Фундамент под дом из блоков керамзитобетонных: Фундамент под дом из керамзитобетонных блоков

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

Для постройки частного дома в строительной практике все чаще используются керамзитобетонные блоки, которые считаются универсальным строительным материалом. Но прежде чем их устанавливать, нужно заранее решить вопрос о том, какой будет использоваться фундамент.

Керамзитобетон: характеристика

К преимуществам блоков из керамзитобетона можно отнести экологичность, безопасность и способность надежно удерживать тепло внутри помещения. Получают такой материал путем термической обработки легкоплавкой глины, а в состав его может входить гравий, щебень или песок.

Благодаря уникальным характеристикам можно построить дом из керамзитобетонных блоков или хозяйственное помещение за более короткий срок, чем при использовании обычного кирпича. Происходит это благодаря тому, что кладка из керамзитобетонных блоков будет происходить быстрее, поскольку одна единица этого материала заменит 7 кирпичей.

За счет хороших теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств не потребуется дополнительного утепления. Керамзитобетон способен выдерживать большие перепады температур и действие влаги. Несмотря на высокую прочность, использование керамзитобетонных блоков для фундамента под многоэтажный дом не рекомендуется.

Фото: дом из керамзитобетонных блоков

Совет прораба: выбирать подходящий для строительства фундамент нужно с учетом особенностей земляной постройки, на которой он будет возводиться. Для этого определяется глубина промерзания грунта и уровень подземной воды.

Виды фундамента под дом

Для дома из керамзитобетонных блоков рекомендуется использовать следующие виды фундамента:

1. ленточный;
2. винтовой;
3. плитный.

На стабильном грунте, в котором подземные воды протекают глубоко, и чернозем не подвергается сдвигам (больше всего подвергается сдвигам нестабильная почва, состоящая из песка с глиной), можно устанавливать мелкозаглубленный фундамент.

Ленточный фундамент используется при низком уровне почвенных вод. Глубина такой основы не должна превышать уровня промерзания почвы, а конструкцию необходимо армировать стальной или стеклопластиковой арматурой. Опалубку следует устанавливать с применением несъемной конструкции, состоящей из пенополистирола.

Этапы создания ленточной основы под дом:

1. выкапывается траншея по всей площади;
2. делается опалубка;
3. засыпается и утрамбовывается песок;
4. проводится армирование конструкции;
5. заливается раствор.

Фото: ленточный фундамент

Винтовой фундамент для дома с блоками из керамзитобетона изготавливается из металлических винтовых свай, которые могут монтироваться даже на воде или в заболоченной местности. Различается такая основа по верхней обвязке свай, а основным элементом служит железобетонный ростверк. Он заглубляется или поднимается от уровня почвы.

Винтовой фундамент

Плитный фундамент применяется на нестабильном грунте. Этапы создания плитного фундамента

1. снятие пласта земли на определенную глубину;
2. утрамбовка грунта;
3. закладка песчаной подушки;
4. заливка слоя бетонной стяжки;
5. армирование плиты с использованием специального каркаса;
6. заливка и уплотнение бетона вибрационным инструментом.

Плитный фундамент

Совет прораба: не рекомендуется возводить дом из керамзитобетонных блоков на участке вечной мерзлоты или с высоким уровнем грунтовой воды, так как эта почва склонна к пучению.

Наиболее выгодным в экономическом плане считается свайно-винтовая основа под стены, которую можно создать за довольно короткий срок независимо от времени года. Заниматься выбором основы должен опытный специалист, так как именно от фундамента зависит долговечность и прочность установленной конструкции.

Видео

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

Качество основания для дома является защитой от возможных проблем с осадкой или нарушением целостности стен. Для строительства ограждения в доме используются блоки из цементно-песчаного раствора с наполнителями. Это позволяет уменьшить вес здания и повысить уровень теплоизоляции. В качестве наполнителя используется и керамзит.

Фундамент для керамзитобетонного дома проектируется исходя из тех же параметров что и для здания из других изделий. Керамзитобетон отличается классом, плотностью и весом. При расчете основания принимают во внимание несколько параметров:

• Тип грунта и его физические характеристики. Глинистые основания менее надежны чем песчаные, и требуют большей площади опоры. Учитывают и то, что они склонны к сползанию на наклонном рельефе.
• Грунтовые воды. При высоком их уровне проводят дополнительные работы по гидроизоляции.
• Вес дома. Керамзитобетон относят к легким материалам и нагрузка от стен из этого материала на основание ниже чем у кирпича. Это позволяет снизить затраты на устройство основания. Плотность керамзитобетона – 500–1800 кг/м3, а полнотелого кирпича около 1600 кг/м3.
• Рельеф.

Фундаменты под дом из керамзитобетонных блоков бывают таких типов:

• Ленточные из готовых заводских изделий или монолитного бетона.
• Свайные с ростверком.
• Плитные (утепленная шведская плита, другие виды).

Каждый обладает рядом особенностей.

Виды конструкций под керамзитобетон

Лента под керамзитобетонные блоки рассчитывается индивидуально в каждом случае. Толщина бывает от 200 и выше миллиметров, в зависимости от размеров стены. Для этих целей используют фундаментные блоки из железобетона или конструкцию, которая бетонируется непосредственно на участке. Подошва ленточного фундамента устраивается ниже глубины промерзания грунта в регионе строительства для защиты от сил пучения. Для защиты от грунтовых и ливневых вод конструкция гидроизолируется. При расчете применяют и мелкозаглубленные ленты (выше глубины промерзания).

Плитные фундаменты представляют собой плоскую конструкцию их железобетона. Особенностью ее является равномерное распределение нагрузки на основание. Так как плита не заглубляется, ее нельзя монтировать на пучинистых грунтах. Вариантом плитной конструкции является УШП (Утепленная шведская плита). В нее, кроме железобетона, входит утеплитель из экструзионного пенополистирола и песчаная подсыпка. Толщина такой плиты (около 100 мм) не позволяет возводить на ней тяжелые дома, так что она удобна для использования при применении легких керамзитобетонных блоков.

Свайные фундаменты предназначены для передачи нагрузки на нижние слои грунта, если верхние не обладают достаточной несущей способностью. Для керамзитобетона в частном строительстве применяют буронабивные сваи с ростверком. В таком случае низ стержня заливается ниже глубины промерзания. Канал в грунте пробуривается ручным или механическим буром, а стенки скважины изолируют листовым гидроизоляционным материалом. Шаг свай и их сечение рассчитывается в зависимости от грунта и характеристик здания.

Конструкция фундамента для керамзитобетонных блоков такая же, как и для стеновых материалов другого типа, а выбор типа опоры и ее особенностей должен проводиться опытными строителями и проектировщиками.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки нашли широкое применение в частном строительстве. Этот материал отлично удерживает тепло и является экологически чистым.

Для правильного выбора типа фундамента из блоков керамзитобетона, необходимо изучить особенности земляного участка, где вы планируете возводить фундамент.

Характеристика керамзитобетонных блоков

Получают керамзит при термической обработке легкоплавкой глины. Этот обладает пористой структурой.

Керамзит может быть разных фракций:

• Керамзитный песок.
• Щебень — многогранные куски.
• Гравий — продолговатые гранулы.

Применение керамзитобетонных блоков в строительстве дачных домов

Керамзит обладает такими положительными свойствами:

1. Отличная прочность. Однако ее недостаточно для закладывания фундамента многоэтажных зданий.
2. Теплоизоляция и звукоизоляция. Дома возведенные из керамзитобетонных блоков не нуждаются в утеплении.
3. Без проблем выдерживает высокую влажность и перепады температур, устойчив к возгоранию.

Керамзит имеет небольшой вес, соизмеримый с массой древесины. Это позволяет использовать для строительства различные типы фундамента.

Керамзитобетонные блоки изготавливаются 2-мя способами:

1. Изготовление блоков и кирпичей разной формы.
2. Монолитная заливка стен (применяется изредка для частных домов).

Для изготовления раствора материалы используются в определенных пропорциях:

• 3 части керамзита;
• 2 части песка;
• 1 часть цемента.

Для возведения фундамента необходимо приобретать цемент марок не ниже М400. В раствор вода добавляется медленно, смесь тщательно перемешивается до консистенции сметаны.

Бетонная смесь должна готовиться небольшими порциями, из-за того, что керамзит слишком быстро впитывает воду и это негативно отражается на качестве керамзитобетонных блоков.

Раствор необходимо перемешивать до полного утопления гранул в цементно-песчаной смеси. Керамзит всплывает на поверхность из-за низкой плотности материала. Поэтому керамзиту следует впитать в свои поры как можно больше строительной смеси.

Для создания кирпичей, керамзит должен быть мелких фракций. Для получения блоков используются крупные гранулы. Раствор, залитый по формам, должен застывать около 20-ти дней и уже потом его можно применять для монтажа.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков подойдет абсолютно любой. Его тип будет зависеть от:

• климатических условий;
• особенностей почвы;
• глубины промерзания грунта;
• уровня подземных вод.

Виды фундаментов для сооружения из керамзитобетонных блоков

Стабильный грунт, достаточно глубокое протекание подземных вод, преимущественно черноземный состав грунта и не сдвигающаяся почва — это основные характеристики для сооружения мелкозаглубленнго фундамента.

Для нестабильной почвы характерны наличие глины, песка и высокого уровня залегания воды. Этот грунт подвержен сдвигам.

К опасным участкам относятся земли вечной мерзлоты. Грунт там склонен к пучению. Не рекомендуется возводить дома из блоков керамзитобетона на таких местностях.

Виды бетонных фундаментов:

• ленточный;
• свайный;
• плиточный;
• столбчатый.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент из керамзитобетонных блоков возводится на стабильной почве.

Технология возведения:

1. По периметру будущего дома выкапывается траншея. Глубина фундамента обязательно должна превышать глубину промерзания почвы.
2. Выполнение опалубки.
3. На дно засыпается песок и утрамбовывается.
4. Конструкция для придания жесткости армируется.
5. В траншею заливается раствор.

Ленточный фундамент самый распространенный и простой в исполнении. Однако если на вашем участке нестабильный грунт, необходимо использовать свайно-винтовой фундамент.

Свайно-винтовой фундамент

Эта конструкция состоит из винтовых металлических свай, являющимися опорами. Его монтаж очень простой и не нуждается в выполнении земляных работ. Такой фундамент является универсальным. Его можно применять даже на болотистых участках.

Свайный фундамент

Сейчас распространен свайный фундамент для дачного дома из керамзитобетонных блоков. Для этого необходимо пробурить скважины определенного расчетного диаметра и за армировать их. В образованную полость заливается смесь бетона. Такой вид фундамента отличается повышенной надежностью и прочностью.

Плиточный фундамент

Используется на нестабильных почвах и называется «плавающим».

Для климатических условий постоянной заболоченности, плиточный фундамент является самым надежным вариантом.

Технология выполнения.

1. Убирается слой земли небольшой глубины.
2. Тщательно утрамбовывается грунт.
3. Засыпается песчаная подушка.
4. Заливается слой бетонной затяжки, толщина слоя 100 мм.
5. Бетонная плита армируется каркасом.
6. Заливается основная стяжка. Тщательно утрамбовывается раствор.

Бетон через месяц обретет необходимую прочность. Теперь можно приступать к укладыванию керамзитобетонных блоков.

Столбчатый фундамент

Используется для небольших построек из дерева и керамзитобетонных блоков на пучинистых грунтах. Столбики для фундамента изготавливаются из бетонных блоков, кирпича, керамзитобетона и пеноблока. Конструкция иногда совмещается с железобетонными плитами. В результате образуется столбчато-плиточный фундамент, который способен выдержать самый тяжелый дои из керамзитобетонных блоков даже на болотистых почвах.

Керамзитобетонные блоки в качестве фундамента

Керамзитобетонные блоки можно использовать в случае, если даже весной уровень грунтовых вод не поднимается высоко. В противном случае рисковать не рекомендуем.

Поскольку курамзитобетон имеет свойство повышенного водопоглощения, соответственно фундамент из керамзитобетонных блоков нуждается в проведении работ по гидроизоляции.

Устройство фундамента под дом из керамзитобетонных блоков своими руками. | Пенообразователь Rospena

Фундамент – основа надежности всего здания. От правильности его выбора и соблюдения технологии устройства зависит срок службы дома. Ведь слабый и «плывущий» фундамент станет причиной появления трещин в стенах, а исправить это уже не получится.

Выбор фундамента

Так как керамзитобетон является пустотелым и довольно легким материалом, строительство одноэтажных домов не требует сложного фундамента. Если пробы грунта на участке показали отсутствие высоких грунтовых вод, а сама почва песчаная или супесчаная, для таких зданий подойдет столбчатый фундамент с залитым ростверком или мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Если же планируется двухэтажный дом, а грунты нестабильные, или же нет возможности сделать пробы грунта, лучше обезопаситься и залить ленточный фундамент на глубину ниже промерзания грунта (в зависимости от региона она составляет 1-1,5 м).

Также на неустойчивом грунте отлично себя ведут винтовые сваи, которые заглубляют до стабильного грунтового слоя. Такой фундамент подходит и для участков с сильным перепадом высоты, позволяя сэкономить на выравнивании строительной площадки.

Заливка ленточного фундамента

Для самостоятельной заливки ленточного фундамента понадобится:

• корыто для замешивания бетона, но лучше воспользоваться бетономешалкой;
• ведра и лопаты – для заливки и разравнивания бетонной смеси;
• ручная трамбовка или вибратор – для удаления пузырьков воздуха из залитого бетона.

