Снип ленточные фундаменты: Ленточный фундамент снип: строительство, возведение по снип, полезные советы

Содержание

Ленточный фундамент снип: строительство, возведение по снип, полезные советы

Ленточным называется разновидность фундамента, который представляет собой сплошной массив бетона в виде ленты, идущий под всеми несущими стенами здания и напоминающий неразрывную ленту.

Состоит он из армированного бетона, который заливается в готовую опалубку на стройплощадке, либо из готовых железобетонных блоков, соединяющихся в единый массив. Технология возведения ленточного фундамента достаточно проста, но при этом расходуется приличное количество материалов.

Ленточный фундамент по снип

Данный вид фундамента возводится под тяжелые, массивные строения из кирпича или камня, так как он способен выдерживать большие нагрузки без деформации и потери эксплуатационных качеств. Также этот вариант отлично подходит для зданий с подвалом или цокольным этажом, так как при достаточном заглублении может выполнять функции внешних стен.

Под массивные каменные здания ленточный фундамент обычно возводится глубже уровня промерзания почвы, так как почти все породы грунта, кроме скального, в зимний период увеличивают свой объем.

Если фундамент будет выше глубины замерзания, его может повести после наступления холодов вместе с мерзлым слоем грунта.

Данные о глубине (или горизонте) промерзания по всем регионам и климатическим поясам России можно найти в СНиП, где указаны средние параметры для каждой области и района.

Ширина фундамента определяется толщиной стен и типом грунта (для мягких и сыпучих фундамент должен быть чуть шире), а высота – необходимостью наличия или отсутствия цоколя.

Поэтому такой фундамент может быть как вровень с грунтом, так и выступать на заданную высоту. Многое зависит и от материала, который используется в бетоне, который также определяется грунтом и нагрузкой, создаваемой зданием.

Нагрузкой определяется и тип фундамента: заглубленный и мелкозаглубленный. Первый вариант требуется под массивным здания, особенно, если они стоят на мягком грунте, а второй вариант используется при строительстве заборов, небольших хозяйственных построек, а также домов из легкого материала, дерева или пеноблоков. Независимо от глубины фундамента и особенностей его конструкции, возведение делится на несколько этапов, которые требуется выполнять согласно принятым правилам СНиП.

Этапы строительства ленточного фундамента по снип

Первый этап – проектирование

Оно предполагает расчет глубины, ширины, материала фундамента, определение уровня промерзания грунта, его мягкости и сыпучести и других важных параметров.

Ленточный фундамент должен проходить под всеми несущими стенами в обязательном порядке, поэтому если здание не квадратное, форма ленты получится более сложная, с изгибами и ответвлениями.

Второй этап – разметка

Затем следует разметка. Для этого по всем углам внутреннего и внешнего периметра вбиваются колышки, и между ними натягивается леска или строительный шнур, который обозначит края траншеи.

Если строительство идет на мягком грунте, траншея должна быть чуть шире, чем сам фундамент, для создания песчаной подушки, предохраняющей бетонный массив от деформации при движении почвы.

Подушка обычно составляет 10 см и засыпается песком после того, как фундамент будет готов. Поэтому в данном случае опалубка возводится на небольшом расстоянии от края траншеи.

Третий этап – земляные работы

Третий этап касается земляных работ, то есть выкапывание траншеи.

Глубина ее должна соответствовать глубине фундамента плюс толщина подушки и подошвы, то есть где на 30-40 см больше. Чтобы копать было проще, а также не сбиться с размеров, если леска или шнур сорвется, в самом начале стоит снять небольшой слой почвы, чтобы обозначить границы и убрать растительность.

При рытье траншеи также нужно учитывать тип грунта – в относительно плотной и твердой почве траншея может иметь вертикальные стенки. Песчаных и похожих по составах требуется ее расширение к верху и более широкое основание, так как стенки неизбежно будут осыпаться.

Поэтому в сыпучем грунте траншея должна быть больше и глубже, чем проектная глубина с учетом подушки и подошвы.

Четвертый этап – опалубка

Опалубка делается снаружи будущего массива фундамента, то есть внутренние стороны досок должны соответствовать проектной ширине. Возводится она просто, по аналогии с забором или деревянными щитами.

Когда опалубка будет закончена, на дно траншеи засыпается мокрый песок и трамбуется для создания основания подушки. На песок укладывается щебень и заливается цементным раствором. В результате получается опорная подошва фундамента.

Пятый этап – армирование

Далее следует создание армирующего пояса. Для него используется арматура диаметром 8-12 мм и стальная проволока для скрепления отдельных элементов.

Вертикальные прутья должны отстоять от краев фундамента на 8-10 см и между собой по всем направлениям перевязываться поперечинами также из арматуры, связанной между собой стальной проволокой.

В итоге должен получиться сплошной пояс из перевязанного металла, который будет предохранять бетонный массив от раскола на несколько частей под действием нагрузки или движения почвы.

Шестой этап – заливка бетона

Если она осуществляется единовременно, с использованием готового бетона и промышленных миксеров, по мере заполнения опалубки бетон требуется немного перемешивать при помощи лома, чтобы избежать образования полостей и воздушных пузырей.

В случаях постепенного заполнения опалубки своими силами это не требуется, так как бетон будет ложиться плотно, небольшими порциями. Для этого можно использовать переносной миксер на полкуба или куб, обычно этого вполне достаточно, чтобы сделать фундамент под средний дом, не привлекая тяжелую технику.

Заполнять фундамент лучше всего по кругу, чтобы весь периметр поднимался постепенно. На финальном этапе бетон выравнивается также как стяжка, чтобы обеспечить более удобную кладку первого ряда кирпича или другого материала.

Технология выглядит достаточно простой, единственный этап, который может вызвать сложности – технологические расчеты глубины промерзания и подвижности почвы. Но все необходимые данные и формулы для вычислений можно найти в СНиПе по фундаментам и просто подставить свои значения.

Снип фундаменты ленточные армирование

Как в промышленном, так и в индивидуальном строительстве самым надежным фундаментом считается армированный ленточный. Это основание из бетона, которое формируется в траншее определенной глубины и ширины, с армированием металлическим каркасом и последующей заливкой раствором. Любой фундамент испытывает всевозможные нагрузки – на растяжение и сжатие, на изгиб и излом, поэтому к таким конструкциям предъявляются жесткие требования по различным параметрам, описанные в соответствующих ГОСТ и СНиП. Так как требований достаточно много, запоминать их не
Перечень основных документов для строительства армированных оснований

Схема армирования и технология строительства основания

Армирование бетонной формы основания проводится в два яруса – верхним и нижним рядами арматуры с поперечным и продольным усилением дополнительными прутьями. Для формирования прочного, но гибкого армокаркаса применяют арматурные прутья категории А III – это стальной профиль круглого сечения Ø 10-16 мм, имеющий два продольных ребра жесткости и поперечные грани, отлитые по спирали.

При общей высоте основания ≥ 0,15 м в каркас необходимо встраивать вертикальные стержни арматуры, что делается методом связывания при помощи мягкой вязальной проволоки (СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003). Для вертикального усиления каркаса применяют арматуру класса А I – это гладкая арматура Ø 6-8 мм. Чтобы компенсировать продольные нагрузки в теле бетонного ленточного фундамента, каркас усиливается поперечной арматурой, которая предотвращает образование микротрещин и скрепляет друг с другом продольные ярусы армирующего каркаса основания.
Онлайн калькулятор для расчета арматуры

Согласно указанным СНиП, вертикальная и поперечная арматура связывается в единую конструкцию стальными хомутами, расстояние между которыми соблюдается как 3/8 от высоты ленточного фундамента, и должно быть ≥ 0,25 м.

Также армирующий каркас в соответствии со снип фундаменты ленточные не должен собираться из поврежденных или ржавых стержней – арматура должна быть ровной и порезанной по расчетным размерам. Отдельные арматурные прутья также соединяются между собой при помощи мягкой или отожженной вязальной проволоки и вязального крючка. Применять сварочное оборудование разрешено только для соединения прутьев с мариковкой «С».
Армирование ленточных оснований

Правила связывания армирующего каркаса должны соблюдаться неукоснительно, иначе не получится добиться требуемой жесткости каркаса. Связывание углов и присоединений каркаса предотвращает разрушающее воздействие локальных нагрузок на фундамент. Для угловых примыканий используются арматурные прутья класса А III. Основные рекомендации при соединении углов армокаркаса:

  1. Прут необходимо согнуть в таким образом, чтобы один его конец входил в стену основания, второй конец входил в противоположную стену;
  2. Запускать стержень арматуры на противоположную стену следует на длину сорока диаметров прута;
  3. Не разрешается применять простое связывание пересечений арматуры без из усиления дополнительными вертикальными и поперечными отрезками арматуры;
  4. При длине прута, не позволяющей загнуть его на противоположную стену фундамента, арматура соединяется Г-образными металлическими профилями;
  5. Шаг между соединительными хомутами выбирается в два раза короче, чем в ленте.

Схема связывания арматуры

Заливка бетона в траншею

Требования к заливке бетонного раствора в фундамент предъявляются во многих документах –  ТСН 50-302-2004, ВСН 29-85, ГОСТ 13580-85, СП 63.13330.2013, СП 52-101-2003, СНиП 52-01-2003, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 54257-201, и других. Раствор заливается в ограниченную опалубкой траншею послойно, с толщиной пластов 0,20-0,25 м. Укладка раствора ведется в одном направлении, но при большой ширине ленты допускается заливка наклонных слоев под углом ≤ 300.


После заливки одного слоя и распределения раствора весь бетон необходимо уплотнить вибратором или ручным штыкованием лопатой или ломом, чтобы высвободить находящийся в растворе воздух, который ослабляет бетон и делает его более уязвимым для разрушения при воздействии разновекторных нагрузок. Следующий шаг – укладка верхнего слоя раствора. Если лента фундамента широкая и глубокая, то необходимо сделать холодный шов. Если предыдущий слой бетона схватился и затвердел, то его поверхность перед укладкой следующего пласта раствора необходимо очистить и обезжирить, а затем просушить потоком теплого воздуха. Очистка холодного рабочего шва обязательна, так как заливка на грязную поверхность верхнего слоя бетона разрушит монолитную конструкцию основания из-за находящейся между пластами раствора грязи и цементной пленки. Основные положения по формированию ленты фундамента регламентированы в указанных выше документах.
Выдержка из СНиП

Очищают поверхность бетона от цементной пленки металлической щеткой (при прочности бетона ≥ 1,5 МПа), фрезерованием (при прочности бетона ≥ 5 МПа), пескоструйкой (при прочности бетона ≥ 5Мпа) или промывкой струей воды (при прочности бетона ≥ 0,3 МПа). Самый дешевый метод – очистка водой, и этот пункт также влияет на общую стоимость ленточного фундамента.

Холодный рабочий шов расположен в теле основания не только горизонтально, но и вертикально и перпендикулярно относительно осей балок, стен, колонн и плит. Отсекают рабочий шов щитом из досок или фанеры, а для свободного прохождения арматуры в нем проделываются отверстия соответствующего диаметра под прутья каркаса.

Перед тем, как залить ленточный фундамент снип, выжидают определенное время для достижения прочности бетона в предыдущем слое не менее 1,5 МПа. Первые 3-5 суток незатвердевший слой защищают от осадков и солнечных лучей, мороза или жары. Механические повреждения бетона в этот период также недопустимы, пока прочность бетона не увеличится до 1,5МПа.
Общие положения СНиП при проектировании фундаментов

Калькулятор вес арматуру

Как проверяется прочность бетона

Прочность материалов – это способность сопротивляться разрушительным воздействиям под влиянием внутреннего напряжения материала, возникающего под давлением сил извне или из-за других факторов (усадка, влажность, температура, и т.д.).

Свойства прочности материала рассчитываются несколькими методами:

  1. Метод стандартных образцов;
  2. Метод исследования выбуренного керна;
  3. Метод неразрушающего контроля, который считается самым дешевым и действенным.

Проверка прочности бетона

Расчет материалов

Количество и вес арматурных стержней, которое потребуется для конструирования армирующего каркаса, рассчитывается по габаритам ленты фундамента. При ширине ленты 0,4 м рекомендуется использовать четыре продольных прута – по два сверху и снизу. В качестве примера можно рассмотреть формирование каркаса 6 х 6 м для ленточного основания дома.

При четырехрядной укладке понадобится 24 м арматуры на один ряд, для всего каркаса – 96 м. Вертикальные и поперечные гладкие стержни армирования для фундамента ленты шириной 30 см и высотой 190 см: для каждой точки пересечения прутьев при шаге 0,05 м от верхней части фундамента понадобится (30 – 5 – 5) х 2 + (190 – 5 – 5) х 2 = 0,40 м. Расстояние между стальными хомутами 50 см, количество хомутов: 24 / 0,5 + 1 = 49 единиц.


Общий метраж армирующих прутьев для формирования каркаса по вертикали составит 4 х 49 = 196 м. Каждое место связывания – это четыре пересечения, поэтому расход вязальной проволоки для каждого соединения – восемь отрезков по 30-40 см. Общий метраж составит: 0,3 х 8 х 49 = 117,6 метра.
Расчет арматуры

Ленточный фундамент по монолитному типу формируется в виде прямоугольника или квадрата. Армирующий каркас формируется в результате нескольких последовательных операций:

  1. Дно траншеи прерывисто укладывается кирпичами высотой в четверть кирпича, чтобы можно было залить раствором промежуток между каркасом и подошвой фундамента;
  2. Под стойки арматурного каркаса делается шаблон, по нему нарезаются отрезки арматуры нужного размера;
  3. На слой кирпича кладутся продольные прутья армирующего каркаса. Если прутья короткие, их связывают с нахлестом ≥ 0,2 м;
  4. Горизонтальные гладкие прутья связываются в каркасе с продольной арматурой с шагом 0,5 м;
  5. По углам ячеек из арматуры привязываются вертикальные гладкие стержни длиной на 10 см короче высоты основания;
  6. Продольная арматура привязывается к вертикальным стержням;
  7. К углам, которые получились в результате этих операций, привязываются поперечные верхние стержни.

Заливка ленточного основания бетоном

Требования СНиП

По поводу строительства фундамента ленточного типа: существует документ СНиП 52-01-2003, регламентирующий расстояния между прутьями каркаса, в частности, шаг между горизонтальными гранями армокаркаса и шаг между поперечными прутьями. Это расстояние зависит от:

  1. Диаметра арматуры;
  2. Фракции бетонного заполнителя;
  3. Ориентирования каркаса относительно бетонирования;
  4. Метода заливки раствора в опалубку;
  5. Типа уплотнения раствора.

Требования определяют, что шаг продольного армирования регламентируется как H = ≤ 40 см и ≥ 25 см. Расстояние между поперечными прутьями арматуры определяется как 1/2 высоты сечения ленты, но не больше, чем 0,3 м.

Диаметр армирования зависит от общего метража продольного армирования фундамента и предполагается ≥ 0,1% площади сечения ленты. На практике это означает, что для бетонного основания высотой 100 см при ширине ленты 50 см площадь сечения будет равняться 500 мм2.

Размеры фундаментной ленты согласно СНиП

МЗЛФ (мелкозаглубленный фундамент) отличается от заглубленного высотой бетонной ленты, поэтому глубокозаглубленные в фундаменты закладывается более развитая структура каркаса, боковых бетонных стенок и подошвы. Из-за большой глубины такого основания существуют рекомендации от профессионалов: для лент глубиной ≤ 1 м армируется только подошва фундамента, а в глубокозаглубленных основаниях армируется также оболочка и днище.

Дополнительное усиление армирующего каркаса в МЗЛФ проводится армирующей металлической сеткой из прутьев Ø 4 мм с размером ячеек 10 х 10 см. Любой тип армирования намного повышает прочность и жесткость конструкции, а также усиливает сопротивление опорной части ленты боковым и сжимающим нагрузкам.

Сама методика армирования бетонного основания не представляется сложной, и ее можно провести самостоятельно, что позволит не только усилить основание дома, но и добиться значительного снижения стоимости строительства.

Ленточные малозаглубленные фундаменты в соответствии СНиП. | Построить дом

Бытует огромное количество мнений по поводу малозаглубленных и незаглубленных фундаментов, в этой статье мы разберёмся что о этом говорят строительные нормы и правила. Во-первых, разберёмся что такое малозаглубленные фундаменты, все ниже перечисленные выдержки взяты из СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83.

П 3.19 Малозаглубленный фундамент: Фундамент с глубиной заложения подошвы выше расчетной глубины сезонного промерзания грунта.

Из этого пункта однозначно ясно, что СНиП предусмотрено устройство фундамента выше уровня промерзания и нет деления на незаглубленные и малозаглубленные фундаменты. Кроме того правила рекомендую использовать такие фундаменты о чём сказано в параграфе №8 Особенности проектирования оснований и фундаментов малоэтажных зданий.

П8.5 Для зданий без подвалов рекомендуются малозаглубленные фундаменты. Тип, конструкция малозаглубленного фундамента и способ подготовки его основания зависят от свойств грунтов основания и степени их пучинистости.

Я думаю, что уже из этих выдержек из СНиП понятно, что фундамент малого заглубления не миф, а вполне достоянная альтернатива так широко распространённым у нас ленточным фундаментам с глубиной заложения полтора и более метров. В правила можно найти пункт о устройстве фундамента с учётом уровня сезонного промерзания грунта П5.5.1, но ключевое слово здесь «с учётом», СНиП не говорит о том, что ленту фундамента нужно закладывать ниже уровня промерзания, говорится лишь о том, что этот фактор нужно учесть, особенно при строительстве на пучинистых грунтах. Пучинистый грунт при замерзании расширяется и на фундамент в это момент и в момент оттаивания грунта могут действовать силы выше расчётных, что приведёт к превышению допустимых деформаций и как следствие разрушения. Поэтому для строительства на таких грунтах нужно исключить промерзание или пучинистость, и о необходимых мероприятиях тоже сказано в СНиП.

П5.5.5 Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:

— предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов;
— выполнена замена грунта непучинистым материалом на глубину промерзания.

Делаем вывод для устройства малозаглубленного фундамента нам нужно заменить пучинистый грунт на не пучинистый (например, песок) или утеплить существующий.

С заменой грунта на не пучинистый всё просто, вырывается траншея на глубину ниже промерзания и засыпается песком с послойной трамбовкой, поверх песка устраивается лента фундамента. В этом случае вы получаете идеальное, однородное основание под фундамент. С утеплением грунта немного сложнее, здесь нужен теплотехнический расчёт, но на самом деле и это не проблема, за нас постарались производители экструдированного пенополистирола ЭППС. Например, для расчётов можно взять СТО 36554501-012-2008.

Малозаглубленный ленточный фундамент. Утепление грунта ЭППС.

Малозаглубленный ленточный фундамент. Утепление грунта ЭППС.

Малозаглубленные ленточные фундаменты существенно экономят затраты на строительство как времени, так и финансов, если вы собираетесь строить дом без подвала обязательно обратите внимание на данный вид фундаментов.

Подписывайтесь на канал Построить дом, жмите пальчик вверх если статья была полезной. А ниже ссылка на мои статью с примером строительства малозаглубленного фундамента и других статей о строительстве.

Современный энергоэффективный фундамент за 11 дней.

Фундамент частного дома. Мифы.

Как работать с оптическим нивелиром.

ГОСТы и СНиПы —

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Индекс документа

Название документа

Аннотация

ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений Методика оценки деформационных изменений в грунтах под различными фундаментами. Описание основных процессов, рекомендации по минимизации деформации.
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты Основы возведения грунтовых фундаментов, а также методика выполнения земляных работ при обустройстве капительных оснований монолитного, сборного или свайного типа.
СНиП IV-14-84 Сборник 2-1 Сборники укрупненных сметных норм и расценок. Конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства. Земляные работы Рекомендации по расчету сметной стоимости различных земляных работ.

МОНОЛИТНЫЕ ОСНОВАНИЯ

СБОРНЫЕ ОСНОВАНИЯ

Индекс документа

Название документа

Аннотация

ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения Бетонные и железобетонные блоки, которые применяются в том числе и для закладки фундаментов. Номенклатура, характеристики, особенности использования.
ГОСТ 13580-85 Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия Описание железобетонных плит, которые применяют для возведения ленточных оснований сборного типа. Размеры и технологические параметры изделий.
ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия То же – для бетонных блоков, из которых производится кладка фундаментов, подвальных и цокольных этажей.
ГОСТ 530-2007 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия То же — для полнотелого кирпича.
ГОСТ 28737-90 Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия Описание железобетонных балок, используемых в строительстве в качестве элементов фундамента и стеновых ограждений. Размеры, типология, основные характеристики.
ГОСТ 12767-94 Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия. Характеристики основного сырья для возведения плитных фундаментов.
ГОСТ 18979-90 Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия Габариты, характеристики и технология возведения колонн как опорных элементов зданий различного типа.
ГОСТ 24476-80 Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия Конструкция сборных оснований из железобетонных блоков, которые используются в качестве фундамента для колонн в зданиях жилого, общественного и производственного назначения.
ГОСТ 24022-80 Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия То же –в сельскохозяйственных строениях.

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Индекс документа

Название документа

Аннотация

СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты Основной документ, регламентирующий конструкцию и технологию обустройства фундаментов свайного типа.
ГОСТ 19804-91 Сваи железобетонные. Технические условия Габариты, характеристики и назначения свай из железобетона.
ГОСТ Р 50906-96 Оборудование сваебойное. Общие требования безопасности Описание принципов работы и требований охраны труда для оборудования, выполняющего погружение свай забивным методом.
ГОСТ 19804.2-79 Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и размеры Технические характеристики забивных свай из железобетона. Основные размеры, назначение, способы заглубления, критерии качества, методика расчета несущей способности.
ГОСТ 19804.4-78 Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры То же – для изделий без поперченного армирования.
ГОСТ 19804.6-83 Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры То же – для полых свай круглого сечения, а также для оболочечных конструкций, которые при монтаже заполняются цементным раствором или бетоном.
ГОСТ 19804.7-83 Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры То же — для свай колонного типа с двумя распределительными площадками-консолями. Использование изделий в сельском хозяйстве при возведении капительных конструкций.
ТР 132-03 Технические рекомендации по устройству фундаментов способом статического вдавливания свай для жилых и общественных зданий Особенности заглубления свай методом вдавливания при постройке жилых и общественных зданий.
ТР 100-99 Технические рекомендации по устройству фундаментов из буронабивных свай в условиях существующей застройки Способ обустройства свайного фундамента буронабивного типа при возведении зданий, расположенных между другими домами. Подбор параметров фундамента, минимизация риска разрушения соседних сооружений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Индекс документа

Название документа

Аннотация

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия Материалы, используемые для гидроизоляции и теплоизоляции подземных частей фундамента.
ГОСТ 9.602-89 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии Методика защиты капитальных оснований от разрушения при контакте с почвенными растворами и влагой.
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии Общая информация о защите оснований и других элементов здания от водной, химической и электрохимической коррозии.

