Бетон для заливки фундамента: можно ли залить частями, как правильно заливать под дом своими руками

Содержание

Какой бетон нужен для фундамента бани (обзор лучших марок)

Традиционное место отдыха и оздоровления на загородном участке – это баня. Строение бани обычно одноэтажное и небольшое по площади, поэтому выполнить монтажные работы под силу своими руками.

На начальной стадии строительства необходимо определить, какой бетон нужен для фундамента бани. Надежное основание – залог прочной, долговечной конструкции всего здания.

Качество и состав бетона

Марка бетона является определяющим показателем его качеств. Привычная для строительного рынка маркировка – буква «М» и цифры, которые обозначают предел прочности материала в кг/см2.

Показатели качества

В жилищном строительстве для заливки фундаментов применяют марки бетонов от М150 до М350. Для их производства используют цемент М400 и М500 в различных пропорциях с твердыми наполнителями и водой. От количества и качества цемента зависит марка и прочность конечного продукта.

Содержание примесей в цементе не должно превышать 20%. Специальная маркировка цемента, обозначенная буквой «Д», указывает процентное содержание примесей в нем.

В качестве твердых наполнителей используют: песок, щебень, гравий или обогащенную песчано-гравийную смесь. Готовый раствор должен содержать зерна гравия различных размеров. Мелкий гравий заполняет пустоты между крупными фракциями и обеспечивает расчетную прочность материала.

Выбор оптимальной марки бетона для фундамента бани

От веса строительных материалов, из которых планируется возведение несущих стен, зависит, какой бетон нужен для фундамента бани. Конструкцию и нижнюю отметку закладки основания определяют по составу, глубине промерзания грунта и уровню поземных вод.

Под легкие деревянные или каркасные строения обычно устанавливают столбчатые опоры. Кирпичные стены бани возводят на ленточном основании. В особых случаях в качестве фундамента используют монолитную плиту под всей площадью бани. Все перечисленные виды фундаментов выполняют из бетонной смеси и металлических элементов армирования.

Марку бетона для фундамента определяют исходя из особенностей грунта на участке застройки:

  • М150 используют для заливки малозаглубленного основания на плотном однородном грунте или скальных породах;
  • М200 – для ленточного основания на песках с водоносным слоем ниже отметки промерзания почвы;
  • М250 и М300 – на подвижных грунтах с высоким уровнем подъема воды;
  • М350 – на пучинистых основаниях, склонных к расширению во время промерзания грунта и неравномерному проседанию во время оттепели;
  • М400 – используют крайне редко, для особо прочных фундаментов на заболоченных участках.

Если геология участка сложная, не стоит экономить на качестве и использовать более низкую марку, руководствуясь только весом и габаритными размерами бани. На стройплощадке с подвижным грунтом для заливки фундамента под баню следует использовать марку М350, чтобы обеспечить запас прочности и увеличить срок эксплуатации здания.

Чтобы не повышать марку бетона, при глубокой закладке фундамента используют хорошую гидроизоляцию его подземной части. Усилить конструкцию основания можно, увеличив количество и диаметр арматуры.

Приготовление бетона для фундамента бани

Для приготовления раствора берут портландцемент (М400 или М500) с силикатным содержанием до 80%. Это позволяет производить замес при пониженных температурах.

Способ приготовления

В зависимости от влажности исходного материала, количество воды на долю сухой массы раствора может изменяться, поэтому воду добавляют частями. В начале замеса берут 2/3 части воды, постепенно добавляя воду в процессе приготовления, до получения однородной пластичной массы.

Опытные строители советуют готовить раствор для фундамента бани из обогащенной песочно-гравийной смеси (ОПГС) в объемном соотношении 1/8 или 1/6, чтобы получить марки бетона соответственно: М150 и М200 из цемента М400 и М500; М200 и М300 из цемента М400 и М500.Таблица пропорций

Таблица пропорций

Инструкция по замесу бетона М300 из ОПГС в смесителе на 125 л:

  • Включают агрегат без заполнения ингредиентами;
  • Наклоняют смеситель на первую позицию и заливают 5 л воды;
  • Засыпают 6 ведер ОПГС 4-й группы с размером зерен 5–20 мм;
  • Наклоняют смеситель на вторую позицию и засыпают 1 ведро цемента М500;
  • Добавляют 3 л воды, в зависимости от влажности ОПГС;
  • По цвету и консистенции определяют готовность раствора.

Практические рекомендации

Определить какой марки бетон нужен для фундамента бани можно без взвешивания и сложных вычислений. Метод основан на соблюдении условия, при котором получается максимально прочный материал. Вяжущая цементная эмульсия должна заполнить все свободное пространство между твердыми фракциями смеси.Практический метод

Практический метод

Для этого берут мерную емкость и ведро объемом 10 л. Песочно-гравийную смесь насыпают в ведро и заливают водой, отмеряя объем, мерной чашей. Когда вода поднимется до поверхности смеси, записывают отмеренный объем воды. Это и будет объем цемента, который нужно добавить в раствор.

Если в ведро с наполнителем удалось влить 2 л воды, то для получения бетона смешивают ведро песчано-гравийной смеси и 2-литровые мерки цемента. Пропорция цемент-смесь получится 1/5. Воду добавляют в сухую смесь порциями, пока не образуется пластичная масса.

