Как правильно установить розетку в бетонную стену: Электрик на дом Москва круглосуточно и недорого

Содержание

Как установить розетку в бетонную стену (схема)

Розетка – это конечная точка электрической цепи. Непосредственно к ней подключаются потребители. В квартире это бытовые приборы и освещение. Существует множество особенностей установки, зависящих от места и способа подключения. Читайте также статью ⇒ Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения.

Схемы подключения розеток в стене

Не зависимо от способа установки, к силовым контактам любой розетки подключаются фазный L и нулевой рабочий провод N. К пружинному контакту подключается защитный PE-проводник.

Схема подключения одной розетки

Розетки соединяют между собой тремя способами:

  1. Параллельно
  2. Последовательно
  3. Смешанно

Первый способ еще называется соединение звездой. Смысл в том, что розетки питаются от одного главного кабеля, приходящего в распределительную коробку, находящуюся в квартире.

Параллельный метод соединения

Главный плюс – рабочие точки независимы друг от друга. При выходе из строя одной, остальные останутся в работе. Есть и недостаток. Если одновременно включить все электроприборы, то нагрузка ляжет на место соединения всех точек. Главный провод может отгореть и тогда напряжение пропадет везде.

Последовательная или шлейфовая схема применяется, если нужно подключить блок розеток либо отодвинуть место установки. Все точки соединяются шлейфом одна за другой. К первой присоединяют фазный и нулевой провод, а далее их перекидывают на следующую розетку.

Последовательный метод соединения

Основное преимущество – меньший расход кабеля. Но есть и существенный минус. К соединенным таким способом розеткам нельзя подключать устройства большой мощности. Ограничение установлено из-за большого количества соединений. Каждое является слабым местом в схеме.

При смешанном подключении к распредкоробке подключается дальняя розетка. На этом кабеле делается ответвление для остальных точек, находящихся между распределительной коробкой и дальней розеткой. Такой способ экономит кабель и повышает надежность схемы.

Смешанный метод соединения

Совет №1: Обязательно проверяйте отсутствие напряжения перед работой, и отключайте автоматы питания!

Особенности монтажа

В домах и квартирах используется несколько различных по своим свойствам материалов стен: кирпич, бетон и гипсокартон. Первые 2 материала одинаково твердые и отличаются от гипсокартонных конструкций сложностью работы с ними. Кирпич, в отличие от бетона, имеет неприятное свойство крошиться при штроблении. В зависимости от этого выбираются подрозетники. Существует 2 вида монтажных коробок:

  • предназначенные для прочных материалов,
  • используемые для композитных материалов.

Их конструкция немного различается. Для бетона и кирпича используют подрозетники в виде круглых стаканов без дополнительных элементов, с отверстиями для проводов. Эти коробки устанавливаются в подготовленное отверстие в стене и фиксируются строительным раствором. В гипсокартон ставятся коробки со специальными прижимными лапками. С их помощью конструкция закрепляется в стене. Зажимы регулируются винтами.

Виды подрозетников

Перед установкой в стену, не зависимо от ее материала, наносится разметка. После этого делают отверстие под коробку и раствор для её фиксации. Отверстие в бетонной и кирпичной стенах выполняются с помощью специальной коронки по бетону, надевающейся на дрель. Отверстие прочищают от пыли, для лучшей сцепки раствора со стеной.  Для гипсокартонной конструкции подойдет коронка по дереву. Закрепление осуществляется без гипса, что позволяет установить подрозетник быстрее и проще. Коробка вставляется в отверстие, так что бы винты для крепления располагались горизонтально. Фиксируется коробка закручиванием двух утопленных винтиков.

Особенности установки в различных комнатах

Помещения квартир имеют различную планировку и различные комнаты. Каждая имеет определенный функционал. От этого возникают определенные нюансы в установке розеток. Для начала нужно определиться с расположением мебели и бытовых приборов. Для различных помещений применяют несколько высот установки источников питания. В кухне удобно использовать 3 высоты.

Высота от пола, см Применение
10-15 Холодильник, электроплита, посудомоечная машина
110-130 Электрический чайник, микроволновка, кофемашина, блендер, мультиварка
200-250 Вытяжка, освещение

Расположение розеток на кухне

Важно: Розетки располагают не ближе 60 см к источнику воды и брызг.

                В ванной повышен уровень влажности. Поэтому устройства должны иметь влагозащитные крышки и защиту со степенью не менее IP44 (защита от прикосновений к токоведущим частям и попадания брызг со всех сторон).

Совет №2: подключайте источники питания в ванной комнате через УЗО (устройство защитного отключения), так как это помещение повышенной опасности поражения электрическим током.

Расположение розеток в ванной

В туалете, не совмещенном с ванной, редко устанавливаю розетки. Чаще всего их используют, если там расположен водонагреватель. Для этого выбирается место, в котором удобнее всего будет подключить прибор. Для безопасности лучше также использовать степень защиты IP44. Читайте также статью ⇒ Как установить штепсельную розетку в ванной комнате?

В прихожей располагают розетки для дверного звонка, телефона и пылесоса. В зависимости от дизайна интерьера, добавятся устройства для осветительных приборов.

В жилых комнатах, таких как гостиная, рабочий кабинет и спальня, расположение зависит от интерьера. Розетки должны быть:

  • В зоне расположения телевизора и любой другой техники.
  • В зоне отдыха, для дополнительного освещения и зарядных устройств.
  • Возле рабочих столов, для компьютера, принтера, настольной лампы.
  • Возле кровати на небольшой высоте, для освещения и зарядных устройств.

Расположение розеток в гостиной

Скрытая и открытая электропроводки

Скрытая проводка — это провода, проложенные в стенных каналах. Расположение такой проводки заранее планируется с учетом мест потребителей.

Плюсы Минусы
Стены свободны от проводов Невозможно узнать состояние проводки
Розетки не выступают на стене Для наращивания провода придется штробить стены
Не мешает в поклейке обоев Грязная и сложная работа по установке
Долгий срок службы Трудно определить расположение

Открытая электропроводка – способ укладки проводов по поверхности стен. Провода крепятся к поверхности металлическими скобами или укладываются в кабельные каналы.

Плюсы Минусы
Доступность для осмотра Занимает часть пространства, не эстетично выглядит
Легкая установка и реконструкция Запрещена установка в ванной
Исключена вероятность повреждения при ремонте Розетки устанавливаются поверх стен

Какой способ монтажа выбрать?

Любая электропроводка, не зависимо от способа исполнения, рассчитывается в зависимости от потребляемой мощности и способности выдерживать допустимый ток длительное время. Выбирая способ прокладки проводов, стоит учитывать тип жилого помещения. Например, в ванной комнате не допускается открытая проводка. Это обусловлено повышенной опасностью помещения из-за высокой влажности и источников воды. В остальных комнатах такой способ применять можно. Каждый сам для себя решает, что будет удобнее. Но не стоит забывать, что электросеть закрытого типа долговечнее и эстетичнее по сравнению с открытой.

Расчет количества розеток на квартиру

Перед монтажом электрической сети нужно разработать схему расположения всех розеток. Главное правило: много розеток не бывает. Пусть лучше, пара штук останется неиспользованными, чем придется кидать удлинители или использовать разветвители. Это не безопасно. Для того чтобы определиться с количеством, нужно представлять будущее расположение мебели.

Комната Количество розеток, шт. Для чего применяются
Кухня 5-7 Холодильник, электроплита, посудомойка, микроволновка, чайник, блендер, вытяжка, дополнительное освещение
Ванная 2-3 Стиральная машина, фен, душевая кабина (иногда)
Гостиная 7-8 Телевизионное пространство (4 шт. ), освещение, компьютер, зарядные устройства
Спальня 3-4 Освещение, телевизор, зарядные устройства
Прихожая 2-3 Телефон, пылесос

Итого 19-25 розетки на небольшую квартиру. Расчеты лучше выполнить с запасом. После завершения ремонта трудно будет уже добавить розетки.

Напольные и выдвижные розетки

Такие типы розеток достаточно новый и не особо распространенный. Их конструкция подвержена деформации, и сложна в установке. Это влияет на срок службы и возможность применения.

Напольные розетки выполнены в виде люков, встроенных в покрытие. Монтируются в любой пол. Для фальшпола сделаны специальные крепления, в бетонный встраиваются, как и обычные розетки. Их применение целесообразно в офисах и других помещениях с большим количеством компьютерной техники.

Выдвижные розетки чаще всего встраиваются в столешницы и навесные шкафы. По способу расположения делятся на горизонтальные и вертикальные. Вертикальные модели различаются по высоте и функциям. В них могут быть расположены разъемы разного количества и назначения (USB, HDMI). Принцип работы розеточного блока не сложный. В закрытом состоянии весь блок скрыт в столе или шкафу. Чтобы выдвинуть розетки, нужно нажать на защитную крышку. Она немного откроется и тогда можно будет достать весь блок. Этот тип более популярен в квартирах.

Основные ошибки в расположении розеток в квартире

После завершения ремонта часто обнаруживается множество ошибок по установке источников питания. Самые распространенные:

  1. Нехватка розеток.
  2. Расположение не совпадает с местами установки электроприборов.
  3. Не защищены от попадания воды.
  4. Находятся слишком высоко или слишком низко.
  5. Расположение не предусмотрено под перестановку мебели.

