Столбчато ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция возведения с самого начала своими руками, комбинированный вариант

Содержание

Столбчато ленточный фундамент своими руками пошагова инструкция

Автор: Александр Михалыч 02.09.2019

Приветствую друзья! Если в вашу голову закралась мысль отстроить себе дом, вам понадобится крепкая основа. А также пригодится перечень действий, обязательных к выполнению. Согласитесь, всегда лучше иметь детальный план под рукой. Среди всевозможных вариантов, хочу выделить один — столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция. Почему именно этот? Во-первых, соблюдая технологию, такая конструкция будет иметь эксплуатационные характеристики на высоком уровне. Во-вторых, по затраченным времени и финансам, это не самый дорогостоящий вариант. И в-третьих, этот фундамент вы сможете возвести собственноручно.

Общая информация

 

Столбчато ленточная основа, как правило, воздвигается на местах, где почва глубоко промерзает. Существуют ещё два вида: заглубленная и мелкозаглубленная основа. Первая более дорогостоящая, а вторая может просто не оправдать ожиданий. Это что касается территорий с глубоким промерзанием.

Ленточная основа будет особо уместной на наклонных участках.

Важно! Если грунтовые воды протекают близко к поверхности, лучше отказаться от столбчатого остова.

Столбы заглубляются минимум на 20 сантиметров ниже уровня промерзания, таким образом обеспечивая более длительную эксплуатацию.

По окончании строительства, конструкция должна возвышаться над землей не менее, чем на 15-20 сантиметров. Делается это для того, чтобы в случае “вздутия” земли фундамент не понёс значительных повреждений.

Виды опор

Кирпич.

Кирпич-железняк подойдёт наилучшим образом для наших целей. Специалисты советуют обустраивать опоры шириной 400-500 мм.

Дерево

Дерево довольно спорный материал. Связанно это с его относительной недолговечностью. Дерево хорошо подойдёт для обустройства беседки. Прежде, чем опустить стойки в грунт, обработайте их антисептиком и мастикой на основе битума. Это повысит устойчивость дерева к гниению.

Бетон.

Армированные бетонные сваи по праву считаются самыми надёжными.  Именно поэтому они более распространены. Минимальная ширина опор должна составлять 40 сантиметров.

“Чем больше нагрузка на фундамент, тем шире и надёжней должны быть сваи. Это касается любых материалов.”

Трубы.

Асбоцементные, металлические. Очень комфортно монтируются. Внутрь труб погружается арматура, после чего производится заливка бетоном.

Чтобы определиться с типом материала, найдите более подробную информацию на просторах интернета. Доступные фото и видео помогут вам принять правильно решение.

Монтаж опор

Изначально необходимо вычислить приемлемую глубь, на которую будут опущены сваи. Необходимо учесть следующие критерии:

разновидность почвы

— толщу промерзания

— глубину подземных вод

Определяем способ углубления:

  1. Мелкозаглубленный-стойки утапливаются на 400 мм.
  2. Заглубленный-опоры опускаются на 200-500 мм ниже толщи промерзания.

Соблюдайте необходимый шаг между опорами. Он составляет 1-2,5 метра. Чем выше предусмотрена нагрузка, тем меньше будет шаг. Оставлять промежутки более 2,5 метров не рекомендуется. Это может снизить прочность остова.

 Пошаговая инструкция:

① Подготовка территории. Выровняйте её, убрав тонкий слой почвы. Если земля глинистая, уберите больше земли и добавьте слой из песка.

② Разметка. Для этого вам понадобятся колья и видимая верёвка, леска. Струны натягиваются соразмерно ширине будущей ленты. Соблюдайте углы. На пересечениях, верёвки должны быть перпендикулярны друг друга. Для наглядности найдите посмотрите фото описываемого процесса. С картинками понимание придёт быстрее.

③ Выкопайте траншеи с размахом на 8-12 см шире разметки. Этот запас необходим для будущей опалубки. Средняя глубина траншеи 400 мм.

④ Пробурите ямы. На сколько углубляться, будет зависеть от предполагаемых нагрузок, как и диаметр опор соответственно.

Совет: если трубы будут погружаться более чем на 1 метр, установите подпорки из древесины. Это отвратит свал грунта.

⑤ Присыпьте все канавы 10-ти сантиметровой толщей песка.

⑥ Оберните сваи изоляцией. Для этого подойдёт двойная обмотка рубероидом. Теперь сваи можно погрузить в скважины.

Если мы берём полые трубы в качестве опор, то необходимо сделать укрепляющие конструкции из прутов арматуры, которые затем опускаются в полости. По итогу заглубления, концы арматуры должны выглядывать из труб на 15-25 сантиметров.

⑦ Залив. Сначала заливается некоторое пространство вокруг опор, а далее полости. Оставляем застывать.

Важно!  Также не забываем проложить коммуникации канализация, водопровод, электричество или проложить для них трубы перед заливкой бетоном  ,чтобы в дальнейшем не долбить фундамент  под них.

Обустройство ленты

① Прутки, торчащие из опор, необходимо связать между собой. Смонтируйте каркас из арматуры и проволоки и свяжите его с прутами.

② Соберите опалубку. Для этого вам пригодится доска сороковка, либо фанера.

③ Опалубку изнутри покройте гидроизоляцией. Например, полиэтиленом.

④ Залейте бетон и оставьте работы примерно на месяц. Это время необходимо для высыхания бетона. Единственное, раз в 1-1,5 недели производите увлажнение бетона, чтобы он не трескался. Опалубку снимите после отвердения раствора.

⑤ Окончив все вышеперечисленные действия, произведите гидроизоляцию фундамента и засыпьте землёй места, где была опалубка. После этого можно отстраивать терем.

Еще один способ столбчато ленточного фундамента.

  • Вырываем траншею под намеченный фундамент глубиной от 60 см.
  •  Бурим скважины в траншее (напоминаю ниже глубины промерзания  на 20 см). В углах обязательно.
  •  Прокладываем арматуру. Связываем арматуру между собой (сварка не допустима).Арматура должна находится от   низа фундамента на расстоянии 5-10 см . В середине и тем более наверху фундамента арматура не работает.
  •  Делаем подушку из песка около 5 см.
  •  По периметру фундамента с внешней стороны прокладываем гидротехническую пленку для снятия напряжений во   время пучения грунта и защите фундамента от грунтовых вод.При необходимости утеплить внешние стенки   фундамента. Также делаем запас пленки около метра для отмостки.
  •  Заливаем бетон.
  •  После заливки бетон необходимо укрыть и поливать водой  в течении двух недель во избежание растрескивания бетона.

Также я бы рекомендовал одновременно делать фундамент под внутренние стены и связать их с фундаментом несущих стен.

Дополнительные фото и видео помогут вам свести общую картину того, что такое столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

 

 

Всего доброго. Подписывайтесь на обновление (получение новых статей) моего блога, а в мобильнике перейдя в раздел обратная связь наберите свой Email в окошке для получения статей, не забывайте нажать на галочку для отправления и подтвердить рассылку в своей электронной почте.

С уважением А.М.

 

 

Устройство столбчато ленточного фундамента своими руками

Столбчато-ленточный фундамент выполняется в виде опор, часть которых закапывают в грунт, а другая часть выступает наружу. Опоры располагаются на одном уровне. Сверху столбы объединяются в одну конструкцию с помощью ленты-ростверка. Таким образом, устройство столбчато-ленточного фундамента позволяет распределить всю нагрузку максимально равномерно. Столбы устанавливаются непосредственно под каждым углом будущего здания.

Столбчато-ленточный фундамент

Этапы возведения столбчато-ленточного фундамента

  • Подготовительные работы

Перед тем, как начинать строительство, необходимо полностью очистить площадку от мусора, кустарников, деревьев и травы. Лишний грунт удаляется, а все неровности сглаживаются. Глинистый грунт выкапывается немного больше, чем обычный, а сверху засыпается песком.

Далее делается разметка участка. Для этого по всему периметру фундамента натягивается леска. Углы должны быть в точности равны 90 градусам. Это будет внешняя граница основы дома. На расстоянии, равном ширине фундамента, леской делается внутренняя граница. По всему намеченному участку вырывается траншея.

Важно!Чтобы проверить величину угла, измеряются диагонали, которые должны быть равны.

В местах, где должна быть максимальная нагрузка на фундамент, то есть в углах и соединении стен, при помощи ручного бура делаются скважины под столбы.

Подготовка грунта под фундамент

В полученные отверстия на высоту 10 см засыпается песок вперемешку со щебнем. Подушка обильно проливается водой, после чего утрамбовывается. Укладывать подушку необходимо на всю площадь отверстия, чтобы она немного выступала за основание опоры.

  • Установка столбов

Чтобы столбы были защищены от влаги, в готовые скважины устанавливаются трубы из рубероида. Также в отверстие ставится армирующий каркас. Его изготавливают из арматурного прута и проволоки. Прутки располагаются таким образом, чтобы их концы немного отступали от рубероидной трубы. Вертикальные пруты связываются с поперечными. Расстояние между горизонтальными прутками должно составлять около 30 см. Длина вертикальных прутов выбирается с таким учетом, чтобы верх каркаса немного выступал из скважины. Впоследствии к нему будет крепиться ростверк.

Армирование

Важно! Каркас рекомендуется собирать на земле, после чего опускать в отверстие.

В подготовленную скважину заливается бетон. Но чтобы столб был устойчивым, необходимо немного приподнять рубероидную трубу. Так, бетон внизу растечется и сформирует подошву.

Бетон заливается слоями по 20 см. Каждый слой обязательно необходимо разровнять вибратором, что исключит возможность образования небольших пузырьков, которые могут ослабить опору. Бетон в одну скважину заливается сразу. Если этот процесс разделить на два дня, то на стыке появится шов, который также может ослабить столб.

Пока бетон будет сохнуть, можно установить ленточный фундамент.

  • Подготовка ленточного фундамента

Ростверк устанавливается на уровне земли или немного приподнятым над ней. В основном используется второй вариант.

Траншея для ленточного фундамента обносится опалубкой, которая делается из досок или фанеры.

Опалубка должна быть изготовлена максимально качественно, поскольку от этого зависит надежность фундамента.

Установка опалубки

На дно опалубки кладется слой песка, толщина которого равна необходимому промежутку между землей и ростверком. Внутрь опалубки настилается гидроизоляционный материал. Лучше всего взять полиэтиленовую пленку, которая еще и не даст просочиться бетону через щели опалубки.

Альтернативой песку может послужить и перевернутая опалубка из досок, установленная в виде буквы «П». Подобная конструкция ставится на столбики из кирпича.

Далее, так же как и для столбов, делается каркас для армирования из проволоки и арматурного прута. Каркас ростверка необходимо соединить с прутами, торчащими из опор.

  • Заливка бетона

Выполнив все подготовительные работы, ленточный фундамент можно заливать бетоном. Удобнее будет воспользоваться машиной-миксером, которая ставится возле опалубки. Заливка бетона осуществляется в один заход во избежание возникновения стыков. Во время заливки из бетона удаляют воздух, с помощью куска арматуры или специального вибратора.

Приблизительно через месяц бетон наберет прочность, и можно будет снимать опалубку. Также удаляется и слой песка или кирпичи, расположенные между ростверком и землей. А оставшиеся траншеи засыпаются грунтом.

Столбчато-ленточный фундамент можно использовать даже на очень опасных грунтах. Его устройство считается наиболее надежным, простым и доступным по монтажу. Такой фундамент можно применять как при строительстве деревянных, так и кирпичных домов.

Строительство столбчато-ленточного фундамента


Источник: http://rusograda.ru/zabory/ustrojstvo-stolbchato-lentochnogo-fundamenta

Столбчатый фундамент своими руками — пошаговая инструкция для возведения

Данный материал посвящен заливке столбчатого фундамента своими руками с пошаговой инструкцией. Сразу уточним, что такая конструкция состоит из столбов, которые устанавливаются в местах соединения внутренних перегородок здания и по его углам. Такие основы часто встречаются при строительстве каркасных, деревянных или пеноблочных домов, а также других хозяйственных помещений (бани, летние кухни, сараи), имеющих небольшой вес.

Столбчатый фундамент

Технология их создания достаточно проста, поэтому даже новичок сможет установить столбчатый фундамент своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Мы расскажем начинающим строителям, как проделать все этапы, а поможет нам в этом пошаговая инструкция.

Армирование столбчатого фундамента – основные принципы технологии

Арматура для столбчатого фундамента

Монолитный бетон, несмотря на все свои положительные качества, даже самого высокого качества имеет ряд особенностей, которые негативно сказываются на его применении в качестве основания здания.

Одной из таких особенностей является недостаточная прочность, особенно в таких конструкциях как колонна.

Особенно это касается способности выдерживать нагрузки, ведь монолитный бетон не очень пластичный материал, и при возведении столбчатого фундамента требует дополнительного усиления металлическим каркасом.

Усиленные таким каркасом бетонные колонны способны выдерживать намного большие нагрузки, при этом отпадает необходимость устройства монолитного фундамента большой площади.

Армированный столбчатый фундамент, позволяет с наименьшими затратами правильно распределить нагрузку от элементов здания, при этом применение подобной технологии возможно как для промышленного строительства, так и для индивидуального.

Суть технологии армирования столбчатого фундамента состоит в усилении бетонной конструкции посредством заливки бетонного раствора на металлический арматурный каркас.

Для промышленных сооружений столбчатые фундаменты возводятся посредством устройства арматурного каркаса из специальной каркасной арматуры, которая сваривается между собой во всех точках пересечения металлических прутьев. Далее, вокруг каркаса устраивается опалубка и колонна заливается бетоном.

В индивидуальном строительстве, армирование столбчатого фундамента своими руками может быть проведено несколько по другой схеме каркас из арматуры связывается или сваривается отдельно, а потом просто опускается в предварительно вырытый котлован под опору.

Во всех случаях важным моментом выступает правильность и точность связывания всех элементов металлического арматурного каркаса опоры.

Особенности конструкции

Обычный столбчатый фундамент представляет собой конструкцию в виде отдельных столбов, чаще прямоугольной формы, которые устанавливаются под такими несущими элементами здания, как колонны или стойки. Традиционный ленточный фундамент устраивается в виде протяженной ленты, на которую опираются несущие стены. Если совместить эти два типа фундаментов, то получится конструкция, похожая на свайный фундамент с ростверком, объединяющим сваи. Однако столбчато-ленточный фундамент имеет принципиальные отличия от свайного, которые заключаются в следующем:

  • Cвайные фундаменты используются преимущественно в грунтовых условиях со слабыми грунтами, имеющими невысокую несущую способность. Функция сваи заключается в том, что она должна пройти сквозь слой слабого грунта и найти опору в слое с высокой несущей способностью. Чтобы найти этот слой делают геологическое исследование. Поэтому длина свай может достигать 10-ти и более метров. Столбчато-ленточные фундаменты применяются в грунтовых условиях с нормальной несущей способностью основания, при этом заглубление столбов в грунт должно составлять величину, которая всего лишь на 200—250 мм превышает глубину сезонного промерзания грунта, то есть в пределах 1,5 – 2,0 метров.
  • Сваи передают нагрузку от здания через нижнюю и боковую поверхность. В отличие от свай, столбы в столбчато-ленточном фундаменте передают нагрузку только через подошву.
  • Поперечное сечение свай в большинстве случаев гораздо меньше, чем поперечное сечение подошвы столбов.
  • Свайные фундаменты могут применяться практически для любых зданий и сооружений, ленточно-столбчатые фундаменты используются преимущественно для легких строений – одно и двухэтажных жилых домов – каркасных и каркасно-щитовых, деревянных из бруса или бревна, из СИП-панелей, для домов из газобетона, газобетонных и пенобетонных блоков, бань, гаражей, заборов и т.п.

Единственное общее у этих двух типов фундаментов – это ростверк или лента, которые связывают отдельные опорные элементы конструкции. При этом в ленточно-столбчатом фундаменте лента выполняет те же функции, что и ростверк в свайном – играет роль многопролетной балки на опорах, передающей нагрузку от стен здания на столбы, которые в свою очередь передают нагрузку на грунт. В этом и кроется одно распространенное заблуждение: ленту в ленточно-столбчатом фундаменте считают элементом, который передает часть нагрузки на грунт наряду со столбами.

Важно! В ленточно-столбчатом фундаменте лента не передает нагрузку на грунт, поэтому при расчете не следует учитывать ее площадь. При подборе количества и размеров столбов учитывается только площадь их подошвы. Кроме того, при устройстве ленты нужно предусматривать подготовку из слоя пенопласта, которую укладывают под ленту, чтобы смягчить воздействие грунта на ростверк при морозном пучении на пучинистом грунте. Вместо пенопласта, можно делать слой песка, который затем удаляется из под ленты, тем самым образуется воздушный зазор. Лента должна висеть!

С тем, что лента в столбчато-ленточном фундаменте играет роль висячего ростверка, связан и характер ее армирования. Лента армируется пространственным каркасом, в котором и верхние и нижние арматурные стержни рабочие.

Связывание каркаса опоры – с чего начать?

Вязка арматуры

Закладка фундамента здания требует правильного выполнения всех элементов технологической цепи, от устройства котлована, до заливки бетона и снятия опалубки.

Для столбчатых фундаментов, применяемых в индивидуальном строительстве схема установки прутьев армирующего каркаса и связок, практически не отличается оттого, как монтируется такой каркас для промышленных зданий, при этом и методы расчета необходимого материала существенных отличий не имеют.

Расчет количества арматуры, необходимой для устройства армирования столбчатого фундамента своими руками легче всего определить сравнив площадь сечения арматуры и площади основания, этот показатель должен быть не менее 0,2%. Подобрать же правильно диаметр металлической арматуры легче по соотношению «сечения арматуры–сечение балки» или 1:20 – 1:25.

Расчет длины основных несущих прутьев металлического каркаса производится исходя из исходных данных – длины колонны и плюс 15 см для монтажа последующих конструкций.

Поперечные связки рассчитываются исходя из правила установки поперечных связок через каждые 25-30 см. На один ярус опоры четырехугольной формы берется 4 прута длиной на 3-4 см меньше от ширины колонны.

Связывание каркаса в единую конструкцию может быть проведено методом жесткой фиксации при помощи электросварки или при помощи монтажной проволоки или пластиковых фиксаторов. Расчет количества проволоки проводится исходя из потребности 300 мм на каждую точку фиксации, или по 1– 2 пластиковым хомутов на каждую точку соединения.

Совет: при небольшой глубине заглубления колонны опоры рекомендуется использовать цельные прутья, без сростков. Если высота столбчатого фундамента больше 3 метров, то рекомендуется мета соединения прутьев каркаса разносить по высоте на 20-25 см.

Выбираем арматурные стержни

Важно: для качественного и правильного армирования можно пользоваться только специальной стальной арматурой. Рассмотрим, какие стержни предусматривает регламент ГОСТ 10922-90:

  • Класс арматуры А-III и выше;
  • Длина деталей арматурного каркаса должна быть больше 60 мм;
  • Диаметры стержней: для холоднотянутых стальных прутьев – не менее 3 мм, для горячетканного металлопроката – не менее 6 мм.

Элементы конструкции изготавливаются строго из качественной стали класса 15 и выше, предварительно обработанной антикоррозийными материалами.

Инструменты и материалы, необходимые для сборки армированного каркаса

Прутья арматуры

Проведение работ, связанных с подготовкой материалов и сборкой конструкции непосредственно на месте рекомендуется проводить из, заранее подготовленных по размеру длин отрезков арматуры.

Для несущих прутьев рекомендуется арматура диаметром 8-10 мм, для постройки в 2 и более этажей, а также специфических грунтов на площадке строительства диаметр может быть увеличен до 12 или даже 16 мм. Для соединения рекомендуется арматура диаметром 6 или 8 мм.

При выборе арматуры важно чтобы она имела рифленую поверхность, была очищена от окалины и следов коррозии, окраска краской арматуры для внутреннего каркаса не допускается, правда, ее можно обработать специальным составом, специально предназначенным для обработки металлических каркасов железобетонных конструкций.

Для монтажа каркаса небольших опор можно использовать шаблоны, по которым устанавливается расстояние между поясами обвязки, такие шаблоны значительно сокращают время монтажа и облегчают работу.

В процессе работы потребуются:

  • Специальный крюк для вязки арматуры (применяется для связывания прутьев каркаса)
  • Болгарка с отрезными кругами для резки или зубило для рубки арматуры
  • Пассатижи, кусачки
  • Сварочный аппарат, электроды, маска сварщика, если связывание проводится при помощи электросварки
  • Угольник, рулетка, мел
  • Перчатки

Столбчатые фундаменты довольно часто в индивидуальном строительстве устраиваются в котлованах, вырытых садовым буром и имеющих круглое сечение. При монтаже таких каркасов используется обычно горизонтальные соединения из катаной проволоки диаметром 6-8 мм согнутой в кольца. Для облегчения работы рекомендуется предварительно моток проволоки обжечь в костре, чтобы гнуть проволоку по шаблону было легче.

