Анкеровка плит перекрытия в газобетонном доме: инструкция по монтажу своими руками, анкеровка, узел, фото

Содержание

Укладка плит перекрытия на газобетонные блоки – особенности процесса

На сегодняшний день в сфере строительства очень часто используются блоки, сделанные из газобетона. Этот материал обеспечивает отличную теплоизоляцию, имеет значительную паропроницаемость и создает оптимальный микроклимат. При этом газоблоки – это достаточно ломкий материал, поэтому при его применении важно соблюдать ряд важных правил.

Виды плит перекрытия

Перекрытие может выполняться из таких разновидностей плит:

Газобетонные изделия. Они являются самонесущими армированными и имеют сплошное сечение. Их соединение выполняется по принципу пазогребневой системы. Отметим, что эти изделия очень редки на рынке России.

Многопустотные железобетонные изделия представляют собой ЖБИ стандартного плана. Они имеют продольные пустоты и сделаны из тяжелого бетона.

Неважно, какой тип плит вы выберите, следует сделать так, чтобы нагрузки, передаваемые перекрытием на стены капитального типа, распределялись равномерно. Эта цель, а также требование к увеличению жесткости здания и к отсутствию трещин в блоках привели к требованиям, связанным с сооружением монолитного армопояса из железобетона.

Газобетонные плиты перекрытия

Плиты, сделанные из газобетона, отличаются конструкцией сплошного типа. Их вес значительно меньший, если сравнивать их с пустотными изделиями. Кроме того, они отличаются значительными теплоизоляционными свойствами и очень точной геометрией. Благодаря этому сокращаются финансовые расходы, связанные с отделочными работами.

Размещение плит перекрытия производится на блоки из газобетона при помощи автокрана. При этом задействуется аналогичная технология, которая используется и для изделий из железобетона. При этом примыкание элементов друг к другу в месте пазогребневого соединения должно быть максимально плотным.

Железобетонные плиты перекрытия

Плиты перекрытия, который изготавливаются из железобетона выпускают нескольких видов:

Такие типы плит, как ПБ, 3,1ПБ и 1,6ПБ изготавливают при помощи способа безопалубочного формования. Это метод является новейшей разработкой.

Плиты таких видов, как ПК и ПНО создаются с применением старой технологии опалубочного типа.

Изделия различаются и по своей толщине:

Обычные изделия имеют толщину 220 мм. Сюда относятся ПК и ПБ.

Изделия облегченного типа отличаются толщиной не более 160 мм. Это ПНО, 3,1ПБ и 1,6ПБ. Такие плиты используют в сфере строительства малоэтажных зданий. Плиты пустотелого типа производятся с разной несущей способностью. Она составляет от 300 до 1600 кг/м². Кроме того, отличается и размер плит. Так, их ширина является стандартной у разных типов и составляет 1 м, 1,2 м и 1,5 м. Более редкими являются изделия ПК, ширина которых составляет 1,8 м.

Плиты имеют разную максимальную длину в зависимости от их типа:

ПБ достигают 10,8 м.

Длина ПК равняется 7,2 м.

Такие изделия, как 1,6ПБ и 3,1ПБ имеют длину, равную 9 м.

Длина ПНО составляет 6,3 м.

Как укладываются плиты перекрытия на газобетонные блоки?

Плиты перекрытия размещаются на блоках из газобетона лишь после того, как произошло устройство армопояса. Также важно, чтобы бетон набрал определенный объем проектной прочности.

Армопояс имеет ряд основных функций:

Он исключает возможность, связанную с деформацией стен.

Благодаря этому приспособлению увеличивается общая прочность строения, а также его жесткость.

Происходит уменьшение негативных воздействий, связанных с разной усадкой фундамента.

Устройство проходит ряд этапов:

Создание опалубки.

Производство армирующего каркаса.

Укладка утеплителя, который размещается по внешней стороне несущих стен.

Процесс бетонирования изделия.

Опалубка бывает двух видов – несъемного, а также разборного типа. Конструкция сборно-разборного типа создается с использованием щитов из дерева либо листов OSB. Самым верным решением является применение несъемной опалубки, изготовленной из особых U-блоков (П-блоков) газобетонного типа. Их кладка производится на любых несущих стенах, так же, как и газоблоков.

Следующий этап – это производство армирующего каркаса. В этих целях используется арматура рифленого типа, сечение которой составляет 10-12 мм. Ее соединение выполняется с применением особой вязальной проволоки. Следует добиться того, чтобы прутки из металла заходили в бетон на глубину в несколько сантиметров. Это позволит добиться отсутствия возможного разрушения и коррозии.

Армопояс бетонируется за один раз. Это необходимо для того, чтобы получить монолитное изделие. Из материалов обычно используется бетон М200 либо более высокой марки. Вместе с заливкой происходит дальнейшее уплотнение смеси при помощи специального вибрационного оборудования для глубинных работ или методом покалывания состава палкой или прутком.

Плиты перекрытия устанавливаются с применением автокрана. При этом обычно выполняется опора на две малые стороны. Глубина опоры и схема раскладки обычно описывается в документации. Глубина опирания может достигать 100-150 мм.

К технологическим моментам, связанным с укладкой плит относятся:

Применение раствора из цемента и песка, который выкладывается на несущих стенах и в тех местах, где находятся изделия из железобетона. При этом слой раствора должен достигать 20-30 мм.

Строповка, а также поднятие и перенесение плит к тому месту, где планируется их установка.

Опускание изделий на конструкции стен. Вместе с этим выполняется коррекция их положения.

Дальнейшее изменение расположения изделий. В этом случае после укладки применяются ломы.

Анкеровка плит с несущими стенами и друг с другом.

Заделка швов, которые находятся между изделиями. Для этого применяют раствор из песка и цемента либо бетон. Также выполняется предварительное армирование. Что касается техники заделки, то на нее влияет размер стыков.

Если вам необходимо заказать железобетонные плиты перекрытия, то следует обратиться в IS GROUP. Мы готовы предоставить различные конструкции, в любой регион страны. У нас вы сможете найти различные дорожные плиты, аэродромные плиты блоки ФБС, СВАИ, плиты перекрытия и многие другие плиты ЖБИ. Доставка осуществляется железнодорожным транспортом. Если в вашем городе нет компании, которая может обеспечить вас строительными материалами, то обязательно обратитесь к нам.

Монтаж плит перекрытия своими руками.

В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться. Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

Верхний ряд кирпичной кладки несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т. е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.

При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01—84 к анкеровке арматуры на опорах.

Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.

После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на домах из газобетонных, пенобетонных и др. блоков.

Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.
Строительство дома своими руками. Способы экономии.
Как уберечь недостроенный дом зимой?

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

Узел кирпичная стена плита перекрытия

Г. Узлы опирания перекрытий, покрытий, перемычек

Глубина опирания междуэтажных газобетонных плит перекрытия и плит покрытия на несущие стены из мелких газобетонных блоков должна быть не менее 120 мм (рисунки Г1-Г4).

Под опорными участками элементов, передающих местные нагрузки на кладку, следует предусматривать слой раствора толщиной не более 15 мм, что должно быть указано в проекте.

Заделка балок и плит балконов в газобетонную кладку с восприятием опорного изгибающего момента (защемление) запрещается.

Для уменьшения эксцентриситета нагрузки от газобетонной плиты перекрытия (покрытия) на стены из мелких газобетонных блоков и устранения сколов в опорной зоне рекомендуется осуществлять опирание перекрытия на ряд кирпичей, уложенных «плашмя» на растворе (рисунок Г5) или на железобетонном поясе (рисунок Г6).

В случаях, когда значение местного напряжения под плитой перекрытия или под перемычкой превышает значение основного напряжения в стене более чем на 20%, а также в случаях, когда монтажный шов толще 30 мм, рекомендуется в местах опирания этих плит и перемычек на стену укладывать сварную сетку из арматуры диаметром 4-6 мм с ячейкой 30х30 мм в растворный шов в уровне низа плиты или перемычки (рисунок Г7).

Если прочность кладки на сосредоточенные нагрузки, рассчитанные на смятие, недостаточна, то возможно ее повышение (но не более чем на 50%) путем устройства распределительного бетонного или железобетонного пояса, который дожжен иметь толщину не менее 60 мм и класс бетона про прочности на сжатие не менее В10 с косвенным армированием не менее 0,3%. В любом случае величина сосредоточенной нагрузки на газобетонную кладку не должна превышать 30 кН от одной балки.

Опирание перекрытий непосредственно на газобетонную кладку допускается при величине распределенной нагрузки не более 0,3 кН на 1 пог. см. ширины опоры. При большей нагрузке требуется устройство распределительных поясов шириной не менее 150 мм, толщиной не менее 60 мм, армированных косвенной арматурой в количестве 0,5 % от объема бетона (не менее двух сеток).

Опорные участки плит перекрытий в зоне наружных стен должны соединяться с ними скобами ∅8 (рисунки Г2 — Г8).

Плиты перекрытия, примыкающие к самонесущей стене из газобетонных блоков, также соединяются с ней скобами (рисунки Г9, Г10).

Схема узлов опирания газобетонных или железобетонных плит перекрытия на армированные перемычки из газобетона приведена на рисунках Г11а, Г12а, а на железобетонные перемычки – на рисунках Г11б, Г12б.

Опирание газобетонных плит перекрытий на цокольную часть здания во избежание их увлажнения выполняется по гидроизоляции (рисунок А2).

Торец железобетонной плиты перекрытия должен быть закрыт эффективным утеплителем с λ ≤ 0,06 Вт /м·ºС (рисунки Г4, Г6, Г7, Г12).

Глубина опирания деревянных балок на несущие газобетонные стены должна быть не менее 120 мм. Для обеспечения распределения нагрузки от балки под нее на кладку устанавливают стальную полосу (рисунок Г13).

Схема узлов опирания железобетонных плит перекрытия на армированные перемычки из газобетона и железобетона приведена на рисунке Г14.

Схема узлов опирания балконных газобетонных (рисунок Г15) и железобетонных плит перекрытия на стену из газобетонных блоков (рисунок Г16).

Схемы устройства оконных и дверных проемов во внутренних и наружных стенах зависят от применяемых перемычек (несущие, ненесущие) и узлов опирания их на стены.

На рисунках Г17, Г18 приведены примеры устройства проемов с несущими и ненесущими перемычками. При установке оконных и дверных коробок их крепят к стенам с помощью гвоздей или винтовых анкеров (рисунки Г18, Г19).

Зазоры между поверхностью стены и коробкой заделывают минплитой или строительной пеной.

Откос окна штукатурят, а наружная подоконная часть защищается сливом из кровельной стали. Изнутри устанавливается подоконная доска.

Примеры сопряжения оконных блоков со стеной приведены на рисунках Г20, Г21.

Рисунок Г1 – Опирание газобетонной плиты перекрытия на несущую наружную стену из блоков (опирание по всей толщине стены)

Рисунок Г2 – Опирание газобетонной плиты перекрытия на несущую наружную стену из блоков (краевое опирание)

Рисунок Г3 – Опирание газобетонной плиты перекрытия на несущую наружную стену из блоков

Рисунок Г4 – Опирание железобетонных сборных плит перекрытия на наружную несущую стену из блоков

Рисунок Г5 – Опирание газобетонных плит перекрытия на наружную несущую стену из блоков по ряду кирпичей

Рисунок Г6 – Опирание железобетонных сборных плит перекрытия на наружную несущую стену из блоков и железобетонный пояс

Рисунок Г7 – Опирание железобетонной сборной плиты перекрытия на наружную несущую стену из блоков по армированному растворному шву

Рисунок Г8 – Примыкание плиты перекрытия к несущим наружным стенам из блоков с использованием стальных скоб

Рисунок Г9 – Примыкание самонесущей наружной стены из газобетонных блоков к газобетонной плите перекрытия

Рисунок Г10 – Примыкание самонесущей наружной стены из газобетонных блоков к газобетонной плите перекрытия

Рисунок Г11 – Схемы узлов опирания газобетонного перекрытия на перемычки

Рисунок Г12 – Схемы узлов опирания газобетонного перекрытия на перемычки

Рисунок Г13 – Опирание деревянных балок перекрытия на наружную стену из блоков

Рисунок Г14 – Перемычки внутренней мелкоблочной стены каркасно-монолитного здания

Рисунок Г15 – Узел опирания балочной газобетонной плиты перекрытия

Рисунок Г16 – Узел примыкания балочной монолитной плиты перекрытия к навесной стене из блоков

Рисунок Г17 – Устройство оконного проема в несущей наружной стене из блоков

Рисунок Г18 – Схема установки анкеров для крепления оконной коробки к газобетонной кладке из блоков

Рисунок Г19 – Схема установки анкеров для крепления дверной коробки в кладке из блоков

Рисунок Г20 – Сопряжение оконного блока с несущей газобетонной стеной из блоков при железобетонной перемычке

Рисунок Г21 – Сопряжение оконного блока и подоконной части стены из блоков с облицовкой из кирпича

Вернуться к оглавлению. Читать дальше.

rs-g.ru

инструкция по монтажу своими руками, анкеровка, узел, фото

Строительство дома таит в себе множество нюансов, о которых многие начинающие строители даже и не знаю. В частности, одним из таких «подводных камней» является узел перекрытий, представляющий собой, целую технологию, отвечающую за долговечность дома.

