Бетонная плита своими руками: Изготовление бетонной плиты своими руками

Содержание

Изготовление бетонной плиты своими руками

Использование конструкции

На сегодняшний день очень активно развивается такая отрасль народного хозяйства, как строительство. В последние годы разработано множество различных способов строительства тех или иных конструкций, внедрены в практику новые строительные материалы. В настоящее время наиболее востребованными из них являются кирпич, бетон, железобетон, пластик и другие. Все они широко применяются в строительстве. Особое место среди них занимает бетон. Он представляет собой искусственный строительный материал, который обладает высокой прочностью, получаемый путем смешивания следующих компонентов: песка, цементного порошка, щебня и воды. Нередко дополнительно в него вводятся различные добавки (стабилизаторы, гидрофобизаторы и тому подобное).

Схема бетонной монолитной плиты.

Бетон является незаменимым компонентом при строительстве домов. Именно из него делают фундамент. Обычно для этого используют бетонные плиты, которые можно сделать своими руками. Фундамент является опорой и основанием для большинства крупных сооружений и зданий. От качества бетона во многом зависят прочность и устойчивость самой конструкции. Рассмотрим более подробно, как изготавливается бетонная плита своими руками, технику работы.

Монолитный фундамент и шведская плита

Схема бетонной плиты с армированной стяжкой.

Перед тем как делать плиту своим руками, нужно знать, какие типы фундамента бывают и что для них характерно. Очень часто строители прибегают к возведению монолитного фундамента. Он отлично подходит для малоэтажного строительства. Он актуален при наличие пучинистого грунта. В отличие от мелкозаглубленного ленточного фундамента, он имеет ряд преимуществ. Большое значение имеет то, что монолитная плита незаменима для зданий и сооружений с высокой чувствительностью к деформациям. Это дома из газобетона, неэластического кирпича. Плита может быть ребристой и плоской. В первом случае она хорошо выдерживает нагрузку здания, но более сложна в изготовлении.

Второй вид фундамента, который очень популярен – это так называемая шведская плита. Это новшество в данной отрасли. Для нее характерно то, что в большинстве случаев делается она вместе с утеплителем. Все коммуникации при этом прокладываются скрыто. Как и в предыдущем случае, она актуальна для малоэтажных зданий. Большое значение имеет и то, что работа с ней занимает мало времени. Шведская плита не боится ни перепадов температуры, ни болотистого грунта. Уровень ее закладки может быть различным в зависимости от типа конструкции. Шведская плита быстро и нетрудно возводится своими руками, что делает ее практически незаменимой.

Техника укладки бетонной плиты

Схема армирования монолитной плиты.

Для того чтобы сделать фундамент по типу шведской плиты своими руками, первым делом потребуется выбрать участок. При этом с помощью кольев и веревок нужно четко обозначить его границы. Следующий этап – это подготовительные работы. Шведская плитка потребует определенной формы, для этого нужно сделать опалубку. С помощью лопаты или трактора убирается верхний слой грунта на глубину не менее 30 см. Глубина может быть самой разнообразной, доходит даже до 2 м. Такое возможно, если планируется организовать цокольный этаж в здании. После этого поверхность тщательно выравнивается. Для этого могут использоваться прямые балки.

Затем под основные и внутренние стены нужно сделать дополнительные углубления. Они понадобятся для строительства ребер жесткости. Технология строительства шведской плиты включает в себя укладку геотекстиля. На него укладывают слой песка глубиной примерно 15 см. Геотекстиль не пропускает влагу, но задерживает песок. Песок плотно трамбуется. Именно этот слой служит местом проведения и залегания всех основных коммуникаций. На нем располагается система канализации, водопровод, электропровода. Отводы их поднимаются наверх и защищаются от засорения. Затем все коммуникации засыпаются песком, можно использовать слой шлака. Песок уплотняется и поливается водой.

Утепление конструкции

Схема бетонной армированной плиты.

Как уже было сказано выше, шведская плита очень часто строится с утеплением. Такая технология способствует поддержанию оптимального воздушно-теплового баланса будущего здания. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол, который укладывается в 2 слоя с промежуточным слоев гидроизоляции. Последняя необходима для того, чтобы материалы не впитывали и не пропускали через себя влагу. Для гидроизоляции подойдет полимерная пленка. Пенополистирол кладется прямо на грунт. Толщина этого слоя равна около 20 см, но в местах ребер жесткости возможно уменьшение ее до 10 см. Параллельно с этим возводится опалубка из деревянных щитов. Они должны быть очень хорошо зафиксированы, так как масса бетона может просто их разрушить.

Следующий этап – это заливка бетоном плиты. Чтобы сделать качественный фундамент, до заливки бетона необходимо сделать армирование с прокладкой труб для теплого пола. Арматуру нужно класть следующим образом: укладывается она на подкладки высотой 20 мм в одном направлении. Сверху устанавливают металлические прутья под углом 90 градусов, которые должны обязательно иметь проволочную перевязку. Подобная конструкция должна быть очень прочной. На решетке располагают трубы для отопления, все отводы их выводят в коллектор. Контуров труб может быть много. Трубы проверяют под давлением на наличие утечек и заглушают. Затем укладывается вторая армированная решетка.

Техника заливки бетона

Чтобы сделать фундамент своими руками, необходимо приготовить бетон. Бетон получают путем смешивания песка, щебня, цемента и воды в определенном соотношении.

Шведская плита является монолитной, поэтому бетон нецелесообразно готовить своими руками.

Нужно залить плиту сразу всю за минимальное время. Для этого потребуется воспользоваться покупным бетоном марки М350. Распределять раствор и уплотнять его придется своими руками. Бетон для монолитной плиты оптимальнее всего уплотнять с помощью специального оборудования – вибратора. Не нужно проводить заливку бетона вручную, так как от этого во многом зависит качество фундамента и прочность всей конструкции.

Схема железобетонной плиты.

Механизм действия вибратора основан на том, что смесь становится более пластичной. Кроме того, он способствует выделению воздуха из смеси. Поры в смеси заполняются лучше. После выравнивания бетона нужно дать ему созреть. Желательно, чтобы на него не действовали различные осадки. То есть делать это нужно в сухую погоду. В ненастную погоду рекомендуется закрыть плиту пленкой. По истечении двух недель на плиту можно возводить стены. Очень важно и то, что бетон необходимо увлажнять, так он будет более прочным и ровным.

Инструменты и материалы

Для возведения монолитной шведской плиты потребуется целый набор инструментов и материалов. Он включает в себя: вибратор, необходимый для уплотнения и выравнивания залитого бетона, молоток, лопату, емкость для песчаной смеси, ведра, заводской бетон марки М350, песок, арматуру, металлические прутья, сварочный аппарат, геотекстиль, материалы для гидроизоляции, воду, трубы для отопления, водопровода, канализации, деревянные щитки с креплениями для опалубки. Все это можно приобрести в любом специализированном строительном магазине.

Интересен тот факт, что, в отличие от ленточного фундамента, шведская плита обойдется очень дорого. Но качество ее намного выше. Она лучше сохраняет тепло, более надежная и прочная. Она может подойти как для возведения малоэтажных домов, так и для частного строительства. Технология довольно проста.

Заключение и рекомендации

На основании всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что фундамент – это незаменимая часть любой конструкции, которая необходима для поддержания ее прочности и устойчивости. Для его строительства существует несколько вариантов: возведения простой монолитной плиты, пленочного фундамента или же шведской плиты. Последний вариант наиболее оптимален. Технология ее возведения довольно проста. В современном строительстве это большая новинка. Шведская плитка не боится плохого грунта, болотистой местности, низких температур. Однако обойдется она дорого.

Бетонные плиты для садовых дорожек своими руками

Бетонные тротуарные плиты больше всего подходят для устройства садовых дорожек,площадки для установки скамейки,площадки у крыльца бани,потому что их можно сделать самим, своими руками.

Содержание:

Дорожки нужны для того,чтобы можно было даже в дождь пройти по саду,чтобы удобно было подойти к цветнику,чтобы можно было уютно устроиться под старой яблоней в тени на скамейке. И все-таки дорожки -это коммуникационные линии, транзиты: от калитки -к крыльцу,от дома -к сараю,от дома- к бане…И не обязательно их делать из дорогих и престижных материалов,типа натурального камня.  Можно сделать их из бетонных плит.

Их  можно укладывать разными способами,создавая нужную вам дорожку или тротуар:

  • просто вынуть на толщину 40-50мм дерн нужного размера и положить на это место плиту. Если укладывать не сплошной линией ,а с расстоянием друг от друга,то получится  почти незаметная дорожка,встроенная в газон
  • если укладывать дорожку сплошной линией шириной в одну плиту,то лучше,чтобы ее уровень был выше газона. Для этого на место вынутого дерна,нужно насыпать песок или ПГС.
  • дорожка может быть прямой линией или изогнутой,извилистой. Для формирования извилистой линии подойдет первый вариант укладки,когда плиты встраиваются в уровень газона с небольшим расстоянием друг от друга.

Бетонные плиты для тротуаров и дорожек  изготавливают размерами 500х500мм, 400х400мм и 300х300мм. Толщина также может быть разной: 50мм,40мм,30мм. Если вы их покупаете готовыми,то обращайте внимание на  толщину,потому что толщиной 30мм никак нельзя укладывать там,где возможна большая нагрузка,чем вес одного человека.

Бетонные плиты своими руками

Поскольку нам требуется огромное количество бетонных плит для оформления отмостки и дорожек вокруг дома и бани,то мы решили съэкономить и делать плиты своими руками. Так получится дешевле. Денежные затраты требуются только для покупки песка,ПГС и цемента.

