Фундамент бетонный ленточный: что это такое, фото, какую нагрузку выдерживает, правильное устройство для частного дома, технология строительства, срок службы, отзывы и цена

Ленточный бетонный фундамент — Фундамент своими руками

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

При строительстве частных коттеджей на пучнистых грунтах чаще всего используют монолитный ленточный фундамент. Он долго строится, но отличается высокой надежностью.

Источник: stroychik.ru

Делаем ленточный фундамент для частного дома

Вы строите загородный коттедж или дачный дом, решили выбрать ленточный фундамент. Три главных преимущества такого основания — универсальность, простота монтажа, бюджетная стоимость. В этой статье мы рассказываем и показываем, как собрать конструкцию своими руками.

Ленточный фундамент — самый популярный вид основания для небольшого жилого дома, гаража или хозблока. Выглядит как полоса из бетона или кирпича, заглубленная в землю. Линии повторяют внешний контур здания и каждой комнаты.

Ленточные фундаменты бывают сборными и монолитными. Первые монтируют из кирпичей или бетонных блоков. Вторые заливают прямо на стройплощадке, они состоят из арматуры и бетона.

Сборный ленточный фундамент, сделанный из бетонных блоков:

Монолитный ленточный фундамент:

В каких случаях стоит выбрать именно ленточный фундамент?

1. Если вы строите здание из достаточно тяжёлых материалов: камня, бетона, кирпича, шлакоблоков и пр.
2. Когда в постройке предполагается цокольный этаж, подвал или подземный гараж.
3. Для домов с мансардой или тяжёлыми перекрытиями.
4. Если на вашем участке неоднородный грунт. Ленточный фундамент подходит для любого типа почвы, кроме торфяников и просадочных пород.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Достоинства:

• выдерживает большие нагрузки;
• можно установить самостоятельно и в одиночку;
• обходится дешевле, чем монолитная основа, хотя практически не уступает ей в прочности.

Недостатки:

• всю толщину фундамента нужно залить в один приём, самостоятельно сложно приготовить столько бетона сразу;
• достаточно трудоёмкий процесс монтажа.

Выбираем: сборный или монолитный фундамент

Монолитный ленточный фундамент на 30-35% надёжнее сборного. Если сборный прослужит от 50 лет, то монолитный — от 75. На монолите меньше сказывается движение грунта при промерзании почвы или подъёме грунтовых вод. Но у этого типа основания есть два недостатка: первый — монтаж можно делать только при тёплой сухой погоде, второй — бетон достаточно долго сохнет, это удлиняет процесс строительства.

В каких случаях стоит выбрать сборный фундамент:

1. если поджимают сроки: монтаж блоков займёт меньше времени, чем заливка монолита;
2. если вы не готовы арендовать бетономешалку и пр. сложную строительную технику;
3. если подземные воды лежат ниже двух метров от поверхности, а грунт надёжный, устойчивый и сухой.

Среди достоинств сборного фундамента можно отметить простоту монтажа и починки. Если с течением времени какой-то участок фундамента раскрошится, вы легко сможете его заменить.

Сборный фундамент может быть:

1. бутобетонным — каркас складывают из бутового камня (так называют крупный природный камень с примерно параллельной верхней и нижней поверхностью) и заливают бетоном;
2. кирпичным — ленту выкладывают из полнотелого кирпича, который скрепляют цементным раствором;
3. блочным, железобетонным — основание состоит из готовых блоков, скреплённых цементным раствором.

У первых двух вариантов сборного фундамента есть несколько минусов. Главный состоит в том, что основание из кирпича и камня будет впитывать воду осенью и разрушаться зимой. Поэтому сейчас фундаменты из бутобетона и кирпича в наши дни практически не используют.

Самый надёжный вариант сборного фундамента — тот, что сделан из железобетонных блоков. Заводы выпускают блоки двух видов: подушки для подошвы и ФБС (аббревиатура расшифровывается так: «фундаментные блоки стеновые»), блоки для самой ленты фундамента.