Именно поэтому к решению данной проблемы необходимо подойти со всей ответственностью, как минимум ознакомиться с последствиями халатного отношения.

Узел опирания плит на стены – один из основных моментов при строительстве многоэтажного дома

Знакомство с узлами перекрытий

Узел опирания плиты перекрытия на кирпичную стену представляет собой не что иное, как стык двух плоскостей: вертикальной и горизонтальной. Многие частные застройщики по-разному обыгрывают этот момент, но не всегда это получается правильно, а уж тем более надежно.

Поэтому, чтобы избежать неблагоприятных последствий, связанных с дорогостоящим ремонтом, необходимо подготовиться заранее.

Типы используемых материалов для перекрытий

Сами собой эти перекрытия изготавливают из железобетонных плит, самых надежных из имеющихся материалов.

Вот только есть некоторые отличия в производственном процессе, это связано с типом структуры:

Ячеистобетонная.
Сборно-монолитная – наиболее популярная из всех представленных.
Изготовленная на основе тяжелых бетонов. Данный тип относится ко многим материалам, так как примеси тяжелых бетонов присутствуют в различных изделиях.
Многопустотная.

Данный тип плит относится к многопустотным и сборным одновременно

Все вышеописанные перекрытия кирпичных зданий используются в определенных условиях, зависят от плана сооружения, осуществляемой нагрузки и габаритов пролета.

Следует разделить их на две категории:

Межэтажные перекрытия в кирпичном доме – используются для многоуровневых домов. Они монтируются в несущую стену на специальную подкладку, обеспечивающую надежную фиксацию изделия. При этом очень важна глубина, с которой перекрытие ляжет на стену.
Чердачный тип не испытывает столь высоких нагрузок, поэтому монтируется в стену без подкладки.

К сведению! Если вы решили возводить многоэтажный кирпичный дом своими руками, стоит отдать свое предпочтение перекрытию из сборных железобетонных плит. Они обладают не только повышенной прочностью, но и огромной несущей способностью, а также, если так можно говорить, доступным монтажом.

Сборные железобетонные плиты, используемые при строительстве кирпичного дома

Еще одна особенность перекрытия в жилом доме – его способность изолировать помещение от посторонних звуков и беречь тепло. В данном случае требуется не только использование теплоизолирующих материалов с чердачной стороны перекрытия, но и утепление стыка стен с потолком. Конечно, если потери тепла через кровлю существуют (см. также статью Делаем деревянные перекрытия в кирпичном доме сами).

На фото – утепление пустотелой плиты при помощи минеральной ваты и влагозащитной пленки на этапе строительства дома

Узел опирания – находим решение

Чтобы опирание плит перекрытия на кирпичные стены смогло выдерживать высокие нагрузки, мало использования прочных материалов, здесь требуется наиболее тонкий подход.

Во-первых, надо правильно рассчитать узел опирания. Учитывайте, что он может быть реализован только на несущую стену, но никак не может быть связан с перегородкой.

Примечание! Каждое изделие (строительный материал) имеет свою маркировку, которая указывает на ее определенные особенности: сейсмоустойчивость, несущая способность и другие. Это касается не только железобетонной плиты, но и кирпичей, используемых в качестве несущих конструкций. К примеру, двойной силикатный кирпич М 150 – не самое лучшее решение для возведения многоэтажного дома.

Во-вторых, все расчеты и план решения проблемы необходимо сверить с ГОСТом 956-91 и дополнительными проектными документами. В противном случае вам может быть отказано в строительстве.

Для примера ознакомьтесь с маркировкой плит ПК 42.15-8Т, где ПК – перекрытие с круглыми пустотами, 42.15 – габариты изделия в дециметрах (длина 4180, ширина 1490). Цифра 8 – максимальная допустимая нагрузка на плиту, которая равняется 800 кгс/м2, а буква Т, следующая за 8 – индекс используемого тяжелого бетона для производства данной плиты.

Есть также и определенная норматива того, как должно выглядеть опирание плит перекрытия на кирпичную стену – от 90 до 120 мм. Именно этот размер стоит выдерживать, подстраиваясь под него.

Пример того, как осуществляется укладка перекрытий и последующая фиксация

Фиксация плит перекрытия

Анкеровка плит перекрытия в кирпичном доме используется для усиления конструкции, повышения прочности и снижения вероятности деформации материала. Данный способ крайне тяжело осуществить своими силами, поэтому лучше доверить его профессионалам, хоть цена может быть и неприятно высокой. Главное в строительном деле – надежность и долговечность.

Одна особенность, о которой следует знать – расположение анкеров возможно через плиту. Однако есть и предел – 3 метра друг от друга, это допустимый максимум.

К сведению! Анкер используется также для скрепления между собой сборных железобетонных плит.

Теперь вы понимаете, что такое узел опирания плиты перекрытия на кирпичную стену, что с ним связано и на что он влияет. Именно поэтому вы можете обезопасить себя от каких-либо неблагоприятных моментов еще на этапе проектирования.

Наглядная схема того, как правильно и как неправильно осуществлять опирание плит

Вывод

Отдавая себе отчет, необходимо следить еще и за тем, как осуществляются работы. От качества и правильности выполнения всех этапов зависит конечный результат (читайте также статью Виды кирпичной кладки и общие принципы строительства из кирпича).

Важно не только правильно уложить плиты, но и возвести фундамент, выдержать время высыхания раствора, произвести кладку кирпичей с минимальной толщиной шва, как гласи инструкция. Все это можно сделать самому, но если вы сомневаетесь, то лучше доверить работу профессионалам.

Казалось бы, нелепость, но то, что показано на рисунке – не редкость при строительстве домов

klademkirpich.ru

Минимальное и максимальное опирание плиты перекрытия на кирпичную стену

Каким должно быть минимальное опирание плиты перекрытия на кирпичную стену, чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции? Вопрос серьезный, от его решения зависит устойчивость здания к нагрузкам и безопасность находящихся в нем людей. Вот почему глубина наложения плоских железобетонных изделий на кладку из кирпича регламентируется строительными нормативными документами (СНиП).

От качества монтажа плит перекрытия зависит прочность всей конструкции дома.

О пустотных железобетонных изделиях

Ошибки в укладке перекрытия.

Разобраться в вопросе сложно, если не знать, что собой представляют плиты перекрытия. Это конструктивные элементы капитальных зданий, изготавливаемые из железобетона, для устройства перекрытий между этажами. Внутри вдоль всей плиты есть пустоты различной формы, чаще — круглой.

Изделия производятся по типовым проектам — сериям чертежей, где указаны конструктивные особенности и размеры. Длина элементов — 1,5-12 м. Современные технологии производства позволяют отрезать плиты нужной длины с шагом 100 мм. По ширине изделия изготавливаются 4 типов: 1000, 1200, 1500 и 1800 мм.

Стандартная распределенная нагрузка, на которую рассчитан каждый элемент — 800 кг/м². Плита может иметь толщину 16-33 см в зависимости от конструкции и длины, наиболее распространенный размер — 22 см.

Плиты перекрытия — это практически незаменимые изделия. Альтернатива — перекрытие из деревянных балок либо монолитного железобетона. Дерево проигрывает армированному бетону по несущей способности, а сооружение монолитной конструкции — процесс сложный и дорогой.

От чего зависит минимальное расстояние для опоры

Нормативными документами установлена минимальная длина опирания торцевой части пустотной плиты на стену, сложенную из кирпича — 9 см. Подобное решение принимается инженерами-проектировщиками с обоснованием и расчетами. Факторы, влияющие на глубину наложения перекрытия:

Параметры опирания плиты зависят от типа будущего строения.

габаритный размер пролета и длина железобетонного изделия;
величина распределенной и точечной нагрузки на бетонное перекрытие;
разновидности нагрузок — статические, динамические;
толщина несущей стены из кирпича;
тип здания — жилое, административное либо производственное.

Все перечисленные факторы должны учитываться в расчете надежности конструкции. В соответствии с нормативами, конец железобетонной пустотной плиты накладывается на стену так, чтобы размер нахлеста оказался 9-12 см, точные данные получают расчетным путем.

Если изучить серии, по которым производятся элементы перекрытий, то в них указаны 2 вида размеров:

Таблица расчета сечения балок перекрытий.

Модульный. Это теоретическая ширина пролета, куда должен ставиться элемент.
Конструктивный. Это чистая длина потолочной плиты от одного торца до другого.

Например, бетонное изделие с модульной длиной 6 м имеет реальный габарит 5,98 м, что необходимо учитывать при проектировании. Чтобы получить чистую ширину комнаты 5,7 м, надо уложить плиту на кирпичную стену на глубину 120 мм, для отделки штукатуркой останется по 20 мм с каждой стороны, также есть кирпичное перекрытие.

Возникает вопрос — почему размер опоры такой маленький, ведь плиту можно уложить и на 20-30 см, лишь бы ширина ограждения позволяла. Но это будет не опирание, а защемление железобетонного элемента, поскольку его торец тоже несет часть нагрузки от стены, построенной выше. В подобной ситуации как плита, так и несущая перегородка будут работать неправильно, что приведет к медленному разрушению и растрескиванию кирпичной кладки.

И наоборот, из-за слишком маленького нахлеста тяжелая плита вместе со всей нагрузкой начнет воздействовать на край кладки и со временем обрушит его.

Поэтому минимальное опирание 9 см используется на практике редко, обычно принимают 10-12 см.

Существует еще одна причина, по которой нельзя слишком заглублять край перекрытия внутрь ограждающей конструкции. Чем ближе торец плиты к наружной поверхности, тем больше тепла теряется в подобном конструктивном узле, потому что бетон хорошо проводит тепло. В результате получится мостик холода, от которого в доме будут холодные полы.

Конструкция опорного узла

При строительстве кирпичного здания с перекрытиями из плоских бетонных элементов кладку в полную толщину ограждения ведут до проектной отметки низа потолка. Затем кирпич кладут только с наружной части таким образом, чтобы образовалась ниша, куда ляжет плита. Процесс сопровождается следующим:

Если глубина опирания составляет 12 см (ровно полкирпича), то ниша выполняется шириной не менее 13 см, чтобы торцевая часть плиты не упиралась в кирпичную кладку.
Перед монтажом перекрытия на основание укладывается слой цементно-песчаного раствора той же марки, что применялась при возведении кладки.
Поскольку краевые зоны плит будут воспринимать часть нагрузки от возведенной выше стены, пустоты с торца наглухо заделываются бетонными вкладышами, дабы изделие не разрушилось от сдавливания.

//www.youtube.com/watch?v=-Ol8NGMGQGc

Как правило, вкладыши из бетона производители железобетонных изделий предусматривают еще на заводе. Если этого не было сделано, пустоты обязательно заполняются бетонной смесью марки М200 в условиях строительной площадки.

В торцевых стенах здания плиты перекрытия ложатся на внешние ограждения не только торцами, но и одной боковой частью. Здесь глубина опирания не нормируется, но для надежности следует запроектировать данный узел таким образом, чтобы нагрузка от кирпичной кладки не легла на первую пустоту изделия. Иначе от сдавливания пустотной части может произойти ее разрушение. Плечо опоры должно быть минимальным, его величина зависит от конструкции плиты.

kubkirpich.ru

Укладка плит перекрытия на кирпичную стену: расчет параметров

Наиболее быстрым и экономным способом организации межэтажного разделения и отделения жилой части дома от чердака и подвала является укладка плит перекрытия на кирпичную стену. Монолитным конструкциям отдают предпочтение редко, когда по каким-то причинам невозможно использовать готовые плиты, например, дорога не позволяет подъемному крану подъехать к объекту.

Виды изделия

К монтажу перекрытия нужно подходить ответственно. От этого зависит прочность конструкции.