Мы выбрали размер 500х500мм :

  • больше нравятся крупные
  • чуть меньше работы на изготовление
  • быстрее получается дорожка

Нарезка элементов формы из ламинированного пластиком листа фанеры

Для того,чтобы начать отливать плиты нужно сначала изготовить для них форму. Долго думали из чего,чтобы они могли отвечать некоторым критериям:

  • точность размеров
  • срок службы
  • разборность

Я хотела,чтобы муж сварил формы из металла. Прикидывали из какого металла,какая должна быть конструкция,чтобы легко разбиралась,легко вынималось готовое изделие.

В результате, сделали из бывшего в использовании материала,который подвернулся под руку: фанера,облицованная с одной стороны  пластиком. В дальнейшем,уже при изготовлении плит,оказалось,что данный выбор очень удачен.

Боковой каркас формы собирается на металлических уголках

Муж изготовил три формы. Последовательность изготовления формы следующая:

  1. стандартный лист фанеры 2.4х1.2м кладется на стол
  2. отмеряется полоса шириной 520мм
  3. полоса отпиливается электролобзиком от исходного  листа
  4. полоса размечается на квадратики со сторонами 520мм.
  5. дальше нужно таким же образом выпилить боковые стороны формы. Для плиты толщиной 40мм высота боковых планок должна быть 50мм
  6. собирается сначала боковой квадрат на металлических уголках. Пластиковая сторона фанеры должна быть внутри.
  7. днище съемное.Вернее,оно совсем не закрепляется к боковому каркасу,но ставятся эти же уголки на каркас для того,чтобы плита днища опиралась на них.Можно было и не делать,потому что на одной форме их нет,днище само по себе отдельно и все тоже самое,ничем не отличается от двух других форм.

Как сделать бетонную плиту

При изготовлении плит есть несколько нюансов. Чтобы плиты получились одинаковой толщины,ровненькие, необходимо формы каждый раз перед заливкой класть на ровное основание,выверенное по горизонтали. Я выбрала вариант устройства  основания из поддонов.

Положила парочку поддонов на землю рядышком. И каждый из них долго и нудно выверяла уровнем,подкладывала кирпичики,подсыпала песка,чтобы, как можно, точнее выровнять их горизонтальную поверхность.

Поверхность для форм должна быть горизонтальной

На этом подготовительные работы закончились.

Дальше можно готовить раствор и заливать,но перед бетонными работами нарежьте кладочную сетку размерами 480х480мм. Можно нарезать сразу целую партию,чтобы в дальнейшем не отвлекаться на резку арматуры болгаркой.

Еще нужно приготовить какое-то масло,солидол. Мы применяем отработанное масло для смазки поверхностей формы перед заливкой их бетоном. Пробовали и не смазывать,потому что пластиковые поверхности и так достаточно гладкие. Бетонная плита и без масла вынимается легко.

Как залить бетонную плиту

Чтобы залить бетонную плиту,нужно замешать бетон в определенных пропорциях. Поскольку бетонными работами занимаюсь я ,то буду говорить о своих мерах материалов,необходимых для заливки одной формы размерами 500х500мм . Я специально замешиваю бетон только для одной плиты,потому что:

  1. в форму входит приличный объем бетона
  2. мне с таким объемом легче работать
  3. легче дозировать при каждом замесе определенное количество компонентов бетона
  4. чтобы не было остатков бетона

Одну партию как-то сделал муж.И что? Хотя я ему сообщила все пропорции,но он все равно положил больше песка и меньше цемента. В результате,они  получились какие-то песчаные .Углы у них сразу же немножко осыпались,когда вынимали из форм. Поэтому, правильные пропорции компонентов бетонной смеси-это залог долгой службы ваших самодельных бетонных изделий.

Итак, для заливки бетоном одной формы я замешиваю бетон следующим составом:

  • Одна совковая лопата песка.Лопата средняя по своим размерам.
  • Две с половиной лопаты ПГС
  • 6  полных мастерков (штукатурных,средних размеров) цемента

Обратите внимание,что объем моих лопат меньше,чем если бы этой же лопатой песок взял мужчина. Это проверено на практике. Поэтому у мужа бетон получается хлипкий.

Воду лью на глаз,поэтому сказать не могу(приблизительно,чуть меньше половины 10 л ведра). Консистенция бетонной смеси должна быть не жидкой,но и не крутой. Если сравнивать,например,сметану весовую,натуральную,густую со  сметаной в пакетиках,то смесь должна быть как сметана в пакетиках.  Большие камни убирайте,потому что для изготовления таких мелких бетонных изделий фракции щебня или ПГС  всегда должны быть мелкими.

Технология заливки бетоном следующая:

  1. кладете в форму половину бетона,потому что это будет ваш верхний слой плиты.Поскольку у меня толщина плиты 40мм,а защитный слой арматуры в нижней части  должен быть 20мм,то получается наполовину.
  2. тщательно утрамбовываете его кельмой или мастерком,особое внимание уделяете углам
  3. кладете кладочную сетку
  4. добавляете поверх сетки остатки бетона
  5. разравниваете мастерком,слегка трамбуя
  6. наполненность формы бетоном должна быть до самых краев.Чтобы не было лишнего,выравниваю по несколько раз(гоняю лишний бетон) в том и другом направлении с помощью металлического шпателя шириной 500мм.
  7. залитую форму надо закрыть пленкой,чтобы на пару дней сохранить влажность
  8. через пару дней берете форму с застывшим бетоном,кладете на мягкую поверхность,например песок, днищем кверху и снимаете опалубку с плиты.
  9. накройте готовые плиты картоном,чтобы процессы высыхания и набор прочности бетона происходили постепенно еще в течении 2-4 дней.
  10. после этого можно взять их и поставить на место складирования .Выберите место в тени. Желательно,чтобы они еще какое-то время здесь находились,потому что бетон все еще набирает прочность

Бетонные плиты для дорожек  и тротуаров получаются ровные и гладкие,благодаря форме из гладкой ламинированной пластиком фанеры и горизонтальному основанию под формы.

Как сделать бетонную плиту: подготовительные работы, укладка смеси

Не требующая особых знаний и опыта, бетонная плита своими руками используется в строительстве цокольного этажа, фундамента, садовой дорожки. Однако характеристики прочности и устойчивости, а значит и эксплуатация конструкции зависят от качества бетонного раствора, соблюдение технологии. Требования надежности строительных конструкций и оснований предъявляет ГОСТ Р 54257—2010. Поэтому, чтобы приступить к изготовлению, нужно сначала ознакомиться с типами изделий и их характеристиками.

Посмотреть «ГОСТ Р 54257-2010» или cкачать в PDF (0 KB)

Разновидности плит из бетона

Типы бетонных плит
Типы Применение
Стеновые Строительство малоэтажек
Шведские
Пустые железобетонные Возведение стен в сочетании с монолитным полом
Унифицированные прямоугольного элементы сечения Сооружение ленточных фундаментов
Монолитные железобетонные Осуществление заливки в опалубку на строительной площадке, что очень подходит для зданий из сложным грунтом

Преимущества и недостатки

В домашних условиях изготовить плиту можно даже без опыта работы, так как технология простая и доступная.

Монолитная и шведская плиты являются одними из тех видов, которые можно сделать на территории строительства своими руками. Положительные стороны такого изделия:

  • Технология изготовления простая и доступная.
  • Заливку могут делать рабочие без опыта работы.
  • Благодаря монолитной структуре, фундамент стойкий к деформации и смещению грунта.
  • Основание из бетонной плиты выдерживает грунт с высокой вместимостью талых вод.
  • Долговечность эксплуатации.
  • После утепления возможно использование в качестве готового пола.

Недостатки:

  • Увеличение срока выполненных работ связано с укладкой гидроизоляционного слоя и утеплителя.
  • Заливка требует создания ровной площади строительства. А выбирая территорию, обращают внимание на отсутствие извилистости.
  • Привлечение спецтехники.
  • Сложный расчет требует обращения к специалистам. А все данные по определению несущей способности грунта представлены в ГОСТ, СНиП.
  • Увеличение денежных расходов.
  • Необходимость гидро- и теплоизоляции.

Этапы производства

Подготовительные работы

Начальным этапом работ является подготовка котлована и добавление в него щебня и песка.

Они заключаются в следующем:

  • определение места для заливки и разметка;
  • выкапывание котлована с помощью лопаты или кирки глубиной 20—25 см;
  • добавление в яму щебня и песка толщиной 10—15 см и разравнивание граблями;
  • присоединение воды;
  • утрамбовка.

Толщина бетонной плиты ы 1 см равняется 1 куб.м. смеси на 10 кв. метров площади.

Устройство опалубки и укладка бетонной смеси

Для этого нужно:

  • выполнить стяжку в 10 см из бетона М100;
  • провести гидроизоляцию рулонными материалами;
  • утеплить пенополистиролом, накрыть полиэтиленом;
  • соорудить двухъярусную арматурную сетку с ячейками 20 на 20 см;
  • залить бетоном.

Заключительные действия

После застывания строительного материала необходимо провести гидроизоляцию, которая защитит от плесени и грибка.

После суток ожидания вынимают опалубочные доски, а последующие 3 дня полируют водой. К облицовке плитки или установке перегородки приступают еще через неделю. Стены же возводят после месяца заливки. А дополнительная гидроизоляция, обработка специальными маслами наружных стен, предотвращает появление грибка и плесени, возможность протеков. В процессе возведения конструкции проводят также коммуникационную систему здания.

