Армирование площадки под заливку бетоном: Бетонирование двора частного дома своими руками

виды, порядок выполнения работ, особенности технологии, отзывы

Метод армирования нередко используют в строительстве. Это связано с тем, что часто используемый материал в строительстве – бетон, обладая высокой прочностью, имеет также невыгодное свойство – хрупкость, то есть не имеет эластичности. При неравномерных нагрузках, вибрациях, перепадах температур, в больших конструкциях было бы невозможно применять бетон без армирования. Он просто бы треснул, раскрошился и рассыпался.

Что же происходит?

Какие силы действуют на конструкцию? Разберемся, не углубляясь в эпюры сопромата. При нагрузке или вибрации каждая часть строения принимает и сопротивляется, насколько хватает прочности. К примеру, возьмем потолок первого этажа, он же пол второго этажа. При нагрузке сверху, балка сопротивляется изгибу вниз.

При этом верхняя часть балки испытывает силу сжатия, а нижняя — силу растяжения. В связи с тем, что бетон может выдержать больше силу сжатия, чем силу растяжения, то в нашем случае, если балку делать не армированной, то по низу конструкции бетон разрушится быстрее. Сначала пойдут трещины в нижней части, а затем конструкция рассыпется. Чтобы этого не произошло, делают армирование балки. Смысл заключается в том, чтоб погасить силы растяжений и сжатий за счет стальной арматуры или проволоки. Первая имеет высокую степень сопротивления растяжению и сжатию. Поэтому перед заливкой бетона делают двойную сетку из арматуры. Первый слой сетки располагают внизу (на 10-50 мм от нижней поверхности балки), второй вверху (на 10-50 мм от верхней поверхности балки). Расстояние между верхней и нижней сеткой будет зависеть от толщины конструкции.

Заливка бетона с армированием

Работа не представляет особой сложности. Все предельно просто и сводится к четырем этапам:

1. Опалубка, сборка и установка.
2. Армирование.
3. Приготовление бетона.
4. Заливка.

Для начала надо подготовить участок, где будет производиться заливка бетона с армированием и опалубкой. Площадь участка должна быть как можно ровнее. Далее надо подготовить материалы, рассчитать количество песка, цемента, щебня, арматуры и уже готового бетона. Заливка начинается с фундамента и производится от нижних участков к верхним.

Опалубка

Отзывы говорят, что наиболее ответственная часть – сборка и установка опалубки. По сути, это ограждение из досок, фанеры или металлических листов. Такое сооружение несложно соорудить своими руками. Его задача – придать бетону определенную форму. Опалубка должна иметь ровную, гладкую поверхность, все части должны плотно прилегать друг к другу, чтобы не было щелей, просветов, выступов. Чем ровнее и качественнее будет собрана опалубка, тем меньше работ и материалов пойдет на оштукатуривание и отделку. Наиболее популярный материал для изготовления опалубки – это ламинированные листы фанеры толщиной от 16 до 24 мм. Толщину подбирают в зависимости от площади конструкции. Фанера легко режется, с помощью лобзика можно придать самую сложную конфигурацию. Фанера имеет достаточно плоскую и ровную поверхность, а за счет ламинирования легко снимается или передвигается с застывшего бетона. После снятия опалубки с одного участка, эти же листы можно использовать для изготовления других бетонных конструкций. Все щели после сборки заливают монтажной пеной. После того, как пена застынет, необходимо срезать все лишние наплывы внутри опалубки. Иначе в бетонной конструкции будут пустоты, которые придется заделывать при отделке. Внутренние размеры опалубки, ее форма на всех уровнях должны соответствовать проекту. Когда все собрано, запенено и зачищено можно переходить к следующему этапу – армированию.

Опалубка для колонн, «палуба»

При заливке колонн применяют передвижную опалубку. То есть делают ее по толщине колонны, скажем высотой в метр. После заливки и застывания бетона, с помощью 4 домкратов опалубку сдвигают вверх, не разбирая, и заливают следующий слой. Такой способ хорош, если колонн в конструкции много. При этом экономится время на сборку и демонтаж.

Изготовление опалубки в горизонтальной плоскости строители называют «настил палубы». Особенностью является то, что сначала устанавливают вертикально регулируемые стойки, на расстоянии 1,5-2 м. На стойки кладут доски толщиной 50-60 мм, на них — листы фанеры (ламинированной стороной вверх). Также важно следить, чтоб не было щелей, а листы плотно прилегали друг к другу.

Армирование горизонтальных конструкций

Армирование выполняют двумя способами. Первый — это готовая железная сетка для армирования бетона. Подойдет для не очень больших нагрузок. Сетка натягивается на опалубку и закрепляется проволокой, через просверленные в фанере отверстия. В местах крепления устанавливаются регулировочные прокладки. Это нужно для того, чтоб сетка не прикасалась к опалубке. Иначе после ее снятия из бетона будут видны части сетки, которые потом будут ржаветь, разрушаться и портить внешний вид конструкции.

Второй способ – это связанная проволокой арматура. Судя по отзывам, такая конструкция выдержит большие нагрузки. Все работы проводятся без сварки. Металлические стержни раскладывают параллельно друг к другу, через одинаковое расстояние, а затем, прямо на них, раскладывают стержни перпендикулярно, чтоб они пересекались под прямым углом. Шаг укладки варьируется. Все пересечения прутьев связываются вязальной (мягкой) проволокой. Так же, как и для сетки, применяют регулировочные прокладки. После увязки нижней части сетки, аналогично делают верхнюю часть. Между верхней и нижней плоскостью сеток так же устанавливаются регулировочные опоры. Обычно их делают из прутков арматуры, которые приваривают между первым и вторым слоем через определенные промежутки. Последние рассчитываются так, чтобы прутья не провисали под своим весом, обеспечивалась плоскостность конструкции.

Армирование стены из бетона, колонн

Для стен сетка из прутьев арматуры может быть связана в горизонтальной плоскости, а затем быть поднята и закреплена в вертикальную. Но при больших объемах удобнее вязать сетку в вертикальном положении. При бетонировании стен сначала вяжут сетку, затем устанавливают распорные втулки (для регулировки толщины стены).

Обычно используют распорные втулки из пластмасс или пластика. Потому что после снятия опалубки они останутся в бетоне, а пластмассовые или пластиковые втулки не будут ни ржаветь, ни разлагаться. После их установки ставят элементы опалубки. Противоположные части соединяют металлическими винтовыми шпильками, которые пропускают сквозь распорные втулки. Делают так для того, чтобы шпильки не соприкасались с бетоном. Затем гайки шпилек затягивают, прижимая тем самым противоположные части опалубки к распорным втулкам. Боковые части стены крепятся к фронтальным частям с помощью струбцин или зажимов.

Отзывы отмечают, что при армировании вертикальных конструкций (будь то стены или колонны), прутья арматуры должны быть выше поверхности заливаемого участка. Делают так для того, чтобы можно было связать данный участок с горизонтальным участком заливки. Как правило, последний (самый высокий участок заливки) имеет горизонтальную плоскость.

Приготовление бетона

Основным залогом качества приготовленной бетонной смеси является точное соблюдение пропорций всех составляющих. Важно обратить внимание на марку используемого цемента. Разным маркам материала соответствуют разные объемы песка. Также следует учесть жесткость воды. Если принципиально важно достичь максимальной прочности бетона, то лучше перед приготовлением смеси проверить этот показатель в лаборатории. На практике уменьшают жесткость воды с помощью самых обычных моющих средств (наиболее бюджетным вариантом является гель для мытья посуды).

Очень важно соблюдать последовательность. Сначала в емкость заливают воду, затем цемент, щебень и в конце песок. Для небольших объемов используют ручные инструменты или небольшие автоматизированные. Для больших объемов используют специальные машины.

