Как забить арматуру в бетон: Как забить стальной штырь в бетонную стену, на большую глубину?

Как забить стальной штырь в бетонную стену, на большую глубину?

Сразу же хочу отметить, если даже Вы заточите тот самый штырь «под гвоздь», то всё равно в забить его в бетон напрямую не получится и тем более не получится если речь о железобетоне и забивании штыря на большую глубину.

Нужно просверлить отверстие в начале, сверлить лучше перфоратором, а не ударной дрелью.

В начале определитесь с глубиной сверления, толщиной бетонной стены (чтобы не просверлить её насквозь), а так же с диаметром штыря.

Лучше если этот штырь изготовлен из рифлёной арматуры, а не гладкой, гладкая арматура хуже будет держаться в стене.

Для глубоких отверстий нужен длинный бур, вот такой как на фото,

диаметр этого бура по бетону (с победитовой напайкой) 20 мм, длина 520 мм, есть и длиннее, а максимальный диаметр для обычных бытовых перфораторов (диаметр бура) 30-32 мм.

Далее, нужен довольно мощный перфоратор с большой силой удара.

Я такие отверстия сверлил перфоратором мощностью 1500 Ватт, менее мощные могут не справиться.

Диаметр бура должен быть равен диаметру штыря, или диаметр бура чуть меньше, но не защитительно, тут важно учитывать какой это бетон, есть нюансы.

В начале делаем разметку, керним.

Далее можно буром меньшего диаметра просверлить отверстие под заход большого бура.

Сверление с ударом, обороты средние.

Далее вставляем длинный бур и повторяем действия (сверление с ударом).

Периодически достаём бур из отверстия, очищаем отверстие от пыли, охлаждаем бур.

Глубиномер (штатный который идёт в комплекте ко многим моделям перфораторов) в случае с работой очень длинным буром может и не помочь, поэтому периодически останавливаем сверление и измеряем глубину отверстия к примеру прочной и ровной проволокой (к примеру, стальной) + рулетка.

Или просто рулеткой измеряйте на какую глубину бур зашёл в бетон.

Всё, отверстие готово, вбиваем штырь, или тяжёлым молотком, или лёгкой кувалдой.

Отверстие лучше сверлить под небольшим углом вверх, при необходимости, тут уже важно учитывать что будет крепиться на этот штырь, возможно его вбивание под прямым углом, Вас не устроит.

Как просверлить дырку в бетонной стене. Как сверлить отверстия в бетоне

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель — гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.

Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.

Чем сверлить стену

Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной , не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

Выбор сверла

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.

Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.

Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.

Как сверлить стену

Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Как не попасть в провод

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность — идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.

Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.

Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.

Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.

Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

Сверление отверстий в железобетоне

Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 — 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.

Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки .

Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны,
сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожег.
Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.

Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.

При изготовлении бетонных блоков и стеновых панелей для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень. Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит. Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у Вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо сместить место отверстия, то можно по диагонали вверх или вниз сместится. Гранитные камушки в бетоне крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком. После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента в бетоне и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся.

Сверление кафеля

Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.

Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.

Сверление отверстий большого диаметра в стене

При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.

В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла.
Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12 мм с расстоянием между краями отверстий около 10 мм. Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10 мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий.

Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.

Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.

В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.

Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

Ограничитель глубины сверления

Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.

Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

Кондуктор для сверления отверстий без пыли

Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.

Точное сверление отверстий

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.

В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.

В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.

Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.

Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.

Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня , чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.

Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.

По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.

Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Сверление без пыли

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 — 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.

От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.

Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.

Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.

Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!

Многие люди проживают в домах с , и когда возникает необходимость сделать в них отверстие, они встречаются с серьезными трудностями.

Не стоит отчаиваться и расстраиваться, если вам сразу не удалось повесить полку, светильник или шкафчик, прочтите наши рекомендации и все получится.

Есть несколько вариантов, при помощи которых можно самостоятельно просверлить бетонную стену.

Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.

Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.

Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, крепление светильника, при или во время для крепления маяков.

Для решения этой задачи есть несколько способов:

• при помощи перфоратора или мощной ударной дрели;
• обычной электродрелью или шуруповертом;
• алмазным бурением.

Для проведения указанной работы не подойдет обычное сверло, необходимо приобретать инструменты, напаянные победитовым сплавом.

Следует помнить, что для стен из сравнительно мягких материалов, использовать победитовые сверла нельзя, так как отверстия получатся неровными, и стена будет разрушаться. Работать с металлом таким инструментом также нельзя.

Для создания отверстий большого диаметра или , применяются кольцевые сверла с алмазным напылением.
Для применения такого инструмента необходимо использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до 250 мм.

Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.

Чем лучше сверлить

Как уже было сказано, просверлить бетонную стену можно несколькими способами, рассмотрим каждый из них более подробно.

Перфоратором

При использовании перфоратора или ударной дрели, их надо переключить в ударный режим, вставляется рабочий инструмент с победитовым наконечником и он должен быть направлен перпендикулярно поверхности стены.

Если сверление отверстий выполняется долго, то периодически надо смачивать сверло
, чтобы оно сильно не перегревалось.

После того как вы просверлили на необходимую глубину, вытягивать рабочий инструмент назад надо не выключая перфоратора
. Для проведения очистки готового отверстия от пыли, необходимо несколько раз заглубить и вытащить сверло.

Обычной дрелью или шуруповертом

Если у вас нет описанных выше инструментов, то выполнить эту работу можно и при помощи обычной электродрели или мощного шуруповерта.

Для выполнения сверления, вам понадобится больше времени, чем при использовании перфоратора, но зато вы можете все сделать своими руками.

В этом случае, кроме дрели и сверла, вам понадобится еще и пробойник
. Сначала в месте сверления при помощи пробойника и молотка делают небольшое углубление.

После этого вставляют в него рабочий инструмент и начинают сверлить. Если сверло остановилось, снова разбивают твердые участки пробойником и продолжают работать.

Хотя обычная электродрель или шуруповерт не подходят для работы с бетоном, но если у вас нет перфоратора, то сделать несколько небольших отверстий вы можете и этими инструментами, но надо использовать копьевидное сверло с твердосплавным наконечником, обычно его используют для кафеля.

Алмазное сверление

Это наиболее эффективный способ, при помощи которого можно просто и быстро сделать в бетонной стене дырку необходимого диаметра.

Для выполнения указанных работ потребуется специальное оборудование, состоящее их таких элементов:

1. электродвигатель;
2. стойка, которая надежно закрепляется на основании;
3. сверло-коронка.

Во время работы охлаждать сверло не надо, так на него подается вода, которая не только охлаждает инструмент, но и не дает возможность образовываться пыли.

Если работают специалисты, то вместе с указанным оборудованием они используют пылесос, при помощи которого убирают пыль и воду.

Так как цена такого оборудования очень большая
, то покупать его для бытового использования нецелесообразно. При необходимости сделать отверстие большого диаметра, для этого всегда можно пригласить специалистов.

Чтобы вы смогли правильно просверлить бетонную стену, надо иметь необходимое оборудование, все работы выполнять аккуратно и придерживаться следующих рекомендаций:

• без перфоратора работу можно выполнить ударной дрелью или сверлить шуруповертом;
• не покупайте дешевые сверла, так как у них очень быстро отпадает победитовый наконечник, и они выходят из строя;
• вместо пробойника, можно использовать победитовый инструмент, одним вы будете разбивать щебень, а вторым, вставленным в обычную электродрель, сверлить;
• для работы с бетоном у перфоратора должен быть патрон SDS-plus;
• учитывайте размещение арматуры, чтобы определить, где она находится, можно пользоваться металлоискателем, если арматура оголилась, ее необходимо , для предотвращения ржавения;
• для работы с бетоном можно использовать универсальные сверла с алмазным напылением, но вставлять их необходимо только в обычную дрель, или надо отключать ударный режим.

Вывод

Во время выполнения указанных работ, надо придерживаться разработанных технологий и правил безопасности, тогда вы сможете не только сделать отверстие самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов, но и избежать травм.

Полезное видео:

Как шуруповертом просверлить бетон и кирпич, видео:

Вконтакте

Доброго времени суток, Виктор!

В жизни каждого человека бывают такие ситуации, когда нужно повесить картину, светильник, полку или еще что-то. А если нет перфоратора, то встает вопрос: как же это сделать и есть ли смысл тратить на этот аппарат деньги, принимая во внимание тот факт, что, возможно, в следующий раз он пригодится не слишком скоро. Можно долго мучить бедную дрель либо попросить перфоратор у друзей, соседей или родственников. Рассмотрим также и некоторые иные интересные варианты.

О чем говорят специалисты?

Нет сомнений в том, что конструкции из бетона достаточно прочны и их сложно сверлить. К этому стоит добавить, что можно наткнуться на щебень, входящий в бетонную смесь, из которой как раз и делают плиты.

Решить вопрос сверления отверстий можно следующими способами:

• с помощью дрели, которая имеет ударную функцию с применением победитового сверла;
• другой метод — бурение алмазом, однако здесь необходимо быть предельно осторожным, чтобы не разломать всю стену.

Сразу же нужно сказать, что простым сверлом достаточно сложно сделать отверстие в стене из бетона, поэтому в начале работ стоит купить специальные сверла с пластинами, которые изготовлены из победита, то есть материала, справляющегося с бетоном и кирпичом. В работе с мягкими материалами такие сверла не стоит использовать, поскольку они их просто превратят в крошку, а не разрежут.

Помощь домашнему мастеру

Если вам нужно просверлить небольшое количество дырок, можно воспользоваться дрелью, у которой нет ударной функции. В случае когда в бетоне стены встречается плотное включение, нужно раздробить его пробойником — штырем из твердого металла, равным по диаметру будущему отверстию. В такой момент нужно вставить в отверстие пробойник и бить по нему молотком, стараясь при этом раздробить сложные участки и увеличить отверстие вглубь. Нужно периодически поворачивать штырь. Затем необходимо продолжить работать безударной дрелью.

Все указанные действия следует делать до того самого момента, пока отверстие не станет необходимой глубины. Описанный способ, несомненно, достаточно сложный, а также нудный, но если вы хотите сделать пару дырок в стене, то он вполне подойдет.

Иной вариант сверления

Иным вариантом стоит считать сверление бетона с использованием универсальных сверл, которые имеют алмазное напыление. Они имеют хорошую эффективность при работе с самыми различными прочными материалами. Установить их можно на простую электрическую дрель, а также на любой другой инструмент с отключенной функцией вибрации.

С дрелью стоит работать предельно внимательно, иначе она достаточно быстро сломается. Наконечник сверла следует периодически мочить водой, чтобы оно не задымилось и не вышло полностью из строя.