Особенности монтажа

Выделяют 2 способа заливки и возведения бетонных плит. Если первый заключается в заливке смеси на территории строительства и через большую прочность ему отдают предпочтение, то другой — сборка нескольких изделий. Расчеты параметров плиты и покупка или изготовление раствора своими руками осуществляется перед заливкой. Для приготовления смешивают песок, цемент, щебень — 3:1:5. Воду добавляют в количестве 60% от всей массы: в морозную погоду — теплую, в жаркую — холодную. Кроме того, в зимнюю пору необходимо присоединение морозоустойчивых веществ (1,5% от общего веса). Покупая готовое изделие, обращают внимание на характеристики прочности, долговечности, надежности. Рекомендации опытных строителей в выборе показателей: морозоустойчивость — не ниже F200, водонепроницаемость — выше W8, подвижность — П3.

Заливка бетонной плиты своими руками

Бетонная плита своими руками может делаться в нескольких случаях: для устройства монолитного фундамента, для постройки садовых дорожек и для других подобных нужд. Обустройство такой плиты никогда не считалось сложной строительной задачей, но физических усилий данная работа потребует много. Иными словами, профессиональных строителей для выполнения такой работы приглашать не обязательно, но потрудиться во время заливки придется изрядно.

Схема плитного фундамента.

Преимущества плиточного фундамента

Для фундамента под небольшие здания используется монолитная армированная плита. Могут использоваться и другие типы плит, например, стандартные стеновые плиты или пустотелые бетонные плиты, но это все заводские изделия. Монолитная плита единственная, заливку которой выполняют непосредственно на стройплощадке, к тому же зачастую своими руками. Такой вид фундамента обычно применяется в тех случаях, когда сильное пучение грунта делает рискованным или вовсе невозможным устройство ленточного фундамента.

Особенно устройство такого типа становится актуальным в тех случаях, когда здания возводятся из разных видов легкого бетона: газобетона, пенобетона и подобных материалов. Из-за сниженной прочности они очень чувствительны к подвижкам грунта.

При наличии сильного пучения грунта такой вид фундамента становится желательным и для кирпичных построек, поскольку кирпичная кладка является жестким монолитом с небольшой амортизирующей способностью.

Схема армирования монолитной фундаментной плиты.

Фундамент, выполненный в виде монолитной армированной бетонной плиты, имеет ряд преимуществ перед другими видами фундамента:

  • простота устройства;
  • огромная несущая способность;
  • небольшая толщина;
  • возможность вести строительство на сложных грунтах.

Для двухэтажного частного дома толщина плавающей монолитной плиты не превышает 25 см, а толщина ленточного фундамента при самых благоприятных условиях будет не меньше 1 м. Для сомневающихся в достаточности несущей способности монолитной плиты интересным будет такой факт: массивную Останкинскую телебашню удерживает бетонная плита толщиной всего в 1 м.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетонной плиты

Чтобы сделать качественное бетонное плиточное основание, понадобятся следующие инструменты:

  • штыковая лопата;
  • совковая лопата;
  • трамбовка;
  • молоток;
  • ведра;
  • мастерок;
  • уровень;
  • виброплита;
  • бетономешалка.

Инструменты для заливки фундамента.

При устройстве монолитного плиточного основания наблюдается определенный парадокс: сделать бетонную плиту проще, чем обустроить ленточный фундамент, но времени и сил для этого нужно затратить больше. При ее заливке нужно заранее не только предусмотреть количество материала, но и рассчитать будущие нагрузки на грунт.

Качественно выполнить такие расчеты может только специалист, поэтому для их выполнения лучше обратиться в соответствующую организацию.

Приступая к заливке, сначала нужно выполнить разметку. Чтобы построить надежный дом, величину плиты нужно сделать на несколько квадратов больше площади дома. Сама процедура разметки ничем не отличается от разметки ленточного фундамента, а вот рытье котлована имеет одну особенность. Поскольку глубина котлована в среднем не глубже 40 см (два штыка лопаты), то выемку земли рациональнее вынимать вручную.

С помощью экскаватора вырыть траншею заданной глубины сложно, подправлять все равно придется, и объемы ручной работы вряд ли будут намного меньше, чем при копке. Да и сам котлован получится значительно глубже, что приведет к дополнительному расходу материалов.

Дно котлована нужно застелить слоем геотекстиля. Этот слой не позволит песчаной подушке смешаться с грунтом. Также он будет препятствовать втягиванию бетонным монолитом влаги из почвы. На уложенный геотекстиль насыпается песчаная подушка, а сверху нее — еще и слой щебня. Толщина каждого слоя в среднем составляет 10 см. Каждый уложенный слой нужно увлажнить, а затем тщательно утрамбовать.

Затем при необходимости монтируются нужные коммуникации. Перед тем как залить бетонную плиту, нужно устроить бетонную стяжку в 10 см. Для ее устройства понадобится цементный раствор М100. Бетонную подушку нужно обязательно гидроизолировать. Гидроизоляцию выполняют только рулонными материалами, спаяв их края паяльной лампой. Гидроизоляцию делают на 70-80 см больше площади основания, чтобы потом завернуть ее вверх, защитив бока бетонной плиты.

Желательно после гидроизоляции выполнить теплоизоляцию подушки, тогда пол в доме будет значительно теплее. Теплоизоляцию делают из слоя экструдированного пенополистирола, а сверху накрывают полиэтиленовой пленкой.

После этого устанавливается деревянная опалубка, делается двухъярусная арматурная сетка с размером ячеек 20х20 см. Сетка со всех сторон должна быть углублена в тело бетонного монолита не меньше чем на 3 см. Приступая к заливке опалубки бетоном, нужно помнить, что процесс заливки должен быть непрерывным и выполнен в максимально короткие сроки, поэтому лучше использовать покупной бетон.

После того как бетон схватится и застынет, опалубка демонтируется, бетонная плита будет готова. Хотя если запланирован мелкозаглубленный фундамент, то заключительным аккордом будет засыпка земляных пазух вровень с землей.

Своими руками можно сделать надежный плиточный фундамент для малоэтажного дома. Бетонные плиты для садовых дорожек делаются по той же технологии, только нужны меньшие размеры и будут отсутствовать слои гидро- и теплоизоляции.

Бетонные плиты для дорожек своими руками: декор и укладка

Бетон используется не только в капитальном строительстве. Доступный, долговечный и прочный искусственный камень широко применяется как элемент ландшафтного дизайна при обустройстве дорожек вокруг коттеджей, садовых домиков. Не всегда оправдано укладывать рядом с домом тротуарную плитку или другой покупной материал. Часто рациональным решением является изготовление оригинальных декорированных плит из бетона.

Бетонные плиты своими руками

Изготовлению бетонных плит предшествует этап подготовки. Необходимо определиться с дизайном, продумать план размещения и направления укладки дорожки. Затем нужно подготовить формы, замесить цементный раствор и залить его в формы, проведя армирование. На данном этапе работ плиты декорируются в соответствие с проектом (фактура, цвет, степень шероховатости, рельефные изображения и пр.). Готовые плиты укладываются на подготовленное основание.

Вернуться к оглавлению

Создание формы

Фантазия и целесообразность (ширина дорожки) подскажут, какую форму придать плитам, которые наполнят дорожку на даче. Самый простой вариант — квадратная плита 40 х 40 (50 х 50) см. Она также может иметь прямоугольную, шестиугольную, треугольную, трапециевидную и другие формы. Интересным вариантом может стать чередование плит различной формы и размера. Бетонный настил может состоять из элементов неправильной формы, что будет соответствовать, к примеру, дизайну цветников, сада на даче.

Пригодятся, например, стальные обручи от рассохшихся бочек, другие подручные материалы, поддающиеся произвольному сгибанию. К такой замкнутой полосе крепится дно, и форма готова. Интересно будет смотреться дорожка из круглых элементов разного размера. Формообразующей оснасткой могут стать ведра, кастрюли, а также короткие, до 8 см, отрезы металлических труб и пр. Наиболее доступной для изготовления и удобной для использования является деревянная форма.

Дизайн дорожки и создание форм для плит зависит от вашей фантазии и мастерства.

Она собирается из деревянных брусков шириной 4 – 5 см, имеющих пазы для соединения, например, в квадрат. Конструкция делается прочной (на саморезах, уголках), но разборной. Высота брусков определяет глубину формы — это толщина плиты, которую выбирают от 50 до 80 мм. К брускам неподвижно крепится прочное дно, к примеру, лист металла на деревянном щите. Форма должна быть герметичной. Желательно, чтобы размеры и геометрия изделий обеспечивали простоту литья, укладки и комфортность передвижения по дорожке на даче.

В работе целесообразно использовать сразу несколько форм, чтобы плиты отливать потоком. Многократному их использованию способствует пропитка дерева горячей олифой, так бруски надолго сохранят форму. После набора бетоном прочности временная опалубка с плитки должна легко сниматься и разбираться. Этому помогает покрытие деревянных элементов и дна формы олифой (техническим маслом) непосредственно перед заливкой бетонной смеси.

Вернуться к оглавлению

Приготовление бетонного раствора

Замешивать бетонную смесь на даче можно вручную, а можно бетономешалкой. Дополнительно потребуется открытая емкость для раствора и инструменты. Сухие компоненты бетонной смеси в пропорции: 1 часть цемента, 2 части песка (промытого) и 3 части щебня (фракции 5 – 10 мм) перемешиваются до однородной массы. Рационально также использовать готовые сухие смеси. Затем порциями доливается вода.

Оптимальное соотношение воды в смеси — ¼ от веса цемента. Допускается вводить несколько больше воды в зависимости от фракции щебня. Компоненты вымешиваются до состояния однородного раствора. Бетонная смесь, удерживающая после сжатия в кулаке приданную форму, считается оптимальной по консистенции. Затем раствор заливается в формы.