Плиты бывают плоские или ребристые (ПКЖ). Плита крупнопанельная железобетонная имеет П-образное сечение. Используются при строительстве промышленных и технических объектов, в условиях повышенных нагрузок и большой длины пролетов. Ребра жесткости увеличивают несущую способность. В жилом строительстве используются для отделения первого этажа от подвала, поскольку сечение такого вида не позволяет получить ровный потолок.

Плоские плиты выпускают с пустотами или со сплошной заливкой (ПТ). Плита техподполья используется в общественных зданиях для перекрытия каналов под полом. При строительстве частных домов может использоваться как доборный элемент для настила над небольшими пролетами коридоров, санузлов. В жилом строительстве применяются круглопустотные изделия. Они дешевле, меньше весят и установка их проще. Пустоты с воздухом помогают лучше сохранять тепло и увеличивают звукоизоляцию. В зависимости от способа производства они делятся на 2 вида.

Вернуться к оглавлению

Круглопустотные опалубные

Круглопустотный материал чаще всего используется для таких работ.

ПК применяют в частном строительстве более 20 лет. При изготовлении используют многоразовые формы размеров (опалубку). Для удешевления продукции используется опалубка стандартных параметров. Цена изделия по индивидуальным размерам будет намного дороже. Толщина плиты 220 мм, В зависимости от ширины и длины предусмотрены варианты, что представлены в таблице:

Параметр	Показатель
Ширина, м	1,0
	1,2
	1,5
	1,8
Длина, м	От 2,7 до 9 с шагом 0,3

Вернуться к оглавлению

Непрерывного изготовления

ПБ — изготавливают по новой технологии на непрерывном конвейере, потом режут. Они имеют более гладкую поверхность, что существенно упрощает дальнейшую отделку. Изготавливаются из более крепкого бетона. По заказу клиента длина может быть любой, с точностью до 10 мм. Возможен распил торцевой стороны изделия под углом. Единственным недостатком является ширина, она стандартная — 1,2 м.

Вернуться к оглавлению

Расчет параметров опирания

Величина нахлеста на стену зависит от назначения здания, ширины стены, толщины и веса перекрытия, сейсмической активности территории строительства, и от длины перекрываемого пролета. Конкретная величина опирания рассчитывается инженерами при проектировании. Как правило, для гарантии надежности, с учетом отклонений при установке, выбирается максимальная по СНиП величина 120 мм. Укладка плит перекрытия ПБ и ПК в кирпичном доме производится с опорой по двум коротким сторонам. Наименьшее опирание представлено в таблице:

Длина изделия, м	Минимальный нахлест, мм
До 4	70
Более 4	90

Вернуться к оглавлению

Особенности кладки плиты

Для выполнения монтажа плиты понадобится три человека.

Установка перекрытия выполняется с помощью подъемного крана. Кроме крановщика, нужно 3 рабочих. Один зацепляет стропы к крепежным петлям плиты, а 2-мя осуществляется установка на стену. Если между монтажниками и машинистом крана отсутствует видимость, необходим еще человек. ПК нужно укладывать жестко, сверху и снизу плиты — кирпичи. При укладке ПБ используют шарнирное закрепление.

Следует учитывать что в опалубных плитах запрещено делать технологические отверстия и укорачивать их. Это снижает прочность существующей конструкции, поскольку в опорных зонах у них усиленное армирование. Возможность опирания пустотных изделий на третью сторону следует выяснять у производителя. Это может привести к растрескиванию. Не стоит перекрывать одной ПК или ПБ два пролета.

Вернуться к оглавлению

Треснувшей

Иногда из-за неправильной транспортировки или хранения происходит растрескивание изделия. Если трещины 4—10 мм и их много, лучше отрезать поврежденную часть и не использовать ее. Если брак небольшой, изделие пустить в ход можно с соблюдением следующих правил установки:

Использовать в месте, где будет наименьшая нагрузка, например, для чердачного перекрытия.
Монтировать между двумя целыми ПК или ПБ, тщательно скрепив их.

Вернуться к оглавлению

Недостаточной ширины

Недостающий фрагмент плиты можно восполнить с помощью арматурной сетки и бетона.

Если при проектировании здания не учитывались существующие стандарты, случается что ширина перекрытия не совпадает с размерами помещения. Используют 4 способа заделки недостающего пространства:

Отрезать от ПК или ПБ полосу необходимой ширины.
Промежутки заложить провисающими сетками, которые опираются на верх перекрытий или перекрытия и стены. Заполнить бетоном.
Снизу подвязать опалубку, проложить арматуру, залить.
Когда ширина небольшая, монолитному способу иногда предпочитают заделку кирпичом. «Дырки» оставляют у стен, камни кладут тычком таким способом, чтобы одним краем они лежали на кладке, а другим упирались в плиту. Для усиления, перед стяжкой пола можно проложить это место сеткой или тонкой арматурой (6 мм).

Вернуться к оглавлению

Заделка швов

После укладки всех плит, выполняют анкеровку. Анкера делают в виде П- образной скобы, концы загибают в петлю, заводят в проушины, цепляют к монтажным петлям, натягивают как можно сильнее и приваривают. После этого производится заделка рустов (швы между плитами) и отверстий с петлями раствором. Важно делать это быстро, пока не попал строительный мусор.

etokirpichi.ru

Опирание монолитных плит на стены. Ответы на вопросы

Данная статья появилась благодаря Евгению Н. В рамках консультации он прислал мне целую группу вопросов по конструированию железобетона, отвечаю на них в этой статье.

Если вы желаете заказать статью о железобетоне на волнующую вас тему, пишите мне Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вопросы по схемам из руководства по конструированию железобетонных конструкций

Первая группа вопросов на рисунке ниже:

Подходит ли L₀/10 для рис. 104в?

Я в свое время задавалась вопросом, и пришла к четкому выводу – в рисунке ошибка. Есть четкое правило: при защемлении верхняя арматура должна заполнять 1/4 пролета, а при шарнирном опирании 1/10. Объясняется это тем, что при защемлении в приопорная зона вверху растянута (так действует изгибающий момент), и растянутую зону нужно заармировать. А при шарнирном опирании момент равен нулю, растяжения нет, но вступает в силу конструктивное правило, и мы все равно армируем небольшой участок у опоры. Дело в том, что идеальный шарнир, полностью допускающий беспрепятственный поворот, мы в конструкциях выполнить не можем – плита чуточку, но защемляется, и в ее верхней приопорной зоне возникают незначительные, но все-таки напряжения, могут возникать трещины, и поэтому плиту мы армируем, но всего лишь на длине 1/10 пролета.

Обязательно ли загибать арматуру в нижнюю зону?

Нет, не обязательно. Это решение связано с экономией, описано оно в п. 3.135 со ссылкой на рис. 104 (вообще очень рекомендую все рисунки в руководстве рассматривать совместно с текстом, который на них ссылается). Нижняя арматура требуется в пролете, но до опоры всю ее доводить не обязательно – часть отгибается в верхнюю надопорную зону.

А если высота плиты перекрытия больше толщины стены?

Вообще условие для шарнира – это чтобы на опоре был квадрат b = h, тогда плита и опирается надежно (не соскальзывает), и поворачивается без защемления.

Какой высоты бывают в основном плиты? От 60 до 250 мм, так? То есть глубина опирания тоже должна быть от 60 до 250 мм. Но здесь еще вмешивается правило анкеровки арматуры – мы ее не можем завести на опору менее, чем на 100 мм, то есть опирание у нас на самом деле в случае без приварки от 100 до 250 мм (бывают исключения, но их лучше избегать).

Если плита опирается на кладку, то очень сомневаюсь, что кладка будет меньше 250 мм – тогда это уже не несущая стена. Если на железобетон, тогда есть возможность перейти к защемлению плиты, и вопрос будет решен.

Почему на рис. 103 L/4, а на рис. 104 L/10?

На рисунке 104 ошибка: либо там должно быть L/4, либо нужно показать, что плита опирается на балку шарнирно. Вообще если есть сомнительные моменты и нет возможности разобратьс, лучше брать по худшему варианту (это касается использования действующих норм).

Нюансы в армировании узлов опирания монолитных плит на стену

Здесь Евгений дает несколько вариантов узлов опирания и просит помочь разобраться, какой из них лучше.

Корректно ли такое примыкание плиты перекрытия и монолитной стены?

Такое решение с П-шками используют, мне оно не особо нравится по надежности, дальше объясню, почему.

Для чего здесь П-образный стержень? Дело в том, что верхнюю арматуру плиты в жестком узле нужно заанкерить. Для этого есть четкое решение в руководстве по конструированию, показанное на рисунке 105 (там плита жестко связана с балкой, но на месте балки вполне может быть и стена).

В этом решении верхняя арматура перекрывает 1/4 пролета и заводится на длину анкеровки на опору. Это для армирования плиты самое надежное решение – арматура анкерится в сжатой зоне на ту величину, которая требуется.

Неудобство в этом случае для строителей: обычно рабочий шов бетонирования приходится на верх стены, и это неудобно, когда арматура плиты должна закладываться в стену (особенно, если она значительных размеров). Некоторые конструкторы Закладывают в этом случае Г-образные стержни из стены (далее такой узел я разберу), еще можно предусматривать анкеровку на конце (чтобы отогнутый стержень был короче, к нему приваривают анкерующие элементы), но это все усложняет производство работ. Поэтому для анкеровки некоторые конструкторы применяют П-образно отогнутые стержни, считая, что анкерят верхнюю арматуру в сжатой зоне плиты, и это нормально работает. Хорошо ли такое решение? Однозначно не сказать, мне не очень нравится, т.к. анкеровка осуществляется в самой напряженной зоне узла, а не заводится в сжатую зону стены. Единственное, чем можно улучшить это решение – это завести П-образный стержень на длину анкеровки в плиту, чтобы он все-таки анкерился не в самом узле (но это перерасход в сравнении с узлом из руководства, хотя установка дополнительной П-шки – это уже перерасход).

Далее по верхней анкеровке арматуры. В верхней зоне должен быть перенахлест, а не анкеровка. Причем там два варианта: либо соблюдать правила и делать П-шки разного размера, чтобы было не более 50% нахлестки в сечении плиты, либо пользоваться коэффициентом 2,0 для анкеровки (вместо 1,2) и делать П-шки одинаковыми (СП позволяет). Ведь по сути в данном узле П-шка – это продолжение верхней рабочей арматуры, установленное для ее анкеровки, значит оно должно соединяться с ней с перенахлестом (и тут, кстати, тоже нарушение нормативных требований, ведь нахлестки не должно быть в растянутом сечении – вот поэтому мне не нравится ни решение с П-шками, ни решение с Г-шками, т.к. и перерасход арматуры, и нарушение норм).

Идеальное решение – это непрерывный верхний стержень, заанкеренный на длину анкеровки, как положено, с отгибом вниз, и при этом либо попадающий в стену, либо нет.

Но тут всплывает еще одно требование норм, которое в силу своей не четкой формулировки, принуждает проектировщиков устанавливать П-шки везде на концах плит. Это требование СП63.13330

Это требование говорит нам о восприятии крутящих моментов, которые возникают на свободных краях плит (там действительно нужны П-образные хомуты – именно такие, как показано на рисунке в СП – охватывающие арматуру, идущую параллельно свободному краю плиты). И это требование объяснялось еще в бюллетене №87 (1975 г.), там четко сказано, что разговор идет о свободном конце плиты:

Также данный вопрос оговорен в Еврокоде (и в копирующих Еврокод украинских нормах), там тоже речь только о свободном крае плиты и нет речи об анкеровке арматуры:

Но в СП идет речь не только о свободных краях плиты, и получается, что для анкеровки стержней как бы тоже рекомендовано использовать те же самые хомуты. Но тогда эти хомуты должны идти в одной плоскости со стержнями, которые они анкеруют, а не разделяться с ними перепендикулярными стержнями. Далее, хомуты должны быть того же диаметра, что и арматура плиты, они должны иметь защитный слой такой же, как рабочая арматура – то есть никак они не могут быть расположены так, как показано в СП.

Каков же выход?

Во-первых, раз требование действующих норм железобетонно, то мы должны устанавливать П-шки, так?

Во-вторых, как думающие конструкторы, мы должны надежно заанкерить верхнюю арматуру, избежав нахлеста в растянутой зоне (запрещенного нормами) и постаравшись не пойти на сильный перерасход.

Я предлагаю следующее решение (на эскизе арматура диаметром 12 мм класс А400С):

Верхняя арматура плиты (синяя) заанкерена и непрерывна в растянутой зоне.

Нижняя арматура тоже заанкерена, т.к. у нее совсем маленькая длина анкеровки.