Заливка

Не менее ответственная часть работы – заливка. Перед ней следует еще раз проверить герметичность опалубки, наличие посторонних отверстий. Опалубка должна быть промазана отработанным машинным маслом или любой другой жирной смесью для того, чтоб легче было ее демонтировать. Выкладывать бетонную смесь нужно так, чтоб не сместить арматурную сетку. После заливки требуется тщательно пройтись вибратором для уплотнения бетона по всей плоскости заливаемого участка. Это нужно для того, чтобы не образовывались пустоты, особенно для сложных конфигураций, где в карманах мог остаться воздух.

Заключение

Залог успеха строительства – точное выполнение всех операций, соблюдение размеров, расчетов. Все работы на любых этапах требуют внимательности, знаний и навыков. Если все рассчитано правильно, а работы выполнены качественно, то конструкция будет прочная и долговечная. Как альтернатива классическому армированию, существуют фибробетоны. Сущность армирования бетона волокнами заключается в том, что последние по своей природе способны воспринимать большие напряжения, чем бетонная матрица.

Бетонные дорожки: подготовка основания, армирование

На частных территориях, спроектированных по правилам ландшафтного дизайна, твердые дорожки с бетонным покрытием соседствуют с живой природой. Бетонные дорожки в любую погоду позволяют с комфортом прогуливаться в саду или по личному парку. Построить бетонные дорожки реально самостоятельно. Так вы сможете сэкономить средства и получить удовольствие от творческого процесса.

Подготовка основания

Строительство бетонной дорожки организуют с разметки. Разметка — это забивка по краям дорожки колышков и натягивание на них шнура. При этом не обязательно делать разметку прямой. Извилистые садовые бетонные дорожки выглядят естественно и красиво.

Если основание держится на песчаном грунте, может быть достаточной одна трамбовка без выемки грунта. Но для большей долговечности, бетонная дорога должна быть спроектирована по правилам строительства. Основное правило гласит – бетон укладывают на специальную песчано-гравийную подушку.

Технология подготовки основания не трудная. С размеченной шнурами площади убирают слой грунта. Глубина слоя рассчитывается исходя из предназначения дорожки. Если она пешеходная, достаточно удалить всего 20 см. Если же дорога из бетона предназначена для автомобилей, необходимо изъять как минимум 30 см. Для тяжелых и сырых суглинистых почв нужно снять не менее 40 см грунта.

Дно траншеи и боковые стенки стелят геотекстилем. Он защищает песок от вымывания и смешения с грунтом, упрощает дренирование почвы и служит как дополнительное армирование.

После на геотекстиль трамбуют слой песка глубиной не менее 5 см с одновременным поливом водой. Затем насыпается мелкая щебенка фракцией от 10 до 20 мм. Щебенку также нужно уплотнить.

Глубина от поверхности подушки до почвы, она же глубина под заливку, зависит от желаемой толщины бетона под дорожку. Важно учесть, что поверхность бетонной дорожки должна превышать уровень грунта не менее чем на 3 см. Толщина бетонных плит выбирают исходя из наличия армирования. При армировании бетонного слоя достаточно 6-10 см. Без армирования толщина плиты должна превышать 10 см.

Совет. Если надежно армироватьбетон, это защитит его от растрескивания. Если обойтись без арматуры, гарантий этого нет. Поскольку бетонные дорожки кладут на долгие годы, экономия средств и времени кажется сомнительной.

Опалубка и армирование

Опалубку чаще изготавливают из досок толщиной 15-20 мм. Ширина должна составлять не менее толщины плиты бетонной дороги. Доски опалубки ставят по краям траншеи, их необходимо прижать к стенкам траншеи. Нижняя кромка удерживается колышками, верхняя часть крепится поперечными перемычками. Эти перемычки нужно прибивать к верхним кромкам. Если все сделать правильно, это устранит проблему распирания опалубки раствором.

Совет. Будет полезным выстлать дно опалубки гидроизоляционной пленкой. Хорошо подходит полиэтилен. Гидроизоляция значительно уменьшит впитывание воды бетоном. Также значительно улучшаются морозостойкие свойства бетона и в целом увеличивается срок его службы.

Заливка дорожки нельзя делать сплошной по всей длине из-за сезонных температурных деформаций. Они могут спровоцировать разрыв бетонного полотна. Избежать этого можно, если через каждые 1,5-3 м вставлять в опалубку разделители, Ими могут служить деревянные или пластмассовые планки толщиной 10 мм. Таким образом, дорожка будет разделена на части, которые с наличием зазора между ними не будут растрескиваться при температурных деформациях.

После работ по заливке бетона разделители извлекают. Их важно смазать смазкой, например машинным маслом.

Наиболее удобно ставить армирование с помощью сетки-рабицы или специальной арматуры.

Важно. Пояс из арматуры важно расположить посередине плиты. Это значит, сетку требуется уложить не на щебень, а на специальные подставки. Роль подставок могут взять на себя кусочки камня или кирпича.

Бетонирование дорожек

Если у вас есть виброрейка или виброплита, раствор требуется сделать гуще. При трамбовании лопатой или мастерком, наоборот, нельзя делать слишком жесткий раствор, так как будет невозможно залить его в узкие места опалубки. Также нельзя использовать чрезмерное количество воды, ее избыток отрицательно воздействует на прочность материала.

Всегда заказывайте бетон с пластификаторами!

При выравнивании поверхности нужно учесть, что вода должна иметь возможность беспрепятственно стекать с дорожки. Поэтому нужно делать уклон – или от одной кромки к другой, или от центра к обеим кромкам. Величина уклона должна составлять примерно 1 см на 1 м ширины полотна.

Заливка дорожек бетоном производится по отдельным сегментам, заключенным между разделителями. После заполнения опалубки и уплотнения смеси, ее поверхность выравнивается правилом, в качестве которого может использоваться обычная доска с равной кромкой. Может понадобиться и прикатка валиком – чтобы вдавить вывернувшиеся камешки щебенки.

Нужно загладить поверхность, когда раствор немного схватится. Делать это нужно сбрызгивая воду из пульверизатора и затирая материал. После бетонную дорожку нужно накрыть пленкой. Она предотвратит испарение и защитит от дождей. Снимать пленку нужно, когда раствор окончательно затвердеет.

Разделители вынимают через 1-2 дня. Зазоры от разделителей нужно заполнить мелким щебнем или песком. Можно также добавить грунта, если планируется в зазорах засев травы.

Через 3-4 дня дорожка затвердеет достаточно для веса человека. Тем не менее, ходить бетонной дорожке не рекомендуется или с большой осторожностью. Чтобы ускорить схватывание материала, можно добавить в раствор на стадии приготовления ускоритель затвердевания. Опалубку снимают после пяти дней.

Декорирование бетонных дорожек

Самый простой способ декорирования бетона – это нанести на поверхность рисунок, имитирующий плитку. Делать это можно уже на 2 день после заливки. В это время бетон пластичный. Удобным инструментом врезаются ломаные фигуры, чтобы они напоминали контуры плитняка. Ширина и глубина врезок составляет 5-7 мм. Далее в прорезях накапливается грунт. Он создает правдоподобную иллюзию каменной кладки.

Благодаря краскам и пигментам можно придать бетонной дорожке любой оттенок. С зеленой травой хорошо гармонирует оттенок «красный кирпич» или «охра».

Подробнее о декоративном бетоне можно узнать на странице «Декоративный бетон».

Как залить бетон под наклоном: советы и рекомендации, технология

Дата: 18 февраля 2017

Просмотров: 8378

Коментариев: 0

Необходимость применения бетона возникает на различных стадиях строительных работ. Материал обладает комплексом эксплуатационных характеристик, главные из которых – длительный ресурс эксплуатации и прочность. Бетонный раствор используется не только при возведении капитальных конструкций, но и для формирования стяжек, заливки отмосток, полов, площадок, которые в ряде случаев располагаются под наклоном. У застройщиков часто возникает вопрос, как залить бетон под наклоном.

