Как вытащить дюбель гвоздь из бетонной стены: Как забить гвоздь в бетонную стену: инструкция

Как забить гвоздь в бетонную стену: инструкция

Необходимость забить гвоздь в бетонную стену может появиться в самых разных ситуациях – в процессе выполнения ремонтно-строительных работ или просто в быту. Казалось бы, задача простая и легко выполнимая, но те, кто сталкивался с ее выполнением, знают, что здесь есть масса нюансов.

До того, как забить гвоздь в бетонную стену (или стену из кирпича, газобетона, других материалов), необходимо правильно подобрать сам тип изделия, тщательно изучить особенности взаимодействия его с поверхностью основания. Желательно воспользоваться соответствующим инструментом, а если его нет – найти то, что поможет забить гвоздь качественно и надежно.

Немаловажным вопросом в данном случае является и соблюдение правил техники безопасности, что позволит избежать травм и других неприятностей в процессе работы.

Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену

Необходимость забить гвоздь в стену появляется не только там, где проводят ремонт. Вбить гвоздь может понадобиться для крепления зеркал, картин, фото в рамках, навесной мебели, электрических приборов, техники и т.д.

Любое стандартное крепление предполагает наличие двух элементов: дюбель из пластмассы и металлический саморез. Независимо от назначения крепежа, оба элементы важны, так как хорошо дополняют друг друга: в дюбеле без самореза нет смысла, а саморез без дюбеля просто легко вылетит из твердого основания, так как его там ничего не будет держать. Саморез закручивают в мягкий пластик и такой крепеж получается надежным и прочным.

Перед тем, как вбить гвоздь в бетонную стену без дрели или с использованием специального инструмента, необходимо точно разметить стену. Для этого выбирают подходящее место, ставят крестик карандашом. Из листа плотной бумаги нужно сделать кулек, прикрепить его к стене на несколько сантиметров ниже отметки малярным скотчем – такая простая конструкция защитит от распространения пыли по всему помещению.

Далее необходимо просверлить отверстие в стене перфоратором с буром нужного размера. Для кирпичной стены лучше выбрать мощную дрель. Инструмент устанавливают строго перпендикулярно основанию, бурят отверстие нужной глубины, чтобы удалось полностью утопить дюбель в материале. Если забурить недостаточно, дюбель будет торчать, если сильно – пластиковый ограничитель при забивании может порваться или сильно провалиться.

Получив отверстие нужного диаметра, следует аккуратно вбивать дюбель в стену заподлицо с поверхностью, потом вкрутить саморез, оставив нужную длину для того, чтобы можно было использовать крепеж.

Пошаговая инструкция для специальных закаленных гвоздей

1) До того, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно проверить качество и соответствие стандартам само изделие: не должно быть ржавчины (удаляют), изломов (выравнивают молотком).

2) На стене делают отметки там, где должен быть гвоздь.

3) Важно выбрать правильный молоток (если у вас нет специального пистолета для забивания): для гвоздя длиной 4 сантиметра подойдет молоток весом 250 граммов, более крупные гвозди требуют большего инструмента. Для забивания гвоздей длиной больше 8 сантиметров используют молоток весом 1 килограмм. Универсальный вариант – молоток весом 500 граммов.

4) Описание процесса для правшей (для левшей все так же, только наоборот): гвоздь берут в левую руку, острым концом прислоняют перпендикулярно к основанию, молоток берут в правую руку. Чтобы забить гвоздь в бетонную стену молотком без дрели, бойком аккуратно бьют по шляпке не очень сильно таким образом, чтобы гвоздь в стену вошел на четверть длины. Нужно следить за тем, чтобы движения молотка выполнялись по траектории, конец которой становится продолжением гвоздя. В противном случае кривые удары станут причиной порчи гвоздя, материала и травм.

5) Далее нужно продолжить наносить сильные уверенные удары по шляпке стержня до тех пор, пока он не утопится в материал на нужную длину.

При помощи специального пистолета это делать конечно же проще, но он совсем не дешевый и больше подходит для профессионалов:

Как проще всего забить гвоздь в бетон

Перед тем, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно вспомнить о некоторых нюансах. Если в дерево гвоздь входит легко и мягко, то с твердыми материалами ситуация иная. Забивать лучше всего при помощи сверления отверстия перфоратором или дрелью, подобрав сверло нужного диаметра.

Сначала намечают место кернером или молотком, потом сверлят отверстие, удаляют пыль пылесосом или метлой, вставляют дюбель на нужную глубину и забивают в него гвоздь.

Полезные советы новичкам, которые помогут не дрогнуть рукой в процессе забивания гвоздей

• В качестве фиксатора и подстарховывающего устройства можно взять обыкновенную бельевую прищепку. Ее нужно зафиксировать у основания гвоздя: он получит серьезную опору, а пальцы будут защищены от ударов.
• Конец гвоздя можно смазать воском или мылом, что упростит процесс.
• Если требуется вбить гвоздь в стену, оклеенную обоями, нужно на поверхности отметить место, потом чуть разрезать лезвием, развести аккуратно углы обоев, поставить крепеж и после снова заклеить отделку, прикрыв стыки с гвоздем.
• В древесину по единой линии много гвоздей не забивают – материал может треснуть.
• Крепежные гвозди выступают крепежом для различных конструкций, используются для крепления на бетонных, каменных поверхностях. Кирпичная кладка также предполагает использование таких гвоздей.
• До того, как пытаться забить гвоздь в бетонную стену, нужно правильно выбрать расходники. Так, размер сечения гвоздя должен быть равен максимум 25% толщины прикрепляемого деревянного элемента. Сам гвоздь должен входить в стену на 2/3.
• Молоток должен быть качественным, надежно скрепленным, из хороших деталей. В противном случае не избежать травмирования.

Как «поставить» гвоздь в бетонную стену

Чтобы вбить гвоздь в бетон без перфоратора, можно воспользоваться старым и эффективным способом. Взять бумажную малярную ленту или лейкопластырь, наклеить их там, где планируется забивать гвозди. Поверхность смочить тремя столовыми ложками уксуса, позволить высохнуть, а потом забить в бетон обыкновенные гвозди. Осколков и трещин удастся избежать.

Типы, размеры дюбелей

Дюбель-гвоздь – конструкция, благодаря которой можно быстро забить гвоздь в стену. Любой ремонт не обходится без данного вида крепежа. Подходит для оснований из древесины, бетона, кирпича. Основные элементы крепления: гвоздь с конической резьбой, которая сужается к острию и пластиковый дюбель, который в процессе забивания в него гвоздя расширяется и гарантирует надежное крепление.

Виды дюбелей по манжете:

• Грибок – пластиковая часть выполнена со скругленным окончанием в форме гриба. Используют там, где нужно обеспечить повышенную прижимную силу. Манжета большой толщины, поэтому давление распределяется равномерно.
• Потай – используется там, где шляпку шурупа нужно спрятать вровень со стеной.

Дюбель-гвозди выпускают с такими параметрами: длина 40-140 миллиметров с шагом в 20 миллиметров, диаметр – 5-7 миллиметров, диаметр отверстия для установки дюбеля – 6-10 миллиметров. Маркировка моделей производится с учетом показателей диаметра отверстия и длины: 6х40, 10х100 и т.д.

Гвозди изготавливают из качественной стали, покрытой цинком для исключения коррозии. Манжета может быть выполнена из полимеров: полиамид, полипропилен, полиэтилен. В соответствии с материалом распорной части дюбели могут быть металлическими и пластиковыми. По форме и назначению их намного больше.

Наиболее часто применяемые крепежи:

• Дюбель-гвозди для монтажного пистолета – в стене держатся за счет насечек, пластиковой манжеты нет. После выстрела можно сразу крепить то, что планировалось. В данном случае в монтаже нужно использовать специальный пистолет, подходящие дюбеля, вариант идеальный для выполнения больших объемов однотипных работ.

• Металлические забиваемые дюбель-гвозди – чаще всего используются для бетона.

• Дюбель для гипсокартона – обладает широкой пластиковой частью, равномерно распределяющей по стержню давление.

• Бабочка – на конце расширяющейся части имеет резьбу: гвоздь проходит через нее и заставляет раскрываться всю конструкцию, словно зонтик. Крылья бабочки раскладываются на обратной стороне материала, создавая надежное крепление. Чаще всего используются для гипсокартона.

Размеры гвоздей для дюбелей на вид

По размерам гвозди могут быть самыми разными. Параметры стандартного дюбель-гвоздя с диаметром отверстия 6 миллиметров такие: длина гвоздя 42 миллиметра, дюбеля 40, диаметр гвоздя 4 миллиметра.

Стандартные размеры в формате «диаметр отверстия/длина самого дюбеля/сечение гвоздя/длина гвоздя» в миллиметрах:

• 10х100х7х102
• 8х140х5х142
• 8х120х5х122
• 8х100х5х102
• 8х80х5х82
• 8х60х5х62
• 6х80х4х82
• 6х60х4х62
• 6х40х4х42

Маркировка дюбель-гвоздей включает показатели сечения отверстия и длины гвоздя: если указано 8х60, это значит, что диаметр отверстия равен 8 миллиметрам, а длина дюбеля составляет 60. Длина гвоздя соответствует глубине отверстия, которое нужно просверлить.

Дюбеля для бетона и для кирпича: параметры и нюансы монтажа

Перед тем, как забить молотком или при помощи перфоратора гвоздь в стену, необходимо правильно выбрать дюбель с учетом типа основания поверхности. Для бетонных и кирпичных стен выбирают разные крепления и использовать неподходящие изделия для одного из материалов не стоит.

Дюбель-гвозди для кирпичной кладки отличаются размером и механизмом двойного распора. Изделие может быть сделанным из металла или пластика, надежность крепления обеспечивает за счет того, что как минимум один распорный элемент оказывается не в полости кирпича, а в твердой его части. Распорная втулка дюбеля разжимается, когда в него вкручивается шуруп или резьбовая шпилька.

Дюбель для вбивания в бетон другой, он работает только с твердыми полнотелыми поверхностями, забивается с натягом в сделанное заранее отверстие. Если же такой дюбель попытаться закрепить в кирпиче, в котором внутри есть воздушные полости, часть крепежа может попасть в полость и разрушить отверстие.

Забивать дюбель в кирпичной кладке сложнее, чем в бетоне, поэтому процедуру стоит рассмотреть подробнее. Для работ понадобятся дрель или перфоратор, сверло, клей для керамической плитки, набор резиновых шпателей.

Основные этапы забивания дюбель-гвоздя в кирпич (обычный метод):

• Сверление посадочного отверстия дрелью или перфоратором, выбрав сверло соответствующего диаметра.
• Очистка отверстия.
• Развести плиточный клей, заполнить массой при помощи шпателя отверстие для дюбеля, протолкнув его туда аккуратно. Далее вставляют дюбель до упора, ждут 24 часов, пока высохнет клей.
• Теперь можно вкручивать резьбовой элемент (шуруп или шпильку).
• Данный метод подходит для монтажа дюбелей в любом пористом материале – кирпич, пенобетон, газобетон.

Как забить дюбель-гвоздь: нюансы

Такая простая на первый взгляд процедура требует внимательности и серьезного подхода. Важно правильно выбрать инструмент: для одних работ подходит молоток, для других лучше использовать дрель или перфоратор. Удары по шляпке гвоздя при использовании молотка нужно делать точно и с определенным усилием – так, чтобы не погнуть стержень, не вбить его слишком сильно, но и усилия было достаточно для забивания.

Использование при забивании перфоратора или дрели не актуально – они нужны только для высверливания отверстия под манжету. На поверхности сверла есть маркировка с диаметром, она должна соответствовать маркировке дюбеля. Дрель обычно применяют для работы с более плотными и прочными материалами, для кирпича и пустотелых оснований она не подходит.

Как забить дюбель-гвоздь при помощи перфоратора или дрели

1) Нанести разметку на стену, предварительно все точно просчитав и отмеряв.

2) Высверлить в стене отверстие нужной длины, с применением победитового сверла диаметра, точно соответствующего дюбель-гвоздю.

3) Тщательно очистить отверстие обычным бытовым пылесосом.

4) Если пластмассовой манжеты нет, часто используют деревянные пробки (чопики): сделать пробку нужно точного размера по диаметру отверстия, лучше с четырьмя гранями и длины, чуть превышающей длины отверстия. Пробку загоняют в отверстие вместо манжеты из пластика до дна, излишки отпиливают ножовкой или откусывают клещами. Если есть пластиковая манжета, забивают ее.

5) Далее нужно аккуратно забить гвоздь в манжету или центр деревянной пробки, направляя его под правильным углом.

Дополнительные вопросы по теме

Одним из важных этапов забивания гвоздя является выбор молотка. Для забивания дюбель-гвоздя бел дрели или перфоратора используют молоток МСТ-1 с рукояткой длиной 25-28 сантиметров и рабочей частью 9 сантиметров, весом в 250 граммов. Инструмент применяется в работе с отбойными гвоздями длиной максимум 40 миллиметров.

Чтобы вбить более крупный крепеж, лучше взять молоток МСТ-2 с рукоятью 30-32 сантиметров и рабочей областью 11 сантиметров и весом в полкилограмма. МСТ-3 актуален для тех же задач, но он весит значительно больше. Для забивания дюбель-гвоздей также используют МСТ-4 с рукоятью размером 35-37 сантиметров, областью рабочей 13 сантиметров и весом в 1 килограмм.

Перед забиванием гвоздя с использованием дрели или перфоратора нужно очень точно выбрать место крепежа. В кирпиче не крепят в швах, нельзя сверлить в местах пролегания металлической арматуры, электрической проводки. Сверлить начинают на малых оборотах, постепенно наращивая в случае необходимости. Если же отверстие вышло большего диаметра, можно залить его монтажной пеной, забить дюбель туда, выждать время высыхания, вбить гвоздь и удалить остатки пены.

Разница в подходах

Подходы к выполнению процесса существуют разные: многое зависит от наличия необходимых инструментов, особенностей материала основания, типа и размера выбранного дюбель-гвоздя. Чтобы добиться качественного и надежного крепления, которое выдержит нагрузки и справится с любым элементом декора, желательно придерживаться технологии и не игнорировать установленные стандарты.

Особенности креплений металлическими дюбель-гвоздями по бетону

Перед тем, как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену, нужно ознакомиться с характеристиками изделий. Металлические крепления создают из сплавов закаленной стали с самыми разными размерами. Такими гвоздями выполняют крепление пластиковых, деревянных, стальных и других элементов к бетонному основанию. Прочное и надежное соединение требует использования качественных расходников.

Требования к металлическим дюбель-гвоздям:

• Твердость в диапазоне 56-56 HRC
• Плавный переход от окончания дюбеля к цилиндрическому корпусу (без трещин, дефектов, повреждений)
• Изгиб стержня максимум 0.1 миллиметр
• Нагрузка на вырывание от 65 килограммов и более
• Шляпка для защиты обязательно должна быть покрыта слоем цинка

Благодаря таким характеристикам монтажные металлические дюбель-гвозди спокойно выдерживают максимальные нагрузки.

