Как облицевать дом кирпичом из газобетона: Правила облицовки дома из газобетона кирпичом

Содержание

Правила облицовки дома из газобетона кирпичом

Газобетон набирает все большую популярность при строительстве домов. Он обладает высокой степенью теплоемкости, небольшим весом, не требует наличия мощного фундамента. Вместе с тем, газоблоки являются пористым материалом, способным впитывать влагу. Для обеспечения их защиты от внешних воздействий, стены обязательно нужно защитить облицовочным материалом. Наиболее надежным способом для этого является облицовка дома из газобетона кирпичом. Ниже мы рассмотрим, как правильно облицевать дом из газобетона кирпичом.

Преимущества газобетонной стены, облицованной кирпичом

Для защиты газосиликатных стен дома используется несколько разновидностей отделочных материалов, но кирпич является наиболее выгодным решением. Посмотрим, почему:

  • Облицовка защитит стены дома от воздействия влаги.
  • Поскольку стены из газобетона обладают паропроницаемостью, наружный отделочный материал также должен пропускать пары, выходящие из помещения. Кирпич полностью справляется с этой задачей.
  • Газобетон с облицовкой клинкерным кирпичом обеспечит дому презентабельный внешний вид.
  • Стена дома представляет собой уникальную по прочности конструкцию, способную противостоять любым природным явлениям.
  • Обеспечивается повышенная звукоизоляция внутренних помещений.

Способы обкладки стен кирпичом

Обкладывать дом из газоблока облицовочным кирпичом можно двумя способами:

Облицовка укладывается вплотную к стене

Такой вариант является менее популярным. Он используется для неотапливаемых помещений. Если применить этот способ к отапливаемому помещению, то получим следующую проблему. Из помещения теплый воздух будет стремиться выйти наружу дома. Поскольку выхода он не найдет, будет происходить накапливание влаги в наружной части газобетонной стены и ее постепенное разрушение.

Категорически недопустимо жестко соединять облицовку с основной стеной, так как материалы имеют разный коэффициент теплового расширения. На морозе или на жаре они будут расширяться в различной степени, что приведет к нарушению кладки.

Облицовка газобетона кирпичом с воздушным зазором без вентиляции

Улучшаются теплоизоляционные свойства стены и повышается ее долговечность. Но, так как при такой отделке вентиляция отсутствует, образовавшийся между газоблоками и кирпичом конденсат может стекать и скапливаться снизу стены, над фундаментом. Следовательно, способ хорош применительно к неотапливаемым помещениям.

В этот промежуток может быть уложен слой утеплителя.

Трехслойная стена с вентилируемым пространством

Состоит из газоблоков, кирпичной кладки и вентилируемого пространства между ними. Это наиболее выгодное решение, хотя сделать все правильно достаточно трудно. Между стеной и облицовкой оставляется воздушный зазор 6–15 см.

В кирпичной кладке проделываются сквозные отверстия для вентиляции. Общая площадь этих отверстий рассчитывается по формуле: на 10 квадратов стены приходится 35 квадратных см отверстий. То есть, если диаметр каждого отверстия составляет 1 см, то необходимо на 10 квадратах проделать 35 отверстий в произвольном порядке. Лучше делать их в шовном пространстве между кирпичами. Нижние отверстия просверливают с уклоном наружу для более удачного слива конденсата.

Также существует технология применения вентиляционных коробов. Вертикальные швы между соседними кирпичами не заполняют раствором, а устанавливают в них пластиковые коробки с отверстиями. Между ними свободно циркулирует воздух, а через нижние отверстия стекает конденсат.

Если имеется желание проложить в промежуток утеплитель, то следует выбирать такой, чтобы он пропускал воздух и был устойчив к напитыванию влагой. Неплохим вариантом является базальтовая вата.

Утепление газобетонных блоков с обкладкой из облицовочного кирпича

Чтобы повысить теплоизоляционные свойства дома, его рекомендуется обшить слоем утеплителя. Для этого применяются следующие материалы:

  • Базальтовая вата. В ее состав входят волокна горных пород. Такой материал отличается влагостойкостью и устойчивостью даже к открытому пламени. Пропускает сквозь себя воздух. Является идеальным вариантом для межстенного утепления.
  • Минеральная вата. Состоит из минеральных волокон. Лучше применять вату, выпускаемую в плитах. Легко напитывается влагой, поэтому требует наличия гидроизоляции.
  • Пенополистирол. Абсолютно не напитывается влагой, имеет невысокую стоимость. Выпускается в плитах. На стены крепится просто и надежно. Это лидер по популярности среди утеплителей для газосиликатных блоков.
  • Пенофол. Представляет собой фольгированный синтетический материал. Отличается небольшой толщиной, поэтому его можно использовать в очень узких промежутках между стеной и обшивкой.
  • Керамзит. Это насыпной утеплитель, состоящий из гранул обожженной глины.

Порядок утепления:

Все виды теплоизоляции кроме керамзита монтируются до начала кладки облицовочного материала. Пенопласт и вата крепятся к стене при помощи пластмассовых дюбелей-зонтиков. Чтобы дюбели лучше удерживались в газобетоне, пластиковые части укорачивают наполовину. После этого их вкручивают сквозь слой утеплителя в блоки.

Если утепление приходится делать керамзитом, то его можно досыпать по мере роста кладки.

Совет: особое внимание следует уделить отсутствию швов между частями теплоизоляции. Они могут быть заделаны посредством монтажной пены или герметика.

Объединение газобетонной кладки и кирпича

Стена из газосиликата должна быть объединена с кирпичной кладкой для повышения надежности конструкции. Для этого применяется несколько способов:

  • На этапе укладки блоков, в кладку монтируются металлические пруты из нержавейки диаметром 6 мм или из оцинкованной стали, диаметром 8 мм. Они должны выступать из стен минимум на 10 см. Если предусмотрена укладка утеплителя, то следует учитывать и его толщину. В дальнейшем, по мере создания кирпичной кладки, пруты будут заходить и фиксироваться между кирпичами.
  • Металлические пруты вбиваются в газосиликатные блоки по мере ведения кирпичной кладки. Так получается более точно, нежели в первом случае, поэтому этот способ считается наиболее рациональным.

Внимание! Не допускается использование между облицовкой и стеной гибкой связи. Например, пластин или сетки. Также нельзя соединять между собой облицовку и стену посредством цементного раствора.

Металлические прутья располагаются с учетом следующих требований:

  • Они вбиваются не реже, чем через каждые 5 рядов кирпичной кладки.
  • Расстояние между соседними прутьями не должно превышать 1 м.
  • Выступ штырей от стены необходимо выбирать таким, чтобы штырь перекрывал большую часть кирпича.

Общие рекомендации по облицовке газобетонного дома кирпичом

Приведем некоторые рекомендации, которые следует учитывать, когда выполняется облицовка стен из газобетона кирпичом.

Закладка фундамента

Ширина фундамента продумывается заранее, еще до начала строительства. Учитывается ширина газоблоков, облицовочного кирпича и утеплителя. Ни в коем случае не допускается, чтобы облицовка свешивалась с края фундамента.

Выбор кирпича

Облицовывать газобетон следует кирпичом, уложенным на его ширину. То есть, в половину кирпича. В качестве материала используют разные сорта кирпича: полнотелый, пустотелый, силикатный, клинкерный. На практике обычно используют пустотелый или клинкерный кирпич. Последний вариант обойдется дороже, но и преимуществ у него гораздо больше:

  • Клинкер смотрится более презентабельно. Он способен буквально преобразить стены любой постройки.
  • Низкое водопоглощение, составляющее около 5%. У обычного кирпича этот показатель доходит до 13%.
  • Высокая прочность на сжатие.
  • Морозостойкость клинкера втрое превышает этот параметр у обычного лицевого кирпича.

Укладка кирпича

Кирпичная кладка укладывается на слой рулонной гидроизоляции. Тем самым фундамент защищается от воздействия образованного конденсата. Каждый последующий ряд кирпича укладывается на подготовленный раствор таким образом, чтобы перекрывались швы предыдущего ряда. Для кладки используется металлический пруток диаметром 0,8–1 см. Он укладывается с наружной стороны ряда. Такой же пруток, но короткий, используется для формирования вертикального шва.

На уже уложенный ряд накладывается раствор, а затем укладывается кирпич. По мере продвижения ряда пруток передвигается вдоль него.

Каждые несколько рядов кладки должны иметь армировку. В этом качестве можно использовать синтетическую сетку, разрезав ее на полосы шириной около 8 см.

Когда раствор застынет, возможно, понадобится выполнить расшивку швов. Вначале производится заполнение швов раствором. После того, как раствор схватится, выполняют его расшивку специальным инструментом.

Облицовка кирпичом дома, построенного из газосиликатных блоков, представляет собой трудоемкий и затратный процесс. Однако такая отделка является очень надежной, красивой и долговечной. Она окупит себя в перспективе, так как дом длительное время не потребует никакого наружного ремонта.

Как выполняется облицовка дома из газобетона кирпичом

Облицовка стен из газобетона кирпичом

Одним из методов улучшения эксплуатационных качеств строений, является облицовка дома из газобетона кирпичом. Рассмотрим подробно ее разновидности и технологию выполнения работ.

Содержание статьи

Для чего нужна облицовка

Газобетонные и газосиликатные блоки — отличный строительный материал, обладающий небольшой массой отличными теплоизоляционными свойствами при небольшой цене кубического метра кладки. Технология их производства проста — готовится смесь извести, песка и специальной добавки для образования пор, изделия блоки формуются и затвердевают в автоклавах.

Разрушенный из-за повышенной влажности газобетонный блок

  • Но у него есть один недостаток: поры накапливают воду, поэтому морозостойкость невелика. Стены из него могут промокнуть насквозь и пропустить влагу в помещение, особенно при затяжных косых дождях. Оговоримся, часто газобетон путают с пенобетоном.
  • Это немного разные материалы, но их характеристики почти похожи – правда, пенобетон имеет закрытые поры, поэтому немного меньше впитывает влагу. Не будем учитывать этот нюанс, и в нашем обзоре рассмотрим их как одну разновидность легких силикатных блоков.
  • Многим не нравится и экстерьер зданий сооруженных из газобетона, даже если их окрасить. Поэтому делается облицовка дома из газобетона. Материалов для ее выполнения существует множество — вагонка, сайдинг, блок-хаус, плиты из керамики или натурального камня, в конце концов используют обычное оштукатуривание.

Но большинство хозяев на вопрос: «Дом из газобетона — чем облицевать?», отвечают однозначно — кирпичом.

Достоинствами выбора этого материала являются:

  • Долговечность — кирпичная кладка служит не десятки, а сотни лет;
  • Отличная морозостойкость;
  • Механическая прочность;
  • Внешний вид. Для облагораживания внешнего вида дома, можно кроме обычного облицовочного камня выбрать глазурованный, или кирпич ручной формовки.

Облицовку могут проводить одновременно с возведением стен (как на видео в этой статье) или у уже эксплуатирующихся домов. Во втором случае, кроме того, что фасады домов из газобетона улучшают внешний вид и защищаются от воздействия атмосферных осадков и морозов, дополнительно может проводиться и тепловая реабилитация строения. При проведенной облицовке увеличивается и срок службы здания.

Виды облицовки

Различают четыре вида облицовки:

  1. облицовка без зазора;
  2. облицовка с воздушным вентилируемым зазором без утеплителя;
  3. облицовка с заполнением зазора теплоизолирующим материалом и вентиляцией;
  4. облицовка с теплоизолирующим слоем без вентиляции.

Можно было бы выделить еще один — с воздушным зазором без вентиляции, но его нельзя рекомендовать, так как из-за скопления паров влаги происходит быстрое разрушение газосиликата. Если же речь идет о неотапливаемом строении, где этот процесс невозможен, то возникает вопрос: «А зачем улучшать термоизоляционные свойства стены воздушной прослойкой?».

О выгоде той или иной разновидности, ломают копья на различных строительных форумах уже давно. Рассмотрим особенности и эксплуатационные характеристики всех четырех типов конструкции облицованных газобетонных стен.

Облицовка без зазора

Облицовка без зазора

Этот тип конструкции не обеспечивает значительного прироста теплоизоляционных свойств, и увеличения долговечности конструкции. В отдельных случаях, газосиликат может прийти в негодность даже быстрее, чем вариант без облицовки (из-за тех же процессов что в стене с зазором без вентиляции).

Кстати, на втором фото статьи показан пример такого разрушения. Выбирать данный тип можно только в том случае, если нужно благородить вид неотапливаемого помещения. К достоинствам можно причислить несколько меньшую стоимость облицовки из-за отсутствия затрат на теплоизоляционный материал, и меньшего расхода металла на связи.

Иногда конструкцию выбирают как полумеру, несмотря на все недостатки, для отделки стен уже существующего здания — в случае, если его цоколь выступает за периметр стен достаточно чтобы обеспечить опору кирпичной кладке.

Облицовка с вентилируемым  зазором без утеплителя

Пример облицовки с воздушным зазором вентилируемым и связями в виде сетки

Это наиболее рекомендуемый, но не самый лучший вариант. В этом случае, оставляется промежуток между газосиликатной стеной и кирпичом.

Для удаления влаги в облицовке предусматриваются вентиляционные отверстия. Преимущество — воздух самый лучший теплоизолятор, лучше любых других материалов.

Но есть и минусы:

  • Для того чтобы обеспечить качественную теплозащиту, нужно точно просчитать толщину воздушной прослойки и расположение вентиляционных проемов. При излишнем воздухообмене, зашедший холодный воздух уменьшит эффективность теплоизоляции до нуля.
  • Такие стены толще, чем те, в которых используется специальный теплоизоляционный материал, следовательно, требуют больше материала для цоколя и связей.
  • Пустота между газобетоном и кирпичом заселяется грызунами и насекомыми. Поэтому в продухи нужно обязательно устанавливать мелкоячеистые сетки, которые защитят от нежелательных соседей.
  • Стены получаются толще, чем при выборе других вариантов конструкции.

С вентиляцией и заполнением зазора теплоизоляционным материалом

Кладка с вентилируемым зазором и утеплением минеральной ватой

Один из лучших вариантов. В зазор укладывается теплоизоляционный материал, одновременно обеспечивается и вентиляция пространства.

Этот тип конструкции используется, как правило, при выборе в качестве утеплителя матов и блоков из стекло- или минеральной ваты, или других подобных материалов, которые паропроницаемы. Толщина стен получается меньше. Себестоимость несколько выше из-за того, что в нее закладывается цена утеплителя, и затраты на его монтаж.

Совет!  Не выбирайте в качестве утеплителя жидкий пенополистирол. Хотя стоимость материала меньше, необходимость опалубки для образования воздушного промежутка и специального оборудования для заливки, увеличат затраты почти в два раза по сравнению с тем, если бы использовались простые листы.

Невентилируемый зазор с утеплителем

Утепление листовым пенополистиролом без воздушного промежутка

Можно облицевать дом из газобетона этим типом конструкции, если в качестве теплоизоляции стены будет применен непрозрачный для паров материал, чаще всего вспененный полистирол (пенопласт). Характеристики стен не хуже предыдущего варианта, кроме того упрощается теплотехнический расчет.

Часто к минусам конструкции относят то, что пенопласт сгораем, но это не совсем верно. Пожарная опасность стен с применением этого утеплителя не увеличивается потому, что строительный пенополистирол, благодаря введению в его состав специальных добавок, не поддерживает пламени.

К тому же, он скрыт двумя слоями абсолютно негорючего материала, возникнуть огню практически невозможно, если это все же произойдет, то в изолированном пространстве почти нет воздуха для поддержания горения.

