Бетон для армопояса: Пропорции бетона для армопояса: марка, расчеты

Содержание

Пропорции бетона для армопояса: марка, расчеты

Армирование дома одно из важнейших мероприятий, которое помогает сделать строение долговечным и устойчивым. Марка бетона для армопояса играет главную роль, ведь от качества материала зависит конечный результат. Наиболее распространенный компонент для этих целей бетон марки 200. Его чаще всего заказывают на заводах и приобретают в строительных магазина. В составе есть различные наполнители, призванные сделать заливку строения еще более продуктивной и качественной. Рассчитать пропорции материала для армопояса можно самостоятельно, используя нехитрую формулу.

Какая марка бетона используется?

Армировочный пояс или армопояс — это каркас, который заливают смесью песка, щебня и цемента. Он возводится вокруг дома и повторяет контур его стен, таким образом, укрепляя строение и придавая стенам дома большей прочности. Чтобы пояс был крепким — необходим качественный бетон. Таким по праву можно назвать бетон марки 200. Он считается «тяжелым» материалом, который удержит многоэтажные дома. Его наиболее часто применяют для фундаментов, каркасных строений, стяжек и дорожек. Имеет высокую прочность и способен противодействовать негативным факторам в виде дождя, снега и минусовых температур.

Материал марки М200 состоит из трех основных компонентов.

В состав бетона М200 входит цемент, песок, щебень, шлакопортландцемент или просто портландцемент, в зависимости от климата, где возводится строение. Материал имеет «низкий» состав, что улучшает качество его свойств после отвердения. Бетон М200 обладает такими качествами, как:

  • Быстро высыхает.
  • Имеет низкую теплопроводность.
  • Можно использовать при низких температурах.
  • Уровень влагонепроницаемости — W6.
  • Класс устойчивости — B15.
  • Морозостойкость — F100.
  • Степень подвижности — П3.

Расчеты материала

Чаще всего рассчитывается количество требуемых материалов на 1м3 готовой смеси.

Разобраться, сколько нужно бетона для армопояса, поможет специальный калькулятор. Но сделать расчеты можно и вручную. Расчет делается для куба бетона. При этом необходимо помнить, что вода с песком убирают воздух со щебня, убирают пузырьки и дают другой вес. Для этого следует точно знать такие параметры, как:

  • марка цемента;
  • необходимая пластичность и прочность раствора;
  • характеристика наполнителей;
  • нужное соотношение.

Материалы лучше всего соединятся между собой в бетономешалке.

Для изготовления заливки применяется портландцемент ПЦ 400, песок или гравий плотность фракций до 20 мм. Чтобы смесь получилась качественной необходимо придерживаться точных пропорций. Компоненты лучше перемешивать в бетономешалке. При самостоятельном производстве необходимо делать смесь, которой хватит ровно на день, поскольку на вторые сутки использовать приготовленные ингредиенты уже невозможно — за время материал затвердеет. При этом необходимо помнить про морозостойкую добавку, которая улучшит качество раствора. На 10 кг цемента нужен килограмм дополнительного компонента. На 1 м3 бетона М200 смешивают материалы в таких пропорциях:

  • цемент — 280 кг.
  • песок — 0,5 м3;
  • щебень — 0,8 м3;
  • вода — 140 л.

На армопояс длиной 10 м, шириной и глубиной каналов по 100 мм потребуется 100 литров бетона. Исходя из этого, можно посчитать необходимое количество материала на постройку.

Этапы заливки

Чтобы можно было снять опалубку, нужно выждать 5 суток с момента заливки раствора.

Для того чтобы заливка армопояса прошла максимально быстро и правильно, необходимо придерживаться такого алгоритма действий:

  1. Смесь заливают с высоты до метра. Это поможет избежать расслоения материала. При необходимости используют специальный желоб.
  2. Раствор располагают непосредственно рядом с местом заливки, чтобы избежать затвердевания материала. Работать с бетоном нужно при температуре воздуха от +5, а перерыв в заливке не может быть более 2-х часов.
  3. При наличии арматуры в местах заливки необходимо «пройтись» постукиванием.
  4. От дождя армопояс укрывают пленкой, при жаре периодически орошают водой.
  5. С помощью арматуры разравнивают бетон по ширине.
  6. Поливают до полного схватывания.
  7. Через 5 дней снять опалубку и укладывать перекрытие.

При правильных расчетах и соблюдении правил заливки можно получить качественный армопояс. Если опыта в создании раствора нет — следует обратиться за помощью к профессионалам, поскольку неправильно сделанный армировочный пояс может снизить качество строения. Выбирая компоненты для армопояса либо покупая уже готовый материал, обращают внимание на качество компонентов и наличие у продавца сертификата.

Бетон для армопояса

Для чего нужен армопояс и как его сделать

  • Дата: 14-04-2018
  • Просмотров: 3760
  • Рейтинг: 53

Оглавление: [скрыть]

  • Опалубка для армопояса
  • Создание арматурного каркаса
  • Заливка опалубки
  • Несколько советов

Армопояс, он же армировочный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопояс — это цельная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

В ее состав входит каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Такая смесь называется железобетоном.

Армирование ленточного фундамента.

Армопояс — это тот же фундамент, но расположен он между этажами строения. Правильно залитый пояс служит для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

Армопояс рекомендуется заливать в следующих случаях:

  • при мелкозаглубленном фундаменте;
  • при строительстве здания на склоне горы или холма;
  • если рядом находятся реки или овраги;
  • если грунт под постройкой просадочный;
  • в зоне сейсмической активности.

Схема армирования угла.

Чаще всего армопояс заливают, когда на стене уложен последний ряд строительного камня. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс повышает сопротивляемость строения силе ветра, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

Если для стен из шлакоблока армопояс сооружать не обязательно, то строение из пеноблоков и газоблоков обязательно должно иметь армопояс. К стене из газосиликатного камня невозможно прикрепить брус, на котором будут устанавливаться стропильные ноги. Поможет только армированный пояс.

Для двухэтажного дома придется заливать 2 подобных пояса. Первый армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него позже будут уложены плиты потолочного перекрытия. После завершения кладки 2 этажа выполняется следующий армопояс. На него будут крепиться опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для армопояса

Высота армированного пояса обычно составляет 30 см. Иногда она может быть чуть меньше или больше. Ширина его равна толщине стены. Для сооружения опалубки используются доски толщиной от 20 мм. Нижний край доски крепится на внешней и внутренней стороне стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. Должно получиться своеобразное корыто в 30 см высотой. В нескольких местах стенки опалубки можно скрепить между собой вязальной проволокой. Можно сделать скрепляющие перемычки через каждый м. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

Вернуться к оглавлению

Армирование ленточного фундамента.

Каркас собирается из уложенных горизонтально прутьев арматуры диаметром 8-12 мм. Они обязательно должны быть ребристыми. К таким стержням крепче цепляется бетонная масса. Выкладываются они в 2 нитки. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лесенки с шагом 70 см. Каркас сваривается или связывается вязальной проволокой. В углах здания арматура может дополнительно укрепляться приваренными к ней уголками.

Элементы каркаса должны углубляться в бетон примерно на 5 см, поэтому под арматуру снизу подкладывают обломки кирпича, чтобы приподнять ее. Если нагрузка предполагается довольно высокая, для армирования используется не лесенка, а объемная конструкция из 4 продольных арматурных стержней, которые соединены в виде параллелепипеда. На концах и в середине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно связывать проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

Вернуться к оглавлению

Рекомендуется перед заливкой верхнего армопояса заложить в опалубку куски проволоки через 80-100 см. Ею в дальнейшем будут крепиться к поясу деревянные брусья, на которых устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используют обыкновенный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется залить за 1 цикл. Раствор необходимо периодически уплотнять, протыкая его куском арматуры, чтобы выпустить воздух.

В жаркое время дня нужно обильно поливать конструкцию и укрывать ее полиэтиленовой пленкой. Делается это для того, чтобы бетон не потрескался в процессе интенсивного высыхания, а влага слишком быстро не испарялась. Так бетон быстро наберет прочность. Дня через 4-5 можно аккуратно размонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона пройдет 2-3 недели. Рекомендуется для лучшей связки бетона со стеной сделать из забитых в блоки гвоздей или кусков проволоки своеобразного ежа.

Вернуться к оглавлению

Опытные строители рекомендуют делать несколько армированных поясов. Самый нижний пояс — это ростверк, фундамент. Глубина его залегания зависит от уровня залегания грунтовых вод, глубины промерзания почвы, состава грунта на участке строительства. Если траншея копается экскаватором, то подчищать ее придется вручную лопатой. После этого делается песчаная подушка. Толщина ее обычно делается 5-10 см. Песок смачивается и трамбуется. Для этого можно просто походить по ней.

Арматура может состоять из 4-5 жил диаметром 8-12 мм. Она должна немного возвышаться над песчаной подушкой. Для этого под нее подкладывают половинки кирпича. Сетку лучше не сваривать, а вязать. Для связывания используют вязальную проволоку. Бетон для заливки используют марки М100 или выше.

Следующий пояс делается в цоколе. Для него достаточно проложить 2 нитки арматуры и залить их бетоном марки М100 или М200. Опалубка может выполняться из кирпича. Внутрь укладывают арматурную сетку из 2-3 жил.

При толщине стен 510-610 мм, опалубку для следующего пояса делают из кирпича. Бетона при этом уйдет намного меньше, поэтому не стоит на нем экономить, использовать лучше М200 или М300.

Армопояс, залитый по всем правилам, является залогом прочности и долговечности здания. Не стоит экономить на материалах. Такая экономия может обернуться неизмеримо большими затратами в будущем.

moifundament.ru

Готовим бетон на армопояс сами. Пропорции бетона. :: Фундамент. Бетон.Отмостка :

     Вопрос: Подскажите, пожалуйста, какие должны быть пропорции для бетона на армопояс, использовать будем цемент ПЦ-500. Заранее благодарю.

     Ответ:  В прошлом вопросе мы уже определились, что для заливки армопояса будем применять бетон марки 200. Это наиболее широко распространенный бетон в частном строительстве. На заводах ЖБИ и комбинатах это наиболее часто заказываемая марка бетона. Производство бетона  М200 ведется с различными наполнителями,применяется известковый, гранитный и гравийный  щебень.

    Что бы получить качественный бетон надо строго соблюдать весь технологический процесс его приготовления, выполнить все рекомендации по пропорциям и составу «ингредиентов» -наполнителей. Учитывать необходимо и размер фракций щебня и песка, их влажность и плотность и другие.

    Пропорции состава бетона между его составляющими как  правило установлены по обьему или весу. Обьем(вес) цемента принимают за единицу , а остальные материалы в единице обьема или веса. Для примера на 25 кг цемента на соотношение 1:3:5 надо взять песка 75 килограм и щебня 125 кг в весовом эквиваленте. Количество воды берется в соотношении цемента и воды равным 0. 5, для нашего примера В/Ц=12.5 :25=0.5 Соотношения  составляющих при применении в бетоне портланд цемента марки 500 приведены в таблице:

Ваши соотношения 1:3.5:5.6

    Для изготовления одного м3 бетона марки 200 в домашних условиях при помощи бетономешалки принимается следующие компоненты:

-цемент ПЦ 500- 280 кг;

-песок – 0.5м3;

-щебень -0.8м3;

-вода  — 140 литров.

    Для правильного приготовления бетона все компоненты перемешиваются в сухую, а потом только добавляем воду. Если вы все сделали правильно и все пропорции соблюдены, наполнитель в бетоне не тонет и не всплывает- бетонная смесь должна быть однородная. Желательно при укладке бетона в опалубку с помощью отрезка арматуры разравнивать бетон по всей ее ширине, делать так сказать ручную выброукладку бетона. Не забывайте ежедневно поливать бетон до полного схватывания.

 Заливаем армопояс , а через 4-5 дней снимаем опалубку и смело укладываем плиты перекрытия. Удачи.

blogstroiki. ru

Армопояс под мауэрлат.

   

Армопояс, что это такое – это непрерывная железобетонная конструкция укладываемая поверх стен, по всему периметру.

Зачем нужен армопояс.

Армопояс предназначен для лучшего сопротивления строительной конструкции постоянным деформирующим нагрузкам: ветровых, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, небольших сдвигов почвы, сезонных и суточных температурных колебаний, осадков и т.д.

Размеры армопояса.

Размеры армопояса для кровли могут быть следующими: высота в 200 мм, минимум 150 мм, но не более ширины стены (нет смысла), а ширина армопояса на внутренних стенах будет соответствовать ширине стены а на наружных тоже ширине стены но за минусом утеплителя, в некоторых случаях и за минусом опалубки.

Опалубка армопояса.

Доски опалубки можно расположить на стене. Но в этом случае после снятия опалубки образуются ниши.

Или использовать вариант монтажа с выносом за стену.

Для изготовления опалубки лучше всего использовать специальную ламинированную фанеру а не доски, так как найти доску с идеальной геометрией не так просто. А фанера обеспечит заливку и последующее выравнивание ровно по её вершине, по уровню.

Утепление армопояса.

Коэффициент теплопроводности монолитного пояса должен быть не меньше чем коэффициент теплопередачи стены, на которой он находится.

В среднем это 100 мм снаружи и 30-50 мм на внутренней стороне стены.

Схема сетки армопояса.

Схема для изготовления сетки армопояса выглядит следующим образом: он состоит из четырех и более продольных, рабочих, стержней; промежуточных хомутов-перемычек и скрепляющей их вязальной проволоки. На срезе такой каркас должен представлять собой прямоугольник либо квадрат.

Арматура для армопояса.

Продольная арматура используется диаметром 10-12 мм. На стыках и углах стен, жёсткость сетки армопояса не должна прерываться и должна быть добавлена дополнительная. Для этого накладывается дополнительный загнутый прут арматуры и заводится на 30-40 см. на каждую сторону.

Также армирование можно, да пожалуй и лучше производить композитной арматурой которая дешевле, легче, с ней проще работать, не гниет, больше усилие на разрыв.

