Как закрепить деревянный столб на бетоне: Крепление деревянных столбов к бетонному основанию

Крепление деревянных столбов к бетонному основанию

В частном строительстве часто возникает необходимость выполнить крепление деревянных столбов к бетонному основанию. Натуральный материал, который обладает недолговечностью, повсеместно используется в качестве элемента ограды, фундаментной основы, пристроек к основной усадьбе или хозпостройке. Поэтому существует несколько способов соединения двух совершенно разных по свойствам веществ — дерева и бетона.

Способы установки

Для устройства конструкций с деревянными элементами нужно правильно подобрать подходящий сорт древесины. Так как монтаж будет осуществляться в среде с наличием влаги, то мягкие породы будут быстро разрушаться. Деревянные столбы для ограды или фундамента лучше изготовить из дуба или бука, они прочные и твердые. Чтобы началось их разложение, нужно много времени. Минус такого материала — очень высокая стоимость. Поэтому следует выбирать средство из другого стоимостного сегмента. Хороший вариант — пасынки из сосновых или лиственничных пород. Они обладают достаточной плотностью, слабо гниют, не привлекают насекомых, при выходе их влаги бревна не растрескиваются и не деформируются.

Перед монтажом деревянного столбца в монолитную конструкцию следует выполнить дополнительную защитную обработку материала естественного происхождения, так как он со временем разрушается от агрессивного воздействия окружающей среды. Надземную часть столба нужно обработать лаковым раствором, который ослабит воздействие солнечных лучей, осадков, обветривания. Подземную основу также нужно защитить от разрушительного действия влаги и микроорганизмов. В качестве защитного раствора больше всего подходят битумные пропитки. Обработку выполняют в два следа с промежутком между работами — 24 часа.

Перед нанесением защитного покрытия деревянную основу следует предварительно просушить и отшлифовать. Для обработки сухой и гладкой поверхности будет использоваться гораздо меньше смеси для пропитки.

Заливка бетонным раствором

Для предотвращения разрушения дерева на дно укладывается щебень, который будет отводить излишек влаги.

Способ монтажа деревянного столбца подходит в регионах с сухим климатом и с почвенным покрытием, ненасыщенным влагой. Основной работе предшествует подготовительный этап по подготовке места под установку и рытью ям под опоры. При сухой земле для облегчения копания увлажняют водой места для скважин. Глубина шурфа зависит от высоты элемента ограды — для столба 150 см роют землю на 50 см, для более длинных пасынков — 80 см. Подземная часть бревна должна соответствовать 30% общей его длины.

Если на участке под строительством уровень нахождения почвенных вод находится высоко, то для предотвращения разрушения дерева шурф роют на глубину, превышающую границу промерзания грунта. На дне скважины укладывается щебеночный слой мощностью в 150—200 мм, он будет выполнять функцию дренажной системы и отводить излишки влаги. Нижнюю часть деревянного пасынка обматывают рулонным гидрофобным средством, обрабатывают открытым огнем или пропитывают битумной смесью.

Далее устанавливают опору из дерева в лунку, засыпают ее перемешанными грунтом, щебенкой, боем кирпича. Эту укладку тщательно трамбуют в скважину. До уровня земли оставляют расстояние 150—200 мм, в это «гнездо» будет заливаться приготовленный бетон. После созревания монолитного раствора стык между ним и деревянным столбом дополнительно обрабатывают гидрофобным веществом. Такая установка обеспечит конструкции прочность и сравнительную долговечность.

Армирование

Перед заливкой бетона устанавливаются пруты, которые будут служить креплением для пасынков.

Этот способ предусматривает установку деревянного столба на забетонированной площадке. Перед заливкой раствора предварительно устанавливаются в месте монтажа пасынков пруты арматуры, которые должны возвышаться над поверхностью основы на 200—250 мм. Далее в нижней части опоры выполняется отверстие, которое должно соответствовать диаметру арматурины. Для создания гидроизоляционной прослойки между бетоном и деревом устанавливают гидробарьерную подложку.

Этот способ используется при монтировании к опорам верхней и нижней обвязки, которая объединяет столбцы в единое целое. Метод популярный при строительстве садовых, дачных беседок и других сооружений на ленточной фундаментной основе.

Особенности монтажа

Закрепить деревянный столб на бетоне можно при помощи специального устройства — пасынка из монолита. Эта конструкция монтируется к залитому из раствора столбику — пасынку, к которому проволокой закрепляется опора из дерева. Работу начинают с покрытия деревянного изделия и выемки в грунте гидрофобным веществом в виде пропитки из битума или пленочного материала. Дно шурфа покрывают щебенкой, в отверстие устанавливается пасынок. Для надежной фиксации он поддерживается распорками. Потом выполняется засыпка ямы грунтом, щебенкой, битым кирпичом, эту массу трамбуют подручными средствами. Когда до поверхности земли остается 150—200 мм, засыпку прекращают, а в лунку заливают бетон. После созревания монолита деревянную опору подвязывают проволокой к пасынку.

Использование короба

Одним из видов установки является короб, в который монтируется столб и прикрепляется к поверхности.

Метод применяется для установки деревянных столбов на готовую монолитную поверхность. Для этих целей пользуются специальным изделием — коробом. Это металлический крепеж, который имеет основание в виде плиты с подготовленными отверстиями. Брус устанавливается в короб, который прикрепляется к бетонному основанию дюбелями, предварительно зафиксированными в монолит.

Другие специальные крепления

Можно воспользоваться вариантом закрепления деревянной опоры к бетону при помощи специально изготовленного крепежа. Этот элемент выполнен из металлического арматурного прута, на котором укреплен П-образный фиксатор с отверстиями. Такое устройство нужно устанавливать на размеченную площадку перед заливкой раствора. Этим приспособлением можно закреплять только деревянное изделие в виде бруса. Опора фиксируется в хвостообразную часть крепления при помощи саморезов, болтов, шурупов.

Как закрепить деревянный столб на бетоне

Как закрепить деревянный столб на бетоне: бетонирование столба и монтаж на основание

Все фото из статьи

В процессе выполнения различных строительных работ иногда возникает необходимость крепления деревянного столба на бетон. Как правило, это операция вызывает у начинающих мастеров много вопросов. В данной статье мы разберемся, как осуществляется крепление деревянных столбов к бетонному основанию несколькими способами.

Установленный на бетоне деревянный столб

Общие сведения

Потребность в установке деревянных столбов на бетон может возникнуть в самых разных ситуациях, к примеру, при монтаже заборов, строительстве беседок и других деревянных конструкций на ленточном фундаменте.

На первый взгляд может показаться, что установить деревянный столб на бетон очень сложно, однако, в действительности у профессионалов имеются некоторые хитрости, позволяющие справиться с этой операцией без каких-либо сложностей. Ниже вы можете убедиться в этом сами.

Установка деревянного столба на бетон

В первую очередь следует сказать, что под установкой столбов на бетон зачастую понимают разные операции:

Тип операции	Особенности
Бетонирование	Столб устанавливается в лунке , которая заливается бетоном
Закрепление на бетонном основании	Столб при помощи специальных приспособлений фиксируется на плоской бетонной поверхности.

Ниже подробней ознакомимся с каждой из них.

Бетонирование опоры

Бетонирование столба

Многие начинающие домашние мастера сомневаются можно ли бетонировать деревянные столбы, так как дерево в бетоне может быстро сгнить. На самом же деле, если соблюдать определенную технологию, то деревянная опора сможет простоять довольно долго.

Инструкция по выполнению этой операции выглядит так:

• Первым делом необходимо выполнить лунку на глубину промерзания грунта. В разной местности эта глубина может быть разной, но в среднем в нашей стране она составляет 1,2 м. Если сделать лунку мельче, то имеется вероятность выталкивания столба в результате пучения грунта. Выкопать лунку проще всего при помощи садового бура, но если он отсутствует, можно воспользоваться и обычной лопатой.
• Далее надо засыпать дно лунки щебнем или гравием, и хорошо его утрамбовать. Толщина слоя должна составлять около 15 см.

Обработка бруса пропиткой

• Перед тем как забетонировать деревянный столб необходимо обработать древесину защитным составом. В настоящее время в специализированных магазинах продаются специальные пропитки, которые защищают древесину от проникновения влаги, воздействия микроорганизмов и прочих негативных факторов.
• После обработки столб надо установить в лунку и закрепить при помощи распорок. При этом его положение следует проверить строительным уровнем, чтобы не допустить отклонение от горизонтали.
• Далее выполняется заливка пространства в лунке бетоном.
• Выступающий бетон необходимо загладить с уклоном от столба, чтобы вода не скапливалась возле древесины.
• Затем бетон необходимо накрыть влажной мешковиной. В течение недели ее надо периодически смачивать. Данная процедура предотвратить растрескивание бетона в процессе высыхания.

На фото — обработка стыка герметиком

• После полного застывания бетона нужно обработать место его стыка с древесиной герметиком. Это предотвратит попадание влаги в пространство стыка, которое будет образовываться в процессе замерзания/оттаивания.

Совет! Долговечность деревянной конструкции во многом зависит от породы древесины. К примеру, хорошей влагостойкостью обладает сосна и лиственница.

Причем цена сосны наиболее низкая среди других пород.

На этом процесс бетонирования столба завершен. Следует отметить, что существует еще один способ установки деревянного столба в грунт. Смысл его заключается в том, что бетонируется небольшой столбик (бетонный пасынок), к которому на поверхности крепится деревянный брус или бревно при помощи обвязки проволокой.

Закрепление опоры при помощи бетонного пасынка

Совет! Перед бетонированием, желательно выполнить гидроизоляцию.

Для этого в лунку следует уложить свернутый в трубку рубероид.

Кроме того, можно надежно зафиксировать опору непосредственно в грунте не выполняя при этом ее бетонирование.

Согласно данной технологии работа выполняется так:

• После обработки опоры антисептическим составом ее участок, который будет находиться в грунте, покрывается битумной мастикой для дерева и обматывается слоем рубероида.
• Затем дно лунки точно также засыпается слоем щебня и гравия.
• Далее опора фиксируется распорками в вертикальном положении.
• После этого выполняется засыпка и трамбовка ямы. Для этого пространство нужно заполнить камнями, битым кирпичом или крупным щебнем. Через каждые 30 сантиметров камни необходимо трамбовать ломом, присыпать слоем песка и затем проливать водой, благодаря чему повысится качество уплотнения.
• Когда до верха ямы останется около 15-20 см, пространство нужно заполнить бетоном. В данном случае бетонное кольцо обеспечит устойчивость опоре и предотвратит ее перекашивание.

Крепление для деревянной опоры

Монтаж на бетонное основание

Установка деревянных столбов на бетонное основание может выполняться несколькими способами.

• При помощи специального крепления, монтируемого в бетон – в этом случае в процессе заливки в бетон вставляется приспособление, представляющее собой штырь, на конце которого имеется П-образное крепление. При монтаже брус вставляется между двух «хвостиков» приспособления и фиксируется болтами или шурупами. Следует отметить, то П-образное крепление должно соответствовать сечению бруса, чтобы он туго заходил в пространство. Недостатком такого метода является то, что его можно использовать только при заливке бетона, причем установить в качестве опоры можно только брус.

Пример фиксации бруса

При помощи арматуры – если специального крепления под рукой не оказалось, можно воспользоваться арматурой, которая вставляется в бетон так, чтобы штырь возвышался над поверхностью примерно на 20 см. При монтаже опоры, с ее торца выполняется отверстие, диаметром соответствующее штырю. Перед монтажом опоры обязательно на бетон укладывается гидроизоляционная прокладка.

Как правило, при таком способе установки используется нижняя и верхняя обвязка, объединяющая все опоры в единую конструкцию. Поэтому данный вариант обычно применяют при строительстве своими руками беседок и прочих конструкций на ленточном фундаменте.

Основание-короб для установки опор

• При помощи короба с платформой – этот способ применяется в тех случаях, когда приходится иметь дело с застывшим бетоном. Принцип основан на том, что брус или бревно вставляется в специальный короб, к которому с нижней стороны приварена платформа с отверстиями. В результате короб со столбом закрепляется на бетонной поверхности при помощи дюбелей.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как выполняется крепление деревянного столба к бетону.

Вывод

Как мы выяснили, закрепить деревянный столб на бетонном основании действительно не сложно. Единственное, необходимо строго придерживаться вышеизложенной технологии, чтобы опора не только была надежно зафиксирована, но и защищена от воздействия окружающей среды. Это позволит конструкции прослужить многие годы.