Преимущества и недостатки

В число преимуществ столбчатого фундамента можно отнести легкость сооружения, отсутствие необходимости использования специальной техники. Он подойдет под любой вид почвы, кроме грунта, где близко залегают подземные воды. Для возведения такого фундамента не требуется сложных ландшафтных работ и больших материальных затрат. К плюсам относится и высокая скорость сооружения, а также прочность конструкции.

Недостатки состоят в неспособности выдерживать большие нагрузки и невозможность создания подвального помещения.

Какую арматуру использовать при возведении ленточного фундамента

При создании монолитных бетонных фундаментных оснований рекомендуется создавать не менее двух горизонтальных уровней армирования. При этом ни одна часть армирующего пояса не должна касаться поверхности опалубки, и, соответственно поверхности будущей бетонной отливки.

Для ленточного фундамента в индивидуальном домостроительстве рекомендуется использовать прутья с диаметром от 10 до 14 миллиметров. Чем выше вес вашей будущей постройки – тем больше должно быть сечение используемой в фундаменте арматуры.

В каждом из горизонтальных армирующих поясов ленточного фундамента должно быть не менее двух продольных силовых линий, составленных из ребристой арматуры. Между собой продольные линии и горизонтальные слои соединяются соответственно горизонтальными и вертикальными силовыми перемычками, для которых можно использовать более дешевую и меньшую в сечении гладкую арматуру.

Для каркаса ленточного фундамента под частный дом шаг между соединительными перемычками может составлять около 50 сантиметров.

Образец армирования ленточного фундамента

Со всех сторон силовой каркас ленточного фундамента должен быть окружен бетоном. Предохранительный слой должен составлять не менее 5 сантиметров. Но не стоит и сильно заглублять горизонтальный силовой пояс в бетонную отливку – ведь он выполняет роль металлической балки и предохраняет бетонную отливку от повреждения при ее изгибе.

В нижней части бетонной ленты расстояние от силового пояса до наружного края отливки может составлять 3 сантиметра.

Строительные материалы

Список рекомендуемых стройматериалов стандартный. Это железобетон, бетонные блоки, бутобетон, древесина, кирпичные колонны, асбестовые, металлические или ПВХ трубы. Расчет заглубления опор основания опирается на данные о конструкции, технических и эксплуатационных характеристик дома, а также на информацию о свойствах грунта на участке. Например, если грунт песчаный и сухой, то есть, грунтовые воды залегают ниже 1 м, то столбчатый фундамент из труб может послужить прочной основой даже для кирпичного или плитного дома в 2-3 этажа.

Разновидности оснований:

  1. Заглубленный столбчатый фундамент для дома обустраивается ниже глубины промерзания грунта в регионе;
  2. Мелкозаглубленное основание рекомендовано для заглубления опор на 0,4-0,7 м от поверхности грунта;
  3. Незаглубленный столбчатый фундамент обустраивается на поверхности грунта при условии, что подземных сооружений не планируется. Для монтажа столбов фундамента достаточно снять дерн и подсыпать нерудные породы на месте монтажа опоры.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Техника выполнения армирования

Подготавливается схема армирования буронабивных свай, место под монтаж и бурения скважин, где устанавливается опалубка цилиндрической формы. Она может быть съемной или нет, изготавливается из гибкого ПВХ. Достоинства материала: дает возможность поднять оголовок, устроить расширенную систему; материал удобный при транспортировке и легкий, хорошо сворачивается в компактный рулон.

Неподвижной сухой почве ПВХ идеально подходит, для многослойных грунтов используется опалубка из стали с цинковой защитной или полимерной обработкой от коррозии. Получить больше надежности можно, добавив рубероид, он заранее сворачивается в трубу. Это нужно, чтобы изолировать материал от агрессивной внешней среды, погодной непредсказуемости, влаги и существенно увеличить срок службы установки.

Неважно, какой материал вы взяли для опалубки, диаметром он должен соответствовать размерам сваи или быть меньше. Армирование буронабивных свай без устройства опалубки не выполняется. Это может привести к сдвигу арматуры и обвалу грунта.

Столбы из арматуры

  1. Строительство начинается с точной разметки закладки будущего основания, проводится расчет необходимого материала;
  2. В условленном месте раскапывается траншея глубиной 0,5 м;
  3. Теперь, где были поставлены метки грунтового промерзания, нужно пробить отверстия конической или цилиндрической формы;
  4. Проводится укладка рубероида в 2 слоя, в месте установки сваи;
  5. В подготовленное углубление вставляется армированный скелет, важно следить, чтобы он не достал дна отверстия;
  6. Готовится бетонный раствор;
  7. Окончательно правильно фиксируются сваи;
  8. Осуществляется заливка бетоном.

Устройство столбчато ленточного фундамента. Особенности и специфика возведения столбчато-ленточного фундамента

Как известно, процесс возведения фундамента – это крайне ответственное мероприятие, которым зачастую занимаются специалисты. Действительно, на фундамент действуют крупные нагрузки, от которых зависит общая целостность жилищной конструкции. Важно акцентировать внимание на том, что одноэтажные сооружения вполне могут располагаться на фундаментах, которые не отличаются слишком высокой надежностью. Ситуация обстоит таки образом, что постепенно к зданию могут пристраиваться этажи, что существенно увеличивает общую нагрузку на основание здания. Таким образом, следует заранее определиться со спецификой сооружений и сделать некоторые выводы, связанные с прочностью и надежностью фундамента.

Собственноручно хозяева возводят ленточные фундаменты, которые, конечно же, имеют немалый запас прочности. Несмотря на это, под слишком крупные здания такой фундамент лучше не использовать, особенно если речь идет о многоэтажных зданиях.

Стоит учитывать тот факт, что в последнее время большую распространенность получил столбчато-ленточный фундамент, который отличается определенным уровнем надежности даже при использовании на проблемных почвах. Кроме того, это основание имеет целый ряд других особенностей, на которые стоит обращать внимание при любых раскладах.

В данном материале мы подробно рассмотрим все главные особенности столбчато-ленточного фундамента, что позволит извлечь максимум положительных сторон данной фундаментной конструкции. Кроме того, проанализируем важные детали, которые могут повлиять на эксплуатацию сооружения.

Особенности столбчато-ленточного фундамента

Как мы уже упоминали в самом начале, столбчато-ленточный фундамент имеет немало положительных сторон, благодаря чему хозяева зачастую и делают выбор в пользу создания данной основы. В первую очередь это касается создания фундамента под небольшие сооружения, которые изначально не должны создавать крупной нагрузки на основание.

Однако предварительно стоит понять, что любые пристройки, либо самые разнообразные варианты утяжеления дома, могут негативно повлиять на основание, особенно если речь идет о ленточном типе.

Поэтому целесообразнее сделать выбор в пользу столбчато-ленточного фундамента, который получает немало преимуществ по сравнению со стандартными вариантами. В это же время имеет смысл помнить о том, что и это основание имеет свои слабые стороны, о которых необходимо помнить.

Если говорить непосредственно об устройстве столбчато-ленточного фундамента, то имеет смысл сказать, что сначала роется траншея, которая осыпается песком, после чего происходит засыпка слоем щебня. Таким образом, будут иметься углубления непосредственно под крупные столбы, и в это же время остальная часть бетонной конструкции будет практически полным аналогом ленточному основанию. Следует обратить внимание на тот факт, что вариантов исполнения столбчато-ленточного фундамента может быть много, поэтому имеется и некая специфика, основывающаяся на той нагрузке, которую фундамент может выдержать, либо на общей площади основания.

Что касается положительных сторон данного типа фундамента, то зачастую они следующие:

  • Простота. Как мы уже упоминали ранее, обустроить данный фундамент без проблем сможет и новичок в строительном деле. Специалисты же акцентируют внимание на том, что для качественного результата важнее всего знать общую технологию, на основе которой никаких проблем в процессе создания основы дома быть не должно вовсе. В любом случае, при возникновении каких-то проблем можно смело прибегнуть к помощи профессионалов.
  • Минимум рабочих. По мнению все тех же специалистов, для создания полноценного столбчато-ленточного фундамента необходимо не более 3-х человек. Конечно же, если работы выполняются в одиночку или вдвоем, то нельзя исключать крупных проблем, касающихся нарушений технологии и т.д. Однако если к работе будет привлечено более 3-х человек, то это только положительно скажется на строительном процессе.
  • Низкая стоимость. Очевидно, что хозяева, имеющие достаточно ограниченный бюджет, обращают внимание именно на недорогие варианты создания основы дома. И этим вариантом являются свайные фундаменты, либо ленточные. Столбчато-ленточный фундамент представляет собой объединение вышеуказанных основ, благодаря чему стоимость фундамента немного увеличивается, но все же остается в разумных рамках. Также стоит обращать внимание на тот факт, что на сегодняшний день провести дешевое строительство фундамента практически невозможно, учитывая высокую стоимость строительных материалов и услуг. Поэтому возможно подобрать варианты, позволяющие хотя бы немного сэкономить средства хозяев.

Также следует акцентировать внимание на том, что многие путают столбчато-ленточный фундамент и столбчатое основание с ростверком. Здесь применяются разные технологии и прочие нюансы.

Специфика возведения столбчато-ленточного железобетонного основания

Если говорить непосредственно об устройстве и технологии такого фундамента, то следует отметить следующие шаги:

  • В первую очередь под фундамент необходимо создать траншею. Это будет небольшое углубление – примерно на 50 см. Причем дно траншеи должно быть на 20 см заполнено песком, а сверху располагается щебень. Стоит также отметить, что если мы имеем пучинистый грунт, то лента должна быть глубже еще на 20-30 см. Судя по рекомендациям специалистов, лучше всего сделать выбор в пользу марок бетона 200М или 250М.
  • Таким образом, после заливки бетона мы получаем своеобразную монолитную ленту, которая в дальнейшем будет служить основой для столбов, располагающихся с шагом в 2-3 метра друг от друга. Однако важно помнить о том, что перед заливкой бетона необходимо обустроить гидроизоляцию, которая располагается прямо на щебне. Это позволит обеспечить надежную защиту будущего фундамента от действия влаги, способной с легкостью негативно повлиять на незащищенные бетонные поверхности.
  • Что касается столбов фундамента, то они располагаются строго перпендикулярно к земле. Любые отклонения могут оказаться слишком серьезной ошибкой, учитывая нагрузки, действующие на основание. Непосредственно сами столбы создаются на основе бетона, либо кирпича. В местах вывода столбов необходимо использовать арматуру для армирования общей конструкции. В таком случае мы получим цельную жесткую основу под строение.
  • Непосредственно под каждый столб создается опалубка на основе досок или каких-то более современных решений. При этом внутри размешается связанная арматура, необходимая для качественного армирования.
  • Не стоит забывать, что сверху нужно установить ростверк, на который и будет опираться будущий дом.

Стоит также отметить, что данная конструкция несколько дороже известных аналогов. Однако это просто незаменимый вариант в том случае, если мы имеем пучинистые грунты, обычно создающие серьезные проблемы для крупного строительства. Таким образом, стоит обращать внимание на специфику участка, после чего анализировать возможные варианты строительства.

Основные типы свай для столбчато-ленточного фундамента

Переходя к анализу классического варианта столбчато-ленточного фундамента, необходимо отметить, что в различных ситуациях используются разные варианты свай. Конечно же, хозяева, желающие потратить наименьшее количество денег на весь строительный процесс, делают выбор в пользу бюджетных вариантов, однако в данный расчет стоит брать тот факт, что многое может зависеть и от специфики грунта. К примеру, ранее в этом материале мы рассматривали наиболее приемлемый вариант основы для пучинистого грунта.

Что касается вариантов свай, то они следующие:

  • кирпичные;
  • бетонные;
  • железобетонные;
  • деревянные;
  • металлические;
  • на основе бетонных блоков;
  • на основе бутового камня.

Непосредственно по форме сваи обычно бывают квадратными и круглыми, но нередко встречаются и достаточно необычные варианты в виде многоугольных и полных свай.

Устройство классического столбчато-ленточного фундамента

В первую очередь, приступая к работам, необходимо произвести расчет количества и размеров свой. Это позволит не только определиться с общей спецификой создания фундамента, но и с нагрузками, которые сможет выдержать основание. Сразу после этого происходит разметка расположения свай. Чаще всего для этого используются официальные стандарты, позволяющие обеспечить наиболее высокий уровень надежности фундамента.

  • В первую очередь, как это обычно бывает при создании ленточного фундамента, роется траншея. Её глубина зависит от общих масштабов работ, а также от многих других факторов. При этом стоит иметь в виду, что лента не должна быть слишком глубокой или мелкой.
  • Далее создаются ямы для свай. Следует обратить внимание на то, что непосредственно ширина ям должна быть несколько больше диаметра свай, чтобы далее можно было провести монтаж опалубки с распорами. Что касается глубины ям, то это значение должно составлять примерно 30 см. Опять же, многое может зависеть и от того, какие масштабы строительства мы имеем.
  • Далее наступает момент, когда нужно создавать опалубку для свай. Специалисты рекомендуют ограничиться использованием досок или фанеры (желательно использовать влагостойкий материал). Кроме того, нередко используются металлические или асбестоцементные трубы, которые позволяют создать надежные сваи, при этом прикладывая минимум усилий. В последних двух случаях опалубка будет представлять собой несъемную конструкцию, поэтому нужно помнить о дополнительных расходах на строительный процесс.
  • Также стоит помнить, что в случае со сваями многое зависит непосредственно от условий, в которых проводится работа. Если мы создает фундамент для небольшого частного дома или другого здания, возможно, весь процесс можно провести с ограниченным количеством рабочих рук. Если масштабы крупные, то обойтись без специальной техники не получится. Речь идет о машинах, проводящих забивание свай с большой силой. Очевидно, что это крупные финансовые траты, однако такое решение позволяет быть уверенным в высоком качестве будущего фундамента.
  • Теперь же происходит ответственная часть строительных работ, которая заключается в армировании. Речь идет об арматурном каркасе, который должен быть равномерным по своей конструкции. Чаще всего для начала устанавливаются вертикальные элементы арматурного каркаса, после чего происходит привязка к ним горизонтальных элементов арматуры. Соединять единицы арматуры следует при помощи обычной проволоки. Крайне важно следить за тем, чтобы армирование было плотное, так как при заливке бетона, если мы имеем изъяны в соединениях каркаса, может произойти смещение, что повлечет за собой крупные проблемы. Непосредственно перед заливкой имеет смысл провести небольшое испытание, которое заключается в неком сдвиге армирующей конструкции. Если под крупной нагрузкой армирование чувствует себя комфортно, можно смело переходить к следующему этапу. Интересно то, что в некоторых случаях хозяева могут не скручивать армирующие элементы проволокой, а засверливать арматуру непосредственно в опалубку. Это будет даже надежнее, чем использовать проволоку.
  • Теперь же пришло время произвести заливку бетона. Нужно обращать внимание на тот факт, что на сегодняшний день можно обратиться к соответствующим фирмам, которые при помощи специальной техники в кратчайшие сроки проведут заливку бетонной смеси. Это будет быстро, качественно и с определенной гарантией. Вручную же проводить заливку будет не так быстро, особенно если речь идет о крупной площади фундамента. Для такого дела потребуется задействовать хотя бы двоих рабочих. При этом стоит обратить внимание на то, что при таком раскладе бетон заливается своеобразными слоями, которые обеспечивают наибольшую надежность фундамента при эксплуатации.
  • Прямо во время заливки невероятно важным вопросом, связанным с созданием качественного фундамента, является качественное уплотнение смеси. Суть вопроса состоит в том, что при заливке бетона нередко образовываются пустоты, либо небольшие прослойки из воздуха. От них нужно избавляться любыми способами, так как подобные проблемы крайне негативно влияют на общее состояние основы дома, особенно если имеется крупная нагрузка на фундамент. Если говорить непосредственно об уплотнении бетонной смеси, то зачастую речь идет об использовании вибрационной аппаратуры, которая погружается в бетон. Стоит отметить тот факт, что специфика уплотнения во многом зависит от особенностей оборудования, а также от объемов бетона.
  • Теперь же приходит время обустроить ростверк, лучше всего делать выбор в пользу монолитной конструкции. В это же время нередко используются и небольшие железобетонные элементы. При этом стоит иметь в виду, что перед ростверком необходимо произвести монтаж арматурного каркаса, который связывается вместе со стержнями свай.

Уход за столбчато-ленточным фундаментом после возведения

Стоит отметить тот факт, что на сегодняшний день создать качественный фундамент достаточно просто, учитывая те объемы строительных ресурсов, которые предлагаются на рынке. В это же время стоит обратить внимание и на специфику ухода за бетоном в период, когда он только будет набирать свою прочность. Этот этап является крайне важным, так как многие факторы могут негативно повлиять на общее состояние основы. Таким образом, самым главным является смачивание основы дома водой в слишком жаркую погоду. Нередко в ситуациях, когда увлажнение бетонной конструкции, которая только набирает прочность, не проводится, возникают крупные трещины. Очевидно, что постепенно эти недостатки будут только усугубляться, поэтому действовать нужно как можно быстрее.

Также стоит обратить внимание на то, что в процессе создания фундамента необходимо обеспечивать воздушный зазор между ростверком и поверхностью почвы. Все дело в том, что это самое расстояние будет компенсироваться в зимний период путем деформации почвы. Также стоит обращать внимание на тот факт, что даже такой незначительный аспект может существенно повлиять на ситуацию, связанную с целостностью основания.

В том случае, если фундамент внезапно приходит в негодность, следует как можно быстрее провести его замену. Речь идет о целом ряде мероприятий, в том числе и о подъеме дома на специальных домкратах, после чего происходит полный демонтаж основы, а далее все проводится примерно так же, как и в случае с полноценным строительством фундамента. В конце происходит опускание дома на новый или обновленный фундамент. Данное мероприятие является крайне серьезным, так как подразумевается быстрое и качественное проведение всех работ, учитывая те ошибки, которые были допущены ранее.

Ценовой вопрос

В конце хотелось бы сказать несколько слов о том, сколько же денег затрачивается на подобные строительные мероприятия. И в первую очередь нужно сказать, что стоимость строительства будет ограничиваться только себестоимостью материалов, необходимых для возведения основы. Цены на базовые строительные ресурсы постоянно колеблются, однако можно с уверенностью сказать, что в ситуации, когда строительством занимаются частные компании, результат получится как минимум в 2 раза дороже. Для небольшого строительства на частной территории необходимости в этом совершенно нет.

Столбчатый фундамент своими руками — технология строительства

Возведение столбчатого фундамента своими руками приобретает все большую популярность, поэтому сегодня мы с вами разберемся — в каких случаях стоит его использовать и как его правильно закладывать.

Даже самое небольшое здание невозможно построить без использования надежного, крепкого фундамента.

Причем именно от того, насколько качественно и грамотно он будет спроектирован и заложен — будет зависеть срок полезной эксплуатации всей постройки.

Сегодня, специалисты различают несколько разных типов фундаментов.

Причем едва ли не самым простым и доступным среди их всех считается именно данный вид фундамента.

Итак, мы вплотную подобрались к вопросу — как сделать столбчатый фундамент? Для начала, давайте рассмотрим основной принцип построения этой конструкции.

По сути, любой столбчатый фундамент состоит из определенного количества столбов.

Причем, последние — обязательно должны располагаться по углам будущего здания, а также под венцами сруба, тяжелыми несущими балками, простенками.

В общем, они должны как бы поддерживать все те места дома, на которые приходится самая большая нагрузка.

Наиболее уместным считается сооружение столбчатого фундамента для не слишком тяжелых зданий без подвала.

Стоит отметить, что для формирования столбчатого фундамента могут использоваться самые разные материалы – трубы, кирпичи, камни и даже дерево.

В последнем случае, к примеру, принято использовать обрезки сосновых или же дубовых бревен с диаметром от 18 до 25 сантиметров.

Виды столбчатых фундаментов

Современные профессиональные строители выделяют несколько различных видов данного типа фундаментов.

Один из них — столбчато ростверковый фундамент, с которым мы познакомим вас ближе прямо сейчас.

Столбчато-ростверковый

Столбчатый фундамент с ростверком своими руками сооружается таким образом, чтобы все столбы работали совместно, в виде единой опоры, не опрокидываясь.

По сути, ростверк представляет собой своеобразную подошву, которая передает с наземной части основную нагрузку от здания на грунт.

Стоит обратить особое внимание на то, что ростверк сооружается только в том случае, если речь идет о деревянном доме, ведь иначе эту задачу на себя берет нижний венец.

Фото и схемы:

Ростверк может использоваться, как в сборных, так и в монолитных фундаментах.

Довольно часто, незаглубленный фундамент обустраивают именно с применением ростверка.

При этом, последний будет представлять собой плиты или балки, расположенные в верхней части конструкции и объединенные между собой столбами, выступающими опорой для возводящегося здания.

Специалисты выделяют низкий, а также высокий ростверк. Последний — делается намного выше грунтового уровня, а первый – находится под землей.

И в том, и в ином случае, удается значительно снизить нагрузку на столбчатый фундамент, то есть — придать этой конструкции большую прочность и надежность.

Для формирования ростверка используется чаще всего бетон и железобетон. Несколько реже, но все же применяются — металл, а также древесина.

Столбчато-ленточный

Вы задумали возвести столбчато ленточный фундамент своими руками? Тогда вы должны знать о том, что этот вид основания, как правило, возводится с использованием ТИСЭ — технологии.