Через промежутки в 20-40 см продольные стержни скрепляются перемычками-хомутами, которые имеют конструктивный характер, в их качестве выступает арматура диаметром 6-8 мм. При черезмерно большом шаге размещение хомутов может привести к смещению продольных стержней арматуры при заливке, что в последствии приведёт к неправильной работе армопояса.

Для соединения элементов каркаса лучше применять вязальную проволоку а не сварку, так как сварка ослабляет арматуру и подвергает это место коррозии.

Что бы избежать коррозии арматуры, она должна отступать от краёв армопояса. Для этого используются пластиковые фиксаторы для арматуры с радиусом 2,5 см.

Шпилька для крепления мауэрлата.

Армопояс стены, для последующего крепления на него мауэрлата, оснащается шпильками, которые выступают за пределы на высоту мауэрлата и 3-4 см. Шпилька используется не менее 12 мм в диаметре и устанавливатся на расстоянии друг от друга в 1 метр и крепится к хомутам вязальной проволокой.

Марка бетона для армопояса.

Требования к бетонной смеси заключается в том, чтобы использовать марку не ниже М200. Можно также изготовить его самостоятельно придерживаясь соотношения: цемент – 1 часть, песок – 2,8 части, щебень – 4,8 части. Вода должна составлять 20% общего объёма.

Рассчитать пропорции бетона.

цемент — 0;песок — 0;щебня — 0

Желательно брать промытый песок и щебень – это освобождает его от вредных добавок. Для повышения плотности вместо щебня используют гравий.

Заливка армопояса.

При заливке в смеси образуются пустоты, их можно удалить при помощи арматуры, проштыковав или провибрировав бетон. Провибрирование можно делать примерно через метр.

Периодическое увлажнение бетона способствует повышению его прочности, поэтому лучше всего каждый день его увлажнять. Уже через 4-5 дней можно будет снимать опалубку, однако полная готовность наступит только через несколько недель

vashakrovlja.ru

Калькулятор количества бетона для заливки армопояса — считаем быстро и точно!

После возведения стен дома из штучных материалов (кирпичей или блоков), следующей важной операцией обычно идет заливка армированного пояса. Особую важность этот элемент общей конструкции приобретает при строительстве домов из газосиликатных блоков – подобная верхняя обвязка нужна и для придания жёсткости всей «коробке», и для крепления мауэрлата, то есть в качестве своеобразного  «ленточного фундамента» для последующего монтажа крыши.

Калькулятор количества бетона для заливки армопояса

Случается, что ведущие самостоятельное строительство хозяева участков, пытаясь сэкономить на всем, ищут способы, как можно обойтись без армопояса, какие есть технологии крепления мауэрлата прямо на блочную или кирпичную кладку. И хотя, да, такие методы теоретически существуют, назвать их абсолютно надежными – очень сложно. Поэтому – добрый совет: никогда не отказываться от армированного пояса, тем более, что в ряде случаев он и не потребует слишком больших финансовых и трудовых затрат.

А чтобы оценить масштаб предстоящей работы, используйте калькулятор количества бетона для заливки армопояса – он не только покажет количество раствора, но и даст «раскладку» по исходным ингредиентам для его самостоятельного приготовления.

Некоторые пояснения по проведению расчетов будут приведены ниже.

Калькулятор количества бетона для заливки армопояса
Пояснения по выполнению расчетов

Ничего сложного в расчете нет – важно лишь правильно указать исходные данные.

  • Армированный пояс может заливаться по всему периметру сплошным, замкнутым контуром – это идеальный вариант, так как стены получают надежную обвязку. Но иногда, например, в тех случаях, когда планируется двухскатная крыша, и при этом на боковых стенах возводятся кирпичные (блочные) фронтоны – армопоясы пускают только по линиям стен, на которые будут опираться стропила. Случается и так, что особенности проекта дома требуют наличия такого пояса и по внутренним стенам-перегородкам. В любом из перечисленных случаев, в поле ввода калькулятора необходимо указать суммарную промеренную длину создаваемого армопояса (в метрах).
  • Для заливки армированного пояса могут применяться специальные U-блоки особой конфигурации, в которых предусмотрен соответствующий «канал». Ввиду дороговизны таких изделий, самодеятельные строители нередко изготавливают подобные блоки их рядовых, или же монтируют съемную опалубку, зачастую – со слоем утепления. В поле ввода ширины пояса необходимо указать расстояние между противоположными стенками такой съёмной или несъемной опалубки (в миллиметрах). Если применяются U-блоки заводского производства, то у них канал несколько сходится по трапеции книзу. Поэтому ширина канала, промеренная сверху, уменьшается на 10 мм.
  • Третий размерный параметр – это глубина канала под заливку, то есть, по сути, толщина создаваемого армированного пояса.
  • Для заливки армированного пояса обычно бывает достаточно бетона марочной прочности М200, который удобнее всего изготавливать из портландцемента ПЦ400, с использованием песка и гравия (щебня) с фракцией до 20 мм.

В программе расчета уже учтены все необходимые пропорции для составления такого бетонного раствора. Таким образом, итоговый результат будет показан:

— Общим объемом бетонного раствора, необходимым для заливки армопояса.

— Количеством необходимых ингредиентов для его изготовления. Причем, это будет показано и в весовом, и в объемном эквиваленте – обе этих величины могут быть востребованы, например, одна при покупке материала, вторая – при загрузке бетономешалки.

Об армированном поясе под мауэрлат – подробнее…

Полемика вокруг вопросов строительства из газосиликатных блоков – одна из самых оживленных. Обязательно ли заливать армированный пояс, или же можно крепить мауэрлат к газобетонным блокам без армопояса — читайте об этом в специальной публикации нашего портала.

stroyday.ru

Требуется устройство монолитного армопояса | Армопояс монолитный в Спб и ЛО

Армопояс, совмещённый с монолитными балками — это слой железобетона, вплотную опоясывающий стены здания вдоль всего периметра. Нужен ли армопояс под монолитную плиту при строительстве обычного жилого дома? В первую очередь такая конструкция необходима для сопротивления дома проседанию грунта. Кроме того, монолитный армопояс служит для сопротивления действию ветра, резких температурных скачков,осадков и пр.

Устройство монолитного армопояса

Армопояс состоит из металлического каркаса и бетона, его заполняющего. Если дом кирпичный, для его строительства может использоваться не бетон, а кирпич. Прутья арматуры вяжутся между собой проволокой или с использованием сварки. Часто под основание армопояса насыпается песчано-гравийная смесь.

Металлический каркас армопояса делается внутри опалубки. Затем каркас заливается в один бетоном с добавлением щебёнки. Пока бетон высыхает,пустоты в заливке удаляются штыкованием.

Интересует стоимость устройства армированного пояса? Жмите! 

Часто, особенно в случае небольших домов, собственники жилья делают армопояс самостоятельно. Однако при этом есть риск создать слишком ненадёжную конструкцию Поэтому следует обратиться к профессиональным строителям со специализацией по бетонным работам. Тем более, что стоимость монолитного армопояса и оконных перемычек не слишком высока.

Фирма «ПРОФСОПСТРОЙ»

Компания имеет многолетний опыт монолитных работ. Если «ПРОФСОПСТРОЙ» построит вам армопояс из бетона, цена за работу будет одной из самых низких в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Другие преимущества этой организации:

  • быстрое возведение объекта за счёт трёхсменного графика работы;
  • наличие собственной команды геодезистов;
  • работа по стандартам безопасности ISO.

Армопояс Сейсмопояс Армопояс своими руками

Тема сегодняшней статьи — создание армопояса. Армопояс, армированный пояс, железобетонный  армирующий пояс, разгрузочный армированный пояс, сейсмопояс — это монолитная кольцевая железобетонная конструкция, которая  повторяет контур стен.

Железобетонный пояс обязательно!! должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине. Необходимость строительства армопояса при кладке стен из газосиликатных блоков — достаточно спорный вопрос. В интернете на сайтах производителей газосиликатных блоков (пеноблоков, газоблоков) можно найти противоречивую информацию. Но все же большинство категорически утверждают, что армопояс необходим! Попробуем разобраться…

 Приложенные к этой статье фото помогут вам в этом. Чтобы увеличить изображение — кликните (нажмите) по нему «мышкой».

 

Какова роль армопояса в конструкции строения?

  • Так ли он необходим?
  • Можно ли обойтись без армопояса?

Причины для изготовления армопояса

Армопояс предназначен для повышения сопротивления конструкции от постоянных деформирующих нагрузок: ветровых нагрузок, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, сезонных и суточных температурных перепадов.

Газосиликатные блоки  не обладают большой устойчивостью к деформациям изгибающего типа. Армопояс же берет на себя  всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции.

  • При устройстве крыши возникает необходимость в креплении бруса к стенам. Крепить брус анкерными болтами к газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не приветствует точечную нагрузку. Многочисленные крепления на анкерные болты приведут к многочисленным точечным нагрузкам, что опять же, не приветствуется.
  • Стены из газосиликатных блоков  под давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку, стены при этом будут «пытаться раcползаться». Чтобы это не произошло, необходимо не только  придать жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить нагрузку на каркас. Недаром, армопояс имеет еще одно название — разгрузочный пояс.
  • Малейшее отклонение уровня при строительстве крыши может привести к усилению неравномерной (точечной) нагрузке на стены. О точечной нагрузке на газосиликат мы писали выше.

 Т.е., независимо от того, что вы планируете разместить выше первого этажа — второй этаж, легкую мансарду или крышу — при стенах из газосиликатных блоков армопояс  НЕОБХОДИМ!

Надеюсь, мы убедили и Вас, уважаемые читатели, в необходимости его строительства. Итак, приступим.

  Для начала предлагаем вам прослушать аудиозапись в формате .mp3. После прослушивания рекомендуем прочитать эту статью до конца — Вы сможете найти еще много полезного.

Аудиозапись «Строительство армопояса своими руками для дома из газосиликатных блоков.mp3

 Если дом двухэтажный, то армопояс необходимо делать после окончания кладки стен первого этажа перед кладкой плит перекрытия и после окончания кладки второго этажа перед сооружением крыши. В первом случае плиты перекрытия кладутся не на газосиликатные блоки первого этажа, а на монолитную железобетонную конструкцию, во втором случае брус крышной конструкции также будет крепиться не к блокам, а к железобетонному армопоясу.

Изготовление опалубки под армированный пояс

Устройство опалубки под армопояс подробно рассказано в статье «Опалубка. Как сделать опалубку под армопояс, перемычки или фундамент» . Обычно высота армопояся составляет 30 см, а ширина равна ширине стены. По ширине стены мы и изготовили съемную опалубку из  20мм доски. Нижняя часть досок  высотой около 3-5 см крепится саморезами с внутренней и внешней стороны стены. Доски скрепляются между собой по длине с наружной стороны с помощью обрезка доски. В результате получается желоб из досок по всему каркасу конструкции.

Чтобы при заливке бетонной смеси желоб сохранил форму,  необходимо  по всей длине с шагом 80-100см скрепить боковые стенки поперечинами. Некоторые строители рекомендуют  при установке опалубки отступить около 3 см внутрь. После заливки армопояса образовавшуюся «нишу» заполнить теплоизоляционным материалом, например пенополистиролом. Таким образом можно уменьшить потерю тепла через железобетонный армопояс.

Изготовление арматурного каркаса для армопояса

Т.к. в нашем доме не предусмотрены тяжелые плиты перекрытия, т.е. нагрузка на стены не велика, для арматурных каркасов мы использовали только две нитки 12мм арматурных прутьев. Арматурный каркас готовится непосредственно на стене в желобе из съемной опалубки, т.к. готовый каркас очень тяжелый.

Из арматурных прутьев изготавливается «лесенка» с шагом около 50 — 70 см. Поперечные прутья крепятся при помощи сварки или проволоки для вязки арматуры. Для вязки проволоки используется специальный ключ с трещеткой. По всей длине каркаса  мы крепили  поперечины  с помощью проволоки, но в местах стыков и пересечений стен — сваркой. Также можно провести дополнительное укрепление уголком с помощью сварки.

Полученный арматурный каркас должен быть «утоплен» в бетонной смеси минимум по 5 см с каждой стороны. Иначе говоря, арматурные стержни готового каркаса должны отступать от боковых стен опалубки и от газосиликатных блоков основания  минимум на 50 мм. Для возведения стен мы использовали газосиликатные блоки шириной 300 мм. Поэтому ширина арматурного каркаса не должна превышать 200мм.

Чтобы каркас снизу не прилегал к блокам, под него по всей длине мы подложили куски кирпича и блоков. Таким образом мы «приподняли» каркас на необходимую высоту.

Если предполагаемая нагрузка на стены достаточно высока, для армирования используют не «лесенку», как у нас, а объемную конструкцию из четырех продольных арматур, соединенных в форме параллелепипеда.  И хотя представленное слева изображение взято из статьи по подготовке конструкции для армирования фундамента и размеры конструкции действительны только для изготовления фундамента —  достаточно понятно, как создается трехмерная конструкция для армопояса. Изготавливайте ее в соответствии с вашим армопоясом, учитывая необходимые отступы арматурной конструкции от всех сторон готового армопояся (см. выше).

После того, как арматурный каркас изготовлен и уложен в опалубку в соответствии с требованиями, описанными выше, необходимо «выставить» его, как обычно — используя уровень.  После выставления каркаса по уровню можно приступать к заливке армопояса. Некоторые строители рекомендуют дополнительно, перед заливкой бетонной смеси,  в верхний ряд газосиликатных блоков забить  »ежом» гвозди или куски проволоки для связи  блоков верхнего ряда с армопоясом.

Заливка армопояса

Для заливки армопояса мы использовали цементно — песчаный раствор с добавлением щебенки. О том, как готовить такой раствор, мы рассказывали вам в статье «Раствор для кладки блоков»  и  «Оконные и дверные перемычки» . Бетонную смесь мы заливали в желоб ведрами.

