Как поставить подрозетник в бетон: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

Содержание

Особенности установки подразетников: в бетон, гипсокартон, дерево

При строительстве новых жилых, производственных и офисных зданий, проведении капитальных ремонтов с установкой или заменой проводки обязательно приходится использовать подрозетники. Производится большое количество разнообразных изделий, отличных по материалу, размерам, формам, и назначению. Потребителю сложно определится в назначении каждого элемента, и какие из них лучше. В статье расскажем про виды подрозетников, рассмотрим особенности монтажа.

Назначение подразетников в доме

Основным назначением всех подрозетников является обеспечение надежного крепления розеток, выключателей при монтаже скрытой проводки. В них маскируются провода и контакты, к которым они подключаются. При необходимости крепления выключателей и розеток устанавливаемые на базе подрозетников, позволяют быстро извлечь неисправные или устаревшие элементы проводки и установить новые. Конструкции, материалы подразетников просты и продуманы так, что позволяют закрепить в них изделия практически с любыми видами креплений.

Производители делают очень много видов подразетников, их конструкция и материал зависит от многих факторов:

  • Поверхность куда устанавливается, бетон, гипсокартон или другие материалы;
  • Изделия, которое в него устанавливается;
  • Совместимость конструкций крепления подрозетника с выключателем или розеткой и много другого.

Рассмотрим, какие бывают виды подразетников и как сделать правильный выбор. Читайте также статью: → «Сколько розеток установить в квартире?».

Основные виды подрозетников

Изделия разделяют по следующим признакам:

  • Материал изготовления;
  • Конструкция;
  • Размеры.

Рассмотрим самые распространенные материалы, из которых изготавливают подрозетники.

Пластмассовые (пластиковые) подразетники

Пластик для изготовления подрозетников имеет хорошие негорючие свойства, это дает возможность ставить их в деревянные стены срубов или декоративную деревянную отделку типа вагонки, ДСП, фанеру или другие варианты.

Пластиковый подрозетник для гипсокартонных стен с основными элементами

Прочный металлический подрозетник

С появлением негорючих пластиковых моделей, которые являются хорошим изолятором, металлические подразетники стали пользоваться меньшим спросом. Они очень хорошо ограничивают распространения пламени, но являются отличным проводником электрического тока.

Это свойство повышает вероятность короткого замыкания проводов в корпусе подразетника. Кроме того элементы крепления розеток и выключателей имеют лучший эффект сцепления с пластиком, поэтому крепятся надежнее. Однако прочность и гибкость металлических изделий надежнее и немало потребителей предпочитают их использовать.

Металлический подрозетник

Совет №1. При установке металлического подрозетника в стену из деревянного бруса, положите в оверстие азбестовую прокладку потом вставляйте подрозетник.

Деревянные подкладки в качестве подрозетников

В настоящее время практически не используются, ранее их активно применяли при установке накладных розеток и выключателей для наружной проводки. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».

Конструктивные отличия подрозетников

Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус  в виде стакана.

  • Для бетонных стен. Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором.

Пример крепления подрозетников в бетонную стену гипсовым раствором

  • Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.

Пластиковый подрозетник с креплением для гипсокартонных стен

При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой.

  • Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.

Овальный подрозетник для установки двух элементов

Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток.

  • Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели.

Пример установки набора подрозетника с розеткой в конструкции плинтуса

Ярким примером такого варианта являются подразетники для установки в структуру напольного плинтуса, где проводка спрятана в кабельканал встроенный в плинтусной конструкции. Это один редких случаев, когда подрозетник имеет квадратную форму. Читайте также статью: → «Прокладка электропроводки в плинтусах».

Отличие креплений по размерам

Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 – 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников. В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты.

Размеры производители привязывают к стандартам

По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы  этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.

Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки. С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно.

Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1.5 – 2см для ввода и отвода проводов. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон. Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие.

Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт.

Совет №2. Если не можете подобрать подрозетник по форме плинтуса установите розетки над ним. В гипсокотонных стенах провода из плинтуса выводят на обратную сторону к отверстиям для подрозетников. В бетонных стенах или кирпичных прокладывают штробы.

Методика установки подрозетников в стены

Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:

  • Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
  • По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
  • При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.

Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен

Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:

  • Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
  • Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
  • Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
  • В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
  • Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке. При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.

Пример крепления подрозетников к гипсокартонной стене

Виды и особенности использования коронок для сверления отверстий под подрозетники

Коронка для сверления отверстий под подрозетники имеет вид полого цилиндра, отрезок трубы, на краях которого вплавлены твердые сегменты режущие бетон или кирпич. С обратной стороны режущей поверхности расположено обычное крепление для установки в головку перфоратора. По центру диаметра крепится направляющее сверло с победитовым или алмазным наконечником.

Коронка для сверления бетона

Для сверления бетонных стен перфоратор используется с режимом перфорации, после сверления до необходимой глубины, внутренняя часть бетона в отверстии легко выбивается, зубилом и молотком. Поверхность дна отверстия сравнивается перфоратором с соответствующей насадкой.

Для гибсокартона коронка сделана из более тонкого металла с обычными зубцами на краях как у ножовки по дереву. При сверлении не рекомендуется использовать режим перфорации, плавно продавливайте коронку до полного пропила листа. Коронки бывают разных диаметров, производители делают их исходя из стандартов размеров подрозетников.

Насадки на коронку для сверления гипсокартона

Характерные ошибки при монтаже подрозетников

  • Самая распространенная ошибка, когда не учитывают материал стен и соответствующий вид подрозетника, его размеры должны быть совместимы к тем элементам, которые в него вставляются;
  • Сажают подрозетники в отверстия, на гипсовый раствор, забыв продевать через него провода;
  • При установке подрозетника в стену провода из него должны выступать не менее чем на 15 см. В противном случае могут возникнуть проблемы с подключением розетки или выключателя;
  • Сверление гипсокартона коронкой по бетону в режиме перфорации, в этом случае лист может проломиться. Сверлить надо только коронкой для гипсокортона, в режиме сверления, постепенно нажимая на дрель рукой.
  • При сверлении гипсокартона учитывайте, где с обратно стороны проходят провода, чтобы не повредить их при сверлении.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Ошибся с подразетниками для бетонной стены взял гипсокартонные, можно их поставить?

Подрозетники для гипсокартона в бетонную стену поставить можно, откусите пасатижами прижимные планки и вставляйте. Изделия для бетона в гипсокартон устанавливать проблематично.

Вопрос №2. Стакан проваливается в отверстие, как исправить?

Наложите больший слой гипса или алебастра при фиксации в отверстии, чтобы он плотно садился в гнездо.

Вопрос №3. Какой подрозетник лучше поставить в бетонную стену, пластиковый или металлический?

Я считаю, в пластиковом стакане крепления розеток и выключателей зацепляются лучше, соответственно надежнее фиксация.

Вопрос №4. Как исправить, если сделал отверстие в гипсокартоне большего диаметра?

Несколько миллиметров можно намотать изолирующую ленту на стакан,  уровняв диаметры. При этом ширина ленты должна совпадать с толщиной гипсокартона тогда зажимные лапки прижмут подрозетник без перекосов.

Вопрос №5. В металлическом подрозетнике только одно отверстие, а провода подходят с разных сторон, как завести их во внутрь?

Сделайте в стене коронкой отверстие немного глубже, проложите провод за подрозетником и выведете оба провода в одно отверстие. Если длины провода не хватит, просверлите в стакане отверстие с нужной стороны.

Оцените качество статьи:

как закрепить и сделать правильно монтаж, какой диаметр коронки поставить

Сначала вам необходимо провести разметку, на стене отмечают центр подрозетника. Чтобы его определить, рисуют вертикальную и горизонтальную линии, их длина должна быть достаточной, чтобы было проще выполнять дальнейшие работы.

Самым сложным и трудоемким процессом является проделывание отверстия в бетонной стене, и в этом случае справиться без перфоратора у вас вряд ли получится.

Как сделать отверстие

При помощи насадки бур, в стене делают отверстие глубиной 5-6 см. На следующем этапе, при помощи коронки для работы по бетону намечают контуры отверстия. Чтобы облегчить работу, по намеченному контуру при помощи бура делают 10-12 отверстий, после чего коронкой для подрозетника диаметром 68 мм проделывают отверстие необходимого размера.

Для установки подрозетника в бетонную стену, достаточно глубины отверстия 5 см.

Большинство специалистов придерживается следующих стандартов:

  • в жилой комнате розетку устанавливают на высоте 30 см от пола;
  • выключатель монтируют на высоте 90 см;
  • чтобы розетка была выше столешницы, ее делают на высоте 110-120 см.

Все эти размеры являются условными, и при необходимости, вы можете их корректировать.

Монтаж

Перед тем как провести монтаж подрозетника, его надо подготовить. Для этого определяются с его расположением, после чего удаляются необходимые заглушки.

В отверстия вставляют кабель и примеряют подрозетник в подготовленное для него отверстие. В нем он должен сидеть ровно и не выпирать за пределы плоскости стены.

Как закрепить

Если все нормально, выполняют монтаж, перед этим, при помощи щетки удаляют пыль, отверстие обрабатывают грунтовкой и после ее высыхания, укладывают шпаклевку или штукатурку на основе гипса или можно использовать алебастр.

После этого быстро вставляют подрозетник, он не должен выступать за плоскость стены.

Если внутрь подрозетника попал раствор, то не спешите его удалять, пусть он высохнет и тогда сделать это будет проще.

Практические советы — как правильно установить

Чтобы выполнить работу качественно, необходимо придерживаться следующих советов:

  • перед тем как поставить подрозетник, оштукатуривают стены, иначе у вас не получится вмонтировать подрозетник заподлицо со стеной;
  • качественно проводите разметку, обязательно пользуйтесь уровнем;
  • если вы делаете новую проводку, то можно использовать старые отверстия для подрозетников или замазать их и сделать новые.

Полезное видео

Высверливание ниши для подрозетника, видео:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как установить подрозетник в бетонную стену – частые ошибки и правила. Монтаж розеток без подрозетника, сверление высокопрочного | Пенообразователь Rospena

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

  • переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

  • монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

  • установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

  • обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

  • использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

  • неправильная укладка кабеля

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

  • выскакивание подрозетника из стены

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

  • арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

  • сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

как установить, разновидности и размеры

Разводка электричества в доме начинается с монтажа в специальных гнездах стен пластиковых емкостей – установочных коробок. Те, что вставляются в бетонные или другие жесткие ограждения, типа кирпича, называются подрозетниками.

Оглавление:

  1. Разновидности и описание
  2. Технология монтажа
  3. Рекомендации

Они представляют собой полые стаканы гладкие внутри, а снаружи имеют небольшие выступы, зубья для надежной фиксации. На задней стенке корпуса имеются пробитые лючки для прохода кабеля различного диаметра. А на передней – отверстия для крепления шурупами электроизделий. Их использование гарантирует функциональную безопасность электрических точек.

Виды подрозетников

Базовые электротехнические изделия стандартизированы. Особой номенклатуры нет, но они классифицируются:

  • По внутренним диаметрам, размеры которых варьируются от 60 до 68 мм.
  • По глубине установки. Минимальная посадка начинается с 25 мм, максимальная – с 80. Наиболее популярные – глубиной 40-45 мм.
  • На единичные модели и блочные, в корпусе которых имеются пластиковые перегородки, разделяющие точки подключения на расстояние не меньше 7,1 см.
  • По материалу изготовления. В основном выпускаются из полипропилена. Но встречаются и металлические, из силумина или оцинковки, которые требуется устанавливать в деревянных домах в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Для пластикового подрозетника по бетону характерны:

  • высокая прочность и долговечность материала;
  • низкая электропроводность;
  • легкость монтажа;
  • хорошая адгезия с бетоном;
  • надежное крепление.

Установка по шагам

Размещение в стену начинается с подготовки необходимых инструментов и материалов. Для этого используется:

  • Перфоратор и алмазная коронка диаметром 70 мм, чуть превышающая стандартный размер подрозетника. Или дрель с победитовым сверлом, в крайнем случае «болгарка» со шлифовальным кругом.
  • Молоток и зубило.
  • Узкий шпатель.
  • Уровень.
  • Нож.
  • Состав на основе гипса, или алебастр, или шпаклевка.
  • Емкость для раствора.

Монтаж выполняется в такой последовательности:

1. Делается разметка установки электротехнического изделия. На стене отмечается планируемое отверстие. Либо как указано в проекте, либо согласно стандартам, принятым у электриков.