Напомним, что она подразумевает использование особых фундаментных буров.

При помощи упомянутого бура в земле проделывают специальную скважину. Сначала в ней располагают арматуру, а затем заливают бетон.

В итоге — выходит столб с большой несущей способностью, которая может достигать даже 15 тонн.

Сооруженный по описанной выше технологии фундамент как раз и принято именовать столбчато-ленточным.

А все потому, что расчет такого фундамента по ТИСЭ очень схож с тем, как происходит расчет ленточного фундамента.

По сути же, в итоге, получается некий фундамент-симбиоз ленточного и столбчатого оснований.

Фото и схемы:

Мы уже упоминали выше, что возведение фундамента этого вида начинается с бурения вертикальных скважин. При этом, скважины должны отличаться глубиной, не меньше, чем +15 сантиметров от уровня промерзания почвы (ниже этого уровня).

Для создания скважин используется специальный инструмент – бур.

Специалисты отмечают, что для того, чтобы пробурить скважину на различных тяжелых почвах потребуется ничуть не меньше времени, чем полтора часа.

Кроме того, понадобится еще не менее 30 минут для того, чтобы расширить плугом нижнюю часть цилиндрической ямы.

После выполнения всех описанных выше операций — скважину нужно будет залить бетоном (предварительно установив армирующий каркас) примерно на треть.

Потом, необходимо будет вставить толевую рубашку для того, чтобы достичь более крепкого сцепления арматуры с бетоном. По прошествии некоторого количества времени, скважину можно будет залить бетоном целиком.

В итоге — вы получите столб, который способен вынести нагрузку порядка 15 тонн и которому не страшны даже самые сильные морозы.

На следующем — завершающем этапе, необходимо будет создать ленту ростверка. Ее также нужно будет армировать и закрепить в 15 сантиметрах над грунтом.

Опорно-столбчатый

Опорно столбчатый фундамент своими руками возводить будет уместно в том случае, если вы планируете постройку деревянного дома без подвала.

Особенно часто этот вид столбчатого фундамента используется для возведения бань и бытовок – а все из-за незамысловатости и адекватной цены.

Так, стоимость опорно-столбчатого фундамента на порядок дешевле, чем цена всех иных основ этого типа.

В процессе возведения столбчатого фундамента для зданий из сруба, чаще всего — используются готовые бетонные блоки.

Что касается количества подобных опор, то оно будет определяться размерами здания, особенностями его проекта.

Фото и схемы:

Кроме обязательной установки столбов по углам будущего здания, а также под пересечениями стен и тяжелыми простенками, очень важно, при сооружении фундамента этого типа — размещение столбов по периметру с расстоянием в 1,5-2 метра.

Если речь идет о создании столбчатого фундамента под баню, то здесь очень важно возведение его на песчаной подсыпке.

В таком случае, первые балки вкапываются в грунт, а затем — на них сверку укладываются следующие блоки, необходимые для набора требуемой высоты.

Таким же способом возводится фундамент и для деревянных домов, тогда как для сооружений из кирпича — чаще используется столбчато-ленточный тип фундамента или фундамент с ростверком.

Монолитный

Монолитный столбчатый фундамент представляет собой бесшовную подошву, выполненную из армированного бетона.

Фото и схемы:

Этот вид столбчатого фундамента выгодно отличается от всех остальных своим высоким запасом прочности.

Мелкозаглубленный

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент характеризуется тем, что в процессе его обустройства — столбы опускаются на глубину 40-70 сантиметров в грунт.

Фото и схемы:

Фундамент такого типа обычно используется в процессе работы на участках с песчаной или же скалистой почвой.

Материалы для постройки фундамента

Для постройки столбчатого фундамента используются самые различные материалы, начиная от дерева и заканчивая трубами.

О самых часто применяемых из них, а также особенностях их использования – далее.

Блоки

Столбчатый фундамент из блоков может быть использован в том случае, когда необходимо сооружение достойного основания для бани, бытовки, деревянного дома или иной постройки подобного типа.

Кстати, стоит отметить, что возведение столбчатого фундамента из этого материала будет по силам даже тем людям, которые до сих пор со строительством близко не сталкивались.

Из блоков можно соорудить опорно-столбчатые, монолитные, а также сборные столбчатые фундаменты.

Сам по себе, этот материал очень прост в использовании – его укладка будет происходить подобно кирпичной кладке.

Для сооружения столбчатого фундамента из бетонных блоков, применяется традиционная схема, предусматривающая проведение всех необходимых подготовительных мероприятий, сооружение дренажной подушки, а также выполнение гидроизоляционных работ.

Затем, происходит установка гидропрокладки.

Для того, чтобы достичь максимального эффекта, при создании столбчатого фундамента — блоки стоит крепить сильным, вязким раствором.

Ни в коем случае не стоит разбавлять имеющийся у вас раствор водой.

Дабы повысить прочность фундамента, каждый шов в вашей кладке обязательно нужно промазать раствором.

Также — не забудьте, что вам потребуется оштукатурить поверхность блоков.

В завершении, еще раз отметим, что столбчатый фундамент из блоков является идеальным вариантом для сооружения основы для беседок, бань, каркасных домов и других деревянных построек.

Асбестовые трубы

Столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками также можно создать довольно легко.

Кроме простоты процесса обустройства, этот тип фундамента также выгодно отличается высокой доступностью в ценовом плане.

Первое, что нужно знать о сооружении фундамента из упомянутых материалов — это то, что здесь будет использоваться несъемная опалубка, то есть стальные, или же асбестовые трубы подходящего диаметра.

В случае, если речь идет о сооружении фундамента на ровном участке для одноэтажного дома с чердаком, то стоит использовать именно асбестовые трубы с диаметром в 20 сантиметров.

В иных ситуациях — уместно применять трубы большего диаметра.

Первый этап возведения столбчатого фундамента из труб предусматривает выкапывание в земле цилиндрических отверстий. Затем, в эти самые отверстия нужно будет вставить асбестовые трубы и каркас из арматуры.

Затем, трубы на треть нужно будет наполнить раствором для того, чтобы сформировать здесь так называемую гидроподушку.

Время от времени, трубы нужно подвергать гидропрессованию, доливая в них раствор до тех пор, пока он не достигнет нулевой отметки.

По завершению приведенных выше работ, нужно будет уплотнить формы землей.

В этом как раз и заключается главное отличие в возведении труб именно из этого материала, поскольку все последующие работы (гидроизоляция, набор прочности, оштукатуривание и утепление) аналогичны тем, которые выполняются при сооружении бетона из иных материалов.

При возведении столбчатого фундамента из труб, стоит особенное внимание уделить гидроизоляции – в данном случае это очень важно.

Все дело в том, что трубы отличаются свойством достаточно долго удерживать влагу, которая попала в них.

Для того, чтобы итоговая конструкция получилась более прочной, производить вибропрессование необходимо через каждые 15-20 сантиметров раствора.

И последний важный момент – не стоит на протяжении долгого времени оставлять трубы без нагрузки.

В противном случае, они могут подняться из грунта и, тогда, вместо ровных рядов получится неоднородная платформа для будущего строения.

Кирпич

В том случае, если у вас остался кирпич от строительства гаража или же загородного дома, то вы вполне можете использовать его для того, чтобы обустроить фундамент.

Правда, нужно заметить, что для того, чтобы сооружать столбчатый фундамент из кирпича подойдет далеко не любой подобный материал.

Если говорить об обоснованности использования этого материала для возведения столбчатого фундамента, то с экономической точки зрения — подобное решение весьма выгодно.

Фундамент из кирпича оказывается куда более дешевым, чем фундамент из железобетонных блоков или же монолитного бетона.

Как мы уже упоминали выше — подойдет далеко не каждый кирпич. К примеру, применение для этих целей силикатного или же пустотелого кирпича — категорически противопоказано.

Что же касается кирпича, который лучше всех подойдет для таких работ — это обожженный красный полнотелый. Такой кирпич выгодно отличается своей высокой прочностью. Кроме того, он выделяется и слабой влагопроницаемостью.

При верной организации гидроизоляции, фундамент созданный из подобного строительного материала, сможет успешно прослужить своему владельцу несколько десятилетий без ухудшения эксплуатационных качеств и свойств.

Выбирая подходящий полнотелый керамический кирпич для возведения столбчатого фундамента, особенное внимание стоит обратить на такой параметр, как морозостойкость.

Напомним, что морозостойкость показывает, сколько циклов оттаивания и промерзания способен выдержать этот материал.

На деле, чем больше будет этот параметр у выбранного кирпича, тем дольше он вам прослужит без каких-либо повреждений.

Простой пример — кирпич с показателем морозостойкости в 35, гарантировано прослужит порядка 35 лет, и т.д.

Если вы сооружаете кирпичный фундамент под легкую баню, то здесь вполне достаточно будет кирпича М-100. Эта маркировка обозначает, что несущая способность изделия представлена 100 килограммами на 1 квадратный сантиметр.

Для строительства можно смело выбирать кирпич стандартных размеров – 120 на 65 на 250 миллиметров.

Возводить столбчатый фундамент из кирпича нужно в несколько этапов.

Первый этап предполагает необходимость выкопать под каждый столбик яму, размерами — метр на метр, под необходимую глубину (здесь все определяется грунтовыми условиями).

Когда яма будет готова, ее дно нужно будет засыпать песком (с уплотнением). Также необходимо будет использовать рубероид, чтобы защитить кирпич от влаги, проникающей из-под песчаного основания.

На нем как раз и нужно будет начинать возводить кирпичный столбик.Столбики в два кирпича, размерами в 510 на 510 миллиметров, нужно устанавливать в местах пересечения стен, а также в углах будущей постройки.

Для остальных мест вполне подойдут и столбики в полтора кирпича, то есть в 380 на 380 миллиметров. Столбики в полтора кирпича устанавливать нужно на расстоянии в 1,5-2 метра друг от друга.

Для того, чтобы обеспечить готовому фундаменту этого типа большую прочность, можно через каждые 3-4 ряда кладки прокладывать армирующую сетку.

Готовые столбики должны быть выведены из земли на 15-20 сантиметров и покрыты гидроизоляцией.

Эту самую гидроизоляцию, в данном случае, можно выполнить при помощи горячего битума.

Кроме того, сверху каждый столбик нужно будет покрыть рубероидом и только после этого — можно будет начинать возведение над столбами будущего здания.

Расчет фундамента

Расчет столбчатого фундамента под колонну проще всего будет провести с использованием специальной компьютерной программы, которые можно найти в интернете.

Однако, для того, чтобы произвести подобный расчет, вам необходимо будет предварительно произвести определенные измерения.

Так, вам потребуется определить глубину, на которую будет заложен фундамент и его армирование.

Производить работы без этого показателя – невозможно.

Схемы и чертежи:

Кроме того, важно будет понять, на какой именно поверхности будет возводиться дом – имеет ли участок уклон и если да, то в какую сторону.

Это все, что вам потребуется для того, чтобы программа автоматически выполнила расчет столбчатого фундамента.

В том случае, если необходимое количество и высоту столбов для фундамента вы решили рассчитать своими силами, то первое, что вам стоит рассчитать, это несущую способность таких конструкций на вашем участке.

В процессе выполнения таких расчетов, обязательно нужно будет учесть тип почвы. Затем, нужно будет произвести общий расчет здания на грунт (само собой, что учитывается здесь и вес фундамента).

И последний момент – проверить, допустимой ли является та нагрузка, которую вы определили для вашего участка.

Приступаем к строительству

А теперь давайте поговорим о том, как происходит устройство столбчатого фундамента своими руками.

Ниже мы приведем схему строительства железобетонного монолитного столбчатого фундамента с ростверком – он подходит для «хороших типов грунтов».

Если же, к примеру, нужно возвести столбчатый фундамент на пучинистых грунтах, то здесь потребуется сооружение специальных тумб, которые приходились бы на отметку ниже уровня грунтовых вод.

Строительство фундамента необходимо начать с разметки. Само собой, что для этого стоит использовать предварительно подготовленные чертежи столбчатого фундамента.

Теперь можно приступать к землеройным работам. Для того чтобы вырыть большие ямы используется спецтехника – экскаваторы. А вот более мелкие ямы вырыть можно и ручным инструментом.

Опалубка для столбчатого фундамента при глубине менее 1 метра вам не потребуется. А вот при глубине больше 1 метра необходимо будет сооружение дополнительных стен под бетонирование.

Учитывая это, ямы сразу же нужно копать с откосом, чтобы можно было расположить распорки и опалубку.

Также, при сооружении глубоких ям, нужно использовать песчаную подушку.

Если необходимо, устанавливаем опалубку с толщиной в 3-4 сантиметра. Уровень опалубки должен быть немного выше, чем уровень заливки бетона.

Кстати, если в виде опалубки вы будете использовать трубы с диаметром более 10 сантиметров, то их можно будет оставить в земле вместе с фундаментом.

Теперь можно выполнить армирование столбчатого фундамента в продольном направлении с диаметром в 10-14 миллиметров. Для того, чтобы повысить жесткость арматуры можно применять перемычки с шагом в 20 миллиметров.

Убедитесь в том, что стержни арматуры выше верхнего уровня фундамента на 10-20 сантиметров – это нужно, чтоб связать каркас с ростверком.

Далее — последовательно выполняется: послойная заливка бетона, снятие опалубки, возведение ростверка, а затем выполняется гидроизоляция столбчатого фундамента.

Как сделать ленточный фундамент своими руками?

Ленточный фундамент по праву называют самым распространенным видом фундаментов. Это обусловлено его универсальностью в использовании, а также относительно небольшими экономическими затратами. А технология изготовления доступна даже неискушенному в строительстве человеку. Отчего вопрос «как сделать ленточный фундамент своими руками» — столь популярен.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент дома представляет собой замкнутую рамную конструкцию, изготовленную из железобетонных блоков.

Читайте также: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

Описание технологии

Существуют два метода выполнить устройство ленточного фундамента своими руками:

  • монолитный;
  • сборно-монолитный.

При первом, совершается разметка, выкапывается траншея, а в установленную опалубку заливается бетонная масса. Сборно-монолитный же способ – комбинированный, он отличается тем, что поверх подземной ленты укладываются готовые железобетонные блоки.

Если же вы решили изготовить столбчато-ленточный фундамент своими руками, то большим подспорьем для вас станет технология ТИСЭ.

Читайте также: технология строительства свайно-ленточного фундамента своими руками.

Подобные конструктивные решения применяют прежде всего для плывущих грунтов с сезонными деформациями. Бур ТИСЭ позволяет изготовление скважин, которые расширяются книзу и обеспечивают прочные столбы после заливки бетоном.

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки

Пожалуй, основным недостатком ленточного основания является его значительная трудоемкость в изготовлении. Но немалый объем земляных работ с лихвой покрывает простая технология изготовления.

Проще только использовать плиты в качестве основания. Но фундаментные плиты, в отличии от лент, отличаются высокой материалоемкостью. Кроме этого, перед началом работ нужно тщательно изучить тип почвы, её возможный уклон, как будет выглядеть разметка.

Ленточный фундамент редко используют, если строительная площадка имеет глубокопромерзающие, либо пучинистые грунты. Точки соединения отдельных блоков – это так называемая «ахиллесова пята» такого основания.

Ленты способны выдерживать самые разные нагрузки – начиная от гаража, заканчивая особняком из кирпича, что делает их незаменимыми при самых разных целях такой сферы деятельности как строительство дома.

С кирпичом нужно обращаться особенно осторожно. Фундаменты из него негативно реагируют на воду и существенно уменьшают срок службы здания, в полтора раза меньше, чем у оснований из бетона.

Комбинированный сборно-монолитный фундамент будет стоить дороже монолитного, так как требует квалифицированных рабочих и спецтехники. Кроме того, последний выигрывает у сборно-монолитного еще и в прочности на 20-25%.

Читайте также: стоит ли заливать фундамент зимой?

к оглавлению ↑

Выбор фундамента

Помимо различий в том монолитный фундамент своими руками, или сборно-монолитный, основание может отличаться по глубине заложения в грунт.

При устройстве ленточного фундамента своими руками выделяют два основных их вида: мелкого заложения (глубина заложения фундамента находится над уровнем промерзания почвы) и заглубленный (глубина заложения ниже уровня мерзлоты грунта). Процесс их заложения происходит в теплое время года.

Используя блоки мелкого разбега и уменьшая глубину заложения можно добиться экономии затрат на 20%.

Траншея для заливки ленточного основания

Метод заложения блоков с использованием небольшого расстояния подушек и стеновых блоков весьма распространен при строительстве гаража.

Читайте также: как правильно выбрать и обустроить фундамент для строительства гаража?

В общем и целом главная аксиома выбора оснований для гаража: чем больше промерзание грунта, тем глубже должен быть уровень их заложения.

Основные нормы глубины заложения таковы:

  • при наличии пучинистых грунтов выполняют расчет глубины промерзания;
  • для непучинистых грунтов (в основном твердых глинистых и из мелкого песка) – глубина заложения составляет 0,5 при промерзании до 1 метра, а для уровней в 1,5 и 2,5 метра – соответственно 0,75 и 1 метр заложения;
  • песчаные и сухие грунты дают возможность закладывать их выше уровня промерзания, но не менее чем 60 см от уровня земли.

Если требуется возвести ленточный фундамент на склоне, предпочтительно выбрать ленточный фундамент мелкого заглубления. Но бетона потребуется больше, чем при строительстве на плоской поверхности, необходим точный расчет количества.

Важным является то, что ленточный фундамент на склоне по высоте не должен превышать в нижней точке уклона своего четвертного значения ширины. При обнаружении грунтовых вод, обязательна гидроизоляция фундамента.

Читайте также: как и чем выполнить гидроизоляцию цокольного этажа?

к оглавлению ↑

Технология ТИСЭ

Если вы задумали строительство бани или гаража, либо одноэтажного дома – ленточный фундамент очень подходящая для таких целей конструкция. Рационально было бы использовать технологию ТИСЭ – на такой основе можно создавать ж/б конструкции практически на любом грунте, особенно, если вы проектируете их чтобы изготовить ленточный фундамент под баню.

С помощью ТИСЭ можно построить двухэтажные бани, в том числе с железобетонным перекрытием.

Фундамент ТИСЭ – хорошая замена ленточным основаниям, и может выполнять функции даже на пучинистых грунтах, а также в непосредственной близости от железной дороги, где обычному фундаменту навредила бы вибрация.

Заливка свай ТИСЭ

Но если вы планируете строительство бани, никак нельзя забывать про такую важную вещь, как гидроизоляция. В основном для этих целей используют порезанный на куски рубероид.

Строительство бани — это прежде всего расчет фундамента ТИСЭ и точная разметка участка. Для этого применяют гидроуровень, либо шланг с водой в случае отсутствия специального оборудования.

По технологии ТИСЭ нулевой уровень бани должен располагаться на расстоянии 350-400 мм. от земли. Кроме этого, вам нужно будет приобрести специальный бур для сверления скважин, в которых позже будут размещены опоры основания ТИСЭ.

Стандартный расчет строительства бани или гаража потребует около 50 скважин. Конструктивные решения технологии ТИСЭ предполагают в первую очередь фундаментные опоры дома, находящиеся под классическим ленточным.

Читайте также: этапы и правила укладки фундаментных блоков.

К слову, отзывы «банщиков» про приобретение бура ТИСЭ у фирм в основном негативные, и потому рекомендуется изготовить его самостоятельно.

к оглавлению ↑

Альтернативный вариант — монолитное основание

Монолитные плиты – одна из самых популярных вариаций сплошного основания. Они особенно хороши в случаях, когда строительство происходит на песчаных подушках или пучинистых грунтах.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

Благодаря тому, что подобные плиты покрывают всю площадь строения, для такого основания не страшны сдвиги грунта.

Фундаментные плиты являются разновидностью фундамента ленточного мелкого заложения. Их часто используют для возведения коттеджа или гаража.

У монолитной плиты практически отсутствуют недостатки, за исключением большой затратности. Монолитный фундамент может составлять около 30-50% цены всей коробки дома.

При использовании фундамента мелкого заглубления, затраты на материалы компенсируются достаточной простотой сооружения, но если же фундамент сильно заглублен, то помимо большого объема бетона потребуется завезти на стройплощадку большое количество мелкого песка и щебня, для установки подушки и обратного заполнения котлована.

к оглавлению ↑

Подготовительные работы и монтаж опалубки

Но как правильно сделать ленточный фундамент? Первым делом, начнем с мелкого труда: следует очистить рабочую площадку и обеспечить складирование и поставку стройматериалов. Затем выполняется разметка и расчет осей оснований и устанавливаются колышки с натянутой сеткой, дабы установить расположение их элементов.

Опалубка для ленточного фундамента

Разметка имеет существенное значение на начальном этапе строительства дома – необходимо точно перенести проектные габариты в натуру и проверить правильность углов.

Как только разметка завершена, следующим действием проводятся земляные работы, вручную, с инструментами из гаража, или же с привлечением спецтехники.

По всему дну образовавшейся траншеи насыпают песочную подушку из мелкого песка толщиной в 15-20 см., которая утрамбовывается и поливается водой. Поверх неё укладывается гидроизоляция и профилированная бетонная мембрана, этого требует технология устройства ленточного фундамента.