Этих ошибок можно избежать, заранее составляя четкий план всей квартиры. Должны быть  распланированы все зоны и отмечены места установки розеток.

Ответы на распространенные вопросы

Вопрос №1: Что делать, если шнур от холодильника не достает до розетки?

                Холодильник, это тот электроприбор, для которого запрещается использовать удлинители. Проблема в том, что его шнур не длиннее 1 метра. В этом случае заранее продумайте куда установить розетку. Если ремонт уже сделан, то меняйте место установки бытового прибора. Для других приборов можно, при необходимости использовать удлинители. Но это не желательно, так как понижается надежность сети.

Вопрос №2: В чем отличие розеток с заземлением и без?

                Розетки без заземления устанавливались в домах старой постройки. К ее контактам подходят только 2 провода: фаза и ноль. В новостройках устанавливаются уже новые розетки с заземлением. К таким устройствам помимо фазы и нулевого провода подключается третий контакт. Заземление защищает от поражения электрическим током при соприкосновении с поврежденным электроприбором.

Рекомендации по установке розеток

Не производите установку, без четкого плана, это приведет к неудобствам в будущем. Всегда проверяйте отсутствие напряжения пред работой и надежность монтируемой схемы. Безопасность превыше всего. При капитальном ремонте лучше доверить монтаж электрической сети профессионалам.

Оцените качество статьи:

Установка коробки под розетку в бетон: подготовка, инструменты

Один из частых видов работ, с которым сталкиваются в быту, это установка розеток в бетонную стену. При монтажном процессе следует учитывать специфику монолитных железобетонных конструкций, ведь придется делать отверстия в материале с металлическим каркасом. Кроме того, нужно грамотно создать новое ответвление электрической проводки, которое должно быть безопасным и скрытым.

Инструменты и материалы

Перед выполнением монтажных работ готовят следующий инструментарий:

  • Инструменты для точного нанесения разметки. Строительный уровень, карандаш, циркуль.
  • Средство для устройства технологических отверстий в железобетоне. Электродрель с ударным механизмом или перфоратор, алмазные коронки, сверла с победитовыми наконечниками.
  • Электротехнические материалы. Кабель нужной мощности и длины, комплект розетки и коробки, припой.
  • Монтажный инструмент. Электропаяльник, набор отверток, пассатижи с кусачками, нож, пинцет.
  • Приспособления для подготовки штроб. Молоток, зубило, болгарка с диском для резки бетона.
  • Материалы и инструменты для приготовления раствора. Шпатлевка из гипса или алебастра, грунтовочная жидкость, шпатель.

Электрокабель и коробки под розетку готовят с небольшим излишком «на лом».

Подготовка согласно стандартам

Перед тем как установить розетку в бетонной стене, необходимо правильно выбрать коробки под них. Этот материал имеет разновидности, представленные в таблице:

Признак классификации Наименование Характеристика
Материал корпуса Пластиковые Широко распространенный вид изделий
Металлические Используются в деревянных строениях
Деревянные Потеряли свою актуальность
Форма коробки Круглая Самый распространенный вид коробок, под которые легко выполняются отверстия
Овальная Популярна из-за большого объема конструкции, куда можно сосредоточить большие запасы провода
Квадратная Может вместить 4 устройства, имеет большой внутренний объем
Количество розеток 1,2,3 и 4-х розеточные Применяются по мере необходимости

При подготовке места монтажа розетки необходимо узнать параметры изделия и изучить нормативные документы по установке.

Кроме того, разделяют средства по размерам чаши — внутренний диаметр и глубина (4—6 см). Дополнительный параметр — диаметр коробки (6, 6,4, 6,8 см). Этот элемент электрооборудования необходимо правильно разместить в жилом помещении. Для этого следует изучить и использовать при подготовке места монтажа нормативные документы: ПУЭ (правила устройства электроустановок), ГОСТ Р 50571.11—96, СП 31—110—2003.

Посмотреть «ПУЭ» или cкачать в PDF (7.1 MB)

Посмотреть «ГОСТ Р 50571.11- 96» или cкачать в PDF (165.3 KB)

Посмотреть «СП 31—110—2003» или cкачать в PDF (8.7 MB)

Этапы работ: что включают?

Проведение разметки

При помощи карандаша, строительного уровня и линейки на поверхности стен необходимо сделать линии по вертикали и горизонтали, они будут указывать на место для выполнения углублений для прокладки электропроводки. Потом на плоскости отмечается центр расположения устройства. Чтобы разметить размещение нескольких элементов, следует нанести середину крайнего изделия. Высоту от пола принято негласно для удобства устанавливать в пределах 30 см. Необходимо оптимизировать размещение розеток в стене так, чтобы в будущем не пришлось повсеместно по помещению пользоваться электроудлинителем.

Делаем отверстия

После разметки проделываются отверстия победитовым сверлом, которые будут служить как направляющие.

Перед началом работ по выполнению углублений в железобетоне специальным индикатором определяют, что в зоне подготовки отверстий и углублений под кабель не размещена подключенная к электропитанию кабельная сеть. Отверстия делают коронкой из алмазного материала, параметры насадки и подрозетника должны совпадать. Сначала в центре будущей дыры делают подготовительное углубление победитовым сверлом, оно будет выполнять функцию направляющей.

Далее в отверстие перпендикулярно поверхности стены нужно поставить перфоратор с алмазной насадкой и начать сверление. Коронка погружается в бетон на всю свою глубину. Потом из стены выбирается монолитный цилиндр и зачищается дно. Делается примерка изделия с шурфом. Эту операцию выполняют необходимое количество раз. Потом вырезаются штробы под кабель с оплеткой. Перфоратором или зубилом с молотком выравнивают края канала. Проводка должна разместиться так, чтобы от ее крайней верхней поверхности до плоскости стены было 2—3 см.

Если при прорезании отверстия инструмент попал в арматурину, то следует перенести розетку в сторону на 30—50 мм (стандартное расстояние между элементами каркаса — 1,5—3,0 см).

Установка проводки

Кабель монтируется в подготовленный канал штукатурной смесью каждые 25 сантиметров, после чего выполняется заделка отверстий.

Перед монтажными работами проверяется кабель и оплетка на целостность покрытий. Потом проводка монтируется в прорезанные штробы гипсовой или штукатурной смесью через 20—25 см. Желательно к каждой розетке подвести индивидуальный провод. Далее выполняется заделка раствором каналов с уложенными кабелями по уровню поверхности стены. Одну сторону проводки подводят к соединительному узлу, но не подключают ее. Вторую — с запасом в 15—20 см выводят в отверстии для розетки.

Монтаж подрозетников

Выполняется проверка электропитания, потом его отключают. Изделие примеряется к углублению в стене, оно должно размещаться свободно на одном уровне к поверхности несущей конструкции. Таким образом проверяется расположение собранного блочного устройства розетки. Далее вырезают ненужные элементы коробки, удаляется фрагмент для подводки кабеля. Отверстие очищается от частиц бетона и пыли, обрабатывается грунтовочным раствором. После высыхания дно, стенки углубления и внешняя часть подрозетников обмазываются штукатурным (гипсовым) раствором. Блок помещается в уложенную смесь, проверяется его положение к плоскости стены. Далее контролируют уровнем горизонтальность проушин для крепления. После фиксации изделия в монтажном растворе удаляют излишки грунтовки внутри подрозетника.

Установка и подключение розетки

Далее выполняется отключение электросистемы дома от питания. Подключается кабель к соединительному узлу и включается ток. Индикаторным прибором определяется на другой стороне провода по жилам фаза и ноль. Автомат вновь устанавливается в положение «выключено». Разбирается корпус розетки. Предварительно обработанная (опаянная) оловом и скрученная проводка фиксируется к клеммам согласно цветовому обозначению, и зажимается отверткой. Далее необходимо закрепить розетку к коробке. Это можно сделать при помощи внутренних лапок, которые сначала разводятся, а потом сводятся винтом и упираются в стенку стакана. Можно сердцевину присоединить специальными болтами к подрозетнику. Потом контролируют горизонтальное расположение изделия и монтируют рамку и декоративную облицовку.

Как установить розетки в бетонную стену своими руками

Получив ключи от квартиры без отделки собственнику предстоит приобрести много новых навыков если ремонт он собирается сделать самостоятельно.

Продумать схему электрической разводки необходимо в самую первую очередь. На комнату в среднем приходится по 4 электрические розетки. Розетки для интернета и тв антенны уже не актуальны. Высоту расположения стоит выбирать в зависимости от ваших условий. Сейчас модно располагать розетки внизу, на расстоянии 30-40 см от пола. Однако если у вас есть животные или маленькие дети, возможно стоит сделать их повыше.

Что касается количества розеток, то здесь однозначный ответ, чем больше, тем лучше. Но учтите тот факт, что монтаж розетки дело не простое. Для монтажа розеток и выключателей вам потребуются алмазные коронки.