После заливки бетонной смеси необходимо с помощью  обрезка арматуры или специального инструмента, предназначенного для таких целей, методом штыкования  уплотнить  смесь для ликвидации пустот.

ВАЖНО! Заливать армопояс нужно за один раз, без перерыва. В этом случае ранее уложенная порция раствора не должна застыть  до заливки новой порции. Иными словами: если у вас недостаток бетонной смеси для заливки всего армопояса за один раз или не хватает времени для заливки всего армопояся за один раз, следует производить «отсечку» бетонной смеси ТОЛЬКО вертикально! Для этой цели удобно использовать временную перемычку, например, кирпичи или обрезок блока.

Затем, при следующей заливке бетоном, перемычку удалить, обильно смочить место будущего примыкания свежего бетона к уже затвердевшему (вылить, например, половину ведра воды) и продолжить заливку оставшейся части армированного пояса.

Дня через 3-4 в случае теплой погоды можно разбирать опалубку. Ваш армопояс готов. О том, как к полученному армопоясу мы крепили мауэрлат, вы сможете прочитать в статье «Крыша своими руками. Мауэрлат — основание крыши. Крепление мауэрлата» , рубрика «Крыша».

О том, каким образом изготавливать армопояс над проемами ( в помещениях, где отсутствует стена или часть стены), мы расскажем в следующей статье об армопоясе.

Это точно Вас заинтересует:

Армопояс | Наш Уютный дом

Армопояс для пенобетона, газобетона

   Армопояс  – железобетонная конструкция, которая лежит на стенах по    периметру  всего здания. Армопояс должен быть монолитным и  заливаться  бетон должен в  один день.   Предназначение – повышение  устойчивости  здания различным видам  нагрузок и деформации. Это    неравномерная усадка    почвы под зданием, изменение  температуры в  течении года.

Назначения армопояса.

Бетонный армопояс для вспененных бетонов рекомендуется в обязательном порядке по нескольким  причинам:

Во-первых,  при монтаже крыши стропила  опираются на муэрлат , а муэрлат крепят при помощи шпилек или турбовинтов к стене, а газобетонные блоки не настолько крепки, они могут треснуть или расколоться.

Во-вторых, конструкция крыши имеет довольно солидный вес  и  на стены идет большая нагрузка, а армопояс распределяет нагрузку равномерно по всему каркасу дома

В-третьих, если балки положить на газобетон, то будет большое давление в одном месте, и газобетон может постепенно крошится и вдавливаться.

В-четвертых, при двускатной крыше в результате нагрузок на стропила происходит как – бы расталкивание стен в стороны , армопояс придает жесткости стенам.

    Опалубка для армопояса.

Самый  удобный вариант  каркас из досок, есть доска обрезанная с одной  стороны,  обрезанную сторону ложим к верху для удобства заливки  бетона. Высота  армопояса в среднем 20-30 см,  при многоэтажном  строительстве она  увеличивается, по толщине  он будет  соответствует  ширине стены из газобетона.

При монтаже опалубки армопояса, нижняя часть короба стягивается между собой шпильками, а сверху чтобы бетон не раздавил конструкцию через каждый метр прикручиваются поперечные стяжки (могут быть деревянные бруски)

Обязательно опалубку нужно выставить по уровню т.к у нас верх опалубки это наш уровень заливки.

Если доска узкая то можно срастить  несколько досок  между собой для получения нужной высоты опалубки(20-30см).

Арматурный каркас для армопояса

 После опалубки переходим к вязанию арматурного каркаса . Состоит каркас  из четырех прутьев и в разрезе получится  прямоугольник или квадрат . Арматура должна быть в середине пояса и отступать на 3-5 см от краев конструкции. Чтобы арматура не лежала на газобетоне нужно поднять на 3см и подложить  крупным щебнем.. Все части каркаса связываются вязальной проволокой.

    Заливка бетоном                      

 Когда все подготовительные работы завершены, приступаем к заливке  пояса бетоном. Для этого можно использовать готовый покупной бетон  или приготовить самостоятельно.

Можно по имеющимся размерам посчитать нужный объем  бетона, для дома в 80кв.м потребуется где-то  3-5 куб.м бетона . В таких маленьких объемах экономней его приготовить самостоятельно . В бетономешалке приготовим бетон в пропорции 1:2:3, цемент: песок: щебень соответственно ,  добавляя воду, довести раствор до нужной консистенции.

ВАЖНО, чтобы армопояс заливался одним днем. Если же сделать этого не получается, нужно делать вертикальный срез, поставив временную вертикальную перемычку из досок. При продолжении заливки перемычка уберается, место стыка  поливается водой. Важно что-бы не было пустот внутри бетона, для этого берем кусок арматуры и уплотняем бетон  – просто протыкиваем его.

Если это лето, то нужно поливать бетон водой, но не в коем случае не накрывать пленкой, может «перегореть». Через 3-4 дня,  опалубку можно снимать.

Если это лето, то нужно поливать бетон водой, но не в коем случае не накрывать пленкой, может «перегореть». Через 3-4 дня,  опалубку можно снимать.

 

Какой диаметр арматуры нужен для армопояса. Какая арматура. ArmaturaSila.ru


Армопояс под мауэрлат.

Армопояс, что это такое – это непрерывная железобетонная конструкция укладываемая поверх стен, по всему периметру.

Зачем нужен армопояс.

Армопояс предназначен для лучшего сопротивления строительной конструкции постоянным деформирующим нагрузкам: ветровых, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, небольших сдвигов почвы, сезонных и суточных температурных колебаний, осадков и т. д.

Размеры армопояса.

Размеры армопояса для кровли могут быть следующими: высота в 200 мм, минимум 150 мм, но не более ширины стены (нет смысла), а ширина армопояса на внутренних стенах будет соответствовать ширине стены а на наружных тоже ширине стены но за минусом утеплителя, в некоторых случаях и за минусом опалубки.

Опалубка армопояса.

Доски опалубки можно расположить на стене. Но в этом случае после снятия опалубки образуются ниши.

Или использовать вариант монтажа с выносом за стену.

Для изготовления опалубки лучше всего использовать специальную ламинированную фанеру а не доски, так как найти доску с идеальной геометрией не так просто. А фанера обеспечит заливку и последующее выравнивание ровно по её вершине, по уровню.

Утепление армопояса.

Коэффициент теплопроводности монолитного пояса должен быть не меньше чем коэффициент теплопередачи стены, на которой он находится.

В среднем это 100 мм снаружи и 30-50 мм на внутренней стороне стены.

Схема сетки армопояса.

Схема для изготовления сетки армопояса выглядит следующим образом: он состоит из четырех и более продольных, рабочих, стержней; промежуточных хомутов-перемычек и скрепляющей их вязальной проволоки. На срезе такой каркас должен представлять собой прямоугольник либо квадрат.

Арматура для армопояса.

Продольная арматура используется диаметром 10-12 мм. На стыках и углах стен, жёсткость сетки армопояса не должна прерываться и должна быть добавлена дополнительная. Для этого накладывается дополнительный загнутый прут арматуры и заводится на 30-40 см. на каждую сторону.

Также армирование можно, да пожалуй и лучше производить композитной арматурой которая дешевле, легче, с ней проще работать, не гниет, больше усилие на разрыв.

Через промежутки в 20-40 см продольные стержни скрепляются перемычками-хомутами, которые имеют конструктивный характер, в их качестве выступает арматура диаметром 6-8 мм. При черезмерно большом шаге размещение хомутов может привести к смещению продольных стержней арматуры при заливке, что в последствии приведёт к неправильной работе армопояса.

Для соединения элементов каркаса лучше применять вязальную проволоку а не сварку, так как сварка ослабляет арматуру и подвергает это место коррозии.

Что бы избежать коррозии арматуры, она должна отступать от краёв армопояса. Для этого используются пластиковые фиксаторы для арматуры с радиусом 2,5 см.

Шпилька для крепления мауэрлата.

Армопояс стены, для последующего крепления на него мауэрлата, оснащается шпильками, которые выступают за пределы на высоту мауэрлата и 3-4 см. Шпилька используется не менее 12 мм в диаметре и устанавливатся на расстоянии друг от друга в 1 метр и крепится к хомутам вязальной проволокой.

Марка бетона для армопояса.

Требования к бетонной смеси заключается в том, чтобы использовать марку не ниже М200. Можно также изготовить его самостоятельно придерживаясь соотношения: цемент – 1 часть, песок – 2,8 части, щебень – 4,8 части. Вода должна составлять 20% общего объёма.

Рассчитать пропорции бетона.

цемент #8212; 0;песок #8212; 0;щебня #8212; 0

Желательно брать промытый песок и щебень – это освобождает его от вредных добавок. Для повышения плотности вместо щебня используют гравий.

Заливка армопояса.

При заливке в смеси образуются пустоты, их можно удалить при помощи арматуры, проштыковав или провибрировав бетон. Провибрирование можно делать примерно через метр.

Периодическое увлажнение бетона способствует повышению его прочности, поэтому лучше всего каждый день его увлажнять. Уже через 4-5 дней можно будет снимать опалубку, однако полная готовность наступит только через несколько недель




Добрый день! Какую арматуру лучше использовать для армопояса? Дом из газика, толщина 300

newestetic69 Ученик (200), на голосовании 4 года назад

Дополнен 4 года назад

И какую ширину и высоту делать, чтобы ещё поместить в него утеплитель?
А ещё вопрос — можно ли на армопояс использовать куски по 2.5 метра в нахлёст? Размер дома 9 на 9. Спасибо!

Голосование за лучший ответ

Irina Dedushenko Мыслитель (6841) 4 года назад

Если армпояс делается под плиты перекрытия, то его высота примерно как высота блока, ширина 25 + 5см пенополистирола снаружи, армирование диаметр 10 — по два прута сверху и снизу. Если армпояс под кровлю (под мауэрлт). то можно в блоке сделать углубление (канавку) глубиной 10 -15 см и шириной 15 -20 и залить бетоном с двумя прутами арматуры диаметром 8 — 10, сверху выровнять раствором по уровню; если лень делать канавку, т о можно просто пояс толщиной 5 см с двумя прутами арматуры и утеплителем по наружной стороне. Куски внахлест использовать можно с напуском около 40 см и связкой в двух местах. Но лучше использовать целые прутки, загнутые по углам, тем более, что при ваших размерах как раз подойдут стандартные прутки. При сборных фундаментах делается также армпояс поверх цоколя. В этом случае лучше его сделать потолще и армировать арматурой 12 по три прутка сверху и снизу, так как стены из газоблоков хрупкие и боятся деформации основания.

Николай Сорокин Мыслитель (9865) 4 года назад

Используйте специальные блоки толщиной в 50мм (50х250х600мм ли какие у Вас стандартные) или режте основные, организуйте из них короб. Внутри к внешней стороне короба крепите пенополистирол в 50мм. Немного теряете на теплопроводности в области армопоясов ((( Стены моего дома из газобетона сделаны 375мм, поэтому использовал на внешнюю сторону короба блоки в 100мм, внутреннюю 50мм. Поэтому, возможно, Вам придется утеплять дом и снаружи. Монолитная ж/б балка получается только в этом случае достаточной по размерам и назначению. Внутри короба разместите каркас из арматуры 10мм по 4 нити в верху и внизу каркаса. Соединения в углах не делайте. Поперечные арматурины располагайте в блоках, высверлив сквозное отвестие во внутренней стенке короба, и 30мм во внешней стенке. Эти же прутки могут и прижимать пеноплекс. Для армопоясов лучше использовать длинномерные прутки, загибая их по углам. Жаль не могу показать фото своего стр-ва. Описал, надеюсь, доходчиво.



Армопояс для газобетона своими руками

Армопояс для газобетона

Армопояс #8212; это железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен дома от различных нагрузок, которые возникают в результате деформации под воздействием, как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, плавающий грунт, дом установленный на наклонной местности или на холме и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам относятся, установка в стену шпилек и других бытовых строительных приспособлений нужных при внутренней отделке дома. В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдержать нагрузок и просто напросто разъехаться или треснуть. Для того, чтобы не случилось подобных неприятностей профессиональные строители делают армопояс, для увеличения прочности дома.

Армопояс устанавливают по всей площади дома если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой крыши, это делается для того, чтобы стены не разъехались под воздействием нагрузки на стены массы крыши. Таким образом крыша не оторвется от дома при правильной установке армопояса.

Установка армопояса своими руками

Армопояс можно установить с помощью деревянной обалубки, так и с помощью доборных блоков (около 10 см) толщиной. Давайте сначала разберем этап установки армопояса с помощью второго варианта. Итак: покупаем доборные блоки в нашем случае делаем с наружней стороны (со стороны улицы) блок 10см и приклеиваем его на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур, из-нутри дома делаем 5см блок и тоже укладываем на клей.

1. 10 сантиметровый блок уложенный на клей. 2.Слой минеральной ваты или утеплителя. 3. 5 см блок



Можно за место третьего 5 см блока использовать опалубку, это делается для того чтобы увеличить площадь бетона, но это зависит от конструкции стены.

Установка деревянной опалубки для армопояса

Деревянная опалубка для армопояса устанавливается очень просто. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, высоты опалубки порядка 30 см буде вполне достаточно, затем присверливаем доски к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не разъехалась под воздействием массы залитого бетона.

Деревянная опалубка для армопояса

Затем внутрь укладываем арматуру от 8 до 12 диаметра. Самым оптимальным является 12 диаметр, но это если ваш дом подвержен влиянию внешних факторов. Далее перевязываем арматуру и укладываем ее на специальные звездочки, таким образом делаем активный нижний слой. После этого бетон хорошенько разравниваем, уплотняем и получаем готовый армопояс.

Арматура укладывается на специальные звездочки

Следующим этапом будет установка шпилек, для крепления перекрытия. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны для того, чтобы закрепить перекрытие и соответственно крышу, чтобы она держалась ровно.

