Двойной септик из бетонных колец: Как сделать септик из колец своими руками: пошаговая инструкция

размеры, как сделать, преимущества и цены

Содержание статьи:

В частном секторе или дачном поселке, где нет централизованной канализации, необходимо обустроить собственный септик для сбора сточных вод. Сделать это можно несколькими способами. Один из них – выкопать яму в удобном месте, чтобы машина могла свободно подъезжать и откачивать отходы, залить бетоном стены, оборудовать люк. Трубы, по которым стекают канализационные отходы, монтируются на этапе строительства дома.

Типы канализации

Устройство септиков

На участке можно провести монтаж канализационной системы двух типов – выгребной ямы из бетонных колец с герметичным дном и двойной системы очистки. В первом случае выгребную яму периодически нужно чистить ассенизаторами, опуская шланг на дно. Плюс такой системы – быстрая и простая установка, которую можно провести самостоятельно. Обходится такая конструкция дешево: нужно купить кольца и заказать технику, которая поможет опустить их в яму.

Минус – хозяева будут зависеть от того, приедет ли вовремя машина, чтобы откачать сточные воды, и платить придется регулярно – примерно раз в месяц. При постоянном проживании лучше переплатить на этапе строительства, но меньше уделять внимания септику в процессе эксплуатации. Двухэтапная система очистки представляет собой:

1. Отстойник, куда поступают отходы непосредственно из дома. Несколько дней жидкость находится в первом резервуаре, где подвергается воздействию бактерий, функционирующих без доступа воздуха – анаэробных. Крупные частицы оседают на дно.
2. После первого отстойника жидкость попадает во второй, где на нее воздействуют микроорганизмы, которым для жизни нужен кислород – аэробные. Там жидкость полностью очищается от патогенной флоры и далее через перфорированное дно уходит в землю. Дополнительно делается фильтрующая подушка из щебня, песка и грунта.

Такой способ обойдется дороже, но проблем с канализацией будет меньше. Раз в 2 года нужно добавлять активатор в первый колодец и давать возможность бактериям переработать отходы, которые потом используются в качестве удобрения на участке.

Для двухэтапной очистки придется обустроить два септика, расположенных поочередно друг за другом. Следовательно, уйдет больше строительных материалов и времени. Такую работу лучше делать на этапе строительства дома, предварительно рассчитав количество жильцов и расход воды в сутки.

Поглотительный дренажный колодец

Предназначен для отвода с участка дождевой воды. Это конечный резервуар, в который стекает жидкость после выпадения осадков. Рациональнее обустроить отдельный сток для чистой воды и потом использовать ее для полива огорода. В резервуаре жидкость отстаивается, песок оседает на дно. С помощью насоса емкость можно освободить для следующей порции воды.

Можно делать совместный сток, но он быстро наполняется и требует откачки. Если вовремя не удалить жидкость, отток воды из дома будет затруднен.

Дренажный колодец делают не очень большим. Диаметр бетонных колец не превышает 1,5 м, а глубина установки – 2 м. Для дачников это хорошее подспорье в хозяйстве, так как дождевая вода чистая и мягкая, растения поглощают ее с удовольствием.

Технические характеристики колец из бетона

Для обустройства септика нужно купить готовые кольца и установить их в яму. Материал для канализационных стоков должен длительное время противостоять воздействию влаги и не разрушаться. Такими свойствами обладает пластик и железобетонные кольца. Можно воспользоваться и тем, и другим.

Для строительства септика используются различные размеры канализационных колец ЖБИ – от 1 до 2 метров в диаметре. Толщина стенок от 8 до 10 см. Это зависит от того, сколько времени жильцы планируют проводить в загородном доме. Если постоянно, то расход воды и количество сточных вод будет больше. Для дачного участка подойдут кольца диаметром 1 м и высотой 90 см.

Выпускаются несколько типов железобетонных колец:

• с закрытым дном – для установки в качестве первого элемента конструкции;
• фильтрационные – без герметичного дна: роль фильтра выполняет специальная насыпь;
• элементы с замком или без замка;
• кольцо с отверстием для люка, чтобы накрыть верхнюю часть септика.

Высота каждой детали рассчитывается исходя из проектной документации. В случае нехватки деталей можно купить доборные кольца, которые имеют небольшую высоту – до 30 см.

Замковое соединение

Бетонные кольца с замком – удобный вариант для создания канализации. После их монтажа нет надобности использовать герметик, так как швы достаточно хорошо соединяются. Замок представляет собой выемку, которая плотно входит в нижнее кольцо. После монтажа нет риска, что конструкция сдвинется.

Важно, чтобы все замковые кольца были куплены у одного производителя. Если диаметр замка не совпадет, потому что изготовители не придерживаются стандартных размеров, добиться герметичного стыка будет невозможно.

Прямые кольца

Прямые железобетонные кольца устанавливаются один на другой и после монтажа  герметизируются дополнительно. С внутренней стороны – бетонной штукатуркой, с внешней – замазкой на основе битума, чтобы исключить проникновение сточных вод в окружающую среду. Место стыка также бетонируется.

Для удержания конструкции используют железные скобы, которые фиксируют кольца и не дают им сдвигаться относительно друг друга.

Преимущества и недостатки канализации из бетонных колец

Канализационный колодец из бетонных колец

Бетонные кольца – прочный материал, который прослужит много лет без необходимости ремонта. Важно правильно установить их и загерметизировать. Конструкция из бетонных колец получается ровная, чего трудно достичь, если выкладывать септик из камня или кирпича. Вдобавок экономится время, так как штукатурка и ее окончательное высыхание занимают больше недели. Бетонную конструкцию можно тщательно загерметизировать, чтобы сточные неочищенные воды не попадали в почву. Такого эффекта невозможно добиться, если канализационная емкость делается из резиновых покрышек.

Железные прутья внутри бетона придают прочность, благодаря чему он не подвергается воздействию низких и высоких температур, следовательно – дольше служит.

Минусы конструкции из бетона:

• Материал имеет шероховатую поверхность, поэтому угол наклона труб придется увеличивать, чтобы снизить риск засорения стоков.
• Вручную выполнить монтаж не получится, так как каждое кольцо весит около 400 кг. Нужна техника с краном, чтобы плавно опустить бетонные кольца в яму.
• В зависимости от типа грунта на участке колодец второго типа – фильтрующий – не всегда можно смонтировать, так как жидкость не сможет быстро впитаться в землю. Если на участке основной тип почвы – глина или суглинок, жидкость будет застаиваться. На песчаных и супесчаных грунтах – это лучший метод организации канализационной системы в частном доме.

Проверить почву можно следующим образом: вырыть яму и заполнить водой. Если жидкость впитается за 18 – 20 секунд, значит, основной компонент грунта – песок. Если минута – супесчаная или суглинистая почва. Более 2 минут – глина.

Перед началом работ необходимо провести расчеты, из которых будет видно, на какой глубине расположены грунтовые воды. Также важно определить самую низкую точку участка и расстояние до фруктовых деревьев и грядок, а также до питьевого колодца.

Проектирование и проведение необходимых расчетов

По нормам санэпидемстанции уровень грунтовых вод должен находиться минимум на 1,5 м ниже дна колодца. В том случае, если предусмотрен сток полуочищенной жидкости. Оптимальное расстояние 2 – 2,5 м.

Если на участке имеется колодец с питьевой водой, септик с перфорированным дном необходимо располагать за 50 м от колодца. Это снизит риск попадания инфекции в воду и развития заболеваний желудочно-кишечного тракта.

От дома до септика расстояние должно быть не менее 10 метров.

Поглотительная способность песка в сутки – 80 литров, супесчаной почвенной смеси – 40 литров, суглинок способен впитать всего 25 литров жидкости, а глина только 5. Исходя из этих показателей, фильтрационные колодцы разрешено устанавливать только на песке или супесчанике. В остальных случаях – только герметичный септик. Среднее суточное количество сточных вод не должно превышать 1 кубический метр.

Проектируют канализационную систему по желанию хозяина участка. Это может быть раздельная система: жидкость из туалета попадает в один резервуар, а сточные воды от стиральной машины, кухни, ванной – в другой. Для оборудования такой многоуровневой системы необходимо иметь достаточно большую площадь участка, так как на маленьком канализационные люки будут встречаться на каждом шагу и портить внешний вид.

Несколько резервуаров устанавливают в частном доме, где планируется работа нескольких бытовых приборов, например, посудомоечной и стиральной машины. При наличии нескольких санузлов расход воды увеличится, и септик наполнится быстрее.

Этапы монтажа

Для установки бетонных колец необходима специальная техника

После проектирования канализации приступают к ее закладке. На первом этапе роют одну или несколько ям, в зависимости от типа. Расстояние от стенок ямы до бетонных колец должно быть не менее 30 см, чтобы кольца можно было установить без проблем.

Перед установкой колец в них необходимо проделать отверстия для труб – входной и выходной. При этом входное отверстие делается больше. Вентиляционную трубу устанавливают во втором резервуаре для впуска воздуха, так как в нем функционируют бактерии, которым необходим кислород. Труба подводится снизу под углом, а верхняя ее часть возвышается над участком на 0,5 – 1 м.

Если дно герметичное, то под него насыпают подушку из песка. Необходимо оставить место для вентиляционной трубы. Далее кольца укладывают друг на друга и герметизируют штукатуркой внутри и битумом снаружи. После этого подводят трубы. Желательно, чтобы магистраль имела гидрозатвор. Это предотвратит попадание сточных вод обратно в дом. Для этого трубы соединяют с изгибом. Если используются кольца без замка, то внутрь колодца можно вставить пластиковую прокладку, чтобы гидроизоляция работала без протекания.

Если строительство дома ведется параллельно обустройству канализации, то следующий момент – закладка труб в доме и вывод их на улицу.

Порядок установки канализационных труб:

1. В месте выхода пластиковой трубы из дома роют траншею. Глубина ее зависит от того, как далеко находится отстойник. Необходимо соблюдать угол наклона для предотвращения засоров.
2. Трубы соединяют и герметизируют. Перед укладкой необходимо зафиксировать магистраль под нужным углом и подсыпать грунт, чтобы труба плотно легла. Некоторые мастера специально поливают почву водой, чтобы она уплотнилась, и только потом укладывают пластик.
3. Место входа герметизируют. Входное отверстие должно находиться выше, чем выходное.

Траншею засыпают грунтом и утрамбовывают. Канализационный колодец накрывают бетонной крышкой с вырезом для люка. На этом монтаж заканчивается, котлован засыпается грунтом, смешанным с песком. Люк должен всегда возвышаться над уровнем участка, чтобы избыточные осадки не спровоцировали затопление септика.

Цены на железобетонные кольца для канализации

Стоимость колец для канализации зависит:

• от толщины стенок – чем толще, тем дороже;
• от высоты бетонного изделия;
• от диаметра.

В ценообразовании играет роль качество самого бетона, а также наличие металлической основы в виде железных прутьев разного диаметра.

Стоимость деталей с глухим дном выше, так как расход сырья при производстве больше. Но для септика достаточно одного такого кольца. К стоимости бетонных колец прибавляют цену покрытия с вырезом для люка, на который еще устанавливают пластиковую крышку.

Если необходимо обустроить второй колодец с нижними отверстиями для стока, он обойдется дороже первого. Не нужно рисковать изделием, пытаясь пробить внизу отверстия самостоятельно. Это чревато разрушением дна.

Чтобы соблюсти все нормы, предъявляемые к канализации, необходимо проконсультироваться в нескольких инстанциях, а также в строительной компании, которая занимается обустройством канализации в частном доме. После этого оценить свои силы и опыт. Оптимальный вариант – пригласить бригаду специалистов, которые быстро и качественно выполнят работу.

Септик для частного загородного дома своими руками

Как сделать септик из бетонных колец

Для септика из колец лучше выбирать кольца диаметром от 1,5 м с расчетом 1 кольцо на 1 человека и плюс еще одно кольцо. Получается, для семьи из 4-х человек будет септик из 5-ти колец.

Процесс установки септика из колец:

1. Роем круглую яму на глубину заложения септика плюс 30-40 см (диаметр ямы должен быть больше диаметра септика на 15-20 см по периметру).
2. На дне устраиваем песчаную подушку (основание) высотой 15-20 см.
3. На подушку заливаем бетон высотой 15-20 см.
4. Когда бетон схватится, промазываем его битумом или подобной жидкой гидроизоляцией по периметру на толщину кольца.
5. Медленно устанавливаем бетонное кольцо по периметру, предварительно смазав его низ гидроизоляцией.
6. После состыковки промазываем стык изнутри и снаружи.
7. Следующие кольца устанавливаем таким же образом, предварительно смазывая верх установленного и низ устанавливаемого кольца.
8. В зависимости от глубины заложения канализационной трубы она будет врезаться с низом верхнего кольца или со вторым кольцом. В нужном месте проделываем дыру (желательно использовать инструмент, который плавно высверливает круглые дырки) и вставляем металлическую гильзу, затем в нее трубу, обернутую утеплителем.
9. Стык трубы и кольца септика тщательно промазываем гидроизоляцией изнутри и снаружи.
10. Также делаем с трубой из септика к фильтрационному колодцу, располагая ее на 20-30 см ниже уровня первой трубы.
11. Пускаем по трубам воду, дабы удостовериться в их работе.
12. Если протеков нет, засыпаем септик по периметру глиной (на худой конец песком, поливая его периодически водой для усадки).
13. Сверху на последнее кольцо устанавливаем круглый бетонный пласт с отверстием для люка (не забываем о смазывании гидроизоляцией).
14. Устанавливаем металлический люк.

Септик из бетонных колец готов. Фильтрационный колодец устанавливается таким же образом, только на дне не будет бетонной заливки и даже песка. Вместо них будет 30-тисантиметровое щебеночное основание (также можно использовать гравий) для просачивания воды в почву.

Что касается вентиляции, то ее можно и не делать, но если вы хотите, то можно вывести трубу только от фильтрационного колодца на 0,5 м.

При строительстве септика из колец позаботьтесь о том, чтобы обеспечить крану подъезд.

Как сделать септик из бетона или кирпича своими руками

>Кирпичный или самодельный бетонный септик можно сделать сразу совместно с фильтрационным колодцем. То есть, между ними будет просто ограждающая стенка. Для семьи из 4-х человек глубина септика будет около 3 м, ширина – около 2-х м (квадрат) для септика и около 1,5 м для колодца. Получается длина септика 3,5 м, ширина – 2 м. К этим данным прибавьте по 15-20 см с каждой стороны (для засыпки песком).

