розетки что были в недавнем прошлом не позволяют использовать большинство бытовых приборов.Есть такое понятие, как переходники, но их использование далеко не безопасно, так как может привести к возгоранию. В розетках европейского стандарта диаметр штырей на 0,8 мм больше, чем в отечественных. Расстояние между ними также разное. Сила тока в европейских розетках 10 А или 16 А, в бытовых — 6,3 А или 10 А. То есть в данном случае европейский стандарт установки розеток дает большие возможности в использовании бытовой техники.

Евростандарт для установки розеток

Установка розеток по евростандарту включает в себя перечисление множества пунктов, которые по некоторым мнениям лучше соблюдать и выполнять именно письменно.Ведь все пояснения из руководств по устройству собственной электропроводки относятся к евростандарту, выполняющему функцию вашего спасителя.

Несмотря на любимые заявления о правильности всех изречений евростандарта, об установленной системе, которую следует соблюдать, установка розеток по евростандарту может иметь разный вид. Основное правило – розетка должна быть установлена ​​в двадцати-тридцати см от пола, можно выбрать установку как внешней, так и внутренней розетки, особой разницы нет, кроме удобства использования.По тому же европейскому стандарту выключатели должны находиться на высоте 90 см. Но следует помнить, что европейский стандарт не всегда применим для повседневной жизни, важную роль играет собственный комфорт и простота использования. В этом случае розетку можно ставить исходя из ваших будущих намерений, ведь потребность в чем-то есть всегда, невозможно установить розетку просто так, не зная, для чего она будет предназначена.
Когда в странах постсоветского пространства появилась бытовая техника западного производства, население столкнулось с проблемой подключения этой техники к нашим бытовым розеткам.Для бесперебойной работы зарубежной бытовой техники и обеспечения безопасности необходимо было установить розетки по евростандарту. Вошедшие в практику переходники не оправдали себя по пожарной безопасности, стали источниками возгорания не только приборов, но и окружающих их предметов, что угрожало жизни владельцев бытовой техники.

Установка розеток по евростандарту осуществляется с учетом требований безопасности к современной бытовой технике, в том числе выбор оптимальной высоты розеток и так далее.

Диаметр штырей в евророзетках на 0,8 мм больше, чем в отечественных. Еще и расстояние между штифтами. Сила тока в евророзетках составляет 10 или 16 А, в бытовых — 6,3 или 10 А. Из этого следует, что установка розеток по евростандарту позволяет одновременно использовать большее количество электроприборов.

Нормы и стандарты по установке розетки, выключателя

Не существует единого стандарта или стандарта установки розеток.Есть так называемый европейский стандарт. По этим правилам нет разницы в какую розетку ставить (внешнюю или внутреннюю). Важны безопасность и удобство работы. Так, согласно евростандарту, розетки устанавливаются на расстоянии 20-30 сантиметров от пола, а выключатели в комнате – 90 см от пола, на кухне – 110 см.

Евророзетки

несколько отличаются от отечественных устройств. Диаметр штифтов и расстояние между ними в евророзетке больше.Сила тока тоже больше, почти в два раза: евро — 10-16 А, бытовая — 6,3-10 А. Поэтому установка розетки, выключателя по евростандарту выгоднее, т.к. позволяет подключить несколько устройств в то же время.

В России долгое время существовал другой вариант установки розеток и выключателей. Высота 160 см от пола — это советский стандарт расположения выключателя. Многие до сих пор считают его самым удобным.Выключатель находится в поле зрения глаз, позволяет установить рядом мебель, которая его не закроет, а также безопасен для детей, которые любят «щелкать» клавишами.
Также можно выбрать более оригинальный американский стандарт установки розеток. Он предусматривает не только высоту от пола (раковины или кухонного стола) 30,5-41 см, но и определенное расстояние между розетками в помещении – 1,8 м, начиная от дверного проема.
Установка розеток и выключателей в разные стены

Для обозначения розетки на стене рисуется ее контур.При работе по бетону отверстие под раструб выдалбливается перфоратором с алмазной коронкой. Коробка под розетку может быть разной формы: круглой или квадратной. Существуют также монтажные коробки для монолитных бетонных стен. Для фиксации кнопки смыва в стене используется гипсовый клей, обычная штукатурка или гипсовая штукатурка.