Шпильки лучше всего обернуть салафоном для того, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона

Соответственно после заливки бетона сверлится брус и устанавливается на шпильки. Кстати шпильки можно взять любой длинны, мы брали 1,5 метровые шпильки резали пополам и вставляли в армопояс.

Заливка бетона в опалубку #8212; последний этап

Вы наверняка видели, когда бетон заливается из специального рукава, с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетона из бетоно-насоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением в результате чего опалубка может просто-напросто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо хорошо крепить опалубку либо заливать бетон с помощью ручного труда. Лучше всего использовать бетон марки м200 или выше, кстати как выбрать марку для бетона мы описывали здесь. Кстати сделать бетон можно и самостоятельно, для этого нуобходимо смешать цемент, песок и щемень в пропорции 1:3:5 и тщательно перемешать добавляя воду.




Заливку бетона необходимо выполнять за 1 раз иначе, может нарушиться целостность конструкции!

Но если же заливку бетона не удалось выполнить за 1 раз, тогда отчаиваться не стоит. Необходимо при заливке установить газоблок #8212; деревянную опалубки, которая должна стать перекрытием и при следующей заливке бетона смочить край водой и продолжить заливать бетон.

Через 3-5 дней армопояс для газобетона готов остается лишь установить снять опалубки и продолжить возведение крыши.

Видео #8212; заливка армопояса дома из газоблоков

Читайте также:

  • Армопояс под мауэрлат
  • Строительство гаража из пеноблоков
  • Крыльцо из бетона своими руками
  • Лестница из бетона своими руками

Источники: http://vashakrovlja.ru/stropilnaja_sistema/armopojas/, http://otvet.mail.ru/question/78301373, http://stroy-shkola.ru/stenyi/armopoyas-dlya-gazobetona-delaem-armirovannyiy-poyas.html




Комментариев пока нет!

Высота и толщина армопояса для газобетона

Армопояс (армированный железобетонный пояс) он же сейсмопояс – очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задачи армопояса – существенное укрепление несущих стен для повышения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровельных, ветровых и прочих нагрузок.

Армопояс прочно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

Высота и ширина армопояса

В идеале, геометрию, армирование и состав бетона армопояса определяют расчетми.

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее будет сделать ширину армопояса чуть тоньше чем стена, чтобы был запас места под утеплитель, для уменьшения мостиков холода. Лучше всего для этого дела подойдет экструдированный пенополистирол(ЭППС), так как он отлично изолирует тепло. Есть также вариант заливки армопояса в уже готовые газобетонные U-блоки, но об этом смотрите дальше по тексту.

Калькулятор количества бетона для заливки армопояса

После возведения стен дома из штучных материалов (кирпичей или блоков), следующей важной операцией обычно идет заливка армированного пояса. Особую важность этот элемент общей конструкции приобретает при строительстве домов из газосиликатных блоков – подобная верхняя обвязка нужна и для придания жёсткости всей «коробке», и для крепления мауэрлата, то есть в качестве своеобразного «ленточного фундамента» для последующего монтажа крыши.

Калькулятор количества бетона для заливки армопояса

Случается, что ведущие самостоятельное строительство хозяева участков, пытаясь сэкономить на всем, ищут способы, как можно обойтись без армопояса, какие есть технологии крепления мауэрлата прямо на блочную или кирпичную кладку. И хотя, да, такие методы теоретически существуют, назвать их абсолютно надежными – очень сложно. Поэтому – добрый совет: никогда не отказываться от армированного пояса, тем более, что в ряде случаев он и не потребует слишком больших финансовых и трудовых затрат.

А чтобы оценить масштаб предстоящей работы, используйте калькулятор количества бетона для заливки армопояса – он не только покажет количество раствора, но и даст «раскладку» по исходным ингредиентам для его самостоятельного приготовления.

Цены на бетономешалку

бетономешалка

Некоторые пояснения по проведению расчетов будут приведены ниже.

Калькулятор количества бетона для заливки армопояса

Перейти к расчётам

Пояснения по выполнению расчетов

Ничего сложного в расчете нет – важно лишь правильно указать исходные данные.

  • Армированный пояс может заливаться по всему периметру сплошным, замкнутым контуром – это идеальный вариант, так как стены получают надежную обвязку. Но иногда, например, в тех случаях, когда планируется двухскатная крыша, и при этом на боковых стенах возводятся кирпичные (блочные) фронтоны – армопоясы пускают только по линиям стен, на которые будут опираться стропила. Случается и так, что особенности проекта дома требуют наличия такого пояса и по внутренним стенам-перегородкам. В любом из перечисленных случаев, в поле ввода калькулятора необходимо указать суммарную промеренную длину создаваемого армопояса (в метрах).
  • Для заливки армированного пояса могут применяться специальные U-блоки особой конфигурации, в которых предусмотрен соответствующий «канал». Ввиду дороговизны таких изделий, самодеятельные строители нередко изготавливают подобные блоки их рядовых, или же монтируют съемную опалубку, зачастую – со слоем утепления. В поле ввода ширины пояса необходимо указать расстояние между противоположными стенками такой съёмной или несъемной опалубки (в миллиметрах). Если применяются U-блоки заводского производства, то у них канал несколько сходится по трапеции книзу. Поэтому ширина канала, промеренная сверху, уменьшается на 10 мм.
  • Третий размерный параметр – это глубина канала под заливку, то есть, по сути, толщина создаваемого армированного пояса.
  • Для заливки армированного пояса обычно бывает достаточно бетона марочной прочности М200, который удобнее всего изготавливать из портландцемента ПЦ400, с использованием песка и гравия (щебня) с фракцией до 20 мм.

В программе расчета уже учтены все необходимые пропорции для составления такого бетонного раствора. Таким образом, итоговый результат будет показан:

— Общим объемом бетонного раствора, необходимым для заливки армопояса.

— Количеством необходимых ингредиентов для его изготовления. Причем, это будет показано и в весовом, и в объемном эквиваленте – обе этих величины могут быть востребованы, например, одна при покупке материала, вторая – при загрузке бетономешалки.

Об армированном поясе под мауэрлат – подробнее…

Полемика вокруг вопросов строительства из газосиликатных блоков – одна из самых оживленных. Обязательно ли заливать армированный пояс, или же можно крепить мауэрлат к газобетонным блокам без армопояса — читайте об этом в специальной публикации нашего портала.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

  1. При неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы, при землетрясениях, — армопояс удерживает геометрию здания.
  2. Армопояс может выровнять стены по горизонтали.
  3. Придание жесткости всему зданию из газобетона.
  4. Локальные нагрузки распределяются равномерно на несущие стены.
  5. Высокая прочность армпояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, к примеру, мауэрлат.

Армопояс под мауэрлат

Мауэрлат должен прочно крепится к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей кровли, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную распирающую силу, которая может поломать не усиленные стены. Армопояс же под мауэрлат решает эту задачу, и выполнятся он так же, как и под перекрытие.

Разновидности и назначение армирующего пояса

Для лучшего понимания, что такое армированный пояс и для чего он используется, нужно разобраться в существующих разновидностях этих конструкций. Следующие разгрузочные пояса придают зданию хорошую устойчивость:

  • начальный пояс разгрузки (ростверк). Делается при закладке ленточного основания. Бетон со стальными прутками полностью повторяет периметр несущих стен. На этот усиленный контур приходится большая часть нагрузки, связанной с массой здания и нестабильностью грунта. Он защитит не только стены, но и основание от повреждений, которые может вызвать усадка или пучение земли;
  • цокольный пояс. Находится над основанием дома и является вторым разгрузочным поясом. Данный каркас имеет такую же ширину, как и стены. За счет этого нагрузка, воздействующая на фундамент, распределяется равномерно. Особенности конструкции этого армирующего пояса, находящегося между основанием и несущими стенами, рассчитываются в строительном проекте сооружения;
  • третий пояс разгрузки. Располагается между верхней частью стен дома и плитами перекрытия, которые устанавливаются между этажами. Монолитный армированный пояс придает основным стенам отличную устойчивость и препятствует появлению трещин. Он равномерно распределяет воздействующие нагрузки от междуэтажных плит на стены дома. Также уменьшается возможность деформации на участке проемов;
  • четвертый разгрузочный пояс. Это последнее усиление для стен, которое делается под кровлей строения. Данный армопояс представляет основу для мауэрлата. Стропильная конструкция, сделанная из параллельно размещенных кровельных балок, крепится с помощью специальных анкеров на последнем поясе усиления стен. Четвертый сейсмопояс равномерно распределяет усилие, которое оказывает крыша на стены. Эту нагрузку может усиливать слой снега на кровле или сильный ветер.

Сделав по всем нормам и правилам железобетонный каркас по периметру дома, можно защитить строение от разного рода деформаций, которые способствуют образованию трещин и различных повреждений несущих стен.

Если дом строится на слабой и нестабильной почве (глина, торфяник, пылеватый песок, и т. д.), тогда не может быть вопроса о необходимости железобетонного армированного сейсмического пояса, который в такой ситуации будет обязательным условием при строительстве.

Каркас армопояса, краткая инструкция

  1. Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
  2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
  3. Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
  4. Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
  5. Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
  6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
  7. Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
  8. Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
  9. Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
  10. Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
  11. На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
  12. Каркас должен находится строго горизонтально.

Расстояние между прутками арматуры высчитывайте по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона, минимум по 5 см с каждой стороны.

Порядок выполнения работ по устройству пояса из арматуры

В создании армированного пояса нет ничего сложного, если строго придерживаться следующего порядка выполнения работ:

  1. Сборка опалубки, которая послужит основой усиливающего пояса для здания. Можно сразу создать дополнительный слой теплоизоляции, если использовать полистирол в роли опалубки. Но для получения разбирающейся конструкции необходимо делать ее из листов фанеры и досок. Поперечные распорки и стяжка листов с помощью проволоки сделают опалубку достаточно жесткой и прочной.
  2. Нарезка железной арматуры и сборка в отдельные каркасы с помощью проволоки. Стальные арматурные прутья с диаметром свыше 12 мм соединяются перемычками с сечением 8 мм, при этом должна получиться прямоугольная конструкция. Железные прутки скрепляют между собой с помощью проволоки. Готовая конструкция размещается внутри опалубки так, чтобы зазор от арматуры до края будущего бетона был не менее 5 см. Так армопояс получится надежным и прочным.
  3. Подготовка бетонной смеси. Цемент и песок должны быть в соотношении 1:4 соответственно. Бетономешалка позволит приготовить равномерную смесь.
  4. Наполнение пустоты бетоном. Это нужно делать непрерывно. Из раствора необходимо удалять воздух с помощью прутка или специального устройства. Затем поверхность бетона надо выровнять.
  5. Обеспечение неподвижности бетонной смеси. Так гидратация будет проходить в нужном режиме. Также бетонный контур накрывается полиэтиленом, что позволит сохранить влагу. Чтобы избежать появления трещин, бетон нужно регулярно увлажнять.
  6. Демонтаж опалубки. Это делается как минимум спустя 4 недели с момента заливки.

Строгое соблюдение этого порядка действий поможет сделать армированный сейсмопояс крепким и качественным.

  • Арматура А500C
  • Арматура А400
  • Арматура 25г2с
  • Арматура 35ГС
  • Арматура А240
  • Арматура А1
  • Арматура А3
  • АТ 800

Схема армирования углов и примыканий армопояса

Армопояс за перемычку. Армопояс над переборкой Монолитный пояс под плитами

появилась трещина

Поднял 10 рядов — это 2,5 метра.

Подобрались к перемычкам и железобетонному поясу 1 этажа, его еще называют сейсмопоясом. Его функция в

  1. равномерном распределении нагрузки на пол по всему периметру несущих стен,
  2. вертикальном и горизонтальном соединении всех стен в единую монолитную конструкцию,
  3. в предотвращении «уползания» стен под действие расширяющих моментов

Перемычки дверей, окон и армопоясов выполнены по единой технологии несъемной опалубки из газобетонных блоков толщиной 100 мм.Выставляем опалубку на клей:

Укладываем арматурные пояса — в два стержня арматуры d10 — нижний (на фото) и верхний:

и заливаем бетоном:

Желательно соединить верхний армирующий пояс с нижним в единую пространственную раму, как здесь:

но пришлось укладывать в процессе заливки, заглубляя в бетон на 2-5см. Заранее закрепить в опалубке не успели — уже привезли бетон и начало темнеть…
Но перед заливкой армопояса, венчающего первый этаж, мы залили перемычки над дверями и оконцами. На фото видны два короба: нижний для заполнения перемычки над дверью и верхний для армопояса, который пойдет на один ряд выше перемычки:

врезная перемычка:

такая же перемычка, только в профиль:

По задумке армопояс должен был одновременно стать перемычкой над всеми большими окнами… Конструкция в разрезе выглядит так:

т.е.фактически делаем сплошную перемычку по всему периметру стены, которая проходит над всеми окнами и выполняет функцию армопояса. Над оконными проемами имеем навесной короб из блоков толщиной 100 мм, скрепленных кладочным клеем:

Дно также делаем из блока, нарезанного на полосы по 100 мм:

Это делается для того, чтобы стена не не промерзнуть через верх оконного проема, где был бы голый бетон.

При такой конструкции армопояса проблема промерзания до сих пор не решена, т. к. 10 см блока с улицы + 20 см холодного бетона + еще 10 см блока изнутри не обеспечат требуемой степени теплоизоляции изоляция.Но, к сожалению, я не придумал, как этого избежать. Есть специальные П-образные блоки, но у меня их не было, заводских теплых перемычек тоже, а ставить утеплитель между бетоном и блоком я не решился, опасаясь, что такая конструкция не обеспечит требуемой степени прочности из-за то, что бетон не будет прилипать к блоку сбоку. В общем, я так и сделал и решил, что при отделке фасада можно будет поставить по всему периметру армопояса декоративный теплый бордюр из пенополистирола или другого теплоизоляционного материала.