Расположение подрозетников над чистым полом Расстояние в см
в жилой комнате 30
для крупногабаритных бытовых устройств, типа стиральной машины или холодильника 100
для поверхности кухонных столов 110-120

Данные не являются строго регламентированными. Иногда выключатели располагаются по правилу вытянутой руки, особенно в собственном доме. На уровне середины ладони, плюс-минус 5 см, можно установить подрозетник, который будет удобен всем. Если предполагается монтаж рядом с дверью, то от края проема, не считая коробки, нужно отступить на 15-20 см.

2. Отверстие выполняется любым из вышеперечисленных инструментов. Если работы производятся с помощью коронки, то вначале ее направляющее сверло входит в намеченный центр разметки, затем весь полый цилиндр врезается в поверхность.

Если применять коронку для подрозетника, то предварительно нужно наметить на стене контур и его центр. Начиная с последнего и по всему периметру, просверливать отверстия (чем ближе друг к другу, тем лучше) на всю глубину установочной коробки. Используя молоток и зубило или перфоратор с ударной битой, довести посадочное гнездо до нужных размеров.

Применение малой углошлифовальной машины, которую в быту зовут «болгаркой» или УШМ, не обеспечивает сразу необходимой глубины. Обычно диск входит на меньшую отметку в толще бетона, чем надо, поэтому после УШМ следует еще поработать зубилом. Этот прием самый скорый, но и самый пыльный.

3. Установить конструкцию в готовую полость для примерки. Глубина посадочного гнезда должна быть на 0,4-0,5 см больше изделия. Это необходимо для заполнения в дальнейшем раствора фиксации и входа провода.

Для дальнейшего удобства монтажа края изготовленного отверстия лучше подрезать ножом. Это даст возможность корпусу усадочной коробки плотнее примкнуть к стене, при этом ее «юбку» можно установить заподлицо с бетонной поверхностью. Если этого не сделать, то рамка может отойти от стены на 1-2 мм.

4. Далее молотком с зубилом или перфоратором с ударной битой в верхней части посадочного гнезда делается штроба для прокладки провода. На задней стороне емкости продавливаем или вырезаем лючок нужного диаметра для ввода кабеля и протягиваем в корпус изделия. Подрозетник с кабелем вставляем в гнездо так, чтобы в глубине еще оставалось 2-3 мм для гипсового раствора.

5. Приступаем к приготовлению фиксирующего состава. Для этого смешиваем порошок и воду, помня, что затвердение наступает достаточно быстро. Необходимо очистить готовое отверстие в стене из бетона, а затем обильно смочить водой до полного впитывания. Шпателем заложить его дно смесью и подрозетник с проводом вставить таким образом, чтобы раствор не только покрыл заднюю стенку, но и немножко выдавился из прорезей. Иногда для лучшего закрепления фиксирующим рамствором обмазывают и сам корпус емкости.

6. Стакан должен или войти в гнездо заподлицо с бетонной стеной, или «утонуть» на 0,1-,15 см глубже ее поверхности. Правильность, а именно вертикальность установки, проверяется уровнем. Это требование необходимо соблюдать для дальнейшего беспроблемного монтажа вставляемого электротехнического изделия.

7. Закладываем шпателем фиксирующий состав в зазоры между стеной и корпусом. При этом выравниваем стакан так, чтобы крепежные винты были параллельны полу. После абсолютного высыхания раствора убираем лишний со стены.

Общие рекомендации

Поскольку работа электрика связана с опасными для жизни факторами, необходимо придерживаться регламентируемых для этой деятельности правил по охране труда. Представленная выше установка подрозетников в стену из бетона была описана для монтажа в новом здании, не подключенном к электросетям. Если все будет выполняться там, где уже имеется напряжение, предположим, в случае замены старой розетки на новую, то предварительно его наличие необходимо проверить при помощи мультиметра. И только убедившись, что автомат защиты, который находится в учетно-распределительном щитке, отключен, можно приступать.

Работа с «болгаркой» чревата не только сопровождением пыльной завесы, но и отлетающими мелкими по размеру кусочками бетона, грозящими нанести на лицо раны. Поэтому используют средства индивидуальной защиты типа защитных очков, маски или респиратора.

Гипсовую смесь надо выработать в течение 5-7 минут, а алебастровую – за 4-5. Это не всегда удобно, а особенно в случае, если у человека нет большого опыта по монтажу электротехнических изделий и работе с этими составами.

Если установка была выполнена некачественно и возникла необходимость в ее корректировке, то предстоит все разрушить и начать по новой. Поэтому непрофессионалам лучше использовать гипсовую шпаклевку Кнауф Фуген (Фугенфюллер) или штукатурку Ротбанд, имеющие в своем составе гипс. Их твердение начинается после 30-40 минут и проходит равномерно, в то время как гипсовые отечественные смеси такой размеренностью застывания не обладают, но отличаются хорошей адгезией со шпателем, мешающей в работе. При применении наших растворов его требуется неустанно смачивать.

Подрозетники для бетона: советы по установке

При перепланировке и ремонте обычно делается монтаж новых выключателей и розеток. А значит, требуется установка подрозетников. Это обязательный элемент для защиты проводки в стене. И если стены выполнены из бетона, то требуется монтаж специальных подрозетников – монтажных коробок. Чаще всего они делаются из полипропилена, так как он не пропускает электрический ток и не подвержен возгоранию. Чтобы подготовить бетонную стену под его установку, понадобится немало времени и знаний. Эта статья пошагово расскажет, как быстро и эффективно проделать такую работу.

Один из распространенных видов подрозетников

Необходимые инструменты

Самое сложное, когда делается монтаж такого устройства в бетонную стену, – проделать отверстие под него. Это можно осуществить несколькими способами, в зависимости от того, какие инструменты на данный момент есть под рукой.

Для работы понадобится следующий набор инструментов:

  • молоток
  • зубило
  • карандаш
  • диск для бетона
  • болгарка
  • строительный уровень
  • перфоратор
  • бур по бетону
  • лопатка

Это минимальный набор инструментов, без которого будет сложно проделать монтаж розетки в бетонную стену. Также понадобятся коронки, чтобы сделать отверстия под необходимый диаметр.

Как сделать отверстие в стенах?

Прежде всего, до того как делать монтаж, необходимо отметить место на стене, куда планируется установить монтажную коробку. Карандашом обводится вся площадь под крепление. То есть прорисовываем стандартный диаметр подрозетника – 68 мм. Плюс к этому добавляем около 4 мм, с запасом для шпаклевки. По отметке с помощью болгарки выпиливается квадрат.

Глубина реза должна быть на несколько миллиметров больше глубины самого подрозетника

При этом важно учесть, что глубина реза должна быть на несколько миллиметров больше глубины самого подрозетника, а это порядка 5 см. Затем в ход идет перфоратор. Но если его нет, можно воспользоваться молотком и зубилом. С их помощью из проделанной болгаркой отметки убирается весь, находящийся внутри, бетон, то есть делается отверстие под нужный диаметр.

Делать это надо аккуратно, чтобы избежать откола от стены больших кусков. Если это произошло, то места сколов надо сразу же заделать бетонным раствором. Весь последующий монтаж должен проводиться только после того, как раствор окончательно подсохнет. Стоит учитывать и то, что при работе с болгаркой в лицо будут лететь бетонные осколки. Поэтому работать надо в защитной маске или очках, чтобы избежать повреждения глаз. Также потребуется и респиратор, так как придётся дышать пылью, появляющейся в процессе работы. Это самый простой способ проделать бетонное отверстие в стене, но есть и другой, с использованием коронки.

Альтернативный способ как проделать отверстие

Этот метод не такой сложный, как предыдущий, но требует наличие специальных инструментов, таких как бур по бетону, например. Установка производится легко, если инструмент подобран строго под диаметр коробки. Необязательно покупать необходимые инструменты, сегодня их достаточно легко взять на прокат. А вот коронки надо будет приобрести.

Проще всего, да и быстрее, проделать отверстие, используя именно коронку с помощью ударного бурения, главное — не превышать необходимый при этом диаметр отверстия. Особенно важно, чтобы она была качественной: не стоит на этом экономить, в результате выйдет дороже, так как некачественные коронки быстро ломаются.

[ads-pc-1][ads-mob-1]
Это самое верное решение, если требуется установить не один подрозетник, а сразу несколько. Если же необходим монтаж только одной монтажной коробки, то отверстие вполне можно сделать при помощи лопатки и бура.

Разметка стены

Это основной и самый важный этап, чтобы подрозетник установился по бетону легко и быстро. От него зависит, насколько качественно будет проделана вся последующая работа. Все размеры размечаются по уже установленным стандартам. Высота, на которую проводится установка розетки, от пола — 30 см, выключатель ставится на высоту в 1 метр. На кухне над столешницей розетка устанавливается на высоту в 120 см от пола, для стиральной машины — на высоту в 1 метр. Конечно, все можно сделать на свое усмотрение, главное, чтобы использование розеток было удобным. Все отверстия по отметкам делать лучше с использованием коронки.

Первым делом проводится горизонтальная черта, для этого используем уровень и карандаш. Важно, чтобы по всей длине она была ровной. Затем крестиком помечаются места, в которых требуется установка подрозетников. После этого монтажная коробка прикладывается к стенам и обводится карандашом. К этой окружности прибавляется 4 мм, именно такая площадь необходима, чтобы установить коробку. Когда разметка сделана, можно приступать к созданию отверстия в стене по одному из методов, описанных выше, но лучше всего это делать с помощью коронки.

Фиксация подрозетника в стенах

После того как отверстие будет готово, а диаметр и все размеры соблюдены, подготавливается раствор для закрепления монтажной коробки. Для этого чаще всего применяется алебастр. Раствор рекомендуется использовать сразу, так как через 5 минут он окончательно затвердеет. Помимо алебастра можно использовать и различные виды универсальной шпаклевки: с ней гораздо легче работать, когда требуется укреплять бетонную стену.

Отверстие закладывается шпаклевкой, причем, чем ее больше, тем лучше. Это позволит подрозетнику крепко держаться в отверстии. Остатки шпаклёвки сами выйдут наружу, под давлением,после их надо будет удалить. Подрозетник для стены из бетона с пропущенными в него проводами надо установить и вдавить в отверстие до уровня стены. Особенно это актуально, если стены имеют только черновую отделку.

Сразу проверяется расположение крепежных отверстий, и пока раствор не засох, их можно подровнять. После полного высыхания раствора монтажная коробка крепится на болты. Теперь в неё можно устанавливать розетку. Монтаж можно считать завершённым.

Установка подрозетника в стену из гипсокартона, бетона, кирпича и дерева

Установка подрозетника в стену из гипсокартона, бетона и кирпича

Снабжение электрической энергией любого помещения должно обеспечить возможность оперативно подключить электрические установки (сюда же можно отнести и бытовую технику). Для этого можно использовать и розетки, которые будут размещены прямо на стене. так как подключение розеток к силовым кабелям должно быть безопасным и надежным, правила по устройству электрических установок (ПУЭ) предписывает, что в каждой розетке должен быть корпус, который обеспечит защиту от поражений посредством электрического тока. Розетки, которые сделаны для выполнения навесного монтажа (в том числе и уличного) имеют свой корпус, который будет удовлетворять все меры по безопасности.

Для устройств, которые встроены в стену, специально были предусмотрены подрозетники, установить в стену  которые следует обязательно.

Монтажные коробки для розеток будут выполнять несколько функций

  • Конструкционная – коробка должна быть зафиксирована на стене прочно, чтобы надежно удерживать саму розетку.
  • Электрическая безопасность – коробки для бетонных, кирпичных и гипсокартонных стен должно быть сделаны из диэлектрического материала, а также предотвращать попадание потенциала электричества с контактов на конструкции несущего типа.
  • Защита розетки – это тоже немаловажно. Внутрь корпуса не будет попадать пыль, влага, а также различные посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность – при появлении возгорания внутри розетки пламя не будет попадать за пределы подрозетника.
  • Эстетика – это тоже важно. При установке подрозетников в бетонной или кирпичной стене посадочное место будет выглядеть красиво, аккуратно, а вокруг розетки получится идеально ровная поверхность.

Теперь предлагаем рассмотреть, какие существуют требования при выборе подрозетников.