Действия со шнуром

Если нужно протянуть между углами шнур (в процессе выполнения строительно-ремонтных работ, к примеру), то соблюдают определенную очередность действий. Сначала привязывают гвозди и обрезки проволоки к капроновой нити, потом вставляют их в шов раствора (если он мягкий, войдут легко, если нет – используют кирку). Забивать детали глубоко не следует, так как их потом придется вырывать постоянно.

Стержень выбирают такой, чтобы мог выдержать нагрузку шнура. Элемент в шве сидеть очень прочно не должен, для чего его расшатывают.

Несколько общих рекомендаций по забиванию в бетон гребенчатого гвоздя

1) Инструменты: гребенчатые гвозди (ершеные), рулетка, дрель, сверло на 3 миллиметра по бетону, карандаш, молоток.

2) Подготовительные работы: измерение основания, отметки карандашом мест сверления.

3) Сверлить лучше на небольших оборотах, сверло выбирать нужного диаметра.

4) Забить в отверстие гвоздь, установить на него кронштейн, повесить, что нужно, на него.

Несколько полезных рекомендаций

• Гвоздь забивать лучше ударами средней силы, удвоив усилие лишь после того, как он устойчиво войдет в основание в правильном положении. Молоток держат за конец рукояти. Совершая удар, смотреть нужно на шляпку гвоздя.
• Для выполнения работ в оштукатуренной поверхности желательно использовать пробойник: его прикладывают к шляпке гвоздя и ударяют. Молоток может спровоцировать появление дефектов.
• Для прибивания телефонных проводов их сначала протыкают крепежом там, где нет соприкосновения с жилами, и лишь потом выполняют работу.
• Ну и немного глупый совет: голыми руками вбить гвоздь можно лишь в мягкие поверхности – глину, например. ТАк что не старайтесь то делать с более твердыми материалами для вашей же безопасности.

Используя советы мастеров и побеспокоившись про все необходимые инструменты, при условии правильного выбора гвоздя в соответствии с типом основания, задачами и размерами крепежа, вполне реально сделать всю работу быстро и качественно. Правильно забитый в бетон или другую поверхность гвоздь будет способен выдержать оптимальные нагрузки и обеспечить надежность крепления.

Как забить гвоздь в бетонную стену 👉 описание, этапы работ

При ремонтно-строительных работах может появиться необходимость забить гвоздь в бетонную или газобетонную стену. Для этого нужен надежный инструмент, соблюдение техники безопасности, чтобы избежать травм.

Использование обычного молотка

Содержание статьи

Работа с бетонным основанием без помощи дрели

Процесс сложный, имеет нюансы. Чтобы правильно вбить гвоздь в бетонную стену без электрической дрели, нужно воспользоваться советами специалистов:

1. Карандашом наметить место. Взять за середину, поставить острие в нужную точку.
2. Расположить перпендикулярно стене. Нанести молотком 3—4 удара по шляпке.
3. После этого гвоздь должен проникнуть в поверхность на ¼ своей длины.
4. Если нужно вбить глубже, следует ударить ещё несколько раз. Снаружи останется шляпка и часть ножки.

Внимание! Если допустить ошибку, стержень согнется. Такая ситуация возникнет, когда гвозди были изготовлены из некачественного материала.

В видеоролике интересная информация, как работать со стеной без перфоратора:

Проверенные рекомендации специалистов

Простые советы строителей помогут новичкам разобраться, как забить гвоздь в бетонную стену молотком, без дрели. Соблюдение рекомендаций поможет наработать опыт, чтобы ремонтные работы не вызывали сложностей.

Подготовка материалов и инструментов

Для ремонта нужны инструменты:

• Молоток.
• Маркер или карандаш.
• Плоскогубцы.

Может понадобиться рулетка и строительный уровень.

Классический дюбель для бетона

Техника забивания обычного гвоздя

Держать большим и указательным пальцем левой руки. Упереть остриё в отмеченное место. Обычно гвоздь располагают перпендикулярно стене. Для работы с деревянными основаниями хватает трех ударов молотка, чтобы стержень вошел на 30% своей длины. При вбивании в бетонную или кирпичную поверхность, стоит учитывать, что он идёт с большим трудом и гнётся.

Такая проблема встречается и у опытных строителей. Причина в некачественном металле и минимальной толщине ножки. Иногда гвоздь ломается и гнётся из-за того, что уперся в уплотнение. Поможет сверло маленького диаметра.

Внимание! Часто забивание длинного гвоздя без перфоратора приводит к трещинам на деревянной стене. Чтобы избежать этого, необходимо просверлить небольшое отверстие. Если предварительно затупить острие напильником, можно гарантировано избежать раскола древесины. Это происходит потому, что натуральный материал расходится в стороны, не рвётся.

Профессиональный подход к работе

Выбор качественного молотка

Каждый мужчина должен знать, как забить дюбель в любую поверхность. Сложности связаны с тем, что у процесса много тонкостей. При выборе молотка руководствуются правилами:

• Удобная и практичная рукоятка.
• Головка молотка должна сидеть плотно, чтобы не соскользнула во время работы.

Совет! Для вбивания дюбеля достаточно небольшого молотка МСТ-2. Этим инструментом можно работать с гвоздями, длиной до 11 см. Он весит 400-600 г. Считается универсальным, должен быть в домашней мастерской.

Разновидности молотков

 Как правильно вбивать гвозди

Есть несколько простых советов по забиванию:

1. При ударе сконцентрировать внимание на шляпке.
2. Первые удары должны быть слабыми. К сильным – переходить, когда убедитесь в правильном расположении изделия.
3. Остриё гвоздя можно смазать мылом, чтобы стержень лучше входил в стену.
4. Если нужно вбить длинный стержень, его удерживают близко к шляпке пассатижами.
5. Если необходимо забить в бетонную перегородку, покрытую обоями, нужно немного надрезать их накрест. Углы развести в стороны, чтобы правильно расположить стержень. На завершающем этапе подклеить обои.

Использование мощных дюбелей

Новичкам нужно научиться вбивать нагель в бетонное основание с помощью бура. Для этого место расположения гвоздя следует наметить молотком или накернить. После буром пробить необходимое отверстие.

Внимание! Диаметр сверла должен соответствовать диаметру дюбеля. Иначе он не войдёт в отверстие или провалится в него.

Вместо перфоратора можно применить дрель. Удалить пыль пылесосом.

Огромный ассортимент дюбелей

Как правильно работать со стенами из бетона и кирпича

Желательно попасть в стык между кирпичами. Гвоздь легко войдёт в раствор. Если на шов попасть не удаётся, для работы понадобиться дрель. Когда сверло войдет на глубину 1-2 см, можно постепенно наращивать скорость вращения. После удалить пыль, вставить патрон или гвоздь.

Манипуляции с керамической плиткой

Чтобы вбить гвоздь в кафель нужно соблюдать последовательность:

1. Маркером отметить место для стержня.
2. Отверстие проделать сверлом нужного диаметра. Проследить, чтобы просверленной была плитка и часть стены.
3. На финальном этапе вставить в отверстие дюбель.

Как можно вбить массивный гвоздь в межкомнатную перегородку из гипсокартона

Гипсокартон – мягкий материал. Важно обеспечить надежное соединение. Для фиксации легких предметов используют крепеж, предназначенный для этого материала. Рабочий процесс состоит из трех этапов:

1. Маркером наносят метку.
2. Дрелью высверливают отверстие нужного диаметра.
3. Вставляют крепежный элемент. Для надежности используют клей.

Специальный крепеж для профиля из гипсокартона

Применение универсального чопа

Для работы мастеру понадобиться шлямбур. Это металлическая трубка, у которой один конец закален и заточен зубцами. Схема действий:

• Наметить место для отверстия. Приставить шлямбур заточенной стороной.
• Ударить молотком по металлической детали. После шлямбур немного провернуть, действия повторить.
• Удалить пыль, загнать в отверстие чопик (деревянная пробка), вбить в него гвоздь.

Применение профессиональных инструментов

Для работы понадобится сверло по бетону, перфоратор или дрель, дюбель, плоскогубцы, молоток. Выбирать место для сверления необходимо осторожно, чтобы исключить попадание на электропроводку. Если сверло наткнется на металлическую арматуру,  возможно её разрушение. Дрель выскользнет из рук, разобьётся или нанесёт травму мастеру.

Выбрав место, накерните бетон, чтобы сверло не ушло в сторону. В начале инструмент должен работать на минимальных оборотах, скорость можно увеличивать постепенно. После вставьте дюбель, удалив из отверстия пыль.

Применение универсального строительного пистолета

Суть работы состоит в выстреле дюбелем по обозначенному месту. Стержень входит в стену. Шайба перемещается вверх, фиксируется вместе со шляпкой. Монтажным пистолетом можно вбить гвоздь в кирпич, камень, бетон, пластик.

Больше интересной и познавательной информации по теме в видеоролике:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как вытащить металлический и пластиковый дюбель и анкер из бетонной стены

Разновидности элементов крепления по бетону

Дюбеля, наряду с анкерными болтами, являются наиболее оптимальным крепежом для закрепления бытовых предметов на бетонных стенах. Они надежно удерживают не слишком тяжелые шкафчики, полки и другие навесные конструкции. В статье рассматриваются, какие бывают дюбеля для бетона — их особенности, способы установки и демонтажа элементов.

Особенности крепежа для бетонной стены

Дюбель по бетону отличается от кирпичного. Поэтому, чтобы не допустить ошибок при его установке, необходимо познакомиться с его особенностями.

На практике дюбели для бетона не слишком рационально применять на кирпичной кладке, особенно если стена выложена из пустотелого материала. В этом случае используются крепежные элементы специальной конструкции и спецификой монтажа.

Отличия дюбеля по бетону от варианта для кирпича, представлены в таблице:

Для кирпича

Для бетона

Втулка для кирпичного дюбеля Это металлическая или пластмассовая втулка, в конструкции которой имеется механизм двойного распора. Это гарантирует прочность крепления — в любом случае один из распоров попадает и фиксируется на твердом основании. Стержнем, играющим роль распорного элемента, является шпилька с резьбой соответствующего диаметра и другие анкерные крепления, что зависит от нагрузки на них.

Такой дюбель никогда не создаст надежного крепления в пустотелом материале, какую бы длину он не имел. При монтаже крепеж забивается в отверстие, что ускоряет работу. При использовании такой технологии в рыхлых материалах, разрушается посадочное отверстие и не создается качественное крепление.

Материал для изготовления крепежа

Материалами для изготовления дюбелей для бетона могут быть: пластмасса; металл. По способу установки, крепеж можно: забивать молотком; устанавливать с помощью строительного пистолета.

Пластмассовый дюбель в бетон

В составе крепежа имеется цилиндрический стержень, расширяющийся при забивании в его полость гвоздя, что обеспечивает прочное крепление.

• На верхнем торце имеется манжета, предотвращающая западание крепежа в предварительно просверленное отверстие. Манжетка может быть цилиндрическая или потайная.
• Существуют изделия с распорками «усами», для увеличения прочности фиксации крепежа в бетоне.
• Дюбель-гвоздь может быть с резьбой на поверхности и шлицем на шляпке. Для установки такого элемента используются отвертки. Материалом для изготовления наиболее часто служат полиамид, полипропилен или полиэтилен. Для самого гвоздя используется оцинкованный стальной сплав.
• Пластмассовые крепежи — цена их более низкая, используются для монтажа предметов небольших размеров. Для тяжелых конструкций применяются их металлические аналоги.

Металлический дюбель для бетона

Такой крепеж имеет металлический стержень, у которого гладкая поверхность без резьбы. Деталь расширяется при забивании гвоздя в отверстие стены.

Совет: Следует иметь в виду, что металлические дюбель-гвозди довольно сложно подлежат демонтажу, поэтому они устанавливаются на длительный срок использования.

Дюбелированные гвозди устанавливаются при устройстве подвесных потолков и разных металлических каркасов. Наибольшую прочность крепления можно достичь на полнотелых и твердых материалах.

Виды дюбелей для бетона

Существует достаточно большое количество крепежа для бетона, самые известные и эффективные из них представлены в таблице:

Тип дюбеля и фото	Особенности
Распорный	Такой дюбель для бетонной стены отличается от других типов величиной и формами шурупов. Обычно они сделаны в форме шифера, что позволяет забивать детали в бетонную стену молотком. Гильзы или крепежные элементы цилиндрической либо трубчатой формы, бывают разнообразными: с двумя или тремя распорами. Часто они имеют шипы, что увеличивает надежность фиксирования.
	Такие виды дюбелей для бетона используются при работе с тонкими покрытиями стен. Гильза вставляется в отверстие, а тыльная ее сторона сворачивается из-за вставки шурупа в бетонную стену. Так дюбель закрепляется в стене.
	Этот крепеж аналогичен распорному типу, фиксация производится по типу «бабочки». Особенность его – возможность использования для самых разнообразных поверхностей стен.
	Крепеж применяется для монтажа конструкций к бетону из разных материалов. Гвоздь забивается в стену при помощи молотка, но лучше если использовать специальный пистолет.
	Инструмент фасадного вида используется для устройства каркасных конструкций по основанию из кирпича и бетона. Дюбеля имеют некоторые общие характеристики с распорным типом, но они немного длиннее, а «шляпка» больше. Стержень и гильза изготовлены из стойких к ударам материалов.
Это не совсем обычный крепеж. В его составе специальная капсула, которая содержит химические вещества, поэтому шуруп изготовлен из металла. Используется дюбель для легкого бетона. При вкручивании элемента химикаты играют роль клея, поэтому нужно ждать, пока застынет основа. Обычно это длится от двух часов до суток.
Работает только для газобетонных поверхностей. Особенность такого типа — широкая резьба, гарантирующая прочность при применении аналогичных дюбелей для пористых поверхностей.
Такое крепление применяется для стеновых блоков из полистиролбетона. Его гильза напоминает распорную, но имеет спиралевидный вид. Дюбель GB вида выдерживает достаточно большие нагрузки. Их эффективно можно применять для крепления подвесных шкафов, вытяжки, полок и других тяжелых бытовых предметов.

Саморез в бетон без дюбеля

Дюбель для керамзитобетонных блоков
Дюбель для бетона l=60 диаметром 10 мм

Выбор дюбеля

Приобретая для крепления к бетонной стене различных предметов, следует правильно выбрать дюбель для бетона, размеры его ориентировочно можно подобрать из таблицы:

Таблица для определения размеров крепежного элемента от вида нагрузки на него

Крепеж подбирается в зависимости от вида места, где он будет использоваться.

Перед тем, как забить дюбель в бетонную стену, должна учитываться будущая нагрузка:

• Чтобы закрепить конструкции большой массы, например, шведскую стенку или навесные тренажеры, лучше всего использовать дюбеля, у которых глубина крепления не менее 85 мм;
• При горизонтальной фиксации в бетонную стену, рекомендуется приобретать крепежные элементы, у которых глубина крепления составляет не менее 30 мм, а диаметр дюбеля с наружной стороны 7 — 11 мм;
• Для устройства подвесного потолка, светильников, где главная нагрузка располагается снизу, крепежные изделия следует выбирать с распорными усиками и поперечными насечками;
• Подбирая дюбеля под уже просверленное отверстие, важно, чтобы параметры крепежного изделия и диаметр отверстия соответствовали между собой. В этом случае дюбель для керамзитобетона или другого материала, должен иметь диаметр не меньше размера отверстия;
• При использовании монтажного крепежа, чтобы не допустить разрушения слабых стен, дюбель должен служить смягчающей прокладкой. В этом случае крепление достаточно плотно прилегает к крепежу, а нагрузка распространяется по всему изделию равномерно.