Заливка ленточного фундамента предполагает конструктивные решения в виде монтажа опалубки. Используют струганые доски толщиной 4-5 см, а также шифер и фанеру, в которой есть гидроизоляция.

Изготовление опалубок для фундамента своими руками обязывает регулярно проверять их уровень и вертикальность. Высота каркаса над почвой не должна превышать 30 см. Этот зазор используют для будущей прокладки коммуникаций вроде водопровода. Опалубку снимают примерно через 4-6 дней после заливки бетона.

Читайте также: особенности возведения различных типов фундаментов своими руками.

к оглавлению ↑

Армирование и заливка бетона

Технология устройства ленточного фундамента предполагает наличие арматурного каркаса. Установка арматуры происходит непосредственно перед заливкой бетоном. Сперва создается каркас: арматурные стержни диаметром от 10 до 12 мм. обвязываются тонкой проволокой так, чтобы выходили квадраты по 30 см.

Читайте также: как производят армирование фундамента своими руками?

При укладке их непосредственно в опалубку, нужно соблюсти отступ от края будущего основания в 50-70 мм. Это необходимо для защиты арматуры от коррозии.

Заливка ленточного фундамента

Выбор бетона имеет колоссальное значение в будущем успехе строительства. Его можно как заказывать на предприятии, так и изготавливать самостоятельно непосредственно на стройплощадке.

Минимальная марка бетона для фундаментов начинается с М200 с использованием не очень мелкого песка. А наиболее распространена на сегодняшний день марка М400. Изготовление бетона требует сначала произвести расчет компонентов бетонной смеси, а также расчет выходного объема.

Помимо этого, нужно знать как правильно залить ленточный фундамент. Когда происходит заливка ленточного фундамента, смесь должна быть однородной, нельзя допускать расслоения.

Технология заливки ленточного фундамента предполагает необходимость его утрамбовать, используя глубинные вибраторы.

Процесс набора прочности бетоном в естественных условиях занимает 28-30 календарных дней. После полного затвердевания фундамента, на него наносится гидроизоляция в виде пенополиуретана. Кроме того, он может применяться не только как гидроизоляция, но и как теплоизоляционный материал например для гаража или даже дома. Комбинация битумной мастики и рубероида поверх фундамента дома – более доступная гидроизоляция, не требующая вызова специалистов.

Читайте также: особенности и нюансы прокладки канализации под фундаментом.

к оглавлению ↑

Как сделать ленточный фундамент (видео)

к оглавлению ↑

Ремонт ленточного фундамента

Ремонт выполняется в тех случаях, если:

  • замечены внешние трещины;
  • происходит осыпание фундамента;
  • цоколь по консистенции как пластилин;
  • непредусмотренное технологией понижение или поднятие уровня основания;
  • требуется замена элементов.

Ремонт ленточного фундамента – это, в сущности, его усиление и замена компонентов, во избежание разрушения дома.

Сперва проводится анализ характера разрушений и выявление их причин, на основе которых и будет проводиться ремонт. В сущности, определить то, что ремонт необходим можно лишь по малейшим трещинам на поверхности фундамента.

Пошаговое выполнение данных этапов не навредит общей структуре здания:

  • все поверхности очищаются от грязи и штукатурки. Цоколь освобождается от грунта;
  • с помощью домкрата и поддерживающего бруса проводится удаление разрушенного участка. В этом помогут лом, кувалда и кирки;
  • разборка кирпича производится горизонтальными ударами сверху вниз по швам;
  • замена и обновление разрушенного участка;
  • как только выполнен основной ремонт, в точках стыка стен монтируется горизонтальная гидроизоляция.

Ремонт старого фундамента

Гидроизоляция выполняется преимущественно из жидких и листовых резинообразных материалов. Расчет количества битумной мастики, выступающей как гидроизоляция, составляет 1-1,5 кг/м2 для мастики на холодных растворителях или водной основе и 2-2,5 кг/м2 для горячей мастики.

Замена гидроизоляции требует использования раствора МЗ.

Ремонт вертикальной гидроизоляции представляет собой ту же укладку гидроизоляционных материалов, места укладки которых важно предварительно просушить.

При нарушении технологии кладки и проседании цоколя, может потребоваться расширяющий ремонт. Расширять фундамент дома, используя кирпич, не рекомендуется из-за пагубного влияния влаги на него.

Ремонт обычно состоит в расширении одной стороны дома разными видами бетона. Производить ремонт ленточного фундамента желательно весной-летом ориентировочно с мая, добиваясь сопутствующей сухой погоды.

Как сделать столбчато-ленточный фундамент

Выбор вида фундамента для малоэтажного строительства – вопрос ответственный, зависящий от нескольких факторов: геологической обстановки на участке, веса будущего дома, финансовых затрат. Массивный и надежный ленточный фундамент является идеальным решением, если планируется устройство подземного уровня или подвала, но его обустройство невозможно или является затратным на проблемных грунтах, а также в климатических зонах с большим уровнем промерзания грунта.

Особенности и конструктивные преимущества столбчато-ленточных фундаментов

Самым простым решением могло бы стать столбчатое основание, но не все так однозначно. Кроме того, что в этом случае о полноценном подвале следует забыть, строительство необходимо будет начать сразу после того, как возведен фундамент, так как его требуется нагрузить весом коробки дома, чтобы не допустить его «выдавливания». Поэтому оптимальным решением часто является столбчато ленточный фундамент, представляющий собой симбиоз двух видов оснований. Но при этом несущей способностью обладают лишь столбы, опирающиеся на прочный грунт и заложенные ниже уровня промерзания почвы, а монолитная лента является конструкцией обеспечивающей равномерное распределение нагрузки на столбы и грунт.

Оптимален выбор данного основания для участков расположенных на склонах, в том числе и террасного типа. Используются они при возведении заборов из кирпича или камня, отличающихся достаточно большим весом. Единственным ограничением для такого вида основания могут стать расположенные в непосредственной близости к поверхности земли грунтовые воды.

Основные этапы устройства столбчато-ленточного фундамента

Подготовительные работы

На начальном этапе следует правильно подготовить участок: очистить его от камней мусора, выкорчевать имеющиеся корни деревьев и кустарников. Обязательно нужно срезать верхний слой грунта, высотой от 10 до 25 см в зависимости от обстановки на территории. Если грунт на участке глинистый, то рекомендуется его снять на большую глубину, а вместо него сделать отсыпку из песка. Далее, можно приступать к планированию участка, его выравниванию, иногда даже с привлечением специальной техники.

Следующий этап – нанесение разметки под будущие столбы на местности. Удобнее это делать согласно плану, поэтому перед тем как приступить к работам, следует хотя бы подготовить эскиз-проект.

Разметку лучше всего проводить с помощью нити, которая натягивается двумя параллельными линиями, обозначающими ширину ленточной части фундамента. Обязательно с помощью измерительного инструмента следует проверять перпендикулярность углов. Но следует учитывать, что потом траншеи под монолитную ленту следует сделать шире приблизительно на 10-15 см с обеих сторон для того, чтобы установить съемную опалубку.

На местность переносятся все места пересечения несущих стен, в том числе и внутренних. В их центр, для обозначения вбивается колышек, обозначающий место будущих скважин и, соответственно опор. Кроме того, места под столбы следует обозначить и под всеми несущими конструкциями на расстоянии от 1,5 до 3 м друг от друга, в зависимости от веса будущего строения.

Земляные работы: бурение скважин и подготовка траншей

Следует отметить, что столбчато ленточный фундамент может быть как заглубленным, так и выполненным в виде традиционного ростверка, лежащего прямо на земле. В этом случае необходимости в подготовке траншей нет и можно сразу приступать к бурению скважин. В ином случае лучше сначала подготовить траншеи, на глубину в среднем 30-50 см, а после этого заниматься устройством скважин под столбы.

Для устройства столбчатого типа фундамента можно использовать самые разные строительные материалы: кирпич, асбестоцементные или металлические трубы под бетонирование, бутовый камень и даже дерево. Но при устройстве столбчато-ленточного основания, как правило, изготавливаются бетонные столбы с армированием.

Дополнительно, для увеличения несущей способности такого фундамента, в нижней части скважины выполняется специальное уширение или «пята», ширина которой достигает 60 см. Данное конструктивное решение имеет практическое значение – оказывает противодействие силам пучения, которые особенно активно воздействуют на боковые части опор.

Для устройства скважин лучше всего использовать специальный бур ТИСЭ, имеющий откидной нож в виде лопастей, с помощью которого легко выполнить нижнее расширение. Но вначале на проектную глубину от 1,5 м до 1,8 (с учетом уровня промерзания грунта) выполняется обычная скважина диаметром 40-50 см, для этого бур находиться в первом положении. Расширение выполняется в самом конце, для чего лопасти бура устанавливаются в конечное положение, что и позволяет сделать «пяту».

Скважины под столбы можно изготовить и с помощью других строительных инструментов, даже привлечь для этого спецтехнику, но использование буров ТИСЭ является оптимальным, так как позволяет все работы выполнить самостоятельно, быстро качественно. В зависимости от необходимого диаметра скважины, для ее бурения можно использовать инструмент разного размера.

Если скважина выполняется с расширением, то песчаная подушка, обычно, не устраивается – достаточно укрепить грунт с помощью цементного молочка, а для обычной – выполняется засыпка и трамбование песка, слой которого должен составлять приблизительно 15-20 см.

Армирование и заливка столбов фундамента

Для столбов можно использовать опалубку в виде асбестоцементных или металлических труб, но вполне допустимо и рационально, при условии наличия плотного неосыпающегося грунта сделать опалубку из рубероида, который одновременно будет служить и гидроизоляцией. Несколько слоев рубероида скручиваются в подобие цилиндра и склеиваются, например, с помощью скотча, а после этого устанавливаются на место в скважину. Если используются трубы, то их тоже нужно гидроизолировать, а металлические – следует дополнительно защитить от коррозии.

Армирование производится с применением арматуры диаметром 10-12 мм. Для увеличения надежности конструкции лучше подготовить каркас, который вяжется с помощью проволоки. Сварку в этом случае использовать можно, но обязательно потребуется обработать все соединения, во избежание развития коррозийных процессов, прямым образом влияющих на надежность фундамента. Обязательно следует учитывать, что каркас должен выступать на 25-35 см из скважины с целью его дальнейшего связывания с армирующим каркасом ленты.

Если скважина имеет расширение, то первой заливается «пята» на всю ее высоту (в среднем 25-30 см). Иногда, для того чтобы обеспечить растекание бетона, опалубку приподнимают аккуратно, а затем устанавливают на место, после чего уже заливается тело столба. Важно учитывать, что весь процесс должен быть непрерывным.

Устройство ленточной части фундамента

Если монолитная лента будет мелкозаглубленной, то ее можно устраивать сразу после заливки столбчатых опор фундамента, но в том случае, когда она должна располагаться на грунте или на некотором возвышении, то потребуется дождаться набора прочности бетоном минимум в 50%, а для этого требуется в среднем 7 дней.

Работы по устройству ленточного фундамента начинаются с установки съемной опалубки, для изготовления которой можно использовать любые листовые материалы: фанеру, OSB, доски и т.д.

Для тог чтобы исключить вытекание бетона, рекомендуется опалубку изнутри защитить гидроизоляционным материалом – подойдет для этого плотная полиэтиленовая пленка или рубероид.

Следующий этап – изготовление армокаркаса, который так же лучше сначала подготовить, а затем установить в опалубку. Для этого также как и для столбов используется арматура от 8 до 12 мм.

Уложив армирующий каркас в опалубку, обязательно следует его перевязать с выпусками из столбов, что обеспечить большую прочность и монолитность всей конструкции фундамента.

После того, как все подготовительные работы завершены – выполняется заливка бетонной смесью. Но следует учитывать, что всю ленту следует заливать за один цикл. А для того, чтобы соблюсти эти условия, потребуется использование бетономешалки, хотя, если недалеко от стройплощадки есть бетонный завод, лучше всего заказать бетон, который будет доставлен на участок непосредственно ко времени заливки и в необходимом объеме.

Бетон после заливки обязательно должен вибрироваться, для того чтобы удалить из него пузырьки воздуха, что в свою очередь гарантирует большую надежность и прочность конструкции. Для этого применяются специальные погружные вибраторы или используются подручные устройства.

Опалубку можно снимать спустя неделю после заливки, а приступать к дальнейшим строительным работам: гидроизолировать столбчато ленточный фундамент и начинать возводить стены можно после того как бетон наберет прочность не менее 70%, то есть спустя две недели.

Далее выполняются работы по обратной отсыпке, а при устройстве монолитной ленты в виде ростверка – засыпка грунтом или устройство забирки с обязательными теплоизоляционными мероприятиями.

Вместо заключения

Устройство столбчато-ленточного фундамента оправданно при самостоятельном возведении домов частными застройщиками, особенно в тех случаях, когда планируется выполнение работ своими руками, и не требует использования спецтехники. Кроме того, такое основания экономически выгодно, так как устройство полноценного фундамента на сложных грунтах может составить до 40% от всего строительства. Главными его сильной стороной является создание надежного и жесткого каркаса основания дома.

Как утеплить столбчатый фундамент своими руками. Как утеплить столбчатый фундамент Утепление столбчатого фундамента

Фундамент – это основа дома, от его прочности и надежности зависит устойчивость всей конструкции. Надолго сохранить его от воздействия внешней среды позволит утепление параллельно с гидроизоляцией. Имеющаяся технология монтажа теплоизоляционных материалов позволяет выполнить работу самостоятельно.

Бетонный или свайный фундамент регулярно подвергается воздействию влаги, низких температур, динамическим нагрузкам подвижного грунта. Через него холод проникает в подвал и внутрь дома. Наружная изоляция фундамента имеет преимущества перед внутренней:

  • Исключает образование конденсата на стенах.
  • Поверхность фундамента защищена от влаги и пучинистости грунта.
  • Наружная теплоизоляция позволяет поддерживать положительную температуру в подвале и предотвращает промерзание стен.
  • Гидроизоляционный слой защищает основание от проникновения грунтовых вод.
  • Снижение затрат на отопление дома.

Материалы для изоляции фундамента

Наружные работы требуют особых свойств и характеристик от теплоизоляционных материалов:

  • влагостойкость;
  • прочность;
  • низкая теплопроводность;
  • Сила

  • .

Возможно утепление фундамента дома снаружи пенопластом, экструдированным пенополистиролом, пенополиуретаном и керамзитом.

Пенопласт

– материал популярен для теплоизоляции фундамента на начальном этапе строительства и при облицовке готового здания. Среди его достоинств: долговечность, невысокая стоимость, устойчивость к влаге, высокая степень теплоизоляции. Пластины легко фиксируются специальным клеем, поэтому монтаж легко выполнить своими руками.

Экструдированный пенополистирол

не впитывает влагу и не боится морозов, используется в любом климате. Он прочнее полистирола, не крошится при резке, имеет паз для плотного прилегания.Плиты толщиной 5 см достаточно, чтобы обеспечить эффективную теплоизоляцию. Пенополистирол прочен, устойчив к внешним воздействиям, не боится грызунов.

Пенополиуретан — двухкомпонентный напыляемый состав с высокими теплоизоляционными качествами. Создает монолитную поверхность без стыков и мостиков холода. Для нанесения смеси используется специальное оборудование. Отличная влагостойкость не требует дополнительной гидроизоляции основания. Пенополиуретан наносится на любой тип поверхности и создает защитный барьер на 30 лет.Состав разлагается под воздействием УФ-лучей, поэтому его необходимо прикрывать от радиации. Недостатком утеплителя является высокая стоимость.

Керамзит

– недорогой сыпучий утеплитель, который давно используется для утепления основания. При всех положительных свойствах материал чувствителен к влаге, поэтому потребуется тщательная гидроизоляция. В отличие от синтетических плит толщиной 5-10 см, керамзит засыпается в траншею шириной до 50 см.

Технология наружного утепления пенополистиролом

  1. По периметру здания выкапывается траншея на глубину основания, ее ширина от 0.5 на 1 метр.
  2. Поверхность фундамента очищается и осматривается, обнаруженные трещины замазываются цементным раствором.
  3. Фундамент гидроизолируется. Для этого можно использовать проникающую изоляцию, битумную мастику и наплавленное рулонное покрытие. Жидкая резина наносится на поверхность шпателем, рулонный материал нагревается горелкой и приклеивается к основе.
  4. Для теплоизоляции применяют плиты пенопласта или пенополистирола толщиной 5 см. Их закрепляют на гидроизоляционный слой мастикой или полиуретановым клеем.Изоляцию нельзя прикреплять к горячему битуму или в составе клея можно использовать растворители. Чтобы не нарушить герметичность слоя, защищающего от влаги, плиты дополнительно не фиксируют пластиковыми дюбелями.
  5. Первый ряд пенопласта укладывается от угла дома, второй и последующие монтируются со смещением. Стыки плит закрываются монтажной пеной. Толщина стенового утеплителя в два раза больше материала для теплоизоляции основания, при этом образуется капельник, предохраняющий фундамент от атмосферных осадков.
  6. Наружная часть из пенополистирола покрыта слоем рубероида и геотекстиля. Можно отделать клеем, используемым для крепления, и утопленной в него армирующей сеткой.
  7. После окончания теплоизоляции на дно траншеи насыпают песок слоем 15-20 см и гравий до 50 см, доверху насыпают вынутый грунт.

Описана оптимальная технология теплоизоляции ленточного фундамента.

Устройство отмостки для утепления грунта

Для предотвращения промерзания грунта возле дома устанавливается опалубка своими руками для монтажа бетонной отмостки.

  • Выкапывается траншея шириной от 60 до 100 см и глубиной 15-20 см.
  • На дно насыпают слой песка 10-15 см и утрамбовывают.
  • Сверху укладываются плиты из пенополистирола

  • .
  • Изоляция покрыта гидроизоляционным листом, выступающим на цоколь на 15 см.
  • Поверхность пленки покрыта металлической армирующей сеткой.
  • Опалубка из досок устанавливается с уклоном, у дома ее высота 8-10 см, а к краю опускается до 5 см.
  • Бетон залит и выровнен.
  • Стык стены и отмостки закрыт вторым слоем цокольного утеплителя.

Применение керамзита для теплоизоляции

Утепление сыпучим материалом начинается с земляных работ. Готовится траншея глубиной не менее 1 м и шириной до 1,5 м. Основа гидроизолирована битумной мастикой или жидкой резиной. Поверхность траншеи застилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, концы полотна заводят наверх.Внутрь засыпается керамзит, на его поверхность наматывается утеплитель. Над траншеей делается бетонная отмостка, имеющая уклон от стены к краю.

Напыление пенополиуретана на фундамент

Синтетический состав подходит для утепления любого типа фундамента: мелкозаглубленного, монолитного и ленточного. Пенополиуретан наносится на поверхность в несколько слоев до достижения толщины 5 см. При работе с отравляющим веществом обязателен защитный костюм.Преимущества покрытия:

  • отсутствие соединений;
  • влагостойкость;
  • сила

  • ;
  • скорость приложения

  • ;
  • Прочность

  • .

Готовая поверхность обрабатывается специальной грунтовкой и оштукатуривается с использованием армирующей сетки. После высыхания отделки траншея засыпается грунтом.

Утепление столбчатого фундамента

Конструкция основания в виде столбов или свай оставляет свободное пространство между грунтом и фундаментом.Выполнение теплоизоляции в этом случае имеет свои особенности, необходимо произвести подхват.

  • Между опорами выкапывается траншея глубиной 30-40 см.
  • На треть высоты насыпается подушка из щебня и песка.
  • К столбам крепятся брусья, между которыми набиваются доски. Это пикап.
  • Гидроизоляция и утеплитель укладываются на конструкцию из досок и ростверка. Выполняется декоративная отделка.
  • Нижняя часть здания обсыпана керамзитом.

Комплексная изоляция фундамента и грунта повышает эффективность наружной теплоизоляции.

Предисловие . Как и чем утеплить столбчатый фундамент дома своими руками? Нужно ли утеплять столбчатый фундамент бани и дома? Правильное утепление фундаментных столбов поможет сохранить тепло и убережет строение от преждевременного разрушения.Рассмотрим в статье, как самостоятельно утеплить конструкцию, какие материалы использовать для теплоизоляции, а также покажем видео на эту тему в конце статьи.

Столбчатый фундамент деревянного дома применяют на сложных и пучинистых грунтах. Столбы ставят в углах дома и в местах пересечения внутренних стен, а также по периметру здания через 1,5–2,5 метра и ниже глубины промерзания грунта на участке. Столбы возвышаются над землей, как правило, на 0.25-1 метр. Для жесткости конструкции по верху столбов заливают ленточный фундамент или ставят обвязочные балки.

Нужно ли утеплять столбчатый фундамент дома

Фото. Схема устройства столбового фундамента

Если столбчатый фундамент деревянного дома выполнен из бутового или бетонного, то после снятия опалубки поверхность столбов изолируют битумной мастикой в ​​два слоя. Вместо битума можно использовать проникающую гидроизоляцию пенетрон, глубоко проникающую в микропоры бетона.Также необходимо обработать и самостоятельно утеплить ленточный фундамент или обвязочные балки от поднимающейся из земли влаги.