Процесс формирования наклонной поверхности из бетона имеет свои особенности. Компенсируя перепад между сопрягаемыми поверхностями, расположенными на разном уровне, важно придерживаться проверенной технологии процесса, соблюдать рекомендации профессиональных строителей. Это позволит обеспечить прочность массива, предотвратить растрескивание, создать долговечную и эстетичную основу.

Бетон используется на любом из этапов строительства в качестве основного строительного материала

Рассмотрим детально, как осуществляется заливка бетона под углом, особенности приготовления смеси, остановимся на приготовлении раствора, необходимых материалах, инструментах.

Где требуется наклонное бетонирование?

Мероприятия по формированию наклонной поверхности делятся на следующие виды:

• внутренние работы, осуществляемые внутри жилых, хозяйственных помещений;
• уличные мероприятия, производимые в естественных условиях.

Заливая бетон с уклоном, можно сформировать следующие поверхности:

• Подъездные пути к помещениям, предназначенным для хранения транспорта.
• Тротуары, дорожки, площадки, расположенные на приусадебных участках.
• Полы в душевых помещениях, саунах, банях.
• Отмостки, расположенные по периметру здания.
• Заезды на территорию частных объектов, производственных структур.
• Сливные лотки, предназначенные для обеспечения стока воды.

Часто возникает необходимость кладки бетона под уклоном

Главная цель при выполнении строительных мероприятий – сформировать монолитное основание, обладающее высокой прочностью, долговечностью.

Необходимые материалы и инструменты

Для выполнения мероприятий по формированию бетонной поверхности, расположенной под уклоном, понадобятся:

• качественно подготовленная цементная смесь (возможно использование покупных сухих смесей), применяемая для заливки;
• маячки, являющиеся ориентиром при бетонировании;
• шнур и строительный уровень, необходимые для разметки, контроля расположения поверхности;
• бетоносмеситель, позволяющий смешать ингредиенты и приготовить раствор;
• вибрационная рейка, правило или швабра, позволяющая спланировать поверхность массива;
• шанцевый инструмент и ведра, применяемые в процессе выполнения работ;
• стальная арматура, необходимая для обеспечения прочности заливаемого раствора после твердения.

Этапы работ

Владея технологией, зная, как залить бетон под углом, можно создать прочное основание, в качестве которого не возникнет сомнений. Непосредственно процесс заливки не представляет значительной сложности. Важно ответственно подойти к выполнению подготовительного этапа, ознакомиться с технологией, подготовить сырье, инструменты и материалы для выполнения работ.

Заливка бетонного раствора под наклоном может понадобиться на приусадебном участке, в помещениях технического или хозяйственного назначения

Общий алгоритм действий по выполнению наклонного бетонирования предусматривает следующие стадии:

• Подготовка, в процессе которой осуществляется очистка, разметка основания, установка и фиксация маяков.
• Армирование, позволяющее с помощью стальной сетки предотвратить растрескивание бетона.
• Подготовка бетонного раствора требуемой марки, прочность и консистенция которого соответствуют степени загрузки формируемой площадки.
• Выполнение мероприятий, связанных с заливкой бетонной смеси.

Остановимся детально на особенностях выполнения каждого этапа.

Подготовительный этап

Производя подготовку к выполнению наклонного бетонирования, придерживайтесь следующей последовательности операции:

• подготовьте основание, удалив растительность, камни, строительный мусор;
• уплотните поверхность;
• выполните разметку площадки;

Тщательная подготовка поверхности. Для этого с участка удаляется мусор, растительность, затем по необходимости трамбуется

• выполните подсыпку песком, обеспечив толщину слоя до 50 миллиметров;
• добавьте мелкий щебень 5-сантиметровым слоем, утрамбовав его в песчаную подушку;
• установите и зафиксируйте маяки, применяемые в качестве ориентиров, расположенных по краям площадки;
• привяжите к маякам шнур, подчеркивающий расположение углов, геометрию, угол наклона основания;
• соберите опалубку, применяя доски, отходы гипсокартона или фанеру;
• обеспечьте неподвижность каркаса с помощью колышков и раствора.

Обратите особое внимание на соблюдение интервала между боковыми поверхностями опалубки. Расстояние должно соответствовать размерам виброрейки или правила. Закончив подготовительные работы, можно переступать к армированию.

Установка усиления

Подготовив основание, расположенное под уклоном, побеспокойтесь о качественном армировании поверхности. Применяйте стальную арматуру, представляющую металлическую сетку из соединенных вязальной проволокой стальных прутьев. Это позволит предотвратить появление трещин, нарушение целостности бетонного массива в процессе эксплуатации.

Доукрепление цемента посредством армирования — важный процесс, так как с помощью стальных прутов предупреждается растрескивание и разрушение бетона с течением времени

До того, как заливать бетон, выполните следующие мероприятия:

• Нарежьте стальную арматуру (диаметром 4-5 мм) заготовками, соответствующими размерам будущего основания.
• Сформируйте каркас усиления, связав вязальной проволокой перпендикулярно расположенные стержни.
• Уложите полученную сетку между ранее установленными маяками.
• Установите неметаллические подкладки между каркасом и основанием площадки, позволяющие защитить контур усиления от воздействия коррозии и равномерно покрыть заливаемым раствором.

Подготовка бетонного раствора

В зависимости от того, где планируется заливка и величины нагрузки, воспринимаемой площадкой, подбирается необходимая марка бетонного раствора. Интенсивность эксплуатации, также, определяет марку применяемого бетона, которая должна составлять:

• M600 – для подъездных площадок к гаражам и территорий, на которых осуществляется движение автомобильного транспорта.
• M500 – для выполнения отмостки, дорожек, зон отдыха.
• M400 – для формирования стяжки, расположенной внутри помещения.

Эффективность бетонирования определяется качеством замеса, которое зависит от точного расчета количеств песка и щебня

Для заливки используйте покупные смеси или самостоятельно приготовьте бетонный раствор, применяя следующие ингредиенты:

• портландцемент марки М400 и выше;
• мелкий щебень;
• просеянный речной песок;
• воду.

Количество применяемого щебня и песка должно в 5 раз превышать долю цемента, если готовится бетон марки М500. С повышением марки применяемого вяжущего вещества возрастают прочностные характеристики формируемого бетонного массива.

Придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Для эффективного перемешивания применяйте бетономешалку, позволяющую готовить значительные объемы рабочей смеси.
• При смешивании порционно вводите воду до достижения требуемой консистенции раствора.
• Визуально проконтролируйте качество замеса, в котором не должно быть видно песка, неоднородных включений.

Формирование бетонной поверхности

Заливка бетона под углом – несложная операция, которую можно выполнить самостоятельно. Качество бетонных работ определяет консистенция подготовленного раствора, правильно выполненное армирование, аккуратность разравнивания бетонной поверхности.

Осуществляя процесс бетонирования, выполняйте следующие операции:

• выгрузите подготовленный раствор между установленными маяками;
• равномерно распределите смесь по наклонной площадке;
• спланируйте, уплотните поверхность рейкой, которую следует циклично перемещать вдоль опалубки, ориентируясь на маяки;
• устраните неровности на поверхности бетонного массива;
• обеспечьте неподвижность бетона, возможность гидратации смеси да окончательного твердения.

Заливка бетона двумя слоями позволит улучшить товарный вид поверхности. Для этого можно первоначально заполнить половину опалубки обычным раствором, а вторую часть залить бетоном с уменьшенной концентрацией щебня. Это облегчит разравнивание правилом.

Помните, что главная проблема, вызывающая ухудшение товарного вида и прочности – пересыхание состава. Поэтому, на протяжении недели увлажняйте бетонный массив, который для сохранения влаги можно закрыть полиэтиленовой пленкой.