Особенности монтажа дюбеля в стену

Технология установки дюбеля в бетонную стену

Для проведения работ своими руками требуется приобрести:

• Электрическую дрель;
• Сверло из победита;
• Острый гвоздь;
• Дюбель нужной конструкции;
• Изоленту;
• Молоточек небольших размеров.

После подготовки всех инструментов, можно начинать установку дюбелей.

Инструкция выполнения работ:

• Намечается место установки крепежа шариковой ручкой или простым карандашом;
• Гвоздем, ножовкой или булавкой делается небольшое углубление. Это позволит правильно выставить сверло при выполнении отверстия;

Совет: Диаметр крепежного элемента должен подходить под размер отверстия и шурупа. При этом в отверстия дюбели должны входить с небольшим усилием. В противном случае крепеж станет болтаться либо сдвигаться в сторону. Обязательно необходимо правильно выбрать длину дюбеля, в соответствии с длиной используемого самореза.

• Если количество дюбелей было рассчитано неправильно, изделие можно сделать самому. Для этого берутся деревянные бруски требуемой длины. Им придают округлые сечения, с утолщением сверху, и уменьшением диаметра книзу. После этого закручиваются саморезы в бетон без дюбеля;
• Сверло нужного диаметра вставляется в электрическую дрель;

Совет: На сверле следует сделать отметку, которая будет соответствовать глубине отверстия. Метка ставится на расстоянии, немного больше, чем длина дюбеля. Для этого крепежный элемент прикладывается к сверлу, и на него в нужном месте наматывается изолента, она и станет отметкой границы глубины сверления отверстия.

• Сверло ставится в проделанное ранее углубление. Дрель располагается строго перпендикулярно поверхности;
• Из просверленного отверстия удаляются образовавшиеся пыль и цементная крошка. Это можно сделать с помощью пылесоса;
• Аккуратно вставляется дюбель и забивается молотком, но не слишком сильно, до упора;
• В дюбель ввинчивается шуруп, если он входит в конструкцию.

Совет: В быту стоит использовать дюбель-гвозди из полипропилена или нейлона. Они могут выдерживать нагрузку до 75 кг, что зависит от размеров крепежа. Стальные изделия применяются, чаще всего, на промышленных объектах.

Чтобы правильно забить в стену дюбель, стоит познакомиться с видео в этой статье.

Установка пружинного дюбеля

Демонтаж крепежа

При ремонте квартиры необходима качественная отделка стен. Для подготовки помещения к оклейке обоями, нанесению какого-либо другого декоративного покрытия, требуется выровнять стены, освободив их предварительно от старых крепежных элементов.

Часто нужно удалять ненужные дюбели, через которые крепятся шурупы. Для этого существует несколько простых способов, как вынуть дюбель из бетонной стены.

Для демонтажа потребуются:

• Саморез;
• Острый нож;
• Штопор;
• Шило;
• Молоток;
• Пробойник;
• Паяльник;
• Гвоздодер;
• «Болгарка».

Способ демонтажа:

• Чтобы удалить обычный пластиковый дюбель, можно использовать саморез подходящего размера. При этом саморез вворачивается на две трети в дюбель, для надежного соединения с демонтируемой деталью. Головка шурупа зажимается плоскогубцами и вместе с дюбелем вытягивается наружу. Иногда можно использовать обычный столовый штопор;
• Шляпка самореза, ввернутого в дюбель, поддевается гвоздодером. Таким рычагом дюбель вынимается с меньшими усилиями. Но главным условием является плотное прилегание рабочей части самореза в отверстии;
• Деревянный самодельный дюбель демонтируется из гнезда частями. Для этого элемент дробится на несколько кусков вдоль волокон древесины стамеской с тонким лезвием и молотком. После разрушения дюбель аккуратно поддевается гвоздем, кончиком острого ножа или шилом, и вынимается наружу;
• Если в стене дюбель сидит достаточно прочно, его не всегда стоит вытаскивать. В этом случае острым ножом нужно срезать часть дюбеля, которая выступает над поверхностью стены, а образовавшееся углубление замазать строительным гипсом и тщательно выровнять;
• При удалении дюбеля, в котором застрял обломок шурупа, используется нагретый паяльник. Инструментом расплавляется пластиковая основа дюбеля, затем обломок крепежа поддевается кусачками или круглогубцами и вытаскивается из гнезда;
• Металлический дюбель-гвоздь, забиваемый в бетон строительным пистолетом, предварительно следует обработать частыми, достаточно сильными ударами молотка, по выступающей части детали с разных сторон. Чаще всего дюбель расшатывается, а затем он сравнительно легко вытаскивается гвоздодером;
• Если не удается сразу расшатать металлический дюбель, нужно рядом с ним проделать в стене углубление сверлом с твердосплавным наконечником или металлическим пробойником. Такая круговая воронка уменьшает площадь сцепления изделия с материалом стены, что сделает демонтаж значительно легче. Если это не поможет, выступающую часть дюбеля нужно обрезать «болгаркой» и заровнять углубление.

Чтобы определить, какой дюбель лучше для бетона, необходимо познакомиться с их видами, преимуществами и недостатками. Помимо этого стоит разобраться с технологией монтажа изделия, и тщательно соблюдать основные строительные правила при выполнении работ.

Источник: https://beton-house.com/rabota/kreplenie/dyubelya-dlya-betona-652

Можно ли вытащить пластиковый или металлический дюбель из стены своими руками? Какие инструменты нужны?

Как вытянуть дюбель из стены. Необходимые инструменты и возможные варианты извлечения торчащего предмета, даже если он поломан или нет шляпки. Молоток, пассатижи – главные помощники в извлечении дюбеля.

Делая ремонт в доме или квартире, зачастую появляется надобность менять покрытие на стенах. Их выравнивают, меняют обои, перекрашивают, наносят декоративную штукатурку.

Чтобы сделать монтажные работы или в других случаях необходима ровная поверхность. Тогда возникает вопрос, как вытащить дюбель из стены. Есть несколько вариантов удалить мешающий предмет. Все они не требуют много сил и времени.

При минимальном наборе инструментов поверхность будет ровной, без торчащих элементов.

Когда необходимо вытащить

Вынуть дюбель из стены нужно тогда, когда он не нужен, мешает. Допустим:

1. Перед поклейкой обоев нужно подготовить поверхность, а дюбель выпирает. Тогда применяют один из методов удаления.
2. Покраска стен. В этом случае поверхность должна быть идеально ровной.
3. Ранее на стене была картина. Сейчас там должен быть суперплоский телевизор, который прилегает вплотную к поверхности. В этом случае необходимо удалить мешающие предметы.
4. В конструкции оконных рам используют деревянные дюбеля. Они держат подоконник, оконную раму. Снимая старое окно для вставки нового, необходимо удалить все составляющие.

Есть различные ситуации, когда пластиковый стержень не нужен. Его удалить несложно, стоит воспользоваться некоторыми инструментами и смесями.

Каким способом лучше вытаскивать

Есть 5 методов вытащить мешающий предмет. Каждый из них предполагает набор инструментов и немного свободного времени.

1. Торчащий над поверхностью предмет забивают в стену. Для этого применяют молоток, кернило, шпатель, шпаклевка. Кернило нужно поставить на торочащий предмет и аккуратно постучать молотком. После этого образовавшуюся дыру зашпаклевать.
2. Вытащить торчащий пластик кусачками, пассатижами. Если его потянуть, ничего не получится. Необходимо тянуть на себя и в то же время расшатывать его со стороны в сторону. Образовавшуюся дыру зашпаклевать.
3. Расплавить паяльником. Этот метод применим, когда пластиковая составляющая сломана. Расплавленный пластик легко вынимается или же забивается в стену.
4. Применить металлическую трубку. Необходимо найти трубу, подходящую по размеру с пластиком диаметром. Трубу набивают на стержень и вынимают.
5. Применяя дрель и сверло нужной длины равной дюбелю. Вокруг мешающего предмета делают несколько дыр сверлом. После этого стержень начинает шататься и его легко подхватить пассатижами или кусачками и вытащить.

Для монтажа металлического дюбеля необходимо дополнительное оборудование. Вытащить такой предмет со стены будет сложно, потому что он довольно прочно там сидит. Нужно расширить отверстие дюбеля. Это можно сделать пробойником, молотком, после, постепенно расшатывая его, тянуть на себя.

Если гильза не торчит над поверхностью, тогда необходимо дрелью вокруг предмета сделать отверстия, немного убрать штукатурку. После захватить стержень пассатижами и вытянуть.

Если же эти методы не подходят, тогда выступающую часть можно срезать болгаркой. Но, нужно помнить, что металлические детали дают ржавый след на финишном покрытии.

Пластиковый

Пластиковый предмет вытащить намного легче. Применимы такие методы:

1. Найти саморез, который будет входить в гнездо туго. Вкрутить его, но не до конца. После чего прихватить пассатижами, потянуть на себя, немного пошатывая его.
2. Если нет подходящего шурупа, берут обычный штопор. Вкрутить, а потом потянуть на себя.
3. Дрелью надо сделать 3-4 отверстия вокруг точки, где вставлен предмет. После аккуратно, немного расшатывая его в стороны тянуть на себя.
4. Торчащую над поверхностью шляпку срезают, а место покрывают шпатлевкой.

Последовательность работ

Для извлечения дюбеля с поверхности нужны инструменты:

• шуруп или штопор;
• молоток, пробойник;
• пассатижи или плоскогубцы, гвоздодер;
• строительный нож, стамеска;
• паяльник;
• болгарка.

В зависимости от выбранного метода понадобятся только те инструменты, которые будут задействованы в извлечении предмета.

Деревянный предмет извлекают частями. Его необходимо разбить на куски с помощью молотка и стамески. После чего вытащить остатки.

Пластиковый дюбель вынимают при помощи самореза или штопора. Если не получается можно сделать дрелью отверстия или обрезав шляпку просто оставить его в стене.

Металлический стержень. Торчащую над поверхностью часть срезают болгаркой. Или же надо молоком постучать по выпирающей части с разных боков. Он расшатается и легко вынимается. Также применим метод дополнительных отверстий.

Если отломалась шляпка, как достать

В случае, когда шляпка отломана, а основная часть в стене, можно дюбель не доставать. Его забивают поглубже. Нужно взять тонкий, тупой предмет и молотком забить в стену дюбель. Место зашпаклевать.

Можно извлечь сломанный предмет при помощи дрели. Для этого вокруг гнезда делают 3-4 отверстия, впритык с дюбелем. Он ослабевает, пассатижами легко извлекается. Сделанные отверстия зашпаклевываются.

Необязательно извлекать торчащий мешающий предмет со стены. Его можно обрезать, забить поглубже. Стоит только помнить, что металлические предметы дают ржавые пятна. Если же нужно достать дюбель со стены, применяют саморезы, сверла, штопор, молоток.

Достать предмет со стены несложно, нужно только потратить немного времени и терпения. А также иметь под рукой хороший молоток и пассатижи, можно гвоздодер. После извлечения появившиеся дыры желательно покрыть армирующей сеткой, зашпаклевать.

Источник: https://otdelkasten.com/montazh/vytashhit-djubel-iz-steny

Как легко вытащить дюбеля из стены: различные способы и рекомендации

До начала отделки или облицовки стену необходимо очистить от пыли, грязи, строительного мусора, затем выровнять. Перед штукатуркой или облицовкой поверхности нужно избавиться от неровностей. К ним относятся гвозди и шурупы.

Сложнее всего достать дюбели. Крепежные детали для разных видов поверхностей имеют повышенную жесткость. Их удаление при недостатке опыта может вызвать трудности. Провести процедуру без дополнительного инструмента не удастся. Придется применить строительное оборудование. В зависимости от вида крепежа, который нужно удалить придется применять разные методы.

Застрявший анкер

Содержание статьи

• Как можно извлечь дюбель-гвоздь
• Что делать с застрявшим пластиковым элементом
• Как извлечь элемент с осколком гвоздя
• Что сделать чтобы достать чопик
• Извлечение оконных дюбелей из дерева
• Как извлечь стальной крепеж

Как можно извлечь дюбель-гвоздь

Простой способ – удалить дюбель вместе с гвоздем. Достаточно взять киянку или небольшой молоток. Несколько раз ударить по гвоздю с каждой из сторон, чтобы раскачать его и расширить отверстие. Затем, вытащить плоскогубцами резким рывком.

Если вытаскивать из бетонной поверхности, убедитесь в целостности штукатурки. При её повреждении необходимо приобрести состав для выравнивания и исправить дефекты.

Если дюбель с гвоздем застрял слишком глубоко, можно попробовать вбить, чтобы появилась возможность закрыть его штукатуркой. При монтаже этого вида крепежных элементов обычно отверстие высверливается чуть больше длины гвоздя или шурупа. Поэтому его можно легко вбить вглубь. Затем замаскировать щель шпаклевкой, мастикой или штукатуркой.

Пример изделия

Если эти способы нельзя использовать, то можно попробовать следующее:

1. Внутрь корпуса вкрутите саморез на половину его длины.
2. После нагрейте его. Металл хорошо передает температуру, пластиковый корпус расплавится.
3. Для нагрева подходит газовая горелка или обычная зажигалка. Поскольку температура плавления пластика невысока. Появление неприятного аромата, указывает, что пластик расплавился.
4. Затем, плоскогубцами можно извлечь крепеж из стены. Для этого возьмите за саморез за шляпку, оттягивая плоскогубцы на себя вынимайте. Если не выходит, нагрейте саморез ещё несколько раз.

Что делать с застрявшим пластиковым элементом

Кроме случаев, когда гвоздь или шуруп находятся внутри полости дюбеля, бывает, когда крепеж был извлечен. В этом случае можно применить один из нескольких способов, чтобы удалить анкер:

1. Распространенный и популярный метод – поиск самореза, подходящего по габаритам, ввинтить внутрь дюбеля не до конца. Затем пассатижами извлечь анкер. Вместо плоскогубцев можно использовать другие инструменты. При работе, если отсутствует винт либо саморез нужного размера можно использовать штопор. При этом дюбель извлекается, как пробка.
2. Перфоратором проделать несколько отверстий вокруг дюбеля максимально близко. После расшатать и вынуть. Однако, потребуется оштукатурить этот участок.
3. Если ни один из способов не помог, вбейте крепежный элемент глубже в стену. Перед этим обрежьте шляпку. Отверстие заделайте штукатуркой.
4. Имея перфоратор можно высверлить элемент. Для этого, нужно сверло аналогичного диаметра. Дюбель будет разрушен, и можно вынуть его в виде стружки из пластика.

Пластиковое изделие

Как извлечь элемент с осколком гвоздя

При эксплуатации крепежа возможны ситуации, когда из-за чрезмерного давления повешенной на них фурнитуры может сломаться гвоздь или саморез. Отломившаяся шляпка превратит процесс извлечения из сложного в невозможный. Придется долго просверливать отверстия вокруг, чтобы вынуть дюбель или использовать альтернативный метод.