Сам процесс устройства фундамента требует внимательности и определенной сноровки:

1. Снимается плодородный слой грунта. Не стоит пренебрегать этим пунктом – земля пригодится для устройства клумб или огорода.
2. С помощью арматуры и натянутой бечевы размечается участок под траншеи. Важно внимательно вымерять углы, проверяя равность диагоналей.

1. Ширина фундамента зависит от выбранного типа цоколя. Западающий цоколь делается уже стены, а выступающий – шире.
2. Траншеи делаются шире – для установки опалубки.
3. На дно насыпается слой гравия, а поверх еще 20-30 см песка, который проливается водой и трамбуется. Чтобы песок не «уходил» в землю, лучше сыпать его на геотекстиль, уложенный на гравий.

1. Ставится опалубка и вяжется арматурная сетка. Арматура связывается проволокой, сваривать арматуру нельзя. Чтобы металлические пруты не уходили в песок, под них подкладываются специальные стойки для сыпучих грунтов.

1. Заливку фундамента нужно делать за один заход, так что, если объем большой, лучше заказать готовый бетон.

1. Когда весь фундамент залит, его тщательно штыкуют, а лучше пройтись вибротрамбовкой. В плохо утрамбованном бетоне могут остаться воздушные каверны, снижающие его прочность.

1. Бетон набирает прочность за счет воды, поэтому его нужно постоянно увлажнять, а для предотвращения испарения влаги накрывать пленкой.

Через месяц, после того, как фундамент окончательно затвердеет, можно приступать к возведению стен.

Строительство стен из керамзитобетона

Возведение стен – задача технически не сложная, но требующая определенных навыков. Класть блоки нужно максимально аккуратно, рука должна быть твердой, иначе при отклонении по вертикали даже на несколько сантиметров стены придется ровнять как снаружи, так и внутри.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков

Керамзитоблок можно класть как на цементный раствор, так и на специальный клей. Первый вариант подходит для блоков неправильной формы, так как позволяет скрыть все огрехи за счет толщины кладки. Но перед чистовой отделкой потребуется дополнительный выравнивающий слой штукатурк

Клей используется только для блоков с правильной геометрией, ровными стенками и без дефектов. Поверхность фундамента должна быть выровнена по уровню. Такая кладка позволяет делать швы толщиной всего 3-5 мм, что позволяет сэкономить на черновой штукатурке.

Процесс укладки керамзитоблоков практически одинаков для обоих вариантов:

• На фундамент настилается гидроизоляция, защищая первый керамзитобетонный ряд от поднимающейся влаги.
• Устанавливаются угловые блоки. Между ними натягивается контрольная нить.

• Раствор наносится на фундамент, а клей – на нижнюю и боковую поверхности блоков.
• Проверяется ровность блока уровнем как по горизонтали, так и по вертикали, при необходимости подправляя блок резиновой киянкой.
• После завершения ряда одной стены проверяется ровность всей поверхности длинным уровнем также в двух плоскостях.
• Второй ряд кладется с перехлестом в половину блока.

• Каждый третий или четвертый ряд необходимо армировать прутами или специальной сеткой.

• Также армируется ряд под оконным проемом на расстояние 90 см с каждой стороны.

• Можно устанавливать как готовые бетонные оконные и дверные перемычки или же заливать их самостоятельно, сделав деревянную опалубку и уложив в нее арматурную сетку.

• Укладываются перекрытия второго этажа без врезания в блок. Концы деревянных перекрытий оборачиваются гидроизоляцией.

Когда закончены стены второго (или мансардного) этажа, можно приступать к устройству крыши.

Утепление и отмостка цоколя

Утепление цоколя своими руками лучше всего делать ЭППС, так как он не гигроскопичен и прост в монтаже. Если в доме нет подвала или цокольного этажа, плиты экструзионного пенополистирола можно фиксировать дюбелями. Если же снаружи на фундамент была нанесена гидроизоляция, крепление дюбелями противопоказано – они пробивают гидроизоляционный слой, сводя на нет все работы.

Для этого вокруг дома выкапывается траншея под отмостку глубиной 30-40 см и шириной 1-1,5 м.

После того, как цоколь утеплен, можно засыпать и трамбовать песчаную подушку. На песчаную подушку укладывается слой гидроизоляции, а на него – плиты ЭППС. После этого кладется металлическая армирующая сетка и все заливается бетонной стяжкой.

Важно помнить об уклоне от дома наружу – для стока воды по отмостке. Поэтому опалубка делается изначально так, чтобы внешняя сторона была ниже внутренней.

Крыша дома из керамзитобетона

Свой дом должен быть комфортным и уютным, так что к выбору кровли следует подходить с умом. Наиболее простой вариант – двухскатная крыша из профнастила. Этот материал является самым популярным, так как он недорогой и прочный, не требует сплошной опалубки, а за счет небольшого веса также нет нужды в усиленных стропилах.

Технология устройства:

1. На последний ряд стены крепится мауэрлат – деревянная доска, связующая стропила и стену.

1. Собирается стропильная система на земле. Сначала поднимаются и устанавливаются крайние стропильные ноги, между ними натягивается контрольная нить, по которой будут выставляться все остальные стропила.

1. Расстилается гидроизоляция и фиксируется контробрешеткой вдоль по стропилам. Набивается обрешетка и настилается профнастил.

Дом из керамзитобетона – отличный и недорогой вариант для желающих переехать за город, особенно если шумная Москва уже успела утомить!

Вам понравится

проекты для строительства, кладка стен из керамзитобетона

При строительстве дома важно выбирать качественный материал, который бы обладал не только прочностью, но и безупречными эксплуатационными характеристиками. На сегодняшний день у застройщиков огромной популярностью пользуются керамзитобетонные блоки. Они позволяют быстро стоить здания, доступны в цене и обеспечивают помещения отличной теплоизоляцией.

Особенности

Керамзитобетонные блоки представляют собой универсальный строительный материал, который производят из песка, цемента и дробленого керамзита. Прочность блоков зависит от фракции керамзита, входящего в их состав. Чем она больше – тем менее качественное получается изделие, так как теряет свойства теплопроводности и устойчивости к внешним воздействиям.

Керамзитоблоки выпускаются по стандартам ГОСТа 613399 и подразделяются на следующие группы:

• для строительства несущих конструкций, которые обладают размерами 188×190×390 мм;
• для возведения перегородок, чьи габариты составляют 188×90×390 мм.

Кроме этого, материал может быть с наличием пустот, полнотелый, лицевой и рядовой. Лицевые блоки, как правило, применяют для конструкций, которым не требуется дополнительная облицовка, а рядовые нужно декорировать отделкой. Пустотелые изделия выбирают в тех случаях, когда необходимо уменьшить вес сооружения.

В отличие от полнотелых у пустотелых имеются специальные отверстия, повышающие теплоизоляционные свойства материала, но второй вариант обладает низкой прочностью и плохо выдерживает нагрузки. Главной особенностью таких блоков является то, что они часто имеют неточные размеры, но подобные отклонения допустимы в строительстве, если по длине, высоте и ширине величина расходится от 10 до 20 мм.

Прежде чем выстроить дом из керамзитобетонных блоков, важно правильно подобрать плотность материала, потому что от нее будет зависеть не только надежность всей конструкции, но и акустические, теплосберегающие показатели. Обычно плотность блоков составляет от 500 до 1800 кг/м3, а их вес соответственно может меняться от 10 до 23 кг.

Выполнение строительных работ с данным изделием практически ничем не отличается от возведения дома из кирпича. Чтобы получить теплое и устойчивое строение толщину стен делают в 0.65 м и обязательно наносят гидроизоляционный слой.

В некоторых случаях также по всему периметру дома укладывают арматуру, которая повышает прочность конструкции. Для одноэтажных построек применяют более легкие блоки с утеплителем, а для многоэтажных предпочитают изделия плотностью до 1200 кг/м3. Не менее важным моментом для домов из керамзитоблоков считается и выбор надежного фундамента, который углубляют на 1,2 метра, чтобы защитить от неравномерной осадки почвы и появления трещин в стенах.

Как построить дом из керамзитобетонных блоков

Многие люди хотят жить в собственном доме. Сегодня современное домостроение ведется из оцилиндрованного или тесаного бревна, клееного бруса, газобетона, пенобетона, кирпича, керамзитобетонных блоков, нередко дома возводятся по финской технологии — каркасно-панельным методом. Дома из керамзитобетонных блоков отличаются своей надежностью и дешевизной.

Как построить дом из керамзитобетонных блоков

Инструкции

Шаг 1

Нарисуйте четкий план вашего будущего дома. Без детального проекта построить дом из керамзитобетонных блоков достаточно сложно, особенно после возведения фундамента и возведения наружных стен.

Шаг 2

Залить фундамент. Известно, что строительство дома из керамзитобетонных блоков начинается с возведения фундамента. Если вы хотите иметь в своем доме цокольный этаж, то для возведения фундамента потребуются бетонные блоки. Если нет, то будет достаточно ленточного типа фундамента.

Шаг 3

Дайте фундаменту осесть. Это необходимо для того, чтобы фундамент осел. Минимальное время усадки фундамента – 3 месяца. Часто стены из керамзитобетонных блоков начинают возводить сразу после высыхания фундамента. В этом случае перед отделкой придется дождаться полной усадки дома.

Шаг 4

Стройте стены с оконными проемами. Возведение стен лучше доверить профессионалам в этой области.Они сделают стены из керамзитобетонных блоков геометрически правильными. Керамзитобетонные блоки отличаются точностью размеров и практически идеальной формой. При правильной укладке стены из керамзитобетонных блоков получаются ровными и не требуют больших усилий для выравнивания.

Шаг 5

Заполните подвальную базу, если она у вас есть. Перед возведением крыши следует предусмотреть вентиляционные отверстия и дымоход. Его нужно будет построить из красного огнеупорного кирпича.В цокольном этаже (или на первом этаже, если подвала нет) сооружается усиленное основание под дымоход.

Шаг 6

Создание разделов. Если дом двухэтажный, то некоторые перегородки нужно будет возводить в первую очередь, так как они будут выполнять роль несущей стены. Несущие конструкции всегда толще обычных перегородок.

Шаг 7

Проектирование стропильной системы крыши. Он должен быть построен идеально, чтобы крыша дома полностью выполняла свои функции.Если сэкономить на стропильной системе, в будущем в доме может появиться течь, или крышу придется перекрывать.

Шаг 8

Выберите изоляцию и кровлю для своей крыши. Самым популярным видом утепления являются минеральные плиты. Для кровли чаще всего используют металлочерепицу, мягкую черепицу, керамическую черепицу.

Шаг 9

Обшить стены дома из керамзитобетонных блоков снаружи сайдингом с утеплителем или обложить красным облицовочным кирпичом.Альтернативой является нанесение декоративной штукатурки. Дом будет теплым.

Как построить дом из керамзитобетонных блоков своими руками? Как резать керамзитоблоки? Чем отделать окна из керамзитоблоков

Часто при проведении строительных работ возникает необходимость в резке. Как это сделать, какой инструмент для этого потребуется? Некоторые «умельцы» умудряются даже не пилить, а рубить блоки топором, но у такого подхода есть ряд недостатков:

• не всегда получается ровно вырезать блок,
• блок может быть слишком толстым
• не совсем безопасен.

Также даже не пытайтесь пользоваться бензопилой: цепь не выдержит, а пыль, которой будет очень много, может полностью вывести инструмент из строя.

Ручная пила

Первый инструмент, который вы можете использовать, — это ручная пила с толстым металлическим лезвием и зубьями с твердосплавными напайками. Он предназначен для распиловки газобетона, но если объем работ небольшой, можно попробовать справиться с ним с его помощью. Серьезным недостатком такого подхода является то, что вам придется резать вручную. Это значит, что человек, работающий ножовкой, быстро устанет и не сможет распилить много блоков.Наши блоки нельзя резать ножом для пенобетона…

Болгарский

Следующий вариант — УШМ (болгарка) с сегментным металлическим кругом с алмазным напылением на режущей поверхности. Если использовать несегментированный круг, велика вероятность, что он сильно нагреется и деформируется, в результате чего может даже разлететься на несколько частей во время пиления.

Основным недостатком этого метода является то, что глубина резания ограничена радиусом диска.Можно сделать надрезы по периметру, и тогда блок придется раскалывать. Впрочем, это не очень сложная задача, с ней можно справиться топором (он вставляется в пропил, а затем по обуху бьют молотком) или деревянным бруском (нужно приподнять брусок и с усилием вниз на блок с линией реза).

Пила «Аллигатор»

В продаже можно найти электропилу Аллигатор, предназначенную специально для резки кирпича. Такие модели выпускают как крупные зарубежные бренды (DeWalt, Bosh и др.) и отечественных компаний. «Аллигатор» вполне справляется с большим количеством керамзитобетонных блоков, обеспечивает высокую точность резки, достаточно безопасен. Пользоваться им достаточно просто, а потому работать с Аллигатором могут не только профессионалы, но и люди с небольшим опытом.

Пожалуй, нет ни одной семьи, которая не мечтала бы об уютном, теплом доме. Часто разбиваются мечты о реалиях жизни, связанных с материальной стороной вопроса.В таких случаях стоит обратить внимание на дом из керамзитобетонных блоков. На строительном рынке изделия из этого легкого бетона уже несколько десятков лет не теряют своей популярности благодаря выгодному соотношению цены и качества. Рассмотрим подробнее характеристики строительного материала, технологию работы с ним. Давайте разберемся, как построить дом из керамзитобетонных блоков, чтобы он согревал теплом не только нас, но и наших детей, внуков и правнуков.