Получить дополнительную полезную информацию по обозначенной теме можно из видео в этой статье.

загрузка…

rubankom.com

Крепление деревянного столба в бетон

Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки.

Общая информация

На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины — важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится.

На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом.  Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.

Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку.

Способы монтажа

Основание-короб для установки опор.

После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

• универсальное бетонирование основы;
• использование бетонного пасынка;
• монтаж на бетон;
• использование каркаса;
• особое соединение;
• площадка с коробом.

Разносторонний способ — бетонирование

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке. При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны.

При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины.

Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними.

Бетонный пасынок

Второй способ установки деревянного столба — использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика.  Последовательность процедуры следующая:

• перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
• на дно ямки насыпают щебень;
• вертикальная фиксация опоры распорками;
• обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
• за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

• Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус — в качестве деревянной опоры используется только брус.
• Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
• Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы.

kladembeton.ru

Несколько простых способов монтажа деревянных столбов и расценки на материалы

Содержание:

Забор является одной из самых важных частей архитектурного ансамбля на участке вашего дома. Существует огромное количество разных видов ограждений, но один из самых красивых и в тоже время простых является – деревянный забор.

Дерево для изгороди

При монтаже такого ограждения стоит большое внимание уделить его опороам. Сегодня мы рассмотрим, как сделать, установить и качественно обработать деревянные столбы своими руками.

Первым делом, вам следует выбрать, из какого именно материала вы хотите построить свой забор. Считается, что самым надежным и долговечным является – лиственница. Так же отличным вариантом для них послужит сосна или дуб. Самое важное, что вам нужно помнить при монтаже его опор – необходима предварительная обработка.

Деревянный забор рано или поздно может начать гнить и портиться, поэтому обработка древесины является необходимым процессом при постройке ограждений. Заготовку следует поделить на две половины, каждая из них будет обработана разным защитным химическим средством. Начнем с обработки той части деревянного столба, которая будет находиться все время в земле. Она более подвержена постоянному влиянию влаги, поэтому требует использования специально приготовленной пропитки на основе битума. Рекомендуется дважды пропитать древесину битумом, с интервалом в 24 часа. Помните, что перед непосредственным обрабатыванием заготовок, их нужно просушить, чтобы влажность внутри каждого была не больше 15%. А для экономии битумной пропитки, следует тщательно и внимательно отшлифовать поверхность заготовок.

Фото. Обрабатываем столбы

На фото вы можете увидеть, что битумная пропитка имеет черный цвет, поэтому обрабатывать следует ту поверхность столба, которая будет надежно спрятана в земле. Если же такой пропитки у вас нет, можно смело использовать для обработки паяльную лампу.

Совет! Дабы замедлить процесс гниения в будущем, не забывайте избавляться от травы и сорняков, которые способствуют возникновению влаги и сырости.

Верхнюю часть столба обычно обрабатывают специальным лаком, который в своем составе содержит поглотитель ультрафиолетовых лучей. Специалисты советуют использовать лак АВИС тимберкоат, который имеет высокий уровень защиты древесины от ветра, влажность и сырости.

Установка опор

Перейдем непосредственно к установке деревянных столбов, и вы сами убедитесь, что сделать деревянный забор своими руками – очень просто. Для начала необходимо разметить места для столбов. Используйте колышки, шнур и рулетку.

Первым делом определите местоположение для угловой опоры, на этом месте вбейте колышек и отмерьте по прямой линии длину прогона. Оптимальной считается 2-2,5 метра – так забор будет смотреться ровно и не станет прогибаться от собственной тяжести. Далее, чтобы установить основы, для каждой роют яму на глубину промерзания почвы – это около 1,5 метра.

Важно! Столбы из дерева монтируют в землю не менее, чем на 1/3 от их высоты, специально для того, чтобы они не смогли расшатываться от ветра или удара. Сами ямы не должны быть очень широкими, достаточно лунок на 20 сантиметром шире, чем сам столб.

Утрамбовка и заливка лунок

Дно каждой ямы засыпается несильно мелким гравием или щебнем и только потом устанавливается заранее подготовленный и обработанный столб. Если же вы знаете, что уровень влажности на вашем участке зашкаливает, то кроме химической обработки деревянных столбов, нужно еще замотать его куском рубероида, тем самым защитив древесину. Устанавливая столб, его проверяют водным уровнем и крепят распорками.

Следующим этапом монтажа оснований своими руками, является этап засыпки и утрамбовки отверстий. Ямы, где стоят опоры, вы должны будете засыпать крупным щебнем, битым кирпичом, камнями, перемешанными с грунтом. В каждой лунке всё нужно хорошо утрамбовать ломом, засыпать песком и полить водой – таким образом, утрамбовка пройдет быстрее. Сверху у ямы должно быть пустое пространство, примерно около 20 см, куда заливают бетонный раствор.

Ещё один вариант монтажа

Существует еще один способ установить деревянные столбы. Он требует от вас приготовления забетонированных в почву металлических анкеров. Нагляднее вы можете посмотреть на фото.

Анкеры для установки столбов

Благодаря данному варианту установки опор в землю, вы сможете избежать контакта дерева с грунтом и влагой, следовательно, предотвратите его раннее гниение. С помощью бура в земле нужно сделать отверстие глубиной до 100 см., затем в эту лунку поместить предварительно свернутую трубу из жести или рубероида. Именно такая труба будет опалубкой для будущего фундамента для вашего деревянного забора и столбов для него.

Процесс установки опор

Следующий ход – это заливка бетоном отверстия трубы: цемент+гравий+песок; не забудьте чуть-чуть приподнять трубу так, чтобы под ней образовалось плато (раствор будет растекаться по дну ямы и образуется подошва в нижней части деревянного столба). Подошва нужна для того, чтобы мешать силам морозного пучения, которые вытесняют столбы из грунта.

Далее в трубу вставьте оцинкованный анкер и залейте трубу доверху бетоном. Анкер должен выступать на 3 см от самой опалубки и не граничить с бетоном. Сам же бетон должен застыть за сутки при правильном выполнении работы.

Схема установки опор для ограды

Деревянные столбики устанавливают спустя 3 дня с помощью шуруповерта через заранее подготовленные отверстия. На данный момент вы можете ознакомиться с ценами на деревянные доски, брусья и столбы которые необходимы для вашего забора.

Название	толщина	ширина (мм)	длина (метр)	Цена за куб.
Доска строганная, 2 сорт	18	95-145	от 2,0 до 6,0 метров	9 000
Доска строганная	18	95-145	от 2,0 до 6,0 метров	13 000
Доска строганная, 2 сорт	20	95-120-145	от 2,0 до 6,0 метров	9 000
Доска строганная	20	95	от 2,0 до 6,0 метров	12 500
Доска строганная	20	120	от 2,0 до 6,0 метров	12 500
Доска строганная	20	145	от 2,0 до 6,0 метров	12 500
Доска (пропитанная антисептиком)	20	95-120-145	от 2,0 до 6,0 метров	на заказ
Брус строганный	95	95-145	6. 0	на заказ
Брус (пропитанный антисептиком)	95	95-145	6.0	на заказ
Деревянный столб			до 11 метров и на заказ	от 1500 до 6000

Особенности установки можно увидеть на видео:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

the-zabor.ru

Крепление дерева к бетону: применение специализированных клеев, монтажной пены. Крепеж с применением дюбелей

В этой статье мы рассмотрим вопрос, чем приклеить дерево к бетону. С проблемой соединения этих материалов рано или поздно сталкиваются многие люди, затеявшие ремонт в квартире или в доме.

Необходимость склеивания таких материалов встречается тогда, когда на голую бетонную стяжку укладывается деревянное напольное покрытие или своими руками устанавливаются плинтуса, монтируются деревянные галтели и т. д. Впрочем, иногда крепеж необходим для более основательных и увесистых предметов и это оборачивается дополнительными трудностями.

Крепёж доски дюбелями

Методы крепежа

На фото — монтаж деревянных реек под установку стеновых панелей

За многолетнюю историю проведения строительных работ было апробировано большое количество способов крепления древесины к бетону. Среди актуальных и повсеместно используемых способов отметим применение специализированных монтажных клеящих составов и использование крепёжных метизов.

Рассмотрим особенности реализации этих методов и выясним, какие материалы оптимальны для проведения подобных работ.

Применение специализированных клеев

Монтаж дерева на бетонную лестницу

Если проводилась резка железобетона алмазными кругами, а теперь предстоит монтаж небольших по габаритам и по весу деревянных деталей, можно воспользоваться специальными монтажными клеями.

Правильно подобранный клеящий состав позволяет надёжно зафиксировать не только багеты или плинтус, но и накладки на лестничные ступени. Впрочем, нужно понимать, что ассортимент клеящих составов широк, а потому рассчитывать на оптимальный результат следует только в случае правильного подбора средства.

Если необходим клей для бетона и дерева обратите внимание на следующие составы:

• Строительный клей «Жидкие гвозди» — это сравнительно недорогое и одновременно эффективное решение для работы с интересующими нас материалами. «Жидкие гвозди» и представлены на рынке несколькими модификациями, а именно, «Универсальный», «Экспресс», «Суперсильный», «Особо прочный», «Для панелей» и т.д.

Ассортимент клея «Жидкие гвозди»

Если стоит вопрос, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, лучшим выбором станет особо порочная и универсальная модификация.

Универсальный тип клея «Жидкие гвозди» — это отличный выбор для применения внутри интерьера. Например, таким средством вы с успехом приклеите стеновые панели из пиломатериалов к заранее очищенному и обеспыленному бетону.

Но если вас интересует, то, как приклеить дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются «Жидкие гвозди» особо прочные с силой схватывания до 70 кг на 1 м². Такой клей удержит древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17°С.

• Клей «Момент» — это широкий ассортимент различных составов с разными техническими и эксплуатационными свойствами.

На фото — двухкомпонентный состав «Эпоксилин Дуо»

Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», который является двухкомпонентным составом, работающим с широким спектром материалов включая бетон и дерево.

После высыхания состав не только надёжно удерживает склеенные поверхности, но и может быть ошлифован или подвергнут другой механической обработке без ущерба для прочности сцепления.

Еще одной модификацией клея Момент, посредством которого можно соединить бетон с древесиной, является Момент Столяр. Это средство нашло широкое применение в процессе укладки напольных покрытий, изготовленных с использованием пиломатериалов.

Монтажная пена – неплохой вариант для простого и эффективного приклеивания

На фото — применение монтажной пены

При необходимости, в качестве клея, можно применить монтажную пену повышенной прочности. Это неплохое решение для настила напольных деревянных покрытий, монтажа подоконников, стеновых панелей и т.д.

Такой метод соединения двух поверхностей характеризуется рядом преимуществ, среди которых:

• доступная цена, в сравнении с другими клеящими составами;
• высокая прочность соединения после полного высыхания состава;
• низкая степень теплопроводности, что актуально при отделке полов и стен;
• превосходные звукоизоляционные качества;
• гидрофобность;
• биологическая устойчивость;
• простая инструкция применения.

Впрочем, есть и существенный недостаток, а именно длительное высыхание пены. А потому, в течение 5 минут приклеиваемую деталь придется удерживать в нужном положении, чтобы она не отошла от поверхности.

Важно: Чтобы обеспечить оптимальный контакт склеиваемых поверхностей и пены, их необходимо слегка смочить водой.

Подготовка поверхности залог успеха

Какой бы из вышеперечисленных составов вы бы не выбрали, перед тем как прикрепить дерево к бетону, обе поверхности необходимо должным образом подготовить. Для того чтобы результатом монтажных работ было прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, обеспыленными и обезжиренными.

Основной проблемой является пористая структура материала, особенно если проводилось алмазное бурение отверстий в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клеящих составов, а потому соединение не успевает набрать должную прочность.

Сделать из бетона покрытие, предрасположенное к приклеиванию несложно, для этого нужно снизить количество пор. Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые просачиваются в пористую структуру материала и застывают там. В итоге, микропоры закрываются, и плотность бетона позволяет применить клей.

Важно: Приклеивать деревянные детали к заранее подготовленным бетонным основаниям следует в строгом соответствии с инструкцией производителя клеящих составов.

Крепеж с применением дюбелей

Если необходимо качественное и долговечное крепление деревянного столба к бетону, обычным клеем или пеной не обойтись. В этом случае можно применить крепежные металлические изделия, рассчитанные на высокие механические нагрузки.