Блок в розетке крепится с помощью выдвижных лапок или винтов. Сверху к нему крепится пластиковый корпус.

Вы также можете установить розетку или выключатель в стене из гипсокартона.В этом случае отверстие вырезается с помощью специального инструмента.

При установке розетки в гипсокартон используйте другое перфораторное сверло. Процесс несколько отличается от установки розетки в бетон или кирпич. Все отверстия в гипсокартоне делают заранее. На место отверстий протягиваются тросы, которые выводятся в подготовленные отверстия. Розетки для полых поверхностей, таких как гипсокартон, имеют специальные ножки. Они держат розетку на листе.

Все реже электрики устанавливают розетки, выключатели с открытой проводкой, так как они портят внешний вид помещения.Гораздо приятнее, когда все спрятано под стеной, все аккуратно и эстетично.
Требования к современным розеткам и установке:

При установке розетки или выключателя не следует путать порядок подключения контактов. Особенно важно помнить об этом при подключении трехконтактной розетки с заземляющим контактом.
Помимо того, что высота установки не нормируется единым стандартом, не нормируется и высота розеток, которые предназначены для кондиционеров и других устройств с заземляющим контактом.
Розетки устанавливаются с расчетом на силу тока 6 А, одна штука на 10 м2 площади — в комнатах, на кухне любой площади — две розетки.
Устанавливать розетку в ванной можно только на расстоянии 0,6 м от ванной, а также при соблюдении следующих условий: используются влагозащищенные розетки, они подключены к источнику питания БСНН или ЗСНН или защищены УЗО .
Не устанавливайте розетки в ванной под раковиной или над ней. Необходимо выбрать такую ​​схему разводки, при которой будут исключены перегрузки в сети, т.е.е. важно защитить от перегрузки по току, иначе перегорит главный предохранитель и произойдет короткое замыкание в устройстве.
Контакт вилки с розеткой не должен быть «неплотным». Надежный контакт не даст нагреться разъему и не приведет к возгоранию или повреждению кабеля.
Токоведущие части розетки должны быть изолированы друг от друга и защищены от прикосновения.
Некоторые современные розетки имеют защиту от неправильного подключения, когда невозможно вставить в розетку только один штырь вилки.

Среди множества электромонтажных работ установка розетки, выключателя – одна из самых простых, но это не значит, что ее нужно делать как угодно, без соблюдения определенных правил.

Обработано

Устройство новой или замена старой проводки всегда связано с одним важным вопросом: какой должна быть высота розеток от пола, и на каком расстоянии должны быть установлены выключатели. На данный момент не существует единых правил и положений, поэтому в каждом отдельном случае нужно разбираться более подробно.


Стандарты, СНиПы, правила — где найти точный ответ?

Нельзя сказать, что есть точные рекомендации, где и на каком расстоянии устанавливать розетку в каждом конкретном случае. Дело в том, что во времена Советского Союза существовал ГОСТ, в котором безоговорочно указывалась высота установки розеток и выключателей. В первом случае цифра составляла 90–100 см от пола, а во втором – 150–170 см. На самом деле в этих значениях было рациональное зерно, ведь выключатель всегда находился на уровне глаз и был заметен, а чтобы запитать какой-нибудь включенный в розетку прибор, не нужно было наклоняться.Кроме того, такое расположение источников питания способствовало тому, что мебель можно было разместить в любом месте комнаты, что особенно важно в стесненных условиях проживания.

Сейчас во многих новых панельных домах еще можно встретить такое стандартное расположение. В нашем обиходе широко распространено слово «евростандарт», но на самом деле такого единого понятия не существует. Дело в том, что в каждой отдельной стране Европы действуют свои правила размещения источников питания, не говоря уже о том, что некоторые из них имеют, кроме того, розетки и выключатели, отличные от наших.Как правило, под евростандартом понимается установка розеток на высоте 30-40 см от пола и установка выключателей на высоте от 80 см до одного метра. При этом отсутствуют рекомендации относительно их расположения в помещениях. Такое расположение розеток не очень удобно, так как постоянно приходится наклоняться, чтобы включить устройство, а проводов, висящих по стенам в комнате, нет.