Дом из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетон — характеристики, преимущества, недостатки

Изделия из легкого бетона

, основным наполнителем которых являются обожженные глиняные окатыши, пользуются повышенным спросом при строительстве частных домов малой этажности, а также при возведении загородных домов и подсобных построек. Керамзит — легкий, экологически чистый, пористый и, в то же время, очень прочный материал.

При связывании гранул цементным раствором получаются изделия, имеющие множество положительных сторон:

К достоинствам, не влияющим на качество работы, но улучшающим настроение при закупке материала и при производстве строительных работ, относятся:

• низкая стоимость производства. Использование в производстве легкодоступных комплектующих позволяет сохранить ценовой диапазон, доступный большинству застройщиков;
• легкость кладки. Небольшие габариты и вес отдельных элементов позволяют производить монтаж в ускоренном темпе;
• повышенная шероховатость поверхности, что улучшает сцепление с отделочными составами и облегчает облицовочные работы.

Изучив достоинства, можно сделать поспешный вывод, что идеальный дом из керамзитобетонных блоков. Отзывы владельцев во многом подтверждают это мнение.

Но при выборе стройматериала не стоит закрывать глаза на недостатки, к которым относится :

Изучение преимуществ и недостатков поможет правильно подготовиться к строительным работам.

Калькулятор керамзитобетонных блоков для дома

Одним из подготовительных этапов строительства является этап проектирования. После разработки и утверждения проекта необходимо произвести расчет потребности в материалах. Необходимое количество строительного материала вы можете определить самостоятельно. Возьмем, к примеру, одноэтажный дом из керамзитобетонных блоков размерами 10х20 м и высотой потолков 3 м.

Расчет можно выполнить двумя способами. :

При расчете необходимого количества элементов по первому варианту действуем по следующему алгоритму :

1. Определить общую площадь стен. В нашем случае — (10+10+20+20)х3=180 м².
2. Рассчитываем количество единиц продукции на 1 м². Для элемента размерами 400х200х200 мм это 12,5 штук (1/0,4х0,2=12,5).
3. Умножаем общую площадь стен и количество на 1 м² – получаем необходимое количество единиц изделия – 180х12.5 = 2250 шт.

Сколько керамзитоблоков нужно для строительства дома

Второй вариант расчета аналогичен первому, только при проведении расчетов оперируют не показателями площадей, а значениями площади объемов кладки и одной единицы продукции.

Следует подчеркнуть, что в процессе расчета не учитываются оконные и дверные проемы. Это было сделано намеренно, чтобы учесть потери стройматериалов при проведении работ.

Строим дом из керамзитобетонных блоков

Разобравшись с характеристиками, преимуществами и недостатками продукции, изучив методики расчета потребности в строительных материалах и их закупки, можно приступать к строительным работам. Чтобы построить крепкий и долговечный дом из керамзитобетонных блоков своими руками, придерживайтесь проверенных технологий.

Общий алгоритм построения включает :

• строительство фундаментов;
• ограждающие;
• устройство крыши;
• гидроизоляция, утепление, облицовка.

Остановимся на каждом пункте подробнее.

Фундамент под дом из керамзитобетонных блоков

При выборе типа фундамента в первую очередь необходимо ориентироваться на структуру и состав грунта, а также уровень грунтовых вод.

Фундамент под дом из керамзитобетонных блоков

Из всего многообразия фундаментов под легкобетонные конструкции подходят только три типа :

После анализа грунта на строительной площадке можно определить, какой из фундаментов будет предпочтительнее.Плитное основание оправдано на неустойчивых грунтах, склонных к подвижкам. Благодаря большой площади и повышенной прочности он способен компенсировать изгибающие нагрузки и предотвратить растрескивание материала при сдвигах грунта. Но есть нюанс, о котором нужно знать – плитный фундамент трудоемок в обустройстве.

Свайный фундамент имеет множество преимуществ при возведении на грунтах, склонных к морозному пучению. Незаменим он и в тех случаях, когда необходимо построить здание на участке с уклоном.Но свайный фундамент неравномерно распределяет нагрузки, возникающие от подвижек грунта. Поэтому, выбирая винтовую конструкцию для дома из легкого бетона, тщательно взвесьте все «за» и «против».

Оптимальным, при низком уровне грунтовых вод, является ленточный фундамент.

Имеет ряд преимуществ перед другими типами оснований. :

• равномерно распределяет нагрузки, что предотвращает появление трещин;
• позволяет заливать самостоятельно, так как при работе не требуется крупной техники;
• позволяет обустроить полноценный подвал.

Как залить ленточный фундамент

Выполнить работы по заливке ленточного фундамента по следующему алгоритму :

1. Спланируйте поверхность своего сайта. Выкорчевать деревья и кусты. Удалите мелкую растительность вручную или с помощью химических средств.
2. Отметьте основание с помощью колышков и веревки.
3. Выкопать траншею на глубину больше точки промерзания почвы. Обрежьте бока и дно траншеи.
4. Подготовьте и установите опалубку.Для опалубки можно использовать обрезные доски или использовать фанерные щиты.
5. Засыпать траншею щебеночно-песчаной смесью. Выполнить трамбовку.
6. Соберите арматурный каркас. Соединение металлических прутьев может производиться сваркой или вязальной проволокой.
7. Приготовить бетонный раствор по рецепту. Для работы используйте бетонный раствор не ниже марки М400.
8. Залейте готовый состав в траншею. Тщательно утрамбуйте раствор, чтобы удалить пузырьки воздуха.
9. Выровняйте поверхность.Накрыть полиэтиленом для сохранения влаги.
10. После завершения процесса затвердевания снять опалубку.
11. Гидроизоляция фундамента.

После того, как основание набрало прочность, приступайте к возведению коробки.

Профессионалы советуют использовать клеи при укладке керамзитобетонных блоков

Работы по возведению стен двухэтажного дома из керамзитобетонных блоков, а также загородного дома из керамзитобетонных блоков, следует проводить согласно общий алгоритм:

1. Укладка первого ряда.Начните укладку в угловой зоне.
2. Проверить горизонтальность с помощью уровня.
3. Уложите следующий ряд, отступив элементы от нижнего уровня на треть или половину толщины.
4. Армировать кладку через каждые 3-4 ряда. Используйте для этого металлические прутья или армирующую сетку.
5. Усилить дверные и оконные проемы.
6. Выполнить бетонирование армопояса на верхнем уровне для установки конструкции крыши.

По окончании работ приступайте к монтажу кровли.

Устройство крыши

Кровля, как и фундамент, залог долговечности строения. Прежде чем приступить к монтажу кровли, продумайте конструкцию, выберите подходящий материал перекрытия. Не стоит экономить при выборе кровельного материала.

Важно чтобы он был :

• прочный;
• прочный;
• устойчив к природным факторам;
• экологически чистый.

Устройство крыши дома

Подготовьте следующие материалы для устройства крыши :

• деревянный брус 150х150 мм для мауэрлата;
• доска обрезная для обрешетки;
• рубероид;

Метизы

• для крепления элементов конструкции.

Соберите каркас и закрепите кровельный материал в соответствии с документацией.

Утепление дома из керамзитобетонных блоков

Здания из керамзитобетона нуждаются в утеплении. У застройщиков часто возникает вопрос, как утеплить дом из керамзитобетонных блоков. Для поддержания комфортного микроклимата целесообразно установить теплоизоляцию как внутри, так и снаружи. Такой комплексный подход к утеплению позволит снизить затраты на поддержание благоприятной температуры.

Как утеплить дом из керамзитобетонных блоков снаружи

Для наружного утепления важно подобрать оптимальный теплоизолятор.

Изоляция стен из керамзитобетонных блоков

Наиболее распространенные изоляционные материалы включают :

• Пенополистирол. Характеризуется невысокой ценой, простотой монтажа, простотой отделки. Недостатки – горючесть и поражение грызунами;
• минеральная вата.Отличается доступной ценой, повышенными теплоизоляционными свойствами. При его укладке снаружи здания обязательным условием является использование гидроизоляции;
• облицовочные панели. Они отличаются высокой ценой и повышенными затратами на установку. Технология монтажа обеспечивает эффективность теплоизоляции.

Любой из предложенных вариантов имеет право на жизнь. Выбор зависит от финансовых возможностей.

Сметная стоимость строительства

Сметная стоимость строительства может быть получена путем суммирования следующих статей затрат :

• разработка и согласование проектной документации;
• закупка материалов для строительства фундаментов, стен, кровли, отделки;
• транспортные расходы по доставке строительных материалов к месту работы;
• расходы по оплате услуг наемных работников.

Оперируя текущими ценами, вы можете получить примерную стоимость и спланировать сумму предстоящих затрат.

При установке окон в доме из сотовых блоков сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники пенополиуретана утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования арматуры. С другой стороны, поклонники дюбелей полагаются на механический контакт между металлом и блоками.

Истина, как это часто бывает, находится посреди полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше устанавливать пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Застройщики-новички спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы, один смешнее другого.Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и окна можно устанавливать только через год после возведения коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» основу и рассуждают из трех видов усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советники единодушно игнорируют данные производителей. В них четко указано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому о его критическом воздействии на оконные рамы говорить не приходится.Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легкого бетона и осадки здания.

Деформационная осадка конструкции (стен и фундамента) не происходит за счет испарения влаги из бетона и блоков. Это обусловлено неравномерным проседанием и подъемом грунта под действием замерзающих и талых вод в нем. Именно от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента используют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков заливают на уровне межэтажных перекрытий.Если эти меры не принять, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень просто: ставить окна в доме из газо- или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после кладки стен. Этого периода достаточно, чтобы фундамент набрал необходимую прочность.

Кто-то может возразить, что дом должен простоять не менее 1 года до установки окон и отделки, чтобы завершить процессы стабилизации грунта.На это мы ответим, что процесс движения грунта непрерывен. Поэтому нужно надеяться не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественной установки окон в газобетон и пеноблоки

Сразу скажем, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо сложнее обеспечить ветрозащиту и долговечность стыков между стеной и пластиковым каркасом.

Для этого необходимо выполнить три условия:

• Герметичность шва.
• Защита области контакта от потери тепла.
• Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов частично может быть обеспечена четвертями — выступами, нарезанными на блоки. Кроме того, приходится использовать герметизирующие материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зона контакта каркаса со стеной утепляется традиционным способом – пенопластом на основе полиуретана.Дюбели или монтажные пластины отвечают за механическую прочность крепления.

Существует два способа крепления оконной рамы в проеме:

1. После снятия стеклопакета просверлите в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепите раму к стене и установите стеклопакет на место.
2. Не снимая остекления, закрепить анкерные пластины саморезами по всему периметру рамы. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить его к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и установка стеклопакета трудоемка, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить нельзя . Второй способ установки более удобен, так как при необходимости положение окна перед задувом пеной можно изменить и только после этого производить его окончательное крепление.

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки распорок из пластика или дерева под раму.Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией монтажные пластины должны быть закреплены на раме. Для этого используйте саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может быть от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если будет утепляться наружная часть кладки, то окно можно расположить ближе к внешнему краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбраны не из соображений эстетичности вида окон, а из-за необходимости защиты рам от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна быть снаружи рамы).

Отрегулировав положение стеклопакета с помощью уровня, в блоках сверлят отверстия под дюбели (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно быть удалено не менее чем на 5 см, чтобы не расколоть его.Сначала плита фиксируется одним дюбелем (диаметр 6 мм, длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания вкрутите второй.

Убедившись, что оконные створки легко открываются и закрываются, приступайте к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утеплителя и снизит нагрузку на каркас. Для улучшения качества сцепления пенопласта с блоком и окном перед задувкой весь шов необходимо обработать водой из пульверизатора.

После застывания пены ее излишки, выступающие наружу, обрезаются. Регулировочные клинья снимаются и образовавшиеся пустоты запениваются. После выполнения этих операций наружный стык рамы с блоком герметизируют развальцовочной лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой воздухопроницаемой замазкой. Еще один распространенный вариант – установка гидроизоляционной ленты на клей-герметик по периметру проема.

Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, тщательно выравнивая ее по всей площади контакта с изоляцией.

Установка завершается установкой отлива и подоконника. Важным нюансом этой работы является правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым наружу выходит конденсат из окна. Они должны быть выше уровня отлива, чтобы влага не попала на блоки.

В заключение хотелось бы сказать о четвертях, защищающих стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе укладки в нем можно заранее сделать четвертинки нужного размера.

Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и каркас, но достаточно сложен в отделке, так как требует установки сетки и качественной шпаклевки. Пена крепится на клей и дополнительно фиксируется к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Существует два основных направления крепления окон ПВХ к пенобетонным и газобетонным стенам 1) с помощью пенополиуретана без фурнитуры; 2) с помощью дюбелей.И в первом, и во втором случае есть свои недостатки. Давайте проанализируем, какая технология обеспечивает наилучшее качество и комфорт.

Когда устанавливать окна в новом доме?

Специалисты отмечают, что усадка самих блоков не должна быть выше 0,3 мм на 1 м стены. Поэтому его влияние на качество монтажа не критично. На общую усадку здания потребуется не меньше года, за это время грунт промерзает и оттаивает, бетон и клей набирают необходимую прочность.Однако при правильном проектировании здания и качественном выполнении всех строительных работ установка окон может быть осуществлена ​​уже через пару месяцев после окончания строительства.

Монтаж (установка) пластикового окна регламентируется несколькими документами:

• ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ст. девять;
• ГОСТ 30971-2012 «Швы сборочных единиц для соединения оконных блоков с проемами стен.Общие технические условия»
• ГОСТ Р 52749-2007 «Швы оконные монтажные с лентами паропроницаемыми саморасширяющимися».