Тяжёлые деревянные детали присоединить можно посредством дюбель-гвоздей и анкерных болтов. Принцип работы этих крепежных элементов сходен, так как после того как они попадают в бетон, их рабочую часть начинает распирать. В результате, крепление деревянных столбов к бетонному основанию получается очень прочным.

Вывод

Есть немало способов надёжного соединения бетонных поверхностей с деревянными деталями, но максимальная прочность будет гарантирована в случае проведения предварительной подготовки. Необходимость в грунтовке и обеспыливании бетона отпадает в том случае, если применяется соединение посредством дюбелей.

Больше познавательной и полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

загрузка…

masterabetona.ru

Как закрепить деревянный столб к бетону?

Как закрепить деревянный столб к бетону — 4 способа установки

В частном строительстве часто возникает необходимость выполнить крепление деревянных столбов к бетонному основанию. Натуральный материал, который обладает недолговечностью, повсеместно используется в качестве элемента ограды, фундаментной основы, пристроек к основной усадьбе или хозпостройке. Поэтому существует несколько способов соединения двух совершенно разных по свойствам веществ — дерева и бетона.

Крепеж с применением дюбелей

Дюбеля применяют для крепления мелких элементов и конструкций небольшого веса, на которые не будут воздействовать большие нагрузки.

Какие виды дюбелей используются в креплении:

• Дюбель-гвозди – готовые комплекты, включающие дюбель и забивной шуруп. Диаметр может быть 6-12 миллиметров, длина – 40-180 миллиметров, стоимость невысокая, монтаж простой. Изделия применяются для потолочных крепежей разнообразных конструкций.
• Дюбель отдельный – может быть разной длины, в него монтируют шестигранные шурупы или саморезы (в зависимости от длины, диаметра применяемых элементов). Лучший вариант – изделия из нейлона, пластичные и не способные трескаться даже при воздействии высоких нагрузок.
• Дюбеля-хомуты – надеваются/забиваются в просверленные отверстия, создавая надежное и простое крепление.

Способы установки

Для устройства конструкций с деревянными элементами нужно правильно подобрать подходящий сорт древесины. Так как монтаж будет осуществляться в среде с наличием влаги, то мягкие породы будут быстро разрушаться. Деревянные столбы для ограды или фундамента лучше изготовить из дуба или бука, они прочные и твердые. Чтобы началось их разложение, нужно много времени. Минус такого материала — очень высокая стоимость. Поэтому следует выбирать средство из другого стоимостного сегмента. Хороший вариант — пасынки из сосновых или лиственничных пород. Они обладают достаточной плотностью, слабо гниют, не привлекают насекомых, при выходе их влаги бревна не растрескиваются и не деформируются.

Перед монтажом деревянного столбца в монолитную конструкцию следует выполнить дополнительную защитную обработку материала естественного происхождения, так как он со временем разрушается от агрессивного воздействия окружающей среды. Надземную часть столба нужно обработать лаковым раствором, который ослабит воздействие солнечных лучей, осадков, обветривания. Подземную основу также нужно защитить от разрушительного действия влаги и микроорганизмов. В качестве защитного раствора больше всего подходят битумные пропитки. Обработку выполняют в два следа с промежутком между работами — 24 часа.

Перед нанесением защитного покрытия деревянную основу следует предварительно просушить и отшлифовать. Для обработки сухой и гладкой поверхности будет использоваться гораздо меньше смеси для пропитки.

Заливка бетонным раствором

Способ монтажа деревянного столбца подходит в регионах с сухим климатом и с почвенным покрытием, ненасыщенным влагой. Основной работе предшествует подготовительный этап по подготовке места под установку и рытью ям под опоры. При сухой земле для облегчения копания увлажняют водой места для скважин. Глубина шурфа зависит от высоты элемента ограды — для столба 150 см роют землю на 50 см, для более длинных пасынков — 80 см. Подземная часть бревна должна соответствовать 30% общей его длины.

Если на участке под строительством уровень нахождения почвенных вод находится высоко, то для предотвращения разрушения дерева шурф роют на глубину, превышающую границу промерзания грунта. На дне скважины укладывается щебеночный слой мощностью в 150—200 мм, он будет выполнять функцию дренажной системы и отводить излишки влаги. Нижнюю часть деревянного пасынка обматывают рулонным гидрофобным средством, обрабатывают открытым огнем или пропитывают битумной смесью.

Методы защиты от коррозии

Металл без защиты быстро коррозирует и теряет прочность, портя внешний вид столбов забора. Чтобы предупредить подобное явление и продлить срок службы металлической трубы, её поверхность цинкуют методом горячего погружения в цинковый раствор. Готовая поверхность не вступает в реакцию с кислородом, водой и химическими соединениями в воздухе и грунтах.

Самые надежные трубы имеют двойную защиту и цинком, и полимерами одновременно.

Даже самое качественное защитное покрытие не способно долго противостоять стихии земли и в скором времени оцинковка и полимерный слой нарушаются, начинается окисление металла. Чтобы исключить этот процесс, заглубляемую часть столба нужно дополнительно изолировать от агрессивной среды.

Крепление деревянного столба в бетон

Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки.

Чтобы забор не упал

Точная установка и прочное бетонирование опорных столбов для дачного забора – гарантия того, что ограждение прослужит много лет без перекосов и падений. Однако для начала следует определить из какого материала изготавливаются опоры и каким требованиям они должны отвечать:

Кроме того столбы, как важная деталь забора, должны привлекательно выглядеть и достойно вписываться общую концепцию не только ограждения, но и всего участка. Они изготавливаются из древесины, металла, железобетона, асбоцемента. Их возводят из кирпича и блоков. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки, но для всех предъявляется общее требование – надежная установка заборных опор.

Общая информация

На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины — важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится.

На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.

Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку.

Как установить металлические столбы для забора своими руками

Невозможно представить себе загородный дом или дачу без забора. Из какого бы материала он не был сделан, для ограждения всегда нужны опорные столбы. Их можно сделать из бетона, дерева, но чаще застройщики отдают предпочтение металлическим столбам: они сочетают в себе практичность и демократичную цену, долго служат. Их легко установить самостоятельно, зная основные тонкости монтажных работ.

Способы монтажа

После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

• универсальное бетонирование основы;
• использование бетонного пасынка;
• монтаж на бетон;
• использование каркаса;
• особое соединение;
• площадка с коробом.

Вернуться к оглавлению

Разносторонний способ — бетонирование

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке. При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

• Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа. Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
• Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.

Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Бетонный пасынок

Второй способ установки деревянного столба — использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика. Последовательность процедуры следующая:

• перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
• на дно ямки насыпают щебень;
• вертикальная фиксация опоры распорками;
• обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
• за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Как бетонировать столбы для забора из профнастила

Бетонирование — самый надежный метод установки опор для забора из профлиста. Если металлические трубы забутовать или просто вбить, то на пучинистых грунтах такая ограда может покоситься уже после первой зимы. Поэтому забор из профнастила нужно бетонировать — только так он простоит не один десяток лет без необходимости ремонта. Конечно, если речь идет о постоянном, а не временном ограждении участка.

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

• Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус — в качестве деревянной опоры используется только брус.
• Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
• Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

Установленный на бетоне деревянный столб

Вывод

Методов крепления бруса к бетону существует множество и для обеспечения качественного, надежного, долговечного сцепления нужно учитывать массу факторов. Применяют монтажную пену и клеевые составы, разные виды крепежей. Также допускается вообще не крепить брус в отдельных случаях, применяя в конструкции резиновые прокладки.

Перед применением клеящих составов и пены очень важно правильно подготовить бетонную поверхность, для механических крепежей готовить ничего не нужно – достаточно очистить от мусора и пыли.

Общие сведения

Потребность в установке деревянных столбов на бетон может возникнуть в самых разных ситуациях, к примеру, при монтаже заборов, строительстве беседок и других деревянных конструкций на ленточном фундаменте.

На первый взгляд может показаться, что установить деревянный столб на бетон очень сложно, однако, в действительности у профессионалов имеются некоторые хитрости, позволяющие справиться с этой операцией без каких-либо сложностей. Ниже вы можете убедиться в этом сами.

Установка деревянного столба на бетон

В первую очередь следует сказать, что под установкой столбов на бетон зачастую понимают разные операции:

Ниже подробней ознакомимся с каждой из них.

Бетонирование столба

Многие начинающие домашние мастера сомневаются можно ли бетонировать деревянные столбы, так как дерево в бетоне может быстро сгнить. На самом же деле, если соблюдать определенную технологию, то деревянная опора сможет простоять довольно долго.

Инструкция по выполнению этой операции выглядит так:

• Первым делом необходимо выполнить лунку на глубину промерзания грунта . В разной местности эта глубина может быть разной, но в среднем в нашей стране она составляет 1,2 м. Если сделать лунку мельче, то имеется вероятность выталкивания столба в результате пучения грунта. Выкопать лунку проще всего при помощи садового бура, но если он отсутствует, можно воспользоваться и обычной лопатой.
• Далее надо засыпать дно лунки щебнем или гравием, и хорошо его утрамбовать . Толщина слоя должна составлять около 15 см.

Обработка бруса пропиткой

• Перед тем как забетонировать деревянный столб необходимо обработать древесину защитным составом . В настоящее время в специализированных магазинах продаются специальные пропитки, которые защищают древесину от проникновения влаги, воздействия микроорганизмов и прочих негативных факторов.
• После обработки столб надо установить в лунку и закрепить при помощи распорок . При этом его положение следует проверить строительным уровнем, чтобы не допустить отклонение от горизонтали.
• Далее выполняется заливка пространства в лунке бетоном .
• Выступающий бетон необходимо загладить с уклоном от столба , чтобы вода не скапливалась возле древесины.
• Затем бетон необходимо накрыть влажной мешковиной . В течение недели ее надо периодически смачивать. Данная процедура предотвратить растрескивание бетона в процессе высыхания.

На фото – обработка стыка герметиком

• После полного застывания бетона нужно обработать место его стыка с древесиной герметиком . Это предотвратит попадание влаги в пространство стыка, которое будет образовываться в процессе замерзания/оттаивания.

Совет! Долговечность деревянной конструкции во многом зависит от породы древесины. К примеру, хорошей влагостойкостью обладает сосна и лиственница. Причем цена сосны наиболее низкая среди других пород.

На этом процесс бетонирования столба завершен. Следует отметить, что существует еще один способ установки деревянного столба в грунт. Смысл его заключается в том, что бетонируется небольшой столбик (бетонный пасынок), к которому на поверхности крепится деревянный брус или бревно при помощи обвязки проволокой.

Закрепление опоры при помощи бетонного пасынка

Совет! Перед бетонированием, желательно выполнить гидроизоляцию. Для этого в лунку следует уложить свернутый в трубку рубероид.

Кроме того, можно надежно зафиксировать опору непосредственно в грунте не выполняя при этом ее бетонирование.

Согласно данной технологии работа выполняется так:

• После обработки опоры антисептическим составом ее участок, который будет находиться в грунте, покрывается битумной мастикой для дерева и обматывается слоем рубероида.
• Затем дно лунки точно также засыпается слоем щебня и гравия.
• Далее опора фиксируется распорками в вертикальном положении.
• После этого выполняется засыпка и трамбовка ямы. Для этого пространство нужно заполнить камнями, битым кирпичом или крупным щебнем. Через каждые 30 сантиметров камни необходимо трамбовать ломом, присыпать слоем песка и затем проливать водой, благодаря чему повысится качество уплотнения.
• Когда до верха ямы останется около 15-20 см, пространство нужно заполнить бетоном. В данном случае бетонное кольцо обеспечит устойчивость опоре и предотвратит ее перекашивание.

Крепление для деревянной опоры

Монтаж на бетонное основание

Установка деревянных столбов на бетонное основание может выполняться несколькими способами.

• При помощи специального крепления, монтируемого в бетон – в этом случае в процессе заливки в бетон вставляется приспособление, представляющее собой штырь, на конце которого имеется П-образное крепление. При монтаже брус вставляется между двух «хвостиков» приспособления и фиксируется болтами или шурупами. Следует отметить, то П-образное крепление должно соответствовать сечению бруса, чтобы он туго заходил в пространство. Недостатком такого метода является то, что его можно использовать только при заливке бетона, причем установить в качестве опоры можно только брус.