Если вы строите здание выше одного этажа, выбирайте между монолитным и сборным блочным фундаментом. Именно об этих двух вариантах дальше пойдёт речь в статье.

Выбираем: заглубленный или мелкозаглубленный фундамент

Фундамент может быть заглубленным и мелкозаглубленным:

• заглубленный фундамент — основание, которое лежит на два-три метра ниже уровня земли;
• мелкозаглубленный фундамент — конструкция, которая вкапывается или заливается на глубину не более одного метра.

Ответьте на три вопроса:

• вы собираетесь организовать цокольный этаж?
• на участке пучинистый грунт (почва промерзает и увеличивается в объёме?)?
• ваше здание будет построено из тяжёлых материалов, кирпича или бетонных блоков?

Если вы сказали «да» на один, два или на все три вопроса из списка выше, вам подойдёт именно заглубленный фундамент.

Если на будущей стройплощадке надёжный грунт, вам не нужен подвал, а дом вы собираетесь возводить из лёгких материалов, например, деревянный каркас плюс сэндвич-панели с утеплителем, подойдёт мелкозаглубленный фундамент.

Расчёт количества материалов

Площадь ленточного фундамента должна быть такой, чтобы основание выдерживало вес здания плюс снежную нагрузку. С одной стороны, дом не должен продавливать грунт, с другой — вспученная промёрзшая земля не должна выталкивать строение вверх.

Чтобы рассчитать, сколько материалов понадобится для основания дома, нужно определить ширину, высоту и глубину залегания фундаме

Бетонный ленточный фундамент – Ваш надёжный дом

Ленточный фундамент можно использовать при строительстве небольших зданий. Если же здание достаточно большое и тяжелое, то лучше всего выполнять фундамент, который будет иметь большую глубину заложения фундамента. Выбирая фундамент, который имеет глубину заложения ниже уровня промерзания, можно для строительства стен использовать совершенно любые материалы, это может быть полнотелый кирпич, блоки, древесина и так далее.

Таким образом, можно разделить ленточные фундаменты на конструкции глубокого и малого заложения. Для строительства небольших и легких зданий

можно применять бетонные ленточные фундаменты малого заглубления. Они более экономичны и позволяют сократить время на устройство фундамента и его затвердевания. А вот устройство фундаментов глубокого заложения требует больше материалов, времени, рабочей силы и впоследствии этого применение таких фундаментов может стать нерациональным, ведь его стоимость может превышать стоимость других работ и материалов.

Вообще бетонный ленточный фундамент можно выполнить самостоятельно, для этого главное рассчитать нагрузку от всего здания и определить размеры фундамента, который сможет выдержать нагрузку от здания.

Сначала необходимо подготовить все нужные материалы и инструменты. Также заранее следует определить, какой раствор будет использоваться в фундаменте. Раствор можно приготовить самостоятельно, а можно использовать уже готовую цементную смесь. Если принято решение готовить растворную смесь самостоятельно, то необходимо знать входящие в него материалы и их соотношение. От этого будет зависеть качество и долговечность всего фундамента.

Бетонный ленточный фундамент. Последовательность выполнения работ

            Сначала проводят планировку местности, обозначают расположение фундамента. Обычно фундамент на местности обозначают при помощи деревянных или арматурных кольев и натянутой веревки.

            После этого, по обозначенным границам роют траншею или котлован. В зданиях, в которых предусмотрен подвал необходимо рыть котлован, в других случаях достаточно вырыть траншею. Траншею необходимо вырыть под всеми наружными стенами и под внутренними несущими стенами.

            После того, как траншея готова, можно приступать к строительству опалубки. В некоторых случаях установка опалубки не требуется, смесь просто заливается в подготовленную траншею.

            Опалубку можно соорудить из имеющихся остатков строительных материалов или использовать готовые опалубки, которые могут быть разборными или не разборными.

Когда опалубка установлена, необходимо предусмотреть устройство гидроизоляции. Она может выполняться из обмазочных или рулонных материалов. Гидроизоляция предназначается для защиты конструкции фундамента от грунтовых или осадочных вод. Материал достаточно просто положить или нанести на поверхность опалубки. Для большей надежности лучше всего одновременно использовать и обмазочные и рулонные материалы.