Технология устройства облицовки

Технология устройства облицовки несколько отличается, в зависимости от того делается она для стен уже эксплуатирующегося здания, или проводится одновременно с его возведением. Рассмотрим оба варианта — причем подробная инструкция не может быть приведена. Все зависит от выбора материала, типа облицовки и особенностей дома.

Облицовка при строительстве нового строения

Пример одновременной кладки газобетона и кирпича

Фундамент возводится одновременно для кладок из обоих материалов, по всей толщине будущих стен. Гидроизоляция от цоколя также проводится для всего массива стены одновременно. Затем приступают к кладке стен.

Часто возникает вопрос — что первым выводить:

  • стену из кирпича;
  • из газосиликата;
  • делать все одновременно.

Дело в том, что у кирпичной кладки больше швов по высоте, и они толще. Газобетон вообще может вообще ложиться на клей. Получается разница усадок. Чтобы свести к минимуму их действие, на связи между слоями стен из разных материалов рекомендуют все три варианта (надо сказать, что СНиПы по этому вопросу ничего не указывают). Доводы порой взаимоисключающие.

На самом деле, правильно подобранные и изготовленные связи должны быть гибкими и не создавать в местах установки дополнительных напряжений, из-за которых образуются трещины. Да и сама усадка незначительна, если только речь не идет о домах с большим количеством этажей, но там принимаются особые меры для ее компенсации.

Совет!  При использовании клея для кладки газобетона, прочитайте его инструкцию, и уточните, совместим ли он с материалом связей. Если нет, то связи придется вклеивать отдельно, другим составом.

Облицовка домов из газобетона керамическим кирпичом, не отличается от работ по устройству обычной кирпичной кладки. Добавляется только установка связей, и, если используется утеплитель, осуществляется его укладка и закрепление.

Связи для скрепления газобетона и кирпича при облицовке нового строения

Стеклопластиковые связи одновременно крепящие пенопласт

Это обычные арматурные изделия. Их можно заготовить самостоятельно, из проволоки или прутка подходящего диаметра. Можно также использовать стальную ленту или другой прокат любого профиля (квадрат).

При этом, нужно придерживаться следующих условий:

  1. Сумма площадей поперечного сечения арматурных деталей должна быть не менее 0,5 см2 на квадратном метре кладки;
  2. Количество 3-5 шт. также на м2;
  3. Возле проемов и углов, на расстоянии 200-250 мм, устанавливают дополнительный ряд с шагом 250-300 мм.

Также можно использовать связи заводского изготовления, они обычно предполагают и одновременное закрепление утеплителя. Кстати, корме привычных стальных деталей сегодня все чаще используются стеклопластиковые изделия, не боящиеся коррозии.

Устанавливая связи в стену, нужно обеспечить их надежную анкеровку. Для этого они должны быть утоплены в раствор на расстояние не менее 10 диаметров.

Облицовка стен уже эксплуатирующегося здания

Облицовка уже возведенного дома

Облицовка газобетонного дома в этом случае, требует проведения дополнительных работ по обустройству фундамента для кирпичной кладки. Тип его не важен, главное чтобы он выдержал ее вес, все дополнительные нагрузки, такие как перекрытия, кровля и т. п. уже переданы на основной фундамент.

Поэтому не обязательно использовать сплошной ленточный. Если позволяет грунт, можно использовать столбчатый или простые в монтаже винтовые сваи. Для опоры кладки просто монтируются фундаментные балки. Кстати, по этой же причине и перемычки над проемами можно выбирать меньшего сечения.

Связи в этом случае крепятся на дюбеля. Если есть возможность, то можно в капитальной стене просверлить сквозные отверстия и зафиксировать прутья с внутренней ее стороны шайбами. Можно сажать прутья на клей в слепые отверстия.

Совет!  Не используйте обычный раствор. В этом случае, лучше крепить на клей, основанный на эпоксидной смоле.

Но лучше всего, использовать самоанкерующиеся болты, так как они быстро и надежно закрепляются в газобетонных блоках и швах между ними.

Вот и все наиболее важное об облицовке стен из газобетона кирпичом. Надеюсь, прочитав наш очерк, вы сможете выбрать оптимальный тип конструкции облицовки и материалы для нее. Если есть навыки то работу можно провести и своими руками, особенно если речь идет о даче или индивидуальном доме. В помощь вам  можем порекомендовать то, как делается  облицовка кирпичом дома из газобетона видео:

Пусть после строительства или ремонта ваш дом станет более теплым, уютным и красивым. Мы рады если помогли в этом нашей статьей.

Облицовка кирпичом дома из газобетона: особенности и способы облицовки

Строительство домов из газобетона набирает обороты благодаря доступной стоимости стройматериала. Но такая конструкция подвержена воздействию внешних факторов, поэтому после выгона коробки делается облицовка. В статье речь пойдёт об одном из популярных способов отделки наружных стен, который предусматривает использование кирпича.

Особенности газобетонных конструкций

Газобетон изготавливается по особой технологии с применением порообразователей. При подмешивании в раствор они дают множество мелких пузырьков воздуха, благодаря чему получается лёгкий материал, обладающий теплоизоляционными характеристиками. Минусом блоков является низкая стойкость к воздействию влаги, ветров, солнечных лучей. Поэтому для создания защиты газобетонной конструкции с внешней стороны необходимо монтировать облицовочный материал.

Преимущества строительства из газобетона:

• доступная цена блоков, в отличие от других материалов;

• экономия на фундаментной части благодаря лёгкому весу;

• короткие сроки возведения строения;

• нет необходимости замешивать цементно-песчаный раствор для соединения блоков.

Однако, отдавая предпочтению современному материалу, стоит учесть, что монтажные работы требуют строгого соблюдения технологии. Особенно это касается правилам проведения работ по выгонке стен. Здесь учитывается и способность газобетона поглощать влагу, и техника нанесения клеевого состава на торцы блоков. Роль играют даже погодные условия, поэтому проводить работы рекомендуется только в сухую погоду с плюсовыми температурными показателями.

Методы облицовки домов из газобетона кирпичом

Конструкция из газоблоков облицовывается несколькими способами.

Плотная кладка без технических зазоров

Данная технология предусматривает возведение кирпичной стенки вплотную к газобетону. При этом толщина блочной кладки составляет 20-40 см, облицовочной – 12 см (полкирпича). Для возведения неотапливаемых помещений метод всецело подходит. Если планируется строительство отапливаемого дома, то плотная облицовочная кладки не подходит.

Ввиду отсутствия технического зазора между стенами газобетон быстро начнёт разрушаться. Этому способствует неравномерно скапливающийся конденсат, образуемый в блочных слоях после встречи двух потоков воздуха с разными температурными показателями. Из-за низкой стойкости газобетона к воздействию влаги материал интенсивно разрушается.

Кладки кирпича с соблюдением зазора от газобетонной стены (без вентиляции)

Такой способ облицовки также больше подходит для неотапливаемых помещений, но в некоторых случаях может использоваться при строительстве отапливаемых домов при соблюдении основных правил. Прежде всего, это интервал между стенами, показатель должен соответствовать 4 см. Облицовочная кладка выполняется в полкирпича или в один кирпич. Слои разделяются глухими диафрагмами, изготовленными из негорючего материала, с разбитием на зоны по 3 м.

Недостаток метода для отапливаемого жилья заключается в возможном скоплении конденсата у фундаментной поверхности. Избежать преждевременного разрушения газобетона и фундамента поможет качественная гидроизоляция.

Кладки кирпича с соблюдением вентиляционного зазора

Такой метод идеально подходит для отапливаемых помещений. При этом интервал между стенами составляет 6 см, а между фундаментом и облицовкой предусматриваются отверстия, обеспечивающие отвод конденсата. В некоторых случаях воздушное пространство увеличивается до 10-15 см. Основание строения должно иметь надёжную защиту от влаги в виде прослойки рубероида или битумной мастики. При выкладке кирпича (толщина стены в один кирпич) устанавливаются перфорированные перегородки для отсекания воздуха. Количество отверстий для отвода конденсата рассчитываются по норме: на 20 м2 требуется 75 см2. Выполняются отводчики с уклоном в сторону улицы.

Для неотапливаемых помещений такой способ подходит тоже, но при условии установки вентиляционной системы для отвода паров наружу.

Важно!  Если газобетонная стена утепляется до воздушного зазора, то сторона изолятора, соприкасаемая с воздухом, должна иметь воздухозащитную оболочку. Плотность утеплительных материалов выбирается с показателями не менее 90 кг/м3. Рекомендуемые варианты: Изоспан А, AS, Мегаизол SD, стеклоткань, базальтовая вата. Не следует отдавать предпочтение минеральной вате, пенопласту и стекловате.

Преимущества и недостатки облицовки кирпичом

Каждый строительный материал обладает рядом достоинств и отдельными недостатками. Их нужно изучить до выполнения монтажных работ, чтобы предотвратить неприятные сюрпризы в процессе эксплуатации.

Облицовка газобетонной конструкции кирпичом имеет такие преимущества:

• продлевает эксплуатационный срок строению;

• повышает звуко- и теплоизоляционные характеристики;

• укрепляет строение;

• создаёт защиту газобетонной стене от механического воздействия и атмосферных факторов;

• повышает параметры износостойкости;

• придаёт фасадам эстетичности.

Есть у данного способа облицовки и недостатки. Прежде всего, это вероятность образования конденсата между газобетонной и кирпичной стенами. Причина кроется в несоблюдении технологического процесса, поэтому самодеятельность при выполнении монтажных работ нужно оставить. Существует несколько способов облицовки, при выборе какого-либо варианта важно следовать всем этапам согласно технологии.

Важно! Облицовка газобетонных стен кирпичом должна предусматриваться на этапе проектирования дома, особенно при разработке проекта фундаментной части. В таких случаях ширина основания увеличивается на величину кирпичной кладки плюс вентиляционный зазор или утеплительный слой (в зависимости от способа монтажа).

Посмотрите видео «Облицовка газобетона кирпичом»

 

        Поделиться:

Облицовка газобетона кирпичом

Автоклавный газобетон является одним из тех материалов, который сочетает в себе конструкционные и теплоизоляционные свойства. Однако, необходимо помнить, что газобетонные блоки имеют приличное водопоглощение и отлично впитывают воду, а от увлажнения увеличивается теплопроводность (стены становятся холоднее), снижается прочность и сокращается долговечность ограждающей конструкции.

Главным фактором увлажнения являются внешние осадки, имеющие преимущественно кислотный характер и, разрушающе воздействующие на газобетон. Потому внешнюю часть газобетонных стен необходимо защищать от прямого попадания воды, путем выполнения наружной отделки.

Самыми распространенными способами защиты газобетона является оштукатуривание, облицовка кирпичом и устройство навесного вентилируемого фасада. В этой статье рассмотрим как выполняется облицовка газобетона кирпичом без вентилируемого зазора, и с воздушным вентиляционным зазором.

При выборе данной ограждающей конструкции, необходимо еще на этапе ведения фундаментных работ, рассчитать ширину фундамента, так чтобы на нем без свесов вместились газобетонные блоки и кирпич.

Достоинством данного решения является отсутствие так называемых влажных процессов – оштукатуривания, недостатком – существенное увеличение толщины фундамента.

Двухслойная наружная стена без вентиляционного зазора

Ограждающая конструкция состоит из внутренней основной стены из газобетона и наружной стены из облицовочного кирпича, которые вплотную соединяется с помощью анкеров путем перевязки кладкой.

Однако, стоить отметить, что облицовка газобетона кирпичом без вентилируемого зазора нарушает главный принцип размещения слоев в многослойной стеновой конструкции. Исходя из этого принципа слои должны быть расположены так, чтобы их паропроницаемость, в направлении к фасаду, увеличивалась бы, либо была бы одинаковой. У газобетона коэффициент паропроницаемости, составляет 0,17-0,23 мг/(м*ч*Па), а у облицовочного керамического кирпича,0,14 мг/(м ч Па), получается что при такой конструкции в зоне контакта газобетона и кирпича будет накапливаться влага.

Поэтому перед возведением стен, нужно рассчитывать паропроницаемость всех слоев ограждающей конструкции, определить эксплуатационную величину влажности стен, найти точку конденсации влаги, и просчитать, возможно ли полное испарение этой влаги в течении весенне–летнего периода. При расчете, следует также учитывать, что анкера и керамический кирпич, которые заходят в кладку, будут образовывать мосты холода в газобетоне.

И, даже не смотря на такие трудоемкие расчеты, все равно, невозможно предотвратить процесс более интенсивного разрушения газобетонных стен, так как газобетон и кирпич, обладающие неодинаковыми свойствами, находятся в плотном контакте и при этом будут подвергаться различным температурным и влажностным деформациям.

Испытания, проведенные ведущими производителями газобетона, показывают, что облицованная кирпичом стена из газобетона без вентиляционного зазора, под влиянием климатических факторов разрушается неравномерно. Наиболее интенсивно будет происходить процесс разрушения в наружной трети газобетонной стены, примыкающей к облицовочному кирпичу, поскольку именно в этой части будет накапливаться влага, а при минусовой температуре будет происходить ее промораживание. Поэтому более правильным и рациональным вариантом будет облицовка газобетона кирпичом с вентиляционным зазором между облицовочной и несущей стеной.

Двухслойная наружная стена с вентилируемым зазором

Стеновая конструкция устраивается с вентиляционным воздушным зазором шириной 40мм, между несущей основной стеной из газобетона и облицовочной кирпичной стеной. Для того, чтобы при выполнении кладки в зазор не попадала растворная смесь, в данное пространство помещают, подходящий по размеру переставляемый лист из легкого материала.

Соединение облицовочной стены с несущей стеной выполняется с помощью анкеров. Применяются стержневые анкеры из нержавеющей стали ∅ 3мм -4мм или анкерные пластины шириной 30мм -40мм.

Анкера, соединяющие несущий и облицовочный слои, должны иметь площадь поперечного сечения не менее 0,4 см2 на 1м2 стены или количество не менее 5-6 штук на 1 м2 кладки. В углах стен, дверных и оконных и проемах устанавливают по 3 -4 анкера на 1 мп стены, на расстоянии, 150мм -200мм от ее края. Анкера рекомендуется заделывать в несущую газобетонную стену, на глубину не менее 1/3 толщины кладки.

Облицовка газобетона кирпичом предусматривает наличие в облицовочном слое вентиляционных щелей – продухов, необходимых для циркуляции воздушной массы в прослойке и удаления из нее водяных паров. Продухи можно выполнить путем не заполнения раствором в нижних и верхних рядах облицовочной кладки части вертикальных швов. Количество продухов должно быть таким, чтобы общая их площадь составляла от 0,5 до 1% от площади стены.

Облицовка домов из газобетона кирпичом

В настоящее время газобетонные стены очень часто отделывается с использованием облицовочной кладки. Чаще всего материалами для подобных работ выступает силикатный или керамический кирпич, а также камень.

Далее будут представлены наиболее важные рекомендации, необходимые для качественного возведения облицовки.

Воздушные зазоры

Облицовочная кладка может устанавливаться как с оставлением пространства между ней и основной стеной, или вплотную, когда минимальный зазор заполняется раствором. Использование зазора оказывает существенное значение на скорость высыхания бетона. В процессе подбора типа используемого зазора между стеной и кладкой в расчет принимаются способности облицовки противостоять проницанию воздуха и пара.

В случаях, когда кладка располагается вплотную к стене из газобетона, обеспечивается 100% защиты от проникновения воздуха. В тоже время, на фоне применения традиционных штукатурок, подобная защита уступает в десятки раз. Именно поэтому газобетонную кладку с внутренней стороны в обязательном порядке требуется штукатурить.