Способ базируется на нагреве. Потребуется взять паяльник или горелку, чтобы нагреть корпус пластикового дюбеля до температуры, когда его будет возможно вынуть вместе с обломком самореза. Возможны ситуации, когда требуется повторно нагревать и вынимать по частям. Использовать такой метод можно неограниченное число раз.

Чопик

Деревянные крепежные элементы используются редко. Однако, до массового появления на рынке пластиковых дюбелей, чопики использовались повсеместно. Поэтому, при ремонте в старой квартире можно найти несколько таких элементов в стенах.

Существенных различий в демонтаже пластикового и деревянного дюбеля нет. Можно попробовать ввинтить саморез, затем вынуть его пассатижами, клещами, другим инструментом.

Можно раскрошить его на несколько осколков, вынуть их из отверстия в стене. Это легко сделать стамеской и молотком. Разделите его на несколько частей вдоль волокон древесины. После этого можно вынуть их из щели в стене ножом или отвёрткой.

Можно высверлить его. Однако это зависит от прочности чопика. Например, изготовленный из дуба чопик трудно высверлить. С мощным перфоратором проблем не возникнет. Однако, при работе нежелательно прилагать слишком много усилий. Можно существенно повредить стены, придется заниматься оштукатуриванием, грунтовкой и шпаклевкой. Весь процесс существенно продлит ремонт.

Извлечение оконных дюбелей из дерева

Этот вид крепежа обычно применяется при установке окон из дерева. Несколькими такими элементами можно прочно прикрепить подоконник к бетонной или деревянной стене. Несколько пар таких элементов скрепляют раму окна. При замене окон их нужно извлечь. При необходимости их стоит заменить на пластиковые, у которых существенно выше срок эксплуатации.

Оконный крепеж

Как извлечь стальной крепеж

Железные анкера используются для стен из сложного материал. Например, для рыхлых поверхностей в старых квартирах «сталинках». Они могут включать подвижный механизм, который фиксирует корпус в поверхности. Например, дюбель бабочка. Достать его очень трудно. Если возникают проблемы с извлечением, разрушить его невозможно. Остается попробовать аккуратно достать его из поверхности.

Если шляпка немного выступает над уровнем поверхности, попробуйте раскачать, постучав молотком со всех сторон шляпки. Дополнительно используйте зубило или другой инструмент. Однако, из-за прочности посадки элемента внутри конструкции появляются проблемы с извлечением.

Часто при ремонте или если нужно повесить фурнитуру, крепеж в стену забивают до конца. Поэтому достать его становится сложно. Попробуйте просверлить ряд отверстий по окружности. Обычно хватает не менее 4-5. Затем вставьте  внутрь корпуса саморез или гвоздь, раскачайте его, вытащите пассатижами.

Если внутри закреплен гвоздь, и за шляпку взяться не выходит, сделайте несколько отверстий дрелью или пробойником. Вытащите крепеж гвоздодером.

Наиболее сложный способ – приваривание к анкеру металлического болта. Это делают в крайнем случае, когда ни один из способов не помог. К гильзе анкера, застрявшей внутри железобетонной перегородки, приваривается болт. После этого, взявшись за него плоскогубцами или другим инструментом, можно вынуть анкер.

Если нужно, можно комбинировать этот метод с просверливанием отверстий. Однако, высокая трудоемкость и потребность в оборудовании, которого может не найтись в доме делают этот способ непопулярным. Иногда проще зашпаклевать, застрявший дюбель.

При ремонте нужно выровнять стену, замазав отверстия. И для надежного закрепления фурнитуры, карнизов, декора могут использоваться дюбеля, которые бывает сложно достать.

Пластмассовые или металлические изделия портят вид плоскости после облицовки. Часто удаление таких элементов – нетривиальная задача. Фиксирующие элементы могут полностью заблокировать анкер в стене и препятствовать его извлечению. Иногда требуется разрушить корпус анкера, или вбить его глубже и замаскировать отверстие.

Источник: http://yastroyu.ru/obzori/37640-kak-legko-vytashchit-dyubelya-iz-steny-razlichnye-sposoby-i-rekomendatsii.html

Как вытащить дюбель из бетонной стены своими руками, видео руководство

Немногие знают, как правильно извлечь из стены старый дюбель. Главное постараться выбрать простой, надёжный и экономичный способ. Добиться результата помогут навыки установки и демонтажа крепежных элементов, пригодится опыт владения электрическими и ручными инструментами.

Разновидности крепежей

Выпускается несколько видов конкретно для бетона, в качестве стержня в них всегда используется гвоздь. Надёжную эксплуатацию можно гарантировать, если суметь правильно подобрать вариант исполнения, исходя из размеров плоскости и массивности навешиваемых конструкций, и выполнить качественный монтаж.

Перед началом работ надо оценить качество и толщину поверхности. Наличие скрытой электропроводки и металлической арматуры является основанием для изменения места. Иногда забить дюбель аккуратно, не повреждая примыкающую часть стены, непросто.

Наиболее часто применяются следующие варианты:

Вставить дюбель можно дрелью с функцией отбойника или перфоратора, сверла по бетону, молотка. Правильно выполнять работы в такой последовательности:

• с помощью перфоратора пробить отверстие с диаметром, аналогичным втулке, и глубиной, превышающей длину крепежного элемента, на 0,5 см,
• прочищают полученное углубление от грязи и пыли,
• фиксируют корпус дюбеля молотком до совмещения его края с поверхностью стены,
• забивают гвоздь в корпус до упора.

Если соблюдать все правила монтажа, достать его будет сложно.

Алгоритм вытаскивания

Выступающий гвоздь нарушает эстетичный вид, поэтому его необходимо вынуть или скрыть. Вытаскивая из стены старый крепеж, пригодится сообразительность и умение пользоваться электрическими инструментами.

Когда сломанный крепеж нельзя вытащить, его маскируют. Рекомендуют попробовать забить дюбель в бетон молотком максимально глубоко, приставив прочный, тонкий инструмент. Если не удаётся вынуть гвоздь, можно применить другой способ: используя болгарку, срезать лишнюю часть.

Нередко необходимо достать оставшийся в стене пластиковый корпус без металлического стержня. Мастера советуют сделать так:

• подобрать к втулке соответствующий саморез нужного размера (подробнее о видах шурупов по бетону), вкрутить на три четверти длины, затем расшатать и убрать,
• ручным штопором достать дюбель, осторожно выкручивая,
• если перечисленными способами вытащить не получается, следует попробовать срезать выступающие части ножом, остальное забить в стенку,
• высверлить пластиковую втулку, подобрав инструмент равного или большего диаметра.

Перед проведением работ строители рекомендуют оценить их целесообразность. Задумываться о вытаскивании действительно необходимо, если рядом надо выполнить новое отверстие. Например, если требуется повесить новый карниз на прежнем месте, а старый крепеж не подходит.

Полученное углубление после того, как удалость достать гвоздь, станет больших размеров и его придётся заделывать. Для этого нужно заполнить шпаклёвкой или гипсом, наложить малярную сетку, зачистить, выровнять поверхность с помощью наждачной бумаги после просушивания.

Что делать, если дюбель вываливается из стены?

Не всегда состояние бетона соответствует должному уровню, так как при строительстве использовали некачественный раствор. Межкомнатные перегородки, проёмы для окон выполнены из материала, который через десятки лет стал рыхлым, сыпучим. В подобных домах гвозди вываливаются.

Существует несколько способов решения данной проблемы:

Главное придерживаться правил, обеспечивающих надёжность и долговечность при эксплуатации: сделать дополнительное укрепление, подобрать элемент с размерами больше, чем принято.

Источник: https://craftroof.ru/beton/kak-dostat-dyubel-iz-betona

Как вытащить дюбель

Инструменты

Перечень инструментов, необходимых для вытягивания дюбеля зависит от материала, из которого он изготовлен. В процессе работы вам может понадобиться:

• саморез или штопор,
• стамеска, молоток,
• пассатижи,
• гвоздодер,
• нож или шило,
• паяльник,
• «болгарка»,
• пробойник или электродрель.

Такой маленький дюбель и столько инструмента надо для его извлечения из стены! На самом деле, представленный выше список относится ко всем видам дюбелей.

Поэтому, в процессе работы, вы будете использовать именно тот инструмент, который необходим для вытягивания именно тех дюбелей, которые прочно засели в ваших стенах или потолках.

Пожалуй, давайте перейдём к самому процессу извлечения дюбеля.

Демонтаж дюбеля

1. 1. Деревянный дюбель. В помещениях, где ремонт делался достаточно давно нередко можно встретить самодельные деревянные дюбели. Их проще всего удалять по частям. Используя стамеску и молоток нужно расколоть дюбель в длину, по направлению волокон древесины.

   После этого куски разрушенной древесины легко поддеваются шилом, острым гвоздем или ножом и вытаскиваются из своего гнезда.

2. 2. Пластиковый дюбель. В современных ремонтах чаще используют стандартный пластиковый дюбель, для удаления которого бывает достаточно самореза и плоскогубцев.

   Вкрутите шуруп подходящего размера в дюбель так, чтобы его рабочая часть надежно сцеплялась с демонтируемым крепежным элементом. После этого, зацепив головку самореза пассатижами, вытащите его вместе с дюбелем из стены. Иногда (в зависимости от размера) вместо шурупа может подойти обычный бытовой штопор.

   Если с помощью пассатижей вытащить пластиковый дюбель не получается, используйте вместо них гвоздодер. За счет более длинного рычага для извлечения демонтируемой детали понадобится гораздо меньше усилий – главное чтобы саморез имел прочное сцепление с дюбелем.

   В случае если вы не знаете, как вытащить дюбель, в котором застрял обломок шурупа, попробуйте с помощью обычного паяльника частично расплавить пластиковую деталь. После этого становится проще поддеть остаток шурупа круглогубцами или другим инструментом с тонкими губками и вытащить крепеж целиком.

3. 3. Металлический дюбель.
   

   Реже встречаются металлические дюбели в форме гвоздя, которые вбивают в бетонные поверхности при помощи специального пистолета. В этом случае попробуйте расшатать деталь, с усилием, несколько раз ударяя по ее выступающей части молотком с разных сторон. Чаще всего после такой обработки дюбель легко вытаскивается из гнезда при помощи гвоздодера.

   Бывает, что металлический дюбель недостаточно выступает из стены из-за чего не получается использовать вышеописанный способ. В этом случае можно попробовать сделать несколько углублений вокруг гнезда с помощью молотка и пробойника или электродрелью со специальным сверлом.

   Образовавшееся углубление уменьшит сцепление крепежной детали с бетоном и освободит некоторую часть дюбеля, чтобы ее можно было использовать для демонтажа.

Используя эти советы можно без особых усилий удалить практически любой старый крепеж. Если они все же не помогли, то помните, что не всегда для отделки старый дюбель необходимо вытаскивать. Можно срезать мешающую часть детали ножом, а если дюбель сделан из металла – «болгаркой». После этого выровняйте место среза при помощи гипса или другой штукатурной смеси.

Ещё можно почитать:

Хотите закрепить на стене карниз или картину? В этом вам поможет дюбель. Кстати, а вы знаете, как установить…

Рассмотрено пять эффективных способов извлечения анкера из стены. После изучения данной публикации, вы сможете…

Источник: http://www.mebeldok.com/masteru/kak-vytawit-djubel.html

Как вытащить металлический дюбель из бетонной стены?

В сфере строительства и ремонта уже давно и достаточно активно используются новые, более надежные типы крепежных элементов, к которым относятся анкерные болты. В связи с этим вопрос о том, как быстро вытащить анкерный болт из пола, потолка или стены, является достаточно актуальным. Сложность извлечения болта такого типа обусловлена тем, что он имеет непростую конструкцию.

Принцип работы анкера

Основные приемы

Анкерные болты, которые обеспечивают высочайшую надежность крепления, используют в тех случаях, когда на поверхности стены, потолка или пола необходимо зафиксировать тяжеловесные конструкции – массивные люстры, дверные и оконные коробки, модули подвесного потолка.

Основным элементом конструкции анкерного болта является тонкостенная гильза из металла, на боковой поверхности которой выполнены продольные разрезы. Сам болт вкручивается в гильзу, тем самым втягивая в ее внутреннюю часть конусообразную гайку, которая разжимает ее стенки и обеспечивает надежную фиксацию всей конструкции внутри предварительно подготовленного отверстия.

Анкерные болты за счет особенностей своего устройства позволяют надежно закрепить на поверхности стены, пола и потолка элементы, вес которых превышает 100 кг.

В первую очередь нужно попробовать расшатать анкер круговыми движениями, если можно зацепиться за выступающие части

• Чтобы использовать анкер, необходимо предварительно просверлить отверстие соответствующего диаметра, в которое будет вставлена оболочка крепежа, а уже в нее вкручивают болт или шпильку с резьбой.
• Если проблем с тем, как использовать такой крепежный элемент, чаще всего не возникает, то вопрос о том, как вытащить анкер, является достаточно актуальным.
• Высокая надежность фиксации такого болта часто приводит к тому, что его приходится буквально выламывать из стены, пола или потолка, а образовавшееся в результате таких манипуляций отверстие заделывать при помощи цементного раствора или шпаклевки.
• Конусная часть может сдвинуться глубже, если есть запас отверстия по длине

Между тем есть несколько простых способов, позволяющих с минимальным уроном для состояния поверхности вытащить такой болт из стены.

1. В первую очередь следует открутить гайку на шпильке и попробовать забить ее поглубже, чтобы она перестала распирать обойму. Если вам удалось это сделать, то можно без особого труда вытащить обойму, а затем и саму шпильку-болт.
2. Резьбовое соединение гайки со шпилькой можно рассверлить, а затем, если позволяет расстояние, на которое шпилька выступает над гайкой, ее можно вбить глубже, чтобы она перестала распирать обойму. После этого, как и в предыдущем случае, из стены необходимо вытащить обойму, а после нее и сам анкерный болт.
3. Можно также высверлить отверстие в центральной части шпильки-болта, в котором при помощи метчика нарезают резьбу. В полученное резьбовое отверстие вкручивают болт, который надо обязательно законтрагаить. Удерживая вкрученный болт, необходимо попытаться прокрутить на основной шпильке гайку, чтобы она провернулась вместе с обоймой. Когда дополнительный болт зафиксируется, надо снять с него контргайку и выкрутить его. Затем можно срезать со шпильки основную гайку, используя для этого болгарку, и вбить шпильку внутрь отверстия. После того как вы освободили обойму, ее можно извлечь при помощи пассатижей или других зажимных приспособлений, а затем вытащить и саму шпильку.
4. Шпильку, ничего не предпринимая, можно попробовать забить в обойму по максимуму вместе с накрученной на нее гайкой. После выполнения такой манипуляции вокруг головки анкерного болта надо разбить бетонную поверхность, углубившись на 1 см. После этого можно попытаться вытащить из стены крепежное изделие, используя обычные пассатижи.
5. Если анкерный болт изготовлен из не слишком твердого металла, можно просто высверлить его из стены. Однако даже при таком аккуратном подходе к извлечению анкерного болта следует быть готовым к тому, что участок стены, потолка или пола, на котором находился такой крепежный элемент, придется привести в первозданный вид, используя шпаклевку или цементный раствор.