Заключение

После ознакомления с материалом статьи не возникнет вопрос, как залить бетон под наклоном. Эту работу можно выполнить своими силами. Следует соблюдать очередность технологических операций, применять качественный раствор, ответственно подойти к армированию площадки.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Подготовка к бетонированию. Что нужно сделать перед заливкой бетона?

Перед бетонированием постройки нужно проверить, сделано ли всё необходимое в плане подготовки:

• опалубки,
• арматуры,
• поверхности ранее уложенного бетонного слоя,
• основания.

Навигация по статье:

Проверяем опалубку перед бетонированием

Проверка установленной опалубки — вот, чем нужно заняться в первую очередь перед бетонированием. Геометрию пространства проверяют рулеткой или металлическим метром, вертикальные плоскости — рамочным отвесом, горизонтальные — уровнем или геодезическими инструментами.

Чек‑лист

Что нужно осмотреть при проверке опалубки:

• поддерживающие леса,
• стойки лесов и клиньев под ними,
• наличие пробок и закладных частей,
• крепления,
• саму опалубку на наличие щелей.

Возможные причины деформации

Тщательный осмотр опалубки перед бетонированием необходимы, чтобы убедиться, что опалубка не деформирована, например:

• из‑за просадки основания,
• из‑за вспучивания основания,
• из‑за коробления досок,
• или из‑за усушки досок.

Как всегда все параметры должны строго соответствовать заготовленному проекту.

Что делать со щелями в опалубке перед заливкой бетона

В деревянной опалубке щели размером более 3 миллиметров заделывают. Щели меньше 3 миллиметров затягиваются сами, набухая, при промывке опалубки перед заливкой бетонного раствора. Если щель от 3 до 10 миллиметров, то её конопатят паклей, а если больше 10 миллиметров, то заделывают рейками из дерева. В опалубке колонн и балок щели меньше 10 миллиметров замазывают тестом из глины. Конопатят щели до промывки, а после промывки — мажут глиной. В опалубке из металла щели замазывают глиной или раствором алебастра.

Перед заливкой бетонного раствора опалубку прочищают от грязи и мусора, и — обязательно! — увлажняют, чтобы опалубка не всасывала воду из раствора.

Проверяем арматуру перед заливкой бетона

Перед бетонированием конструкцию из арматуры также тщательно осматривают.

Чек‑лист

Проверяют:

• местоположение стержней,
• их диаметр,
• число,
• расстояние между стержнями,
• наличие сварных прихваток и перевязок.

Снаружи также осматривают выполненные при монтаже стержней сварные швы, стыки и узлы. Расстояние от стержня до ближайшей поверхности опалубки сверяют по толщине защитного слоя бетона, указанного в чертеже конструкции.

Толщина защитного слоя бетона элементов конструкции принимается соответственно проекту. Эта толщина создаётся путём подкладывания под арматуру бетонных или цементных подкладок. Защитный слой нужен, чтобы предохранять арматуру от коррозии.

Чтобы добиться надёжного сцепления между свежеуложенным бетоном и арматурой, арматуру чистят от грязи и ржавчины при помощи проволочных щёток или пескоструйным аппаратом.

Проверяем поверхность уложенного бетона перед заливкой нового слоя

Чтобы соединение ранее уложенного, и уже затвердевшего, бетона и элементов сборно‑металлической конструкции с новым слоем было прочным, горизонтальные поверхности затвердевшего бетонного слоя и поверхности сборных элементов чистят от грязи, мусора и цементной пленки, перед тем как заливать новый слой. Вертикальные поверхности чистят от цементной плёнки, если того требует проект.

Удаление цементной пленки

Обычно цементную плёнку удаляют проволочной щёткой, струёй воды или воздуха сразу, как цемент затвердеет. В жаркую погоду — через 6–8 часов после укладки, а в холодную — через 12–24 часа.

Шланг с водой направляют на бетон под углом 45 градусов, с расстоянием между ними в 50 сантиметров. Струя должна снять тонкий слой в 1–2 сантиметра, если же слой получается больше или появляются отдельные выбоины, то обработку останавливают на пару часов.

Так или иначе, обработка бетона водой или воздухом производится, когда цемент ещё недостаточно крепок. Проводить её надо очень осторожно, чтобы не повредить бетон. Человек, который будет проводить обработку, обязательно должен быть в резиновых сапогах, а передвигаться он должен по специальным доскам (трапам), уложенным на обрабатываемую поверхность.

Проверяем основание, на которое будем заливать бетон

Перед тем, как укладывать бетонный раствор на грунт, специально подготавливают основание, с него удаляют различные грунты органического происхождения — торфянистый, глинистый, растительный и прочее. Сухой грунт слегка увлажняют.

Переборы ниже отметки проекта заполняются песком и как следует уплотняют.

На скальном основании заделывают трещины, мелкие — цементным раствором, крупные — бетоном, а также удаляют выветрившиеся частицы.

Переборы ниже отметки проекта поправляют бетоном.

Перед бетонированием основание очищают от всевозможной грязи.

Заказать расчет стоимости монолитного дома в СПб и ЛО

Наш специалист свяжется с вами, внимательно выслушает и предложит проект дома, который подходит вам, с расчетом стоимости. Оставьте телефон для связи:

функции, виды и алгоритм выполнения

Подбетонка (или подушка) — тонкий слой материала, которым застилают котлован перед укладкой основания фундамента. Тонкий слой бетона заливают прежде основного объема смеси, чтобы упростить и удешевить работу. Укладывается он под ленточные и плитные фундаменты.

Что такое подбетонка и зачем она нужна

Подбетонка выполняет сразу несколько полезных функций:

• Создает гидроизоляцию фундамента, увеличивает его долговечность. Защищает от грунтовых вод, не дает влаге пройти дальше. Жидкий цементный раствор не протечет через этот слой бетона, а основание при высыхании не пойдет трещинами благодаря равномерному распределению влаги по поверхности.
• Снижает затраты цементно-песчаного раствора. Для подбетонки берут недорогую бетонную смесь — BЗ,5-B7,5, что снижает общую стоимость проекта.
• Организует ровную поверхность для черновой бетонной основы. На прямой площадке проще делать разметку, выставлять арматуру, крепить маяки, сборную опалубку, благодаря этому растет качество и скорость работ.
• Исключает усадку постройки.
• Увеличивает прочность конструкции — фундамент + армированная подбетонка.

Нормативные документы — СНиП и Свод Правил

Формирование подушки — ответственный процесс, поэтому технологию, материалы, подготовительные работы и толщину слоя регламентируют СНиП и Свод Правил. Сооружение конструкций в гражданском или промышленном строительстве подчиняется государственным и отраслевым стандартам. Бетонная подготовка осуществляется на основании норм, положений в следующих документах:

• СНиП 52—01 от 2003 года о желозобетонных и бетонных конструкциях.
• СП 50—101, утвержденные в 2004 году о проектных требованиях к возведению фундамента и подбетонки.
• СП 52—101 (2003) о не армированных конструкциях.
• СНиП 2.02.01 от 1983 года об основаниях строительных объектов.
• СП 63.13330.2012 — объединенные требования к объектам строительства.

Стандарты устанавливают порядок выполнения проектных и строительных работ.

В нормах учитываются такие факторы как:

• тип грунта на участке;
• этажность, материал, специфика здания;
• экологичность;
• действующие усилия;
• уровень сейсмической активности в регионе.

Какие бывают виды подготовки основания

Основание бывает 3 видов:

• песчаная и щебеночная;
• бетонная;
• мембранная.

Песчаная и щебеночная

Наиболее дешевый, но наименее долговечный вариант. Подходит для деревянных домов. Песок убережет постройку от пагубного воздействия влаги, так как благодаря его слою фундамент находится на том же уровне, что грунтовые воды. Поэтому такие подбетонки выбирают для участков со сложным грунтом. Подушку из песка, щебня или гравия делают толщиной 20-60 см. По дну котлована придется расстелить геотекстиль, если уровень грунтовых вод высокий.