Если заказчик обязан установить окна по ГОСТу, то в договоре необходимо указать о каком ГОСТе идет речь. Потому что многие положения ГОСТ — для добровольного применения и особых случаев, например, с применением или без применения паропроницаемых саморасширяющихся уплотнительных лент (ПСУЛ).

Основные моменты

Следует отметить, что показателем качественной установки окон ПВХ в частном доме являются: обеспечение герметичности стыков между рамой и стеной и из блоков, долговечность, отсутствие теплопотерь, идеальное выравнивание каркас, качественная установка отливов и порогов.

Для более плотных стыков в блоках вырезают специальные выступы-четверти (в процессе кладки блоков можно заранее предусмотреть и разрезать на четверти), а также применяют специальные герметики и ПСУЛ. Утеплитель – пенополиуретан, крепится в зоне непосредственного контакта стены с каркасом. Механическая прочность достигается за счет фиксации каркаса дюбелями или монтажными пластинами.

Глубина установки (от рамы до края проема) может варьироваться в пределах 8-12 см, в зависимости от толщины стены блока.Если кладку дополнительно утепляют, то окно монтируют ближе к внешнему краю стены, чтобы точка росы находилась за пределами оконной рамы. Это защитит стеклопакет от образования конденсата и замерзания.

Крепление рамы к проему

Есть 2 способа крепления рамы в оконном проеме. В первом случае необходимо сначала снять стекло. Просверлите пластиковый профиль в нескольких местах и ​​закрепите каркас длинными дюбелями. Недостатком этого способа является сложность демонтажа, нет возможности изменить положение рамы относительно проема после окончательной фиксации, даже до задувания пенопласта.Недостаток существенный, особенно при самостоятельной установке окон в частном доме. Шансов сделать все идеально с первого раза не так уж и много, даже если руки растут не из того места.

Крепление анкерами и дюбелями
Крепление анкерной пластиной

Расположение стеклопакета относительно стен
Ошибки при установке окон

Второй способ не требует снятия остекления. Каркас крепится анкерными пластинами, которые устанавливаются по периметру пластикового каркаса с помощью саморезов.Далее фиксация к стене происходит дюбелями-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка окон в частном доме. Этапы работы

1. Монтажные планки крепятся к оконной раме саморезами 4,8х12 мм.

2. Под рамой из ПВХ устанавливаются специальные регулировочные клинья (деревянные или пластмассовые). Создают зазор для последующего нанесения утеплителя – пенопласта.

3. Положение стеклопакета регулируется уровнем.В блоках сверлят отверстия для дюбелей с учетом того, что во избежание раскола блоков отверстия не должны быть ближе 5 см от его края. Изначально плита фиксируется одним дюбелем (6х100 мм), затем выравнивается и вкручивается второй.

4. Проверить открывание и закрывание оконных створок.

5. Запенить все стыки рамы со стеной по периметру рамы. Пена выбрана морозостойкой для территории России. Перед запениванием шов опрыскивают водой из пульверизатора.Эта простая процедура улучшит сцепление пенопласта со стеной и пластиком.

6. После того, как пена схватится, излишки пены срезаются.

7. Клинья удаляются, пустоты запениваются.

9. Установлены отливы и пороги. Над отливом в профиле ПВХ имеются отверстия для отвода конденсата.

Бетонные блоки

Бетонные блоки

стали наиболее популярным продуктом строителей для возведения внешнего каркаса и несущих стен в любом здании, от домов с террасами до аэропортов.Устойчивый материал, который может быть легким и простым в обращении, а также обеспечивать высокую теплоемкость или звукоизоляцию, подходит для стен, фундаментов или полов. Доступны бетонные блоки различной плотности, прочности и размеров, изготовленные из газобетона или плотного заполнителя.

ВХОДИТ В АССОРТИМЕНТ

PDM работает с Plasmor, Forterra и Tarmac, чтобы поставлять ряд блоков по всей стране, которые соответствуют любым спецификациям по определенной прочности или размерам.

Наш ассортимент бетонных блоков включает легкие блоки, фундаментные, пустотелые, плотные и полнотелые блоки, а также газобетонные термалитовые блоки.

Fibolite  — сверхлегкий несущий блок, изготовленный из искусственного керамзита собственной разработки Plasmor. Глиняный узелок представляет собой чрезвычайно легкую гранулу с твердой стекловидной внешней оболочкой и заполненной воздухом сотовой внутренней частью. Блоки Fibolite чрезвычайно легкие, их можно укладывать одной рукой, они имеют отличные значения теплового КПД, обеспечивают идеальный ключ для штукатурки/штукатурки и легко принимают крепления. Блоки Fibolite особенно подходят для проектов по ремонту и реконструкции пристроек дома.

Aglite Ultima  — ряд легких несущих блоков низкой плотности, изготовленных из смеси искусственного керамзита собственного производства Plasmor и высококачественных легких заполнителей. Доступен широкий выбор размеров и прочности, подходящих для жилищного строительства, промышленного, коммерческого и RMI проектов. 100-мм блок можно поднять одной рукой весом 11,5 кг, поэтому скорость укладки выше и безопаснее. Все блоки Aglite Ultima имеют открытую текстуру, позволяющую принимать штукатурку/штукатурку с ровными краями и серого цвета.

Aglite Foundation  – Несущий блок из легкого заполнителя, пригодный для использования ниже dpc, изготовленный из выбранных заполнителей, включая фракционированный зольный остаток, пылевидную топливную золу и керамзит Plasmor. Этот блок обеспечивает экономически эффективный метод строительства фундамента ниже dpc, при котором можно достичь более высоких темпов строительства с меньшими затратами на рабочую силу и раствор. Фундамент Aglite имеет вес одной единицы всего 14 кг, что позволяет экономить за счет более высокой скорости укладки и быть более безопасным из-за меньшего риска повторяющихся травм при подъеме.

Stranlite  – широкий ассортимент блоков из легкого заполнителя общего назначения для всех типов жилых, промышленных и коммерческих зданий. Изготовленный из высококачественных одобренных легких заполнителей в сплошных пустотелых или ячеистых блоках Stranlite доступен в широком диапазоне прочности и в стандартной или окрашенной отделке. Блоки странлита имеют зернистую текстуру поверхности, гладкие концы и серый цвет.

Plascon  – строительный блок из бетона общего назначения с плотным заполнителем, изготавливаемый из полых и ячеистых блоков с широким диапазоном прочности.Высокая плотность и высокая прочность Plascon обеспечивают высокий уровень долговечности и прочности. Plascon Multicore также обладает высокими показателями звукоизоляции. Многоядерные блоки до 140 мм соответствуют требованиям Правил строительства (проектирования и управления) к однократному подъему 20 кг.

Plascon изготавливается из дробленого известнякового заполнителя, переработанных заполнителей и пылевидной топливной золы. Они светло-желтого цвета с гладкими концами и доступны с открытой текстурой и закрытой текстурой качества краски, которая допускает прямую покраску для получения привлекательной гладкой поверхности с низким уровнем обслуживания.

Thermalite Turbo и Shield  – Thermalite Turbo обладает очень высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому идеально подходит там, где требуются низкие коэффициенты теплопередачи. Все размеры соответствуют ограничениям подъема одной рукой. Этот блок на 80% состоит из переработанного контента и доступен в большом формате. Также доступен Thermalite Shield, который обеспечивает дополнительную влагозащиту.

Thermalite Hi-Strength 7 и 10  – Эти блоки были специально разработаны для структурных применений, где условия нагрузки требуют большей прочности, например, трехэтажные квартиры и выше, офисы, супермаркеты и торговые центры. Доступный в различных толщинах блок Hi-Strength 7 также доступен с лакокрасочным покрытием.

Thermalite Trenchblock  – Trenchblock является альтернативой строительству полых стен с бетонным заполнением, инженерным кирпичом или блоками из тяжелого заполнителя для фундаментов. Он доступен в стандартной комплектации или с соединениями типа «шип-паз» и поручнями для удобства обращения. Эти блоки улучшают тепловые характеристики и избавляют от необходимости заделывать торцы известковым раствором.

Topcrete  – ряд блоков из плотного заполнителя, доступных в различных форматах и ​​подходящих для ряда применений с высокой несущей способностью.Доступны в стандартном, фундаментном, рядном кирпиче, отделке стен для вечеринок и окраске.

Hemelite  – Ассортимент блоков из легкого заполнителя, доступных в различных форматах и ​​подходящих для ряда несущих конструкций. Доступны в стандартном исполнении, рядном кирпиче и лакокрасочном покрытии.

90 000 бетонных плит и фундаментов, поврежденных огнем — округ Вентура восстанавливает 90 001

Существующие фундаменты, плиты и фундаментные системы в зданиях, разрушенных пожаром, обычно не разрешается использовать повторно.
Воздействие сильного тепла и огня на систему фундамента делает фундамент непригодным для использования или нецелесообразным для повторного использования по следующим причинам:

1. Грунт под фундаментом должен быть проверен на предмет отсутствия загрязняющих веществ и опасных материалов, которые могли попасть в землю из содержимого здания во время пожара. Этот тест должен проводиться в соответствии с лабораторным методом EPA 6020 и 7471A. Испытание разрушительно для плиты перекрытия, поскольку оно включает в себя бурение участков бетонного фундамента для доступа и разведочное бурение в земле.
2. Серьезный пожар в доме может привести к выделению тепла, достаточного для повреждения и ослабления бетона и стальных арматурных стержней в фундаментах, плитах и ​​стенах фундамента. Несмотря на то, что бетон является негорючим и обладает отличными противопожарными свойствами для предотвращения распространения огня, он теряет большую часть, если не все, свои структурные прочностные характеристики при воздействии экстремальных температур. Проведение испытаний на сжатие для подтверждения того, что бетон сохранил достаточную прочность для повторного использования фундамента, является дорогостоящим, разрушительным и, как правило, нерентабельным.
3. Фундаментные анкерные крепления (стальные болты и прижимные анкеры), как правило, теряются или серьезно повреждаются во время серьезного пожара и не могут быть заменены или отремонтированы без больших затрат. Установка сменных анкеров в существующий фундамент трудоемка и требует специальной проверки во время установки, что может привести к значительным затратам. Сменные анкеры для прижимного оборудования должны быть перепроектированы, и их сложно и дорого устанавливать в существующие бетонные основания. Для этого требуется специальное оборудование и методы установки, включающие высокопрочные эпоксидные смолы, тщательное сверление и осмотр мест установки, а также постоянный контроль размещения нового анкера. Непрерывная проверка требуется на протяжении всего процесса установки и должна проводиться инспекторами, сертифицированными Международным советом по нормам (ICC) или городом Лос-Анджелес.
4. Сантехнические трубы и электропроводка, заложенные в бетон, обычно разрушаются или сильно повреждаются во время пожара. Ремонт и замена труб и трубопроводов в существующих фундаментах включает удаление и замену частей бетона, который их покрывает, что еще больше ухудшает качество бетона.Этот процесс обычно включает в себя распиловку или выбивание домкратом тех частей бетона, которые содержат трубы и трубопроводы, удаление и замену поврежденных труб и трубопроводов, а также заливку замененного бетона.
5. Влагоизоляция под бетонные плиты. Влагозащитный слой представляет собой тонкий слой пластика, обычно называемый «висквин», который обычно располагается под бетонными плитами. Влагозащитные барьеры важны, потому что они предотвращают проникновение влаги, которая может повредить напольные покрытия, гипсокартон и другие отделочные материалы внутри дома. Сильный огонь может разрушить или повредить гидроизоляцию под плитой. Замена влагоизоляции потребует снятия и замены всей плиты перекрытия.
6. Фундаментная система обычно не соответствует сегодняшним конструктивным требованиям по сейсмостойкости и устойчивости дома при сильном ветре. Это особенно верно в тех случаях, когда первоначальное здание было построено до 1974 года. Действующие государственные кодексы требуют, чтобы новые здания соответствовали или превышали определенные минимальные проектные и строительные стандарты безопасности.В большинстве случаев соблюдение этих стандартов трудно или невозможно проверить в существующей системе фундамента, потому что фундамент находится под землей, а размер, расстояние и расположение стальной арматуры, встроенной в бетон, трудно определить. При отсутствии первоначальных планов строительства, использованных для строительства первоначального здания, Управление строительства и безопасности округа Вентура не примет существующий фундамент, поврежденный пожаром, для рассмотрения в качестве жизнеспособной, соответствующей нормам, альтернативы недавно спроектированному и построенному фундаменту для поддержки. новое здание.

Существует ряд тестов и стандартов для оценки прочности на сжатие бетона или кирпичной кладки, в том числе ASTM C39 и ASTM C140, которые включают взятие образцов керна из фундамента и проведение теста на сжатие в сертифицированной лаборатории. Домовладельцам, заинтересованным в применении исключения и сохранении своего фундамента, рекомендуется подробно обсудить этот вопрос с профессиональным инженером, который будет проектировать новую конструкцию.

3 типа бетонных фундаментов | Как долго служит бетонный фундамент? | Бетонный подрядчик | Уолнат-Крик, Калифорния

Ожидаемый срок службы компонентов дома

Один из способов спланировать расходы на владение домом, помимо выплат по ипотеке, страховке и налогам, — это знать предполагаемый срок службы компонентов вашего дома.

Эта осведомленность не заменяет использования жилищного инспектора при покупке дома, нового или старого, но поможет вам составить план сбережений, чтобы подготовиться к неизбежному.

Рано или поздно вам нужно будет отремонтировать или перестроить все части вашего дома — внутри и снаружи.

Информация об ожидаемом сроке службы компонентов — это то, что ассоциации домовладельцев используют для частичного создания резервного фонда, предназначенного для распределения возможных затрат во времени.