Требования к подрозетникам

На самом деле не существует единого свода правил, где будет описан подробно процесс монтажа коробки для скрытой установки розеток. Правила устройства электрических установок требуют только, чтобы были соблюдены общие требования по пожарной безопасности и электрической безопасности. В таком случае установка коробки под розетку ничем не будет отличаться от установки распределительной коробки. Есть определенные строительные нормы и правила, которые известны как СНиП, и они определяют геометрию размещения розеток и подрозетников внутри помещения. Также не забывайте, что никто не отменял здравый смысл.

Именно по этой причине здесь собраны и объединены все условия, при которых установка подрозетников не будет вызывать никаких проблем во время эксплуатации электрического оборудования.

  1. Материал самих коробок должен быть прочным, чтобы быть способным выдерживать усилие, с которым будет выниматься вилка из розетки. Более того, корпус не должен выдергиваться из стены с розеткой, и для этого на подрозетниках, которые предназначены для установки на строительную смеси (обычно это алебастр или гипс) есть отличные ребра, пазы и зацепы на внешней стороне. Отверстия технологического характера для заведения проводки тоже используются в качестве элементов фиксации.
  2. В такие щели попадает раствор, который поход на пасту, и после высыхания вы можете выдернуть корпус, но тогда сломаете пластик или лишь часть стены.
  3. Для выполнения установки подрозетников в бетон можно использовать и пластмассовые изделия, и именно из этого материала изготовлена большая часть элементов для розеток. С одной стороны это совсем недорого, а с другом – пластик представляет собой диэлектрик, и не будет разрушаться из-за воздействия влаги.
  4. На внутренней стороне коробок должны быть отформованы ребра для того, чтобы крепить розетку. Большинство из нас помнят квартиры времен советской перестройки, в которых даже при малейшем усилии розетки уже выпадали из стен. ранее такие подрозетники делали из металла, но мало того, что это не является безопасным, так еще и то, что за гладкую поверхность не получалось зацепить распорные направляющие на розетке.
  5. Более того, подрозетники оснащены посадочными отверстиями для винтовых креплений.
  6. Пластик, из которого изготовлены подрозетники, не должен гореть. С точки зрения стен (из бетона или кирпича) такое требование является бессмысленным, но от горящей розетки могут загореться обои на стенах или мебель, расположенная рядом.

Вовсе необязательным, но весьма полезным требованием будет возможность соединить между собой несколько розеток на стандартных фиксаторах. Это даст возможность собрать конструкцию с любой длиной.

Как приступить к непосредственному монтажу подрозетников

Перед тем, как начать работы, желательно, чтобы у вас был полный набор расходников. Сюда можно отнести силовой кабель, требуемое количество подрозетников (с маленьким запасом, на случай поломки во время установки), строительная смеси и клей ПВА. Не забудьте подготовить и электрический инструмент, при помощи которого вы будете делать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, был ли заранее проложен силовой кабель, или же вы планируете штробить под него стены вместе с бурением ниш для розеток, установка подрозетника начинается с того, что вы будете тщательно проводить разметку. Невозможно угадать, где будут размещены электрические приборы, так как есть вероятность, что вы завтра или послезавтра пожелаете сделать перестановку по такому принципу:

  • Для универсального пользования – на высоте 0.3 метра от чистового покрытия.
  • Для крупной бытовой техники вроде стиральной машины или холодильника на высоте 1 метра.
  • Если блоки розеток будут установлены над столешницами или тумбами, то не меньше, чем в 0.1 метре от поверхности.
  • Особый случай – установка розеток для телевизора, который будет подвешен на стену, и такой проект считается индивидуальным.
  • А вот расстояние, которое должно быть между центрами подрозетников является константой (это относится к групповой установке в ряд), и такая величина для установки стандартных розеток будет составлять 7.1 см.

Также не забывайте учитывать и горизонтальное положение. Имеется ввиду, что от пола, углов, потолка, дверных коробок расстояние должно быть не меньше 0.15 метров, а от радиаторов для отопления не меньше 0.5 мера. Естественно, что нельзя размещать розетки над отопительными приборами (исключением может быть только система «теплый пол») и над плитами в кухне. Правила обустройство электрических установок и СНиП запрещают установки розеток и прокладывание провода на стенах, которые выходят на улицу.

Создание отверстий

По правилам установки подрозетника в стену выделяют три основные способы для создания отверстия. Между нет никаких достоинств и недостатков, и все будет зависеть лишь от того, есть ли у вас насадки и инструменты. Принципиальной разницы между монтажом подрозетников в бетонной или кирпичной стене нет, поэтому технологии очень похожи между собой.

Коронка по камню (т.е. кирпичу или бетону). Такой вариант является классическим и самым быстрым для сверления стен для установки круглой коробки. Диаметр подобной насадки обычно равен 7 или 7.5 см. С учетом наружного размера подрозетника, который составляет 6.1-6.5 см вам будет лучше использовать большую коронку. Во-первых, так у вас получится заделать при помощи раствора лишние щели и это куда проще, чем пытаться втиснуть коробку в узкое отверстие. Во-вторых, у вас будет небольшой запас на случай, если получится какой-то просчет в разметке. После этого, следует строго придерживаться центральной разметки и просверлить отверстия на глубину, которая будет больше, чем длина подрозетника на 1-1.5 см. Готовых отверстий у вас не выйдет, и по этой причине место установки будет выглядеть не так, как хотелось бы сначала – сердцевина все еще будет оставаться в стене, но ее легко можно выбить при помощи зубила или шлямбура.

Полезный совет! Что делать, если на пути коронки вы обнаружили арматуру? (относится только к бетонным стенам). Идентифицировать  под коронкой металл несложно, и вы точно не ошибетесь – заглубление прекратится, а после сразу же появится характерная вибрация и стук.

А еще правильнее будет изменить место установки розетки. Арматура обладает шагом в 1.5-3 см, и если размещение очень принципиально, то сдвигать отверстие можно на 3-5 см. Перед тем, как это сделать, следует определить, в какую арматурину вы попали – горизонтальную или вертикальную, что поможет избежать будущих ошибок. Если сдвинуть блок розетки просто невозможно, то вам потребуется удалить кусок арматуры.

Для этого следует выбить «стакан» бетона, чтобы увидеть мешающий вам металл, а далее следует  разбить шлямбуром место вокруг арматуру на пару сантиметров. Если в стене проволока, диаметр которой равен 0.5-0.6 см, то ее можно перебить зубилом. Если арматурина толще, то ее нужно будет высверлить. Оптимальный вариант решения проблемы – это вырезать такой участок при помощи болгарки, и этот способ будет рассмотрен далее.

Высверливание при помощи дрели является далеко не самым простым способом, но если нет коронки, то так вы сможете создать одно или даже два посадочных места. Принципиальным отличием будет то, что контур следует высверливать не по центральной точке разметки, и вам потребуется нарисовать вокруг нее окружность, диаметр которой будет 7.5 см. Далее следует как можно больше насверлить отверстий по контуру. После все делаем, как и в первом варианте – используем зубило или шлямбур.

Рекомендация: не бойтесь нарушить целостность вокруг отверстия. Естественно, что вы хотите, чтобы все выглядело очень красиво даже на этапе подготовки – отверстия, словно на фото и идеальной ровные ряды, но учтите, что так вы лишь потратите драгоценное время, так как в конце можно просто заштукатурить все неровности и закрыть финишной поверхностью.

К слову, если вы выполняете установку подрозетников именно в кирпичных стенах, то выполнять просверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, его можно легко высверлить даже без использования перфоратора, а лишь при помощи стандартной дрели с победитовыми сверлами. Если вы хотите сделать нишу в красном кирпиче, то постарайтесь попасть между слоями цемента. В таком случае разрушений будет меньше (так как вы будете выламывать бетон кусками) и легче будет сделать отверстие.

Установка подрозетников в стену при помощи болгарки – подобный способ используют не из-за отсутствия дрели или коронки для бетона. Если у вас есть болгарка, что найдется и перфоратор, но это лишь дополнительная технология, которая не хуже и не лучше остальных.

Обратите внимание, что единственным условием, при котором подобный способ действительно будет незаменимым – это работы с железобетонными стенами, которые отличаются высокой прочностью. В таком случае дороге коронки будут затуплены, а вот диски для болгарки совсем недорогие.

Вместе со штробами для укладки силового кабеля следует просто вырезать прямоугольные или квадратные отверстия и сделать запас для подрозетников. Вначале все выглядит даже грубо, и рука не поднимется на подобное кощунство на более менее обработанной стене. А если вам далеко до отделки, то этот способ является наиболее эффективным и быстрым, а еще он подойдет для использования на кирпичных стенах.

Далеко не самым эстетичным методом будет использование перфоратора в режиме «отбойный молоток». Его следует использовать лишь в том случае, когда остальные способы не могут быть использованы по каким-то причинам. Но тем не менее есть технология, и ее нельзя игнорировать. Конечным результатом будет то, что у вас будут готовые отверстия для установки подрозетника с подведенными штробами. Ниши следует вычистить при помощи щетки или строительного пылесоса, а после обязательно все прогрунтовать.

Установка коробок

По разметке следует начать примерку собранных блоков. Монтажные работы для подрозетников следует выполнять вне зависимости от того, насколько качественными получились отверстия. Если коробка будет упираться в неправильно просверленную нишу, то ее потребуется расширить, поэтому запомните – разметка наше все! Не поленитесь на данном этапе, даже если вам очень не хочется брать в руки зубило раз шесть-семь  и мусорить. Опытные монтажники обычно закрепляют подрозетники в определенную направляющую, после фиксируют его идеально положение и замазывают коробки при помощи алебастра. Если же вы просто установите коробки в жидком растворе, то до полного высыхания они могут сместиться, и придется все заново переделывать. Учтите, что провода следует оставлять с запасом на 10-15 см, а при установке непосредственно розетки вы сможете убрать излишки и оставить только маленькую установочную петлю.

Когда устанавливать подрозетники – до или после штукатурки

Если поверхность гипсокартонная, то подобной проблемы не возникнет, а вот что же делать, если планируется установка подрозетников в бетонной или кирпичной стене. на самом деле, нет никакой разницы с технической точки зрения, главное, чтобы была точно рассчитана высота посадки и подрозетник не торчал даже на 0.1 см. А если наоборот, край будет утоплен на 0.3-0.5 см, то это совсем нестрашно. Монтажная площадка розетки будет упираться в стену, а для крепления потребуется использовать более длинные шурупы.

По большей части проблема психологического характера – просто жалко сверлить поверхность, которая уже оштукатурена. При подборе последовательности (после штукатурки или до нее) учтите один важный нюансы – если кромка подрозетников, которые установки, будет выступать над плоскостью стены, то как ровно нанести штукатурку?

По этой причине оптимальным вариантом решения проблемы станет высверливание ниши, а после оштукатуривание стен (останутся отверстия для розеток с неровными краями), а далее следует аккуратно подчистить кромки у отверстий. Перед тем, как установить подрозетники в бетон, потребуется заново восстановить всю разметку. Далее все делаем по старой схеме. Выполните монтаж подрозетников на алебастр, подождите, пока он высохнет, а после немного подровняйте края. Есть простой совет для мастеров-новичков – для того, чтобы гипс или алебастр не застывали слишком быстро, в воду следует добавить немного ПВА клея, а после замешивая раствор будет кристаллизоваться в пару раз дольше. Но окончательного просыхания потребуется подождать несколько часов, зато у вас получится очень прочная смесь.

Выполняем грамотный подбор и монтаж подрозетников по бетону

Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:

  1. Панели управления электрическими приборами.

  2. Диммеры — регуляторы интенсивности света.

  3. Штепсельные розетки.

  4. Клеммные колодки.

  5. Выключатели.

Расскажем об основных видах изделий.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

  • Круглые. Самые популярные и универсальные.

  • Квадратные. Более вместительные.

  • Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.

  • Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Размеры

В случае использования изделий квадратной формы, размеры подрозетников по бетону определяются следующими характеристиками:

  1. Ширина и высота.

  2. Глубина.

  3. Крепежное расстояние.

Например, размеры 68×68×43 информируют о том, что длина и ширина короба равны 68 мм, а глубина подрозетника для бетона — 43 мм. Эти параметры следует подбирать под конкретную розетку, которую планируется установить.

Существует такой размер, как крепежное расстояние — точная «дистанция» между двумя отверстиями для монтажа механизма розетки.

Диаметр

Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:

  • Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.

  • Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.

При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.

Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:

  1. Инструменты для проделывания отверстий. Это может быть перфоратор с алмазной коронкой и набором ударных бит или угловая шлифовальная машинка с диском малого диаметра.

  2. Вспомогательные инструменты. Строительный уровень, молоток и зубило. Еще понадобится нож, неширокий шпатель, карандаш для нанесения разметки.

  3. Компоненты раствора. Гипс или алебастр, вода и емкость для замешивания.

Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.

Нанесение разметки

Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:

  • Розетки в жилых помещениях — 30 см от пола.

  • Выключатели и диммеры — 90 см от пола.

  • Любые узлы проводки — 10 см от дверной коробки.

Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.

Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.

Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.

Диаметр меток-контуров должен быть больше, чем у подрозетника, иначе с установкой возникнут сложности: короб не влезет в подготовленное отверстие.

Подготовка отверстия

Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:

  1. Победитовую или алмазную коронку по бетону. Необходимо упереть центровочное сверло коронки в отметку центра будущего отверстия и вырезать «керн» чуть больше глубины подрозетника, затем сколоть остатки зубилом или ударной битой перфоратора.

  2. Дрель с победитовым сверлом. Нужно просверлить по отмеченному периметру много отверстий: чем больше, тем лучше, потом выбить бетон по частям с помощью молотка, зубила или перфоратора.

  3. Болгарку. Следует выбрать диск малого диаметра и прорезать бетон по отмеченным контурам. Справиться с оставшимися частями поможет зубило.

Подгонка подрозетника

Перед окончательной фиксацией нужно проверить глубину подрозетника: его края должны быть «утоплены» внутрь отверстия примерно на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы «зарезервировать» место для раствора. Если все в порядке, остается лишь сделать штробу для провода и начать замешивание раствора.

Провод необходимо оставлять с запасом: контактные участки могут подгореть, тогда их придется откусить, а длины для повторного крепления к механизму розетки или выключателя уже не хватит.

Фиксация раствором

На финальном этапе следует очистить готовое отверстие от пыли, смочить его водой и подождать 3-4 минуты (эта мера повысит адгезию), затем просунуть провод в подрозетник и приступить к замешиванию раствора.

Пропорции для разведения гипса и алебастра примерно одинаковы: на 2 части сухого порошка требуется 1 часть воды. Раствор застывает очень быстро — в течение 5-20 минут, поэтому не нужно готовить его заранее.

Когда смесь приобретет густую консистенцию, необходимо вложить ее часть в отверстие с помощью шпателя, потом вставить подрозетник и заполнить боковые зазоры. Остатки раствора можно удалить после его полного отвердевания.

Качественный подрозетник по бетону, изготовленный из полипропилена, будет выполнять свои задачи на протяжении 25 лет. Это недорогой конструктивный элемент, который не только надежно зафиксирует розетку или выключатель, но и предотвратит возгорание в случае возникновения короткого замыкания.

принципов и правил установки монтажных коробок. Когда правильно ставить розетки до или после штукатурки


Электроснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовых). Для этого используются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, ПУЭ предписывают наличие у каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током.Розетки, предназначенные для поверхностного монтажа (в том числе наружного), имеют собственный корпус, отвечающий требованиям техники безопасности. Для устройств, встроенных в стену, предусмотрена установка розеток.

Розеточные коробки выполняют несколько функций

  • Конструктивно: коробка должна быть надежно закреплена в стене, а саму розетку надежно удерживать.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен из диэлектрических материалов предотвращают попадание электрического потенциала от контактов к несущим конструкциям.
  • Кроме того, защищена сама розетка. Влага, пыль и посторонние предметы не попадают внутрь корпуса.
  • Пожарная безопасность. Если возгорание происходит внутри розетки, пламя не выходит за пределы розетки.
  • Присутствует и эстетическая составляющая. При установке розеток в кирпичную или бетонную стену сиденье выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к розеткам

Не существует единого свода правил, описывающего установку коробов для скрытой установки электрических розеток.Правила электромонтажа требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от установки распределительной коробки … Существуют СНиП, определяющие геометрию размещения розеток в помещении. Что ж, здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся совместить все условия, при которых установка розеток не вызовет проблем при эксплуатации электрооборудования.

Необязательное, но полезное требование — возможность соединять несколько розеток друг с другом с помощью стандартных зажимов. Это позволяет собрать конструкцию любой длины.

Приступаем к непосредственному монтажу розеток

Перед началом работ желательно иметь комплект поставки … Кабель силовой, необходимое количество розеток (с небольшим запасом «на металл»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, которым вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен ли кабель питания заранее, или вы протрубите под ним стены одновременно с сверлением ниш для розеток, установка розеток начинается с тщательной разметки.

Невозможно угадать, где будут располагаться электроприборы. Возможно, завтра вы захотите переставить квартиру. Поэтому розетки устанавливаются по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от готового напольного покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток устанавливаются над столешницами или прикроватными тумбочками — не менее 10 см от поверхности.
  • Особый случай — установка настенных розеток под ТВ. Это индивидуальный проект.
  • Но расстояние между центрами розеток постоянное (при групповой установке в ряд). Это значение для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Также необходимо учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над отопительными приборами (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами … Правила электромонтажа и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, выходящих прямо на улицу. .

Проделываем отверстия

Есть три основных способа.Между ними нет никаких преимуществ или недостатков. Все зависит от наличия инструментов и навесного оборудования. Принципиальной разницы между установкой розеток в кирпичную или бетонную стену нет, поэтому технология аналогична.

  1. Корона под камень (бетон, кирпич). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглый ящик.
    Диаметр такой насадки обычно составляет 70 или 75 мм. Учитывая внешние размеры раструба (61–65 мм), лучше использовать коронку большего размера.Во-первых, легче заделать раствором лишнюю щель, чем втиснуть коробку в плотное отверстие. Во-вторых, у вас есть небольшой запас на случай просчета в маркировке. Затем, придерживаясь строго центральной разметки, просверливаем отверстия на глубину, превышающую длину розетки на 10-15 мм. Готовых отверстий достать не получится, скорее всего, место установки будет выглядеть так:
    Ничего страшного, стержень легко выбивается стамеской или болтом.

    Совет! Что делать, если биту мешает арматура? (Относится только к бетонным стенам).

    Металл под заводной головкой определить несложно. Совершенно точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

    Самый правильный совет — поменять место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не так важно — переместите отверстие на 3-5 см. Перед этим попробуйте определить, в каком армировании вы находитесь: вертикальном или горизонтальном. Это поможет вам избежать дальнейших ошибок.

    Если невозможно переместить блок розеток, необходимо удалить кусок арматуры.Для этого выбейте «стакан» из бетона, чтобы обнажить металл. Используйте болт, чтобы сломать область вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм можно сломать стамеской.

    Более толстую арматуру необходимо высверлить.

    Оптимальный вариант — отрезать этот участок болгаркой. Познакомимся с этим методом дальше.

  2. Просверливание отверстий сверлом. Не самый простой способ, но при отсутствии короны можно сделать одно-два посадочных места.Принципиальное отличие в том, что контур не сверлится по центральной точке макета. Вам нужно очертить вокруг него круг диаметром 75 мм. Затем нужно как можно чаще просверливать отверстия по контуру.
    А дальше, как в первом варианте — болт или стамеска.

    Совет: не бойтесь сломать стену вокруг отверстий. Конечно, хочется, чтобы даже на подготовительном этапе все выглядело красиво: лунки, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности будут заштукатурены и покрыты чистовой поверхностью.

    Кстати, если вы устанавливаете розетки в кирпичную стену, сверление не составит труда. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычное сверло с победным сверлом.

    Если вы делаете нишу из красного кирпича, постарайтесь попасть между слоями цемента. Меньше повреждений (бетон трескается кусками) и легче выбрать отверстие.

  3. Монтаж розеток с помощью болгарки. Этот метод не используется из-за отсутствия сверла или сверла по бетону.Если есть болгарка, то есть перфоратор. Это просто еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

    Единственное условие, при котором этот метод незаменим, — это работа с железобетонными стенами особой прочности. Вы просто тупите дорогую биту, а диски на болгарке стоят копейки.

    Вместе с воротами для силового кабеля просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг розеток.

    Выглядит совершенно грубо.На более-менее обработанных стенах рука не поднимется на такое богохульство. А если до отделки еще далеко, это самый быстрый и эффективный способ … Подходит и для кирпичных стен.

  4. Самый неэстетичный способ — это перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать только в том случае, если другие методы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем игнорировать ее.

Конечный результат — готовые отверстия для розеток с закрытыми линиями.Чистим ниши щеткой или строительным пылесосом, и обязательно загрунтовываем.

Установка ящиков

По разметке примеряем собранные блоки. Монтаж розеток осуществляется вне зависимости от качества отверстий. Если ящик упирается в неправильно просверленную нишу, его необходимо расширить. Разметка — наше все! Не поленитесь на этом этапе, даже если вы не хотите снова поднимать стамеску и мусор.

Опытные установщики закрепляют коробки розеток на какой-то направляющей, фиксируют идеальное место, а затем покрывают коробки алебастром.

Если просто погрузить розетки в жидкий раствор, они могут двигаться, пока полностью не высохнут. Придется все заново забивать.

Оставьте провода с запасом 10-15 см. При установке розеток вы удалите лишнее, оставив небольшую монтажную петлю.

Вечный вопрос: установить крепления под штукатурку до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном, такой проблемы нет.Но что делать при установке розеток в кирпичную или бетонную стену?

На самом деле с технической точки зрения разницы нет. Высоту посадки можно точно рассчитать: главное, чтобы розетка не торчала даже на 1 мм. Если край утоплен на 3-5 мм, это не проблема. Монтажная площадка розетки будет опираться на стену, и для ее крепления используйте более длинные винты.

Проблема скорее психологическая — оштукатуривать жалко.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учитывать один нюанс: если край установленных смывных плит выступает над плоскостью стены, как вы будете наносить штукатурку равномерно?

Поэтому лучше всего просверлить ниши, затем оштукатурить стены (будут отверстия для розеток с неровными краями), а затем тщательно зачистить края отверстий. Перед установкой розеток придется восстановить разметку.

Простой совет начинающим мастерам: Чтобы алебастр или гипс не слишком быстро застыли, добавьте в воду клей ПВА.После перемешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда, до окончательного высыхания придется подождать несколько часов. Но смесь будет во много раз крепче.

Похожие видео


Установка точек подключения к электросети в бетонных стенах жилых и офисных зданий — обычная задача. Значительное количество зданий возведено и возводится из бетона. Речь идет не только о размещении ящика под розеткой, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой проводки или дооснащение дополнительными точками питания.Эта технология позволяет создать безопасную и долговечную систему электроснабжения в вашем доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места расположения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет подключаться, выбор трасса для укладки паза. В результате выполнены электрические соединения и чертежные строительные работы … Также подобраны необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Материалы и инструмент

Электротехническая часть основана на прилагаемых розетках, кабелях необходимого сечения. Для установки также потребуются: отвертка Phillips (2 мм), шлицевая отвертка (4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формование канавок осуществляется чеканкой (болгаркой).

Места создаются перфоратором () с, еще понадобится дрель с победоносным наконечником, насадка-шпатель. Вам понадобится молоток и зубило, чтобы очистить канавки и углубления в гнездах.Строительная часть работы потребует карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Разметка

Карандашом наносятся разметки с помощью уровня.

С помощью уровня карандашом на стене проводятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым будут проложены штробы под проводами. На стене обозначен центр розетки. Также легко установить несколько устройств. Для этого отметьте центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (эталон межцентрового расстояния розеток) размечаются центры остальных розеток строго по горизонтали.Высота от пола может быть любой, но есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Компоновка должна соответствовать общему дизайну, чтобы свести к минимуму использование внешних удлинителей.

Процесс установки

Необходимо провести чисто строительные и электромонтажные работы. Создаются пазы под электропроводку, углубления для ящиков просверливаются коронкой. В пазы прокладывается кабель, который необходимо закрепить в бетонной стене. Кабельный канал зашпаклеван. Затем устанавливаются розеточные коробки на место.После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Пробивка отверстий в стене

Установка отверстия в бетонной стене.

Перед проведением работ индикатор, реагирующий на излучение подключенной проводки, определяет отсутствие проводки под напряжением в зоне высверливания и зачистки. Аккуратную выемку в том месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной короной. Его внешний диаметр (68 — 70 мм), а также размеры розетки и розетки должны совпадать.Сначала высверливается по месту разметки бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент плотно входит в стену, пуансон выравнивается перпендикулярно поверхности, и тогда коронка работает.