Таким образом, чтобы заниматься сверлением отверстий без применения перфоратора, нужна дрель, которая имеет ударную функцию, также сразу стоит запастись победитовыми наконечниками. Диаметр отверстий при сверлении дрелью не должен быть более 12 миллиметров в диаметре.

Хотелось бы пожелать успехов в ремонте!

С уважением, Александр.

Сверлить ударной дрелью камень или твердый бетон – довольно трудоемкий процесс. В особо трудных случаях, когда необходимо проделать отверстие в несущей стене или перекрытии, лучше все же использовать перфоратор (переключив его в режим ударной дрели). Не стоит даже пытаться работать дрелью, когда нужно просверлить отверстия для закрепления на бетонном перекрытии профилей (при монтаже подвесного потолка). Только потеряете время и выбьетесь из сил.

Какие бывают сверла по бетону

Для работы используют сверла по бетону и бур-сверла (буры). Сверло по бетону имеет хвостовик стандартной формы (как у обычных сверл по металлу или дереву) и предназначено для ударной дрели. Для перфораторов предназначены буры-сверла, которые имеют хвостовики под патрон SDS-конструкции с диаметром 10 мм или 18 мм.

Изготавливается сверло по бетону из специального твердого сплава, кроме того, имеет напаянный наконечник (выполненный из сверхтвердого сплава на основе титана и вольфрама). Бурить такими сверлами можно бетон, кирпич, мрамор, камень, керамику и другие аналогичные материалы.

• Следует иметь в виду, что использовать сверла по бетону нужно исключительно для работ с бетоном, керамикой, камнем. Сверлить ими металл или дерево крайне нежелательно. Если при сверлении несущей стены бур упрется в стальную арматуру, ее лучше просверлить сверлом по металлу, а затем продолжить бурить сверлом по бетону.
• При работе ударной дрелью иногда в бетоне могут попадаться твердые камни, которые дрель не всегда «берет». В этом случае, воспользуйтесь специальным отбойником или старым сверлом по бетону и кувалдой, чтобы вручную раздробить камень. После этого сверление можно продолжить.

• При работе с твердым бетоном обязательно нужно следить, чтобы сверло не перегревалось, давая ему остыть через каждые 10-15 минут.
• Иногда при сверлении стены, с обратной её стороны могут отваливаться куски штукатурки. Чтобы избежать этой проблемы, достаточно снизить обороты. Хотя работа будет идти несколько медленнее, но за сохранность стены переживать не придется.
• Для сверления керамической плитки используют сверло по бетону, но выставляют режим обычной дрели. При этом нажимать следует не сильно, чтобы плитка не раскололась.

При проведении самостоятельного ремонта в квартире или доме возникает потребность сделать отверстие в бетонной стене. Оно может быть несквозным (для крепления) или сквозным (для инженерных коммуникаций). Разберем подробнее, как сверлить бетонную стену с помощью различных инструментов.

Для этого лучше всего использовать перфоратор. Инструмент этот профессиональный, так что под рукой его может и не оказаться. А покупать такой только для ремонта накладно. Поэтому можно воспользоваться обычной бытовой дрелью с ударной функцией.

Выбор инструмента

Оптимальный вариант для сверления бетонных стен – это дрель:

• мощностью 600 Вт;
• вращением рабочего органа до 2500 об/мин;
• диаметром зажимаемого сверла до 12 мм в быстрозажимном патроне;
• с обязательным наличием реверса.

Сверло

Для сверления бетона необходимо сверло из очень твердого металла. Чаще всего используются твердосплавные изделия с кромками из победита или алмаза. Первый вариант дешевле, да и по эксплуатационным качествам не уступит второму.

Но необходимо учитывать момент, что с помощью сверла можно сделать отверстие в стене глубиною не более 15 см. Для сквозного отверстия понадобится бур.

Бур

Чтобы сделать отверстие дрелью, необходим бур диаметром хвостовика 10 или 18 мм. Форма хвостовика у бура с пазами, но и они прекрасно зажимаются патронами дрели. Если есть необходимость просверлить толстую бетонную стену, то правильно будет использовать буры разной длины.

К примеру, сначала просверлить отверстие глубиною 15 см, затем заменить бур и просверлить глубину до 35 см, далее до 50 см. Правда, чем глубже забуриваетесь в стену, тем больше мощности требует дрель.

Проверяем наличие электропроводки

В первую очередь необходимо определить место сверления. В данном случае главный момент – не попасть на электрическую проводку. По строительному закону все провода располагаются только вертикально и горизонтально. И если перед вами розетка, то ее провод проходит вертикально к распределительной коробке. Правда, случаются конфузы. Это когда электрики решают сэкономить кабель или провод. Поэтому вероятность, что проводка проложена не так, как надо, присутствует.

Как видите, проводка расположена по горизонтали и вертикали.

Можно воспользоваться другим вариантом. Для этого отверткой или похожим инструментом в месте сверления надо отковырять бетон или штукатурку. Глубина – 5 см. Если на провод не наткнулись, значит, можно сверлить.

Процесс сверления

Чтобы правильно сделать отверстие, нужно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, для этого необходимо держать обороты инструмента до 400. Во-вторых, опытные мастера советуют периодически опускать сверло в холодную воду. Обратите внимание, что изъятое из бетонной стены сверло очень горячее, так что не обожгитесь.

Возможные препятствия

В стеновых несущих панелях в процессе производства устанавливают армирующий каркас из металлической арматуры диаметром 8-12 мм. Плюс ко всему в бетонный раствор могут заложить щебень или гравий. Все это является препятствием для сверления бетонных стен.

Если сверло уперлось во что-то твердое, и сам процесс остановился, то вероятнее всего, что вы попали или на армокаркас или на щебень. Что делать в этом случае?

Камень или металл?

В первую очередь надо определить: под наконечником сверла металл или камень. Если глубина отверстия небольшая, то в этом можно убедиться визуально. Если глубоко, то берете в руки сверло или металлический штырь диаметром чуть меньше отверстия, вставляете инструмент внутрь и бьете по свободному концу молотком.

Если через несколько ударов почувствовали, что инструмент что-то разбил и движется вглубь, то значит, это был камень. Если ничего не происходит, а наконечник штыря затупился, значит, под ним арматура.

Обходим арматуру

Что делать с камнем понятно. То есть, потихоньку разбиваете его и продолжаете сверлить отверстие дрелью. А вот арматуру может просверлить обычное сверло по металлу. Просто заменяете в патроне победитовое сверло на обычное, высверливаете сквозное через арматуру отверстие, затем дальше продолжаете работу победитовым инструментом.

Если под рукой обычного сверла не нашлось, то можно сместить направление победитового сверла под углом (вниз или в бок). Иногда это срабатывает. Кстати, если вы используете перфоратор и бур, то камешки щебня для этих двух инструментов не являются проблемой. Бур ударными действиями просто дробит их.

Дедовский способ

Еще совсем недавно, когда победитовые сверла были в большом дефиците, а дрели с ударными функциями были в новинку, пользовались обычными сверлами, применяя необычную технологию.

Для этого из одного сверла делали штырь. Его конец мог быть плоским, как у отвертки, а можно было делать его, как у метчика, конусным. Проводилась периодичность сверления и ударов. То есть, сначала сверлилось отверстие, затем в него вставлялся штырь, по которому наносились ударами молотком. Затем опять сверление, далее удары. По сути, человек выполнял ударные функции перфоратора.

Оптимальный вариант

И все же вопрос, как просверлить бетонную стену, может остаться полностью не раскрытым, если несколько слов не сказать про алмазные сверла. Это самый качественный инструмент, хотя дорогой по сравнению с победитовым. Специалисты считают их универсальными, ведь ими можно сверлить практически любые материалы. Кстати, сверла сами не алмазные, на их режущую кромку нанесено алмазное напыление.

Самое важное, что таким приспособлением можно сверлить с помощью дрели без ударной функции. Работать с алмазным сверлом нужно правильно. Его, как и другие виды, надо периодически смачивать в воде для снижения температуры. Большие обороты здесь также неприемлемы.

Рекомендуем также

Анкера для бетона: химические крепежи, металлические

На бетонные основания для фиксирования конструкций используют анкера для бетона. Существующий ассортимент представлен крепежной продукцией из алюминия, латуни, стали с противокоррозийным покрытием. Анкерным болтом или винтом производится монтаж бытовых приборов, предметов интерьера, подвесных конструкций для потолка, балок, бруса, дверей, окон. С их помощью крепятся трубы, осуществляется анкеровка арматуры в бетоне. Пластиковый тип крепежной продукции для бетона не используется. Разновидности анкеров отличаются способами крепления, техническими показателями, которые содержит специальная таблица параметров, разработанная согласно СНИП.

Виды анкеров

Металлические

Их работа основана на механическом принципе. У них есть внутренняя распорная часть, расширяющая наружную и помогающая надежно установить крепеж при закручивании или забивании анкеров в бетон молотком. Вкручивание осуществляется с помощью перфоратора. Необходимо огромнейшее усилие, чтобы вытащить крепление. Лучше всего проявили себя металлические крепежные изделия компании «Фишер», а также марка Hilti. Цена изделий «Хилти» соответствует качеству. Пример продукции:

Крепежом можно пользоваться при наличии трещин на материале, в который он монтируется.

• Анкерное крепление Hilti HTS. Применяется на бетоне с растяжениями и трещинами.
• Крепежная продукция «Хилти» HSL. Выдерживает наибольшую нагрузку на вырыв.

Анкерные винты по бетону тоже выдерживают вес на отрыв и срез. Винт возможно демонтировать и применить повторно. А также применяются дюбеля для бетона. Наиболее популярны типы:

• бабочка;
• зонтик.

Рамные крепежные изделия

При монтаже окон или дверей этот крепеж очень удобен.

В бетоне сквозное монтирование осуществляется с использованием рамных анкеров, например, для крепления бруса к бетону при установке дверных и оконных конструкций. Отличительная черта рамного болта — наличие на его теле и около шляпки 2-х участков расклинивания. Болт также имеет скрытую головку, скрывающую узлы соединения. Рамный анкер бывает с парой распорных втулок, гарантируя более прочное крепление и возможность удерживать тяжелый вес.

Клиновой крепежный вид

Различается вариациями конструктивного исполнения. Молотком расклинивается внутренняя втулка. Вспомогательное приспособление изымается из анкера. В него вкручивается крепежный болт, который затем нужно извлечь, при этом распорная юбка расклинивается конусовидным хвостовиком. Другой тип клинового анкера оснащен резьбовой шпилькой с конусообразным концом. Затягивая гайку с установленным в нее крепежом, конусной частью анкера разжимается распорная втулка и прочно закрепляется в отверстии. В отдельных образцах клинового анкера втулка имеет зубчики, сцепляющие намного лучше.