Вернуться к оглавлению

Заливка раствора в форму

Формы для заливки дорожек можно изготовить самостоятельно.

Подготавливаются формы. Далее в них до половины заливается смесь. На раствор укладывается металлическая арматура (сетка), и доливается бетон до верхнего края формы. Уплотняется смесь виброинструментом (ручной трамбовкой). Затем широким шпателем выравнивается поверхность бетона.

Заготовки оставляются на 6 – 7 суток, чтобы материал отвердел. Нужно исключить прямой нагрев солнечными лучами, а формы прикрыть влагоемким материалом (мешковина), пленкой. В этот период необходимо несколько раз днем и ночью орошать камень чистой водой для набора нормативной прочности, а также морозостойкости и водонепроницаемости. После распалубки изделия можно укладывать в дорожку.

Вернуться к оглавлению

Армирование бетонных плит

Тротуарным бетонным элементам 40 х 40 (50 х 50) см необходимо придать жесткость, что увеличит срок их службы. Лучше плиту армировать стальными стержнями, которые имеют собственную упругость. В таком качестве используется арматурный прут диаметром 5 – 8 мм.

Его укладывают в форму на первый бетонный слой раствора в виде клетки (сваривают в местах пересечения, связывают проволокой). Концы отрезков не должны доходить до стенок формы на 20 – 30 мм, чтобы они полностью прятались в бетонном растворе. Также допускается использовать стальную сетку из проволоки сечением 1,5 – 2 мм. Арматура в формах сверху заливается бетоном.

Вернуться к оглавлению

Декор бетонных плит

Бетонная дорожка обрамлённая бордюром-имитацией клинкерного кирпича.

Плиты могут стать ярким цветовым акцентом ландшафта на даче. К примеру, оригинальный цветовой оттенок плите придаст добавление в раствор красящего цветного пигмента (акриловой краски). Широко используется охра, добавляемая в соотношении: ½ части охры, 1 часть белого песка, 1 часть цемента. В результате плита приобретает желтый оттенок. Коричневый цвет в тех же пропорциях дает умбра, а зеленый окрас придает глауконитовая зелень (пропорции частей: 1, 1, 1).

В поверхностный слой плитки (на дно формы или на верхнюю поверхность) добавляется каменная (мраморная) крошка, разноцветные стеклышки, речные (морские) камушки, осколки керамики, красивые листья и пр. Добавление декора лучше осуществлять перед заливкой формы. Покрытие с мраморной крошкой кроме впечатляющего дизайна будет иметь анти скользящие свойства. На верхней поверхности заготовки данные элементы укрепляются через несколько часов после заливки бетона (начало процесса схватывания) простукиванием киянкой. В этот же период на «лицо» заготовки можно наложить проволочный трафарет, простукиванием которого через твердую ровную поверхность будет сформирован орнамент, продавивший своим контуром подсыхающий раствор.

А уложенный на дно формы лист, к примеру, каштана, создаст отпечаток на поверхности изделия (после распалубки его убирают). Если необходимо поверхность плит на дорожках сделать гладкой, в еще влажный бетон, начинающий схватываться, втирается сухой цемент (железнение). Его вводят в материал шпателем, предварительно укрыв площадь ровным слоем толщиной 2 – 3 мм. Это также упрочняет верхний слой плит.

Вернуться к оглавлению

Технология укладки бетонных плит

Место прохождения дорожки по участку освобождается от препятствий и трассируется бечевкой. Снимается земля на глубину от 100 до 200 мм с учетом выхода плит над поверхностью на 3 – 4 см. Дно траншеи трамбуется, сверху укладывается песчаная подушка толщиной 50 – 150 мм. Для глинистых (суглинистых) грунтов сначала засыпается мелкий гравий (слоем до 10 см), затем шлак, а за ним песок (слой от 5 см). На участках с повышенной нагрузкой плиты укладываются вплотную в один или несколько рядов с зазором около 30 мм.

Неподвижность их установки в песок повышается пристукиванием резиновым молотком. Плавность верхнего уровня дорожки выставляется правилом и уровнем. Между плитами засыпается песок. Для отвода осадков желательно смонтировать ливневку. Элементы дорожек также устанавливаются на цементный раствор, который наносится в центр и углы плиток.

При установке и прижатии раствор равномерно распределяется под поверхностью. Установка элементов настила на газоне (грунте) вразбежку предполагает вырезание слоя дерна (создание углубления) по контуру плит. В последнем случае трава высаживается позже. Другие операции аналогичны описанным выше. Расстояние между плитами согласуется с длиной среднего шага. Альтернативный дизайн — это когда через время часть плит снимается, а на их месте разбиваются мини-клумбы.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Простота и богатство вариантов изготовления и декорирования плит из бетона позволяют создать индивидуальный оригинальный дизайн дорожек к дому и на садовом участке. Важно соблюдать технологию работ и проявлять фантазию.

Делаем плита перекрытия своими руками

При строительстве зданий из двух и более этажей, неотъемлемой частью проводимых работ является монтаж плит перекрытия. Чаще всего, конечно же используются плиты перекрытия пк, изготовленные в заводских условиях, которые после заливки армпояса опираются на него. Однако в отдельных случаях предпочтение все же приходится отдавать выполнению всех работ своими руками.

Когда используются перекрытия, изготовленные своими руками

Существуют случаи, когда невозможно использовать готовые заводские плиты. Например, если постройка имеет нестандартные размеры или форму и резка плит перекрытия не поможет полностью покрыть всю необходимую площадь. Тогда единственным вариантом останется заливка своими руками.

Если из-за ограниченных размеров стройплощадки или сложностей с тем, чтобы подъехать к ней, использование подъемного крана является нереальным — тогда также можно плиту перекрытия залить собственноручно.

Преимущество работы своими руками

Хотя выполнение подобных работ является трудоемким процессом, тем не менее, оно обладает рядом преимуществ, благодаря которым, даже имея возможность использовать заводские плиты. Некоторые все же предпочитают делать плиту перекрытия своими руками.

Преимущества изготовления своими руками:

  • Монолитная структура перекрытия, отсутствие швов, стыков. Благодаря этому нагрузка равномерно распределяется на всю плиту, стены здания, а также фундамент.
  • Возможность нестандартной планировки дома. Заливка плит самостоятельно позволяет не подгонять размеры дома и планировку под габариты заводских изделий.
  • Отсутствие необходимости в использовании тяжелой техники.
  • Возможность существенно сократить расходы выполняя большинство работ собственноручно.
  • Отпадает необходимость в заливке армопояса, в случае же использования заводского железобетона, нужен пояс под плиты перекрытия.

Далее в статье пошагово рассматривается, как правильно выполняется заливка плиты перекрытия своими руками.

Установка опалубки

Есть два варианта сооружения горизонтальной опалубки: аренда пластиковой или металлической опалубки, а также выполнение работ по монтажу опалубки под плиту самостоятельно.

Работы начинаются с установки вертикальных стоек, на которые будет опираться вся конструкция и монолитная плита перекрытия. Такие стойки можно взять в аренду или купить б/у. Хороши они тем, что их высота может регулироваться и их можно использовать для любой высоты перекрытия. Расстояние между стойками должно быть около метра. На стойки необходимо расположить продольный брус, который будет поддерживать всю конструкцию.

Далее следует установка каркаса. Для этого необходимо использовать брус сечением 15*5 см. Каркас сооружается по периметру здания, а для обеспечения большей надежности дополнительно размещаются поперечные бруски. Каждая следующая поперечная балка монтируется на расстоянии около 70 см от предыдущей.

Готовим поверхность для заливки

После сооружения каркаса необходимо подготовить поверхность для заливки. Для этого на каркас укладываются доски или фанера (первый вариант дешевле, но благодаря второму можно достичь ровной поверхности потолка нижнего этажа). Эти доски должны вплотную примыкать к стене, чтобы не было щелей. После этого необходимо с помощью опорных стоек выровнять поверхность по уровню так, чтобы верх опалубки точно совпадал с краем выложенной из кирпича или пеноблока стены.

Далее монтируется вертикальная часть опалубки. При этом, необходимо помнить, что плита должна заходить на некоторое расстояние на выгнанную стену. Для того чтобы доски опалубки после снятия можно было использовать в других целях, их лучше застелить полиэтиленовой пленкой.

Таким образом, опалубка готова и дальше можно приступать к дальнейшим этапам подготовки плиты к заливке бетоном.

Применяем армирование

Если для перекрытия используются заводские изделия, то обустройство армопояса является обязательным для зданий из блоков. Причиной этому является тот факт, что под весом плит из-за неравномерной усадки здания в будущем могут пойти серьезные трещины в стенах. Армированный пояс в этом случае обеспечит то, что вся масса плит будет равномерно распределена на стены строения. Устройство армопояса похоже на ленточный фундамент, опорой которому служат стены здания.

Однако если залить плиту перекрытия, то полученный монолит будет равномерно распределять нагрузку на стены и защитит от образования трещин. Поэтому необходимость сооружения армопояса при выполнении работ своими руками отпадает.

Как армировать монолитные перекрытия? Для этого необходимо использовать стальную арматуру диаметром 10-14 мм. Для надежности армируют бетон двумя сетками: одна располагается внизу заливаемой платформы, другая — вверху. Арматурный каркас должен быть с шириной ячейки либо 15, либо 20 см. Для небольших построек сетки с ячейкой 20*20 см будет вполне достаточно.