Часто квартиры сдают без утвержденной схемы разводки. В таком случае вам необходимо заказать проект электрички у профильной организации. После чего можно либо пригласить мастера либо приступить к монтажу самостоятельно.

Разметив места расположения можно приступать к монтажу. В квартирах розетки чаще всего используются пластиковые монтажные коробки без прижимных планок. В них предусмотрены отверстия для проводки и муфты, позволяющие собрать несколько элементов в блок.

Подрозетники, чаще всего, бывают классического вида, глубиной 45 мм. Есть варианты более углубленного вида, глубиной 60 мм. Этот вариант дает возможность использовать отверстие для расключения электрической проводки.

Для установки подрозетников необходимо сделать отверстие с помощью алмазной коронкой, которая надевается на патрон перфоратора. Диаметр отверстия должен быть 70-75 мм, а глубина зависит от вида монтажной коробки.

Шаблонная пластина устанавливается по маякам, а затем производится заполнение раствором зазора между стенками отверстия и подрозетником. Корректировка горизонтального положения блока выполняется при помощи гидравлического уровня.
Отверстие необходимо обработать грунтовкой которая удалит частицы пыли после сверления. Для того чтобы зафиксировать детали можно использовать гипсовый или аналогичный раствор.

При монтаже коробки учитывайте, что расположить ее лучше на пару мм глубже, чтобы розетка не мешала в дальнейшей работе по отделке квартиры.

Как правильно подключить розетку?

Установка розеток

Способ установки розетки зависит от типа проводки, которых существует всего два:

  1. Открытый

  2. Скрытый

В случае установки розетки для скрытой проводки, в стене продалбливается отверстие, устанавливается подрозетник, в которую затем устраивается сама розетка.

При установке розетки для открытой проводки, процесс становится гораздо проще, так как розетка устанавливается непосредственно на стену. Для старых моделей розеток может понадобиться деревянная накладка для увеличения безопасности их эксплуатации, а современные розетки не нуждаются и в этом.

Как правильно установить и подключить розетку?

Первое, что нужно сделать перед установкой, это правильно выбрать месторасположение будущей электрической точки.

В зависимости от того, в каких помещениях устраиваются розетки, должны быть выдержаны определенные расстояния:

  • В жилых комнатах — на расстоянии 20-30 см от пола

  • В квартирах, в которых присутствуют дети — выше их роста или же следует использовать специальные накладки

  • В кухнях — на расстоянии 1. 3 метра от пола

  • От газовых труб и электроприборов — на расстоянии не менее 50 см

  • В ванных и душевых — 1 м от пола

  • Еще некоторые правила вы найдете на картинке ниже

Разобравшись с местом установки, можно начинать подготавливать место в стене для монтажа розетки.

Подготовка отверстия под розетку

Для того чтобы устроить розетку в бетонной стене понадобится:

  • Перфоратор

  • Алмазная коронка

  • Молоток

  • Зубило

  • Установочная коробка

  • Штукатурный раствор

В случае если розетка будет устанавливаться в гипсокартонную перегородку, то можно вместо перфоратора использовать обычную дрель и коронку, приспособленную специально для гипсокартона.

В данном случае будет рассмотрена установка розетки в бетонную стену. Для того чтобы устроить в такой стене отверстие, нужно сначала сделать разметку. Для этого берется подрозетник, карандашом обводятся его контуры, и к нему уже прикладывается коронка.

После этого отверстие прорезается на необходимую глубину, равную размерам подрозетника, и при помощи зубила и молотка камень выбивается и вынимается из углубления.

Затем от готового отверстия продалбливается штроба под проводку. В подрозетнике может быть предусмотрено отверстие для ввода кабеля, а может и нет, и тогда его придется выломать самостоятельно.

После подготовки штробы, можно прокладывать в нее кабель и устанавливать подрозетник, для этого отверстие обязательно очищается от мусора, мелких камушков и пыли. Затем наносится грунтовка и укладывается штукатурный раствор, который позволит надежно закрепить установочный короб.

Когда коробка будет установлена в отверстие, по краю ее также нужно будет обмазать штукатуркой.

Подключение розетки

После того как штукатурный раствор высохнет и будет отшлифован, можно подключать провода к розетке. Для того чтобы сделать это правильно, нужно разобраться в ее устройстве.

На колодке розетки можно увидеть 3 контакта: 2 из них предназначены для подключения фазы и ноля, а третий — для заземления.

Подключаются они вот по такой схеме:

Важно! Перед тем, как начинать подключать провода, нужно обязательно обесточить квартиру. Проверить отсутствие напряжения в розетке можно при помощи специального прибора — мультиметра.

Разобравшись с тем, куда какой провод будет подключаться, нужно зачистить концы проводов и подсоединить их к контактам розетки. Подключение производится при помощи пружинного или винтового зажима. После этого можно скрутить излишки проводов и аккуратно уложить их в коробе.

Завершающий этап

После подключения остается только прикрепить колодку к стене и завершить процесс. Колодка крепится либо при помощи винтов, либо при помощи шурупов. А после прикрепления розетки, нужно установить пластиковую накладку, все — установка розетки завершена.

Установка розетки с выключателем

Розетка, совмещенная в выключателем в одном блоке — это довольно распространенная конструкция.

Вот так она выглядит:

Такое устройство чаще всего устраивается около ванной комнаты или туалета, что делает более удобным управление источниками света в этих двух помещениях .

Для подключения розетки с выключателем нужно 5 проводов: фаза, ноль, заземление и 2 провода, которые подключаются к 2-м лампочкам.

Схема подключения такова:

Заземление и нулевой проводник подключаются к розетке, а вот фаза перемычкой подключается и к розетке, и к выключателю.

Остаются еще 2 провода, которые соединяются с двумя источниками света в комнатах.

В итоге получается, что в розетке находится все три проводника, а на выключателе (на нижнем контакте) — фаза. При нажатии клавиш, фаза перейдет на верхний контакт, и, соответственно, лампа загорится.

Нулевой и заземляющий проводник, необходимые для нормальной работы светильников, проводятся из распределительной коробки точно так же, как и при подключении розетки.

Если блок состоит из розетки и одноклавишного выключателя, то схема подключения отличается только отсутствием одного из верхних контактов.

Следуя инструкциям, подключить розетку одинарную или розетку с выключателем, будет достаточно просто. Однако важно соблюдать все правила безопасности при устройстве электрических точек. При отсутствии необходимых навыков и понимания вопроса, лучше воспользоваться услугами электрика.

Для выяснения деталей процесса и визуализации всего сказанного, можно посмотреть видео по правильной установке розеток:

Больше информации

Задать вопрос

Установка электрической розетки на кирпичной стене || Строительство Мокси

********

Я живу в старом доме, и большая часть нашего дома стоит на каменном фундаменте. А несколько недель назад я рассказал вам о своем проекте освещения во внутреннем дворике. Сегодня я немного сосредоточусь на установке новой розетки для трансформатора, который будет управлять этим освещением.

Я поделился некоторыми электрическими проектами, которые мы сделали здесь. Откровенно говоря, этот единственный пост даже не царапает поверхность.На самом деле я много лет занимался электрикой, и, честно говоря, — это , то, что мне действительно нравится.

Вопреки спецификации, я установил рюкзак в помещении. Я установил его в маленькой комнате, которая находится под нашим боковым крыльцом (я писал об этом там). Хотя я ранее называл эту комнату нашей механической комнатой , это на самом деле не является справедливым различием. Здесь установлена ​​наша панель выключателя , а также пульт управления нашей системой безопасности.Кроме этого, на самом деле больше ничего нет — немного места для хранения.

Из-за его близости к внутреннему дворику, его отношения к источникам света в моем плане освещения и его текущей функции это место было просто подходящим местом для установки моего блока питания. С ним, следовательно, моя новая отдушина.

 

*******

Как вы, наверное, уже догадались, это означало крепление моей новой розетки в новой коробке к каменной стене. А это, в двух словах, то, что я сделал .

Расходные материалы:

(абсолютный яростный фанат) Handy Box – одинарная металлическая коробка, часто с закругленными углами, Handy Box Cover , Розетка (я использовал запасную из слоновой кости), Провод заземления (в в этом случае около 8 футов) 14 калибра  THHN Solid Wire (в некоторых случаях вы также можете увидеть одиночный провод Romex/NM), (приблизительно 12 футов) 1/2″  EMT Кабелепровод с ремнями , (различные типы завинчивания) Фитинги EMT и поворотные колена , Изолента и винты для крепления коробки.(В некоторых случаях рекомендуется подключение со смещением в удобной коробке. )

Инструменты:

.

шагов:

Необходимые поставщики и инструменты связаны с нашей учетной записью Amazon Affiliate . (Мы получаем небольшую комиссию, если вы что-то покупаете.) Перейти к дополнительной информации, нажав на связанные шаги ниже.

*******

Установка электрической розетки на каменной стене

* Подготовка

Во-первых, я поставил коробку на стену примерно там, где хотел. Одной из самых сложных частей моей задачи было то, что в моем доме, и в какой-то момент за последние 120 с лишним лет, каменная стена в этой комнате была чем-то зачищена. простая установка коробки.Просто подключите вещи и забудьте. НО швов раствора в этой стене я просто не увидел, так как они опять же были спрятаны за тем парингом.