В плите установлены П-образные хомуты из гладкой арматуры малого диаметра (кручения на опоре ведь нет) – они удовлетворяют требованию СП, не такие дорогие и трудозатратные, как из арматуры периодического профиля.

Шов бетонирования опущен ниже плиты так, чтобы не пришлось делать выпуски из стены.

Если допустимо такое армирование, то П-шки должны идти по очереди – 1-й длинный, 2-й короткий (чтобы обеспечить условие «не более 50% в сечении»)?

Допустимо ли такое армирование, я описала в предыдущем ответе. Если все-таки решиться на такой узел, то в верхней зоне плиты П-шки должны чередоваться, их длина от внутренней грани стены должна быть равна одной и двум длинам нахлестки (не анкеровки, а нахлестки!) соответственно. А вот в нижней зоне вроде бы тот же принцип – стыкуем нижнюю арматуру с П-шками, но так как диаметр нижней арматуры значительно больше, чем требуется в приопорном сечении плиты, то можно пересчитать длины нахлестки с учетом реальной потребности в арматуре (и это будет значительно меньшая длина, полагаю, что минимально допустимой будет достаточно).

Lan для П-шки принимать как на рисунке?

Lan для П-шки – это по сути не длина анкеровки, а длина нахлестки (считается по другой формуле). Ее можно считать от внутренней грани стены, чтобы хотя бы выйти за пределы узла. Если вылизывать, то считать можно вправо от точки, в которой П-шка становится прямой.

Диаметр П-шки следует принимать по диаметру основной фоновой арматуры?

Если П-шку использовать для анкеровки арматуры, то ответ «да» – диаметр П-шки равен диаметру той арматуры, которую она анкерит.

Если арматура анкерится без помощи П-шки, а П-шка применяется для работы против выпучивания, для восприятия крутящего момента на свободной стороне плиты, для работы против растрескивания, то это может быть гладкая арматура меньшего диаметра. Насколько меньшего – тайна покрытая мраком, рекомендаций ни по конструированию, ни по расчету нет. Единственное, за что можно зацепиться – это определить крутящий момент и сделать расчет края плиты на его действие.

Как быть, если расстояние «а» очень маленькое? Допустим, порядка 50-60 мм – будет держать арматура? А если еще и вылет побольше при большем d?

Арматуру подвяжут к выпускам из стены, проблем не будет, строители найдут, как обеспечить проектное положение.

Хотя я бы понизила шов бетонирования, как предлагала выше. Тогда бы арматуру плиты не надо было устанавливать заранее, и работа строителей была бы значительно легче.

Как разместить П-шку при минимальном радиусе загиба R = 30 мм (например, для d = 12 мм), т.к. будет налезать на горизонтальную арматуру?

Радиус даже больше: для диаметра 12 мм он равен 36 мм.

Как вариант предлагаю сдвинуть горизонтальную арматуру и переместить ее внутрь. Расчетная площадь арматуры при этом не уменьшится, только шаг чуток поплывет, но не существенно. Зато вся арматура будет связана, плюс П-шка защитит горизонтальную арматуру от выпучивания.

Благодарю Евгения за вопросы!

От себя хочу еще добавить: в нормах все не так однозначно, как хотелось бы. На прямое нарушение норм я идти никогда не рекомендую. В спорных моментах советую всегда выбирать худший вариант. И конечно же думать, искать причины и анализировать: когда мы понимаем, что и зачем устанавливается, как это все работает, конструировать без ошибок становится в разы легче.

class=»eliadunit»>

Добавить комментарий

svoydom.net.ua

Как выдержит ваш дом?

Уменьшение ущерба, нанесенного вашему дому землетрясением

Если ваш дом находится достаточно близко к сильному землетрясению, он может получить некоторые структурные повреждения. Тем не менее, вы можете предпринять шаги, чтобы свести к минимуму степень этого ущерба. Укрепляя фундамент, полы, стены и крышу, а также закрепляя содержимое вашего дома, вы можете улучшить его способность противостоять боковым и вертикальным нагрузкам. Дома, которые поглощают и равномерно распределяют горизонтальное смещение, лучше всего переносят землетрясение.

Некоторые из этих шагов можно выполнить самостоятельно, но для других может потребоваться опыт квалифицированных специалистов, таких как квалифицированные инженеры, подрядчики или торговцы. Профессиональные инженеры-строители могут дать непредвзятое мнение о необходимых улучшениях.

Фактор сайта

Старые или покосившиеся деревья, электрические провода и линии электропередач рядом с домом представляют собой потенциальную опасность.
Укрепите большие или нестандартные навесы или веранды, чтобы они не отделялись от основной части дома.Подумайте о более прочном каркасе или меньшей правильной форме для вашего навеса или крыльца, когда вы строите или ремонтируете.
Плавающая плита, армированная сталью, с утолщенными краями может быть эффективна в бедных грунтах. Если возможно, удлините фундаменты в твердую, ненарушенную почву.
Ищите другие потенциальные опасности землетрясения (разломы, дамбы, водохранилища, водонапорные башни или плохо построенные здания) рядом с вашей собственностью. Подумайте о переезде, если риск достаточно велик.

Почвенный фактор

Местные грунтовые условия могут изменить характеристики сейсмических движений. Попросите местную строительную службу или инженеров-землеустроителей проверить состояние почвы на вашем участке. Если ваш дом стоит на бедной почве, его фундамент следует укрепить.

Бедный — песок глубокий рыхлый; пылеватые глины; песок и гравий; и мягкие, насыщенные зернистые почвы.

Силы землетрясения усиливаются на водонасыщенных почвах, превращая почву из твердого состояния в жидкое. Эффект зыбучих песков делает землю неспособной поддерживать фундамент. Земля может треснуть или вздыматься, вызывая неравномерную осадку или обрушение здания.

Хороший — коренные породы (глубокие и сплошные скальные образования) и жесткие грунты.

Эти типы грунта являются лучшими, так как гораздо меньшая вибрация передается через фундамент на вышележащую конструкцию.

Уменьшение ущерба от землетрясения

На диаграмме (выше) показаны некоторые шаги, которые можно предпринять для защиты вашего дома от повреждений, вызванных землетрясением.

Замена неармированной кладки или изнашивающихся бетонных фундаментов железобетонными.
Добавьте бетонный фундамент под стены, которым не хватает опоры.
Добавьте стальную раму или фанерные панели с обеих сторон гаражных ворот и оконных проемов. Закрепите раму на фундаменте с помощью анкерных болтов.
Периодически проверяйте наружную кладку, особенно кирпичную или блочную облицовку. Заделайте трещины, чтобы предотвратить опрокидывание во время землетрясения.
Укрепите потолки под дымоходами с помощью дополнительной фанерной обшивки, чтобы кирпичи и раствор не падали через потолок.
Добавьте стальные распорки к дымоходам.
В новых домах используйте легкую дымоходную систему или структурную опорную стену для кладки дымохода.
Зафиксируйте ослабленную черепицу и надлежащим образом закрепите тяжелый кровельный материал на прочно закрепленном каркасе крыши. (Глиняная плитка более уязвима к землетрясению. )
Прикрепите книжные полки к стенам с помощью шурупов или болтов.
Подвесьте светильники и вентиляторы к электрическим коробкам, надежно закрепленным на потолочных балках.При необходимости добавьте предохранительные цепи.

Конструктивные элементы дома должны быть проверены на устойчивость:

фундамент, поддерживающий конструкцию
горизонтальные элементы (полы и т. д.), поддерживающие и передающие вес здания и его содержимого на стены
вертикальные элементы (опорные стены, стойки и т. д.), передающие вес на фундамент
точки соединения (болты, зажимы, кронштейны и т. д.) между элементами

Другие предложения

Используйте закрытые крючки или безопасные вешалки для картин и зеркал.
Положите нескользящее мягкое покрытие под хрупкие предметы, такие как телевизоры, стереосистемы и видеомагнитофоны.
Используйте защелки для дверей шкафов и направляющие для витрин с защитой от детей.
Храните легковоспламеняющиеся предметы и бытовую химию в надежном вертикальном положении и вдали от источников тепла.
Поместите ценные предметы в огнеупорное место.
Добавьте на окна небьющуюся пленку или используйте закаленное или армированное безопасное стекло.
Если ваш дом несимметричен, добавьте сдерживающие элементы, чтобы свести к минимуму скручивание и растрескивание.
Если ваш дом опирается на тонкие столбы или частично консольный (например, дом на склоне холма на сваях), убедитесь, что столбы закреплены и закреплены на твердой земле.
Если ваш дом отапливается природным газом, используйте гибкие соединения труб для газовых приборов. Полугибкий материал предотвратит разрыв лески. Установите сейсмоактивируемый газовый клапан, который перекрывает подачу газа во время сильных землетрясений.

Прежде чем вносить эти изменения, проконсультируйтесь с местной коммунальной службой, поскольку муниципальные правила различаются в разных местах.

Эталонный материал

Служба общественной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям в Канаде. Советы по самопомощи для семей и отдельных лиц: будьте готовы, а не бойтесь
Хелфант, Дэвид Бенаройя, «Сейсмическая распорка», JLC: New England Edition, март 1990 г., стр. 40-44.
Институт исследований в области строительства, оценка воздействия землетрясений на жилые здания и службы в районе Большого Ванкувера. Национальный исследовательский совет Канады, 1989, 34 стр.
Институт исследований в области строительства, ущерб от землетрясения в районе Сан-Франциско и проекция на Большой Ванкувер. Национальный исследовательский совет Канады, 1990, 42 стр.

«Землетрясение» (Часть I и 11), журнал «Сансет». Издательская корпорация «Сансет», 1990.

Шапиро, Окино и Хэм Ассошиэйтс, Руководство строителя дома по проектированию сейсмических воздействий. Беркли, Калифорния: Совет по прикладным технологиям, 1980.

Теплый пол – Методы установки трубок

Существует множество вариантов установки трубок для установки лучистого теплого пола.На самом деле, это один из самых частых наших вопросов. В зависимости от приложения у вас может быть несколько различных вариантов на выбор. На этой странице подробно описаны многие из наших самых популярных методов установки излучающих трубок, в том числе:

БЕТОННАЯ ПЛИТА УСТАНОВКА ИЗЛУЧАТЕЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПОЛА

Установка бетонной плиты является одним из самых простых и эффективных способов установки лучистого тепла.Хотя это просто, очень важно сделать это правильно. Если это не так, у вас может быть система подогрева пола, которая неэффективна, дорога в эксплуатации и может вообще не работать. Вот несколько общих рекомендаций, которым нужно следовать. Имейте в виду, что эти рекомендации носят общий характер, и вам всегда следует консультироваться с официальным представителем вашего кода для правильной установки.

Подготовка бетонной плиты для теплого пола

Пароизоляция

Поверх утрамбованной земли или песка уложите пароизоляцию.6 или 8-мильный пластик Visqueen (полиэтиленовый пластик) всегда был предпочтительным материалом. Исследования показывают, что это может быть не так эффективно, как другие варианты. Вы должны уточнить у официального представителя вашего кодекса соответствие коду. Этот веб-сайт является хорошим ресурсом для того, почему и как установить пароизоляцию.

Изоляция бетонной плиты

После установки пароизоляции необходимо изолировать плиту от земли . Предпочтительным материалом является экструдированный или пенополистирол (жесткая синяя или розовая плита).Обычно мы рекомендуем 2 дюйма, но в некоторых штатах теперь требуется 3 дюйма или R-15.

Некоторые рекомендуют использовать тонкие листы фольги/пузырька или изоляционное одеяло. Эти продукты претендуют на высокое значение R, но в основном это связано с его отражающими свойствами. Вы теряете отражающие свойства материала, когда заливаете его бетоном. Затем вы застряли с 1/2 ″ настоящей изоляции. Это быстрый и простой продукт для установки, но в этом случае быстро и просто определенно не подходит.

Crete-heat — это название продукта, которым пользуются многие наши клиенты.Этот продукт имеет выступы сверху, чтобы удерживать трубку на месте. Все, что вам нужно сделать, это поставить трубку на место, поставить ее между выступами и продолжать движение. Нет необходимости тратить дополнительное время на то, чтобы согнуть и привязать трубку к сетке или арматуре. Crete-heat имеет встроенный пароизоляционный слой и представляет собой шпунт и паз, поэтому он защелкивается. Нет необходимости проклеивать какие-либо швы.