  Как выровнять уже оштукатуренные стены?

В интернете есть много видео, которые дают подробное представление о том, как с минимальными сложностями вытащить из любой поверхности анкерный болт. При выполнении данной процедуры можно следовать инструкциям, предложенным в том или ином ролике.

Как выкрутить из резьбового отверстия обычный болт

Проблемы с выкручиванием из резьбового отверстия могут возникать не только с анкерными, но и с обычными болтами. Эта ситуация часто возникает в том случае, если у болта практически полностью отсутствует головка или ее боковые грани сильно смялись. Для извлечения такого болта из стены можно воспользоваться одним из следующих способов.

• Придать вращение болту, головка которого сильно изношена, можно при помощи острого керна, приставленного под углом к верхней части крепежного элемента.
• На изношенной головке болта, используя болгарку, выполняют прорезь, в которую вставляют жало отвертки и пытаются с ее помощью вытащить крепежный элемент.
• Вытащить из стены не поддающийся извлечению болт можно при помощи метчика с левой резьбой, вкрутив его в предварительно выполненное резьбовое отверстие. Если у вас под рукой нет такого метчика, то вместо него можно использовать отвертку, жало которой заточено «под конус».
• Чтобы вытащить болт из стены, можно использовать и метчик с правой резьбой. Для этого инструмент необходимо вкрутить в предварительно подготовленное в головке крепежного элемента отверстие, а затем жестко зафиксировать на ней при помощи сварки.
• Самым радикальным методом извлечения болта из стены является его высверливание. С этой целью используют сверло, диаметр которого наиболее близок к размеру поперечного сечения самого крепежного элемента.

Способы извлечения сломанных болтов в зависимости от места обрыва

В заключении посмотрите наглядно семь лучших способов извлечения сломанных болтов.

  Как снять самоклеющуюся пленку со стены?

Источник: http://met-all.org/obrabotka/kak-vytashhit-ankernyj-bolt-iz-steny-video.html

Извлекаем анкерные болты из бетона

Анкерные болты, используемые для крепления конструкций и деталей к бетону, изготавливаются из прочного металла. Благодаря особенностям конструкции и используемому материалу, этот крепеж способен выдерживать большие нагрузки, как статические, так и динамические.

Существует множество разновидностей анкерных болтов, но наиболее распространенными являются механические анкера распорного типа. Принцип действия этого крепежного элемента основан на перемещении клина, который разжимает распорную втулку, фиксирующую метиз в толще бетона.

В строительстве анкерные болты применяют при установке дверей, окон и перегородок, монтаже подвесных потолков, подвешивании люстр и в других случаях, когда нужно создать надежное, неразъемное соединение с бетоном.

Как аккуратно извлечь анкер из стены

Установить анкер в стену гораздо проще, чем его удалить. В связи с этим, перед тем, как вкручивать такой крепеж в стену, нужно выполнить все необходимые замеры и точно определить место его будущего расположения.

1. Извлечение анкера из стены – это трудоемкий процесс, результатом которого может стать не только удаление крепежа, но и значительное повреждение бетона.
2. Как удалить анкер с наименьшими повреждениями конструкций, мы расскажем в этой статье.
4. Наиболее простым способом избавиться от распорного болта в стене, является следующий:

• Откручиваем гайку анкера;
• Пробиваем шпильку крепежа внутрь, как можно дальше;
• Извлекаем обойму плоскогубцами.

К сожалению, этот простой и наименее трудоемкий способ срабатывает не всегда. Если у вас есть под рукой электрические инструменты, то лучше попробовать решить проблему, вооружившись дрелью. При помощи сверла по металлу рассверлите узел болт-гайка, а затем выбейте болт внутрь. Чаще всего, после такого воздействия обойму анкера можно без проблем извлечь из отверстия в стене.

Еще один эффективный способ может быть использован лишь с анкерами по бетону большого размера. Для его осуществления в болте сверлят отверстие, в котором, используя метчик, изготавливают резьбу. В отверстие вкручивают болт меньшего диаметра.

После фиксации болта контргайку выкручивают и снимают, а затем, используя угловую шлифмашину, срезают внешнюю гайку и проталкивают стержень внутрь, ударяя по нему.

Радикальные методы

Кроме «интеллектуальных» способов удаления метиза из стены, существуют и более радикальные. Чаще всего, чтобы изъять анкер без хлопот, его просто высверливают. Для этого используют сверла по металлу из высококачественной стали. Как правило, разрушив распорный резьбовой механизм изделия, можно легко его вынуть из отверстия.

Второй, более грубый способ, наиболее «травматичен» для конструкции. Чтобы вынуть болт, шпильку забивают обратно в обойму, после чего бетон вокруг анкера разрушают перфоратором или зубилом и молотком, на глубину около 1 сантиметра.

После того, как обойма выступит над поверхностью бетона, ее нужно захватить плоскогубцами и попытаться вытащить из стены.

Полезные советы 02.03.2018 14:34:21

Источник: https://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/izvlekaem-ankernye-bolty-iz-betona/

Источник: http://foresthome-29.ru/kak-vytaschit-metallicheskiy-dyubel-iz-betonnoy-steny/

Как вытащить дюбель из бетонной стены

Ремонт в квартире требует тщательной подготовки, поэтому нужно произвести расчет анкера на выдергивание.

В большинстве случаев проблема легко решается и не требует особых затрат, и хозяева задают вопросы о том, как вытащить дюбель из бетонной стены.

Поскольку ровная поверхность стен необходима для последующей косметической отделки, а торчащие из нее гвозди и шурупы являются дополнительной проблемой.

Извлечь дюбель из стены, не имея знаний и опыта в данной области, нет так уж и просто. Здесь не обойтись без специальных строительных инструментов. Их выбор определяется целью и вариантом извлечения дюбеля.

Какой способ выбрать?

В ситуации, когда крепеж остался в стене вместе с гвоздем, все очень просто. Для этого потребуется расшатать его – нанести молотком несколько ударов по дюбель-гвоздю со всех сторон. Далее понадобятся плоскогубцы, которыми нужно резко выдернуть его из бетона.

При этом стоит учитывать, не повредит ли данная операция верхнему слою штукатурки, который может и пригодиться. Если же без потерь не обойтись, то можно вбить дюбель в стену вместе с гвоздем. Процедура должна пройти успешно, ведь глубина отверстия всегда больше длины самого дюбеля. После это место выравнивается с помощью мастики или гипсовой штукатурки.

Во многих ситуациях необходимо вытащить дюбель, который давно извлекли, но его пластиковая часть осталась в стене. При такой ситуации можно выбрать наиболее подходящий вариант вырывания.

Способы извлечения пластикового дюбеля:

1. Самым известным способом является расчет анкера на выдергивание, то есть подбирается по размеру подходящий к дюбелю саморез, вкручивается в дюбель на две трети его длины. После чего потребуются плоскогубцы или другой инструмент для того, чтобы его вытянуть. Если же самореза не оказалось под рукой, то подойдет ручной штопор. Дюбель вытаскивают, словно пробку из горлышка бутылки.
2. Удалить дюбель можно и другим способом. Для этого потребуется просверлить несколько отверстий вокруг него на маленьком расстоянии. После этого при помощи специального инструмента нужно его выкрутить. Минус данного приема в том, что в итоге должно получиться отверстие гораздо большего диаметра, чем было до этого.
3. Если удалить дюбель на вырыв не удалось, то можно вбить его в стену. Процесс не такой легкий, как может показаться на первый взгляд. Чтобы упростить ситуацию, можно обрезать торчащие края дюбеля, после вбить его, а затем зашпаклевать это место.
4. Когда в наличии имеется дрель, то дюбель можно высверлить. Главное при этом правильно выбрать сверло. Оно должно быть такого же или большего диаметра. Дюбель должен выйти из отверстия как пластмассовая стружка. После отверстие требуется зашпаклевать.

Как поступить, если в крепеже присутствует обломок самореза или гвоздя?

Основной причиной поломки гвоздя или самореза является высокое давление, поэтому вырывание при помощи плоскогубцев не будет эффективным.

В такой ситуации нужен паяльник или газовая горелка, любое из этих приспособлений поможет нагреть пластмассовый дюбель, чтобы материал стал пластичным и мягким. Процедура должна проходить быстро, пока пластмасса не остыла.

Если же первая попытка не увенчалась успехом, то рекомендуется повторять процедуру, пока дюбель с осколком не будет извлечен.

Поработаем с деревом

Деревянные дюбеля

Сегодня большинство людей пользуются дюбелями из пластмассы, но некоторые отдают предпочтение деревянным чепикам. Разница в их извлечении не особенно велика. Чепик можно также вытащить при помощи самореза, который вкручивают в изделие из дерева, затем производится процесс удаления с помощью плоскогубцев. Если их нет под рукой, то подойдет гвоздодер или другой строительный инструмент.

Особой популярностью пользуется еще один способ – вытаскивание частями. Для этого потребуются стамеска и молоток, при помощи которых дюбель разделяется вдоль волокна.

Затем ножом или отверткой извлекаются образовавшиеся осколки. Можно использовать и дрель. Такой вариант предусмотрен для дюбелей из мягкой породы дерева. Дрель можно заменить перфоратором.

Стоит осторожно проводить процедуру, чтобы избежать отверстий большого диаметра в стене.

В большинстве случаев деревянные дюбели применяют для монтажа окон из дерева. Для этого берут 3-4 крепежа, с помощью которых фиксируют подоконник, и несколько штук для установки оконной рамы.

Дюбеля из металла не так широко распространены, как пластиковые, ведь их использование подразумевает то, что наличествует специальное оборудование. Существует два варианта извлечения подобных крепежей.

Один из способов – выкручивание. Второй – расшатывание с помощью молотка. Если же не получилось аккуратно выкрутить дюбель, то можно попробовать расшатать его при помощи молотка. Когда крепеж расположен вровень со стеной, его можно достать, для этого потребуется сделать несколько небольших отверстий, расположенных вокруг. Затем происходит непосредственно извлечение.

Извлечение дюбеля из бетонной поверхности – непростая задача, но, применив верный способ, можно быстро вытащить крепеж с минимальными потерями для поверхности. Чтобы выполнить процедуру в кратчайшие сроки, потребуется лишь приготовить необходимые инструменты и выбрать верный способ вытаскивания.

Как быстро вытащить дюбель из бетонной стены? обновлено: Ноябрь 11, 2016 автором: Артём

Источник: http://okbeton.ru/strojmaterialy/kak-vytashhit-djubel-iz-betonnoj-steny.html

Как вытащить дюбель из стены — 5 способов

Если дюбель застрял в стене – это проблема. Впрочем, не всегда. Иногда, если дюбель не слишком плотно забит в материал, его легко вытащить, ухватив плоскогубцами. Но бывают ситуации посложнее. Если дюбель сидит очень прочно, к тому же отломалась шляпка, придется с ним повозиться и только потом легко вытащить дюбель из стены.

Способ 1-ый

Не всегда есть смысл мучиться с застрявшем дюбелем. Иногда его проще забить внутрь поглубже и тем самым скрыть от глаз. Для этого берут какой-нибудь тонкий и прочный инструмент, например, кернило, а также полоток.

Инструмент ставят вплотную к дюбелю и с помощью молотка забивают его внутрь стены. Затем нужно скрыть все следы, чтобы на поверхности не оставалось неприятных отверстий и выбоин.

Для этого применяют хорошую шпаклевку или гипсовый раствор, который неплохо подходит в данном случае.

Способ 2-ой

Если дюбель немного выпирает над поверхностью, его можно попытаться захватить каким-нибудь подходящим инструментом, например, плоскогубцами или кусачками. При этом тянуть дюбель бессмысленно. Его нужно расшатывать и выкручивать. Только так появляется реальная возможность вытащить сломанный дюбель, который сильно застрял на своем месте.

Способ 3-ий

Если дюбель сломался так, что захватить его не получается, придется повозиться с проблемой дольше. Один из способов вытащить такой дюбель заключается в том, чтобы расплавить пластиковую оболочку данного крепежного элемента.

Расплавить ее можно элементарно, при помощи обыкновенного паяльника. Паяльник сначала разогревают, а затем приставляют к дюбелю. Очень скоро оболочка дюбеля станет нагреваться, а затем и расплавляться. Такой дюбель легко вынимается из стены.

В крайнем же случае его можно забить поглубже, а затем зашпаклевать.

Способ 4-ый

Если справиться с проблемой вышеперечисленными способами не получается, можно применить другие методы. Например, один из популярных способов вытащить сломанных дюбель – забить его в металлическую трубку.

Для этого нужно найти такую трубку, которая была бы немного больше самого дюбеля. Эту трубку забивают таким образом, чтобы застрявший, сломанный дюбель оказался внутри данной трубки.

После этого трубку можно легко вытащить вместе с дюбелем.

Способ 5-ый

И последний способ вытащить дюбель, который можно посоветовать в самых сложных случаях – высверлить его. Для этого берут подходящее под длине сверло и проделывают несколько отверстий прямо возле дюбеля.

После этого он значительно ослабнет и его можно будет вытащить пинцетом, плоскогубцами, щипцами, кусачками или другим подобным инструментом. Конечно, последний способ подразумевает, что стена будет рассверлена значительно больше, чем в самом начале. А это приводит к необходимости проведения ремонта. Впрочем, ремонт потребуется совсем небольшой.

Нужно будет только зашпаклевать отверстие шпаклевкой или гипсом, а затем зашпаклевать это место наждачной бумагой или малярной сеткой.

Вот так можно вытащить сломанный дюбель. Даже в самых сложных случаях выход всегда найдется. Нужно остановиться на пару минут и подумать, какой из способов здесь подойдет лучше всего.

Сохранить

Источник: https://rumpus.ru/remont/kak-vytashhit-dyubel-iz-steny/

Как вытащить дюбель из бетонной стены

Ремонт в квартире требует тщательной подготовки, поэтому нужно произвести расчет анкера на выдергивание. В большинстве случаев проблема легко решается и не требует особых затрат, и хозяева задают вопросы о том, как вытащить дюбель из бетонной стены. Поскольку ровная поверхность стен необходима для последующей косметической отделки, а торчащие из нее гвозди и шурупы являются дополнительной проблемой.

Извлечь дюбель из стены, не имея знаний и опыта в данной области, нет так уж и просто. Здесь не обойтись без специальных строительных инструментов. Их выбор определяется целью и вариантом извлечения дюбеля.

Какой способ выбрать?

В ситуации, когда крепеж остался в стене вместе с гвоздем, все очень просто. Для этого потребуется расшатать его — нанести молотком несколько ударов по дюбель-гвоздю со всех сторон. Далее понадобятся плоскогубцы, которыми нужно резко выдернуть его из бетона.

При этом стоит учитывать, не повредит ли данная операция верхнему слою штукатурки, который может и пригодиться. Если же без потерь не обойтись, то можно вбить дюбель в стену вместе с гвоздем. Процедура должна пройти успешно, ведь глубина отверстия всегда больше длины самого дюбеля. После это место выравнивается с помощью мастики или гипсовой штукатурки.

Во многих ситуациях необходимо вытащить дюбель, который давно извлекли, но его пластиковая часть осталась в стене. При такой ситуации можно выбрать наиболее подходящий вариант вырывания.