Так что мне пришлось исследовать. Помня о длине хорды блока питания и размерах удобной коробки , я перемещался, пока не нашел точное место, которое подходило. Я зарядил свою дрель-шуруповерт сверлом по каменной кладке 3/32″ , кажется) и приступил к работе. Мое первое сверление прошло успешно, и я предварительно пробурил его на глубину около 2 дюймов. Я дал задний ход, очищая мусор примерно 3 раза, пока я шел.

Теперь я знаю, что некоторые читатели, даже до этого момента, могут быть напуганы мыслью о том, что прикрутит что-нибудь к камню, кирпичу или блочной стене . И да, эта задача несколько раз брала надо мной верх.

«Вам не нужны специальные шурупы для ввинчивания в кладку, особая бита и особая инструкция?»

Ну да, как я отметил в своем недавнем посте об обычных шурупах, ЕСЛИ вы входите прямо в камень, кирпич, блок или даже в бетон.Но это не является абсолютной необходимостью, если вы только собираетесь в миномет . (Тем не менее, предостережение: если вы устанавливаете что-то либо в раствор, либо в этот основной блок, кирпич или каменную поверхность, и это будет иметь значительный вес, см. Вместо этого лаги и щиты .)

Для установки розетки я использовал 2 ¼” #9 винты для задней стенки с эпоксидным покрытием . Их относительно тонкий стержень входил легко, а конфигурация резьбы «хай-лоу» действительно вгрызалась, чтобы удерживать.Вы, конечно, выбираете свой собственный винт, но я рекомендую винт с аналогичными свойствами.

Подключение к электрической розетке

* Перед установкой подготовьте переносную коробку

Это очень похоже на установку металлической распределительной коробки. В этой коробке выбивных отверстий , поэтому я удалил один. для того, где мой провод будет входить, и прикрепите концевой фитинг EMT. Именно в этот момент я также добавил свою вертикальную длину EMT (электрическая металлическая трубка). Поскольку удобная коробка металлическая, это очень важно — я установил винт заземления с заводским заземляющим проводом .Когда я буду готов, его можно будет легко подключить к заземляющему винту розетки.

Совет : В качестве дополнительной меры заземления снимите квадратные пластиковые гайки, удерживающие крепежные винты розетки.

* Установка коробки и протяжка троса

Я пропускаю свой провод вниз через вертикальную стойку ЕМТ. Я использовал один винт, чтобы закрутить коробку, стараясь не перекрутить его. Используя торпеду уровня , и хотя быстрый вопрос «выглядит ровно?» работает так же хорошо, я разметил, просверлил и установил второй винт.Затем я привязал подъем трубы к стене примерно в 24″ над выпускным отверстием (для этого я использовал более традиционные 2 3/4″ Tapcons .)

Как установить проволочную гайку :: Основные навыки по благоустройству дома своими руками

В то время как я сказал ранее, что я отключил нашу цепь сигнализации, на самом деле я протянул свой новый провод от бесключевого света , установленного на балках крыльца. Мне было легко быстро отключить соответствующий выключатель. Я проложил свой новый провод по потолку, пропустив его через ЕМТ.

* Резка ЕМТ

Хотя вы можете использовать ножовку по металлу, угловую шлифовальную машину с металлическим отрезным диском или даже отрезную пилу, я решил разрезать свои трубки труборезом, который обычно использую для резки медных водопроводных труб.

У коробок, устанавливаемых заподлицо (похожих на старые рабочие коробки), необходимо удалить «уши» емкости, я использовал бокорезы Klein Tools, чтобы легко их отломить.

* Подключение к розетке

Я приготовил провод, а вонзил в спину мою розетку.Здесь — сначала заземление, затем нейтральный (или белый) свет, всегда к стороне серебряного винта   и, наконец, к черной стороне, последней.

Может быть, немного анально, но в металлических коробках иногда принято обматывать клеммы изолентой… вроде как обматывать зубную боль (если вы представляете изображение, я имею в виду). Я сделал это после того, как винтовые клеммы были прикручены.

* Установите розетку и добавьте крышку

Я прикрепил розетку к коробке и установил крышку (с предварительно установленным винтом).

* Завершение

Я повернул назад, подключил свет, включил выключатель и подключил блок питания. Готово-делано, вся операция заняла у меня около часа рабочего времени.

*******

Для получения дополнительной информации о проводке розеток вы можете прочитать эту статью из Искусство мужественности – Как подключить розетку. Вот и все. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня, надеюсь, это поможет. Пусть ваша неделя будет… наэлектризованной и замечательной. ~jb

Как установить наружную монтажную коробку на шлакоблок | На главную Руководства

Дождь и высокая влажность могут отрицательно сказаться на электрическом оборудовании, вызывая коррозию и периодически возникающие проблемы или выход из строя. Вот почему для выключателей и розеток, используемых на открытом воздухе, требуются атмосферостойкие защитные коробки. Этот тип коробки может быть установлен на различных наружных поверхностях, в том числе кирпичной кладке. Несмотря на то, что это простая процедура, установка наружной монтажной коробки на стену из шлакоблока требует нескольких важных дополнительных шагов, чтобы гарантировать надежное крепление коробки и ее водонепроницаемость.

Уточните в местном строительном отделе, существуют ли какие-либо требования к высоте или другие особые требования, прежде чем выбирать место для внешней электрической коробки.Как правило, размещайте коробку, предназначенную для электрических розеток, на высоте не менее 12 дюймов от земли, а распределительную коробку — не выше 48 дюймов. Спланируйте пути проводки или кабелепровода, чтобы убедиться в отсутствии препятствий.

Отключите питание любой проводки, уже проложенной в зоне, где вы работаете. Установите монтажные проушины на электрическую коробку, используя проушины и винты, прилагаемые к коробке. Прижмите коробку к шлакоблоку в выбранном месте. Отметьте блок карандашом, ориентируясь по отверстиям в монтажных проушинах.Отложите коробку в сторону.

Выберите сверло по каменной кладке в соответствии с размером используемых шурупов по бетону. Оберните кусок липкой ленты вокруг сверла, чтобы указать правильную глубину отверстия, которая составляет не менее 1/4 дюйма по длине винта или соответствует рекомендациям производителя винта. Просверлите отверстия для саморезов в отмеченных местах.

Нанесите каплю герметика на заднюю часть электрической коробки. Если вы проводите кабелепровод в коробку через стену непосредственно за коробкой, снимите выбивную заглушку и прикрепите соединитель кабелепровода, а затем нанесите герметик на отверстие в шлакоблоке вокруг кабелепровода перед установкой коробки.

Вставьте шестигранную отвертку в дрель. Удерживайте электрическую коробку на месте. Вставьте шурупы по бетону через монтажные проушины и в направляющие отверстия. Вверните винты в шлакоблок с помощью дрели, пока коробка не будет надежно закреплена. Не затягивайте винты слишком сильно, иначе они могут соскочить или сломаться. Нанесите немного герметика на верхнюю и боковые стороны коробки. Теперь коробка готова к подключению.

Как установить бетонные крепления

Купить якоря

Как работают бетонные анкеры

Крепления для бетона называются креплениями для бетона распорного типа.Они получают свою удерживающую стоимость от трения. Трение возникает за счет внешнего давления, создаваемого расширением анкера относительно стенок отверстия, просверленного в основном материале. Все распорные анкеры работают по этому принципу. Единственный, который не работает, это бетонный винт. Шуруп по бетону или Tapcon® фактически нарезает резьбу в основном материале, когда он вставляется в отверстие.

Каждый тип анкера имеет минимальное заглубление — минимальное расстояние (в дюймах), на которое анкер должен быть вставлен в основной материал, чтобы получить свои удерживающие свойства.Чем глубже заделка в основной материал, тем выше показатели удерживания. Tapcons имеют максимальное заглубление 1-3/4 дюйма. Распорные анкеры должны располагаться на расстоянии не менее 10 диаметров анкера друг от друга и не ближе, чем на 5 диаметров анкера от неподдерживаемого края. быть из нержавеющей стали или оцинкованы.

Шаги по установке бетонных креплений

Для установки бетонного анкера в материале основания необходимо просверлить отверстие.Должны использоваться сверла с твердосплавными наконечниками (соответствующие стандартам ANSI), так как их допуск соответствует креплению по бетону. Также необходимо использовать ударную дрель*, поскольку она правильно просверлит отверстие и предназначена для разрушения основного материала при ударе молотком. Отверстие должно быть просверлено на 1/4–1/2 дюйма глубже в основной материал, чем может проникнуть анкер. Это позволяет любому материалу упасть, когда анкер вставляется в отверстие. После того, как отверстие просверлено, его необходимо очистить от всего мусора, материала или пыли.

* Не забывайте использовать защитные очки и беруши во время сверления и всегда соблюдайте меры предосторожности производителей при использовании электроинструментов.