Схема армирования ленточного фундамента по снип. Создание ленточного фундамента по нормам снип

Армирование ленточного фундамента значительно увеличивает его характеристики по прочности, позволяет создавать устойчивые конструкции при одновременном уменьшении веса.

Расчеты арматуры и схемы армирования выполняются согласно положениям действующего СНиПа 52-01-2003. Документ имеет подробные требования к расчетам, дает сноски на нормативные документы и своды правил.

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Файл для скачивания

Ленточный фундамент должен отвечать выдвигаемым требованиям по долговечности, надежности, устойчивости к различным климатическим факторам и механическим нагрузкам.

Главными характеристиками прочности бетонных конструкций является показатель сопротивления осевому сжатию (Rb,n), растяжению (Rbt,n) и поперечному излому. В зависимости от нормативных стандартных показателей бетона подбирается его конкретная марка и класс. С учетом ответственности конструкции могут использоваться поправочные коэффициенты надежности, которые колеблются от 1,0 до 1,5.

Требования к арматуре

Во время армирования ленточных фундаментов устанавливается вид и контролируемые значения качества арматуры. Стандартами допускается к применению горячекатаная строительная арматура периодического профиля, термически обработанная арматура или механически упрочненная арматура.

Класс арматуры выбирается с учетом гарантированного значения предела текучести при максимальных нагрузках. Кроме характеристик на растяжение, нормируется пластичность, стойкость к коррозии, свариваемость, устойчивость к отрицательным температурам, релаксационная стойкость и допустимое удлинение до начала разрушительных процессов.

Таблица классов арматуры и марок стали

Тип профиля Класс Диаметр, мм Марка стали
Гладкий профиль А1 (А240) 6-40 Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
Периодический профиль А2 (А300) 10-40, 40-80 Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С
Периодический профиль А3 (А400) 6-40, 6-22 35ГС, 35Г2С, 32Г2Рпс
Периодический профиль А4 (А600) 10-18 (6-8), 10-32 (36-40) 80С, 20ХГ2Ц
Периодический профиль А5 (А800) 10-32 (6-8), (36-40) 23Х2Г2Т
Периодический профиль А6 (А1000) 10-22 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р

Расчет ленточного фундамента производится в соответствии с рекомендациями ГОСТ 27751, рассчитываются показатели предельных нагруженных состояний по группам.

К первой группе отнесены состояния, приводящие к полной непригодности фундамента, ко второй группе отнесены состояния, приводящие к частичной потере устойчивости, затрудняющие нормальную и безопасную эксплуатацию зданий. По предельно допустимым состояниям второй группы производятся:

  • расчеты по появлению первичных трещин на поверхности ленточного фундамента;
  • расчеты по временному периоду увеличения образовавшихся трещин в бетонных конструкциях;
  • расчеты по линейным деформациям ленточных фундаментов.

К основным показателям по устойчивости к деформации и прочности строительной арматуры относится максимальная прочность при растяжении или сжатии, определяемая в лабораторных условиях на специальных испытательных стендах. Технология и методы испытаний прописаны в государственных стандартах. В некоторых случаях производитель может пользоваться нормативно-технической документацией, разработанной предприятием. При этом нормативно-техническая документация должна в обязательном порядке утверждаться контролирующими органами.

Для бетонных конструкций эти значения могут ограничиваться максимальными показателями изменения линейности бетона. В качестве обобщенных показателей принимаются фактические диаграммы состояния арматуры при кратковременном одностороннем воздействии расчетных нормативных нагрузок. Характер диаграмм состояния строительной арматуры устанавливается с учетом ее конкретного вида и марки. Во время инженерного расчета армированного фундамента диаграмма состояний определяется после замены нормативных показателей фактическими.

Требования к армированию

Арматурный каркас — фото

  1. Требования к размерам железобетонной конструкции. Геометрические размеры фундамента не должны препятствовать правильному пространственному размещению арматуры.
  2. Защитный слой должен обеспечивать совместное сопротивление нагрузкам арматуры и бетона, предохранять от воздействия внешней среды и обеспечивать устойчивость конструкции.
  3. Минимальное расстояние между отдельными стержнями арматуры должно гарантировать совместную работу ее с бетоном, позволять правильно стыковать и обеспечивать правильную технологическую заливку бетона.

Для армирования можно использовать только качественную арматуру, вязание сеток выполняется с учетом расчетных проектных показателей. Отклонения от значений не могут выходить за поля допусков, регламентируемых СНиП 3.03.01. Специальные строительные мероприятия должны обеспечивать надежную фиксацию арматурной сетки согласно существующим правилам.

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. Строительные нормы и правила. Файл для скачивания

Во время загиба арматуры нужно пользоваться специальными приспособлениями, минимальный радиус изгиба зависит от диаметра и конкретных физических характеристик строительной арматуры.

Видео — Ручной станок для гибки арматуры, видеоинструкция

Видео — Как гнуть арматуру. Работа на самодельном станке

Арматура вставляется в опалубку, изготовление опалубки следует выполнять с учетом требований ГОСТа 25781 и ГОСТа 23478.

ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Технические условия. Файл для скачивания

Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования

Расчет количества и диаметра арматуры

Для ленточного фундамента бань применяется строительная арматура с периодическим профилем Ø 6÷12 мм.

Действующие государственные нормативные акты регламентируют минимальное количество прутков в бетоне для придания ему максимальных характеристик прочности. Минимальное общее сечение продольных прутков арматуры не может составлять ≤ 0,1% площади сечения ленты фундамента. К примеру, если ленточный фундамент имеет сечение 12000×500 мм (площадь сечения равняется 600000 мм2), то общая площадь всех продольных прутков должна составлять не менее 600000×0,01%=600 мм2. На практике застройщики редко выдерживают этот показатель, учитывается еще и вес бани, характер грунтов и конкретная марка бетона. Эта расчетная величина может считаться ориентировочной, отклонения от рекомендованных значений не должно превышать ≈20% в меньшую сторону.

Для расчета количества арматуры нужно знать площадь сечения ленты фундамента и площадь сечения арматурного прутка. Для облегчения выполнения подсчетов предлагаем вашему вниманию готовую таблицу.

Число стержней
Диаметр, мм 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 28,3 57 85 113 141 170 198 226 254
8 50,3 101 151 201 251 302 352 402 453
10 76,5 157 236 314 393 471 550 628 707
12 113 226 339 452 565 679 792 905 1018
14 154 308 462 616 769 923 1077 11231 1385
16 201 402 603 804 1005 1206 1407 1608 1810
18 254,5 509 763 1018 1272 1527 1781 2036 2290
20 314,2 628 942 1256 1571 1885 2199 2513 2828

Теперь расчеты существенно облегчаются. К примеру, для армирования ленточного фундамента вы используете восемь рядов арматуры диаметром 10 мм. Согласно таблице общая площадь стержней равняется 628 мм. Такой каркас может работать с бетонной лентой глубиной 120 см и шириной 50 см. Несколько лишних квадратных миллиметров можно не принимать во внимание, они будут дополнительной страховкой на случай нарушения технологии вязки или изготовления некачественного бетона.

Кроме этих показателей нужно определиться с диаметрами стержней для фундаментов. Эти показатели зависят от многих составляющих, для упрощенных расчетов можно пользоваться предлагаемой таблицей.

При помощи этой таблицы можно без проблем подобрать рекомендуемый диаметр арматуры для ленточного фундамента.

Правила армирования ленточного фундамента

Существует несколько схем вязки арматуры, каждый застройщик может пользоваться наиболее удобной для себя. Выбор схемы нужно осуществлять с учетом размеров фундамента и его несущих характеристик.

Арматуру можно вязать отдельно, а потом готовые элементы конструкции опускать в траншею фундамента и соединять между собой, а можно сразу вязать в траншее. Оба способа почти равноценные, но есть небольшая разница. На земле все главные прямолинейные элементы можно делать самостоятельно, при работе в траншее обязателен помощник. Для вязки нужно изготовить специальный крючок, соединение выполняется мягкой проволокой диаметром ≈0,5 мм.

В некоторых статьях можно встретить советы во время вязки пользоваться ручной электрической дрелью – не обращайте на них внимания. Так могут писать те, кто понятия не имеет о работе.

Во-первых, от дрели рука устанет намного больше и быстрее, чем от легкого крючка. Во-вторых, под ногами всегда будут путаться кабели, цепляться за торцы арматуры и т. д. В-третьих, не на всех строительных участках есть электрическая энергия. И, в-четвертых, у вас узлы из проволоки постоянно будут или недотянутыми или разорванными.

Для вязки арматуры применяется тонкая мягкая и проволока, а она имеет низкую прочность. Проволоку хорошо натягивайте, прочное связывание должно происходить за два–три оборота крючка. В противном случае намного понижается производительность труда и увеличивается утомляемость. Еще есть варианты сваривания арматуры, о них мы поговорим в следующем разделе статьи.

Как вязать арматурную сетку самостоятельно

Мы уже выше говорили, что таким способом можно вязать арматуру на земле. Изготавливаются только прямолинейные участки сетки, углы привязываются уже после их опускания в траншею.

Шаг 1.
Подготовьте куски арматуры. Стандартная длина прутков шесть метров, по возможности трогать их не нужно. Если вы опасаетесь, что с такой диной будет сложно работать – разрежьте их пополам.

Мы советуем начинать вязать арматуру для самого короткого участка ленточного фундамента, это даст возможность приобрести небольшой опыт и уже более уверенно справляться с длинными прутками. Резать их не рекомендуется, это увеличивает расход металла и понижает прочность фундамента. Размеры заготовок рассмотрим на примере ленточного фундамента высотой 120 см и шириной 40 см.

Арматура должна со всех сторон заливаться бетоном толщиной не менее 5 сантиметров. Это исходные условия. С учетом таких показателей чистые размеры арматурного каркаса должны составлять по высоте не более 110 см (минус 5 см с каждой стороны) и по ширине 30 см (минус 5 см с каждой стороны). Для вязки нужно прибавить по два сантиметра с каждой стороны на нахлест. Значит, заготовки для горизонтальных перемычек должны иметь длину 34 см, заготовки для вертикальных перемычек должны иметь длину 144 см. Но таким высоким каркас делать не стоит, достаточно иметь высоту 80 см.

Шаг 2.
Выберите ровную площадку, положите два длинных прутка, подровняйте их торцы.

Шаг 3.
На расстоянии ≈ 20 см от торцов привяжите по обеим крайним сторонам горизонтальные распорки. Для вязки нужна проволока длиной примерно 20 сантиметров. Сложите ее вдвое, просуньте под местом связывания и затяните проволоку обыкновенным прокручиванием вязального крючка. Не переусердствуйте с усилием, проволока может не выдержать. Величина усилий скручивания определяется опытным путем.

Шаг 3.
На расстоянии приблизительно 50 сантиметров привязывайте по очереди все оставшиеся горизонтальные распорки. Все готово – отложите конструкцию на свободное место и таким же образом сделайте еще один элемент каркаса. У вас получилась верхняя и нижняя часть, теперь нужно скрепить их вместе.

Шаг 4.
Далее следует приспособить упоры для двух частей сетки, упереть их можно к любому предмету. Главное, чтобы связанные элементы занимали устойчивое боковое положение, расстояние между ними должно равняться высоте вязаной арматуры.

Шаг 5.
По торцам привязать по две вертикальные распорки, размеры вы уже знаете. Когда каркас стал уже более-менее напоминать готовое изделие – привязывайте все остальные куски. Не спешите, проверяйте все размеры. Хотя у вас заготовки и одинаковой длины, проверка размеров не повредит.

Шаг 6.
По такому же алгоритму нужно на земле связать все прямые участки каркаса.

Шаг 7.
Положите на дно траншеи фундамента подкладки высотой не менее пяти сантиметров, на них будут лежать нижние прутки сетки. Поставьте боковые подпорки, выставьте сетку в правильном положении.

Армирование (каркас установлен в опалубку)

Шаг 8.
Снимите размеры непровязанных углов и стыков, заготовьте куски арматуры для соединения каркаса в единую конструкцию. Имейте в виду, что нахлест торцов арматуры должен быть не менее пятидесяти диаметров прутка.

Шаг 9.
Привяжите нижний поворот, затем вертикальные стойки и к ним верхний. Проверьте расстояние армирования ко всем поверхностям опалубки.

Армирование готово, можно начинать заливку фундамента бетоном.

Вязание арматуры при помощи специального приспособления

Для изготовления приспособления вам понадобится несколько досок толщиной примерно 20 мм, качество пиломатериалов может быть произвольным. Изготовить шаблон нетрудно, а работу он упростит значительно.

Шаг 1.
Отрежьте четыре доски по длине арматуры, соедините их по две на расстоянии шага вертикальных стоек. Должно получиться два одинаковых шаблона. Внимательно следите, чтобы разметка расстояния между рейками была одинаковой, в противном случае не будет вертикального положения соединительных элементов.

Шаг 2.
Сделайте две вертикальные подпорки, высота подпорок должна отвечать высоте арматурной сетки. Подпорки должны иметь боковые угловые упоры, не позволяющие им опрокидываться. Все работы по вязке нужно проводить на ровной площадке. Проверьте устойчивость собранного приспособление, исключите вероятность его опрокидывания вовремя производства работ.

Шаг 3.
Поставьте ноги упоров на две сбитые доски, две верхние доски установите на верхнюю полку упоров. Зафиксируйте их положение любым способом.

У вас получился макет арматурной сетки, теперь работы можно выполнять быстро и без посторонней помощи. Установите на размеченные места подготовленные вертикальные распорки арматуры, предварительно при помощи гвоздей временно зафиксируйте их положение. На каждую горизонтальную металлическую перемычку поставьте пруток арматуры. Такую операцию следует повторить по всем сторонам каркаса. Проверьте их положение еще раз. Все правильно – берите проволоку и крючок и начинайте вязать. Приспособление целесообразно делать, если у вас есть много одинаковых участков сетки из арматуры.

Видео — Как вязать арматуру при помощи приспособления

Как вязать армированную сетку в траншее

Работать в траншее намного сложнее из-за стесненных условий. Нужно хорошо продумать схему вязания отдельных элементов, чтобы не пришлось потом ползать между прутками арматуры. Кроме того, самостоятельно связать сетку не получится, нужно работать с помощником.

Шаг 1.
Положите на дно траншеи камни или кирпичи высотой не менее пяти сантиметров, они приподнимут металл от земли и позволят бетону со всех сторон закрыть арматуру. Расстояние между камнями должно равняться ширине сетки.

На фото — фиксатор для армокаркаса

Шаг 2.
На камни нужно класть продольные прутки. Горизонтальные и вертикальные прутья должны уже быть порезаны по размерам, как их мерить мы уже рассказывали.

Шаг 3
. Начинайте формировать скелет каркаса с одной стороны фундамента. Если вы предварительно привяжете к лежащим пруткам горизонтальные распорки, то работать будет легче. Помощник должен придерживать концы прутков до тех пор, пока они не зафиксируются в нужном положении.

Шаг 4.
По очереди продолжайте вязать арматуру, расстояние между распорками должно составлять приблизительно пятьдесят сантиметров.

Шаг 5.
По такому же алгоритму свяжите арматуру на всех прямолинейных участках фундаментной ленты.

Шаг 6.
Проверьте размеры и пространственное положение каркаса, при необходимости нужно поправить положение и исключить прикосновения металлических частей к опалубке.

Шаг 7.
Теперь пора заняться углами фундамента. На картинке дан довольно сложный вариант вязания в углах, вы можете для себя придумать проще. Главное, чтобы соблюдалась длина нахлестов. И еще одно замечание. В углах фундамент работает не только на изгиб, но и на вертикальный разрыв. Эти усилия держат вертикальные прутки строительной арматуры, не забывайте их устанавливать. Для гарантии для этих целей можно использовать арматуру с большим диаметром.

Нужно знать, что любая сварка ухудшает физические характеристики прочности арматуры, использовать этот метод следует только в крайних случаях.

Если все же приходится использовать сварку, то делайте все возможное, чтобы в одном месте накладывать минимальное количество швов, сдвиньте на несколько сантиметров шаг фиксации горизонтальных и вертикальных упоров. Во время сваривания точно выдерживайте оптимальные показатели силы тока и диаметр электродов. Металл в местах наложение шва не должен перегреваться.

Сварка арматуры — фото

И самое важное – для сваривания пригодна только специальная арматура, марки такой арматуры обозначаются буквой «С». Кстати, эта арматура существенно дороже обыкновенной.

Есть несколько способов, с помощью которых можно ускорить и облегчить процесс вязки и при этом улучшить качество конструкции и уменьшить расход материалов.

Для распорок согните арматуру в виде буквы «П». Для этого можно за пару часов сделать элементарный станок, а пригодится он не только для гибки прутков. Для начала нужно согнуть один образец, проверить его размеры и только потом, используя образец в качестве шаблона, заготовить все соединения. Такие распорки намного легче вязать, они сразу держат нужный размер конструкции. Еще один плюс – сокращается расход дорогостоящего материала. На первый взгляд, экономия кажется несущественной, максимум десять сантиметров на одном соединении. Но если умножить десять сантиметров на количество штук и на цену арматуры, то получится очень «приятная» сумма.

Для распорок можно использовать арматуру меньшего диаметра и необязательно дорогую строительную периодического профиля. Подойдут даже металлические прутки или катанка соответствующего диаметра.

Если у вас нет никакого опыта выполнения подобных работ, то лучше самостоятельно ее не делать. Наличие помощника намного облегчает процесс и делает его более безопасным.

По цене армированный фундамент значительно дороже обыкновенного, применяйте этот метод усиления архитектурных конструкций в крайних случаях. Есть много более дешевых способов для увеличения несущих характеристик ленточного фундамента. Правда, они не всегда могут использоваться, все зависит от особенностей проекта бани, характеристик грунтов и ландшафта.

Несколько слов можно сказать о предварительно нагруженном армировании. Это сложный метод, позволяющий значительно улучшить все показатели ленточного фундамента без увеличения количества арматуры. Сущность метода состоит в предварительном нагружении прутков усилиями противоположными тем, которые будут действовать на конструкцию во время эксплуатации фундамента. К примеру, если пруток будет работать на растяжение, то его предварительно сжимают и т. д.

Видео — Армирование монолитных ленточных фундаментов неглубокого заложения

Видео — Армирование фундамента своими руками

Правильно построенный фундамент – гарантия прочного, сухого, теплого дома. Из разновидностей фундаментов ленточный средний по затратам материалов и трудоемкости. Использованный арматурный каркас делает из бетонной ленты жесткую раму, выдерживающую значительные нагрузки от стен, перекрытий, кровли, внутреннего наполнения дома.

Для чего нужно армировать ленточный фундамент?

Особенностью мелкозаглубленного облегченного ленточного фундамента является обязательность его армирования. Известно, что бетонные изделия очень прочные на сжатие, менее прочные на сдвиг, и малопрочные на изгиб и разрыв. Компенсируют такие недостатки бетона традиционным способом — созданием композитного материала, в котором одно вещество прекрасно работает на сжатие, а другое — на разрыв. Хорошо сжимаемое вещество дополняют волокнами или стержнями из материала плохо рвущегося и получают новый материал, свойства которого расчетом можно изменять в больших пределах.

Поэтому тонкий слой бетона, известного людям уже более 3 тыс. лет только в XIX веке придумали упрочнить стальной сеткой. Хотя строители знали, что хорошо разрывающаяся глина прекрасно армируется прочной на разрыв соломой.

В случаях, когда на участке неоднородные грунты, армирование ленточного фундамента обеспечит жесткость его рамной конструкции, берущей на себя всю нагрузку от здания и равномерно ее распределяющую.

Общая высота ленточного фундамента обычно от 0,7 — 0,8 м до 1,5 м при ширине от 0,3 до 0,5 м. При длине стены здания от 7 — 10 м такая полоса бетона рассматривается как бетонная балка. Она будет работать на прогиб, когда ее края нагрузить значительно больше, чем середину или наоборот. Т. е. бетон будет нагружен изгибающими усилиями. Защитить балку от разрушения можно поместив в ее толщу в верхней и нижней части продольные стальные или композитные стержни с регулярной профилировкой поверхности. Они за счет профилировки воспримут на себя разрывающие усилия и не дадут растрескаться бетону.

Особенности конструкции армирующего каркаса

Ленточный фундамент фактически состоит из монолитных длинных балок, работающих на изгиб при неравномерных нагрузках сверху от элементов здания и неравномерных просадок снизу от разной плотности грунта.

Поэтому и армируются они в двух зонах балки:

  • сверху, под защитным слоем из бетона — от нагрузок на концах балки, когда середина находится на опоре;
  • снизу, чуть выше нижнего защитного слоя — при нагрузке на середину полосы ленты и опорах под углами здания.

В схеме армирования ленточного фундамента несколько продольных стержней нижнего ряда удерживаются на определенном расстоянии от слоя стержней верхнего ряда вертикальными поперечными стержнями, идущими с шагом от 300 до 500 — 700 мм.

По ширине продольные пруты арматуры удерживаются горизонтальными поперечными стержнями, расположенными с тем же шагом, что и вертикальные.

Поперечные стержни арматуры предназначены:

  • воспринимать поперечные усилия, прилагаемые к балке;
  • ограничивать увеличение образовавшихся трещин;
  • удерживать положение продольных стержней по требованиям чертежа;
  • удерживать стержни от выпучивания в любую сторону.

Стержни связываются проволокой или свариваются в объемный каркас. Его высота и ширина меньше на удвоенную толщину защитного слоя бетона.

Основные функции защитного слоя бетона:

  • сохранение арматуры от внешнего, в т. ч. и агрессивного воздействия, в основном, воды или водяного пара;
  • передача нагрузок от бетона на арматуру;
  • обеспечение анкеровки, т. е. «зацепляемости» арматуры в толще бетона;
  • обеспечение стыка элементов арматуры;
  • обеспечение стойкости арматуры в пламени пожара.