Процесс постройки септика из кирпича или бетона своими руками:

1. Роем яму по заданным величинам. Для септика яма будет глубже, чтобы залить бетон.
2. Устраиваем на дне септика песчаную подушку 15 см, на дне колодца – щебеночное основание.
3. Заливаем часть септика бетоном на 15 см. Колодец не заливаем по понятным причинам.
4. Возводим кирпичный септик методом обычной кладки (толщина стен в длину кирпича). Если у вас блоки, можно строить и из них, быстрее будет.
5. В процессе кладки подгоняем трубу в септик и в колодец вышеуказанными в предыдущем способе рекомендациями.
6. Если собираетесь заливать бетоном, то строите опалубку. Но сначала строите арматурный каркас (обычная клетчатая сетка), потом вокруг нее делаете опалубку (при этом все стенки котлована должны быть изолированы от земли рулонным материалом).
7. Хорошо зафиксируйте опалубку со всех сторон подпорками, также всуньте горизонтальные доски между щитами опалубки, чтобы она не наклонялась.
8. Заливаем опалубку бетоном. Через 2-3 дня проверяем поверхность бетона. Если сухая, снимаем опалубку.
9. Засыпаем все сооружение глиной или песком с утрамбовкой.
10. Чтобы закрыть септик и колодец сверху, нужно также сделать опалубку под перекрытие и арматурный каркас (с отверстиями, естественно, чтобы вылезти из него).
11. Заливаем верхнюю опалубку бетоном, ждем 2-3 дня.
12. Устанавливаем люк.

Самодельный септик из кирпича или бетона готов. Но данный вариант более трудоемок, поэтому куда проще купить несколько бетонных колец, сэкономив время и силы. Мы не советуем делать септики из покрышек (разве что только от БелАЗа).

Дальше больше!

копка, установка, монтаж канализационной системы коттеджа, септик

Система канализации играет важную роль в обеспечении комфортных условий проживания в коттедже или загородном доме. В данной статье описана канализация из бетонных колец своими руками и ее основные преимущества и недостатки.

При проживании человека в доме постоянно образуются отходы его жизнедеятельности, для удаления которых применяется система канализации коттеджа или загородного дома, которая должна не только выводить отходы из дома, но и хранить их, не нарушая комфортности проживания, для чего необходимо грамотно выбрать отстойник.

На сегодняшний день наиболее распространенным является монтаж канализации из бетонных колец, позволяющий выполнить все работы самостоятельно при наличии некоторых специальных навыков и умений, таких как обращение со сварочным аппаратом.

Устройство и монтаж канализации из железобетонных колец

Средний суточный расход воды на одного человека является довольно существенным, он составляет от 95 до 195 литров в день.

Поэтому разумно распределить отходы канализации на два потока, в один из которых уходят сточные воды из ванны, раковин, душа, стиральных машин, а в другой рукав сливаются воды из туалетной комнаты, для приема которых и оборудуется устройство септика из бетонных колец после того, как копка канализации завершена.

Прежде, чем приступать к монтажу септика, следует продумать его организацию.

При этом важно обратить внимание на следующие характеристики септика:

1. Качественная очистка сточных вод.
2. Достаточный объем септика, выбираемый в зависимости от количества постоянно проживающих в доме людей, а также от количества используемых бытовых и сантехнических приборов.
3. Защита от промерзания в зимнее время года.
4. Конструкция септика и подводных коммуникаций должна быть не только надежной, но и удобной в обслуживании.
5. Септик должен выглядеть аккуратно и не бросаться в глаза на участке, где он расположен.
6. Как можно более низкие финансовые затраты на установку и дальнейшую эксплуатацию.

При установке септика можно не только использовать кольца из железобетона, изготовленные на заводе, но и изготовить их своими руками.

При самостоятельном изготовлении колец конструкция арматурного каркаса может быть изготовлена буквально за один день, но на их отливку придется потратить значительно больше времени, поскольку необходимо тщательно придерживаться технологического процесса и не выливать в опалубку всю бетонную смесь сразу, поэтому перед тем, как установить канализационные кольца, придется подождать около трех недель, пока не произойдет полное схватывание и высыхание колец.

Для того, чтобы значительно сократить время, требуемое на оборудование системы канализации, следует приобретать готовые железобетонные кольца для колодцев, хотя это и требует больших финансовых затрат как на покупку колец, так и на аренду крана с манипуляторами, поскольку одно кольцо весит свыше 400 кг и самостоятельная установка канализационных колец практически невозможна. Схема действия септика

При монтаже септика, состоящего из одного отстойника, в местности с низкими температурами в зимнее время года рекомендуется для очистки сточных вод применять активный ил, содержащий микроорганизмы, производящие быстрое разрушение различных биологических веществ.

Септик из железобетонных колец представляет из себя отстойные колодец, то есть яму, в которой бетонные кольца укладываются друг на друга.

В случае, когда предусмотрена двойная система стоков и септик предназначен только для вывода фекалий, внутренние и внешние стенки, а также дно этой ямы должны быть гидроизолированы.

Если же система стоков не двойная, то оборудуются три последовательных колодца, соединяемых системой стоков друг с другом:

1. В первом колодце производится отстаивание тяжелых веществ, он обязательно должен быть гидроизолирован и снабжен специальным поплавком, позволяющим отслеживать наполненность колодца.
   Сток данного колодца должен находиться на высоте чуть менее 60 сантиметров от земли, а для вывоза отходов к данному колодцу следует оборудовать максимально близкую подъездную дорогу для ассенизаторского автомобиля.
2. У второго колодца также должны быть полностью гидроизолированы стенки и дно, кроме того должна быть предусмотрена возможность извлечения осадка.
3. Третий колодец сообщается системой стоков со вторым. В нем требуется гидроизоляция только стенок, поскольку дно засыпается простым или сложносоставным дренажным слоем, выбор которого зависит от характеристик почвы, на которой обустраивается септик.

Важно: при наличии достаточной площади участка рекомендуется использовать одну систему стоков, включающую не менее трех отстойников из железобетонных колец, в последнем из которых дно не изолируется, а оборудуется эффективная система естественного дренажа.

Плюсы и минусы септиков из железобетонных колец

Внешний вид септиков из бетонных колец

Канализация+септик своими руками – это система, имеющая как свои преимущества, так и свои недостатки.

Для начала рассмотрим основные положительные качества септиков из железобетонных колец:

• Несомненно, очень важным положительным моментом является довольно низкая стоимость собственноручно оборудованной системы, но при постоянном проживании в доме данное преимущество может постепенно перерасти в недостаток, поскольку машину для очистки колодцев придется вызывать не реже, чем один раз в месяц.
• Грамотно оборудованный септик способен прекрасно заменить более сложные и дорогостоящие системы замкнутого цикла.
  Для этого к его разработке и реализации следует привлекать квалифицированных работников.
  Это требует дополнительных расходов на наем строителей, но позволяет избавиться от регулярных лишних трат в будущем, а главное – быть уверенным в том, что система канализации оборудована действительно качественно.

И, наконец, основные недостатки данных септиков:

• Существенным минусом является то, что в верхней крышке септика следует оборудовать вентиляционную трубу, что приводит к распространению вокруг него неприятных запахов.
• Недостаточно грамотное и профессиональное выполнение работ по оборудованию септика из железобетонных колец может в процессе эксплуатации привести к целому ряду неприятных последствий, таких как повреждение слоя гидроизоляции, разрушение колец из железобетона, выход септика из строя в результате чрезмерных нагрузок и т.д.
  Поэтому, как было сказано выше, для обустройства отстойника следует привлекать только квалифицированных специалистов, способных сделать работу действительно качественно.

Септик 4+4+4 (ТРИ ШАХТЫ) — ЖБ Септик Пермь

• Комплект — 12 колец + 2 люка
• Объём септика — 8,4 м3
• Цена — Договорная
• Расчет — 4-6 человек

При заказе септика из ЖБ-колец в Перми доставка и монтаж входят в стоимость. Оплата производится за наличный расчет.

жби, копка септиков, автономная канализация, автономная канализация Пермь, канализация выгребная, яма сделать, выгребные ямы, канализация из бетонных колец под ключ, колодец из бетонных колец, выгребная яма без откачки, выгребная яма под ключ в Перми, выгребная яма без откачки ассенизатором, выгребная яма уличный туалет без откачки, колодец септик, канализация в частном доме септик, двойной септик, канализация септики, монтаж септика из бетонных колец, монтаж ямы, кольца для септика, днище для бетонного септика, септик для дачи, бетонный колодец, колодец канализационный железобетонный, монтаж септиков и колодцев, монтаж и установка септиков, монтаж септика из бетонных колец под ключ, кольца жби для канализации, кольца жби, для канализации, железобетонные изделия, жби для канализации, кольца бетонные для туалета, кольца бетонные для канализации, накопитель септик, кольца на септик, на кольца для колодца, канализационные кольца жби, канализация для дачи, канализация в частном доме под ключ, питьевой колодец, колодец для воды, топас, септик из бетонных колец, септик из жб колец, жб септик, выгребная яма, бетонный септик, переливной септик, септик из жби, дренажный колодец, фильтрующий колодец, копка колодцев, установка септика, монтаж канализации, автономная канализация, канализация в частном доме, канализация в доме, канализация на даче, канализация в коттедже, двойной септик, бетонный септик, монтаж канализации в частном доме, монтаж канализации, установка септика, накопительный колодец, сливная яма, слив с бани, канализационный колодец, шамбо, свайный фундамент, монолитный фундамент, плитный фундамент, УШП, шведская плита, септик из, ленточный фундамент, буронабивной фундамент, столбчатый фундамент, винтовой фундамент, емкость для канализации, кессон для скважины, дренаж, дренаж участка, дренаж фундамента, водоотведение, осушение участка, установка бетонных колец для канализации, овощная яма из бетонных колец, кессон для скважины из бетонных колец.

ЖБ Септик Пермь

Выгребная яма

Выгребная яма – наиболее простой способ организации индивидуальной канализационной системы на дачном участке. Выгребная яма из железобетонных колец отличается от обычного варианта более высокой степенью очистки, отсутствием неприятных запахов, длительным сроком службы и простотой технического обслуживания. Нельзя не отметить такой плюс выгребной ямы под ключ, как ее низкая стоимость. Оставьте заявку или позвоните по нашему телефону прямо сейчас, чтобы заказать изготовление канализации.

Выгребные ямы бывают из 1.5 и 2 метровых ЖБ-колец.

При заказе септика из ЖБ-колец в Перми доставка и монтаж входят в стоимость. Оплата производится за наличный расчет.

Метки

ЖБ септик Пермь, жб, септик, жб септик, жби септик, септик на дачу, септик для дачи, автономная канализация Пермь, канализация из бетонных колец под ключ, колодец из бетонных колец, колодец септик, канализация в частном доме септик, двойной септик, канализация септики, монтаж септика из бетонных колец, кольца для септика, септик для дачи, бетонный колодец, колодец канализационный железобетонный, монтаж септиков и колодцев, монтаж и установка септиков, монтаж септика из бетонных колец под ключ, кольца жби для канализации, кольца жби, для канализации, накопитель септик, кольца на септик, канализационные кольца жби, канализация для дачи, канализация в частном доме под ключ, септик из бетонных колец, септик из жб колец, жб септик, бетонный септик, переливной септик, септик из жби, жби, копка септиков, установка септика, монтаж канализации, канализация в частном доме, канализация в доме, канализация на даче, канализация в коттедже, монтаж канализации в частном доме, монтаж канализации, установка септика, септик из, дренаж, дренаж участка, установка бетонных колец для канализации.

габаритов и монтажа. Септик из бетонных колец.

При строительстве дома предполагается прокладка водопровода и канализации. Если в вашем районе не предусмотрена централизованная канализация (коттеджи, дачные и частные дома), подумайте об установке специального устройства для отвода, фильтрации и очистки бытовых сточных вод — септика. Это очистное сооружение, которое облегчит жизнь хозяевам и убережет окружающую среду от загрязнения.Перед проектированием необходимо изучить грунт на месте установки, рассчитать примерное количество стоков и выбрать из множества разновидностей подходящий именно вам септик, а также своими руками нарисовать септик из бетонных колец.

Разновидности септиков

Традиционно очистные сооружения классифицируются по следующим признакам:

• вид работ;
• материал изготовления;
• расположение контейнеров.

Рассмотрим их подробнее.

Особенности септиков по виду работ.

Септики подбираются по роду работ в зависимости от суточного количества сточных вод. Их:

1. Накопительное . Это отстойник по типу выгребной ямы. Все отходы собираются в колодец перед заполнением. Уборка осуществляется с помощью канализационной техники 1 раз в 2 — 3 месяца. Такие конструкции лучше использовать в местах небольшого количества стоков, например, на даче.
2. С доочисткой почвы . Этот септик применяется в местах постоянного проживания и большом количестве водостоков. Он работает по принципу разделения на фракции и состоит из двух камер. В первом задерживается крупный мусор, а во втором поступающая вода очищается с помощью специальных бактерий и через поля фильтрации сбрасывается в почву. Такой септик требует чистки раз в 2 — 3 года.
3. С глубокой биологической очисткой .Эта структура производит практически полную очистку воды. Принцип работы такого септика в разделении сточных вод на легкую и тяжелую фракции и дальнейшей очистке воды с помощью бактерий и аэраторов. На последнем этапе вода обеззараживается химикатами, поэтому ее можно использовать для полива или слить в водоем. Его особенность — подключение к электросети. В таком септике очень мало необработанных отходов, поэтому технологию очистки сточных вод можно использовать один раз в 5-8 лет.

Выбор септика по материалу изготовления

Септики могут отличаться материалом изготовления. Например:

1. Пластик и стекловолокно. Хорошая герметичность, небольшой вес и коррозионная стойкость позволяют устанавливать без специального оборудования и гарантируют длительный срок службы. Не подходит для почв с близким расположением сточных вод.
2. Кирпич. Это доступность материалов, легкий монтаж, но требует дополнительной герметичности.
3. Железобетон. Надежная и прочная конструкция. Подходит для подвижных почв.
4. Металл. Не лучший выбор, так как подвержен коррозии.

Характеристики септиков по расположению резервуаров

В зависимости от расположения резервуаров бывают вертикальные и горизонтальные септики. Для горизонтального требуется большая площадь для установки, но его можно установить в случае близкого расположения грунтовых вод. Вертикаль устанавливается в стандартных условиях.

Особенности и преимущества бетонного септика

Бетонный септик — один из самых простых и экономичных способов водоотведения. Эта конструкция очень надежна и долговечна, не требует подключения к электричеству и не поднимается под воздействием канализации. Септик из бетона может быть как монолитной конструкцией, так и собирается из бетонных колец.