Входит в бетонную стену на всю глубину корпуса. Цилиндр из просверленного бетона выбивается шпателем. Выравнивают дно лунки. Осуществляется примерка розетки. Таким образом можно проделать необходимое количество отверстий.

Пазы нарезаются фрезой по схеме на стене с двумя параллельными пазами.Перфоратор или строб освобождают от бетона и очищают. Глубина и ширина канавки должны позволять проложить кабель (кабель в гофре) таким образом, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стены составляло 20 — 30 мм.

Монтаж электропроводки

Изоляция и жилы кабеля проверяются перед установкой. Электропровода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно паза и закрепляются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 — 250 мм.Лучше, когда на все розетки будет свой кабель.

По мере затвердевания раствора бороздки равномерно заполняются фиксирующим составом заподлицо с поверхностью. Один конец кабеля выведен к распределительной коробке, но не подключен. Второй — с запасом по длине 150-200 мм, следует закрепить в отверстии для розетки.

Подготовка и установка розеток

Электроснабжение проверено и отключено. Коробка вставляется в отверстие. Не закрывайте продукт заподлицо с поверхностью. Аналогично проверяется готовность разместить блок розеток. Для этого розеточные коробки предварительно подключаются через имеющийся конструктивный переходник.

Срезаны лишние элементы конструкции. Все мешающие материалы удалены из полости, она очищена от пыли и загрунтована для обеспечения адгезии. Дается время высохнуть составу. В случае с коробкой фрагмент удаляется перфорацией, через которую протягивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющего плотную, но подвижную консистенцию, покрывают стенки, дно отверстия и внешнюю часть розетки.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены; уровень монтажных проушин проверяется уровнем. Подождите, пока розетка надежно зафиксируется в растворе. Затем излишки состава, попавшие в коробку, удаляются.

Отделка стен

Шпатель убирает выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно загрунтовываются. После высыхания грунтовки все щели и бороздки между розеткой и стеной заполняются шпаклевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены.Далее проводится оштукатуривание.

Подключение розетки

Удалите защитную изоляцию кабеля на 8-10 мм.

При обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выводится в распределительную коробку. Затем включается напряжение. Индикаторная отвертка определяет фазу и ноль на жилах кабеля (фиксированная цветовая кодировка), конец которого выводится через гнездо. Перед дальнейшей работой упаковщик снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобожден от защитной изоляции на длину 8-10 мм. … Жилы зачищены, скручены и припаяны оловом. Эта процедура повышает надежность сети. Жилы вставляются в клеммы согласно цветовой кодировке и плотно зажимаются (вкручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в розетку.

Для этого уже внутри «стакана» вращением шурупов отверткой оттягиваются упорные ножки от электрической части, упирающейся в его стенки.Также можно использовать прилагаемый комплект, с помощью которого внутренняя часть прикручивается к розетке через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность конструкции. Затем крепятся каркас и декоративный корпус вагонки. Розетка готова к функциональному тесту.


Без надежной проводки жизнь в квартире или доме сразу теряет комфорт. Чтобы условия были максимально удобными, стоит позаботиться обо всем, что связано с электрикой.Розеточные коробки не исключение. Без них установить качественную розетку, выдерживающую максимальные нагрузки, просто невозможно.

Что такое розетка и какие она бывает

Розеточная коробка — это специальная коробка, сделанная из различных материалов (обычно из пластика или металла). Основная задача этого инструмента — заделать дыры в стене и установить в ней розетку.

Лучший материал для изготовления — пластик. Розетка на нем держится уверенно и надежно. Металлические розетки (также называемые гильзами) обычно применяют только в деревянных домах, как того требуют меры техники безопасности.Снижение спроса на гильзы связано с тем, что такие устройства имеют более слабое крепление к розеткам (по сравнению с пластиковыми аналогами). Они также могут повредить важные провода своими острыми краями.

Типы розеточных коробок

Любая розетка не подходит для установки. Выбирать их нужно в зависимости от стены, в которой они будут установлены. Всего существует 2 группы:

  • На бетонных стенах. Из названия становится очевидно, что установка таких розеток осуществляется в бетонную стену.Но кроме этого подходят для покрытий из пенобетона, газобетона, кирпича и керамзита.
  • Для поверхностей из гипсокартона, а также для конструкций из фанеры и ДСП применяют инструменты другой группы.

Подготовительные работы

После покупки розетки особые подготовительные работы … Это не займет много времени. Главное, провести качественную оценку стены.

Внимание! В некоторых случаях вместо одной розетки используется целый блок из нескольких комбинированных устройств.Устанавливая их, не забывайте о расстоянии между центрами каждой розетки.

Установка в бетон

Когда розетка куплена, подготовительные работы выполнены, можно переходить к установке. Однако установить розеточные коробки в бетонную стену голыми руками вряд ли удастся. Поэтому вам обязательно понадобятся следующие инструменты:

  • Сверло со сверлом по бетону;
  • Перфоратор;
  • Сверла специальные для сверления бетона.Их диаметр должен соответствовать габаритам смонтированного устройства;
  • Обычный карандаш и линейка;
  • Долото с молотком;
  • Шлифовальный станок со специальным ножом по бетону;
  • Шпатель;
  • Гипс. Подходит как для строительства, так и для медицины;
  • Нож для бумаги

Необходимы такие инструменты, как шлифовальный станок или перфоратор. Если у вас нет личного инструмента, вы можете арендовать его в специализированных магазинах бытовой техники.

Когда весь арсенал собран, можно переходить к следующему этапу.

Разметка и проделывание отверстий под розетку

Перед установкой обязательно точно разметить место, где будет установлена ​​розетка. Высота будущих розеток и выключателей подбирается индивидуально, но при желании можно использовать следующие профессиональные стандарты: розетки

  • IN в жилых помещениях размещаются на высоте 30 см от покрытого пола;
  • На кухне для удобства высота от пола достигает 120 см;
  • Высота переключателя 90 см.

После определения оптимальной высоты розеточная коробка прикрепляется к желаемому месту. Контур обводим карандашом.

Теперь перед установкой осталось только просверлить нужное отверстие. Для этого на перфоратор надевается специальная круглая коронка. Он напоминает небольшой кусок трубы с острыми зубцами, который просверливает стену. Просверлите, пока сверло полностью не войдет в стену. После этого центральная часть при помощи стамески доводится до глубины.

Совет! Чтобы коронке было легче вырезать необходимые отверстия, по центру можно сделать разметку дрелью.

При отсутствии коронки можно использовать другие методы. Их 2, и каждый кардинально отличается. В первом случае используется перфоратор или дрель со специальной дрелью (викторов). По контуру отмеченного круга просверливаются специальные отверстия с максимально возможной глубиной. Они должны быть рядом друг с другом. После этого центральная часть выбивается стамеской. Преимущество этого метода — скорость. Использование коронки быстро нагревает электроинструмент, поэтому он должен периодически отдыхать.Поэтому на то, чтобы сделать 12-15 депрессий, может уйти целый день. В данном случае такого недостатка нет.

Также можно подготовить место для розетки с помощью болгарки. Для этого снова воспользуйтесь карандашом и линейкой. Очерченный круговой путь нужно преобразовать в квадрат, проведя по одной прямой с каждой стороны. После этого следует пройтись болгаркой по прямым линиям. Также, как и в предыдущих вариантах, середина выбивается стамеской.

Коррекция глубины

После того, как отверстие было проделано, вы должны проверить, полностью ли вставлена ​​в него розетка.В идеале прибор должен быть ровно заподлицо со стеной. В этом случае будущая розетка или выключатель будет вплотную к стене.

Совет! У розетки есть ненужный край. Когда вы его отрежете, устройство отлично впишется в стену.

После этого в стене делается строб, который позволит подвести провод. Он, в свою очередь, вставляется в розетку с тыльной стороны. Продев проволоку, инструмент вставляется в проделанное отверстие.

Заключительный этап

Практически все работы проделаны, осталось только закрепить розеточные коробки специальным раствором.Готовить его нужно в небольшом количестве и только перед запечатыванием, так как через несколько минут он начинает затвердевать. Для его приготовления необходимо постепенно добавлять в гипс воду. Смесь постоянно перемешивается. В результате у вас должна получиться масса, которая по консистенции напоминает густую сметану.

Важно! Перед выполнением работ лунку следует промыть водой, удалив таким образом излишки пыли.

Когда вся влага впитается, шпателем в лунку закладывается раствор, в который вставляется розетка с проводом.Его следует устанавливать аккуратно, чтобы он не выступал, иначе в будущем будут заметны явные дефекты. После этого все трещины заделываются оставшимся раствором.

Установка в кирпичную стену

Установка розеток в кирпичную стену ничем не отличается от описанного выше варианта. То есть вам понадобятся все те же инструменты. Метод проделывания дырок тоже подходит любой из уже указанных. А вот установка розеток в гипсокартон несколько иначе.Об этом и пойдет речь далее.

Розетка в стене из гипсокартона

Перед установкой прибора тщательно подготовьте поверхность. Чтобы в процессе сверления она не рассыпалась и не ломалась, стену следует обработать большим количеством грунтовки, которая укрепит ее структуру.

Когда гипсокартон высохнет, можно приступать к сверлению отверстий. Для этого можно использовать как специальные коронки, так и простую дрель с применением монтажного ножа. Важно, чтобы отверстие было той же диагонали, что и установочная коробка.Для этого рекомендуется начать с разметки так же, как и в случае с бетонной стеной.

Когда отверстия готовы, в них вставляется коробка, из которой предварительно необходимо снять все перемычки, не позволяющие протолкнуть кабель. Для обеспечения прочности розетку следует затянуть саморезами. Также сиденье (перед креплением) можно дополнительно зашпаклевать. Это также укрепит конструкцию.

Установка розетки

Установка розетки в розетку является завершающим этапом.Эта процедура занимает всего несколько минут, но следует придерживаться следующих правил:

  • Снимите верхнюю крышку с самого начала. Для этого откручиваем болт по центру.
  • После этого следует расслабить контакты, в которые вставляются провода. Во избежание перегрева в будущем контакты следует затягивать максимально плотно.

Монтажные коробки или розеточные коробки — эффективное решение для надежного и эстетичного монтажа розеток, выключателей и других элементов домашней электросети.От качества монтажа распределительных коробок зависит не только долгий срок службы внутренней электросистемы, но и безопасность вашей семьи. Приведенные ниже рекомендации помогут выполнить качественный и надежный монтаж этих элементов.

Подготовка к работе

Монтаж розеток производится по окончании (окончательно устанавливается геометрия стен). Сверление розеток (отверстий) для монтажных коробок выполняется еще на этапе электромонтажа, при этом раскладка элементов уже должна быть нанесена на поверхность стен.

ВАЖНО: Розеточные коробки желательно устанавливать после прорезания стробоскопов, так как механическое воздействие на коробку после ее фиксации (прорезание канала для провода) может серьезно нарушить надежность ее крепления.

Групповое размещение распределительных коробок

Для группового размещения элементов используйте специальные распределительные коробки для нескольких модулей (механизмов) или ящики с защелками для группового размещения.

Выполнение разметки

Поскольку схематическая разметка расположения элементов электрической сети уже нанесена на стены (см. Выше), необходимо только правильно разметить центры будущих монтажных отверстий, так как расположение венца во всех случаях осуществляется с помощью центрирующего сверла.

Монтажные коробки очень часто имеют небольшое углубление или выпуклость в центре дна (из-за технологических особенностей пластикового корпуса). Проколите шилом туловище в этой точке (центр низа).

В нашем примере требуется установить две пластмассовые электрические коробки для последующего размещения группы из двух модулей розеток. Соберите группу, соединив необходимое количество коробок.

Поместите электрические коробки в отмеченную область и выровняйте их с помощью маленькой коробки.Затем с помощью шила отметьте центры отверстий под дюбеля.

С помощью спиртового уровня проведите горизонтальную ось управления через отмеченные центры, при необходимости откорректируйте их положение. Центральная ось потребуется позже — для точного позиционирования корзин в нише.

Сверление отверстий под монтажные коробки

Техника выполнения отверстий под установку электрического ящика различается в зависимости от типа основной отделки стен.Для стандартной розетки (диаметром 64 мм и глубиной 40 мм) используются коронки диаметром 68 мм и длиной рабочей части 60 мм. Зазор между краем установочной ниши и корпусом коробки необходим для надежной фиксации розетки слоем штукатурной смеси.