Советы от эксперта строителя

Если длины прутьев арматуры недостаточно для того, чтобы полностью охватить все расстояние перекрытия, то прутья следует располагать внахлест на 40 см. Также желательно, чтобы каждый следующий ряд имел стык арматуры в другом конце перекрытия. После укладки всей арматуры ее нужно связать с помощью вязальной проволоки.

Сетка должна заходить на стены здания как минимум на 15 см (если стены кирпичные) или на 25 см (для стен из газобетона). Так как при заливке плиты самостоятельно армопояса не предусмотрено, очень важно, чтобы арматура заходила на стены. Нижнюю сетку необходимо поднять на 2-2,5 см над нижним уровнем перекрытия. Верхняя сетка располагается на таком же расстоянии от верха заливаемой платформы.

Во время подготовки площадки к заливке бетоном, важно не забыть о полостях для прокладки проводки и коммуникаций.

По завершению работ с армированием плиты следует бетонирование перекрытия.

Заливка бетоном

Для бетонирования плиты лучше всего использовать бетон, заказанный на заводе. Это поможет сэкономить время и силы, а также обеспечит однородность переегородки и повысит показатели прочности. Если перекрытие заливается достаточно быстро и равномерно, а достигается это с помощью бетононасоса, раствор не начинает рано застывать и благодаря этому перекрытие по праву можно будет назвать монолитным.

Также для уплотнения бетона нужно использовать глубинный вибратор. Его необходимо применять до тех пор, пока бетон не перестанет оседать и выделение пузырьков воздуха не прекратиться.

Для того, чтобы полностью заполнить все щели перед наполнением перекрытия бетоном залейте сначала проливку. Она выполняется тонким и немного жидковатым слоем. Когда этот слой утрамбуется и равномерно распределится, можно приступать к заливке основного слоя.

Особенности при работе

Некоторые советуют не заливать до края сантиметра 2, а потом через несколько дней, когда бетон схватиться, с помощью маяков заполнить оставшееся пространство жидким раствором. Это позволит добиться ровности и гладкости межэтажного перекрытия. Для этих целей также можно использовать самовыравниваемые полы.

Если плита перекрытия своими руками изготавливается зимой, то бетон должен содержать противоморозные добавки. Однако стоит помнить, что они оказывают влияние на время набирания прочности бетоном. Поэтому однозначно наилучшим временем для самостоятельной заливки плиты перекрытия является теплое время года.

Процесс застывания бетона

После того, как перекрытие залито бетонным раствором, нельзя сказать, что все работы закончены и можно просто ждать, когда плита наберет свою прочность. Процесс застывания раствора неразрывно связан с испарением влаги, а это приводит к появлению трещин в бетоне. Ввиду этого, в первое время после заливки, нужно регулярно поливать водой. Лучше всего использовать в этом случае шланг с водой, ведь поднимать ведро за ведром на высоту второго этажа дело неблагодарное.

Если бетон сохнет в знойную погоду, поливания водой будет недостаточно, нужно накрыть плиту полиэтиленом.

После того, как бетон застыл нужно снять всю опалубку. О том, чтобы этот процесс не был столь трудным, следует позаботиться еще на этапе монтажа конструкции. Если все доски были покрыты полиэтиленом, их можно использовать в дальнейшем.

Как видно, при желании плиты перекрытия можно сделать своими руками. И хотя этот процесс трудоемкий и длительный, но полученная прочность плиты стоит этих усилий.

Руководство по бетону «Сделай сам» — Руководство «Сделай сам»

Для тех, кто любит делать работу сам, мы разработали это руководство по бетону «Сделай сам». Этот раздел содержит список конкретных определений и советов, взятых у профессионалов, которые уже много лет служат для отделки бетона.

Отделка бетоном — это отчасти наука, отчасти искусство. Профессиональные мастера по отделке бетона обладают навыками, которые они усовершенствовали за годы практического опыта. Мы постарались включить достаточно информации, чтобы вы хорошо понимали весь процесс от макета до отверждения.

Сделай сам Бетон Индекс:
Страница 1: Планирование и подготовка площадки — План — Формирование
Страница 2: Контроль трещин в бетоне
Страница 3: Расчет — Определение — Заказ — Насос — Контрольный список перед заливкой
Страница 4: Размещение — Отделка — Лечение

Планирование и подготовка площадки
Перед тем, как начать свой проект, важно правильно спланировать и подготовиться. Правильное планирование сэкономит время, деньги и поможет обеспечить ваше удовлетворение конечным продуктом.

Подъем / дренаж
Промышленный стандарт требует уклона ¼ дюйма на фут от конструкций. Некоторые проекты, такие как гаражные плиты, могут иметь уклон ⅛ дюйма. Основная плита дома будет иметь требования к высоте, но без дренажа, за исключением гаража, внутреннего дворика, крыльца, которые должны явно отклоняться от конструкции. В некоторых случаях, например, в случае террасы у бассейна, плита может наклоняться к конструкции, однако водостоки стратегически расположены так, чтобы отводить эту воду от здания.

Толщина
Для обычных домашних объектов — подъездных дорожек, дорожек и террас — 4 дюйма должно быть достаточно. Более толстый бетон (например, 6 дюймов рекомендуется для тяжелых условий эксплуатации или тяжелых транспортных средств).

Выемка грунта и / или добавление уплотненного основного материала

После того, как вы узнаете высоту плиты и желаемую толщину, вы сможете определить, требуется ли выемка грунта. Разместите колья Грейд на желаемом уровне верхней части плиты, проведите линию между столбиками.Измерьте расстояние между веревкой и землей или используйте небольшой кусок пиломатериала, обрезанный до нужной высоты, чтобы увидеть, нужно ли вам выкопать грунт или добавить основной материал.

Размещение планки уклона имеет решающее значение. Для точного измерения используйте строительный уровень, лазерный уровень или уровень воды, если наклон не такой критический, вы можете использовать 4-дюймовый пузырьковый уровень.

При проведении земляных работ старайтесь копать только настолько глубоко, насколько это необходимо, чтобы удалить корни деревьев, листья, древесину и любые другие органические вещества на территории проекта.Органический материал со временем разлагается, оставляя пустоты под плитой. Для уплотненного основания рекомендуется использовать щебень минус. Вы можете арендовать уплотнитель в большинстве пунктов проката оборудования.

Примечание: Никогда не закапывайте строительный мусор под плиту. Следите за линиями электропередач; если вы не уверены, где проходят линии, позвоните в коммунальные службы, чтобы получить указатель.

Тщательно уплотните земляное полотно
Большинство бетонных плит имеют прочность на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм.Прочность бетона на изгиб — это способность бетонной плиты, стены или балки противостоять разрушению при изгибе под давлением. Обычно плиты не проектируются с дополнительным армированием, необходимым для достижения высокой прочности на изгиб. Вот почему плиты трескаются, когда основание оседает и не может обеспечить равномерную опору. Равномерное уплотнение имеет решающее значение для минимизации трещин оседания.
После того, как будет достигнуто правильное уплотнение основания, не позволяйте автобетононасосу въезжать на залитую поверхность.Большинство автобетоносмесителей с полной загрузкой весит приблизительно 80 000 фунтов, это очень быстро превратит однородное уплотненное земляное полотно в неравномерное уплотненное земляное полотно. Я видел фотографии 200 футов трещины на тротуаре прямо посередине на 200 футов, потому что водитель по бетону катался и заливал один комплект шин внутри бетонной формы.

Ручной или механический уплотнитель можно взять напрокат в большинстве пунктов проката.

Сквозной проход из ПВХ

Кусок ПВХ диаметром 2–6 дюймов, стратегически расположенный перед заливкой под плиткой тротуаров или проезжей части, позволит в будущем построить новые дождевальные линии, кабели, низковольтные осветительные провода и т. Д.Расширенное планирование может сэкономить вам много работы в будущем.

Учитывайте электрические и водопроводные коммуникации
Если с плитой связана какая-либо водопроводная система, учтите это при проектировании бетонной плиты. То же самое касается любого электрического кабелепровода, подводимого к плите. Отсутствие подготовки к прокладке коммуникаций означает, что бетонную плиту необходимо будет вырыть траншеей и залатать позже. Убедитесь, что все стыки склеены, чтобы водопроводные трубы или кабелепровод не смещались во время заливки.

(Если вам так и не удалось задать этот вопрос, значит, у вас все хорошо — вопрос «Вы просто налейте это, почему вы копаете его обратно?»)

Обработка термитов и пароизоляция
В большинстве округов Флориды внутренние плиты необходимы для обработки почвы от термитов. Внутренние плиты также должны иметь пароизоляцию из полиэтилена толщиной не менее 6 мил, размещенного поверх уплотненного основного материала или грунта.

Формовочные и струнные линии
Для квадратных / прямоугольных плит — забейте колышки по углам за край желаемой плиты и соедините колы веревкой.Стропа должна проходить по внешнему краю плиты, пересекая друг друга по углам, при этом столбик должен быть расположен дальше края плиты. Леска должна быть тугой, чтобы не провисать посередине.

Размещение линий струны

Формование
Позаботьтесь о том, чтобы ваши формы были надежно прикреплены к земле, обращая особое внимание на уклон (для надлежащего дренажа во всех направлениях). 2 x 4 дюйма идеально подходят для использования в качестве форм, однако убедитесь, что у вас есть желаемая толщина (обычно 4 дюйма) по краям.Струнная линия обеспечивает квадратную форму. Стойки следует размещать через каждые 24 дюйма и располагать немного ниже уровня опалубки. (Примечание: вы будете использовать боковые формы для опоры на зачетную доску. Для правильной зарезки требуется ровная поверхность от одного конца формы до другого. Если вы оставите ставки над доской, вы будете бороться с ними весь путь вниз.)