Если лопнет крыша, техника выйдет из строя или краска начнет ржаветь, гораздо проще получить наличные, если у вас есть деньги на один черный день.

В прошлом году Национальная ассоциация домостроителей совместно с Банком Америки разработала «Исследование ожидаемого срока службы компонентов дома NAHB/BoA», чтобы помочь вам избавиться от догадок и подготовиться к худшему.

В исследовании предлагается использовать временные рамки в качестве общего руководства. Местные погодные условия, схемы использования, регулярное техническое обслуживание или его отсутствие — все это может повлиять на ожидаемый срок службы многих компонентов.

Личные предпочтения в отношении современных усовершенствований, потребность в реконструкции и другие соображения также могут диктовать необходимость замены деталей до истечения срока их полезного использования.

В любом случае, NAHB установила знания о долговечности компонентов корпуса на основе подробного телефонного опроса производителей, торговых групп и исследователей.

От основания до крыши, вот краткий обзор того, как долго должны работать некоторые из самых популярных домашних компонентов в среднем по стране.

• Фундаменты. Фундаменты из бетонных блоков и плитные фундаменты будут служить в течение всего срока службы, от 80 до 100 лет и более, при условии, что они были построены с высокой точностью.Защита основания от термитов, 12 лет, при условии, что химические барьеры остаются неповрежденными. Правильно установленная гидроизоляция с битумным покрытием должна прослужить 10 лет.
• Пол. При должной обработке пол из натурального дерева имеет ожидаемый срок службы 100 лет и более. Точно так же камень, сланец и гранит, опять же, только при должном уходе. Виниловые полы изнашиваются через пятьдесят лет, линолеум — через двадцать пять, а ковровое покрытие — через восемь-десять.
• Электрическая система. Трубы с медным покрытием, латунь с медным покрытием и кабели из неизолированной меди рассчитаны на весь срок службы в электрической системе, в то время как ожидается, что электрические приборы и средства управления освещением будут выходить из строя не более 10 лет.
• Наружные материалы. Вещей снаружи обычно хватает на всю жизнь. Кирпич, стекло, дерево, камень (как природный, так и искусственный) и цементное волокно обычно служат, пока существует дом. Наружные деревянные ставни получают 20 лет, водосточные желоба в хорошем состоянии, 50 лет, если стальные, 20 лет, если алюминиевые. Медные водосточные трубы служат дольше всего, 100 и более лет, а алюминиевые водосточные трубы выходят из строя через 30 лет.
• Двери. Наружные стеклопластиковые, стальные и деревянные двери прослужат столько же, сколько живет дом, в то время как виниловые и сетчатые двери имеют ожидаемый срок службы 20 и 40 лет соответственно.Двери шкафа должны служить всю жизнь, а французские двери имеют средний срок службы от 30 до 50 лет.
• Окна. Деревянные окна служат дольше алюминиевых — 30 лет вместо 15 или 20.
• Системы вентиляции и кондиционирования. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования требуют строгого режима обслуживания. Однако большинство компонентов сдаются в течение 25 лет. Печи выходят из строя через 15–20 лет, тепловые насосы — через 16 лет, а системы кондиционирования воздуха — через 10–15 лет. Безбаковые водонагреватели прослужат 20 и более лет, а электрические или газовые водонагреватели — только 10 лет.Термостаты имеют срок службы 35 лет, но их часто заменяют более мощными.
• Бытовая техника. Ожидаемый срок службы устройств во многом зависит от того, как часто они используются, но обычно их заменяют задолго до того, как они будут израсходованы. Газовые плиты живут 15 лет среди крупной бытовой техники, сушилки и холодильники умирают в 13 лет, компакторы, посудомоечные машины и микроволновые печи прослужат до 9 лет.
• Кровля. Срок службы крыши зависит в первую очередь от местных условий окружающей среды, правильной конструкции и дизайна, качества материалов и достаточного обслуживания. Максимальный срок службы шиферных, железных и глиняных/бетонных крыш составляет 50 и более лет. Деревянные крыши трясутся, служат 30 лет, черепица из цементного волокна служит 25 лет, битумная черепица выходит из строя через 20 лет.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО БЕТОННОЙ КЛАДКЕ

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ ПО БЕТОННОЙ КЛАДКЕ

Блок «А»: Блок пустотелой кладки с одним концом, закрытым поперечной стенкой, и противоположным концом, открытым или не имеющим торцевой поперечной стенки. (См. «Открытый концевой блок.»)

Поглощение: Разница в количестве воды, содержащейся в блоке бетонной кладки, в условиях насыщения и в сухом состоянии, выраженная в весе воды на кубический фут бетона. [4]

Ускоритель: Жидкая или порошкообразная добавка, добавляемая к цементной пасте для ускорения гидратации и ускорения набора прочности. Примером ускорительного материала является нитрит кальция.

Клейкий анкер : Анкерное устройство, которое помещается в предварительно просверленное отверстие и закрепляется с помощью химического состава.

Добавка: Вещество, отличное от воды, заполнителей и вяжущих материалов, добавляемое к бетону, строительному раствору или цементному раствору для улучшения одного или нескольких химических или физических свойств. [3]

Заполнитель: Инертный гранулированный или порошкообразный материал, такой как природный песок, искусственный песок, гравий, щебень, шлак, мелочь и легкие заполнители, которые при соединении цементной матрицей образуют бетон, цементный раствор или раствор. [3]

Воздухововлекающие: Способность материала или процесса образовывать систему равномерно распределенных микроскопических пузырьков воздуха в вяжущей пасте для повышения удобоукладываемости или долговечности конечного продукта.Некоторые примеси действуют как воздухововлекающие агенты.

Анкер: Металлический стержень, стяжка, болт или лента, используемые для крепления кирпичной кладки к другим элементам. Можно отливать, приклеивать, расширять или закреплять в кирпичной кладке. [1]

Уголок: Профиль из конструкционной стали, две ножки которого соединены друг с другом под углом 90 градусов. Используется в качестве перемычки для поддержки каменной кладки над проемами, такими как двери или окна, вместо каменной арки или усиленной каменной перемычки. Также используется в качестве полки для вертикальной поддержки каменной кладки.Иногда его называют разгрузочным углом.

Арка: Вертикально изогнутый сжимаемый конструктивный элемент, перекрывающий отверстия или углубления. Также может быть построена плоской с использованием специальных форм каменной кладки или специально размещенных элементов.

Площадь поперечного сечения брутто: Площадь, очерченная внешними размерами кладки в рассматриваемой плоскости. Сюда входит общая площадь сечения, перпендикулярного направлению нагрузки, включая области внутри ячеек и пустот.[1]

Площадь в чистом поперечном сечении: Площадь блоков кладки, цементного раствора и раствора, пересекаемых рассматриваемой плоскостью, исходя из внешних размеров и без учета площади всех пустот, таких как незалитые ядра, открытые пространства или любой другой участок, лишенный каменной кладки. [1]

Осевая нагрузка: Нагрузка, воздействующая на стену или другой конструктивный элемент и действующая параллельно оси элемента. Осевые нагрузки обычно действуют в вертикальном направлении, но могут быть и в другом направлении в зависимости от типа и ориентации элемента.

Основа: Стена или поверхность, к которой крепится шпон. Материалом основы может быть бетон, каменная кладка, стальной каркас или деревянный каркас. [1]

Балка: Конструктивный элемент, обычно горизонтальный, предназначенный в первую очередь для сопротивления изгибу.

Вороненый блок: (см. «Шлифованный лицевой блок»)

Площадь основания: Площадь поверхности каменной кладки, контактирующей с раствором в плоскости растворного шва.

Цемент из доменного шлака: Цемент с добавками, содержащий доменный шлак.

Цемент с добавками: Портландцемент или портландцемент с воздухововлекающими добавками в сочетании с такими материалами, как доменный шлак или пуццолан, которые обычно представляют собой летучую золу. Может использоваться в качестве альтернативы портландцементу в строительных растворах.

Блок: Сплошной или пустотелый блок крупнее блоков размером с кирпич. (См. также «Бетонный блок, бетонная кладка, каменная кладка»)

Блок-машина: Оборудование, используемое для формования, укрепления и уплотнения форм при производстве бетонных блоков.

Связка: (1) Расположение элементов для обеспечения прочности, устойчивости или уникального визуального эффекта, создаваемого путем укладки элементов по заданному образцу. См. ссылку 6 для иллюстраций и описаний распространенных моделей скрепления кирпичной кладки. (2) Физический клей или механическое соединение между элементами кладки, раствором, цементным раствором и арматурой. (3) Для соединения витых или каменных блоков.

Связующая балка: (1) Залитый раствором ряд или ряды каменных блоков, армированные продольными стержнями и предназначенные для восприятия продольных изгибающих и растягивающих усилий, которые могут возникать в каменной стене. (2) Горизонтальный залитый раствором элемент в кирпичной кладке, в который встроена арматура.

Блок соединительных балок: Полый элемент с вдавленными стенками или с «выбивными» стенками (которые удаляются перед укладкой) для размещения горизонтальной арматуры и цементного раствора.

Разрушитель сцепления: Материал, используемый для предотвращения слипания двух поверхностей.

Стыковая кладка: Размещение блоков кладки таким образом, чтобы головные швы в последовательных рядах были смещены по горизонтали не менее чем на одну четверть длины блока.[1] Центрирование головных соединений над блоком, расположенным ниже, называется центральным или половинным соединением и является наиболее распространенной формой подвижного соединения. Горизонтальное смещение между головными суставами в последовательных рядах на одну треть и одну четверть единичной длины называется третьей связью и четвертной связью соответственно.

Связка, штабель: В целях проектирования конструкций в соответствии с требованиями строительных норм и правил для каменных конструкций вся кладка, не уложенная на подвижной связке, рассматривается как связка штабеля. [1] В обычном употреблении связка укладки обычно относится к кирпичной кладке, уложенной таким образом, что головные швы в последовательных рядах выровнены по вертикали.Также называется скреплением отвесным соединением, прямым стеком, соединением домкратом, соединением домкрата на домкрате и соединением в шахматном порядке.

Прочность сцепления: Сопротивление отделению раствора от блоков кладки, раствора и раствора от арматурной стали и других материалов, с которыми он находится в контакте.

Кирпич: Массивная или пустотелая кирпичная кладка из бетона, глины или камня.

Консоль: Элемент, конструктивно поддерживаемый только на одном конце посредством фиксированного соединения. Противоположный конец не имеет структурной поддержки.

Накладной блок: Сплошная плита, используемая в качестве перекрывающего элемента. Может иметь гребни, фаски или уклоны для облегчения дренажа. (См. также «Копировочный блок».)

Полость: Непрерывное воздушное пространство между витками каменной кладки или между каменной кладкой и ее резервной системой. Обычно более 2 дюймов (51 мм) в толщину. (См. «Шарнирное соединение».)

Ячейка: Полое пространство внутри блока бетонной кладки, образованное наружными оболочками и стенками.Также называется ядром.

Вяжущий материал: Общий термин для любого неорганического материала, включая цемент, пуццолан или другие мелкодисперсные минеральные добавки или другие химически активные добавки, или смеси таких материалов, которые затвердевают и набирают прочность в результате химической реакции с водой. В целом к ​​вяжущим материалам относятся: портландцемент, гидравлические цементы, известковая замазка, гашеная известь, пуццоланы и молотый гранулированный доменный шлак. [3]

Прочистное/прочистное отверстие: Отверстие достаточного размера и на таком расстоянии, чтобы можно было удалить мусор со дна пространства для затирки.Обычно располагается в первом ряду кладки. [2]

Строительство в холодную погоду: Процедуры, используемые для возведения каменной кладки, когда температура окружающего воздуха или температура каменной кладки ниже 40°F (4,4°C).

Замковое соединение: Вертикальное продольное пространство между сучьями кладки или между сучками кладки и опорной конструкцией, иногда заполненное раствором или цементным раствором. Обычно менее 2 дюймов (51 мм) в толщину. [1] (См. также «Полость»)

Цвет (пигмент): Совместимая, цветостойкая, химически стабильная добавка, придающая цементной матрице ее цвет.

Колонна: (1) В конструкциях — относительно длинный, тонкий конструкционный сжимаемый элемент, такой как стойка, колонна или распорка. Обычно вертикальная колонна воспринимает нагрузки, действующие преимущественно в направлении ее продольной оси. (2) Для целей проектирования изолированный вертикальный элемент, горизонтальный размер которого, измеренный под прямым углом к ​​толщине, не превышает его толщину в 3 раза, а высота превышает его толщину в 4 раза. [1]

Комбинированное действие: Передача напряжения между компонентами элемента, спроектированного таким образом, чтобы при сопротивлении нагрузкам объединенные компоненты действовали вместе как единый элемент.[1]

Прочность на сжатие: Максимальная сжимающая нагрузка, которую выдерживает образец, деленная на чистую площадь поперечного сечения образца.

Прочность кладки на сжатие: Максимальная сила сжатия, выдерживаемая на единицу чистой площади поперечного сечения кладки, определяемая путем испытания каменных призм или в зависимости от отдельных блоков кладки, раствора и цементного раствора в соответствии со справ. 2. [2] (См. также «Заданная прочность кладки на сжатие».)

Бетон: Композитный материал, состоящий из вяжущего вещества, реагирующего с водой, воды и заполнителя (обычно сочетание мелкого и крупного заполнителя) с добавками или без них.В портландцементном бетоне вяжущее представляет собой смесь портландцемента с водой и может содержать примеси.

Бетонный блок: Пустотелый или сплошной бетонный блок. Больше по размеру, чем бетонный кирпич.