Поскольку большая часть потерь тепла в бетонной плите фактически происходит на внешней кромке, важно, чтобы мы изолировали и ее. Вот пара деталей. Первый показывает, что произойдет, если изолировать нужно только боковую кромку. На втором изображен правильный способ изоляции бетонной плиты при использовании для лучистого теплого пола. Имейте в виду, что некоторые из них будут изолировать боковой край до основания.

Плита частично изолирована.

Плита полностью изолирована.

Для получения более подробной информации о методах изоляции, пожалуйста, прочитайте наше Руководство по проектированию и строительству.

Установка труб для обогрева пола

После того, как изоляция установлена, следующим шагом будет установка излучающих трубок.Если вы устанавливаете продукт Crete-heat, то эта часть проста. Просто вставьте трубку в выступы. Если вы использовали традиционную пенопластовую плиту, у вас все еще есть несколько вариантов. Некоторые прикрепляют трубку к пенопласту, используя скобы Pex и специальный пистолет, что ускоряет работу. Единственным недостатком является то, что скобы могут быть несколько дорогими.

Другой вариант — прикрепить трубку к проволочной сетке или арматуре с помощью стяжек-молний. Это наиболее распространенный метод, потому что стяжки недороги, и большинство готовы пожертвовать небольшим количеством времени, если это означает экономию денег.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ НА МЕТОД УКЛАДКИ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ НА ЛУЧШИЙ ПОЛ!

УСТАНОВКА ИЗЛУЧАТЕЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПОЛА

Метод установки лучистого пола со скобами очень популярен, потому что, если вы можете видеть балки снизу, вы можете установить лучистое тепло. Этот метод хорошо подходит для нового строительства и модернизации. На самом деле, он работает настолько хорошо, что почти полностью заменил тонкие подвесные плиты (см. ниже).Несмотря на то, что приложение slab довольно щадящее, мы считаем, что для его правильной работы установка скоб должна быть выполнена правильно. Следующие методы ДОЛЖНЫ выполняться для эффективной и действенной установки скоб:

Установлена алюминиевая пластина теплопередачи.

Установка алюминиевых ребер теплоотвода:

Их также называют теплообменными пластинами или алюминиевыми ребрами. Исследование, проведенное Канзасским государственным университетом несколько лет назад, показало, что системы, использующие пластины теплопередачи, по сравнению с системами, использующими пластины теплопередачи.системы, которые не могут передавать в два раза больше БТЕ, чем . Важно то, что вы обычно можете понизить температуру воды и сократить время цикла, что может снизить ваши эксплуатационные расходы.

Компания Radiantec также провела собственные эксперименты по изучению пластин, результаты которых можно найти здесь. Наиболее экономичным решением является установка тонких пластин теплопередачи сплошным покрытием. Мы обнаружили, что более толстые экструдированные алюминиевые пластины передают примерно на 6% больше тепла, но более чем в два раза дороже.

Скрепляемая радиантная установка, показывающая разницу в областях с покрытием и без покрытия.

На этом рисунке показаны преимущества полного покрытия алюминиевыми пластинами теплопередачи по сравнению с расстоянием между ними. Обе зоны находились в одной зоне и работали одинаковое количество времени.

В идеале пластины теплопередачи должны быть расположены непрерывно, но это не обязательно. Наше общее эмпирическое правило заключается в том, чтобы размещать алюминиевые пластины непрерывно в комнатах с ковровым покрытием, ванных комнатах и местах с высокими потерями тепла, таких как большие комнаты.Разместите их примерно каждые 8 дюймов или около того во всех других областях.

Деталь, показывающая разнесенные пластины.

Алюминиевые пластины теплопередачи в сплошном покрытии.

Установка алюминиевого светоотражающего барьера:

Примерно на 1-2 дюйма ниже излучающих трубок и пластин вы должны установить алюминиевый отражающий барьер. Это не что иное, как крафт-бумага с алюминиевым покрытием. В нем есть волокна, которые проходят через него, поэтому он не рвется и не рвется, но его можно разрезать ножницами.Светоотражающий барьер поставляется в рулоне шириной 50 дюймов и должен быть обрезан так, чтобы он мог поместиться между балками. У нас есть видео установки, которое показывает, как это сделать. Цель установки отражающего барьера состоит в том, чтобы отражать волны лучистого тепла назад к черновому полу. Мы также пытаемся создать небольшой карман мертвого воздуха, который еще больше помогает выровнять теплопередачу. Некоторые возразят, что отражающий барьер не нужен и что с годами он покроется пылью и потеряет свою эффективность.Мы по-прежнему считаем, что это важная часть, и, поскольку относительно недорогой , ее следует установить.

Фотография алюминиевого отражающего барьера, установленного в одном из пролетов балок для лучистого теплого пола.

Изоляция

обычно устанавливается после этого (см. следующий шаг), поэтому, если вы можете найти фольгированную изоляцию с достаточно высоким значением R, вы можете отказаться от этого продукта.

Установить изоляцию

Многие спрашивают нас, нужно ли также устанавливать изоляцию под излучающей трубкой, пластинами теплопередачи и отражающим барьером. Если вы можете сделать это только один раз, потому что потолок будет готов, то ответ абсолютно положительный. Количество изоляции зависит от того, что находится сверху и снизу. Если наверху есть ковровое покрытие или место с высокими потерями тепла, то следует использовать R-19. Если нет, вы, вероятно, можете обойтись R-13, но R-19 лучше. Тип утеплителя не имеет большого значения.

Скрепите изоляционную деталь над нишей.

Если внизу есть неотапливаемый подвал, то следует использовать R-19.Большинство людей не возражают, если в этом сценарии они теряют немного тепла вниз. Если, например, потери тепла вниз полностью тратятся на подполье, то ваш метод изоляции должен быть обширным. Вы должны попытаться получить как минимум R-30. Некоторые изолируют между балками стекловолокном, а затем герметизируют всю нижнюю часть жесткой пеной.

Если потолок не будет закончен, некоторые подождут и посмотрят, как работает система, а затем, при необходимости, добавят изоляцию. Что может быть, если не утеплять? Так как лучистое тепло будет распространяться во всех направлениях, тепло так же легко уйдет вниз. В подвале будет слишком жарко, и вы не получите достаточно тепла в пространство наверху.

Будет ли работать система лучистого пола без алюминиевых пластин теплопередачи?

Нам часто задают этот вопрос, потому что люди хотят сэкономить. Алюминий дорогой. Мы получим это! Radiantec считает себя «энергоэффективной» компанией. Все, что мы делаем, и все, что мы указываем, предназначено исключительно для создания максимально эффективной системы с энергопотреблением.

Мы также придерживаемся подхода «будь проще», поэтому мы указываем только те компоненты, которые, по нашему мнению, действительно необходимы. Это, в свою очередь, сэкономит вам деньги каждый день, когда вы эксплуатируете систему отопления. Так что, по нашему мнению, глупо сэкономить немного денег и отказаться от важного элемента, который сэкономит вам деньги навсегда.

Будет ли работать излучающая система без алюминиевых пластин? Лучший ответ — «может быть». Если пластины не используются, то вы полагаетесь на воздух и несколько мест, где трубы соприкасаются с полом для передачи тепла.Проблема в том, что воздух является изолятором, а Pex, непосредственно контактирующий с деревом, является плохим проводником. Чтобы компенсировать эту плохую теплопередачу, температура воды должна быть значительно повышена. В некоторых случаях до 180 градусов по Фаренгейту! Даже тогда, в холодный день, пол может не выделять достаточно тепла, чтобы обогреть комнату, если дом старый и не энергоэффективный.

В новом строительстве с современными хорошо изолированными конструкциями система без пластин, скорее всего, будет работать. Но он не будет работать так хорошо и эффективно, как мог бы. Кроме того, вы не сможете использовать водонагреватель в качестве источника тепла, потому что системе требуется гораздо более теплая вода, чтобы компенсировать плохую теплопередачу. В свою очередь, ваш проект также не может быть отличным кандидатом на солнечную горячую воду. Что имеет больше смысла, установить систему, которая может работать при более низких температурах (около 120-130 градусов по Фаренгейту), или исключить компоненты, которые заставляют вас запускать систему при высоких температурах (около 180 градусов по Фаренгейту)? Также легко сказать, какая система будет стоить дешевле в эксплуатации.

Мы ежедневно получаем звонки от людей с существующими системами (не нашими), которые хотят улучшить производительность. Они жалуются на недостаточное отопление в холодные дни и/или высокие затраты на электроэнергию. Мы в восторге, когда они перезванивают позже и восхищаются тем, как хорошо работает их система после установки пластин!

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ НА СПОСОБ УКЛАДКИ ЛУЧШЕГО ПОЛА НА СБИВАНИЕ!

ПОДВЕСНАЯ ПЛИТА УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩЕГО ОТОПЛЕНИЯ ПОЛА

В новом строительстве иногда используется установка напольного лучистого отопления с подвесной плитой. Когда-то это была обычная установка, но мы не видим, чтобы она использовалась так часто. Этот метод предполагает установку излучающих труб поверх чернового пола. Затем сверху насыпается плита толщиной 1 1/2 дюйма. Эта плита обычно представляет собой облегченную бетонную смесь или материал на основе гипса, называемый «гипсбетон», который кажется наиболее распространенным.

Как правило, это не лучшая возможность модернизации, потому что существующие дома не были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать дополнительный вес. Даже легкий бетон может весить 12-14 фунтов на квадратный фут при заливке 1 1/2 дюйма.

Изображение подвесной плиты с тонкой гипсовой заливкой.

Некоторые преимущества подвесной плиты:

Простая установка трубки по сравнению со степлером.
Термическая масса, которая особенно полезна при использовании солнечной горячей воды в качестве источника тепла. Пол может быть встроен в механизм хранения.
Звукоизоляция.
Пожаробезопасный.
Повышенная тепловая мощность. В приложениях со скрепками мы можем получить около 35 БТЕ/час/кв. фут, в то время как для подвесных плит мы можем получить до 40 БТЕ/час/кв. фут.Имейте в виду, однако, что средняя потеря тепла в новом доме составляет около 20 БТЕ/час/кв. фут, поэтому это преимущество может не иметь значения для большинства установок.
Нет необходимости в алюминиевых пластинах теплопередачи.
Равномерная и постоянная температура пола.

Некоторые недостатки подвесной плиты:

Добавлен вес. Ваша конструкция пола должна быть спроектирована , чтобы выдержать этот дополнительный вес.
Добавлена высота. Пока подвесная плита запланирована с самого начала, проблем нет.У нас были люди, постфактум решившие, что они хотят сделать подвесную плиту, когда дополнительные 1 1/2 дюйма не были запланированы.
Высокая тепловая масса. Хотя это также является преимуществом, этой системе требуется много времени, чтобы отреагировать на новые входы энергии. Также требуется много времени, чтобы остыть в те времена года, когда утром прохладно, а днем тепло.
Стоимость. В зависимости от того, где вы находитесь, эта установка может быть дорогостоящей.

Процесс установки подвесной плиты

Для этой установки стены имеют двойное покрытие, чтобы дать вам дополнительную высоту 1 1/2 дюйма.Как правило, стены каркасные, но не гипсокартонные. Это позволяет вам переходить из одной комнаты в другую, просто надрезая пластину на стене. Если стены обшиты гипсокартоном, установка труб может быть более сложной, поскольку вам придется входить и выходить через дверные проемы. Другой вариант — просверлить отверстие в полу, провести трубу под стеной, а затем вернуться на другую сторону. Затем некоторые кладут слой пластика поверх пола. Кажется, ведутся споры о том, нужно это или нет.Поскольку это не проблема теплого пола, мы передаем это решение подрядчику, выполняющему работу. Теперь пришло время уложить трубу и прикрепить ее к полу. Они производят скобы Pex, предназначенные для крепления Pex к деревянному основанию. Перед заливкой обязательно подсоедините трубку к коллектору и проверьте трубку под давлением. Одной из привлекательных особенностей всех коллекторов Radiantec является то, что они поставляются в предварительно собранном виде с присоединенным оборудованием для испытания под давлением. Последним этапом является изоляция между балками.Окончательная установка будет выглядеть примерно так:

Изображение установки подвесной плиты.

Заливка Maxxon Therma-floor поверх излучающих труб. Фото предоставлено Maxxon.

ФАНЕРА И ПЛИТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Многие задаются вопросом «как установить теплый пол, если у меня нет доступа к полу снизу?» Один из способов — использовать изготовленную систему рифленых досок, которую вы можете положить и просто положить в нее Pex. Эти продукты обычно имеют слой алюминия на поверхности для оптимальной теплопередачи.