Клиновой анкер — только для бетона

  1. Просверлите отверстие в бетоне с помощью сверла с твердосплавным наконечником, соответствующего стандартам ANSI. Размер долота = диаметру анкера при работе с клиновыми анкерами. Просверлите отверстие на 1/2 дюйма глубже, чем анкер будет проникать в бетон, убедившись, что соблюдены минимальные требования к заделке.Отверстие можно просверлить, пока приспособление находится на месте. Важно убедиться, что диаметр используемой насадки проходит через отверстие в приспособлении.
  2. Очистите отверстие проволочной щеткой, сжатым воздухом, пылесосом, продуйте грушей или другим способом.
  3. Наденьте гайку и шайбу на клиновой анкер и убедитесь, что гайка находится на последней резьбе (это защитит резьбу от повреждения при забивании клинового анкера в отверстие в бетоне).
  4. Вставьте клиновой анкер через отверстие приспособления в отверстие в основном материале.Это должно быть очень плотное прилегание — используйте молоток, чтобы завершить установку, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к приспособлению. Важно, чтобы резьба проходила ниже поверхности либо основного материала, либо приспособления.
  5. Поверните гайку по часовой стрелке до упора от руки.
  6. С помощью гаечного ключа поверните гайку 3–4 раза до упора. Рекомендуемые значения крутящего момента можно найти здесь.

Втулочные анкеры — для использования в бетоне, кирпиче или блоках

  1. Используя стандартные сверла ANSI, аккуратно просверлите отверстие в основном материале.Размер отверстия = размер биты при установке анкерных втулок. Убедитесь, что отверстие всегда просверлено на 1/2 дюйма глубже, чем анкер-гильза будет проникать в основной материал. Также необходимо соблюдать минимальные заделки. Отверстие можно просверлить с закрепленным приспособлением, убедившись, что сверло пройдет через отверстие приспособления.
  2. Очистите отверстие от мусора, образовавшегося во время сверления.
  3. Анкеры-втулки

  4. поставляются полностью собранными с гайкой и шайбой. Важно, чтобы гайка находилась на конце резьбы, чтобы защитить резьбу во время забивания.
  5. Вставьте анкерную втулку через отверстие крепления и в отверстие, просверленное в основном материале. Потребуется молоток, чтобы забивать анкерную втулку в материал, пока шайба и гайка не будут плотно прилегать к приспособлению.
  6. Затяните гайку от руки, всегда поворачивая по часовой стрелке.
  7. С помощью гаечного ключа поверните его 2–4 раза, пока не убедитесь, что он затянут.
  1. Диаметр забивного анкера относится к внутреннему диаметру.Отверстие, которое необходимо просверлить, равно внешнему диаметру анкера. Необходимо использовать сверла с твердосплавными наконечниками (соответствующие стандартам ANSI). Отверстие необходимо просверлить на 1/4 дюйма глубже, чем может проникнуть анкер. Отверстие не может быть просверлено, пока крепление находится на месте, поскольку отверстие больше диаметра вставляемого в него болта. Чтобы использовать забивной анкер, установите приспособление на место, отметьте места для сверления отверстий, снимите приспособление и затем просверлите отверстия.
  2. Прежде чем продолжить, очистите отверстие от мусора.
  3. Вставьте анкер в отверстие. Для установки якоря требуется установочный инструмент. Установочные инструменты будут соответствовать внутреннему диаметру забивного анкера. Пример: для вставки анкера на 3/8 дюйма требуется установочный инструмент на 3/8 дюйма. Установочный инструмент помещается внутрь резьбовой части анкера и ударяется до тех пор, пока кромка установочного инструмента не коснется кромки вставного анкера. Это обеспечит полную установку анкера в бетон.
  4. Поместите приспособление на забивной анкер и проденьте болт через приспособление в забивной анкер.
  1. Диаметр анкера = размер отверстия при работе с ударными анкерами. Твердосплавное сверло соответствующего размера должно соответствовать стандартам ANSI. Отверстие должно быть просверлено на 1/2 дюйма глубже, чтобы оставить место для пыли, образующейся во время установки.
  2. Перед продолжением установки очистите отверстие от мусора.
  3. Запорный анкер необходимо вставить через приспособление в отверстие с гайкой, шайбой и установочным штифтом до тех пор, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к приспособлению.
  4. Используя молоток, размер которого соответствует диаметру анкера, установите штифт несколькими прямыми/острыми ударами по головке штифта, пока штифт не окажется на одном уровне с верхней частью анкера. Нет необходимости использовать крутящий момент для установки анкера, поскольку он устанавливается с помощью правильного установочного штифта.

Защитные экраны — для использования в бетоне, кирпиче или блоке

  1. Защитные щитки представляют собой анкеры с внутренней резьбой. Обозначенный диаметр анкера = внутренний диаметр стягивающего винта, который будет в него вставлен.Размер отверстия должен быть больше внутреннего диаметра. Пример: для защитного экрана диаметром 3/8 дюйма требуется отверстие диаметром 5/8 дюйма. Для просверливания отверстий для анкеров защитных экранов необходимо использовать твердосплавные сверла соответствующего размера по стандарту ANSI.
  2. Очистите отверстия от любого мусора.
  3. Поместите защитный экран в отверстие так, чтобы закрытый конец защитного экрана был вставлен первым.
  4. Затем приспособление помещается на защитный экран, вставляя стягивающий винт через приспособление в стягивающий винт. С помощью гаечного ключа поверните стягивающий винт по часовой стрелке до упора.

Вся эта информация должна помочь в безопасной и правильной установке и использовании анкеров и крепежных изделий для бетона, независимо от того, для чего они предназначены.

Дополнительная информация:

Оцинкованные клиновые анкеры

Горячеоцинкованные клиновые анкеры

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 304

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 316

Оцинкованные анкеры

Анкеры из нержавеющей стали

Купить якоря

31 июля 2009 Майк Писторино

Крепление электрических распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку

Приобрести анкеры с молотковым приводом

Приобрести клиновые анкеры

Приобрести анкеры Tapcon

Электрические распределительные коробки представляют собой металлические или пластмассовые корпуса, в которых электрические провода сходятся и соединяются друг с другом. Наиболее распространенные соединительные коробки имеют глубину от 2-1/2 до 3-1/2 дюймов и используются в зависимости от количества соединяемых проводов. Коробки размером 2 дюйма x 3 дюйма x 2-1/2 дюйма обычно имеют три провода, а коробки размером 2 дюйма x 3 дюйма x 3-1/2 дюйма обычно имеют 5 проводов. Электрические распределительные коробки должны быть прикреплены к различным основным материалам, таким как бетон, кирпич или блок. Доступны различные типы анкеров, выбор анкера зависит от конкретного приложения и предпочтений пользователя. В большинстве случаев применения электрических распределительных коробок требуется, чтобы бетонный крепеж не выступал в коробку и имел законченную или меньшую головку, чтобы обеспечить больше места в распределительной коробке, а также устранить точки зацепления для электрических проводов.

Tapcon® – Шурупы по бетону/цементу

Шурупы по бетону Tapcon®

обычно используются для крепления распределительной коробки к бетонному, кирпичному или блочному основанию. Они являются наиболее универсальным типом крепежа для бетона для этого типа применения, потому что они одинаково хорошо работают независимо от материала, имеют постоянные значения удерживающей способности и имеют высокий уровень успешной установки. Анкер с шестигранной головкой работает лучше всего из-за его положительного привода при установке, а меньшая головка не выступает в распределительную коробку.Tapcons легко снимаются при необходимости и обладают отличными удерживающими свойствами как для головок диаметром 3/16 дюйма, так и для головок диаметром 1/4 дюйма. Бетонный шуруп Tapcon требует минимальной глубины заделки 1 дюйм и максимальной глубины заделки 1-3/4 дюйма. Длина винта, которая чаще всего используется для этого применения, составляет 1-1/4 дюйма и 1-3/4 дюйма либо в диаметре 3/16 дюйма, либо в диаметре 1/4 дюйма. Размер головки на Tapcon® диаметром 3/16 дюйма меньше, чем на 1/4 дюйма. Это может учитываться при выборе наиболее подходящего крепежа.Для винта диаметром 3/16” требуется отвертка 1/4”, а для винта диаметром 1/4” требуется отвертка 5/16”. При установке шурупа по бетону очень важно использовать правильный размер биты, потому что размер отверстия и допуск на размер шурупа имеют решающее значение. Для шурупов по бетону диаметром 3/16 дюйма требуется отверстие диаметром 5/32 дюйма, а для диаметра 1/4 дюйма требуется отверстие диаметром 3/16 дюйма. Отверстие также должно быть просверлено в основном материале как минимум на 1/2 дюйма глубже, чем шуруп будет проникать в основной материал. Это обеспечивает пространство для материалов, которые можно использовать в процессе установки.Шурупы по бетону изготавливаются из нержавеющей стали 410, которые можно использовать в средах, подверженных коррозии. Tapcon или LDT большего диаметра также доступны в диаметрах 3/8”, ½”, 5/8” и ¾” для больших и тяжелых распределительных коробок.

Ниже приводится сводка значений прочности для шурупов Tapcon® в блоке:

3/16 дюйма 220 фунтов. 340 фунтов. 400 фунтов. 730 фунтов.
1/4” 250 фунтов. 500 фунтов. 620 фунтов. 1000 фунтов.