Самоизоляция столбчатого фундамента дома снаружи выполняется с помощью экструдированного пенополистирола (пенопласт или техноплекс). Также можно использовать более дешевый, но менее прочный материал для плит – пенополистирол. Чтобы правильно подобрать материалы для теплоизоляции, необходимо рассмотреть самые популярные плитные утеплители, технические характеристики пенопласта и пенопласта.

Чем утеплить столбчатый фундамент дома снаружи

Фото. Утеплитель между землей и стеной дома

Пенопласт Подходит как для наружного, так и для внутреннего утепления столбчатого фундамента бань и домов. Многие застройщики выбирают пенополистирол из-за его дешевизны, но пенополистирол лучше заменить более прочным экструдированным пенополистиролом. Пеноплекс более дорогой материал, но обладает высокой механической прочностью, теплоизоляционные плиты не боятся повышенной влажности и грызунов, что является преимуществом.

Пеноплекс , как и другие экструдированные стиролы (техноплекс, ursa xps и др.) характеризуется высокой прочностью, низкой паропроницаемостью и долговечностью. Утеплитель производится в плитах толщиной от 20 до 100 мм, материал устойчив к влаге, в нем не заводятся микроорганизмы, насекомые и грызуны. Пеноплекс сегодня используется не только для теплоизоляции фундамента, но и для утепления отмостки дома по периметру.

Минеральная вата , а также базальтовая вата поставляется в рулонах и плитах различной толщины. Несмотря на низкую теплопроводность, минеральная вата URSA, как и минеральная теплоизоляция других производителей, обладает высоким водопоглощением. Использование минеральной ваты в качестве теплоизоляции фундаментов домов не рекомендуется. Следует тщательно защитить материал от влаги, узнайте, какой стороной укладывать пароизоляцию на минвату на нашем сайте, чтобы не ошибиться при гидроизоляции.

Керамзит – недорогой утеплитель для столбчатого фундамента и уже проверенный временем материал.Керамзит для теплоизоляции столбчатого фундамента дома или бани используется застройщиками следующим образом: с внутренней стороны фундамента возводится опалубка из досок 30-40 см и засыпается в нее керамзит. Также можно засыпать фундамент внутри дома грунтом или тем же керамзитом.

Схема утепления столбчатого фундамента дома

Самостоятельное утепление столбчатого фундамента пенополистиролом или техноплексом аналогично утеплению собственно винтового фундамента, так как конструкции во многом схожи. Все работы выполняются сразу после гидроизоляции конструкции с захватом ростверка (обвязочных балок) и части фасада дома на 25–0 см. Столбы фундамента обшиваются брусками и досками на всю глубину для создания каркаса для теплоизоляции.

Как утеплить столбчатый фундамент своими руками

Чем утеплить столбчатый фундамент дома снаружи? Для утепления столбчатого фундамента пенопластом листы крепятся дюбелями или крепятся клеем для пенополистирола к подготовленной обрешетке фундамента.Пеноплекс прочен, обладает высокой механической прочностью и сохраняет свои свойства во влажном грунте. Швы между теплоизоляционными плитами тщательно заделывают монтажной пеной.

Если между столбами фундамента нет цоколя, то утепляют только ростверк (утепление деревянного пола снизу), а на грунт внутри дома укладывают влагостойкий плитный утеплитель. Эту работу можно выполнить самостоятельно, для этого устанавливается утепленный пол из минеральной ваты, аналогичная технология применяется при утеплении пола в квартире на первом этаже или в подвале частного дома.

Видео. Как утеплить столбчатый фундамент снаружи

Предисловие . Нужно ли утеплять столбчатый фундамент дома? Мы обязательно скажем, что нужно. Правильное утепление столбчатого фундамента своими руками поможет сэкономить тепло, а значит и деньги на обогрев дома. Рассмотрим в статье схемы самоизоляции, материалы для утепления столбчатого фундамента, а также покажем видео, как утеплить столбчатый фундамент своими руками .

Столбчатый фундамент состоит из столбов из дерева, бетона, кирпича или бутового камня. Столбы располагают ниже глубины промерзания грунта. Столбы идут по всему периметру здания через 1,5 – 2,5 м. Их необходимо размещать в углах и на пересечениях внутренних стен. Столбы обычно возвышаются над землей на 0,25-1 м. По верхним концам для жесткости конструкции заливается армированный ленточный фундамент или устанавливаются обвязочные балки.

Разновидности устройства столбчатых фундаментов

Если столбчатый фундамент выполнен из бутового или бетонного, то после зачистки наружная поверхность столбов самостоятельно гидроизолируется битумом в два слоя с рубероидом. Вместо битума лучше использовать проникающую гидроизоляцию, например, пенетрон. Также необходимо обработать ленточный фундамент или ростверк (обвязочные балки) от грунта повышенной влажности.

Чем утеплить столбчатый фундамент дома

Утепление столбчатого фундамента чаще всего выполняется с использованием экструдированного пенополистирола (торговая марка — Пеноплэкс). Также при утеплении напыляется вспенивающийся пенополиуретан. Чтобы правильно подобрать утеплитель для столбчатого фундамента, необходимо кратко рассмотреть основные виды утеплителей, их технические и теплоизоляционные характеристики.

Материалы для утепления фундамента

Пенополистирол больше подходит для внутреннего утепления столбчатого фундамента, но из-за дешевизны материала многие используют его для наружной теплоизоляции фундаментов. А вот пенопласт лучше заменить утеплителем, который имеет более высокую прочность и не боится повышенной влажности от земли.

Керамзит Тоже недорогой утеплитель столбчатого фундамента, его разработчики используют следующий метод: с внутренней стороны столбчатого фундамента делается опалубка из досок и засыпается керамзитом на 30-40 см.

Минеральная вата , как и пенопласт, применяется для утепления столбчатого фундамента изнутри, минеральная вата поставляется в рулонах и плитах. Обладает высоким водопоглощением и сжимаемостью. Поэтому при его использовании утеплитель следует тщательно защищать от влаги пароизоляцией.

Пеноплэкс отличается высокой прочностью и долговечностью. Утеплитель не боится влаги, в нем не заводятся грызуны. Пеноплекс используется не только для утепления столбчатого фундамента, но и для утепления отмостки дома по периметру, утепления ленточного фундамента, производится в плитах толщиной 20 – 100 мм.

Утепление столбчатого фундамента пенопластом или другим утеплителем производят сразу после завершения гидроизоляции, захватывая ростверк и часть стены дома на 25–40 см. При утеплении фундамента снаружи, его оштукатуривании цементно-песчаным раствором или смесями, эту процедуру можно выполнить своими руками, так как она не требует особой сноровки и большого опыта в строительстве.

Схема утепления столбчатого фундамента своими руками

Столбы столбчатого фундамента обшиваются брусками или досками на всю глубину.Необходимо сделать ненесущий цоколь, схема утепления аналогична утеплению естественно винтового фундамента минеральной ватой, так как их конструкция во многом схожа. На засыпку укладывается утеплитель (пенополистирол, устойчивый к влаге и механическим повреждениям) шириной около 400 – 500 мм для покрытия холода, идущего из земли.

Если между столбами нет подвала, то полностью утепляют только ростверк снизу. Самостоятельно смонтировать такую ​​систему сложно, поэтому проще сделать утепленный трехслойный минватный пол на первом этаже с толстым слоем теплоизоляции, аналогичный способ используется строителями при утеплении цоколя многоквартирного дома. дом или выгребная яма своими руками.

Чем утеплить столбчатый фундамент дома

Как утеплить столбчатый фундамент

Для утепления столбчатого фундамента пенополистиролом листы закрепляют дюбелями с грибком или приклеивают клеевыми составами на цоколь. Пеноплекс морозостоек, влагостоек, обладает высокой механической прочностью, экологически безопасен, сохраняет свои свойства во влажном грунте и гарантирует изоляцию фундамента на долгие годы

Пеноплэкс

Швы заделывают пенопластом или применяют листы с кромкой.Снаружи пенополистирол защищается от солнечного ультрафиолета цементной штукатуркой или панелями ПВХ. Чтобы влага и вода не поднимались из-под земли, цоколь и грунт под домом покрывают слоем гидроизоляции. Далее покажем видео, как утеплить столбчатый фундамент пенопластом своими руками.

Как утеплить столбчатый фундамент. Видео урок

Одним из завершающих этапов отделки уже построенного здания является утепление его фундамента, так как это обеспечивает комфортные условия в доме.В полнотелых фундаментах вопрос их теплоизоляции решается просто, а вот в столбчатых это вызывает дополнительные проблемы и работы.

Утепление столбчатого фундамента подхватным устройством – самый простой способ решения этой проблемы. Что такое подхват, и как он выполняется, рассмотрим ниже.

Виды подхватов для утепления столбчатого фундамента

Забирка – один из вариантов цоколя, который является принадлежностью столбчатых фундаментов и выполняет функции защиты пространства между зданием и землей от дождя, снега и ветра.

Используются самые разные материалы, что влияет на ее конструктивное устройство и технологию строительства. Определим все эти параметры для каждого конкретного варианта:

Деревянные заборы. Этот вариант, в свою очередь, имеет несколько подвидов, а именно: из досок, с вертикальной или горизонтальной установкой последних, и изготовлением из бревен или бруса.

При изготовлении подхвата с горизонтальным расположением бортов монтаж осуществляется следующим образом:

  • между столбами выкапывается траншея глубиной 200-400 мм;
  • около трети глубины заполнено песком и мелким гравием;
  • К столбам крепятся

  • брусков или бревен с пазом;
  • В пазы вставляются доски

  • , толщиной 40-60 мм, при этом нижняя доска ложится на подушку в траншее;
  • затем нижнюю часть, изнутри засыпают керамзитом или другой теплоизоляционной засыпкой.

При вертикальной установке досок в заборе в траншею, выполненную по предыдущему варианту, укладывается бревно с пазом, второе, такое же, крепится к нижней части здания, после чего доски вставляются вертикально в канавки.

В некоторых случаях бревна укладываются горизонтально между столбами, аналогично строительству сруба.

Забирки из кирпичной кладки, камня и т.п. В случае строительства забора из этих материалов также необходима траншея с подушкой, которая является подошвой для его стен.При каменной толщину стены забора делают в пределах 300 мм, из кирпичной кладут в 1-1,5 кирпича.

Забирки с утеплением теплоизоляционными листами. В зданиях, установленных на высоких опорах (от 0,7 м и выше), утепление подпольного пространства выполняется так:

  • к столбам крепится каркасная конструкция из стальных профилей различного сечения;
  • изнутри на каркас навешиваются листы пенопласта, пенополистирола или другого теплоизоляционного материала;
  • снаружи, саморезами крепятся листы профнастила;
  • зазор между профлистом и грунтом, с внутренней стороны, закрыт теплоизоляционным материалом.

При всех вариантах изготовления подхвата в противоположных стенах необходимо оставлять вентиляционные отверстия диаметром 100-150 мм. На зиму эти отверстия закрывают заглушками.

Какой из представленных вариантов утепления столбчатого фундамента лучше и какой выбрать, решать только хозяину дома.

Утепление столбчатого фундамента — технология утепления

Утепление столбчатого фундамента Одним из завершающих этапов отделки уже построенного здания является теплоизоляция его фундамента, так как это обеспечивает комфортные условия в доме.В сплошном

Теплопотери здания через пол могут достигать 20% и зависят от того, насколько качественно выполнено утепление как самого пола, так и всего основания дома. На нормальных грунтах в целях экономии часто устраивают столбчатые фундаменты. Такой тип фундамента стоит примерно в 1,5-2 раза дешевле ленточного. При правильных расчетах такой фундамент по прочности и надежности не уступает ленточному, а иногда даже превосходит его.

Зачем утеплять столбчатый фундамент?

Утепление столбчатого фундамента преследует две цели. Первая и самая важная цель – защитить сам фундамент от термодинамических повреждений. Во-вторых, снизить общие теплопотери дома.

Не существует универсальной формулы утепления фундамента. В каждом случае способы утепления подбираются индивидуально. Это работа архитектора. Поэтому в данной статье не приводится пошаговая инструкция по утеплению столбчатого фундамента, а называются основные факторы, влияющие на решение.

В первую очередь стоит более подробно остановиться на вопросе: нужен ли вообще утеплитель для столбчатого фундамента? Наверняка найдутся строители, склонные считать, что фундамент можно не утеплять. Однако, когда высказывается такое мнение, следует сказать, о каком фундаменте идет речь, вернее, о фундаменте какого дома. Если да, то ответ очевиден.

Итак, вернемся к нашему первому вопросу: зачем утеплять столбчатый фундамент? Когда говорят об утеплении столбчатого фундамента, имеют в виду утепление образующегося подпольного пространства. Если оставить без защиты, земля под зданием промерзнет. В защищенном подполье даже в самые суровые зимы температура грунта не опускается ниже 0°С. Это положительно сказывается не только на энергоэффективности коттеджа, но и на самом фундаменте, ведь грунт при положительных температурах не вспучивается и не выдавливает столбы.

По своей конструкции столбчатый фундамент очень похож на свайный. Разница лишь в глубине опор.Сваи, как правило, опускают на большую глубину. Столбы устанавливаются на песчаную подушку, которая находится ниже глубины промерзания грунта. Между колоннами, как и между сваями, есть определенное расстояние. Обычно стойки укладывают на углах и пересечениях стен, а также на промежуточных участках, если стена тяжелая или длинная.

Когда столбчатый фундамент готов и строители переходят к возведению коробки дома, видна необходимость заполнения пространства между колоннами.Дом без такой начинки выглядит незавершенным. К тому же под ним скапливается мусор, земля промерзает, а гуляющий ветер охлаждает пол, постоянно унося тепло.

Очевидно, что утепление столбчатого фундамента просто необходимо. Особенно сегодня, когда энергоэффективность становится главным условием строительства.

Когда стоит делать утепление столбчатого фундамента

Под утеплением столбчатого фундамента понимают как утепление с использованием теплоизоляционных материалов, так и простое уплотнение пролетов между колоннами, т.е.е. приемное устройство. В подавляющем большинстве случаев дом на столбчатом фундаменте имеет еще и забор. Осуществляется разными способами, в зависимости от материала столбов; их высоты над землей; от архитектурных предпочтений, в конце концов.

Пример приемного устройства.

К сожалению, следует отметить, что современный энергоэффективный дом невозможно построить на столбчатом фундаменте. Такие дома строятся на монолитных плитах, полностью изолированных от земли толстым слоем жесткого утеплителя.Все остальные типы фундаментов (в том числе и столбчатые) предполагают наличие так называемых мостиков холода. Если бы была техническая возможность установить эффективный тепловой разрыв между опорой и стеной, то столбчатый фундамент был бы одним из самых экономичных и энергоэффективных одновременно. Однако ни один из существующих на сегодняшний день утеплителей не способен выдержать сосредоточенные сжимающие нагрузки, такую ​​силу оказывает вес здания.

Теперь сделаем небольшое, но важное отступление, касающееся финансовой стороны.Невозможно одновременно сократить бюджет строительства и повысить энергоэффективность здания. Эти статьи прямо противоположны по сути. Теоретически можно настолько качественно утеплить все ограждающие конструкции дома, что на обогрев будет хватать нескольких сотен ватт. Но будет ли от этого какая-то материальная выгода? Утепление тоже стоит денег. Кроме того, у него есть свой срок службы. Если срок окупаемости изоляции равен сроку ее эксплуатации , то такую ​​изоляцию нельзя назвать прибыльной.Утепление считается целесообразным, если оно окупает не менее половины отведенного на него времени.

Однако есть и другое мнение. Некоторые специалисты рассматривают утепление как своеобразный инвестиционный проект. Считается, что у молодых и энергичных людей есть возможность потратиться на серьезное утепление, а это застрахует их от серьезных эксплуатационных расходов в старости, когда они уже не смогут много зарабатывать.

Экономисты сочли бы это не самым выгодным вложением, поскольку средства можно положить в банк, а процентов наверняка хватит на оплату счетов за электроэнергию.Причем это уже будут так называемые сложные проценты.

Если положить в банк 1000 долларов под 10% годовых, то через 20 лет на вашем счету будет 6727 долларов. Это с учетом того, что проценты по вкладу будут начисляться на проценты и при условии, что вклад не будет снят. И это всего тысяча. А при утеплении дома слоем в 10-15 см может понадобиться десять тысяч. Соответственно, при вкладе такой суммы прибыль увеличится на порядок.

В общем, все надо учитывать. Правда, в этой задаче есть одно неизвестное — стоимость энергоносителей в будущем. К тому же деньги обесцениваются, жизнь дорожает, нет стабильности. Вот и приходят люди к выводу, что лучше разогреться сейчас, чем всю жизнь оплачивать баснословные счета и при этом накалять атмосферу за свои кровные.

Как утеплить столбчатый фундамент

Возвращаемся к основной теме. Вряд ли кто-то сегодня сочтет хорошей идеей оставить столбчатый фундамент полностью открытым.Обычно, как минимум, производится холодный пикап.

Забирка — это ограждение, заполняющее зазор между угловыми опорами столбчатого фундамента. Строительные стандарты достаточно подробно описывают конструкцию пикапа. В этом случае, в первую очередь, руководствуются СНиП 2.02.01-83.

Для строительства забора, различные строительные материалы. Это может быть кирпич, камень, шлакоблоки, доски или брус, листовые материалы (фанера, ОСП). Не рекомендуется использовать блоки из ячеистого бетона и других материалов с высоким водопоглощением.Нетрудно догадаться, почему: подборщик подвержен воздействию влаги (капиллярной, дождя/снега). Так как пикап не несет никаких нагрузок, кроме как от самого себя, то и требований к прочности его материала нет. Подхват можно сделать из облегченных крупноформатных керамических блоков. Такой подхват будет одновременно и прочным, и теплоизолирующим.

Кирпичный забор.

Часто забор строят из кирпича или камня. В этом случае она требует прочного основания. Под деревянный дом подборщик углубляют в землю на 20-30 см.Делать это рекомендуется, в первую очередь, если дом построен на пучинистых грунтах. Под подборщик выкапываются узкие траншеи, на дно которых необходимо залить стяжку на песчаной подушке .

Иногда прямо на песчаной подушке возводят каменный забор. А вот на стяжку все же будет правильнее, так как она равномерно распределяет нагрузку от кладки. Стяжка в данном случае является гарантией того, что кладочная кладка не треснет под собственным весом.

Утепление заборов и отмостки.

Теперь поговорим о том, стоит ли дополнительно утеплять подборщик. Наиболее авторитетные специалисты настоятельно рекомендуют это делать. Утепление столбчатого фундамента вместе с подхватом стоит относительно недорого, но дает множество преимуществ. Утепленный фундамент гарантирует положительную температуру в подполье; кроме того, сами столбы в утепленном виде не промерзнут. Если утеплять еще и отмостку, то столбы можно укладывать не на глубину промерзания грунта, а вполовину меньше.Это заставит вас немного потратиться на утепление, но сэкономит деньги на земляных работах и ​​собственно на строительном материале.

Столбчатый фундамент лучше всего утеплять снаружи , чтобы сами стойки и подхват были изолированы от холода. Утепление должно производиться по непрерывному контуру без перерывов. Так как и фундамент, и засыпка соприкасаются с грунтом и подвержены смачиванию капиллярной влагой и осадками, следует выбирать материалы с нулевым водопоглощением .К ним относятся экструдированный пенополистирол, пеностекло, пенопропилен и другие полимерные утеплители с закрытыми порами.

Утепление столбчатого фундамента пенопластом с декоративной обшивкой.

Оптимальным вариантом как по качеству, так и по стоимости является, пожалуй, экструдированный пенополистирол (EPS). В отличие от обычной пены XPS не впитывает влагу и, следовательно, не накапливает ее. Обычный (неэкструдированный) пенополистирол обладает значительным водопоглощением, поэтому является не лучшим материалом для утепления цоколя, а уж тем более фундамента.Если у вас возник вопрос по выбору утеплителя, вам могут помочь материалы статьи: .

После возведения забора столбчатый фундамент выглядит как ленточный. Соответственно становится вопрос вентиляции внутреннего пространства. Как и в случае с ленточным фундаментом, понадобится изделия . Если подборщик построен из кирпича или камня, то воздух оставляют в виде проходов.

Для защиты от грызунов и птиц вентиляционные отверстия закрыты металлической сеткой.

Воздуховоды должны располагаться с каждой стороны основания дома. В кирпичной кладке удобнее делать квадратные изделия. Рекомендуемый размер 10-15 см. Продукты распределяются так, чтобы они находились друг напротив друга. Смысл их в том, что ветер качает Свежий воздух под землю с какой бы стороны он не дул. Тогда из остальных дефлекторов выйдет «лишний» воздух. Таким образом осуществляется вентиляция подпольного пространства.

Рядовые столбчатые фундаменты не имеют ростверка в техническом смысле.Подхват укладывается только по внешнему контуру. Внутри по периметру дома колонны не соединены сплошными стенами, поэтому нет необходимости делать внутреннюю вентиляцию, как в случае с ленточным фундаментом.