Затем в опалубку необходимо установить арматурный каркас. Он изготавливается из отдельных арматурных стержней, которые связаны между собой вязальной проволокой. В некоторых случаях строители просто сваривают эти стержни, но этого делать не рекомендуется, это может снизить надежность и прочность всего каркаса. Арматурный каркас устанавливается в опалубку. Стержни для арматурного каркаса выбирают определенного диаметра, это рассчитывается по специальным формулам и сильно влияет на прочность и надежность всей конструкции фундамента. Каркас устанавливается так, чтобы его стержни не касались конструкции опалубки. На дно траншеи часто просто укладываются обломки кирпичей, и уже на них устанавливается каркас. А вот к стенам арматурный каркас привязывают вязальной проволокой, он не должен поменять свое расположение в тот момент, когда опалубка будет заполняться раствором.

Когда вся арматура установлена, можно переходить к заливке цементного раствора. Если раствор готовится самостоятельно, то за достаточно короткое время необходимо замесить большое количество смеси и залить всю опалубку. Раствор не должен успеть схватиться, тем более затвердеть. При замесе лучше всего воспользоваться специальными бетономешалками, они смешают раствор до необходимой консистенции и сделают это достаточно быстро. Исходя из всех этих особенностей, стоит предположить, что удобнее и быстрее воспользоваться готовой цементной смесью.

Когда вся необходимая смесь залита, ее необходимо избавить от пузырьков воздуха. Для этого можно использовать подручные материалы и способы, например, протыкать смесь палкой или простучать опалубку с наружной стороны. Но проще всего уплотнить смесь при помощи специального строительного вибратора. Он легко освободит все пузырьки воздуха из смеси.

После того, как смесь залита, выровнена и уплотнена, остается просто следить за ее отвердеванием. Она обязательно должна равномерно и последовательно затвердеть. Для этого необходимо в жаркую погоду периодически смачивать поверхность фундамента водой, чтобы на поверхности не образовалась корочка. А если на улице пойдет дождь, то необходимо покрыть поверхность смеси полиэтиленом или другим непромокаемым материалом. Иначе она станет слишком жидкой и будет долгое время оставаться жидкой. Если цементная смесь затвердеет равномерно, то она, как правило, набирает максимальную прочность и становится надежной.

Бетонный ленточный фундамент. Видео

BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных оснований

BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных оснований

Модуль
3 — Системы фундамента

Часть 3. 2 — Бетон
Система фундамента

Выберите содержимое в указателе ниже или прокрутите вниз:

Введение

Фундамент бетонный состоит из опор, фундамента.
стена, бетонная плита на грунте, облицовочная плитка и система гидроизоляции.

Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-10

Вернуться к началу

Бетонные опоры

Типы опор (наведите курсор мыши):

Назначение опор — распределение веса
дом к земле внизу.

Вернуться к началу

Ленточные опоры

Ленточные опоры поддерживают фундаментные стены.

Бетон
ленточные опоры должны быть минимальной глубины для защиты от замерзания.

Общее практическое правило для ширины опоры: опора должна выступать за каждую сторону стены не менее чем на 4 дюйма. (100 мм). Следовательно, для стены толщиной 10 дюймов (250 мм) потребуется следующая ширина опоры: 4 «+ 10» + 4 «= 18″ = 1′-6 » широкий (100 мм + 250 мм + 100 мм) = 450 мм шириной