Песок используют с зернами величиной 2-2,5 мм, лучше всего подойдет гравистый дробленый. В нем не должно быть органических остатков, иначе подушка быстро заилится. Подсыпку выполняют слоями, через каждые 50 мм необходимо делать уплотнение виброплитой или трамбовкой. Песок предварительно проливают водой. Более надежное основание получается из бетонной плиты, поэтому для жилого дома лучше установить ее.

Бетонная подушка

Этот тип потребует больших финансовых вложений, но они оправданы. Для ленточного и плиточного фундамента бетонная подготовка — лучший выбор. При их монтаже используется тяжелый армирующий каркас, который требует прочной основы. Есть два способа выполнить бетонную подушку. Первый — залить жидким битумом щебеночный слой, а второй — сделать из бетона низких марок. Если на участке нет грунтовых вод, будет достаточно 10-сантиметрового слоя.

Перед укладкой на дно котлована засыпают песок или щебень, а сверху бетонную подушку гидроизолируют битумом, водонепроницаемыми пленками или рулонными материалами. Если подбетонку не армируют, ее оптимальная толщина 15-20 см. Армирование увеличит прочность конструкции, в таком случае можно уменьшить толщину подушку на 6 см.

Подготовка с геомембраной

Материал появился на рынке недавно. Новшество заключается в шипованном профиле, который служит как для гидроизоляции, так и для укрепления грунта. Производители обещают, что с геомембранами будет меньше усадочных трещин за счет перераспределения усилий при передаче нагрузки основанию. Фибру укладывают на песчано-щебеночный слой, предварительно выложив геотекстиль. Мембранные швы сваривают. Геомембрана прочна, хорошо выдерживает перепады температур.

Пошаговая инструкция по выполнению бетонной подготовки

Подготовительные работы включают следующие этапы:

• Расчетная часть. Сначала проводятся инженерно-геологические изыскания. Перед возведением фундамента и подбетонки под него выясняют глубину залегания грунтовых вод, а также уровень давления, которое вынесет почва на участке будущего здания. На основании этих данных разрабатывают план строительства и выбирают тип фундамента. Также учитывается близость к склонам и возникновение больших сжимающих нагрузок во время эксплуатации здания
• Подготовка стройплощадки к укладке подушки. К ней переходят после обустройства котлована под фундамент. Плодородный слой вырытого грунта перемещают так, чтобы его потом можно было использовать.

В подробном руководстве рассмотрен вариант с подготовкой из тощего бетона. Такое название материал получил из-за малого содержания цемента. Хрупкость делает его непригодным для полноценного строительства, но для подушки он подойдет отлично. Используется два класса бетонных смесей в зависимости от стойкости — B7,5 или B15. Лучше выбрать первый вариант, так как во втором содержится керамзит, осложняющий использование материала. Чтобы получить кубометр раствора для подготовки из В7,5 необходимо: 160 кг цемента, 2,2 т песка, 75 л воды. Компоненты тщательно перемешивают, затем заливают на участок.

Подробный алгоритм действий для монтажа подготовки из тощего бетона:

1. В соответствии с проектными данными выполняется разметка строительной площадки.
2. Роются траншеи расчетной глубины. Для фундаментов с использованием монолитной плиты выкапывают котлован.
3. Участок под фундамент выравнивается и примерно на 10 см засыпается щебнем.
4. Щебень трамбуют виброплитой.
5. Монтируется опалубка нужной высоты. Величина параметра зависит от толщины бетонного слоя. Для оптимального размещения армировки опалубка не должна быть ниже 15 см и выше 30см.
6. Подушку усиливают армированием при помощи прутьев с сечением от 8 мм. Подойдет также сетка.
7. Готовится бетонный раствор.
8. Опалубку заливают смесью до верхнего края. Бетон трамбуют.
9. В раствор вставляют прутки арматуры, которые должны выступать над поверхностью бетона на 20-30 сантиметров.

Подготовка подушки завершена. Перед возведением фундамента следует дождаться, пока бетон застынет.

Когда основание готово, может потребоваться дополнительная обработка — бурение отверстий и выравнивание. Такие работы выполняют алмазными инструментами.

Особенности подбетонки

Под фундаментную плиту

Для отвода лишней влаги насыпается 10-сантиметровый слой щебня или песка, который трамбуют виброплитой. Сверху монтируется опалубка, в нее заливается смесь из тощего бетона. Чтобы снизить давление на грунт, рекомендуется оставлять запасом 10—30 см относительно площади фундамента. Это место необходимо для термоизоляционных и отделочных работ. Заливка бетона происходит до верхнего края опалубки, для лучшего сцепления с фундаментной плитой устанавливают армирующие прутья. Слой бетона оставляют сохнуть на 7—21 дней. Если связующие прутья не устанавливались, рекомендуется сверху положить два слоя гидроизоляции, а между ними теплоизоляцию. После монтируют опалубку под заливку плиты.

Для ленточного основания

Подбетонка выполняется иначе, чем под плиту. Площадь размечают, оставляя припуски по 10 см с каждой стороны. Роются траншеи, которые засыпают десятисантиметровым слоем щебня. После утрамбовки его покрывают битумной мастикой. Устанавливается опалубка, внутри нее делают армирование, после заливается подбетонка. Если заглубленная ленточная основа состоит из готовых блоков, в подушке рекомендуют использовать утрамбованный щебень с битумной пропиткой. Для устойчивости к разрушениям сверху можно положить гидроизоляцию, а сверху залить второй слой. Для малозаглубленного или незаглубленного фундамента можно обойтись щебнем без битума или песком.

Под блоки ФБС

Можно сделать подушку двух видов: монолитную и сборную с маркировкой ФЛ (фундамент ленточный). Сначала рассчитывается размер и процент армирования подушки для оптимального подбора марки бетона и арматуры. Далее готовится основание из щебня или песка с гравием. Слой обязательно надо утрамбовать. Подушку под фундамент из ФБС блоков делают высотой 300 мм, а ширину кратную 10 см. Класс арматуры определяется после расчета нагрузки, берутся прутья толщиной не меньше 12 мм. Армирование делают по нижнему краю, отступая от основания 70 мм, второй ряд сетки выполняют на расстоянии в 30-40 мм от верха подушки. Опалубка здесь такая же, как для ленточного фундамента. При закладке арматуры можно использовать хомуты. Финальный этап — заливка бетона и обязательное уплотнение слоя, так как прочность железобетона напрямую зависит от количества воздушных пузырьков в смеси. После завершения работ конструкция просушивается до полного затвердевания.

Что лучше — мембрана или подбетонка

Мнения специалистов расходятся. С одной стороны, профильная геомембрана — это современный и экономичный материал. Он упростит подготовку под фундамент и удешевит проект.

Что из себя представляет материал: это рулонный полимер, широко применяемый в строительстве. Его используют для дренажа, гидроизоляции, а также в подготовке основания под фундамент. Мембрану выкладывают на выровненный песчано-щебенчатый слой, поверх нее ставят арматуру.

Приступать к заливке плиты можно сразу после подготовки армированного каркаса, что значительно ускоряет процесс строительства. Подушка из тощего бетона затвердевает несколько дней. Другие достоинства мембраны: при укладке бетонной смеси она предотвращает потерю цементного молочка и дополнительно защищает фундаментную плиту от грунтовых вод.

При всех очевидных плюсах геомембраны у материала есть минусы. Специалисты на профильных форумах отмечают, что мембрана хороша для укладки полов, а под фундаменты лучше выбрать подбетонку. Дело в том, что грунт под основание фундаментной плиты невозможно выровнять идеально, соответственно не выдерживается величина защитного слоя бетона. Если сделать подбетонку с верхней частью под нивелир, в худшем случае выйдет перерасход недорогого тощего бетона. В случае с мембраной можно получить основание, не соответствующее проекту.