Обычно толщина защитного слоя от 25 — 30 мм до 50 — 60 мм.

Требования к арматуре для ленточного фундамента

В качестве продольной арматуры для мелкозаглубленных фундаментов используют стальную или композитную арматуру с профилированной поверхностью. Профили на стержнях обеспечивают передачу большей нагрузки от изгибающегося бетона на арматурный стержень, чем при гладкой поверхности стержня.

Обычно используют стержни диаметром от 10 до 16 — 18 мм.

Для поперечного армирования обычно берут гладкие стержни диаметром 6 — 8 мм.

Количество стержней, их диаметр, шаг арматуры при установке, толщину защитного слоя, способы и конструкции для армирования углов фундамента и мест пересечения с внутренними несущими стенами должен рассчитывать профессиональный строитель, имеющий высшее образование и практику в этом деле. Он же и отразит принятые решения в чертежах ленточного фундамента, в т. ч. и разработает схему армирования ленточного фундамента.

В СНиП 52-01-2003 по бетонным и железобетонным конструкциям в п. 5.3 изложены требования к арматуре как стальной, так и композитной.

Стальная арматура может быть гладкая и профилированная, горячекатаная, профилированная упрочненная термомеханически, холоднодеформированная, т. е. упрочненная механически без нагревания.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Угловые участки ленточного фундамента — зоны концентрации разнородных напряжений. Две сходящиеся под углом «балки» монолитной конструкции могут иметь в этой зоне нагрузки противоположного направления. Кроме того может быть разная по величине нагрузка от разных стен. На угол могут действовать напряжения растяжения от одной стены и сжатия от другой. Разнородные напряжения должна выдерживать каркасная конструкция угла. Для этого должно быть обеспечено сопряжение каркасов.

Поэтому армирование производится усилением арматурного каркаса как минимум в 2 раза. Для этого поступают следующим образом:

  • арматурный продольный стержень первого каркаса, являющийся внутренним по отношению к наружной части фундамента пропускается вперед и загибается под прямым углом, так, чтобы отогнутая длина была не менее 50 диаметров стержня;
  • стержень передвигается, пока он не примкнет к наружному стержню перпендикулярного второго арматурного каркаса, образуется первый нахлест;
  • наружный стержень перпендикулярного второго каркаса тоже сгибается и подводится к наружному стержню первого каркаса, образуется второй нахлест;
  • внутренний стержень второго каркаса сгибается, сгиб передвигается к наружному стержню первого каркаса и прикладывается ко второму нахлесту;
  • первый и второй нахлесты и перекрест внутренних стержней перевязываются проволокой или свариваются, обвязываются (свариваются) и вертикальные и горизонтальные поперечные стержни.

Как вариант — наружные стержни не сгибаются, а гнется кусок арматуры в виде Г-образного хомута, оба конца которого перевязываются с обоими наружными стержнями.

Для стыковки балок для несущих внутренних стен с наружными балками вязку делают так, как указано на рисунках.

Идея та же, что и при армировании в углах — перевязка или сварка внутренних стержней с наружными или с добавочными элементами в виде Г- или П-образных элементов или петель из арматуры. Ни в коем случае не делать простое пересечение стержней.

Этапы строительства ленточного армированного фундамента

Этапы строительства такие:

  • Выкапывание котлована или траншей. Глубина должна учитывать глубину тела фундамента и противопучинистой подушки.
  • Разметка. (см. статью «Как разметить ленточный фундамент своими руками»).
  • Засыпать в траншею песчаную подушку и утрамбовать ее, потом — щебневую.
  • Установить и закрепить щиты опалубки. Уложить на дно и стены слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки.
  • Связать и подготовить продольные куски арматурных каркасов. Установить их в опалубку и проверить равенство расстояний от опалубки до каркаса с обеих сторон. В качестве дистанционных элементов использовать заранее заготовленные бруски из бетона или специальные пластиковые стойки-«стульчики». Те же расстояния обеспечить и в нижней части каркаса. Куски кирпича не использовать.
  • Правильно связать угловые части каркасов и места пересечения с несущими стенами.
  • Проверить установку каркасов — защитные расстояния, высоту, горизонтальность, правильность и полноту увязки, и другие требования, изложенные в чертеже фундамента.
  • Залить бетонный раствор одним заходом и тщательно провибрировать его. Выждать 10 — 15 дней и можно снимать опалубку.
  • Основа дома будет готова на 10 — 15 день после заливки, ее можно понемногу нагружать строительством стен. Полная готовность будет на 28 — 30 день после окончания бетонирования.

Основные ошибки при армировании

Ошибок делается много и разных, но главные из них такие:

  1. Для арматурного каркаса не делается защитный слой бетона или делается недостаточной толщины. Как дистанционные прокладки используются куски керамического или даже силикатного кирпича, хорошо пропускающие воду.
  2. Не используется пленка для предотвращения вытекания жидкого цементного «молочка» через деревянную опалубку. Или большие щели в опалубке — через них тоже течет.
  3. Нет гидроизоляции между подошвой и стенками ленточного фундамента — при высокой водопроницаемости бетона коррозия его разрушит за 10 — 15 лет, в т. ч. его будет «рвать» ржавеющая арматура.
  4. Песчано-щебневая смесь под подошвой имеет крупный щебень и не закрыта сверху гидроизоляцией от бетона.
  5. Бетон при заливке подается порциями через день или реже — получают две или три балки с независимым армированием. Интервалы — не более 1,5 — 2 часов.
  6. Укладка стержней в углах с обычным поворотом

наружных и внутренних стержней или, что еще хуже с их простым перекрещиванием.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Правила и нормы строительных работ прописываются в таких документах, как Снип – это сборка всех необходимых требований к совершению постройки архитектурного объекта. Если вы решили возводить сооружение, то должны строго придерживаться прописанных положений свода. Помимо правил, Снип, содержит информацию об определениях работ и составляющих их элементов. Так, исходя из документов, ленточный фундамент – это основание постройки, которое предназначено для возведения на непромерзающих глиняных почвах. В нашей статье мы и поговорим о требованиях к данному объекту дома.

Определение по Снип

Ленточные основания способны переносить достаточно высокое давление, благодаря чему могут применяться при строительных задачах для массивных каменных зданий. Его огромный плюс – это не склонность к различным видам деформаций. Снип свидетельствует о принадлежности этого фундамента для архитекторских проектов, которые имеют подвальное или цокольное пространство.

Ленточный фундамент располагается ниже уровня промерзания почвы, потому что практически все типы грунта разбухают после зимнего сезона. Если же не выдержать эту норму, то к весне основание может поплыть.

Внимание! Всю информацию об уровне промерзания грунтов по всей территории России можно отыскать в Снип.

Толщина стен и вид почвы становятся единственными факторами при расчетах размеров фундаментов. Поэтому и его расположение может быть как на большой глубине, так и на поверхности. Прежде всего, на это влияет еще и материал, из которого создано основание.

По уровню нагрузки выделяют такие виды ленточных фундаментов:

  • Заглубленный вид
    , который предназначен для массивных построек на мягкой почве;
  • Мелко заглубленный фундамент
    , который обычно применяется для мелких построек, заборов, а также деревянных домов.

Внимание! Независимо от показателей глубины, постройку необходимо выполнять согласно требованиям и нормам Снип.

Нормативно-законодательная база

Если вы собираетесь строить ленточный фундамент, то данные ГОСТа и Снип вам обязательно пригодятся:

  • Основы строительных работ по созданию фундаментов из железобетонных плит записаны в Гост 13580-85;
  • Все нормы к фундаментам постройки сведены в Снип 2.02.01.83;
  • Документ о несущих и ограждающих постройках называется Снип 3.03.01-87;
  • Все нормы и требования к возведению фундаментов и других земельных зданиях занесены в Снип 3.02.01-87.

Если вы будете следовать данной нормативно-законодательной базе, то можете не переживать надежности вашего строительного проекта.

Нормы СНИП к арматуре

Снип 52-01-2003 содержит все основные схемы и требования к конструкции постройки из железобетона. Также, в нем зафиксированы основные виды деформаций, показатели прочности, требования к размерам:

  • При выполнении строительных работ по возведению фундамента необходимо использовать арматурное устройство с наличием сертификата качества;
  • Прутья нужно скреплять плотно, чтоб исключить их смещение при заливке раствором;
  • При использовании сварных деталей арматуры разрешено применять метод сварки, который не вызывает изменение форм;
  • Изгиб прутьев должен иметь радиус, который идентичен, зафиксированной его величине в строительном плане;
  • Устройство должно иметь стыки, которые должны совпадать с главным материалом по прочности;
  • Дистанция между вертикальными стержнями ленточного основания определяется согласно их диаметру. Учитываются также виды заполнителя смеси.
  • Шаг, при заливке должен быть больше 25 см;
  • Отрезок между двумя продольными прутьями – не больше 40 см;
  • Расстояние между поперечными прутьями – не больше 30 см;

При вертикальном армировании используются элементы диаметром 12 см, а для продольного – от 10 до 32 см. Стоит отметить, что при поперечном процессе величина должна иметь показатель 7 см.

Этапы строительства ленточного фундамента по СНИП

Данное устройство состоит из бетона, который проходит армирование и после этого, заливается в опалубку, тем самым образуя монолитный комплекс. Существуют разнообразные виды возведения ленточного основания, но мы рассмотрим наиболее оптимальную и простую схему процесса.

Составление проекта

На этом этапе производится расчет всех необходимых величин, а именно:

  • Глубина;
  • Ширина;
  • Выбор материала;
  • Установление уровня промерзания почвы;
  • Другие параметры грунтов.

Устройство должно проходить по всему периметру постройки, поэтому эти данные играют огромную роль в строительных работах.

Важно! Если постройка имеет форму – не квадрат, то установка ленты будет более сложной.

Выполнение разметки

После окончания проекта, необходимо расставить отметки будущего фундамента. Это совершается таким образом: колышки расставляются по периметру и обтягиваются шнуром по внешнему и внутреннему пространству. Когда вы возводите здание на мягком грунте, то траншея должна быть немного шире. Это необходимо для использования опалубки при выполнении работ. Также необходимо предусмотреть подушку 10 см, которая засыпается песком.

Земляные работы

На этом этапе происходит выполнение траншеи. Глубина должна быть идентичной величине фундамента, но иметь запас в 30 см для подушки. Для выполнения данной задачи лучше использовать натянутую веревку, чтоб не сбиваться от разметок. При земельном рытье учитывайте особенности почвы. Так, например, для твердых грунтов лучше делать вертикальные стены для канав.

Важно! Если на вашем участке сыпучие грунты, то габариты траншеи должны быть больше, чем прописаны в проекте/

Установка опалубки

Устройство опалубки возводится снаружи основания дома, то есть должна ширина досок соответствовать проектной величине. Процесс монтажа достаточно прост и выполняется примерно так же, как с деревянными щитками. По окончании ее возведения необходимо засыпать речным песком дно канала и хорошенько утрамбовать. Это и называется подушкой. Если добавить щебень и залить бетоном, то образуем подошву постройки.

Армирование

Следующим этапом необходимо выполнить армирование. Для этого пригодятся прутья диаметром 12 см и проволока, которой будет скрепляться конструкция. Детали арматуры по вертикали должны иметь расстояние от фундамента 10 см и связываться проволокой по всем направлениям. В конце работы мы получим пояс, который и будет выполнять армирование.

Как в промышленном, так и в индивидуальном строительстве самым надежным фундаментом считается армированный ленточный. Это основание из бетона, которое формируется в траншее определенной глубины и ширины, с армированием металлическим каркасом и последующей заливкой раствором. Любой фундамент испытывает всевозможные нагрузки – на растяжение и сжатие, на изгиб и излом, поэтому к таким конструкциям предъявляются жесткие требования по различным параметрам, описанные в соответствующих ГОСТ и СНиП. Так как требований достаточно много, запоминать их не

Схема армирования и технология строительства основания

Армирование бетонной формы основания проводится в два яруса – верхним и нижним рядами арматуры с поперечным и продольным усилением дополнительными прутьями. Для формирования прочного, но гибкого армокаркаса применяют арматурные прутья категории А III — это стальной профиль круглого сечения Ø 10-16 мм, имеющий два продольных ребра жесткости и поперечные грани, отлитые по спирали.

При общей высоте основания ≥ 0,15 м в каркас необходимо встраивать вертикальные стержни арматуры, что делается методом связывания при помощи мягкой вязальной проволоки (СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003). Для вертикального усиления каркаса применяют арматуру класса А I — это гладкая арматура Ø 6-8 мм. Чтобы компенсировать продольные нагрузки в теле бетонного ленточного фундамента, каркас усиливается поперечной арматурой, которая предотвращает образование микротрещин и скрепляет друг с другом продольные ярусы армирующего каркаса основания.

Согласно указанным СНиП, вертикальная и поперечная арматура связывается в единую конструкцию стальными хомутами, расстояние между которыми соблюдается как 3/8 от высоты ленточного фундамента, и должно быть ≥ 0,25 м.

Также армирующий каркас в соответствии со снип фундаменты ленточные не должен собираться из поврежденных или ржавых стержней – арматура должна быть ровной и порезанной по расчетным размерам. Отдельные арматурные прутья также соединяются между собой при помощи мягкой или отожженной вязальной проволоки и вязального крючка. Применять сварочное оборудование разрешено только для соединения прутьев с мариковкой «С».

Правила связывания армирующего каркаса должны соблюдаться неукоснительно, иначе не получится добиться требуемой жесткости каркаса. Связывание углов и присоединений каркаса предотвращает разрушающее воздействие локальных нагрузок на фундамент. Для угловых примыканий используются арматурные прутья класса А III. Основные рекомендации при соединении углов армокаркаса:

  1. Прут необходимо согнуть в таким образом, чтобы один его конец входил в стену основания, второй конец входил в противоположную стену;
  2. Запускать стержень арматуры на противоположную стену следует на длину сорока диаметров прута;
  3. Не разрешается применять простое связывание пересечений арматуры без из усиления дополнительными вертикальными и поперечными отрезками арматуры;
  4. При длине прута, не позволяющей загнуть его на противоположную стену фундамента, арматура соединяется Г-образными металлическими профилями;
  5. Шаг между соединительными хомутами выбирается в два раза короче, чем в ленте.

Заливка бетона в траншею

Требования к заливке бетонного раствора в фундамент предъявляются во многих документах — ТСН 50-302-2004, ВСН 29-85, ГОСТ 13580-85, СП 63.13330.2013, СП 52-101-2003, СНиП 52-01-2003, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 54257-201, и других. Раствор заливается в ограниченную опалубкой траншею послойно, с толщиной пластов 0,20-0,25 м. Укладка раствора ведется в одном направлении, но при большой ширине ленты допускается заливка наклонных слоев под углом ≤ 30 0 .

После заливки одного слоя и распределения раствора весь бетон необходимо уплотнить вибратором или ручным штыкованием лопатой или ломом, чтобы высвободить находящийся в растворе воздух, который ослабляет бетон и делает его более уязвимым для разрушения при воздействии разновекторных нагрузок. Следующий шаг – укладка верхнего слоя раствора. Если лента фундамента широкая и глубокая, то необходимо сделать холодный шов. Если предыдущий слой бетона схватился и затвердел, то его поверхность перед укладкой следующего пласта раствора необходимо очистить и обезжирить, а затем просушить потоком теплого воздуха. Очистка холодного рабочего шва обязательна, так как заливка на грязную поверхность верхнего слоя бетона разрушит монолитную конструкцию основания из-за находящейся между пластами раствора грязи и цементной пленки. Основные положения по формированию ленты фундамента регламентированы в указанных выше документах.

Очищают поверхность бетона от цементной пленки металлической щеткой (при прочности бетона ≥ 1,5 МПа), фрезерованием (при прочности бетона ≥ 5 МПа), пескоструйкой (при прочности бетона ≥ 5Мпа) или промывкой струей воды (при прочности бетона ≥ 0,3 МПа). Самый дешевый метод – очистка водой, и этот пункт также влияет на общую стоимость ленточного фундамента.

Холодный рабочий шов расположен в теле основания не только горизонтально, но и вертикально и перпендикулярно относительно осей балок, стен, колонн и плит. Отсекают рабочий шов щитом из досок или фанеры, а для свободного прохождения арматуры в нем проделываются отверстия соответствующего диаметра под прутья каркаса.

Перед тем, как залить ленточный фундамент снип, выжидают определенное время для достижения прочности бетона в предыдущем слое не менее 1,5 МПа. Первые 3-5 суток незатвердевший слой защищают от осадков и солнечных лучей, мороза или жары. Механические повреждения бетона в этот период также недопустимы, пока прочность бетона не увеличится до 1,5МПа.

Калькулятор вес арматуру

Как проверяется прочность бетона

Прочность материалов – это способность сопротивляться разрушительным воздействиям под влиянием внутреннего напряжения материала, возникающего под давлением сил извне или из-за других факторов (усадка, влажность, температура, и т.д.).

Свойства прочности материала рассчитываются несколькими методами:

  1. Метод стандартных образцов;
  2. Метод исследования выбуренного керна;
  3. Метод неразрушающего контроля, который считается самым дешевым и действенным.

Расчет материалов

Количество и стержней, которое потребуется для конструирования армирующего каркаса, рассчитывается по габаритам ленты фундамента. При ширине ленты 0,4 м рекомендуется использовать четыре продольных прута – по два сверху и снизу. В качестве примера можно рассмотреть формирование каркаса 6 х 6 м для ленточного основания дома.

При четырехрядной укладке понадобится 24 м арматуры на один ряд, для всего каркаса — 96 м. Вертикальные и поперечные гладкие стержни армирования для фундамента ленты шириной 30 см и высотой 190 см: для каждой точки пересечения прутьев при шаге 0,05 м от верхней части фундамента понадобится (30 – 5 — 5) х 2 + (190 – 5 — 5) х 2 = 0,40 м. Расстояние между стальными хомутами 50 см, количество хомутов: 24 / 0,5 + 1 = 49 единиц.

Общий метраж армирующих прутьев для формирования каркаса по вертикали составит 4 х 49 = 196 м. Каждое место связывания — это четыре пересечения, поэтому расход вязальной проволоки для каждого соединения – восемь отрезков по 30-40 см. Общий метраж составит: 0,3 х 8 х 49 = 117,6 метра.

Расчет арматуры

Ленточный фундамент по монолитному типу формируется в виде прямоугольника или квадрата. Армирующий каркас формируется в результате нескольких последовательных операций:

  1. Дно траншеи прерывисто укладывается кирпичами высотой в четверть кирпича, чтобы можно было залить раствором промежуток между каркасом и подошвой фундамента;
  2. Под стойки арматурного каркаса делается шаблон, по нему нарезаются отрезки арматуры нужного размера;
  3. На слой кирпича кладутся продольные прутья армирующего каркаса. Если прутья короткие, их связывают с нахлестом ≥ 0,2 м;
  4. Горизонтальные гладкие прутья связываются в каркасе с продольной арматурой с шагом 0,5 м;
  5. По углам ячеек из арматуры привязываются вертикальные гладкие стержни длиной на 10 см короче высоты основания;
  6. Продольная арматура привязывается к вертикальным стержням;
  7. К углам, которые получились в результате этих операций, привязываются поперечные верхние стержни.

Требования СНиП

По поводу строительства фундамента ленточного типа: существует документ СНиП 52-01-2003, регламентирующий расстояния между прутьями каркаса, в частности, шаг между горизонтальными гранями армокаркаса и шаг между поперечными прутьями. Это расстояние зависит от:

  1. Диаметра арматуры;
  2. Фракции бетонного заполнителя;
  3. Ориентирования каркаса относительно бетонирования;
  4. Метода заливки раствора в опалубку;
  5. Типа уплотнения раствора.

Требования определяют, что шаг продольного армирования регламентируется как H = ≤ 40 см и ≥ 25 см. Расстояние между поперечными прутьями арматуры определяется как 1/2 высоты сечения ленты, но не больше, чем 0,3 м.

Диаметр армирования зависит от общего метража продольного армирования фундамента и предполагается ≥ 0,1% площади сечения ленты. На практике это означает, что для бетонного основания высотой 100 см при ширине ленты 50 см площадь сечения будет равняться 500 мм 2 .

МЗЛФ (мелкозаглубленный фундамент) отличается от заглубленного высотой бетонной ленты, поэтому глубокозаглубленные в фундаменты закладывается более развитая структура каркаса, боковых бетонных стенок и подошвы. Из-за большой глубины такого основания существуют рекомендации от профессионалов: для лент глубиной ≤ 1 м армируется только подошва фундамента, а в глубокозаглубленных основаниях армируется также оболочка и днище.

Дополнительное усиление армирующего каркаса в МЗЛФ проводится армирующей металлической сеткой из прутьев Ø 4 мм с размером ячеек 10 х 10 см. Любой тип армирования намного повышает прочность и жесткость конструкции, а также усиливает сопротивление опорной части ленты боковым и сжимающим нагрузкам.

Сама методика армирования бетонного основания не представляется сложной, и ее можно провести самостоятельно, что позволит не только усилить основание дома, но и добиться значительного снижения стоимости строительства.

Тяжесть любого здания передается на грунт через фундамент. Фундамент не позволяет строению деформироваться или смещаться под отрицательным воздействием почвы и климатических условий. Эта важная конструкция может быть линейной, столбчатой, плитной (плавающей), свайной. Первые три вида требуют использования бетонной смеси и ее армирования.


Для чего нужно армировать фундамент

Фундамент чаще всего деформируется из-за неравномерной нагрузки или пучения грунта под воздействием низких температур. Если конструкция состоит из бетона, то следует учитывать его характеристики: высокие показатели прочности на сжатие и низкую прочность на разрыв. Для компенсации последнего качества используется схема каркаса, которая монтируется из металлических прутьев для армирования. Сталь обладает более высокой устойчивостью к растяжению, что помогает фундаменту выдерживать повышенные нагрузки.

Верхняя часть конструкции фундамента под весом здания сжимается, нижняя растягивается при замерзании грунта, вследствие чего в области растяжения могут появиться трещины. Поэтому арматура укладывается в нижней и верхней части фундамента. В армированном бетоне цементный раствор сопротивляется сжатию, металл — процессу растяжения. Укладывать прутья
посередине нет смысла, так как там повышенной нагрузки не наблюдается.