	Макет опалубки Гвоздь устанавливается в угол фундаментной стены. Опоры будут смещены на 100 мм (4 дюйма) от этого гвоздя. На этом рисунке показаны формы, установочный гвоздь и гвоздь в основании. для установки фундаментной стены.
	Ленточные опалубки Пиломатериалы используются как формы для боковин ленточных фундаментов. Формы будут выровнены, а деревянный настил формирует нужную ширину.
	Опоры из бетонной ленты Ленточный фундамент сформирован, залит и зачищен. при наведении указателя мыши показан крупный план шпоночного паза в основании, который будет использоваться в качестве замка для система фундаментных стен.
	Укладка бетонных полос — Услуги Ленточные опалубки на месте и канализационная служба устанавливается под фундамент. при наведении указателя мыши показано, что бетонный ленточный фундамент был залит и раздели.
	Фундамент из бетонной ленты — плитка Weeper Пересечение ленточных фундаментов.Обратите внимание, что часть плитки плаката встроена в бетон. Позволяет прополочной плитке проходить по периметру фундамента. и пройти сквозь опору.
	Гравий под бетонной плитой Гранулированная основа может быть помещена в ленточный фундамент где будет размещена бетонная плита на уклоне. Примечание: Как вы думаете, ленточные опоры выглядят волнистыми? ты?

Вернуться к началу

Опоры колонн (подушек)

Опора колонны (подушки) используется для поддержки точечной нагрузки
например стальная колонна под балкой.

Размер подкладки зависит от нагрузки (количество этажей), которую она поддерживает.

	Pad Footing Формы Формы подушек закладных строятся и устанавливаются. При внимательном рассмотрении красный баллончик нанесен знаками «x». середина расположения каждой опоры.
	Бетонная опора Бетонные опоры залиты бетоном и опалубкой. раздели. (Ленточные опоры можно увидеть по внешнему периметру фундамента.) при наведении указателя мыши показывает крупный план 1 подушечного фундамента.
Источник: Канадское деревянное каркасное домостроение, стр. 27	Подушка опоры и стойки Бетонная подкладка Опора поддерживает изолированную нагрузку, например, стальную регулируемую Почта.

Вернуться к началу

Ступенчатая опора

Ступенчатые опоры можно использовать: на крутых склонах на неустойчивой почве или там, где этажи разделены. Нижняя часть ступенчатой ​​опоры всегда находится на ненарушенной почве или уплотнена гранулированная заливка. Толщина ступенчатой ​​опоры должна быть не менее 6 дюймов (150 мм). и такой же ширины, как и опора. На крутых склонах, где может потребоваться более одной ступеньки, поэтому применяется следующее:

Вернуться к началу

Фундаменты

Фундаментная стена используется для несения пола, стены,
кровля и другие строительные нагрузки вплоть до фундамента.

Бетон как материал для фундаментных стен широко распространен.

Толщина стены для бетона составляет 6-12 дюймов (150-300 мм). Толщина стены фундамента
затронуто:

Глубина ниже отметки предусмотрена система боковой поддержки Присутствуют нестабильные почвы — проконсультируйтесь с инженером

Опалубка фундамента Опалубка фундамента должна быть установлена ​​достаточно прочной, чтобы удерживать бетон Системы форм доступны во множестве типов.Формы-стяжки используются чтобы удерживать формы вместе на определенном расстоянии. Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.	Источник: Канадское деревянное каркасное строительство домов, рисунок 12, стр.30
Стяжки формы Стяжки для форм служат для раздвигания форм на желаемый размер. Они также служат для скрепления формы после сдвига стального ригеля. через форму (планку) завязать.	Источник: Reading Blueprints for Trade Information, стр. 133
Стяжки с защелкой Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.	Источник: Building Construction Technology, F. Hately, стр.109

Вернуться к началу

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА

После снятия опалубки бетонной фундаментной стены снаружи
участок, подлежащий засыпке, необходимо будет обработать гидроизоляцией. 2 метода
обработки распыляются и взвод.

Система гидроизоляции Распыленный на асфальтобитум для покрытия бетонной поверхности с засыпкой. Weeper Tile c / w носком устанавливается по внешней стороне основания. но еще не покрытый плачущим камнем.	Гидроизоляция Platon Система гидроизоляции установлена ​​на фундамент в сборе. с плиткой и гравием вокруг опор. г. при наведении указателя мыши отображается эта стена с обратной засыпкой.