Какой вид основания под фундамент вы выберете?

Визуальный осмотр бетона — InterNACHI®

Ник Громико, CMI® и Кентон Шепард

Большая часть доступной информации о бетоне написана для подрядчиков, для тех, кто разрабатывает бетонные смеси, и для тех, кто выполняет инвазивные испытания. Информация, представленная здесь, предназначена специально для тех, кто выполняет неинвазивный визуальный осмотр бетона, например, инспекторов домов или инспекторов коммерческой собственности, использующих Международные стандарты практики проверки коммерческой собственности.

При оценке конкретных проблем одно из важных решений, которые должны принять домашние инспекторы, — это определить, является ли проблема результатом условий, которые стабилизировались с низкой вероятностью продолжения проблем в будущем, или условия, вызвавшие проблему, таковы, что высока вероятность того, что проблемы сохранятся или усугубятся.

В химическом отношении бетон — сложный материал, и визуальный осмотр не всегда дает ответы на эти вопросы. Базовые знания о бетонных смесях, укладке, погодных условиях и других факторах, которые могут повлиять на его старение, в дополнение к приведенным здесь иллюстрациям и примерам фотографий, дадут инспекторам наилучшие шансы на принятие обоснованных решений и рекомендаций для своих клиентов.

Свойства составляющих материалов

Бетон — это композитный материал, состоящий из различных составляющих материалов: связующего, обычно цемента, заполнителей и воды.

• Цемент + вода = цементная паста
• Цементная паста + песок = строительный раствор
• Строительный раствор + заполнитель = бетон

Каждый из этих составляющих материалов может различаться по своему химическому составу и рабочим характеристикам, в зависимости от того, где он был добыт, и методы производства и условия, используемые для его производства.

Факторы, влияющие на бетон

Различные факторы могут повлиять на бетон и проблемы, которые увидят инспекторы. То, как бетон твердеет, укрепляется и качество его поверхности зависит от ряда факторов, в том числе от свойств составляющих его материалов.

Связующие

Хотя портландцемент является наиболее часто используемым связующим, пуццоланы могут быть заменены. Пуццоланы — это материалы, которые, помимо первичной гидратации, подвергаются вторичной гидратации, образуя гель, который заполняет крошечные пустоты между частицами цемента, делая бетон менее пористым и с меньшей вероятностью поглощать влагу или химические растворы, которые могут повредить бетон или стальную арматуру.

Заполнители

Поскольку заполнители добываются локально, их текстура, вес, прочность, впитывающие и реактивные свойства различаются, и это изменение может влиять на свойства бетона.

Вода

Химический состав воды может влиять на бетон, но более важным является соотношение воды и цементного теста, используемого в смеси. Цементу требуется всего около 25% воды для гидратации. Чтобы улучшить удобоукладываемость, соотношение обычно увеличивают примерно до 45%.Увеличение доли воды делает бетон более пористым; когда эта дополнительная вода поднимается на поверхность в виде стекающей воды и в результате сушки испарением, она оставляет после себя капиллярные пустоты. Эти капиллярные пустоты ослабляют бетон и делают его более абсорбирующим, увеличивая вероятность повреждения от замерзания и воздействия жидких химикатов. Отношение воды к цементу нередко превышает 45%. Если бетон начинает затвердевать до его укладки, на стройплощадке иногда добавляют воду для поддержания удобоукладываемости.

Дизайн смеси

Составляющие материалы, которые включены в смесь, их пропорции, порядок, в котором они сочетаются, продолжительность и метод их смешивания, а также промежуток времени между смешиванием и размещением все влияет на качество бетона. При каждом решении и каждой операции есть вероятность, что будут сделаны ошибки.

Условия окружающей среды

Условия окружающей среды, существующие во время укладки, отделки и выдержки бетона, будут влиять на его развитие.Температура земли и воздуха, скорость ветра, облачность и впитывающие свойства основания влияют на свежеуложенный бетон.

Качество изготовления

Качество изготовления может иметь значение. Вот несколько распространенных ошибок:

• недостаточное покрытие арматурной стали. Неадекватное покрытие может снизить устойчивость стали к коррозии. Это очень распространенная проблема;
• неполная консолидация. Бетон обычно уплотняют с помощью механического вибратора.Бетон, укладываемый в формы, следует укладывать слоями, при этом каждый слой при укладке вибрирует. Размещение слишком большого количества бетона в любой области за один раз или недостаточная вибрация бетона может привести к неполному уплотнению, вызывая сотовый рисунок;

Соты из-за плохой консолидации

• , образующие холодные швы. Холодные швы образуются, когда бетон заливается уже до некоторой степени затвердевшим бетоном.Это состояние приводит к ослаблению связи между существующим и вновь залитым бетоном;

Холодный шов в бетоне

• Слишком ранняя отделка поверхности. Затирка, пока спускная вода все еще находится на поверхности, заставляет воду возвращаться в поверхностный слой бетона. Это увеличивает водоцементное соотношение и приводит к чрезмерной пористости бетонной поверхности и нестандартной прочности; и
• неправильные методы отверждения или отсутствие отверждения.Неправильное отверждение может привести к растрескиванию и снижению прочности.

Трещины

Преимущество инспекторов в возможности точно определить источник растрескивания заключается в понимании того, стабилизировалось ли условие, вызвавшее растрескивание, так что вероятность возникновения дополнительных трещин или стимулирования распространения трещин больше не существует. существующие трещины. Многие трещины, например, вызванные усадкой бетона, представляют собой неглубокие трещины, вызванные силами, которые позволяют условиям стабилизироваться относительно быстро и не приводят к структурным проблемам.Другие, например, вызванные проседанием почвы или изменением ее объема, вызваны силами, которые могут продолжать воздействовать на бетон в течение длительного времени. Эта долговременная нестабильность может и дальше вызывать серьезные структурные проблемы.

Причина растрескивания может быть связана с:

• свойствами составляющих материалов;
• дизайн-микс;
• окружающая среда, в которой укладывается бетон;
• методы смешивания, укладки, отделки и отверждения;
• вид использования; и
• практики технического обслуживания.

Основы трещин

Трещины, которые появляются до затвердевания бетона, называются пластическими трещинами. Пластиковые трещины обычно возникают из-за плохой конструкции смеси, методов укладки или отверждения, а также могут быть вызваны оседанием, перемещением конструкции и чрезмерно высокой скоростью испарения. Трещины, появляющиеся после затвердевания бетона, могут иметь множество причин, а иногда и несколько. В таблице ниже трещины классифицируются в зависимости от времени, в течение которого они появляются.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕЩИН

В приведенной ниже таблице трещины классифицируются в зависимости от того, появляются они до или после затвердевания.

1. Движение опалубки

Относительно небольшие движения опалубки на ранних стадиях затвердевания вызовут трещины.

2. Перемещение грунтового основания

Перемещение грунтового основания, такое как оседание или пучение, может привести к растрескиванию бетона. Это может быть вызвано изменениями объема почвы в ответ на изменение влажности почвы или проседанием. Оседание наступает, и этому может быть несколько причин.Подземные разработки, добыча природного газа, растворение известняка или условия, связанные с грунтовыми водами, могут привести к оседанию почвы. Например, грунтовые воды растворяют карбонатный цемент, удерживающий вместе частицы песчаника, а затем уносят частицы, создавая пустоты в почве.

На этой карте показаны районы в США, где проседание может быть проблемой.