(1) Значения вырыва и сдвига даны для заглубления в один дюйм (1 дюйм).
Примечание. Все приведенные значения представляют собой предельные нагрузки, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4:1 или 25 %

Ниже приводится сводка значений удерживающей способности шурупов в бетоне:

Выдвижной Сдвиг Выдвижной Сдвиг
3/16” 1” 600 фунтов. 720 фунтов. 650 фунтов. 720 фунтов.
1-1/2” 1090 фунтов. 860 фунтов. 1090 фунтов. 860 фунтов.
1-3/4” 1450 фунтов. 870 фунтов. 1460 фунтов 990 фунтов.
1/4” 1” 750 фунтов. 900 фунтов. 800 фунтов. 1360 фунтов
1-1/2” 1380 фунтов. 1200 фунтов. 1820 фунтов. 1380 фунтов.
1-3/4” 2020 фунтов. 1670 фунтов. 2380 фунтов. 1670 фунтов.

Примечание. Все указанные значения представляют собой предельные нагрузки, безопасная рабочая нагрузка соответствует соотношению 4:1 или 25 %

Клиновой анкер

Клиновой анкер можно использовать только для крепления распределительной коробки к бетону.Чаще всего используется диаметр 1/4 дюйма. Доступны клиновые анкеры большого размера диаметром до 1-1/4 дюйма для больших и тяжелых распределительных коробок. Клиновой анкер диаметром 1/4 дюйма поставляется в трех вариантах длины: 1-3/4 дюйма, 2-1/4 дюйма и 3-1/4 дюйма, а минимальная заделка (см. 2-й столбец в таблице ниже) 1-1/8”. Длина выбранного анкера должна быть достаточной для того, чтобы анкер был заглублен в бетон не менее чем на 1-1/8”; клиновой анкер длиной 1-3/4 дюйма используется для крепления материала толщиной до 5/8 дюйма; клиновой анкер длиной 2-1/4” используется для материала до 1-1/8”; клиновой анкер длиной 3-1/4 дюйма используется для материала толщиной до 2-1/8 дюйма.Более длинные клиновые анкеры можно использовать для более тонкого материала. Для заделки в бетон требуется больше сверления, но удерживающая способность увеличивается по мере того, как клиновой анкер погружается в бетон глубже. Недостатком использования клинового анкера для крепления распределительной коробки к бетону является то, что после установки клинового анкера шпилька и гайка могут торчать в коробке и уменьшать полезное пространство, а также становиться точкой зацепления для проводки. Имейте в виду, что клиновой анкер предназначен для использования только в бетоне, а это означает, что он не так универсален, как некоторые другие крепления для бетона, такие как шуруп Tapcon или анкер-втулка.

Ниже приведена таблица значений удерживающей способности 1/4-дюймовых клиновых анкеров в бетоне.

1-1/8” 1170 фунтов. 1443 фунта. 1771 фунт. 1813 фунтов.
1-3/4” 1841 фунт. 1443 фунта. 2408 фунтов. 1813 фунтов.
2-3/4” 1975 фунтов. 1443 фунта. 2748 фунтов. 1813 фунтов.

Примечание. Все указанные значения представляют собой предельные нагрузки, безопасная рабочая нагрузка соответствует соотношению 4:1 или 25 %

Втулочный анкер

Анкеры-втулки

очень универсальны для крепления распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку и используются многими подрядчиками по электротехнике для этого применения. Конструкция анкерного рукава делает его подходящим для большинства основных материалов, особенно для материала, который сомнительно подходит для крепления. Наиболее распространенный диаметр анкерной втулки, используемой для крепления распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку, составляет 1/4 дюйма. Диаметр ¼ дюйма бывает разной длины, в зависимости от толщины прикрепляемого материала или глубины заделки. Существует два доступных типа головок для анкеров с втулкой: круглая гайка и круглая головка. Желудь-гайка представляет собой гайку со скошенной кромкой меньшего размера, которая обеспечивает более низкий профиль и устраняет края, за которые могут зацепиться провода. Круглая головка с прорезями является наиболее популярной, поскольку головка имеет очень низкий профиль и минимально выступает в соединительную коробку.Головка желудя бывает трех размеров: 5/8″, 1-3/8″ и 2-1/4″. Круглая головка бывает двух размеров: 1-1/4” и 2”.

Значения удержания анкера с втулкой 1/4 дюйма в бетоне приведены ниже.

1-1/8” 1150 фунтов. 1580 фунтов. 2050 фунтов. 1580 фунтов.

Примечание. Все указанные значения представляют собой предельные нагрузки, безопасная рабочая нагрузка соответствует соотношению 4:1 или 25 %

Значения удержания анкера с втулкой 1/4 дюйма в блоке приведены ниже.

1-1/8” 700 фунтов. 700 фунтов. 600 фунтов. 1320 фунтов.

Примечание. Все указанные значения представляют собой предельные нагрузки, безопасная рабочая нагрузка соответствует соотношению 4:1 или 25 %

Анкер молота

Анкеры с забивным молотком

хорошо подходят для крепления распределительных коробок к монолитному бетону, когда требуется постоянное крепление.Анкер с молотковым приводом сконструирован таким образом, что, когда анкер расширяется, соединительную коробку нельзя снять без риска повреждения соединительной коробки или без срезания головки анкера. Тип головки на анкере с молотковым приводом идеально подходит для этого применения по нескольким причинам: он имеет низкий широкий профиль, занимает мало места в распределительной коробке, проводам не за что зацепляться, его размер больше, чем нормальная опорная поверхность и повышенные коэффициенты пуловера. Анкер с молотковым приводом доступен в двух (2) диаметрах: 3/16” и 1/4”.Диаметр 3/16 дюйма не используется для этого применения, поскольку его единственная длина составляет 7/8 дюйма, что недостаточно для достижения минимальной заделки. Это также относится к приводу молотка длиной 3/4 дюйма и длиной 3/4 дюйма. Размеры, наиболее часто используемые для крепления распределительных коробок к бетону, — это молотковый привод длиной 1 дюйм, 1-1/4 дюйма и 1-1/2 дюйма.

Ниже приведена таблица значений для анкера с молотковым приводом в бетоне.

3/16 дюйма 5/8” 240 фунтов. 793 фунта.
1/4” 1/2” 260 фунтов. 284 фунта.
1/4” 1” 261 фунт. 284 фунта.

Примечание. Все указанные значения представляют собой предельные нагрузки, безопасная рабочая нагрузка соответствует соотношению 4:1 или 25 %

Крепление электрических распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку является распространенным применением. Перед установкой и креплением электрической распределительной коробки к основному материалу необходимо убедиться, что выбранный анкер лучше всего подходит для данной работы.Советы, предложенные в этой статье, помогут правильно и безопасно выполнить монтаж распределительной коробки.

Приобрести анкеры с молотковым приводом

Приобрести клиновые анкеры

Приобрести анкеры Tapcon

Как установить розетку в бетонную стену? Выбор инструмента и монтаж устройства

Установка розетки в бетон – достаточно ответственная задача. При его выполнении потребуются аккуратность, внимательность, определенные навыки и техника безопасности.

Рабочий процесс включает в себя несколько этапов, среди которых: разметка поверхности, изготовление штробы, прокладка электропроводки, установка розетки и аксессуаров, а также отделочные работы.

Рассмотрим, как правильно установить розетку в бетонную стену.

Подготовительные работы

Установка раструбов в бетон производится в следующей последовательности:

  • Подготовить необходимые материалы и инструменты.
  • Определите места, где будут установлены розетки.
  • Нарисуйте схему, на которой указано расположение линий проводов и расположение розеток и выключателей.

При установке розеток в жилых помещениях их обычно устанавливают на высоте около 40 см от пола. В коридоре, ванной или другом подсобном помещении арматуру размещают на любой удобной высоте.

Перед установкой розетки в бетонную стену необходимо знать правила прокладки проводки.

Некоторые правила прокладки проводов

  • Проводка должна располагаться на расстоянии 15-20 см от потолка.
  • Проводка должна выполняться только горизонтально или вертикально. Строительные нормы запрещают диагональную прокладку, создание скруток или зигзагов проводов.
  • Расстояние между газовыми трубами и штробами должно быть не менее 35 см.

Материалы и инструменты

Перед установкой внутреннего выхода в бетонную стену необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • Перфоратор. Это самый удобный инструмент для сверления отверстий в стене для крепления устройств.
  • Инструмент для изготовления штроба (штробореза или болгарки).
  • Коронка для работы с бетоном, насадка в виде лопаты, сверло.
  • Кусачки, нож, отвертка.
  • Молоток с долотом.
  • Любой уровень.
  • Рулетка.
  • Шпатель.
  • Алебастровая, гипсовая, цементная или другая замазка.
  • Грунтовка глубокого проникновения.
  • Гнездо, выполняющее роль каркаса и придающее изделию большую жесткость.
  • Провода.
  • Карандаш или маркер для отметки места сверления отверстия в бетоне.