Преимущества бетонного септика:

1. Экологичность .Осуществляется более качественная очистка сточных вод, а хорошая герметизация защищает от загрязнения почвы бытовыми отходами.
2. Прочность . В отличие от металлических и пластиковых контейнеров, железобетонная конструкция более устойчива к окружающим условиям (подходит для любых почв).
3. Экономичный . Конструкция такого колодца проста, он доступен для установки непрофессионалам. Небольшие затраты на материалы и установку. Нет необходимости в частом вызове канализации.
4. Выбор типоразмеров . Возможна установка отстойника любой высоты и диаметра, в зависимости от необходимости.
5. Надежность . Бетонная конструкция армирована металлическими прутьями и выдержит любые нагрузки. Он не подвержен разрушению и благодаря большому весу выдерживает движение почвы и сточных вод.
6. Автономность . Не требует подключения к электричеству и установки насосов.

Схема бетонного септика

Бетонный септик состоит из нескольких секций.Обычно септик из бетонных колец представляет собой 2 или 3 соединенных между собой колодца, каждый из которых выполняет определенную функцию. Рассмотрим самую обычную постройку из 3-х скважин.

Первый колодец (накопительный) предназначен для накопления твердых частиц и должен быть с бетонным дном для предотвращения попадания сточных вод в землю. Он разделяет отходы на твердые и жидкие частицы. Твердая часть осаждается и остается в первой секции, а жидкая часть через соединительную трубу поступает во вторую лунку (фильтрация).

Вторая и третья секции могут быть немного меньше первой или на один размер с ней. Во втором колодце происходит вторичная очистка сточных вод, после чего они попадают в третий резервуар (дренажный колодец). Отсюда жидкость через дренажную подушку внизу удаляется в почву или откачивается насосом. В конструкции 2-х секций исключен второй колодец, а в третьем выполняется очистно-дренажная функция.

Установка бетонного септика

Правильно сделать септик из бетонных колец не так уж и сложно.Для установки системы очистки этого типа необходимо выбрать подходящее место с учетом расположения грунтовых вод (не ближе 1 м) и обеспечить свободный доступ к оборудованию для отвода сточных вод. Для установки яма немного больше размера колец. Первый колодец ставится на бетонную плиту или дно заливается бетоном по месту. К нему подводят трубу от дома небольшим отклонением. Кольца скрепляются между собой цементными или специальными металлическими пластинами, чтобы избежать смещения во время работы.Швы между кольцами и патрубком патрубка тщательно заделываются. Для этого используется силиконовая смазка, жидкое стекло или специальная мастика. Второй и третий колодцы монтируются по такому же принципу, только у второго забетонировано дно, а в третьем на дно насыпается подушка из песка и гравия. Емкости соединены между собой трубами диаметром 50 мм, каждая из которых на 200 мм ниже предыдущей.

Совет: Чтобы обеспечить нормальную работу септика зимой, защитить колодец от мороза и создать подходящую среду для работы бактерий, необходимо произвести изоляцию секций пенополистиролом, пенополистиролом или любым биотопливом. .

На завершающем этапе засыпаются люки и колодцы землей.

Цена септика из бетонных колец

В стоимость бетонного септика входит цена бетонных колец, материалов для гидро- и теплоизоляции, песка, щебня, цемента и других материалов. Из-за большого веса элементов конструкции требуется специальная техника для подъема колец и экскаватор для рытья котлована под фундамент. Также вам нужно будет оплатить работу строительной бригады, если вы не планируете делать монтаж своими руками.Но даже при всех этих затратах такой септик будет дешевле готовой заводской пластиковой конструкции. Поэтому рассчитайте бюджет на установку септика и сделайте выбор. Более точные цены на материалы можно узнать в Интернете на сайтах по продаже стройматериалов.

Бетонные кольца — хороший материал для производства сточных вод в частных домовладениях. Септик из бетонных колец позволяет организовать очистку сточных вод до 70%, но процент очистки ниже, чем на высокотехнологичных биологических станциях (98%).Если территория не относится к природоохранным зонам, то на канализации можно сэкономить, так как стоимость такого септика в два раза дешевле, чем покупка станции очистки.

Перед началом работ необходимо определиться с типом почвы на участке. От его характеристик зависит выбор системы фильтрации, так как строительство септика из бетонных колец предполагает несколько емкостей. Согласно санитарным нормам, вода должна подвергаться трехдневному и более отстаиванию перед сливом в грунт.

Тип почвы можно определить путем рытья котлована, опроса соседей, владеющих колодцем или колодцем, запроса информации у организации, ведущей строительство или бурение рядом с участком.

Если участок расположен в холмистой местности, с большой долей вероятности он имеет почву каменного типа. В этом случае необходимо сделать выбор в пользу станций очистки грунта или резервуаров для хранения

Пропускная способность глины практически равна нулю.Грунт этого типа относится к категории водонепроницаемых — водоотталкивающие породы, не впитывающие и не пропускающие воду через толщу

Чуть выше коэффициент фильтрации в суглинках, немного больше в супесях. Однако их фильтрационных свойств все же недостаточно для устройства на перечисленных глинистых грунтах систем доочистки грунтовых стоков.

Кроме того, практически все глинистые почвы характеризуются зернистостью — способностью увеличиваться в размерах при промерзании и уменьшаться при оттаивании.Эти движения земли могут легко вытолкнуть бетонные резервуары наружу, полностью разрушить их или просто сдавливать до появления трещин.

Песок, гравий, галька и гравийно-осадочные породы обладают хорошими впитывающими свойствами. Они беспрепятственно вливают воду в свою толщу, не препятствуют ее продвижению в нижележащие слои. Правда, крупнозернистые отложения, такие как гравий и галька, залегают в основном в поймах рек, а щебень — у подножия горных образований.

На речных и горных склонах фильтрующие конструкции не подходят, потому что часть дренажной жидкости не может пройти достаточный цикл доочистки для сброса в землю.Поэтому нормальными условиями устройства полей фильтрации, абсорбционных колодцев и установки инфильтраторов являются песчаные грунты всех степеней крупности и плотности добавки, кроме илистых.

Помимо геологических условий необходимо соблюдение норм его расположения от жилых домов и источников воды.

Эта информация предписана санитарными нормами и должна соблюдаться. Следует избегать расположения септика рядом с местом произрастания деревьев, так как их корневая система может повредить конструкцию.

При несоблюдении санитарных условий может произойти биологическое загрязнение воды.В сточных водах развиваются опасные возбудители инфекционных заболеваний. К ним относится кишечная палочка, вызывающая тяжелое отравление. Легко достигает источника питьевой воды через подземные воды.

Как рассчитать необходимый объем

Чтобы организовать септик из бетонных колец, необходимо рассчитать объем исходя из суточного расхода воды. По нормам на одного жителя требуется 200 куб. Литров воды в сутки.

Первая емкость для отстаивания осадка должна иметь объем, в три раза превышающий расход (200 литров) на человека.Вторая емкость с дном для отстаивания должна иметь объем, равный 1/3 размера первой. Количество колец можно определить, разделив объем емкости на объем кольца. Их размер бывает маленький, средний и большой.

Для расчета будут использоваться параметры среднего кольца. КС-10-9 с внутренним диаметром 1 м и высотой 90. Одно кольцо имеет объем 700 кубических литров

Для семьи из двух человек:

Объем первой емкости = (200 * 2) * 3 = 1200 кубических литров.
Объем второго и третьего баков = 1 200/3 = 400 куб.

Количество колец для двух резервуаров = (1200 + 400) / 700 = 4
Количество колец для трех резервуаров = (1200 + 400 + 400) / 700 = 5

2 кольца для отстойника, 2 для отстойника и одна для дренажного колодца

Для семьи из трех человек:

Объем первой емкости = (200 * 3) * 3 = 1800 кубических литров.
Объем второй и третьей емкости = 1 800/3 = 600 куб.

Количество колец для двух резервуаров = (1 800 + 600) / 700 = 4
Количество колец для трех резервуаров = (1 800 + 1200) / 700 = 6.
2 кольца для отстойника, 2 для отстойника и два для дренажного колодца.

Типы септиков

Схемы септиков из бетонных колец предполагают наличие одной, двух или трех камер, где происходит отстаивание сточных вод и их биологическая переработка.

Однокамерный септик обеспечивает трехдневный отстой сточных вод.Он требует откачки излишков ила раз в 3-6 месяцев. Качество очистки не превышает 50% (+)

По сути, однокамерный септик — это обычный накопительный резервуар, раковины из которого откачиваются канализацией.

Двухкамерный септик обеспечивает отстаивание осадка в течение 5-6 суток. Уровень очистки 70%. Выкачивать излишки ила необходимо каждые 12 месяцев.

Первая и вторая емкости обязательно должны иметь дно. Затем идет третий отсек, где также проводится уборка грунта.Следующий этап очистки — это отвод лишних стоков в грунт через дно фильтрующего колодца.

Трехкамерный септик обеспечивает осаждение 7-9 дневных отложений. Уровень очистки 80%. Выкачивание излишков ила необходимо каждые 2 года (+)

Все камеры имеют монолитное дно, очистка осуществляется отстаиванием. Осевшая жидкость сбрасывается в инфильтратор или поле фильтрации для последующей утилизации в землю.

В зависимости от впитывающей способности грунта можно выбрать несколько вариантов фильтрации септика из бетонных колец:

1. Септическая система с фильтрующим полем.
2. Септическая система с дренажным колодцем.
3. Септическая система с фильтрующей кассетой (инфильтратор).

Самый распространенный вариант фильтрации — это дренажный колодец. Применяется при хороших впитывающих свойствах почвы.

Для повышения производительности его нижнее кольцо перфорировано.Это увеличивает площадь фильтрации. Если уровень грунтовых вод составляет менее трех метров, от этого варианта следует отказаться (+)

Между уровнем условного дна водосборного колодца и самым высоким уровнем грунтовых вод в осенне-весенний период дождей счетчик не требуется. По нормам устанавливается поле фильтрации. Для его строительства на участке должно быть достаточно места.

При установке используются перфорированные трубы или туннели.Для равномерного распределения нечистот между септиком и полем фильтрации устанавливается распределительный колодец.

Это оптимальное решение для участков, где уровень грунтовых вод не превышает 2,5 метра. При этом следует помнить, что между нижним краем дренажных труб поля фильтрации и кровлей водонасыщенного пласта также должна быть толщина грунта не менее одного метра.

Кассета фильтра — это поле аналогового фильтра, но оно стоит дороже.Это середина между фильтрующим колодцем и системой аэрационных труб. Он представляет собой бетонный резервуар прямоугольной формы с несколькими перегородками внутри. Сверху конструкция закрывается бетонными плитами (+)

Данная конструкция не получила широкого распространения в странах СНГ.

С системой фильтрации нужно определиться перед установкой септика из бетонных колец, так как это позволит заранее подготовить яму под необходимый размер и глубину. Если системы фильтрации будут установлены после монтажа, возможно повреждение труб и резервуаров.Следовательно, пространство, граничащее со стенкой второго резервуара для отложения, придется вырыть вручную без использования специального оборудования.

Установка септика с двумя отстойниками

Перед началом работ необходимо проверить уровень грунтовых вод. Это можно сделать, если в доме есть погреб или погреб, без бетонного дна. Необходимо измерить высоту от потолка до поверхностного слоя почвы. Это глубина, на которую можно копать.

Чтобы узнать, насколько глубоко залегают грунтовые воды, можно промыть небольшую по диаметру, но глубокую яму. Подземные воды начинаются, когда явно есть влажная земля. Это верный признак, дальше копать не нужно.

Глубину появления грунтовых вод можно определить по внешнему виду грунта, извлеченного из карьера. Если он насыщен водой, то глубину его добычи можно принять как самоопределяемое GWP

После того, как примерный УГВ стал известен, можно начинать земляные работы. Необходимо обозначить место, где будет располагаться септик. Для этого необходимо разметить котлованы под фундамент. Для этого возьмите строительную или любую прочную нить, отмерьте 80 см. Привяжите два колышка к обоим концам.

Один конец вставляется в середину места, где планируется разместить первый отстойник. Обвести круг. Это примерный диаметр желаемого колодца. Затем вы должны отступить от счетчика и нарисовать границу для второго контейнера.Далее нам нужно очертить границы фильтрующего объекта.

Границы котлована должны проходить по периметру колышков, между которыми нужно затягивать резьбу. Так проще ориентироваться при выемке грунта

Расходные материалы и инструменты

Перед тем, как начать, нужно собрать все необходимые материалы и инструменты. Для работы вам потребуются: перфоратор

• и большое сверло по бетону;
• смеситель приставки к перфоратору;
• лопаты и штыки лопаты;
• лестница;
• уровень:
• ведер;
• емкость для замешивания раствора;
• прочный нейлоновый трос;
• шланг;

Материалы для монтажа септика из бетонных колец:

• цемент;
• песок;
• гравий;
• битум или жидкое стекло;
• скоб металлические;
• Минеральная вата или пенополистирол;

После того, как оборудование для всех этапов работ выбрано и подготовлено, можно переходить к котлу карьера.

Как вырыть траншеи под септик

Если вы считаете, что выкапывать такие объемы вручную сложно, можно воспользоваться услугами организаций, имеющих спецтехнику.

Вместе с ямой нужно заказывать удаление излишков почвы, так как глубокие слои обычно представляют собой суглинки и не подходят для использования на садовых участках.

На дно котлована следует насыпать песок, там, где будут установлены нижние кольца резервуаров.Толщина песчаной подушки 20-25 см. Основание необходимо выровнять. Далее песок следует залить водой, чтобы вызвать усадку. После прижатия песчаного основания можно отказаться от установки колец.

Установка отстойников

Для установки предварительно введенных бетонных колец для септика необходимо построить фундамент. Для этого по периметру дна котлована устраивают деревянную опалубку. Высота стен опалубки должна быть на уровне 30-40 см.После возведения опалубки необходимо уложить армирующую сетку и развести цементный раствор. Для этого необходимо взять 1 часть цемента на три части ПГС (смесь песка и гравия).

Раствор перемешать миксером. В качестве пластификатора в раствор можно добавить две столовые ложки жидкого мыла. Это сделает бетон более устойчивым к давлению и влаге. После заливки основы нужно подождать от 10 до 14 дней, пока раствор застынет и приобретет необходимую прочность.Опалубку снимать нельзя. Если используется арендованная техника, то в качестве фундамента целесообразнее приобретать готовые бетонные плиты.