Способы извлечения пластикового дюбеля:

1. Самым известным способом является расчет анкера на выдергивание, то есть подбирается по размеру подходящий к дюбелю саморез, вкручивается в дюбель на две трети его длины. После чего потребуются плоскогубцы или другой инструмент для того, чтобы его вытянуть. Если же самореза не оказалось под рукой, то подойдет ручной штопор. Дюбель вытаскивают, словно пробку из горлышка бутылки.
2. Удалить дюбель можно и другим способом. Для этого потребуется просверлить несколько отверстий вокруг него на маленьком расстоянии. После этого при помощи специального инструмента нужно его выкрутить. Минус данного приема в том, что в итоге должно получиться отверстие гораздо большего диаметра, чем было до этого.
3. Если удалить дюбель на вырыв не удалось, то можно вбить его в стену. Процесс не такой легкий, как может показаться на первый взгляд. Чтобы упростить ситуацию, можно обрезать торчащие края дюбеля, после вбить его, а затем зашпаклевать это место.
4. Когда в наличии имеется дрель, то дюбель можно высверлить. Главное при этом правильно выбрать сверло. Оно должно быть такого же или большего диаметра. Дюбель должен выйти из отверстия как пластмассовая стружка. После отверстие требуется зашпаклевать.

Как поступить, если в крепеже присутствует обломок самореза или гвоздя?

Основной причиной поломки гвоздя или самореза является высокое давление, поэтому вырывание при помощи плоскогубцев не будет эффективным. В такой ситуации нужен паяльник или газовая горелка, любое из этих приспособлений поможет нагреть пластмассовый дюбель, чтобы материал стал пластичным и мягким. Процедура должна проходить быстро, пока пластмасса не остыла. Если же первая попытка не увенчалась успехом, то рекомендуется повторять процедуру, пока дюбель с осколком не будет извлечен.

Поработаем с деревом

Деревянные дюбеля

Сегодня большинство людей пользуются дюбелями из пластмассы, но некоторые отдают предпочтение деревянным чепикам. Разница в их извлечении не особенно велика. Чепик можно также вытащить при помощи самореза, который вкручивают в изделие из дерева, затем производится процесс удаления с помощью плоскогубцев. Если их нет под рукой, то подойдет гвоздодер или другой строительный инструмент.

Особой популярностью пользуется еще один способ — вытаскивание частями. Для этого потребуются стамеска и молоток, при помощи которых дюбель разделяется вдоль волокна. Затем ножом или отверткой извлекаются образовавшиеся осколки. Можно использовать и дрель. Такой вариант предусмотрен для дюбелей из мягкой породы дерева. Дрель можно заменить перфоратором. Стоит осторожно проводить процедуру, чтобы избежать отверстий большого диаметра в стене.

В большинстве случаев деревянные дюбели применяют для монтажа окон из дерева. Для этого берут 3-4 крепежа, с помощью которых фиксируют подоконник, и несколько штук для установки оконной рамы.

Дюбеля из металла не так широко распространены, как пластиковые, ведь их использование подразумевает то, что наличествует специальное оборудование. Существует два варианта извлечения подобных крепежей.

Один из способов — выкручивание. Второй — расшатывание с помощью молотка. Если же не получилось аккуратно выкрутить дюбель, то можно попробовать расшатать его при помощи молотка. Когда крепеж расположен вровень со стеной, его можно достать, для этого потребуется сделать несколько небольших отверстий, расположенных вокруг. Затем происходит непосредственно извлечение.

Извлечение дюбеля из бетонной поверхности — непростая задача, но, применив верный способ, можно быстро вытащить крепеж с минимальными потерями для поверхности. Чтобы выполнить процедуру в кратчайшие сроки, потребуется лишь приготовить необходимые инструменты и выбрать верный способ вытаскивания.

Как вытащить глубоко забитый гвоздь из стены или доски без гвоздодёра? НМК

Выполняя ремонт, не редко возникает необходимость вытащить глубоко забитый гвоздь. Это действие кажется простым, однако чтобы не повредить стену или вещь, следует обратиться к нескольким рекомендациям.

Общие правила

Гвозди извлекаются простыми подручными инструментами – гвоздодером, плоскогубцами, металлической расчёской или вилкой. Если штырь загнут, его нужно сначала выпрямить, затем попытаться выбить с тыла. Чтобы упростить работу, рекомендуется смазать выступающий стержень жиром, мылом или другой смазкой.

Нередко хвост обламывается при попытках выпрямить гвоздь. В таком случае, придётся воздействовать на торец обломка, для этого подойдут зубила, отвёртка или стальные стержни подходящего диаметра.

Если подцепить шляпку не представляется возможным, можно воспользоваться стамеской. Используя этот инструмент, нужно сделать вокруг стержня небольшие углубления. Это позволит захватить шляпку клещами.

Чтобы вынуть гвоздь из доски малых размеров, лучше всего воспользоваться гвоздодёром. Однако этот инструмент не всегда находится под рукой. Рассмотрим, как вытащить гвоздь без гвоздодёра при помощи обычных подручных средств.

Вытянуть вилкой

Столовая вилка присутствует в каждом доме, а промежутки между её зубьями как раз соответствуют стандартному диаметру стержня. Достаточно завести вилку под шляпку, взяться одной рукой за кончик, другой за ручку и потянуть вверх. Не стоит прилагать много усилий, так как можно погнуть столовый прибор.

Нагреть стержень

Любой металлический предмет при нагревании расширяется. Чтобы вытащить гвоздь, не прикладывая усилий, достаточно нагреть его зажигалкой. Стержень расширится и сам потеснит себя. Охладившись, штырь не будет крепко сидеть в стене, его будет легко вытащить подручными средствами.

Забить другой гвоздь

Данный метод подходит для случаев, когда гвоздь вбит в доску малой толщины. Необходимо забить его так, чтобы часть стержня вышла с тыльной стороны. Затем ударить молотком по кончику, это приведёт к образованию небольшой щели. Туда вставить другой штырь и нанести несколько ударов молотком, чтобы тот вытолкнул первый. Забивать сильно не нужно, иначе гвозди могут застрять.

Советы

• Кусачки следует использовать в последнюю очередь, так как их кромки предназначены для зачистки проводов и затупятся, если ими зажимать гвозди.
• Если внешний вид доски не важен, можно просто отрезать торчащий штырь ножовкой.
• Используя молоток в качестве рычага, следует подложить доску, чтобы не повредить стену.
• Если извлекать гвоздь несколькими захватами (наклоняя клещи), то без дальнейшей рихтовки его дальнейшее использование будет невозможным. Поэтому используя клещи, лучше работать в одной плоскости.

Краткое резюме

Ознакомившись с простыми правилами, вам будет не трудно разобраться с тем, как вытащить забитый гвоздь из стены. Чтобы не прикладывать больших усилий и выполнить работу аккуратно, рекомендуется обзавестись стандартным набором инструментов. Даже сорванная головка не проблема, если под рукой есть клещи с заострёнными концами. Гвоздодёр с металлической рукояткой также не будет лишним.

Как повесить гипсокартон на цементную стену

Прямо сейчас

Помогите! Я разрушил свой дом

Прямо сейчас

Помогите! Я разрушил свой дом

Прямо сейчас

Помогите! Я разрушил свой дом

Прямо сейчас

Помогите! Я разрушил свой дом

Прямо сейчас

Помогите! Я разрушил свой дом

Прямо сейчас

Помогите! Я разрушил свой дом

Прямо сейчас

Город ветров реабилитации

Прямо сейчас

Город ветров реабилитации

Прямо сейчас

Город ветров реабилитации

Прямо сейчас

Город ветров реабилитации

Прямо сейчас

Город ветров реабилитации

Прямо сейчас

Город ветров реабилитации

Прямо сейчас

Город ветров реабилитации

Прямо сейчас

Город ветров реабилитации

Прямо сейчас

Флип или флоп

Прямо сейчас

Флип или флоп

Прямо сейчас

Флип или флоп

Прямо сейчас

Флип или флоп

Прямо сейчас

Охотники за домом

Прямо сейчас

House Hunters International

Прямо сейчас

Охотники за домом

Прямо сейчас

House Hunters International

Прямо сейчас

Флип или флоп

Прямо сейчас

Флип или флоп

Прямо сейчас

Охотники за домом

Прямо сейчас

House Hunters International

Прямо сейчас

Охотники за домом

Прямо сейчас

House Hunters International

Прямо сейчас

Флип или флоп

Прямо сейчас

Флип или флоп

Прямо сейчас

Флип или флоп

Прямо сейчас

Флип или флоп

Прямо сейчас

Флип или флоп

Прямо сейчас

Флип или флоп

Как повесить шторы, не проделывая дыр в стене «Дизайн интерьера :: WonderHowTo

Для всех, кто живет в помещении, которое может недовольно проделывать дыры в стенах, или для тех, кто не хочет брать на себя такую ​​задачу есть простая альтернатива подвесным шторам или портьерам.И ответ гениально прост.

Не ищите ничего, кроме крючков 3M Command. Да, на те же крючки, на которые вы вешаете картины, ключи, кружки и растения. Легкий взлом превращает их в быстрые опоры DIY для вашего карниза и того всплеска цвета, тени от солнца или немного уединения, которое вы так долго искали.

Это особенно желанный проект для тех, кто живет в общежитии, квартире или доме, сдаваемом в аренду, где чем меньше дыр в стене, тем лучше. Более того, сверлить отверстия в стене не так-то просто.Для правильного выполнения работы вам обычно требуется устройство для поиска шпилек, уровень, анкеры, винты, молоток, дрель и сверла. Для этого домашнего хака все, что вам понадобится в качестве «инструментов», — это кусок картона, ножницы и карандаш.

Мы впервые услышали об этом маленьком лайфхаке более 7 лет назад от Никки Эгдамин на YouTube и до сих пор любим его, потому что он работает практически с любым тонким классическим карнизом, который вы можете найти.

Не пропустите: 9 советов по дешевой внутренней отделке

Что вам понадобится

Как уже говорилось, инструменты для этого DIY-проекта, любезно предоставленные HomeAdvisor, очень простые и, скорее всего, уже находятся где-то у вас дома :

• кусок картона (любая коробка)
• ножницы
• карандаш

Что касается фурнитуры, вы будете использовать декоративные крючки 3M Command вместо скоб; В этом проекте используются два больших металлических крючка Forever Classic из матового никеля, которые выдерживают вес в пять фунтов.Есть также разновидность бронзы, натертой маслом, которая хорошо сочетается с более темными стержнями. Имейте в виду, что есть крючки, сделанные специально для использования на открытом воздухе, например, для подвешивания венков, но они отлично подойдут и в помещении.

Изображение Дженнифер Альпече / WonderHowTo

Не пропустите: Создайте красивое оформление окна, украсив драпированную балдахин с водопадом

Кроме того, в зависимости от длины вашего окна (или двери, ниши и т. Д.) , вам может понадобиться третий крючок, который нужно разместить посередине, чтобы более равномерно распределить вес удилища.Для этого хака здесь достаточно двух крючков.

Вам также понадобится карниз. Ищите стержень с большой нагрузкой, который означает, что он прочный, не регулируемый. Однако убедитесь, что он достаточно тонкий, иначе вы не сможете правильно прикрепить его с помощью крючков Command. Вы можете купить металлические крючки малого, среднего или большого размера, и мы рекомендуем вам выбирать большие, чтобы вам было легче найти правильную удочку, которая должна быть на меньше дюйма в диаметре.

Шаг 1: Подготовьте картон

Ключ к вывешиванию занавеса — обеспечить ровную посадку стержня на опорах.Для этого вы будете использовать кусок картона с вырезанным под прямым углом углом и карандашом, чтобы отметить стену.

Вырежьте из куска картона прямой угол и совместите его с углом оконной рамы. Ниже вы можете выровнять его с рамкой, но это та же концепция, если ваше окно не имеет рамки.

Изображение HomeAdvisor / YouTube

Шаг 2. Отметьте место размещения крючка

Возьмите крючок 3M Command и, прижав его к картону, решите, где бы вы хотели повесить занавеску.После того, как решите, сделайте отметку на картоне (внизу крючка) карандашом.

Изображение HomeAdvisor / YouTube

Шаг 3: Отметьте на стене и повторите

Затем проколите карандашом картонную отметку на ранее сделанной отметке. Пройдите до конца и отметьте стену первого крючка. Затем переверните картон, перейдите к другой стороне оконной рамы и отметьте это место.

Изображение HomeAdvisor / YouTube

Не пропустите: 9 вариантов использования колец для штор для душа без душа

Шаг 4. Прикрепите крючки к стене

Возьмите один из крючков 3M Command, снимите бумажную основу на липких полосках и выровняйте крючок на стене, используя карандашную отметку для руководства.Хорошо прижмите его к поверхности, удерживая не менее 30 секунд, затем оставьте не менее получаса. Повторите то же самое для другой стороны. Не торопитесь. Оставьте крючки на дольше (даже на час), чтобы быть в безопасности.

В инструкциях на обратной стороне упаковки рекомендуется сдвинуть и снять крючок, а затем сильно прижать основание в течение 30 секунд. А затем снова задвиньте крючок для использования, чтобы убедиться, что вы прилагаете достаточное давление в нужном месте.

Изображение HomeAdvisor / YouTube

Шаг 5: Проверьте свою удочку

После того, как вы подождали правильные 30 минут (до одного часа), пора добавить удочку, чтобы убедиться, что она работает нормально.В этом процессе действительно немногое.

Изображение HomeAdvisor / YouTube

Готово! Теперь ваша удочка готова к обработке окна. Практически без проблем и определенно без дырок.

Шаг 6: Начните развешивать шторы / шторы

Все готово. Больше ничего нет. Вам больше не придется сетовать на то, как просто выглядит ваше окно / стена. Если бы вы только могли просверлить отверстия, правда? Что ж, не обязательно! С крючками 3M Command у вас есть решение.

Изображение Дугласа Мута / Flickr

Для полного пошагового руководства обязательно посмотрите видео HomeAdvisor ниже.

Не пропустите: 12 приемов рисования для вашего следующего дома Проект рисования

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

Изображение на обложке через HomeAdvisor / YouTube

Конструкция стены из бетонных блоков Часть 1

Этот пост спонсируется Sakrete.У вас когда-нибудь был, казалось бы, небольшой ремонт, ведущий к ГИГАНТНОМУ благоустройству дома? У нас есть. Много раз. В данном случае все началось с того, что некоторые пчелы поселились в нашей оштукатуренной стене ландшафта, а затем команда спасателей пчел их удалила. Как только я понял, что нам нужно проделать гигантскую дыру в нашей стене с ландшафтом из штукатурки, я подумал, что сейчас самое время полностью продемонстрировать старую стену. А после сноса мы можем установить новую стену дальше на склоне, чтобы освободить больше дворового пространства. Следующее, что вы знаете, мы объединились с Сакрете и местным каменщиком и построили стену из бетонных блоков, которая сильно изменила бы внешний вид и полезность нашего двора и нашего дома.Мы расскажем вам, как построить стену из бетонных блоков (или что следует учитывать, если вы нанимаете кого-то, кто построит ее для вас).

Как и многие участки в Сан-Диего, у этого есть небольшой двор. Но у нас есть план!