Иногда вместо штукатурки можно использовать обои с повышенной плотностью или использование гидроизоляционных покрытий и плитки. В свою очередь облицовка лучше штукатурки справляется с обеспечением паронепроницаемости, но высоких показателей не гарантирует. Стоит учитывать и тот факт, что при отсутствии воздушного зазора будет образовываться конденсат, стекая по поверхности облицовки. В такой ситуации значительно более правильным решением является обустройство воздушного зазора и проведение мероприятий, направленных на отвод конденсата.

Связь между облицовкой и основной кладкой

В настоящее время условия связи между облицовочными поверхностями и основными стенами из газобетона отражены в нормативных документах, в частности в СП 15.13330.2012. Для подобных связей используются следующие требования:

  • В процессе проектирования гибких связей необходимо использовать материалы, не подверженные коррозионному воздействию, например, нержавеющие стали. Кроме того, могут использоваться полимерные сетки и иные изделия, не подверженные коррозии.

  • Для стальных связей одиночного крепления в местах соединения с армирующими сетками, диаметр должен составлять не меньше 4мм.

  • Для стержней металлических сеток используется диаметр не меньше 3 мм.

  • Одиночные связи должны быть толщиной от 5 мм и больше.

Гибкие связи предназначены в первую очередь для устойчивости облицовки к воздействию различных температур и усадке строения в процессе эксплуатации. При малоэтажном строительстве прочность связей определяется в 1000 кгс, при этом для успешного противостояния нагрузкам ветра и деформации на изгиб, достаточно иметь 100 кгс/м2. Что касается связей, то их количество должно составлять не меньше 4 на каждый квадратный метр площади кладки. Подобное число определяется исходя из того, что надежная связь между слоями обеспечивается креплением самих связей к основной кладке строения. При использовании же штукатурных сеток на каждый кв. метр площади требуется применение не меньше погонного метра сетки.

Допускается и использование связей из неметаллических материалов (армированный пластик). Они отличаются, в первую очередь, сложностью монтажа, так как не забиваются в кладку, а устанавливаются в швы. Зачастую швы в кирпичной и блочной кладке не совпадают между собой по высоте, что накладывает дополнительные ограничения и делает работу значительно более сложной и длительной. Зачастую приходится подгонять толщину швов, что негативно сказывается на внешнем виде облицовки.

При использовании стальных связей подобная проблема не стоит, так они легко устанавливаются непосредственно в кладку, а при изначальной закладке в швы блочной кладки анкеров, имеется возможность для изгиба в процессе формирования внешней облицовочной кладки.

Облицовка дома из газобетона кирпичом своими руками

Облицовочный кирпич — это наиболее надежный и прочный вид отделочного материала. А о высоких декоративных свойствах говорит тот факт, что фактуру кирпича имитируют многие виды фасадных панелей. Но технология отделки зависит от основного материала стен. Есть такие особенности и у дома из газобетона.

Для чего надо защищать фасад из газобетона

Любой бетон, а ячеистый особенно, имеет очень низкие декоративные свойства. Даже этого факта достаточно для его облицовки. Но у каждого материала есть еще и свои особенности, которые позволяют говорить не просто о декоративной, а о декоративно-защитной функции.

Так железобетонные стены имеют очень высокую прочность, но такой дом нуждается в тепловой защите.

Автоклавные газобетонные блоки имеют достаточную прочность на сжатие — при плотности D-500, большинство производителей гарантирует класс бетона B2.5-B3.0. Но пористые материалы довольно хрупкие и имеют невысокую устойчивость к механическим воздействиям, а открытая структура большинства ячеек газобетона позволяет сравнивать его с губкой, легко впитывающей влагу. Для сравнения водопоглощение у него может достигать 20%, а у кирпича оно в 1.5-2 раза меньше. Поэтому стены из газобетона надо защищать от ударов и прямого воздействия воды.

Есть еще один фактор, который надо учитывать. По новому стандарту теплозащиты зданий (СНиП 23-02-2003) расчетная толщина стены из газобетона должна быть около 44 см.

Максимальный формат блока равен 375-400 мм, но и ему «не хватает» нескольких сантиметров. Облицовка, плюс внутренняя отделка, позволяет выйти на соответствие нормативу. А если использовался блок толщиной 200 или 300 мм, то необходимо дополнительное утепление минеральной ватой.

Стены из газобетона можно утеплять исключительно минеральной ватой. Этого требует правило, что при движении теплого влажного воздуха изнутри наружу паропроницаемость многослойных стен должна возрастать.

Согласно приложению 3 СНиП II-3-79 коэффициент паропроницаемости газобетона D500 равен 0.2 мг/(м·ч·Па), как среднее значение между газо- и пенобетоном плотностью D400 и D600. У минераловатных прошивных жестких матов на синтетическом связующем плотностью 125 кг/м3 он равен 0.3 мг/(м·ч·Па), и это «худший показатель» в группе. А у пенополистирола и пенополиуретана — 0.05 мг/(м·ч·Па). И хотя этот стандарт сейчас не действует, а в новой редакции СП 50.13330.2012 при расчетах тепловой защиты используют коэффициент сопротивления воздухопроницанию (таблица C.1), как справочная информация эти показатели актуальность не потеряли.

Облицовочный кирпич — возможные варианты

Лицевой, он же облицовочный, кирпич имеет улучшенный внешний вид, и отличается от рядового возможностью выбора цвета и фактуры поверхности. Есть несколько видов этого материала, которые имеют разные технологии производства и эксплуатационные качества:

  • Керамический. В большинстве случаев это пустотный (щелевой) кирпич с более высокими теплоизоляционными свойствами. Обычно он «естественного» цвета с переходами разных оттенков красного;
  • Ручной формовки. Это полнотелый керамический кирпич с особенными декоративными свойствами. Его изготавливают по старинным технологиям, когда использовались только ручные способы формования и прессования сырья. Каждый образец имеет свое «фирменное» клеймо мастера (или мастерской), а основная область применения — отделка дома «под старину»;
  • Клинкерный. Отличается от обычной керамики использованием особых тугоплавких сортов глины и более высокими температурами обжига. Благодаря этому обладает очень высокими эксплуатационными характеристиками — прочностью, морозоустойчивостью и долговечностью;
  • Гиперпрессованый. Технология полусухого прессования обеспечивает материалу высокую плотность и прочность. А возможность окрашивания исходного сырья в массе позволяет изготовить облицовочный кирпич разного цвета (в том числе «нестандартного»).

И снова о паропроницаемости. У керамического кирпича в кладке (на цементно-песчаном растворе) коэффициент паропроницаемости ниже чем у газобетонного блока, не говоря о минеральной вате:

  • 11 мг/(м·ч·Па) — у полнотелого;
  • 14 мг/(м·ч·Па) — у щелевого плотностью 1400 кг/м3;
  • 17 мг/(м·ч·Па) — у щелевого плотностью 1000 кг/м3.

И это несоответствие можно устранить лишь за счет вентилируемой воздушной прослойки между стеной и облицовкой — она обеспечит выветривание избыточной влаги, которая может привести к намоканию газобетона.

Читайте также цикл статей по кирпичу
Гидроизоляция кирпичной стены
Как очистить кирпич
Крыльцо из кирпича своими руками
Укрепление фундамента кирпичного дома своими руками
Уличный мангал из кирпича своими руками
Чем покрасить кирпичную стену
Какой выбрать фундамент для одноэтажного кирпичного дома
Армированная кирпичная кладка своими руками
Кладка кирпича

Технология

Обычно облицовка любого дома проходит в полкирпича. И хотя формат кирпича может отличаться от стандартного (1НФ) в большую сторону, несущие возможности такой стенки невысоки. Чтобы обеспечить прочность конструкции, кладку кирпича надо связать с основной стеной. Для это есть разные способы:

  • использование общей кладочной сетки для стены и облицовки;
  • крепление к монолитной стене полос листового металла, которые затем закладывают в кладочный шов облицовки;
  • закладка в швы обеих кладок стального провода;
  • гибкие связи (металлические или из базальтового волокна).

Для «привязки» к стене можно использовать ее горизонтальные и вертикальные швы или высверливать в ней отверстия. Для связи с облицовочной кладкой используются только ее горизонтальные швы.

Но не все эти методы и материалы подходят для облицовки дома из газобетона.

Чтобы не ухудшить теплозащиту здания (а газобетонные блоки для кладки самонесущих стен относятся к конструкционно-теплоизоляционным материалам), применение металлических связей не рекомендовано.

Зависимость способа связи и от вида газобетонного блока.

Если прямые газобетонные блоки кладут на цементно-песчаный раствор, то для закладки в швы используют:

  • общую кладочную сетку из стекловолокна или базальтопластика;
  • гибкие связи из стеклопластика или базальтопластика.

При кладке профилированных газобетонных блоков вертикальные кладочные швы отсутствуют, а для горизонтальных швов применяют специальные клеевые растворы. И в них невозможно заложить ни сетку, ни связи. В этом случае используются только гибкие связи, для которых в основной стене сверлят отверстия глубиной 90-150 мм.

На каждый квадратный метр необходимо четыре связи. В районе углов и проемов это количество увеличивают вдвое.

Общие требования для вентилируемых зазоров:

  • расстояние от стены до облицовки — не менее 60 мм;
  • у наружного слоя должны быть вентиляционные отверстия площадью более 75 см2 на 20 м2 стены включая проемы;
  • нижний ряд отверстий располагают у цоколя и они должны обеспечивать отвод конденсата;
  • верхние отверстия должны находиться под защитой карниза крыши.

Читайте также цикл статей
Утепление крыши мансарды своими руками
Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками
Шумоизоляция крыши дома

Для выполнения требований по вентиляционным отверстиям каждый третий или четвертый вертикальный шов нижнего ряда оставляют «пустыми» (без кладочного раствора). Эти зазоры повторяют на высоте трех метров, если облицовку проводят для двухэтажного дома, дома с мансардой и кирпичным фронтоном.

Как самому замесить кладочный раствор читайте в статье Раствор для кладки кирпича. Пропорции.

Облицовка кирпичом стен из газобетона: пошаговая инструкция

Перед началом работы делают сухую раскладку первого ряда по всему периметру. Это позволит правильно обойти дверные проемы, «перевязать» углы и покажет какое количество кирпичей придется подрезать, чтобы обеспечить одинаковый рисунок кладки по всему периметру.

Более подробно и наглядно сам процесс сухой раскладки можно увидеть на следующем видео:

Затем проводят укладку первого ряда у стены, имеющей самую высокую отметку уровня цоколя. К этой отметке прибавляют суммарную толщину кирпича и кладочного шва, и на этой высоте отбивают первый уровень. Для этого с помощью лазерного нивелира натягивают шнур, который и будет задавать горизонтальную плоскость.

Кладку на каждой стене проводят «ярусами», начиная от угла. Высота одного яруса кладки в полкирпича — шесть рядов. Затем переходят на следующую стену.

Толщину вертикальных швов контролируют с помощью квадратного стального прутка сечением 10×10 мм. Такой же пруток закладывают в горизонтальный шов на время укладки каждого следующего ряда.

После того как ряд закончен, пруток извлекают и подчищают швы от лишнего кладочного раствора, освобождая место для расшивки.

Как правильно сделать расшивку швов кирпичной кладки своими руками читайте здесь.

На этом видео можно увидеть как укладку рядов и закладку гибких связей делают профессионалы. Они делают это «по месту» — без расчета высоты, разметки первых шести рядов и отверстий для гибких связей:

Если в качестве связей используют выпуск кладочной сетки основной стены, то кроме углов и проемов дополнительное армирование облицовки не проводят. При использовании гибких связей, каждый пятый шов усиливают двумя прутками.

Расстояние между связями по вертикали и горизонтали не должно быть более 50 см, а в углах и проемах — 30 см.

Самое сложное место — отделка проемов.

Если ширина проема не более двух метров (а это удовлетворяет большинству размеров окон и входных дверей частных домов), то наиболее простой способ — закладка металлического равнополочного уголка 100x100x8 мм или разнополочного уголка 100x63x8 мм с выходом вправо и влево от проема не менее чем на 20 см. Облицовочный кирпич придется подрезать на толщину и высоту полки, а затем уголок надо заделать шпаклевкой и окрасить в цвет кирпича.

Для проемов шире двух метров надо использовать специальные закладные каркасы из стального прутка.

По окончании облицовки делают расшивку швов.

Советы профессионалов

Перед началом облицовки на первый ряд газобетонных блоков надо нанести слой обмазочной битумной гидроизоляции высотой около 10 см. При образовании конденсата на холодной облицовке, вода будет стекать к нижним вентиляционным отверстиям, а гидроизоляция защитит нижний ряд от намокания.

При использовании для облицовки керамического или клинкерного кирпича, всю партию надо «перемешать» между собой. Это даст возможность получить наиболее равномерный цветной фон разных оттенков, без образования больших «пятен» — так называемая «баварская кладка» со светлой расшивкой швов.

Облицовка дома кирпичом процесс сложный и трудоемкий. Даже профессиональному каменщику с подсобным рабочим для отделки дома средних размеров может понадобиться два-три месяца. Поэтому браться за такую работу «своими руками» можно лишь при полной уверенности в собственных силах.

Облицовка газобетона кирпичом — Строительный журнал Palitrabazar.ru

Наиболее приемлемым вариантом является установка гибких связей на этапе монтажа газобетонных стен. То есть они делаются заранее, что обеспечивает более легкую работу в дальнейшем. Если эта манипуляция не была проведена, то анкеры устанавливаются путем забивания по заранее размеченным местам.

Преимущества и недостатки облицовки газобетонной стены кирпичом

Рассмотрим подробно преимущества и недостатки, которые имеет облицовка газобетона кирпичом.

Преимущества

  • Звукоизоляция.
  • Визуальная эстетика.
  • Укрепление строения.
  • Продление сроков службы.

Недостатки

  • При неправильной кладке в полости стены может скапливаться конденсат.
  • Дополнительные затраты на строительство и материалы.

Расходная статья ожидается в любом случае при обкладке здания, при этом газобетонные блоки являются одной из самых недорогих и устойчивых конструкций. Как сообщает «Инженерно-строительный журнал» №8 (2009 г) после проведения серьёзных испытаний на прочность и долговечность газобетонной стены с кирпичной облицовкой в 2009 году в Санкт-Петербурге выяснилось, что сроки существования такой стены варьируется от 60 до 110 и более лет. Рассматривалась единая климатическая зона и одинаковый по качеству материал.

Дом из газобетона облицованный кирпичом может иметь сроки эксплуатации разнящиеся практически вдвое.

Отчего такая разница в прочности и износостойкости? Оказалось, дело в наличие зазора и вентиляции между основой из газоблоков и кирпичной облицовкой.

Какие существуют способы облицовки газоблока кирпичом

Газоблоковую стену можно обкладывать несколькими способами. Имеется в виду расстояние между кирпичом и газобетонным блоком, а также наличие утеплителей, если предусмотрен зазор между стеной и облицовкой. Рассмотрим подробно каждый из них.

Плотная кладка без зазоров и вентиляции

Опасность скорейшего разрушения появляется в том случае, когда планируется использование отапливаемого помещения. То есть, разница температур внутри и снаружи дома существенно сократят сроки эксплуатации такого здания. При нагреве помещения изнутри, водяные пары начнут перемещаться через пористый газобетон наружу. При отсутствии зазора или утеплителя они будут накапливаться между газоблоком и кирпичом, разрушая оба материала. При этом конденсат скапливается неравномерно, что ускоряет процесс распада и деформации структуры газоблока. Наиболее экономически выгодным будет использование наружного утепления в виде минеральной ваты или отделки мокрой штукатуркой. Подобная отделка газобетона кирпичом (без зазора) применяется только к не отапливаемым зданиям.