Количество продуктов теоретически зависит от объема подполья. Если высота столба над землей находится в пределах 30-40 см, то одного воздуха хватает на 3-4 м по горизонтали. Эти цифры взяты из практики и они, скорее всего, верны.Если сделать слишком много вентиляционных отверстий или их сечение слишком велико, то подполье начинает переохлаждаться. При этом, сколько бы ни делалось вентиляционных отверстий (в пределах разумного), грунт под домом все равно не промерзнет. Но всему нужна мера.

Отсутствие продуктов тоже плохо. Почва содержит влагу, и в конечном итоге она попадает в изолированное подполье. Большой беды в этом нет, особенно если столбы и забор выполнены из высокосортного бетона. Однако врагом любой конструкции всегда остается влага.Арматура в железобетонных колоннах от влаги сильно корродирует. Ржавчина увеличивается в объеме и буквально ломает бетон. А ослабление опоры здания — вещь неприятная.

Наконец. Руководствуясь соображениями, высказанными в этой статье, вы сможете самостоятельно принимать решения при разработке утепления столбчатого фундамента. Понимание принципа утепления фундамента, знание теплоизоляционных материалов и дает возможность найти, исходя из строительных норм, наилучший способ теплоизоляции.

Почва: Другая половина Фонда

Выяснение того, что там внизу. Взятие образцов из серии бурений позволяет инженерам определить характеристики подземного грунта. Том О’Брайен

Большинство строителей и архитекторов знакомы с проблемой осадки здания: дымоход, который не перестает идти вниз, трещины в стенах, которые продолжают открываться. , старый дом, который внезапно начинает двигаться без видимой причины. У каждого в строительной индустрии есть история об исправлении, которое «должно было сработать», но не сработало.

Предотвращение проблем с осадкой начинается с признания того, что грунт, на который опирается фундамент, является частью системы фундамента; это строительный материал, такой же, как шпильки 2×4, которые обрамляют дом. Тот факт, что вы не можете пойти на лесной склад и выбрать этот строительный материал — что в большинстве случаев вы просто собираетесь использовать то, что у вас есть, — делает особенно важным, чтобы вы распознавали различия между типами почвы, знали кое-что о то, как грунты реагируют на строительные нагрузки, и быть в состоянии выявить потенциальные проблемы.

Дифференциальное заселение — настоящий враг

Необходимо понять несколько вещей о расчетах. Во-первых, все дома оседают. Количество может быть настолько малым, что его невозможно обнаружить, или может быть настолько однородным, что не оставляет следов, но это, несомненно, происходит. Во-вторых, из-за естественных и связанных со строительством различий в свойствах грунта не каждая точка на фундаменте оседает в одинаковой степени.

Во избежание проблем с подъездами и коммуникациями общая осадка должна быть сведена к минимуму.Чтобы избежать перекосов дверных коробок и растрескивания стен, вы должны предотвратить неравномерную осадку, разницу в осадке между различными точками на фундаменте. Различие между полным и дифференцированным урегулированием имеет важное значение. Дворец изящных искусств в Мехико, например, осел на несколько метров без значительных повреждений конструкции и остается в эксплуатации, потому что осадка была равномерной. С другой стороны, Пизанская башня бесполезна ни для чего, кроме моментов Kodak для туристов.

Элементарное исследование может решить большинство проблем

К счастью для домостроителей, нагрузки, связанные с большинством жилищных строительных работ, относительно невелики. Следуя проверенным временем процедурам и избегая некоторых распространенных заблуждений, вы в большинстве случаев избавитесь от неприятностей.

Во-первых, вы можете многое узнать о состоянии почвы на вашем участке, воспользовавшись ресурсами государственного сектора. Министерство сельского хозяйства США (www.usda.gov) подготовило почвенные карты для большей части страны.Эти карты, доступные бесплатно в любом местном отделении Министерства сельского хозяйства США, накладываются на аэрофотоснимки с указанием типов почвы. Изучая эти карты и прилагаемые к ним описания почв, вы можете узнать такую ​​информацию, как наличие на вашем участке высокого уровня грунтовых вод или наличие проблемных почв, таких как склонные к усадке/набуханию глины, скрывающиеся под поверхностью.

Аэрофотоснимки, сделанные 30 или более лет назад, часто свидетельствуют о непредвиденных разработках или манипуляциях на участке.Еще лучшим источником такого рода информации является топографическая карта Геологической службы США (www. usgs.gov). На этой карте могут быть обнаружены заброшенные кладбища, фермерские пруды, колодцы или давно забытая городская свалка. Топографическую карту можно купить за несколько долларов в магазинах товаров для активного отдыха или скачать бесплатно (www.topozone.com).

Почвенные карты и топографические карты, выступающие в роли моментальных снимков времени, могут дать ценную информацию о деятельности человека на суше (см. Два способа взглянуть на один и тот же участок земли).Не забудьте также проконсультироваться с местными строительными и инженерными отделами; у них часто есть обширная местная информация и опыт, которыми они обычно рады поделиться. Застройщики, которые строили рядом, или домовладельцы на соседних участках — другие хорошие источники информации.

Два взгляда на один и тот же участок земли

Почвенные карты Министерства сельского хозяйства США на самом деле представляют собой аэрофотоснимки с наложенными на них типами почвы. Они могут предупредить строителей о проблемах с почвой, прежде чем они начнут копать. Топографические карты Геологической службы США могут показать водно-болотные угодья или прерывистые потоки.

Почвенная карта USDA Топографическая карта USGS Городская свалка?

Описание почвы, прилагаемое к этой карте, указывает на то, что за исключением подозрительной области в центре (Ма означает искусственную почву), все почвы, обозначенные на этом крупном плане, представляют собой песок, пригодный для строителей. Две прямые жирные линии слева от свалки обозначают запруженные озера. Какая городская помойка?

Хотя топографическая карта, как правило, является лучшим индикатором предшествующей застройки, строитель, который в данном случае полагался только на топографическую карту, не смог бы сказать, что озера созданы руками человека, и, что более важно, не догадался бы, что его Страна грез когда-то была городской свалкой.

Целина не всегда благодатна

Если ваши исследования выявили потенциальные проблемы, самое время стиснуть зубы и проконсультироваться с экспертом (см. Когда следует вызывать почвоведа?). Если вы не обнаружите историю активности, которая могла оставить позади проблемы, это, вероятно, хорошая новость, но все же могут быть вещи, требующие внимания. «Целевая земля» по своей сути не лишена проблем. Грязь (разложившийся органический материал), например, может быть нетронутой с тех пор, как мать-природа отложила ее, но строить на ней всегда плохая идея.

Глина также может доставлять неудобства. Прочность глинистых грунтов обратно пропорциональна изменению влажности: чем больше влаги, тем слабее почва. Если под вашим участком лежат глиняные материалы, план участка должен предусматривать надежный дренаж, который будет отводить поверхностные воды от конструкции и мощеных площадей; в противном случае вода может проникнуть в поддерживающий грунт и ослабить его. Это, по сути, частая причина проблем с заселением после строительства. Если ограничения участка делают невозможным отвод стока от проезжей части, следует предусмотреть боковые стоки вдоль проезжей части, чтобы вода не скапливалась под тротуаром. Дренажи фундамента также должны быть тщательно спроектированы, чтобы отводить грунтовые воды от конструкции. Эти меры недешевы, но они обходятся дешевле, чем ремонт, недоброжелательность и соседские сплетни.

Преодоление пробелов

Что делать, если на участке есть мокрое, рыхлое, мягкое, низкое или грязное пятно? Можете ли вы соединить это с заливкой? У таких инженеров-геотехников, как я, есть несколько простых практических правил, на которые мы ссылаемся, когда их вызывают на место и спрашивают, что делать. После этого все усложняется.

Правило первое: никогда не засыпайте низины поверхностными обрезками, кустарниками или древесными остатками, независимо от того, сколько чистой засыпки будет помещено поверх нее. На это могут уйти годы, но органический материал неизбежно разложится и вызовет оседание.

Правило второе: Грязь должна быть удалена. Хотя можно принудительно засыпать навоз песком и гравием и создать стабильную смесь, это ненадежное решение. Обычно происходит то, что карманы слабого материала разбросаны по всему переработанному материалу, и эти участки медленно сжимаются с годами.

Чтобы контролировать проблемы осадки, инженеры-грунтовики хотят, чтобы фундамент опирался на устойчивый, уплотненный материал, который простирается по крайней мере на половину глубины воздействия, расстояния под фундаментом, на котором его вес все еще «ощущается» частицами почвы.

Квадратные фундаменты (например, под колонной Лалли) нагружают грунт на глубину, примерно в два раза превышающую ширину фундамента. 2-фут. на 2 фута. пьедестал, например, «ощущается» частицами грунта на глубину около 4 футов ниже фундамента.

Ленточный фундамент, длина которого в десять и более раз превышает ширину, например, стеновой фундамент, нагружает грунт на глубину, примерно в четыре раза превышающую ширину фундамента. Таким образом, 18-дюймовый. широкий фундамент «ощущается» частицами грунта на глубине до 6 футов ниже фундамента. Максимальное напряжение для любого типа фундамента возникает на глубине около четверти глубины воздействия.

Все это означает для строителя, что для только что описанного пьедестала вы должны предусмотреть как минимум 2 фута.грамотной поддержки; для полосы вы должны предусмотреть не менее 3 футов. Если это невозможно сделать с существующей почвой, вы должны запланировать удаление и замену нежелательного материала и восстановить уровень участка с помощью инженерной насыпи.

Другая половина фундамента

Во избежание проблем с осадкой устойчивый и уплотненный грунт должен простираться не менее чем на половину расстояния от основания фундамента до глубины воздействия (наибольшее расстояние под фундаментом, на котором его вес ощущается частицами грунта).Ленточные фундаменты (например, стена справа) нагружают почву больше, чем квадратные фундаменты (например, пьедестал слева), и поэтому имеют большую глубину влияния.

Самоуплотняющийся грунт еще не изобрели

Одним из заблуждений, с которыми я часто сталкиваюсь, является убеждение, что почва уплотнится и укрепится, если ее просто высыпать на участок и не трогать в течение нескольких месяцев, — что насыпь, выброшенная осенью на низине, будет готова для поддержки строительства весной без всякого уплотнения. На это мнение я всегда отвечаю: «Не боюсь». Чтобы понять почему, вспомните свой школьный урок физики: «Объект в состоянии покоя имеет тенденцию оставаться в покое, если на него не действует внешняя сила». Рыхло отсыпанный грунт сам по себе не уплотняется и не укрепляется.

Особенно важно укладывать наполнитель тонкими слоями, чтобы эффект уплотнения от уплотняющего оборудования ощущался на всем протяжении каждого слоя. Максимальная толщина каждого слоя зависит от типа почвы: обычно около 12 дюймов.для песка и от 6 до 8 дюймов для глины. Требуемая степень уплотнения обычно устанавливается местными строительными нормами и определяется как некоторый процент от максимальной плотности в сухом состоянии, определяемой одним из нескольких стандартных методов.

Необходимо также контролировать содержание влаги в наполнителе. Если влажность слишком низкая, отдельным почвенным зернам трудно перестроиться в самую плотную конфигурацию; добавление влаги смазывает зерна и облегчает выравнивание. Но если влаги слишком много, почва становится неустойчивой под воздействием уплотняющего оборудования, потому что часть усилий по уплотнению приходится на воду между зернами почвы, что приводит к перекатыванию почвы в виде водяного ложа. Гранулированные почвы, такие как песок, наиболее желательны для использования в качестве наполнителя, потому что их влажность можно легко изменить.

Правильное размещение заливки

Чтобы свести к минимуму осадку и обеспечить надлежащую поддержку фундамента, засыпка должна быть уложена тонкими слоями, и каждый слой должен быть индивидуально уплотнен.

Держите тяжелое оборудование подальше от стен фундамента

Уплотнение грунта у нижележащих стен также требует особой осторожности, чтобы горизонтальная нагрузка, создаваемая уплотняющим оборудованием, не повредила стены. Хорошим практическим правилом является держать тяжелое оборудование на расстоянии не менее двух третей высоты несбалансированной насыпи от стены. Другими словами, если насыпь снаружи стены на 6 футов выше, чем насыпь внутри, большие катки должны находиться на высоте не менее 4 футов.подальше от стены.

Полоса земли, примыкающая к стене, должна быть уплотнена с помощью небольшого ручного оборудования. Но не заблуждайтесь: он должен быть уплотнен; неспособность к уплотнению приводит к растрескиванию тротуаров и неровностей подъездных путей. Не менее важно убедиться, что засыпка, укладываемая в котлованы инженерных коммуникаций, правильно уложена и утрамбована. Неправильное заполнение сантехническим подрядчиком, например, не только вызывает проблемы со сливом, но часто приводит к оседанию наружных стен и растрескиванию подземных дренажных линий.

Уплотнение грунта у стен фундамента требует осторожности

Во избежание повреждений от горизонтальных нагрузок, возникающих при уплотнении, тяжелое оборудование должно располагаться на расстоянии не менее двух третей неуравновешенной высоты насыпи от стены.

Поиск и устранение неисправностей

Монитор трещин используется для отслеживания движения трещин в течение определенного периода времени. Модель движения позволяет инженеру определить, когда и какие корректирующие действия могут потребоваться. Avongard

Несмотря на все ваши усилия, что, если новые домовладельцы позвонят в ваш офис и потребуют, чтобы вы немедленно пришли и осмотрели трещину, которую они только что заметили? У вас не только пиар-проблема, потому что незамеченные ранее микротрещины вдруг становятся предметом беспокойства покупателя, но и реальная техническая проблема: надо разобраться, что же произошло.

Большинство трещин мелкие и незначительные, что является следствием осадки и смещения, которым подвергаются все дома. В этих случаях вам нужно объяснить несколько вещей домовладельцам. В идеале вы должны заранее подготовить их к этим возможностям:

  • Акт строительства дома изменил местные условия грунтовых вод. В частности, высыхает неглубокая почвенная зона под домом. Незначительного оседания, которое получается в результате, может быть достаточно, чтобы вызвать растрескивание волосяного покрова.
  • Когда ты красил дом, он был пуст. Когда владелец завладел и привёз домашний спортзал, водяную кровать и детский рояль, это напряжение неизбежно вызвало изгиб практически всех элементов конструкции. Это тоже может привести к растрескиванию волосяного покрова.

Конечно, бывают случаи, когда простых объяснений недостаточно, когда кажется, что происходит что-то странное. Лучший способ определить причину проблемы — установить монитор взлома (Avongard Products; 800-244-7241; www.avongard.com), состоящая из двух частей специализированная линейка, полустационарно устанавливаемая над трещиной. Использование монитора трещин избавляет вас от необходимости определять на глаз и по памяти, увеличилась трещина или изменилась. Если окажется, что у вас есть реальная проблема, данные будут бесценны для тех, кто пытается выяснить, что является причиной взлома и что следует делать, потому что различные механизмы урегулирования оставляют отличительные признаки, которые становятся очевидными при графическом отображении данных.

Исправление проблем с фундаментом требует тщательного изучения экспертами.Вы не должны нанимать подрядчика по цементации для «заливки» (закачки бетона под проблемный участок) до тех пор, пока не будет точно установлена ​​причина бедствия. Например, если угол дома оседает из-за наличия закопанного, сжимаемого органического материала, закачка бетона на ярд или два в почву непосредственно под фундаментом увеличит нагрузку на мягкий материал и, таким образом, увеличит осадку. Стена может выглядеть нормально, когда подрядчик убирает рабочее место и уходит, но неизбежны новые телефонные звонки разгневанных домовладельцев.

При ремонте, как и при начале проекта, следует руководствоваться одним правилом: лучшая защита от будущих проблем — сделать все правильно с первого раза.

Роберт М. Фелтон — инженер-геотехник-консультант и независимый писатель из Уэйк Форест, Северная Каролина. С ним можно связаться по электронной почте [email protected]. Чертежи: Christopher Clapp

Столбчато-ленточный фундамент: Пошаговая инструкция по строительству с самого начала Своими руками, Комбинированный вариант

Выбор типа фундамента определяется, в первую очередь, характеристиками грунта. Там, где из-за его нестабильности нет возможности использовать классическое ленточное основание, часто прибегают к комбинированным системам. Этот вариант представляет собой столбчато-ленточный фундамент.

Особенности

Столбчато-ленточный фундамент сочетает в себе ведущие черты двух типов оснований — столбчатого и ленточного. Этот комбинированный вариант позволяет возводить довольно тяжелые объекты на неустойчивых грунтах.

Опорными элементами в этой системе являются сваи, которые вкапываются в землю ниже уровня промерзания грунта и опираются на твердые слои грунта, минуя мягкие.Ленточное бетонное основание принимает на себя нагрузку объекта, равномерно распределяя ее между сваями. Лента соединяет стойки без давления на землю .

ImageImage

Эти типы оснований подходят для неустойчивых почв, склонных к пучинистости. В первую очередь это глинистые и мелкопесчаные почвы, органогенные почвы (заболоченные, торфянистые), предварительно дренированные и осушенные. Кроме того, использование свай позволяет вести строительство на участках с перепадами высот.Другими словами, использование ленточно-свайного фундамента позволяет сделать пригодным для строительства практически любой участок.

Ленточный фундамент на столбах по принципу организации аналогичен аналогу на сваях, однако для установки опор не нужно привлекать спецтехнику и бурить глубокие скважины. Это позволяет выполнить монтаж самостоятельно и уменьшить размер сметы.

Преимуществом столбчатых фундаментов является возможность вести строительство на «проблемных» грунтах, а также на участках с перепадами высот.Однако проектирование такой системы требует точных расчетов.

При отсутствии навыков такой работы лучше доверить дело профессионалам.

ImageImage

Реализация ленточного основания на столбах не предполагает большого объема земляных работ и обходится дешевле свайных аналогов. Между столбчато-ленточным основанием и монолитной стяжкой должен сохраняться зазор, чтобы минимизировать влияние процесса пучения грунта на фундамент.

Создание фундамента на столбах не подходит для влагонасыщенных грунтов (участки, расположенные в низинах или вблизи водоемов, грунты с грунтовыми водами) . Для таких территорий лучше выбирать свайный фундамент с ленточным основанием.

С самого начала следует определиться с особенностями здания – его размерами, этажностью, используемыми технологиями. От этого зависит материал изготовления столбов, их количество и диаметр.

ImageImage

Обычно столбовые фундаменты в сочетании с ленточным применяются на неустойчивых грунтах и ​​предназначены для небольших одноэтажных домов с мансардой или двухэтажных объектов из легких материалов.Подходящими стеновыми материалами являются пеноблоки и деревянные конструкции (срубы), а также «каркасные каркасы», для возведения которых используются канадские и финские технологии.

Газобетонные дома также могут использовать мелкозаглубленный фундамент. А вот кирпичные аналоги требуют углубления столбов и увеличения прочности и диаметра столбов.

Материалы (редактирование)

Опорные стойки могут быть изготовлены из нескольких видов материалов.

Изображение Изображение

Дерево

– это доступный и простой в монтаже материал, который, однако, имеет наименьшую несущую способность и короткий срок службы.Этот вариант можно использовать в качестве фундамента для небольших террас, временных построек, загородных домов.

Оптимальный диаметр деревянных столбов 120-200 мм. Перед применением опоры необходимо просушить, покрыть влагоотталкивающими и антисептическими пропитками. Это увеличит срок службы постов . В качестве гидроизоляционного материала используются битумные мастики.

ИзображениеИзображение

Кирпич

Кирпичные столбы получили широкое распространение. Из них выкладывают мелкозаглубленные столбчатые основания квадратного сечения с шириной стороны 40-50 см.

ImageImage

Бетон

Элементы бетонные представляют собой монолитные или сборно-разборные основания на основе бетона, армированные стальными стержнями. Стандартное сечение в этом случае составляет 400 мм. Этот вариант подходит в качестве основы для капитального строительства.

ImageImage

Трубы

Трубчатые элементы представляют собой металлические трубы, уложенные в землю и заполненные изнутри бетоном. В качестве армирования используется арматура.

ИзображениеИзображение

Расчеты

Определение количества свай и их длины проводят по расчетной документации.Для участков с достаточно устойчивым грунтом достаточно опор длиной 2500 мм. При возведении объекта на неровной местности высота опоры учитывает перепады высоты грунта. При строительстве на сильноподвижных грунтах высота опоры должна быть такой, чтобы она доставала до твердых слоев грунта плюс 15-20 см.

Количество столбов можно рассчитать, просуммировав все нагрузки на фундамент. Для этого рассчитайте нагрузку (вес) 1 м3 стенового материала и умножьте этот показатель на количество кубов всего помещения.Этот коэффициент суммируется с весом пола, потолков, окон и дверей, кровли, а также внутреннего оборудования (мебели, отделочных материалов, оборудования, коммуникаций).

Далее коэффициент нагрузки умножается на коэффициент надежности (это постоянная величина по СНиП). Полученное число следует разделить на значение несущей способности одной опоры.

Следует учитывать, что монтировать столбы обязательно в углах, точках пересечения перегородок.

ImageImage

Расстояние между стойками выдерживается в пределах 100-250 см . Чем тяжелее объект, тем меньшее расстояние выдерживается между опорами. Не рекомендуется увеличивать шаг более чем на 250 см, так как в этом случае снижается прочность готовой постройки.