Кусты, ограждения или стены из бетонных блоков?

Обычно, если вы хотите определить ландшафт или создать уединение, возникают споры о том, нужно ли посадить живую изгородь, установить забор или построить стену из бетонных блоков. Живые изгороди могут быть отличными преградами, но в нашем случае они также затрудняли бы обзор.К тому же они не обеспечивают особой безопасности.

Удалив старую стену и растительность, мы планировали запечатлеть драгоценные квадратные метры на относительно неиспользуемой лужайке с пологим уклоном.

Заборы — простой / недорогой вариант, но эстетически не подходят для каждой ситуации. Кроме того, срок службы многих заборов ограничен, особенно деревянных. Стена из бетонных блоков может прослужить многие десятилетия или даже столетия при правильной постройке. В нашем случае, мы нуждались в этом новой функции озеленения, чтобы служить в качестве небольшой бетонного блока подпорной стенки ниже, и стены отдельно стоящей над уровнем земли.Поскольку на одной стороне собственности уже была стена из бетонных блоков, и поскольку мы хотели обеспечить безопасность и частичную подпорную стену, лучшим вариантом в нашем случае была стена из бетонных блоков.

Существующая стена перед сносом и некоторые виды, на которых можно заработать.

Позвоните, прежде чем копать

Опасности копания! ПРЕЖДЕ ЧЕМ начать копать, узнайте, где находятся ваши водопровод и коммуникации.

Если вы решите построить стену из бетонных блоков, вам придется копать — много копать.Будь то подпорная стена или отдельно стоящая стена. Вот пара сценариев, которых следует избегать:

1) Разрыв водопровода.
Воссоздание круглосуточной версии гейзера Old Faithful у себя во дворе может стать отличной достопримечательностью, но вы, вероятно, не захотите платить за воду и водопровод, которые сопровождают это.
2) Разрыв канализации.
Я не думаю, что нам нужно объяснять это.
3) Разрыв газопровода.
Помимо дорогостоящих и разрушительных действий, разрыв газопровода создает дополнительную опасность для вашей собственности, соседей и всех, кто работает поблизости.
4) Попадание в электрические компании.
Как и при утечке газа, металлические землеройные орудия в сочетании с высоким напряжением могут не только выключить холодильник, но и создать опасность поражения электрическим током.
5) Разрыв кабельных / телефонных линий.
Вы все еще пользуетесь стационарным телефоном? Если это так, возможно, вы поднимаете раскладной телефон, чтобы позвонить в свою телефонную компанию и кое-что объяснить. Все еще используете кабель? Когда они говорят «перережь шнур», они обычно не имеют в виду буквально.

В Калифорнии у нас есть службы Digalert и 811, которые отметят подземные коммуникации на территориях, которые вы собираетесь копать.Просто укажите / отметьте границы зоны раскопок, позвоните по крайней мере за несколько дней до того, как вы планируете начать, и различные коммунальные службы в вашем районе сообщат вам о потенциальных опасностях. Затем вы или ваша команда можете полностью избегать этих участков или при необходимости очень осторожно копать вокруг них. Аналогичные услуги есть в регионах за пределами Калифорнии. Если вы не уверены, обратитесь в местную коммунальную компанию и спросите, какие у вас есть варианты маркировки подземных коммуникаций.

Для обследования или не для обследования

Тщательно разметьте границы основания, убедившись, что оно соответствует дому, а не чужой собственности!

Прежде чем приступить к работе, вы должны убедиться, что ломаете СВОЮ землю, а не землю своего соседа или города.Путем тщательных измерений с помощью плат-карт и уже установленных меток границ собственности мы смогли четко определить границы собственности. Если ваша стена из бетонных блоков потенциально находится на земле, отличной от вашей, вы можете инвестировать в проведение обследования, чтобы окончательно отметить границы вашей собственности. Опросы стоят недешево (в Южной Калифорнии они часто стоят от 1000 долларов). Несмотря на стоимость, они иногда окупаются вложением, чтобы избежать потенциальных проблем с соседями, местными муниципалитетами или проблем с правом собственности / посягательства, когда вы или ваш сосед решаете продать.

Снос

Сначала я ослабил защиту стены с помощью демо-бита Boschhammer SDS Max. Благодаря нескольким термитам и некачественной лепной конструкции стены — ручные демонстрационные инструменты быстро сработали.

Если вы строите стену из бетонных блоков там, где нет существующих стен, заборов или смехотворно заросшей корнями растительности, вам повезло! Откройте свой любимый напиток и смейтесь со злорадством, читая о нашем процессе сноса. В нашем случае снос включал в себя удаление нашей штукатурной стены, которая раньше была заражена пчелами, а также удаление нескольких тысяч фунтов растений и корневой системы райской птицы.Неописуемо злые корневые системы.

Сносить стену было не так уж и плохо. Строители стены тщательно построили деревянный каркас в непосредственном контакте с почвой, а термиты уже позаботились о том, чтобы ослабить общую структуру. Благодаря небольшому дополнительному убеждению со стороны нашего Bosch SDS-Max Hammer, стратегических ударов кувалдой и драматических приемов разрушения, вдохновленных боевыми искусствами, стена рухнула довольно быстро и легко. Нам также нужно было удалить небольшую низкую стену из бетонных блоков.Это было более сложной задачей из-за необходимости извлечения бетонного основания.

Демонстрация низкой существующей стены из бетонных блоков была не такой интересной, как плохо построенная штукатурная стена. Снос стены почти завершен. То, что, как я думал, поместилось бы в одну, Багстера вскоре стало заполнять четыре.

Наконец, нужно было очистить пять гигантских растений райской птицы, которые, вероятно, существовали здесь десятилетиями. Я весело подумал, что смогу вместить ВСЕ обломки в один или два Багстера. Через пять + багстеров и одну отдельную свалку я наконец извлек системы растений и корней внутри и вокруг нашей новой стены.

Если кто-нибудь когда-нибудь попросит вас откопать огромных птиц райских растений, рекомендую пройти.

Строительство стены из бетонных блоков — соблюдайте правила

Стены из бетонных блоков могут прослужить вечность, если они хорошо построены, или они могут превратиться в наклонные, многотонные бедствия, если построены неправильно. По этой и другим причинам целесообразно следовать вашим местным строительным нормам и требованиям. Это может не только помочь вам избежать гнева местного сотрудника по соблюдению кодекса, но также обычно означает, что вы следуете передовым методам создания безопасной и прочной стены.Если вы беретесь за проект самостоятельно, у местного отдела планирования часто есть ресурсы, которые вы можете использовать для его планирования. Если ваша стена достаточно высокая или представляет собой подпорную стену из бетонных блоков, вам также может потребоваться разрешение.

Соблюдайте местные нормы и правила, которые часто определяют глубину и размеры опор, требования к арматуре, используемые материалы и то, что вы едите на завтрак. Транзит, подобный этому CST Berger, — жизненно важный инструмент для проверки глубины и уровня ваших опор.

У нас был многолетний опыт профессионального каменщика благодаря Чаку Локету из LM Stoneworks, занимающемуся строительством бетонных стен из блоков.Несмотря на это, городская документация все еще оставалась прекрасным источником. Здесь, в Сан-Диего, город выпускает несколько спецификаций для таких проектов, как заборы, каменная кладка и стены из бетонных блоков. Например, если вы строите «каменный забор» (отдельно стоящую стену из бетонных блоков, не удерживающую почву), их руководство по деревянным и каменным заборам будет хорошим документом для ознакомления. Кодекс Сан-Диего (а также ваш собственный местный кодекс), вероятно, охватывает важные аспекты того, как построить стену из бетонных блоков, включая (но не ограничиваясь):

• Кирпичные блоки
  Обычно 6 или 8 дюймов, что относится к ширине блоков.
• Бетон
  Кодекс будет определять PSI (прочность) бетона, а также размеры опор и раствора
• Строительный раствор
  В нашем случае это раствор для строительного раствора Sakrete® Type-S. Код также будет указывать размер соединения и минимальный PSI, часто ссылаясь на стандарт ASTM.
• Затирка
  Это бетон, который заливается в стену из бетонных блоков. Опять же, он должен соответствовать минимальным требованиям PSI.
• Арматурная сталь
  , также известная как «Арматура» — Код определяет не только размер (диаметр), но и перекрытие стержней, а также их расположение в основании и стене.
• Ключ для строительного раствора
  Используется в некоторых стенах для создания связи между фундаментом и первым слоем блока

Вам будет легче, если вы будете строить отдельно стоящую стену, а не подпорную стену из бетонных блоков. Если ваша стена будет удерживать любую почву, то код и требования для безопасного и твердого бетона блоков подпорной стенки будет меняться. Помимо перечисленных выше пунктов, в кодексе, скорее всего, будет обсуждаться надлежащий дренаж, особенности почвы, засыпка и т. Д.В качестве примера требований здесь, в Сан-Диего, ознакомьтесь с бюллетенями по засыпке наклонных подпорных стен и засыпкам на уровне подпорных стен в Службах развития города Сан-Диего. Опять же, имейте в виду, что это информационные бюллетени для города Сан-Диего на данный момент, но вы должны основывать свой проект на требованиях кода и передовых методах в вашей конкретной области.

Разметка на стене

После того, как мы убедились, что находимся в пределах границы нашей собственности, фактическое местоположение стены было отмечено по ее углам, а также по радиусу изогнутой части стены.Поскольку стена проходила параллельно двум внешним стенам дома, команда тщательно измерила расстояние от стен, чтобы убедиться, что прямая часть стены находится под прямым углом к ​​дому. Как и в случае с любой изогнутой конструкцией, ожидайте, что у вас будет более дорогой, сложный и трудоемкий проект, если вы включите кривые в свою стену из бетонных блоков.

Патрон из LM Stoneworks проверяет глубину основания во время копания.

При определении радиуса части стены садовый шланг был удобным инструментом для игры с различными кривыми перед тем, как разметить линию на земле, чтобы отметить окончательное местоположение изогнутой стены.Я хотел проследить изгиб ближайшего угла участка, чтобы изгиб хорошо вписался в окружающую его среду и помог смягчить общий вид стены.

Выкапывая опоры

Начинаем копать!

Часто самый изнурительный и часто сокращаемый аспект строительства, выкапывание фундамента является абсолютно важным шагом в том, как правильно построить бетонную стену. Проконсультируйтесь с местными правилами относительно глубины и ширины вашей опоры. Фундамент очень похож на фундамент вашего дома — без прочного основания не имеет значения, насколько хорошо построена остальная часть конструкции.Хорошая, прочная опора — залог прочности и долговечности стены. Наличие ровной опоры также облегчает возведение остальной части стены.

Демо-молот сэкономил много человеко-часов на копании. Не начинайте копать без него!

Тип почвы, которую вы копаете, может иметь прямое влияние на то, сколько ненормативной лексики звучит во время рытья ваших ног. Если у вас песчаная, легко перекапываемая почва, считайте, что вам повезло. Если у вас каменистая глинистая почва, считайте, что вам не повезло.Я также предлагаю заключить контракт на эту часть работы, если вы еще этого не сделали. Независимо от типа почвы, использование демонстрационного молотка или отбойного молотка, оснащенного долотом для глиняной лопаты, делает копание более управляемым. Скорее всего, вы будете использовать что-то с шестигранным хвостовиком 1-1 / 8 ″ или устройство SDS-Max. В то время как я использовал инструмент Bosch SDS-Max для сноса, Makita была популярным выбором для земляных работ в этом проекте.

Заканчивается радиусная часть котлована.

Насколько широко и насколько глубоко вы будете копать для фундамента, будет зависеть от местных норм, которые также могут влиять на такие факторы, как тип почвы и особенности линии промерзания.Здесь, в Сан-Диего, мы больше беспокоимся о землетрясениях, чем о морозах.

Перемещение / закрытие оросительных и дождевальных машин

Одна из нескольких спринклерных линий, которые мы изменили до начала строительства стены. Это серия из нескольких спринклерных линий, которые будут проходить через стену после завершения.

Поскольку вы внимательно прочитали наш совет «позвоните, прежде чем копать», надеюсь, вы избежите рытья всего, чего не должны. Единственное, чего вам не помечают, так это ваши дождевальные линии.Одним из наших первых шагов было нанесение маркировки на отдельные спринклерные головки. Этот первый шаг часто дает вам представление о том, где вы можете наткнуться на дождевальные линии. Нам удалось найти пару линий на раннем этапе раскопок, которые нужно удалить, перекрыть и перенаправить там, где это необходимо. Нам также удалось полностью перерезать одну линию дождевания, что стало очевидным только после того, как наш автоматический дождеватель сработал и частично затопил нашу прекрасную новую опорную яму. СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА — выключайте все автоматические оросители до и во время всего проекта строительства стены (кроме кратких ручных тестов)!

Несмотря на осторожность, комбинация разорвавшейся спринклерной линии и автоматического спринклера привела к кратковременному наводнению.Выключайте ирригационную систему перед началом копания и во время строительства.

Формовка для ног

Копание завершено! Фух!

После того, как из линии, обозначающей внешнюю границу нашей стены, было извлечено несколько десятков кубических ярдов земли, пришло время сформировать опоры. Большая часть «формы» создается просто в результате раскопок, поэтому стоит иметь аккуратную яму для ног. Это отверстие также должно соответствовать требованиям норм к общему размеру и форме основания.

Пропила разрезают на 2 × 4 радиуса, который будет отмечать верхнюю часть основания.

В нашем случае часть стены была не только по радиусу, но и имела существенное изменение высоты. Поскольку стена из бетонных блоков должна была быть ровной и ровной, фундамент также должен был быть ровным. Если вы начинаете с не ровной опоры, исправление этого, когда вы начинаете укладывать блоки и заделывать их, может оказаться ненужной болью. Создав несколько высот для каждой секции наклонной опоры и затем сформировав прочную дамбу в конце каждого уровня, наш каменщик Чак смог сохранить все части опоры на одном уровне и при этом адаптироваться к изменению высоты на левой наклонной стороне стена.

Одна из двух «ступенек» в основании. Обратите внимание на перекрывающуюся арматуру, которая соединит и укрепит обе высоты фундамента. 2 × 4 удерживается на месте с помощью стальных формовочных столбов и дуплексных гвоздей, которые удаляются сразу после заливки.

Чак ​​и его команда определили верхнюю часть опоры с помощью 2 × 4, которая была тщательно проверена на соответствующую высоту и на горизонтальность. Затем он был прибит на месте с помощью стальных формующих кольев и дуплексных гвоздей. Низ 2 × 4 представляет собой верх заливки фундамента.2 × 4 в данном случае нужны для того, чтобы заливка была эффективной. Когда бетон перекачивается, бригаде не нужно ссылаться на транзитный уровень и глубину бетона во время заливки. 2 × 4 также поддерживает исходный арматурный стержень. Многочисленные пропилы были прорезаны в корпусе 2 × 4, чтобы его можно было согнуть по изогнутой части основания.

Немного дополнительных усилий, чтобы убедиться, что отметка 2 × 4, обозначающая верхнюю часть основания, абсолютно ровная.

Подготовка арматурного стержня — размещение стержней и количество стержней в опоре

Хотя электроинструменты существуют, наша бригада была старой школой, когда дело доходило до резки и гибки арматуры.