3. Пластическая усадка

Пластическая усадка возникает из-за чрезмерно высокой скорости испарения с поверхности бетона до его затвердевания. Для гидратации необходимо соотношение воды и цемента всего около 25%. Для улучшения удобоукладываемости воду часто добавляют примерно до 45%. Этот избыток воды раздвигает частицы цемента, суспендируя их в воде. После того, как бетон был уложен, более тяжелые частицы заполнителя оседают, и вес смеси выталкивает лишнюю воду на поверхность. Этот избыток воды называется сливной водой. После того, как сливная вода испарится с поверхности, бетон останется влажным, а излишки воды будут продолжать высыхать вверх за счет испарения с поверхности и вниз за счет поглощения основанием, если бетон не укладывается непосредственно на пар. барьер, например пластик, в этом случае вся сушка будет происходить вверх.

Неравномерное высыхание всей бетонной матрицы. Наиболее быстро это происходит на верхней поверхности через испарение и медленнее на нижней из-за поглощения. Скорость, с которой земляной слой впитывает воду, будет зависеть от его впитывающих свойств, включая его пористость, влажность и даже его электрохимические свойства.

Сопротивление усадке

По мере того, как вода испаряется с открытой поверхности и поглощается грунтовым слоем, капиллярная сила вытягивает воду из пустот между частицами цемента в основной части матрицы, и бетон будет продолжать расти. сокращаться, сжиматься.Различная скорость высыхания и усадки бетона на поверхности и лежащего под ним бетона создает напряжения растяжения. Это явление называется сопротивлением усадке, и это сопротивление, вызванное поверхностным натяжением влаги в капиллярах в бетоне, называемое капиллярным напряжением, может превышать 400 фунтов на квадратный дюйм (psi) в обычном бетоне. В высокопрочном бетоне капиллярное напряжение может превышать 600 фунтов на квадратный дюйм. Растягивающее напряжение, создаваемое сопротивлением усадке, снимается за счет растрескивания. Чем больше разница в степени усадки, тем больше растягивающее напряжение и повышается вероятность растрескивания.Жаркие и ветреные условия увеличивают испарение с поверхности, поэтому вероятность растрескивания бетона выше, чем при его укладке в прохладных, спокойных и облачных условиях.

Устойчивость к усадке

На приведенном выше рисунке показан нижележащий слой бетона (B), который медленнее высыхает и обладает устойчивостью к усадке. На изображении слева пароизоляция установлена ​​непосредственно под бетоном, поэтому вся сушка должна происходить с верхней поверхности.Справа отсутствие пароизоляции позволяет осушать как воздух, так и грунт, уменьшая капиллярную силу вдоль AB, что снижает сопротивление усадке и снижает вероятность растрескивания бетона на поверхности.

4. Оседание пластика

Оседание пластика может быть вызвано проседанием вокруг арматуры. Иногда это связано с избытком воды в смеси.

Как только бетон уложен, он начинает уплотняться, а по мере того, как стекающая вода поднимается на поверхность, частицы цемента консолидируются и бетон оседает.Процесс оседания сдерживается арматурной сталью, и при определенных обстоятельствах трещины будут развиваться непосредственно над сталью. Это состояние лучше всего распознается по рисунку трещин, который обычно отражает равномерное расположение арматурной стали.

Пластиковая оседающая трещина

Повторяющаяся картина трещин в местах соединения поперечин арматуры с продольной арматурой

Пластиковая оседающая трещина может быть вызвана:

• недостаточным покрытием бетона из стали;
• избыток воды в бетоне;
• форма движения или выброса; или
• плохая практика консолидации.

5. Автогенная усадка

Пластическая усадка — это усадка, вызванная утечкой воды в атмосферу. Автогенная усадка — это усадка, происходящая без потери воды в атмосферу. Автогенная усадка вызывается внутренней сушкой, при которой вода поглощается составляющими материалами бетона. Поскольку длительный процесс химической гидратации продолжается — а он может продолжаться в течение многих лет — вода в порах цементной пасты абсорбируется, и поры до некоторой степени заполняются материалами, образующимися во время гидратации.Этот процесс приводит к снижению проницаемости и увеличению прочности и долговечности цементного теста. Поглощение воды из пор также вызывает усадку.

Так как нет потери воды на одной открытой поверхности, автогенная усадка более равномерна, чем пластическая. Однако растягивающие напряжения все еще развиваются, и закладная сталь может вызывать аномалии в области бетона с относительно однородным напряжением. Эти аномалии могут вызывать колебания напряжения в бетоне, которые снимаются растрескиванием.Растрескивание при автогенной усадке будет неглубоким и не является структурной проблемой. Трещины могут быть похожи на трещины, образовавшиеся при пластической усадке, и часто являются продолжением трещин, образовавшихся при пластической усадке.

Внешние углы также являются точками повышенного напряжения.

6. Преждевременное замерзание

Бетон пористый; он может впитывать воду. Когда поглощенная вода замерзает, она расширяется, и если не использовать никаких методов для компенсации расширения, это может привести к растрескиванию, или хлопья бетона могут оторваться и отделиться от поверхности.Это особенно верно, если поглощенная влага замерзает до того, как бетон достаточно состарился и приобрел значительную прочность. Бетон следует держать в тепле, пока он не затвердеет. Внешний вид бетона, поврежденного преждевременным замерзанием, будет зависеть от условий окружающей среды, но часто это проявляется в виде широко распространенного отслаивания или расслоения поверхностного слоя, поскольку трещины часто идут параллельно поверхности.

7. Масштабирование и образование трещин

Масштабирование

Накипь — это осыпание чешуек затвердевшего бетона на поверхности.Это может быть вызвано рядом условий:

• Замерзание и оттаивание может вызвать образование накипи, которое может усугубиться применением антиобледенительных солей.
• Бетон, который был неправильно выдержан или с недостаточным воздухововлечением, будет менее устойчив к образованию накипи, вызванной замерзанием.
• Операции чистовой обработки, начатые в то время, когда на поверхности еще остается стекающая вода, могут ослабить поверхностный слой и вызвать образование пыли или накипи. Когда бетон укладывается в жарких и сухих условиях, может казаться, что стекающая вода ушла, но поверхность все еще может активно кровоточить.Отводимая вода может испаряться, достигая поверхности. В таких условиях отделочные операции могут быть начаты при ошибочном впечатлении, что поверхность покрыта кровью.
• Чрезмерная обработка поверхности во время чистовой обработки приведет к снижению содержания воздуха в поверхностном бетоне, что сделает его более слабым и более уязвимым для образования накипи из-за условий замерзания.
• Удобрения, такие как сульфат аммония и нитрат аммония, химически разрушают бетонную поверхность.
• Плохой дренаж приводит к попаданию воды в бассейн, а вода, содержащая соли для защиты от обледенения, также может привести к образованию луж на поверхности в течение продолжительных периодов времени.Это может произойти, если снегоочистители собирают снег на тротуарах и проездах.

Небольшие участки отслаивания

Небольшие участки повреждения расширились и образовали большую зону повреждения.

Помимо правильного выбора времени для чистовых операций, правильное отверждение поможет предотвратить образование пыли и окалины. В жарких и сухих средах основание следует увлажнить перед укладкой бетона, а поверхность должна быть влажной, чтобы она не высыхала слишком быстро.В прохладной и влажной среде следует нанести водоотталкивающий герметик, чтобы поверхность не впитывала слишком много воды. Бетон является наиболее хрупким в течение первого года после укладки, поэтому в течение этого времени следует избегать применения антиобледенительных химикатов, а бетон следует защищать от поглощения влаги непосредственно перед наступлением морозов.