Забивной анкер

Для использования такого крепежа необходимо иметь молот.

Вид механического крепежа, которым легче всего пользоваться. У забивного анкера распорная втулка сконструирована в виде пустотелого цилиндра с прорезями и бойком внутри, расширяющимся при проталкивании. Затем в полость вкручивается стержень с наружной резьбой. Такая конструкция забивного крепежного изделия обеспечивает надежное фиксирование. Для забивания применяется подходящих размеров молот. Им ударяют по клину, установленному в основании или по телу анкера.

С кольцом и крюком

Анкерные крепления отличаются наличием стержня с наружной резьбой и колечком взамен болта, а у второго вида изделий нераспорная часть крепления представляет собой крюк. Крепежное изделие с кольцом применяется при растяжке кабеля либо троса, с ним производится установка подвесных конструкций. Такой металлический крепеж обеспечивает жесткое соединение, позволяющее закреплять на нем тяжелые элементы. У крепежного изделия с крюком жесткость фиксирования не очень высока, а подвешенные предметы остаются подвижными. На креплении подвешивают тросы, шарниры, цепи, люстры. Если не обеспечивается расчетная длина анкеровки арматуры в бетоне, то крепежные изделия в форме крючков устанавливаются на ее концах.

Закладной крепеж

Крепеж нашел свое применение в фундаментных работах.

Представляет из себя арматурный стержень, оснащенный резьбой и фланцем либо растяжкой. Закладные анкера используются при строительстве поверхностей из камня и другого твердого материала. Заделка крепления арматуры с бетоном осуществляется в каркасе постройки. После заливки нагружать крепление можно, дождавшись, когда бетонный раствор застынет.

Химические

Анкерный шуруп по бетону фиксируется составом на клеящей основе, например, на эпоксидной смоле. В готовое отверстие можно вставлять стеклянную капсулу с порцией клея, а затем вводить болт. Крепление предмета осуществляется после окончательного застывания. При безошибочном монтаже выдергивание конструкции невозможно. Химический анкер — лучший вариант при выполнении крепления на поверхности из ячеистого бетона, подходит для пустотелого бетонного блока. Жидкие анкера Hilti используются при установке крепежей, выдерживающих самые мощные нагрузки. Для «Хилти» характерно быстрое высыхание.

Мощные нагрузки — не преграда для данного крепежа.

Какой выбрать?

Анкера по бетону выбираются, учитывая расчет нагрузки и такие показатели, как:

• тип крепления;
• материал поверхности;
• металл болта.

Опытные строители рекомендуют выбирать вид анкера соответственно свойствам материала, к которому он будет крепиться. Стальной анкер прочнее алюминиевого и латунного.

Посмотреть «ГОСТ 27751-2014» или cкачать в PDF (88.5 KB)

При расчете силы тяжести, действующей на элемент крепления для бетонной плоскости, учитывается, что нагрузка не должна превосходить 25% показателя, указанного в ГОСТе 27751–2014. Выбирая крепления, важно правильно подобрать размеры анкеров для бетона согласно СП: диаметр, длину, параметры резьбы. Дополнительные показатели для расчета: вырывающая сила, изгибающий и крутящий момент.

Применение

Устанавливать анкера следует со следующим набором инструментов:

Для работы с таким видом крепежа у мастера должен быть перфоратор.

• перфоратор;
• сверло по бетону;
• гаечный ключ;
• молоток;
• строительный пылесос.

Последовательность действий:

1. Нанести разметки для сверления, учитывая расстояние между осями анкеров.
2. Сделать отверстия, у которых глубина должна быть равна длине распорного сегмента болта. Для придерживания требования на сверле ставится ограничитель. Минимальное расстояние от края поверхности должно превышать глубину сверления в 2,5 р.
3. Почистить просверленные дыры.
4. Всунуть распорную часть болта и забить молотом так, чтобы ее краев не было над поверхностью.
5. Ввести болт или резьбовую шпильку.
6. Затянуть гайку, пока она не перестанет поворачиваться. Для недопущения разрушения нельзя до конца затягивать, особенно работая с пенобетоном.

Такими изделиями легко пользоваться, если соблюдать инструкцию.

Применение химических креплений осуществляется тем же набором инструментов, кроме молотка, а также используются клеевые ампулы либо клей и монтажный пистолет. Капсулы применяются при небольшом количестве креплений, иначе необходим клеевой состав. Резьбовая шпилька устанавливается в просверленное, очищенное и наполненное клеем на 2/3 отверстие и вкручивается постепенно для равномерного его распределения. Гайку затянуть ключом после высыхания клея.

Об анкеровке разными способами – что работает, а что – не очень

Очень часто при строительстве и при реконструкции нужно присоединить одну конструкцию к другой. Причем присоединить надежно, чтобы не было разрушения. Все узлы сопряжения очень важны, их целостность обеспечивает проектное положение конструкции, а значит – ее целостность. Мне в свое время хорошо запомнилась яркая аналогия главного конструктора Владимира Борисовича, который ввел меня в мир проектирования. Мне кажется, я ее уже приводила, но повторить будет не лишним. Он говорил мне: «Я представляю себе любую конструкцию так, будто она – это я. И анализирую, надежные ли опоры выбраны для каждой части. И когда я так делаю, то иногда вижу, что инженер вместо того, чтобы опереться на руку, на плечо или на туловище, прицепился к уху или к носу – повесил на них то, что они явно не выдержат». Вот иногда при помощи таких ушей, носов и даже ресничек мы пытаемся связать массивные, тяжелые конструкции, требующие под собой надежную опору. Особенно часто это случается при применении всевозможных анкеров, которые связывают одно с другим в единое целое.

Давайте рассмотрим ситуации с анкеровкой на живых ситуациях.

Обычная шарнирно опирающаяся плита. Понятие шарнир означает, что плита может слегка поворачиваться на опоре, это не заметно для глаза, но допустимый поворот, которого сложно избежать без специальных мероприятий, в таких плитах нормален, и он приводит к опять-таки допустимому прогибу плиты. В таких плитах работает нижняя арматура – она принимает на себя все напряжения и в связке с бетоном передает их на опоры. Плиту мы должны опереть на стену на определенную величину не только для того, чтобы она не упала. Определенной глубиной опирания мы обеспечиваем анкеровку арматуры плиты. Что это значит? Арматура в плите воспринимает все напряжения в пролете, вызванные изгибом плиты под весом всех нагрузок (даже ненагруженная плита чувствует на себе свой собственный вес, и это уже не мало) – эти напряжения растягивают арматуру, пытаясь ослабить ее, довести до разрушения, и одновременно они пытаются снять плиту с опоры. И чтобы арматура выдержала напряжение, ей нужна опора. И не просто опора, а опора определенной длины. Именно эта длина и называется длиной анкеровки, и при разных условиях длина анкеровки и способ анкеровки у арматуры будут свои. Но суть анкеровки всегда одна: анкеровка – это комплекс любых мероприятий, обеспечивающих надежное закрепление в нужном месте. Причем закрепление может обеспечивать неподвижность не во всех направлениях. Допустим, при шарнирно опирающейся плите (как на рисунке выше), мы обеспечиваем закрепление от вертикальных и горизонтальных смещений, но не препятствуем повороту плиты. А вот в случае рамного узла нужно не просто зафиксировать плиту (балку) от смещений, но и не дать ей повернуться – обеспечить жесткую связь с опорой.

И повороту в железобетонной конструкции мы можем препятствовать верхним стержнем, заведенным на опору на длину анкеровки (на рисунке вы видите изогнутый стержень, закрепленный еще и хомутами). Причем, если в случае шарнирно опирающейся плиты длина анкеровки минимальная – обычно она равна 100-120 мм, то в случае с рамным узлом не все так просто: здесь напряжения в арматуре велики, все их нужно погасить на опоре, обеспечив это сцеплением заанкеренной части стержня с сжатым бетоном на такой длине, чтобы все усилия полностью погасились. Иногда, когда не хватает длины, приходится проводить специальные мероприятия – наваривание шайб на концах заанкеренной арматуры и другие способы, препятствующие вырыву арматуры из бетона. А если она все-таки вырвется или хоть немного сместится (а усилия в плите упорно будут пытаться вырвать арматуру с опоры на протяжении всей жизни плиты), жизнь конструкции необратимо изменится – усилия будут уже другими, чуть большими, чем до этого, узел – тоже другим, немного ослабленным, и эта ситуация (возросшие усилия плюс ослабленный узел) приведет к следующему шагу – еще одному маленькому сдвигу арматуры. И так до разрушения.

Как видите, анкеровка арматуры может быть разной по длине и разной по конструкции. Все это определяется нашими требованиями к узлу. Если мы допускаем шарнирное опирание, то величина анкеровки в этом случае минимальна. При шарнире конструкция рассчитывается так, что усилия, пытающиеся растянуть арматуру у опоры, близки к нулю, а значит и анкеровка берется минимально допустимой (этот минимум диктуется нормами и проверен на практике). А вот если опирание планируется жесткое, тогда к анкеровке требования особые: все растягивающие напряжения в арматуре должны быть погашены в месте анкеровки.

Как определение анкеровки происходит на практике? Допустим, посчитали мы жестко опирающуюся балку, определили в ней верхнюю арматуру на опоре – нужно определенное количество стержней определенного диаметра – именно эта площадь арматуры выдержит все напряжения. То есть, мы видим прямую зависимость: определенные напряжения дают определенную площадь арматуры, выражающуюся в конкретном количестве стержней конкретного диаметра. И все эти напряжения мы должны удержать в опорном узле. Они пытаются оторвать балку, повернуть ее, а мы должны выдержать. Арматуру мы уже посчитали – она выдерживает. А теперь нам нужно создать такой узел, который удержит эту напряженную арматуру в себе. Удерживает узел за счет сцепления. Чем длиннее участок сцепления, тем крепче держится арматура. В какой-то момент сцепление превышает напряжения в арматуре – ей уже никуда не деться, не сдвинуться с места – вот этот момент и означает, что арматуру мы надежно заанкерили.

Как найти длину надежной анкеровки, описано в нормах. Мы должны ее определить и не забывать еще пользоваться типовыми узлами для анкеровки арматуры, суть которых всегда одна: арматуру нужно анкерить в сжатом бетоне.

А теперь давайте рассмотрим еще один случай. Часто строители используют для опирания метод забивания арматурных стержней в просверленное отверстие в существующую конструкцию. Получается ситуация, показанная на рисунке ниже.