После того, как основание будет готово, можно монтировать кольца. Вес бетонных конструкций внушительный, поэтому необходимо использовать кран. Емкости устанавливаются поэтапно.

Погрузите первое кольцо в бетонное основание. После выйдет из строя и будет установлен второй. Кольцо необходимо перемещать плавно, избегая его ударов или скольжения. После установки сделана озвучка.

В обоих кольцах по краям проделаны отверстия, в них вставлены железные зажимы, которые загнуты с внешних сторон емкостей

На следующем этапе, пока крышка не опустится, необходимо закрыть швы между кольцами. После установки потолок в баке потемнеет и есть риск оставить необработанные стыки. Для этого используется цементный раствор. Для удобства перемещения внутри шасси монтируются монтажные скобы. Они необходимы для обслуживания септика, в случае засоров или разгерметизации.

В том же порядке устанавливается соседний резервуар для осаждения. В обоих резервуарах необходимо проделать отверстия для канализационных труб и установить их. Вход для сточных вод должен располагаться выше переливной трубы между резервуарами.

Поверх потолка нужно установить одно бетонное кольцо небольшого диаметра. Таким образом получается небольшая камера, которая будет изолировать емкость от поступления холодного воздуха

На этой установке заканчивается септик из бетонных колец, и следует монтаж системы вентиляции.

Монтаж системы вентиляции

Вентиляция необходима для входа в воздушную систему, которая обеспечивает нормальное функционирование микроорганизмов. Они осуществляют переработку бытовых сточных вод и не содержат органических компонентов. Для обеспечения постоянной циркуляции воздушных потоков необходимы две вентиляционные трубы.

Первая труба устанавливается на участке канализации, который максимально приближен к стенам жилого дома. Лучшее решение — установка изнутри стены, но можно и снаружи (+)

В этом случае необходимо проложить электрический кабель для обогрева трубы, потому что при поступлении теплого и холодного воздуха сталкивается, в нем образуется конденсат, перекрывающий доступ кислорода.Его необходимо закрепить с помощью крепежа или хомутов. Длина вертикального подступенка должна быть не меньше высоты стены дома.

Вентиляция также устраняет неприятный запах, который периодически появляется из резервуаров и может распространяться по дому. Часто это происходит при длительном отсутствии в сифоне живой и сохнущей жидкости.

Вторая труба монтируется в перекрытии отстойника. Для этого с помощью перфоратора в перекрытии пробивается отверстие, совпадающее по диаметру с вентиляционной трубой. Воздуховод должен возвышаться над земной поверхностью на 70-100 см. Положение этой трубы будет фиксироваться весом земли и не требует дополнительного крепления.

Устройство аэрационного поля

Из второй бетонной емкости труба поступает в распределительный колодец. Для колодца можно использовать полиэтиленовую бочку, в которой прорезать отверстия, подходящие для аэрационных труб.

Можно хорошо купить готовую раздачу.

Выпускается многими компаниями, производящими системы очистки.К распределительному колодцу можно купить уже готовое поле аэрации или сделать его самостоятельно из канализационных труб

Для этого необходимо приобрести трубы из расчета размеров поля. Для семьи из четырех человек достаточно площади в 20 квадратных метров (10 × 2). Для этого вам потребуются три трубы длиной по 10 м. Кроме того, вам потребуются три угловые трубы, на которые будут устанавливаться вентиляционные трубы.

Поле предварительно засыпано песком и гравием для улучшения впитываемости почвы.

По подготовленному дренажу уложены перфорированные трубы, подключенные к распределительному колодцу. На концах аэрационных труб устанавливаются угловые трубы, в которые устанавливается фоновый стояк, по одному на каждую трубу. После этого трубы покрывают геотекстилем и заливают смесью щебня с песком, после чего выравнивают. По мере заиливания поле аэрации необходимо перемещать или очищать, меняя дренаж.

Установка фильтрующего колодца

Фильтровальный колодец имеет ряд преимуществ перед аэрационным полем.Он занимает меньше полезной площади на сайте. Но качество очищенной воды на поле аэрации будет выше, так как перед попаданием в грунтовые воды стоки будут фильтроваться почвой, а ее слой под зоной аэрации намного больше, чем колодец с дренажем. Площадь колодца не выдерживает того количества стоков, которое принимает секция аэрации.

Разместите фильтрационный колодец на расстоянии не менее 2 метров от отстойника.Это необходимо для исключения подвижек грунта и деформации фундамента в случае аварийных протечек и затопления.

Стойки для колодцев устанавливаются по тем же принципам, что и отстойники, за исключением бетонирования дна резервуара. Помимо песчаной подушки на дно колодца следует положить гравий, гравий или другой фильтрующий материал. Стандартная толщина грунтового фильтра в поглощающем колодце от 1 м и более.

Для увеличения пропускной способности фильтрующий колодец можно дополнить боковым дренажом.Для его строительства нижнее бетонное кольцо септика необходимо перфорировать.

Можно найти модели колец, в которых уже есть отверстия, но их сложно найти. Поэтому отверстия целесообразнее проделывать перфоратором

Этот процесс лучше проводить на поверхности, до момента опускания кольца в яму. Также необходимо сделать отверстие для перелива воды из отстойника, оно должно располагаться чуть ниже предыдущего перелива.

Стенки и стыки фильтрующего колодца должны быть скреплены скобами, но нет необходимости заделывать их. Соединив переливы, можно копать в конструкции. Первое кольцо необходимо присыпать снаружи щебнем, до стыка со вторым сегментом. Остальной объем можно засыпать землей с приусадебного участка.

Подготовка к запуску

Если температура зимой опускается ниже 30 градусов, необходимо подготовить изоляцию для внутренней крышки люка.Поскольку сам резервуар находится ниже уровня промерзания, в дополнительной изоляции он не нуждается.

Для теплоизоляции крышки необходимо взять пенопласт и вырезать круг, соответствующий диаметру внутреннего небольшого бетонного кольца.

Пенопласт практически не подвержен разложению и прослужит долгие годы. Чтобы его было удобно извлекать для проверки септика, можно в середине проделать отверстие, куда можно положить капроновую веревку.С обратной стороны веревку из пенопласта необходимо привязать к короткой и узкой доске, а второй конец оставить

Далее нужно разрезать саму крышку. Для этого подойдет обычная фанера достаточной прочности. Его можно прикрутить к дверной ручке, чтобы было удобно открывать. Аналогичным образом стоит заизолировать внутренние крышки второго резервуара для отложения и дренажный колодец.

Перед использованием септика первый отстойник необходимо заполнить водой на 1/4 его объема.В наполненную емкость залить биопрепарат, который поможет септику быстрее выйти на полную мощность. После этих действий нужно закрыть люки.

Видео как установить септик

На видео поэтапно показан процесс установки двухкамерного септика:

Как функционирует септик:

Если строительство септика из бетонных колец ведется по правилам его хватит на 20 лет. Не забывайте о правилах эксплуатации и своевременном обслуживании.Трубы изготовлены из пластика, поэтому их легко повредить. Строго запрещено ставить ТС или ТС в место, где находятся цистерны.

Если пластиковые септики не вызывают у вас доверия, сделайте свои, с аэрацией и отдельными камерами. Для этих целей наиболее выгодным вариантом являются бетонные кольца, и сегодня мы расскажем, как правильно их установить, гидроизолировать и провести внутри сеть коммуникаций.

Схема и принцип работы септика с раздельными камерами

Септик — это общее определение многоуровневых систем очистки сточных вод, в основе которых лежит использование естественных биологических процессов.К сожалению, большинство «брендовых» продуктов — всего лишь попытка стандартизировать работу OSI, хотя такие конструкции всегда возводились только по индивидуальному проекту, в котором учитывается:

• особенности почвы и рельефа;
• уровень грунтовых вод;
• температурный режим;
• химический состав сточных вод.

К этому списку часто добавляют ряд более конкретных индикаторов.

В жилищном строительстве септик требует разумного подхода, организации и планирования работы конструкции на всех возможных режимах, в том числе аварийных.Все процессы, связанные как с очисткой воды, так и с защитой камер от негативных внешних воздействий, должны быть проработаны до мелочей.

Первая камера представляет собой герметичную колонну первичного отстойника (ПО). Его объем определяется из расчета 200 литров на человека в день в течение не менее трех дней при ненормальной работе. Емкость ПО эквивалентна емкости второй камеры (реактора или аэротенка), соответственно следует учитывать возможность тройного залпового сброса, спасая септик от самозаливки.

Обычный септик использует гравитационный принцип перемещения воды между камерами и никоим образом не способствует быстрому развитию бактериальных колоний. Септики, оснащенные системой аэрации и дренажа, имеют режим ускоренной очистки за счет вовлечения в процесс аэробных микроорганизмов, но требуют дорогостоящего технического оборудования и летучие: до 1,4 кВтч / сутки и около 3-5 кВтч / сутки при рабочем обогреве.

В качестве предупреждения сделаем небольшое отступление, касающееся вопросов подготовки к отстойке септика. Подземную часть входной трубы септика проложите трубой ПНД диаметром 125 мм SDR 17. Ее внутренний диаметр позволяет протянуть около 50 см до конца 100-миллиметровой канализационной трубы без раструба. Отвод осветленной воды лучше проводить той же трубой, но диаметром, соответствующим штуцеру сливного насоса.

Какие кольца и как их копать

Одно из ключевых свойств септика — герметичность программного обеспечения и камер аэротенка.Без этого сточные воды будут просачиваться в окуня, загрязняя источники питьевой воды, ухудшая характеристики почвы, что привлечет внимание служб санитарно-эпидемиологического контроля.

При работе с кольцами сложно добиться тусклой гидроизоляции: зимний хохолок разрывает стыки, кольца отходят от движений почвы. Мало только качественных изоляционных материалов, необходима система крепежных колец.

Еще одна проблема любой герметичной камеры — ее эквивалентная плотность может быть меньше плотности почвы, поэтому со временем септик начнет выдавливаться наружу.Все это приводит к выводу, что стандартной шахты из колец методом последовательной рытья явно недостаточно.

Кольца следует использовать с четвертью (замком) для надежного соединения. Сначала выкапывается яма на необходимую глубину, больше колец в диаметре на метр. Заливается дно в два этапа. Первый нижний слой — 80 мм, усиленный сеткой, с четырьмя анкерными вставками, диаметрально разнесенными от центра к внешнему радиусу кольца. Второй слой на следующий день заливается пескобетоном на 30 мм, затем перед укладкой в ​​яму опускается и нижнее кольцо вставляется между закладными.

Предварительно кольца первых двух камер необходимо обработать одним или двумя слоями гидроизоляционного покрытия. Особенно аккуратно открывайте замки на концах, а при установке каждого нового кольца наносите свежий слой мастики. Рекомендуется крепить сквозь стены П-образные скобы с резьбой на концах конечного расчета через каждые 40 см.

После установки мины ее закрывают колпаком с выходом по бокам не менее 150 мм на уровне 100-120 см от земли.По расположению закладных в колпаке просверливается отверстие 16 мм, затем емкость стягивается термоупрочненной арматурой диаметром 14 мм на резьбовых выколотках. Горловину каждой камеры можно собрать из колец, но при высоком уровне грунтовых вод лучше отлить монолитно с заглушкой или устроить земляной замок на уровне перчата.

С внешней стороны колонны покрыты слоем пенополиуретана, возможно с фольгированной подложкой.Не с целью утепления, а как средство, компенсирующее грунтование почвы, и не позволяющее ей промерзать до колец. Оставшееся пространство можно засыпать дорожным щебнем, но часто его заполняют выкопанной глиной — это зависит от типа и состава местного грунта.

Не все контейнеры одинаково запечатаны

Вода, выходящая из второй камеры, очищена на 99% от твердых частиц и жира, но является биологически загрязненной и требует дополнительной очистки в слое почвы.Так что, вопреки «вестникам» маркетинга, сливать воду из септика на рельеф категорически запрещено.

С функцией поля фильтрации отлично справится колодец колец с перфорацией. Закапывать кольца можно последовательно, но лучше начинать с ямы и устраивать 20-сантиметровую засыпку щебнем по бокам, не допуская заиливания ям. Чтобы упростить земляные работы, вы можете заменить один глубокий контейнер парой меньшего размера. Также желательно удалить фильтрующий колодец из септиков на 5-7 метров, чтобы грунт вокруг камер был менее насыщен влагой.

При укладке верхних колец не забывайте оставлять растворы, соединяющие первую камеру со второй и вторую с третьей с помощью метровых отрезков труб ПВХ 110 мм, расположенных с перепадом уровней 50 см. Труба HDPE диаметром 70 мм проходит от дна второй камеры до середины первой. Также не забудьте подключить аэротенк с трубой ПНД к фильтрующему колодцу. Выходы труб в первых камерах загерметизированы и загерметизированы, затем снабжены вертикально ориентированными тройниками, так что приток текущей жидкости идет из слоя на 2-3 метра ниже поверхности, где нет твердого ила и легких фрагментов.

1 — впускной патрубок канализации; 2 — тройник; 3 — первичный отстойник; 4 — аэротенк; 5 — дренажный колодец; 6 — Труба ПНД Ø110; 7 — труба ПНД Ø70; 8 — щебень (гравий)

Система аэрации септика

Для поддержания жизнедеятельности аэробных бактерий через очищенные стоки необходимо периодически пропускать воздух — около 1300 л · м 3 / час. Чем больше распыляется пузырьков воздуха, тем эффективнее и быстрее происходит аэрация. При этом хороши мембранные диффузоры, которые используются в рыбоводных хозяйствах для снабжения бассейнов кислородом.Их нужно располагать на расстоянии метра от дна аэротенка в количестве от одной до трех штук, в зависимости от размера и производительности всей системы.

1 — компрессор; 2 — силиконовые трубки; 3 — диффузор мембранный

Диффузоры подключаются с помощью силиконовых трубок, протягиваемых через переливные трубы к горловине бака. Компрессор может располагаться либо на оборудованном участке внутри аэротенка, либо в кессоне рядом с емкостями.

Массообмен между камерами

Септик должен быть укомплектован погружным шламовым насосом, который не только предотвращает затопление, но и помогает при периодической очистке накопившегося шлама.По умолчанию он подвешен посередине второго резервуара, но поплавок находится на полметра выше выпускного отверстия. Так помпа в экстренном порядке убережет от избытка осветленной воды, сбросив ее в фильтрующий колодец, и не даст септику затопиться.