При возведении фундамента особое внимание необходимо уделить тем частям конструкции, которые выделяются на пристройки и эркеры. Для армирования бетона в этих областях используются согнутые под определенным углом прутья на примыкающие стены. Металл не должен выступать за опалубку или уходить в грунт, расстояние между прутьями не должно превышать 5 см. Для соединения можно использовать только проволоку
(но не сварку). Форма каркаса из арматурных прутьев должна быть квадратной (прямоугольной).

Требования СНиП к монтажу арматуры

Общие схемы и требования к возведению конструкций с использованием бетона (железобетона) определены в СНиП 52−01−2003. Данный документ содержит правила расчета склонности железобетона к деформациям, его способности к образованию трещин, показателей прочности, требования к размерам и формам конструкции:

  • при возведении фундаментов можно использовать только арматуру, соответствующую стандартам
    , с сертификатом качества, определенную в проектной документации;
  • прутья сцепляются так, чтобы полностью исключить возможность их смещения во время заливки бетона;
  • если для армирования ленточного фундамента используются сварные каркасы или сетки, то при их изготовлении разрешается применять такой способ сварки, который не допускает деформирования;
  • радиус изгиба арматурных прутьев должен соответствовать затребованному в проекте;
  • механические стыки арматуры по прочности не должны уступать прочности основного материала;
  • расстояние между вертикальными стержнями зависит от их диаметра
    , вида заполнителя бетонной смеси, расположения в каркасе, метода заливки бетона, но не допускается шаг меньше, чем 25 см;
  • расстояние между продольными прутьями не должно превышать 40 см;
  • расстояние между прутьями, установленными поперечно, не должно превышать 30 см.

Для вертикального армирования
используются прутья с диаметром 10−12 мм с ребристой поверхностью. Для продольного расположения диаметр арматуры не должен быть меньше, чем 10 мм и больше, чем 32 мм. Для поперечного размещения используется арматура с диаметром от 6 до 8 мм.

Как правильно армировать ленточный фундамент

Перед тем как заливать ленточный конструкцию, необходимо ее армировать при помощи металлической арматуры. Ленточный фундамент
— полоса из железобетона по всему периметру дома, заложенная под наружными и внутренними стенами. Толщина конструкции зависит от материала стен и их толщины.

Мелкозаглубленные фундаменты
(глубина от 50 до 70 см) возводятся на пучинистых почвах для строений из бревна или бруса, а также каменных домов с площадью не более чем 6×6 м. Заглубленные фундаменты возводятся при строительстве больших и тяжелых домов с цоколями, подвалами и гаражами. Глубина заглубленной конструкции — на 20−30 см ниже, чем уровень замерзания грунта.

Количество арматурных сеток зависит от вида фундамента. Для конструкции глубиной 50 см и шириной 40 см шаг между продольными прутьями может быть 10−15 см. Если высота конструкции около метра, то между горизонтальными прутьями с ребрами и диаметром 10−16 мм должно быть 30−40 см. Вертикальная арматура (гладкие прутья с диаметром 6−8 мм) устанавливается, если высота фундамента больше, чем 15 см. В любом случае арматура для ленточного фундамента должна иметь структуру жесткой рамы прямоугольного или квадратного сечения.

Особая разновидность ленточного фундамента — конструкция с пенополистирольной несъемной опалубкой
в виде листов или пустотелых блоков, которые также подвергаются армированию. Подобная опалубка собирается просто, а после заливки бетонной смеси она не требует разборки.

Диаметр
прутков должен быть примерно 0,1% от площади поперечного сечения основы будущего здания. Армирование в пенополистирольной опалубке производится горизонтально и вертикально. Шаг между горизонтальными элементами согласно СНиП — 50 см. Если монтируется этот вид ленточного фундамента, то специалисты советуют дополнить его гидроизоляцией. Недавно рынок стал предлагать пенополистирольную опалубку с арматурой, что позволяет избежать необходимости в ее вязке.

Как армировать фундамент столбчатой конструкции

Столбчатый фундамент — это вкопанные в грунт столбы различной формы, расположенные в местах, где пересекаются стены, а также в пролетах. Их нижнюю часть называют основанием, верхнюю — оголовком. Оголовок должен быть идеально ровным
, располагаться от 40 до 50 см над грунтом (на него возводятся стены). Этот вид фундамента можно использовать практически в любом грунте (кроме пучинистого), он менее затратный, чем ленточный, легко монтируется собственными силами.

Столбы для фундамента можно брать круглые, квадратные или прямоугольные. Опалубка строится:

  • из досок толщиной не менее 4 см,
  • фанеры,
  • железа.

При круглом сечении вместо опалубки можно использовать трубы
длиной 2−2,5 м, с диаметром 10−20 см. Скважины круглой формы высверливаются ручным буром. Для армирования достаточно двух вертикальных прутьев с ребрами, перевязанных в трех или четырех местах монтажной проволокой.

Столбы квадратной формы
можно сделать не только с одинаковым, но и с различным сечением на концах (в виде ровного параллелепипеда или с расширенным основанием). Расширение увеличивает показатели несущей способности и сопротивляемости деформациям при промерзании грунта. Для установки столбов квадратной или прямоугольной формы роются ямы и монтируется опалубка, задающая форму столба. Перед заливкой бетонной смеси на дно устанавливается гидроизоляция и монтируется арматура из вертикальных прутьев, перевязанных проволокой.

Угол стыковки арматуры необязательно должен быть 90 градусов. Главное, чтобы не нарушалась общая картина армирования фундамента, схема, которая соответствует проекту. Армирование углов ленточного фундамента производится аналогично армированию основной конструкции.

Для заливки можно использовать стандартную бетонную смесь
(марка В25) или добавить в нее бутовый камень или плитняк средних размеров. Смесь заливается постепенно, примерно по 20 см, чтобы предотвратить скопление воздуха. После затвердения бетона опалубка демонтируется, столбы засыпаются грунтом.

Армирование плитной конструкции фундамента

Плитная (плавающая) конструкция фундамента — это цельная плита из железобетона, толщина которой 10 см или более, уложенная на подушку из песка и гравия и расположенная по всей площади здания. Этот вид конструкции фундамента бывает двух видов:

  • мелкозаглубленный;
  • заглубленный.

Для мелкозаглубленной
конструкции достаточно снять верхний слой грунта и заменить его подушкой из песка и гравия. При установке заглубленного фундамента требуется рытье достаточно глубокого котлована, поэтому подобные конструкции сооружаются при возведении домов с цоколями или подвалами.

На подушку из гравия и песка укладывается гидроизоляционный
материал и монтируется опалубка. Потом создается арматурный короб, состоящий из нижней и верхней сетки, которые связаны между собой. Используются прутья с ребрами и диаметром от 12 до 16 мм, расположенные на расстоянии 20 см друг от друга. Арматурные прутья можно заменить вязаной сеткой или каркасом, соединенным резьбовыми соединениями. Сетки можно укладывать в двух, трех или четырех плоскостях. Независимо от вида арматуры, необходимо монтировать ее так, чтобы верхняя часть плиты после заливки бетона была гладкой.

Построить фундамент из бетона можно и своими руками, если все правильно рассчитать и выбрать соответствующую марку бетона и арматуру. Для ленточной, столбчатой и мелкозаглубленной плитной конструкции даже земельные работы можно выполнить вручную. Трудности могут возникнуть только с заглубленным плитным фундаментом, требующим рытья глубокого котлована и большого объема бетона.

СНиП основания и фундаменты — нормативный документ в области строительства

Фундамент – основа дома. Его основным заданием является надежность. Именно поэтому еще в СССР были выпущены строительные нормы и правила, в которых учитывался фундамент. СНиП основания и фундаменты описывает нормы и положения, которые предъявляются фундаменту при строительстве тех или иных сооружений. Ведь основа здания не должна проседать, трескаться или перекашиваться.

Различие между фундаментами

Фундамент бывает очень разнообразный, различие между ними лишь по технологии закладки, областью применения и, конечно, прочностью. При строительстве фундамента экономить не стоит, потому что, дальнейшие последствия могут оказаться куда катастрофичнее и обойдутся вам намного дороже.

Еще одна из разновидностей фундамента – свайный фундамент. Он применяется в местах со слабым грунтом и где собираются возводить здания в несколько этажей. Требования к свайному фундаменту так же представлены в письменном виде и выложены полностью в «СНиП свайные фундаменты».

Фундамент является основой здания, и поэтому стоимость его возведения оценивается в 20% от общей суммы здания. Но главное помнить, что экономия на таких работах очень чревата. Все нормы указаны в СНиП фундаменты, поэтому стоить учитывать нормы и качественно возводить фундамент. В противном случае, ремонт обойдется намного дороже, а смещения здания могут привести к катастрофическим последствиям. Поэтому не пожалейте и присмотритесь к «СНиП основания и фундаменты».

Материалы для фундамента

Бетон, железобетон и кирпич – это основные составляющие для строительства фундамента. Фундамент бывает еще песчаный, щебенчатый, железобетонный монолитный или сборный, из деревянных, металлических, железобетонных или асбоцементных труб и столбов.

Фундаменты и основания бывают столбчатые, ленточные и плитные, все зависит от способа опоры на грунт.

Для возведения фундамента необходимо его спроектировать, а для этого необходимо произвести огромную работу по расчетам. Вам необходимо учесть многие аспекты – глубина промерзания, глубина сточных вод, свойства почвы, нагрузка на фундамент. Эта работа может вам влетит в копеечку, если ее заказывать у профессионалов, или же влетит вам в количество времени, затраченное на расчеты самостоятельно. Решать вам.

Ну, допустим, вы решили рассчитать самостоятельно, и возвести небольшое здание (баня или дачный домик). Но все равно необходимо какие-то базовые знания основополагающих правил.

Самостоятельное возведение фундамента

При огромном желании, ну и, конечно, в целях экономии, все проектировочные и строительные работы можно выполнять самостоятельно. Тем более, если здание, которое вы решили соорудить, не очень большое.

Для начала определимся с составом грунта, на котором будет строиться здание. Для этого необходимо выкопать яму около метра и рассмотреть структуру. Наиболее благоприятными для строительства считаются песчано-каменистые, грунты из целинного песка гравийные грунт. Так же оцениваем влажность, так как это свойство грунта наиболее важное. Если в выкопанной вами яме не скапливается вода, то такой тип грунта можно считать приемлемым для небольших построек.

Песчаная подушка для фундамента

Для строительства ленточного фундамента необходимо снять плодородный слой почвы (от 20 до 40 см) по всей площади фундамента. После чего по всей площади выкапываем траншею глубиной от 30 до 50 см, на дне которой будет обустраиваться основание фундамента, засыпанное обычным песком.

Для обеспечения прочность можно не создавать песчаною подушку, можно просто использовать доски, но в таком случае они должны быть достаточной длины и обеспечивать нужную прочность (выдерживать нагрузку). Если выбор пал на каменный или кирпичный фундамент, то кладку лучше начать из песка. Запомните, что швы необходимо заполнять цементным раствором, ровным и плотным слоем. Желательно немного уплотнить раствор в шве, для достижения большей прочности конструкции. Так же, для увеличения прочности, можно добавить армированную проволоку, это позволит распределить нагрузку по всей площади фундамента.

Если у вас не очень хорошие условия почвы, а точнее грунтовые воды находятся очень близко к поверхности земли, то необходимо учесть, что глубина траншеи под фундамент должна быть больше глубины промерзания грунта. Эти нехитрые правила позволят уберечь ваш фундамент и конструкцию в целом от сезонных грунтовых деформаций.

Глиняная и рыхлая почва требует дополнительных укреплений. Так, если у вас имеется такой тип почвы, то необходимо будет соорудить платформу, в виде расширения внизу фундамента, а сам фундамент должен быть шире стен на 20 см.

Когда фундамент доведен до уровня земли, то проводиться гидролокация. Это означает, что необходимо разместить рубероид в два слоя, по всей поверхности. Следом заливается жидким битумом и выравниваем при помощи гидроуровня. Далее фундамент, до уровня чернового пола, выкладывают кирпичом. Для проветривания пола необходимы отверстия в противоположных стенах здания. Последним этапом является укладка слоя гидроизоляционного рубероида.

Видео: СНиП основания и фундаменты

плюсы и минусы такого заложения, требования снип, инструкция, как сделать своими руками, подойдет ли для дома из кирпича

Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения. Подошву заглубленного ленточного фундамента чаще всего располагают на глубине околов 200 мм ниже промерзания грунта; при наличии подвала нижний край стен должен находиться на 200-300 мм ниже уровня подвала.

Что касается мелкозаглубленных ленточных фундаментов, то минимальная глубина их заложения варьирует в зависимости от нормативной глубины промерзания грунта.

Для Московской области оптимальной глубиной для мелкозаглубленного фундамента будет предел 0,75 — 1 м.

Высоту надземной части фундамента рекомендуют принимать равной его ширине, умноженной на 4. Нежелательно, чтобы надземная часть была по высоте больше подземной.

Ширина ленты фундамента – важнейшая характеристика, требующая инженерного расчета и зависящая от несущей способности грунта. За счет ширины фундамента регулируется распределение удельной нагрузки здания на грунт. По нормативам она должна составлять не более 70% от несущей способности (расчетного сопротивления) подлежащего грунта на единицу его площади.

Для расчета ширины определяется суммарная нагрузка (вес здания в килограммах), это значение делится на длину фундамента (в сантиметрах) и несущую способность грунта (в кг/см2). Ориентировочные значения расчетного сопротивления разных типов грунта можно узнать из СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2010) «Основания зданий и сооружений».

Дом на ленточном фундаменте

Общий вес здания складывается из веса всей постройки и ее обстановки плюс снеговая и ветровая нагрузка.

При подсчете «мертвого» веса здания суммируется вес следующих его элементов: наружных стен и внутренних перегородок вместе с отделкой и утеплителем, перекрытий со стяжкой (если она есть), теплоизоляцией и напольным покрытием, фронтонов, стропильной системы, кровельного пирога. Окна и двери обычно не учитываются. Понятно, что для такого расчета необходимо иметь уже готовый проект дома и расчет требуемого количества строительных и отделочных материалов.

Для определения веса обстановки дома можно воспользоваться расчетным значением полезной нагрузки на перекрытия жилого дома из СНиП 2. 01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия» – это 195 кг/м2. Данные по снеговой и ветровой нагрузке для каждого региона приведены в этом же документе, при этом в расчет фундамента закладывается 30% от значения ветровой нагрузки по СНиП.

Эти цифры суммируются и умножаются на коэффициент запаса прочности, равный 1,3.

Важно помнить, что фундамент по ширине не может быть меньше опирающейся на него стены. На практике минимальная ширина фундамента одноэтажного дома с мансардой на грунтах с хорошей несущей способностью составляет около 30 см; для двухэтажного коттеджа минимальная допустимая ширина начинается с 50 см, а для просторного загородного дома высотой 2-3 этажа – с 65 см.

Ленточный фундамент

Как утеплить мелкозаглубленный ленточный фундамент

Различают наружное и внутреннее утепление ленточного фундамента. Наружное утепление включает в себя как монтаж теплоизоляционной бетонной ленты, так и гидроизоляции грунта. Особого внимания заслуживают подготовительные работы. Так, например, для предотвращения разрушения фундамента или пучения грунта необходимо организовать дренажную систему. Дерн позволяет удержать нагрузку на фундамент, в виде снега или воды. В качестве дренажных могут применяться посадочные, разрыхлительные и иные работы. Не менее эффективным способом является теплоизоляция, а именно утепление наружной части фундамента специальным материалом, что позволяет бетонным конструкциям не соприкасаться с грунтом и не промерзать. Для этого пенополистирол монтируется на специальный клей ил дюбели, затем укладывается пеноплекс шириной 2м, а по углам фундамент дополнительно усиливается слоем пеноплекса. Утепление мелкозаглубленного фундамента снаружи обеспечивается за счет утеплению пеноплексом пола.

Глубина и ширина

Расчет параметров бетонной ленты — достаточно сложная задача, требующая определенной подготовки и практического опыта. Рекомендуется бурение разведочных скважин для определения состава грунта, понадобится использование большого числа специальных показателей и местных коэффициентов.

Некоторые значения можно найти в таблицах СНиП (например, глубину промерзания грунта в регионе), можно обратиться в местное геологическое управление и выяснить состав грунта. Но общие расчеты лучше заказать специалистам или использовать онлайн-калькулятор.

Если ни один из вариантов не подходит, а геологические условия вполне удачные (песчаный или супесчаный грунт), можно использовать стандартные размеры ленты — ширина около 40 см, высота — 60 см. Этот вариант является самым распространенным, подходит для большинства построек на мелкозаглубленных основаниях.

Глубина траншеи получается около 60 см (с учетом толщины засыпки).

Оптимальный вид бетона Для армирования выбирается горячекатаная металлическая арматура диаметром 12 мм и гладкий пруток 8 мм

Композитная арматура пока не завоевала широкую популярность, большинство строителей из осторожности предпочитает знакомые материалы

Нормы СНИП к арматуре

Снип 52-01-2003 содержит все основные схемы и требования к конструкции постройки из железобетона. Также, в нем зафиксированы основные виды деформаций, показатели прочности, требования к размерам:

  • При выполнении строительных работ по возведению фундамента необходимо использовать арматурное устройство с наличием сертификата качества;
  • Прутья нужно скреплять плотно, чтоб исключить их смещение при заливке раствором;
  • При использовании сварных деталей арматуры разрешено применять метод сварки, который не вызывает изменение форм;
  • Изгиб прутьев должен иметь радиус, который идентичен, зафиксированной его величине в строительном плане;
  • Устройство должно иметь стыки, которые должны совпадать с главным материалом по прочности;
  • Дистанция между вертикальными стержнями ленточного основания определяется согласно их диаметру. Учитываются также виды заполнителя смеси.
  • Шаг, при заливке должен быть больше 25 см;
  • Отрезок между двумя продольными прутьями – не больше 40 см;
  • Расстояние между поперечными прутьями – не больше 30 см;

При вертикальном армировании используются элементы диаметром 12 см, а для продольного – от 10 до 32 см. Стоит отметить, что при поперечном процессе величина должна иметь показатель 7 см.

Кладка первого ряда

Первый ряд газобетонных блоков надо укладывать на ровное гидроизолированное основание

Это важно, так как капиллярное впитывание влаги у ячеистых видов бетона происходит весьма активно

Порядок действий:

  • Поверхность ленты выравнивается, при необходимости — штукатурится для получения идеально ровной и горизонтальной поверхности.
  • Укладывается двойной слой гидроизоляции — обычно используется рубероид.
  • Определяется самый высокий участок ленты (обычно это один из углов). В идеале никакой разницы быть не должно.
  • По углам укладываются газобетонные блоки и тщательно выравниваются по осям будущих стен и по горизонтали. При необходимости используется увеличенная толщина клеевого слоя.
  • Между угловыми блоками натягиваются шнуры и укладываются промежуточные блоки. Ориентируясь по шнурам, выравнивается их положение по осям стен и горизонтали.
  • Поверхность первого ряда армируется.
  • После этого можно переходить к укладке второго ряда.

Технология укладки газобетона не отличается от обычной, важным моментом становится качественная и накдежна отсечка от материала фундамента, препятствующая проникновению влаги.

Определение по Снип

Ленточные основания способны переносить достаточно высокое давление, благодаря чему могут применяться при строительных задачах для массивных каменных зданий. Его огромный плюс – это не склонность к различным видам деформаций. Снип свидетельствует о принадлежности этого фундамента для архитекторских проектов, которые имеют подвальное или цокольное пространство.

Ленточный фундамент располагается ниже уровня промерзания почвы, потому что практически все типы грунта разбухают после зимнего сезона. Если же не выдержать эту норму, то к весне основание может поплыть.

Внимание! Всю информацию об уровне промерзания грунтов по всей территории России можно отыскать в Снип.

Толщина стен и вид почвы становятся единственными факторами при расчетах размеров фундаментов. Поэтому и его расположение может быть как на большой глубине, так и на поверхности. Прежде всего, на это влияет еще и материал, из которого создано основание.

Технология строительства ленточного фундамента малого заложения

Для возведения мелкозаглубленного основания достаточно вырыть траншеи полуметровой глубины и шириной 60-80 сантиметров

Обратите внимание, мы намерено упускаем этап разметки участка, о котором вы можете прочитать в следующей нашей статье. После того как траншеи будет вырыто и зачищены нужно сделать 20-40 сантиметровую плотную песчаную подушку на которую уложится наше основание

Для того чтобы максимально уплотнить песчаную прослойку ее обильно проливают водой и хорошенько трамбуют трамбовкой. К этому процессу следует подойти с полной ответственностью так как от того насколько плотный будет песчаной слой зависит образование просади фундамента до окончательного затвердевания бетонного раствора. Песчаная подушка не только замещает часть вспучиваемого грунта тем самим, сокращая его воздействие на ростверк основания, но и выполняет условия распределителя: даже если слой насыщен водой и с приходом холодов она замерзает, он вспучивается равномерно по всему периметру основания, при этом равномерно распределяет нагрузку по всей площади подошвы фундамента.

Следующий этап возведения мелкозаглубленного основания, так как и при возведении любых других монолитных оснований, в том числе и свайного фундамента с ростверком из монолитного железобетона является изготовление и монтаж опалубки. Проще всего, а к тому же дешевле изготовить опалубку с обрезной доски с таких досок очень легко сбить щит необходимых размеров и изготовить опалубку. Для установки и качественной фиксации щитов, а впоследствии опалубки используются распорки и опорные колья, которые вбиваются по всему периметру траншеи. При этом тщательно выверяют и контролируют правильность вертикального и горизонтального положения всех щитов опалубки. С внутренней стороны опалубка гидроизолируется толем или плотной полиэтиленовой пленкой.

Далее осуществляется армирование ленточного фундамента. Для этого используется прутья стальной арматуры диаметром 12-14 миллиметров, которые укладываются вдоль ленты фундамента и с помощью металлических прутьев диаметром 6-8 миллиметров формируется каркас с помощью специальной вязочной проволоки

При армировании, то есть формованию арматурного каркаса очень важно выдержать расстояние от арматуры до поверхности будущего основания, так как основное воздействие объекта припадает на верхнюю часть фундамента. Обычно достаточно 5 сантиметров — этого расстояния вполне достаточно чтобы обеспечить защиту металлическим прутьям от коррозии

После того как каркас создан можете приступать к заливке опалубки фундамента бетонным раствором

Очень важно избежать образований пустот в бетонном растворе чему активно будет способствовать арматурный каркас, поэтому каждые 15-20 сантиметров слоя раствора нужно тщательно уплотнять. Спустя три-четыре дня в зависимости от погоды после заливки бетонным раствором можно снимать опалубку, а поверхность фундамента обработать гидроизоляционным материалом типа битумной мастики или тому подобным

При этом пазухи необходимо засыпать песком, а с внешней стороны фундамента защитить бетонной отмосткой.