Вернуться к началу

ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА

	Ступенчатый фундамент Бетонные опоры и фундаменты могут быть ступенчатыми, как фундамент. налево.Это позволяет избежать большого количества оголенных бетонных стен. Формы могут быть не очень красивыми, но если они построены прямо и служить хорошо. при наведении указателя мыши показывает фундамент после зачистки и засыпки.
	Опалубка Угловая деталь системы фундаментной стены. Не вся опалубка для фундамента красивая.
	Стяжки формы Опалубка бетонного фундамента и стены фундамента Система была снята, и бетон обнажен. После удаления стяжек формы (также называемых защелками) поверхность может быть заделана строительной смесью. [при наведении указателя мыши] После завершения чистки вся поверхность может затем нанесите гидроизоляцию.
	Опалубка Опалубка фундамента готова для бетонирования. Опалубка будет снята после застывания бетона.Эти формы были и будут использоваться много раз.
	Карманы балки Луч в фундаментных стенах необходимо положить карманы, чтобы балки могли войти в фундаментная стена. Карман для балки слева выполнен крепежными деталями. пиломатериалов на внутреннюю часть форм.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 4-9	Балки В бетон можно заделывать стальные и деревянные балки. стены в области, сделанные с балочными карманами. Необходимо поддерживать минимальную опору концевой балки.
	Окно в подвал Подвальное окно монолитное деревянное. Подвал окна тоже можно сделать из металла.
	Чек Выверенный участок фундамента служит полкой для кирпича в передней части дома.
	Проверка переборки Бетонный фундамент понижен при въезде в гараж. Пониженная зона называется переборкой или чеком. А небольшая часть бетона — это все, что остается между двумя проверками площадь.
	Проверка фундамента Часть фундамента проверена на наличие полки. под кирпич.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-7	Анкерные болты Анкерные болты, залитые в бетон, используются для крепления пиломатериалов. подоконник к системе фундаментной стены. [наведение указателя мыши]
	Бетонная плита Бетонные плиты будут уложены после того, как будет уложен гравий и все черновая сантехника завершена. Бетонные плиты будут отделаны таким образом, чтобы они были наклонены к полу слив ».
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-9	Система плиток Weeper Система облицовочной плитки Big «O» установлена ​​рядом с основанием. и ниже верха фундаментной плиты. Weeper Stone 10 дюймов (250 мм) помещается поверх диаметра 4 дюйма (100 мм). плакучая плитка

Вернуться к началу

Контрольные вопросы
1.	Какие два материала чаще всего используются для изготовления бетона? формы?
2.	В бетонных стенах, как заделываются отверстия, где обломаны стенные стяжки?
3.	Зачем нужны анкерные болты в фундаментной стене?
4.	Что произойдет, если контрольные стыки не будут использоваться в заливке? бетонная фундаментная стена?
5.	Где следует использовать контрольные швы в фундаментной стене?
6.	Назначение гравийного слоя и полиэтиленовой пленки под плитой цокольного этажа?
7.	Какова основная функция гидроизоляции?
8 ..	Ссылаясь на следующую фотографию, зачем нужен степпинг? фундаментные системы?

Наверх

ФУНДАМЕНТЫ

Фундамент — это часть конструкции, в которой основание здания соприкасается с землей.

Фундаменты обычно размещаются ниже уровня земли , потому что окружающий грунт обеспечивает: стабильность, защиту от ударов, защиту от экстремальных погодных условий, таких как сильный дождь или засуха.

Хотя глубина может варьироваться в зависимости от условий на месте, лучший несущий грунт обычно находится на 900 мм ниже поверхности.

Выбор фундамента зависит от:

а) прочность естественного основания;

б) вес здания и его нагрузки.

Фундаменты делятся на два типа:

1. Натуральный фундамент. Это земля под основанием здания после завершения раскопок;

2. Искусственный фундамент. Это конструкция, которая находится между зданием и естественным фундаментом.

Искусственный фундамент переносит нагрузки от здания на землю. Это предотвращает перемещение поселения или здания , которое может вызвать нестабильность и подвергнуть опасности жителей.