Разметка исполнения

Перед установкой внутренней розетки в бетонную стену необходимо правильно и аккуратно просверлить отверстие. Для этого делается разметка. Выполняется следующим образом:

  • Отметьте на поверхности стены центр оси для размещения отверстий и проводки. Делается это с помощью карандаша и рулетки.
  • Если вы будете устанавливать приборный блок или соседние розетки, необходимо соблюдать определенное расстояние между элементами.Расстояние между центрами желательно выбирать среднее – 7 см.
  • Затем в центре проводят две оси: горизонтальную и вертикальную. Этих строк должно быть достаточно, чтобы максимально ровно установить сокеты.

Просверливание отверстий

Перед установкой розетки в бетонную стену необходимо проделать отверстия в стене. Есть 3 способа:

  • С коронкой по бетону.
  • Использование ударной дрели, перфоратора и сверла.
  • С помощью шлифовальной машины (угловой шлифовальной машины).

Сверление бетона

Этот метод считается наиболее распространенным. Отверстия в бетоне делают с помощью специального приспособления – коронки, которая надевается на перфоратор. Режущий элемент – коронка с алмазным напылением. Используются также намоточные насадки. Таким прочным материалом легко разрушить твердую бетонную поверхность. Стоит отметить, что срез округлый и очень ровный. Внутри насадки находится сверло, которое центрирует режущий элемент.

Насадка должна быть больше в диаметре, чем установленная муфта.

Сверло устанавливается на отмеченную точку и коронка погружается в материал. В конце разреза оставшийся бетон выдалбливается долотом и молотком.

Далее рассмотрим как установить розетку в бетонную стену без коронки

Сверление дрелью, перфоратором и сверлом

При отсутствии насадки-коронки отверстие под розетку можно сделать с помощью дрелью с дрелью, с помощью перфоратора или ударной дрели. Но последний вариант более трудоемкий и сложный.

Круг просверливается по заранее намеченной линии. Шаг минимальный. Для контроля глубины погружения можно использовать изоляционную ленту, прикрепленную к дрели. Модифицируйте отверстие с помощью молотка и долота.

Использование болгарки

Болгарка – далеко не лучший вариант для проделывания круглых отверстий. Он больше подходит для изготовления квадратов. Но при необходимости и при отсутствии других инструментов можно использовать.

Работа выполняется следующим образом:

  1. Для бетонных работ выбирается специальный диск.
  2. Вместо круга нарисован квадрат.
  3. Делаются четыре разреза по линиям, начерченным на стене. Их глубина немного превышает размер подлеска.
  4. Остатки бетона удаляются зубилом и молотком.

Установка отверстия под розетку

После того, как отверстие сделано, проверьте, подходит ли к нему розетка. Так как изначально диаметр отверстия делался больше раструба, то и с шириной проблем быть не должно. В основном, вы должны настроить необходимую глубину. Для этого:

  • Глубину лунки доводят до такого значения, чтобы подлесок утапливался в нише на 5 мм.
  • Такой запас глубины необходим для закладки в отверстие крепёжных материалов (цемент или гипсовый раствор). Также место займет изгиб провода, который идет к розетке.
  • При регулировке глубины установленная розетка будет полностью скрыта в отверстии с внешней юбкой.Кроме того, устройство будет находиться в одной плоскости со стеной. Если не утопить юбку, между рамкой розетки и стеной образуется зазор до 2 мм.

Электропроводка

Работа выполняется в следующей последовательности:

  • Проверить жилы и изоляцию на наличие дефектов.
  • Снимите крышку распределительной коробки.
  • Один конец кабеля заводится в соединительную коробку, другой – в монтажную коробку.
  • В верхней части отверстия подготовьте заглушку под провод.Делают это зубилом и молотком или перфоратором с ударной насадкой.
  • Уложите провода в заглушку. В нишах они должны лежать свободно, не мешая розетке. Для размещения провода на его обратной стороне есть специальная прорезь.
  • Трос фиксируется алебастровым раствором или гипсом.
  • Дефекты замазаны шпаклевкой.

Установка подрозетников

Работа выполняется в следующей последовательности:

  • Отключить электропитание.
  • Примерить коробку к просверленному отверстию. При этом не должно быть препятствий для установки розеток на уровне поверхности. Лишние элементы обрезаются и удаляются.
  • Дно скважины очищается от пыли и грязи, затем грунтуется. Это необходимо для обеспечения хорошего сцепления крепежного состава с поверхностью стены. Дайте грунтовке высохнуть.
  • В коробке выдавлен пластиковый фрагмент, через него протянут кабель.
  • Раствором обрабатывают дно и стенки углубления, наружную часть подлеска.
  • В решении установлено устройство или блок. Верхний край подлеска выравнивается по уровню стены.
  • Проверить строительный уровень горизонтальных проушин.
  • Лишний раствор в коробке удален.

Как установить блок розеток в бетонную стену? Соединение выполняется звездой или петлей. В первом варианте провода от всех розеток идут к общему, так сказать, «точке сбора», где и соединяются — ноль с нулем, фаза с фазой.Во втором случае к контактам одной розетки подводят провода от предыдущей, затем выводят на следующую.

Отделка

К отделочным работам приступают только после полного высыхания фиксирующего состава. Если начать штукатурить отверстия и штробы раньше, есть риск смещения установленного устройства.

Финишную обработку производят следующим образом:

  • Все заметные дефекты (бугорки, сколы) обрабатывают грунтовкой. Еще раз подровняйте поверхность возле розетки.
  • После высыхания стены приступают к шпаклевке поверхности. Когда шпаклевка высохнет, отшлифуйте покрытие. В результате должна получиться гладкая бетонная поверхность.
  • Нанесите еще один слой грунтовки и подождите, пока он высохнет.

Установка фурнитуры

После завершения отделочных работ приступаем к установке выпускных механизмов. В первую очередь проверьте отсутствие питания. Желательно отключить электропитание в распределительном щите. Для этого отключите автоматические выключатели.Провода подключаются к розетке в зависимости от ее типа (пружинная, винтовая). Рассмотрим, как установить устройство с пружинными клеммами:

  1. Провода подготавливают, сняв с них защитную наружную оболочку. Зачистка концов жил на 10 мм.
  2. Провода проложены к клеммам розетки.

Как установить розетку в бетонную стену с заземлением? На розетке три клеммы: одна для заземления, две для токоведущих контактов. Они зажимаются болтами.Если вы используете проводку с цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на клемму заземления, синий провод на ноль, а остальные фазы. Заземление подключается только к предназначенному для него контакту, а к остальным подключается фаза с нулем (в любом порядке).

Для работы с электропроводкой требуется определенная квалификация, и неспециалистам не стоит браться за ее выполнение. Однако при наличии базовых знаний электротехники, подходящего инструмента и при строгом соблюдении техники безопасности с установкой розеток в бетонную стену можно справиться самостоятельно.

Как установить розетку в бетонную стену на фартук

Современная кухня сегодня – это место, где готовят не только еду. В этой комнате каждый день собираются за ужином все члены семьи, очень часто здесь принимают гостей. Именно поэтому каждой хозяйке необходимы самые разнообразные бытовые приборы, способные упростить и даже украсить повседневную жизнь.

Кухонный фартук – это зона, расположенная над рабочей поверхностью. Он достаточно функционален, так как служит не только для защиты стен от брызг.В нем чаще всего находятся розетки для подключения электроприборов, которые используются для приготовления различных блюд: электроплиты, электромясорубки, мультиварки, блендеры, миксеры и т. д.

Но прежде чем установить розетку в бетонную стену на фартуке любого материалы, нужно определиться с их количеством, а это по большей части зависит от того, сколько электроприборов планируется иметь в будущем. Поэтому в первую очередь необходимо выполнить проект кухни с подробным описанием их количества и расположения.Но при установке розеток следует учитывать и визуальное размещение, и то, на какой высоте ими будет наиболее удобно пользоваться.

Существуют правила, как правильно установить розетку в бетонную стену с плиткой:

  • За столешницей кухонные розетки устанавливаются на высоте примерно 10 см.
  • Под вытяжки розетки монтируются на высоте около 50-60 мм от кухонных шкафов.
  • Для мелкой бытовой техники необходимо устанавливать на высоте 1 к 1.4 м от пола.

Последовательность установки такая же, как и при установке устройств в бетонную стену.

Таблица

настенных анкеров и инструкции по установке — сделай сам-help.

com

На этой странице представлены изображения, описания и значения грузоподъемности наиболее распространенных настенных анкеров для гипсокартона, штукатурки и кирпичной кладки, включая сплошные и пустотелые стены и потолки. Эти анкеры бывают трех основных типов: рукавные, рычажные и распорные. Используйте тот, который будет безопасно поддерживать вес объекта, который нужно подвесить.

Грузоподъемность стеновых анкеров в этих таблицах является приблизительной. Убедитесь, что анкеры установлены правильно и прочно для получения максимальной выгоды. Как правило, полые стены, такие как гипсокартон и панели, будут удерживать меньший вес, чем сплошные стены, такие как бетон и некоторые виды штукатурки, использующие один и тот же анкер. Тип установки также влияет на грузоподъемность. Например, опора полки может вытягиваться из вешалки, в то время как зеркало будет тянуться прямо вниз, делая полку менее надежной, чем зеркало того же веса.