Бетонный кирпич: Бетонный полый или сплошной элемент меньшего размера, чем бетонный блок.

Бетонная кладка: Полая или сплошная кладка, изготовленная с использованием низкочастотной высокоамплитудной вибрации для укрепления бетона жесткой или очень сухой консистенции.

Соединитель: Механическое устройство для соединения двух или более частей, деталей или элементов вместе; включает в себя анкеры, настенные связи и крепежные детали. Может быть как структурным, так и неструктурным. [1]

Соединитель, стяжка: Металлическое приспособление, используемое для соединения каменной кладки в многожильной стене или для крепления каменной облицовки к ее основе. [1] (См. также «Привязка»)

Контрольный шов: Непрерывный несклеенный шов каменной кладки, который формируется, распиливается или обрабатывается в каменной кладке для регулирования местоположения и количества трещин и разделения, возникающих в результате изменения размеров различных частей конструкции, что позволяет избежать развития высоких напряжений. .

Обшивка: Материалы или каменные блоки, используемые для формирования готовой верхней части стены, опоры, дымохода или пилястры для защиты нижней кладки от проникновения воды.

Перегородочный блок: Массивная бетонная кладка, предназначенная для использования в качестве верхнего финишного слоя при возведении стен.

Выступ: Проекция последовательных рядов с лицевой стороны каменной кладки. [1]

Ядро: (см. «Сотовый»)

Коррозионностойкий: Материал, который обработан или покрыт для замедления коррозионного действия.Примером может служить сталь, оцинкованная после изготовления.

Курс: Горизонтальный слой каменных блоков в стене или, что гораздо реже, изогнутый над аркой.

Борьба с трещинами: Методы, используемые для контроля протяженности, размера и местоположения трещин в кирпичной кладке, включая арматурную сталь, контрольные швы и размерную стабильность кладочных материалов.

Отбраковка: Кирпичная кладка, которая не соответствует стандартам или спецификациям и поэтому была отклонена.

Отверждение: (1) Поддержание надлежащих условий влажности и температуры во время начального схватывания для достижения необходимой прочности и уменьшения усадки в продуктах, содержащих портландцемент. (2) Начальный период времени, в течение которого вяжущие материалы набирают прочность.

Влагонепроницаемость: Обработка каменной кладки для замедления прохождения или поглощения воды или водяного пара либо путем нанесения подходящего покрытия или мембраны на открытые поверхности, либо с помощью подходящей добавки или обработанного цемента.

Защита от влаги: Непроницаемый горизонтальный слой для предотвращения вертикального проникновения воды в стену или другой элемент каменной кладки. Влажный затвор состоит либо из массивной каменной кладки, металла, либо из тонкого слоя асфальтового или битумного материала. Обычно его размещают рядом с уровнем земли, чтобы предотвратить миграцию влаги вверх за счет капиллярного эффекта.

Диафрагма: Система крыши или пола, предназначенная для передачи боковых сил на стены, работающие на сдвиг, или другие элементы, сопротивляющиеся боковой нагрузке.[1]

Размер, фактический: Измеренный размер блока или сборки бетонной кладки.

Номинальный размер: Указанный размер плюс допуск на растворные швы, обычно ⅜ дюйма (9,5 мм). Номинальные размеры обычно указываются целыми числами. Сначала указывается ширина (толщина), затем высота и длина. [1]

Размер, указанный: Размеры, указанные для изготовления или изготовления узла, соединения или элемента.Если не указано иное, все расчеты основаны на указанных размерах. Фактические размеры могут отличаться от указанных на допустимые отклонения. [1]

Дюбель: Металлический арматурный стержень, используемый для соединения кирпичной кладки с кирпичной кладкой или с бетоном.

Капельница: Канавка или щель, прорезанная ниже и немного позади переднего края выступающего блока или элемента, такого как подоконник, перемычка или карниз, для стока дождевой воды и предотвращения ее проникновения через стену.

Усадка при высыхании: Изменение линейных размеров бетонной стены или блока из-за высыхания.

Сухой штабель: Кладочная кладка без раствора.

Эксцентриситет: Расстояние между равнодействующей приложенной нагрузки и центральной осью элемента кладки под нагрузкой.

Эффективная высота: Высота в свету раскосного элемента между боковыми опорами и используется для расчета коэффициента гибкости элемента.[1]

Эффективная толщина: Предполагаемая толщина элемента, используемая для расчета коэффициента гибкости.

Высолы: Отложение или корка растворимых солей (обычно белого цвета), которые могут образовываться на поверхности камня, кирпича, бетона или раствора, когда влага проходит через материалы кладки и испаряется на поверхности. В новом строительстве иногда называют расцветом нового здания. Как только структура высыхает, налет обычно исчезает или удаляется водой.

Эквивалентная толщина: Толщина твердого тела, до которой можно было бы уменьшить полый элемент, если бы материал элемента был перелит в элемент с такими же размерами лицевой стороны (высота и длина), но без пустот. Эквивалентная толщина 100% сплошного блока равна фактической толщине. Используется в основном для определения показателей огнестойкости кирпичной кладки.

Распорный анкер: Анкерное устройство (на основе фрикционного зажима), в котором распорная втулка расширяется, вызывая клиновидное действие, когда в нее затягивается болт.

Лицевая сторона: (1) Поверхность стены или кирпичной кладки. (2) Поверхность блока, предназначенная для обнажения в готовой кладке.

Лицевая оболочка: Внешняя стена пустотного блока бетонной кладки. [5]

Раствор лицевой облицовки: Пустотелая конструкция из кирпичной кладки, в которой раствор наносится только на горизонтальную поверхность лицевых облицовок и головные швы на глубину, равную толщине лицевой облицовки. Раствор на поперечные стенки блока не наносится.(См. также «Полная засыпка раствором».)

Облицовка: Любой материал, образующий часть стены и используемый в качестве отделочной поверхности.

Застежка: Устройство, используемое для крепления компонентов к кирпичной кладке, обычно ненесущих по своей природе.

Огнестойкость: Оценка, присваиваемая стенам, указывающая период времени, в течение которого стена служит барьером для прохождения огня, горячих газов и тепла при стандартном испытании на пожар и струйку из шланга. Для кирпичной кладки огнестойкость чаще всего определяется на основе эквивалентной толщины каменной кладки и типа заполнителя.

Облицовка: Тонкий непроницаемый материал, укладываемый в швы раствора и воздушные зазоры в кирпичной кладке для предотвращения проникновения воды и облегчения стока воды.

Зола-унос: Мелкодисперсный остаток, образующийся в результате сжигания молотого или пылевидного угля.

Фундамент: Элемент конструкции, передающий нагрузки непосредственно на грунт.

Морозостойкость: Способность сопротивляться повреждениям от циклического замерзания и оттаивания влаги в материалах и, как следствие, расширению и сжатию.

Полная засыпка раствором: Кладочная конструкция, при которой раствор наносится на всю горизонтальную поверхность блока кладки и головные швы на глубину, равную толщине лицевой оболочки. (См. также «Метолит для облицовки фасада».)

Кладка стеклопакетов: Кладка, состоящая из стеклопакетов, скрепленных раствором. [1]

Глазурованный блок: Блок бетонной кладки с постоянной облицовкой из гладкой смоляной плитки, нанесенной в процессе производства.Также называется предварительным блоком.

Шлифованный лицевой блок: Блок бетонной кладки, поверхность которого отшлифована до гладкости, обнажая внутреннюю матрицу и заполнитель блока. Также называется полированным или отточенным блоком.

Затирка: (1) Пластичная смесь вяжущих материалов, заполнителей, воды, с добавками или без них, первоначально доведенная до консистенции заливки без расслоения компонентов во время укладки. [3] (2) Затвердевший аналог таких смесей.

Затирка для предварительного напряжения: Цементная смесь, используемая для герметизации предварительно напряженных связок. [2]

Самоуплотняющийся цементный раствор: Высокотекучий и стабильный цементный раствор, используемый в высоком и низком подъеме цементного раствора, не требующий уплотнения или повторного уплотнения.

Подъем раствора: Приращение высоты раствора в пределах всей заливки раствора. Заливка раствора состоит из одного или нескольких подъемов раствора. [2]

Заливка раствором: Общая высота кладки, которую необходимо залить раствором перед возведением дополнительной кладки.Заливка раствора состоит из одного или нескольких подъемов раствора. [2]

Кирпичная кладка с цементным раствором: (1) Кладочная конструкция из пустотелых элементов, в которой полые ячейки заполнены раствором, или многослойная конструкция, в которой пространство между стенками полностью заполнено раствором. (2) Кладочная конструкция с использованием сплошных блоков кладки, где внутренние швы и пустоты заполнены раствором.

Затирка, высотная: Техника затирки кладки в подъемах на всю высоту стены.

Заливка, низкий подъем: Техника заливки раствором по мере возведения стены, обычно до высоты строительных лесов или скрепления балок, но не более 4–6 футов (от 1219 до 1829 мм), в зависимости от ограничений кода.

Блок «Н»: Пустотелая кладка без поперечных перемычек на обоих концах, образующих букву «Н» в поперечном сечении. Используется с армированной каменной конструкцией. (См. также «Открытый торцевой блок».)

Заголовок: Элемент каменной кладки, соединяющий два или более смежных витка каменной кладки.Также называется бондером. [1]

Высота стены: (1) Расстояние по вертикали от стены фундамента или другой подобной промежуточной опоры до верха стены. (2) Расстояние по вертикали между промежуточными опорами.

Отношение высоты к толщине: Высота каменной стены, деленная на ее номинальную толщину. Толщина стенок полости принимается как общая толщина минус ширина полости.

Заливка под высоким подъемом: (См. «Заливка под высоким подъемом.»)

Блок пустотелой кладки: Блок, чистая площадь поперечного сечения которого в любой плоскости, параллельной опорной поверхности, составляет менее 75 % его общей площади поперечного сечения, измеренной в той же плоскости. [4]

Хонингованный блок: (см. «Шлифованный блок»)

Строительство в жаркую погоду: Процедуры, используемые для возведения кладки, когда температура окружающего воздуха превышает 100°F (37,8°C) или температура превышает 90°F (32,2°C) при скорости ветра более 8 миль в час (13 км/ч) .

Осмотр: Наблюдения для проверки того, что каменная конструкция соответствует требованиям применимых стандартов проектирования и контрактной документации.

Косяк: Блок, специально сформированный для косяка окон или дверей, как правило, с вертикальным пазом для установки оконных рам и т. д. Также называется блоком для створки.

Соединение: Поверхность, на которой соединяются или упираются два элемента. Если они скреплены раствором, объем, заполненный раствором, является соединением.

Армирование швов: Стальная проволока, укладываемая в швы на строительном растворе (по лицевым оболочкам в пустотелой кладке). В многопроволочных узлах арматуры между продольными проволоками через равные промежутки вварены поперечные проволоки.

Нахлест: (1) Расстояние, на котором два стержня перекрываются при формировании соединения. (2) Расстояние, на которое одна единица кладки простирается над другой.

Соединение внахлестку: Соединение арматурной стали путем нахлеста концов арматуры.

Боковая опора: Средства крепления элементов конструкции в горизонтальном пролете колоннами, контрфорсами, пилястрами или поперечными стенами или в вертикальном пролете балками, перекрытиями, фундаментами или крышами.

Легкий заполнитель: Природный или искусственный заполнитель низкой плотности, такой как керамзит или агломерат, сланец, сланец, диатомитовый сланец, перлит, вермикулит, шлак, природная пемза, вулканический пепел, диатомит, агломерированная летучая зола или промышленный пепел.

Кирпичная кладка из легкого бетона: Блок с плотностью в сухом состоянии менее 105 фунтов/фут ³ (1680 кг/м ³ ). [4]

Известь: Оксид кальция (CaO), общий термин для различных химических и физических форм негашеной извести, гашеной извести и гидравлической гашеной извести.

Перемычка: Балка, установленная или сконструированная над проемом в стене для восприятия дополнительной нагрузки.

Блок-перемычка: U-образный блок кладки, уложенный открытой стороной вверх для размещения горизонтального армирования и цементного раствора для формирования непрерывной балки. Также называется блокировкой канала.

Несущая: (см. «Стена, несущая»)

Инъекционный раствор с низким подъемом: (см. «Инъекционный раствор с низким подъемом»)

Готовая каменная кладка: Искусственное негорючее строительное изделие, предназначенное для ручной укладки и соединения раствором, цементным раствором или другими способами. [5]

Кирпичная кладка: Совокупность каменных блоков, соединенных раствором, цементным раствором или другими общепринятыми методами. [5]

Кладочный цемент: (1) Вяжущий материал, смешанный на мельнице, в который добавляют песок и воду для приготовления раствора.(2) Гидравлический цемент, произведенный для использования в строительных растворах для каменной кладки.

Бетонная кладка среднего веса: Блок с плотностью в сухом состоянии не менее 105 фунтов/фут ³ (1680 кг/м ³ ), но менее 125 фунтов/фут (2000 кг/м ³ ). [4]

Метрическая система: Международная система (SI), стандартная международная система измерения. Жесткая метрика относится к продуктам или материалам, изготовленным в соответствии с указанными метрическими размерами. Мягкая метрика относится к продуктам или материалам, изготовленным в соответствии с размерами, указанными на английском языке, а затем преобразованными в метрические размеры.

Состав смеси: Пропорции материалов, используемых для производства раствора, раствора или бетона.

Модульная координация: Обозначение блоков кладки, дверных и оконных рам и других строительных компонентов, которые соединяются друг с другом во время строительства без настройки.

Модульная конструкция: Конструкция со стандартными единицами измерения или размерами для гибкости и разнообразия использования.