1 — трос; 2 — поплавок; 3 — дренажный насос; 4 — диффузор трубчатый

Вторая заделанная труба между ячейками перекачивает активный ил в первичный отстойник, что ускоряет размножение бактерий и работу всего септика.Чтобы не использовать другой насос, конец трубы полого опускается на 30 см от дна, а внутри установлен продуктивный трубчатый диффузор, работающий как эрлифт с высотой подъема до двух метров.

Септик принадлежит местным очистным сооружениям. К строительству прибегают при отсутствии централизованной канализации.

Речь в статье идет исключительно об одном типе, а именно — септике, для строительства которого используются готовые железобетонные кольца.
Как и любой другой, у этого типа есть свои сильные и слабые стороны.

По конструкции септик может содержать от 1 до 3 колодцев из бетонных колец, соединенных между собой в общую систему.

Фото: типы септиков — однокамерные двухкамерные трехкамерные

При выборе схемы септика необходимо ориентироваться на следующие факторы:

• суточное потребление воды на участке;
• рельеф местности;
• уровень грунтовых вод на участке и его сезонные колебания;
• глубина промерзания грунта на заданном участке;
• возможность подъезда к фурам.

Расчет септика заключается в определении его объема. Это зависит от суточного потребления воды.

Рабочий или полезный объем септика принимается равным трехкратному сливу воды в сутки. 1 человек расходует за это время около 200 литров. Эта цифра, умноженная на 3 и количество проживающих, и есть вместимость септика.

Это означает септик с более чем одной камерой. Для него эффективен объем от дна до уровня переливного патрубка во вторичную камеру.

Реальный объем септика может быть больше расчетного, но не наоборот.

Фото: септик из бетонных колец

Принцип действия

Однокамерный септик работает по кумулятивному принципу. Чем больше будет его объем, тем меньше потребуется откачивать.

В многокамерных септиках происходит разделение сточных вод на фракции. Твердая фаза по мере того, как более тяжелая оседает и накапливается на дне, более легкая остается наверху.По мере повышения уровня в первичной камере наступает момент, когда жидкость начинает течь во вторую камеру.

Осветленные сточные воды, поступающие во вторую камеру, снова отстаиваются. Жидкость, поступающая в третью камеру (фильтрующий колодец), уже практически не содержит твердых взвешенных частиц. Через слой фильтрующего материала внизу он уходит в землю.

Фото: септический принцип

Место установки

Септик расположен таким образом, чтобы сохранялось расстояние не менее 30 м до источника водоснабжения (колодец, колодец)

Если участок имеет уклон, то септик должен располагаться на склоне ниже, чем другие конструкции.

Головка септика с крышкой должна иметь высоту, достаточную для предотвращения попадания талой и дождевой воды в колодец.

Фото: место установки

Строительство при высоком уровне грунтовых вод

Уровень грунтовых вод считается высоким, если вода появляется на глубине от 0,5 до 1,0 м. Это создает значительные трудности при строительстве септика.

Сложность не столько в выполнении земляных работ, сколько в проблеме герметичности тары септика.Особенно это актуально для септика из бетонных колец.

Важно! Обеспечить 100% качество гидроизоляции стыков колец очень сложно. Добиться этого позволяет использование современных материалов, но малейшая протечка приведет к быстрому заполнению септика.

Вопрос не только в эффективном отводе ила, но и в самой работе септика. Даже если гидроизоляция сделана идеально, рассчитывать на фильтрацию почвы нет оснований.

На выходе может быть дополнительная надземная фильтрующая площадка — слой почвы в виде холма.

Это потребует использования дренажных насосов, что приведет к увеличению стоимости и усложнению конструкции в целом.

Не исключено, что в этом случае будет целесообразно отказаться от бетонных колец в пользу герметичных емкостей типа бочек, цистерн и еврокубов.

Расстояние от дома до септика

Расстояние от фундамента дома до септика должно быть не менее 5 м. Но сделать его слишком большим нельзя.

Важно! Канализационную трубу необходимо прокладывать с уклоном не менее 2,5 см на метр длины на глубине 0,8-1,0 м от поверхности. При большом расстоянии труба уйдет слишком глубоко в септик.

В этом случае возможны два варианта — смириться с потерей полезного объема или увеличить глубину колодца.

Уровень жидкости в септике не должен подниматься над канализационной трубой, иначе будет остановка, мешающая нормальной работе канализации.

Дом

Работы по сооружению септика включают несколько основных этапов:

• первый из них — земляные работы — выемка траншеи для дренажной трубы;
• после этого нужно смонтировать конструкцию — установить бетонные элементы. трубы и аналогичные изделия;
• после гидроизоляции грунт засыпается землей вокруг колец;

Установлено

• крышек.

Септик готов к подключению к инженерным системам дома.

Земляные работы

Земляные работы можно производить вручную или с помощью механизации.

Выбор метода зависит не столько от стоимости спецсредств, сколько от наличия подъездных путей и наличия свободного места для извлеченных земель.

При строительстве нового дома лучше выкопать котлован экскаватором. Это значительно облегчит и ускорит работу, ведь на счету не один десяток кубометров.

Один нюанс. При рытье ведром получается яма, форма и размеры намного больше, чем нужно для септика. Спустить в котлован бетонные кольца весом от 400 кг своими силами будет непросто. Скорее всего, вам придется прибегнуть к услугам крана с большим вылетом стрелы.

Рытье вручную займет намного больше времени, но позволит выкопать котлован точно по размеру. Диаметр колодца под кольцо берется с запасом по 20 см в каждую сторону.

Для извлечения почвы используется ручная или механическая лебедка. Для работы требуется минимум два человека — один внизу и один вверху.

Нельзя забывать о безопасности. Всегда существует опасность осыпания грунта, стены должны быть слегка наклонными или строго вертикальными.

Фото: рытье котлована вручную копать котлован с помощью спецтехники

Установка

Бетонные кольца для септика нельзя раскатывать во избежание появления трещин.

Погрузка и разгрузка производятся только в вертикальном положении. Монтаж септика начинается с подготовки основания под кольца. Его цель — уменьшить влияние сезонных движений почвы на кольца.

Фото: установочные кольца

В качестве основы можно использовать готовые изделия или изготовить их самостоятельно.

Дно котлована выровняется, из арматуры вяжется сетка 20 * 20 см и заливается бетоном на толщину не менее 20 см. Основание может быть отдельным для каждого колодца или общим.

Фото: заливка бетона

На подготовленное основание кладут кольца. В установленных кольцах размечаются и пробиваются отверстия для труб и тройников. С этим справятся мощный перфоратор и болгарка.

После того, как все соединители установлены на места и сливная труба вставлена ​​в септик, начинается гидроизоляция.

Закончив гидроизоляцию, можно приступать к заливке колец.Пространство между стенками котлована и бетонными кольцами засыпается грунтом с утрамбовкой на 20-30 см.

Гидроизоляция

Этап гидроизоляции — один из самых серьезных, и к нему нужно отнестись со всей ответственностью.

Вопреки распространенному мнению, обычный бетон не выдерживает никакой критики. Поэтому все внутренние и внешние поверхности колец гидроизолированы.

Фото: гидроизоляционный септик

Для этого используется битумная мастика, раствор жидкого стекла или хорошо зарекомендовавшие себя полимерные мастики, такие как «Гидротекс» и «Гидроизоль».
Особое внимание следует уделить герметизации стыков между кольцами.

Фото: гидроизоляция стыков колец

Наилучшие результаты дает бетонная смесь со специальными добавками, делающими бетон водонепроницаемым.

Вентиляция

Система вентиляции септика должна выполнять две задачи:

• для удаления неприятных запахов из колодцев и автомобильных дорог;
• избегать разрежения воздуха в канализационных трубах.

Фото: вентиляция

Канализационная труба септика соединена с вентиляционным стояком, выходящим на крышу здания. Диаметр стояка не должен быть меньше диаметра трубы, соединяющей септик с канализацией сооружения. Оптимальный диаметр канализационной трубы — 110 мм.

Если секция недостаточно велика, поток воды покроет весь зазор трубы. В результате действия «поршневой» вода высасывается из сифонов сантехники, исчезает гидрозатвор.Запахи канализации проникают в комнату.

Виды септиков из бетонных колец и их особенности

Септик однокамерный

На фото: однокамерный септик

Однокамерный септик служит резервуаром для сбора сточных вод. Его объем не должен быть менее чем в 16-20 раз больше суточного расхода. Может выполняться без низа. Тем более, что устройства любого водоотвода с однокамерной системой бессмысленны.

Процесс фильтрации почвы прекращается, так как происходит заиление в результате осаждения тяжелых фракций.

Важно! Не допускайте протекания сточной воды через стыки колец.

Двухкамерный

На фото: двухкамерный септик

Септик, состоящий из двух камер, полностью исправен. В первой камере скапливаются тяжелые отходы. Отстойная вода поступает во вторичную камеру. При грамотном устройстве донного дренажа из гравия и песка вода полностью или частично уходит в землю.

Рабочее состояние двухкамерного септика — 1-я камера постоянно заполнена до уровня перелива, уровень 2-й зависит от слива отходов и скорости фильтрации.

Трехкамерный

Фото: септик трехкамерный

Септик на 3 камеры — самый совершенный с точки зрения утилизации отходов. Первые две лунки служат отстойниками разной степени очистки, к ним добавляется третья, выполняющая роль фильтра.

При рытье котлована под 3-ю камеру септика в глине очень желательно выходить на слой песка, который хорошо пропускает воду. Вода из такого колодца легко впитается. Напротив, глиняное дно будет мешать нормальной работе по уборке.

Рабочее положение трехкамерного септика — две камеры заполнены до уровня перелива, фильтрующий колодец имеет определенный уровень жидкости.

Без дна

Фото: септик из бетонных колец без дна

Септик может не иметь дна в двух случаях — если уровень грунтовых вод достаточно низкий и нет опасности попадания сточных вод в водоносные горизонты.И наоборот, когда необходимо, чтобы вода уходила в землю. Для этого на дно укладывается несколько слоев песка и гравия.

С аэрацией

Процесс разложения органических остатков можно значительно ускорить, если во вторичную камеру ввести воздух под давлением. Достигая дна, воздух смешивает отложения с колониями аэробных бактерий. Аммиак разлагается на нитриты.

Для принудительной вентиляции достаточно компрессора с таймером.

Без откачки

Название весьма условное. К септикам без откачки можно отнести правильно построенный трехкамерный септик. В первой камере происходят анаэробные процессы.

Фото: септик без откачки

Твердые частицы, осевшие на дне, разлагаются бактериями на метан и сероводород, ил относительно небольшой. Чем его меньше, тем глубже процесс разложения.

Если добавить к аэрации второй камеры и хорошей фильтрации осветленных вод из третьей, то откачка может занять много времени. Это не миф, есть реальные примеры септиков, которые проработали 10-12 лет без единой откачки.

Ремонт и обслуживание

Обслуживание септика сводится к контролю уровня сточных вод в камерах и, при необходимости, откачке.

После этого желательно осмотреть стыки бетонных колец на предмет протечек.Может понадобиться пломбировать септик

Септик должен работать в теплое время года или круглый год, без перебоев. Это связано с особенностями его работы.

В септике поддерживается положительная температура за счет тепла, выделяемого при разложении органических веществ.

Септик зимой поддерживает себя. Поступающие извне сточные воды также отдают тепло.

Важно! Если сточная вода перестает стекать, процесс разложения останавливается, температура падает.Система перестает саморегулироваться. Вместо живой экосистемы образуется прорубь.

запахов

Если система вентиляции правильно спроектирована и правильно установлена, то никаких посторонних запахов септик ее наличие не выдает.

Необходимые условия для этого — количество примесей в пределах нормы, система герметична, протечек нет, люки плотно закрыты, вентиляция в порядке.

Неприятный запах может появиться, когда органика не успевает разложиться, бактерии не справляются с «работой». «В этом случае биоактиватор можно добавить в септик.

Этим обзором тема септиков из бетонных колец не исчерпывается. Несомненно, этот дизайн пользуется заслуженным вниманием разработчиков. При правильном подходе септик из бетонных колец для дачи, дачи или загородного дома может долго работать с высокой автономностью.

Среди новых систем очистки, пришедших на смену вонючим выгребным ямам, особой популярностью пользуются септики.Но так как стоимость готовых конструкций доступна далеко не всем, придется сделать септик из бетонных колец своими руками.

Когда канализация на даче или в частном доме не может быть подключена к центральным коммуникациям, актуальным вариантом является выпуск собственной канализации, а в данном случае септика. В отличие от обычных выгребных ям очищает бытовую канализацию, делая их безопасными для окружающей среды, сдерживает неприятные запахи и при правильной организации не откачивается долгие годы.Решая, какой септик установить предпочтение, часто отдают именно конструкциям из бетонных колец.

Виды и принцип работы септика из бетонных колец

Принцип работы всех септиков одинаковый, разница только в использовании разных материалов для строительства септика в частном доме и количестве камер — резервуаров для сбора сточных вод.

• Однокамерный септик нецелесообразно устанавливать, так как процесс фильтрации
  остановится, как только появится донный ил.Во многом это зависит от количества сточных вод и объема септика
  , но долго такой
  Очистные сооружения работать не будут. Частая откачка осевших фракций потребует дополнительных затрат на услуги канализации и запуск новых бактерий.
• Двухкамерный септик полностью исправен. В первой камере происходит только брожение и осаждение стоков с закрытым дном, во второй уже достаточно
  очищенных сточных вод, уходящих в землю.Скорость фильтрации
  зависит от качества дренажной системы.

• Трехкамерный септик — наиболее совершенный вариант с точки зрения утилизации бытовых отходов. В этом случае роль отстойников выполняют первые два резервуара, вода в них имеет разную степень очистки, а третий выполняет роль фильтрующего поля
  . Поэтому решая, какой сделать септик, лучше остановиться на этом варианте.

Важно! В рабочем состоянии септики должны быть заполнены до уровня перелива, а поля фильтрации содержат лишь определенное количество очищенной воды.

Расчет необходимого объема септика

Объем отходов, а соответственно и объем вместимости рассчитывается по формуле: количество проживающих людей умножается на 200 литров, умножается на 3 дня и делится на 1000, полученное число определяет необходимую вместимость в кубических метрах.

200 литров это норма расхода на человека, конечно, на самом деле это намного меньше. 3 дня — время, за которое очищается вода в септике.Если в дом часто бывают гости, стиральной или посудомоечной машиной рекомендуется добавить в объем 200 литров. Объем второй емкости может быть меньше первой на 30%, а третьей — на 50%. Основываясь на этих расчетах и ​​зная объем одного конкретного круга, несложно подсчитать, сколько потребуется.