Улучшение подвижности бетона для фундамента бани

Для заполнения опалубки или густоармированной конструкции необходима пластичная полужидкая смесь, которая не образует пустот в процессе твердения. Добавление воды снижает марку бетона, уменьшая его прочность. Поэтому в цементный раствор добавляют пластификатор, который увеличивает подвижность смеси, не снижая ее качества.Добавление пластификатора

Добавление пластификатора

Добавление пластификатора позволяет:

  • Увеличить текучесть смеси;
  • Снизить количество воды в цементном растворе, что повышает прочность на 20–25%;
  • Сэкономить до 22% цемента без изменения прочности и подвижности исходного раствора;
  • Повысить плотность и соответственно водонепроницаемость;
  • Улучшить адгезию (сцепление) цементной смеси с металлической арматурой и твердыми наполнителями;
  • Исключить механическую вибрацию для уплотнения смеси.

Применение пластификатора дает возможность приготовить несколько замесов для заливки фундамента при небольшом объеме бетономешалки.

Посмотрите видео:

Марочную прочность бетон набирает через месяц после заливки фундамента. Но для продолжения строительства, необязательно ждать так долго. При теплой погоде через три дня материал набирает достаточную прочность для возведения стен. В холодную пору следует выждать неделю, после чего можно продолжить строительство.

Какой бетон нужен для заливки фундамента

Инструкция

Для устройства основания дома рекомендуется заливать бетон определенных марок: от М100, прочность которого составляет 7,5 МПа, до М700 с показателем прочности в 50 МПа.

Фундамент выстраивают на разных типах грунта. Этот фактор нужно учитывать при выборе марки бетона. Например, для слабопучинистых маловлажных почв при заливке ленточного основания рекомендуется использовать бетон марок М100 и М150. Его характеристики допускают нагрузку до 130 кг/см2. Следовательно, на таком фундаменте можно возводить относительно легкие постройки: каркасные, из ячеистого бетона, щитовые, из сендвич-панелей.

Бетон марок М200 и М250 можно использовать для фундаментов, несущая способность которых не превышает 260 кг/см2. Такой раствор применяют для заливки свай и столбов под довольно тяжелые малоэтажные постройки: из бруса, кирпича, оцилиндрованного бревна. Бетон этих марок можно использовать для устройства основания на сильнопучинистых грунтах: влажных глинах и суглинках, при высоком УГВ (уровне грунтовых вод), на болотистых почвах.

Для фундаментов из монолитной плиты или ленты, выстраиваемых на сложных типах грунта (пучинистых, подвижных, болотистых) с несущей способностью основания не менее 393 кг/см2, рекомендуется покупать бетон марок М300 и М400.

При выборе марки бетона нужно обращать внимание на то, какие в ней присутствуют цифры и буквы. Каждая из них имеет свое значение. Например, «М» – собственно марка; «В» обозначает класс бетона; «F» – показатель морозоустойчивости; «W» характеризует влагоустойчивость; «П» – показатель подвижности раствора.

С помощью специальных добавок можно повлиять на влагоустойчивость, пластичность (текучесть), морозостойкость, прочность и теплопроводность бетона. Например, с помощью добавки «Пенетрон-Адмикс» можно значительно повысить устойчивость фундамента к воздействию влаги. Аналогичным свойством обладают специальные добавки в бетон, изготовленные на основе сульфатов. Эти составы можно купить в любом магазине стройматериалов.

Пластичность раствора можно улучшить, добавив в него немного недорогого стирального порошка. Это свойство бетона особенно важно при заливке верхнего слоя основания, так как требуется его качественное выравнивание.

При самостоятельном изготовлении бетона крайне важно купить качественный цемент. Следует знать, что через 3 месяца после своего изготовления, даже в условиях должного хранения, цемент как связующее теряет до 10% своих свойств. Поэтому всегда нужно интересоваться датой выпуска этого материала.

Монолитный фундамент: особенности возведения своими руками

Фундамент – основа любого здания, от прочности и несущей способности фундамента зависит надежность и долговечность всей конструкции. Фундаменты по способу устройства бывают сборными и монолитными. Монолитные фундаменты делают из бетона, бута или бутобетона. Выбор типа фундамента определяется конструктивной схемой здания и грунтовыми условиями.

СодержаниеСвернуть

Монолитный фундамент для дома

Монолитные фундаменты для домов применяются при строительстве на слабых грунтах, таких как торфяники или песчаные подушки. Такого рода фундамент считается универсальным. Он представляет собой единый замкнутый контур – железобетонную полосу, которая располагается по всему периметру здания. Сооружается такая конструкция во время бетонных работ путём заливания бетона в готовую опалубку. Она отличается простотой в сооружении и надёжностью, а в большинстве случаев её стоимость не очень велика.

Главное достоинство монолитного фундамента – способность сохранять первоначальное положение плиты при движениях грунта, благодаря этому не разрушается конструкция здания.

Виды монолитного фундамента

Глубина заложения фундаментов зависит от наличия или отсутствия подвала, цокольного этажа в здании, а также от других конструктивных особенностей. Ориентировочно глубину заложения фундамента можно принимать равной глубине промерзания грунта.