Что будет с узлом в такой ситуации? Если вспомнить аналогию в начале статьи, то при классическом опирании плиты мы положили ее на плечо, а при этом – мы прицепились за ухо. На самом первом рисунке в статье мы видим, что плита опирается всем своим сечением – на опоре и бетон, и арматура. Здесь же бетон висит на тонком перешейке из арматурных стержней. Если стержни расположить в два ряда по высоте, изменится мало – все равно вся нагрузка будет только на арматуре.

Давайте теперь подробней рассмотрим, какая же нагрузка придется на эти арматурные стержни.

Во-первых, это нагрузка на срез. Плита пытается упасть вниз, срезав всю арматуру по вертикальной линии стыка. То есть, площади арматуры должно быть столько, чтобы она приняла на себя всю нагрузку от плиты, это очень важно.

Во-вторых, это нагрузка на вырыв арматуры из стены. Плита, изгибаясь и пытаясь повиснуть на арматуре, пытается выдернуть ее шаг за шагом. И хорошо, если арматура при этом достаточно заанкерена (допустим, забетонирована в стене заранее с надежной величиной анкеровки) – тогда арматуре будет угрожать лишь срез. Но если сцепления арматуры с материалом стены не достаточно (а в забитой в стену арматуре сцепления не может быть достаточно, т.к. материал вокруг нее нарушен, есть микроскопический, но зазор – возможность скольжения), если сцепление не сможет погасить все напряжение, арматура начнет постепенно выдергиваться. Это может растянуться на годы, но процесс будет идти. И если у плиты или другой конструкции, закрепленной таким образом, есть возможность как-то перераспределить свое положение и приобрести устойчивость за счет других опор, то хорошо. А если нет – то сами понимаете…

Самое печальное, что рассчитать напряжение, которое выдержит забитый в стену стержень, практически невозможно. Никто не знает, какое сцепление будет у него с материалом стены. А значит, неизвестно, и сколько напряжения может воспринять такая анкеровка.

Шарнир у такой опоры будет однозначно (не зависимо от количества анкеров и их положения), на выдергивание она будет работать слабо – однозначно, но вот насколько – не известно.

И в нормах вы никогда не найдете варианта опирания конструкций, чтобы они держались на одних арматурных стержнях. Как думаете, какие причины такого «упущения»?

Какие тогда варианты надежного решения могут быть для замены забитого анкера? Это все, что можно посчитать: либо распорные анкеры, либо химические. Плюс – надежный материал стены. Но все равно нужно тщательно продумывать и надежно конструировать узел, обязательно просчитывая напряжения в каждом анкере, не упуская ни одного важного момента.

Еще хочу обратить ваше внимания: никакие консоли категорически нельзя крепить шарнирно!  Шарнир для консолей – это всегда разрушение.

На этот раз все. Хотя на эту тему можно писать бесконечно. Задавайте вопросы в комментариях, может, они подтолкнут меня к еще более глубокому раскрытию этого вопроса.

class=»eliadunit»>

Анкеровка плит перекрытия дома

В прошлый раз мы уложили плиты перекрытия между этажами дома согласно нашему плану. Теперь нам предстоит сделать анкеровку плит, а если быть точнее, то соединить бетонные плиты с армопопоясом дома.

Скажу честно, мы осознанно решили немного отклониться от проекта дома и сделать анкеровку другим методом.

Согласно проекту анкеровка плит должна производиться следующим образом. 

Анкеровка плит перекрытия. Схемы в разрезе.

Анкеровка плит перекрытия. Схема в разрезе.

В беспетельных плитах анкеровочные стержни заделываются в пустоту. Для этого в верхней полке плиты над пустотой вырезается отверстие сечением на более 100 х 150 мм, в отверстие цементно-песчаный раствор или бетон класса не менее В15, в который затем устанавливается загнутый конец анкера. После чего смесь уплотняется штыковкой. При невозможности выполнения вышеуказанного способа, допускается закладывать анкеровочные стержни в швы между плитами.

Но нам как-то ближе оказался другой вариант анкеровки плит при помощи перфоратора и арматуры диаметром 10 мм. Скажу даже не так. Нам показалось, что проектировщик допустил ошибку в конструктиве, так как образовались перепады высот между плитами перекрытия и газобетоннными блоками, поставленными на торцевую сторону по периметру дома. В связи с этим данный вид анкеровки сделать физически просто невозможно, так как высота плиты перекрытия у нас 16 см, а высота блока на торце по периметру дома — 25 см…

В общем расскажем мы про наш вариант анкеровки плит перекрытий. Возможно, кому-то такой вариант будет полезен. И да, анкеровку мы делали на всякий случай. Вообще при строительстве дома мы всегда делаем работу не по минимуму, а по максимуму, чтобы быть уверенными в результате. Кстати говоря, если кто-то расшифровал конструктив от проектировщика, то просьба написать в комментариях… Вдруг у этой загадки есть ответ…

Анкеровка арматуры в бетоне.

Анкеровка плит перекрытия

Первым делом нам необходимо закрепить арматуру в бетонных плитах перекрытия. Для этого перфоратором проделываем отверстия в плитах по всему периметру дома не далеко от края плиты и внешних стен дома, как показано на фото.

Анкеровка плит перекрытия

После этого при помощи молотка, а в крайнем случае даже кувалды забиваем анкер в отверстие. Длина анкера составляет около 26 см. Высота плиты — 16 см. Т.е. 10 см анкера (арматуры) заходит в армопояс.

Не забывайте, что анкер должен быть несколько уже, чем отверстие для него. В данном случае мы использовали арматуру 10 мм, а также сверло 10 мм, забить арматуру в такое отверстие не удалось, поэтому заменили её на арматуру диаметром 8 мм. Анкер в пустотной плите мы позже заливаем цементно-песчаным раствором.

Анкеровка плит перекрытия дома

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровка плит перекрытия

Теперь переходим к торцевой стороне наших плит перекрытия. Мы за безотходное производство, поэтому решили использовать остатки газобетона после штробления блоков, которое проводили ранее. Пустоты в плитах с газобетонной начинкой, где арматура отсутствует, мы забетонируем цементно-песчаной смесью. Далее будет установлен утеплитель и газобетонный блок на торцевой стороне.

Анкеровка плит перекрытия дома

Анкеровка плит перекрытия дома

Более подробно с нашей работой можно ознакомиться на видео ниже, которое было размещено на нашем строительном ютуб канале «Всё своими руками».

Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, нам будет приятно))

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

цена производства, доставки и заливки от АбсолютГрупп

Мы производим бетон в Кызыле:

Различных марок, на гравии и на щебне.

Осуществляем доставку товарного бетона до объекта и заливаем (фундамент, пол, сваи и т.д).

Под различные цели нужны разные марки бетона, например для заливки фундамента одно — двух этажного дома
( который строиться из лёгкого материала и стоит не на болоте) подойдет бетон марки м200 замешанный на гравии.

Если дом строиться на болоте ( подвижный грунт) то уже желательно забить сваи, мы можем ссылка забить сваи гидромолотом, и использовать бетон замешанный на щебне.

Для пола в гараже или в доме также желателен бетон на щебне.

Для вашего удобства у нас есть предложение «ФУНДАМЕНТ под КЛЮЧ»

Звоните, к вам приедет специалист посчитает количество бетона в кубометрах, затраты на опалубку, арматуру если она необходима.

Различных марок, на гравии и на щебне.

После расчетов можно приступать к работе: выкопать каналы под фундамент, ширина ковша на нашем экскаваторе – 40см или-60 см то есть 2 ковша на каждом экскаваторе.

Бригада строителей поставит опалубку, арматуру и т.д.

После подготовки опалубки можно приступать к заливке бетона, машина камаз миксер 5 кубовый, за день можем залить 20-25 кубов, в зависимости от условий.

Фундамент лучше всего заливать монолитом, тогда он будет крепкий, надежный и служить будет очень долго.

Бетонный раствор – незаменимый материал в любых видах строительных работ. А что касается нашей области деятельности, то это составляющая как устройства септиков из бетонных колец, так и заливки фундаментов, установки погребов. Понимая, что нам нужен материал высокого качества, с которым будет легко работать, мы приняли правильное решение – изготавливать товарный бетон самостоятельно. Именно поэтому наши проекты всегда выполнены на высоте, а мы уверены в надежности и долговечности конструкций. Мы используем бетон производства «АбсолютГрупп» на своих проектах, а также предлагаем его купить под различные цели применения. Цена напрямую от производителя с доставкой на объект будет более чем обоснованной.

Производство товарного бетона

У нас отлажено изготовление бетонного раствора на гравии и щебне различных марок. Под каждый тип работ материал подбирается строго индивидуально. Например, если речь о строительстве одноэтажного дома из легкого материала и не на болотистой местности, то можно смело использовать раствор марки М200 на гравии. В случае постройки объекта на подвижном грунте рекомендуется забить сваи (мы выполняем такие работы с помощью гидромолота) и использовать бетон на щебне. Наша команда тщательно анализирует проект клиента и подбирает надежные решения для строительства. К примеру, бетон марки М100 можно использовать лишь в качестве слоя с ослабленной нагрузкой, М200 – в малоэтажном строительстве, а от М350 выше – практически в любых сферах строительства за счет более «мощных» характеристик. Конечно, это лишь поверхностное описание процесса подбора маркировки раствора, чтобы говорить более предметно, нам стоит рассматривать варианты с учетом Ваших целей и условий применения.

Среди услуг нашей компании есть предложение – фундамент «под ключ». Мы сможем сами все рассчитать, доставить необходимое количество бетона на объект и залить фундамент, в том числе на сваях. Мы также продаем бетонные кольца диаметром 1,2 м, 1,5 м, 2 м. Наша команда имеет в Кызыле безупречную репутацию и статус лидера в нише. Мы более 11 лет занимаемся монтажом септиков из бетона, фундаментов и погребов, неустанно совершенствуя свои навыки и сервис. Основной принцип нашей деятельности – выполнять свою работу на совесть. К нам часто обращаются повторно, рекомендуют друзьям и знакомым, а это – лучшая похвала, которой хочется соответствовать. Если Вам нужно дешевле всего – придется искать варианты в другом месте, но, если Вам нужно качественно и по обоснованной стоимости – мы сработаемся.

Интересует стоимость заливки или покупки бетона?

Чтобы уточнить все детали, узнать цены и заказать интересующие Вас услуги/товары, звоните по номеру +7 (923) 262-36-11. Мы все время на связи и готовы Вас проконсультировать, выехать на объект для осмотра и предложить конкретные решения по Вашему проекту. У нас в продаже не только товарный бетон, но также бетонные кольца, которые Вы можете использовать для самостоятельной копки септика. Но в любом случае – доверить все задачи профессионалам намного надежнее и эффективнее. Работаем строго по согласованным срокам и соблюдаем все договоренности.