Важно, чтобы плита оставалась ровной во всех направлениях. Отрегулируйте стороны формы, чтобы получилось правильно.Надежно прибейте колья к бокам формы. (Примечание: используйте гвоздь с двумя головками или оставьте шляпку гвоздя немного вне формы, чтобы их было легче удалить позже.)

Обратное заполнение формы придаст ей большей устойчивости.

Формирование кривых
Формирование кривых на тротуарах и проездах — отличный способ превратить ровный прямой тротуар в извилистую дорожку или подъездную дорожку. Формировать кривые довольно просто. Первое

Экологичное здание «Сделай сам» с Джерри Янгом: Строительство — Бетонные работы

Это пятый пост о бетонной фазе строительства, и я прошу прощения за его объем, но бесчисленные сюрпризы бросили вызов моему мастерству в домашних условиях, и я был бы упущен, если бы не передал их, чего бы они ни стоили.

Что касается бетона как такового, , все, что оставалось, — это «стропить» гравийное основание и залить плиту пола. Тем не менее, обе задачи должны были подождать, пока водопровод, находящийся под бетоном, не был нанесен шероховатостью. Черновой вариант включал не только типичную канализационную / канализационную систему, но, в нашем случае, также и всю систему водоснабжения. Кроме того, перед заливкой может быть подано значительное количество электричества. (Напоминание: нажмите на любую фотографию, чтобы увеличить ее.)

Черновой вариант для сантехники
В связи с заливкой фундамента под передней стеной дома, под опорами был вставлен короткий отрезок 4-дюймовой трубы из ПВХ. с выступом на ногу или около того

Сточный водопровод; обратите внимание на то, что он соединяется с
и выходит через секцию, ранее установленную
под основанием

вне форм как снаружи, так и внутри, чтобы облегчить прокладку канализационной линии.То же самое было сделано с 2-дюймовым ПВХ для водопровода. Отводящая канализационная линия подключена непосредственно к 4-дюймовому, но водопроводная линия просто использовала 2 дюйма, чтобы удерживать пространство до 1-дюймовой водопроводной трубы между домом и водопроводом на на улице можно было установить.

Установка трубопроводов для сточных вод заключалась в прокладывании траншеи в котловане на достаточно глубину, достаточную для правильного падения для надлежащего дренажа. Трубы, расположенные ниже по потоку, были значительно ниже уровня, а большинство труб выше по потоку были почти на уровне.Единственное, что усложняло установку, — это рытье траншеи в почве, которая была больше похожа на камень, чем на грязь, благодаря слою того, что старожилы называли «твердым покрытием», который представлял собой еще большую проблему, поскольку не видел дождя почти месяц. Хорошей новостью было то, что он станет отличной базой для отдыха в доме.

Установка системы сточных вод была менее сложной, чем наша итерация системы водоснабжения, но она придает смысл старой поговорке: «Мелочи делают совершенство, но совершенство — не пустяк».Это требует большого количества ноу-хау и внимания к деталям. К счастью, мы с двумя друзьями накопили достаточно обширных знаний, чтобы собрать систему, которая прошла проверку в первый раз.
PEX Rough-in for Water System
Наша система водоснабжения состоит из труб из PEX (сшитого полиэтилена), насколько это возможно. PEX широко использовался в Европе для производства питьевой воды за несколько десятилетий до того, как попал в США в середине 80-х (до этого он использовался в США для излучающего отопления полов, но не для питьевой воды).Несмотря на то, что он еще не используется многими торговцами, он соответствует нормам во многих местах и ​​имеет много преимуществ перед медными и пластиковыми трубами. (Подробное обсуждение см. В руководстве по проектированию сантехники из PEX.) Его основными преимуществами для нашего проекта являются простота, значительно более низкая стоимость и удобство для самостоятельного изготовления.

Множество вариантов дизайна PEX подробно описаны в приведенной выше ссылке. Достаточно сказать, что для нашего проекта нужно было принять только два важных решения. Во-первых, прокладываем ли мы отдельные «домашние» линии для каждого прибора и приспособления или прокладываем магистральные линии к таким областям, как кухня и ванная, а затем ответвляемся к отдельному прибору или приспособлению? Во-вторых, прокладываем ли мы линии под бетонным полом или более традиционным способом проводим их через каркас дома? Мы выбрали хоум-раны и ниже плиты.Фактически, эти два элемента связаны между собой тем, что могут быть закопаны только непрерывные трубы из PEX без каких-либо фитингов. Соединив домашний бег с закапыванием, черновая работа с системой водоснабжения была по существу завершена перед заливкой пола, не говоря уже о том, чтобы ждать, пока будет сделан каркас, и за небольшую часть затрат, связанных с выполнением этого позже.

Подземная установка
Если PEX зарыт, его необходимо защитить от травм, пока каменное основание закрепляется на месте, а сама плита заливается.Кроме того, он должен быть защищен от истирания в местах входа и выхода из бетона. Эти проблемы обычно решаются путем прокладки траншеи в грязи, покрытия PEX грязью, песком или мелким гравием и создания коротких участков канала для труб, где он оставляет грязь, песок или гравий и проходит через бетон. Из-за отсутствия опыта я был осторожен до такой степени, что решил использовать трубы по всей длине каждого дома — от пары футов над уровнем пола на верхнем конце возле водопровода и водонагревателя до нескольких футов над полом в нижнем конце в мокрых стенах рядом с приборами и приспособлениями.Неплотно подогнанные каналы давали мне возможность получить PEX, если по какой-то причине он не работал так, как задумано. Кроме того, трубопроводы избавляли от необходимости рыть траншеи, поскольку они были достаточно прочными, чтобы лежать на поверхности грунта и выдерживать раскачку скального основания и вес бетона. Большинство из них были закопаны в гравий, некоторые показались после того, как гравий был засыпан, но едва. Использование такого количества ПВХ увеличило стоимость, но не значительно.

Когда было принято решение заключить PEX в трубы, я экспериментировал в проходе моего любимого домашнего центра, используя длину 1/2 дюйма PEX, трубы ПВХ Schedule 40 различных диаметров и фитинги под углом 45 градусов.В результате я решил, что поливинилхлоридная труба диаметром 1 1/2 дюйма будет наименьшим возможным диаметром для простоты введения PEX на требуемые расстояния 20–30 футов и для изгибов, необходимых для входа в бетон и выхода из него. И, предположительно, , при необходимости в будущем трубку так же легко можно будет снять с трубопровода.

Неправильно! В качестве эксперимента я склеил ПВХ для одного из самых длинных участков, попытался протолкнуть через него трубку из полиэтилентерефталата 1/2 дюйма и обнаружил, что он зависает и не может пройти через неровный край второго 45, с которым столкнулся. .Я попытался протянуть изоленту с другим концом, чтобы вытащить PEX, и он тоже сразу повесил трубку. Следовательно, было необходимо для всех 20 хоум-прогонов проталкивать PEX через каждый фитинг перед приклеиванием фитинга. К счастью, на PEX не повлияла грунтовка из ПВХ или клей, поэтому опасности приклеивания PEX к трубам не было. Если в будущем потребуется извлечь и заменить стропу PEX, на ум приходит мысль, что змея водопроводчика преодолеет грубые фитинги и может быть использована в качестве рыболовной лески для протягивания трубы через канал или, что еще лучше, старой трубку можно было использовать, чтобы протянуть новую через канал.

Как оказалось, правильным выбором был ПВХ размером 1 1/2 дюйма. Полиэтиленгликоль — жесткий материал с сильной памятью, который хочет оставаться свернутым в спираль. На расстояниях 35 дюймов и 1 1/2 дюйма полиэтиленгликоль едва ли можно было толкать. Даже 10-дюймовые секции трубы между фитингами обеспечивали достаточное сопротивление, с которым, я думаю, труба меньшего диаметра не могла легко справиться. В одном случае я попытался протолкнуть две трубы из PEX в тандеме и быстро решил, что усилия не стоят экономии на трубопроводе.

Контроль точек входа и выхода для трубопроводов
Самая большая проблема при работе системы PEX заключалась в том, чтобы она входила и выходила из бетона под перпендикулярным углом и должным образом располагалась внутри влажных стен рядом с приспособлениями и бытовая техника.Размещение какой-либо части водовода за пределами стены было бы недопустимо.

Система подачи черновая завершена: санузлы до
слева, кухонный остров, мойка и прачечная справа; будущая область коллектора
на заднем плане; вторая кухонная мойка с выходом
вид справа

Следовательно, чтобы контролировать концы трубопроводов, я собрал в магазине утилизированные опоры 2 x 4. Один комплект имел 2 отверстия 1/4 дюйма для трубопроводов, а идентичный набор имел отверстия 7/8 дюйма для PEX.Пятифутовые секции 4-дюймовой трубы из ПВХ использовались в качестве стоек, чтобы удерживать стойки 2 x 4 на месте. Поскольку заглубленная часть столбов останется в бетоне, я выбрал пластиковые стойки вместо металла, чтобы
исключить возможность коррозии металла, расширения и растрескивания бетона. Деревянные столбы были исключены из соображений термитов. В конце концов, стойки из ПВХ будут срезаны заподлицо с полом и заполнены бетоном. Во многих случаях заглушки канализационной канализации можно использовать вместо или в тандеме с временными стойками.Я выбрал 4-дюймовые стойки только потому, что имелись металлические ремни с 2 отверстиями для крепления к ним 2 x 4, а трубы остались в запасе.