табл. КРУГЛЫЕ БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА

Септик из бетонных колец: этапы строительства

Канализация с септиком из бетонных колец отличается надежностью, прочностью и высоким уровнем очистки бытовых сточных вод. Цена на такую ​​конструкцию будет относительно невысокой, а при отличной гидроизоляции и правильной схеме откачивать емкости часто не придется. Сложность строительства можно отнести к необходимости привлечения тяжелой техники и особенно к установке труб между бетонными участками.

Подготовительный этап

Монтаж септика осуществляется с соблюдением всех санитарных, строительных норм и правил. Продумайте проект очистных сооружений, расположение на приусадебном участке и согласовайте план в соответствующих инстанциях.Определитесь, какой септик лучше всего установить, чтобы канализация в частном доме была максимально комфортной. Правильно рассчитайте объем септика и приступайте к строительству.

Раскопки

Приямок для очистных сооружений в частном доме должен быть настолько большим, чтобы ничего не мешало установке колец. Дно выгребных ям, на месте отстойников, забетонировано. Это дает возможность исключить попадание в почву еще не очищенной воды.

Основание второй или последующих камер спроектировано таким образом, чтобы вода могла проникать в почву. Для этого из гравия и песка сделайте фильтрующую подушку глубиной до 1 метра.

Совет! Если при установке септик под фильтрационным колодцем дойдет до песчаного слоя почвы, вода из него уйдет максимально быстро и легко.

Форма котлована не должна быть круглой, важна стандартная квадратная, чтобы кольца могли свободно входить.Кроме того, в квадратной яме на дно можно положить уже готовую бетонную плиту, а в круглой — только цементную стяжку. На этом этапе работ также стоит помнить, что если каждый последующий колодец поставить на 20-30 см ниже предыдущего, то септик и, собственно, сама канализация будет более функциональной.

Поставка и установка колец железобетонных

Rings доставляет и устанавливает грузовой транспорт, поэтому стоит заранее предусмотреть доступ к строительной площадке, учесть дополнительные экономические затраты и радиус поворота стрелы крана, ему не должны мешать газ, телефон или электричество. коммуникации.
Между собой кольца обычно стыкуются металлическими скобами, стыки промазываются раствором цемента и песка.

Монтаж железобетонных колец

Когда в них установлены все колодцы, проделаны ямы и установлены переливные трубы, внешняя канализация подключена к очистным сооружениям через сливной патрубок, входящий в первую емкость. Места ввода труб обязательно заделывают.
Пространство между установленными кольцами и стенками котлована засыпается грунтом и тщательно послойно уплотняется.Если септик установлен выше уровня промерзания грунта, его утепляют, иначе в холодное время года канализация будет нефункциональной.

Совет! Бетонные кольца лучше доставить и установить одновременно, это сэкономит не только деньги, но и время. Заранее необходимо закончить все земляные работы и разгрузить кольца не просто на участке, а сразу, установив септик.

Гидроизоляция

Хороший септик-герметик — основа его правильной работы.Какой герметик лучше всего выбрать для этих целей, каждый строитель определяет сам. Обычно для обработки швов используют резинобитумную мастику, реже встречаются полимерные смеси. Для более длительной эксплуатации выгребных конструкций также выполняется внутренняя герметизация стыков бака.

Если герметизация выполнена некачественно, попадание неочищенных сточных вод в землю будет меньшим из зол. Емкости септика, особенно в период весенней распутицы, будут заполнены водой, а все ее содержимое потечет по водопроводу в доме, потребуется повторная эвакуация.

Вентиляция

Первый резервуар необходим для установки выхлопной трубы на высоту до 4 метров над уровнем септика. Необходимо следить за тем, чтобы образовавшиеся в результате брожения сточных вод газы могли уйти, а на участке не было неприятных запахов. По возможности в каждую скважину устанавливают вентиляционные трубы.

Септическая накладка

Задача перекрытия — не только закрыть котлован, но и обеспечить герметичность резервуаров.Как правило, камеры закрываются готовыми железобетонными плитами, в которых имеется отверстие для люка из чугуна или толстого пластика. Затем конструкция покрывается небольшим слоем грунта. Люки на каждой из лунок помогут следить за состоянием и наполнением септика, а также позволят периодически вносить в выгребные ямы смеси активных бактерий.

Обслуживание септиков

После запуска частной канализации
в доме необходимо принять меры, которые продлят срок его службы.
• При откачке содержимого контейнера часть накопившегося ила остается на дне, чтобы обеспечить нормальное заполнение камер активными бактериями в будущем.
• Откачка содержимого септика осуществляется канализационной техникой, при которой сточные воды собираются через сливную трубу.

• Существуют также биологические методы очистки, использование так называемых бактерий для септиков и выгребных ям. Они помогут значительно уменьшить количество осадка, а, следовательно, и откачивать жидкость потребуется реже.
• Категорически не рекомендуется использовать тряпки, спички, салфетки, средства гигиены и даже туалетную бумагу

Бетонные септики

, вероятно, лучший вариант — строить со взрывом

Mobility

И стекловолоконные, и полиэтиленовые септики могут быть легко перемещены рабочей бригадой, тогда как бетонные септики обычно требуют грузовика, оборудованного краном и стрелой. В результате резервуары из стекловолокна и пластмассы часто используются в местах, недоступных для бетонных автоцистерн для перевозки септиков.

Большинство септиков из стекловолокна и пластика весят около 300+ фунтов по сравнению с бетонными версиями, которые легко весят в 20–30 раз.

Экономическая эффективность

Стекловолокно и пластик (полиэтилен) — отличные варианты, если вы ищете менее дорогую альтернативу бетону.

Большинство септиков из стекловолокна и пластика стоят на тысячи долларов меньше, чем бетонные.

Долговечность

Септики из пластика и стекловолокна с меньшей вероятностью треснут по сравнению с бетонным септиком.А поскольку стекловолокно и пластик являются непористыми материалами, обычно не возникает проблем с корнями деревьев или кустов, врастающими в резервуар и вызывающими утечки из-за повреждения корней.

Тем не менее, при установке следует соблюдать осторожность, поскольку тяжелая техника может легко повредить резервуар из-за его более тонкого профиля и более легкого состава материала. Подобно бетонному резервуару, резервуары из стекловолокна / пластика также могут быть повреждены из-за слишком большого веса, размещенного на поверхности выше.

Специалист по септикам знает, как правильно пометить землю над землей, чтобы не приближаться к ней.

Хотя резервуары из пластика и стекловолокна долговечны, в определенных условиях они все же могут давать течь. Поэтому лучше проконсультироваться со специалистом по установке септиков, прежде чем переходить к конкретному материалу.

Размер участка, расположение резервуара, уровень грунтовых вод и погода — все это может повлиять на решение.

Поплавок

Преимущества пластика и стекловолокна также могут быть проблематичными. Да, легкий вес обоих материалов идеален для установки, но такой легкий вес обеспечивает высокую плавучесть.

Может случиться так, что во время шторма резервуар из пластика или стекловолокна может вырваться из их муфт, что может нанести значительный ущерб септической системе и собственности домовладельцев, ремонт которых будет стоить тысячи долларов.

Легкое решение — залить бетонную плиту, чтобы облегчить вес резервуара. Однако есть некоторая ирония в том, чтобы залить бетонную кровать и привязать ее к септику из стекловолокна / пластика для устойчивости.

Если вы живете в районе с высоким уровнем грунтовых вод, обратитесь к профессионалу, чтобы убедиться, что более высокий уровень грунтовых вод не повредит ваш резервуар из стекловолокна / пластика.

Как работает ваша септическая система | Септические системы (локальные / децентрализованные)

Септические системы — это подземные сооружения для очистки сточных вод, обычно используемые в сельской местности без централизованных канализационных систем. Они используют сочетание природы и проверенных технологий для очистки сточных вод от бытовой сантехники, производимой в ванных комнатах, кухонных сточных трубах и прачечных.

Типичная септическая система состоит из септика и дренажного поля или поля поглощения почвы.

Септик переваривает органические вещества и отделяет плавучие вещества (напр. г., масла и смазки) и твердые частицы из сточных вод. Почвенные системы сбрасывают жидкость (известную как сточные воды) из септика в серию перфорированных труб, заглубленных в поле для выщелачивания, камеры или другие специальные устройства, предназначенные для медленного отвода сточных вод в почву.

Альтернативные системы используют насосы или гравитацию, чтобы стоки септических резервуаров просачивались сквозь песок, органические вещества (например, торф и опилки), построенные водно-болотные угодья или другие среды для удаления или нейтрализации загрязняющих веществ, таких как болезнетворные микроорганизмы, азот, фосфор и другие загрязнители .Некоторые альтернативные системы предназначены для испарения сточных вод или их дезинфекции перед сбросом в почву.

В частности, так работает типичная обычная септическая система:

1. Вся вода из вашего дома вытекает из одной основной дренажной трубы в септик.
2. Септик — это заглубленный водонепроницаемый контейнер, обычно сделанный из бетона, стекловолокна или полиэтилена. Его задача — удерживать сточные воды достаточно долго, чтобы твердые частицы оседали на дно, образуя отстой, в то время как масло и жир всплывают вверх в виде накипи.
   Отсеки и Т-образный выпускной патрубок предотвращают выход ила и накипи из резервуара в зону дренажного поля.
3. Жидкие сточные воды (сточные воды) выходят из резервуара в дренажное поле.
4. Дренажное поле — это неглубокая крытая выемка, сделанная в ненасыщенной почве. Предварительно очищенные сточные воды отводятся по трубам на пористые поверхности, которые позволяют сточным водам просачиваться через почву. Почва принимает, обрабатывает и рассеивает сточные воды по мере того, как они просачиваются через почву, в конечном итоге попадая в грунтовые воды.
   Если водосборное поле перегружено слишком большим количеством жидкости, оно может затопить, в результате чего сточные воды потекут на поверхность земли или создадут резервы в туалетах и ​​раковинах.
5. Наконец, сточные воды просачиваются в почву, естественным образом удаляя вредные бактерии группы кишечной палочки, вирусы и питательные вещества. Колиформные бактерии — это группа бактерий, преимущественно обитающих в кишечнике человека или других теплокровных животных. Это индикатор фекального загрязнения человека.

Посмотрите анимированную интерактивную модель работы бытовой септической системы Exit, созданную Управлением реки Гуадалупе-Бланко.

У вас есть септическая система?

Возможно, вы уже знаете, что у вас септическая система. Если вы не знаете, вот признаки того, что вы, вероятно, знаете:

• Вы используете колодезную воду.
• На ватерлинии, ведущей в ваш дом, нет счетчика.
• В вашем счете за воду или налоге на имущество указана сумма «0,00 долларов США за канализацию».
• У ваших соседей септическая система.

Как найти вашу септическую систему

После того, как вы определили, что у вас зараженная система, вы можете найти ее по:

• Глядя на чертеж вашего дома «как построено».
• Проверка двора на предмет крышек и люков.
• Обращение к поставщику услуг септической системы, чтобы помочь вам найти его.

Признаки неисправности: следите за признаками!

Неприятный запах не всегда является первым признаком неисправности септической системы. Позвоните специалисту по септику, если вы заметили что-либо из следующего:

• Отвод сточных вод в бытовые стоки.
• Ярко-зеленая губчатая трава на водостоке, особенно в сухую погоду.
• Собирайте воду или грязную почву вокруг септической системы или в подвале.
• Сильный запах вокруг септика и дренажного поля.

Проектирование и строительство септиков

Детали конструкции и конструкции септика

Септик должен быть хорошо спроектирован и построен , чтобы он не растрескался и не загрязнил грунтовые воды . Здесь мы рассмотрим проект и конструкцию септика , мы приведем планы строительства резервуара стандартного размера и обсудим его особенности, необходимость определения уровней сточных вод впускные и выпускные трубы резервуара , перекачивающая труба между внутренними камерами , вентиляционные трубы и люки доступа конструкции , так что резервуар можно обслуживать и очищать.

Скачать технический чертеж резервуара объемом 3 кубометра можно здесь

См. Полную статью «Трудная летающая корова» о фиксированных обителях здесь

См. Также:

Конструкция септика

Перед тем, как мы начнем, вы, возможно, захотите напомнить себе о том, как работает септик, просмотрев статью из предыдущей статьи на сайте www.mrfixitbali.com/septic-sewage-and-wastewater/bacterial-action-in-a-septic. -tank-199.html.

Септик должен быть достаточно прочным

Хорошо построенный септик не будет протекать и должен выдерживать движение земли. К сожалению, многие септики в Индонезии имеют трещины и протекают.

Легко недооценить силы, которые должен выдерживать септик. Вы увидите, как люди строят септики из легких бетонных блоков (батако) с тонким слоем цемента внутри. Малейшего колебания грунта, возможно, даже осадки, возникшей в результате конструкции резервуара, будет достаточно, чтобы его взломать.

Мы также должны иметь в виду, что когда резервуар работает, он будет вмещать метрическую тонну (1000 кг) жидкости на каждый кубический метр, для среднего резервуара это может быть целых 3 или 4 тонны.Это большой вес.

Септики должны быть изготовлены либо из пластика, который будет немного податливаться при движении грунта, либо из железобетона и спроектирован таким образом, чтобы в случае движения грунта резервуар двигался как единое целое и сохранял свою целостность.

Кроме того, насколько хорошо будет работать ваш септик, зависит от того, насколько хорошо он спроектирован и построен. Есть много людей, строящих септики, которые не до конца понимают, как они работают. Меня часто спрашивают об этом, поэтому на этой неделе мы поговорим о технических деталях, боюсь, мы рассмотрим хорошо спроектированный септик и объясним его конструктивные особенности.

Насколько велик септик?

Первое, что нам нужно знать, это какого размера должен быть резервуар. Есть несколько способов решить эту проблему, но если вы перейдете к таблицам на www.mrfixitbali.com/septic-sewage-and-wastewater/septic-tank-size-121.html, это позволит вам решить, какой размер вам понадобится. .

Допустим, нам нужен резервуар объемом 2,9 кубометра (объем сточных вод, который вмещает резервуар), это типично для среднего дома с 2 ванными комнатами и 4 людьми, проживающими в нем. См. Строительный чертеж ниже для 2.Септик 88 куб. М, рассчитанный на типичное домохозяйство. Чтобы загрузить полный детальный чертеж септика, вы можете перейти на сайт www.mrfixitbali.com/septic-tank/septic-tank-3-cm.gif

Сколько камер?

В септике должно быть как минимум две камеры, лучше 3, но достаточно 2. Вторая камера может быть примерно вдвое меньше первой камеры.