Фундамент глубокого залегания

Фундамент глубокого залегания строится ниже уровня промерзания грунта. Это позволяет фундаменту опираться на устойчивый слой земли. Такой тип фундамента достаточно универсален, позволяет оборудовать подвал, иногда используется для постройки крупных деревянных домов, но чаще всего такой вид фундамента сооружается для высоких каменных зданий. На постройку такого фундамента потребуется много времени и земляных работ.

Мелкозаглублённый фундамент

Данный вид фундамента может быть использован при постройке лёгких строений. Он не сложен в сооружении, так как для такого фундамента не требуется больших затрат сил и времени на земляные работы, а также мелкозаглублённый фундамент дешевле фундамента глубокого залегания. Также на него не будет оказывать влияние пучение грунта. Но такой тип фундамента подходит не для всех почв и не для любого здания.

Плитный фундамент

Из-за необходимости применения большого количества строительных материалов, это, пожалуй, самый дорогой тип фундамента. Его применение целесообразно при сложных геологических условиях на участке, где планируется строительство. Такой фундамент можно применять практически на всех типах грунта, включая глинистые, торфяные, болотные. Его применение допустимо на участках с большой глубиной промерзания почвы.

Ленточный фундамент

На сегодняшний день – это один из наиболее часто применяемых типов фундамента. Ленточный фундамент изготавливается из железобетона или бетона. Такие конструкции выдерживают нагрузку стен возведенных на основе тяжелых материалов, таких как бетон, керамзитобетон, шлакобетон, кирпич.

Строительство ленточного фундамента требует проведения дополнительных земляных работ, что делает его стоимость не самой низкой. Однако его использование особенно актуально для домов, в которых предполагается наличие подвала, цокольного этажа или гаража.

Заливка разных видов фундамента под дом своими руками

Заливка фундамента – трудоемкий процесс. Как провести его самостоятельно, своими руками, не потеряв качества? Этапы постройки фундамента, приготовление качественного бетона. Как подготовить к заливке ленточный фундамент

Заливка фундамента под дом своими руками

Какие разновидности бетонных фундаментов отливают при строительстве частных домов

Собираясь самостоятельно строить для себя дом, застройщик должен очень четко распланировать все этапы строительства. Первое, от чего зависит надежность, долговечность, качество постройки, это, конечно же, фундамент.

Поэтому заливка фундамента под дом своими руками требует тщательной подготовки всего этого процесса.

Для строительства почти всех видов фундаментов частных домов используют бетон или железобетон. В связи с расширяющимся применением композитных армирующих материалов железобетон будет правильнее называть армированным бетоном.

Из всего многообразия разновидностей армированных или просто бетонных фундаментов чаще всего используют варианты:

  • столбчатый – имеет вид бутобетонных или армированных бетонных столбов, залитых в опалубку, смонтированную в выкопанных котлованах;
  • монолитную плиту, у которой длина и ширина немного больше размеров будущего здания;
  • ленточный вариант – под все несущие стены здания;
  • свайный, построенный на буронабивных сваях, для которых бурят скважины, в них опускают заранее подготовленный арматурный каркас, центрируют его и заливают бетонным раствором.

Разница между столбчатым и свайным основанием описана здесь.

И столбчатый и свайный варианты по оголовкам опорных элементов – свай или столбов, объединяются в единую конструкцию с помощью монолитного армированного ростверка. Его заливают бетонным раствором на строительной площадке.

После заливки фундамента до снятия опалубки должно быть выдержано время не менее двух – трех недель. Летом открытые поверхности свежего бетона нужно прикрыть плотной тканью, например, мешковиной, которую регулярно поливать водой для сохранения постоянной влажности поверхности бетона. По истечении этого времени можно начинать возведение стен здания.

Общие этапы заливки любого бетонного фундамента

К общим этапам строительства основы здания можно отнести:

  1. Подготовка места под заливку фундамента под дом, изготовление опалубки с ее правильным монтажом.

    Для ленточного фундамента, заливаемого в опалубку, которую монтируют в траншее, вырытой в грунте, особенностями будут распорки, упирающиеся в стенки траншеи. Для верхней части основания – цоколя распорки должны упираться в землю и образовывать с вертикальными стойками опалубки треугольники. Чтобы щиты опалубки не разъехались от давления бетона, уплотняемого вибрацией, наружные и внутренние стенки опалубки можно связать вязальной проволокой. После снятия опалубки проволока обрезается, и ее торцы замазываются цементно-песчаным раствором.

  2. Подготовка бетонного раствора и его заливка. Тут два варианта:

    А. Купить готовый материал на бетонном заводе, который обеспечит его доставку на строительную площадку бетоновозом-миксером.
    В этом случае следует провести подготовительные работы:

    обеспечить подъезд многотонной машины как можно ближе к месту заливки;

    проверить, достают ли с этого места средства подачи бетонного раствора до нужных участков опалубки.

    Б. Подготовка раствора прямо на строительной площадке.

Для этого закупают и завозят на площадку песок, желательно промытый речной, щебень или гравий, цемент нужной марки.

Раствор проще всего готовить в бетономешалке. Там можно приготовить за один цикл от 30 – 40 до 120 – 150 литров раствора. Готовый раствор выгружают в растворный ящик или бадью и сразу же засыпают в бетономешалку следующую порцию компонентов. Пока мешается раствор ваша задача – залить готовый бетон в опалубку и тщательно утрамбовать его.