Для фундамента

Для пола

Как просверлить арматуру в бетоне

• Facebook

• Твиттер

• Пинтерест

Как партнер Amazon мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Бетон от природы обладает высокой прочностью на сжатие — по нему можно ездить на транспортных средствах, не раздавливая его. Его прочность на растяжение или способность выдерживать растяжение в противоположных направлениях не так высока. Арматура, или арматурный стержень, повышает предел прочности готового изделия.

При сверлении бетона вам также может понадобиться просверлить арматуру. Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы сделать это безопасно.

Сверление бетонной арматуры

При установке железобетона стальные стержни укладываются в виде сетки и закрепляются проволочными стяжками перед заливкой бетона поверх и вокруг них. Эти стальные стержни имеют ребристую поверхность, которая помогает им плотно прилегать к бетону.

Сверление арматуры в бетоне сильно отличается от простой резки арматуры.Вот пошаговые инструкции.

1. Средства индивидуальной защиты необходимы для защиты от опасности сверления бетона. Как минимум, наденьте плотно прилегающий респиратор и очки с боковыми щитками . Защитные очки или полнолицевой щиток еще лучше. Поломка долота является обычным явлением при сверлении арматуры; защитить лицо и глаза от опасных металлических снарядов.
2. Ознакомьтесь с приведенной ниже информацией о размерах и расстояниях, чтобы определить, где вы, скорее всего, встретите арматуру при сверлении. Выберите подходящее сверло . Ручные дрели, перфораторы и перфораторы способны просверливать арматуру в сочетании с соответствующей техникой и материалами.
3. Измерьте и отметьте место для бурения и выберите долото для направляющей скважины. Вы можете начать с сверла по каменной кладке и переключиться на сверло из карбида вольфрама или алмазного керна, если вы заденете арматуру. Пилотное отверстие должно быть как минимум в три-четыре раза меньше желаемого конечного результата.
4. Поместите кончик сверла на отметку, которую вы сделали на третьем шаге, и медленно надавите, чтобы сверло проникло в бетон .Когда кончик сверла сталкивается с арматурой, возможно, вы потеряете контроль над сверлом. Если это произойдет, просто бросьте дрель и отойдите назад. Когда вы отпустите курок, сверло перестанет вращаться.
5. Очистите отверстие с помощью пылесоса или баллончика со сжатым воздухом и посветите внутрь. Если вы не видите арматуры, возможно, вы столкнулись с воздушным карманом или большим камнем. Если вы видите арматурный стержень, определите, ориентирована ли она горизонтально или вертикально. Если гребни перпендикулярны полу, вы нашли горизонтальную опору.Параллельные ребра указывают на то, что арматурный стержень обеспечивает вертикальное армирование.
6. Просверливание арматуры может ослабить общую структуру бетона, поэтому никогда не беритесь за этот проект без ведома и одобрения подрядчика или инженера-строителя. Если вы случайно столкнулись с арматурой во время сверления бетона, рассмотрите возможность изменения местоположения отверстия. Вам нужно будет заполнить и запечатать любые отверстия, которые вы сделаете, чтобы предотвратить ржавление и ослабление арматуры под воздействием влаги в воздухе.
7. Если вы не можете сдвинуть отверстие и используете сверло SDS с 4 режущими кромками, просто продолжайте сверлить. Четыре лезвия с твердосплавными наконечниками должны прорезать стальной стержень, не ломая его. Если вы выбрали какое-либо другое сверло для каменной кладки, вам нужно будет сделать перерыв в сверлении и заменить сверло. См. руководство ниже для помощи в выборе аксессуаров.
8. Работая сверлом в медленном и постоянном темпе, надавите, чтобы сверло проникло в арматуру .Сопротивление изменится, когда вы пройдете весь путь, и вы можете вернуться к каменной кладке, чтобы закончить отверстие. Когда отверстие будет выбранной вами глубины и диаметра, очистите его с помощью пылесоса или баллончика со сжатым воздухом. Не забудьте добавить ¼ дюйма к глубине отверстия, чтобы оставить место для оседания мусора. Не снимайте респиратор, пока область не очистится от пыли.

Узнайте, как прорезать бетонную брусчатку, из нашего руководства.

Размер и расстояние между арматурными стержнями

Арматура

укладывается как горизонтально, так и вертикально, образуя сетку.

• Для подъездных путей часто используется 18-дюймовая решетчатая структура.
• Для патио стандартное расстояние между прутьями — 24 дюйма.

Если для поддержки бетонной стены используется арматура, минимальный рекомендуемый размер сетки составляет 36 дюймов. Арматура также должна простираться в пределах 18 дюймов от верхней части стены.

Большинство поставщиков имеют в наличии арматуру 11 типоразмеров. Самый маленький, № 3, имеет диаметр ⅜ дюйма и обычно используется для укрепления бассейнов, патио и автомагистралей.# 18 RUBAR является крупнейшим стандартным размером, измеряя 2,9 дюйма в диаметре и используется для поддержки крупных конструкций, таких как мосты.

Инструмент обнаружения арматурных стержней поможет вам определить, где находится арматурный стержень. Как искатели шпильки, они не совсем точны, но служат полезным руководством.

Также смотрите наше руководство по гибке арматуры.

Лучшие биты для сверления арматуры

Правильный выбор сверла важен для успеха вашего проекта. Эти пять типов сверл сделают свою работу.

Алмазное ядро ​​

Алмаз тверже стали. Сверла по металлу с внедренными в них алмазными частицами являются отраслевым стандартом для сверления арматуры. Они универсальны и бывают практически любого диаметра. Алмазные коронки — лучший выбор, когда вам нужно сделать большое отверстие.

Карбид вольфрама

Для небольших отверстий диаметром до 1 ½ дюйма можно использовать сверла из карбида вольфрама.Они дороги и, поскольку технология относительно новая, доступны только в ограниченном количестве размеров.

4-х ножевой SDS

Эта рабочая лошадка имеет четыре твердосплавных режущих лезвия и с меньшей вероятностью сломается при сверлении арматуры. Если вы не хотите возиться с обменом бит, лучшим выбором будет бит SDS с 4 режущими кромками.

Стальные спиральные биты

Хотите верьте, хотите нет, но обычные стальные спиральные коронки способны просверливать арматуру в течение короткого периода времени, прежде чем они сломаются. Поскольку сломанные биты очень опасны, этот метод не рекомендуется.

Сверла по стали

лучше подходят для сверления металла или плитки, но в крайнем случае их можно использовать и здесь.

Нож для резки арматуры

Это специальное сверло можно использовать для ускорения процесса сверления. Он предназначен для использования в инструментах, которые могут переключаться между вращательным и ударным бурением.

Используйте ударный режим дрели, чтобы просверлить бетон, затем переключитесь на резак арматуры и вращательный режим.После того, как вы очистите арматуру, переключитесь обратно в режим каменной кладки и молотка, чтобы закончить отверстие.

Заключение

Арматурный стержень можно просверливать с помощью вращающейся дрели, перфоратора или обычной ручной дрели и соответствующего сверла. Медленная и настойчивая работа является ключом к достижению хороших результатов. Всегда надевайте респиратор и защитные очки.

Резаки для арматуры

решают проблему №1 при сверлении бетона

Если вы когда-то сверлили бетон арматурой, скорее всего, вы испортили пару штук. Однако вместо того, чтобы просто питаться через него, есть гораздо более быстрый и дешевый способ. Для повторного сверления перфоратором SDS-Max или шлицевой ударной дрелью лучше всего использовать второе сверло с твердосплавной фрезой. Хорошей новостью является то, что вторым сверлом будет сверло гораздо меньшего размера (не в ударном режиме) , либо резак для арматуры SDS-Plus, либо в скором времени вы также сможете использовать твердосплавный резак с прямым хвостовиком и по-прежнему сможете резать до 1,5 дюймов. арматура. У большинства людей уже есть одно из этих сверл, поэтому по цене резака (30-60 долларов США, электроинструмент Огайо) вы можете сэкономить сотни битов по бетону.Для получения дополнительной информации прочитайте полный пресс-релиз Bosch ниже.

Маунт Проспект, Иллинойс – Компания Bosch, мировой лидер в производстве принадлежностей для инструментов для бетона и каменной кладки, добавила в свою линейку инструментов для резки арматуры с прямым хвостовиком для использования с перфораторами и вращающимися дрелями. Bosch просверливает арматуру на 36 % быстрее и служит в два раза дольше, чем другие инструменты для резки арматуры.
«Там, где есть бетон, есть и арматура, — говорит Эд Пчола, менеджер по продуктам группы. «Теперь мы предлагаем комплексное решение, которое экономит время и деньги.«Разработанный для работы в режиме вращения, резак для арматуры Bosch имеет уникальную геометрию канавки, в которой используется крутая спиральная конструкция, которая быстро удаляет мусор. В режущую поверхность встроено разгрузочное отверстие для отвода тепла и облегчения удаления шлаков. Конструкция корпуса и хвостовик сужаются, чтобы уменьшить вес для более плавного сверления и уменьшить количество вибрации, которая часто приводит к усталости. Bosch производит свой собственный твердый сплав в соответствии со строгими спецификациями, и в результате получается твердый сплав более высокого качества, который обеспечивает более длительный срок службы сверла.Пользователи просто сверлят твердосплавным сверлом до контакта с арматурой. Затем они используют резак для арматуры, чтобы прорезать арматуру до контакта с бетоном. После того, как арматура отрезана, просто переключитесь обратно на твердосплавную фрезу, чтобы закончить отверстие.

Биты

поставляются длиной 12 дюймов с диаметром сверления от 3/8 дюйма до 1-1/2 дюйма. Линия также включает в себя 18-дюймовые отрезки для диаметров ½, 5/8 и 3/4 дюйма, а также удлинители 6 и 12 дюймов.
    