Кладка кирпичом на расстоянии от газоблоков без вентиляции

В правилах СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты строений) имеется предписание о принципе расположения слоёв между стеной и поверхностью облицовки, в котором говорится, что чем ближе к наружному слою стены, тем паропроницаемость материала должна быть ниже. В соответствии с пунктом 8.8 слои с большей теплопроводимостью и паропроницаемостью должны располагаться ближе к наружной поверхности стены. Английские специалисты после проведения ряда исследований объяснили, что надо располагать слои так, чтобы паропроводимость к наружному слою повышалась с разницей не менее, чем в 5 раз от внутренней стены. Если выбирается этот способ облицовки, то согласно правилам пункта 8.13 толщина невентилируемого промежутка должна быть не менее 4см, при этом слои рекомендуется разделять глухими диафрагмами из негорючего материала на зоны по 3м.

Отделка газобетона кирпичом с вентилируемым пространством

Этот способ облицовки наиболее рациональный с точки зрения технических характеристик материалов и долговечности строения. Однако возведение подобной конструкции должно производиться по определённым правилам (СП 23-101-2004 пункт 8.14).

Рассмотрим, как обложить дом из газобетона кирпичом с вентилируемым зазором между кладками по всем правилам. Воздушное пространство должно иметь толщину не менее 6см, но не превышать 15см. При этом теплоизоляцией служит сама газобетонная стена. Если этажность строения выше трёх, то в зазоры ставятся (1 раз на 3 этажа) перфорированные перегородки для рассечки потока воздуха. В кирпичной кладке должны быть сквозные вентиляционные отверстия, общая площадь которых определяется по принципу: на 20кв.м площади 75кв.см отверстий. При этом отверстия, находящиеся внизу, делают с небольшим уклоном наружу для отвода конденсата из полости стены.

В том случае, если планируется утеплить газобетонную стену дополнительно до воздушной прослойки, то для этой цели используются теплоизоляционные материалы, плотность которых не менее 80-90 кг/м 3 . Сторона утеплителя, соприкасающаяся с прослойкой воздуха, должна иметь на поверхности воздухозащитную плёнку (Изоспан А, AS, Мегаизол SD и другие) либо другую воздухозащитную оболочку (стеклоткань, стеклосетка, базальтовая вата). Не рекомендуется использовать в качестве утеплителя эковату и стекловату, так как эти материалы слишком мягкие и недостаточно плотные. Также не разрешается применять пенопласт и ЭППС ввиду их горючести и паронепропускных характеристик. Когда осуществляется облицовка стен из газобетона кирпичом с дополнительным утеплителем на газоблоки, не применяются мягкие, неплотные, горючие материалы. Паропроводимость этих материалов должна быть довольно высокой, чтобы избежать образования конденсата.

Подводим итоги

Итак, какие же выводы можно сделать о способах облицовки газобетонных стен кирпичом? Для удобства сведём особенности каждого способа облицовки в таблицу:

Характеристики Облицовка без зазора Облицовка с зазором без вентиляции Облицовка с вентилируемым зазором
Кирпичная кладка + + +
Защита газобетонной стены от внешних воздействий + + +
Теплоизоляция Несущественное увеличение Увеличение (сопротивление кирпичной кладки), уменьшение (повышается влажность газобетонной стены) Нет увеличения (вентиляция пространства между стенами)
Сроки эксплуатации, разрушение здания Происходит сокращение срока использования на 60%. Сокращение из-за влажности и конденсата. Не снижение или увеличение по причине отсутствия конденсата и регулируемой циркуляции воздуха.
Расходы на возведение Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 15 см), кирпич, раствор, гибкие соединения. Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 19 см), кирпич, раствор, гибкие соединения. Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 21 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.
Рентабельность и целесообразность Экономически невыгодна по причине снижения теплоизоляции и срока эксплуатации. Отсутствие особой выгоды в большинстве случаев. Целесообразна только при ровном умеренном климате, не требующем отопления здания изнутри. Экономически мало выгодна, но целесообразна в случае необходимости кирпичной облицовки снаружи отапливаемых строений.

Таким образом, обкладывая газобетонную стену кирпичом, значительно сэкономить на материалах не удастся, увеличить теплоизоляцию также не получится. Единственные положительные аспекты – респектабельный внешний вид и увеличение срока службы, но это достигается при условии правильной организации строительных процессов, применении материалов и технологий, рекомендованных СП 23-101-2004.

Видео: как правильно облицевать стену из газобетона кирпичом

Правила облицовки стен дома из газобетона кирпичом

Газобетон – это строительный материал, который становится все более актуальным при возведении жилых помещений. Столь востребованным он стал за счет повышенной теплоемкости, небольшой массы и отсутствием необходимости заливать мощный фундамент. Однако, материал пористый и боится влаги, поэтому для защиты от негативного воздействия окружающей среды, следует использовать облицовочные материалы. Облицовка дома из газобетона кирпичом – это более подходящий способ, для тех кто еще не выбрал вид отделки для фасада.

Плюсы и минусы газобетонной стены, облицованной кирпичом

Самый выгодный материал, которым можно облицевать газобетон – это кирпич. Преимущества выбора именно его? Рассмотрим плюсы:

  1. Надежная защита от агрессивного воздействия: снег, дождь.
  2. Гарантия качественной звукоизоляции внутри помещения.
  3. Презентабельный фасад.
  4. Способность противостоять абсолютно любым явлениям природы, за счет высокой прочности конструкции.
  5. Газобетонные стены наделены паропроницаемостью, а значит, отделка должна иметь точно такое же свойство, которому прекрасно соответствует кирпич.
  6. Кирпич увеличивает срок службы жилого помещения.
  7. Отличная морозостойкость и механическая прочность.

Как и других материалов, у газобетонных стен есть некоторые недостатки, которые весьма значительны:

  1. Если укладка газоблоков будет с воздушным зазором, то в полости стены будет образовываться конденсат, что станет причиной утраты свойств блока намного раньше.
  2. Необходимость производить дополнительные деньги на покупку облицовочных материалов.

Способы облицовки стен кирпичом

Как оказалось, разработано три варианта облицовки газоблочных стен, где используется кирпич: плотно к стенам, с воздушным за зазором, как трехслойная стена. Все они отличаются между собой по конструкции и методу укладывания кирпича. Остановимся подробнее на каждом.

Вплотную к стене

Этот метод редко пользуется спросом, т.к. актуален только для не отапливаемых помещений. Если такой способ реализовать в сооружениях с отоплением, то теплый воздух, стремясь уйти на улицу, будет образовывать конденсат, что послужит толчком к разрушению стены с внешней стороны.

Нельзя жестко соединять кирпич и газоблоки, потому как у них совершенно разный коэффициент теплоотдачи, т.е. в жару или на сильном холоде они подвержены неодинаковому расширению, а это, в скором времени, послужит причиной порчи кладки стены.

С воздушным зазором без вентиляции

Данный способ облицовывания считается долговечным, потому как повышает теплоизоляцию стен. Учтите, что способ актуален для сооружений без отопления, потому как этом варианте кладки не предусмотрена вентиляция, как следствие, скопившийся конденсат будет накапливаться в самой нижней части стены над фундаментом. Строители рекомендуют в участке между кирпичом и газоблоком укладывать слой теплоизоляции.

Трехслойная стена с вентилируемым пространством

Такая кладка считается самой оптимальной в отношении повышенного срока эксплуатации и технических характеристик стройматериалов. Трехслойный вариант представляет собой: первый слой – газоблоки, второй – пространство для вентиляции, третий – кладка кирпича. Создать подобную стену не просто, потому как это очень сложный процесс, где нужны умения правильно производить расчеты.

Формируется кирпичная стена, где требуется проделать сквозные отверстия, служащие вентиляцией. Существует определенная формула: на 10 квадратных метров делается 35 квадратных сантиметров отверстий в любом порядке (диаметр отверстия 1 сантиметр). Строители рекомендуют делать отверстия в швах между кирпичами.

Нижние отверстия стоит делать с уклоном на уличную сторону, чтобы образуемый конденсат вытекал на улицу.

Есть еще технология создания вентиляционных коробов. Суть в том, что вертикальные швы между кирпичами расположенными рядом не заливают раствором, а вставляют в них пластиковые коробки со специальными отверстиями. Это требуется для беспрепятственной циркуляции воздуха, а через вышеуказанные отверстия выходит влага.

Когда подходит очередь укладки утеплителя, надо подбирать такой, чтобы он не напитывался влагой и был дышащим. Пример такового – базальтовая вата.

Утепление газоблоков с обкладкой из облицовочного кирпича

Дом из газобетона с облицовкой кирпичом следует обязательно утеплить. Это необходимо не только для идеального сохранения тепла в здании, но и для повышения характеристик эксплуатации. Итак, существует несколько вариантов утеплителя и каждый стоит рассмотреть отдельно:

  1. Керамзит – представляет собой насыпной утеплитель, в состав которого входят гранулы обожженной глины.
  2. Минеральная вата – включает в себя минеральные волокна. Строители рекомендуют отдавать предпочтение тому варианту, что производится в плитах. Важно: минеральная вата быстро пропитывается влагой, а значит, ей нужна гидроизоляция.
  3. Базальтовая вата – в ее основу включены волокна горных пород. Утеплитель отличается высокой стойкостью к огню и влаге, прекрасно пропуская через себя воздух. Такая вата – это удобный вариант для заполнения открытого пространства между двумя стенами.
  4. Пенофол – это синтетический фольгированный материал. Он имеет маленькую толщину, что очень актуально, когда между обшивкой и стеной слишком маленький проход.
  5. Пенополистирол –бюджетный вариант, но в тоже время он не пропитывается влагой. Форма выпуска – плиты, за счет чего легко прикрепляется на стену. Интересно то, что это самый популярный материал при утеплении газоблоков.

Существует определенный порядок монтажа утеплителя, зависящий от типа материалов. Все виды, за исключением керамзита, монтируются перед тем, как делать облицовку. Вату и пенопласт фиксируют при помощи специальных дюбелей-зонтиков из пластмассы. При теплоизоляции керамзитом, его при необходимости можно досыпать в процессе создания облицовки.

Чтобы не было швов между составляющими частями теплоизоляции, их заделывают при помощи герметика или монтажной пены.

Технология устройства облицовки

Технология формирования облицовки немного отличается и зависит от того, в каком здании она создается – в новом или в эксплуатирующемся. Стоит рассмотреть каждый из более детально.

При строительстве нового сооружения

Фундамент кладется по всей толщине строящейся стены, т.е. для кирпича и газоблока. Гидроизоляция цоколя делается также для всей стены. Далее можно будет начинать класть стены. Что класть в первую очередь, решайте сами: кирпич, газоблок или все одновременно. Но кирпичная кладка обладает большим количеством швов по высоте, но надо понимать, что они заметно толще, а вот блоки вообще можно укладывать на клей. Так возникает разница усадок, но она не значительна, если говорится не о сооружениях, где много этажей.

Крепление газобетона и кирпича при облицовке нового здания

Крепление облицовочного кирпича к газобетону делается с использованием обычной арматуры. Изготовить ее можно самому из прутка или проволоки необходимого диаметра. Кроме этого, для этих целей подходит стальная лента. Но во всяком случае нужно обращать внимание на следующие моменты:

  1. Сумма величин площадей поперечного сечения арматуры не больше половины квадратного сантиметра на квадратный метр новой кладки.
  2. Количество арматурных изделий на квадратный метр – 3-5 штук.
  3. Возле углов или проемов на расстоянии 20-25 см надо делать еще ряд, шаг которого составляет 25-30 см.

Вместо связей можно взять и заводские изделия, которые одновременно предусматривают крепление утеплителя.

При установке связей нужно обеспечивать качественную анкеровку – т.е их положено погружать в раствор чередуя ее, примерно, на расстоянии 10 диаметров.

Облицовка внешних стен эксплуатирующегося здания

В такой ситуации нужно возводить еще один фундамент под кладку. Без разницы, какой тип будет выбран, главное, чтобы он справился с дополнительной нагрузкой, т.е. выдержал стены, перекрытия, кровлю и т.д., которые уже удерживает фундамент.

При формировании такой облицовки, связи закрепляются на дюбеля. В стене лучше сделать сквозные отверстия и монтировать прутья шайбами с внутренней части. Прутья можно крепить в слепые отверстия. Старайтесь не заливать стандартный раствор, для такого случая подойдет клей на базе эпоксидной смолы.

Для крепления подходят самоанкерующиеся болты, потому как они практически мгновенно и достаточно качественно крепятся в блоках из газобетона и швах, расположенных между ними.

Рекомендации по облицовке

Облицовка кирпичом газобетонных блоков – это сложная работа, состоящая из трех этапов, которые стоит рассмотреть более подробно:

  1. Заливка фундамента.
  2. Подбор кирпича.
  3. Формирование кирпичной кладки.

Закладка фундамента

Это основной момент, который нужно продумать изначально, т.е. еще до старта строительства. Здесь необходимо учесть три нюанса: ширина газоблока, утеплителя и кирпича для облицовки. Обязательное условие – облицовывание не должно свешиваться с краев, т.е. ширина фундамента должна складываться из трех вышеуказанных компонентов.

Выбор кирпича

Газоблок необходимо облицовывать кирпичом, монтируемый на его ширину, иными словами, на половинку кирпича. Материал изготовления бывает пустотелый, клинкерный, полнотелый и силикатный. Чаще всего на практике берется клинкерный или пустотелый кирпич. Первый способ обходится намного дороже, но и положительных качеств у него не мало:

  • высокопрочный при сжатии;
  • клинкер по морозостойкости намного лучше, чем обычный лицевой кирпич;
  • привлекательный внешний вид;
  • низкое поглощение воды (5%), по сравнению с обычным кирпичом (около 13%).

Укладка кирпича

Завершающий этап облицовки, включающий в себя несколько этапов, где много важных моментов. Чтобы надежно защитить фундамент от конденсата, следует делать укладку на слой рулонной гидроизоляцию. Остальные ряды кладутся на заранее подготовленный раствор так, чтобы швы в предыдущем ряду плотно заполнялись. Для кладки понадобится металлический пруток, диаметр которого 0,8-1 см. Размещают снаружи. Аналогичный пруток используется при создании вертикального шва.

На сформированный ряд выкладывается раствор и кладется следующий кирпич. При движении ряда не забывайте вдоль него продвигать пруток.

Помните, что на несколько рядов требуется делать армировку. Для формирования подойдет синтетическая сетка, которую позволяется разрезать на полосы шириной 8 см. По мере застывания раствора, может понадобиться расшивка швов. Сначала их наполняют раствором, а после его образования, делается расшивка при помощи специального инструмента.

Облицовка дома из газобетона кирпичом: конструкция и выполнение работ

Одним из методов улучшения эксплуатационных качеств строений, является облицовка дома из газобетона кирпичом. Рассмотрим подробно ее разновидности и технологию выполнения работ.

Для чего нужна облицовка

Газобетонные и газосиликатные блоки — отличный строительный материал, обладающий небольшой массой отличными теплоизоляционными свойствами при небольшой цене кубического метра кладки. Технология их производства проста — готовится смесь извести, песка и специальной добавки для образования пор, изделия блоки формуются и затвердевают в автоклавах.

  • Но у него есть один недостаток: поры накапливают воду, поэтому морозостойкость невелика. Стены из него могут промокнуть насквозь и пропустить влагу в помещение, особенно при затяжных косых дождях. Оговоримся, часто газобетон путают с пенобетоном.
  • Это немного разные материалы, но их характеристики почти похожи – правда, пенобетон имеет закрытые поры, поэтому немного меньше впитывает влагу. Не будем учитывать этот нюанс, и в нашем обзоре рассмотрим их как одну разновидность легких силикатных блоков.
  • Многим не нравится и экстерьер зданий сооруженных из газобетона, даже если их окрасить. Поэтому делается облицовка дома из газобетона. Материалов для ее выполнения существует множество — вагонка, сайдинг, блок-хаус, плиты из керамики или натурального камня, в конце концов используют обычное оштукатуривание.