На цикл уходит 5 – 8 минут. После нескольких загрузок/выгрузок вы сможете делать до 5 – 7 замесов в час.

На работу в таком ритме нужно несколько человек.

Приготовление бетона для заливки

Бетон для заливки фундамента готовится в таких пропорциях:

Три части сухого песка засыпают в бетономешалку, добавляют одну часть цемента и три части щебня или гравия. Сухую смесь перемешивают до получения однородной массы, после чего добавляют точно заданное маркой бетона количество воды. При этом может показаться, что получаемый бетон будет «сухой», т. е. не пластичный, и он не будет хорошо заливаться в опалубку. Некоторые знатоки считают, что нужно в этом случае добавить воды столько, чтобы раствор мог заглаживаться, например, лопатой или мастерком. Но это значит, что в массе раствора будет избыточное количество воды, которая не будет израсходована в реакции образования искусственного камня.

Строители-профессионалы очень не советуют нарушать водоцементное соотношение в бетоне. Они рекомендуют в этом случае использовать пластификаторы для бетона.

Какой пластификатор можно применять при заливке фундамента?

Ответ на вопрос, какой пластификатор можно применять при заливке фундамента, очень простой. Сейчас таких веществ очень много. Например, российский материал «Полипласт». Сухая и жидкая форма расфасовки. Добавляется от 0,4 до 0,8% от массы цемента в замесе. Пластичность увеличивается с П1 до П4 или даже П5.

Более простой способ – добавка жидкого стекла, жидкого мыла или самого недорогого стирального порошка. Дозировка этих пластификаторов – 1 – 2 столовых ложки на ведро цемента при закладке компонентов в бетономешалку.

Использование пластификаторов помогает:

  • увеличить прочность и коррозионную стойкость;
  • в зависимости от состава ускорить или замедлить скорость схватывания раствора;
  • повысить морозостойкость бетона;
  • уменьшить расход цемента;
  • продлить срок службы бетонной конструкции;
  • уменьшить требования к гидроизоляции.

Все эти положительные качества достигаются только за счет более плотной укладки бетона.

Кроме того бетон с пластифицирующими добавками не образовывает комки, легче укладывается и меньше налипает на стенки бетономешалки.

Как заливают ленточные фундаменты?

Ленточные фундаменты – это основания зданий или сооружений, имеющие вид сплошной ленты по периметру здания и внутри этого периметра. На этой ленте возводят внешние и внутренние несущие стены здания.

Для получения качественной конструкции основания нужно провести подготовку заливки фундамента под дом.

На дно траншеи под ленту укладывается песчано-гравийная подушка.

Некоторые строители вначале выстилают установленную опалубку полотнищами полиэтилена, поднимая его на стенки выше уровня верхнего среза. Так можно уменьшить просачивание в песчаную подушку цементной части бетонного раствора и защитить доски опалубки от раствора, чтобы потом их использовать для других целей.

Используя водяной, он же гибкий уровень – мягкую трубку длиной 15 – 25 м с двумя прозрачными визирными трубками на концах и с залитой внутрь водой или лазерный нивелир, нужно маркером на стенках опалубки пометить проектный уровень будущего верхнего среза фундамента.

Как работать с гидроуровнем или лазерным нивелиром на нашем сайте можно прочитать здесь.

Перед заливкой ленточного фундамента следует проверить расстояние между штырями стальной арматуры и щитами или досками опалубки. Оно должно быть не менее 30, а то и 50 мм, чтобы образовать слой бетона, который защитит арматуру от воздействия грунта, и прежде всего от воды солоноватой или с агрессивными свойствами.

Проверяется наличие установленных проходных труб для отверстий или опалубки для них. Они обеспечивают пропуски коммуникаций в подвал или в подпол здания.

Процессы и правила армирования столбов и ростверка описаны на нашем сайте здесь.

Если производится заливка фундамента вручную, то процесс нужно вести так, чтобы не допускать длительных перерывов в укладке новых порций бетона, только в этом случае после затвердения получится единая монолитная конструкция, а не отдельные фрагменты.

Для этого все подготовительные работы на местах замешивания бетона должны быть проведены заранее: водопровод или хотя бы шланг с возможностью перекрытия воды, песок и щебень в отдельных кучах, цемент в мешках и мерные емкости, обычно ведра. Если периметр здания большой, то чтобы не таскать ведра с бетоном далеко, можно подготовить два или три места для установки бетономешалки.

И обязательно в процессе укладки бетона необходимо использовать строительный вибратор, благодаря которому бетон уложится наиболее оптимально, без полостей внутри. Если нет вибратора, то можно использовать кусок толстой арматуры, с помощью которого движением вверх-вниз достигается нужная текучесть и укладываемость бетона.

Для заливки ленточного фундамента бетономешалкой своими руками нужно бетономешалку или купить, или взять в аренду. Если вы много работ при строительстве дома будете делать своими руками, то какую бетономешалку купить для заливки фундамента лучше?

Самая дешевая бетономешалка в виде наклоненной бочки, которую вращают руками. Самая эффективная – с электроприводом и поворотным колесом для выгрузки готового раствора, желательно большого объема.

По всем строительным правилам фундамент нужно заливать весь и сразу, т. е. одним заходом. Так можно сделать, только используя готовый бетон с бетонного завода, доставленный бетоновозом.