Жезл волшебника — Как построить молот для арматуры

Итак, вы едете в Плайю.Вы строите вещи. Ветрено. Это означает, что вам нужна арматура, и много. Но ты не в восторге от всего этого забивания арматуры кувалдой при температуре 105°. Вам нужен молоток для арматуры! То есть вам нужен электроинструмент, который может забивать вся эта арматура для тебя…

Идея молотка для арматуры пришла ко мне во время Burning Man 2001 после забивая примерно 70 арматурных стержней между нашим круглым Палатка End Marquee (только 48 ставок!), LiteBrite и наша структура тени.К тому времени, когда я закончил, я был хорошо измотан и знал должен был быть лучший способ; электроинструменты были путь. Несколько месяцев эскалации от простых перфораторов до сноса молотки привели меня к сказочному устройству для экономии труда, а именно: . Арматурный молот! В 2002 году мы взяли молоток для арматуры на Плайю, чтобы разбить лагерь, и это более чем зарекомендовал себя.Мы в стане, наверное, пару сотен штук арматуры забили, кроме того, мы одолжили его нашим соседям и завели много новых друзей. Мы также использовали это просверлить 3-футовые отверстия в Плайя в качестве направляющих отверстий для 1,5-дюймовых кольев, которые сделали их забить намного проще. Молоток для арматуры LiteBrite способен забивать заподлицо арматуру длиной 3 фута и диаметром ½ дюйма. с Playa примерно за 10 секунд, с очень небольшим усилием и без нагрузки на запястья (важное соображение для всех гиков с RSI).Вы будете иметь свой структуры в один миг, и быть свободным, чтобы заняться серьезными делами вечеринка. .. Я очень хочу услышать стук молотков по арматуре повсюду Плайя в этом году, так как я считаю, что наши дни кувалды закончились. Распространяйте слово!

Мощный электрический отбойный молоток

Это сердце инструмента — отбойный молоток или отбойный молоток, предназначенный для наносить ответные удары сотни раз в минуту и ​​обычно используется для разбивая бетон.Я выбрал электрический инструмент, так как он обычно легче и проще в обращении. Новые демонстрационные молотки могут стоить от 500 до 2000 долларов (или 400 долларов на Амазонка, подробнее позже), но мы конечно никогда не покупаем ничего нового — одним словом, eBay! Демонстрационные молотки обычно продаются на eBay по цене от 200 до 600 долларов, и если вы планируете заранее и смотрите в течение месяца или двух, вы, вероятно, можете получить много. Наш молоток стоил нам 250 долларов. Вы должны убедиться, что молот достаточно мощный, чтобы выполнить работу. я сделал некоторые расчеты, основанные на моем опыте забивания арматуры с небольшим ручной молоток и рассчитал, что минимальная энергия удара составляет 5 футо-фунтов (около 7 Дж). был необходим, чтобы убедиться, что мы сможем въехать в Плайю. Это эквивалент 10-фунтовой кувалды, падающей на 6 дюймов, доставленной примерно 50 раз в второй.Последующие тесты на Плайе показали, что этого вполне достаточно! Кроме того, если вы можете себе это позволить, вам может пригодиться перфоратор или комбинированный молоток. — это демонстрационный молоток, который также служит суперударной дрелью. Мы купили Сверло по каменной кладке ¾ дюйма x 3 фута для нашего, которое позволило нам просверлить отверстия в плайя, чтобы облегчить стучать в нашу палатку с большой задницей 1,5-дюймовые ставки. Если в листинге eBay не указана энергия удара, спецификации для различных Марки демонстрационных молотков доступны на сайтах производителей.Вот некоторые ссылки на бренды, которые я бы рекомендовал:

Производитель Рекомендуемые модели Характеристики молотка Бош 11387, 11247, 11240 Демо / Комбо ДеУолт Д25500К, ДВ551К, ДВ545К, ДВ533К Демо / Комбо Хилти ТЭ 76, ТЭ 705, ТЭ 805 Демо / Комбо Хитачи Dh48YE, Dh50FA, h55SB2 Демо и комбо Макита ХМ0810Б, ХМ0810Б, ХР4500К Демо и комбо

я купил Комбинированный перфоратор Hitachi Dh48YE с отбойным молотком на eBay за 250 долларов. Он доставляет Удар 5,2 футо-фунта при 2800 ударах в минуту с дополнительным вращением на 380 оборотов в минуту. Это круто. Я обнаружил, что лучшие ключевые слова для поиска на eBay: «отбойный молоток -cd» («-cd» отфильтровывает компакт-диски одноименной группы), «перфоратор», и иногда «молоток». Кроме того, поищите прилагаемый кейс для переноски, так как эти вещи тяжелые, и вы хотите сохранить их. их из пыли, насколько это возможно. Еще одним критерием, на который следует обратить внимание при выборе молота, является номинальная мощность двигателя. что вы можете запустить его с помощью генератора, который планируете использовать. Молот, который я купил, имеет мотор 8А, что означает, что он отлично работает на моем 1 кВт Honda EU1000i (высоко рекомендуется!) генератор. Подробнее об этом позже. Если вы не хотите заморачиваться с eBay и предпочитаете купить новый (и получить гарантийную защиту), Амазонка имеет DeWalt D25500K продается всего за 399 долларов США (рекомендованная производителем розничная цена 880 долларов США), что является действительно выгодной сделкой — хотелось бы, чтобы это было доступно, когда я был за покупками! Обратите внимание, что номинал номинальный ток 11 А превышает выходную мощность генератора EU1000i, но также и то, что D25500K имеет регулируемая мощность, а максимальная настройка дает 7.3 футо-фунта, что намного больше 5 футо-фунтов, которые мы использовали в прошлом году. Между снижением скорости/мощности и отказом от использования вращения для забивания арматуры у вас должно быть все в порядке.

Насадка для заземляющего стержня

Этот бит крепится к молоту и позволяет использовать его для забивания заземляющих стержней. Будет обойдется вам примерно в 50 долларов, и важно, чтобы вы купили бит после молоток, поскольку существует несколько различных стандартов крепления (сплайн, SDS-Max и т. д.).). Инструмент представляет собой чашку из закаленной стали, которая надевается на конец прямого стержня. специальный адаптер для гнутой арматуры. Если вы живете рядом с Белой Шапкой, вы можно забрать на стойке, в противном случае вы можете сделать покупки на их веб-сайте или альтернативно купить немного в Береговой инструмент. Насадка для заземляющего стержня подходит для арматуры диаметром до ¾ дюйма.

Переходник раструбной муфты для изогнутой арматуры

Сгибание арматурного стержня в форме штифта означает, что вам не нужно закрывать открытые концы, а также его проще удалить. Однако, если вы согните арматуру, вы не сможете использовать насадку для заземляющего стержня. на него вам нужно будет сделать переходник. Я попробовал несколько адаптеров, прежде чем остановился на соединительных муфтах.Они привыкли соединять разные диаметр трубы с резьбой NPT. Присоединение короткого отрезка трубы к муфте дает переходник, который подходит к насадке для крепления штанги, а также подходит для изогнутой арматуры. Убедитесь, что труба короче, чем внутренняя глубина отвертки, около 3 дюймов должно быть достаточно. Труба самого большого диаметра, которая подходит к драйверу, — это ½» NPT. Я обнаружил, что от ½» до Муфта с раструбом 1½» идеально подходит для арматуры, изогнутой под углом 60°, но вы можете найти лучшая муфта для вашей арматуры. Прикрепление адаптера с помощью клейкой ленты, казалось, работало хорошо; пока труба достаточно короткая что буртик колоколообразной муфты опирается на отвертку, то усилие передается эффективно, а клейкая лента необходима только для предотвращения падения адаптера при ты закончил долбить. .. Предупреждение: муфты изготовлены из чугуна, поэтому они несколько хрупкие и могут в конце концов сломается, хотя тот, который я сломал в БМ в прошлом году, должно быть, забил несколько сотен ставки.Рекомендую взять с собой несколько переходников на всякий случай…

Угловой направляющий начальный инструмент для арматуры

Крепко удерживая арматурный стержень, начните забивать его инструментом, повернутым быть серьезной проблемой — если кол не держится устойчиво при включении молота на 50 циклах в секунду, он тревожно прыгает.Чтобы предотвратить это, я построил инструмент для начинающих с угловой направляющей. надежно удерживает арматурный стержень под углом 90°, 60° или 45° во время его забивания. Стартовый инструмент сделан из нескольких кусков дерева (фактически оставшихся от сборки LiteBrite) сложены и скреплены винтами. Я рассверлил получившийся блок под разными углами а затем распилил прямо посередине отверстий. Две половинки соединены шарниром чтобы я мог открыть одну сторону блока после того, как арматура будет в футе или около того, чтобы позволить мне снимите его с изогнутой арматуры.Нижний кусок дерева простирается примерно на три фута, чтобы дать что-то встать, чтобы держать все это устойчиво. Я добавил L-образные кронштейны, один на статической стороне, чтобы укрепить стек, а другой на качающейся стороне с соответствующим отверстием на корешке, в которое вставляется болт для держите узел закрытым во время забивания.

Стартовый инструмент действительно упрощает использование всей установки, а с его помощью забивать арматуру очень просто. работа одного человека.Порядок забивания кола с помощью стартового инструмента следующий:

1. Закройте угловую направляющую и положите на землю 2. Вставьте стойку под нужным углом 3. Нажать на курок, бить! 4. Плотно вставив, открыть, снять и закончить

Вы можете посмотреть видеоролики о работе инструмента здесь.

Генератор

Молоток для арматуры, конечно же, электрический, поэтому вам понадобится генератор. я счел особенно полезным иметь небольшой портативный генератор, который можно перемещать с помощью молотка, особенно если вы хотите одолжить его соседям (и поверьте, они попросят!) — отличный способ встретить новых друзей. При подборе генератора и молота важно обратить внимание на то, чтобы номинальная мощность достаточно высока, чтобы запустить двигатель молота. Например, у меня уже был генератор мощностью 1 кВт. Honda EU1000i, которая может номинально выдавать до 8,3 А при 120 В (чтобы получить силу тока, разделите мощность в ваттах на Выход переменного тока в вольтах — 1000/120 = 8,3 А). Поэтому я сузил круг поиска до отбойного молотка. оценивается в 8.3А или меньше. У Hitachi Dh48YE, который я купил, двигатель на 8 А, и он работает очень плавно. подключил к своему генератору. Кроме того, я настоятельно рекомендую Honda EU1000i. для плайи — это отличный маленький генератор, если у вас низкие требования к мощности. В 2001 году он включил LiteBrite, свет и бумбокс для нашего лагеря, и он работает около 6-8 часов без подзарядки. ½ галлона газа. Он также очень тихий (57 дБ) и легкий (30 фунтов).

Наушники или затычки

Спасите ваши уши! Эти инструменты L-O-U-D!. Я обнаружил, что наш был болезненно громким пытаюсь использовать его без защиты ушей, поэтому я держу пару наушников (наушников) в кейс с инструментом. Беруши тоже подойдут, но, вероятно, не слишком гигиеничны на Плайе. Громкий стук почти наверняка привлечет внимание к молотку для арматуры, и вы получите завести много новых друзей — спасибо всем нашим веселым соседям, которые подарили нам столько классных подарков в качестве благодарности за то, что мы одолжили им молоток в прошлом году!