Но большинство хозяев на вопрос: «Дом из газобетона — чем облицевать?», отвечают однозначно — кирпичом.

Достоинствами выбора этого материала являются:

  • Долговечность — кирпичная кладка служит не десятки, а сотни лет;
  • Отличная морозостойкость;
  • Механическая прочность;
  • Внешний вид. Для облагораживания внешнего вида дома, можно кроме обычного облицовочного камня выбрать глазурованный, или кирпич ручной формовки.

Облицовку могут проводить одновременно с возведением стен (как на видео в этой статье) или у уже эксплуатирующихся домов. Во втором случае, кроме того, что фасады домов из газобетона улучшают внешний вид и защищаются от воздействия атмосферных осадков и морозов, дополнительно может проводиться и тепловая реабилитация строения. При проведенной облицовке увеличивается и срок службы здания.

Виды облицовки

Различают четыре вида облицовки:

  1. облицовка без зазора;
  2. облицовка с воздушным вентилируемым зазором без утеплителя;
  3. облицовка с заполнением зазора теплоизолирующим материалом и вентиляцией;
  4. облицовка с теплоизолирующим слоем без вентиляции.

Можно было бы выделить еще один — с воздушным зазором без вентиляции, но его нельзя рекомендовать, так как из-за скопления паров влаги происходит быстрое разрушение газосиликата. Если же речь идет о неотапливаемом строении, где этот процесс невозможен, то возникает вопрос: «А зачем улучшать термоизоляционные свойства стены воздушной прослойкой?».

О выгоде той или иной разновидности, ломают копья на различных строительных форумах уже давно. Рассмотрим особенности и эксплуатационные характеристики всех четырех типов конструкции облицованных газобетонных стен.

Облицовка без зазора

Этот тип конструкции не обеспечивает значительного прироста теплоизоляционных свойств, и увеличения долговечности конструкции. В отдельных случаях, газосиликат может прийти в негодность даже быстрее, чем вариант без облицовки (из-за тех же процессов что в стене с зазором без вентиляции).

Кстати, на втором фото статьи показан пример такого разрушения. Выбирать данный тип можно только в том случае, если нужно благородить вид неотапливаемого помещения. К достоинствам можно причислить несколько меньшую стоимость облицовки из-за отсутствия затрат на теплоизоляционный материал, и меньшего расхода металла на связи.

Иногда конструкцию выбирают как полумеру, несмотря на все недостатки, для отделки стен уже существующего здания — в случае, если его цоколь выступает за периметр стен достаточно чтобы обеспечить опору кирпичной кладке.

Облицовка с вентилируемым зазором без утеплителя

Это наиболее рекомендуемый, но не самый лучший вариант. В этом случае, оставляется промежуток между газосиликатной стеной и кирпичом.

Для удаления влаги в облицовке предусматриваются вентиляционные отверстия. Преимущество — воздух самый лучший теплоизолятор, лучше любых других материалов.

Но есть и минусы:

  • Для того чтобы обеспечить качественную теплозащиту, нужно точно просчитать толщину воздушной прослойки и расположение вентиляционных проемов. При излишнем воздухообмене, зашедший холодный воздух уменьшит эффективность теплоизоляции до нуля.
  • Такие стены толще, чем те, в которых используется специальный теплоизоляционный материал, следовательно, требуют больше материала для цоколя и связей.
  • Пустота между газобетоном и кирпичом заселяется грызунами и насекомыми. Поэтому в продухи нужно обязательно устанавливать мелкоячеистые сетки, которые защитят от нежелательных соседей.
  • Стены получаются толще, чем при выборе других вариантов конструкции.

С вентиляцией и заполнением зазора теплоизоляционным материалом

Один из лучших вариантов. В зазор укладывается теплоизоляционный материал, одновременно обеспечивается и вентиляция пространства.

Этот тип конструкции используется, как правило, при выборе в качестве утеплителя матов и блоков из стекло- или минеральной ваты, или других подобных материалов, которые паропроницаемы. Толщина стен получается меньше. Себестоимость несколько выше из-за того, что в нее закладывается цена утеплителя, и затраты на его монтаж.

Совет! Не выбирайте в качестве утеплителя жидкий пенополистирол. Хотя стоимость материала меньше, необходимость опалубки для образования воздушного промежутка и специального оборудования для заливки, увеличат затраты почти в два раза по сравнению с тем, если бы использовались простые листы.

Невентилируемый зазор с утеплителем

Можно облицевать дом из газобетона этим типом конструкции, если в качестве теплоизоляции стены будет применен непрозрачный для паров материал, чаще всего вспененный полистирол (пенопласт). Характеристики стен не хуже предыдущего варианта, кроме того упрощается теплотехнический расчет.

Часто к минусам конструкции относят то, что пенопласт сгораем, но это не совсем верно. Пожарная опасность стен с применением этого утеплителя не увеличивается потому, что строительный пенополистирол, благодаря введению в его состав специальных добавок, не поддерживает пламени.

К тому же, он скрыт двумя слоями абсолютно негорючего материала, возникнуть огню практически невозможно, если это все же произойдет, то в изолированном пространстве почти нет воздуха для поддержания горения.

Технология устройства облицовки

Технология устройства облицовки несколько отличается, в зависимости от того делается она для стен уже эксплуатирующегося здания, или проводится одновременно с его возведением. Рассмотрим оба варианта — причем подробная инструкция не может быть приведена. Все зависит от выбора материала, типа облицовки и особенностей дома.

Облицовка при строительстве нового строения

Фундамент возводится одновременно для кладок из обоих материалов, по всей толщине будущих стен. Гидроизоляция от цоколя также проводится для всего массива стены одновременно. Затем приступают к кладке стен.

Часто возникает вопрос — что первым выводить:

Дело в том, что у кирпичной кладки больше швов по высоте, и они толще. Газобетон вообще может вообще ложиться на клей. Получается разница усадок. Чтобы свести к минимуму их действие, на связи между слоями стен из разных материалов рекомендуют все три варианта (надо сказать, что СНиПы по этому вопросу ничего не указывают). Доводы порой взаимоисключающие.

На самом деле, правильно подобранные и изготовленные связи должны быть гибкими и не создавать в местах установки дополнительных напряжений, из-за которых образуются трещины. Да и сама усадка незначительна, если только речь не идет о домах с большим количеством этажей, но там принимаются особые меры для ее компенсации.

Совет! При использовании клея для кладки газобетона, прочитайте его инструкцию, и уточните, совместим ли он с материалом связей. Если нет, то связи придется вклеивать отдельно, другим составом.

Облицовка домов из газобетона керамическим кирпичом, не отличается от работ по устройству обычной кирпичной кладки. Добавляется только установка связей, и, если используется утеплитель, осуществляется его укладка и закрепление.

Связи для скрепления газобетона и кирпича при облицовке нового строения

Это обычные арматурные изделия. Их можно заготовить самостоятельно, из проволоки или прутка подходящего диаметра. Можно также использовать стальную ленту или другой прокат любого профиля (квадрат).

При этом, нужно придерживаться следующих условий:

  1. Сумма площадей поперечного сечения арматурных деталей должна быть не менее 0,5 см2 на квадратном метре кладки;
  2. Количество 3-5 шт. также на м2;
  3. Возле проемов и углов, на расстоянии 200-250 мм, устанавливают дополнительный ряд с шагом 250-300 мм.

Также можно использовать связи заводского изготовления, они обычно предполагают и одновременное закрепление утеплителя. Кстати, корме привычных стальных деталей сегодня все чаще используются стеклопластиковые изделия, не боящиеся коррозии.

Устанавливая связи в стену, нужно обеспечить их надежную анкеровку. Для этого они должны быть утоплены в раствор на расстояние не менее 10 диаметров.

Облицовка стен уже эксплуатирующегося здания

Облицовка газобетонного дома в этом случае, требует проведения дополнительных работ по обустройству фундамента для кирпичной кладки. Тип его не важен, главное чтобы он выдержал ее вес, все дополнительные нагрузки, такие как перекрытия, кровля и т. п. уже переданы на основной фундамент.

Поэтому не обязательно использовать сплошной ленточный. Если позволяет грунт, можно использовать столбчатый или простые в монтаже винтовые сваи. Для опоры кладки просто монтируются фундаментные балки. Кстати, по этой же причине и перемычки над проемами можно выбирать меньшего сечения.

Связи в этом случае крепятся на дюбеля. Если есть возможность, то можно в капитальной стене просверлить сквозные отверстия и зафиксировать прутья с внутренней ее стороны шайбами. Можно сажать прутья на клей в слепые отверстия.

Совет! Не используйте обычный раствор. В этом случае, лучше крепить на клей, основанный на эпоксидной смоле.

Но лучше всего, использовать самоанкерующиеся болты, так как они быстро и надежно закрепляются в газобетонных блоках и швах между ними.

Вот и все наиболее важное об облицовке стен из газобетона кирпичом. Надеюсь, прочитав наш очерк, вы сможете выбрать оптимальный тип конструкции облицовки и материалы для нее. Если есть навыки то работу можно провести и своими руками, особенно если речь идет о даче или индивидуальном доме. В помощь вам можем порекомендовать то, как делается облицовка кирпичом дома из газобетона видео:

Пусть после строительства или ремонта ваш дом станет более теплым, уютным и красивым. Мы рады если помогли в этом нашей статьей.

5 зеленых строительных блоков — Индус

Насколько экологичен ваш дом, зависит от того, насколько экологичен строительный материал, — говорит Ниртия Раджан.

Использование экологически чистых строительных материалов при строительстве дома — самый простой способ сделать его экологически безопасным. Вот список из пяти продуктов, состоящих из возобновляемых и экологически ответственных компонентов.

Кирпич золы-уноса

Зольный кирпич или FAB превращает промышленные отходы летучей золы в эффективный строительный материал.В производственном процессе используется меньше энергии, и кирпичи бывают одинаковой формы и разных размеров. Как строительный материал он приобрел значение в строительном секторе в недавнем прошлом, поскольку он легкий, имеет более высокую прочность (меньше повреждений при транспортировке), обладает высокой звукоизоляцией, имеет низкое водопоглощение и является хорошим теплоизоляционным материалом. Это также упрощает работу электриков и сантехников, поскольку долбление выполняется легко. FAB используется для несущих стен и может привести к более качественной отделке с ровными поверхностями.FAB дороже обычного кирпича примерно на 18-25%. Однако в большем масштабе стоимость проекта может быть снижена, поскольку статическая нагрузка на колонны и балки меньше, потери минимальны и они требуют меньше рабочего времени.

Газобетон автоклавный

Автоклавный газобетон (AAC) — это производная летучей золы, смешанная с цементом, известью, водой и аэрирующим агентом. AAC выпускается в виде блоков и панелей. Это одобренный экологически чистый строительный материал, который поступает из промышленных отходов и изготовлен из нетоксичных ингредиентов.С AAC процесс строительства может быть примерно на 20 процентов быстрее.

Он весит всего около 50 процентов стандартного бетонного блока, обладает высокой теплоизоляцией и не акустически безопасен. Он также имеет лучшую огнестойкость, чем летучая зола, и негорючий. Он не вызывает аллергии и, следовательно, поддерживает качество воздуха в здании, не меняя со временем своих свойств.

Использование AAC может снизить стоимость строительства таких зданий, как школы и больницы, примерно на 2,5%, а также снизить эксплуатационные расходы отелей и офисных зданий на 30-40% с течением времени.

Блоки заземления

Блоки из спрессованного грунта (CEB) используются в течение длительного времени и изготавливаются из глины, песка и цемента. Они поддаются биологическому разложению и могут быть изготовлены на месте из любой почвы с правильным смешиванием таких ингредиентов, как песок и цемент. Он обеспечивает огнестойкость и звуконепроницаемость. Стоимость строительства может снизиться на 15% и более. Однако CEB не подходят для небольших домов и зданий.

Инсулит

Insulate — это зеленый кровельный материал на основе диоксида кремния, полученный из промышленных отходов и разработанный с использованием уникальной формулы, содержащей жидкий волокнистый полимер.

Этот прочный кровельный изоляционный материал является экономичным, легким и имеет широкую область применения. Теплопроводность в 10–12 раз меньше, чем у обычной кирпичной кладки, что снижает теплопередачу на 20–40%. Инсулит устойчив к термитам и грызунам и обладает высокой прочностью. Его также легко наносить, и для его завершения требуется примерно в четыре раза меньше времени, чем для изготовления кирпичных бит.

ДСП

Древесно-стружечные плиты, обычно используемые в качестве материала для полов, кровли и мебели, в последние несколько лет пришли на смену твердой древесине в качестве строительного материала.Такие инновации, как использование плантационной древесины, которая образует быстро возобновляемые ресурсы вместо твердой древесины для их производства, сделали этот материал еще более устойчивым. Эти «зеленые» древесно-стружечные плиты более экономичны, чем цельная древесина, они могут значительно снизить затраты на строительство. Они доступны в диапазоне толщины от 2 мм до 6 мм. ДСП имеют низкое влагопоглощение, высокую внутреннюю адгезию и стабильность размеров.

Насколько экологичен мой дом?

Используйте энергоэффективные системы освещения и максимально используйте дневной свет

Зеленый контрольный список Совета по экологическому строительству Индии:

— По возможности повторно использовать утилизированный материал

— Используйте материалы с вторичным содержанием

— По возможности используйте местные материалы

— Используйте сертифицированную древесину или вторичную древесину

— Используйте материалы с низким содержанием летучих органических соединений, краски и клеи

В этом месяце вы исчерпали лимит бесплатных статей.

Преимущества подписки

включают
Сегодняшняя газета

Найдите удобные для мобильных устройств версии статей из ежедневной газеты в одном удобном для чтения списке.

Безлимитный доступ

Наслаждайтесь чтением любого количества статей без каких-либо ограничений.

Персональные рекомендации

Избранный список статей, соответствующих вашим интересам и вкусам.

Более быстрые страницы

Плавно перемещайтесь между статьями, поскольку наши страницы загружаются мгновенно.

Панель приборов

Универсальный магазин для просмотра последних обновлений и управления вашими предпочтениями.

Брифинг

Мы информируем вас о последних и наиболее важных событиях три раза в день.

Поддержите качественную журналистику.

* Наши планы цифровой подписки в настоящее время не включают электронную бумагу, кроссворды и распечатку.

Стены — BASIX (Индекс устойчивости здания)

BASIX распознает следующие типы внешних стен:

Внутренний (облицовочный)

облицовка)
Название Внешний (облицовка) Промежуточный
кирпичный шпон кирпич / кладка полость и каркас гипсокартон
полый кирпич кирпич / кладка полость кирпич / кладка и гипсокартон
обшивка, лист фиброцемент, металл и т.п. каркас гипсокартон
бетонный блок / гипсокартон бетонный блок гипсокартон на рейке / обшивке
бетонная панель / гипсокартон бетонная панель гипсокартон на обрешетке / обрешетке
однослойный автоклавный газобетон (AAC) Блок или панель AAC гипсокартон на обрешетке

облицовка AAC Блок или панель AAC и внешняя отделка полость и обрамление гипсокартон
внешняя облицовка AAC, внутренняя часть кирпича Блок или панель AAC и внешняя отделка полость кирпич / кладка и гипсокартон
облицовка кирпичом обратная облицовочная плита, фиброцемент, металл и т.п. каркас и полость кирпич / кладка
сырцовый кирпич или утрамбованная земля сырцовый кирпич или утрамбованная земля 0108

изоляционная бетонная опалубка (ICF) опалубка из полистирола и внешняя отделка заливной бетон опалубка и штукатурка из полистирола
система утепленных наружных фасадов (EIFS) изоляционная панель и внешняя отделка каркас из гипсокартона

другое / не определившееся

другая деталь или еще не принятое решение

Вам необходимо предоставить доказательства, удовлетворяющие сертифицирующую организацию, что тип конструкции, установленный на месте, соответствует общим требованиям значения R, изложенным в BASIX сертификат.Для получения дополнительной информации о необходимых доказательствах посетите: http://www.abcb.gov.au/Product-Certification/CodeMark-Certification-Scheme

Примечание: Если вы хотите использовать соломинку тюков для вашего жилища, вам нужно будет использовать метод моделирования.