Рабочие то ли от лени, то ли по другой причине сначала не ставили подпорки под опалубку в оконных проемах, но когда начали выкладывать опалубку из армопояса, то получили провисание, поэтому они пришлось все разбирать, ставить опоры и заново класть опалубку:

Заказывал бетон для армопояса с завода, марка 200, на гравии. Предварительно подсчитал потребность, получилось 3 куба, оказалось, что не ошибся — ушло ровно 3 куба.

Бетон привезли в 4 часа дня, залили в ящик из блоков и полиэтилена приготовленный на земле:

Получилась вот такая славная связка:

Подняли на 2 этаж ведрами и заполнил:

Заливку закончили в полной темноте с фарами:

На следующий день приехал смотреть, а получилось так:

Вставили внутренние перегородки из блока шириной 20 см, бронированные ремень на них не переливался.

Теперь осталось поставить балки перекрытия и 1 этаж в основном готов.

Проблема в следующем. Фундамент в виде квадрата 8-ки, соответственно и армопояс такой же. Через пару дней заметил трещину в верхнем армопоясе, который держит крышу. Я начал разбираться и нашел еще одну трещину внизу в армопоясе между этажами. А потом я нашел еще одну вдоль трещины в противоположной стороне… Трещины, похожие на волоски. Самое большое расширение находится наверху.Все трещины соответственно меньше миллиметра. Блоки тоже треснули. Ширина меньше миллиметра. Такое ощущение, что дом разваливается на ладонях. Трещин в фундаменте не обнаружено.
Введение Фундамент 8 на 10 монолитный армированный. Правда заливал по несколько раз.
Первые 70 см бетон 300, вверх 40 см 200. Армирован железной арматурой 12 по горизонтали и 10 по вертикали (лестница через каждые 20 см). Глубина промерзания 70 см. Дом 1,5 этажа. Стены керамзитобетонные блоки толщиной 300 мм.2 армопояса 200 бетон армирован 4 линиями арматуры 12 кв. первый армопояс между этажами второго удерживает крышу. Неразрывные ремни. Стены армированы железной кладочной сеткой по принципу армирования домов из газосиликата каждый второй ряд. Внутри плавает залитая бетонная плита на насыпном песке. Суглинистая почва. Фундамент заглублен в землю на 20 см. Песок не насыпали. Лента была залита в целлофан, который до сих пор там. Фундамент слегка приподнят на 5 см в нескольких местах.Фундаменту дали имя на 1 год, трещин не было заметно. Раньше в этом месте прямо посреди дома проходила дорога, поэтому земля была более плотной, чем по краям. Хотя пока я копал, у меня возникло ощущение, что я как бы вкопал до однородной почвы. Поэтому я сделал фундамент, чтобы грунт был везде плотнее. Фундамент я не армировал. Слепой зоны нет. В прошлом году утеплил фундамент и территорию вокруг дома на 60 см в сторону 5 см экструдированным пенополистиролом + полиэтиленовая мембрана тоже на 60 см.Отвод воды с крыши сделан в паре метров от дома. Дом находится на участке с небольшим перепадом. Высота крыши дома 7 метров. Боковые фронтоны выполнены из газосиликата, каждый весом около 2 тонн.
Сообственный вопрос что делать? Я собирался двигаться сейчас в мыслях. Такое ощущение, что он сначала треснул внизу в первый год постройки, а потом перебрался на верх. Потому трещин в бронепоясах я не заметил. Подождите, он полностью затонул.После первой зимовки я заметил трещины в блоках в первом ряду и подоконниках. Но так как трещин в фундаменте и армопоясах я не обнаружил, то списал на усадку. Нижние трещины в первом ряду блоков визуально не расширились за 3 года. Пока 2 мысли в причинах 1)просел фундамент по краям бывшей дороги и она была изогнута либо по дуге либо фундамент уже треснул но визуально не видно. 2) вариант проседал раствор под первым рядом блоков, так как заметил, что западная стена очень промокла зимой от дождей и раствор первого ряда блоков ковырялся ногтем (узбеки пожалели цемента во время кампания).Пока из предложений что делать думаю 1) убрать боковые фронтоны 2) сделать бетонную отмостку и дренаж.

07.01.2015: Алексей

Уважаемый Доктор Лом нужен ваш совет
толщина стен из газобетона 300 мм на неармопоясе служит перемычкой для оконного проема 2,2 ширина 1,5 высота, пустотелые бетонные плиты опираются на армопояс, но не на эти стены, а на противоположных стенах, где вообще нет отверстий.над этим оконным проемом идет мансардный этаж т.е. 3-4 ряда блоков и опять такой кошачий проём. находится уже на фронтоне, т.е. нагрузка от перекрытий и от кровли идет на противоположные стены! вопрос как армировать армопояс шириной 200-250 мм и высотой 250 мм? 2 стержня снизу и 2 стержня сверху и крепление какой диаметр арматуры? Можно ли просто усиливать армопояс только над этим проемом или нужно армировать весь армопояс с таким же диаметром? посоветуйте что делать. спасибо)

07.01.2015: Алексей

Забыл добавить, расстояние от стен до проема 1,9 метра с обоих краев. дом 6 на 9 оконные проемы только со стороны 6 метров и перекрытия и крыша соответственно лежат со стороны 9 метров

07.02.2015: Доктор Лом

Подобная тема достаточно подробно рассматривалась в статье «Вопрос расчета балка — перемычка — армопояс», хотя там нагрузка на перемычку была приличная.Ваша нагрузка относительно невелика (подробно о сборе нагрузок см. в статье «Расчет металлической перемычки для несущих стен»). Но армопояс я бы все же армировал дополнительной арматурой (2 стержня сверху и 2 снизу), например, используя тот же диаметр, что и для основной арматуры пояса, ну или по расчету, детали (глубина заделки, поперечная диаметр арматуры) см. в статьях «Расчет перемычки в монолитной стене и Требования к проектированию армирования балок и плит перекрытий».

31-08-2015: Александр

Доктор, Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше сделать!? Там стены 30 см газосиликатные окна 1,5х1,5 ломаем над ними голову, ставить ли готовый брус гососликат заводской перемычки марки Д 700 такие данные дает производитель, или выставленная съемная опалубка заливаем перемычку самостоятельно или сделать П-образные блоки и забить в них перемычку, но суть в том, что сразу над оконной перемычкой будет армопояс шириной 30 см и высотой 20 см, будет ли армопояс прижиматься к газосиликатной заводской перемычке (так как она похоже вялотекущий) или залить его одним куском и джемпер и армопояс? пожалуйста, скажите мне, что вы думаете об этом. БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!

01-09-2015: Доктор Лом

Ответ на Ваш вопрос будет зависеть от расчетных нагрузок, а также от армирования и класса бетона армопояса. Если без расчета, а так, на глаз, то достаточно будет сделать перемычку в П-образных блоках, а потом поверх армопояса. Выдержит ли заводская перемычка динамические нагрузки при бетонировании армопояса, не знаю.

09.01.2015: Александр

Прошу прощения, Доктор, за непродуманный вопрос.Вот данные по моему вопросу. Фундамент ленточный размером 11х12,8 и подшипник посередине 12,8. Глубина 1,3 в грунте с железобетоном марки м 400 арматура 2 стержня арматуры 12 по всему периметру фундамента внизу 2 посередине хомуты между ними арматура 8 с шагом через каждые 30 см, углы усилены по принципу левая сторона идет на правую и правая сторона на левую точно так же и по такому же принципу ложится арматура 12 и 8 вверху фундамента (получается две сверху 2 посередине и 2 внизу арматуры с хомутами через каждые 30 см из 8 арматуры. далее идет цоколь из бетонных блоков (демлер) м 100 4 ряда над землей общая высота 80 см кладка сквозная вязка по принципу ложков встык, ширина фундамента 40 см. Стены — газосиликатный блок Д 500, шириной 30 см. Центральная стена и перегородки 20 см. Скреплены стальной распоркой в ​​каждом ряду. Армируются только места под оконными проемами. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ 1,5 на 1,5. Вопрос еще в перемычках и бронепоясе и высоте от окна до подола.ВОПРОС О ПЕРЕМЫЧКАХ. ВАРИАНТЫ 1. КУПИТЬ ГОТОВУЮ ПЕРЕМЫЧКУ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТА ПЛОТНОСТЬЮ D 700 И КЛАСсом ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ В 3,5 2. ВАРИАНТ ЗАПОЛНИТЬ 3 СТРЕЛКИ ВЫШЕ И ЗАТЕМ ВЫШЕ ПОСЛЕ СУШКИ СРАЗУ ПРОКАЧАТЬ АРМОПОЯС. 3 ВАРИАНТ ОДНОВРЕМЕННО ЗАПОЛНИТЕ ПЕРЕМЫЧКИ БРОНЕВЫМ ПОЯСОМ. Не задавите ГОТОВУЮ ПЕРЕМЫЧКУ, а можно ли ПРЯМУЮ ССЫЛКУ НАЛИВАТЬ С ПРОКЛАДОЧНЫМИ СЕТКАМИ? .ПЛАНИРУЕТСЯ Укладка сетки по всему периметру несущей стены плюс одна, на которую тоже будут ложиться балки с одной стороны.АРМОПОЯС ВМЕСТЕ Опалубка и утеплитель высотой 20 см и толщиной 6 см, а с другой СБОР СЪЕМНАЯ ОПАЛБУКА ИЗ ДОС В КАРМАНЕ 16 марта ВЕРХ 2 НИЖНЯЯ с хомутами 12 ЧЕРЕЗ 30 см шириной Укладка сетки 30, высота 20 см УГОЛЬ узлом по виду ПЛАНИРУЕМ с перевязкой ДЛЯ УСТАНОВКИ СОСЕДНИХ ПЯТ и крепления к шпильке, на которую в последствии будет укладываться мауэрлат 200 100 мм ЗАТЕМ НА БАЛКИ Мауэрлата И НА КРАЙ ДИАПАЗОНА БАЛОК ЧЕРЕПИЦЫ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ. КАК ВЫ МОЖЕТЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРИТЬ? ВСЕГДА ПОМОГАЮ.ИЗВИНИТЕ ЗА ТЕКСТОВЫЕ ОШИБКИ.

01-09-2015: Доктор Лом

Александр, спасибо за подробности, но в данном случае строительство фундамента не имеет принципиального значения. Гораздо важнее, будут ли плиты или балки перекрытия опираться на стену над армопоясом и перемычкой. Таким образом, мой предыдущий ответ остается в силе.
Вы лучше спросите у производителя, какую нагрузку выдерживает заводская перемычка, а потом сравните с той нагрузкой, которую вы ожидаете.
Усиление бронепояса мне кажется более чем достаточным.

09.01.2015: Александр

Большое спасибо, подскажите пожалуйста как рассчитать нагрузку от армопояса и балки. Балки ударят в стену выше армопояса и переборки, но через мауэрлат. Это информация, предоставленная производителем Size. Длина перемычки 1500мм, 1750мм, 2000мм, 2250мм. Ширина от 150 до 400мм. Высота 249 мм.
Вес от 44 до 180 кг в зависимости от размера перемычки.
Плотность D700 кг/м3.
Сила. Класс бетона по прочности на сжатие В-3,5.
Морозостойкость F-35.
Расчетная нагрузка на перемычки 15 кН/м для несущих стен и 2 кН/м для ненесущих стен.
большое спасибо

01-09-2015: Доктор Лом

Насколько я понимаю, завод предлагает 2 вида перемычек: для самонесущих стен — расчетная нагрузка до 200 кг/м (2 кН/м) и для несущих стен (похоже такая перемычка усиленный) — расчетная нагрузка до 1500 кг/м.В принципе, в вашем случае перемычки с расчетной нагрузкой до 1500 кг/м должно хватить с запасом, особенно учитывая, что вы собираетесь делать армопояс.

09.01.2015: Александр

Доктор, большое спасибо, но подкрепил. А сам армопояс не раздавит его своим весом, я имею в виду фигурально смятие не окажет на перемычку существенной нагрузки?

01-09-2015: Доктор Лом

Бронепояс наоборот снизит возможную нагрузку на прыгуна.

09.02.2015: Александр

Доктор Большое спасибо! А вес армопояса на оконном проеме не будет статически сильно давить на готовую заводскую газосиликатную перемычку. И как вас материально отблагодарить?

09.02.2015: Доктор Лом

В процессе бетонирования и затем в процессе эксплуатации армопояс будет передавать часть нагрузки на перемычку в результате прогиба. Но именно поэтому я посоветовал вам установить заводскую перемычку для несущих стен.Просто если не делать армопояс, то нагрузка на перемычку могла быть намного выше.
А если вы хотите помочь проекту, внизу сайта есть номер Яндекс кошелька.

09.02.2015: Александр

Большое спасибо!!! Да, очень хочу помочь!!!

09.02.2015: Доктор Лом

Если у вас есть Яндекс кошелек, то это не займет и 5 минут. Если нет, то можно сделать перевод в любом терминале ближайшего банка или супермаркета.

09-09-2015: Эльнур

Добрый день. Хочу залить сейсмопояс высотой 25 см и шириной 50 см, марка бетона 300, каркас из 5 стержней арматуры диаметром 12 мм, так же появится сейсмопояс в виде перемычки над окнами, оконный проем составляет 180 см. Выдержит ли такой пояс из плит перекрытия несущую стену с оконными проемами. плиты размером 3м на 1,2м. спасибо

09-09-2015: Доктор Лом

Зависит от диаметра и расположения арматуры.В целом дополнительная нагрузка на ваш пояс-перемычку ожидается небольшой, но ее все же следует проверить расчетным путем. Взгляните, например, на статью «Расчет перемычки в монолитной стене».

12.09.2016: Екатерина

Здравствуйте, заказали видеонаблюдение на дом, приехали рабочие и сделали дырку в месте прохода армопояса. Наверное, отверстие надо было сделать снизу. Опасно ли осматривать периметр на наличие трещин?