Содержание влаги: Количество воды, содержащейся в единице во время отбора проб, выраженное в процентах от общего количества воды в единице при насыщении. [4]

Раствор: (1) Смесь вяжущих материалов, воды с мелким заполнителем, с примесями или без примесей, используемая для возведения монолитных кладочных конструкций. [3] (2) Затвердевший аналог таких смесей.

Растворная подушка: Горизонтальный слой раствора, используемый для укладки каменной кладки.

Растворная связка: (см. «Связка»)

Растворный шов, постель: Горизонтальный слой раствора между элементами кладки. [1]

Растворный стык, головка: Вертикальный строительный стык, уложенный между кладочными элементами в створке.[1]

Профиль для строительного шва: Готовая форма открытой части строительного шва. Общие профили включают:

• Вогнутая: Изготавливается с помощью закругленного фуганка, это стандартный растворный шов, если не указано иное. Рекомендуется для наружных стен, так как легко отводит воду.
• Скошенный: соединение, в котором снаружи соединения удалено от ¼ до ½ дюйма (от 6,4 до 13 мм).
• Ударил: почти заподлицо. См. также «Забастовка.

Сечение нетто: Минимальное поперечное сечение рассматриваемого элемента.

Ненесущие: (см. «Стены, ненесущие»)

Бетонная кладка нормального веса: Блок, плотность которого в сухом состоянии составляет 125 фунтов/фут ³ (2000 кг/м ³ ) или выше. [4]

Блок с открытым концом: Полый блок с одним или обоими открытыми концами. Используется в основном с армированной кирпичной конструкцией. (См. блок «А» и блок «Н».)

Parging: (1) Покрытие из раствора, который может содержать гидроизоляционные ингредиенты, на поверхности. (2) Процесс нанесения такого покрытия.

Пирс: Изолированная каменная колонна или несущая стена, не соединенная по бокам с соответствующей кладкой. Для проектирования вертикальный элемент, горизонтальный размер которого, измеренный под прямым углом к ​​его толщине, не менее чем в три раза превышает его толщину и не превышает его шестикратную толщину, а высота которого менее чем в пять раз превышает его длину. [1]

Пигмент: (см. «Цвет»)

Пилястра: Скрепленная или замковая каменная колонна, являющаяся частью стены. Он может быть заподлицо или выступать за одну или обе поверхности стен. Он имеет однородное поперечное сечение по всей высоте и служит вертикальной балкой, колонной или тем и другим.

Пилястровый блок: Бетонные блоки для кладки, предназначенные для использования в строительстве простых или железобетонных пилястр и колонн.

Обычная кладка: (См. «Неармированная кладка.»)

Штукатурка: (См. «Штукатурка»)

Пластификатор: Ингредиент, такой как добавка, вводимая в вяжущий материал для повышения его удобоукладываемости, гибкости или растяжимости.

Последующее натяжение: Метод предварительного напряжения, при котором напрягаемые элементы натягиваются после укладки кирпичной кладки. [1] См. также «Стена предварительно напряженная».

Предварительно напряженная арматура: Стальной элемент, такой как проволока, стержень или прядь, используемый для придания каменной кладке предварительного напряжения.[1]

Призма: Небольшая сборка, состоящая из каменных блоков и раствора, а иногда и цементного раствора. В основном используется в целях контроля качества для оценки прочности полноразмерных элементов кладки.

Прочность призмы: Максимальная сила сжатия, выдерживаемая на единицу чистой площади поперечного сечения каменной кладки, определяется путем испытания призм каменной кладки.

Спецификации проекта: Письменные документы, определяющие требования к проекту в соответствии с параметрами обслуживания и другими конкретными критериями, установленными владельцем или агентом владельца.

Обеспечение качества: Административные и процедурные требования, установленные контрактной документацией и кодексом, для обеспечения того, чтобы возведенная кладка соответствовала контрактной документации. [1]

Контроль качества: Планируемая система действий, используемая для обеспечения уровня качества, соответствующего потребностям пользователей и использования такой системы. Целью контроля качества является создание системы, которая является безопасной, адекватной, надежной и экономичной.Общая программа включает в себя интеграцию факторов, в том числе: правильную спецификацию; производство в полном соответствии со спецификацией; проверка, чтобы определить, соответствуют ли полученные материалы, продукты и услуги спецификациям; и обзор использования для определения любых необходимых изменений в спецификациях.

Армированная кладка: (1) Кирпичная кладка, содержащая армирование швов раствором или залитые раствором сердечники, используемые для сопротивления нагрузкам. (2) Элементарная кладка, в которую армирование встроено таким образом, что материалы компонентов взаимодействуют друг с другом, чтобы противостоять приложенным силам.

Арматурная сталь: Сталь, встроенная в кирпичную кладку таким образом, что два материала действуют вместе, чтобы противостоять силам.

Замедлитель схватывания: Ингредиент или добавка к раствору, замедляющая схватывание или твердение, чаще всего в виде тонкоизмельченного гипса.

Ребристый блок: Блок с выступающими ребрами (прямоугольного или круглого профиля) на лицевой стороне для эстетических целей. Также называется рифленым.

Консольный блок: (см. «Консольный блок.»)

Блок с насечками: Блок с канавками на лицевой стороне для эстетических целей. Например, канавки могут имитировать гребенчатые соединения.

Защитный блок: Открытый каменный блок, используемый в декоративных целях или для частичной защиты от солнца или взглядов.

Оболочка: (см. «Лицевая оболочка»)

Подпорки и распорки: Подпорки или стойки, используемые для временной поддержки элементов во время строительства.

Усадка: Уменьшение объема из-за потери влаги, понижения температуры или карбонизации вяжущего материала.

Подоконник: Плоский или слегка скошенный элемент, устанавливаемый горизонтально у основания проема в стене.

Простая опора: Элемент, конструктивно поддерживаемый сверху и снизу или с обеих сторон посредством штифтового соединения, которое не предполагает передачи момента.

Коэффициент гибкости: (1) Отношение эффективной высоты элемента к радиусу вращения. (2) Отношение высоты элемента к его толщине.

Оползень: (1) Падение высоты вяжущего материала по сравнению с его первоначальной формой в пластическом состоянии.(2) Стандартизированное измерение пластичного вяжущего материала для определения его текучести и удобоукладываемости.

Осадочный блок: Блок бетонной кладки, изготовленный таким образом, что он неравномерно оседает или провисает до затвердевания.

Смазанный шов: Растворный шов, заполняемый после укладки блоков путем «набрасывания» раствора краем шпателя.

Полнотелая каменная кладка: Блок, чистая площадь поперечного сечения которого в каждой плоскости, параллельной опорной поверхности, составляет 75 или более процентов от общей площади поперечного сечения, измеренной в той же плоскости.[4] Обратите внимание, что канадские стандарты определяют твердую единицу как 100% твердую.

Отслаивание: Отслаиваться или отслаиваться под действием внутренних или внешних сил, таких как воздействие мороза, давление, изменение размеров после установки, вибрация, удар или какое-либо их сочетание.

Указанные размеры: (см. «Указанный размер»)

Предписанная прочность кладки на сжатие, f’ : Минимальная прочность кладки на сжатие m, требуемая договорной документацией, на которой основывается проект (выражается в единицах силы на единицу чистой площади поперечного сечения).[1]

Раздельный блок: Блок бетонной кладки с одной или несколькими поверхностями, специально расколотыми для придания шероховатой текстуры в эстетических целях. Также называется блоком с разрезной или каменной поверхностью.

Хомут: Арматура на сдвиг в изгибаемом элементе. [1]

Удар: Для окончательной отделки растворного шва движением кельмы или специального инструмента, одновременно удаляя выдавленный раствор и выравнивая поверхность раствора, оставшегося в шве.

Штукатурка: Комбинация цемента и заполнителя, смешанная с соответствующим количеством воды для образования пластичной смеси, которая будет прилипать к поверхности и сохранять наложенную на нее текстуру.

Температура: Для увлажнения и перемешивания раствора до нужной консистенции.

Тепловое перемещение: Изменение размеров из-за изменения температуры.

Стяжка: (см. «Соединитель, стяжка»)

Допуск: Указанный допуск в отличие от указанного размера, местоположения или размещения.

Инструмент: Сжатие и придание формы поверхности растворного шва с помощью инструмента, отличного от кельмы. См. «Профиль строительного шва» для определения общих швов.

Кирпичная кладка неармированная: Кирпичная кладка, в которой принимается во внимание сопротивление кладки растяжению и пренебрегается сопротивлением арматуры, если она имеется. Также называется простой кирпичной кладкой. [1]

Шпон, приклеенный: Кирпичный шпон, прикрепленный к подложке и опирающийся на нее посредством адгезии.[2]

Шпон, анкерный: Кирпичный шпон, прикрепленный и поддерживаемый в боковом направлении с помощью подложки через анкеры и поддерживаемый вертикально фундаментом или другими конструктивными элементами.

Шпон, каменная кладка: Кирпичная кладка, которая обеспечивает отделку стеновой системы и передает внеплоскостные нагрузки непосредственно на основу, но не считается повышающей устойчивость стеновой системы к нагрузкам. [1]

Стена, скрепленная: Кирпичная стена, в которой две или более перемычек соединены между собой, образуя составную структурную единицу.

Стена, полость: Стена из многослойной некомпозитной кладки с непрерывным воздушным пространством внутри стены (с изоляцией или без нее), которая связана металлическими стяжками. [1]

Композитная стена: Многослойная стена, в которой отдельные кирпичные кладки взаимодействуют друг с другом, чтобы противостоять прикладываемым нагрузкам. (См. также «Составное действие».)

Стена, навес: (1) Ненесущая стена между колоннами или опорами. (2) Ненесущая наружная стена, вертикально опирающаяся только на свое основание или имеющая несущую опору через заданные вертикальные интервалы.(3) Наружная ненесущая стена каркасной конструкции. Такие стены могут крепиться к колоннам, перекладинам или перекрытиям, но не

.

Стена, фундамент: Стена ниже уровня пола, служащая опорой для стены, опоры, колонны или другой структурной части здания и, в свою очередь, опирающаяся на фундамент.

Несущая стена: Стена, выдерживающая вертикальную нагрузку в дополнение к собственному весу. По правилам стена, несущая вертикальные нагрузки более 200 фунтов/фут (2.9 кН/м) в дополнение к собственному весу. [1]

Стена, многовитковая: Стена, состоящая из 2 или более кирпичных витков.

Стена ненесущая: Стена, не несущая никакой вертикальной нагрузки, кроме собственного веса. По нормам стена, несущая вертикальные нагрузки менее 200 фунтов / фут (2,9 кН / м) в дополнение к собственному весу. [1]

Стена, панель: (1) Наружная ненесущая стена каркасной конструкции, полностью поддерживаемая на каждом этаже. (2) Ненесущая наружная каменная стена, имеющая несущую опору на каждом этаже.

Стена, перегородка: Внутренняя стена без несущей функции. [2]

Стена, предварительно напряженная: Кирпичная стена, в которую были введены внутренние сжимающие напряжения для противодействия напряжениям, возникающим в результате приложенных нагрузок. [1]

Стена, армированная: (1) Кирпичная стена, армированная сталью, заделанная таким образом, что два материала взаимодействуют в силах сопротивления. (2) Стена, содержащая арматуру, используемую для сопротивления сдвиговым и растягивающим напряжениям.

Стена, подпорная: Стена, предназначенная для предотвращения движения грунтов и конструкций, размещенных за стеной.

Стена, экран: Кирпичная стена, имеющая более 25% открытой площади, предназначенная для декоративных целей, как правило, для частичного укрытия от солнца или обзора.

Стена сдвиговая: Стена, несущая или ненесущая, предназначенная для сопротивления боковым силам, действующим в плоскости стены. [1]

Стена с одинарной сеткой: Стена толщиной в один кирпичный блок.

Стена, сплошная кладка: Стена, построенная либо из сплошных блоков кладки, либо из пустотелых блоков и монолитного раствора.

Настенная стяжка: Металлический соединитель, соединяющий кирпичные кладки.

Настенная стяжка, шпон: Настенная стяжка, используемая для соединения облицовочного шпона с подложкой.

Водопроницаемость: Способность воды проникать сквозь такие вещества, как раствор или кирпич.

Гидроизоляция: (1) Методы, используемые для предотвращения проникновения влаги через кирпичную кладку.(2) Материалы, используемые для предотвращения проникновения влаги через каменную кладку.

Водоотталкивающие свойства: Уменьшение впитываемости.

Водоотталкивающие свойства: Материал, добавляемый в кладку для повышения сопротивления проникновению воды. Может быть поверхностной обработкой или интегральной водоотталкивающей добавкой.

Web: Часть пустотелой бетонной кладки, соединяющая лицевые оболочки.

Сливное отверстие: Отверстие, оставленное (или вырезанное) в растворных швах или облицовочных панелях каменной кладки для выхода влаги из стены.Обычно располагается непосредственно над миганием.

Удобоукладываемость: Способность раствора или цементного раствора легко наноситься и распределяться.

Wythe: Каждый непрерывный вертикальный участок стены толщиной в одну единицу кладки. [1]

3 Наиболее распространенные фундаменты домов

Установка фундамента из бетонных плит

Приступая к строительству дома, одним из первых важных решений будет выбор типа фундамента для нового дома. Чтобы дом вашей мечты был построен на века, фундамент должен быть прочным и устойчивым, чтобы поддерживать структуру в течение длительного времени.

Типы фундаментов для дома не подходят всем. Соображения фундамента, такие как климат, местность, дизайн дома и бюджет, играют определенную роль в выборе наилучшего решения. Несмотря на то, что на рынке существует несколько типов фундаментов, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать.