Для деревянных зданий рекомендуется ставить столбы с шагом 3 м, в конструкциях из пено- и газобетона — 2 м. Для кирпичных домов этот показатель составляет 1,5-1,7 м.Другими словами, для фундамента дома из пеноблоков размером 9х8 м в среднем требуется не менее 16 столбов, а деревянного аналога того же размера – 12-14 столбов.

Изображение

Этапы установки

В целом строительство столбчато-ленточного фундамента делится на 2 больших этапа: создание системы столбов и заливка мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Создание проекта

Строительство любого типа фундамента начинается с создания проектной документации.Этой работе предшествуют геологические изыскания (наблюдение и анализ грунта для поиска оптимального типа фундамента). В проекте содержится информация о несущей способности столбов, их размерах, количестве.

Рассматриваемый тип фундамента может быть мелкозаглубленным и заглубленным. В первом случае столбы погружают в землю на 40 см, во втором — на 50-70 см ниже уровня промерзания почвы. Выбор конкретной технологии зависит от типа грунта, наличия или отсутствия грунтовых вод, особенностей строящегося объекта.

ImageImage

Пошаговая инструкция по установке столбов не слишком сложна.

Подготовка места

На данном этапе с участка убирают мусор, снимают ком плодородного слоя и выравнивают участок. На глинистых грунтах снимают верхний слой и засыпают слой песка, который утрамбовывают и выравнивают.

ImageImage

Маркировка сайта

Для этого используйте колышки и моток заметной веревки или ниток. Нити следует натянуть на расстоянии, которое соответствует ширине будущей ленты фундамента.Важно следить за пересечением нитей в углах, оно должно быть строго перпендикулярно. Разметку выполняют в местах прохода и пересечения внутренних перегородок, в углах, а также в местах, подверженных максимальным нагрузкам.

ImageImage

Создание траншей и углублений для столбов

В месте расположения ленточного фундамента следует выкопать траншею глубиной около 400 мм. Ширина траншеи должна быть на 70-100 мм больше глубины.

В местах повышенных нагрузок (согласно проектной документации) делают углубления, куда потом будут опускаться опорные стойки. Их диаметр рассчитывается исходя из нагрузки на фундамент. Чем он выше, тем больше должен быть диаметр стоек . Для создания углубления используется дрель. Если углубление достаточно длинное, то сначала его выполняют дрелью, затем шурупом.

При закладке столбов на глубину более 100 см необходимо соорудить опоры из цельных досок, что предотвратит осыпание грунта. Если глубина фундамента меньше 100 см, можно обойтись без подпорок.

На дно каждой выемки насыпается песок толщиной 10 см. При большей глубине закладки основания толщина песчаной «подушки» достигает 30-40 см.

ImageImage

Установка опор

На этом этапе столбы опускаются в подготовленные углубления. Чаще всего используют трубы, которые заливают бетоном. Трубы предварительно гидроизолируют, например, оклеивая двойным слоем рубероида.После этого трубы опускаются до упора в углубления, после чего проверяется их вертикальная ориентация.

Следующий шаг – армирование трубы. Для этого используется каркас из арматурных стержней диаметром 12-14 мм и вязальной проволоки. Получившаяся рама должна выступать из трубы на 12-20 см.

После этого готовится бетонный раствор, который предварительно заливается в свободное пространство между стенками углубления и трубами. Высота заполнения около 20 см.Затем заполняется полость внутри труб.

ImageImage

После того, как раствор набрал необходимую прочность, приступают к установке ленточной части. Сначала к выступающим из труб элементам арматуры необходимо приварить каркас из арматурных стержней и вязальной проволоки. Далее монтируется опалубка, состоящая из досок шириной около 150 см и толщиной не более 40 мм. Вместо досок можно использовать фанеру, ДСП или листовой металл.

Внутренняя часть опалубки облицована полиэтиленовой пленкой или специальной мембраной, которые служат гидроизоляционным слоем, а также позволяют получить ровные и гладкие поверхности ленточного фундамента после распалубки.

После этого можно приступать к заливке бетона. Заливку следует вести в один прием (максимальный перерыв в работе — 2 часа) строго в горизонтальном направлении. Вертикальное заполнение опалубки приведет к появлению швов и трещин в бетоне еще до застывания раствора.

При заливке важно исключить появление в растворе пузырьков воздуха, что может негативно сказаться на его прочности. Для этого используются вибраторы.

ImageImage

После этого бетону нужно дать время набрать прочность, предварительно защитив его укрывным материалом. Как правило, фундамент заливают летом, поэтому возможно его высыхание. Предотвратить это поможет периодическое увлажнение поверхности бетона в течение первых 1,5-2 недель твердения. В холодное время года рекомендуется прокладывать нагревательный кабель по всей поверхности бетона на весь период твердения.

По истечении указанного времени производится зачистка фундамента, его гидро- и теплоизоляции. Оставшееся пространство траншеи засыпается грунтом, после чего можно приступать к остальным работам.

Маркировка сарая. Столбчатый фундамент под сарай своими руками

Сарай — незаменимый и важный атрибут приусадебного участка. Благодаря обширному выбору материалов и инструментов можно самостоятельно создать здание без помощи специалистов. И вся работа начинается с земли.

На что нужно обратить внимание перед началом строительства

Фундаменты под навесы следует выбирать с учетом свойств и типа имеющегося грунта.Благодаря грамотному можно подобрать оптимальный вариант основания.

Типы почвы:

  • супесь;
  • суглинки;
  • гравий;
  • глина;
  • каменистый.

Несмотря на легкость и простоту сооружения, наиболее подходящим для его возведения считается грунт скального типа в виде плотного массива без пустот и трещин. Отличается отсутствием зыбучих песков, промерзания в холодное время года, просадочности, способностью придавать фундаменту и всей конструкции достаточную устойчивость.

Новые технологии

Благодаря развитию закладки таких фундаментов становится возможным вести качественное строительство на щебне, а также на супесях и суглинках. Так просадочность грунта, значительное его уплотнение, а также наличие зыбучих песков и морозного пучения становятся менее важными.

Может располагаться как по бокам конструкции, так и под ней. Защитить от этого односкатные фундаменты можно следующими способами:

  • удаление пучинистого грунта на строительной площадке и замена его щебнем и крупнозернистым песком;
  • создание монолитного фундамента;
  • гидроизоляция и утепление основания со всех сторон;
  • углубление фундамента ниже точки промерзания.

Заливочный раствор

Качественные обеспечивают надежность и долговечность зданий. Особое внимание следует уделить компонентам раствора. Стандартный портландцемент имеет достаточные характеристики, но он должен иметь свежую дату производства. Щебень желательно приобретать мелкой фракции, за счет этого снижается расход материалов, раствор становится более плотным при укладке и более монолитным при застывании. Важно отсутствие примесей и мусора во всех компонентах, в том числе и в воде.Для получения раствора смешивают цемент, щебень и песок в установленном соотношении, затем порциями вливают воду до образования однородной густой массы.

На чем строить

Тип основания выбирается в зависимости от финансовых возможностей, устойчивости к негативным воздействиям (промерзание, грунтовые воды) и имеющегося на участке грунта.

Ленточные фундаменты для навесов более универсальны и долговечны. Их устройство начинается с рытья траншеи. Перед этим размечают площадку, а по периметру будущей постройки устанавливают колья с натянутой между ними шпагатом.

Основание приобретет дополнительную прочность и монолитность, если его залить в течение суток и тщательно уплотнить. Стоит помнить, что для застывания бетона требуется несколько дней, а в жару для предотвращения растрескивания его периодически обливают водой.

Столбчатый фундамент под навес

Это более бюджетный и простой вариант обустройства, не требующий привлечения спецтехники и обращения к специалистам.Так как основание опирается на несколько вкопанных в землю столбов, нет необходимости копать полноценную траншею. Следует соблюдать осторожность при выборе этого варианта для подвижного грунта, но лучше всего он подходит для неровных участков.

Технология столбчатого фундамента

Глинистый грунт желательно посыпать гравием. Глубина вкапывания столбов для опоры рассчитывается с учетом уровня промерзания, к этому значению необходимо добавить еще 15 см. В местах примыканий стен и по углам основания устанавливаются кирпичные или бетонные опоры. Дно каждой выемки засыпается песком и щебнем с последующей утрамбовкой. Для увеличения прочности в центре расположен стальной стержень.

Для предотвращения проседания конструкции на дно укладывается железобетонное основание. Кладка столбов займет оставшееся место в углублениях. Можно использовать трубы, заполненные бетоном, блоками, кирпичом. При использовании последних необходимо покрытие гидроизоляционным составом. Столбчатый фундамент для сарая требует защиты от влаги также в местах стыка стен и основания, особенно если его планируется строить из дерева.

Для легкой деревянной постройки могут быть изготовлены из аналогичного материала. Для гидроизоляции применяют пропитку специальными мастиками или обжиг. За счет этого коровник получается экологичным и бюджетным.

Блочный фундамент под коровник

Пеноблок – легкий и прочный материал с приемлемой стоимостью. Установить его довольно легко даже тем, кто никогда не занимался подобной работой. Их можно использовать как для основания, так и для стен, что позволяет снизить общую нагрузку на грунт. Строительство начинается с рытья траншеи или котлована, если требуется подвал.

Используется расчет глубины указанный выше, ширина в данном случае складывается из толщины блока и дополнительных 20см. На дно котлована (траншеи) насыпается подушка из песка и гравия, затем устанавливается опалубка с арматурным каркасом. Сверху заливается бетон, его слой должен быть около 20 см. Монтаж пеноблоков возможен только после полного застывания.

Фундамент под сарай из пеноблоков отличается простотой монтажа, доступной стоимостью, устойчивостью к влиянию кислого грунта и промерзания, длительным сроком эксплуатации и малыми временными затратами на его обустройство.

Монтаж пеноблоков начинается с угловых точек. Заполнение наружных швов осуществляется с добавлением средств для защиты от влаги. Основание с внешних сторон оборачивается выбранным гидроизоляционным материалом, затем закапывается траншея.

в основании зданий

Фундаменты под навесы формируются по типу с установкой их в пробуренные скважины и заливкой смесью бетона. Используется для повышения надежности и прочности. Но, как и любая другая конструкция, она имеет свои преимущества и недостатки.

Из недостатков стоит отметить недолговечность использования. Максимальный срок эксплуатации около 70 лет, с учетом того, что железобетонный фундамент может простоять несколько сотен лет, фундаменты из камня и кирпича также имеют длительный срок службы.

Столбчатую конструкцию труб нельзя применять на слабых грунтах, заболоченных участках и на участках с большими перепадами рельефа.

Несмотря на это, этот тип фундамента имеет множество преимуществ:

  • На набор прочности уходит около недели, после чего можно приступать к дальнейшим работам.
  • Для изготовления опалубки не нужно покупать пиломатериалы.
  • Низкая стоимость. Трубы асбестоцементного типа значительно дешевле бетонных блоков или железобетонных свай.
  • Нет необходимости копать траншею, выравнивать дно и засыпать песчано-гравийную смесь, как того требуют некоторые типы фундаментов.
  • Установка не требует подъемной техники и помощи специалистов.

Большинство людей считают, что построить фундамент под сарай своими руками элементарно просто и не займет много времени. Чтобы это было так, необходимо провести комплексное строительство. Ведь надо сделать так, чтобы здание не рухнуло через два-три года.

Готовый монолитный фундамент под сарай

Прежде чем рассматривать виды фундамента под сарай, следует определиться с типом самой этой конструкции.Различают следующие:

Тип возводимого фундамента напрямую зависит не только от прочности будущего здания, но и от типа грунта, на котором оно возводится.

Рассмотрим виды фундаментов под сарай, которые можно построить своими руками.

Залитый фундамент

Перед закладкой заливного фундамента под сарай необходимо сделать подстилку, которая будет служить возвышением над землей примерно на 100–200 мм.

Опалубка для монтажа залитого фундамента

Затем устанавливается монолитная плита: она будет полом здания. Такой пол идеально справится с любой нагрузкой и защитит конструкцию от всевозможных грызунов.

Столбчатый фундамент

Идеальный и простой вариант для строительства легких зданий. На таком фундаменте можно делать здание из пеноблоков, но перед началом строительства нужно исследовать состав грунта: если он однородный и уплотненный, то можно делать фундамент из кирпича или пеноблоков.

Необходимо помнить, что строительство фундамента своими руками – работа, требующая терпения. Столбчатый фундамент лучше делать с заливкой или с использованием кирпичных или бетонных блоков, просто устанавливая их по углам и в местах угловых элементов стен.

Для возведения столбчатого фундамента потребуется сделать следующее:

Блочный фундамент

Фундамент из пеноблоков – лучший вариант для хозяйственных построек.Он самый распространенный, так как прост в использовании, подходит для монтажа основания для всех типов построек, быстро укладывается.

Не очень высокая стоимость фундамента из пеноблоков делает этот стройматериал еще более популярным. К тому же он достаточно легкий по сравнению с другими материалами.

Чтобы сделать основание из пеноблоков правильно, необходимо предварительно разметить площадку. Далее вбивают колья и протягивают между ними шнур. Затем приступайте к рытью котлована глубиной примерно 600 мм.

При расчете следует учитывать ширину самих пеноблоков, увеличив ширину траншеи на 200 мм.

На дно траншеи насыпать щебеночно-песчаную подсыпку, установить опалубку, залить все бетонным раствором высотой 200 мм. Затем, дождавшись полного высыхания бетона, можно устанавливать необходимое количество пеноблоков и продолжать работу дальше.

Фундаментная лента для сарая

При строительстве сараев не менее популярен ленточный фундамент, так как он способен выдерживать разные нагрузки, дешев, устойчив и позволяет сделать внутри цокольный этаж.

Схема строительства ленточного фундамента под сарай

Этот тип фундамента применяется на любых грунтах и ​​для любых построек.

винтовой фундамент

Несмотря на то, что это относительно новая технология, она успела завоевать популярность в малоэтажном строительстве. Такой фундамент доступен по цене, прочен практически на любом грунте.

Технология быстрого строительства включает:

  • Вертикальная установка свай в размеченных точках — вертикаль измеряется уровнем.Если свая отклонится даже на два градуса, ее нужно выкрутить и правильно установить в другом месте, так как в этом уже утрачена плотность грунта;
  • Сваи забиваются на расчетную глубину с помощью лома или трубы по углам и под стены здания. В этом случае особых проблем не возникнет: винтовые сваи снабжены острым концом и резьбой, которые позволяют отлично прорезать любой грунт, кроме скального;
  • Все сваи необходимо измерить и довести до одной высоты болгаркой;
  • Для прочности изнутри свая заливается бетонной смесью.Фундамент готов, можно класть плиту.

Фундамент из шлакоблоков

Шлакоблок – дешевый материал, который состоит из шлака, щебня, песка, цемента и других компонентов. В качестве фундамента он прекрасно подходит для небольших построек.

Но есть у шлакоблочного фундамента и недостатки:

  • Гигроскопичен из-за пористости структуры;
  • Обладает высокой теплопроводностью;
  • Неустойчив к морозу.

Схема возведения шлакоблочного фундамента включает следующие этапы:

Важно! Чтобы фундамент лег ровно, по углам устанавливается арматура и по ней натягивается веревка.В дальнейшем кладка осуществляется на этом уровне.

Основание для шин

В последнее время дачники широко применяют фундаменты, возведенные из морально устаревшего материала. Для этого можно использовать шпалы или шины.

Пример фундамента из шин под коровник

Преимущества фундамента из шин:

  • Экономия материалов;
  • Резина

  • обеспечивает превосходную гидроизоляцию;
  • Шины — прочный и долговечный материал;
  • Шины могут служить «подушкой» в районах с сейсмической активностью;
  • Простота изготовления.

Важный нюанс – шины должны располагаться на одном уровне, чтобы не было перекоса.
Фундамент из шин можно возводить ленточного или столбчатого типа. Чтобы его построить, нужно расчистить территорию, выровнять землю, уложить покрышки в два слоя — лучше всего использовать грузовые покрышки. Затем в колонку засыпается грунт на 80% объема покрышки.

Кровельный материал

должен быть уложен сверху для обеспечения ровной поверхности и гидроизоляции. Затем можно заливать бетон.Для повышения прочности конструкции вместо засыпанного грунта можно использовать бетон.

Дополнительно можно применить усиление фундамента из покрышек.

Какой бы площади дом не обходился без сарая на участке. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если есть место, а если и нет, то тем более — нужны хозяйственные постройки. Это, кстати, может быть и первый опыт самостоятельного строительства: построить сарай своими руками можно и без навыков.Главное, чтобы руки из правильного места росли.

Из каких материалов они сделаны?


Если сарай находится недалеко от дома и вас волнует его внешний вид, имеет смысл использовать тот же материал, что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хозпостройку, можно выбрать отделку такую, что издалека не отличишь. В большинстве случаев это не очень сложно: существует множество технологий и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогих отделочных материалов.Ярким примером тому является. Бывает под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а затем обшить его материалом с фактурой, похожей на отделку основного здания.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и при этом недорогой вариант постройки сарая — мимо. Каркас может быть деревянным или, снаружи обшивается отделкой, надевается крыша и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Металлический сарай удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить, и стыковать намного проще. Также имеется специальный металлический каркас. Собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются самыми дешевыми, амбары вряд ли будут дорогими. Сборка и металлического, и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не раз.

Каркасное здание легкое, поэтому и фундамент под коровник должен быть легким. В большинстве случаев достаточно столбов, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные сваи. На более сложных грунтах и ​​для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный () мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Другой вариант. Он подходит для почв, из которых хорошо стекает вода, а грунтовые воды расположены глубоко. Затем размечают участок, который больше запланированного сарая на 50 см в каждую сторону, убирают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На уплотненный щебень укладывается обвязочный брус и к ним крепятся лаги перекрытия (обработанные антисепаратором для непосредственного контакта древесины с землей). Это все. Никаких осложнений.

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, то вы можете это сделать.

Фундамент для каркасного сарая

Все виды свайных или столбчатых фундаментов требуют расположения одиночных опор по периметру: обязательно по углам здания и в местах примыкания перемычек (перегородок), если таковые имеются.Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие бревна вы планируете использовать. Чем больше пролет, тем больше требуется поперечное сечение.

Например, для сарая шириной 2 метра можно поставить только два ряда стоек и лаги будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то либо ставить промежуточные опоры (столбы, сваи), либо брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что будет дешевле в вашем регионе, и выбирайте.

При ширине доски 100 мм пол заметно проседает под ногами. Так что придется сделать шаг установки лаг около 30 см. Тогда прогиба нет вообще, либо он незначителен (зависит от веса).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать своими руками. Под них выкапываются ямы размером чуть больше блоков. На дно насыпают песок, утрамбовывают, затем гравий, также утрамбовывают. Толщина подстилки в уплотненном виде 20-30 см.На него устанавливаются блоки, а на блоки уже монтируется нижняя обвязка.

Если речь идет о мелкозаглубленном ленточном фундаменте, то траншея выкапывается глубиной 40-60 см относительно уровня земли, ширина ленты около 25 см, а сама траншея должна быть не менее полуметра и более шире: дно выравнивается и трамбуется в него. На дно насыпают щебень и снова утрамбовывают.

Каркас вяжется из прутка 12-14 мм.Четыре ребристых продольных стержня соединяются с помощью шпангоутов из гладкого стержня 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура была на расстоянии не менее 5 см от краев ленты. Например, если фундамент 40*25 см, то брусья ввязываются в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливается связанный каркас, который затем заливают не менее М-200

Каркасный сарай из дерева своими руками: пошагово с фото

Построен каркасный сарай размером 6*3 метра.Крыша односкатная, покрыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней стены 2,4 метра. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снег сильно не скапливается (Лен. район).

В качестве фундамента под коровник использовались стандартные блоки

ФБС 600*300*200. Их укладывают на песчано-гравийную подушку толщиной 25 см. Поверх блоков укладывается отсечная гидроизоляция – слой рубероида, на битумной мастике. Поверх той же мастики еще приклеивается слой «гидротекса».Такой пирог был сделан из-за высокого уровня грунтовых вод, нужно было защитить здание от сырости.

Начать строить амбар. На фундамент укладывается гидроизоляция, на нее укладывается обвязка, а к обвязке крепится брус

На гидроизоляцию уложен брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Связала в полдерева, прибила гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто не знаком со столярным делом, можно стыковать бруски встык, к стыкам изнутри прибить армированные уголки, а снаружи монтажную пластину.

В этом варианте каркас не крепился к блокам. В регионах с высокими ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно с помощью шпилек: через них, через балку, в блок просверливается отверстие такого же диаметра (12-14 мм). В него вбивается штифт, затем болт затягивается ключом. Чтобы спрятать шляпу, можно просверлить под ней отверстие.

Следующий шаг – крепление лаг пола. Устанавливается на край доски 150*60 мм. Они крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера.Крепится на гвозди 100*4 мм.