12.09.2016: Екатерина

Уточню сквозное отверстие под кабель системы видеонаблюдения с улицы в помещение.

12.09.2016: Доктор Лом

Даже если рабочие пробурили бетон армопояса, то волноваться не о чем. В армопоясе важно только наполнение в виде растянутой арматуры, а не бетона — уплотнения — работающего на сжатие.

12.09.2016: Екатерина

Спасибо, но не говорите больше: дом промерзает (нужно утеплить крышу) и падает конденсат на окна, штукатурка отваливается.То есть вся влага на армопоясе, что с ним будет до лета, арматура не начнет ржаветь?

12.09.2016: Доктор Лом

Вообще вполне логично оседание конденсата на мостиках холода, что является армопоясом, если нет соответствующей изоляции. Так что в вашем случае можно утеплять стену в районе армопояса, а не потолок.
Конечно, процесс коррозии арматуры в вашем случае не исключен, тем не менее полностью арматура не разрушится за один сезон и даже за несколько сезонов.

12.09.2016: Екатерина

В общем случае, если удалить влагу из конструкции (плиты, армопояса), то начавшаяся коррозия прекращается полностью, либо этот процесс не может быть полностью остановлен и коррозия продолжается, но только с меньшей скоростью, даже при отсутствии влаги ?

12.09.2016: Доктор Лом

Для окисления (коррозии) стали необходим свободный кислород, поступающий из воды за счет замещения ионов. Итак, формально, если убрать влагу полностью, процесс коррозии прекратится.

12.09.2016: Екатерина

Доктор Лом, большое спасибо за вашу работу!
Если не затруднит, спрошу. На плите чердачного перекрытия трещина поперечная посередине, почти от края до края, трещина тонкая, края ее плотно закрыты, когда плиту клали, она уже была. Так крыша держится на плитах чердака. Слежу за трещиной, зимы были очень снежные и ветер у нас постоянный, в прошлом году выпало рекордное количество снега.Но трещина ведет себя «хорошо», края тоже плотно закрыты, маяки на месте. Могу ли я больше не следовать за ней, как только все грузы пройдут? Не следить и чем-то замазать (плитой вообще без штукатурки.) Только что прочитал, что такие трещины самые опасные.

12.09.2016: Доктор Лом

Трещины в нижней растянутой зоне сечения плиты (я так понимаю, речь идет о трещине, наблюдаемой на перекрытии) вполне допустимы, так как в растянутой зоне все нагрузки воспринимаются арматурой. Более того, существует даже специальный расчет, позволяющий определить ширину раскрытия трещины, что актуально для зданий с агрессивным воздухом все с той же целью защиты арматуры от коррозии.
Судя по тому, что ширина раскрытия трещины при изменении нагрузок на кровлю не меняется, никакой нагрузки на плиту от кровли не передается, а значит можно шпаклевать и штукатурить. Если доска начнет деформироваться и трещина откроется, то штукатурка или шпаклевка треснет, так что вы это увидите.

12.09.2016: Екатерина

Спасибо, успокоили)))) Думал всю жизнь буду искать

12.09.2016: Екатерина

Подскажите, в бетоне армопояса, как и в плитах перекрытия, щелочная среда? На семейном совете решили, что следующим летом утеплить стены снаружи не получится (из-за финансов) И получается, что армопояс снова будет уплотняться за 3 года (степень намокания, кстати, где-то другая незначительно, где-то сильнее).Последний армопояс, потом крыша, может по нагрузке нормально будет?

12. 10.2016: Доктор Лом

Какая среда у бетона, я вам не скажу, так как я не специалист в химии. А по поводу армопояса я уже не раз говорил, что это не более чем страховка на случай некачественно сделанного фундамента или неравномерно распределенных нагрузок, возможно, в своем основном качестве он вам никогда в жизни не понадобится.

12.10.2016: Екатерина

Еще раз спасибо за ответы! Мы живем в маленьком поселке, ближайший населённый пункт 1000 км, таких специалистов как вы днём с огнем не найдёте, а в интернете можно запутаться в информации.Я собираюсь работать няней в своем доме, поэтому я беспокоюсь о каждом кирпиче.
С армопоясом все понятно! Я буду штукатурить плиты, но у меня есть сомнения по поводу одной из них. Плита на нижней поверхности имеет участки с впадинами, валиками и отверстиями, однако плита б/у. Приехал приезжий мастер и сказал, что это похоже на плохо провибрированные участки, что для заводской печи странно, предложил замазать? Доктор Лом, как вы думаете, эти области с плохой вибрацией распространяются на всю толщину плиты или вполне могут быть внутри защитного слоя?

12. 10.2016: Др.Лом

Без визуального осмотра сложно сказать что-то конкретное. Но опять же, если плита не трескается, и соответственно существенно не деформируется под действием приложенных нагрузок, то все в порядке. Те. возможные дефекты, вызванные недостаточной герметизацией бетонной смеси, сильно на несущую способность плит не влияют. Я думаю, вы можете замазать.

12.10.2016: Екатерина

Еще раз спасибо, вы мне очень помогли! Попутно вопрос, можно ли? Защитный слой бетона от коррозии арматуры срывается и коррозия становится видна визуально, но как быть, если защитный слой весь в ракушках и мелких дырочках, продукты коррозии будут свободно проходить по этим каналам и визуально ничего не будет видно? (Ну то есть бетонных сколов не будет) А если язвенная коррозия так вообще незаметна? Б/у печка 10 лет под открытым небом лежала, так что думаю может внутри все заржавело, а снаружи не видно.

12.10.2016: Доктор Лом

В этот раз отвечу кратко, если бы арматура полностью проржавела, то плита разрушилась бы под действием нагрузок. Даже в не очень благоприятных условиях процесс разрушения арматуры длится десятки лет, это может быть 50, 100 и более лет, в зависимости от условий, так что запас времени я думаю у вас большой. И да. При вашем обилии вопросов не мешало бы чем-нибудь помочь проекту (форма внизу сайта).Впрочем, я не настаиваю.

19-04-2017: Михаил

Добрый вечер, у меня такая ситуация, строю дом 12/12 два этажа на первом этаже, потолок четыре метра, у меня окно в холле от пола до потолка, ширина 5 метров, высота 4 метра, а прямо за окном армап пояс, он же и перемычка, а на этом пролете будут лежать три или даже 4 плиты перекрытия какая нужна арматура для этого пролета и вообще что нужно быть сделано

20-04-2017: Др.Лом

Ну, во-первых, нужно рассчитать свой армопояс джампера. Пример расчета можно найти в статье «Расчет железобетонной балки».

Правильный монолитный армопояс в газобетонном доме. Самостоятельное изготовление опалубки для армопояса Как сделать армопояс между этажами

Необходимость создания армопояса для мауэрлата при возведении кровли не всегда очевидна для начинающих строителей. У них часто возникает неправильное представление об армированном усилении основания для возведения кровли как о чем-то ненужном и ненужном. Однако армопояс является важным медиатором, распределяющим нагрузку кровли на стены здания. Рассмотрим, зачем нужен армопояс под крышей, какие функции он выполняет и как его устроить своими руками.

В этой статье


Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армопояса с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают нагрузку на мауэрлат, основная концентрация которой приходится на места опирания стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса – преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат действуют два вида нагрузок. Это вес самой кровли, скопившийся на ней снег, воздействие порывов ветра на крышу и другие явления природы.

Еще одна нагрузка связана с расширением стропил стен здания.С увеличением веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, обладая рядом положительных характеристик, не способны выдерживать такую ​​разрывную нагрузку. Перед установкой на них мауэрлата обязательно нужно создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выносливостью к точечным нагрузкам, поэтому для монтажа на них мауэрлата достаточно использовать анкеры или закладные детали.Однако специалисты рекомендуют использовать армопояс для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление крыши к дому

Важнейшей и основной задачей мауэрлата является прочное крепление крыши к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно закреплен к зданию.

Основные задачи армированного основания под кровлю можно резюмировать следующим образом:

  • Сохранение строгой геометрии здания в любых ситуациях: сезонные колебания грунта, землетрясения, усадка дома и т.д. ;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и недостатков возведения стен;
  • Обеспечение жесткости и устойчивости всей конструкции здания;
  • Равномерное и распределенное распределение нагрузки крыши на стены здания;
  • Возможность жесткого крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов.Необходимо рассчитать размер армопояса. По строительным нормам она должна быть равна ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания около 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если стены возводятся из газобетона, то верхний ряд выполняется из камня в форме буквы П, что создает опалубку. В него необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкцию цементным раствором.

Перед непосредственным началом строительных работ необходимо также подготовить необходимые инструменты и строительные материалы. Для создания армированного основания под кровлю вам потребуются:

  • Бетономешалка для качественного замеса цементного раствора;
  • Специализированный вибратор, разгоняющий цементный раствор в опалубке, препятствующий образованию пустот от воздуха в конструкции;
  • Материалы для строительства опалубки;
  • Арматура.

Технология монтажа

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ.Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Изготовление опалубки и размещение арматуры

Первый этап – сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки выполняется из блоков в форме буквы U. При их отсутствии наружная часть опалубки выполняется из пиломатериалов 100 мм, а внутренняя часть сделана из досок. Монтаж осуществляется в строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть образована из 4 арматурных стержней диаметром 12 мм. Поперечные крепления выполняются из прутьев диаметром 8 мм при соблюдении шага не более 25 см. В проекции кадр выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Стыки соединяются вязальной проволокой. В решении такой усиленный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение некоторых правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не менее 5 см;
  • Для соблюдения этого правила под каркас подкладывают подставки из брусков необходимой высоты.

Важной частью работы является усиление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то он будет прогреваться от веса бетона. Это можно сделать различными способами:

Установка креплений для мауэрлата

После работы с опалубкой и укладки арматуры можно приступать к установке креплений для мауэрлата. Мы рекомендуем использовать резьбовые стержни. Удобно приобрести шпильки диаметром 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их нижняя часть крепится к раме, а верхняя выступает на 2-2.на 5 см выше мауэрлата.

Установка шпилек производится с учетом:

  • Между двумя стропилами имеется не менее одной шпильки;
  • Максимальный шаг установки не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главной особенностью армированного основания для мауэрлата является его прочность. Этого можно достичь только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси используется бетон не ниже М200.Оптимальную смесь для заливки ленты готовят в следующих пропорциях:

  • 1 часть цемента марки М400;
  • 3 части промытого песка и столько же щебня.

Применение пластификаторов поможет повысить прочность и скорость застывания смеси.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, для подачи раствора целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос. При отсутствии техники потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно удалить весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого можно использовать специальное устройство вибратор и простые насадки, с помощью которых смесь прокалывается по всему периметру.

Установка мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно, как только бетон достаточно затвердеет, а монтаж на конструкцию мауэрлата можно начинать не ранее, чем через 7-10 дней после заливки армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специально подготовлены:

  • Брус мауэрлата обработан антисептиками;
  • Соединение его отдельных элементов выполняется методом прямого замка или косой врубки;
  • На армопояс накладывается мауэрлат и отмечаются места для шипов. Просверливаются отверстия для крепежа.

Укладке мауэрлата предшествует покрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для безопасности используются контргайки. После затяжки всех креплений оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Усиленное основание под мауэрлат скорее необходимость, чем роскошь. Довольно большое влияние на стены дома оказывает конструкция крыши, которая хоть и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в зданиях из газо- и керамзитобетона в связи с недолговечностью этих материалов, в районах с повышенной сейсмической активностью. Стены под мауэрлат также целесообразно укреплять при создании тяжелых кровельных конструкций.

Армирование верхней части стен не сложная работа, требующая привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников его можно выполнить своими силами.

Дома из газобетона пользуются заслуженной популярностью – достоинств у этого стройматериала масса. Но один из них, значительно упрощающий строительно-монтажные работы, — газобетонный блок больших размеров — имеет и оборотную сторону медали. Здания, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к просадке фундамента, при этом разрушаются не только вертикальные швы, но и сами блоки могут ломаться, так как газобетон очень не любит деформаций растяжения и изгиба.

Бороться с этой проблемой призвана специальная железобетонная конструкция – армопояс (армопояс). Он укрепляет стены и сглаживает нагрузки, возникающие от неравномерной осадки фундамента. Если стены газобетонного дома состоят из крупных строительных элементов, которые скреплены тонкими швами из клея или раствора, то армопоясная конструкция включает монолитный бетон и арматурную арматуру, уложенную поперечно и продольно. При этом бетон отлично выдерживает сжатие, а армирующие компоненты отлично противостоят растяжению, поэтому такая конструкция, совершенно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки.Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, очень мало подвержена ударам и не разрушается, так как все основные нагрузки принимает на себя железобетонная конструкция.

Так как газобетонные блоки укладываются на очень тонкий связующий слой, в него нельзя помещать арматуру. Поэтому в данном случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. В этом случае возникает серьезная проблема — из-за большой разницы в теплоотдаче бетона и газобетона армопояс становится температурным мостом (сечение с низким термическим сопротивлением), следовательно, большое значение приобретает наружный теплоизоляционный армированный пояс. .Чаще всего утеплитель делают минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном. Для эффективной теплозащиты минимальная толщина утепляющего слоя должна быть 10 см, следовательно, армопояс должен быть уже наружной стены на эту величину.

В стену газобетонного дома должно быть встроено не менее 2-х армопоясов — перед первым вертикальным рядом, по верхнему периметру фундамента и над последним вертикальным рядом, на котором возводится перекрытие.Однако если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись и без нижнего армопояса. Кроме того, под каждым междуэтажным перекрытием рекомендуется устраивать армированные пояса. Вертикальный размер армопояса зависит от характеристик грунта, в котором выполнен фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего применяют коробчатую конструкцию, то есть ширину армопояса принимают равной его высоте, но следует учитывать, что более высокий армопояс способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.