Создание ленточного фундамента по нормам СНИП

Правила и нормы строительных работ прописываются в таких документах, как Снип – это сборка всех необходимых требований к совершению постройки архитектурного объекта. Если вы решили возводить сооружение, то должны строго придерживаться прописанных положений свода. Помимо правил, Снип, содержит информацию об определениях работ и составляющих их элементов. Так, исходя из документов, ленточный фундамент – это основание постройки, которое предназначено для возведения на непромерзающих глиняных почвах. В нашей статье мы и поговорим о требованиях к данному объекту дома.

Что это за конструкция?

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент — это конструкция несущего строительного основания, состоящая из опорных столбов округлой или прямоугольной формы.

Устанавливаются они в углах здания, в местах где сосредоточены наибольшие нагрузки:

  • на пересечениях перегородок,
  • под колоннами,
  • под каминами.

Для каких сооружений используется?

Такие основания широко применяются для сооружений, который не сильно нагружают грунт, весом не более 1 т/м3, не имеющие подвалов:

  • каркасные домики,
  • деревянные бани,
  • времянки;
  • беседки;
  • садовые домики,
  • хозпостройки.

Благодаря конструктивным особенностям, столбчатый фундамент с небольшим заглублением выбирают для строений из дерева.

Для какого типа грунта подходит?

Для лёгких конструкций есть смысл размещать мелкозаглубленный столбчатый фундамент на почвах со слабой пучинистостью. На скальной или крупнообломочной почве он выдержит и постройки посолиднее из брёвен и бруса.

Чтобы правильно соорудить конструкцию для пучинистых почв, делают специальные инженерные расчёты и под опорами сооружают армированную подушку.

Использование дорогостоящего и трудозатратного железобетонного ростверка сведёт экономический эффект к нулю.

Материалы

Традиционно мелкозаглубленное столбчатое основание делается из армированного бетона. Может быть выполнено из брёвен, блоков, кирпича, камня.

Из бревен

Под хозпостройки часто делают деревянные опоры из бруса, бревна диаметром 15-20 см. У них ограниченный срок эксплуатации около 10 лет и невысокая несущая способность.

Основное требование к такому материалу — его обязательная обработка антисептиком и нанесение сверху гудрона или другого гидроизолятора.

Из кирпича и бетонных блоков

Для каркасных строений часто используют кирпичные столбы. Это должен быть полнотелый керамический и силикатный кирпич, который не сильно впитывает воду.
В противном случае он быстро разрушится. Бетонные блоки должны быть хорошего качества, достаточной плотности.

Под кирпичные или блочные опоры устраивают подушку из щебня, пролитую цементным молочком. После установки столбов необходимо подождать, пока кладочный раствор наберёт прочность. Обычно это происходит в течение 12-20 дней.

Железобетонный монолит

Монолитные армированные железобетонные опоры обладают хорошей несущей способностью и надёжностью. Устанавливаются в ямы с щебневой подушкой и армирующим каркасом.

Опалубку делают из:

  • обрезной доски,
  • фанеры,
  • листов железа.
Трубы

Трубы из асбеста, железа и пластика применяют в сочетании с армирующим каркасом как несъёмную опалубку для столбов из бетона.

Диаметры зависят от назначения:

  • 100 мм хватит для террас, навесов и беседок;
  • 250-300 мм выбирают для бревенчатых построек.

Заливка бетона в траншею

Требования к заливке бетонного раствора в фундамент предъявляются во многих документах – ТСН 50-302-2004, ВСН 29-85, ГОСТ 13580-85, СП 63.13330.2013, СП 52-101-2003, СНиП 52-01-2003, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 54257-201, и других. Раствор заливается в ограниченную опалубкой траншею послойно, с толщиной пластов 0,20-0,25 м. Укладка раствора ведется в одном направлении, но при большой ширине ленты допускается заливка наклонных слоев под углом ≤ 30 0 . » alt=»»> После заливки одного слоя и распределения раствора весь бетон необходимо уплотнить вибратором или ручным штыкованием лопатой или ломом, чтобы высвободить находящийся в растворе воздух, который ослабляет бетон и делает его более уязвимым для разрушения при воздействии разновекторных нагрузок. Следующий шаг – укладка верхнего слоя раствора. Если лента фундамента широкая и глубокая, то необходимо сделать холодный шов. Если предыдущий слой бетона схватился и затвердел, то его поверхность перед укладкой следующего пласта раствора необходимо очистить и обезжирить, а затем просушить потоком теплого воздуха. Очистка холодного рабочего шва обязательна, так как заливка на грязную поверхность верхнего слоя бетона разрушит монолитную конструкцию основания из-за находящейся между пластами раствора грязи и цементной пленки. Основные положения по формированию ленты фундамента регламентированы в указанных выше документах.

Выдержка из СНиП

Очищают поверхность бетона от цементной пленки металлической щеткой (при прочности бетона ≥ 1,5 МПа), фрезерованием (при прочности бетона ≥ 5 МПа), пескоструйкой (при прочности бетона ≥ 5Мпа) или промывкой струей воды (при прочности бетона ≥ 0,3 МПа). Самый дешевый метод – очистка водой, и этот пункт также влияет на общую стоимость ленточного фундамента.

Что такое МЗЛФ и отличия от заглублённого

Мелкозаглубленный ленточный фундамент по внешнему виду представляет собой базисную бетонную ленту, которая располагается над горизонтом промерзания почвы. В этом заключается главное отличие МЗЛФ от заглубленного ленточного фундамента, для которого требуется готовить глубокий котлован или траншею.

Траншею для заглубленного ленточного фундамента делают ниже уровня промерзания, что способствует увеличению его прочности и устойчивости при возможном движении грунта во время длительных морозов. Земельные работы при устройстве котлована требуют привлечения тяжелой техники. Фундамент, закладываемый на небольшую глубину, несложно возвести вручную. Принципиальных отличий в конструктивных особенностях между этими двумя типами ленточных оснований нет.

Преимущества и недостатки мелкозаглублённого фундамента

МЗЛФ выигрывает перед другими видами фундаментов по нескольким критериям. Эти плюсы связаны как с процессом возведения конструкции, так и с эксплуатацией готового строения. Они проявляются в виде экономической выгоды и технической гарантии. Главными преимуществами мелкозаглубленного бетонного основания являются:

  • Небольшой расход бетона.
  • Пониженные трудозатраты.
  • Прочность при морозах.
  • Низкая себестоимость.
  • Высокая устойчивость.

При всех достоинствах ленточное основание мелкого заглубления имеет и свои недостатки. Во-первых, такой фундамент не выдерживает полноценные тяжелые конструкции, так как приспособлен для незначительной нагрузки. Во-вторых, требуется точное соблюдение результатов расчетов при строительстве на подвижных грунтах. Третий минус заключается в строгом планировании строительных работ. Они должны быть закончены до морозов, так как МЗЛФ нельзя оставлять на зиму без нагрузки.

На каких грунтах можно возводить фундамент

Устройство бетонного основания мелкого заложения разрешается в случае большой глубины промерзания почвы, присутствия пучинистых субстратов и высокого уровня подземных вод. Небольшое заглубление ленты позволяет постройке подниматься вместе с фундаментом. При этом вся конструкция сохраняет целостность. Устойчивость и несущая способность напрямую зависят от ширины ленты.

Для каких построек подходит МЗЛФ

Такой тип фундамента целесообразен при возведении небольших зданий с малым количеством этажей. Именно поэтому он популярен в частном строительстве. Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для домов из штучных материалов: пеноблоков, газоблоков, пустотного кирпича. Небольшой вес стен создает оптимальную нагрузку на базовую ленту. Такой тип основания рекомендуется также для построек из бруса и каркасных домов.

Важно обращать внимание не только на качество материала стен, но и на габариты здания. На фундаменте малого заглубления не рекомендуется строить высотные и большие по площади дома. Последний критерий влияет на промерзание грунта

Из-за разницы этого показателя под зданием и вокруг него возможно разрушение конструкции.

Последний критерий влияет на промерзание грунта. Из-за разницы этого показателя под зданием и вокруг него возможно разрушение конструкции.

Как проверяется прочность бетона

Прочность материалов – это способность сопротивляться разрушительным воздействиям под влиянием внутреннего напряжения материала, возникающего под давлением сил извне или из-за других факторов (усадка, влажность, температура, и т.д.).

Свойства прочности материала рассчитываются несколькими методами:

  1. Метод стандартных образцов;
  2. Метод исследования выбуренного керна;
  3. Метод неразрушающего контроля, который считается самым дешевым и действенным.

Технология выполнения мелкозаглубленного ленточного основания

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент? Как и все типы фундаментов, мелкозаглубленный выполняется в несколько этапов, последовательность которых необходимо соблюдать, чтобы получить качественное прочное основание.

Подготовительные работы

В первую очередь на месте строительства, выполняют подготовку площадки для возведения фундамента. Для этого весь строительный мусор убирают с участка, а также в некоторых случаях снимают верхнюю часть грунта (около 10-15 см). Затем приступают к разметке территории. Для этого по углам будущего фундамента устанавливают колышки и между ними натягивают леску или веревку. Точно таким же образом отмечают внутренние углы ленты. Правильность разметки проверяют диагоналями.

Когда разметка полностью окончена, необходимо приступать к рытью траншеи. Ее глубина обычно не превышает около 50 см и ширина около 60-80 см. Роют ее обычно самостоятельно, поскольку привлечение техники для этого является нецелесообразным.

Закладка подушки

По завершению обустройства траншеи под фундамент, необходимо приступить к закладке подушки под него, которая снизит воздействие грунта на основание. Для этого в первую очередь нужно уплотнить грунт на дне траншеи, после чего засыпать слой песка. Обычно это около 15 см.

Песок также лучше хорошо утрамбовать, после чего на него высыпать слой гравия около 10 см, поверх которого укладывается слой геотекстиля или рубероида.

В случае если необходимо утеплить основание фундамента, рекомендуется воспользоваться несъемной опалубкой из пенополистерола.

Установка опалубки

После закладки подушки на дно траншеи, приступают к установке опалубки. Она может быть изготовлена из самых разных материалов, и наиболее практичной и популярной, является деревянная опалубка из струганных досок, которые сбиваются в щиты нужной величины

Важно чтобы шляпки гвоздей или саморезов, с помощью которых доски скрепляются в щиты, были с внутренней стороны, чтобы обеспечить максимальную гладкость внутренних стенок основания

Устанавливается опалубка по всему периметру ленты с внутренней и внешней стороны. Закрепляются щиты при помощи распорок и кольев, которые вбиваются также по всему контуру.

При установке опалубки рекомендуется проверять горизонтальность и вертикальность установленных щитов, поскольку от этого зависит геометрическая правильность фундамента.

Рекомендуется все опалубочные элементы изолировать толем либо каким-либо другим методом от влаги, которая есть в бетонном растворе.

Армирование ленты

После установки опалубки обычно выполняют армирование фундамента, поскольку без данного этапа просто не обойтись, так как использование арматуры значительно повышает прочность конструкции в целом.

Как правило, армирование происходит следующим образом:

  • На дно траншеи укладывается продольная арматура в несколько рядов (обычно достаточно уложить 2-3 арматуры).
  • К ней привязываются вертикальные и перпендикулярные пруты по всему периметру с расстоянием между собой около 50-100 см.
  • Далее выполняется верхний пояс арматуры точно таким же образом, как и нижний. В вертикальной арматуре привязывают продольные перпендикулярные пруты.

Фото правильного армирования можно увидеть ниже.

Крайне не рекомендуется использовать сварку для армирования, поскольку в месте сварки арматура теряет свои свойства и значительно быстрее может прийти в негодность. Кроме того, рекомендуется отступать со всех сторон на 5 см от стенок при укладке арматуры. Это позволит полностью утопить арматуру в бетон.

Заливка бетона

Как правило, фундамент рекомендуется заливать за один раз, однако в случае если бетон делается самостоятельно, то можно его заливать в несколько слоев, при этом важно:

  • Первый слой бетона распределить по всему периметру фундамента.
  • Проткнуть его в нескольких местах прутком, чтобы исключить образование воздушных пустот.
  • Заливать каждый последующий слой бетона еще до момента схватывания предыдущего.
  • Последний залитый слой бетона нужно выровнять и разгладить с помощью правила и посыпать сухим цементом с помощью сита. Это позволит избежать образования трещин на поверхности.

После заливки бетона, его оставляют на месяц, поскольку полное созревание происходит в течение 28 дней.

Этапы, предшествующие укладки ленточного фундамента

Технология укладки ленточного фундамента состоит из ряда этапов, порядок проведения каждого из которых регламентируется в нормативной документации. Однако непосредственно полевым работам предшествует этап проектно-расчетных мероприятий, в ходе которого проводятся геологические и геодезические исследования. На их основе определяются размеры ленточного фундамента, глубина его залегания и др.

Совет. При закладке дома любой строитель сталкивается с подземными коммуникациями. Они предназначенные для подачи и отвода текучих сред, газа и электроэнергии. Дом над такими линейными «артериями» создает нагрузку на грунт, что со временем приводит к их порче. Обязательно перед строительством следует запросить топографические карты местности у власти. Это предупредить возникновение инцидента.

Немаловажным аспектом проектной документации является технологическая карта. Это набор бумаг, где подробно описывается инструкции для работников, которые будут заниматься непосредственно возведением фундамента. Кроме этого, здесь содержаться:

  • описание рода работ;
  • четкий порядок последовательностей выполнения данных работ;
  • периодичность мероприятий и временной интервал каждого из этапов;
  • подробно описан конечный результат с его характеристиками и требуемым видом;
  • перечень необходимых инструментов.

Технологическая карта на ленточный фундамент в обязательном порядке содержит развернутые чертежи будущего сооружения со всеми его пространственными параметрами.

Выводы

Итак, ленточный фундамент сегодня в строительном мире признан лучшим вариантом для организации основания здания любых масштабов и практически на всех типах грунта. Многообразие типов ленточного фундамента позволяет подобрать тот вариант, который максимально удовлетворит требования конкретной постройки, местности и финансовых возможностей владельца будущего строения. Технология укладки любого типа ленточного фундамента – многостадийный процесс. Однако независимо от выбранного типа ленточной основы, перед проведением полевых работ обязательно составляется технологическая карта, изучается топографическая карта и проводятся расчеты.

Расчёт ленточного фундамента малого заглубления

Грамотный расчет параметров бетонного базиса является гарантией надежности всей конструкции. При математических вычислениях учитывают нагрузку, которую оказывает само здание, а также сопротивление грунтовых масс. Помимо этого при расчетах учитывают перепады высот на участке размещения здания, уровень грунтовых вод.

При частном строительстве расчеты для мелкозаглубленного ленточного фундамента проводят, пользуясь стандартными таблицами, в которых ширина подошвы, толщина подушки, варианты конструкции и армирования определяются, исходя из типа грунта.

Весовую нагрузку вполне реально рассчитать самостоятельно. Для этого пользуются строительными онлайн-калькуляторами или готовыми формулами. Этот показатель получают путем сложения постоянной и переменной величин. К последней относится ветровая и снеговая нагрузка, масса используемого оборудования и мебели. При вычислении постоянной составляющей учитывают высоту строения, материалы, конструктивные особенности.

С расчетом сопротивления грунта все гораздо сложнее. Точно определить этот показатель могут лишь специалисты профильных организаций, занимающихся геолого-геодезическими изысканиями и проектированием.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, в сравнении с плитными основаниями и фундаментами глубокого заложения, отличается простотой обустройства. Для его создания требуется на порядок меньше финансовых затрат и времени. Чтобы обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам потребуются следующие материалы:

  • Песок и щебень — для уплотняющей подушки;
  • Струганные доски, брус, рейки, гвозди либо саморезы — для создания опалубки;
  • Гидроизоляционный материал: пергамин, геотекстиль, ПВХ мембрана — для покрытия стенок опалубки;
  • Арматурные прутья, вязальная проволока и подставки «грибки» — для создания армокаркаса;
  • Готовый бетон либо, в случае его собственноручного приготовления, цемент М300, песок и щебень — для заливки ленты;
  • Ветошь, клеенка — для укрытия бетона на время созревания.

Также позаботьтесь о наличии требуемого строительного инструмента:

  • Штыковые и совковые лопаты, ведра и тачка для отвоза земли — потребуется при копке траншеи;
  • Ножовка, молоток, шуруповерт — для работы с досками опалубки;
  • Болгарка и круги по металлу — для резки арматурных прутьев;
  • Строительный степлер — для монтажа гидроизоляции на опалубку;
  • Бетономешалка;
  • Разнообразный мелкий инструмент — рулетка, уровень, крючок для вязки арматуры, провило.

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками — если знать технологию выполнения работ, процесс не сложный, но трудоемкий, так что приготовьтесь к тому, что времени на устройство основания под дом уйдет не мало (около 2-ух недель) и засучив рукава приступайте к работе.

Особенности для фундаментного основания с ростверком

Ростверки предназначены для объединения опор и равномерного распределения нагрузки между ними. Особенности монтажа зависят от вида ростверка:

  1. Из деревянных балок или стальных швеллеров формируют сборно-монолитный ростверк. Понадобится напарник, чтобы поднять и установить балки.
    Минус в том, что незащищённые места металла будут ржаветь. Древесину обрабатывают антисептиками. Способ подходит для беседок, дачных домиков, временных сооружений.
  2. Монолитный бетонный в виде замкнутой балки или плиты, соединяющей сваи. По способу монтажа такие ростверки подразделяются на высокие, низкие и заглубленные. Этот вид наиболее удобный для малоэтажного строительства.
    Высокие располагают на 10-20 см выше над поверхностью земли, чаще на пучинистых землях. Низкий монолит заливают вровень с поверхностью грунта. Для заглубленного выкапывают траншею.

Есть ещё промышленные ростверки — готовые конструкции с замками и соединениями. Стоимость их немалая, поэтому для частного домостроительства обычно не используются.

Билеты на

Foundations of Growing Cut Flowers, среда, 12 января 2022 г., 18:00

Вы заинтересованы в выращивании срезанных цветов? Тогда этот курс для вас!

Этот курс предоставит участникам профессиональные инструкции, практические полевые возможности, тест почвы, стартовые запасы семян, запасы урожая и букеты цветов, которые можно забрать домой в течение сезона.

Этот курс состоит из 7 семинаров, которые проходят с января по июль. Семинары будут проводиться лично, и регистрация действительна на весь курс.Семинары не открываются по отдельности, и , а не можно приобрести отдельно. Деньги за пропущенные мастер-классы не возвращаются.

Скидка для участников USU Garden. Используйте номер участника в качестве промокода.

12 января – Знакомство со срезанными цветами и выбором места

Темы:

• Введение и материалы курса

• Где найти информацию/рекомендуемые материалы для чтения

• Необходимое пространство для выращивания

• Основы выбора места

• Понимание зон и микроклимата

• Вода, почва, свет, потребность в рабочей силе

9 февраля – Знакомство с посевным материалом

Рассмотренные темы:

• Заказ семян, на что обратить внимание

• Чтение пакета семян

• Когда для выращивания семян для пересадки

• Где найти особенности для каждого типа растений

• Необходимое основное оборудование

• Лаборатория для посева семян в высоком туннеле (одевайтесь теплее)

• Участники приносят образцы почвы для анализа почвы

9 марта – Знакомство с почвами

Темы:

• Тип почвы

• Структура почвы

• Макронутриенты

9000 4 • Добавление органических веществ в грядки

• Приподнятые грядки по сравнению с грядками. посев в грунт

• Вспашка и технология нулевой обработки почвы

• Анализ почвы

13 апреля – Высадка прохладных сезонных цветов

Темы:

• Расстояние между растениями

• Прямой посев

5 90 от рассады

• Прищипка

• Как поддерживать растения

• Сбор луковиц, если они цветут

• Лабораторные занятия (сбор луковиц и высадка растений для холодного сезона)

11 мая – посадка теплолюбивых культур

Затронутые темы:

• Растения для теплого сезона vs.Растения холодного сезона

• Как выращивать растения

• Закаливание

• Посадка

• Внесение удобрений

• Работа с нежными растениями и прохладными ночами

• Лаборатория посева теплого сезона (одевайтесь теплее)

Июнь 9002 и борьба с насекомыми

Темы:

• Поиск рынка

• CSA, фермерские рынки, прямые продажи, фермерский флорист и т. д.

• Использование социальных сетей в качестве маркетингового инструмента

• Как оценивать цветы

• Проблемы с насекомыми в саду

• Разведка

• Что такое ИЗР и как его применять для борьбы

• Органические против органических. Обычные методы

13 июля – Основы сбора урожая

Темы:

• Необходимое оборудование (ножницы, нож, ведра, подкормка для цветов и т. д.)