Во время осмотров наиболее частыми местами обнаружения повреждений такого типа являются проезды и полы гаражей. Даже если жильцы дома не используют таяние льда на пешеходных дорожках, в ходовой части транспортных средств может накапливаться замерзшая слякоть с проезжей части, содержащая хлоридные растворы.Эта слякоть растает от машин, припаркованных на подъездных дорожках и в гаражах, и впитывается в бетон. Неправильные методы отделки, такие как чрезмерная обработка бетона или рабочий слив воды обратно в поверхность, сделают поверхность слабой и с большей вероятностью отслаивается. На бетон возрастом менее одного года, который может подвергаться воздействию хлоридов, следует нанести герметик, специально разработанный для бетона, чтобы предотвратить повреждение от замерзания. Герметики, возможно, придется периодически повторно наносить, в зависимости от типа химикатов, используемых на проезжей части в данном районе, а также от климатической зоны.Иногда можно удалить слабый или поврежденный поверхностный слой бетона и нанести тонкий клей для восстановления покрытия на основе портландцемента, бетона, модифицированного латексом, или раствора, модифицированного полимерами. Инспекторы могут порекомендовать своим клиентам изучить продукты или методы, которые успешно использовались в районе, где расположен дом.

Отслаивание у основания подвала

На фотографии выше отщеп оторвался от поверхности основания, что было вызвано расширением кармана минералов в бетоне.Отрицательная оценка дома привела к тому, что почва стала насыщенной. Влага в конечном итоге проникла через пористый бетон, достигнув в конечном итоге расширяющихся минералов. Признак того, что это было вызвано влагой, — это белые минеральные соли, называемые высолами.

Растрескивание

Растрескивание с узором, также называемое растрескиванием по карте и растрескиванием, проявляется как сеть случайных трещин на поверхности бетона. Растрескивание обычно неглубокое (глубина менее 1/8 дюйма) и не является структурной проблемой.Это редко проблема долговечности, это скорее косметическая проблема.

Область, ограниченная растрескиванием рисунка, может иметь диаметр от 1/2 до 4 дюймов.

Растрескивание образца может быть вызвано следующими причинами:

• плохой метод отверждения. Условия окружающей среды, такие как низкая влажность, высокие температуры наружного воздуха, прямой солнечный свет и ветер, могут создавать высокие скорости испарения с поверхностного слоя бетона. Сопротивление усадке нижележащего бетона вызывает напряжение, которое снимается трещинообразованием;
• избыток воды в смеси;
• чрезмерная вибрация бетона, вызывающая оседание крупного заполнителя и концентрирование цементного теста на поверхности;
• обработка поверхности стальным шпателем при чистовой обработке; №
• выполнение отделочных операций, пока на поверхности остается спущенная вода; и
• разбрызгивание цементной пыли на поверхность для впитывания стекающей воды.

8. Усадка при высыхании

Усадка при высыхании — это усадка, которая возникает после затвердевания бетона и образования некоторой степени сцепления между цементным тестом и заполнителем. По мере высыхания бетона он будет продолжать давать усадку. Усадка при сушке включает как усадку, которая происходит при потере влаги в воздухе, так и автогенную усадку, как отмечалось ранее. Трещины будут похожи на те, что образовались при пластической усадке. Растрескивание во время усадки при сушке может быть распространением трещин, которые первоначально возникли во время пластической усадки.

Поперечное растрескивание

Трещины от усадки при высыхании обычно распространяются по поверхности стены или по покрытию, что называется поперечным растрескиванием.

Трещины от усадки в стенках часто бывают диагональными и не доходят до углов.

Обычно они неглубокие и линейные, хотя такие трещины не всегда сплошные.

Обратите внимание на отсутствие контрольных швов в этой усадочной трещине.

Типичный разрыв усадочной трещины

Поперечные усадочные трещины появляются там, где предел прочности бетона на растяжение самый низкий, например, где бетон тоньше в контрольном шве или на участке бетона с трещинами боковая сторона.Усадочные трещины распространяются от вершин, поэтому бетон, примыкающий к окончанию усадочной трещины, испытывает большее растягивающее напряжение, чем бетон в других частях плиты.

Поперечная усадочная трещина в дорожном покрытии проходит между трещинами, расположенными в контрольных швах.

На фотографии выше области A и B были точками, в которых возникло наибольшее напряжение из-за соседних трещин в контрольных соединениях, так что именно здесь панель прохода раскалывается первой по пути наибольшего напряжения.Поскольку плита продолжала усадку, две трещины соединились друг с другом, образуя единую поперечную трещину.

Входящие углы

Другой тип конфигурации, в которой концентрируются напряжения, — это когда бетон образует входящий угол.

Входящая угловая трещина

PPT — Конструирование бетонных опалубок и армирование Презентация в PowerPoint

Руководство для авторов — Исследования цемента и бетона

перейти к содержанию

• О Эльзевире

  • О нас

  • Elsevier Connect

  • Карьера

• Продукты и решения

  • Решения НИОКР

  • Клинические решения

  • Исследовательские платформы

  • Исследовательский интеллект

  • Образование

  • Все решения

• Сервисы

  • Авторы

  • Редакторы

  • Рецензенты

  • Библиотекарей

• Магазин и Откройте для себя

  • Книги и журналы

  • Автор Интернет-магазин
    (Открывается в новом окне)

• Поиск
  Поиск

• Просмотр корзины

  0

• Посмотреть аккаунт

  Выйти

4 Обработка бетона | Нетрадиционные бетонные технологии: обновление инфраструктуры автомобильных дорог

строительных приложений (Hannaut, 1978).Также была разработана технология экструзии или распределения волокна в суспензии, когда она перемещается или разливается, которая затем обезвоживается с помощью вакуума на движущейся ленте и формируется в тонкие листы, которые можно складывать вместе, подобно фанере, для достижения толщины. до 30 миллиметров (Majumdar and Laws, 1991).

Тканые волокна могут быть предпочтительнее в некоторых случаях, потому что их можно увидеть и, таким образом, точно разместить до того, как они будут пропитаны цементным раствором. Существуют методы использования трехмерных тканей, таких как геотекстиль, которые образуют непрерывную сетку для армирования.Все эти технологии потребуют точных реометрических данных для обеспечения правильного размещения и достижения ожидаемых свойств и рабочих характеристик.

ИСПЫТАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ

Обеспечение качества — ключевая деятельность при использовании любых материалов, включая бетон. Важно иметь возможность выполнять реалистичные и рутинные испытания, чтобы предоставить конкретную информацию о качестве материала, особенно когда текущий опыт заменяется требованиями к новому материалу.Таким образом, обеспечение качества будет иметь решающее значение при рассмотрении вопроса о доставке нетрадиционного бетона с технологического объекта на сборный завод или строительную площадку. Текущие испытания, проводимые на обычном бетоне, перечислены в Приложении C. Однако критические проблемы, которые поддаются фундаментальным исследованиям, потребуют идентификации. Организации по стандартизации также должны будут участвовать в ускорении протоколов для новых материалов.

Упор в процедурах обеспечения качества должен быть сделан на использовании нетрадиционных программ тестирования, которые: (1) являются непрерывными на протяжении всего процесса; (2) повысить доступность и надежность данных, собранных в процессе производства и строительства, для использования всеми сторонами; (3) обеспечить доставку и использование надлежащего необработанного бетона или бетонных элементов; и (4) позволяют реализовать основанное на модели проектирование для конкретной системы в рамках системного подхода MSE.

Например, преобладающим методом определения удобоукладываемости бетона перед укладкой является испытание на оседание. Технологичность — это свойство, определяющее способность бетонного раствора укладываться, уплотняться и завершаться без разделения его компонентов. Несмотря на то, что тест на оседание может гарантировать определенный уровень качества,

Волокна в качестве вторичного армирования бетонных столешниц

Бетон
Столешница Институт

Мечта.Создайте. Добиться успеха.

Общие селекторы

Только точные совпадения

Только точное совпадение

Искать в заголовке

Искать в названии

Искать в содержании

Искать в содержании

Искать в отрывке

Искать в сообщениях

Искать в сообщениях

Искать на страницах

Искать на страницах

Скрытый

Скрытый

Скрытый

MENUMENU

• Магазин
  • • • Товары для дома

.