Армированный пояс изготавливается из качественного бетона (марки не ниже М-200) и металлических стержней с площадью поперечного сечения не менее 12 мм. Из прутьев собирается каркас, который вяжется в поперечном направлении арматурой площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2-х рядов прутьев, расположенных на расстоянии 10-15 см по высоте. Стержни располагаются в одной плоскости на расстоянии около 10 см друг от друга. Они соединяются друг с другом по длине металлической проволокой и укладываются с нахлестом около 15 см.Этой же проволокой стержни соединяют с поперечной арматурой.

Арматурный каркас укладывается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между стержнями и внутренней поверхностью опалубки. Зазор необходим для создания внешней бетонной заливки стержней. Затем снаружи каркаса укладывается утеплительный материал, в опалубку заливается бетонный раствор. В процессе заливки бетон тщательно уплотняют. При необходимости в армопояс можно установить дополнительные детали, например, для крепления крыши.После завершения заливки поверхность конструкции необходимо выровнять кельмой.

Бетону дают постоять 3-4 дня, чтобы он восстановил свою первоначальную прочность, после чего можно продолжать кладку стен. Через 7-10 дней опалубку можно разобрать. В процессе созревания бетон необходимо оберегать от воздействия внешних климатических факторов – зимой его утепляют теплоизоляционным материалом, а в жару поливают водой и накрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и увеличит срок службы дома в несколько раз.

Фото-инструкция по заливке армопояса на газобетон

Делаем опалубку.

Для опалубки делаем пирог с улицы: газобетонные блоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для армопояса, съемная опалубка из досок или фанеры. Доски и фанеру скрепляем длинными шурупами.Расставляем шпильки диаметром 12 с шагом в каждый метр. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.

Для вязки арматуры используем вязальную проволоку, пластиковые хомуты в труднодоступных местах и ​​угольники из гладкой проволоки диаметром 6

Эти элементы можно согнуть вручную например на таком приспособлении из уголка и трубы

Заполняем армопояс вручную или бетононасосом.Штыкаем арматурой или вибрируем вибратором. Обматываем шпильки молярным скотчем перед заливкой.

Накрываем армопояс пленкой

Снятие опалубки за несколько дней

Армопоясом

называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним воздействиям относятся ветер, склон/холмистая местность, плавучий грунт и сейсмическая активность земли.В перечень внутренних факторов входят все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если неправильно сделать армопояс, то из-за этих явлений стены просто растрескаются, а что еще хуже, разойдутся. Ввиду этого очень важно знать, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса пойдет речь в этой статье.

Есть 4 вида бронепоясов:

  • Ростверк;
  • подвал;
  • межэтажный;
  • под мауэрлат.

Перед началом работы следует подготовить инструменты/материалы:

  1. Арматура.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для вязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Саморезы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Лом/лом.

Для того, чтобы все проделанные Вами работы были выполнены качественно, предлагаем Вам ознакомиться с технологией изготовления армирующей сетки/каркаса и опалубки.

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армопояс/каркас. Соединение стержней арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это связано с тем, что при сварке место возле производимого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. А вот сварные швы незаменимы при изготовлении сетки.Свариваются середина и концы рамы, соединяются остальные соединительные узлы.

Стержни скрепляются между собой для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетона. Для этих целей используется тонкая проволока; прочность сетки/каркаса от этого не зависит.

Для изготовления армопояса используются только стержни ребристые. Бетон цепляется за ребра, что увеличивает несущую способность конструкции. Такой ремень может работать на растяжение.

Для изготовления каркаса возьмите 2 стержня толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм. В центре и по краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные стержни как раз подходят. Сделав две сетки, повесьте их так, чтобы остался зазор. Сварите их по краям и по центру. Это создаст каркас. Для изготовления ремня нет необходимости сваривать каркасы.Их укладывают с нахлестом 0,2–0,3 м.

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов через них необходимо пропустить анкер, на них с помощью электросварки смонтировать заглушки. Цель этих действий – закрепить опалубку таким образом, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.

Для крепления опалубки при заливке межэтажного армопояса часто используют более простой способ.В нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм и длиной 10 см. Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щитке должно быть чуть больше 6 мм в диаметре. Это необходимо для того, чтобы легко установить грибок.

Верхняя часть опалубки также крепится с помощью быстрого монтажа.Но в этом случае следует вкручивать саморез, а не шуруп. Итак, пробиваем отверстие в облицовочном кирпиче. Затем забейте в нее арматуру. Если кирпич полнотелый, то ситуация проще – достаточно вбить гвоздь/армирование в вертикальный шов. Стяните саморез и фурнитуру вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепления 1–1,2 м. Такое крепление способно выдержать предстоящие нагрузки.

После застывания армопояса можно снять опалубку с помощью лома/гвоздодёра.В теплое время года бетон схватывается за сутки. В этом случае опалубку можно демонтировать на следующий день. В холодное время года эту процедуру проводят через несколько дней.

Изначально следует определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания. грунтовые воды. Затем следует выкопать траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные затраты.

После спецтехники дно и стенки траншеи должны быть выровнены до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна быть 50–100 мм. При необходимости засыпки песка более 100 мм его необходимо смешать со щебнем. Это действие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно – залить бетоном.

После засыпки песчаной подушки ее необходимо утрамбовать.Чтобы быстрее выполнить работу, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. При строительстве в обычных условиях необходимо применять арматуру из 4–5 стержней, диаметр каждого стержня должен быть 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка фундамента арматура не касалась основания. Он должен быть залит бетоном. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого армирующую сетку следует поднять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпича.

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует делать более прочным. Для этого вместо армирующей сетки следует использовать армирующий каркас. Он представляет себе 2 сети, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется гранитный шлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем гранулированный шлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон марки М200. Чтобы высота насыпи соответствовала заданному значению, установите в траншее маяк – металлический колышек, равный высоте ростверка по длине. Это поможет вам.

Перед возведением стен цокольный армопояс следует залить на фундамент. Его необходимо заливать по периметру здания вдоль наружных стен, но нельзя этого делать по внутренним несущим стенам… Армопояс цоколя служит дополнительным усилением конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных стержней составляет 10–12 мм. Арматура укладывается в один слой.

Если вам необходимо усилить цокольный пояс, то используйте более толстую арматуру или установите больше стержней. Другой вариант – уложить сетку в 2 слоя.

Толщина цоколя и наружной стены одинакова. Он колеблется от 510 до 610 мм. При заливке цокольного армопояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать кладку в полкирпича с обеих сторон стены. Образовавшуюся пустоту можно заполнить бетоном, предварительно заложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка делать армопояс подвала бесполезно.Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, укрепляют цокольный пояс, применяя арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле такое решение необоснованно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – это дополнение или усиление несущей способности армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и ​​при высоком уровне залегания грунтовых вод.

Между стеной и плитами перекрытия также нужно сделать армопояс. Его заливают по наружным стенам высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс экономит на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом фурнитуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределяться равномерно.

Если на стены установить армопояс из материала, не воспринимающего нагрузку материала, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочности характеристики.

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10–12 мм в 2 сердечника. Если толщина стены колеблется в пределах 510–610 мм, то можно использовать двухстороннюю опалубку из кирпичной кладки, как для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует использовать закладной кирпич, а для наружной лицевой кирпич. В этом случае армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стены закладной кирпич следует укладывать на ребро или вместо него использовать деревянную опалубку, а снаружи, так же, как и в предыдущем случае, укладывать облицовочный кирпич.

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после затвердевания клея/раствора для кладки. Технология, по которой укладывается армопояс на газобетон, отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон готовят по следующей формуле: на 1 часть цемента 2,8 части песка и 4,8 части щебня.Таким образом, вы получаете бетон марки М400.

После заливки устранить оставшиеся пузырьки воздуха в массе. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или проткните навоз стержнем.

При устройстве монолитного армопояса следует соблюдать правила крепления мауэрлата. При монтаже каркаса из арматуры с него следует снять вертикальные отрезки на высоту, указанную в проекте. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см.сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах следует нарезать резьбу. Итак, у вас получится надежное крепление, которое обеспечит вам возможность качественно выполнить монтаж кровли любой конфигурации.

Газобетон – альтернатива кирпичу, обладающая высокими теплоизоляционными качествами при невысокой стоимости. Газобетонные блоки уступают кирпичным по прочности. Если при монтаже армопояса на кирпичные стены заливка бетона не требуется, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе.Как сделать армопояс на деревянной опалубке уже упоминалось выше, поэтому в данном подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из П-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу отметить, что эта технология более затратная.

В данном случае все предельно просто. Установите блоки на стену обычным способом. Затем проводят армирование их центральной части, после чего заливают бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по поводу наполнения армопояса. Есть личный опыт? Делитесь ею с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

Как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:


Любое без исключения сооружение из любых блочных материалов будет постоянно подвергаться природным явлениям – вздутию грунта, осадке здания, другим подвижкам грунта.Кроме того, усилившиеся ветры, а также дожди также могут повлиять на целостность всего здания. Именно для исключения различных движений здания по стенам и выполняется бетонный армопояс. А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Устройство Армопояс

Армирующий пояс или, как его иногда называют сейсмопояс, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений .Кроме того, если правильно сделать армопояс, то он позволяет равномерно распределять нагрузки от кровли или бетонных перекрытий над ней.

Внимание! Даже если полы в доме деревянные, нет необходимости делать армопояс. Тип перекрытия не определяет, делать армопояс или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стенки.

С назначением армопояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции.Обычный армопояс имеет два стандартных элемента – жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится. В целом все довольно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения его особенностей, наверное, будет сложно.

Как сделать армопояс — последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работы, а также для более детального анализа того, как изготавливается армированный пояс, разобьем технологию изготовления на несколько этапов.Можно сказать, что мы дадим определенные указания по изготовлению армопояса.

Металлический каркас из арматуры

Начинать сборку каркаса необходимо с того, что в верхней части стены должны быть установлены отрезки арматуры. Для этого нужно либо просто вбить отрезки, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них кусочки. Арматура устанавливается в точках пересечения стен и по всему периметру конструкции на 1-1.5 мета. Сегменты устанавливаются квадратом по четыре штуки, они будут задавать размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены. Для этого продольные прутья привязывают к вертикально установленным штырям вязальной проволокой. Таким образом фиксируются два параллельных стержня.

После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками через каждые 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать сегменты арматуры.

Аналогично задаются вертикальные сегменты. К ним позже будет крепиться верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет крепиться так же и с тем же шагом, что и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина армопояса 200 — 250 мм. Из этих размеров необходимо определить длину вертикальных отрезков. К вертикальным отрезкам снова крепятся стержни продольной арматуры, которые затем скрепляются поперечными отрезками.В целом все точно так же, как и с нижним уровнем продольных стержней.

Опалубка

На данном этапе можно действовать двумя способами: либо ставить несъемную опалубку, либо делать разборные щиты. Самым оптимальным вариантом станет разборная конструкция. Его собирают практически из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за ее верхним краем – перепад не должен быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой, с одной стороны, она будет несъемной, а с другой, после застывания залитого раствора, будет сниматься.Если фасад отделан каким-либо материалом или утеплен, то с лицевой стороны можно установить несъемную опалубку из полистирола, которая впоследствии станет одним из элементов утепляющего слоя. Внутрь можно поставить обычную доску или ОСП, которые можно закрепить подручными метизами и крепежом. Чего не скажешь о работе с пенобетоном, который имеет свои.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей армопоясной опалубки.Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по бокам. Для этого по верхнему краю опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30 – 40 см, а также можно стянуть проволокой. Для крепления проволокой необходимо просверлить в досках отверстия и продеть проволоку, которая стянет две части конструкции. После застывания раствора просто откусите бокорезами эту проволоку и она останется внутри армопояса.После стяжки можно переходить к следующему этапу возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь все достаточно не сложно, за исключением подъема бетона внутри опалубки поверх стены. Но этот вопрос легко решается при заказе. Фирмы, предоставляющие услуги по доставке бетона, имеют возможность заказать бетононасос, который перекачивает раствор в любую точку заливаемого армопояса.

Скажем еще несколько слов о качестве бетонной смеси и способе ее приготовления, если вы готовите ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. А вот если варить самостоятельно, то состав будет такой: одно ведро цемента и по два ведра щебня и песка … Бетонную смесь лучше приготовить погуще, т.к. она тоже не раздавит опалубку много. Однако у такого решения есть свой нюанс – смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и утрамбовать.В идеале для этого используется глубинный вибратор, но он не часто встречается в бытовом строительстве. Для герметизации можно использовать либо кусок арматуры, либо штучный деревянный брусок, которым тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками – контроль затвердевания бетона. Сразу после заливки бетонной смеси ее лучше всего накрыть целлофановой пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин в армопоясе.Через несколько дней, когда будет достигнута первоначальная прочность, опалубку можно снять (съемную). Кстати, советуем прочитать статью « «.

На этом, в общем-то, все. Уточним только одну деталь, которая касается гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывается мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли. Для этого на поверхность бетона для гидроизоляции необходимо уложить рубероид или другой современный битумный материал.Таким образом, вы сможете защитить основание своей крыши от поступающей влаги со стен.

Мауэрлат – деревянная конструкция, посредством которой крыша крепится к стенам дома и на которую крепится стропильная система крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Брус должен быть не ниже второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм. ; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед креплением деревянного бруса мауэрлата его необходимо пропитать антисептиком. Это поможет предотвратить возможное гниение древесины на шлакоблоке.

При самостоятельном выборе древесины необходимо учитывать знания, передаваемые из поколения в поколение — дерево, срубленное зимой, дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца .

Способы крепления к стене:

    крепление

  • анкерными болтами;
  • крепление проволокой;
  • крепление штифтами.

Крепление к стене из шлакоблоков

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.
Армопояс — самодельная железобетонная конструкция. Он состоит из каркаса из металлической арматуры и проволоки. Эта рама погружается в смесь цемента, песка и гравия. Другими словами, армопояс представляет собой железобетонную конструкцию.