Стеновые анкеры с втулкой

Используйте их для подвешивания небольших полок, зеркал и картин на стенах. Их можно использовать в сплошных и полых стеновых материалах, включая: гипсокартон, штукатурку и панели. Они также хороши для твердых материалов, таких как бетон и кирпич.

Анкер вбивается в предварительно просверленное отверстие немного меньшего размера. Когда винт ввинчивается во втулку, он слегка расширяется, прижимаясь к стенкам отверстия.

Они предназначены для легких нагрузок примерно до 30 фунтов при использовании в полых стенах и до тяжелых нагрузок около 100 фунтов при использовании в сплошных стенах.Они не будут удерживать такой большой вес на потолке и должны использоваться только в очень легких условиях, если вообще используются в этих случаях.

Настенные анкеры Toggle

Они используются в полых стенах, включая: гипсокартон, штукатурку, панели и шлакоблоки. Они используют действие пружины для расширения зубцов внутри полой стены. Затем штыри плотно прижимаются к внутренней стороне стены с помощью прилагаемого винта. Требуется предварительно просверленное отверстие, достаточно большое, чтобы вставить тумблер.

Все крепежные детали должны быть собраны на анкере перед его установкой в ​​стену.Это может быть серьезным препятствием для толстостенных блоков, требующих одновременной установки нескольких анкеров.

Доступны рычажные замки для тяжелых и легких нагрузок для монтажа грузов от 40 до 100 фунтов. Это лучший выбор для потолка из гипса или гипсокартона, но они могут быть протянуты через материал стены со слишком большим весом, поэтому используйте их для легких грузов, таких как растения или лампы, но не более того.

Анкеры для расширения стен

Доступны для полых стен, таких как гипсокартон, панели и штукатурка, а также для твердых материалов, таких как бетон, кирпич и камень.В полых стенах они вбиваются в предварительно просверленное отверстие и обжимаются вращением прилагаемого винта. Это заставляет стороны расширяться и прижиматься к задней стороне поверхности стены.

Распорные анкеры для сплошных стен чаще всего используются для несущих конструкций. Они вбиваются в предварительно просверленное отверстие того же размера, что и обсадная труба, а для защитного экрана вбивается болт, заставляющий его расширяться и прижиматься к стенкам отверстия.

Втулки и клинья для кладки вбиваются в предварительно просверленное отверстие и расширяются путем вращения гайки, навинченной на анкерный стержень.Для рукава это заставляет его сжиматься и прижиматься к отверстию. Клин имеет стержень и гайку, как и втулка, но он также использует зажимы на конце, которые вклиниваются в стороны отверстия и надежно удерживают его.

Установка распорного анкера

Просверлите в стене отверстие достаточно большого и глубокого размера, чтобы ствол анкера плотно прилегал к нему, но не настолько большого, чтобы головка втулки не имела опоры. Очистите отверстие от мусора и забейте анкер молотком.Убедитесь, что затвор и ствол плотно прилегают к поверхности стены, а зубья втулки входят в материал стены, чтобы удерживать его на месте.

С помощью отвертки поворачивайте болт до тех пор, пока втулка не расширится и не затянется на внутренней стороне стены. Сильно надавите на головку болта при повороте, чтобы зубья зафиксировались, и не позволяйте анкеру проворачиваться, иначе зубья прорвут поверхность стены и ослабят монтаж.

Поворачивайте до тех пор, пока анкер не будет хорошо и плотно затянут, а затем удалите винт, чтобы установить кронштейны, подвесы и т. д.

Установка рычажного анкера

Снимите тумблер и установите настенные кронштейны, прежде чем вставлять его в стену. Просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы пройти петлю переключения. Сожмите рычаги переключателя вместе и протолкните весь узел в отверстие, нажимая на головку болта полностью вровень со стеной, пока пружины переключателя не откроются внутри.

Потяните засов назад, чтобы убедиться, что рычажок полностью открылся и зацепился за стену. Если вы видите, что конец кулисы выходит из отверстия, снова нажмите на головку болта и покачайте ее или слегка поверните в ту или иную сторону, чтобы высвободить рычажок.Снова потяните за болт, чтобы убедиться, что ни одно из крыльев тумблера не отогнуто назад к болту. Если вы не можете освободить крылья внутри стены, снимите болт, дайте рычажку упасть и попробуйте еще раз с другим анкером.

Когда вы убедитесь, что рычажок правильно раскрылся внутри стены, снова вытащите болт и удерживайте его, поворачивая отверткой. Держите переключатель на внутренней стороне стены, иначе он может просто вращаться и не затягивать резьбу.

По мере затягивания тумблер будет удерживаться на месте.Затягивайте болт до тех пор, пока анкер не войдет в стену, но не заходите слишком далеко, иначе он порвется с материалом стены и, в конце концов, вырвется наружу.

Больше подобных на сайте Do-It-Yourself-Help.com

Как проложить провода в существующих стенах и полах

Провода, идущие по полу, выглядят некрасиво и могут представлять угрозу безопасности.

Нужна новая телефонная розетка в спальне или установка колонок для домашнего кинотеатра? Хотя вы можете просто протянуть провода вдоль пола, лучше всего прокладывать провода внутри стен или под полом.

Прокладка электропроводки в новой конструкции до укладки гипсокартона проще простого по сравнению с протаскиванием их через существующие стены и полы. Но с тщательным планированием, несколькими специальными инструментами и правильными методами прокладка проводов в стене вашего дома может быть проще, чем вы думаете.

Если вы не готовы к такой задаче, подумайте о том, чтобы проложить провода в специальных полых молдингах, которые заменяют стандартные молдинги короны или четверть круга.

Инструменты

3

Тренировка

Тренировка

  • Сверла и биты
  • Шпилька и биты
  • Измерительная лента
  • Flashlight
  • DrYWOALL Keyhole Sale
  • Рыбная лента или проволочная вешалка
  • Изолента
  • Веревка и рыболовный груз

Перед началом работы

  • Ознакомьтесь со строительными нормами и правилами: В большинстве районов домовладельцы могут самостоятельно прокладывать низковольтную проводку, такую ​​как телефонные линии, кабели компьютерной сети и провода громкоговорителей, но проверьте, чтобы быть уверенным.
  • Выберите правильный провод или кабель: Убедитесь, что вы используете внутреннюю проводку с рейтингом UL, соответствующую местным строительным и противопожарным нормам, включая CM, CMR или CMP для компьютерных сетей и CL2 или CL3 для динамиков.
  • Отключите питание: Всегда выключайте выключатели в электрической коробке, прежде чем начать, чтобы уменьшить вероятность поражения электрическим током в случае случайного разрезания или сверления существующей проводки.
  • Избегайте электрических проводов: Держите провода динамика, компьютера и телефона вдали от стандартной электропроводки по соображениям безопасности и для уменьшения помех.
  • Выбор стен: По возможности прокладывайте электропроводку через внутренние стены, так как внешние стены содержат распорки и изоляцию.

Планирование

Начните с выбора наилучшего места для нового провода. Обратите внимание на существующие электрические розетки и убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии (следующая стойка или больше), чтобы избежать помех или ударов по существующим проводам.

Проверьте чердак на наличие невидимых проблем, таких как трубы и провода, скрытые в стене.

Затем осмотрите место с чердака, подвала или подвала, чтобы убедиться, что оно доступно и не имеет скрытой проводки или сантехники. Также может быть хорошей идеей просканировать стену с помощью металлоискателя для обнаружения препятствий, таких как медные водопроводные трубы и металлические воздуховоды, которые могут быть скрыты в стене.

После того, как маршрут будет составлен, рассчитайте необходимое количество проводов или кабелей. Измерьте расстояние от начала до конца, добавьте несколько дополнительных футов для соединений и дополнительные 10% или около того для неожиданных проблем или препятствий.Последнее, чего вы хотите, — это проиграть, так что допускайте лишнее и следуйте старой поговорке «семь раз отмерь и один раз отрежь».

Как ловить провода

  1. Когда вы будете готовы начать, выключите питание и используйте искатель стоек, чтобы найти открытый участок в стене между стойками.
  2. Просверлите небольшое направляющее отверстие в том месте, где будет выпускное отверстие, и с помощью выпрямленной металлической вешалки нащупайте внутри стены любые непредвиденные препятствия. Если вы ищете предлог для приобретения новейшего высокотехнологичного инструмента, инспекционная камера с кабелем, такая как Ridgid SeeSnake, станет отличным способом заглянуть внутрь стены.
  3. Если все выглядит хорошо, увеличьте отверстие для провода или розетки. Обязательно используйте розетки, предназначенные для крепления к существующей стене, но не устанавливайте их до тех пор, пока не будет проложен провод.
  4.             Вырежьте отверстие в стене для выхода. Просверлите отверстие в стеновой пластине.

  5. Теперь поднимитесь на чердак или спуститесь в подвал или подполье и просверлите отверстие в верхней или нижней пластине стены в той же полости стены, что и розетка.
  6. Прикрепите провод или кабель к рыболовной ленте или вешалке с помощью изоленты и протяните его в отверстие, пока он не достигнет отверстия на другом конце.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*