Коллекторы с отсеками для каждой домашней трассы

Забегая вперед, начальные концы линий PEX будут соединены с медными коллекторами с отдельными отрезками для каждой линии, как выключатель для каждой электрической цепи в сервисной панели. В конце концов, медные трубы будут проходить от безбаковый водонагреватель к коллектору (ам) горячей воды, в то время как PEX будет достаточным между перекрытием магистрали воды и коллектором (ами) для подачи холодной воды.

PEX на приспособлении / приборе
конец линий будет поддерживаться скобами, прикрепленными к каркасу и вырезанными из стены для бесперебойного подключения к смесителям и приборам. Или, возможно, я воспользуюсь медным наконечником. В любом случае потребуется только три или четыре штуцера на линию — два на конце коллектора и один или два на конце приспособления / устройства. И, конечно же, отпадет необходимость в отрезках рядом с приборами и приборами, потому что отрезки встроены в коллекторы.

PEX на кронштейнах для прямого подключения
к смесителям
PEX с медным соединением для смесителя 9011
Стоимость материалов
Ориентировочная стоимость отходов и расходных материалов составила всего 300 долларов. Однако с учетом стоимости труб из ПВХ общая стоимость составила 841 доллар. Я считаю, что 541 доллар за трубопроводы — это дешевая страховка от поврежденных линий PEX и отсутствие возможности их восстановления в будущем.

Другие преимущества домашнего использования
По сравнению с системами магистрали и ответвления, для домашней системы требуется больше трубок из PEX, но гораздо меньше фитингов. Поскольку стоимость трубок намного меньше, чем стоимость фитингов, прокладка в домашних условиях обходится дешевле. А традиционная система медных труб будет стоить даже на тысячи больше из-за более высокой стоимости меди и, для подземной установки, того, кто может паять серебряным припоем. Еще одно преимущество подземной домашней системы — более быстрое горячее водоснабжение.По сравнению с системой Home Run, проходящей через каркас, скорость достигается за счет более короткого расстояния между водонагревателем и приспособлениями. Для ствола в системе стволов и ответвлений требуется труба большего размера (обычно 3/4 дюйма), чем ответвления (1/2 дюйма). Это означает, что по сравнению с системой Home Run со всеми трубами 1/2 дюйма, в системе больше холодной воды, которая должна вытесняться горячей водой.

Home Run Electric Conduits

Электропроводы от будущей зоны панели выключателя к участкам
, до которых будет трудно добраться, пропустив провод через каркас дома
, e.г., островная мойка на кухне
справа на фото или передняя стена дома слева

После завершения водоснабжения оставалась последняя работа перед заливкой пола — — прокладка электропроводки. Возможность прокладывать большие участки под бетон упростила доступ к зонам, удаленным от будущей распределительной коробки, особенно там, где открытая планировка (гостиная, столовая и кухня) и высокие потолки значительно затруднили бы прокладку проводов через перегородки и потолки.Я проложил кабелепровод диаметром 3/4 дюйма по двум причинам: не зная, как протягивать провода через каналы, я решил, что больший размер лучше, а 3/4 дюйма давали возможность протянуть два или три набора проводов, когда действительно может потребоваться только один или два. . Если один или два набора останутся неиспользованными в будущем, недостатков не будет.

Заглушка для будущей напольной розетки в виде пустой консервной банки
; черная труба на заднем плане, линия подачи воды
, идущая с улицы, обернута изоляцией трубы
, чтобы вода оставалась прохладной, когда она проходит через тепловую массу
под полом, когда она в конечном итоге нагревается системой AGS

так как я стал наследником нескольких мотков проволоки, когда помогал готовить нашу бывшую церковь к реконструкции.

Потребность в напольной емкости была удовлетворена за счет использования жестяной банки, чтобы удерживать место во время заливки. Кольцевая пила в сверлильном станке обеспечивала доступ для канала через дно. Ротационный лазер разместил верхнюю часть банки на 2 дюйма над заливкой, камень поддерживал ее, а кусок арматуры, протыкавший дно банки и вбитый в почву под углом, стабилизировал ее.

* * * * * * * *
Обновление за октябрь 2019 г.
Последние черновые работы по установке сантехники были завершены четыре года спустя.Вот ссылка на более поздний пост о грубой работе с сантехникой. Особый интерес представляет описание коллектора, безбаквального водонагревателя и автоматического предотвращения перелива, которые являются частью домашней системы PEX.

Заливка небольшой бетонной плиты

Я хочу построить навес прямо возле своего магазина, чтобы хранить в нем свой пылесборник. Итак, первое, что я хотел сделать, это залить небольшую бетонную плиту, чтобы она могла сесть. Позади моего магазина уже есть небольшая плита размером примерно 2 x 2 дюйма, но она была неровной и имела небольшие трещины.Мне очень хотелось научиться смешивать и заливать бетон, поэтому я подумал, что этот проект будет идеальным началом.

Теперь я мог бы сделать это просто маленьким 2х2, но, поскольку я проделывал работу, я пошел дальше и сделал его 6х4, так что у меня будет дополнительное место. Думаю, я буду хранить там садовый инвентарь.

Вот видео, показывающее весь процесс:

Это предварительный снимок той области, где я хотел установить плиту. Как видите, у меня растет небольшое дерево, а также старая плита, которую положил предыдущий владелец.Я начал с того, что срубил дерево и снял плиту. К счастью, плиту было легко удалить. Я подложил под одну сторону каменную планку, и она поднялась вверх. Сначала я пошел в свой магазин и взял несколько обрезков, чтобы сделать ставки. Я отрезал концы под углом 45 с помощью митры, затем забил их в углы, где я хотел разместить новую плиту. Я пошел вперед и определил длину этой области, которая составляет 6 футов на 4 дюйма. Как только колья оказались в земле, я вернулся с веревкой и привязал ее к ним, чтобы у меня было четко обозначенное место для копания.С отмеченной областью я начал копать. Я хотел спуститься с 5 1/2 до 6 дюймов. Сначала я взял лопату, но земля была слишком твердой, поэтому я перешел на мотыгу. Я разбивал грязь на несколько дюймов за раз, в основном просто работал в линию и немного скалывал по ходу. Как только я разрыхлял приличное количество почвы, я вернулся с лопатой, чтобы удалить ее. Этот процесс занял около 4 часов и является утомительной работой. Я бы порекомендовал подождать полу-прохладного дня, а также попытаться попросить друга помочь.Постарайтесь, чтобы ваши углы были красивыми и четкими. Как только яма была вырыта, я вернулся и просто разгладил грязь, чтобы она была как можно более ровной. Затем с помощью циркулярной пилы я отрезаю два листа 2х4 до нужной длины и устанавливаю их на место. Они называются формами. Как только я отрезал нужную длину, я скрутил их двумя винтами. Если у вашей плиты есть открытая третья или четвертая сторона, вы поместите все это в коробку, используя формы, которые соединяются таким же образом. Перед тем как двигаться вперед, используйте уровень, чтобы убедиться, что формы выровнены.Теперь я вернулся с другими кольями и поместил их в землю примерно через каждые 2 фута. Я забил их примерно на 2 дюйма в землю. Не пропускайте этот шаг, потому что вес бетона вытолкнет ваши формы, если они не поддерживаются. Далее следовало приступить к укладке недр. Во всем, что я читал, говорилось, что вам нужна подповерхность, чтобы вода могла свободно двигаться, и это предотвратит сильное движение в плите. Всего я использовал пять мешков с универсальным песком. Я открывал пакеты лопатой, затем выливал их и раскладывал руками, снова пытаясь выровнять их как можно более ровно.Я взял шланг и хорошенько полил.

Далее была выкладка арматуры. Я не хотел возиться с резкой арматуры, поэтому вместо того, чтобы покупать 20-футовый стержень, я купил четыре отрезка 4-футового стержня и шесть отрезков 3-футового стержня (оба имеют диаметр 3/8 дюйма), а затем Я сложил их внахлест, чтобы получить необходимую длину. Вы можете сделать это так, или вы можете купить длинный стык арматуры и просто отрезать его до нужной длины.

Чтобы разложить это, я сначала установил рулетку в траве и разместил свои 6 футов длиной 17 дюймов.Затем я вернулся с длинами 4 фута и равномерно распределил их, примерно на 14 дюймов друг от друга. Это зависит от размера вашей плиты, но вы хотите, чтобы они располагались равномерно и не более 18 дюймов друг от друга.
После того, как я их все разместил, я вернулся с проволокой и связал вместе все соединения.

Я устанавливаю арматуру в яму, затем ставлю высокие стулья из арматуры на все концы, чтобы удерживать ее. Это позволяет расположить арматурный стержень в центре плиты (при заливке бетона), а не на дне.Вы не хотите, чтобы арматурный стержень лежал на поверхности при заливке бетона. Хорошо, теперь самое интересное. 🙂 Замешивание бетона. Я пошел и взял миксер напрокат. Это дешево по сравнению с тем, сколько работы вы сэкономите! Чтобы сделать эту плиту, потребовалось 20 пакетов по 60 фунтов, и, оглядываясь назад, я очень рад, что мне не пришлось ее смешивать.

Моя система должна была наполовину заполнить ведро емкостью 5 галлонов, затем я взял небольшой контейнер, который лежал у меня. Контейнер на самом деле не имеет значения, я просто хотел использовать что-то, чтобы я мог получить и держать систему измерения того, сколько воды потреблялось каждой порцией.Я бы сначала добавил в миксер 2 галлона воды, а затем добавил два мешка с бетоном. Пока это смешивалось, я добавлял еще несколько емкостей с водой, а затем добавлял в третий пакет. Я схватил шланг и снова наполнил ведро, давая смеси перемешаться.