Следующие строительные нагрузки оказывают наибольшее давление на нижнюю часть здания, где находится искусственный фундамент ( Рисунок 8.2 ):

я. Собственные нагрузки . Это веса всех неподвижных частей здания, таких как стены, полы, крыши, потолки и такие услуги, как сантехника и водопровод;

ii. Накладываемые или временные нагрузки . Это вес людей, мебели и машин, которые будут занимать здание после завершения;

iii. Ветровые нагрузки . Это давление ветра на стены и крышу. Давление от ветровых нагрузок на фундамент более важно в высотных зданиях.

Искусственный фундамент лежит между естественным фундаментом и зданием. Его цель: переносить строительные нагрузки на почву и распределять нагрузку равномерно по почве, которая может выдержать нагрузку.

При выборе правильного типа искусственного фундамента необходимо учитывать следующие условия:

1.несущая способность земли;

2. Глубина залегания подходящего несущего грунта;

3. расстояние от деревьев, которое может повлиять на устойчивость почвы;

4. уровень грунтовых вод;

5. нормальное изменение уровня грунтовых вод ;

6. Общий вес здания. Если здание тяжелее, чем грунт, который был удален, тогда будет некоторое оседание, поскольку грунт адаптируется к новой нагрузке.

Хотя бетон является предпочтительным материалом для строительства искусственного фундамента, его форма будет зависеть от конкретных условий здания и окружающей среды.

Рисунок 8.2 Нагрузки на естественные и искусственные основания

Типы фундаментов

Многие небольшие здания построены с несущими стенами на ленточном фундаменте . Но вы можете узнать, что почва требует альтернативных типов фундамента , а именно:

— фундамент ленточный бетонный;

— глубокий ленточный фундамент;

— плотный фундамент;

— свайный фундамент;

— подушечный фундамент;

— ступенчатый ленточный фундамент.

5 Прочтите текст еще раз и ответьте на следующие вопросы (1-5):

1. Дайте определение термину фундамент.

2. Какие строительные нагрузки несет искусственный фундамент?

3. Для чего нужен искусственный фундамент?

4. Каковы основные условия при выборе правильного типа фундамента?

5. О каких типах фондов вы читали?

Продолжение

6 а) Найдите синонимы для следующих слов:

фундамент, подлежащий размещению, защита, чрезмерный, подлежащий завершению, естественный, искусственный, расчетный, для занятия, для создания, цели, для поддержки, для передачи, для рассмотрения, окружающей среды, для строительства, требовать.

Методы, порядок действий при укреплении фундамента, использование при укреплении и ремонте фундамента — цементный бетон

Укрепление фундамента

— это чувствительная строительная техника для усиления существующего фундамента или размещения нового фундамента под старым фундаментом на большую глубину.

Фундамент — это сложный ремонтный проект, поэтому мы должны выбрать для него правильный метод. Для правильного метода мы должны понимать и оценивать слои почвы, текущую ситуацию и проблемы, касающиеся всего фундамента, требуемой глубины и протяженности нового фундамента.

Другими словами, фундамент — это метод ремонта фундамента, который может быть выполнен для переноса существующего рулона этикеток подшипника фундамента на новый уровень с меньшей глубиной. неделя уязвимого фундамента также может быть заменена методом подкрепления.

Назначение основы

Основание выполнено
для следующих целей:

• Для вывода старого мелкого фундамента на большую глубину, когда прилегающее здание построено с глубоким фундаментом.
• Фундамент выполнен для подвала в существующем здании.
• Фундамент выполняется для углубления существующего фундамента (опирающегося на бедные слои) и его опоры на более глубокие слои почвы с более высокой несущей способностью.
• Для укрепления прочного основания, которое может образоваться из-за трещин в стене.

Подготовка перед подкладкой:

• Необходимо уведомить соседних или нет о предлагаемых работах с подробным описанием типичных действий по использованию основы извините за вязку.