Удаление арматуры

Дева Мариан предупреждает: «Если вы не поднимете свои чертовы палатки и арматуру за пределами Плайи, я обещаю, что DPW будет GPS на вашем сайте, выследить вас, и смола и перо вас. Сохраните шину — потяните ставки». Как упоминалось ранее, сгибание арматурного стержня облегчает его удаление, так как все, что требуется, это длинный кусок трубы или стержня скользнул под крюк, чтобы вытащить его.  ОБНОВЛЕНИЕ  Когда я изначально опубликовал эту страницу, я разрабатывал инструмент для удаления арматуры на основе довольно простого съемника с шарнирной головкой. с помощью угловой блокировки рукоятки в направлении вверх и быстрой разблокировки вниз.Что ж, оказывается, на рынке есть ряд устройств для удаления кольев, использующих один и тот же базовый механизм — я получил много писем от горельщиков с советами по доступным инструментам, поэтому я просто пошел и купил один… Амазонка имеет долю Толмана Съемник за 48 долларов, который выглядит так же, как тот, что у нас сейчас есть. DPW, по-видимому, также использовала гаечный ключ Weed Wrench, разработан товарищем Burner CabinBoy… этот доступен в нескольких размерах от мини (82 доллара США) до тяжелого (189 долларов США), которые Похоже, он может справиться с действительно большими ставками. Спасибо Джеффу за указание на Stake Puller, доступный в небольшом размере для арматуры по цене 115 долларов США или в версии для тяжелых условий эксплуатации за 300 долларов США. Я получил несколько советов от коллег по сжиганию других методов удаления арматуры и колышков… Капитан Джек из лагеря Пикассо пишет: Я хотел бы поделиться советом по протягиванию арматуры, который мы использовали в течение нескольких лет в лагере Пикассо — работает хорошо. если у вас нет специализированных инструментов! Вы не проталкиваете арматуру внутрь, вы используете удар.Выходит легко, так же. Единственное необходимое оборудование — это петля из нейлоновой ленты (или аналогичного материала) длиной около 18-24 дюймов, и небольшая кувалда — обычно мы используем 3-5-фунтовую кувалду с короткой ручкой. Чтобы удалить арматуру, просто сделайте петлю «гвоздик» в нейлоне (занимает 1 секунду, как только вы научитесь), и с помощью кувалды «выбить» кол из земли, перемещая молоток вверх в направлении, противоположном направлению кола. загнали.Обычно требуется всего 3-5 ударов, чтобы удалить типичный кусок арматуры диаметром 18-24 дюйма. Очень просто один раз ты разберись! У Глена из Disorient есть хороший совет для больших ставок (спасибо нескольким другим бернерам, которые также прислали мне этот совет!): Вот еще один совет по удалению больших колышков: я прикрутил 2-футовый кусок цепь к основанию подъемного домкрата. Крючковатая арматура может быть удалена в одиночку проскальзывание арматурного стержня через звено на цепи, или петля может быть сделана в цепь с дополнительным болтом.Если арматура прямая, второй человек оборачивает цепь вокруг арматуры три-четыре раза и тянет цепь учил. Даже крупные ставки тянут как батта! Потянув колья ваших соседей в конце прожечь почти так же популярно, как загнать их!

Вопросы? Комментарии?

Вот и все.Я надеюсь, что эта страница окажется для вас полезной и что Плайя перекликается с стук арматурных молотков в этом году. Все дело в электроинструментах, детка, это достаточно сложно строиться на этой жаре, давайте не будем ломать наши тела больше, чем нужно! Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, пришлите мне электронное письмо!

P. S. Просто для смеха, почему бы и нет просмотреть эту страницу в Pimp Jive, прочитав          Универсальный переводчик?

404 — Не найдено — Hilti Россия

404 — Не найдено — Hilti Россия

Перейти к основному содержанию

Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, не существует

Это может быть потому, что

• Страница удалена.
  Если вы использовали закладку, рекомендуем обновить ссылку.
• Возможно также, что в ссылке опечатка.

Пожалуйста, попробуйте следующие варианты

• Воспользуйтесь нашим поиском, чтобы найти то, что вы искали.
• Используйте нашу основную навигацию для доступа к информации о наших продуктах и ​​услугах.
• Начните просматривать нашу главную страницу.

Нужна помощь? Связаться с нами

Зарегистрируйтесь здесь

Работайте быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.

Зарегистрируйтесь сейчас

Возникли проблемы со входом в систему или вы забыли свой пароль?

Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты ниже. Вы получите инструкции по созданию нового пароля.

Нужна помощь? Связаться с нами

Зарегистрируйтесь здесь

Работайте быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.

Зарегистрируйтесь сейчас

Выберите следующий шаг для продолжения

Ошибка входа

К сожалению, мы не можем войти в систему.
Используемый вами адрес электронной почты не зарегистрирован для {0}, но зарегистрирован для другого веб-сайта Hilti.

Обновление количества

Обратите внимание, объем заказа обновлен.Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.

Обратите внимание, объем заказа был обновлен до . Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.

Предзаказ Nuron Испытайте новейшие беспроводные инновации. Отправка начинается в марте. Откройте для себя Нурон

Для чего используются перфораторы?

Перфораторы используются в основном для сверления отверстий в бетоне.По сравнению с обычными дрелями или перфораторами, перфораторы предназначены для создания большой силы удара с высокой скоростью, и это действие делает их очень эффективными для сверления даже в состаренном бетоне.

Ударная сила, которую они могут выдавать, также делает их особенно подходящими для сверления в подобных материалах, таких как кирпич, каменная кладка, камень и грязь.

Многие перфораторы также имеют настройку, позволяющую выбрать режим «только перфоратор». Этот режим позволяет вам использовать перфоратор как что-то похожее на отбойный молоток, а с правильным долотом, лопатой или насадкой для трамбовки вы можете делать больше, чем просто сверлить.

Вы можете немного подготовить поверхность, удалив цементный раствор, плитку и лишний бетон. Вы можете вырезать бетонные секции, чтобы разделить их и ускорить выполнение задач по сносу. Вы даже можете использовать перфоратор, чтобы копать твердую глину, или делать отверстия одинакового размера в земле.

1. Перфораторы Сверление бетона…

Перфораторы могут быть не самыми быстрыми инструментами с точки зрения числа оборотов в минуту, но их ориентация на силу удара делает их особенно подходящими для сверления бетона. Перфораторы — это предпочтительный инструмент для быстрого сверления отверстий в бетоне диаметром полдюйма и более — обычные дрели и перфораторы просто не обладают достаточной силой для эффективного сверления таких отверстий в бетоне.

Перфораторы, оснащенные сверхдлинными сверлами по бетону, также можно использовать для проделывания сквозных отверстий в бетонных стенах. Буровые долота с перфоратором могут иметь длину до полутора метров или до двух дюймов в диаметре. Твердосплавные наконечники этих долот, а также относительно низкая скорость вращения перфоратора делают эти долота по бетону чрезвычайно эффективными (и экономичными) в том, что они делают.

Если вы просверливаете бетон с помощью арматуры, для этого также есть перфораторы.Резаки для арматуры, как иногда называют эти насадки, могут быстро разъесть стальную арматуру и расчистить путь для ваших обычных насадок по бетону, чтобы они могли выполнять свою работу.

2. Попробуйте перфоратор для сверления кирпича

Перфораторы также эффективны при сверлении кирпичных и каменных стен. Можно просверлить небольшие отверстия диаметром 1/4 дюйма в кирпиче с помощью обычной дрели, но для установки более крупных предметов, которые необходимо закрепить глубже в стене, более эффективным способом будет перфоратор.

Перфоратор с твердосплавным наконечником для каменной кладки может быстро прорезать кирпич и раствор, но вам, возможно, придется принять меры, чтобы ваш кирпич не треснул в процессе сверления. Начинать пилотные отверстия перед тем, как продолжить их сверлом соответствующего размера, всегда является хорошим вариантом.

Если у вас есть старый, хрупкий кирпич, вы можете вместо этого поместить крепеж в растворные швы – таким образом, крепеж прогнется относительно неповрежденного кирпича.

3.Перфоратор для сверления отверстий в блоке CMU

Как и следовало ожидать, перфоратор работает со стенами из блоков CMU так же эффективно, как и с бетоном. CMU, сокращение от Concrete Masonry Unit, относится к блокам стандартного размера, изготовленным из цемента и заполнителей.

Шлакоблоки представляют собой аналогичные продукты, которые включают другие заполнители, такие как угольный пепел или зола, что делает их более легкими и менее плотными. №

Перфоратор с твердосплавным сверлом по бетону или камню эффективно просверливает отверстия в стенах из блоков CMU, даже заполненных бетоном.Перфоратор значительно ускорит установку деревянных стоек и кронштейнов.

Для установки креплений и кронштейнов на стену из бетона (не шлака) CMU, вы обычно хотите поместить их в секцию CMU со сплошной частью «шпильки» для дополнительной прочности.

4. Перфораторы хороши для разрушения бетона

Перфораторы, особенно большие, которые могут принимать биты и инструменты с хвостовиком SDS Max или Spline, особенно удобны для разрушения бетона. Перфоратор с насадкой-зубилом позволяет делать точные надрезы в бетонной плите, если вам когда-нибудь понадобится удалить ее небольшую часть.

Если вы пытаетесь найти сломанную водопроводную трубу под бетонным полом, перфоратор позволит вам отколоть точное место и снять часть бетонной плиты, достаточную для ремонта.

Чтобы сделать чистый разрез в бетоне, большинство профессионалов используют пилу для резки бетона или пилу для сноса, чтобы начать рез, оставляя чистый край, который можно аккуратно залатать позже. Отрезная или сносная пила используется для прокладки в бетоне чистой линии, по которой позже следует перфоратор.

Затем к перфоратору можно прикрепить насадку-отбойное долото и использовать его для откалывания бетона рядом с линией. Оставайтесь внутри области, которую вы хотите отколоть, и работайте небольшими участками, пока не доберетесь до нижней части плиты. После того, как вы сделали зазор в плите, вы можете использовать перфоратор, чтобы отколоть остальную часть области, которую вы хотите разбить.

Перфораторы также обладают большей универсальностью по сравнению с такими инструментами, как мини-отбойные молотки и отбойные молотки.Поскольку они могут сверлить так же, как и долото, вы также можете использовать свои перфораторы, чтобы сделать стартовые отверстия, чтобы ускорить выполнение задачи.

5. Перфоратор для удаления кирпича

Перфораторы также позволяют безопасно удалять один или два кирпича из кирпичной стены, практически не повреждая окружающие кирпичи. Существуют долота для удаления кирпича, специально предназначенные для точного заглубления в раствор, и вы можете использовать их вместе с настройкой «только молоток» вашего инструмента, чтобы вырезать кирпич, который вы хотите удалить.