Пример фиксации бруса

При помощи арматуры – если специального крепления под рукой не оказалось, можно воспользоваться арматурой, которая вставляется в бетон так, чтобы штырь возвышался над поверхностью примерно на 20 см. При монтаже опоры, с ее торца выполняется отверстие, диаметром соответствующее штырю. Перед монтажом опоры обязательно на бетон укладывается гидроизоляционная прокладка.

Как правило, при таком способе установки используется нижняя и верхняя обвязка, объединяющая все опоры в единую конструкцию. Поэтому данный вариант обычно применяют при строительстве своими руками беседок и прочих конструкций на ленточном фундаменте.

Основание-короб для установки опор

• При помощи короба с платформой – этот способ применяется в тех случаях, когда приходится иметь дело с застывшим бетоном. Принцип основан на том, что брус или бревно вставляется в специальный короб, к которому с нижней стороны приварена платформа с отверстиями. В результате короб со столбом закрепляется на бетонной поверхности при помощи дюбелей.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как выполняется крепление деревянного столба к бетону.

Виды бетонирования

Когда забор даже из самых простых материалов опирается на прочный фундамент, он всегда выглядит достойно и презентабельно. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся технологии бетонирования заборных стоек.

Частичное бетонирование

Данный способ применяется при выполнении работ на стабильных почвах и под невысокие нагрузки. Суть метода заключается в следующем:

Иногда используют второй способ частичного бетонирования, при котором раствор заливается в нижнюю часть ямы, а верх засыпают щебнем или гравием с тщательной трамбовкой.

Если подразумевается наличие наземной части фундамента, то прежде чем бетонировать столб для забора, необходимо установить опалубку для своеобразного цоколя.

Точечное бетонирование

Сухое бетонирование столбов

Данный метод в последнее время стал пользоваться большой популярностью, особенно у самодеятельных мастеров. Как столбы для бетона забетонировать сухим способом? Сначала роют яму нужной глубины оборачивают ее стенки гидроизоляционным материалом. Днище надо уплотнить песком. Своими руками столб для забора ставим строго вертикально, пяткой вниз. Свободное пространство от стойки до стенок ямы заполняем сухой смесью песка и щебня (можно использовать готовые состав ПГС), Засыпка выполняется небольшими порциями с проливкой водой каждого слоя и тщательным уплотнением. Одно из преимуществ данного способа – забутовка выполняет роль своеобразного дренажа. Поверхностные воды сквозь нее свободно уходят в грунт.

Полное бетонирование

В том случае, когда предполагается наличие больших эксплуатационных нагрузок, вполне резонно применить вариант с полным бетонированием столбов для забора. Проще всего выполнять работу на стабильных почвах. Достаточно приготовить выемку, выровнять дно и отсыпать песчаную подушку. Затем установить столб и забетонировать его, хорошенько уплотняя каждый пласт бетонной смеси. Если стойка выполнена из металла, то ее низ следует заглушить.

Гораздо сложнее работать на проблемных и капризных грунтах, так как бетонировать столбы придется с некоторыми особенностями процесса. Рассмотрим вариант установки асбоцементных столбов для забора диаметром 150 мм на территории с высоким расположением почвенных вод.

Виды конструкций и способы крепления

Древесина – довольно востребованный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, малый вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянный брус наиболее популярным элементом в наборе комплектующих для строительства собственного дома.

О том, как крепить брус к бетону, какие способы необходимо применять при монтаже различных видов конструкций будет подробно рассмотрено в этой публикации, а в дополнение к текстовому контенту смотрим видео в этой статье.

Тему — как и чем крепить брус к бетону, рассмотрим на практических примерах, это:

• строительство сруба из бревен;
• возведение каркасной конструкции;
• монтаж мауэрлата кровли;
• крепление лаг к бетонному полу;
• крепление бруска к бетонной стене при устройстве обрешетки для облицовочных материалов.

Установка нижнего венца сруба

Как крепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве бревенчатого сруба?

Основой для стен служит окладной венец, который жестко крепиться или свободно лежит на бетонном фундаменте.

Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.

Для этого используют несколько способов, это:

• при помощи анкерных шпилек;
• анкерных болтов;
• металлических уголков;

Анкерные шпильки монтируются в момент установки арматурного каркаса фундамента. Местоположение и расстояние между ними рассчитывают на этапе проектирования здания.

Затем в брусе, в соответствии с проектом и с погрешностью не более 1 мм, сверлят отверстия. Диаметр отверстия снизу соответствует размеру шпильки, а верхний чуть больше диаметра шайбы.

После прокладки горизонтальной гидроизоляции, подготовленный брус одевают на шпильки и плавно (без перекоса) укладывают на поверхность фундамента.

При фиксации бруса анкерными болтами, окладной венец кладут на основание и победитовым сверлом (обычно Ø 12 мм) по центральной линии бревен сверлят отверстия. Расстояние между ними должно составлять 70–150 мм. Когда все отверстия сделаны, проверяют точность установки, вставляют и затягивают болты.

По надежности эти два способа являются самыми приоритетными. Однако при таких способах крепления отсутствует возможность замены бревен, так как установленные шпильки и болты невозможно будет демонтировать в процессе эксплуатации здания.

Поэтому среди застройщиков наиболее популярен последний вариант, когда окладной венец просто укладывают на основание. Вся конструкция фиксируется благодаря общему весу здания.

Для страховки и при необходимости нижний брус можно укрепить при помощи металлических уголков, устанавливаемых с внутренней стороны конструкции.

Крепление несущего бруса каркасной конструкции

При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте крепление бруса (лежня) выполняется по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкера, шпильки).

А вот как прикрепить брусок к бетону в случае столбчатого фундамента?

Специфика таких конструкций такова что отдельно стоящие колонны поверху необходимо соединять между собой металлическим, бетонным или деревянным ростверком. К которому затем крепится вся основная конструкция дома.

В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.

Брус можно крепить двумя способами:

• Первый способ, инструкция по укладке лежня:

1. При заливке фундамента в оголовках колонн по центру делают выпуски арматуры.
2. Кладут сверху брус и на нижней его части отмечают места контакта с арматурой.
3. Снимают брус и в этих точках сверлят отверстия, диаметр которых будет равняться диаметру стержня. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
4. Затем собирают конструкцию. Лежень укладывают на выступающие стержни и легким постукиванием осаживают брус до упора на бетонное основание.
5. Выступающие концы арматуры срезают «Болгаркой» и продолжают монтаж обрешетки для устройства пола первого этажа.

• Второй способ — это крепление брусков при помощи специальных анкеров. В данном случае в готовых столбах по центру сверлят отверстия, соответствующие диаметру стержня анкера.

Устанавливают анкер. Укладывают брусья и сбоку саморезами, с учетом горизонтального уровня всей конструкции, фиксируют ростверк к кронштейну анкера.

Крепление кровли

Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания, и служащий для крепления кровли сооружения называется мауэрлатом.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

Выбор древесины

При установке столбы вкапывают в грунт, а это значит, что дерево будет подвергаться воздействию сырости и перепаду температур. Мягкие породы древесины быстрее разрушаются в таких условиях, поэтому для столбов они не подходят. Самыми лучшими столбами для забора или фундамента будут бревна из лиственницы или сосны – они имеют очень плотную структуру, меньше подвержены гниению и почти не повреждаются насекомыми. Кроме того, при высыхании такие столбы практически не деформируются, в отличие от березовых, осиновых и кленовых бревен.

Дубовые или буковые бревна тоже очень плотные и устойчивые к отрицательному воздействию, но их стоимость слишком высока и не оправданна для такого применения. Распространенные и более дешевые хвойные породы по качеству значительно уступают сосне, и для столбов используются очень редко. Поэтому, если вам нужны качественные и недорогие деревянные столбы, оптимальным выбором будет сосна или лиственница.

Важным моментом в подборе древесины является ее влажность. Не стоит покупать слишком свежее дерево – при неправильной сушке возможны деформации, выровнять которые потом не получится. Помимо этого, дерево может потрескаться, что тоже нежелательно. Приобретать лучше всего бревна с влажностью не больше 20%, без видимых трещин, сколов, гнилых участков. Подобные дефекты существенно снижают долговечность столбов.

Выбор формы

Металлические столбы для забора делают из обычных стальных труб, которые могут иметь разное сечение:

Труба с круглым сечением самая бюджетная. Длина изделий, отпускаемых от производителя – 2,5…6,0 метров. Диаметр круглого проката – 57…108 мм. При выборе таких опор необходимо приобрести стабилизирующие пластины, чтобы сделать возможным и удобным процесс крепежа ограждения к столбу.

Трубы квадратного и прямоугольного сечения более дорогие, но и прочные: их ребра жесткости обеспечивают опорам устойчивость под действием нагрузок. Толщина стенок труб для столбов варьируется от 2 до 4 мм. Заготовки, как и круглые трубы, выпускаются длиной 2,5…6,0 метра с незначительными припусками.

Прямоугольные и квадратные трубы можно использовать под разные типы ограждений. Чтобы выбрать подходящий размер сечения, выберите подходящий размер пролёта между опорами и посчитайте примерный вес материала (штакетника, профлиста и др.)

Обработка деревянных столбов

Правильная установка деревянных столбов включает подготовку бревен к работе: очистку от коры и обработку древесины специальными средствами, которые защищают ее от негативного воздействия. Наличие коры затруднит крепление столбов и снизит его плотность, к тому же кора придает столбам неаккуратный вид. Если столбы при покупке уже очищены, необходимо пройтись по их поверхности наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Это устранит мелкие неровности и поможет глубже проникнуть защитным средствам.

Установка столбов из дерева

Процесс установки включает разметку, выкапывание ям и вертикальное размещение столбов с последующей трамбовкой.

Для работы необходимо взять:

• бур или лопату;
• рулетку и уровень;
• распорки;
• лом для трамбовки;
• щебень;
• бетонный раствор.

Разметка и бурение отверстий

Размечают места для столбов с помощью колышков, рулетки и шнура. Сначала определяют местоположение угловой опоры, вбивают колышек и отмеряют по прямой линии длину прогона. Как правило, эта длина не превышает 3 м, чтобы избежать прогибания секций ограждения. Оптимальной шириной прогона является расстояние в 2-2,5 м. Итак, отмеривают нужную длину от столба и ставят метку, потом все повторяют до конца забора. Метки должны стоять строго по линии, только так забор будет ровным и аккуратным.

Несущие столбы для забора

Ямы для стоек роют на глубину промерзания почвы – примерно 1,2 м. Меньшая глубина может способствовать выталкиванию столбов грунтом после промерзания. Деревянные опоры заглубляют не меньше, чем на 1/3 их высоты, чтобы после установки они не расшатывались. Ширина ям не должна быть слишком большой, достаточно, если диаметр отверстия будет на 20см больше диаметра столба. Эти условия помогут разобраться, как правильно установить деревянный столб, и в дальнейшем вы сможете выполнять подобную работу гораздо быстрее.

Технология установки

Дно каждой ямы засыпают слоем мелкого гравия или щебня, на который ставят подготовленный столб. На часто подтопляемых участках опоры из дерева внизу обматывают рубероидом или другим похожим материалом, чтобы максимально защитить древесину. На сухих участках это делать необязательно. Столбы выставляют по вертикали, проверяют уровнем и закрепляют распорками. После этого нужно проверить, совпадает ли высота всех стоек, при необходимости их подсыпают щебнем.

Закрепление деревянных столбов

Заключительным этапом является засыпка и трамбовка отверстий. Ямы заполняют крупным щебнем, камнями, битым кирпичом, перемешанным с грунтом. Через каждые 30 см все плотно утрамбовывают ломом, засыпают песком и проливают водой – так уплотнение произойдет быстрее. До верха ямы должно остаться незаполненное пространство около 15-20 см, сюда нужно залить бетонный раствор. После высыхания бетона столбы будут надежно закреплены и не перекосятся под весом забора.

А вот как установить деревянный столб для террасы нужно рассмотреть подробнее. Вертикальные опоры из бревен, поддерживающие крышу, часто устанавливают прямо на бетонное основание. В результате древесина впитывает воду, набухает и гниет. Чтобы этого избежать, в месте расположения столба в бетон вмуровывают отрезок арматуры, ровно по центру опоры. В столбе просверливают снизу отверстие для арматуры, потом вырезают круглую прокладку из гидроизоляционного материала, диаметр которой меньше, чем диаметр столба. На бетон укладывают гидроизоляцию, сверху надевают столб и обмазывают стыки раствором.