По российским нормам и правилам, например ПУЭ, ГОСТ Р 50571.11-96, СП 31-110-2003 и др., существует несколько основных положений, дающих рекомендации по размещению розеток и выключателей:

  • в ванной, источники электроэнергии должны быть на расстоянии не менее 60 см от душевых дверей и краны;
  • не допускается их размещение над и под раковинами;
  • в школах и детских садах выключатели должны находиться на высоте 180 см от пола, а розетки должны иметь защитные экраны;
  • удаленность розеток и выключателей от газопроводов должна быть не менее полуметра.

Таким образом, нет конкретных данных, которые могли бы указать, на какой высоте устанавливать розетки и выключатели, а также нет информации, где их лучше разместить относительно расстановки мебели в комнате и наличия той или иной техники. Однако этот факт позволяет владельцам дома устанавливать блоки питания в том месте, где им удобнее, а также дает возможность монтировать то их количество, которое они считают необходимым. При проектировании электропроводки постарайтесь учесть все нюансы расстановки мебели и техники, чтобы без надобности не использовать в своем хозяйстве сетевые фильтры и не нагружать одну розетку несколькими мощными электроприборами.

Розетки на кухне — как все предусмотреть

Современная кухня не ограничивается холодильником и газовой плитой. Сегодня можно найти микроволновую печь, электрочайник, тостер, посудомоечную машину и многое другое. Но для каждого из этих устройств важно продумать правильное расположение розеток. Кроме того, важно учитывать расположение мебели и самого кухонного гарнитура. А если к этому добавить водопроводные и газопроводы, то вопрос правильной разводки становится особенно актуальным.Перед началом работ по обустройству электропроводки необходимо составить подробный план электропроводки с точным указанием каждой точки применительно к мебели, окнам, дверям и коммуникациям.

Чтобы сделать розетки и выключатели максимально практичными и доступными, необходимо следовать некоторым рекомендациям, сформированным на основе многолетнего опыта электриков и домашних мастеров. Во-первых, следует учитывать, что в настоящее время выпускается большое количество оборудования с достаточно короткой длиной шнура.К ним относятся холодильник, посудомоечная машина, плита. Для этих устройств оптимальным расположением розеток будет высота 10–20 см от готового напольного покрытия. Так как они постоянно включены в сеть, такое расстояние от пола до розетки позволит не провисать шнуру.

Для подключения мелкой кухонной техники, такой как электрическая мясорубка, тостер, мультиварка, миксер и др. , рекомендуется монтировать розетки, отступив 10–20 см от столешницы.Также они могут быть обеспечены электропитанием на расстоянии 110 см от пола. В этом случае их будет удобно использовать, разместив на поверхности стола. Если на кухне есть встроенная техника, то источники питания нужно размещать не непосредственно за самой техникой, а за соседними шкафчиками, а в задних стенках мебели делать отверстия, чтобы был свободный доступ для отключения. Оптимальной высотой расположения точек считается 30-60 см от пола.

При установке розеток и выключателей над столешницей они должны располагаться на расстоянии не менее 60 см от источника воды.

При установке вытяжки на кухне розетка для нее монтируется на расстоянии не менее 2 метров от пола или 10 см от края верхних шкафов, при этом важно учитывать, что точка должна располагаться со стороны вентиляционной трубы, обеспечивая к ней свободный доступ. Над верхними шкафами кухонного гарнитура можно разместить розетки для осветительных приборов, встроенных в верхний ряд мебели, и для подсветки рабочей зоны, если для них не предусмотрены отдельные выключатели. Вы также можете разместить выходное отверстие вентилятора, если оно встроено в вентиляционный канал. Таким образом, все розетки можно условно разделить на три уровня: нижний, средний и верхний.