• Когда собирать урожай (утро или вечер, когда цветы справа стадия)

• Как срезать, полосать и подкармливать цветы

• Обжаривание стеблей

• Удаление полевого тепла

• Жизнь в вазе

• Лаборатория сбора урожая, каждый участник забирает домой букет

Прикладные науки | Бесплатный полнотекстовый | Сравнительный анализ казахстанских и европейских подходов к проектированию мелкозаглубленных фундаментов

2.1. Несущая способность

При соблюдении СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений» несущую способность грунта под основанием фундамента определяют по следующему уравнению:

R=γc1γc2k[MγkzbγII+MqdIγ′II+(Mq−1)dbγ′II+MccII],

(1)

где γc1 = 1,25, γc2 = 1,0, k = 1,0, Mγ = 0,61, Mq = 3,44, Mc = 6,04, kz = 1,0, b = 1,5 м для кустового фундамента или 2,0 м для ленточного фундамента, γII = γ′II = 19,42 кН/м 3 , cII = 15 кПа, dI = 1. 0 м, а db = 0. Расчет предельного состояния по несущей способности (ULS) мелкозаглубленного фундамента требует, чтобы среднее давление под основанием фундамента (p) не превышало несущей способности грунта (R):
Среднее давление под основанием фундамента определяется по следующей формуле:
где N – среднее давление на 1 м фундамента под основанием фундамента, кН/м, Gf – вес фундамента на 1 м, кН/м и Gg – вес грунта на плите фундамента на 1 м фундамента, кН /м. Аналитический метод расчета несущей способности приведен в Приложении D к EC 7.В осушенных условиях расчетная несущая способность мелкозаглубленного фундамента определяется по следующей формуле:

R/A’=c’Ncbcscic+q’Nqbqsqiq+12γ’B’Nγbγsγiγ,

(4)

где A’ = 3,0 м 2 для блочного фундамента или 20,0 м 2 для ленточного фундамента, γ’ = 19,42 кН/м 3 , Nq = 7,82 (DA1-1 и DA2) и 5,06 (DA1- 2 и DA3), Nc = 16,88 (DA1-1 и DA2) и 12,79 (DA1-2 и DA3), Nγ = 5,51 (DA1-1 и DA2) и 2,57 (DA1-2 и DA3), bq = bc = bγ = 1. 0, sq = 1,28 (DA1-1 и DA2) и 1,23 (DA1-2 и DA3) для блочного фундамента или 1,07 (DA1-1 и DA2) и 1,06 (DA1-2 и DA3) для ленточного фундамента, sc = 1,32 (ДА1-1 и ДА2) и 1,28 (ДА1-2 и ДА3) для ленточного фундамента или 1,09 (ДА1-1 и ДА2) и 1,08 (ДА1-2 и ДА3) для ленточного фундамента, sγ = 0,78 для башмака фундамента или 0,94 для ленточного фундамента, ic = iq= iγ = 1,0. В связи с расчетной процедурой анализа предельного состояния с комбинацией частных коэффициентов в соответствии с EC 7, проектировщик должен обеспечить, чтобы расчетное значение несущей способности (Rd) было больше или равно расчетному значению вертикальной нагрузки, действующей на опору. основания фундамента (Vd) следующим образом: EC 7 включает три подхода к проектированию (DA1, DA2 и DA3), которые требуют применения различных значений частных коэффициентов.При проектировании мелкозаглубленных фундаментов используются частные коэффициенты для расчета воздействий (A), свойств материала (M) и сопротивлений (R). Комбинации частных коэффициентов, соответствующих различным подходам к проектированию, представлены в таблице 1. Существуют две комбинации DA1, которые включают применение частичных коэффициентов только к воздействиям и переменных воздействий и параметров почвы для DA1-1 и DA1-2 соответственно. Для DA2 частные коэффициенты применяются к воздействиям и сопротивлениям, а не к свойствам почвы, тогда как для DA3 частные коэффициенты применяются одновременно к воздействиям и параметрам почвы.Метод расчета прочности материала (MSD) используется DA1 и DA3, так что частные коэффициенты применяются к воздействиям и параметрам прочности материала. Поскольку частные коэффициенты для DA2 применяются к действиям и сопротивлению одновременно, этот подход основан на методе расчета коэффициента нагрузки и сопротивления (LRFD). Распределение подходов к расчету, применяемых в странах ЕС для проектирования фундаментов мелкого заложения, показано на рисунке. 2. Применение разных подходов к проектированию в странах ЕС связано с различием уровней безопасности зданий и сооружений, которые устанавливаются каждой страной с учетом различных систем регулирования, традиций проектирования и условий окружающей среды [5]. Рекомендуемые значения частных коэффициентов для всех подходов к расчету представлены в таблице 2. Расчетная вертикальная нагрузка, действующая на основание фундамента, определяется по следующей формуле:

Vd=γG∗(WGk+Gk)+γQ∗Qk,

(6)

где Gк — характеристическая постоянная нагрузка, кН; WGk — собственный вес фундамента, кН, Qk — характеристическая переменная нагрузка, кН, γG — парциальный коэффициент на постоянную нагрузку, принимаемый в соответствии с табл. 2, γQ — парциальный коэффициент на переменную нагрузку, принимаемый в соответствии с табл. 2 .Для сравнения рассматриваемых норм и правил с точки зрения проектной консервативности для башмачных и ленточных фундаментов необходимо получить значения коэффициента запроектности (ODF). ODF, представляющий степень безопасности конструктивной системы, можно рассчитать с помощью следующего уравнения [15]:
где Rd — расчетное сопротивление, кН, Ed — расчетный эффект воздействий, кН. Конечное предельное состояние GEO удовлетворяется, когда ODF больше или равен единице.

Принимая ФРО для СП РК равным единице и применяя приведенные выше уравнения, можно получить фактическую вертикальную нагрузку, действующую на проектируемое мелкозаглубленное основание.Рассмотрев конструкцию стандартной конструкции (LL=0,25DL), можно рассчитать значения постоянных и переменных нагрузок, действующих на фундамент. Полученные значения постоянных и переменных нагрузок позволяют выполнить расчеты для определения ODF, а также расчет упругой осадки в соответствии с европейским подходом.

Фундамент для домов и зданий

ЧУП ВП «ПРОФДОМ» осуществляет строительство ленточного фундамента.

Фундаментная лента представляет собой бетонную полосу, проходящую по периметру здания и повторяющую его контуры. Проектирование, расчет, устройство ленточных фундаментов регламентируется нормами ТСН 29-85, ТСН МФ-97МО.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

Ленточные фундаменты — универсальное основание. Чаще всего их используют для возведения малоэтажных домов с железобетонными перекрытиями с плитами, тяжелыми стенами из кирпича, камня, бетона. Устройство ленточных фундаментов необходимо для строительства домов с погребами, подземными гаражами, цокольными этажами. Целесообразно сооружать ленточный фундамент под деревянный дом при опасности деформации основания на подзынистых грунтах. Для повышения жесткости стен при возведении ленточного фундамента под деревянный дом фундамент дополнительно укрепляют сплошными армированными поясами.

ТИПЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Национальные сборные.Их устанавливают из нескольких железобетонных или бетонных блоков. Основным преимуществом является высокая скорость и простота установки.
Монолитный. Изготавливаются из бетона с помощью опалубки. Внизу конструкции размещается арматура и теплоизоляция. Монолитный ленточный фундамент более трудоемок в сборке, чем сборный, но отличается высокой надежностью и долговечностью.

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

  • Подготовительные работы.Возведение основания начинается с разметки площадки, рытья траншей. Глубина закладки рассчитывается в соответствии с типом несущих конструкций: мелкозаглубленные, глубокозаглубленные. Толщина ленточного фундамента зависит от материала, величины нагрузки на фундамент, толщины стен.
  • Армирование. Для типового строительства на слабопыхтых грунтах применяют арматуру с различным сечением в зависимости от функциональной нагрузки.При возведении оснований на сильнощебнистых грунтах применяют продольную и поперечную арматуру по ГОСТ 5781-82, ГОСТ 6727-80.
  • Монтаж опалубки. На этом этапе доски из обрезной доски или ламинированной фанеры соединяют в прочный короб, укрепляют распорными штифтами, брусками, для надежности насыпают грунт.
  • Заливка бетона. Заливка осуществляется по желобам, затем бетон вибрируют и укрывают от солнца, полную прочность бетон набирает за 28 дней.

Дополнительную информацию по строительству фундамента деревянного дома, здания из кирпича, камня, бетона Вы можете получить у наших специалистов по телефонам, указанным на сайте.

ЧУП «ВП ПРОФДОМ» предлагает проектирование, расчет и строительство плитного фундамента с применением безопасных, надежных, современных материалов, в соответствии со СНиП 2.02.01-83, ТСН 29-85, ТСН МФ-97 МО.

 

Сплошная фундаментная плита

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ПЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА

Плитный фундамент

относится к наиболее надежным конструкциям, возводимым под всю площадь здания.Это сплошная или решетчатая плита из монолитного железобетона с жесткой арматурой по всей опорной поверхности. Фундаментная плита отличается повышенной устойчивостью к нагрузкам в весенне-осенний период, когда грунт подвергается постоянному промерзанию ночью и оттаиванию днем. Возведение плитного фундамента рекомендуется проводить на проблемных грунтах, просадочности и пучинистости, а также при высоком уровне грунтовых вод. Плитный фундамент отлично защищает подвалы от влаги, его водонепроницаемость при правильном монтаже гидроизоляции достигает 100%.

КОНСТРУКЦИЯ ПЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА

Работа начинается с рытья котлована, затем он утрамбовывается, на дно укладывается слой песка и гравия. Возведение фундамента включает в себя укладку гидроизоляционного материала, на который монтируется арматура. Затем в котлован заливают бетон. На полученной плите возводится монолитный ленточный фундамент под несущие стены здания. В последующем плитный фундамент можно использовать в качестве цокольного этажа.

СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТА

Цена плитного фундамента достаточно высока, она связана со значительными затратами на масштабные земляные работы, стоимость бетона и арматуры. Часто проектировщики для удешевления строительных работ предлагают монтировать ленточный фундамент и отдельно делать пол в цокольном этаже. Однако такая конструкция не обеспечивает надежной гидроизоляции и подвержена просадкам. Вероятно, предварительный расчет покажет, что такой вариант финансово выгоднее, но в дальнейшем проблемы неизбежны.Поэтому, если для изучения участка рекомендован плитный фундамент, расчет грунтов показывает, что грунтовые воды залегают слишком близко, то не экономьте. Сделайте правильный выбор, цена ошибки слишком высока. Фундаментная плита относится к надежным и долговечным конструкциям. Стоимость плитного фундамента в ЧУП «ВП ПРОФДОМ» рассчитывается индивидуально с учетом особенностей грунта, масштаба проекта и других дополнительных факторов.

Заказать расчет плитного фундамента, заключить договор о сотрудничестве и получить дополнительную информацию по цене и строительству можно по телефону, указанному в разделе «Контакты».

ЧУП ВП ПРОФДОМ выполняет работы по строительству свайного фундамента с ростверком. Компания руководствуется СНиП 2.02.01-83, ТСН 29-85, ТСН МФ-97. Гарантийный срок на все виды работ, связанных с возведением фундамента, составляет 7 лет.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ КВАДРАТНОГО ФУНДАМЕНТА С РОСТОМ

Свайный фундамент с ростверком рекомендуется применять, если дом строится на слабых грунтах, когда значительная нагрузка от здания должна передаваться на более плотные слои, залегающие на глубине. Свайный фундамент с ростверком рекомендуется возводить на песчаных или слабощебнистых грунтах. Предварительное обследование участка, предназначенного для строительства дома, позволяет выбрать наиболее оптимальный тип фундамента в каждом конкретном случае.

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СВЯВОГО ФУНДАМЕНТА С РОСТОМ

Свайный фундамент с ростверком состоит из отдельных свай, перекрытых железобетонной или бетонной плитой (балкой). Ростверк объединяет верхние части свай при заливке и служит опорой для возводимых элементов дома.Есть фонды:

  • Сборные;
  • Сборно-монолитные;
  • Монолитный.

Ростверк может быть высоким (передающим нагрузку на сваи) или низким, расположенным ниже поверхности земли (передающим давление на основание). Для обеспечения высокой изгибной жесткости фундамента деревянного или панельного дома высота ростверка должна быть от 40 до 60 сантиметров. Ширина ростверка свайного фундамента определяется исходя из конструкции стен и первого покрытия дома. При строительстве каменного дома высота ростверка составляет 20-30 сантиметров, а его ширина должна совпадать с толщиной стен.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПИЛОТНОГО ФУНДАМЕНТА С РОСТОМ

Ростверковая часть свайного фундамента, расположенная над поверхностью земли, позволяет уменьшить расход бетона, необходимого для заливки арматурных стержней. Фундамент значительно приподнимает стены дома над землей. Минимальный контакт свайного фундамента с грунтом обеспечивает снижение тепловых потерь здания в несколько раз.Свайный фундамент с арматурным каркасом значительно снижает уровень вибрации, передаваемой от близко расположенных автомобильных или железных дорог. Свайный фундамент дает меньшую усадку, он более экономичен и трудоемок, позволяет значительно сократить объем земляных работ при строительстве.

Получить дополнительную информацию по строительству свайного фундамента с ростверком, заключению договора о сотрудничестве Вы можете по телефону +37529-606-77-11

ЧУП ВП ПРОФДОМ осуществляет строительство цокольного этажа и цокольного этажа, руководствуясь СНиП 2. 02.01-83 «Основы зданий и сооружений», СНиП 31-02 «Дома жилые многоквартирные», ТСН 29-85, ТСН МФ-97. Гарантийный срок на построенный цоколь и цоколь в нашей компании составляет 5 лет.

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Для того, чтобы начать строительство цокольного этажа, нам понадобится проект дома, в котором также отображается проект цокольного этажа. Если у вас нет проекта цокольного этажа, наш дизайнер спроектирует дом вашей мечты с проектом цокольного этажа.Строительство цокольного этажа или цокольного этажа начинается с инженерной оценки сложности гидрогеологических условий на участке. Которая определяется на основании инженерно-геологических изысканий, где указывается тип грунта, выявляются его свойства, глубина промерзания, расположение водоносных горизонтов, уровень паводковых и грунтовых вод. На основании полученных данных составляется проект будущего подвала или цокольного этажа, рассчитывается стоимость будущих работ, проект и смета согласовываются с заказчиком.

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОГО ЭТАЖА, ПОДВАЛА

После заключения договора ЧУП «ВП ПРОФДОМ» приступает к строительным работам по возведению цокольного этажа. Начинается строительство цокольного этажа с разметкой, где цоколь цокольного этажа пристраивается к участку. Далее при строительстве цоколя выкапывается котлован. Его размеры должны быть глубже уровня пола цокольного этажа. Чтобы можно было установить опалубку стен подвала, котлован должен быть шире фундаментной плиты на одну мерку с каждой стороны.Грунт на дне котлована уплотняют, обустраивают песчано-гравийную подушку. Сверху укладывается бетонная подготовка 50-80мм, на которую наносится гидроизоляция. В него монтируется арматурный каркас из двух сеток с шагом 200 мм, после чего эта конструкция заливается бетоном, это фундаментная плита. На котором впоследствии осуществляется возведение стен будущего подвала. Стены могут быть выполнены из бетонных фундаментных блоков или монолитного бетона на арматурном каркасе.

Строительство цокольного этажа завершается устройством перекрытий из железобетонных плит, служащих как перекрытием первого этажа здания, так и работами по организации вентиляции и гидроизоляции помещений. Строительство цокольного этажа предполагает работы по устройству гидроизоляции цоколя. Наша компания использует в процессе строительства только надежные современные материалы. Чтобы грунтовые воды не попадали на цокольный этаж, по его периметру делается отмостка, устанавливаются желоба и дождевые затворы, отводящие воду в дренажную систему.При устройстве подвала правильно обустроенная гидроизоляция обеспечивает 100% защиту стен и потолков. В результате в подвале поддерживается оптимальный уровень влажности.

Получить дополнительную информацию по строительству цокольного этажа и цокольного этажа в ППУП ВП ПРОФДОМ, заказать предварительные изыскания на объекте с выездом нашего специалиста на объект Вы можете по телефону +37529-606-77-11

Снип для приготовления бетона под фундамент по нормам и правилам устройства фундамента.

Бетонная подготовка под фундамент Нужен ли фундамент под монолитную плиту

Многие начинающие строители задаются вопросом «фундамент, что это такое и для чего он вообще нужен?» Что это за конструкция, догадаться несложно, так как из названия понятно, что это тонкий слой материала, который покрывает котлован перед закладкой фундамента (часто этот слой еще называют подушкой). Однако стоит определиться, зачем это нужно делать, и нужно ли выполнять фундамент при строительстве дома или бани.

Зачем нужно монтировать фундамент

Фундамент выполняет ряд полезных функций, а именно:

  • Создает гидроизоляционный слой. Благодаря этому в процессе заливки фундамента раствор не будет течь. Кроме того, влага в стяжке будет распределяться равномерно и основание не будет трескаться при высыхании.
  • Создает плоскую поверхность для грубого бетонного основания. За счет этого снижается расход цементно-песчаного раствора.
  • Защищает фундамент от грунтовых вод.
  • Перераспределяет давление, оказываемое грунтом и наземными частями конструкции.
  • Позволяет производить арматуру более высокого качества.
  • Устраняет усадку здания.

Кроме того, такой амортизирующий слой значительно повышает прочность и долговечность всей конструкции. Фундамент, уложенный на фундамент, легче «переживает» зиму.

Из всего вышеперечисленного становится очевидно, для чего нужен фундамент, поэтому перейдем к разновидностям этих плит.

Типы простых фундаментов

Существует несколько типов фундаментных плит:

Щебень

Такая «заготовка» считается более экономичной, так как щебень дешевле цементного состава. Слой щебня должен быть высотой не менее 20 см. В процессе укладки фундамента обязательным условием является тщательная трамбовка (желательно с применением вибротрамбовки).

Если говорить о недостатках «подготовки», то технология укладки щебня под фундамент считается не надежной. Дело в том, что такая подложка недостаточно жесткая, поэтому дальнейшие работы по устройству фундамента на таком основании будут выполнены не на высшем уровне. Однако если вы не планируете строить многоэтажный дом, то такого фундамента будет вполне достаточно для хозблока или бани.

Чтобы установить самую простую базу, выполните следующие действия:

  1. Подготовьте рабочую поверхность и положите на нее щебень.
  2. Разровнять лопатами.
  3. Утрамбуйте и уплотните подушку по всей поверхности.
  4. На полученное основание нанести слой битума для получения хорошей гидроизоляции. Если вы хотите сэкономить, вместо битума можно использовать рубероид или полиэтилен, но эти материалы обладают более низкими гидроизоляционными характеристиками.

Сэнди

Песчаная «подготовка» — лучший способ перераспределить нагрузки на фундамент. Такие подушки рекомендуется укладывать осенью и весной, когда почва претерпевает изменения.За счет подстилающего слоя песка нижняя часть фундамента будет располагаться выше уровня грунтовых вод, благодаря чему монолит не пострадает от вредного воздействия влаги. Именно поэтому чаще всего песчаные фундаменты устанавливают на участках с проблемным грунтом.

Для установки такого слоя необходимо:

  1. Снимите слой почвы.
  2. Вместо него засыпать речной песок фракцией не менее 1,5 см.
  3. С помощью строительного уровня выровняйте подушку по всему периметру.
  4. Утрамбовать «препарат».

Здоров! Для определения необходимой толщины основания, а также для выбора необходимого типа прослойки необходимо учитывать: тип грунта, наличие окружающих строений, сейсмичность и действующие нагрузки. Подробные требования и расчеты изложены в СНиП 2.02.01-83, а также в СП 50-101-2004 и СП 63.13330.2012.

Подушки из песка и щебня подходят не для всех построек и не очень долговечны.Если вы хотите сделать максимально надежное основание для жилого дома, то, конечно же, стоит отдать предпочтение бетонной плите.

Бетонная подушка

Возведение фундамента такого типа требует больших финансовых вложений, однако именно такой фундамент лучше всего подходит для плитного и ленточного фундаментов. Дело в том, что при монтаже таких фундаментов устанавливается тяжелый арматурный каркас из жестких стальных стержней, что требует более прочного фундамента.

Перед началом монтажа базы необходимо учесть несколько советов:

  • Для устройства фундамента используется «тонкий бетон» классов от В 3,5 до В 7,5 (М 50, 75, 100). Использовать более прочный цемент нет смысла, к тому же он будет стоить в несколько раз дороже.
  • Для получения прочной «подготовки» достаточно уложить бетонную подушку толщиной 10 см (при условии, что на участке не преобладают грунтовые воды).
  • Перед укладкой бетонной смеси необходимо насыпать на дно котлована или траншеи тонкий слой песка или щебня.
  • Если при установке бетонной подушки не используется арматурный каркас, то оптимальная толщина основания будет 15-20 см.
  • Благодаря усилению фундамента надземная часть конструкции будет располагаться на надежном основании. Для армопояса используются металлические прутья сечением 8 мм. Стержни устанавливаются вертикально и должны выступать над поверхностью примерно на 25-30 см. При этом толщину «заготовки» можно уменьшить на 6-10 см.

Установка фундамента

Допустим, вы планируете построить дом на участке с довольно рыхлой почвой и повышенным уровнем грунтовых вод. Для этого выполните следующие действия:

  1. Определите наивысшую точку залегания грунтовых вод – «подготовку» лучше проводить до этого уровня. Некоторые монтируют «заготовку» таким образом, чтобы она выступала за пределы подземной конструкции на 10 см.
  2. Выровняйте и уплотните почву.
  3. На дно ямы насыпать крупнозернистый песок, распределить его по поверхности и тщательно утрамбовать.Для лучшего эффекта можно также уложить слой щебня.
  4. Поверх песка уложить рубероид или полиэтилен.
  5. Уложите арматурный каркас с ячейками 60 х 60 см.
  6. Установите направляющие, по ним будет удобнее разравнивать жидкую смесь.
  1. Смешать цемент, щебень, песок и воду до получения однородной густой массы.
  2. Залить бетонным раствором и разровнять по маякам с помощью правила.
  3. После застывания основания обработать поверхность битумом.

Здорово! Чтобы не использовать дорогостоящее оборудование для бурения после застывания монолита, продумывать отверстия для коммуникаций рекомендуется на этапе укладки сырого бетона.

В заключении

В зависимости от типа здания можно укладывать песок, щебень или бетонную «подготовку». Такая подушка придаст всей конструкции дополнительную прочность и защитит фундамент от грунтовых вод.

Просмотров сообщений: 11


Качественный фундамент – залог долговечности и прочности жилого дома. Правильная подготовка фундамента обеспечит длительный срок службы конструкции, исключит вытекание цемента при заливке. Работы выполняются в соответствии с нормативными документами, в строгой последовательности.

Необходимость выполнения фундамента

Участок, подготовленный для затирки, обеспечивает затвердевшее и выровненное основание. Бетонному слою отводится роль барьера, способного защитить подземный монолит от усадки, просачивания материалов в грунт.Поможет заложенный под любой фундамент фундамент:

  • устранение утечек цементной смеси;
  • быстрый набор объема фундаментальной структурой, улучшение ее производительности;
  • выравнивающее воздействие подвижных грунтов за счет равномерного распределения массы по площади изделия;
  • ослабляющий влияние набухающих грунтов;
  • создание условий для установки армирующего каркаса.

Благодаря бетонной подготовке достигается ровность поверхности грунта, создаются условия для комфортной и быстрой работы.