Кирпич или штукатурка? — Охотник за камнями

Не можете определиться с кирпичом или рендером? Это обычная головоломка. Кирпичи являются традиционными и обладают вневременной привлекательностью, а штукатурка, несомненно, современна и является популярным способом мгновенного преобразования дома.

Независимо от того, строите ли вы с нуля, планируете расширение или хотите освежить фасад, выбор между кирпичом и рендерингом может быть трудным решением. Оба служат своей функции защиты дома от непогоды, обладая одинаково высокой огнестойкостью, звукоизоляцией и защитой от вредителей. Но есть некоторые ключевые характеристики, которые могут немного облегчить ваше решение.

Строительство дома или пристройки с помощью Render

Прогуляйтесь по любой улице Великобритании, и вы, вероятно, заметите, что у каждого второго дома есть визуализированный фасад, от гладких белых викторианских террас до гальки в стиле Тюдоров.Рендеринг включает нанесение цемента на кирпичную или бетонную стену и был популярен во всей Европе на протяжении веков — вспомните колониальную испанскую архитектуру и блестящие белые виллы в Греции.

Хотя визуализация внешних стен вызывает восхищение у многих, есть несколько очевидных причин, почему это не всем нравится. Как и в случае любого серьезного обязательства, связанного с вашим домом, важно понимать преимущества и недостатки рендеринга:

Преимущества

  • Универсальность: Многие домовладельцы предпочитают визуализировать весь свой дом или отдельные элементы в эстетических целях.Render доступен в широком диапазоне цветов и дизайнов, что делает его эффективным способом быстро освежить ваш дом. В зависимости от того, какой образ вам нужен, покрытие может быть текстурированным или гладким, тонким или гладким, натуральным или цветным, а также пигментированным или окрашенным.

  • Предотвращает попадание влаги: Штукатурка обеспечивает дополнительный слой защиты от проникновения влаги, что особенно важно для старых домов с массивными стенами. Если влага проникает в твердую стену, ваш дом столкнется с целым рядом проблем: от гниющих плинтусов и окрашенной штукатурки до покрытых плесенью ковров.Но будьте осторожны, нанесение рендера поверх существующей влажности только усугубит ситуацию. Большинство новых свойств имеют стенки полости, которые менее уязвимы для этой проблемы.

  • Улучшает тепловую защиту: Штукатурка, особенно окрашенная в светлый цвет, обеспечивает дополнительный слой изоляции, улучшающий тепловые характеристики вашего дома. Кроме того, если вы планируете установить внешнюю изоляцию на своей собственности, рендеринг в то же время может быть рентабельным.

Недостатки

  • Дорого: Использование бетонных блоков и штукатурки обычно считается менее дорогостоящим, чем традиционный кирпич, особенно для новых построек. Однако рендеринг существующего дома может оказаться довольно дорогостоящим. Внешний рендеринг начинается примерно с 60 фунтов стерлингов за квадратный метр, поэтому типичный двухквартирный дом с тремя спальнями будет стоить не менее 4800 фунтов стерлингов. Не говоря уже о дополнительных расходах на профессиональное нанесение, покраску и особенно техническое обслуживание.Если в вашем доме еще нет внешней изоляции стен, штукатурка обойдется вам примерно в 100 фунтов стерлингов за квадратный метр.

  • Прибыльность: Если вы планируете продать свой дом или это инвестиционная недвижимость, вам действительно нужно подумать, является ли рендеринг разумным выбором. Будет ли это повышать ценность собственности? Если да, то действительно ли затраты окупаются? Местный агент по недвижимости может предложить более выгодные способы повышения стоимости вашего дома, обеспечивая при этом его привлекательность для более широкого рынка.Например, покраска отделки или уборка сада могут придать кирпичному дому уличную привлекательность, необходимую для повышения продажной цены.

  • Высокий уход: Оштукатуренные стены более уязвимы к атмосферным воздействиям, которые со временем вызывают выцветание и появление пятен. Чтобы ваши внешние стены выглядели свежими, вам нужно перекрашивать каждые 10-15 лет. Первый слой на недавно построенном доме обойдется вам от 850 до 1500 фунтов стерлингов, в то время как обновление ваших стен будет стоить от 650 до 1200 фунтов стерлингов.Следует также отметить, что оштукатуренные стены в общественных местах, особенно в коммерческих зданиях, являются главными мишенями для граффити.

  • Трещины: Сила вашего рендеринга будет зависеть от типа используемого рендеринга и метода нанесения. Однако все штукатурки (силиконовые, акриловые и минеральные) имеют тенденцию к образованию микротрещин, особенно если лежащая под ними кирпичная кладка старая или влажная во время нанесения. Влага может проникать в стены, замерзать и расширяться, выдувая поверхность штукатурки и обнажая участки кирпича под ней.Ремонт небольших участков размером до 0,5 м² стоит около 70 фунтов стерлингов. Обычно для этого потребуется удалить старую штукатурку, зачистить швы, очистить стену и затем нанести два слоя штукатурки.

  • Разрешение на планирование: В зависимости от местоположения вашей собственности и типа здания вам может потребоваться разрешение на планирование перед отрисовкой внутренних или внешних стен. Если вы живете в здании, внесенном в список памятников архитектуры, это абсолютно точно. Точно так же, если ваша собственность входит в охраняемую зону, национальный парк или зону выдающейся природной красоты, вы должны подать заявление на разрешение, прежде чем выполнять визуализацию внешнего вида вашего дома.За пределами этих областей рендеринг разрешен без предварительного разрешения при условии, что материалы внешне похожи на материалы, использованные в исходной конструкции, и не будут конфликтовать без соседей.

Строительство дома или пристройки из кирпича

Кирпич — один из старейших строительных материалов, история которого восходит к 7500 году до нашей эры. Существует множество различных типов, которые служат разным целям, от обычных кирпичей из обожженной глины, используемых для наружных кладок стен, до силикатных кирпичей для скрытых стен и инженерных кирпичей, построенных специально для несения нагрузки.

Разберем достоинства и недостатки кирпича для декоративных фасадов:

Преимущества

  • Универсальность: Благодаря прогрессу в производстве скромный кирпич теперь доступен в широком разнообразии цветов, текстур и отделок. Вы можете выбрать классическую элегантность традиционного красного кирпича или современную изысканность симметричного остекления. Если вы ищете эффектный современный дом, вы также можете раздвинуть границы с помощью ярких узоров и текстур.

  • Низкие эксплуатационные расходы: Кирпич — один из самых неприхотливых строительных материалов на рынке. Кирпичам не нужна краска или герметик, чтобы сохранить их внешний вид, долговечность и устойчивость к атмосферным воздействиям. Даже по прошествии 50 лет хорошо сделанная каменная стена останется прочной и относительно не требует ухода.

  • Надежные инвестиции: Кирпичи дороги, однако, как самый востребованный и заслуживающий доверия строительный материал в мире, они представляют собой надежное вложение с неизменно высокой стоимостью при перепродаже.Кирпичи не только окупаются в долгосрочной перспективе, но и приносят прибыль в краткосрочной перспективе, поскольку не требуют особого ухода и энергоэффективны.

  • Экологичность: Кирпич, изготовленный из минералов и богатой природой глины, является экологически чистым строительным материалом с долгим сроком службы. В отличие от оштукатуренных стен, кирпичи легко перерабатываются. Глиняные кирпичи часто восстанавливают после сноса здания и повторно используют в качестве кирпича или измельчают для черепицы, дорожек и дорожных покрытий.

  • Timeless: Поскольку кирпичи существуют уже сотни лет, их эстетическая привлекательность сохраняется все это время, что означает меньший риск того, что ваша собственность будет ниже цениться в будущем из-за изменения тенденций в отношении других облицовочных материалов.

Недостатки

  • Выкрашивание: Каменная кладка не склонна к образованию трещин, как оштукатуренные стены, но в редких случаях может быть повреждена водой. Когда влага от дождя, тающего снега или даже почвы попадает в кирпичи, они могут замерзнуть и оттаять, что приведет к растрескиванию.Отслаивание начинается с небольших трещин, которые перерастают в более крупные и в конечном итоге приводят к крошению. К счастью, отслоение можно предотвратить с помощью высококачественной дренажной системы и воздухопроницаемых герметиков. Также легко ремонтируется. Опытный каменщик может решить эту проблему, удалив поврежденные кирпичи и заменив их хорошо подобранными кирпичами и раствором.

  • Дорого: Кирпичи производятся по всей Великобритании и доступны по конкурентоспособным ценам, особенно через нашу собственную службу коммерческого предложения кирпича.Однако строительство из кирпича обычно считается более дорогим из-за необходимости в большем количестве строительных материалов. Бетонные блоки, используемые при визуализации, больше, чем глиняные кирпичи, поэтому для каждого используемого бетонного блока обычно требуется шесть кирпичей. Ориентировочно, кирпичи обычно составляют около 5% от новой постройки (11 000 фунтов стерлингов). Стоимость кирпича может варьироваться от 300 фунтов стерлингов за 1000 до более 1200 фунтов стерлингов за тысячу в зависимости от производственного процесса и спроса на момент покупки.

  • Изоляция: Дома из каменной кладки, если они не построены с использованием двойных кирпичных стен, не обеспечивают такой же теплоизоляции, как стены с штукатуркой.Поскольку бетонные блоки больше, чем обычные глиняные кирпичи, они имеют пустотелую сердцевину, что улучшает их изоляционные свойства. Тепловое сопротивление дополнительно усиливается штукатуркой.

  • Matching Bricks: Попытка найти точное соответствие существующему кирпичу оказалась сложной задачей. Однако несовпадающие кирпичи уходят в прошлое. Если вам нужно отремонтировать существующую стену или вы планируете пристройку, мы быстро найдем идеальное сочетание для бесшовной отделки; точный кирпич, где это возможно, или идеальное решение, где нет.

Кирпич?

Если вы решили, что рендеринг не для вас, следующий шаг — найти идеальный кирпич для вашего проекта. В Brickhunter мы работаем с более чем 10 000 поставщиков кирпича, чтобы предложить наиболее полную в Великобритании услугу по подбору и подбору кирпича. Просто заполните нашу форму выбора кирпича или пройдите наш процесс подбора кирпича, и мы проведем вас через этот процесс!

Исследование и диагностика проблем с влажностью

Введение

Вода должна быть простой для понимания.Он существует только в четырех формах или состояниях [1]. И правила, регулирующие движение воды, просты:

  1. Вода течет вниз под действием силы тяжести.
  2. Воздух, переносящий водяной пар, выходит из областей с более высоким давлением воздуха в области с более низким давлением.
  3. Вода в форме пара диффундирует от тепла к холоду под действием температурного градиента.
  4. Вода в форме пара диффундирует от большего к меньшему за счет градиента концентрации.
    Хорошо, не всегда просто:
  5. Вода в пористом материале диффундирует по поверхности пор от большего к меньшему по градиенту концентрации в виде адсорбированной воды.Когда ее много и она заполняет поры, ее иногда называют капиллярной водой. Таким образом, он может двигаться вверх против силы тяжести или вбок на большие расстояния. Просто помните, что пористые материалы «отстой», и все будет в порядке.

Вода всегда меняет свое поведение, потому что ее форма никогда не бывает постоянной. Испарение, конденсация, капиллярное всасывание, гравитационный поток, диффузия пара и массовый поток влажного воздуха происходят одновременно внутри полостей здания и внутри материалов.

Вода играет с нами хитроумные шутки, изменяя формы и способы движения по своему пути. Он коварен и коварен и смеется над простодушными людьми всякий раз, когда это сходит с рук. Мы должны бороться с этим, зная его уловки. Мы начнем с простых вещей — диагностики и поиска утечек дождя. Затем мы попробуем уловки, которые вода может сыграть с нами.

Дождь, дождь, уходи…

Дождь падает с неба, в основном прямо вниз. Иногда ветер бьет ее об стены.Диагностика утечки дождевой воды не так уж и сложна. Если после дождя что-то промокнет, это, вероятно, дождь. Начните с влажного места и двигайтесь взад и вперед. Эта гравитация довольно предсказуема. Но есть одна загвоздка: вода любит прилипать к вещам и может течь по горизонтали довольно долго, потому что ничто не бывает полностью плоским. И этот надоедливый ветер может дуть в гору — иногда над такими предметами, как подоконники, выступы и выступы высотой в дюйм или два.

Лучшее время для диагностики утечек дождевой воды — это дождь.Ага. И если вы не сверхчеловек и не можете видеть в стенах, вы должны быть готовы проделать множество отверстий, чтобы заглянуть внутрь сборок. Теперь, когда вас просят посмотреть, не всегда идет дождь. Так что вы можете сами устроить дождь, когда вам нужно. Садовый шланг работает очень хорошо. Консультанты смущаются, когда они берут большие деньги за использование садового шланга, поэтому вместо этого они используют стойку для распыления, чтобы сделать его более «техническим» и «научным». Но утечка — это утечка, идет ли вода из шланга или из калиброванной распылительной стойки, распыляющей калиброванную воду с калиброванным давлением воздуха.Честно говоря, стандартизированные тесты могут оказаться действительно полезными, если вы знаете путь потока и хотите знать, соответствует ли обнаруженное вами окно утечки отраслевым стандартам. Просто не забывайте проявлять «осторожность» при использовании шланга — вы не хотите, чтобы струя воды заставляла воду проникать в здание. Секрет в том, чтобы запотевать поверхность и позволить силе тяжести делать грязные дела. Значит пожарные шланги отсутствуют.

Иногда из здания течет дождевая вода только в ветреную погоду. И не всегда есть ветер, когда вам это нужно — например, когда вы находитесь на месте в поисках утечки.Так что создайте свой собственный ветер. Вместо того, чтобы дуть в здание снаружи, откачайте воздух изнутри, чтобы имитировать дождь с ветром. Выключите подачу воздуха и увеличьте выпуск. Вероятно, вам следует делать это только под присмотром взрослых, но вы получите картину.

В большинстве случаев утечки дождевой воды легко диагностировать, но иногда обнаружение влаги из-за дождя не такой очевидный процесс.

Уловки с умной водой I — Старый дождь на кирпиче Уловка с солнцем

До сих пор история была довольно простой.Давайте усложним его, брызнув дождевой водой на кирпичную облицовку. Кирпич — это губка. Кирпич впитывает в себя воду, потому что он пористый. Раствор в швах между кирпичами — это тоже губка. Раствор впитывает в себя воду, потому что он пористый. Между кирпичом и раствором тоже есть трещины. Эти трещины также являются «порами» и отводят воду. Помните, пористые материалы — отстой. Думайте о кирпичной облицовке как о резервуаре влаги, который наполняется во время ливня. Итак, теперь у нас есть влажная губка снаружи вашего здания.Выходит солнце. Солнце палит влажный кирпич на юго-западной стороне и нагревает воду в кирпиче. Как жарко? Наверное, 120 градусов по Фаренгейту? Перейдем к психометрической диаграмме. Найдите точку пересечения 120 градусов по Фаренгейту с кривой насыщения (относительная влажность 100 процентов). Эй, мы не в графике. Надо перейти к паровым столам. Вау. Есть догадки, в каком направлении хочет течь вода в кирпиче? Я упоминал, что здание, которое окружает этот кирпичный шпон, оборудовано кондиционером?