Столбы из дерева для террасы

Установка забора из профнастила с бетонированием столбов

Чтобы поставить бетонные опоры для забора из профлиста, вам понадобятся:

На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Если его нет, то нужно будет завезти несколько емкостей с технической водой для бетонирования столбов для забора из профнастила и бензиновый генератор для подключения электроинструмента.

Кроме того, для начала работ нужно дождаться подходящей погоды. Так как правильно бетонировать трубы для забора из профнастила при температуре не менее 5 °C, ставить ограждение лучше в промежутке с мая по сентябрь. Но не в самые жаркие месяцы — оптимальная температура для бетонирования 20 °C, если она существенно выше, то бетон может растрескаться даже при регулярном увлажнении.

Выработка грунта и подготовка ям

Монтаж забора начинают с расчистки и разметки. По периметру участка косят траву, убирают мусор и крупные камни, по возможности снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт. В месте установки ворот и калитки, а также по углам участка вбивают колья, между которыми натягивают капроновый шнур. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя по веревке расстояние между ними — обычно это 2,5-3 метра. Колышки вбивают точно под шнуром, чтобы опоры ограждения были на одной линии. После окончания разметки шнур снимают.

На месте каждого колышка мотобуром делают ямы. Чтобы выполнить бетонирование столбов для забора из профлиста, достаточно скважины диаметром около 250 мм. Яму можно сделать и шире — это никак не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона. На участках с пучинистыми грунтами дно скважин должно быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания — если мотобуром не удается добиться нужного уровня, остаток грунта из ямы выбирают лопатой.

На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь слоем 100-150 мм и уплотняют ее. В готовые ямы на песчаную подушку опускают стальные опоры и выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня.

Как правильно залить бетоном столбы для забора из профнастила

Перед тем как забетонировать столбы для забора из профнастила, опоры нужно зафиксировать в вертикальном положении. Это важно, поскольку даже незначительное отклонение от вертикали сказывается на надежности забора и будет хорошо видно при зашивке секций листовым материалом. Обычно опоры фиксируют 2-3 деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен.

После фиксации вертикальность опор еще раз проверяют строительным уровнем и только после этого приступают к бетонированию. Так как заливать столбики под забор из профлиста нужно только свежей смесью, одновременно ставят столько опор, сколько можно забетонировать за один замес в бетономешалке.

применение специализированных клеев, монтажной пены

Деревянные столбы и стойки — основной элемент большинства конструкций навесов, беседок, пергол, заборов и других лёгких сооружений на участке. Расскажем, как правильно их установить, чтобы они прослужили как можно дольше.

Нередко перголу или забор приходится ремонтировать только из-за того, что сгнили и покосились закопанные в землю деревянные столбы, на которых они держатся. Чтобы избежать таких неприятных явлений, надо ставить деревянные столбы на анкерах.

Это относится даже к столбам после автоклавной пропитки, не говоря уже о самостоятельно обработанных биозащитными препаратами. В этом случае контакт столбов с грунтом исключается, что существенно увеличивает срок их службы.

Но если уж закапывать сами столбы в землю (что значительно дешевле и менее трудоёмко), то следует защитить древесину от воздействия содержащейся в грунте влаги. Так, после установки столба яму лучше засыпать не вынутым грунтом, а гравием.

Для дополнительной защиты нижнюю часть столба в зоне поверхности грунта можно обернуть плёнкой или рубероидом.

Стойки ворот, подверженные высоким нагрузкам, следует забетонировать.

Все эти защитные меры касаются только лёгких деревянных конструкций — заборов, небольших беседок или пергол.

Стойки и столбы для них можно установить и над землей — например, на П-образных несущих башмаках (анкерах) из оцинкованной стали. Стержни анкеров из рифлёных стальных прутков заливают в ямах бетоном или цементируют в готовых бетонных цоколях.

Все деревянные стойки, воспринимающие высокие нагрузки, например на крышу полуоткрытых гаражей, пристроек для зимних садов, следует устанавливать на тяжёлых анкерах. Наиболее распространены среди них анкеры Н-образной формы, рассчитанные на стойки толщиной 70-140 мм. Анкеры ставят в ямы и заливают бетоном или цементируют в отверстиях готовых бетонных цоколей. Существуют анкеры и других конструкций.

1. После установки стойки яму лучше заполнить не вынутым грунтом, а гравием.

2. Стойку в той части, которая будет находиться в земле и чуть выше неё, перед установкой обрабатывают средствами биозащиты и обматывают плёнкой или рубероидом. Верхний край плёнки крепят перфорированной лентой, скобами или гвоздями.

3. Выступающие края плёнки или рубероида можно для большей надёжности укрыть отрезками досок. Последние обрабатывают средствами биозащиты и приворачивают шурупами к стойке.

4. Деревянные стойки для ворот следует забетонировать в ямах размерами не менее 30 х 30 х 60 см. Выше уровня грунта на ширину бетонной заливки целесообразно сделать небольшую отмостку с уклоном от стойки.

5. Широко применяемые анкеры для крепления столбов и стоек: вверху слева — лёгкий анкер шириной 71 мм, рядом с ним — анкер с регулируемой шириной до 141 мм, правее — тяжёлый анкер с трубчатым стержнем и анкер с двумя перемычками высотой 600 мм, внизу — два анкера, прикрепляемые к основе на болтах.

6. Готовые бетонные цоколи. Для возведения лёгких конструкций применяют цоколи высотой 30, 40 или 50 см, для тяжёлых — высотой 60 или 80 см.

7. При установке анкера в цоколь устанавливают в землю цоколь, а затем стержень анкера вставляют в отверстие, подложив под анкер отрезки брусков в качестве временной опоры. После этого заливают анкер раствором.

8. Тяжёлый анкер под стойку односкатной крыши подвешивают на двух брусках сечением 35 * 35 мм и длиной 60 см над котлованом, после чего заливают бетоном.

9. В анкер ставят стойку, выставляют по уровню и крепят струбциной. После этого сверлят сквозные отверстия и закрепляют стойку болтами.

10. Справа — бетонные цоколи высотой 80 см с полостью под тяжёлые анкеры. Слева — уже готовые бетонные блоки с вмонтированными в них анкерами.

11. Анкер из оцинкованной стали с основанием для крепления на дюбелях и болтах к бетонной плите.

12. Стойку ставят в анкер, выставляют её с помощью уровня, затем крепят.

С учетом ветровых нагрузок

Для возведения простых деревянных конструкций вполне годятся лёгкие анкеры. Однако это касается только стоек для садовых заборов высотой до 1 м, свободно стоящих стоек пергол и других лёгких сооружений. При возведении конструкций, подверженных высоким ветровым нагрузкам, например стенок-ширм высотой около 180 см, следует использовать только тяжёлые анкеры, в том числе вмонтированные в бетонные цоколи.

Анкера для установки деревянных стоек и столбов – фото

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Все фото из статьи

В процессе выполнения различных строительных работ иногда возникает необходимость крепления деревянного столба на бетон. Как правило, это операция вызывает у начинающих мастеров много вопросов. В данной статье мы разберемся, как осуществляется крепление деревянных столбов к бетонному основанию несколькими способами.

Установленный на бетоне деревянный столб

Общие сведения

Потребность в установке деревянных столбов на бетон может возникнуть в самых разных ситуациях, к примеру, при монтаже заборов, строительстве беседок и других деревянных конструкций на ленточном фундаменте.

На первый взгляд может показаться, что установить деревянный столб на бетон очень сложно, однако, в действительности у профессионалов имеются некоторые хитрости, позволяющие справиться с этой операцией без каких-либо сложностей. Ниже вы можете убедиться в этом сами.

Установка деревянного столба на бетон

В первую очередь следует сказать, что под установкой столбов на бетон зачастую понимают разные операции:

Ниже подробней ознакомимся с каждой из них.

Бетонирование опоры

Бетонирование столба

Многие начинающие домашние мастера сомневаются можно ли бетонировать деревянные столбы, так как дерево в бетоне может быстро сгнить. На самом же деле, если соблюдать определенную технологию, то деревянная опора сможет простоять довольно долго.

Инструкция по выполнению этой операции выглядит так:

• Первым делом необходимо выполнить лунку на глубину промерзания грунта. В разной местности эта глубина может быть разной, но в среднем в нашей стране она составляет 1,2 м. Если сделать лунку мельче, то имеется вероятность выталкивания столба в результате пучения грунта. Выкопать лунку проще всего при помощи садового бура, но если он отсутствует, можно воспользоваться и обычной лопатой.
• Далее надо засыпать дно лунки щебнем или гравием, и хорошо его утрамбовать. Толщина слоя должна составлять около 15 см.

Обработка бруса пропиткой

• Перед тем как забетонировать деревянный столб необходимо обработать древесину защитным составом. В настоящее время в специализированных магазинах продаются специальные пропитки, которые защищают древесину от проникновения влаги, воздействия микроорганизмов и прочих негативных факторов.
• После обработки столб надо установить в лунку и закрепить при помощи распорок. При этом его положение следует проверить строительным уровнем, чтобы не допустить отклонение от горизонтали.
• Далее выполняется заливка пространства в лунке бетоном.
• Выступающий бетон необходимо загладить с уклоном от столба, чтобы вода не скапливалась возле древесины.
• Затем бетон необходимо накрыть влажной мешковиной. В течение недели ее надо периодически смачивать. Данная процедура предотвратить растрескивание бетона в процессе высыхания.

На фото — обработка стыка герметиком

• После полного застывания бетона нужно обработать место его стыка с древесиной герметиком. Это предотвратит попадание влаги в пространство стыка, которое будет образовываться в процессе замерзания/оттаивания.

Совет! Долговечность деревянной конструкции во многом зависит от породы древесины. К примеру, хорошей влагостойкостью обладает сосна и лиственница.

Причем цена сосны наиболее низкая среди других пород.

На этом процесс бетонирования столба завершен. Следует отметить, что существует еще один способ установки деревянного столба в грунт. Смысл его заключается в том, что бетонируется небольшой столбик (бетонный пасынок), к которому на поверхности крепится деревянный брус или бревно при помощи обвязки проволокой.

Закрепление опоры при помощи бетонного пасынка

Совет! Перед бетонированием, желательно выполнить гидроизоляцию.

Для этого в лунку следует уложить свернутый в трубку рубероид.

Кроме того, можно надежно зафиксировать опору непосредственно в грунте не выполняя при этом ее бетонирование.

Согласно данной технологии работа выполняется так:

• После обработки опоры антисептическим составом ее участок, который будет находиться в грунте, покрывается битумной мастикой для дерева и обматывается слоем рубероида.
• Затем дно лунки точно также засыпается слоем щебня и гравия.
• Далее опора фиксируется распорками в вертикальном положении.
• После этого выполняется засыпка и трамбовка ямы. Для этого пространство нужно заполнить камнями, битым кирпичом или крупным щебнем. Через каждые 30 сантиметров камни необходимо трамбовать ломом, присыпать слоем песка и затем проливать водой, благодаря чему повысится качество уплотнения.
• Когда до верха ямы останется около 15-20 см, пространство нужно заполнить бетоном. В данном случае бетонное кольцо обеспечит устойчивость опоре и предотвратит ее перекашивание.

Крепление для деревянной опоры

Монтаж на бетонное основание

Установка деревянных столбов на бетонное основание может выполняться несколькими способами.

• При помощи специального крепления, монтируемого в бетон – в этом случае в процессе заливки в бетон вставляется приспособление, представляющее собой штырь, на конце которого имеется П-образное крепление. При монтаже брус вставляется между двух «хвостиков» приспособления и фиксируется болтами или шурупами. Следует отметить, то П-образное крепление должно соответствовать сечению бруса, чтобы он туго заходил в пространство. Недостатком такого метода является то, что его можно использовать только при заливке бетона, причем установить в качестве опоры можно только брус.

Пример фиксации бруса

При помощи арматуры – если специального крепления под рукой не оказалось, можно воспользоваться арматурой, которая вставляется в бетон так, чтобы штырь возвышался над поверхностью примерно на 20 см. При монтаже опоры, с ее торца выполняется отверстие, диаметром соответствующее штырю. Перед монтажом опоры обязательно на бетон укладывается гидроизоляционная прокладка.

Как правило, при таком способе установки используется нижняя и верхняя обвязка, объединяющая все опоры в единую конструкцию. Поэтому данный вариант обычно применяют при строительстве своими руками беседок и прочих конструкций на ленточном фундаменте.