Если производить заливку ленточного фундамента своими руками, то можно хорошо сэкономить и на покупке готового бетона, и на его доставке, и на укладке (заливке).

Бетонный фундамент

Фундаментные стены могут быть построены из бетонного блока, утеплены.
Бетонные формы (ICF), или чаще всего заливной бетон. С участием
бригада помощников для перемещения блоков и перемешивания минометов, опытный
каменщик может возвести простую фундаментную стену для подполья всего за
несколько дней. Однако во многих частях страны разлили
бетонные фундаменты по популярности превзошли стены из бетонных блоков.
Для формования и заливки бетона можно нанять субподрядчиков по бетонным фундаментам.
стены, и это именно то, что мы сделали в нашей каюте.Если
подрядчик по бетонным фундаментам прибывает утром с грузовиком
стеновые формы и арматура, он наверняка все возведет
до конца дня. Не забудьте иметь формы
проверены до прибытия автобетоносмесителя, чтобы заполнить их
бетон.

Бетонный фундамент форм обычно снимают через день или два после заливки. Это
для первого твердого схватывания бетону требуется около недели, но вы
можем приступить к выкладке и установке подоконников, как только придут формы
выкл.Даже если вы не строите и не заливаете стены
вам полезно знать о некоторых аспектах процесса.
Это относится к тому, строите ли вы фундаментные стены из
бетонный блок или с изолированными бетонными формами.

Работы по бетонному фундаменту были одним из немногих предметов, которые мы арендовали на нашем
проект кабины.
Поскольку у нас не было доступа к формам и другому оборудованию для
заливку форм мы решили, чтобы работу выполнял кто-то другой.
Мы получили субсчет на бетон напрямую, и мы предоставили
оконные баксы для бетонного фундамента.Вот несколько фотографий
конечный продукт, так как нас не было поблизости, чтобы увидеть,
место.

Изоляция бетонного фундамента

Изоляция бетонного фундамента не используется в мягком климате. В областях
в холодные зимние месяцы это может улучшить внутренний комфорт и сэкономить
по расходам на отопление. Хотя этого не требует код в
много областей, обязательно стоит установить там, где длительное время
ожидаются отрицательные температуры. Можно установить утеплитель
внутри или снаружи подполья или стены подвала.
Наружный утеплитель в виде жесткого пенопласта наклеивается на
фундаментные стены перед засыпкой. Где они выставлены
выше готовой поверхности снаружи изоляционные плиты должны быть
защищается сайдингом или лепниной. Важно
помните, что любой тип утепления фундамента может обеспечить скрытый
проход для термитов и других насекомых, чтобы проникнуть в дом.
Убедитесь, что вы перекрыли этот проход, установив термитный щит.
под подоконником.На рисунке ниже показан пример жесткого
пенопласт установлен на внешней стороне бетонной фундаментной стены.

Бетон
Фундамент кабины

Работы по бетонному фундаменту были одним из немногих предметов, которые мы арендовали.
Поскольку у нас не было доступа к формам и другому оборудованию для
заливку форм мы решили, чтобы работу выполнял кто-то другой.
Мы получили субсчет на бетон напрямую, и мы предоставили
оконные баксы для фундамента.Вот несколько фотографий
конечный продукт, так как нас не было поблизости, чтобы увидеть,
место.

Бетонный фундамент 8 футов высотой и 8 дюймов толщиной, за исключением выпадающего
спереди был фундамент высотой 10 футов.

Фонд
Анкерные болты и анкеры

Независимо от типа фундамента требуются анкерные болты.
по периметру, чтобы надежно удерживать подоконники и стены
на месте.На рисунке ниже показаны эти болты, вставленные в
верх бетонного фундамента. В зонах землетрясений и ураганов строительные нормы и правила
может потребовать дополнительных удерживающих средств, таких как металлические ремни (также известные как
ураганные ремни), которые заделаны или прикручены к фундаменту и
распространяется на подоконники, балки обода и стены. Наиболее
нормы требуют, чтобы в бетон был засажен длинный кусок арматуры.
возле планируемого расположения главного электрощита, чтобы он
может использоваться в качестве заземления для электрической системы.Это
известная как уфер-земля (см. раздел о фундаменте, в котором
землю связанно в арматурный фундаменте).

foundation wall

Бетон
Покрытия основы

Важно не допускать попадания влаги в подвал или в подвал.
площади, а также вне самой кладки стены. Фонд
покрытия помогают добиться этого. Стены из бетонных блоков часто
паркетная (покрытая слоем раствора, скрывающего и защищающего
стыки между блоками).Водонепроницаемое покрытие должно
также применяться. Покрытия асфальтового типа популярны, потому что
они недорогие и используются уже много лет. Больше
эффективные и дорогие покрытия также доступны и должны быть
считается, когда вы строите в почве, которая остается влажной в течение длительного времени
периоды времени. Как бы хорошо ни было водонепроницаемое покрытие
должно быть, это не должно быть вашей единственной линией защиты от
внутрикорпусная влажность.

Для фундамента нашей хижины мы взяли дома немного смолы для фундамента.
Разложить и прикатать толстым слоем на бетонный фундамент, что бы внизу
сорт.См. Картинку ниже.