Кирпич более влажный, чем остальная часть стены, и более влажный, чем изнутри.Кирпич горячее, чем остальная часть стены, и горячее, чем внутри. Вода в кирпиче вытесняется внутрь из кирпича в воздушное пространство, где превращается в пар. Часть воды также уходит наружу, потому что кирпич также влажнее и горячее, чем снаружи. Но вернемся к воздушному пространству за кирпичом. Маловероятно, что воздушное пространство свободно от помета строительного раствора и вентилируется внизу и вверху, чтобы вентиляционный воздух мог смыть водяной пар, попавший в воздушное пространство из кирпича, наружу.Даже если полость чистая, из нее редко вентилируют. Он может быть дренирован, но вентилируется редко — по крайней мере, не по дизайну — хотя всегда должен быть [2]. Это может быть случайно выпущено — и это случайное проветривание спасает множество построек. Кажется, что нам чаще везет, чем умен.

Таким образом, водяной пар направляется внутрь, перемещаясь по градиенту температуры и градиенту концентрации. Как далеко он продвинется, зависит от того, что на его пути. Если он наткнется на что-то непроницаемое, например, пенопласт или резиновую мембрану на задней стороне полости за облицовкой кирпича, пар не уйдет далеко.Если он попадает в пенопласт или резиновую мембрану, пар конденсируется, превращается обратно в жидкость и стекает через заднюю часть воздушного пространства, надеюсь, до светового пятна, где он направляется из стены наружу.

Но что произойдет, если он наткнется на строительную бумагу или дышащую пленку? Тепловой пар проходит сквозь него, как горячий нож сквозь масло. На что укладывается строительная бумага или обертка? Вероятно, гипсовая обшивка — очень паропроницаемая. Таким образом, пар распространяется прямо через него.Затем идет изоляция полостей из стекловолокна, которая не задерживает пар — она ​​также проницаема. Пар идет внутрь до тех пор, пока не достигнет пластиковой пароизоляции. Не рекомендуется ставить пластиковую пароизоляцию на внутренней стороне кирпичной стены из шпона, которая пропускает дождь и солнце. Пар конденсируется на пластиковой пароизоляции и стекает по стене, попадая в направляющую нижней пластины ( Фотография 1 ). Теперь у нас есть полный спектр проблем: коррозия, плесень, запахи или пятна. Вы можете получить тот же эффект, установив виниловое покрытие для стен, а не пластиковую пароизоляцию ( Рисунок 1 ).Просто спросите об этой практике в гостиничном бизнесе ( Фотография 2 ).


Фотография 1:
Внутренний полиэтиленовый пароизоляционный слой — Конденсация от поступающей внутрь влаги


Рис. к поступающей внутрь влаге, захваченной паронепроницаемостью винилового покрытия для стен

В этом примере вода начиналась как жидкость под действием силы тяжести (дождь на кирпичную облицовку) и втягивалась в пористую облицовку кирпича за счет капиллярности.Он вытеснялся из облицовки кирпича и превращался в пар в воздушном пространстве за кирпичом за счет энергии, добавляемой падающим солнечным излучением [3]. Попав в полость, он перемещался по градиенту концентрации и температурному градиенту через материалы стеновой сборки в процессе диффузии пара до тех пор, пока не сконденсировался обратно в жидкость внутри сборки внешней стенки. Оказавшись снова в жидкой форме, он стекал по стене к нижней пластине. Два правила могут предотвратить эту общую последовательность проблем:

Правило номер один: никогда не устанавливайте пароизоляцию внутри стенового блока, который имеет облицовку резервуара для влаги и паропроницаемую комбинацию оболочки и строительной бумаги.

Правило номер два: Всегда вентилируйте облицовки, особенно облицовки резервуаров. Помните, что для вентиляции облицовки вам понадобится воздушный зазор позади материала, а также воздухозаборник, воздуховыпускное отверстие и свободный путь, соединяющий их.

Уловки с водой II — Старая конденсация в поле отрицательного давления воздуха Уловка

Давайте еще немного посмотрим, как дождь стекает по кирпичной фанере над пустотелым предметом. Предположим, что это же здание оборудовано камерой возврата воздуха с подвесным потолком (, рис. 2, ).Возвратная камера работает под отрицательным давлением воздуха. Маловероятно, что гипсокартон для внутренних работ простирается до нижней стороны конструкции крыши / пола и герметизируется воздухонепроницаемым материалом. Обычная практика — засунуть немного минеральной ваты в канавки или настил пола над верхней частью гипсокартона и надеяться на лучшее.

Рисунок 2: Потолочная обратная камера

Учитывая плохое воздушное уплотнение, отрицательное давление в потолочной камере всасывает насыщенный воздух из полости стены в камеру статического давления ( Фотография 3 ), где он может конденсироваться на трубопроводах, воздуховодах и других предметах, с которыми он контактирует, температура поверхности которых ниже точки росы (, рис. 3, ).Чтобы вызвать подобные проблемы, нам даже не нужно пропитывать кирпичную облицовку пропиткой. Нам даже не нужен кирпич — подойдет любая облицовка. Все, что нам нужно, это наружный воздух, чтобы температура точки росы была выше температуры любой поверхности внутри внутреннего пространства. Собственно, нам это даже не нужно. Все, что приводит к относительной влажности на гигроскопической поверхности выше 80 процентов, отлично подойдет для роста плесени. Вызывает тревогу тот факт, что фактический забор свежего воздуха во многих зданиях является нижней стороной парапета (фото , фото 4, ).


Фотография 3:
Отрицательное давление в камере возврата с опущенным потолком


Рисунок 3: Камера возврата
, подключенная к внешней стене

Фотография 4:

«присосаться к внешней стене» можно разными способами. Обратный пленум с подвесным потолком нам не всегда нужен. Иногда мы можем просто использовать внутреннюю стену, которая думает, что это воздуховод [4].Гостиничный бизнес и дома престарелых известны этим типом проблем. Когда мы соединяем это с виниловыми настенными покрытиями, даже на внутренних стенах за винилом растет плесень. Фанкойлы часто заключаются в менее герметичные корпуса из гипсокартона ( Фотография 5 ), а в системах вытяжных вентиляторов на крыше редко используются герметичные воздуховоды или воздухонепроницаемые валы. Поля отрицательного давления, создаваемые всасыванием этих вентиляторов, могут распространяться на внешние стены, втягивая воздух из внешних полостей внутрь (, рис. 4, и , рис. 5, ).


Фотография 5:
Фанкойл — Воздухоочиститель в гипсокартонном шкафу с подвесным потолком

Рисунок 4: Поле давления из-за фанкойла (вид сверху)

Рисунок 5: Поле давления из-за центральной вытяжки (вид сверху)

В этом примере вода вытягивается из полости или из внешнего окружающего воздуха в виде пара. Он переносится воздухом, переходя от более высокого давления к более низкому, пока не соприкасается с прохладной поверхностью, где он снова превращается в жидкость и причиняет вред.

Правило номер три предотвращает эту проблему: никогда не засасывайте внешний корпус здания механической системой. Не подсоединяйте вентиляционные камеры подвесного потолка к наружным стенам. Убедитесь, что пересекающиеся внутренние стены не содержат и не связаны с протекающими обратными воздуховодами или протекающими вытяжными желобами или воздуховодами, а также убедитесь, что все обратные каналы плотно закрыты мастикой на всех стыках.

Уловки с умной водой III — Старая грунтовая вода в песке над полиэтиленом в пустыне Уловка

Слишком часто мы можем создать проблему с водой посреди пустыни.Есть много вариаций. Рассмотрим основы. Обычно нам не нужно беспокоиться о грунтовых водах в пустыне. Но давайте посадим кустарник возле бетонной фундаментной плиты. Так как у нас очень мало дождя, давайте орошаем насаждения так, чтобы земля у фундамента пропиталась водой ( Фотография 6 ). Затем вода впитывается в пористый бетон из насыщенного грунта за счет капиллярного всасывания. Затем он перемещается вверх в сборку стены (, рис. 6, ). Симптомы — затхлый запах внутри, и если стена открыта, нижняя пластина обычно насыщается ( Фотография 7 ).


Фотография 6:
«Болото в пустыне», удачно расположенное рядом с периметром фундамента здания


Рисунок 6:
Капиллярность кромки плиты


Фотография Плесень 7:
Запах мокрого дна к капиллярному поднятию

Это довольно простая проблема для диагностики и устранения. Остановите воду. Убейте растения. Или отодвиньте растения подальше от периметра фундамента, чтобы при поливе насыщенный грунт не соприкасался с фундаментом.Установите капиллярный разрыв под нижней пластиной стены, чтобы отделить древесину от влажного бетона. Наконец, увлажните край плиты акриловой латексной краской или другим гидроизоляционным материалом.

Симптомы этой проблемы могут усложниться при установке водонепроницаемого винилового напольного покрытия или напольной плитки. Вода может попасть внутрь сбоку от периметра фундамента, что приведет к обесцвечиванию пола и потере сцепления с ним.В некоторых случаях латеральное впитывание может быть на много футов. Тогда проблема проявляется в плесени под кухонными шкафами, расположенными на «островках» вдали от периметра плитного фундамента. Проблемы с водой в середине фундамента из плит могут быть вызваны источником воды по периметру здания в результате этого бокового капиллярного движения воды. Но решение проблемы то же самое — не допускать попадания влаги в плиту, используя разрывы капилляров и уменьшая количество воды, пропитывающей почву у края фундамента.

А теперь перейдем к очень странной и явно плохой практике, которая иногда даже была закреплена в строительных нормах и правилах. Обычно к западу от Миссисипи кладут фундамент из плит поверх слоя песка, установленного над полиэтиленовой пароизоляцией ( Фотография 8 и Фотография 9 ). Редко можно увидеть это к востоку от Миссисипи.

Фотография 8: Песок поверх полиэтилена — обратите внимание, что полиэтилен не распространяется по периметру

Фотография 9: Madness In the Desert: обратите внимание на зернистый слой поверх полиэтилена

Слой песка становится резервуаром для воды в жидком состоянии, которая поступает в песчаный слой под действием силы тяжести сверху, с боков и снизу (, рис. 7, ).Откуда эта жидкая вода? Мы часто отверждаем эти плиты влажным способом. Смачиваем их сверху оросителями; мы иногда даже пилим на них воду. Мы часто чрезмерно орошаем посадки по периметру ( см. Выше ). Водопроводные трубы протекают. Даже в пустыне во время строительства иногда идет дождь. Источников жидкой воды много. Жидкая вода, которая неизбежно попадает в слой песка, удерживается в слое песка и перераспределяется внутри слоя песка за счет капиллярности ( Рисунок 8 ).Кроме того, из-за капиллярного всасывания жидкая вода не может стекать из слоя песка. Единственный механизм высыхания песчаного слоя — это движение вверх через бетонную плиту за счет диффузии пара ( Рисунок 9 ).


Рисунок 7:
Механизмы смачивания плиты


Рисунок 8:
Распределение воды в слое песка


Рисунок 9:
Сушка вверх через плиту

Влага распространяется через верхнюю поверхность вверх бетонная плита, а также обработка поверхности пола, что приводит к появлению плесени и других проблем с микробным загрязнением.

Скорость смачивания песчаного слоя механизмом смачивания жидкой водой самотечным потоком на несколько порядков больше, чем скорость высыхания песчаного слоя механизмом сушки диффузией пара. Слой песка становится резервуаром для воды, который непрерывно подает воду для восходящего потока через бетонную плиту за счет диффузии пара. Пара часов самотечного смачивания жидкой водой дает пару лет диффузионной сушки.

Представьте себе слой песка как «промокательную бумагу», которая после намокания не позволяет воде стекать из него.Единственный метод сушки, доступный для «промокательной бумаги», — это испарение. В случае песчаного слоя единственный метод «испарения» — это вверх через бетонную плиту из-за наличия полиэтиленовой пароизоляции под слоем песка.

Так зачем кому-то засыпать пластик песком под бетон? Следующие 4 причины обычно приводятся в пользу использования слоя песка поверх полиэтиленовой пароизоляции:

  1. Слой песка контролирует сброс воды с помощью бетонных плит с высоким соотношением воды к воде.

  2. Слой песка уменьшает скручивание бетонных плит с высоким соотношением вод / цемент, когда отверждение верхней стороны не контролируется.

  3. Слой песка уменьшает растрескивание из-за пластической усадки бетонных плит с высоким соотношением воды к воде.

  4. Слой песка защищает пароизоляцию полиэтилена от проколов.

Первые три причины основаны на веских технических аргументах. Однако каждый из первых трех основывается на условии, что слой песка не должен намокать во время процесса строительства и после него, и обычно связаны с плитами перекрытия, которые кладут «после того, как здание огораживают и крыша становится водонепроницаемой.Кроме того, первые три основаны на условии, что влажное отверждение, такое как заливка воды или непрерывное опрыскивание, не будет происходить или что совместное пиление с использованием мокрых методов или механической мойки не произойдет. Первые три также зависят от конструкции плит и фундамента, которые не будут чувствительны к смачиванию грунтовых вод местными уровнями грунтовых вод и местным орошением.

Другими словами, первые три причины основаны на условиях, которые редко реализуются в реальном мире.

Четвертая причина, «защита от проколов», основана на неправильной физике.Слой песка не нужен для защиты полиэтиленовой пароизоляции. Диффузия пара напрямую зависит от площади поверхности. Разрывы, отверстия, разрывы и проколы в пароизоляции из листового полиэтилена составляют очень небольшую площадь поверхности паропроницаемости по сравнению с общей площадью плиты перекрытия. Если 95 процентов площади поверхности плиты защищено пароизоляцией, то эффективность пароизоляции составляет 95 процентов. Это справедливо только в том случае, если воздушный поток или утечка воздуха не происходит через пароизоляцию.Это так, если бетон находится в непосредственном контакте с полиэтиленовой пароизоляцией. Нет воздушного потока. Бетонная плита представляет собой «воздушный барьер», а полиэтилен — «пароизоляцию» и эффективную пароизоляцию, даже если полиэтилен имеет множество проколов.

В этом примере вода поступает в слой песка под плитой в жидком виде под действием силы тяжести. Вода перераспределяется в слое песка капиллярно и мигрирует вверх за счет диффузии пара.

Отсюда следует правило номер четыре: никогда не кладите бетон на слой песка, установленный поверх полиэтиленовой пароизоляции.Всегда кладите бетон в прямой контакт с пластиковыми пароизоляционными материалами. Используйте бетон с низким соотношением воды и цемента, менее 0,45, и закрепите плиту сверху влажной мешковиной, как это делали старые мудрые типы бетона.

Выводы

Воду бывает сложно отслеживать при диагностике проблем зданий, связанных с влажностью, потому что она постоянно меняет свою форму и, следовательно, свое поведение. Следователи должны «поумнеть», чтобы перехитрить воду и добраться до корня проблемы.Когда вы сталкиваетесь с кажущейся сложной проблемой, возвращение к основным принципам всегда работает.


Ссылки

  1. Kumaran, M.K., Mitalas, G.P., and Bomberg, M.T .; «Основы транспортировки и хранения влаги в строительных материалах и компонентах», серия руководств ASTM: MNL 18, Контроль влажности в зданиях, ISBN 0-8031-2051-6, Филадельфия, февраль 1994 г.
  2. Straube, J.F .; «Контроль влажности и системы ограждающих стен», докторская диссертация по гражданскому строительству, Университет Ватерлоо, Ватерлоо, Канада, 1998 г.
  3. Уилсон, А.Г., «Конденсация в изолированных каменных стенах летом», Симпозиум CIB / RILEM по проблемам влажности в зданиях (NRC 9130), Хельсинки, 1965.
  4. Lstiburek, J.W .; «Реакция зданий на давление», ASHRAE / BETEC, Тепловые характеристики зданий VII, Клируотер-Бич, Флорида, декабрь 1998 г.