Бревна выровнены по верхнему краю обвязочной балки. Все должно быть ровно, иначе пол будет тяжело класть. Возможно, придется выравнивать рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала укладывался пол, а на него монтировались стены. Каркас стены или его часть собирается на полу. В некоторых случаях их сразу обшивают снаружи, если для обшивки выбран плитный материал.И уже в таком виде (с обшивкой или без) они поднимаются, стоят вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллон». По нему каркас монтируется постепенно: угловые стойки каркаса монтируются на обвязку или даже сразу на блоки. Они ровные во всех плоскостях. Между ними натягивается веревка, по которой затем выставляются остальные стойки. Их также прибивают по одному, скрепляют между собой откосами и временными перекладинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги уложена OSB толщиной 18 мм.Вообще пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доски понадобится 20, фанеры — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ по умолчанию влагостойкая).

Далее началась сборка стен. Полностью сбита рама: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде он устанавливается ровно по краю обвязочной балки, выставляется, укрепляется страховочными подкосами, упорами, откосами. Его прибивают через настил к обвязочному брусу.Гвозди были взяты 200*4 мм.

Для сборки каркаса использовались доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила устанавливались с одинаковым шагом. Стропильная система была собрана из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы армируются — прибиваются две доски, которые прибиваются друг к другу в шахматном порядке через каждые 20 см. Нагрузка здесь больше, поэтому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота – для загрузки/выгрузки крупногабаритных предметов.Поэтому в этой стене (на фото) только угловые стойки и усиленные для крепления створок.

Так как крыша односкатная, то система стропил проста: их укладывают на ребро досок, выбранных для стропил. Их длина больше, так как требуется свес крыши. Обычно это 30-50 см с каждой стороны. В этом варианте при ширине сарая 3 метра длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Их прибивали наискосок — по два с каждой стороны. Его можно усилить, установив уголки: так он выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Стены снаружи зашиты ОСП толщиной 9,5 мм.

Установлены двери, сделаны ступеньки.

Последним штрихом стала ветровая доска. Затем сарай обшили вагонкой и покрасили в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построили за два выходных дня.Обшивка вагонкой и покраска были намного позже — почти через месяц.

Последний амбар… красивый

Невзрачный фундамент зашит нарезанными в размер асбестовыми листами. Сарай получился красивый.

Сарай с двускатной крышей из металла

Этот амбар был построен в одиночку. Здание также каркасное: самый дешевый способ. При этом способ сборки — «баллонный» — постепенная установка стоек. Начинается все одинаково: сначала делают столбики для фундамента.Только на этот раз кирпич.

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе просверливаются отверстия и на него надеваются шпильки. Их можно делать не только по углам, но и на промежуточных столбах: крепче будет держаться.

У этого сарая маленькое крыльцо, поэтому на необходимом расстоянии установлена ​​поперечная балка. И будет поддерживаться стеной. Под него также заранее делают столбики.

Бревна также можно прикрепить с помощью насечки.Затем в обвязочном брусе вырезается выемка в виде бревна. По глубине она не должна превышать 30 % толщины бруса, ведь бревно обрезается так, чтобы оно стояло вровень с обвязкой. Этот способ более трудоемкий.

Далее был собран каркас: стойки угловые 100*100 мм, промежуточные — 50*100 мм, из этой же доски собрана верхняя обвязка и стропильная система. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. На стыке верхнего обвязочного бруса и стоек также крепились плиты меньшего размера.Их соединяли встык без разреза, прибивая сверху и наискосок. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас обшил листами ОСП — самый удобный размер для строительства. Впоследствии стены будут отделаны деревянным сайдингом.

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть фанерой или ОСП. Можно крепить вагонку или доску сразу и на стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить откосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой.Если скашивание не установлено, можно качать вручную.

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса — выбор за вами.

Для тех, кому небезразличен внешний вид постройки, несколько идей как сделать сарай красивым в видео формате.

Видео о строительстве деревянных сараев

Сарай получился красивым, но недешевым. Но по размеру приличный, крепкий и внешне не отличается от дома — в композицию вписывается.Все подробно показано/расписано, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошей склейке полос вода рано или поздно проложит себе дорогу. В остальном все в порядке.

В данном случае сарай своими руками строился на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки заливался бетон. На этих «столбах» стоит рама. Естественно, ставить их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть на одном уровне.По прочности таконовое основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может даже и превзойдет их. Выступающие из-под конструкции покрышки можно закрыть, сделав ступеньку и впоследствии разместив на ней цветы или используя для других нужд. Еще более практично.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Габаритные чертежи

Несколько чертежей, которые помогут вам ориентироваться в размерах здания. При необходимости отрегулируйте в соответствии с вашим сайтом или потребностями.

Навес с односкатной крышей — компоновочный чертеж стойки

Квадратный сарай — размеры

Добрый день, уважаемые подписчики сайта. Сегодня мы научимся делать фундамент своими руками под сарай. В общем случае сарай — это не только банальная постройка на хозяйственном дворе, в которой можно либо держать какую-то живность, либо хранить старые вещи, но и многофункциональное сооружение.Сарай можно использовать как мастерскую, настил для хранения хозяйственных принадлежностей или иным образом использовать абсолютно сухое пространство рядом с домом. Но для того, чтобы сарай смог простоять весь период своей эксплуатации и не требовал ежемесячного ремонта, ему понадобится надежный фундамент.

Типы фундаментов для навесов

Чаще всего при строительстве навесов используются следующие типы фундаментов:

  • — столбчатый;
  • — винт;
  • — лента;

Каждый тип характеризуется своими конструктивными особенностями и эксплуатационными качествами, однако всем им свойственна относительно невысокая стоимость обустройства, невозможность воспринимать действительно серьезные нагрузки, а также упрощенная технология строительства, доступная буквально каждому кому интересно.

Необходимые материалы и инструменты

Необходимо позаботиться о наличии необходимого набора инструментов и приспособлений еще до начала всех работ. Это позволит в будущем сэкономить не только собственные нервы, но и дорогостоящие материалы, не говоря уже о потраченном времени. И вам может понадобиться следующее:

  1. — бетоносмеситель;
  2. — щебень;
  3. — цемент, песок или готовая цементно-песчаная смесь, приобретенная в строительном магазине;
  4. — кирпичи;
  5. — вода;
  6. — фурнитура металлическая;
  7. — гидроизоляционный материал;
  8. — сваи металлические;
  9. — Болгарский;
  10. — доски, фанера тонкая или картон толстый для опалубки;
  11. — пеноблоки;
  12. — шнур синтетический;
  13. — колышки;
  14. — строительный уровень;
  15. — трамбовка;
  16. — правило;
  17. — Мастер ОК;
  18. — лопаты и ведра.
  19. Этот список приведен для общего случая, характерного для любой строительной площадки. Поэтому в зависимости от выбранного типа фундамента его можно несколько видоизменять и дополнять.

Столбчатый фундамент для сарая

Преимущества столбчатого фундамента под сарай очевидны: недорого и достаточно просто устроить своими силами. Однако без строгого соблюдения порядка действий не обойтись.

1. Необходимо правильное количество и расположение фундаментных столбов.В самом простом случае требуется по четыре таких столба под каждым из углов. Однако если планируется построить сарай сложной планировки, то под каждым угловым элементом стен также потребуется столб.

2. Затем рассчитывается глубина ям для столбов. Оно должно быть таким, чтобы основание столба могло опускаться не менее чем на 15 см ниже точки промерзания почвы.

3. Теперь можно переходить непосредственно к кладке столбов. Самый распространенный материал, используемый для этих целей – обычный кирпич.Кладка в этом случае выполняется по стандартным правилам. То есть на дне котлована с целью дренажа создается песчаная подушка, поверх которой выкладываются непосредственно кирпичи корпуса колонны. Поскольку сарай редко имеет значительную массу, в большинстве случаев достаточно кладки в полтора кирпича. Важно лишь проводить кладку с перевязкой швов, чтобы придать конструкции необходимую степень прочности.

Кроме кирпича в качестве столбчатого фундамента можно выкладывать бетонные блоки.Яма под них вырывается так же, как описано выше. Однако дальнейшая кладка зависит от формы и размера используемых блоков. Если он имеет форму достаточно большого параллелепипеда, то его можно просто опустить в яму и там остановиться. Если блоки небольшие, то их укладывают друг на друга с помощью цементного вяжущего.

Третий вариант столбчатого фундамента – асбестовая труба подходящего диаметра. Его устанавливают в заранее вырытый колодец или котлован, на дно которого насыпали песчаную подушку ниже точки замерзания.Так как стенки асбестовых труб сами по себе достаточно хрупкие, для придания фундаменту необходимой прочности полость трубы следует заполнить бетонным раствором. Лучше всего, если в этот раствор будут добавлены мелкие камешки.

4. Завершив тем или иным способом возведение столба, поверх него следует уложить слой гидроизоляции. Это защитит фундамент от разрушения влагой.

Видео — строительство столбчатого фундамента под сарай

винтовой фундамент

Конструкция винтовых фундаментов была разработана относительно недавно, но это не помешало им завоевать значительную популярность.Удачное сочетание низкой стоимости и высокой прочности даже на самых ненадежных грунтах способствовало распространению таких фундаментов.

Винтовой фундамент под сарай — отличное решение

Технология устройства фундамента из винтовых свай достаточно проста:

  • — в заданных точках свая устанавливается вертикально;
  • — с помощью лома или отрезка трубы свая ввинчивается на нужную глубину.

Конструкция винтовых свай позволяет завинчивать их вдвоем или втроем.Наличие третьего участника позволит оперативно контролировать вертикальность ввинчиваемой сваи, когда физическим трудом занимаются две сваи. При этом не потребуется чудовищных усилий, так как каждая винтовая фундаментная свая внизу имеет острые режущие кромки, которые легко разрезают и раздвигают грунт. Для крепления лома или металлической трубы в качестве ручки вращения в верхней части каждой сваи имеется соответствующее отверстие.

Ленточный фундамент под навес

Устройство ленточного фундамента под сарай позволит построить на его основе достаточно мощную хозяйственную постройку, т.к.такие фундаменты отлично держат любую нагрузку. Работу по их обустройству можно разделить на несколько этапов:

1. Разметка по размерам будущего коровника.

2. Рытье траншеи на глубину, несколько превышающую точку промерзания грунта на участке. Ширина траншеи рвется таким образом, чтобы после установки в нее фанерной, тонкой доски или опалубки из толстого картона в центре оставалось достаточно места для самого фундамента. Например, для ленточного фундамента шириной 40 см потребуются траншеи шириной 60-70 см.

3. На дно траншеи засыпается подушка. Он делается двухслойным: сверху песок, а снизу щебень. Песок должен составлять 5 см толщины подушки, щебень – 10 см.

4. Создается опалубка. Его высота должна быть на 20-30 выше уровня земли. Это предотвратит гниение пола в сарае. Чтобы сама опалубка набрала прочность, внутри нее между стенами можно устроить распорки и подпорки.

5. На дно выкладывается армирующая сетка и непосредственно заливается цементный раствор.

После полного отверждения поверх ленточного фундамента укладывается гидроизоляция для защиты как фундамента, так и самого сарая от влаги. Если все работы по обустройству фундамента были проведены согласно приведенным рекомендациям, то возведенный на нем сарай может простоять далеко не один год. Таким образом, мы убедились, что сделать фундамент своими руками под сарай под силу каждому, достаточно иметь немного терпения.

28.06.2014


Фундамент под сарай возвести гораздо проще, чем под дом, потому что его вес и площадь гораздо меньше, и зачастую он не отапливается. Однако и здесь нужно знать некоторые моменты, чтобы флигель не разрушился и не сгнил через несколько лет. На каком основании можно ставить сарай и в каких случаях можно обойтись вообще без фундамента?

Сарай без фундамента

Без фундамента можно обойтись, если постройка очень легкая, деревянная или ОСП, или металлическая емкость. Для небольшого сарая сооружение мощного фундамента не оправдано ни экономически, ни с точки зрения прочности.

Сарай без фундамента можно сделать своими руками из металлической емкости.Этот вариант привлекателен по многим причинам. Такой сарай можно просто поставить на шпалы, деревянный брус или бетонные блоки, между которыми засыпается щебень.

Можно сделать каркасный сарай без фундамента. Перед строительством земля на месте будущего хозблока расчищается и засыпается гравием. Затем стойки, предварительно обработанные для предотвращения гниения, закапывают в землю на 60-80 см и бетонируют. Таким способом можно построить сарай из досок с односкатной или двускатной крышей. Для этого в землю вкапываются четыре деревянных столба длиной по 3 м. Для односкатного навеса две из жердей делают на 10-20 см ниже.

Типы фундамента для сарая

Сарай можно ставить на фундамент того же типа, что и дом. Но за счет небольшого веса и размеров постройки можно найти и более экзотические варианты, например, из покрышек или шпал, в них тоже есть свои преимущества.

Тип фундамента следует выбирать исходя из типа грунта, а также конструкции и назначения здания.Для сарая, в котором содержатся животные или птицы, нужен другой фундамент, чем для дровяника. Имеет значение и стоимость материалов: нет смысла делать фундамент под сарай, который в разы дороже самого хозблока.

Ленточный фундамент

Подходит для капитальных конструкций, таких как сараи из кирпича и пеноблока, например, в которых содержится скот. Древесина для строительства таких сараев не годится: она гниет, разрушается при чистке, прочной такую ​​конструкцию назвать нельзя. Для каркасных и дощатых сараев такой фундамент экономически не оправдан, он выйдет значительно дороже самого здания и будет иметь избыточную прочность, которая в этих случаях не нужна.

Траншея копается не глубже полуметра. Он может быть как сборным из блоков, так и монолитным. Второй вариант подходит для более мощных конструкций. Преимуществом этого типа является его универсальность. Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно делать на песчаном, глинистом, скальном грунте.Как сделать такой фундамент для сарая своими руками?

  1. Выкапывают траншею глубиной около 50 см, шириной на 30 см больше ширины будущей ленты.
  2. На дно насыпается слой щебня (10 см) и песка (5 см). Каждый слой хорошо утрамбовывается.
  3. В траншее устанавливается опалубка из досок высотой 30 см над уровнем земли.
  4. Внутри размещается арматура — сетка или стержни.
  5. Заливка бетона в опалубку.После ее застывания опалубку снимают, ленту промазывают гидроизоляцией и зазоры между лентой и стенками траншеи засыпают землей.

Лента монолитная

Это более дешевый вариант ленточного фундамента, подходит для птичника или коровника. Он позволяет сделать пол по грунту, подходящему для непучинистых или глинистых грунтов. В первом случае только при высоко расположенных грунтовых водах необходимо будет делать гидроизоляцию и дренаж.На глинистых грунтах необходима гидроизоляция бетона, утепление отмостки и периметра здания, пристенный дренаж.

После разметки участка снимается плодородный слой земли, затем насыпается гравийная, песчаная или смешанная подушка на 0,2 м больше фундамента с каждой стороны. Дренажные трубы укладывают в траншеи, вырытые по периметру в виде замкнутого контура с уклоном 4 градуса.

Если грунт глинистый, то периметр необходимо выложить пенополистиролом, а отмостку также утеплить на глубину 40 см.

Далее из досок делается опалубка, в нее укладывается арматура из прутьев толщиной 6-10 мм. Затем бетон заливают и уплотняют вибратором. После снятия опалубки бетон промазывают битумом, мастикой или гидроизолируют рулонными материалами.

Пол заливается в готовое основание на грунт, отделяется от основания демпферной лентой.

Блочный фундамент

Такое основание для сарая делается путем укладки блоков в траншею.Их укладывают на бетонный раствор, наружные швы делают раствором с влагозащитными добавками. Заложенный фундамент гидроизолируется со всех сторон. После этого траншея закапывается.

Можно использовать шлакоблоки. Их недостатком является пористая структура, из-за которой они быстро разрушаются от влаги. Поэтому такое основание необходимо тщательно гидроизолировать.

Фундамент из пеноблоков

Фундамент для сарая можно сделать из пеноблоков.Их укладывают в траншею или котлован, но предварительно делают бетонную подушку. Для этого на дно траншеи насыпается подушка из щебня и песка. Сверху устанавливается опалубка, в которую помещается арматура, и заливается бетонная подушка толщиной 20 см. Пеноблоки укладываются на затвердевший бетон.

Ширина траншеи равна ширине блока плюс 15-20 см, глубина равна глубине промерзания грунта плюс 15 см.

Столбчатый

Простой фундамент для сарая получается из бетонных, кирпичных или деревянных столбов.Не требует выравнивания небольших перепадов высот, требует меньше материала, чем для ленты. Его нельзя размещать на подвижных грунтах – со временем столбы могут прогнуться или разойтись, что повлечет за собой обрушение всей конструкции.

Для столбчатого фундамента необходимо вырыть ямы, в которых будут размещаться столбы. Ямы нужно копать на 15 см глубже уровня промерзания почвы. На дно насыпается подушка из щебня и песка, хорошо утрамбовывается.Посередине помещается металлический стержень. Фундаментные столбы для сарая выкладывают из бетонных блоков, кирпича, можно использовать асбестоцементные трубы, в которые заливается бетон. На рыхлых грунтах на дно ям насыпают железобетонное основание, чтобы со временем постройка не просела. Для кирпичных столбов достаточно толщины в полтора кирпича. Внутренняя полость заполнена бетоном. Кирпичные столбы необходимо гидроизолировать – обмазать битумом или мастикой. Стыки фундамента и самого сарая тоже обязательно гидроизолируют, особенно если хозблок деревянный.

Если в качестве опалубки для стоек используются трубы, их следует армировать изнутри арматурой. В бетон необходимо добавить мелкий щебень или гальку. После застывания бетона колонны покрывают гидроизоляционными материалами.

Если используются бетонные блоки, то их кладка напрямую зависит от размера. Большой блок может играть роль целого столба.

Если грунт каменистый или крупнозернистый, щебнистый песок, то столбики можно не сильно углублять — достаточно будет углубить 2 ряда кирпичей или 1 ряд блоков.Тогда первая балка конструкции будет играть роль ростверка.

Из стеновых блоков 20*40*40 можно сделать подобие столбчатого основания на нескальном грунте. На глинистом грунте придется утеплять весь периметр здания и делать пристенный дренаж или закапывать столбы ниже уровня промерзания. В этом случае значительно возрастет стоимость фундамента, поэтому его лучше делать на скальном или щебнистом грунте.

  1. Под каждую колонку снимают плодородный слой (около 40 см).
  2. Насыпается подушка, песчаная (для сухих грунтов) или щебеночная (для влажных грунтов), ее толщина должна быть 20-40 см. После насыпки через каждые 10 см подушку утрамбовывают.
  3. По периметру основания выполнен дренаж из перфорированных труб.
  4. Далее выкладываем столбики из блоков.

свайный

Фундамент из винтовых свай хорошо зарекомендовал себя на пучинистых, рыхлых и других сложных грунтах. Его достаточно легко сделать самостоятельно, нужно лишь купить сваи и вкрутить их в землю с помощью лома или трубы, вставленной в специальное отверстие наверху сваи.Для забивки сваи достаточно двух человек, никакого оборудования не требуется. Желательно, чтобы третий участник следил за вертикальностью опоры.

Еще один вариант – буронабивные сваи. Такой фундамент можно соорудить, пробурив в земле необходимое количество скважин и вставив в них асбестоцементные или полиэтиленовые трубы. Также опалубку для труб можно сделать из свернутого в трубу рубероида, при этом шов проклеить битумной мастикой. Трубы на треть заполняются бетонным раствором, арматура опускается и заливается до конца.Арматура для буронабивных свай вяжется из 4 гофрированных стержней, соединенных круглыми или прямоугольными хомутами, как на рисунке. Такой фундамент хорош на глинистой или супесчаной почве.

Фундамент из шин

Достаточно надежным может быть фундамент на основе бывших в употреблении шин (желательно больших, от грузовых автомобилей). Колонки из шин засыпают грунтом или заливают бетоном.

На пучинистых грунтах шины укладывают в ямы, вырытые ниже уровня промерзания по углам и вдоль стен с шагом 1.5-2 м, засыпанный щебнем, который утрамбовывается, затем засыпается песком.

Недостаток шинной базы — большой размер колес, что затрудняет изготовление подхвата для защиты от влаги и грызунов, поэтому под сарай обычно делают имитацию базы. Преимуществом шин является их эластичность, уменьшающаяся после застывания бетона, поэтому первый способ (с засыпанием щебня) более предпочтителен. На видео показан процесс строительства каркасного сарая на основе покрышек.

Шпальный фундамент

Бетонные или деревянные шпалы играют роль ростверка при устройстве фундамента. Недостаток этого вида фундамента в том, что шпалы не всегда есть в наличии, поэтому его можно рекомендовать тем, у кого этот материал уже есть. Также можно построить ленточный фундамент из железобетонных шпал, укладывая их в подготовленную траншею, как для обычного ленточного фундамента. Шпалы укладывают в несколько слоев с перевязкой (стык каждого следующего ряда должен быть выше всей шпалы в предыдущем).

Заключение

Малый вес хозяйственных построек позволяет делать для них фундаменты различных типов, в том числе с использованием необычных материалов. Однако для получения качественного фундамента также необходимо соблюдать технологию строительства, как и при возведении фундамента под дом.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*