Foundation coating

Засыпка бетонного фундамента

Фундамент готов для начала работ по устройству пола, но
сайт вакансий нет. Засыпка стен восстанавливается при
минимум исходного контура сайта, что делает его безопаснее и проще
двигаться. Если вы строите дом с полноценным подвалом,
процесс обратной засыпки иногда откладывается до первого
пол оформлен и обшит т.к. они выше и цокольные
стены нуждаются в дополнительной жесткости, обеспечиваемой каркасом пола, чтобы
следить, чтобы засыпка не повредила фундамент.В
не имеет большого значения для ползунков.

Обеспечение надлежащего дренажа фундамента

Следуйте приведенным ниже рекомендациям, и у вас будет неплохой шанс
удерживание воды снаружи фундамента:

  1. Не строить на нижней части лота
  2. Заделайте все отверстия вокруг труб, проходящих через бетон
  3. Установить перфорированные водосточные трубы на дно бетона.
    опоры снаружи фундамента
  4. Покройте фундаментные стены подходящим гидроизоляционным или
    гидроизоляционная обработка.Уточняйте у строителей в вашем районе
    или в местном строительном управлении, чтобы узнать, какой фундамент
    покрытия рекомендуются. Смоляные покрытия недороги, но
    не так эффективен, как более недавно разработанная гидроизоляция
    лечения.
  5. Плотная рыхлая засыпка при засыпке фундамента,
    но будьте осторожны, поскольку чрезмерное уплотнение может повредить кладку
    стены. Убедитесь, что финишный уклон (уровень земли) имеет уклон.
    подальше от фундамента. Помните, что насыпная банка
    селиться.Готовый сорт с уклоном от дома
    может позже наклониться к дому, если произойдет оседание.
  6. Используйте водосточные желоба и водосточные трубы для отвода воды с высоких крыш.
    Убедитесь, что желоба не забиты, и установите водосточные трубы для
    направить воду подальше от дома.

Дренаж фундамента кабины

По периметру кабины ставим водосток в фундамент, чтобы
позаботьтесь о любых проблемах с дренажом, которые могут существовать.Мы
последовали совету по обеспечению надлежащего дренажа, учитывая тот факт, что у нас
главный оросительный канал, идущий прямо за нашим участком, не более
40 футов от нашей каюты. Мы использовали перфорированную черную сливную трубу диаметром 4 дюйма.
для этого стока. Мы также подобрали эластичный носок, сделанный просто
для этого приложения, которое проходит через сливную трубу, чтобы предотвратить
от попадания в канализацию осадка и мусора. К счастью, мы
на нашем участке был достаточно уклона, чтобы концы водостока
конец партии и все будет в порядке.Без этого нам потребовались бы
бежать к отстойнику.

Наверх —
Бетонный фундамент

Хозяйственные постройки … — Ch5 Элементы конструкции: Бетонные фундаменты

Хозяйственные постройки … — Ch5 Элементы конструкции: Бетонные фундаменты

Бетон
фундаменты

Содержание
— предыдущий — следующий

Для легких зданий навесную стену можно заливать прямо в
тщательно вырытая траншея шириной от 15 до 25 см.Готовая стена
возвышаются над землей, формы из бруса 50 x 200 мм могут быть
поставлен на якорь в верхней части траншеи.

Рисунок 5.9 Навесная стена
залил траншею.

Можно использовать относительно бедную бетонную смесь 1: 4: 8. В
бетон нужно укладывать аккуратно, чтобы стены траншеи не сбивались
от отслаивания и смешивания, вызывая тем самым слабые места. Если
почва недостаточно устойчива, чтобы позволить рыть траншею,
потребуются широкие раскопки и использование простых форм.

Дополнительная информация по соотношениям, материалам, формам, размещению
и затвердевающий бетон можно найти в главе 3.

Фундамент из бетонных блоков

Желательно, чтобы все размеры блочной стены были
делится на 225 мм. это позволит полному или половинному блоку быть
используется во всех углах и проемах без необходимости резать блоки
до нечетной длины. Блоки должны быть сухими при использовании или стыки раствора
не разовьет полную силу.

Фундаменты из бетонных блоков следует начинать в полном слое
раствор на залитом бетонном основании. Соотношение 1: 1: 5
цементно-известково-песчаный раствор получается хорошим раствором. Угловые блоки должны быть
тщательно обнаружен и проверен на ровность и вертикальность. После
уложено несколько блоков по углам, линия
растянутый между углами можно использовать для выравнивания верха
внешний край каждого ряда блоков, как показано на рисунке 5.10.
После первого курса используется подстилка лицевой панцирь.То есть,
раствор укладывается по вертикальным краям одного торца и боковой
края верхней части блока. Это позволит сэкономить до 50%
раствора и примерно на три четверти прочнее полной подсыпки.

Рисунок 5.10 Лицевая оболочка
приклеивание к стене.

Кладки должны перекрываться так, чтобы вертикальные швы
располагаются в шахматном порядке, чтобы получить достаточную прочность. Где маленький
блоки типа кирпича, склейка должна быть как вдоль, так и
через стену.Однако блоки скрепляются только продольно.
Поперечное соединение требуется только в точках армирования, таких как
пилястры. Скрепление внахлест нормально, но при необходимости
разрешить склеивание на обратных и пересекающихся стенах, это может быть
сокращается до четверти длины блока, но не менее
65мм.