Как убить дом

У дерева всего несколько врагов. Встреча с термитами, огнем или воином выходного дня почти всегда фатальна. Но когда дело доходит до четвертого врага, воды, дерево удивительно устойчиво.Дерево может снова и снова намокать. Есть только одна загвоздка: нужно дать ему возможность высохнуть.

Немецкие дома с опорными балками использовали заполнение из соломы в качестве изоляции и штукатурку на основе извести в качестве облицовки и герметичного уплотнения. Сборка может удерживать влагу, не вызывая ее конденсации, а штукатурка может высыхать очень быстро. Вода в стенах редко была проблемой. Не было ученых-строителей или стандартов вентиляции, и тем не менее здания работали невероятно хорошо и прослужили сотни лет.

Как утеплить старый дом

Место преступления. Дома, построенные до 1950-х годов, работали примерно так же. Стены были обернуты перекрывающимися слоями бумаги с минимальным или отсутствующим мерцанием на проемах или горизонтальных элементах внешней отделки. Это позволяло довольно часто намокать обшивка и полости в стенах, но при обогреве домов древесина иссушалась. Хотя это было неэффективно с точки зрения использования энергии, это не было смертельным для деревянных стен.

Мотив. Начиная с 1950-х годов или около того эта простая деревянная стена приобрела еще одного врага: стремление к энергоэффективности. Мы не только добавляли изоляцию, мы часто делали это самым худшим из возможных способов: просверливанием отверстий снаружи, выдуванием целлюлозы, закупоркой отверстий и закрашиванием всего этого. Оказывается, это худшее, что можно сделать со старым домом.

Орудие убийства. Изоляция, помещенная между стойками дома до Второй мировой войны, является самым опасным элементом при сборке стен.Возможно, это не то, что хотят слышать специалисты по энергоэффективности, но физика есть физика. Неизолированные, незапечатанные стены сохнут, потому что они «дышат». Но добавление изоляции — и никакие другие действия для управления объемами воды, пара или вентиляции — разрушают этот цикл.

M.O. Добавить изоляцию из войлока — это плохо, но если вы действительно хотите быстро убить дом, просверлите несколько отверстий в облицовке, дренажной плоскости и обшивке, чтобы полностью разрушить первую линию защиты стены и проложить путь для большого количества воды. войти в полость стены.Затем заполните полость абсорбирующим материалом, например целлюлозой, которая удерживает влагу, чтобы любые утечки не обнаруживались, а стена дольше оставалась влажной. А теперь сядь и жди. В мгновение ока — раньше в штукатурной стене, которая полностью зависит от целостности дренажного слоя, через который были просверлены отверстия для изоляции, — вы обнаружите, что уровни влажности в полостях стены экспоненциально возрастают.

И если вы действительно хотите максимизировать ущерб, установите понижающий термостат, который понижает температуру до 65ºF в ночное время.Вы обязательно получите хороший эффект капиллярной конденсации на оболочке, каркасе и изоляции, что еще больше поможет ускорить процесс.

Решение. В наши дни мы не хотим, чтобы какая-либо часть ограждения дома дышала. Единственное, что нужно дышать в доме, — это через открытые окна или механическую вентиляцию. Остальную часть дома следует опломбировать крепче, чем мавзолей.

Чтобы изолировать старые дома, вы должны удалить облицовку и атмосферный барьер, просверлить обшивку и продуть или ввести рыхлый заполнитель или пенопласт, заменить окна, установить оклады, правильно интегрированные с водонепроницаемым барьером, и заменить облицовку, в идеале дождевой экран.В интерьере необходимо герметизировать отверстия, заменить оконные столярные изделия и перекрасить пароотталкивающей грунтовкой.

Добавление теплоизоляции к стенам

Но подождите, это еще не все. Само по себе это очень дорого, но вы также должны выполнить тест на утечку сгорания, который не даст результата и потребует замены печи / бойлера / водонагревателя. Кроме того, ваш не очень протекающий дом не будет соответствовать требованиям к вентиляции, поэтому вы должны добавить вентилятор с рекуперацией тепла / вентилятор с рекуперацией энергии или смотреть, как дом гниет изнутри.

The Upshot
Другими словами, если сделать все правильно, утепление стен старого дома — серьезное мероприятие, которое на самом деле требует все или ничего. Если стоимость не является проблемой, следующее лучшее решение — ничего не делать с существующими стенами, а вместо этого работать изнутри, чтобы обеспечить герметичность и изоляцию крышки, балки по краю и подвала (см. «Советы по утеплению старых домов» для Детали). Если вы можете герметизировать другие вещи, отлично, но не изолируйте стены!

Установка винилового сайдинга над кирпичным домом | Home Guides

Виниловый сайдинг можно наносить практически на любую существующую поверхность внешней стены, если поверхность гладкая и ровная.Установка сайдинга поверх кирпичной стены, которая не является гладкой и ровной, требует немного больше работы, чем установка того же сайдинга на новое строительство. Однако процесс установки по-прежнему относительно прост.

Поверхности, подходящие для укладки винила

Виниловый сайдинг необходимо укладывать на гладкую, ровную, водонепроницаемую поверхность. Сайдинг, установленный на неровной поверхности, подвержен волнам и перекосам. Даже в случае нового строительства, когда сайдинг не накладывается поверх существующего облицовочного материала, вы не можете наносить сайдинг непосредственно на стойки стены.На шпильки необходимо нанести жесткий обшивочный материал, а затем закрепить сайдинг на обшивке. Когда вы устанавливаете сайдинг поверх существующей кирпичной, кирпичной или лепной стены, создание ровного основания для сайдинга становится еще более важным. Кирпич сначала нужно покрыть слоем обшивки, к которой вы будете прикреплять сайдинг.

Полосы обрешетки

Первым шагом в создании ровной поверхности сайдинга является прикрепление вертикальных полос обрешетки к кирпичу. Вы закрепите на этих вертикальных деревянных планках жесткую обшивку.Такие производители, как CertainTeed и Alcoa Home Exteriors, рекомендуют использовать полоски обрешетки размером 1 на 3 дюйма и прикреплять их к каменной кладке с помощью гвоздей с кольцевым стержнем, располагая полосы минимум на 12 дюймов и не более 16 дюймов друг от друга по центру. .

Жесткая обшивка

Материал обшивки, который вы нанесете на стену, будет работать как ровная поверхность для установки сайдинга, так и как изолирующий барьер, обеспечивающий тепловую защиту здания. Используйте обшивку из жесткого пенопласта толщиной не менее 1/4 дюйма и не более 1 дюйма, плотно соединяя края листов пенопласта вместе, чтобы устранить зазоры.Следуйте инструкциям производителя по закреплению обшивки на планках обрешетки. Обычно пену прикрепляют к полосам с помощью гвоздей, у которых на головке есть пластиковая шайба, чтобы шляпка гвоздя не повредила поверхность пенопласта. После того, как вы установили обшивку, вы установите на нее сайдинг согласно инструкции производителя.

Переход от кирпича к винилу

Поскольку виниловый сайдинг не предназначен для использования в качестве полностью водонепроницаемого барьера, любые точки, где сайдинг пересекает существующую кирпичную стену — например, где нижняя часть стены кирпичная, а верхняя часть — кирпичная. односторонние — требуют защиты от атмосферных воздействий.Следует установить гидроизоляцию там, где обшивка встречается с кирпичом, и заделать стык между обшивкой и кирпичом, а также стык между гидроизоляцией и кирпичом. При установке сайдинга используйте стартовую полосу у основания стены, оставив зазор 3/8 дюйма между полосой и кирпичом, чтобы сайдинг надежно сцепился с полосой.

Ссылки

Writer Bio

Эван Гиллеспи вырос в семье, занимающейся хозяйством и ремонтом домов, и является опытным садовником.Он пишет на темы дома, сада и дизайна с 1996 года. Его работы публиковались в South Bend Tribune, Fort Wayne Journal-Gazette, журнале Arts Everywhere и многих других изданиях.

2021 Стоимость штукатурного сайдинга | Цены на штукатурку за квадратный фут

Средняя стоимость штукатурки дома

Стоимость штукатурки дома площадью 1500 квадратных футов составляет примерно 9525 долларов , при этом большинство домовладельцев платят от 8000 до 11100 долларов за материалы и оборудование, а также за планирование, подготовку территории и защиту , установка, нанесение лепнины и уборка.

Штукатурка состоит из трех слоев. Первый — это «царапина», которая дает второму, более толстому слою, что-то, к чему прилипает. Второй слой — это «коричневый слой» или «выравнивающий слой». Он обеспечивает гладкую поверхность для третьего или «финишного» слоя.

Стоимость штукатурки на квадратный фут

Штукатурка стоит 8 долларов за квадратный фут , при этом большинство людей тратят от 7 до 9 долларов за квадратный фут . Сюда входят материалы, рабочая сила и оборудование.

Штукатурный материал стоит 5 долларов.50 за квадратный фут , при 5 долларов на нижнем уровне и 6 долларов на квадратный фут на верхнем уровне . Это включает в себя базовую штукатурку, которая стоит около 31 доллара за 12-фунтовый мешок смеси, который покрывает от 320 до 480 квадратных футов при нанесении двух слоев.

Сюда также входит штукатурка для отделочного покрытия, которая стоит около 17 долларов за 80-фунтовый мешок , который может покрыть 35 квадратных футов. Покрытие сумки зависит от производителя, поэтому внимательно проверьте эту спецификацию.

Наконец, он также включает герметики, погодозащитные покрытия, герметики для наружных работ, коррозионно-стойкие крепежные детали и гидроизоляцию.

Установка штукатурки стоит 2,50 доллара за квадратный фут . Большинство домовладельцев тратят от 2 до 3 долларов на квадратный фут на рабочую силу, в зависимости от их местоположения и сложности работы.

Стоимость повторной штукатурки дома

Замена штукатурки дома стоит от 9 195 до 12 295 долларов . Если вы нанимаете подрядчика для этих работ, вы можете рассчитывать на оплату следующих дополнительных расходов по удалению старой штукатурки:

Замена штукатурки стоит 4 доллара.50 за квадратный фут . Большинство домовладельцев тратят от 3 до 6 долларов за квадратный фут в зависимости от состояния старой штукатурки и типа новой штукатурки.

долларов США 9000–18000 долларов

Размер дома Средняя стоимость Типичный диапазон
1,500 квадратных футов $ 6,750 $ 6,750
5000 квадратных футов 22500 долларов 15000–30 000 долларов

Стоимость замены сайдинга штукатуркой

Замена существующей штукатурки на существующую штукатурку стоит от 5 до 12 долларов за квадратный фут .Замена сайдинга на лепнину особенно популярна в теплом климате, потому что многие домовладельцы ценят уникальную текстуру лепнины как конструктивную особенность.

Стоимость штукатурки поверх кирпича

Установка штукатурки на кирпич стоит 7 долларов за квадратный фут , или 5 долларов за квадратный фут на нижнем уровне и 9 долларов на квадратный фут на верхнем уровне . Вы можете легко нанести штукатурку на кирпич и кладку, чтобы придать дому дополнительную привлекательность.

$

долларов

$

долларов 15 990–25 800 долларов США

Размер дома Средняя стоимость Типичный диапазон
1,500 квадратных футов $ 10,455 ,910 910 910 910
5000 квадратных футов 34 850 долларов США 26 650–43000 долларов США

Стоимость штукатурки поверх деревянного сайдинга

Установка штукатурки на деревянную основу 8 стоит 9025 долларов США.50 за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от 5 до 12 долларов за квадратный фут .

$ 9011 $

$ 9011

$ 9011 9011 $

Размер дома Средняя стоимость Типичный диапазон
1,500 квадратных футов $ 12,750 $

$ 7,5002 9011 $

15000-36000 долларов
5000 квадратных футов 42500 долларов 25000-60000 долларов

Осмотр штукатурки стоит 900 долларов в среднем , при этом большинство людей тратят между 600 и 1200 долларов США, в зависимости от их размера дома и квадратные метры из лепнины.Инспектор штукатурных работ проводит визуальный осмотр, а при необходимости — датчики влажности и тепловизионное изображение.

Наиболее важными факторами цены на штукатурку, которые следует учитывать, являются тип отделки, которую вы выбираете, площадь, которую вы хотите покрыть, и стоимость рабочей силы.

Стоимость штукатурной стены

Штукатурная стена стоит 7,50 долларов за квадратный фут или 60 долларов за погонный фут для одноэтажной стены высотой восемь футов.

9011

Размер стены Количество этажей Стоимость
8 ‘x 12’ 1 12 $ 720 12 ‘ 1440 долларов

Стоимость отделки гладкой штукатуркой

Гладкая штукатурка стоит 8 долларов за квадратный фут или 770 долларов за одноэтажную стену , если это новая установка.При установке гладкой штукатурки на стену, на которой уже есть текстурированная штукатурка, это стоит 4,50 доллара за квадратный фут или 435 долларов за стену размером восемь на 12 футов.

Другие факторы затрат

Другие факторы затрат, которые следует учитывать, включают:

  • Состояние стены
  • Качество штукатурки
  • Дополнительные материалы, такие как контрольные швы, компенсаторы и декоративная лепнина
  • Разрешения на строительство
  • Строительные леса

Цены на фасадную штукатурку по сравнению сДругие варианты

Цены на внешнюю штукатурку часто выше, чем на другие варианты сайдинга, такие как кирпич, винил или системы внешней изоляции и отделки (EIFS). Однако лепнина дает больше преимуществ. См. Таблицу ниже для сравнения различных материалов сайдинга.

Тип сайдинга Плюсы Минусы
Штукатурка: $ 8 за квадратный фут Хорошая изоляция, может замедлить до 1 часа установка, срок службы 50 лет и более, низкие эксплуатационные расходы Непригоден для районов с сильным дождем
Кирпич: 15 долларов за квадратный фут Хорошая изоляция, огнестойкость, может прослужить 100 лет и более, высокая устойчивость к атмосферным воздействиям , низкие эксплуатационные расходы Требуется специализированный персонал
Винил: 4 доллара США за квадратный фут Простота установки, срок службы до 40 лет, атмосферостойкость, низкие эксплуатационные расходы Не огнестойкий
EIFS: 7 долларов за квадратный фут Хорошая изоляция, может замедлить возгорание до 1 часа, очень прочный, низкие эксплуатационные расходы Требуется специализированный труд, а не хорош в районах с сильным дождем

DIY vs.Прокат Stucco Pro

Самостоятельное нанесение лепнины — самый дешевый вариант, но вам потребуется специальное оборудование и работа до пяти дней. Нанять местного специалиста по лепнине стоит дороже, но это сэкономит вам много хлопот и времени, а также вы получите гарантию, что работа будет сделана правильно.

Сколько стоит штукатурка Dryvit?

Dryvit основывает свои цены на ряде переменных. Обратитесь к установщику за консультацией и ценой.

Сколько стоит ремонт лепнины?

Что такое синтетическая штукатурка?

Синтетическая штукатурка — это то же самое, что «системы внешней изоляции и отделки» или EIFS.Он состоит из шести слоев:

  • Водостойкий барьер (опция)
  • Клей
  • Изоляционная плита из вспененного материала
  • Базовое покрытие
  • Армирующая сетка
  • Отделка

Эти слои соединяются вместе, образуя непроницаемое покрытие. Учтите, что если влага просочится за покрытие, она не испарится.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*