ВАЖНО: Сверление монтажных отверстий производится исключительно в безударном режиме. Использование перфорации может повредить инструменты и аксессуары.

Установка в пазогребневые пластины

Для сверления отверстий в пазогребневых (гипсоволокнистых) плитах используются коронки с покрытием из карбида вольфрама.

Прикрепите пилотное сверло или сверло к коронке. Хвостовики таких бит обычно имеют форму шестиугольника. Установите коронку в дрель или отвертку и надежно зафиксируйте гаечным ключом или самозажимным патроном. При использовании перфораторов (которые чаще всего комплектуются патронами SDS plus) необходимо использовать переходник или сменный самозажимной патрон.

Установите центрирующее сверло коронки в предварительно отмеченный центр отверстия, затем просверлите его контур в соответствии с глубиной используемого гнезда.Для точного соблюдения необходимой глубины сверления — поместите коронки на корпус с риском или приклейте небольшую полоску малярного скотча.

Центральные отверстия можно предварительно просверлить на нужную глубину обычным сверлом или сверлом диаметром 6-8 мм, а после этого приступить к сверлению основного контура раструба коронкой.

Не забывайте, что глубина установочной ниши должна быть немного больше глубины розетки (примерно на 5 мм) — для удобного позиционирования.Если необходимо переключить токопроводящие линии непосредственно в корпусе распределительной коробки, используйте распределительные коробки глубиной 60 мм. Глубина монтажного паза (отверстия) в этом случае также увеличится.

ВАЖНО: Делая отверстия, учитывайте толщину стены, а также расположение электрических систем на ее противоположной стороне.

При необходимости (при групповом монтаже ящиков) просверлите остальные групповые отверстия. После того, как все отверстия будут проделаны, с помощью молотка и зубила или перфоратора, оснащенного шпателем, аккуратно расколите и удалите оставшийся материал внутри просверленного контура ниши, а также углы, разделяющие установочные отверстия, чтобы края ниши прямые и ровные.Обрезать нижнюю часть установочной ниши.

Удалите мусор и удалите пыль из отверстия с помощью маленькой щетки или строительного пылесоса.

Монтаж в дереве, фанере, ДСП и гипсокартоне

Отверстия просверливаются аналогично, но зубчатыми коронками. Листы ГКЛ также можно просверлить сверлом с покрытием из карбида вольфрама.

Монтаж в бетон и кирпич

Самая большая проблема — просверливание монтажных пазов в кирпичных и бетонных стенах.Используются высококачественные твердосплавные коронки с зубьями (для кирпича) и с алмазным напылением (для бетона).

Прямое сверление в бетоне и кирпичной кладке можно производить с помощью качественных корончатых сверл. Однако стоит такая техника очень дорого. Для облегчения выполнения работ со средним качеством оснастки, увеличения срока ее службы применяется следующая технология сверления:

Предварительно разметив центры крепежных отверстий, просверлите их на нужную глубину перфоратором с твердосплавным сверлом (используется режим ударного сверления).

С помощью коронки с установленным центрирующим сверлом разметить контур будущей лунки, просверлив стену на небольшую глубину (в режиме сверления без удара).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При использовании перфоратора учитывайте форму и диаметр хвостовика долота. Зубчатые твердосплавные коронки обычно поставляются с хвостовиком SDS plus (подходят для большинства патронов для перфораторов). Чтобы использовать биты с шестигранным хвостовиком, вам понадобится патрон или адаптер.

Просверлите сверлом несколько отверстий по контуру монтажной выемки. Как правило, достаточно 8 отверстий, если материал слишком твердый — можно использовать 12 отверстий.

При установке ящиков группами сначала с помощью коронки наметьте контур каждого из будущих отверстий, а затем просверлите дополнительные отверстия по каждому контуру.

После того, как все отверстия будут проделаны, используйте сверло, чтобы просверлить гнезда на желаемую глубину. Затем при помощи молотка и зубила или перфоратора со шпателем демонтировать весь материал внутри контура монтажной ниши, совместить его края и дно.Если вы проделали достаточно большое количество отверстий по контуру, материал можно взять из ниши сразу, без использования коронки, которая в данном случае используется, по сути, только для разметки контуров.

Удалите кусочки материала внутри контура ниши и удалите пыль с места установки.

Подготовка к закреплению распределительных коробок

Перед установкой необходимо загрунтовать монтажную розетку и дать ей полностью высохнуть (см. Инструкции).

В распределительных коробках удалите заглушки в точках ввода кабеля. Для того, чтобы на этапе крепления коробки гипсовая смесь не выдавливалась через отверстие для проволоки — ее можно заклеить снаружи малярным скотчем.

ВАЖНО: При использовании групп в некоторых случаях требуется дополнительно снимать боковые заглушки — для обеспечения прокладки проводов в корпусе фиксатора группы.

Защитные ящики

Крепление в монолитные стены

Крепление монтажных коробок в монолитных стенах (блоки, кирпич, бетон и др.)) чаще всего выполняется с помощью гипсовой штукатурки или алебастра.

Приготовьте небольшую порцию смеси. Лучше варить меньше материала, чем выбрасывать его. Если количества смеси недостаточно, чтобы полностью заделать все полости и выровнять поверхность, окончательную заделку можно произвести на этапе заделки канавки. Материал следует приготовить максимально густой консистенции, напоминающей пластилин.

Нанесите смесь слоем толщиной около 5-7 мм на края и дно монтажного паза.

Установить коробку или собранную группу в монтажную нишу. Удалите выдавленную лишнюю смесь. При помощи линейки или строительного уровня вдавите монтажные коробки в нишу заподлицо с поверхностью стены. Выровняйте блоки по горизонтали, используя центральную осевую линию, нарисованную на этапе компоновки.

Заполните все полости небольшим шпателем и выровняйте штукатурный материал.

После того, как слой немного застынет — повторить выравнивание, счистив весь лишний раствор с поверхности стены — раствор должен оставаться только в монтажной нише.Обязательно удалите раствор из пазов крепежных болтов ножом или шилом.

Осторожно разрезать и снять скотч, место входа кабеля в корпус розетки (возле паза) очистить от раствора.

ВАЖНО: Монтажные коробки должны располагаться строго в плоскости стен. Их можно немного углубить в нишу, но ни в коем случае они не должны выступать за ее пределы, иначе их края придется обрезать.

Если необходимо выполнить дополнительную фиксацию монтажных коробок, чтобы их края не выступали из ниши за плоскость стены (в случае установки групп из трех и более элементов), используйте планки, прикрепленные к стене. саморезами.

После полного высыхания смеси можно приступать к прокладке кабеля и герметизации строба.

Крепление к листовым материалам

Для крепления к листовым материалам (фанера, гипсокартон, ДСП и др.)) используются монтажные коробки со специальными боковыми зажимами.

Устанавливаются в нишу, после чего винты зажима затягиваются отверткой. В этом случае зажим фиксируется с обратной стороны листового материала.

После фиксации пустоты в нише заполняются штукатурной смесью … Чтобы предотвратить деформационное растрескивание внешнего покрытия, штукатурный слой следует армировать малярной пластиковой сеткой.

Данная информация может быть полезна всем, кто хоть раз сталкивался или сталкивался с установкой розеток.Мы опишем как можно короче и лаконичнее , что такое розетка , как правильно ее установить и сколько может стоить ее установка. Вы также узнаете, как вернуть упавший сокет и что можно использовать вместо него.


Помните три основных правила для хорошей установки:

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие розеточные коробки вам нужны; как подготовить для них ямки (гнезда); как правильно вставить кабель в розетку; и как правильно установить.

Размеры розеток

Все о размерах розеток, тут все просто, самый распространенный размер розеток 70мм в диаметре. В подавляющем большинстве случаев все они имеют одинаковый размер. И большинство современных розеток и выключателей рассчитаны на эти размеры.

Типы розеток

Важно не забывать о таком параметре, как глубина розетки , … Но в этом случае все просто, если вы планируете переключать в розеточной коробке несколько проводов, помимо самой розетки или переключателя (для Например, используйте розетку вместо монтажной коробки), тогда вам понадобится розетка глубже.По возможности используйте глубокие розетки, тогда с ними проще работать и устанавливать в них розетки.

Коммутационные провода в розетке вместо распределительной коробки

Помните! — Однажды, правильно установленная, розеточная коробка больше никогда о себе не напоминает.

Установка розетки в бетон

Что нужно сделать, чтобы установить розетку в бетон? Правильно! — Проделайте отверстие под розетку! Лучше всего для этого использовать сверло с алмазной коронкой, но это не самый лучший способ с точки зрения дешевизны.Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударным венцом по бетону, либо просто вырезать бетон болгаркой диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в уши, глаза и у входа).

Следует отметить, что при долблении в помещении образуется много мелкой пыли, и установщикам в первую очередь следует позаботиться о своем здоровье, приобрести стандартные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Сначала необходимо отметить будущие отверстия. Проведите линию по уровню и поставьте отметки на стене. Если у вас 2 и более розеток, то расстояние между центрами окружностей 71 мм … Это расстояние, рассчитанное опытным путем профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Помните 71мм!

Самый простой способ сделать наклейки — это прикрепить к стене группу настенных коробок.

Стробленые дырки

После разметки в отмеченных центрах окружности необходимо проделать отверстие сверлом чуть больше сверла коронки (например сверлом 8-10мм).Просверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем о соседях и тонких стенках). Также этот метод подходит при работе алмазным корончатым сверлом в режиме сверления.

Процесс штробирования. Просверлив отверстия в центре будущего круга, необходимо при помощи коронки углубить в стену несколько миллиметров (это касается только способа работы перфоратором!). По намеченному кругу нужно просверлить максимально возможное количество отверстий, чтобы коронке было легче «прогрызть» бетон.

С алмазной коронкой вам просто нужно сверлить — без долбления, периодически давая сверлу остыть. Следует отметить, что при попадании алмазной коронки в арматуру ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы проделать в стене прорези на нужную глубину и выдолбить место, где будут располагаться розеточные коробки.

Что делать, если сверло или коронка во время сверления попали в арматуру?

Есть несколько способов удалить арматуру.Один из самых быстрых и безболезненных — выбивание арматуры долотом — насадкой-перфоратором. Если коронка попадает в арматуру (косвенный признак попадания в арматуру — искры или явное замедление процесса сверления), эту арматуру лучше удалить, иначе коронка повредится.

Второй менее удобный способ — использовать старую коронку. Неважно, каким способом вы это сделаете, алмазным или сверлом, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру.Металл арматуры очень мягкий и легко пробивается перфоратором. И третий, грязный способ — просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Заливка раструба в бетон

Лучший способ закрепить розетки — вставить их в отверстие с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак — чтобы раствор не застыл слишком быстро и не пришлось ждать суток — нужно смешать алебастр с ротбандом.

Вначале пылесосом удалите из отверстия всю пыль, смочите (заправьте) отверстие водой. И только после этого нанести раствор небольшим шпателем, распределив его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из колодцев. Важно понимать, что площадь контакта раствора с розеткой должна быть максимальной! Кроме того, покройте этой смесью сами розеточные коробки. Раствор будет охватывать стеновую коробку со всех сторон и хорошо прилегать к основанию стены, только тогда можно сказать, что коробка установлена ​​качественно!

С помощью большого шпателя удалить излишки раствора при выравнивании поверхности стены.Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить все саморезы коробки розеток.

Прокладка кабеля в розетку. Кабель лучше всего прокладывать уже в установленной розетке, окна для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протягивания кабеля между розеткой лучше сделать заранее. Когда раствор остынет, можно смело вставлять кабель в проделанные ранее отверстия или пазы.

Если у вас мало времени и кабель необходимо встроить вместе с розеткой, постарайтесь выровнять розетку как можно точнее.Вставить кабель можно в любое отверстие, но боковые окна для этого лучше не использовать, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Ввод кабеля в розетку не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны проставок. Очень частая ошибка при установке розеток — это прерывание проводов проставкой от розетки — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, либо может возникнуть короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше проложить розетку?

Это один из самых актуальных вопросов, о котором не все задумаются вначале, но поймут, насколько это важно в конце. В идеале нужно соблюдать ПРАВИЛО №1 , но это не всегда так.