Хотя эти продукты работают очень хорошо, у всех у них есть один общий недостаток: они слишком дороги для среднего домовладельца, чтобы даже рассматривать их по цене 8-10 долларов за квадратный фут. В эту цену не входит даже светоотражающий материал.

Фанерные полосы, установленные поверх чернового пола.

Radiantec предлагает практичную альтернативу этим дорогим продуктам.Если вы умеете делать все своими руками и не возражаете против работы с электроинструментами, то вы можете установить высокоэффективную систему лучистого обогрева пола поверх существующего пола за небольшую часть цены производимых панельных систем.

Установка «фанера и пластины» включает в себя разрезание 3/4″ фанеры на полосы шириной 12″ и их крепление к черновому полу. Вы оставите канавку шириной примерно 3/4″ для трубки и пластины.

Перед установкой труб устанавливается алюминиевая пластина теплопередачи, помогающая отводить тепло через пол. Теперь можно установить трубы и уложить готовый пол. Если напольное покрытие будет мягким, например, ковровым или виниловым, то следует уложить тонкий слой дерева (называемый луан). Большинство других твердых напольных покрытий можно укладывать непосредственно поверх труб и плит.

Фанерные полосы, трубы и плиты, установленные поверх чернового пола.

Плавающий пол, уложенный поверх системы лучистого теплого пола.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ НА МЕТОД УКЛАДКИ ФАНЕРЫ И ПЛИТЫ НА ЛУЧШИЙ ПОЛ!

Чтобы узнать о более распространенных методах установки трубок, обязательно прочитайте наше Руководство по проектированию и изготовлению.

Фундаменты и плиты фундаментов — Строительство домов

ФУТИНКИ

Фундаменты воспринимают нагрузки дома через столбы или фундаментные стены, а затем передают эти нагрузки на грунт.Тип и размер фундаментов должны соответствовать почвенным условиям и располагаться достаточно глубоко под землей, чтобы защитить их от воздействия мороза. Мороза также можно избежать, обеспечив хороший дренаж вокруг фундамента для отвода воды от здания. В некоторых случаях изоляцию можно использовать для защиты от замерзания мелкозаглубленных фундаментов. При использовании этого подхода обычно требуется грамотный дизайн.

Расстояние между основанием фундамента и конечным покрытием обычно должно быть не менее глубины промерзания.В таблице 3 показаны минимальные глубины для нескольких почвенных условий. Там, где использовалась насыпь, фундамент должен простираться ниже насыпи до ненарушенного грунта или должен быть спроектирован в соответствии с состоянием насыпи.

Стеновые опоры

Размер фундамента стены должен соответствовать требованиям строительных норм. В таблице 4 представлены размеры бетонных оснований на среднем стабильном грунте. Однако, если расстояние от уровня грунтовых вод до опорной поверхности равно ширине фундаментов, размеры фундаментов, указанные в таблице 4, следует удвоить.Если почвенные условия и конструкция не позволяют делать траншеи с острыми краями, в качестве фундаментов следует использовать боковые опалубки.

Фундаменты должны выступать за каждую сторону стены не менее чем на 4 дюйма (100 мм), а без усиления их

Размер фундаментов.

проекция толщины стены влагозащита (рекомендуется)

глубина не менее выступа и минимальная ширина 4 дюйма (100 мм) толщина стенки ключ гидроизоляции выступа (рекомендуется)

глубина не менее выступа и не менее 4 дюймов (100 мм)

толщина должна быть не менее выступа за пределы стены.Фундаменты никогда не должны иметь толщину менее 4 дюймов (100 мм) (рис. 8). Если грунт имеет низкую несущую способность, могут потребоваться более широкие армированные фундаменты. Местные строительные чиновники часто могут дать полезный совет о местных условиях.

Ключ, вырезанный в верхней части фундамента, является хорошей практикой, помогающей стене фундамента сопротивляться боковому давлению земли, давящей на нее.

Если выемка фундамента неровная и местами слишком глубокая, можно использовать уплотненный гранулированный мат для выравнивания выемки. Выкопанный материал не должен использоваться в качестве основы.

Траншеи для труб непосредственно под фундаментами стен должны быть залиты бетоном.

Деревянные опоры

Для консервированных деревянных фундаментов сплошные деревянные фундаменты обычно более практичны и экономичны, чем бетонные. Деревянные основания и зернистый дренажный слой действуют вместе, распределяя нагрузку от конструкции на ненарушенный грунт. Размеры внутренних и внешних опор и методы строительства приведены в публикации Canadian Wood Council «Постоянные деревянные фундаменты».

Фундаменты колонн

Фундаменты для стоек или колонн (рис. 9 и 10) должны располагаться так, чтобы элементы, на которые они опираются, находились по центру. Фундаменты различаются по размеру в зависимости от допустимого давления грунта и нагрузки, которую они выдерживают. На среднем стабильном грунте обычные размеры составляют 4,3 кв. фута (0,4 м2) (около 25 x 25 дюймов (640 x 640 мм)) для одноэтажных домов и 8 кв. футов (0,75 м2) (34 x 34 мм). д. (870 х 870 мм)) для двухэтажных домов. Минимальная толщина фундаментов колонн без армирования должна быть не менее 4 дюймов.(100 мм). Толщина также никогда не должна быть меньше

Стальная колонна, опирающаяся на стальную опорную плиту, опирающуюся на фундаменты. Основание колонны встроено в бетонный пол. В таблице 4 приведены минимальные размеры фундамента для нормальных условий.

слой защитной мембраны или полиэтилена вокруг стальной колонны для разрушения сцепления бетона с плитой

стальная колонна бетонный пол влагонепроницаемый гранулированный заполнитель толщина стальной опорной плиты выступ бетонное основание

Толщина основания должна быть не менее выступа и не менее 4 дюймов (100 мм).

стальная колонна бетонный пол влагонепроницаемая гранулированная стальная опорная плита толщина проекции бетонное основание o

Деревянная колонна на бетонном фундаменте.Полиэтиленовый слой отделяет дерево от бетона. Основание колонны можно пропитать антисептиком для древесины для дополнительной защиты от влаги.

Деревянная колонна на бетонном фундаменте. Полиэтиленовый слой отделяет дерево от бетона. Основание колонны можно пропитать антисептиком для древесины для дополнительной защиты от влаги.

деревянная колонна, бетонный пол, гидроизоляция, гранулированный наполнитель из полиэтилена вокруг деревянной колонны, толщина проекции бетонного основания, деревянная колонна, бетонный пол, гидроизоляция, гранулированный наполнитель, слой полиэтилена вокруг деревянной колонны, толщина проекции, бетонное основание, чем проекция подушки фундамента колонны, измеренная от края основания колонны пластину до края опорной площадки. Фундаменты для каминов и дымоходов обычно укладывают одновременно с другими фундаментами.

Ступенчатые основания

На участках с крутым уклоном или там, где в части выемки грунта встречается неустойчивый грунт, могут потребоваться ступенчатые фундаменты. Они также могут потребоваться в двухуровневых домах. Вертикальная часть ступени должна располагаться одновременно с основанием. Нижний

начальный класс ниже линии промерзания

Фундамент с минимальной толщиной ступени 24 дюйма (600 мм) на ненарушенной почве, уровень входа ниже линии промерзания

Минимальная толщина ступени 24 дюйма (600 мм) на ненарушенной почве фундамента всегда укладывается на ненарушенную почву или уплотненную гранулированную насыпь с каждым уровнем прогона.

Вертикальное соединение между фундаментами у ступени должно быть из бетона толщиной не менее 6 дюймов (150 мм) и той же ширины, что и фундаменты (рис. m). На крутых склонах может потребоваться более одной ступеньки. За исключением скалы, вертикальное расстояние между ступенями не должно превышать 24 дюйма (600 мм), а горизонтальное расстояние между ступенями должно быть не менее 24 дюймов (600 мм). Для песка или гравия рекомендуется вертикальное расстояние между ступенями не более 16 дюймов (400 мм). Для очень крутых склонов, где эти ограничения не могут быть соблюдены, могут потребоваться специальные основания.

ФУНДАМЕНТ

Фундаментная стена несет пол, стены, крышу и другие строительные нагрузки (включая снег и нагрузку от людей) до основания. Обычно используются три материала: монолитный бетон, бетонные блоки и консервированная древесина. Также можно использовать сборные железобетонные или стальные фундаменты.

Толщина стен из бетона и бетонных блоков может варьироваться от 6 до 12 дюймов (от 150 до 300 мм) в зависимости от их глубины ниже уровня земли и боковой поддержки, обеспечиваемой системой каркаса пола.В таблице 1 указана минимальная толщина стены фундамента для блоков из монолитного бетона и бетонной кладки в устойчивых грунтах.

При наличии неустойчивых грунтов строительство фундаментных стен должно осуществляться в соответствии с проверенной местной практикой или по специальному проекту инженера.

Опалубка для фундаментов

Щебень или крупнозернистый мат укладывают по периметру и под цокольную плиту для дренажа, а также для смягчения радона, если будет обнаружено, что он представляет собой проблему.Целесообразно заранее распределить слой камня вокруг фундамента, чтобы обеспечить чистую сухую поверхность для работы.

Опалубка для бетонных стен должна быть герметичной, хорошо закрепленной и связанной, чтобы выдерживать давление бетона. Многоразовые формы изготавливаются из фанеры или стали, и для соединения двух сторон опалубки используются стальные стяжки (рис. 12). Стяжки обычно разрываются, чтобы снять опалубку после затвердевания бетона. При отсутствии этих форм опалубку можно изготовить из пиломатериалов (пазогребневых или внахлест) или фанеры вместе с необходимыми элементами каркаса. Они могут быть построены в виде секций, а затем возведены.

Комбинированные стальные опалубочные стяжки и разделители обычно используются для скрепления опалубок и поддержания необходимой ширины. При использовании проволочных стяжек между сторонами формы помещаются деревянные распорные бруски, длина которых равна конечной толщине стены. Если используются деревянные распорные блоки, их необходимо удалить и не оставлять в бетоне. Проволочные стяжки жестко удерживают формы на распорных блоках. На деревянных формах можно использовать меловые линии, полоски для заливки или гвозди, чтобы показать высоту, на которой будет укладываться бетон.

В Канаде появляются новые изделия из изоляционной опалубки. Они обеспечивают как опалубку, так и изоляцию для бетонной стены. Они

устраняют необходимость снятия формы и в некоторых ситуациях дают реальные преимущества.

Рамы для цокольных окон, дверей и других проемов, а также короба, которые будут образовывать вырезы для концов балок перекрытий, устанавливаются при возведении опалубки. Каркас и распорки используются для удержания опалубки в вертикальном положении до тех пор, пока бетон не затвердеет (рис.13). Важно проверить диагонали рамок, чтобы убедиться, что они квадратные.

, если деревянные балки уровня или ниже не обработаны консервантом для предотвращения гниения, выемка в стене или карман для таких балок должны обеспечивать зазор не менее 1/2 дюйма (12 мм) по бокам и концам балки для воздуха.

Бетонные рамы и раскосы: (A) окно, установленное в монолитной бетонной стене; (B) обрамление/крепление вокруг дверной рамы.

деревянная оконная рама, установленная на внутреннюю поверхность временной распорки стены (панель створки снята)

наклон наружу

3-дюймовая (200 мм) линия минимального профиля

обработанная консервантом деревянная рама (рама)

Временная горизонтальная распорка, обработанная консервантом, деревянная балка (рама)

герметик для временных горизонтальных связей o

Выемки или карманы под балки в фундаментных стенах.

Зазор 2 дюйма (12 мм), если балка необработанная, если нижняя часть балки находится ниже уровня стены фундамента

Зазор 2 дюйма (12 мм), если балка необработана, если низ балки находится ниже уровня земли, вырез в стене фундамента или карман для балки

Несущая пластина из стали с минимальной толщиной 3’/z» (в мм)

Примечание. Отдельные деревянные балки, установленные на высоте менее 6 дюймов (150 мм) над землей из бетона с гидроизоляционным материалом, таким как полиэтилен толщиной 2 мил (0,05 мм).

выемка или карман для балки

o циркуляция (рис.14). Эти требования к циркуляции воздуха не распространяются на стальные балки.

Если каменный дымоход должен быть встроен в наружные стены, на этом этапе следует предусмотреть его.

Опалубку нельзя снимать до тех пор, пока бетон не приобретет достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие в начале строительства. Требуется не менее двух дней, но предпочтительнее неделя, особенно в холодную погоду.

После снятия опалубки все отверстия и углубления от стяжек опалубки необходимо заделать цементным раствором или гидроизоляционным материалом.