Основание-короб для установки опор

• При помощи короба с платформой – этот способ применяется в тех случаях, когда приходится иметь дело с застывшим бетоном. Принцип основан на том, что брус или бревно вставляется в специальный короб, к которому с нижней стороны приварена платформа с отверстиями. В результате короб со столбом закрепляется на бетонной поверхности при помощи дюбелей.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как выполняется крепление деревянного столба к бетону.

Вывод

Как мы выяснили, закрепить деревянный столб на бетонном основании действительно не сложно. Единственное, необходимо строго придерживаться вышеизложенной технологии, чтобы опора не только была надежно зафиксирована, но и защищена от воздействия окружающей среды. Это позволит конструкции прослужить многие годы.

Получить дополнительную полезную информацию по обозначенной теме можно из видео в этой статье.

rubankom.com

Крепление деревянного столба в бетон

Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки.

Общая информация

На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины — важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится.

На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.

Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку.

Способы монтажа

Основание-короб для установки опор.

После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

• универсальное бетонирование основы;
• использование бетонного пасынка;
• монтаж на бетон;
• использование каркаса;
• особое соединение;
• площадка с коробом.

Разносторонний способ — бетонирование

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке. При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны.

При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины.

Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними.

Бетонный пасынок

Второй способ установки деревянного столба — использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика. Последовательность процедуры следующая:

• перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
• на дно ямки насыпают щебень;
• вертикальная фиксация опоры распорками;
• обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
• за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

• Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус — в качестве деревянной опоры используется только брус.
• Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
• Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы.

kladembeton.ru

Несколько простых способов монтажа деревянных столбов и расценки на материалы

Забор является одной из самых важных частей архитектурного ансамбля на участке вашего дома. Существует огромное количество разных видов ограждений, но один из самых красивых и в тоже время простых является – деревянный забор.

Дерево для изгороди

При монтаже такого ограждения стоит большое внимание уделить его опороам. Сегодня мы рассмотрим, как сделать, установить и качественно обработать деревянные столбы своими руками.

Первым делом, вам следует выбрать, из какого именно материала вы хотите построить свой забор. Считается, что самым надежным и долговечным является – лиственница. Так же отличным вариантом для них послужит сосна или дуб. Самое важное, что вам нужно помнить при монтаже его опор – необходима предварительная обработка.

Деревянный забор рано или поздно может начать гнить и портиться, поэтому обработка древесины является необходимым процессом при постройке ограждений. Заготовку следует поделить на две половины, каждая из них будет обработана разным защитным химическим средством. Начнем с обработки той части деревянного столба, которая будет находиться все время в земле. Она более подвержена постоянному влиянию влаги, поэтому требует использования специально приготовленной пропитки на основе битума. Рекомендуется дважды пропитать древесину битумом, с интервалом в 24 часа. Помните, что перед непосредственным обрабатыванием заготовок, их нужно просушить, чтобы влажность внутри каждого была не больше 15%. А для экономии битумной пропитки, следует тщательно и внимательно отшлифовать поверхность заготовок.

Фото. Обрабатываем столбы

На фото вы можете увидеть, что битумная пропитка имеет черный цвет, поэтому обрабатывать следует ту поверхность столба, которая будет надежно спрятана в земле. Если же такой пропитки у вас нет, можно смело использовать для обработки паяльную лампу.

Совет! Дабы замедлить процесс гниения в будущем, не забывайте избавляться от травы и сорняков, которые способствуют возникновению влаги и сырости.

Верхнюю часть столба обычно обрабатывают специальным лаком, который в своем составе содержит поглотитель ультрафиолетовых лучей. Специалисты советуют использовать лак АВИС тимберкоат, который имеет высокий уровень защиты древесины от ветра, влажность и сырости.

Установка опор

Перейдем непосредственно к установке деревянных столбов, и вы сами убедитесь, что сделать деревянный забор своими руками – очень просто. Для начала необходимо разметить места для столбов. Используйте колышки, шнур и рулетку.

Первым делом определите местоположение для угловой опоры, на этом месте вбейте колышек и отмерьте по прямой линии длину прогона. Оптимальной считается 2-2,5 метра – так забор будет смотреться ровно и не станет прогибаться от собственной тяжести. Далее, чтобы установить основы, для каждой роют яму на глубину промерзания почвы – это около 1,5 метра.

Важно! Столбы из дерева монтируют в землю не менее, чем на 1/3 от их высоты, специально для того, чтобы они не смогли расшатываться от ветра или удара. Сами ямы не должны быть очень широкими, достаточно лунок на 20 сантиметром шире, чем сам столб.

Утрамбовка и заливка лунок

Дно каждой ямы засыпается несильно мелким гравием или щебнем и только потом устанавливается заранее подготовленный и обработанный столб. Если же вы знаете, что уровень влажности на вашем участке зашкаливает, то кроме химической обработки деревянных столбов, нужно еще замотать его куском рубероида, тем самым защитив древесину. Устанавливая столб, его проверяют водным уровнем и крепят распорками.

Следующим этапом монтажа оснований своими руками, является этап засыпки и утрамбовки отверстий. Ямы, где стоят опоры, вы должны будете засыпать крупным щебнем, битым кирпичом, камнями, перемешанными с грунтом. В каждой лунке всё нужно хорошо утрамбовать ломом, засыпать песком и полить водой – таким образом, утрамбовка пройдет быстрее. Сверху у ямы должно быть пустое пространство, примерно около 20 см, куда заливают бетонный раствор.

Ещё один вариант монтажа

Существует еще один способ установить деревянные столбы. Он требует от вас приготовления забетонированных в почву металлических анкеров. Нагляднее вы можете посмотреть на фото.

Анкеры для установки столбов

Благодаря данному варианту установки опор в землю, вы сможете избежать контакта дерева с грунтом и влагой, следовательно, предотвратите его раннее гниение. С помощью бура в земле нужно сделать отверстие глубиной до 100 см., затем в эту лунку поместить предварительно свернутую трубу из жести или рубероида. Именно такая труба будет опалубкой для будущего фундамента для вашего деревянного забора и столбов для него.

Процесс установки опор

Следующий ход – это заливка бетоном отверстия трубы: цемент+гравий+песок; не забудьте чуть-чуть приподнять трубу так, чтобы под ней образовалось плато (раствор будет растекаться по дну ямы и образуется подошва в нижней части деревянного столба). Подошва нужна для того, чтобы мешать силам морозного пучения, которые вытесняют столбы из грунта.

Далее в трубу вставьте оцинкованный анкер и залейте трубу доверху бетоном. Анкер должен выступать на 3 см от самой опалубки и не граничить с бетоном. Сам же бетон должен застыть за сутки при правильном выполнении работы.

Схема установки опор для ограды

Деревянные столбики устанавливают спустя 3 дня с помощью шуруповерта через заранее подготовленные отверстия. На данный момент вы можете ознакомиться с ценами на деревянные доски, брусья и столбы которые необходимы для вашего забора.

Название	толщина	ширина (мм)	длина (метр)	Цена за куб.
Доска строганная, 2 сорт	18	95-145	от 2,0 до 6,0 метров	9 000
Доска строганная	18	95-145	от 2,0 до 6,0 метров	13 000
Доска строганная, 2 сорт	20	95-120-145	от 2,0 до 6,0 метров	9 000
Доска строганная	20	95	от 2,0 до 6,0 метров	12 500
Доска строганная	20	120	от 2,0 до 6,0 метров	12 500
Доска строганная	20	145	от 2,0 до 6,0 метров	12 500
Доска (пропитанная антисептиком)	20	95-120-145	от 2,0 до 6,0 метров	на заказ
Брус строганный	95	95-145	6. 0	на заказ
Брус (пропитанный антисептиком)	95	95-145	6.0	на заказ
Деревянный столб			до 11 метров и на заказ	от 1500 до 6000

Особенности установки можно увидеть на видео:

Вконтакте

Одноклассники

the-zabor.ru

Крепление дерева к бетону: применение специализированных клеев, монтажной пены. Крепеж с применением дюбелей

В этой статье мы рассмотрим вопрос, чем приклеить дерево к бетону. С проблемой соединения этих материалов рано или поздно сталкиваются многие люди, затеявшие ремонт в квартире или в доме.

Необходимость склеивания таких материалов встречается тогда, когда на голую бетонную стяжку укладывается деревянное напольное покрытие или своими руками устанавливаются плинтуса, монтируются деревянные галтели и т.д. Впрочем, иногда крепеж необходим для более основательных и увесистых предметов и это оборачивается дополнительными трудностями.

Крепёж доски дюбелями

Методы крепежа

На фото — монтаж деревянных реек под установку стеновых панелей

За многолетнюю историю проведения строительных работ было апробировано большое количество способов крепления древесины к бетону. Среди актуальных и повсеместно используемых способов отметим применение специализированных монтажных клеящих составов и использование крепёжных метизов.

Рассмотрим особенности реализации этих методов и выясним, какие материалы оптимальны для проведения подобных работ.

Применение специализированных клеев

Монтаж дерева на бетонную лестницу

Если проводилась резка железобетона алмазными кругами, а теперь предстоит монтаж небольших по габаритам и по весу деревянных деталей, можно воспользоваться специальными монтажными клеями.

Правильно подобранный клеящий состав позволяет надёжно зафиксировать не только багеты или плинтус, но и накладки на лестничные ступени. Впрочем, нужно понимать, что ассортимент клеящих составов широк, а потому рассчитывать на оптимальный результат следует только в случае правильного подбора средства.

Если необходим клей для бетона и дерева обратите внимание на следующие составы:

• Строительный клей «Жидкие гвозди» — это сравнительно недорогое и одновременно эффективное решение для работы с интересующими нас материалами. «Жидкие гвозди» и представлены на рынке несколькими модификациями, а именно, «Универсальный», «Экспресс», «Суперсильный», «Особо прочный», «Для панелей» и т.д.

Ассортимент клея «Жидкие гвозди»

Если стоит вопрос, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, лучшим выбором станет особо порочная и универсальная модификация.

Универсальный тип клея «Жидкие гвозди» — это отличный выбор для применения внутри интерьера. Например, таким средством вы с успехом приклеите стеновые панели из пиломатериалов к заранее очищенному и обеспыленному бетону.

Но если вас интересует, то, как приклеить дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются «Жидкие гвозди» особо прочные с силой схватывания до 70 кг на 1 м². Такой клей удержит древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17°С.

• Клей «Момент» — это широкий ассортимент различных составов с разными техническими и эксплуатационными свойствами.

На фото — двухкомпонентный состав «Эпоксилин Дуо»

Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», который является двухкомпонентным составом, работающим с широким спектром материалов включая бетон и дерево.

После высыхания состав не только надёжно удерживает склеенные поверхности, но и может быть ошлифован или подвергнут другой механической обработке без ущерба для прочности сцепления.

Еще одной модификацией клея Момент, посредством которого можно соединить бетон с древесиной, является Момент Столяр. Это средство нашло широкое применение в процессе укладки напольных покрытий, изготовленных с использованием пиломатериалов.

Монтажная пена – неплохой вариант для простого и эффективного приклеивания

На фото — применение монтажной пены

При необходимости, в качестве клея, можно применить монтажную пену повышенной прочности. Это неплохое решение для настила напольных деревянных покрытий, монтажа подоконников, стеновых панелей и т.д.

Такой метод соединения двух поверхностей характеризуется рядом преимуществ, среди которых:

• доступная цена, в сравнении с другими клеящими составами;
• высокая прочность соединения после полного высыхания состава;
• низкая степень теплопроводности, что актуально при отделке полов и стен;
• превосходные звукоизоляционные качества;
• гидрофобность;
• биологическая устойчивость;
• простая инструкция применения.

Впрочем, есть и существенный недостаток, а именно длительное высыхание пены. А потому, в течение 5 минут приклеиваемую деталь придется удерживать в нужном положении, чтобы она не отошла от поверхности.

Важно: Чтобы обеспечить оптимальный контакт склеиваемых поверхностей и пены, их необходимо слегка смочить водой.

Подготовка поверхности залог успеха

Какой бы из вышеперечисленных составов вы бы не выбрали, перед тем как прикрепить дерево к бетону, обе поверхности необходимо должным образом подготовить. Для того чтобы результатом монтажных работ было прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, обеспыленными и обезжиренными.