Здесь может возникнуть сомнение в необходимости создания армопояса, если дом строится из шлакоблоков, которые сами по себе создают достаточно прочную конструкцию. Дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания с анкерные болты, а крепление анкерных болтов к блокам категорически запрещается. Это может привести к растрескиванию и разрушению даже шлакоблока.

Армопояс повысит устойчивость конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветру, усадке дома, сезонным колебаниям фундамента, точечным нагрузкам от плит или балок.При заливке армопояса нужно знать, что он заливается целиком. У него не должно быть разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнять свою несущую функцию, зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он крепится. Прочность армопояса зависит от того, как была установлена ​​опалубка при ее создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл – это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Необходимо заранее решить, сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата к шлакоблочным стенам. Количество анкеров не должно быть меньше количества стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не забывайте, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкеры располагались посередине между брусками стропил.

Очень сложно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они были строго вертикальны и на одинаковом расстоянии друг от друга.Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами с учетом расположения стропил и того, что анкеры должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри – должны выступать не менее чем на 20 см над поверхностью бетона.

Некоторые строители прикрепляют анкеры к элементам арматуры, выступающим в местах расположения болтов. Крепление происходит сваркой.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате точно в том месте, где будет располагаться анкер, можно воспользоваться двумя способами:

  • Возьмите доску, закрепите ее на крайних анкерах и разметьте места будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
  • Поместите мауэрлат на анкеры и ударьте по нему кувалдой. Вы получите разметку для сверления отверстий. Они должны быть немного меньше диаметра болта.

Перед креплением мауэрлата к стене необходимо утеплить бетонную поверхность из деревянного бруса. Для этого утеплителя используют два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизоляционного материала. Гидроизоляционный материал должен быть целым.Мауэрлат надевается на болты и максимально плотно прижимается к стене.

Крепление проволокой

Для этого способа крепления используется стальная проволока сечением от 4 до 6 мм. Его скручивают несколько раз и укладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить к арматуре пояса арматуры – это усилит прочность соединения стены с деревянными балками… Длина проволоки должна быть достаточной, чтобы пройти через отверстия в стержне или полностью обернуть ее и связать концы. При использовании проволоки напротив каждой насадки просверливают по два отверстия на высоте от 25 до 30 см. Через эти отверстия продевается проволока, затягивается и фиксируется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

Крепление шпильками

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом небольшой. Металлические шпильки представляют собой Г-образные метизы, которые заделываются в кладку стены.Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку не нужно заделывать в кладку стены. Его можно, как и анкер, заливать в бетон при строительстве армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

GST Elephant Armor DOT 50-фунтовый мешок Серый цементный ремонтный раствор

GST Elephant Armor DOT представляет собой однокомпонентный, цементный, армированный волокнами, сверхбыстро схватывающийся раствор для ремонта и облицовки бетона, который можно наносить с помощью текстурированного валика, традиционных инструментов для укладки или других типов оборудования для нанесения больших объемов. Этот сверхвысокоэффективный раствор с его высокой начальной и превосходной прочностью сцепления (4000 фунтов на квадратный дюйм за 4 часа) предлагает неограниченные возможности для ремонтных работ, технического обслуживания или нового строительства. Это компенсированная усадка, что приводит к минимальной усадке. Elephant Armor сохраняет высокую устойчивость к солям против обледенения, циклам замораживания-оттаивания и истиранию.

  • Этот сверхвысокоэффективный раствор с его высокой начальной и превосходной прочностью сцепления (4000 фунтов на квадратный дюйм за 4 часа) предлагает неограниченные возможности для ремонтных работ, технического обслуживания или нового строительства.
  • Это компенсированная усадка, что приводит к минимальной усадке. Elephant Armor обладает высокой устойчивостью к антиобледенительным солям, циклам замораживания-оттаивания и истиранию.
  • Elephant ArmorDOT идеально подходит для заделки и ремонта пешеходных дорожек, бордюров, пандусов, плит, сколов, трещин, мостов, парковочных сооружений, туннелей, плотин, промышленных предприятий или везде, где требуется ремонтный раствор для бетона сверхвысокой прочности.
  • Компенсация усадки
  • Для использования там, где требуется сверхвысокопрочный ремонтный раствор для бетона.
  • мешок 50 фунтов

Подробнее об этом продукте
Посмотреть меньше

Piranha Armor Belt Шланги для очистки канализации 4,000 PSI Series LAGR — Шланг для канализации — Piranha — Рекомендуемые рынки шлангов

Торговец: Пиранья
Заявка:
  • Суровые условия — Сложные условия очистки канализационных труб, требующие дополнительной стойкости к истиранию.
  • Высокое давление/Истирание — Применения для очистки канализационных труб под высоким давлением.
Особенности и преимущества

  • Запатентованная конструкция армированного пояса — Повышает стойкость шланга к истиранию и порезам для увеличения срока службы.
    Значительно повышенная устойчивость к раздавливанию.
    Обеспечивает прочное и надежное обслуживание.
  • Трубка из полиолефина — Обеспечивает максимальную устойчивость к гидролизу.
  • Армирование из высокопрочного синтетического волокна — Способствует низкому объемному расширению и устраняет потери
    прочности от поглощения влаги.
  • Покрытие из полиэфир-уретана — Обеспечивает защиту от грибка.
  • Уникальная конструкция — Все компоненты шланга химически связаны для увеличения срока службы шланга.
  • Дополнительный чехол Slither® Ultra Slick — также доступен дизайн; подробности уточняйте на заводе.
  • Заводская сборка — Все шланги Piranha заводской сборки проходят 100% испытания под давлением.
  • Установка барабана — Идеально подходит для барабанов, устанавливаемых на грузовиках и прицепах.
Трубка:

Желтый полиолефин

Армирование:

Высокопрочная двойная оплетка из синтетического волокна.
Полимерная лента — Защищает арматуру.

Крышка:

Устойчивый к истиранию полиэфир-уретан, перфорированная конструкция — материалы химически связаны друг с другом.
Slither® Cover Version — Полиэфир-уретан с низким коэффициентом трения. (Необязательно)

Температура:

от -40°F (-40°C) до +150°F (+66°C)

Муфты:

Обратитесь в компанию JGB, чтобы получить информацию о требованиях к подгонке.

Длина:

Стандартная длина — рулоны по 400, 500 и 600 футов.
Индивидуальные длины — Доступны и изготавливаются на заказ.

Цвета:

Зеленый

Серийный номер Номинальный внутренний диаметр Номинальный наружный диаметр Макс. Рабочее давление Мин. Давление разрыва Мин. Радиус изгиба Вес Запросить цену
Дюймы ММ дюймов ММ пси БАР пси БАР дюймов ММ фунтов/фут
ЛАГР-08 1/2 12. 7 1,00 25,4 4000 275,8 10 000 689,5 3,00 76,2 0,19 Запрос котировки

СДЕЛАНО В США

Кардинальная шкала | бронированные-бетонные-палубные-грузовые-весы-с-хранителем-гидравлическими-тензодатчиками

Обзор

Автомобильные весы ARMOR®

Cardinal Scale с гидравлическими тензодатчиками Guardian® — это разумный выбор для требовательных приложений, таких как станции твердых отходов, карьеры, элеваторы и тяжелое строительство. Эти непроницаемые гидравлические весы для грузовых автомобилей с бетонным настилом оснащены самыми долговечными из доступных тензодатчиков. На гидравлические тензодатчики Guardian® распространяется настоящая пожизненная гарантия, защищающая ваши автомобильные весы от распространенных проблем, таких как удары молнии, скачки напряжения, повреждение водой и ударная нагрузка.

Характеристики

  • Эксклюзивные бетонные настилы CON-LOCK
  • Тяжелый 50-тонный CLC
  • Иммунитет к электрическим скачкам и урону от молнии
  • Тензодатчики невосприимчивы к повреждению водой
  • Самые долговечные тензодатчики на рынке
  • Низкопрофильные или приямковые установки
  • NTEP и Measurement Canada Legal for Trade
  • Дополнительные модули отвала зерна
  • Бетонные перекрытия для заливки на месте
  • Номинальная защита для тяжелых условий эксплуатации
  • Гидравлические датчики веса из нержавеющей стали со степенью защиты IP68
  • Стандартные размеры платформы от 12 до 160 футов в длину (от 10 до 14 футов в ширину)

Технические характеристики

Полная грузоподъемность: Стандартная грузоподъемность от 50 до 135 тонн (H-SRC от 30 до 120 тонн)
Сосредоточенная грузоподъемность:
50 тонн (H-SRC от 30 до 45 тонн)
Размеры платформы (низкие — Профильные модели):
Стандартная длина от 12 до 160 футов и стандартная ширина от 10 до 14 футов (доступна нестандартная длина платформы)
Размеры платформы (модели H-SRC):
Стандартная длина от 10 до 100 футов и длина 10 футов шириной (возможна нестандартная длина платформы)
Тензодатчик:
Гидравлическая модель Guardian, тензодатчик из нержавеющей стали. полиэфирная антикоррозионная порошковая краска для тяжелых условий эксплуатации
Разрешение NTEP:
17-047
Разрешение Measurement Canada:
AM-4890
Гарантия:
Стандартная 5-летняя гарантия на мост и ниже.Пожизненная гарантия на тензодатчик при установке авторизованным дилером Cardinal Scale.
Страна происхождения:
США
Дополнительные направляющие:
Дополнительные направляющие трубы диаметром 4 дюйма с болтовым креплением на высоте 8,5 дюймов над поверхностью настила шкаф, гидравлические датчики веса SST75 грузоподъемностью 75 000 фунтов и мостовые весы без болтов, готовые к заливке бетона в полевых условиях
Бетонный настил:
Бетонные настилы с резервным листовым покрытием и армированием настила устанавливаются на заводе и готовы к приему бетона

%PDF-1.4
%
1 0 объект
>поток
2019-03-29T20:11:35+07:002022-02-01T00:27:37-08:002022-02-01T00:27:37-08:00iText 4. 2.0 от 1T3XTuuid:f450b6ed-f8d8-45e7-9f8d -656b8cb3f912xmp.did: 2CA8FB7C0B60E91196BC9606264898DFxmp.did: 2CA8FB7C0B60E91196BC9606264898DF

  • savedxmp.iid: 2CA8FB7C0B60E91196BC9606264898DF2019-04-16T11: 20: 06 + 05: 30Adobe Bridge CS6 (Windows) / метаданных
  • приложение/pdf

  • Пусев В.И.
  • Кусья А.М.
  • Марков В.А.
  • Ю.В. В. Попов
  • С.И.Сычев
  • конечный поток
    эндообъект
    2 0 объект
    >
    эндообъект
    3 0 объект
    >поток
    xXn6}D(ɌhEҠH_%)d. `օ:x̤wT*9L3:վc
    8SBq~y2o{f[f™wZiö|Ԫ$uŬQQ’dKQ:m-[բçٖ)0=8%申Ak4}Ik}\[email protected]
    р|6W)2w8=44{}:=
    IJiвязка3’14{e-1’x~ȩEQ4o

    Поясные магниты ElectroMax Демонстрация мощности

    от Veronica Zuccarello. С момента своего первого запуска в мае 2019 года магнит для поперечного ремня ElectroMax от Bunting зарекомендовал себя как чрезвычайно популярный. Даже во время кризиса COVID-19 в 2020 году поперечный магнит ElectroMax оставался востребованным. Мобильные заводы, горнодобывающая промышленность и компании по переработке бетона все чаще искали магниты с поперечным ремнем ElectroMax с воздушным охлаждением из-за его легкой конструкции и невероятно высокой производительности магнитной сепарации.

    Демонстрации ElectroMax: лучше увидеть

    Не позволяйте компактным размерам и легкой конструкции ElectroMax ввести вас в заблуждение. ElectroMax невероятно эффективен при отделении даже самых сложных кусков черных металлов. В приведенном ниже видео наши инженеры Бантинг-Реддитч провели и засняли серию испытаний на разделение. Эти тесты демонстрируют способность ElectroMax разделять различные по размеру и весу частицы черных металлов.

    ElectroMax в этом демонстрационном видео оснащен армированным поясом. Этот ремень предназначен для работы в тяжелых условиях с высоким износом и значительно снижает износ ремня и продлевает срок его службы.

     

    Тест №1: Маленькие гайки и шайбы

    Часто более мелкие частицы металлических загрязнений отделить труднее, чем более крупные. В этом испытании черные металлы были помещены на скользящую доску, а затем протянуты под магнитом, чтобы имитировать процесс транспортировки материала.В этом тесте высота подвески смоделированного магнита находилась в пределах приблизительно от 13 до 15 ½ дюймов. В этом тесте ElectroMax смог идеально поднять и отделить все черные металлы, размещенные на салазках.

     

    Испытание № 2: Крупный тяжелый металл

    Для успешного подъема и отделения больших тяжелых черных металлов необходимо приложить значительную магнитную силу. Во втором испытании перед ElectroMax стояла задача поднять и отделить 14-фунтовую головку молотка от куска металла неправильной формы весом 22 фунта.Опять же, высота подвески магнита должна быть примерно от 13 до 15 ½ дюймов. Вес этого бродячего металла не стал проблемой для ElectroMax, так как он снова смог легко поднять и разделить материал.

     

    Тест № 3: железные бродяги среднего размера

    В испытании №3 ElectroMax легко поднял и разделил два тяжелых и неудобных буровых долота для черных металлов.

     

    Испытание № 4: Большое железное кольцо

    Наконец, инженеры Бантинга попытались выяснить, может ли ElectroMax эффективно поднимать большое железное кольцо весом 18 ½ фунтов.Ожидалось, что этот кусок будет трудно отделить, поскольку сила магнитного притяжения могла быть индуцирована только во внешнем компоненте из черного металла. Кроме того, высота подвески в этом тесте была увеличена до 17 ½ – 19 ½ дюймов.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *

    *

    *