Поэтому необходимо заранее знать, насколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартона, плитки и т. Д.), Прежде чем монтировать розетку.В крайнем случае можно нарушить это правило и установить розетку заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при шлифовке стен коробки розеток будут утоплены в стену на глубину штукатурного слоя. Установить в такую ​​розетку качественные розетки будет непросто, но наши электрики знают, как это сделать правильно.

Установка розеток в гипсокартон

При работе с гипсокартоном кабель прокладывается заранее, либо вытягивается с помощью технических отверстий и протяжек.В местах коммутации кабеля (соединения) или в тех местах, где должна быть розетка, оставьте запас кабеля, а снаружи отметьте, где этот кабель находится. Разметьте место будущего отверстия под розетку любым удобным для вас способом, например, вкрутите в это место саморез.

Маркировка розеток производится так же, как и на бетоне. Расстояние между центрами окружности такое же 71мм … Важно учесть, что просверленное отверстие исправить уже невозможно (точнее, для хорошего электрика нет ничего невозможного), но прежде, чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать самому.

Отверстия в гипсокартоне можно проделать обычной деревянной коронкой диаметром , 68мм, , с помощью отвертки или дрели.

Просверлив отверстие, нужно найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает, что они спрятаны в распределительной коробке, или висят на кабеле, с помощью которого провода можно протянуть к отверстию. У каждого мастера свой способ протягивать провода в скрытых полостях, но это уже другая история.

Необходимо вставить провода в розеточную коробку ПЕРЕД установкой самой розеточной коробки, иначе это просто невозможно сделать.

А теперь самое интересное. Самая болезненная процедура — это правильная установка розетки в гипсокартон. Это связано с тем, что у разных производителей розетки для гипсокартона (или дерева) есть ушки для надежного крепления розетки к потолочной стене (гипсокартон, фанера или что у вас есть). В некоторых случаях из-за этих выступов розетка не входит в подготовленное отверстие, но эта проблема возникает не на всех розетках!

Лучше всего позаботиться об этом заранее при покупке розетки.Следите за тем, чтобы уши открывались, не выходили за окружность самой розетки, например, как здесь

Если все же удалось купить «не ту» розетку, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: люверсы делаются из фанеры или гипсокартона под небольшим углом (достаточно сделать их только с одной стороны), после розетку можно установить нормально. Розетка обычно должна входить в отверстие под углом. Главное не переборщить и не сделать отверстие большего диаметра, чем внешние края розетки

.

После всех процедур фиксируем розетку закручиванием саморезов

Что делать, если настенная коробка выскакивает из стены

В случаях, когда вы столкнулись с упавшей или плохо закрепленной розеткой, есть несколько способов исправить ситуацию.Самый простой и надежный — саморез вкрутить в основание торцевой ключ (если он бетонный, то саморез с дюбелем). Второй способ — клеевой пистолет . Перед приклеиванием необходимо удалить из отверстия всю пыль. Более сложные ситуации, когда, например, основание штукатурное и оно рассыпалось. Помогите тут штукатурный раствор , основание предварительно нужно загрунтовать, например, клеем ПВА.

Растворный метод также подходит для гипсокартонных конструкций.В общем, решение — это, в принципе, панацея от вывалившихся розеток. В особо тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка розеток в плитку или фальшпанели

Лучше проложить кабель и установить розетки заранее, до укладки плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, то для керамической плитки здесь помогут коронки… Коронки помогут точно просверлить отверстия в плитке.

Сложнее всего, если под плиткой есть бетон, который нужно прокладывать. В этом случае лучше всего использовать алмазную коронку, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть способ подешевле и грязнее, это сверление отверстия болгаркой, главное просверлить все максимально аккуратно, чтобы отверстие прикрыло рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все, надеюсь, эта статья поможет вам в нашем непростом электротехническом бизнесе. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. А если что-то не получится, всегда можно получить высококвалифицированную помощь профессиональных электриков.

И самое главное! При проведении любых работ с рабочими проводами не забывайте отключать электричество!

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Как провести электричество на кухонном острове

Q: Мы реконструируем нашу кухню и добавляем остров.Нам бы хотелось, чтобы в нем были электрические розетки, но пол из цельной древесины над бетонной плитой. Как проложить провода через бетон, не повредив пол? — Эрика Венаски, Miller Place, NY

Просто чтобы вы знали, наличие розетки на кухонном острове не обязательно; это фактически требуется Национальным электротехническим кодексом на любом острове со столешницей более 12 на 24 дюйма. Ваше желание — их приказ.

Подвести электричество к вашему острову не должно быть слишком сложно, особенно если вы снимаете существующие шкафы.И для этого потребуется всего лишь удалить полоску или две напольного покрытия. Если у вас остались обрезки, оставшиеся после укладки пола, я сомневаюсь, что вы сможете сказать, что какие-то работы были выполнены.

Как провести электричество на кухонном острове

  • Вам нужно будет прорезать траншею в бетоне для трубопровода из ПВХ, по которому электрический кабель будет проложен под полом. Лучшее место для этой траншеи будет под полосой пола, которая проходит перпендикулярно от ближайшей стены к тому месту, где будет находиться ваш остров.
  • Закройте соседние полосы малярной лентой, чтобы защитить их отделку, затем пропустите циркулярную пилу вдоль середины полосы.
  • Сделайте второй надрез на расстоянии ½ дюйма параллельно первому; используйте долото и молоток, чтобы удалить три куска обрезков.
  • Затем вырежьте открытую полосу фанеры или OSB, которая покрывает плиту, но не проходит насквозь; бетон испортит ваше пильное полотно. Вместо этого закончите разрез универсальным ножом. Сохраните кусок на потом.
  • Следующий шаг — аренда электрической пилы для резки бетона с алмазным диском для сухой резки. Используйте его, чтобы сделать четыре параллельных пропила на расстоянии около ½ дюйма друг от друга в обнаженном бетоне. Эти порезы поднимут облака пыли, поэтому не забудьте надеть защитные очки и респиратор. Если помощник будет держать шланг для влажной / сухой уборки рядом с лезвием, это поможет уловить часть облака.
  • Продолжайте делать неглубокие проходы по каждому пропилу, пока все они не достигнут глубины не менее 2 дюймов. Затем отломите язычки бетона, ударив их вбок молотком.
  • Пропылесосьте мусор из траншеи, затем проложите отрезок трубы из ПВХ диаметром 1 дюйм с коленом на 90 градусов на каждом конце. Такой диаметр дает вам возможность проложить до трех кабелей к вашему острову, если вы или будущий владелец решите установить там бытовую технику.
  • Чтобы заполнить траншею, смочите ее водой, смешайте портландцементный раствор, такой как безусадочный прецизионный раствор Quikrete, до текучей консистенции, положите его в траншею и затрите затиркой заподлицо с плитой.
  • Через 24 часа возьмите отрезанную ранее полосу чернового пола, нанесите отверждаемый влагой строительный клей по ее нижней стороне и приклейте черновой пол к плите.
  • Теперь можно приклеить полосу сменного напольного покрытия к черному полу. Но сначала отрежьте деревянную бирку чуть ниже канавки полосы. Это позволит вам вставить гребешок планки в паз соседней планки и установить замену заподлицо с существующим полом.

Показано: Каждый раз, когда остров устанавливается на кухне, код требует, чтобы он был оборудован как минимум одной розеткой.Для большинства островов предпочтительнее два.

Как установить наружную коробку на шлакоблок | Руководства по дому

Дождь и высокая влажность могут повредить электрическое оборудование, вызывая коррозию и периодические проблемы или отказы. Вот почему всепогодные защитные коробки необходимы для выключателей и розеток, используемых на открытом воздухе. Коробки этого типа можно устанавливать на различные внешние поверхности, в том числе на каменную кладку. Хотя это простая процедура, установка наружной монтажной коробки на стену из шлакоблока требует нескольких важных дополнительных шагов, чтобы убедиться, что коробка надежно прикреплена и остается водонепроницаемой.

Перед тем, как выбрать место для внешнего электрического блока, узнайте в местном строительном отделе, есть ли какие-либо требования к высоте или другие особые требования. Как правило, устанавливайте коробку, предназначенную для электрических розеток, на высоте не менее 12 дюймов от земли, а распределительную коробку — не выше 48 дюймов. Распланируйте кабелепроводы или кабелепроводы, чтобы убедиться в отсутствии препятствий.

Отключите питание любой проводки, уже проложенной в зоне, где вы работаете.Установите монтажные проушины на электрическую коробку, используя проушины и винты, поставляемые с коробкой. Прижмите коробку к шлакоблоку в выбранном месте. Отметьте блок карандашом, используя отверстия в монтажных проушинах в качестве направляющих. Отложите коробку в сторону.

Выберите сверло по камню в соответствии с размером используемых вами саморезов по бетону. Оберните кусок малярной ленты вокруг сверла, чтобы указать правильную глубину отверстия, которая составляет не менее 1/4 дюйма от длины винта или в соответствии с рекомендациями производителя винта.Просверлите направляющие отверстия для винтов в отмеченных местах.

Нанесите полоску герметика на заднюю часть распределительной коробки. Если вы прокладываете кабелепровод в коробку через стену непосредственно за коробкой, снимите заглушку и прикрепите соединитель кабелепровода, затем нанесите герметик на отверстие в шлакоблоке вокруг кабелепровода перед установкой коробки.

Вставьте шестигранную отвертку в сверло. Удерживайте электрическую коробку на месте. Вставьте винты для бетона через монтажные проушины в направляющие отверстия.Вверните шурупы в шлакоблок с помощью дрели до фиксации коробки. Не затягивайте винты слишком сильно, иначе они могут вырваться или сломаться. Нанесите каплю герметика на верх и боковые стороны коробки. Коробка готова к подключению проводов.

Ссылки

Наконечники

  • Просверливание точных отверстий в некоторых типах шлакоблоков может оказаться затруднительным из-за неровной поверхности и грубых заполнителей, используемых при их строительстве. Если вы случайно проделали в блоке отверстие большего размера, чем предполагалось, используйте более крупный саморез для бетона, анкер типа «молли» или болт с рычагом.

Предупреждения

  • Наружная проводка должна быть защищена от замыкания на землю с помощью розеток GFCI или автоматического выключателя GFCI. Если вы не уверены, что цепь установлена ​​правильно, обратитесь к лицензированному электрику.

Писатель Биография

Стив Гамильтон профессионально пишет с 1983 года. Среди его заслуг — романы под издательством Dell и для Harlequin Worldwide. Специалист по ремоделированию и ремонту с более чем 20-летним опытом, он также является сертифицированным оператором бассейнов и имеет сертификат универсального хладагента EPA.

Как установить и снять напольные коробки

Если вашему бизнесу нужен легкий доступ к электрическим розеткам и другим портам данных по всему помещению, напольные коробки — это полноценный вариант. Но насколько легко их установить и что включает в себя этот процесс?

На этой странице мы объясняем, как:

  • установить напольные коробки в:
  • фальшполы
  • бетонные и стяжные полы
  • снять напольные ящики

Быстрые ссылки:

Как установить напольный бокс

Напольные боксы предназначены для установки в фальшполы.(Подробнее о фальшполах и о том, как в них устанавливаются напольные коробки, можно прочитать здесь.)

Несмотря на то, что на рынке представлено множество моделей, в целом продукты не слишком различаются по:

  • образ
  • функция
  • особенности
  • стандартная глубина

Большинство из них изготовлено из прочной стали или нержавеющей стали, хотя некоторые из них также доступны из латуни или бронзы.

Тем не менее, многие из последних напольных боксов спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы их можно было легко установить и быстро снять.Эти напольные коробки маркируются как «быстро устанавливаемые» или «легко устанавливаемые» — например, напольные коробки CMD. Мы объясним это более подробно ниже.

Ниже мы расскажем вам о типичном процессе установки напольной коробки для быстрой установки. Там, где это уместно, мы также объясняем, как этот процесс может отличаться для стандартной напольной коробки с полостью (то есть такой, которая не подходит для быстрой установки).

Шаг 1: Выберите место для коробки и сделайте отверстие

Очевидно, что для установки любого напольного ящика вам необходимо сначала проделать в полу отверстие (также называемое отверстием или полостью).Чем больше ваше помещение, тем больше напольных ящиков и тем больше отверстий вам может понадобиться. CMD рекомендует планировку или конфигурацию одного напольного ящика на каждые 10 квадратных метров.