Фундаментные стены Cast-iri-place

Бетон должен укладываться непрерывно без перерыва. Во время укладки его следует утрамбовывать или вибрировать для удаления воздушных карманов и обработки материала под оконными рамами и другими препятствиями.

Анкерные болты для порожков следует устанавливать, пока бетон еще не затвердел. Крепление обычно осуществляется с помощью анкерных болтов толщиной 1/2 дюйма (12,7 мм), расположенных на расстоянии не более 8 футов (2,4 м) друг от друга (рис.15). Анкерные болты должны быть заглублены в стену фундамента не менее чем на 4 дюйма (100 мм). Конец анкерного болта, залитого в бетон, должен быть деформирован или согнут, чтобы обеспечить надежную анкеровку. Также убедитесь, что на болтах нет масла и что бетон затвердел, чтобы свести к минимуму извлечение болта.

Шарниры управления

В бетонных плитах и стенах может возникнуть неконтролируемое растрескивание. Если это должно быть

Способ крепления системы пола к бетонным стенам с изображением анкерного болта для деревянного подоконника.

балка перемычки фундаментная балка

Минимум 1 ‘/2″ (38 мм) гайка подшипника балки и большая шайба анкерный болт плита порога известковая подушка или пенопластовая прокладка балка перемычки фундаментная балка

Минимум 1 ‘/2″ (38 мм) гайка подшипника балки и большая шайба анкерный болт плита порога растворная подушка или пенопластовая прокладка

Различные комбинации изоляционных швов плиты/фундамента и плиты/стены могут использоваться вместе по желанию.

Обшивочная мембрана Полиэтиленовый лист Предварительно формованный заполнитель швов i» (25 мм) Песчаная подушка Стена или колонна по периметру стыка между плитой перекрытия и стеновой колонной.Для получения подробной информации о различных типах см. эскизы ниже.

» | Фундамент плиты перекрытия

— двойной слой обшивочной мембраны влагоизоляционный слой реглет в плите, 1 герметичная гидроизоляционная мембрана прибиты гвоздями к внутренней и внешней поверхности опалубки для образования канавок герметизировать наружную поверхность стены в месте стыка контроль над трещинами скошенная полоса шириной 3/4 дюйма (20 мм) прибита гвоздями к внутренней и внешней поверхности опалубки для образования канавок

Примечание. Суммарная толщина внутренних и внешних полос должна составлять примерно одну пятую толщины стенки.Этот пример относится к стене фундамента толщиной 8 дюймов (200 мм).

следует избегать или контролировать стальные арматурные стержни или правильно располагать и формировать вертикальные контрольные соединения (рис. 16 и 17). Швы для контроля трещин в стенах формируются путем прибивания деревянных планок толщиной около 3/4 дюйма (20 мм), скошенных шириной от 3/4 до 1/2 дюйма (от 20 до 12 мм), к внутренней части как внутренней, так и внутренней поверхности. формы наружных стен. Их назначение – проделать в стене бороздки, которые предопределят расположение усадочных трещин.В стенах длиной более 82 футов (25 м) необходимы контрольные швы. Более короткие стены также подвержены растрескиванию. В этих стенах также рекомендуются контрольные швы.

Управляющие соединения должны быть расположены сначала в местах естественного ослабления, таких как окна и двери, а затем в пределах 10 футов (3 м) от углов и на расстоянии 20 футов (6 м) друг от друга. Стороны оконных или дверных проемов, если таковые имеются, должны быть выбраны в качестве мест соединения.

№

После снятия опалубки паз на внешней стороне стены следует тщательно заделать качественным герметиком для швов (рис.17). Гидроизоляционный материал, наносимый после герметизации, должен быть совместим с используемым герметиком. Следует связаться с поставщиком для получения рекомендаций относительно совместимости герметизирующих материалов.

Фундамент из бетонных блоков Стены

Бетонные блоки доступны в различных размерах и формах, но наиболее широко используются модульные размеры высотой 8 дюймов (200 мм), длиной 16 дюймов (400 мм) и 6, 8, 10 или 12 дюймов (150 мм). , 200, 250 или 300 мм) в ширину. Реальный размер 3/8 дюйма.(на 10 мм) меньше модульного размера, чтобы можно было выполнить растворный шов.

Ряды (ряды) блоков начинаются у фундаментов и укладываются швами из раствора от 3/8 до 1/2 дюйма (от 10 до 12 мм). Ни одно соединение не должно превышать 3/4 дюйма (20 мм). Все стыки должны быть обработаны гладкими инструментами, чтобы предотвратить просачивание воды. Полное ложе и напорные сочленения следует использовать в нижнем течении. Последующие ряды можно укладывать раствором, нанесенным на контактные поверхности блока. Пилястры представляют собой колоннообразные выступы, обычно выступающие в подвальное пространство.Иногда они требуются строительными нормами для укрепления стены или поддержки балки. Убедитесь, что они размещены на такой высоте, чтобы при необходимости они могли должным образом поддерживать балки. В этих ситуациях они часто должны быть на высоте ниже, чем верхняя часть фундамента.

Для обрамления боковых сторон проемов дверей и окон в подвальные помещения следует использовать специальные бетонные блоки, такие как универсальные, простеночные или створчатые блоки. Например, створчатые блоки (рис. 18) имеют шпоночную грань или углубление, в которое соединяются рамы, что обеспечивает жесткость и предотвращает проникновение воздуха. Для достижения того же эффекта следует использовать соответствующие детали подоконника и перемычки.

Блочные стены должны быть покрыты либо 2 дюймами. толщиной 50 мм из монолитной кладки или бетона, или с заполнением известковым раствором верхнего ряда блоков. В качестве альтернативы, если термиты не представляют проблемы, можно использовать деревянную доску толщиной 2 дюйма (38 мм) и той же ширины, что и стена. На уровне грунта следует ввести еще одно разделение, чтобы предотвратить конвекционные потоки в сердцевинах пустотелых стен из каменной кладки. Это разделение может быть обеспечено полосой полиэтилена между двумя верхними слоями, заполнением верхнего слоя раствором или использованием сплошной кладки.

Во всех случаях сайдинг должен

Блоки бетонные для строительства фундамента.

(190 мм) Носилки

Угол

Створка Сплошная столешница

Примечание. Все размеры являются номинальными.

Уголок

: Балка или перемычка

Балка или перемычка перекрывают стену фундамента не менее чем на 1/2 дюйма (12 мм), чтобы дождевая вода не достигала верха фундамента.Опорные балки пилястр должны быть покрыты сплошной каменной кладкой толщиной 8 дюймов (200 мм).

Стены из свежеуложенных блоков должны быть защищены от отрицательных температур. Замерзание раствора до его схватывания приведет к низкой адгезии, низкой прочности и разрушению швов. Пропорции растворной смеси должны соответствовать указанным в таблице 5.

Стены из бетонных блоков должны быть обработаны снаружи штукатуркой из портландцемента толщиной не менее 1/4 дюйма (6 мм). По внешнему периметру стыка между фундаментом и стеной должна быть сформирована бухта (рис.19). Стену затем следует гидроизолировать, нанеся по крайней мере один толстый слой битумного материала поверх ограждения до предполагаемого уровня земли. Для дополнительной защиты, когда в почве скапливается большое количество воды, можно протереть два слоя пропитанной битумом мембраны и покрыть ее толстым слоем битумного материала. Это покрытие предотвратит протечки, если в блоках или стыках между блоками появятся небольшие трещины.

Фундамент из консервированного дерева

Фундамент из консервированного дерева сооружается теми же методами, что и при возведении каркаса дома, с некоторыми дополнительными требованиями по креплению.Фундаменты обычно состоят из обработанной под давлением деревянной плиты фундамента, опирающейся на зернистый дренажный слой, с обработанными под давлением нижней и верхней плитами, стойками и блокировкой и обработанной под давлением фанерой снаружи

: Минимальная толщина стены фундамента для Изолированная каменная кладка для наружных работ

При определении минимальной толщины стен фундамента, требуемой в Таблице 1, важно учитывать:

как будут обрамляться наружные стены;

толщина наружных изоляционных материалов:

ширина воздушного пространства; и толщина каменной облицовки, такой как кирпич или камень.

Кирпичная фанера Воздушное пространство Наружная изоляция Смещенная каркасная стена i

минимальная толщина, требуемая в Таблице i минимальная толщина, необходимая для размещения изоляции и поддержки кирпичной облицовки выше

Просмотрите главу «Каркас стены», чтобы узнать о вариантах и подробностях каркаса. См. главы «Обшивка стен и внешняя отделка» и «Теплоизоляция» при расчете требуемой толщины фундаментных стен, поддерживающих кирпичную кладку

Продолжить чтение здесь: Ning Ahead

Была ли эта статья полезной?

Строительство фундамента теплицы компанией ACF Greenhouses

Строительство фундамента теплицы

Существует несколько различных вариантов возведения фундамента теплицы.Есть несколько вещей, которые должен обеспечивать каждый фундамент:

Он должен быть прикреплен к земле (порывы ветра могут сдвинуть или перевернуть теплицу из-за ее малого веса и площади поверхности).
Должен быть предусмотрен способ слива воды из теплицы (если вода не будет стекать, она будет собираться на полу и застаиваться, способствуя росту водорослей, болезней и насекомых).
Необходимо принять меры для предотвращения роста сорняков и травы на полу теплицы (теплицы обеспечат оптимальные условия для роста сорняков вместе с другими имеющимися у вас растениями. Сорняки могут быть переносчиками вредных насекомых и болезней, и их следует не допускать в теплицу).
Фундаменты для теплиц со стеклянным покрытием размером 12 x 16 футов или больше должны иметь цементные нижние основания, выступающие ниже линии промерзания.

Прежде чем закладывать фундамент, вы должны знать внешние размеры основания теплицы. Для всех теплиц, которые мы предлагаем, эти размеры указаны на странице продукта теплицы.

Ниже приведены три наиболее часто возводимых фундамента, которые обеспечивают все функции, упомянутые выше: дерево, бетонная плита и бетонная стена.

Деревянный фундамент

Построить фундамент из дерева просто и недорого, что делает его отличным вариантом для большинства домашних теплиц. Мы рекомендуем использовать естественную стойкую древесину, такую как кедр, красное дерево или кипарис. Эта древесина содержит вещества, препятствующие гниению. Обработанная под давлением древесина также доступна в большинстве регионов, но содержит медь и вызывает коррозию алюминия. При использовании обработанной под давлением древесины между деревом и алюминиевой рамой должен быть установлен барьер толщиной не менее 10 мил.Обычные барьерные материалы включают полиэтиленовую пленку, виниловые полосы, пластиковые композитные пиломатериалы, ленту для защиты палубы и т. д.

Первый шаг к строительству теплицы — это строительство фундамента, но прежде чем вы начнете, вы должны подготовить ровную площадку для своей теплицы. Мы рекомендуем использовать бревна размером 4 x 6 дюймов или больше для фундамента теплицы Solar Harvest, Grow More или Cross Country. После покупки древесину можно распилить по размеру стандартной ручной или электрической пилой.

После того, как вы обрежете доски, чтобы подогнать их под теплицу, положите доски вместе на землю, как если бы вы собирались установить на них теплицу (убедитесь, что вы удалили все камни, палки или грязь, которые мешают доске укладываться заподлицо на земля). Установите уровень поверх одной из досок (как показано на рисунке слева). Горизонтальный пузырь должен находиться между двумя линиями, отмеченными на уровне. Это нужно сделать для каждой доски, чтобы основание теплицы было ровным.

Когда фундамент выровнен, пришло время скрепить бревна вместе с помощью шурупов (показано на рисунке справа).Стягивающий винт должен быть на три или более дюймов длиннее первой доски, через которую он вкручивается, чтобы обеспечить надлежащую фиксацию. После того, как это было сделано для каждого угла, мы решили положить наш грунт (показан на рисунке ниже) под основу и обрезать лишнюю ткань по краям. Вы можете уложить почвопокровный после завершения основания, но мы обнаружили, что этот способ лучше защищает углы теплицы от сорняков. Убедитесь, что вы используете почвопокровное покрытие (также называемое защитой от сорняков), предназначенное для озеленения, а не черный пластик или брезент.Напочвенный покров позволит воде стекать через ткань и предотвратит рост сорняков в вашей теплице.

Теперь, когда фундамент теплицы построен, важно убедиться, что он имеет квадратную форму. Для этого используйте рулетку и сделайте два диагональных измерения основания (одно от переднего левого угла до заднего правого угла, а другое от переднего правого угла до заднего левого угла). Базу необходимо регулировать до тех пор, пока два измерения не станут одинаковыми.Теперь вы готовы закрепить свой фундамент на земле (если вы используете анкеры для грунта, щелкните здесь, чтобы получить указания).