Так как перфоратор может сверлить так же, как и долбить, вы также можете сделать его работу более чистой, сначала просверлив несколько начальных отверстий в углах известкового раствора, прежде чем выдолбить кирпич.

6.Подойдет ли перфоратор для удаления плитки?

Перфораторы можно использовать для удаления плитки, и у вас есть несколько вариантов с вашим инструментом. Вы можете использовать перфоратор и долото, предназначенное для разрезания цементного раствора, и вы можете использовать его, чтобы удалить только одну или две плитки, чтобы освободить место для слишком большого стока.

Или вы можете поставить долото на свой перфоратор, установить его в режим «только молоток» и вырвать все плитки с пола, начиная с края. Тот же инструмент также позволяет очистить оставшуюся затирку и выполнить небольшую подготовку поверхности для пола, который вы хотите установить вместо плитки.

7. Перфораторы для скалолазания

У альпинистов и скалолазов есть ограниченное время, чтобы пройти часть маршрута, и перфоратор может значительно ускорить процесс установки болтов и ремней безопасности.Аккумуляторный перфоратор — идеальный инструмент в подобных ситуациях. Они просты в использовании, имеют низкие обороты и не дают отдачи, а также могут эффективно глубоко бурить твердую породу.

8. Использование перфоратора для сноса

Перфораторы — удобные инструменты для любых работ по сносу, связанных с бетоном, цементным раствором, плиткой или кирпичной кладкой. Наденьте долото на перфоратор, установите его в режим «только молоток», и у вас есть компактный инструмент, который позволяет вам долбить и откалывать. Перфоратор также может сверлить, что помогает в создании нескольких начальных отверстий, которые помогут вам еще быстрее разрушать бетонные и кирпичные стены.

9. Попробуйте использовать перфоратор для копания

Перфораторы могут использовать лопаты и долота для разбивания твердой глины или твердой почвы. Существует множество инструментов для копания и траншейных работ, которые вы можете установить на перфоратор, чтобы помочь вам быстро врезаться глубоко в почву и грязь, а молотковое действие может быстро достичь нужной вам глубины, чтобы иметь рычаг для извлечения материала.

10. Перфоратор для забивки заземляющих стержней?

Перфоратор может безопасно забивать заземляющие стержни с правильным приспособлением, особенно если вы работаете возле стены дома, которую не хотите случайно ударить кувалдой.Рекомендуется всегда использовать на перфораторе забивную насадку и не использовать сам патрон — медный стержень может застрять, если он разбухнет от ударов молотка.

11. Перфоратор для стали?

Перфораторы с насадкой-зубилом очень полезны при металлообработке. Они могут делать небольшие чистые разрезы на листовом металле с минимальными заусенцами. Перфоратор с долотом также быстро справится с брызгами сварки, металлическими шариками и шлаком, оставшимися после плазменной резки и других процессов металлообработки.

12. Можно ли использовать перфоратор для бурения в грязи?

Перфораторы также можно использовать для рытья глубоких однородных отверстий в грязи и глине. Существуют сверла для отверстий под столбы, которые вы можете использовать для быстрого выкапывания однородных отверстий в почве для ограждения и других целей. Вы также можете использовать спиральное сверло для сверления глубоких отверстий под Т-образные стойки, и они хорошо работают даже в каменистой почве.

Новое сверло для резьбы по арматуре означает более быстрое и простое сверление бетона

Вы когда-нибудь ловили себя на том, что съеживаетесь перед тем, как сверлить бетон, армированный арматурой? «Это еще одна 15-минутная дыра?» является общим беспокойством. Скрестим пальцы, может на этот раз вы пропустите арматуру.

Если нет, то что? Вы продвигаетесь вперед и прожигаете несколько битов? Прервать тайм-аут и взять резак для арматуры? Это всегда упирается во время или деньги.

1800 градусов по Фаренгейту

Создание сверла для перфоратора, которое пробивает арматуру, является сложной технологической задачей. Металл на металле может создавать температуры до 1800 градусов по Фаренгейту, что намного превышает возможности большинства перфораторов. Даже если долото может выдерживать тепло, трудности изготовления ограничивают выбор долот несколькими меньшими диаметрами.

Так как же выглядит универсальный убийца арматуры? Как вы производите их по популярным ценам?

Рассел Коль много времени размышляет над этими вопросами.

Surprising Advantage

Коль является президентом и генеральным директором компании Freud America, Inc., более известной читателям REMODELING как Diablo, поставщика аксессуаров для электроинструментов. Если вы режете дерево или металл, вы знаете имя. Их инструменты являются опорой при резке дерева и металла.

Бетон, армированный арматурой? Другое дело.Чтобы приземлиться там, Коль и его команда определили, что сверло для разрушения арматуры потребует новаторского хет-трика:

1. Много карбида. До двух раз больше, чем стандартное сверло по бетону, а не только твердосплавное. Они указали запатентованный карбид под названием Dura-Carbide.
2. Четырехходовые ножи. Обычные двусторонние фрезы слишком грубые, слишком агрессивно кусают и выделяют слишком много тепла. Четырехсторонняя резка обеспечивает меньший, более точный срез, который снижает вибрацию и режет чище и точнее.
3. Массивно-сильный сварной шов. Первые два нововведения бесполезны, если карбид срезается. Процесс, называемый Tri-Metal Fusion Welding, оказывается в три раза прочнее, чем обычная сварка.

Тогда еще одна особенность: «Цена. Это должно быть мощное буровое решение по разумной цене», — говорит Коль.

Встречайте Rebar Demon

В конце этой весны компания Diablo сделала ставку: они представили полную коллекцию твердосплавных перфораторов SDS-Plus и SDS-Max Rebar Demon с 4 режущими головками, всего 75 штук.Диаметры на стороне SDS-Plus увеличиваются до 1-1/8 дюйма; на стороне SDS-Max до 2 дюймов.

«Подрядчики могут использовать до семи сверл, прежде чем заменят один Rebar Demon. Rebar Demon прорезает арматуру насквозь. Просто доверься этому. Пусть бит сделает свою работу, даже если ваш первый порыв — отступить», — объясняет Коль. Приятным бонусом является то, что обычное дребезжание зубов практически исчезает.

Реакция рынка была скромной, говорит Коль. Ранний предварительный просмотр на World of Concrete в этом году привлек восторженные толпы.Дни, прошедшие после выпуска, подтвердили раннюю реакцию. «Подрядчики скупили 60 процентов запланированного нами годового запаса за первые 30 дней, — говорит Коль.

Учтите, что это хорошая новость для бетонных подрядчиков во всем мире. В этом году ожидайте гораздо меньшего отношения к перфораторам.

Узнайте больше о том, как сэкономить время и деньги на сверлении арматуры.

Техническая информация | Relton Corporation

Твердосплавные инструменты для кладки

A.Н.С.И. B212.15-1994

АМЕРИКАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТОВ ДОПУСКИ СВЕРЛА С КАРБИДНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

Разработано для обеспечения максимальной удерживающей способности бетонных анкеров за счет соответствия допусков сверления размерам анкеров. Использование изношенного сверла или сверла, выходящего за пределы допусков, может резко снизить эффективность анкера.

3/16″

​

1/4″

​

5/16″

​

3/8″

​

7/16″

​

1/2″

​

9/16″

​

5/8″

.206″ — 0,198″

​

0,268″ — 0,260″

​

0,335″ — 0,327″

​

0,398″ — 0,390″

​

0,468″ — 0,458″

​

0,530″ — 0,520″

​

0,592″ — 0,582″

​

0,660″ — 0,650″

0,723″ — 0,713″

​

0,787″ — 0,775″

​

0,917″ — 0,905″

​

1,042–1,030 дюйма

​

1. 175″-1,160″

​

1,300–1,285 дюйма

​

1,425–1,410 дюйма

​

1,550–1,535 дюйма

11/16 дюйма

​

3/4″

​

7/8″

​

1″

​

1-1/8″

​

1-1/4″

​

1-3/8″

​

1-1/2″

ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА (OAL)

НЕ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ!

Сверление глубже длины канавки может привести к заеданию и возможной поломке

ПРИВОД (ХВОСТ)

16 различных типов в зависимости от используемого перфоратора

ФЛУТЫ

Зависит от производителя и конструкции долота

КАРБИДНЫЙ НАКОНЕЧНИК состоит из порошка, состоящего из карбида вольфрама, углерода, кобальта и других металлов, которые под действием тепла и давления превращаются в наконечник долота.Поскольку производителей твердого сплава всего несколько, именно процесс и контроль качества припайки наконечника к корпусу сверла определяют долговечность и качество долота. Материал припоя, такой как серебряно-медный сплав, должен учитывать разницу в расширении и сжатии между твердосплавным наконечником и стальным корпусом, а также сохранять ударопрочность.

Fast Spiral Rotary:  Обычно используется при вращательном бурении. Диапазон скоростей 450-700 об/мин до 1/2″, 350-500 об/мин от 5/8″ и выше.Вращающиеся долота не разрушают бетон, а измельчают его под давлением оператора.

Вращающиеся/ударные:  Обычно используются в легких механических вибрационных молотах. Диапазон скоростей 1300-3500 об/мин, до 50000 ударов в минуту. Ударное воздействие, создаваемое молотком, разбивает бетон на мелкие гранулы.

Перфоратор: Используется в электропневматических перфораторах. Диапазон скоростей 400-1000 об/мин при частоте до 4500 ударов в минуту. SDS+ в настоящее время является самым популярным типом хвостовика для отверстий до 5/8″.Шлицы и SDS-max для отверстий 3/4″ и больше.

Резак для арматуры:  Используется для вырезания отверстий в закладной стальной арматуре.   Используется для предотвращения повреждения ударной насадки, которое происходит, если молотковая насадка используется после арматуры.

Корончатое сверло: наиболее эффективный способ сверления большого отверстия, так как вы режете только окружность.  Доступны как вращательные, так и ударные типы.  Вращающийся керн. биты требуют большого давления и подходят для очень хрупких или тонких материалов.Буровые коронки Hammer обеспечивают скорость и экономичность только в том случае, если не встречается арматура.

Предложение штата Калифорния 65

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Этот продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая кобальт, который, как известно в штате Калифорния, вызывает рак. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.P65Warnings.ca.gov

При резке, шлифовке, сверлении или шлифовке таких материалов, как дерево, краска, металл, бетон, цемент или другая каменная кладка, может образовываться пыль. Эта пыль часто содержит химические вещества, которые, как известно, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.