Стандарты организации фундамента

Устройство бетонной подготовки под фундамент регламентируется нормативными документами. Строители руководствуются СНиП 52-01-2003, в котором указан вид основного материала – щебень, профильная мембрана или тощий бетон. Документ также содержит инструкции по расчету, изготовлению и эксплуатации подложек из цементного теста. Содержание нормативных правил сводится к нескольким ключевым положениям:

  • применение состава марки М50 для изготовления тощего бетона;
  • сооружение песчано-щебеночной подушки перед заливкой смеси;
  • устройство фундамента слоем 10 см;
  • выдержка залитой массы 28 суток;
  • проектирование и строительство основания с учетом разновидности грунта, ближайших архитектурных объектов, нагрузки, сейсмичности и экологичности материалов;
  • применение арматуры для каркаса (горячекатаной диаметром 3-80 мм, армированной диаметром 6-40 мм, холоднодеформированной диаметром 3-12 мм).

Необходимо рассчитать нагрузку на конструкцию, если грунт дает сжатие в холодное время года, здание будет расположено на склоне или в холмистой местности, а основание фундамента расположено на поверхности с неустойчивой сочинение. Помимо основного сборника стандартов используются СП 50-101-2004 и СП 52-101-2003.

Рытье котлована – подготовительные мероприятия

Основной целью работ является подготовка строительной площадки под будущий фундамент. На этом этапе грунт обрабатывается так, чтобы он выдержал конструкцию и плотно прилегал к подошве конструкции. Задания выполняются последовательно:

  1. По ширине строения выкапывается котлован.
  2. Дно очищено от мусора, камней и корней растений.
  3. Нижняя поверхность уплотнена трамбовкой.
  4. Увлажнение или осушение грунтов проводят по типу последующих мероприятий.

Котлован должен быть оборудован до начала строительства фундамента.В частном домостроении целесообразно копать вручную.
В зависимости от нагрузки здания, подвижности грунта различают два традиционных способа — укладка щебня и заливка бетонной смесью. Современные производители предлагают специальные мембраны, удобные для проведения устройства приготовления бетона.

Применение щебня

Подготовка щебня для фундамента удешевит строительно-монтажные работы и уменьшит расход цемента.Гравий и щебень укладывают, когда предусмотрено возведение основания из монолитной плиты или на свайных ростверках. При организации подушки стоит учитывать некоторые нюансы:

  • Слой щебня укладывается толщиной 10-20 см.
  • Сыпучий среднефракционный материал уплотняют и затем заливают битумом.
  • Щебеночный тип сооружений актуален для того, чтобы максимально пропитать и уплотнить землю.

Укладка щебня не обеспечит необходимой жесткости основания частного дома.Подобным образом подготавливается фундамент, предназначенный для основания подсобных зданий, технических сооружений.

Изготовление подушки из тощего бетона

Бетонная подготовка под фундамент – эталонный вид работ, создающий максимально прочное изделие. В этом случае земля не будет проседать, а постройка будет надежно закреплена. Перед началом мероприятий изготавливается цементное тесто.

Что такое постный бетон?

Раствор, содержащий 6% цемента с прочностью В15, наполнителей из гравия или щебня, называют тощим бетоном.Состав замешивается из цемента марки М100. Благодаря минимальному количеству компонентов смесь быстро гидратируется, изготавливается и затвердевает. Рецептура тощего бетона предусматривает:

  • расход 275 кг цемента, 590 кг песка, 1377 кг щебня и 165 л воды на 1 м2 смеси;
  • засыпка в бетономешалку объемом 200 литров 44 кг цемента, 94 кг песка, 220 кг щебня и 26 л воды;
  • Расход

  • на мешок цемента массой 25 кг 54 кг песка, 125 кг щебня и 15 литров воды.

Все компоненты тщательно измерены. Если у застройщика есть бетономешалка, в нее наливается вода и заливается цемент. Песок и гравий вносятся постепенно, к ним в небольшом количестве добавляется вода. Жидкие пластификаторы также смешивают с водой и добавляют в конце смешивания. Время перемешивания состава не должно превышать 5 минут.

Создание плиты из тощего бетона

Подготовка под основание с применением тощего бетона выполняется по следующему алгоритму:

  1. Расчеты несущей способности здания проводятся с учетом типа грунта, уровня грунтовых вод.
  2. Произведена разметка территории и установлена ​​опалубка на 30 см.
  3. Готовится раствор. Ингредиенты подбираются исходя из высоты подушки – 4-10 см.
  4. Выкапывается яма и засыпается щебнем на 10 см. Материал необходимо уплотнить.
  5. Под верхний край опалубки заливается бетонное тесто из тощего материала.
  6. Бетон армируют арматурой сечением не менее 8 мм, уплотняют виброплитой.Прутья должны выступать на 20-30 см.

При выполнении строительства имейте в виду, что за пределы основания нужно выступать на 10-15 см – это увеличивает размеры заготовки и укрепляет конструкцию. Толщина бетонной подготовки будет определяться характеристиками грунта, нагрузкой на основание и площадью дома. Указанный в СНиП параметр составляет 4-10 см.

Строительство профильных мембран

Профильные мембраны представляют собой полиэтиленовые пластины, армированные ребрами жесткости.Помимо подготовки фундамента, изделия способны гидроизолировать подвальные помещения, удерживая давление грунтовых вод на стены. Устройство фундамента осуществляется последовательно:

  1. Поверхность приямка очищается от мусора.
  2. Обустраивают подушку из щебня размером до 13 мм, приподнимая ее на 10 см. Таким образом нейтрализуется капиллярное действие воды.
  3. Основание заливается бетонным тестом, который после высыхания обрабатывается праймером или грунтовкой.
  4. На поверхность плиты наносится битумная мастика

  5. .
  6. Раскатайте профильную мембрану, укладывая ее выступами вниз. При укладке геотекстиля выступы выводят наружу.
  7. Мембранные ленты укладываются внахлест, а затем каждый шов проклеивается бутилкаучуковой лентой, что исключает перерасход цементной смеси.

На последнем этапе укладки материала стыки заделываются самоклеющейся лентой или жидким герметиком.

Амортизация для различных типов фундаментов

В частном домостроении популярны монолитные и быстровозводимые ленточные фундаменты. Бетонная подготовка является обязательным условием возведения каждого из фундаментов.

Бетон для фундаментной ленты

Работы ведутся последовательно, придерживаясь требований СНиП:

  1. Делают разметку местности под ленточный монолит, разравнивают грунт.
  2. Обратная засыпка выполняется щебнем на высоту 10 см, трамбуется.Уложенный материал заливают жидким битумом.
  3. Монтируется опалубка и проводится армирование. По проекту укладывается сетка из стержней диаметром 8 мм.
  4. Бетонная смесь заливается по высоте опалубки и уплотняется виброплитой.

После застывания состава каркас опалубки демонтируют и гидроизолируют боковые поверхности мастикой.

Подготовка к сборному ленточному основанию

Фундамент заливается периодически, для изготовления фундамента закупаются специальные блоки.Рабочий процесс можно выполнять пошагово:

  1. Постройте песчаную основу, проливая и утрамбовывая каждый слой. Слой материала делают не более 10 см.
  2. Опалубка монтируется поверх песчаной насыпи.
  3. Бетонное тесто заливается по уровню секций.

Песчаная подушка актуальна только для хозяйственных построек.
Бетонная подготовка строительной площадки под требуемый фундамент, проводимая в соответствии с нормативными документами, обеспечивает экономию материалов.При этом сохраняется качество черновых и маркировочных мер. Фундамент не делается при формировании наливной стяжки пола на плоской плите. В остальных случаях необходима подготовка для увеличения срока службы здания.

Для дома важен прочный, надежный фундамент. Однако для него следует изначально подготовить качественный фундамент, на который он будет опираться, а открытый грунт для этого совершенно не подходит.

Часто используют уплотненные подушки из песка и гравия, но они не лишены недостатков, связанных с высокой дренажной проницаемостью и неравномерным распределением нагрузки.Решить проблему и подготовить основание поможет обсадка фундамента, о которой пойдет речь в этом материале.

Фундамент дома чаще представляет собой монолитную железобетонную конструкцию ленточного типа или плитную. Прочность напрямую зависит от качества арматуры , строгой геометрии арматурного каркаса и качества бетона.

Все три параметра напрямую зависят от качества подготовки основания, на котором будет формироваться фундамент.

Подушка из песка или гравия является обязательным элементом фундамента для закладки фундамента. Однако песок и гравий сами по себе, даже уплотненные, могут негативно сказаться на качестве заливаемого бетона.

Вы можете столкнуться со следующими проблемами:

  • На песчаной или гравийной подушке сложно точно разметить углы и все требуемые размеры;
  • Армокаркас опирается на опоры, бобышки или заглубленные арматурные стержни, но их можно переносить из-за большого веса конструкции.Даже при тщательном уплотнении точечная нагрузка вытеснит часть песка или гравия;
  • При заливке опалубки высококачественным бетоном часть цементного молока и раствора уйдет в песок, что приведет к снижению прочности и марки бетона, особенно при использовании глубинных ручных вибраторов.

Подушка фундамента помогает избавиться от перечисленных недостатков песчаной подушки. Всю площадь основания просто заливают тощим бетоном толщиной до 10 см.

Благодаря высокой текучести и пластичности бетон легко выравнивается в одной плоскости. Для фундамента не имеет значения, что часть раствора уйдет на подготовленную песчаную подушку.

Главное, на поверхности останется относительно ровная плоскость, намного прочнее утрамбованного песка.

Бетон основания:

  • прочная основа для установки и подготовки армирующего каркаса;
  • защита основания от деформации при проведении всех подготовительных работ;
  • выведенная в одну плоскость поверхность, на которой удобно размечать углы фундамента;
  • расположение стен будущего дома и соответственно скорректированный монтаж арматуры армирующего каркаса.

Помимо этого, фундамент является идеальной поверхностью для устройства гидроизоляционного слоя, по которому уже будет заливаться основной фундамент.

В результате гидроизоляционный слой будет защищен с двух сторон бетоном и не будет подвержен деформациям, негативному воздействию холодного пучения грунтов и даже перепадам температуры по плоскости фундамента.

СНиП

Строгие требования к конструкции и качеству результата предъявляются к устройству бетонных монолитных фундаментов.Основные нормативные документы — это СНиП 52-01 и СП 50-101-2004. Обсуждаются общие правила подготовки основания, кладки арматурного каркаса, выбора бетона и его заливки.

Итоговым документом, которым следует руководствоваться, является готовый проект дома, в котором указаны все нюансы и требования к строительству дома и фундамента в частности.

Все работы выполняются в строгом соответствии с проектом строительства, начиная от графика и заканчивая требованиями к разметке, подготовке основания и обшивке фундамента.

Ключевой информацией для заливки тощего бетона является марка раствора, толщина необходимого слоя и, соответственно, количество материала, которое необходимо заказать на строительную площадку.

Бетон желательно брать готовый с производства и доставлять бетономешалкой. При небольших объемах и небольших фундаментах допускается ручное приготовление бетонного раствора. Важно соблюдать, прежде всего, однородность и одинаковое качество раствора.

Бетон марки

Для бетона фундамента применяют тощий бетон в соответствии с требованиями ГОСТ 25192-2012, ГОСТ 7473-2010. Для приготовления такого бетона используется минимальное количество вяжущего, цемента и больше заполнителя, обычно крупного и среднего гравия.

Поверхность раствора после заливки получается неоднородной из-за выступания наполнителя, цементный раствор не покрывает гравий, а только склеивает камни между собой.

Обычно используется класс или марка бетона. В соответствии с классификацией ГОСТ тощий бетон по классу должен соответствовать В7,5 и ниже и марке М50 (75).

Эти показатели указывают на прочность бетона в затвердевшем состоянии и не связаны с плотностью материала. Так что чем выше класс или марка, тем прочнее бетон и тем больше он может выдерживать нагрузки.

Нет необходимости использовать прочный или сверхпрочный бетон. Достаточно постного бетона, ведь его задача только связать основание, обеспечить ровную и относительно прочную площадку, на которой можно будет достойно работать и проводить подготовительные работы по возведению фундамента, не боясь нарушить уже начерченную плоскость.

Устройство

Первым делом нужно подготовить площадку для строительства дома. Часть почвы с зелеными насаждениями удаляется, по сравнению с уровнем ямы. Далее готовятся траншеи под ленточный фундамент или углубляется котлован по всей площади под монолитную плиту.

В зависимости от типа грунта и его свойств формируется песчаная или гравийная подушка. Толщина подкладки определяется строительным проектом исходя из грузоподъемности и характеристик основания.

Некорректно сравнивать фундамент с определенным слоем песка или щебня, все три материала участвуют в формировании основания под фундамент.

Уплотнение песка и гравия производится слоями по 40-50 мм. Песок необходимо увлажнить.

Есть три варианта:

  • Фундамент устраивают без опалубки по дну котлована или траншеи;
  • Перед заливкой тощего бетона монтируется опалубка большей площади;
  • Перед заливкой основания устанавливается опалубка для фундамента, по дну которой заливается тощий бетон.

Заливку проводят по общим правилам бетонирования. Раствор готовится на месте или доставляется в готовом виде и распределяется по всей поверхности.

С помощью правила и предварительно установленных маяков поверхность выравнивается. С помощью ручных погружных вибраторов раствор уплотняется для удаления воздуха и плотного контакта с основанием.

Гидроизоляция

Гидроизоляция подошвы по нижнему краю не производится, за исключением случаев, указанных в проекте строительства.Поверх тощего бетона после его высыхания и перед укладкой арматурного каркаса расстилают или наносят слой гидроизоляционного материала.

Бетон в основании замедлит капиллярное всасывание влаги под фундамент и защитит гидроизоляционный слой от холодного пучения или любых других деформаций грунта основания.

В качестве гидроизоляции может выступать следующее:

битум

  • , который наносится слоем не менее 2 мм по всей поверхности основания;
  • рубероид и прочие рулонные битумосодержащие материалы;
  • геомембрана

  • или плотный полиэтилен.

Рулонные материалы не требуют дополнительного крепления, однако важно не допустить повреждения гидроизоляционного слоя перед заливкой бетона под фундамент. Полосы гидроизоляционного материала укладываются с нахлестом не менее 15 см.

В результате вы получите прочное и надежное основание для установки армирующего каркаса и последующей заливки бетоном.

Перед возведением фундамента, помимо предварительных расчетов, необходимо подготовить строительную площадку.В первую очередь нужна так называемая бетонная подготовка фундамента. Он заключается в возведении подушки под основание.

Перед возведением фундамента, помимо предварительных расчетов, необходимо подготовить строительную площадку. В первую очередь нужна так называемая бетонная подготовка фундамента. Он заключается в возведении подушки под основание.

Существует ряд технических требований, регламентирующих технологию проведения подготовительных работ, выбор материала и толщины слоя, используемого для подушки.Перечень основных норм и требований к предпосевной подготовке изложен в СНиП 52-01, СП 52-101/2003 и СП 50-101/2004. В них содержится много информации по интересующей нас теме. В основном роль фундаментальной подготовки заключается в следующем.

Основные функции фундамента

Если фундамент планируется заливать на месте, а не возводить из готовых блоков, поможет подготовка фундамента:

  • Защитите бетонную смесь от утечек шлама.Это ускорит сбор фондом необходимого объема и общее улучшение его качественных показателей.
  • Для нейтрализации силовых воздействий, возникающих под давлением грунта. Бетонная подготовка перераспределяет силы, возникающие в грунте, и ослабляет их негативное воздействие на фундамент.
  • Обеспечьте комфортные условия для подготовки базового армокаркаса, который можно монтировать на ровную поверхность.

Виды подготовительных работ

Согласно СНиП 52-01, для подготовки бетона под фундамент в качестве основного материала применяют щебень, тощий бетон (имеет низкое содержание вяжущих, соответственно низкосортный — от М50) или профильные мембраны.

Щебень с битумом

Щебеночные препараты применяются для снижения общей стоимости фундамента и уменьшения расхода цемента. Толщина слоя щебня должна быть от 20 см. После тщательного уплотнения щебень заливают битумом. Щебеночную подготовку применяют в тех случаях, когда необходимо залить основание котлована битумом до максимального насыщения грунта или образования битумной пленки.

Применение щебеночной подготовки фундамента не может обеспечить достаточную жесткость основания. Кроме того, возводить основание на щебеночной подложке не очень удобно. Поэтому его используют при строительстве вспомогательных подсобных и технических зданий для минимизации затрат.

Подготовка бетона

Нужен для обеспечения правильного процесса возведения бетонного фундамента и исключения просадок грунта. Тощий бетон – вариант недешевый, однако используется довольно часто.В таком бетоне не более 6% цемента, остальное – щебень и гравий. Толщина слоя бетонной подготовки должна быть 50 – 100 мм. Это зависит от веса будущей постройки, уровня грунтовых вод и типа грунта.

Бетонная подготовка под фундамент применяется, в первую очередь, при возведении ленточных железобетонных конструкций. Это связано с особенностями технологического процесса, предусматривающего жесткую установку каркасов и стальных сеток в тело будущего фундамента перед заливкой его бетоном. Кроме того, на бетоне намного проще строить фундамент, особенно зимой.

Профильные мембраны

Современный способ подготовки основания, который может заменить щебеночную и бетонную подготовку. При их укладке исключаются «мокрые» виды работ, экономятся денежные средства, ускоряется процесс строительства.

Как оборудовать бетонную подготовку

Работа должна выполняться в следующей последовательности:

  • Сначала для устройства фундамента нужно сделать разметку строительной площадки.
  • Участок необходимо выровнять и засыпать щебнем слоем 10 см.
  • Используйте виброплиту, чтобы уплотнить подушку.
  • Размечаем периметр и монтируем опалубку высотой не более 30 см. Его высота будет зависеть от толщины слоя бетона.
  • Необходимо залить бетонную смесь под верхний край опалубки.
  • С помощью армирования подушка укрепляется с помощью стержней сечением не менее 8 см.
  • Бетон необходимо утрамбовать с помощью виброплиты.
  • После заливки площадки бетонным раствором в нее необходимо установить стержни арматуры, задача которых скрепить фундамент с подушкой. Они должны выступать над бетоном примерно на 20-30 см.

С каждой стороны периметра необходимо отступить от фундаментной плиты на 10-15 см, тем самым увеличив площадь бетонной подготовки. Для фундамента, выполненного методом заливки бетоном, ограничений в использовании нет.Он считается настолько надежным, что в его армировании нет необходимости. На практике оба варианта зарекомендовали себя с самой положительной стороны. Отличие их лишь в том, что неармированная бетонная подушка имеет ограниченные размеры.

Строительные требования

предусматривают минимальную высоту слоя бетона, который должен возвышаться над поверхностью почвы не менее чем на 15 см. Это позволяет оптимально разместить сетку для армирования. Сетка используется для армирования нижней части бетонной подушки, которая испытывает растягивающие усилия. Они передаются от фундамента, на который действует весовая нагрузка всей конструкции.

Чтобы понять, зачем нужна бетонная подготовка под фундамент, нужно внимательно изучить действующие нормативные документы. Говорят, что любой вариант приготовления бетона лучше, чем его отсутствие. Он обеспечит зданию наилучшую прочность и устойчивость, помогая фундаменту надолго сохранить всю конструкцию в хорошем состоянии.

Перед возведением фундамента, помимо предварительных расчетов, необходимо особым образом подготовить строительную площадку.В частности, важна укладка подушки. Так называемая бетонная подготовка под фундамент по СНиПу50-101-2004 выполняется с использованием щебня или тощего бетона.

Для чего нужна подготовка основания?

Прежде всего, нужно разобраться, зачем вообще нужна подготовка?

Если речь идет о заливке бетона, а не о возведении конструкции из готовых блоков, то он позволяет решить сразу несколько задач:

  • Защищает бетонный массив от протекания жидкости, тем самым улучшая качество основания.
  • Противодействует давлению грунта и снижает его негативное воздействие на конструкцию.
  • Обеспечивает удобство при установке армокаркаса своими руками, так как процедура выполняется на ровной поверхности.

Виды подготовки

Как было сказано выше, допускается несколько вариантов обустройства площадки под базу — с использованием:

  • Щебень ;
  • Тощий бетон ;
  • Профильная мембрана .

Теперь давайте подробнее рассмотрим особенности каждого варианта.

Подушка из бутового камня

Такой вид обустройства площадки используется для экономии средств, так как цена на щебень сама по себе невысока, а также снижает расход цемента. Толщина слоя подушки должна быть не менее 20 см.

Такая подушка укладывается в следующем порядке:

  • В первую очередь на дно траншеи или котлована засыпается щебень или гравий (если под фундаментную плиту производится бетонная подготовка).
  • Затем слой тщательно уплотняют.
  • После этого щебень заливают битумом.

К недостаткам данной технологии можно отнести недостаточную жесткость подложки. К тому же строить фундамент на щебне не очень удобно. Поэтому такую ​​подушку используют, как правило, при строительстве технических и вспомогательных зданий.

На фото — бетонная подушка

Бетон

Этот вариант устройства основания обеспечивает наиболее правильный процесс возведения фундамента.Кроме того, исключается возможность проседания грунта.

Следует отметить, что тощий бетон – далеко не самый дешевый вариант, но применяется достаточно часто. Особенность тощего раствора в том, что в его составе не более 6 процентов цемента, а остальное составляют песок, гравий и щебень.

Толщина подложки 50-100 мм. Этот показатель зависит от веса будущей конструкции, типа грунта и уровня грунтовых вод.

Совет!
При устройстве подушки из щебня лучше использовать материал мелкой и средней фракции.

Чаще всего бетонную подушку используют при возведении ленточных и плитных железобетонных конструкций. Это связано с особенностями технологического процесса, предусматривающего жесткую установку сеток и рам в тело будущего фундамента.

Кроме того, на бетоне гораздо проще вести строительство, особенно в зимнее время года.

Профильные мембраны

Данная технология представляет собой современный вариант подготовки под фундамент, являющийся альтернативой.Его особенностью является отсутствие мокрых работ. Кроме того, этот способ позволяет ускорить процесс строительства и сэкономить средства.

Процедура подготовки бетона

Теперь подробнее рассмотрим, как выполняется бетонная подготовка с использованием тощего бетона.