Теперь, когда вы закончили строительство фундамента для вашей новой теплицы, пришло время положить пол и прикрепить конструкцию теплицы к основанию.

Мы использовали гравий для покрытия пола в теплице. Есть много вариантов для пола вашей теплицы, но мы рекомендуем песок или мелкий гравий, потому что они имеют хороший дренаж. На картинке слева в основании находится от 2 до 3 дюймов гравия (вы должны использовать достаточно, чтобы полностью покрыть почвенный покров под ним).

Теперь пришло время закрепить теплицу на фундаменте. Для этой работы мы рекомендуем использовать 2-дюймовые оцинкованные шурупы и шайбы. Просверлите небольшое отверстие в алюминиевом коньке в нижней части рамы теплицы, чтобы начать шуруп (рекомендуется вставлять по одному шурупу на каждую панель теплицы). ) После того, как вы просверлите все необходимые отверстия, поместите шайбу на каждое отверстие и закрепите винты в основании теплицы, как показано на рисунке справа (вид снаружи теплицы).Для дополнительной изоляции вы можете загерметизировать нижнюю часть алюминиевого конька, где он встречается с основанием, герметиком. Это поможет герметизировать теплицу к основанию, предотвращая проникновение холодного воздуха и выход теплого воздуха зимой. Вот и все! Теперь ваша теплица готова радовать вас долгие годы.

Бетонный фундамент

— Фундамент из бетонных плит —

Бетонная плита представляет собой удобное основание для теплицы.Для пристроенной конструкции чистовой пол обычно размещается на уровне или на одну или две ступеньки ниже пола дома. Для отдельно стоящей теплицы пол должен быть на несколько дюймов выше уровня отделки снаружи. При подготовке бетонного фундамента рекомендуется, чтобы размер был на 1 дюйм длиннее и шире, чем внешние размеры теплицы. Пол толщиной 3 дюйма подходит для домашних теплиц. Внешние края должны быть толще, чтобы обеспечивать поддержку и противостоять растрескиванию от мороза. В центре плиты теплицы должен быть размещен дренаж, который стекает в гравийную яму или в трубу, ведущую к зоне дренажа за пределами периметра теплицы.Не менее 4 дюймов утрамбованного гравия или камня следует положить поверх подпочвы, чтобы обеспечить дренаж. Кроме того, размещение влагозащитного слоя из полиэтилена толщиной 6 мил поверх гравия или камня сохранит плиту сухой.

Соорудить форму из бруса по периметру. Верх формы должен находиться на уровне чистового пола. Для увеличения прочности плиты следует добавить арматурную проволоку или волокно. После затвердевания бетона (обычно около 24 часов) опалубку можно снять. Изоляционная плита толщиной от 1 до 1 1/2 дюйма может быть установлена вертикально вокруг внешней стороны фундамента на глубину от 1 до 2 футов. Это изолирует пол и помогает сохранять тепло зимой. Один из рекомендуемых вариантов, независимо от того, используете ли вы плиту или стену, — это закрепить подоконник размером 2 x 4 дюйма в верхней части фундамента. Подоконник действует как изолирующий буфер между бетоном и каркасом теплицы, уменьшая потери тепла. Рекомендуемые материалы для подоконников включают естественную стойкую древесину, такую как кедр, красное дерево или кипарис, а также пластиковые композитные пиломатериалы. Основание теплицы можно прикрепить с помощью бетонных анкерных болтов, которые можно приобрести в большинстве строительных центров и хозяйственных магазинах. Установите болты в пределах 1 фута от каждого угла, затем расположите дополнительные анкерные болты на расстоянии около 4 футов друг от друга.

— Фундамент для бетонных стен —

С этим фундаментом бетонная стена устанавливается ниже линии промерзания. Этот тип фундамента обеспечивает хорошую опору для более тяжелых конструкций, таких как теплицы, застекленные стеклом. Чтобы построить стену, сначала выкопайте траншею в почве ниже линии промерзания и поместите формы для фундамента.Проконсультируйтесь с местным инспектором по строительству, чтобы определить, какова эта глубина, и узнайте, требуется ли проверка перед заливкой фундамента. Фундамент обычно в два раза шире стены и такой же толщины.

После того, как основание затвердеет, поместите сверху опалубку для заливки стен. Высота стены должна быть не менее 6 дюймов над уровнем земли. В этот момент следует установить стоки по периметру для отвода воды от участка. Отделать наружную стену можно несколькими способами.Вы можете оставить его простым, покрасить или обложить кирпичом или камнем. Чтобы уменьшить потери тепла, прикрепите дюйм или два изоляционных плит к внутренней или внешней поверхности. Теперь вы готовы к обратной засыпке фундамента и выравниванию грунта. Один из рекомендуемых вариантов, независимо от того, используете ли вы плиту или стену, — это закрепить подоконник размером 2 x 4 дюйма в верхней части фундамента. Подоконник действует как изолирующий буфер между бетоном и каркасом теплицы, уменьшая потери тепла. Рекомендуемые материалы для подоконников включают естественную стойкую древесину, такую как кедр, красное дерево или кипарис, а также пластиковые композитные пиломатериалы.Основание теплицы можно прикрепить с помощью бетонных анкерных болтов, которые можно приобрести в большинстве строительных центров и хозяйственных магазинах. Установите болты в пределах 1 фута от каждого угла, затем расположите дополнительные анкерные болты на расстоянии около 4 футов друг от друга.

Стальные конструкции Absolute Требования к бетону и фундаменту

Стальные конструкции Absolute предназначены для крепления к бетонному основанию или плите или непосредственно к земле.

ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕГИОНОВ С ХОЛОДНОЙ ПОГОДОЙ: Применения бетона, описанные ниже, не учитывают требования к линии замерзания. Если вы живете в районе с очень холодными зимами и линией заморозков, ваши бетонные основания должны быть глубже, чем показано здесь. Местные строительные органы могут предоставить информацию о требованиях к трубопроводу защиты от замерзания в вашем регионе.

Подготовка площадки

Подготовка участка земли для строительства довольно проста — все, что вы пытаетесь сделать, это создать гладкую, ровную, твердую поверхность.

Во-первых, вам нужно убрать всю растительность, камни и мусор.

Затем убедитесь, что поверхность ровная.Для этого вы можете использовать что угодно, от длинного 2×4 и вашего глаза, или вы можете использовать лазерный уровень и «прострелить» его. Примечание: никогда не будьте такими небрежными с вашими формами — они должны быть ровными и отвесными.

После того, как вы выровняете землю, возможно, потребуется ее уплотнить, чтобы создать твердую поверхность. В некоторых случаях естественного уплотнения будет достаточно.

Крепление к бетонной плите

Размер плиты

Ваша плита должна быть такой же ширины , что и ваше здание, и на 2″ длиннее . Например, если вы приобрели здание шириной 20 футов и длиной 40 футов, ваша плита должна иметь ширину 20 футов и длину 40 футов 2 дюйма.

Толщина плиты

Толщина пола должна быть не менее 4 дюймов. Прочность бетона должна быть не менее 2500 фунтов на квадратный дюйм, с добавлением арматуры из волокнистой сетки на заводе по производству бетона ИЛИ № 3 арматуры на 24-дюймовых центрах.

Если вы планируете парковать больших и тяжелых транспортных средств внутри (например, грузовики или более крупные автофургоны), вам следует рассмотреть возможность изготовления плиты толщиной 6 дюймов и использования бетона с давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Обязательно выпилите компенсационные швы в плите в течение соответствующего времени после заливки или загладьте компенсационные швы, сделанные во время этапов отделки бетона.

Для оценки мы можем сказать вам, что в нашем районе (Феникс, Аризона) стоимость 4-дюймовой плиты составляет около 4,50 долларов США за квадратный фут. Цены в вашем регионе могут отличаться.

Требования к фундаменту

Одновременно с заливкой плиты вам также необходимо будет залить фундаменты по периметру , как показано ниже.Это называется монолитной заливкой или монолитной плитой .

Фундаменты по периметру должны иметь ширину 12 дюймов и глубину 12 дюймов. (Глубже, если вы боретесь с линией промерзания) Вы можете включить толщину плиты 4 дюйма в общую глубину 12 дюймов; другими словами, фундамент будет простираться на 8 дюймов ниже плиты. Как показано на детальных чертежах, для ваших фундаментов также потребуются непрерывные прогоны арматуры № 4 сверху и снизу.

В нашем районе такие фундаменты будут стоить примерно 16 долларов.50 за линейный (беговой) фут.

Крепление к земле с бетонными кессонами

Если вы решите построить свою конструкцию на расчищенной и выровненной земле, а не на бетонном фундаменте, вам все равно потребуется обеспечить бетонное крепление в виде кессонов . Другими словами, вам нужно будет выкопать ямы для столбов диаметром примерно 10 дюймов и глубиной 30 дюймов через каждые пять футов по длине здания. (Если вы приобрели каркасное здание с 4 футами в центре, отверстия должны располагаться на расстоянии четырех футов друг от друга.) Каждое отверстие будет заполнено бетоном, чтобы сформировать кессон .

Выкапывание ям для столбов лучше всего выполнять с помощью бура с электроприводом или копателя для ям для столбов, которые обычно можно приобрести в компаниях по аренде инструментов или оборудования. После того, как отверстия для кессона вырыты и опорные балки конструкции разложены, поместите в каждое отверстие анкерный стержень (прикрепленный к опорной балке, как описано в буклете с инструкциями) и заполните отверстие бетоном.

НАПОМИНАНИЕ: В вашем районе могут быть дополнительные требования к трубопроводу защиты от промерзания, , что потребует установки фундаментов или кессонов глубже, чем указано здесь.

Укладка плит перекрытия на газобетонные блоки – особенности процесса

Виды плит перекрытия

Газобетонные плиты перекрытия

Железобетонные плиты перекрытия

Как укладываются плиты перекрытия на газобетонные блоки?

Монтаж плит перекрытия своими руками.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

Рекомендации по анкеровке панелей перекрытия

Крепление стен к плитам

Узел кирпичная стена плита перекрытия

Г. Узлы опирания перекрытий, покрытий, перемычек

инструкция по монтажу своими руками, анкеровка, узел, фото

Знакомство с узлами перекрытий

Типы используемых материалов для перекрытий

Узел опирания – находим решение

Рекомендации к применению

Фиксация плит перекрытия

Вывод

Минимальное и максимальное опирание плиты перекрытия на кирпичную стену

О пустотных железобетонных изделиях

От чего зависит минимальное расстояние для опоры

Конструкция опорного узла

Укладка плит перекрытия на кирпичную стену: расчет параметров

Виды изделия

Круглопустотные опалубные

Непрерывного изготовления

Рекомендации по монтажу

Расчет параметров опирания

Особенности кладки плиты

Треснувшей

Недостаточной ширины

Заделка швов

Опирание монолитных плит на стены. Ответы на вопросы

Вопросы по схемам из руководства по конструированию железобетонных конструкций

Нюансы в армировании узлов опирания монолитных плит на стену

Добавить комментарий

Как выдержит ваш дом?

Уменьшение ущерба, нанесенного вашему дому землетрясением

Фактор сайта

Почвенный фактор

Уменьшение ущерба от землетрясения

Другие предложения

Эталонный материал

Теплый пол – Методы установки трубок

БЕТОННАЯ ПЛИТА УСТАНОВКА ИЗЛУЧАТЕЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПОЛА

Подготовка бетонной плиты для теплого пола

Пароизоляция

Изоляция бетонной плиты

Установка труб для обогрева пола

Установить изоляцию

Будет ли работать система лучистого пола без алюминиевых пластин теплопередачи?

Некоторые преимущества подвесной плиты:

Некоторые недостатки подвесной плиты:

Процесс установки подвесной плиты

ФАНЕРА И ПЛИТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Фундаменты и плиты фундаментов — Строительство домов

Стеновые опоры

Деревянные опоры

Фундаменты колонн

Ступенчатые основания

ФУНДАМЕНТ

Опалубка для фундаментов

Фундаментные стены Cast-iri-place

Фундамент из бетонных блоков Стены

Фундамент из консервированного дерева

Строительство фундамента теплицы компанией ACF Greenhouses

Стальные конструкции Absolute Требования к бетону и фундаменту

Подготовка площадки

Крепление к бетонной плите

Размер плиты

Толщина плиты

Требования к фундаменту

Крепление к земле с бетонными кессонами

Добавить комментарий Отменить ответ