Поскольку резка пола — это довольно квалифицированная работа, требующая надлежащего оборудования, вы можете нанять специалиста. Они будут использовать инструменты, подходящие для резки любого материала, из которого сделан ваш пол. Например, для плиточных или деревянных полов можно использовать лобзик. Для бетона они могут выбрать циркулярную пилу или пилу по бетону.

Они вырезают отверстие, которое плотно прилегает к напольной коробке с учетом любых допусков на вырез. То, как изготавливаются напольные коробки, означает, что они могут быть на 3 мм больше заданных размеров — это различие известно как допуск на вырез.

После того, как отверстия сделаны, можно приступать к установке ящиков. Имейте в виду, что если вы не купили коробку с предварительно установленной проводкой, вам потребуется квалифицированный подрядчик по электрике или электрик для выполнения электромонтажа.

Шаг 2: Подготовьте коробку и установите ее в положение

Сначала определите, в каком направлении проходит кабель под полом.Как только вы это узнаете, вы можете удалить соответствующие заглушки на напольном ящике. Заглушки представляют собой круглые отверстия, через которые кабельные системы питания и данных подключаются к модулям внутри коробки, как показано на изображении ниже.

Установите напольный ящик над проемом в правильном положении для подключения электрических соединений.

Многие быстросъемные модели можно установить без снятия крышки. Однако стандартные напольные коробки могут иметь защитную крышку, которую необходимо отвинтить и снять, прежде чем вы сможете поместить коробку в ее отверстие.

Если в напольном ящике уже установлены модули (но не подключены заранее), возможно, вам также придется удалить их, так что у вас останется только основание напольного ящика. Опять же, это не должно включать ничего, кроме их отвинчивания и вынимания.

Шаг 3: Вставьте коробку на место

Опустите напольный ящик в проем и одновременно сильно надавите на оба конца ящика. Это защелкнет фиксирующие защелки с обеих сторон и зафиксирует коробку на месте. В большинстве коробок есть фиксаторы для кабельных розеток, которые защищают все шнуры и провода.

Многие стандартные напольные коробки имеют регулируемые рычажные зажимы, которые крепятся к полу по краю проема. Просто поверните винты, чтобы затянуть каждый зажим, и коробка должна надежно оставаться на месте.

Вам также может понадобиться:

  • подключите модули и установите их внутри отсеков
  • прикрепите направляющие для проволоки с обеих сторон коробки

Если вы выполняете какие-либо электромонтажные работы, ВСЕГДА отключайте электричество с помощью автоматического выключателя или распределительной коробки и перед началом работы убедитесь, что питание отключено.

Шаг 4: Установите крышку и обшивку

На многих моделях с быстрой установкой уже установлена ​​откидная двусторонняя крышка, поэтому она может оставаться на месте во время установки или снятия. В противном случае вы сможете установить крышку и обрезок, вставив их на место. Храповики позволяют выравнивать планку и находить правильный уровень пола.

Для некоторых стандартных напольных ящиков может потребоваться установить крышки и крышки на место с помощью отвертки или шестигранного ключа.

Как установить напольный бокс в бетонный пол или стяжку

Следующие инструкции относятся к напольным коробкам, предназначенным для установки на вновь залитые бетонные или стяжные полы, которые затем будут отделаны деревом, плиткой, винилом, ковровой плиткой или другим бетоном.

Эти встроенные коробки, как правило, из нержавеющей стали, водонепроницаемы и герметичны, так как они часто используются ниже уровня, где может быть чрезмерная влажность.

Другие напольные коробки предназначены для установки в существующие бетонные полы и поэтому не имеют функций, защищающих внутренние компоненты от заливки бетона или стяжки.

Шаг 1

Установите коробку, если необходимо. Установите временное покрытие в соответствии с высотой готового пола и отрегулируйте выравнивание.

Шаг 2

Используйте винты, гвозди или проволоку, чтобы закрепить коробку, чтобы она не всплыла при заливке бетона или стяжки.

Шаг 3

Отвинтите и снимите временную крышку (иногда называемую грязезащитным колпачком).

Шаг 4

Протяните необходимые кабели питания к напольной коробке.

Шаг 5

Установите временную крышку.

Шаг 6

После того, как бетон или стяжка были залиты, закреплены и закончены, установите все накладки и / или аксессуары.

Как снять напольный ящик

Это будет зависеть от модели напольной коробки, которая у вас есть, но, как правило, вы должны быть в состоянии выполнить следующие действия:

Шаг 1

Если напольный ящик имеет фиксирующие ручки, поднимите их, чтобы они больше не фиксировали ящик на месте.

Шаг 2

Многие напольные ящики с быстрой установкой позволяют снимать их, не снимая крышки. В этом случае просто поднимите крышку в открытое положение.

Шаг 3

Найдите стальные зажимы по бокам коробки.Вставьте отвертку с плоским лезвием в прорезь в одном из этих зажимов — в зависимости от того, какая сторона вам удобнее, левша вы или правша — и потяните наружу, пока зажим не войдет в контакт с литой накладкой. Задержитесь в этом положении.

Шаг 4

Поднимите коробку с пола, используя крышку как ручку.

Что нужно знать о напольных ящиках для быстрой установки

Некоторые напольные коробки продаются как «быстрая установка», «быстрая установка» или «легкая установка». Это означает, что они были разработаны и изготовлены для быстрой установки в загруженной рабочей среде без использования каких-либо инструментов или специального оборудования.

Быстро устанавливаемые напольные коробки часто поставляются предварительно смонтированными, когда поставщик уже подключил проводку, избавляя вас от необходимости выполнять электромонтаж самостоятельно. Эти коробки с предварительной разводкой оснащены отводным блоком, который вы подключаете к электросети через напольную шину или аналогичный элемент.

В зависимости от ваших требований, вы можете предпочесть покупать напольные коробки в собранном виде, а не в виде частей, которые можно собрать самостоятельно. Как поставщик напольных коробок, CMD очень гибкая и может удовлетворить ваши потребности.

Посмотреть ассортимент напольных ящиков CMD можно здесь

Связанное содержание

Напольные боксы — их особенности и преимущества для вашего предприятия

Напольные боксы CMD

Установка металлической задней коробки

Электрические задние коробки обычно бывают только двух размеров, одинарные или двойные, хотя теперь доступны задние коробки для нескольких двойных или одинарных аксессуаров. Одиночные коробки используются для выключателей света и одинарных розеток или FCU, а коробки с двойной задней стенкой используются для двойных розеток.Здесь мы собираемся установить двойную металлическую заднюю коробку.

Перед работой с какой-либо электрической цепью вы должны убедиться, что она правильно изолирована и не может быть случайно включена. Перед выполнением любых электромонтажных работ прочтите статью о процедурах безопасной изоляции. Если вы не на 100% уверены, что делаете, вызовите квалифицированного электрика. Строительные нормы и правила постоянно меняются, и модификация вашей домашней электрики может противоречить новым правилам и может привести к аннулированию вашей страховки дома, если сомневаетесь, сначала проверьте!

Коробка бывает разной глубины в зависимости от того, для чего она предназначена. Короб глубиной 16 мм отлично подойдет для выключателя света, но бесполезен для контура душа 10 мм.Задний ящик глубиной 47 мм больше подходит для душевой кабины, почти в три раза глубже, чем для выключателя света. Задние ящики должны быть установлены на правильном уровне, а также погружены на правильную глубину, обычно это не сложно, но может быть, если материал, в который вы погружаете ящик, находится в плохом состоянии! Высота, на которой теперь расположены розетки и выключатели света, регулируется новыми правилами для новых домов. Если вы добавляете дополнительную проводку в собственном доме, вы можете разместить розетки / выключатели на том же уровне, что и существующие розетки.

Высота розеток в жилых комнатах | Высота розеток на кухне

Начните с измерения расстояния розетки от пола —

Затем измерьте это расстояние от пола и отметьте линию с помощью спиртового уровня —

Теперь возьмите подходящую заднюю коробку и удерживайте ее на линии и обводите вокруг нее. Используя перфоратор и сверло для кирпичной кладки, вы собираетесь просверлить ряд отверстий в том месте, где задняя коробка должна быть утоплена, но сначала измерьте глубину задней коробки и отметьте сверло лентой, чтобы просверлить точную глубину —

Теперь нарисуйте перчаточный горшок внутри линий, которые вы нарисовали с помощью перфоратора.

Теперь вырежьте кирпичную кладку с помощью бурового долота и забейте молотком на нужную глубину.В старой штукатурке или при плохой кирпичной кладке это может быть очень сложно и может привести к выпадению большого количества штукатурки!

Вот как должен выглядеть вырез, не волнуйтесь, если отвалится еще штукатурка, потому что отремонтировать его несложно. В примере выше штукатур оштукатуривает всю комнату, это идеальное время для установки розеток и т. Д.!

Выбейте одну из заглушек в задней части коробки и вставьте втулку.

Просверлите два отверстия в задней части коробки и прикрутите коробку к стене с помощью дюбелей и шурупов.Обработайте прилегающую территорию штукатуркой или подходящей шпатлевкой!

Установка розеток заземления — ZERO CIVIL SMART URBAN CO-OPERATIVE

РОЗЕТКА
_______________

Розетки могут быть установлены просто вертикально при заливке бетонных оснований

Или дооснащение путем снятия нескольких брусчаток или просверливания отверстия 150 мм

УСТАНОВКА
______________

Элементы инфраструктуры можно установить, просто вставив элемент в розетку заземления, расположив вертикально и проверив выравнивание перед заливкой бетона.

Создание идеальной отделки, и поскольку предметы закреплены с помощью фикции, они идеально выровнены

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ УСТАНОВКИ
__________________

При установке тяжелых предметов; в ветреную погоду; или когда инфраструктура не готова к установке, вы можете использовать установочный инструмент (без фиксации), чтобы расположить розетку заземления в вертикальном положении при заливке бетона, и закройте ее до тех пор, пока инфраструктура не будет готова к установке

* Заглушка должна быть установлена, чтобы бетон не попал во время укладки

Простая инструкция по установке

ПЛОЩАДЬ С ТИПАМИ

____________

Розетка устанавливается заподлицо с поверхностью и должна быть полностью залита бетоном.Оставьте место для мощения, чтобы розетка располагалась на уровне дороги или пешеходной дорожки.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ БЕТОННАЯ ФУТБОЛКА
__________________________

Розетка устанавливается заподлицо с поверхностью и должна быть полностью залита бетоном. Отверстие для колонкового бурения, достаточно большое, чтобы в него поместилось гнездо, и заполнить зазор бетоном, чтобы закрепить гнездо на существующем фундаменте. Мы рекомендуем заземляющие розетки диаметром 150 или 350 мм ( 650 мм не требуется для твердых бетонных пешеходных дорожек или фундаментов ). Примечание. Мы также предлагаем вариант Smart для поверхностного монтажа боллардов.

СВОБОДНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
______________________

При установке элементов непосредственно в грунт. Розетка устанавливается заподлицо с поверхностью и должна быть полностью залита бетоном. Мы рекомендуем вам установить глубину 700 мм (минимум 50 мм под гнездом (рекомендуется увеличить глубину на 1 м для столбов, которые могут столкнуться с грузовиками или тяжелыми транспортными средствами на низкой скорости) x квадратное основание 400 мм, чтобы обеспечить устойчивость и предотвратить смещение при перемещении объекта. пострадали.




Умные устойчивые фонды разработаны и изготовлены в Австралии. Подана заявка на международный патент и зарегистрирован товарный знак

Сваи розеток — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностного грунта недостаточна для выдерживания прилагаемых нагрузок, и поэтому они передаются на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Свайные фундаменты — это разновидность глубокого фундамента.Они состоят из длинных, тонких, столбчатых элементов, обычно сделанных из стали или железобетона, а иногда и из дерева. Фундамент называют «свайным», если его глубина более чем в три раза превышает его ширину.

Свайные фундаменты в основном используются для передачи нагрузок от надстроек через слабые сжимаемые пласты или воду на более прочный, более компактный, менее сжимаемый и жесткий грунт или скальную породу на глубине. Обычно они используются для больших конструкций и в ситуациях, когда почва не подходит для предотвращения чрезмерной осадки.

Термин « сваи с гнездами » (или каменные гнезда) относится к технике, которая используется для заделки сваи в твердую породу. Это может быть необходимо, чтобы использовать полную конструктивную способность свай как по сжимающим, так и по растягивающим усилиям.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*