автобусная остановка

• и его здание или закрытые зоны , если вы заметите и проведете обследование. в это время регистрируются и последствия трещин, о которых сообщается соседнему владельцу (-ам).
• перед тем, как определить причину урегулирования и ее решения, это делается в том случае, если причиной обоснования является урегулирование.
• У нас есть Meri on для снижения нагрузки на конструкцию путем снятия прилагаемых нагрузок с перекрытий, уменьшения нежелательных статических нагрузок и экономии, требуя подпорок и / или опор только после того, как должны начаться работы по установке фундамента.
• Если есть какая-либо часть территории, которая является уязвимой, предлагаемыми работами по укреплению должны быть поддержаны и защищены путем идентификации, отслеживания и маркировки или разоблачения.

Необходимые подкладки

1. Неравномерная осадка вызвана несимметричной нагрузкой здания, неравномерной несущей способностью всего грунта под фундаментом, действием корней деревьев или первичным или вторичным уплотнением связного грунта.
2. Увеличение нагрузки: Процесс загрузки строителя изменился из-за добавления большего количества этажей или изменения наложенной нагрузки из-за изменения загрузки службы.
3. Понижение прилегающего грунта: Рядом фундамент перестаете работать, если необходимо опустить фундамент здания.

Методы подкрепления

Подложку можно переносить, но следующими способами:

1. Ямочный метод
2. Свайный метод
3. Подкрепление к стенам
4. Опора сваи домкрата
5. Основание из игл и сваи
6. Метод стула «Пинфорд» для подкладки
7. Корневая свая или угловая сваи Подкрепление колонн

Ямочный метод

В этом методе вся длина подкладываемого фундамента делится на участки по 1.Длина от 2 до 1,5 м. Одновременно рассматривается один раздел.

Связанное сообщение: Калифорнийское соотношение подшипников (CBR Test) грунта земляного полотна — процедура, оборудование и использование для проектирования дорожного покрытия

Прежде всего, в стене проделывается отверстие для всех секций над уровнем цоколя, в которое вставляется игла. Игла может быть изготовлена ​​из прочного материала, деревянного или стального профиля.

Опорные пластины размещаются над иглой, чтобы поддерживать кладку над ней.Поддерживает расположение иглы производится хлева опорами (деревянные блоки) с обеих сторон гнезда стеновых и винтовых.

Посмотрите это видео, чтобы получить подробную информацию о винтовых домкратах в основании:

После этого выкапывается котлован до необходимого уровня нового фундамента. Затем в котлован закладывается новый фундамент. Когда работа над одним разделом завершена, переходят к следующему разделу, т. Е. В первом раунде подкрепляются альтернативные разделы, а затем берутся остальные разделы.Рис 2. выше показан раздел.

Некоторые важные меры предосторожности должны быть приняты во время работы, например, в стене стены предусмотрены грабли, полы также поддерживаются.

В этом процессе можно использовать консольные игольчатые балки , когда имеется прочная внутренняя колонна или если требуется фундамент, увеличивающийся только с одной стороны, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Ямочный метод подкрепления консольной иглой

При методе карьера необходимо учитывать следующие моменты:

1. Альтернативные секции рассматриваются в первом раунде.Затем рассматриваются оставшиеся промежуточные секции. Одновременно следует принимать только один раздел.

• В случае удлинения лавы в обе стороны лучше начинать работу с середины.

• Если новый фундамент глубже, правильно
  возможна опалубка котлована под фундамент.

• Когда фундамент наберет полную прочность, следует медленно снимать только все приспособления, такие как игольчатые балки и т. Д.
• Игольные отверстия и т. Д.следует закрыть в кладке цементным раствором.

Свайный метод

В методе опоры свай , как следует из названия, сваи устанавливаются с помощью правильной техники забивки по с обеих сторон стены для усиления. Обычно используется техника забивки скважин , используются сваи на расширенных сваях.

После этого бетонные или стальные иглы продыряются сквозь стену и присоединяются к свае.Эти иглы действуют как балки, а также как заглушки для ворса.

Свайный метод подходит для глинистых грунтов , заболоченных участков , а также слабонесущих пластов .

Помимо вышеперечисленных, ниже приведены типы и методы крепления , используемые для различных структур:

Подкрепление к стенам:

Для лежащих в основе работы в стенах, стена должна быть разделена на ноги для бухт и лавровый обрабатывается в индивидуальном порядке, что предотвращает разрушение, повреждение или расчет стен.