В этом резервуаре размер первой камеры составляет 1,2 м х 1,0 м х 1,6 м = 1,92 кубических метра объема жидкости. Вторая камера размером 0,6 м х 1.0 м x глубина 1,6 м = емкость 0,96 м3 = общая емкость 2,88 м3. Обратите внимание, что 1,6 метра — это глубина стока в резервуаре.

Этот резервуар специально спроектирован так, чтобы он был достаточно глубоким, но при этом имел меньшую площадь для использования на небольших участках земли.

Стены и дно резервуара изготовлены из железобетона толщиной 10 см (4 дюйма), обеспечивающего достаточную прочность, чтобы выдерживать давление воды и умеренное движение грунта. Арматурная сталь представляет собой сетку из арматурных стержней диаметром 8 мм, расположенных на расстоянии 15 см (6 дюймов) друг от друга и встроенных в сетчатую коробку.

Строительство септика

При заливке бетонная опалубка (фанерная опалубка) размещается вокруг стали, образуя коробчатую форму, готовую для заливки бетона вокруг стали. Ее следует разместить так, чтобы толщина стен составляла 4 дюйма, а после заливки бетона с обеих сторон стальной сетки оставался хороший толстый слой бетона, предотвращающий ржавление стали.

Также должен быть слой песка под бетонным полом резервуара, чтобы позволить некоторое движение, когда резервуар оседает и движется в земле.

Впускные, передаточные и выпускные трубы из ПВХ диаметром 15 см (4 дюйма) для резервуара необходимо установить перед заливкой бетона вместе с вентиляционной трубой диаметром 7,5 см (3 дюйма), позволяющей газу течь между двумя камерами.

Бетон должен быть правильно перемешан (смесь должна быть разработана с учетом песка и других используемых материалов, однако, если это невозможно, то 3 части заполнителя: 2 части песка хорошего качества: 1 часть цемента хорошо). НЕ следует добавлять слишком много воды (осадка 7 — это хорошо), чтобы получить хороший твердый бетон, а во время заливки бетон следует вибрировать с помощью вибратора, чтобы убедиться, что он должным образом уплотнен без полостей или воздушных отверстий.Заполнитель должен быть достаточно маленьким, чтобы легко помещаться между сталью и фанерой.

Все это может показаться сложным, на самом деле это несложно, и следование этим простым рекомендациям гарантирует, что у вас есть хорошо построенный резервуар, который не протечет и не потрескается. Если все это звучит слишком сложно, попросите инженера помочь вам, пока вы получаете хорошую дозу йоги, сложная поза летающей коровы особенно полезна при созерцании смешивания бетона.

Итак, у нас есть бетонный ящик с 2 камерами.

Уровни очень важны

При проектировании септика важно уделять пристальное внимание уровням. Впускная труба к резервуару, по которому сточные воды из вашего туалета в резервуар, должна быть диаметром 15 см и уклоном не менее 2% (падение 2 см на метр) на всем протяжении от унитаза до резервуара.

Резервуар должен быть достаточно глубоким, чтобы учесть это обстоятельство, и его следует тщательно спланировать перед началом работы.

Впускной патрубок должен идти прямо в септик.Многие подрядчики хотят установить небольшие люки (в местном масштабе называемые блоками управления) для доступа к впускной трубе непосредственно перед тем, как она войдет в резервуар. Эти люки — частая причина засоров и запахов. Лучше иметь свободный поток прямо в резервуар.

Впускные, выпускные и перекачивающие трубы

Теперь мы устанавливаем трубопровод. Обратите внимание на положение впускной, выпускной и перекачивающей труб внутри резервуара: впускная труба выше выпускной трубы, а перекачивающая труба немного ниже обеих.Эти относительные высоты важны.

Эта конструкция резервуара имеет тройники диаметром 15 см (4 дюйма) как на впускной, так и на выпускной трубах, а также на обоих концах перекачивающей трубы между камерами, они защищают трубы от накипи, образующейся на поверхности сточных вод. переваривается бактериями. Они также помогают уменьшить любую турбулентность, которая может возникнуть, когда сточные воды попадают в резервуар и из одного резервуара в другой. Мы хотим, чтобы поток через резервуар был как можно более мягким.

Передающая и выпускная трубы имеют вертикальные удлинители на тройниках в камере перед потоком.Это сделано для того, чтобы жидкость, поступающая в трубу, забиралась с центрального уровня резервуара ниже любой турбулентности и достаточно высоко, чтобы не блокироваться отложениями на дне резервуара.

Наконец, открытая труба диаметром 7,5 см (3 дюйма) устанавливается между двумя камерами над уровнем воды и накипи, чтобы снять любое повышение давления и обеспечить свободный поток газов между двумя камерами.

Люки и вентиляционная труба

Теперь мы можем установить верх резервуара, снова используется железобетонная плита толщиной 15 см (4 дюйма).В верхней части имеется вентиляционная труба из оцинкованной стали диаметром 2 дюйма. В этой конструкции труба имеет высоту более 2 метров, что позволяет любому газу свободно рассеиваться ветром. Помните, что при правильной эксплуатации септик не должен пахнуть.

В верхней части также есть 2 люка. Обычно они закрываются раствором, чтобы сделать их газонепроницаемыми. Люки достаточно большие, чтобы позволить кому-либо войти в резервуар в случае необходимости технического обслуживания, и расположены таким образом, чтобы обеспечить доступ к впускным и выпускным трубам для устранения засоров.

Люки также обеспечивают доступ для откачки резервуара, процесс, который вам, возможно, придется выполнять, скажем, раз в пять лет. Многие резервуары построены без крышек люков, но имеют в верхней части трубы диаметром 15 см (4 дюйма), позволяющие откачивать резервуар. В этих случаях невозможно попасть в резервуар, чтобы отремонтировать или разблокировать его, если возникнет такая необходимость.

Обратите внимание, что крышки люков предназначены для уплотнения горизонтальных поверхностей. Вы обнаружите, что в некоторых местах подрядчики могут соединять люки и их крышки конусным соединением.Очень сложно сделать конические соединения, которые подходят правильно, и поэтому их трудно герметизировать. Плоские поверхности намного лучше. Также убедитесь, что крышки люков имеют стальные ручки, чтобы их можно было поднять.

См. Также:

Phil Wilson
Copyright © Phil Wilson October 2014
Эта статья или любая ее часть не могут быть скопированы или воспроизведены без разрешения владельца авторских прав.

выгребная яма, септик, отстойники, канализационные системы

выгребная яма септик — Как это работает — конструкция

Септик — это просто большой бетонный, кирпичный, стекловолоконный или полиэтиленовый резервуар, закопанный в землю, который принимает все сточные воды из дом. Септик был изобретен в 1860-х годах и является оригинальным канализационным оборудованием, используемым для очистки сточных вод в сельской местности. Септик теперь заменен станцией для очистки сточных вод.

Септические резервуары — минимум 2700 литров (650 галлонов) для дома с 2 спальнями. Сточные воды попадают в резервуар с одного конца и покидают его с другого. Кирпичный или бетонный септик в сечении выглядит примерно так:

.

На верхнем снимке видно, что резервуар разделен на две части.Первая секция — это первичный отстойный резервуар (PST), а вторая — вторичный отстойный резервуар (SST). Сточные воды попадают в PST из канализационных труб в доме. Все, что плавает, поднимается в верхнюю часть резервуара и вызывает аэробные бактерии колонизируйте его, переваривая органический материал и предотвращая чрезмерное заражение сточных вод. Этот слой известен как слой накипи или корка. Все, что тяжелее воды, опускается на дно, образуя слой ила. В середине — относительно чистый слой сточных вод.Этот объем сточных вод содержит анаэробные бактерии и химические вещества, такие как азот и фосфор, а также довольно большую долю взвешенных твердых частиц — крошечных частиц, которые плавают в воде. Затем сточные воды передаются через перегородку, трубу или водослив в SST, где процесс повторяется.

Типы септиков — традиционные и из стекловолокна

Бак из стекловолокна «луковичного» типа, по нашему опыту, не работает так же хорошо, как старый кирпичный. Они имеют тенденцию производить сточные воды, которые являются гораздо более «септическими» (очищающими от кислорода), чем при традиционной конструкции, из-за того, что единственной границей контакта воздуха и сточных вод является небольшая область в горловине резервуара.Также имеется очень небольшое расстояние для горизонтальной осадки между входной и выходной трубами.

Входы и выходы септика

Входные и выходные патрубки представляют собой Т-образные трубы, которые направляют приток под водопровод. Это замедляет прохождение сточных вод и помогает предотвратить нарушение содержимого первичной камеры, облегчая оседание. Т-образные трубы должны выступать минимум на 300 мм. над линией воды, чтобы корка накипи не попала в верхнюю часть трубы.

Выпускное отверстие «Т» забирает воду из-под водопровода, так что корка накипи не может выйти из резервуара и заблокировать впитывающий канал. Если эта Т-образная труба отсутствует, это может сократить срок службы вашего септика на годы.

Центральная перегородка представляет собой Н-образную трубу, которая также предотвращает перемещение корки накипи из первичной камеры во вторичную, а также предотвращает нарушение осажденных твердых частиц во вторичной камере.

Глубина заселения.

Расстояние от дна выпускной трубы до дна резервуара должно составлять не менее 1 метра, чтобы обеспечить адекватную осадку.

Обычно бывает 50мм. падение между первичной и вторичной камерами септика.

Мы также можем предоставить планы, которые позволят вам построить собственный септик из бетонного основания и блоков или кирпичей.

Точки доступа септика

И первичная, и вторичная камеры нуждаются в крышках хорошего размера, чтобы обеспечить доступ ко всем частям камер септика для удаления осадка.

Газы в септических резервуарах — вредно для окружающей среды

В канализационных системах септиков естественным образом выделяются метан и сероводород (вызванные бактериями, разрушающими органические вещества в сточных водах).Эти газы имеют запах, опасны и являются «парниковыми газами», которые в 21 раз более загрязняют окружающую среду, чем углекислый газ. Поэтому раковины и ванны имеют петли из труб, называемые Р-ловушками, которые удерживают воду в нижнем контуре и блокируют попадание газов из септических резервуаров обратно в дом. Вместо этого газы проходят через вентиляционную трубу или вентиляционную трубу — если вы посмотрите на любой дом, вы увидите, что одна или несколько вентиляционных труб идут вверх по стене дома или проходят сквозь крышу. На выпускной стороне бака также должна быть установлена ​​вентиляционная труба.

Soakaways

Когда новые сточные воды попадают в септик, они вытесняют уже существующую. Эта вода вытекает из бака и попадает в сифоны. Дренажное поле состоит из сплошных перфорированных труб (НЕ дренажных труб Flexicoil!), Расстояние между которыми составляет минимум 2 метра и максимум 700 мм. под землей, закопанный в траншеях, заполненных промытым гравием размером от 30 до 50 мм на глубину 300 мм и 50 мм. по трубе. Это сделано для того, чтобы дать возможность замачиванию колонизировать АЭРОБНЫЕ бактерии вместо АНАЭРОБНЫХ бактерий, которые производят засоряющую черную слизь, которая блокирует замачивание.Поскольку большинство септиков «луковицы» имеют выпускное отверстие, которое находится на глубине более 1 метра под землей (почему?), Их необходимо вырезать, чтобы обеспечить указанную выше глубину !. К сожалению, некоторые отводящие устройства, установленные невежественными подрядчиками, устанавливаются ниже 700 мм. под землей, или представляют собой не что иное, как ямы, заполненные камнями, и оба имеют очень ограниченный срок службы! Поверхность гравия в траншеи для отвода воды покрыта геотекстильной мембраной, чтобы предотвратить просачивание почвы.

На следующей схеме показан вид сверху распределительной коробки септика и дренажного поля:

Сточные воды медленно поглощаются и фильтруются землей в дренажном поле.Размер дренажного поля определяется тем, насколько хорошо грунт впитывает воду. Испытание на просачивание определяет, сколько метров дренажной трубы вам понадобится для этого типа канализационного оборудования. В местах, где земля состоит в основном из глинистой почвы, которая очень медленно впитывает воду, дренажное поле НЕ будет работать. Даже в хороших почвах замачиватели имеют ограниченный срок службы, так как сточные воды содержат много взвешенных твердых частиц, которые со временем блокируют пористость почвы. Если слив был установлен глубже 700 мм.ниже уровня земли, тогда анаэробные бактерии будут расти в отсеке для замачивания и постепенно, в течение нескольких лет, блокируют его слизью. Чтобы найти решение, нажмите «Проблемы с септиком».

Сброс сточных вод септиков в водоток является незаконным, так как это очень загрязняет окружающую среду. См. Законодательство о сточных водах.

Канализационная система септика обычно работает только от силы тяжести. Вода стекает из дома в резервуар, а из резервуара — в сливное поле. Это полностью пассивный вид канализационного оборудования.

Минимальные расстояния для систем канализации

Минимальные расстояния, на которых септики должны быть от других участков: —

10 метров от жилого помещения

5 метров от границы

50 метров от колодца, скважины или источника

10 метров от водотока

Кроме того, отстойник должен располагаться на расстоянии 5 метров от живой изгороди или корневой зоны дерева, так как корни найдут и заблокируют сток.

Прочая информация о септических резервуарах

Слив сточных вод — Что и куда можно слить

Правила для септиков — Новые правила для владельцев септиков

Обследование септиков — Как это сделать самостоятельно

Может ли фермер опорожнить мой септик ?

Опасности для септиков

Специалисты по септикам

Понимание и обслуживание систем насыпей | Округ Гумбольдт, Калифорния

Септики с самотечными дренажными полями уже много лет используются в районах, не обслуживаемых общественной канализацией.К сожалению, не все условия почвы и площадки подходят для этих стандартных систем. Для защиты здоровья населения и качества воды нестандартные системы часто используются в областях, где стандартные системы не могут гарантировать безопасную очистку сточных вод. Система насыпей — это один из типов нестандартной системы, который обеспечивает:

• Циклы дозирования и отдыха
• Равномерное распределение стоков
• Известная степень очистки сточных вод
• Большее расстояние для сточных вод до достижения грунтовых вод

Следующая информация поможет вам понять вашу систему насыпи и обеспечить ее безопасную работу при минимально возможных затратах.Типовая насыпная система имеет 3 рабочие части:

• Септик
• Насос камерный и насос
• Курган с площадкой замены

Септик

Типичный септик представляет собой большой подземный контейнер с двумя камерами, сделанный из бетона, стекловолокна или полиэтилена. Сточные воды из вашего дома стекают в резервуар. Тяжелые твердые частицы оседают на дно, где бактерии частично их разлагают. Большинство более легких твердых частиц, таких как жир и масла, поднимаются вверх и образуют слой накипи.Жидкий слой существует между слоями твердых тел и переходит из одной камеры в другую.
Сточные воды, выходящие из септика, представляют собой жидкость, называемую сточными водами. Он был частично обработан, но все еще содержит болезнетворные бактерии и другие загрязнители. Из бака стоки самотеком перетекают в насосную камеру.