Основной проблемой является пористая структура материала, особенно если проводилось алмазное бурение отверстий в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клеящих составов, а потому соединение не успевает набрать должную прочность.

Сделать из бетона покрытие, предрасположенное к приклеиванию несложно, для этого нужно снизить количество пор. Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые просачиваются в пористую структуру материала и застывают там. В итоге, микропоры закрываются, и плотность бетона позволяет применить клей.

Важно: Приклеивать деревянные детали к заранее подготовленным бетонным основаниям следует в строгом соответствии с инструкцией производителя клеящих составов.

Крепеж с применением дюбелей

Если необходимо качественное и долговечное крепление деревянного столба к бетону, обычным клеем или пеной не обойтись. В этом случае можно применить крепежные металлические изделия, рассчитанные на высокие механические нагрузки.

Тяжёлые деревянные детали присоединить можно посредством дюбель-гвоздей и анкерных болтов. Принцип работы этих крепежных элементов сходен, так как после того как они попадают в бетон, их рабочую часть начинает распирать. В результате, крепление деревянных столбов к бетонному основанию получается очень прочным.

Вывод

Есть немало способов надёжного соединения бетонных поверхностей с деревянными деталями, но максимальная прочность будет гарантирована в случае проведения предварительной подготовки. Необходимость в грунтовке и обеспыливании бетона отпадает в том случае, если применяется соединение посредством дюбелей.

Больше познавательной и полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Даже человек, далекий от строительства, должен понимать, что в процессе возведения такого сложного сооружения, как дом, часто приходится соединять между собой различные строительные материалы, отличающиеся своими физическими показателями. Разные свойства порой делают их трудносовместимыми между собой, особенно когда требуется надежно скрепить такие различные стройматериалы, как дерево и бетон.

Крепление бруса к фундаменту дома при возведении сруба или лаг к бетонному полу — типичные примеры стоящих перед строителем задач по скреплению разнородных материалов.

Рассмотрим вопрос возможных вариантов надежного крепления бруса к бетонному фундаменту, а затем и лаг к аналогичному полу.

Общие вопросы крепления бруса

При строительстве деревянного дома в виде сруба или каркасного жилища часто возникает вопрос, как надежно крепить брус к бетонному фундаменту, как нижние венцы скрепить с поверхностью бетона максимально надежно, чтобы можно было не беспокоиться о безопасности конструкции. Деревянный брус крепится к ростверку двумя методами, известными уже достаточно давно: это жесткая фиксация и накладная установка.

1. Как следует из самого названия, суть первого метода заключается в надежной фиксации деревянного бруса к бетонному основанию с помощью нескольких специальных фундаментных болтов или стальных хомутов. Если вы решите использовать болты, то такой способ крепления будет постоянным и неразборным, а крепление с помощью хомутов предполагает возможность разобрать при необходимости всю конструкцию.
2. Накладное крепление заключается в простой установке бруса поверх ростверка без всякой фиксации. С одной стороны брус оказывается незакрепленным и подвижным, но благодаря своему весу он надежно устанавливается и без дополнительного крепления.

Понятно, что первый вариант гораздо надежнее и дает больше гарантий надежности крепления бруса к бетону фундамента. Но второй вариант более распространен. Это связано с меньшей сложностью монтажа и, соответственно, меньшей стоимостью. А довольно значительная масса всего сооружения придает достаточную надежность скрепления с основанием и неподвижность нижнего венца сруба.

Вам придется самостоятельно выбрать тот вариант, который подходит для вашего случая. Если в вашей местности нет сильных ветров, общая масса дома будет довольно существенной, а строители уверены в надежности накладного варианта, то, возможно, стоит выбрать более дешевый вариант.

Вернуться к оглавлению

Жесткое крепление бруса к фундаменту

Крепление первого бруса к фундаменту происходит с помощью анкерных болтов и только после полного затвердевания фундамента.

Для проведения жесткого крепления бруса к таким распространенным видам фундаментов, как плитный или ленточный, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Их можно осуществить еще на стадии возведения основания или сразу после окончания заливки или установки. Заключаются они прежде всего в том, что еще на этапе заливки бетона в ростверк основания (бетонной ленты или плиты) внедряют специальные фундаментные болты шпильками вверх. Именно к этим шпилькам и будет крепиться брус будущей конструкции. Сам процесс крепежа будет заключаться в насаживании бруса заранее подготовленным отверстием на шпильку и прикручивании его с помощью контргайки. Плотно скрученная пара шпилька-контргайка надежно прикрепляет брус к поверхности ростверка.

Рассмотрим процесс на примере плитного фундамента подробней и по этапам:

1. Итак, после окончания заливки фундамента в сырую массу бетона погружают те самые фундаментные болты шпильками вверх, а основаниями вниз (они могут быть конической формы или просто изогнуты). Расстояние между болтами должно составлять не менее полуметра, а каждый отдельный деревянный элемент должен быть скреплен не менее чем двумя точками фиксации.
2. Следующим шагом подготавливают брус. Подготовка заключается в просверливании отверстий для фундаментных болтов. Тут нужно быть внимательным при измерении.
3. Если вы еще не проверили ровность ростверка, то самое время это сделать. Необходимо проверить горизонталь и устранить все возможные дефекты — углубления залить раствором, выпуклости стесать. Крепить брус можно только к ровной поверхности бетона.
4. На четвертом этапе необходимо уложить гидроизоляцию, в большинстве случаев это простой рубероид. Укладывать брус непосредственно на бетон нельзя.
5. Затем на рубероид укладываются подготовленные деревянные конструкции. Брусья должны лечь так, чтобы в просверленные отверстия вошли все шпильки от болтов.
6. Как соединять углы — решать вам. Можно соединять в лапу или в чашу. Если вы хотите придать большую надежность соединению, то воспользуйтесь металлическими уголками для скрепления брусьев, которые крепятся к ним с помощью саморезов.
7. На последнем этапе начинаем скручивать конструкцию с помощью контргаек, подложив под них предварительно шайбы. Для того чтобы избежать перекоса конструкции, гайки закручивают понемногу и параллельно. То есть делаем несколько оборотов одной гайки, после переходим ко второй и совершаем и там столько же оборотов.

Этот процесс описан для плитного основания. Чтобы крепить брус к ленточному фундаменту, необходимо проделать все те же операции, кроме установки фундаментных болтов.

Вернуться к оглавлению

Свайный фундамент и крепление к нему бруса

В некоторых местностях использование плитного или ленточного фундамента затруднено, там подходят только свайные или винтовые варианты основания будущего дома. Поэтому вопрос крепления к ним бруса актуален для многих домовладельцев. Тут крепление проходит по чуть иной схеме. После установки свай к их верхней части крепятся специальные П-образные стальные оголовки. Между стальными пластинами этой оголовки укладывается балка бруса, а затем через отверстия в этих пластинах брус скрепляется с помощью саморезов или шпилек. Если вы хотите использовать шпильки, то вам придется просверливать насквозь еще и брус. Это не даст лучшего скрепления по сравнению с саморезами, но хлопот доставит намного больше. Так что рекомендуется выбирать именно последний вариант крепления. Проанализируем и этот вид крепления пошагово:

1. Предварительно необходимо подготовить брусья, нарезав их по имеющимся параметрам. Брусья нужно использовать с квадратным сечением.
2. Вторым этапом идет установка оголовков. Для этого на сваи выкладывают подготовленные отрезки бруса, а под них вставляют стальные уголки-скобы. Измерив таким образом ширину бруса, оголовки скрепляют со сваями с помощью сварки. После этого приваренные уголки используются как маяки для крепления оставшихся оголовков. Брус на это время можно уже убрать.
3. В этом виде крепления тоже необходимо проложить гидроизоляцию между сталью оголовков и деревом бруса. Самым распространенным видом изоляции выступает обычный рубероид. Контакт дерева с бетоном и сталью недопустим.
4. Остается только уложить подготовленные балки, скрепив их в углах между собой укладкой в лапу, в чашу или посадив их на шипы.
5. Вся подготовка завершена, можно проводить скрепление нижнего бревна сруба или бруса легкого каркасного дома со сталью оголовков. Как уже говорилось, можно скрепить шпильками (тогда придется сверлить отверстия в дереве) или саморезами. Рекомендуется выбрать последний вариант, так как первый не дает никаких преимуществ, а хлопот прибавит.

Установка бруса без жесткой фиксации проходит по следующей схеме. Для этого на сваю крепится не П-образное, а Т-образное стальное навершие.

Вернуться к оглавлению

Крепление лаг к бетонному полу

Второй распространенный в строительстве случай крепления деревянного бруса к бетонной поверхности — это установка лаг на бетон пола. Современные методики оборудования пола очень разнообразны: тут используются различные изоляционные материалы, теплые полы, разнообразные растворы для выравнивания и облагораживания половой поверхности и т. д.

Но и сегодня вариант с установкой обычных деревянных лаг вполне актуален как для домов, так и для квартир. Такой метод укладки полов используется, как правило, в домах, где нет проблем с высотой потолков, но при этом хотелось бы сэкономить на дорогостоящих изолирующих материалах.

Вернуться к оглавлению

Процесс крепления лаг

Крепить лаги к бетонному полу довольно просто, для этого необходимо лишь запастись тремя вещами — материалом, инструментами и терпением. Такие работы легко можно провести самостоятельно, без специалистов и помощников. Варианты крепления деревянных лаг к бетону довольно многочисленны, более того, возможен даже отказ от всякого скрепления лаг к бетонной поверхности. В этом случае прочности конструкции придает надежное скрепление лаг с половыми досками, ламинатом или иным половым покрытием. Но такая методика полна рисков случайного сдвига досок относительно бруса, то есть все половое покрытие может оказаться перекошенным из-за малейшей невнимательности. Поэтому лучше не рисковать и придерживаться классики, которая заключается в прикреплении лаг к бетону с помощью саморезов или других креплений.

Приготовив все необходимые материалы и инструменты, приступаем к монтажу лаговых брусьев:

1. Первым делом нужно уложить гидроизоляцию на бетонный пол, это, как правило, либо рубероид, либо полиэтиленовая пленка. Стыки тщательно склеить с помощью строительного скотча, чтобы не осталось ни одной щели.
2. После этого устанавливаем лаги. Две из них укладывают вдоль противоположных стен, а остальные соединяют между собой. Расстояние между поперечными балками устанавливается в зависимости от многих факторов, но в основном это связано с прочностью полового покрытия и тем, насколько уверенно оно будет лежать на лагах, не прогибаясь. Чем прочнее материал пола, тем короче шаг между брусьями. А в целом расстояние колеблется от 50 до 80 см.
3. Лаги можно соединять стык в стык, если не предполагаются большие нагрузки. В ином случае на торцах лаг делаются специальные вырезы для более плотного соединения их между собой.
4. После укладки двух основных лаг с помощью уровня и линеек вымеряется горизонт и устанавливается одинаковая высота. Для удобства укладки поперечных лаг протягивают шнур по месту будущей установки бруса.
5. Пришла пора заняться собственно креплением лаг к бетонному полу. Для этого и в самой лаге, и в бетонном полу просверливают симметричные отверстия. В отверстие бетонного пола вставляют либо дюбель из полипропиленового пластика, либо запорную часть стального анкера. Скрепляются лаги с бетоном либо саморезами, либо болтами. Для надежного скрепления лаги с полом достаточно 2-3 анкеров. Саморезов требуется по одному примерно на каждые 40-80 см.
6. В некоторых случаях не обойтись без специальных прокладок из фанеры, тонких досок или ДСП. Их вставляют между лагами и изолирующим материалом для выравнивания конструкции. Целью этих прокладок является борьба с прогибами лаги, а значит, и со скрипами будущих полов. Конечно, такие прокладки — это уже показатель некачественной работы того, кто заливал бетоном пол, ведь в идеале он должен быть совершенно ровным, но порой такие мелкие огрехи все же случаются даже у признанных мастеров. Особо сложные случаи могут потребовать даже вырезания в брусе выемки под выпуклую неровность пола.

Правильная установка лаг поможет избежать таких неприятностей, как скрипучие или неровные полы.

Уже после прокладки всех лаг между ними выстилают выбранный заранее теплоизоляционный материал. Поверх лаг и до установки полов выстилают еще один гидроизоляционный слой. Это позволяет сделать пол и прочным, и достаточно теплым, не затрачивая лишних средств. То есть по критерию цена-качество это один из лучших вариантов строительства эффективного пола. Именно простая схема крепления лаг к бетонной поверхности позволяет добиться столь хороших результатов.