Такой подход к расстановке проводки позволяет грамотно распределить точки по стенам кухни для их рационального использования. Кроме того, есть хорошая возможность прокладывать проводку по отношению к мощности используемых устройств, ведь для некоторых из них рекомендуется вести отдельную линию до распределительного щита.Находясь на кухне, важно не только правильно определить высоту розеток и выключателей, но и сделать запас мощности на случай оснащения кухни новой техникой или замены старой техники на более мощную. Что касается установки выключателей на кухне, то обычно они располагаются со стороны открытой части дверей на отведенном вниз расстоянии, которое обычно составляет 80-100 см.

Можно ли устанавливать розетки в ванной?

Еще пару десятков лет назад вопрос установки розеток в ванной комнате практически не обсуждался, а сегодня иметь розетку в ванной просто необходимо, и их количество не ограничивается одной штукой. Посудите сами, первым делом отведите личную точку для стиральной машины, так как использовать удлинитель для подключения техники в принципе не рекомендуется. Целесообразно, если для него будет полностью отведена отдельная линия с обязательным подключением на ней УЗО. Для большего удобства его расположение рекомендуется на высоте одного метра. Это сделано для того, чтобы в любой момент можно было отключить устройство от сети.

В домах, где за горячее водоснабжение отвечает котел, для него должна быть выделена отдельная линия с УЗО и розеткой, расположенной в непосредственной близости от прибора.Также допускается установка блоков розеток над столешницей в ванной комнате. Их используют для фенов, электробритв и другой мелкой бытовой техники. Важным ограничением при их установке является то, что они должны располагаться на расстоянии не менее 60 см от источника воды. Все розетки в ванной обязательно делаются с заземлением и влагозащитным экраном, который защитит их от брызг.

При выборе розетки необходимо обращать внимание на маркировку. Выглядит это так: IP XY, где Х — степень защиты от пыли.Y – степень защиты от влаги (для использования в ванной нужно покупать модели с номером не ниже 4). Сила тока приобретаемого изделия должна быть 16А. Допускается установка розеток с параметром 10А, но использовать их можно только для маломощного оборудования. При прокладке проводки к розеткам необходимо убедиться, что вы используете медный кабель с тремя жилами (фаза, нейтраль и земля) сечением 2,5 мм.

Кабель должен быть проложен непосредственно от распределительного щита, то есть в санузел должна быть выделена отдельная линия.Проводка прокладывается скрытым способом – в канавках или за гипсокартоном. Такой подход исключает возможность случайного повреждения и контакта с водой. Установке розеток в ванной должен предшествовать грамотно разработанный проект, в котором все расстояния будут вымерены с точностью до сантиметра. Только в этом случае можно смело пользоваться оборудованием и проводить водные процедуры.

Выключатели, как правило, никогда не устанавливаются в самих санузлах, а располагаются перед входом в них. Высота установки выключателей обычно начинается от 80 см.

Жилые комнаты — розеток много не бывает

Грамотная проводка в жилых комнатах позволит вам не только функционально пользоваться всеми благами цивилизации, но и обезопасить себя от многочисленных сетевых фильтров и висящих проводов. К сожалению, как в типовых новостройках, так и в старом жилом фонде проектировщики ограничиваются двумя-тремя розетками на комнату, что в современных реалиях ничтожно мало.Отсюда и перегрузки в электросети, бесчисленные перебои с электричеством. И что еще хуже, это пожары. Поэтому после обдумывания дизайна помещения обязательно нужно подумать о том, на какой высоте установить розетки и где их лучше разместить. С мебелью, обрисованной в общих чертах на эскизе, разместите точки питания в пределах досягаемости руки от каждого места, где вы собираетесь проводить свое время.

Итак, давайте взглянем на расположение розеток и выключателей возле кровати.Во-первых, их количество зависит от количества человек, которые будут отдыхать на кровати. Если это семейная кровать, то по обе стороны от нее необходимо разместить блок розеток. Их расстояние от пола будет зависеть от нескольких факторов. Если прикроватные тумбочки поставить вплотную к кровати, то розетки удобно расположить с отступом вверх от них на 10-15 см. Если прикроватные тумбочки не предусмотрены, то выбирайте любое место возле кровати на расстоянии 30–90 см от готового напольного покрытия.