Следующие факторы влияют на длину опор и отсеков:

1. Общая длина стены.
2. Постоянные и временные нагрузки на стены.
3. Несущая способность и типы грунтов под существующий фундамент.
4. Прочность и устойчивость стен и фундамента стены, которая будет опорой.
5. Расчетная дифференциальная осадка и способность к вращению существующей стены.

Для массивных бетонных ленточных фундаментов опорных стен традиционной конструкции подходит пролет от 1 до 1,5 м, и для стен с умеренной нагрузкой, поддерживаемых железобетонными ленточными фундаментами , длина пролета составляет от 1,5 до 3 м. .

Рис. 4 б. Подземный отсек — Типовая отметка

( Примечание: Во всех случаях сумма неподдерживаемой длины стены не должна превышать 25% от общей длины стены)

Типичная диаграмма расписания поддержки показана на рисунке 4.выше:

Домкрат свайный опорный

Опора свай-домкрата выполняется там, где традиционная опора неэкономична из-за подходящей глубины несущей способности грунта. Основное преимущество Jack Pile и определение — это отсутствие вибрации и гибкость , потому что глубина сваи может регулироваться в соответствии с подходящими условиями грунта. В этой системе существующий фундамент перекрывает головки трубных заглушек, которые залиты на головку сваи Домкрат после снятия гидравлических домкратов, что делает фундамент в хорошем состоянии.

Рис.5. Типовой разрез домкрата свайного фундамента

На рисунке ниже показаны типичные детали основания сваи домкрата.

Основа игла и ворс

В тех случаях, когда традиционные методы или метод подкрепления свайным основанием не подходят для существующего состояния фундамента, для достижения наилучшего результата можно использовать метод подкрепления с помощью иглы и сваи. Как показано на рисунке ниже, большая работа в этом методе выше существующего фундамента должна быть в нормальном состоянии .И используемые сваи обычно представляют собой буронабивные сваи малого диаметра.

Рис. 6. Опорные части иглы и ворса

Табурет «Пинфорд», метод подкладки

Подкладка

Pynford используется, когда существующий грунт имеет плохую несущую способность этот метод подкладки подходит, и этот метод заставляет иглу непрерывно двигаться к стенам.

Ниже приводится подробное описание этого метода подкрепления:

Stage1. Отверстия в стене для стальных или сборных железобетонных табуретов.

Этап II. Табуреты вставлены и прикреплены к потолку кирпичной кладки над проемом.

Этап II. Кирпичная кладка между сосновыми инструментами удалена, чтобы оставить стену опирающейся на сосновые табуреты.

IV этап. Арматура изготовлена ​​и размещена вокруг стульев со штырями.

Этап V. Установлена ​​опалубка и отлита балка.

VI этап. Опалубка снята, балке дали затвердеть перед тем, как прикрепить ее к нижней стороне стены.

Рис 7.a. Метод Пинфорда для этапов с 1 по 3 подкрепления

Корневая свая или угловая свая

В методе укладки корневой сваи применяется современное буровое оборудование для производства бетона, которое является экономичным за счет экономии времени. По вышеуказанной причине это простая альтернатива традиционным методам подкрепления.Нет необходимости в большом объеме раскопок, покажите, что это сообщение не является сравнительно тяжелой объемной работой. Футерованный железобетон сваи, установленные попарно под противоположными углами , делают стену устойчивой в том месте, где находится звукоусиленный стартер, не более 1-2 м. В этом процессе существующий пол, стены предварительно просверливаются с помощью ударного шнека с продувкой воздухом. Подробности на рис.

Рис.8. Метод корневой или угловой укладки основы

Через эту просверленную скважину стальная футеровка продвигается к низкосортному / глинистому грунту, пока не столкнется с твердыми пластами.Во многих условиях очень сложно укладывать угловые сваи на обе стороны стены. Что же касается состояния недр, то иногда лечебными мероприятиями дело только с одной стороны. Для большей устойчивости сваи размещаются относительно близко друг к другу.

No related posts.