Арматура не приносит такой пользы, если секции стержня стыкуются друг с другом.Вот почему очень важно перекрывать концы арматуры. Как всегда, проверьте свои местные нормы, но, по словам нашего каменщика, 40-кратное увеличение диаметра арматуры — это обычное правило для перекрытия. Так что, если ваша сталь 1/2 дюйма, то (1/2 x 40) равняется 20 дюймам перекрытия. Видите ли, ваш учитель математики сказал вам, что в какой-то момент это пригодится!

Следуйте своему коду, чтобы определить, насколько арматурный стержень должен перекрываться. Код

также может сказать, сколько арматуры используется. Для этого проекта три стержня были проложены вдоль основания основания.Основание также необходимо привязать к самой стене. Поскольку стена еще не построена, это делается с помощью L-образного арматурного стержня, который будет проходить от основания вверх в нижнюю часть стены. Интервал варьируется в зависимости от кода, но в нашем случае вертикали начинаются примерно на 4 дюйма от угла, а затем на 2 дюйма от центра, чтобы избежать краев блоков. Уловка с вертикальным размещением заключается в том, чтобы избежать появления вертикали там, где будет край блока. Эти вертикальные длины арматурного стержня можно немного «убедить», если они натолкнутся на препятствия при штабелировании блоков, но при некоторых точных измерениях этого можно избежать.

Завершается формовка и укладка арматуры.

После того, как горизонтальная и вертикальная арматура была на месте и форма была завершена, бригада LM Stoneworks даже очистила рыхлый грунт и мусор из траншеи перед заливкой фундамента. При большом количестве рыхлого грунта может произойти оседание. СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: красивая аккуратная траншея, как правило, производит благоприятное первое впечатление и у большинства инспекторов!

Наша бригада даже пылесосила рыхлый грунт со дна траншеи для фундамента! Как только ваш вертикальный арматурный стержень будет на месте, немедленно установите защитные колпачки арматуры, чтобы избежать его прокалывания!

Расчет количества бетона для опоры

Наш проект стены из бетонных блоков был достаточно большим, чтобы потребовать бетонный грузовик и насос, поэтому точный расчет материалов был ключевым моментом.

Выяснение того, сколько бетона вам понадобится для вашей опоры, имеет жизненно важное значение, независимо от того, пытаетесь ли вы выяснить, сколько мешков с бетоном вам нужно будет смешать вручную, или особенно если вы заказываете бетон, доставленный грузовиком. В случае с этой стеной она определенно была более бетонной, чем кто-либо хотел бы смешивать вручную. Поиск в Google «калькулятора бетона» предоставит вам множество различных вариантов для расчета того, что вам нужно, однако, если вы предпочитаете вспоминать математику в начальной школе, основной показатель, который вам нужно знать, — это 27 кубических футов, равных одному ярду бетона.

Поскольку мы заказывали бетон на грузовиках, расчеты тем более критичны. Как правило, вы хотите заказать немного больше, чем вы рассчитываете, чтобы избежать финансовых страданий и унижений, связанных с тем, что бетон частично попадет в вашу заливку. Однако обратной стороной этого является то, что в нашем случае излишки бетона перекачиваются обратно в грузовик. Затем они отвозят бетон во двор, где он каким-то образом перерабатывается. Хотя избыток действительно не пропадает зря, вы все равно платите за него.Говоря об оплате, стоит коснуться затрат на бетон, которые могут довольно сильно варьироваться в зависимости от того, где вы находитесь.

Незаменимый инструмент для бетононасоса — дистанционное управление!

В Сан-Диего, если вам нужен грузовик, готовый к работе, бетон обойдется вам примерно в 130–150 долларов за ярд. Если место заливки дальше, чем может достать бетонный желоб, вам также потребуется нанять бетононасос. Здесь, в Сан-Диего, это стоит около 350 долларов (больше, если насос перекачивает действительно большие расстояния).Для этой стены нам понадобилось около 7-8 ярдов бетона в качестве основания и насос, чтобы доставить его от грузовика до заливки.

Заливка ступней

Заливка фундамента может быть интенсивной — бетон не прощает ошибок. Наша команда сохраняла хладнокровие!

Подготовка является ключевым моментом, и, надеюсь, вы или ваш подрядчик предпримете шаги для подготовки формы, как мы обсуждали выше. Вы должны убедиться, что форма является твердой, арматурный стержень закреплен и находится в подходящем месте, а все, что осталось — это заливать бетон.Бетон ТЯЖЕЛЫЙ, поэтому важно избегать выбросов! В нашем случае заливка также зависит от времени, поскольку бетонные компании дают вам только определенное время для перекачки. Как только вы превысите отведенные минуты, вам начнут платить поминутно!

После заливки бетонного основания его слегка заглаживают теркой. После этого 2 × 4 будут удалены. Другой угол основания — залитый, ровный и почти готовый для бетонных блоков!

Заливка этой стены прошла гладко, и мы быстро перешли от массивной траншеи к гораздо меньшей траншеи с массивным бетонным основанием.Учитывая, что основание выглядело как нечто, что могло бы поддержать Берлинскую стену, было обнадеживающим знать, что эта стена никуда не денется после завершения строительства.

Материалы для стены доставлены! Достаточно много строительного раствора Sakrete Type S. Размещение ваших материалов рядом со зданием — большая экономия времени. Вот небольшая хитрость, которую наш водитель из RCP Block & Brick использовал для размещения запрошенного нами наклонного места доставки. Впереди крепкие строительные швы с помощью растворной смеси Sakrete® Type-S — присоединяйтесь к нам в Части 2 Как построить стену из бетонных блоков в ближайшие недели !

Теперь, когда мы выполнили планирование, снос, рытье и закладку фундамента, следите за обновлениями, когда мы погрузимся во вторую часть книги «Как построить стену из бетонных блоков».Мы проведем вас через процесс шаг за шагом, поскольку блоки заделываются на место, добавляется больше арматуры, заливается бетонный раствор в стену, удерживающая часть гидроизолирована, добавляются дренажные каналы, сверху добавляется причудливая крышка. , а стену из бетонных блоков отделываем лепниной в тон дому!

Дополнительная информация — через Sakrete

Это спонсируемый разговор, написанный мной от имени Сакрете. Мнения и текст — все мои.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЧНОСТЬ СВЯЗИ МЕЖДУ СТАРОЙ И БЕТОНОМ? [ВЫДЕРЖКА ИСПЫТАНИЯ]

Теория

Сила сцепления — это мера эффективности сцепления между бетоном и сталью, не имеющая стандартного количественного определения.При испытаниях на вытягивание гладких стержней максимальная нагрузка обычно представляет собой прочность связи, которая может развиваться между бетоном и сталью. Для гладких стержней максимальная нагрузка не сильно отличается от нагрузки при первом видимом скольжении, но в случае деформированного стержня максимальная нагрузка может соответствовать большому скольжению, которое на практике может не быть получено до того, как возникнут другие типы разрушения. Поэтому при сравнении плоских и деформированных стержней предпочтительно определять не только максимальную нагрузку, но и нагрузку при произвольной величине скольжения, а также строить полные кривые скольжения под нагрузкой для сравниваемых плоских и деформированных стержней.Одним из таких оснований для сравнения является нагрузка при относительном движении (скольжении) между сталью и бетоном 0,125 мм на свободном конце стержня при испытании на вырыв.

Цель

Для определения прочности связи между стержнями из обычной мягкой стали и цементобетоном.

• В железобетонной балке с арматурой внахлест
• Путем испытания на вырыв

Аппарат

• Форма для балки (100 мм x 150 мм x 1830 мм)
• Форма для цилиндра (диаметр = 150 мм и высота = 300 мм)
• Выравнивающая стойка
• Поперечная испытательная машина 50 кН (5 тонн) или рама реакции на нагрузку
• Универсальная испытательная машина 100 кН (10 тонн) с устройством для испытания на отрыв
• Циферблат
• Прижимная планка
• Мастерки
• Градуированная банка
• Весы платформенные
• Бетономешалка
• Настольный вибратор

АППАРАТ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ СВЯЗИ

Процедура

1. Приготовить бетонную смесь 1: 2: 4 с водоцементным соотношением 0.6. Для этого взять 17 кг цемента, 34 кг песка, 68 кг крупного заполнителя и 10,2 кг воды.
2. Отлить бетонную балку размером 100 м x 150 мм x 1830 мм. с использованием двух 10-миллиметровых стержней, имеющих эффективное покрытие 12,5 мм и перекрытие 200 мм посередине. У четырех стержней будут крючки только на одном конце. Отбросьте три куба вместе с балкой для определения прочности бетона на раздавливание.
3. Отлейте три цилиндра до высоты 200 мм со стержнем диаметром 10 мм, расположенным в центре цилиндра.
4. Выньте образцы из форм через 24 часа и погрузите их в воду. Испытайте балку через 27 дней влажного отверждения, постепенно прикладывая нагрузку на машине для поперечных испытаний 50 кН или на раме реакции на нагрузку. Проверьте сжатие трех кубиков.
5. Выполните испытание на вытягивание на универсальной испытательной машине 100 кН с использованием приспособления для испытания на вытягивание в возрасте 28 дней.
6. Прикрепите индикатор часового типа для определения проскальзывания между сталью и бетоном и нанесите кривую между нагрузкой и проскальзыванием.
7. Обратите внимание на нагрузку при скольжении 0,125 мм и при разрыве соединения.

Наблюдение и расчет

Запишите наблюдения в таблицу, как указано ниже.

Рассчитайте предельную облигацию по следующей формуле

σ _bu = P _b / ( π x d x l)

где,

σ = предельное напряжение связи

P _b = Нагрузка на разрыв связи

d = диаметр стержня

l = длина стержня (в данном случае 200 мм)

Средняя прочность сцепления при скольжении 0,125 мм = P ₁ / ( π * d * l)

Средняя прочность сцепления при разрыве = P ₂ / ( π * d * l)

Меры предосторожности

• Используйте центрирующую подставку при отливке цилиндрического образца, чтобы стержни оставались в вертикальном положении.
• Образцы балки и цилиндра будут испытаны сразу после извлечения из емкости для отверждения.

Как вытащить зуб детям и себе

Молочные зубы обычно выпадают без посторонней помощи.

На самом деле, очень важно не вырывать молочный зуб слишком рано. Они помогают направлять взрослые зубы и развивают такие лицевые структуры, как челюсть.

Но если зуб разваливается, обратитесь к стоматологу вашего ребенка.Бактерии или зубной налет могут распространиться на близлежащие зубы, если их не чистить или не лечить. Во многих случаях чаще всего удаляются первичные коренные зубы (около задней части рта), потому что их трудно достать зубной щеткой и они имеют большую площадь поверхности.

Вот несколько советов, которые помогут вашему ребенку удалить собственный зуб:

• Скажите им, чтобы они использовали язык , чтобы шевелить зубом, пока он не выйдет.
• Не позволяйте им тыкать руками в зуб. Легко случайно приложить слишком большое усилие к зубу. Грязные руки также могут занести в рот вредные бактерии.
• Не беспокойтесь о крови. Зуб, который выпадает, когда он готов, не будет кровоточить слишком сильно.
• Пусть ваш ребенок прикусит марлю. Быстро наложите марлю на пораженную область, чтобы кровь быстро свернулась. Смоченная марля может быть лучше, чем сухая марля, которая может прилипать к пораженному участку и вызывать кровотечение при удалении.

Вот несколько забавных способов помочь ребенку вырвать зуб:

Метод веревки и дверной ручки

1. Привяжите один конец веревки к дверной ручке.
2. Обвяжите другой конец веревки вокруг незакрепленного зуба.
3. Закройте дверь, не сильно ее хлопая. Зуб должен вылететь прямо.

Метод угощения для собак

1. Привяжите один конец веревки к ошейнику вашей собаки.
2. Обвяжите другой конец веревки вокруг незакрепленного зуба.
3. Бросьте лакомство своей собаке, чтобы она побежала к ней.
4. Бам! Зуб должен выйти быстро.

Метод «летающего мяча»

1. Обвяжите веревкой мяч для софтбола или бейсбола.
2. Обвяжите другую сторону веревки вокруг незакрепленного зуба.
3. Подбросить мяч на несколько футов в воздух.
4. Ударьте по мячу — но не слишком сильно. Зуб должен вылететь вместе с мячом.

Как звукоизолировать стену между квартирами (без строительства)

Есть ли у вас проблемы с шумом, проникающим через стены вашей квартиры?

У вас могут быть самые лучшие соседи, но самые тонкие стены не могут изолировать каждый звук, который они издают, особенно ночью.

Если это так, возможно, вы смотрите в правильном направлении.

Худший вариант развития событий — возможно, вы живете рядом с парочкой студентов, которые любят веселиться даже в рабочие дни.

Или вам просто неудобно слушать разговоры соседей.

Или у них может быть стиральная машина, которая бьется о стену.

Все это и многое другое очень неприятно, когда дело доходит до разделения стены с кем-либо, и вы, возможно, уже начали думать о решениях этой проблемы.

И неважно, в чем именно заключается ваша проблема, у вас есть одна общая черта с 60% людей.

И это желание узнать, как уменьшить шум соседей в квартире.

Когда у меня родился первый ребенок, мы жили рядом с семьей, у которой была очень шумная собака.

Иногда лаял, даже посреди ночи, и так случилось, что все наши спальни были разделены стенами с этой семьей.

Мы часто просыпались по ночам от шума громкого лая, и мой ребенок даже начал бояться этого звука.

Естественно, пришлось искать решение тонкостенной квартиры. Мы начали искать кое-где, пробовали несколько разных методов.

Некоторые из них работали, а некоторые нет.

Итак, вот несколько фантастических решений, которые помогли мне решить различные проблемы со звукоизоляцией в квартире на протяжении многих лет.

Как звукоизолировать стену между квартирами

Что вам понадобится:

Зеленый клей

Гипсовидное вещество, которое не только закроет дыры в ваших стенах, но и сделает их звуконепроницаемыми.

Массовый винил

Нанесите их на тонкие стены квартиры в качестве звукоизоляционного и теплового решения проблем со звуком и температурой

Маты из пеноматериала

Дешевый элемент для звукоизоляции, а также в качестве материала для снижения тепловых потерь

Звукоизоляционная краска

Простое и дешевое решение, которое будет хорошей изоляцией низких частот

1. Сосредоточьтесь на слабых местах стен вашей квартиры

Поскольку все мы знаем, насколько тонкими могут быть стены в квартирах, вам, вероятно, следует искать самые слабые части вашей стены, когда дело касается шума.

Некоторые части стен иногда тоньше других.

В других частях есть много труб, предназначенных для шума, как резонирующая коробка для гитары. Эти детали больше всего нуждаются в звукоизоляции.

По этой причине можно использовать некоторые звукоизолирующие одеяла.Звукоизолирующие одеяла обычно используются в студиях и звукозаписывающих студиях.

Это действительно хорошие звукопоглотители, так как в основном они сделаны из звукоизоляционного материала.

Проще говоря, это одеяла из специального шумопоглощающего материала, который снизит шум до 40%.

Кроме того, они массивные и очень тяжелые.

Скомбинируйте их со звукоизолированным настенным комплектом «сделай сам», и вы повысите вероятность устранения самого громкого шума.