Рядом с розетками в этом блоке следует разместить выключатели прикроватных бра и общего света. Если вы планируете размещать светильники на прикроватных тумбочках возле кровати, то обязательно стоит добавить для них дополнительную розетку. Это правило касается и расположения розеток по обеим сторонам дивана в гостиной. Бра редко используются в залах, а вот торшеры встречаются довольно часто, поэтому дополнительная розетка на расстоянии 30 см от пола для подключения устройства будет очень кстати.

Помимо розеток 220 В установить специальные USB-порты для подзарядки современных гаджетов – телефонов, умных часов и других.

Для телевизора, если он будет висеть на стене, оборудовать блок из пяти розеток на расстоянии 130 см от пола. Или 30-60 см от пола, если для него подготовлено место на невысокой тумбе. Блок состоит из 3 электрических розеток, гнезда для антенны и подключения к Интернету. При оборудовании рабочего места нужно предусмотреть два блока розеток.Первую располагают над поверхностью письменного стола (это примерно 90 см от пола, а вторую делают всего на 30 см выше пола). К нему будет подключен стационарный компьютер.

Если в комнате предполагается установка туалетного столика, что особенно актуально в спальнях, то для них действуют те же правила, что и для рабочей зоны — 2 блока на расстоянии 30 и 90 см от пол. При монтаже электропроводки не забудьте разместить по периметру помещения несколько блоков розеток для подключения пылесоса, увлажнителя воздуха и других приборов.Выключатели обычно располагают в подъезде возле двери не менее чем в 10 см от проема и на высоте 75–90 см. Некоторые устанавливают выключатели со стороны коридора. Для большего удобства не забудьте установить дублирующие (проходные) выключатели для регулирования света, особенно если ваше освещение не привязано к смартфону или пульту управления.

Где еще нужны розетки в доме?

При планировании электропроводки не следует упускать из виду такие помещения, как балкон, прихожая, кладовая и тому подобное, ведь установленные там розетки и выключатели играют важную роль.Начнем с прихожей – первой комнаты, встречающей всех, кто входит в дом. Здесь необходимо предусмотреть источник включения света. Высота этого выключателя, как и других в жилище, должна быть 75–90 см. Что касается розеток, то если размеры этого помещения небольшие, то одной двойной розетки будет достаточно для подключения пылесоса и сушилки для обуви. Если коридор вытянутый, то можно предусмотреть по блоку розеток с каждой из его сторон. Их расстояние от пола составляет 30–40 см, но если вам это неудобно, то вы можете выбрать этот показатель самостоятельно в зависимости от личных предпочтений.

Если вы планируете обустроить на балконе рабочую зону или зону отдыха, то вам также следует позаботиться об обустройстве там источников питания. Если вы планируете разместить стол для работы, то, как уже было описано выше, установите два блока розеток на разной высоте. Если помещение предполагается использовать только для отдыха, достаточно 1–2 блоков розеток на высоте 30 см сверху.

Если вы планируете установить кондиционер в квартире, то предусмотрите для него выход, отступив 30 см от потолка.

Установка розеток и выключателей в квартире по евростандартам не всем удобна. Делая проводку и определяя места для будущих блоков питания, в первую очередь опирайтесь на дизайн-проект помещения и личные потребности.


Специальных стандартов высоты монтажа розеток не существует. Есть свод правил, где регламентируются некоторые параметры: СП 31-110-2003, там сказано, что для установки используют стену в помещении со стороны дверной ручки и на высоте 1 м, и ПУЭ (Правила по устройству электроустановок), в котором указаны правила безопасного подключения бытовых приборов и другие рекомендации. В остальном высота установки розеток и выключателей регулируется исходя из предпочтений владельца жилплощади.

При проектировании дома учитывают количество комнат и их назначение. Например, в ванной делают двойные розетки, закрытые от проникновения воды, на высоте 90 см для «запитки» стиральной машины и других электроприборов.

В каждой комнате количество выключателей и вводов для подключения к электросети просчитывается заранее для обеспечения комфортного и безопасного проживания или эксплуатации помещения.