Просто поиграйте с соотношением воды и бетона. Вы не хотите, чтобы он был мокрым, но и не хотите, чтобы он был слишком комковатым и сухим. Я рекомендую начинать с меньшего количества воды, потому что вы всегда можете добавить больше. Как только вы выясните свое соотношение, запомните его, чтобы вы могли сделать следующие партии такими же.Примерно через минуту после того, как я давал замесить замес, я выливал его в яму. Вам нужна консистенция там, где бетон еще влажный, но не растекается сам по себе. Теперь я выливал все свои партии из одного места, а затем просто перемещал бетон с помощью мотыги или граблей. Оглядываясь назад, я должен был обшить местность фанерой, чтобы можно было сваливать ее с нескольких точек, чтобы было легче разложить. Вероятно, мне следовало сделать это, когда я устанавливал формы, но как только бетон был полностью залит, я вернулся с пилой и разрезал колья, чтобы они были на одном уровне с формами 2 × 4.В этот момент пришли мой муж и приятель, и я очень рада, что они это сделали. Честно говоря, я не знаю, как бы я сам сделал этот следующий шаг.

Далее была стяжка поверхности. Это означает прохождение по поверхности плиты 2 × 4, используя движение пиления. Это удаляет лишний бетон, а также заполняет пустоты. Нам пришлось сделать несколько проходов (около 4), чтобы заполнить все области. Теперь дайте плите немного просохнуть. Во всем, что я читал, говорилось, что нужно подождать, пока поверхность не потеряет блеск, и я ждал около часа, что явно было слишком долго.Когда я вернулся, чтобы затереть поверхность, чтобы сделать ее красивой и гладкой, она оказалась слишком сухой и твердой. : / Так что учитесь на моей ошибке и внимательно следите за ней.

Когда вы вернулись к шпателю, я начал с чистового шпателя, затем вернулся с ручным обрезным станком, чтобы нанести красивый завершающий штрих на края. Я оставил его на ночь, затем снял формы. Сначала я обошел и постучал по формам молотком, чтобы как бы разбить их. Я воткнул лопату под один конец, а потом просто поднял ее вверх.На многих веб-сайтах говорится, что формы оставляют включенными на 48 часов, однако я удалил свой через 24 часа, потому что бетон был достаточно твердым, чтобы сохранять форму. Итак, опять же, просто проверьте свою плиту и определите, когда формы должны оторваться, в зависимости от того, насколько они твердые / мягкие. Получилось не идеально, но, впервые работая с бетоном, я доволен результатом! Это тяжелая работа, но она выполнима на 100%, если вы заинтересованы в ее выполнении.

Итого Я потратил 140 долларов на бетон, песок, арматуру, дерево и шпатели.: ) Неплохо!

Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, обязательно подпишитесь на мою рассылку по электронной почте, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое. До скорой встречи!

* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом письме являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку. Спасибо за вашу поддержку!

Ремонт затонувшей или провисшей бетонной плиты или прохода

Обязательно прокрутите вниз… на этой странице может быть несколько вопросов!

Уважаемый NH,

Моя бетонная подъездная дорожка и внутренний дворик слегка просели, лужи воды, когда
идет дождь. есть способ выровнять его? Я подумывал использовать цемент
продукт, который будет прилипать к существующей поверхности без необходимости замены
весь драйв и патио?

Дж

Уважаемый J,

Добавление слоя цемента к подъездной дорожке и / или патио — это один из вариантов. Там
это ряд цементных изделий, которые можно использовать… из простой старой бетонной смеси
для специальных смесей портландцемента, которые можно наносить почти как бумага
покрытие поверх существующих работ.

Есть несколько подготовительных шагов, которые вы должны выполнить, чтобы обеспечить наилучшее
адгезия этих продуктов. Сначала следует очистить поверхность старой работы.
и слегка шероховатая. С возрастом бетон становится тверже и менее пористым.
Химические чистящие средства для бетона, содержащие фосфорную кислоту, очистят и
слегка протравить поверхность и увеличить сцепление между новой и старой работой.
Использование соляной кислоты, более сильной кислоты, более эффективно, но гораздо эффективнее.
опасно использовать. На сайте есть статья о соляной кислоте по адресу
https: // www.naturalhandyman.com/iip/infxtra/infmur.html.
Вы можете сами решить, хотите ли вы работать с этим продуктом.

Если вы предпочитаете вообще не использовать эти химикаты, вы можете механически придать шероховатость
или вместо этого «отшлифуйте» поверхность. Для этого потребуется аренда
специальный электроинструмент или пескоструйное оборудование. Вообще говоря,
химический метод более экономичен для небольших работ, таких как небольшие участки
патио или цементная прогулка. С другой стороны, механический метод лучше подходит для
внутренние работы (без химических паров) и большие поверхности, такие как проезды и
патио.Вы все равно должны очистить бетон с помощью какого-либо моющего средства. TSP
или заменитель TSP (для тех из вас, кто живет в зонах, свободных от TSP) подойдут
выбор.

После очистки и шлифовки поверхности ее следует смочить водой.
пока он полностью не пропитается. Этот шаг предотвращает поглощение старой работы
вода из нового цемента, которая может вызвать «сухое» место, где
два встречаются, образуя слабую связь. Бетон должен быть влажным при нанесении
заплаточный материал, но всю стоячую воду следует смахнуть щеткой или вытереть.

Один шаг, который не включен во многие упакованные миксы, — это то, что я называю
«грунтование» бетона. Смочив бетонную поверхность, смешайте
цементный «раствор»… смесь ямочного ремонта несколько более жидкая, чем обычно
состав … и нанести его на бетонную поверхность щеткой с жесткой щетиной
непосредственно перед нанесением лоскутного материала… не дайте ему высохнуть!
Этот шаг помогает склеить старую и новую детали за счет механического воздействия на цемент.
в мельчайшие трещины и щели старой работы. Этот шаг не совсем
необходимо, но не повредит!

Многие хозяйственные магазины продают жидкие химические добавки, которые добавляют в смесь.
чтобы помочь новому бетону связать старую работу.Они также добавляют немного воды и трещин
стойкость к бетону. Эти продукты прекрасны, и вы должны
обязательно добавьте немного, если вы используете для ремонта обычную бетонную смесь. Однако если
вы покупаете цементный продукт, предназначенный для ямочного ремонта или для тонких
покрытия, не используйте ни одну из этих добавок.

Если вам нужно нарастить бетон более чем на дюйм, но для выравнивания
Для того, чтобы сузить пластырь до старую работу, вам, возможно, придется сделать две заливки
разные цементные смеси.Причина в том, что цементные смеси имеют разные
заполнители … песок или камни, которые добавляют прочности и действуют как наполнители, уменьшающие
стоимость товара. Чем меньше размер заполнителя, тем тоньше цемент.
заливаться. Например, бетонная смесь (также известная как гравийная смесь) имеет большой
заполнитель и не может быть успешно залит тоньше, чем полдюйма на дюйм.
С другой стороны, так называемый «топпинг» или шлифовка смешивается с очень
мелкий заполнитель может наноситься толщиной от дюйма до
оперенный край.Таким образом, метод конической заливки заключается в том, чтобы сначала залить бетон.
смешайте, по крайней мере, на полдюйма ниже конечного желаемого уровня. Это не обязательно
протерт гладко. На самом деле, небольшая шероховатость при первой заливке помогает второй
налить, чтобы захватить более эффективно! Дайте цементу застыть на несколько часов, а затем сделайте
вторую залить смесью для шлифовки или ремонта, нанося ее на старую
Работа.

Есть альтернатива восстановлению поверхности, которую вы, возможно, захотите изучить. Там
это методы, которые можно использовать для поднятия затонувшей плиты практически любого размера назад
в исходное положение.Ряд компаний специализируется на производстве бетона.
впрыск »… процесс, при котором специальная цементная смесь вводится под
давление под плитой, по существу возвращающее плиту в исходное положение.
Этот процесс также используется для изменения наклона плиты, на которую идет дождь.
поливайте не в ту сторону … как в фундамент! У этих компаний есть
интересные названия и для их техники ремонта… «slabjacking»
и «грязелечение» — два, которые приходят на ум!

Вы могли бы сами поднять плиту … если она не слишком большая и
тяжелый.Вы можете использовать кирку или мотыгу… тип кирки с одним широким плоским концом.
используется для поддевания или рытья … чтобы поднять плиту достаточно высоко, чтобы добавить заполнитель
материал под ним. Могут использоваться различные материалы. С песком работать проще всего
с, хотя небольшие камни или гравий также являются приемлемыми вариантами. Вы также можете
используйте бетон, если он не выдавливается под давлением плиты.
Перед опусканием подложите под плиту поверх мокрого бетона лист пластика.
плита. Это предотвратит прилипание нового цемента к плите …
если вам придется пересмотреть его когда-нибудь в будущем.

Некоторые длинные плиты, например те, которые используются для бетонных дорожек, изготавливаются за один
залить. Обычно в них через равные промежутки времени прорезаны расширительные канавки, чтобы
дайте бетону место для аккуратного разрушения в случае напряжения вместо растрескивания
случайно. Вы можете вручную вырезать эти канавки, чтобы разделить длинную плиту на
более мелкие части для подъема. Однако если плита армирована стальной сеткой
или железные прутья, это не сработает.

Конечно, менее трудоемкое решение — это добавить выравнивающий слой цемента сверху.
старой плиты… возвращая нас к началу этого вопроса.
Удивительно, как я всегда возвращаюсь к «простейшему» способу выполнения работы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*