Прочность блоков плотных или легких
агрегата достаточно для нормальной мелкой работы, но где
нагрузка тяжелая, подходят только плотные бетонные блоки.Полый
блоки можно использовать для несущих стен, но курсы
непосредственно несущие конструкции перекрытия и крыши должны быть построены из
прочная конструкция для распределения нагрузки по
длины стены и тем самым избежать концентрации напряжений.

Толщина, длина и высота стены определяют ее
структурная устойчивость. В таблице 5.7 указаны подходящие отношения
для отдельно стоящих, одинарных, неармированных бетонных блоков
стены не поддерживаются извне, не привязаны или не закреплены наверху
и разработан, чтобы противостоять давлению ветра.Стены все длиннее и выше
и, например, стены, удерживающие насыпное зерно, могут нуждаться в дополнительном
прочность привязки к опоре или перегородке.

Рисунок 5.11 Армирование
блочные стены.

Таблица 5.7 Стабилизирующий полый блок
Стены

Толщина стенки Высота стены Максимальная длина
стеновая панель между опорами, поперечными стенами и т. д.
100 мм 1,8 м 3,6 м
150 мм 3,0 м 3,0 м
215 мм 3,6 м 4,0 млн
215 мм 4,5 м 3,0 м
305 мм 4.5 м 4,0 млн

Фундамент с плавающей плитой или плотом

Фундамент из плит — это большой бетонный пол, покрывающий
всю площадь застройки, через которую проходят все нагрузки от
здания передаются в почву. Это оба этажа здания
и фундамент и хорошо подходит для гаражей, магазинов, небольших
магазины и дома без подвалов. Бетонный пол и
фундамент отлит цельным.Плита отлита около 100 мм.
толстый и слегка усиленный сверху, чтобы предотвратить усадку
трещины. Стальные стержни размещаются внизу под стенами или
колонны, чтобы противостоять растягивающему напряжению в этих зонах. Светлая поверхность
плиты также могут использоваться для переноски легконагруженных конструкций на
почвы, подверженные общему движению почвы.

Как и все фундаменты, центр тяжести нагрузок
должен совпадать с центром плиты. Это облегчается
когда здание имеет простой регулярный план с несущими
такие элементы, как стены, колонны или дымоходы, расположенные
симметрично относительно оси здания.

Фундамент для пирса

Изолированные опоры или колонны обычно переносятся на независимых
бетонные опоры, иногда называемые подушечными фундаментами с опорой
или колонна, опирающаяся на центральную точку опоры. Площадь
фундамент определяется путем деления нагрузки колонны на безопасную
несущая способность почвы. Его форма обычно квадратная, а
толщина регулируется теми же соображениями, что и для
фундаментные опоры.Их делают не менее чем в 1,5 раза больше
выступ плиты за поверхность опоры или колонны, или
край опорной плиты колонны стали. Ни в коем случае нельзя
быть толщиной менее 150 мм. Как и в случае с ленточными фундаментами, когда
основание колонны очень широкое, возможно уменьшение толщины
осуществляется путем армирования бетона.

Когда опоры используются для поддержки каркасов сборных зданий
из стали или клееной древесины болты для крепления рамы к
опоры должны быть залит в бетон и очень аккуратно
позиционируется.это требует квалифицированного труда и контроля.

Рисунок 5.12 Конструкция
фундамент из плавучих плит.

Рисунок 5.13 Простой жесткий
каркасная конструкция.

Фундамент для столба или столба

Для легких зданий без подвесных полов, столбов или
обработанные под давлением опоры для столбов подходят и недороги. В
столбы устанавливаются в вырытые в земле ямы и опоры
предоставляется на каждом посту.Это важно, поскольку в противном случае либо
гравитационные нагрузки или подъем ветра могут привести к разрушению здания.

Бетонная площадка под опорой обеспечивает необходимую опору.
для гравитационных нагрузок. Бетонный воротник вокруг основания
полюс предлагает сопротивление подъему. Полюс прикреплен к
воротник несколькими шипами, забитыми рядом с основанием перед установкой
столб на подушку и заливка бетона для воротника.
В то время как земляная засыпка должна быть хорошо утрамбована, чтобы обеспечить
наибольшее сопротивление подъему бетонной манжеты, которое распространяется на
на уровне земли, обеспечивает лучшую защиту от грунтовой влаги
и термиты.

Крепление опор к крыше и другому каркасу здания
члены обеспечивают адекватную боковую устойчивость. Рисунок 5.14
иллюстрирует дизайн подкладки и воротника.

Рисунок 5.14 Полюс
Фонд.

Фундамент опор и балок на уровне земли

Как упоминалось ранее, эта конструкция может быть выбрана для
применение, где безопасные несущие слои настолько глубоки, что создают
навесная стена очень дорогое.Балка с уровня земли должна быть
предназначен для безопасной перевозки ожидаемого груза. Обычно луч
имеет ширину от 150 до 200 мм и расстояние между ними 400 мм. Сначала пирсы
сформированы и залиты на опоры подходящего размера. Тогда почва
засыпана на 150 мм ниже верха опор. После размещения
150 мм гравия в траншее для выравнивания уровня
сверху опор сооружаются формы и заливается балка.
Необходимо усиление, показанное на Рисунке 5.15. Размер и
интервалы необходимо тщательно рассчитывать.

Защитные элементы для фундаментов

Гидроизоляция

Рисунок 5.15 Пристань и земля
ровный брус фундамент.