Что указано в ПУЭ

На какой высоте устанавливать розетки и выключатели решать потребителю, но ПУЭ содержит несколько рекомендуемых к соблюдению норм:

  1. Вставные устройства располагаются на расстоянии 0,6 м от открытых источников воды и входа в помещение.
  2. Необходимо соблюдать дистанцию ​​0,5 м для установки электроприборов или установок от газопровода.
  3. Высота установки выключателей от 1м.Желательно выбирать стену со стороны дверной ручки. Его можно монтировать под потолком, если необходимо обеспечить управление электроприборами с помощью шнура.
  4. В помещениях с повышенной влажностью, например, ванной, розетка управляется через устройство УЗО.

Все вышеперечисленные требования разрабатывались с учетом безопасной эксплуатации электроприборов, а также основывались на нормах пожарной безопасности и удобства эксплуатации.

Что прописано в ГОСТ и СП

Высота установки выключателей в ванной комнате по ГОСТ Р 50571.11–96 начинается с 0,6 м от открытых источников воды. Более подробные рекомендации изложены в СП (Свод правил) от 2003 г.:

  1. Точных стандартов по установке розеток для кондиционеров и электроприборов на кухне не существует.
  2. В общежитиях и многоквартирных домах на 4 м² помещения устанавливается 1 розетка силой тока 10 (16) А, а в коридорах — на 10 м².
  3. В частных домах количество розеток не регламентируется.

К сведению: В СССР существовал стандарт установки розеток на расстоянии 90 см от пола, а выключателей — 160 см. Такое расположение встречается в старых многоквартирных домах.

Требования к «Евростандарту»

Европейский стандарт установки розеток появился в России примерно в то же время, что и термин евроремонт. Строительные фирмы часто используют именно такое расположение точек подключения питания и выключателей в новостройках:

  • высота от пола от 90 см до выключателей для удобного включения света;
  • для удобства пользования бытовой техникой розетки расположены на высоте 30 см от пола.

Отдельно выделяют размещение точек подключения электрооборудования по американским стандартам, где высота от стола на кухне, умывальника или пола начинается от 30,5 и достигает максимум 41 см, а расстояние от двери 180 см. сохраняется между розетками.

Важно! Если для установки выбраны евророзетки, то необходимо учитывать, что диаметр штырей и расстояние между ними отличаются от российских разъемов.Сила тока таких точек ввода составляет 10-16 А, а советских — до 10 А. То есть розетки или выключатели выбирают по евростандарту для подключения более мощной техники и оборудования.

Разводка электросети по разным помещениям

Рекомендации по установке розеток в помещениях (кухня, спальня, ванная) могут отличаться друг от друга. Это связано с уровнем влажности, количеством бытовой техники, подключенной к электросети, и нормами пожарной безопасности.

Электропроводка на кухне

Точных указаний по расположению точек подключения к электросети и розеток на кухне нет, но рекомендации собраны исходя из особенностей эксплуатации данного помещения и возможного количества подключений бытовой техники. Итак, в требованиях ПЭС указано:

  1. Выключатели и штепсельные розетки располагаются на расстоянии 60 см от двери, такие же требования выдвигаются к мойке на кухне;
  2. Расстояние до газопровода от 50 см.

Также выделяют ряд советов по расположению точек подключения питания различных кухонных приборов и бытовой техники:

  1. Для подключения посудомоечной машины или холодильника выбирайте высоту 10–20 см от пола. Есть модели техники, где у производителей короткий провод для подключения, для них сделаны отдельные точки «питания» на высоте 0,5 м.
  2. Мелкие электроприборы: микроволновая печь, тостер, мультиварка, блендер и др. подключаются к розеткам, устанавливаемым на высоте 20 см от столешницы или 110 см от напольного покрытия.
  3. Для вытяжки рекомендуется делать отдельную точку подключения к сети, на расстоянии 2 м от пола. При этом от середины устройства до розетки должно быть не менее 20 см, что необходимо для вентиляции.
  4. Если в планировке кухни задействована встроенная бытовая техника, то для ее «питания» за шкафами делаются отдельные розетки для удобного и постоянного подключения техники. Их рекомендуется монтировать на высоте от 30 до 60 см от пола и следить, чтобы подсоединяемый кабель не был пережат мебелью.
  5. Для подключения освещения под полками и шкафчиками на кухне используются розетки, монтируемые над мебелью на расстоянии 5-10 см. Переключатели вынесены на удобную для пользователей высоту.