Итак, инструкция выглядит так:

  • В первую очередь необходимо разметить строительную площадку в соответствии с проектными данными.
  • После этого траншеи выкапываются на проектную глубину. Если в качестве фундамента будет использоваться монолитная плита, следует вырыть котлован.
  • Затем участок, отведенный под фундамент, необходимо выровнять и засыпать слоем щебня толщиной около 10 см.
  • Слой щебня необходимо утрамбовать. Для этого можно использовать виброплиту.
  • Следующим этапом является установка высоты опалубки. Его высота зависит от толщины слоя бетона, но она должна быть не менее 15 см, так как это позволит удачно разместить арматуру, и не более 30 см.
  • Далее подушку необходимо армировать арматурой с использованием стержней сечением не менее 8 мм. Вы также можете использовать сетку для этой цели.
  • После этого нужно запустить бетонный раствор. В качестве вяжущего используется цемент марки М50 и выше.
  • Затем опалубку необходимо залить бетоном под верхний край. При этом бетон следует утрамбовать.
  • Далее нужно вставить в раствор прутья арматуры, которыми можно крепить фундамент к подушке. Они должны возвышаться над бетоном примерно на 20-30 сантиметров.

На этом подготовка подушки завершена. Остается дождаться, пока бетон окончательно застынет и тогда можно приступать к возведению фундамента.

Совет!
После того, как основание построено, может потребоваться его механическая обработка — выравнивание, проделывание в нем отверстий и т. д., аналогичные операции выполняются алмазным инструментом, например, алмазное сверление отверстий в бетоне или резка железобетона алмазом колеса часто выполняется.

Выход

Дополнительную информацию по этой теме вы можете получить из видео в этой статье.

%PDF-1.5
%
1 0 объект
>>>
эндообъект
2 0 объект
>
эндообъект
3 0 объект
>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595,32 841,92] /Contents 4 0 R/Group>/Tabs/S/StructParents 0>>
эндообъект
4 0 объект
>
поток
[email protected]}7Qfg/Z Jq.MP)MGԖ/}gv%U8%ବٙ9;3GG磫S.’Tdu_cqr:’1~HhK|*’@in27D6koWCܴ’I&rjb,L,de ‘Y#>u㮩Н$ ?pp~G[*UEe8 *t͏xW(#e^nH=UxQTs$K!lRSi0QvxĬJAբ. i>.U&qL4sAwo’&}ًBu~&XMy$ZIy>GC!UQbWIVDBZ릂L.Ă]NF
\dhrhk$JJ.SϠ/N%{zhYFq((wΟACKǸ5fbe*(9QL>kzě+*}*湞,uY}h 9Zfb#-
d[H׃Hp˽+AF{[email protected]’+l:.%

5b}](_##’FI_>daZ& biB͗E

&\{TqwS8}u_I’g׀Nnwmch_
\egĕx%c?ejQBF»DFst _0aP _»t4f2 P25sxŎAet: 9xhCrn:JzU7e19W:?NU:F;zSi7{ JeW
mP.f~rj`a&Nw{0/(/{tf {>R,(u$Q+O bh]F’ɩqHoM2G{Je\NNщ
]6QM8{R8d]*u1w1792~}u F~7CC狙GMf*y*9ao
b1Oa׽$.냈f1~c#zOUg3tm=պv~[
q7\)/L8/>[email protected]>Ib$»v~7\,%%˕-ƣh(k{Nk$-aD59Nc1]Z5 NJLY0hfA)jfO`V0

ƀi\6CTa(Cm7R7уa[.wCOp+u XLQjC;2L8.cND?+ZB2V;S;]V ad[!hdœ98\>ju̢dlia9L]DY
bz{rX TA_{G2o3|QK8w)CST3-
/%GuI(ſ’wg,C\ZUI
O%a6c /$5]6djP»g|

Назад к основам: Фонд | Пчеловодство

Джима Томпсона

Медоносные пчелы — удивительные насекомые, но вы уже это знаете, но я просто хотел подтвердить эту информацию. Самая сильная геометрическая форма – это круг. Это концепция обуви со стальным носком, которая предназначена для защиты пальцев ног человека от тяжелых весов.Куриное яйцо не может быть разбито человеком, если его положить в центр руки и попытаться сжать. Конечно, есть несколько условий; яйцо нельзя разбивать перед помещением, нельзя выдавливать яйцо ногтями, а также нельзя бить или стучать по яйцу.

Резервуар для окунания воска.

Вы можете окружить большую часть области наименьшим количеством краевого материала, если область имеет форму круга. Вот почему многие компании используют жестяные банки для упаковки своих продуктов.Если мы попытаемся сложить или упаковать жестяные банки в компактном месте, мы обнаружим, что между банками остается гораздо меньше неиспользуемого пространства, если они расположены в шахматном порядке. Однако каждый ряд содержит половинку банки в конце каждого ряда, и поэтому цель расположения рядов в шахматном порядке терпит неудачу.

Мне вспоминается история о корабле, который затонул, и когда ящик с консервными банками был поднят, давление воды превратило банки в шестиугольную форму. Таким образом, шестиугольная форма по прочности близка к кругу, но также имеет небольшое количество стенового материала, необходимого для ограждения области. Шестигранник также имеет общие стенки при штабелировании, что очень эффективно экономит материал.

Я не знаю, как медоносные пчелы умеют делать свои ячейки шестиугольными, но они это делают. В дикой природе медоносные пчелы строят свои соты из веток или другого предмета, который служит «крышей», но в редких случаях они могут поддерживать свои соты сбоку или снизу.

Чтобы пчела производила воск, она обычно висит на опоре. На нижней стороне ее тела обнажаются восковые железы и могут выделяться восковые чешуйки.Используя свои свободные ноги, она может соскребать восковые чешуйки и транспортировать, формировать и прикреплять чешуйки к области, где необходим пчелиный воск. Молодые пчелы, как правило, лучше подходят для этой деятельности, но иногда могут потребоваться старые пчелы, пережившие зиму, чтобы стать производителями воска.

На протяжении многих лет пчеловоды применяли разные тактики при выращивании пчел и обнаружили, что, создавая основу для пчел, увеличивается производство меда и расплода. Одно время пчеловоды просто использовали рамки с V-образной направляющей.Позже, когда был сделан фундамент, пчеловоды разрезали фундамент на полосы, которые помещали в рамки, чтобы они свисали примерно на ⅜ дюйма».

Стартовые полоски и восковые тюбики

Для установки стартовой планки в раму обычной практикой было нанесение пчелиного воска в канавку верхней планки рамы и нанесение его воском или вдавливание основы в верхнюю часть секции из липы.
Чтобы намазать раму, ее перевернули вверх дном и восковую трубку (инструмент) наполнили горячим воском и удерживали в трубке, поместив палец на вентиляционное отверстие на ручке.Затем вы должны поместить конец восковой трубки между стартовой полосой или основой и верхней планкой и выпустить палец из вентиляционного отверстия. Воск будет вытекать, поэтому вы будете перемещать трубку вдоль рамы и наклонять раму, чтобы помочь воску течь.

Много раз воск остывает, и поэтому этот процесс не работает так, как предполагалось. Мне показалось, что лучше модифицировать «старую» сервировочную ложку. Вы сгибаете конец ложки, чтобы он был меньше и острее. Вы хотите иметь возможность выливать воск с конца ложки небольшой струйкой.После небольшой практики и экспериментов вы, возможно, решите согнуть ручку ложки, чтобы она была похожа на половник для соуса, чтобы вы могли окунуться в резервуар с горячим воском и в то же время иметь возможность легко выливать воск.

Вы устанавливаете фундамент и раму так же, как и восковую трубку, но ваша деятельность больше похожа на процесс заливки и наклона. Вы наливаете немного воска в место соединения воска и рамы и наклоняете рамку, чтобы воск стекал в нужное место соединения. Если у вас закончился воск, вы опускаете раму до этой точки, добавляете воск и продолжаете наклонять раму.Когда парафин приближается к концевому стержню, наклон рамы меняется на противоположный, и парафин движется в другом направлении. Если воск слишком горячий, может потребоваться несколько циклов наклона рамы, чтобы воск остыл и затвердел. Вы будете удивлены, насколько быстро работает этот метод крепления основы, как только вы настроитесь и определите, сколько воска необходимо.

Сделай сам
Было два способа сделать собственный фундамент. Листовой пресс представлял собой большую форму или форму с шестиугольным рисунком и соответствующим тяжелым верхом.Вы бы просто налили пчелиный воск в лоток, опустили крышку и дали воску остыть. Если все прошло хорошо, вы можете открыть форму и вынуть лист основы, который нужно будет обрезать по размеру. Проблемы, с которыми можно столкнуться при использовании этого метода, заключались в том, чтобы получить надлежащее количество пчелиного воска в форме, заставить пчелиный воск высвободиться из формы и иметь форму с желаемым размером ячеек.

Другой метод заключался в том, чтобы обработать около трех галлонов пчелиного воска и поместить его в высокий бак для окунания.Затем вы погружали длинную широкую плоскую доску в резервуар, пока не образовалось около 1/8 дюйма воска. После небольшого остывания вы соскребаете воск с каждой стороны доски, таким образом получая два листа простого воска. Затем вы пропускали листы воска через набор основных валиков, чтобы получить желаемую толщину и рисунок воска.

Опять же, общей проблемой была возможность иметь рулоны фундамента с ячейками нужного размера. Были предприняты усилия, чтобы размер ячеек был таким же, как у пчел, но размеры пчелиных ячеек меняются в зависимости от расы медоносных пчел, образа жизни пчел, времени года и погодных условий.Первые фундаментные мельницы немного отличались от размера, который использовали итальянские пчелы. Затем начинается обсуждение идеального размера ячейки. Вы предпочитаете большую ячейку, так как это позволит вам больше меда на ячейку, или вы выбираете меньшую ячейку, чтобы пчелы могли развиваться быстрее? Ячейка большего размера может помочь в выращивании трутней для операций по выращиванию маток, а также может использоваться для борьбы с клещами путем замораживания или уничтожения личинок трутней, но может привести к снижению производства расплода и меда из-за отсутствия или повреждения сот.

Old Mills
Изображенные фундаментные валки были изготовлены в период 1886 года, и вы заметите, что это меньший 6-дюймовый набор. Обычная практика заключалась в том, чтобы разрезать основу на полосы или квадраты для производства сотового меда. Большие 10-дюймовые рулоны (не изображены) обычно использовались для листового фундамента для глубоких рам, и вы могли регулировать толщину фундамента. Улучшение в изготовлении фундамента заключалось в том, что листы воска отрывались от трех разных мельниц и соединялись вместе в один лист.Это было известно как трехслойная основа, оно было немного прочнее из-за слоев и представляло собой немного более толстый лист.

Ранние фундаментные мельницы имели цилиндры с отверстиями в центральных точках ячеек. В отверстия вставляли шестигранную головку из свинца или мягкого металла с трехгранным рисунком основания ячейки. Поэтому можно было отремонтировать валки, заменив штифты. Однако размер ячейки не может быть изменен.

Установлена ​​правильная ориентация ячеек при вертикальном расположении точек ячейки в улье.Интересно, что если бы пчелы жили на дереве, и если бы это дерево было срублено или сломалось, в результате чего пчелы изменили бы ориентацию ячеек, это изменение произошло бы за очень короткое время. Аналогичная ситуация возникает, когда вы пытаетесь заставить пчел покинуть соты, изменяя наклон ячейки. Если вовремя не убрать «старую» соту, она будет переработана, и пчелы продолжат ее использовать.

New Mills
Новые рулоны основы предназначены для изготовления основы в виде непрерывных листов, поэтому существует процесс формирования пчелиного воска в больших рулонах воска, состоящих из плоского воска, намотанного на шпиндель.Когда воск проходит через гладкие валики, он прессуется до нужной толщины и разрезается до нужной ширины листа. Затем воск проходит через валики для тиснения, которые определяют размер ячеек. Фундамент из этих рулонов будет нарезан по длине.
Проволочный фундамент изготавливается из более крупных фундаментных машин, которые производят фундамент нужной ширины. Вертикальные провода присоединятся к фундаменту после раскатки, будут заделаны, обрезаны и согнуты. Таким образом, вы можете видеть, что может быть несколько работающих машин для фундамента или несколько разных установок, необходимых для запуска фундамента разных размеров и толщины.

Доступны новые фундаментные валки, и вы можете выбрать размеры ячеек или гладкие валки, а также ручное или электрическое управление валками. Новые рулоны фундамента имеют длину около 10½ дюймов, но есть и более крупные модели.

Машина, которая делает фундаментные валки, представляет собой трехголовый фрезерный станок, и для тех, кто работает слесарями, это обычная машина. Однако вы редко видите его, так как не так много приложений, где требуется трехголовая машина.Таким образом, вы увидите тот, который был снят с производства и все еще имеет фундаментный валик в тисках.

Небольшой набор коммерческих фундаментных валков для обычного фундамента рабочей ячейки
.

Когда я был уездным пчеловодом, я встретил пчеловода, который вместо фундамента ставил в свои рамки обычную дверную сетку, и его пчелы строили на ней. Кажется, это сработало.
Во время Второй мировой войны пчелиного воска не хватало, так как одним из применений воска была смазка орудийных стволов.Поэтому какое-то время основу делали из толстой алюминиевой фольги. Пчелам не нравилось его использовать, но с небольшим количеством уговоров с сахарной водой пчелы вытягивали красивые соты. Однако было обнаружено, что в северных штатах зимние холода передавались через улей и вызывали хаос в скоплении.

Еще одна форма алюминиевого фундамента выполнена в полностью разработанных ячейках. Основным недостатком этого фундамента было то, что ячейки могли быть повреждены при грубом обращении или столкновении ячеек с другими объектами, а также из-за проблемы теплопередачи.

После войны пчелиного воска стало больше, и тогда возникла путаница в том, какой толщины его следует использовать. Вы используете однослойные, трехслойные, тонкие излишки или проволочные? Размер, который вы используете, определяется типом используемых верхних и нижних стержней каркаса, а также планируемым использованием фундамента.

Многие пчеловоды допускают ошибку, заключающуюся в том, что они используют однослойную или простую основу для сот, которые будут использоваться для меда в виде кусков, меда в виде разрезных сот или секций. Да, он тяжелее и обеспечивает более прямой гребень, но он также делает конечный продукт жевательным из-за дополнительного воска.Основой, которую следует использовать в «съедобной» расческе, является либо тонкая избыточная основа, либо стартовые полоски или квадратики. Когда вы используете стартовые полоски, пчелы будут делать свою собственную нежную основу. Уловка, которой я научился, когда был инспектором, заключалась в том, чтобы проложить горизонтальную проволоку излишков тонкой рамы. Затем, непосредственно перед тем, как вырезать гребенку, вы обрезаете провода на конце рамы и замыкаете каждую прядь, чтобы нагреть провод и вытащить его из конца рамы. Батарея или железнодорожный трансформатор хорошо работают для электрического тока.

Если вы извлекаете тональную основу без поддержки, тонкую или очень новую, велика вероятность того, что она вылетит из рамы.

Также имеется пластиковый лист примерно такой же толщины, как лист алюминиевой фольги. Он был рельефным с шестиугольным узором и имел отверстия для связи в нижних углах листа и металлическую полосу на обоих концах, чтобы держать его прямо. Он покрыт большим количеством пчелиного воска с обеих сторон, и пчелы любят его использовать.Однако, если восковое покрытие будет удалено до блестящего пластика, пчелам не будет никакого дела до основы. Таким образом, вам остается принять решение о замене листа или попробовать нанести тонкий слой пчелиного воска обратно на пластик.

Добавление воска

Если вы решите покрыть раму пчелиным воском, вам придется столкнуться с дополнительными соображениями. Вы распыляете на покрытие воска? Вы чистите или наливаете восковое покрытие? Будете ли вы разрушать шестиугольный рисунок базового пластика? Вы уверены, что пчелиный воск, который вы используете, чистый и не содержит болезней и инсектицидов? Это те же проблемы, с которыми сталкиваются производители всех остальных пластиковых основ.

Когда вы используете вощину из пчелиного воска в рамке, это просто вопрос времени, пока мышь не залезет в улей и не прогрызет большую дыру в основе. Помимо гнезда, волос и запаха мыши, пчелы будут держаться подальше от этого места. Весной, когда вы обнаружите ущерб, вы попытаетесь навести порядок. Если вставить обратно рамку с большим отверстием в улей, пчелы имеют тенденцию заделывать отверстие трутневыми сотами. Таким образом, у вас есть выбор; отрежьте и установите кусок фундамента, чтобы он соответствовал отверстию, замените весь фундамент в этой раме или ничего не делайте и поднимайте дроны.Если вы выберете последний вариант, я бы порекомендовал разместить рамку рядом с внутренней стенкой улья, чтобы матка не откладывала яйца в ячейки.

Пластиковый фундамент доступен в листах для вставки в рамы или в рамах целиком. Они доступны с разным размером ячеек, из простого пластика, с покрытием из пчелиного воска и с разной глубиной ячеек. Это реальная экономия времени, так как вы можете открыть коробку, поместить рамки в улей, и вы готовы поставить супер в улей.Вам не нужно беспокоиться о проводке каркаса или проскальзывании фундамента. Восковая моль и мыши не так сильно повреждают пластик, как обычно деревянную и восковую раму. Так что я вижу, что в конечном итоге мы можем быть вынуждены использовать пластиковое оборудование. Однако пчелы не любят пластик так же хорошо, как древесину и воск, поэтому вам придется научиться делать так, чтобы пчелы их принимали.

Ранний пластиковый фундамент, должно быть, имел запах, который либо убивал пчел, либо заставлял пчел избегать определенных участков.Если вы посмотрите на рисунок выводка на этих кадрах, он будет похож на рисунок американского гнильца. Однако после одного сезона использования пчелы приняли рамки, и вы заметите хороший рисунок расплода.

Если вы поместите обычную вощину из пчелиного воска и невытянутую пластиковую вощину в рамки, которые примыкают друг к другу, вы заметите, что пчелы будут работать на вощине из пчелиного воска до такой степени, что она посягнет на пластиковые рамки.

Если вы используете все невытянутые пластиковые рамки в супер, у большинства пчел разовьется распорка, которая соединит две рамки вместе, или разовьется новая основа, которая находится на расстоянии пчелы от пластика.Стряхните пчел с этих рамок, вырежьте ненужный пчелиный воск и распределите мед и пчелиный воск по пораженному участку. Эта процедура имеет тот же эффект, что и опрыскивание основы сахарной водой или покрытие основы пчелиным воском. Рекомендуется распылять сахарную воду на пластиковую основу при помещении ее в улей, чтобы пчелы попали на основу.
После того, как кадры будут вытянуты, вы можете использовать их в качестве разделителей для кадров, которые вы пытаетесь восстановить. Кроме того, вытянутые рамки могут быть разнесены дальше друг от друга в надставках для меда с меньшими проблемами расчалки гребня или когда вы заметите «свободно стоящий» гребень между рамкой.

Основы выращивания срезанных цветов | Университет штата Юта, Кейсвилл,

Расписание

Ср, 12 января 2022 г., с 18:00 до 21:00

Местоположение

Университет штата Юта в Кейсвилле | КЕЙСВИЛЬ, ЮТА

Реклама

Курс, предназначенный для обучения основам выращивания срезанных цветов в штате Юта.
Об этом событии

Вы заинтересованы в выращивании срезанных цветов? Тогда этот курс для вас!

Этот курс предоставит участникам профессиональные инструкции, практические полевые возможности, тест почвы, стартовые запасы семян, запасы урожая и букеты цветов, которые можно забрать домой в течение сезона.

Этот курс состоит из 7 семинаров, которые проходят с января по июль. Семинары будут проводиться лично, и регистрация действительна на весь курс.Семинары не открываются по отдельности, и , а не можно приобрести отдельно. Деньги за пропущенные мастер-классы не возвращаются.

Скидка для участников USU Garden. Используйте номер участника в качестве промокода.

Содержание курса по семинарам:
12 января – Введение в срезанные цветы и выбор места

Рассматриваемые темы:

• Введение и материалы курса

• Где найти информацию/рекомендуемые материалы для чтения

• Необходимое место для выращивание

• Основы выбора участка

• Понимание зон и микроклимата

• Вода, почва, свет, потребность в рабочей силе

9 февраля – Знакомство с Seed Starting

Темы:

Что искать семена 90,004 • для

• Чтение пакета семян

• Когда начинать семена для пересадки

• Где найти особенности для каждого типа растений

• Необходимое основное оборудование

• Лаборатория посева семян в высоком туннеле (одеться теплее )

• Участники приносят образцы почвы для анализа почвы.

• Тип почвы

• Структура почвы

• Макронутриенты

• Добавление органических веществ в грядки

• Приподнятые грядки по сравнению с грядками.посев в грунт

• Вспашка в сравнении с нулевой обработкой

• Анализ почвы

13 апреля – Высадка прохладных сезонных цветов

Изучаемые темы:

• Расстояние между растениями

0 • Прямой посев

0 • Закаливание рассады

• Прищипка

• Как поддержать растения

• Сбор луковиц, если они цветут

• Лабораторные занятия (сбор луковиц и высадка растений для холодного сезона)

11 мая – посадка в теплое время года Культуры

Охваченные темы:

• Растения теплого сезона по сравнению с растениями теплого сезона.холодостойкие растения

• Как выращивать черенки

• Закаливание

• Посадка

• Внесение удобрений

• Работа с нежными растениями и прохладными ночами

• Лаборатория посадки в теплое время года (теплая одежда)

4

4 Маркетинг и борьба с насекомыми

Темы:

• Поиск рынка

• CSA, фермерские рынки, прямые продажи, фермерский флорист и т. д.

• Использование социальных сетей в качестве маркетингового инструмента

• Как оценивать цветы

• Проблемы с насекомыми в саду

• Скаутинг

• Что такое ИЗР и как его применять для борьбы

• Органические против органических.Обычные методы

13 июля – Основы сбора урожая

Темы:

• Необходимое оборудование (ножницы, нож, ведра, подкормка для цветов и т. д.)

• Когда собирать урожай (утром или вечером, когда цветки правильная сцена)

• Как срезать, полосать и подкармливать цветы

• Обжаривание стеблей

• Удаление полевого тепла

• Жизнь в вазе

• Лаборатория сбора урожая, каждый участник забирает домой букет

Реклама

Где это происходит?

Университет штата Юта, Кейсвилл, 80 E 725 S, КЕЙСВИЛЛ, США

Место проведения мероприятия и проживание поблизости:

Хост или издатель Расширение USU — округ Дэвис

С друзьями веселее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*