«Правильный уход» включает:

1. Осмотр септика один раз в год и откачивание его при необходимости. Если резервуар не перекачивать периодически, твердые частицы, выходящие из септика, забивают насос и насыпь.Крайне не рекомендуется использовать мусоропровод, так как это увеличивает количество твердых частиц, попадающих в резервуар, и требует более частой откачки.
2. Предотвращение попадания вредных веществ в септик. Никогда не помещайте в резервуар такие материалы, как жир, растительные масла, газеты, бумажные полотенца, окурки, кофейная гуща, подгузники, гигиенические салфетки, растворители, масла, краски или пестициды. За информацией о правильной утилизации опасных бытовых отходов обращайтесь в Humboldt Waste Management Authority.
3. Избегать использования любых типов химических или биологических добавок для септических резервуаров. Такие продукты не являются необходимыми для правильного функционирования септика, и они не уменьшают потребность в регулярной откачке резервуара.

Насосная камера

Насосная камера представляет собой контейнер из бетона, стекловолокна или полиэтилена, в который собираются стоки септика. Камера содержит насос, поплавки управления насосом и поплавок сигнализации паводка.Действие насоса можно контролировать либо с помощью поплавков, либо с помощью таймера. Регулирующие поплавки устанавливаются для включения и выключения насоса на уровнях перекачки определенного объема сточных вод на дозу. Установлены элементы управления таймером для получения как продолжительности дозы, так и интервала или периода отдыха между дозами.

Поплавок аварийного сигнала о наводнении запускает аварийный сигнал, чтобы предупредить вас о любой неисправности насоса. Если используются элементы управления таймером насоса, сигнализация также предупредит вас о чрезмерном использовании воды в доме или утечках в систему.Поплавок настроен на запуск, когда сток в насосной камере поднимается выше поплавка «вкл / выкл». Сигнализация должна состоять из зуммера и хорошо видимого света. Он должен быть включен в электрическую цепь отдельно от насоса.

Напорный трубопровод насоса должен иметь штуцер и клапан для легкого снятия насоса. К насосу следует прикрепить кусок нейлонового троса или другого неагрессивного материала для ввода и вывода насоса из камеры.

Правильный уход включает:

1. Ежегодную проверку камеры насоса, насоса и поплавков, а также замену или ремонт изношенных или сломанных деталей. При техническом обслуживании насоса следует соблюдать рекомендации производителя. Проверьте электрические детали и трубопроводы на предмет коррозии. Если на охранной панели есть кнопка «нажмите и проверьте», ее следует использовать регулярно.
2. Установка фильтра сточных вод септика или сетки насоса, если в вашей системе их нет. Просеивание или фильтрация стоков септика обеспечивает эффективный способ предотвращения засорения насоса и труб твердыми частицами. Осмотр фильтра и его очистка при необходимости выполняются быстро и легко, что предотвращает дорогостоящие повреждения из-за попадания твердых частиц в систему.
3. Принятие мер по защите насыпи от перегрузки после длительного отключения электроэнергии или отказа насоса. Сточные воды будут продолжать собираться в насосной камере до тех пор, пока насос не начнет работать. При дополнительном стоке в камере насос может дозировать объем больше, чем может выдержать насыпь. Как только резервное хранилище в камере будет израсходовано, водопровод в вашем доме может быть резервным. Если насос выключен более чем на 6 часов, сократите потребление воды до минимума.

Курган

Курган представляет собой водосливное поле, которое возвышается над естественной поверхностью почвы в особом песчаном насыпном материале.

Внутри песчаной насыпи находится насыпь из гравия с сетью труб малого диаметра. Сточные воды из септика перекачиваются по трубам в контролируемых дозах, чтобы гарантировать равномерное распределение по дну. Сточные воды покидают трубы под низким давлением через отверстия малого диаметра и стекают вниз через гравий в песок. Очистка сточных вод происходит по мере их продвижения через песок в естественную почву.

Для каждого нового кургана должна быть назначена замена.Он должен быть защищен, если существующая система нуждается в дополнении или ремонте.

Надлежащий уход включает:

1. Знание места расположения вашей системы и места замены и их защита. Перед тем, как посадить сад, построить здание или установить бассейн, проверьте расположение вашей системы и место для замены.
2. Соблюдайте правила экономии воды и балансируйте водопользование в течение недели, чтобы не перегружать систему .Чем больше сточных вод вы производите, тем больше нужно обрабатывать и утилизировать насыпь.
3. Отвод воды с поверхностей, таких как крыши, проезды или террасы, в сторону от насыпи и зоны замены. Вся насыпь построена для обеспечения стока. Размещайте конструкции, канавы и проезды на достаточном расстоянии, чтобы не нарушать движение воды от насыпи.
4. Не допускать движения транспорта, например автомобилей, тяжелого оборудования или домашнего скота к насыпи и территории замены. Давление может уплотнить почву или повредить трубы.
5. Благоустройство кургана. Не кладите водонепроницаемые материалы на насыпь или заменяемую территорию. Такие материалы, как бетон или пластик, уменьшают испарение и подачу воздуха в почву, необходимую для надлежащей очистки сточных вод. Лучшее покрытие для насыпи — трава.
6. Периодически осматривать холмы и участки склонов на предмет запахов, мокрых пятен или поверхностных сточных вод. Регулярно проверяйте инспекционные трубы вашей системы насыпи, чтобы убедиться, что уровень жидкости постоянно превышает 6 дюймов.Это может быть ранним признаком проблемы. Обратитесь за помощью в отдел гигиены окружающей среды округа Гумбольдт.

Что делать, если сработает сигнализация?

Если по какой-либо причине уровень сточных вод внутри насосной камеры достигает поплавка аварийной сигнализации (неисправный насос, поплавки, контур, чрезмерное использование воды или другая проблема), загорается сигнальная лампа и зуммер. При экономном использовании воды (избегайте ванн, душа и стирки одежды) резервное хранилище в насосной камере должно дать вам достаточно времени для решения проблемы.Чтобы отключить сигнал тревоги, нажмите кнопку сброса на панели сигнализации. Прежде чем обращаться в сервисный центр или в ремонт, проверьте, может ли проблема быть:

1. Сработал автоматический выключатель или перегоревший предохранитель. Насос должен иметь отдельную цепь с собственным выключателем или предохранителем. Если он находится в цепи с другим оборудованием, это оборудование может вызвать срабатывание выключателя.
2. Отсоединенный шнур питания насоса или поплавкового выключателя. Если электрические соединения являются вставными, убедитесь, что вилки выключателя и насоса имеют хороший контакт в своей розетке.
3. Управляющие поплавки запутываются в других частях камеры, таких как шнур электропитания, подъемный трос или экран насоса. Убедитесь, что поплавки свободно работают в камере.
4. Обломки на поплавках и вспомогательного кабеля, в результате чего насос выключается. Выньте поплавки из камеры и очистите.

ВНИМАНИЕ: Всегда отключайте питание с помощью автоматического выключателя и отсоединяйте все шнуры питания перед тем, как обращаться с насосом или поплавками.

Не входить в камеру насоса. Газы внутри насосных камер ядовиты, а недостаток воздуха может быть фатальным. Если проблему не удается найти с помощью описанных выше шагов, позвоните своему специалисту по обслуживанию помпы или системному подрядчику на месте для обслуживания или ремонта. Обслуживание или ремонт насосов и другого электрооборудования должен производить опытный человек.

Наслаждайтесь Лонг-Айленд — Идентификация вашей системы

Идентификация вашей системы

Загрузить информационный бюллетень в удобном для печати виде: Типовые домашние системы очистки сточных вод

выгребная яма

Старая, устаревшая система

Изображение предоставлено: Центр технологий чистой воды штата Нью-Йорк

Если ваш дом старше 1973 года и его не расширяли, скорее всего, это выгребная яма.Если, когда специалист-септик открывает люк в вашей системе, первая яма на трубе, выходящей из вашего дома, сделана из кирпича, бетонного блока или имеет отверстия в боковой стене, это выгребная яма.

Строительство:

Помойка — это в основном яма с открытыми швами. Старые были из кирпича или блока. Более новые — это обычно бетонные кольца с отверстиями в стенах. Блочные, кирпичные или каменные выгребные ямы опасны, они склонны к внезапному обрушению, открывая огромную яму во дворе.

Часто в линию идут две выгребные ямы. Часто это означает, что первая засорилась и перестала работать. До сих пор нет очистки сточных вод.

Изображение предоставлено: Peconic Green Growth

Процесс лечения:

выгребная яма не очищает сточные воды. Он просто разносит его по почве. С открытыми стыками выгребная яма более подвержена затоплению, когда уровень грунтовых вод находится близко к поверхности.

Отстойные ямы мало подходят для очистки или уменьшения выбросов азота.Отстойные ямы просто рассеивают сточные воды в почву. Эти устаревшие системы не соответствуют действующим нормам. Из-за своего статуса «дедушки», как правило, при выходе из строя люди просто устанавливают вторую выгребную яму после первой отказавшей выгребной ямы. Функционально это не более эффективное лечение, чем оригинальная установка.

Проблемы с выгребными ямами:

Кирпичные и блочные выгребные ямы опасны. Старые кирпичные помойки могут обрушиться; обычно, когда лишний вес находится над ними (даже просто человек и газонокосилка.) Так погибли люди.

Растворенные твердые частицы переносятся в почву, где частицы забивают воздушные пространства в земле. Поток сточных вод может быть заблокирован, что приведет к появлению поверхностных прудов или обратному проникновению в дом.

Если выгребная яма расположена слишком близко к грунтовым водам, существует опасность того, что патогенные микроорганизмы (такие как бактерии и вирусы, вызывающие заболевания) в растворенных твердых веществах могут попасть в грунтовые и поверхностные воды. Это может привести к болезни. Присутствие патогенов является основной причиной закрытия пляжей и ложа моллюсков.

Трудно рассчитать периодичность технического обслуживания выгребных ям, поскольку после того, как выгребная яма начинает выходить из строя (засорение почвы), время между откачками сокращается. Отказ от выгребной ямы часто означает работу с окружающими почвами, а также с самой системой.

В очень песчаных почвах хозяин часто бывает счастлив — откачка не требуется! Помойка СУХАЯ !!! Но угадайте, куда делись все эти сточные воды? Непосредственно в грунтовые воды, а затем в наши гавани и бухты. Хотя владелец доволен недорогой и функциональной системой утилизации, воздействие на окружающую среду не рассматривается.

Септическая система

Текущий код

В 1973 году новые нормы потребовали установки септических систем .

Септическая система (текущий код)

Изображение предоставлено: Центр технологий чистой воды штата Нью-Йорк

Строительство:

На Лонг-Айленде популярная версия домашней канализационной системы включает септик, за которым следует один или несколько промывных бассейнов или промывных ям.Яма выщелачивания напоминает кольцевую выгребную яму из литого бетона.

Процесс лечения:

Септик обеспечивает первичную очистку, позволяя твердым частицам выпадать из сточных вод и оседать на дне резервуара. Жиры, масла и смазки (FOG) всплывают наверх. Именно толщина этих слоев вызывает необходимость откачки. Микроорганизмы, которые работают в безвоздушной среде, перерабатывают от 40 до 90% твердых частиц в септике. Чем дольше сточные воды остаются в резервуаре перед выходом из системы, тем чище будут сточные воды (разработчики системы стремятся обеспечить время пребывания в резервуаре не менее 24 часов.)

Предпочтительный двухкамерный септик

Изображение предоставлено: Peconic Green Growth

Более чистая вода из среднего слоя (теперь называемого «сточные воды») затем (как правило, на Лонг-Айленде) попадает в яму для выщелачивания — обычно сложенные перфорированные бетонные кольца. Микроорганизмы в почве вокруг ямы для выщелачивания продолжают процесс очистки, поскольку сточные воды распространяются в грунтовые воды.

Системы с функционирующим септическим резервуаром действительно очищают сточные воды, чтобы предотвратить попадание большинства вредных бактерий в грунтовые воды, если они правильно спроектированы и установлены.

Регулярная откачка септика гарантирует, что сточные воды останутся там достаточно долго, чтобы твердые частицы осели. Резервуар, который не обслуживается должным образом и заполняется твердыми частицами, отправляет все отходы, включая твердые частицы, в яму для выщелачивания, как выгребную яму. Как только выпускной канал выщелачивающей ямы забивается, сточные воды либо собираются на поверхность, либо возвращаются обратно в ваш дом.

Ямы для выщелачивания должны располагаться на минимальном расстоянии над грунтовыми водами на вашем участке и горизонтально от колодцев с питьевой водой, ручьев, прудов и береговых линий.Для этого может потребоваться несколько неглубоких колец вместо одного в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

Яма выщелачивания

Изображение предоставлено: Peconic Green Growth

Выпуски:

В то время как септическая система обрабатывает твердые частицы, обеспечивая более чистый сток (сточные воды, покидающие систему), и удаляет значительный процент патогенов, степень удаления азота составляет всего 5-15%. Азот в высоких концентрациях недавно был признан серьезным загрязнителем питьевой воды, гаваней и бухт.В чувствительных областях цель удаления выше — снижение содержания соединений азота на 50-90%. Ямы для выщелачивания функционируют достаточно хорошо, выдерживают злоупотребления и занимают относительно мало места. Сточные воды попадают в почву на большей глубине, где меньше микроорганизмов и воздуха для дальнейшей очистки в почвах. Кроме того, из-за их небольшого размера, давление ускоряет поток, тем самым уменьшая шансы естественных процессов в почве на удаление загрязняющих веществ.

Дно ям для выщелачивания должно быть на несколько футов выше уровня грунтовых вод.Там, где грунтовые воды находятся на небольшой глубине, в системе может быть несколько более мелких ям для выщелачивания, чтобы поддерживать эти зазоры. Эти системы выйдут из строя — с экологической точки зрения — если не будет обеспечен зазор или если почва осушается слишком быстро. По мере повышения уровня грунтовых вод из-за изменения климата большее количество систем выйдет из строя с экологической точки зрения, поскольку зазоры от нижней части систем до грунтовых вод будут сокращаться.

No related posts.