Важно! При планировании разводки на кухне необходимо рассчитать суммарную мощность прокладываемых линий. Следует продумать с запасом, который обеспечит одновременное использование всех приоров.

Для расчета мощности берутся показатели из техпаспорта бытовой техники или средние показатели:

  • духовка, варочная поверхность имеют собственные розетки с силой тока от 32 до 40 А;
  • нужна отдельная линия для ТЭНа мощностью 3.5 Вт и более;
  • для холодильника, микроволновки или тостера подойдет обычная розетка на 16 А.

Нюансы расположения в ванной

Основное требование при выборе высоты розеток в ванной – защита от проникновения воды. Для этого нужно выбрать модель с УЗО — специальным брызговиком. Есть несколько рекомендаций по подключению электроприборов:

  • для стиральной машины соблюдается высота 1 м;
  • для водонагревателей – не менее 180 см;
  • при необходимости включения дополнительных устройств рядом с раковиной на высоте 110 см монтируется еще одна розетка.

Важно! Точки ввода в ЛЭП не должны устанавливаться на высоте менее 15 см от пола. В бане высок риск затопления, поэтому необходимо защитить проводку от короткого замыкания и пожара в квартире или доме.

Общий выключатель света на всю комнату выносится из санузла и устанавливается на удобной для использования высоте.

Как провести электричество в спальню или гостиную

Высота установки электрических точек подключения в спальнях и гостиных не регламентируется.Эти помещения не имеют точек соприкосновения с газопроводом или повышенной влажностью, но есть несколько общих рекомендаций по расположению точек входа на ЛЭП:

  • средняя высота розеток от пола 70 см;
  • вспомогательные розетки

  • у стола монтируются на уровне 0,3 м от напольного покрытия, где делается блок из 2-3 розеток;
  • за телевизорами или другой бытовой техникой, розетки устанавливаются на высоте 1.3 м от поверхности пола, там сделаны дополнительные интернет-розетки.

Выключатель производится одиночно при входе в помещение на высоте 90 см со стороны дверной ручки.

Важно! Если проводка монтируется в детской или дошкольном учреждении, то расположение розеток от пола должно быть не менее 180 см. Выключатели устанавливаются на одном уровне. Этого требуют правила техники безопасности.

Установка розеток в коридоре квартир и частных домов необязательна.На усмотрение владельцев помещений на линиях электропередач монтируются одна или две точки входа для подключения пылесоса или телефонов.

Практические советы по разработке проекта электросети в доме или квартире

Безопасность и удобство эксплуатации бытовых приборов и осветительных приборов зависит от проектирования расположения и разводки ЛЭП. Чтобы правильно рассчитать высоту установки розеток и выключателей, стоит придерживаться определенной последовательности при разработке плана:

  1. Заранее продумайте расстановку мебели и электроприборов в квартире.
  2. Составьте подробную схему каждой комнаты с учетом дверных проемов, окон, водо- и газопроводов.
  3. На схеме отметьте расположение розеток с учетом всех рекомендаций по высоте и расстоянию между ними. Учитывайте общую мощность требуемой линии электросети и добавляйте резервные точки.
  4. Разместите выключатели на плане в зависимости от расположения дверей и стороны их открывания, продумайте количество выключателей в коридоре и высоту установки.

Важно! Подготовить проект разводки ЛЭП для квартиры или частного дома должен профессионал. Необходимо рассчитать нагрузку, оставить запас мощности и обеспечить пожаробезопасность подключения всех устройств.

Особенности установки выключателей в общественных зданиях

Высота установки регулируется в детских садах и дошкольных учреждениях. В остальных помещениях также необходимо придерживаться общих рекомендаций:

  1. Для предприятий общественного питания и торговых сетей необходимо монтировать розетки на высоте 130 см от пола.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*