Существует три основных типа фундамента: цокольный этаж, подполье и бетонная плита. Каждый из этих вариантов может лучше всего подходить для определенного климата или окружающей среды, поэтому очень важно проверить свой участок на наличие проблем с почвой или рельефом местности. Участки, которые создают особые проблемы с рельефом, такие как крутой склон земли, или подвержены высокому риску тропических штормов, могут потребовать альтернативных типов фундамента, таких как столб и балка или приподнятая плита. Будьте реалистичны в своей оценке ограничений фундамента из-за вашего регионального климата и попросите вашего строителя или местные органы власти помочь вам определить ваши варианты на основе погодных условий в этом районе.

Исследование является ключом к выбору идеального типа основы. Лучше всего провести исследование на ранней стадии, иначе вы рискуете заплатить за дорогостоящий ремонт после разрушительного наводнения или первого сильного заморозка.

Чтобы помочь вам начать работу, давайте рассмотрим три основных типа фундамента, а также плюсы и минусы каждого из них, чтобы вы могли определить, какой из них лучше всего подходит для вашего нового дома.

Полный подвал

Полноценный подвал состоит из глубокой ямы на 8 футов или более в землю с фундаментами, расположенными ниже глубины промерзания, и стенами, закрывающими бетонную плиту толщиной 4 дюйма. Стены могут быть выполнены из литого бетона, штабелированных бетонных блоков, изолированных бетонных панелей или обработанной под давлением древесины и фанеры.Полный подвал находится полностью под землей, в отличие от частично подземного дневного света или выхода из подвала.

Эта подземная часть может быть оставлена ​​незавершенной как удобное хранилище для инженерных коммуникаций, таких как водонагреватели или сантехнические конструкции, или может быть завершена как дополнительная жилая площадь. Изоляция требуется для готовых подвалов, чтобы снизить риск появления плесени и грибка в теплую погоду. Готовые подвалы могут включать контроль температуры, как и надземные части дома.

Подходит для …

Полноценные подвалы хорошо подходят для домовладельцев, которые хотят иметь дополнительные квадратные метры для хранения, безопасного убежища или большего жилого пространства. Они не идеальны для пожилых людей и людей, которые не могут пользоваться лестницей, если только вы не можете установить другой доступный вариант для входа. Многие дома в стиле ранчо включают в себя полноценные подвалы, но они также распространены в одноэтажных домах, где строитель решает расширяться наружу и вниз, а не вверх.

Подходящий климат и требования к участку

Выемка полного подвала наиболее эффективна в сухом и холодном климате, поэтому вполне логично, что их чаще всего можно найти на Северо-Востоке или Среднем Западе.Области с влажной почвой, такие как болота, водно-болотные угодья или прибрежные районы, содержат слишком много воды в земле, что делает подвалы непрактичным выбором, поскольку почва может расширяться и смещаться при насыщении.

В южных штатах, таких как Техас, где уровень грунтовых вод довольно высок, есть места, где вода находится на глубине всего 7 футов под землей. Копать подвал близко или ниже уровня грунтовых вод неразумно, так как он может быть затоплен в сезон дождей и ураганов. Кроме того, участки с подстилающим известняком или толстой породой представляют собой проблему для установки подвала. Хотя взрывные работы, рытье и выемка грунта могут быть возможны, это сложная задача с большими временными рамками и высокой ценой.

Региональные линии защиты от замерзания могут стимулировать домовладельцев в холодном климате выбирать цокольный фундамент. Линия промерзания определяется как максимальная глубина промерзания грунта зимой и зависит от состава почвы, растительности и снежного покрова, а также от степени сезонного похолодания. Строительные нормы и правила в Соединенных Штатах требуют, чтобы фундаменты строились ниже линии промерзания, чтобы избежать повреждений от потенциального разрыва труб из-за замерзания.Это означает, что в более холодных регионах есть стимул копать глубже, что приводит к сравнительно более низким затратам, чем в районах с более теплым климатом.

Стоимость и цены

В общем, полноценные подвалы являются самым дорогим типом фундамента, но они потенциально могут обеспечить наибольшую отдачу от инвестиций, поскольку они увеличивают площадь вашего дома и, следовательно, повышают стоимость дома при перепродаже. И если вы закончите подвал, вы сможете сдать помещение в аренду, чтобы компенсировать часть затрат.

Средняя стоимость строительства подвала составляет примерно от 10 до 100 долларов за квадратный фут, в зависимости от состава почвы, условий местности и от того, выберете ли вы готовый или незавершенный подвал. Незавершенные подвалы могут стоить от 10 до 25 долларов за квадратный фут, в то время как готовые подвалы, как правило, растут в среднем от 30 до 100 долларов за квадратный фут. Имейте в виду, что общие затраты могут сильно различаться в зависимости от того, как вы планируете использовать пространство и каких дополнительных функций вы хотите, таких как подключение стиральной машины и сушилки, освещение, контроль температуры или камин.

Если в долгосрочной перспективе вы планируете иметь готовый подвал, возможно, будет рентабельно закончить подвал во время первоначального строительства. Тем не менее, вы можете выбрать темпы ремонта с течением времени и сэкономить на первоначальных расходах. Вы также можете выбрать частично готовый подвал, оставив часть площади незавершенной для складских помещений и доступа к инженерным сетям.

Существует несколько дополнительных расходов, связанных с установкой и долгосрочным уходом за подвалом, которые вы должны учитывать в своем бюджете.Вам может потребоваться гидроизоляция подвала, если вы живете в районе, особенно подверженном влаге, что может стоить в среднем от 500 до 3500 долларов. Добавление дренажного насоса для защиты от наводнений может потребовать еще 1000 долларов на установку. Чтобы ваш подвал не превратился в холодный холодильник, вам нужно изолировать все пространство с помощью пены для распыления, стоимость которой составляет в среднем от 2000 до 8000 долларов.

Подвалы

также могут проседать и оседать со временем, поэтому ремонт, как правило, является самым дорогим по сравнению с любым другим типом фундамента.Таким образом, вам нужно сохранять бдительность, чтобы убедиться, что проблемы обнаружены и устранены как можно скорее.

Общие плюсы и минусы

Профи

Подвалы

предлагают невероятные возможности для расширения вашего пространства и повышают ценность вашего дома. Если вы ведете активный образ жизни и планируете использовать недостроенный подвал в качестве места для хранения каяков, спортивного инвентаря или даже сезонных украшений, подвалы предлагают простое решение для всех ваших потребностей.

С готовым подвалом у вас есть возможность проявить творческий подход и персонализировать пространство в соответствии с эстетикой вашего дома. Подумайте о том, чтобы превратить помещение в личный домашний кинотеатр, боулинг или семейную игровую комнату. Вы можете сделать его убежищем от шторма или позволить превратить его в функциональный винный погреб. Если вы хотите расслабиться и снять стресс, вы можете открыть студию йоги или тренажерный зал. Некоторые домовладельцы превратили свой подвал в сказочную гостиную для семьи и друзей.

Минусы

Подвалы

также могут представлять несколько серьезных проблем, таких как ограниченная доступность в теплом и влажном климате, высокие первоначальные затраты, долгосрочные расходы на техническое обслуживание и увеличение времени строительства. Если домовладельцы не позаботятся о том, чтобы проект был завершен должным образом на начальных этапах, это может привести к дорогостоящему ремонту в будущем.

Строительство цокольного этажа — это серьезное решение и большие расходы, но если у вас есть подходящие климатические условия и почва, вы можете воспользоваться преимуществами дополнительного пространства и увеличения стоимости недвижимости на долгие годы.

Пространство для обхода

В фундаменте подполья дом возвышается примерно на 2–3 фута от земли и поддерживается короткими колоннами. Поверх почвы обычно укладывают пароизоляцию, чтобы предотвратить появление плесени. Современные подвальные помещения в новых домах могут быть спроектированы как мини-подвалы со стенами с пеноизоляцией и кондиционированным воздухом для повышения энергоэффективности.

Подходит для …

Фундаменты

Crawl Space хорошо подходят для отдельных лиц и семей, которые хотят иметь немного дополнительного места для хранения под своим домом и легкий доступ к инженерным коммуникациям. Пространство для обхода похоже на полноценный подвал, но с меньшим пространством и меньшей стоимостью. Вы можете найти их в самых разных типах домов, включая бунгало и небольшие коттеджи.

Ниши также идеально подходят для домовладельцев, заинтересованных в энергоэффективности, поскольку они могут быть построены с изоляцией для защиты систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водопроводных систем. Выбор изоляции пространства для обхода может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе, помогая вашим системам работать бесперебойно и дольше без ремонта или замены.

Подходящий климат и требования к участку

Участки, подверженные незначительным затоплениям, могут быть пригодны для фундамента подполья, если первый этаж находится выше уровня поймы, как это определено Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям. Подпольные пространства можно использовать для определенных грунтов, таких как красная глина, которые могут быть недостаточно прочными, чтобы удерживать фундамент из цементных плит. Если ваш участок находится на склоне, а подвал невозможен, идеальным решением может стать подвальное помещение, поскольку фундамент можно отрегулировать, чтобы выровнять первый этаж.

Стоимость и цены

Фундамент для ползания обычно стоит в среднем от 5 до 16 долларов за квадратный фут для установки в новом здании. Тем не менее, есть несколько других расходов, которые вы должны внести в бюджет для этого типа фундамента. Пароизоляция, которая требуется в некоторых штатах, может стоить от 0,05 до 1,50 доллара за квадратный фут. Если вы решите изолировать область, вы можете ожидать дополнительных затрат в размере от 1400 до 2300 долларов, а установка осушителя может стоить от 800 до 1000 долларов.Дренажный насос для отвода лишней воды может стоить еще 1000 долларов помимо ваших расходов на строительство.

Общие плюсы и минусы

Профи

Фундаменты, которые часто называют мини-подвалами, представляют собой простое решение для домовладельцев, которым требуется минимальное пространство для хранения по доступной цене. Они подходят для районов, подверженных наводнениям, и обеспечивают легкий доступ к сантехническим и электрическим системам для ремонта в случае необходимости.

Минусы

Места для ползания создают минимальные проблемы, которых обычно можно избежать при регулярном уходе, но одним из недостатков является утечка горячего или холодного воздуха через первый этаж, что потенциально увеличивает потребление энергии.Вы должны держать помещение проветриваемым, так как подполья имеют тенденцию становиться очень влажными и несут повышенный риск плесени или грибка, а также могут привлекать надоедливых вредителей. Вы можете уменьшить этот риск, выбрав герметизацию и изоляцию стен и использование осушителя.

Бетонная плита

Фундаменты из бетонных плит возводятся непосредственно на почву и не предусматривают подземных хранилищ. Земля должна быть выровнена и выкопано пространство вокруг участка для строительства фундамента. Гравий обычно распределяется по площади перед заливкой бетона, чтобы сформировать плиту толщиной от 4 до 6 дюймов и опоры.

Подходит для …

Бетонный плитный фундамент, как известно, наиболее популярен среди современных домовладельцев, которые строят на стабильном участке. Финансово грамотным покупателям нравится, что это надежный, недорогой вариант и простота установки, поэтому вы можете переехать в свой новый дом раньше, чем с большинством других вариантов.

Подходящий климат и требования к участку

Плиты преобладают в строительстве новых домов на юге, где более теплый климат означает минимальные морозы.Более холодный климат не идеален для бетонных плит, потому что когда земля замерзает и оттаивает, это может привести к смещению плиты и ее растрескиванию. Сломанную плиту сложно и дорого починить или заменить.

Бетонные плиты также могут треснуть или сломаться, если они уложены на неровную поверхность. Участки с крутым уклоном не подходят для плит и могут лучше подходить для подвала или подвала. Плиты также являются оптимальным выбором в районах с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку они не расширяются глубоко в землю.

Стоимость и цены

Из трех основных вариантов фундамента бетонная плита является наименее затратной. В среднем установка плиты стоит от 5 200 до 13 000 долларов. Быстрый и простой процесс установки означает меньше времени и трудозатрат. Домашние участки, требующие выравнивания, могут стоить дороже за раскопки.

Общие плюсы и минусы

Профи

Сладкое очарование фундамента из бетонных плит усиливается его низкой стоимостью, простотой установки, надежностью и минимальным обслуживанием.Есть много причин, по которым большинство новых домов строятся на этом фундаменте. Бетонные плиты устойчивы в большинстве климатических условий и, в отличие от подвалов и подвалов, не уязвимы для плесени, грибка, термитов и других вредителей.

Минусы

К сожалению, бетонные плиты создают некоторые проблемы. Они не очень подходят для более холодного климата, где они могут треснуть, и необходимо контролировать чрезмерную влажность, чтобы избежать поломки плиты. Самая большая проблема с бетонными плитами — это доступ к водопроводным системам, которые часто располагаются под плитой.Любой необходимый ремонт или замена системы могут быть сложными и дорогостоящими. Вы также жертвуете потенциалом для дополнительного хранения или дополнительной жилой площади, которая может быть возможна с подвалом или подвалом.

Сделай свой первый шаг

Первый шаг в строительстве дома вашей мечты поначалу может показаться сложной задачей, но закладка стабильного и надежного фундамента важна для общей целостности и долговечности вашего дома. Вы можете сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, изучив свои варианты и приняв обоснованное решение на раннем этапе, тем самым снизив риск дорогостоящего ремонта в будущем.Выбор фундамента, который соответствует вашим потребностям, хорошо подходит для вашего климата и состава почвы и вписывается в ваш бюджет, станет разумным вложением на долгие годы.