Можно предпринять несколько шагов для предотвращения попадания грунтовых или поверхностных вод.
от проникновения в фундаментную стену. Если здание находится на
пологая земля, где дренаж фундамента может оканчиваться на земле
уровень на разумном расстоянии, установка
постоянный дренаж вокруг фундамента уменьшит
как возможность утечек, так и боковая сила насыщенного
грунт, опирающийся на стену.Рекомендуемая конструкция слива
состоит из сливной плитки 100 мм, расположенной немного выше уровня
нижняя часть фундамента. Плитку следует укладывать с
небольшой градиент или его отсутствие, так что уровень грунтовых вод останется
равны во всех точках основания. Гравий используется для старта
обратная засыпка первых 500 мм, а затем вынутый грунт
возвращается и утрамбовывается слоями с уклоном от стены.

Водонепроницаемость бетонного фундамента подвала.
стены могут быть улучшены путем нанесения толстого слоя битумной
покрасить.Стены из блоков следует покрыть двумя слоями цементной штукатурки.
от основания до уровня земли, а затем покрыть
финишное покрытие битумной краской.

Влага, поднимающаяся по стене фундамента за счет капиллярного действия
может нанести значительный ущерб нижним частям стены, выполненной
почвы или дерева. В то время как крышка из раствора на фундамент стены
обычно обеспечивает достаточный барьер, дополнительную защиту
иногда требуется корабль из битумного войлока.Чтобы быть эффективной
например, влагозащищенная причина должна быть установлена ​​как минимум на 150 мм выше
быть такой же ширины, как и стена наверху.

Здания с односкатной крышей, не оборудованные карнизными желобами
можно дополнительно защитить от чрезмерной влажности вокруг
фундамент путем установки брызговика из
бетон. Фартук должен выступать как минимум на 150 мм за капельницу.
край карниза и быть наклонным от стены примерно
1:20.Толщина бетона 1: 3: 6 50 мм должна быть достаточной.

Фундаменты для арок или жестких каркасов

Дополнительное сопротивление боковым силам необходимо для
фундаментные стены, поддерживающие арочные или каркасные здания. Этот
можно дополнить контрфорсами, пилястрами или связать
стена в пол. На рис. 5.16 показан каждый из этих методов.

Защита от термитов

Рисунок 5.16 методов
укрепление фундаментов.

Подземные термиты встречаются по всей Восточной Африке и вызывают
значительный ущерб зданиям из-за поедания целлюлозы в древесине.
У них должен быть доступ к почве или другому постоянному источнику
воды. Они могут серьезно повредить древесину при контакте с
земли и могут распространить свою атаку на крыши высоких
здания. Вход в незащищенные строения осуществляется через
трещины в бетонных или каменных стенах, через деревянную часть
дома или путем сооружения защитных труб над фундаментными столбами и
стены.

Основная цель борьбы с термитами — разорвать контакт
между колонией термитов в земле и деревом в
здание. Это можно сделать, заблокировав проход
термитов из почвы в дерево, устроив плиточный пол под
все здание и / или установка термитников, лечение
грунт возле фундамента и под бетонными плитами с
подходящие химические вещества или комбинацией этих методов.

Лианы, альпинисты и другая растительность, которая может обеспечить
средства доступа для термитов не должны расти на
или возле здания.

Химическая защита полезна, если термитные щиты не являются
имеется, но также рекомендуется в сочетании с механическими
защита. Креозотовое масло, арсенит натрия, пентахлорфенол,
пентахлорфенол, пентахлорфенат, нафтенат меди, бензол
гексахлорид и дильдрин — это преимущественно используемые продукты.
Срок защиты от 4 до 9 лет в зависимости от почвы и
погодные условия. Деревянные элементы перед использованием пропитываются.
Поверхность древесины защищается только при опрыскивании инсектицидом.
перед покраской.Трещины, стыки и поверхности разрезов должны быть
защищен с особой осторожностью, так как нападения термитов всегда начинаются
такие места.

Плита на земле строительство: Во-первых, строительство
место необходимо тщательно очистить и проследить все колонии термитов
вниз, разбит и отравлен химической эмульсией от 50 до 2001 года.
Во-вторых, после удаления верхнего слоя почвы и проведения земляных работ
завершено, яд следует применять с силой 5 мкл / м над
всю площадь, покрываемую зданием.Почва, используемая как
засыпка внутри и снаружи фундамента, вокруг
сантехника и пустоты в стенах обрабатываются из расчета 61 / м пробега
и перед заливкой плиты перекрытия любая хардкорная заливка и ослепление
песок тоже следует обработать. Существующим зданиям можно придать
защита путем рытья траншеи шириной 30 см и глубиной от 15 до 30 см
снаружи фундамента. После распыления
траншея с ядом, выкопанный грунт обрабатывается и заменяется.

Отравление почвы желательно проводить, когда почва
довольно сухо и когда дождь не ожидается, в противном случае есть риск
химического вещества смывается, а не поглощается
почва.

Также желательно прикрыть отравленную полосу почвы
бетон или со значительным слоем гравия. Это защищает
ядовитый барьер и помогает поддерживать чистоту стены и отсутствие грязи
брызги. Если стена оштукатурена, желательно отравить любую
ren

Best 🏆 Компания по проектированию и бетонным работам Ванкувер