Всего этого вы сможете добиться сами, технология крепления бруса к бетону фундамента и лаг к бетонным поверхностям не отличается сложностью, она доступна даже одному человеку. Но при подготовке к такой работе не следует экономить на материалах, лучше выбирать подходящие именно для вас лаги и брусья, точно необходимого сечения и качества. Не экономьте и на инструментах, тем более что самым сложным из них будет, скорее всего, перфоратор, остальная масса материалов является расходной (саморезы, болты, анкерные крепления, гидроизоляционные материалы и т.д.).

У вас все получится. Удачи в начинаниях!

Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки.

На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины — важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится.

На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.

Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку.

Способы монтажа

Основание-короб для установки опор.

После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

• универсальное бетонирование основы;
• использование бетонного пасынка;
• монтаж на бетон;
• использование каркаса;
• особое соединение;
• площадка с коробом.

Разносторонний способ — бетонирование

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке.
При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны.

При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины.

Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними.

Бетонный пасынок

Второй способ установки деревянного столба — использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика. Последовательность процедуры следующая:

• перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
• на дно ямки насыпают щебень;
• вертикальная фиксация опоры распорками;
• обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
• за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

• Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус — в качестве деревянной опоры используется только брус.
• Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
• Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы.

Крепление деревянной стойки к бетону. Установка деревянных стоек и столбов – анкеры для них

Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепят брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов под дом из бруса

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал , который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

• влажность бруса;
• климатические условия;
• сейсмическая активность;
• силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком.

Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки.

На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины — важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится.

На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.

Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку.

Способы монтажа

Основание-короб для установки опор.

После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

• универсальное бетонирование основы;
• использование бетонного пасынка;
• монтаж на бетон;
• использование каркаса;
• особое соединение;
• площадка с коробом.

Разносторонний способ — бетонирование

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке.
При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны.

При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины.

Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними.

Бетонный пасынок

Второй способ установки деревянного столба — использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика. Последовательность процедуры следующая:

• перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
• на дно ямки насыпают щебень;
• вертикальная фиксация опоры распорками;
• обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
• за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

• Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус — в качестве деревянной опоры используется только брус.
• Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
• Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы.

В этой статье мы рассмотрим вопрос, чем приклеить дерево к бетону. С проблемой соединения этих материалов рано или поздно сталкиваются многие люди, затеявшие ремонт в квартире или в доме.

Необходимость склеивания таких материалов встречается тогда, когда на голую бетонную стяжку укладывается деревянное напольное покрытие или своими руками устанавливаются плинтуса, монтируются деревянные галтели и т.д. Впрочем, иногда крепеж необходим для более основательных и увесистых предметов и это оборачивается дополнительными трудностями.

Методы крепежа

На фото — монтаж деревянных реек под установку стеновых панелей

За многолетнюю историю проведения строительных работ было апробировано большое количество способов крепления древесины к бетону. Среди актуальных и повсеместно используемых способов отметим применение специализированных монтажных клеящих составов и использование крепёжных метизов.

Рассмотрим особенности реализации этих методов и выясним, какие материалы оптимальны для проведения подобных работ.

Применение специализированных клеев

Если проводилась резка железобетона алмазными кругами, а теперь предстоит монтаж небольших по габаритам и по весу деревянных деталей, можно воспользоваться специальными монтажными клеями.

Правильно подобранный клеящий состав позволяет надёжно зафиксировать не только багеты или плинтус, но и накладки на лестничные ступени. Впрочем, нужно понимать, что ассортимент клеящих составов широк, а потому рассчитывать на оптимальный результат следует только в случае правильного подбора средства.

Если необходим клей для бетона и дерева обратите внимание на следующие составы:

• Строительный клей «Жидкие гвозди»
  — это сравнительно недорогое и одновременно эффективное решение для работы с интересующими нас материалами. «Жидкие гвозди» и представлены на рынке несколькими модификациями, а именно, «Универсальный», «Экспресс», «Суперсильный», «Особо прочный», «Для панелей» и т.д.

Если стоит вопрос, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, лучшим выбором станет особо порочная и универсальная модификация.

Универсальный тип клея «Жидкие гвозди» — это отличный выбор для применения внутри интерьера. Например, таким средством вы с успехом приклеите стеновые панели из пиломатериалов к заранее .

Но если вас интересует, то, как приклеить дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются «Жидкие гвозди» особо прочные с силой схватывания до 70 кг на 1 м². Такой клей удержит древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17°С.

• Клей «Момент»
  — это широкий ассортимент различных составов с разными техническими и эксплуатационными свойствами.

На фото — двухкомпонентный состав «Эпоксилин Дуо»

Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», который является двухкомпонентным составом, работающим с широким спектром материалов включая бетон и дерево.

После высыхания состав не только надёжно удерживает склеенные поверхности, но и может быть ошлифован или подвергнут другой механической обработке без ущерба для прочности сцепления.

Еще одной модификацией клея Момент, посредством которого можно соединить бетон с древесиной, является Момент Столяр. Это средство нашло широкое применение в процессе укладки напольных покрытий, изготовленных с использованием пиломатериалов.

Монтажная пена – неплохой вариант для простого и эффективного приклеивания

На фото — применение монтажной пены

При необходимости, в качестве клея, можно применить монтажную пену повышенной прочности. Это неплохое решение для настила напольных деревянных покрытий, монтажа подоконников, стеновых панелей и т.д.

Такой метод соединения двух поверхностей характеризуется рядом преимуществ, среди которых:

• доступная цена, в сравнении с другими клеящими составами;
• высокая прочность соединения после полного высыхания состава;
• низкая степень теплопроводности, что актуально при отделке полов и стен;
• превосходные звукоизоляционные качества;
• гидрофобность;
• биологическая устойчивость;
• простая инструкция применения.

Впрочем, есть и существенный недостаток, а именно длительное высыхание пены. А потому, в течение 5 минут приклеиваемую деталь придется удерживать в нужном положении, чтобы она не отошла от поверхности.

Важно: Чтобы обеспечить оптимальный контакт склеиваемых поверхностей и пены, их необходимо слегка смочить водой.

Подготовка поверхности залог успеха

Какой бы из вышеперечисленных составов вы бы не выбрали, перед тем как прикрепить дерево к бетону, обе поверхности необходимо должным образом подготовить. Для того чтобы результатом монтажных работ было прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, обеспыленными и обезжиренными.

Основной проблемой является пористая структура материала, особенно если проводилось алмазное бурение отверстий в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клеящих составов, а потому соединение не успевает набрать должную прочность.

Сделать из бетона покрытие, предрасположенное к приклеиванию несложно, для этого нужно снизить количество пор. Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые просачиваются в пористую структуру материала и застывают там. В итоге, микропоры закрываются, и плотность бетона позволяет применить клей.

Важно: Приклеивать деревянные детали к заранее подготовленным бетонным основаниям следует в строгом соответствии с инструкцией производителя клеящих составов.

Крепеж с применением дюбелей

Если необходимо качественное и долговечное крепление деревянного столба к бетону, обычным клеем или пеной не обойтись. В этом случае можно применить крепежные металлические изделия, рассчитанные на высокие механические нагрузки.

Тяжёлые деревянные детали присоединить можно посредством дюбель-гвоздей и анкерных болтов. Принцип работы этих крепежных элементов сходен, так как после того как они попадают в бетон, их рабочую часть начинает распирать. В результате, крепление деревянных столбов к бетонному основанию получается очень прочным.

Вывод

Есть немало способов надёжного соединения бетонных поверхностей с деревянными деталями, но максимальная прочность будет гарантирована в случае проведения предварительной подготовки. Необходимость в отпадает в том случае, если применяется соединение посредством дюбелей.

Больше познавательной и полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Все фото из статьи

В процессе выполнения различных строительных работ иногда возникает необходимость крепления деревянного столба на бетон. Как правило, это операция вызывает у начинающих мастеров много вопросов. В данной статье мы разберемся, как осуществляется крепление деревянных столбов к бетонному основанию несколькими способами.

Общие сведения

Потребность в установке деревянных столбов на бетон может возникнуть в самых разных ситуациях, к примеру, при монтаже заборов, строительстве беседок и других деревянных конструкций на ленточном фундаменте.

На первый взгляд может показаться, что установить деревянный столб на бетон очень сложно, однако, в действительности у профессионалов имеются некоторые хитрости, позволяющие справиться с этой операцией без каких-либо сложностей. Ниже вы можете убедиться в этом сами.

Установка деревянного столба на бетон

В первую очередь следует сказать, что под установкой столбов на бетон зачастую понимают разные операции:

Ниже подробней ознакомимся с каждой из них.

Рекомендуем также

Как прикрепить деревянный столб к бетонному полу. Крепление деревянного столба в бетон

В этой статье мы рассмотрим вопрос, чем приклеить дерево к бетону. С проблемой соединения этих материалов рано или поздно сталкиваются многие люди, затеявшие ремонт в квартире или в доме.

Необходимость склеивания таких материалов встречается тогда, когда на голую бетонную стяжку укладывается деревянное напольное покрытие или своими руками устанавливаются плинтуса, монтируются деревянные галтели и т.д. Впрочем, иногда крепеж необходим для более основательных и увесистых предметов и это оборачивается дополнительными трудностями.

Методы крепежа

На фото — монтаж деревянных реек под установку стеновых панелей

За многолетнюю историю проведения строительных работ было апробировано большое количество способов крепления древесины к бетону. Среди актуальных и повсеместно используемых способов отметим применение специализированных монтажных клеящих составов и использование крепёжных метизов.

Рассмотрим особенности реализации этих методов и выясним, какие материалы оптимальны для проведения подобных работ.

Применение специализированных клеев

Если проводилась резка железобетона алмазными кругами, а теперь предстоит монтаж небольших по габаритам и по весу деревянных деталей, можно воспользоваться специальными монтажными клеями.

Правильно подобранный клеящий состав позволяет надёжно зафиксировать не только багеты или плинтус, но и накладки на лестничные ступени. Впрочем, нужно понимать, что ассортимент клеящих составов широк, а потому рассчитывать на оптимальный результат следует только в случае правильного подбора средства.

Если необходим клей для бетона и дерева обратите внимание на следующие составы:

• Строительный клей «Жидкие гвозди»
  — это сравнительно недорогое и одновременно эффективное решение для работы с интересующими нас материалами. «Жидкие гвозди» и представлены на рынке несколькими модификациями, а именно, «Универсальный», «Экспресс», «Суперсильный», «Особо прочный», «Для панелей» и т.д.

Если стоит вопрос, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, лучшим выбором станет особо порочная и универсальная модификация.

Универсальный тип клея «Жидкие гвозди» — это отличный выбор для применения внутри интерьера. Например, таким средством вы с успехом приклеите стеновые панели из пиломатериалов к заранее .

Но если вас интересует, то, как приклеить дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются «Жидкие гвозди» особо прочные с силой схватывания до 70 кг на 1 м². Такой клей удержит древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17°С.

• Клей «Момент»
  — это широкий ассортимент различных составов с разными техническими и эксплуатационными свойствами.

На фото — двухкомпонентный состав «Эпоксилин Дуо»

Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», который является двухкомпонентным составом, работающим с широким спектром материалов включая бетон и дерево.

После высыхания состав не только надёжно удерживает склеенные поверхности, но и может быть ошлифован или подвергнут другой механической обработке без ущерба для прочности сцепления.

Еще одной модификацией клея Момент, посредством которого можно соединить бетон с древесиной, является Момент Столяр. Это средство нашло широкое применение в процессе укладки напольных покрытий, изготовленных с использованием пиломатериалов.

Монтажная пена – неплохой вариант для простого и эффективного приклеивания

На фото — применение монтажной пены

При необходимости, в качестве клея, можно применить монтажную пену повышенной прочности. Это неплохое решение для настила напольных деревянных покрытий, монтажа подоконников, стеновых панелей и т.д.

Такой метод соединения двух поверхностей характеризуется рядом преимуществ, среди которых:

• доступная цена, в сравнении с другими клеящими составами;
• высокая прочность соединения после полного высыхания состава;
• низкая степень теплопроводности, что актуально при отделке полов и стен;
• превосходные звукоизоляционные качества;
• гидрофобность;
• биологическая устойчивость;
• простая инструкция применения.

Впрочем, есть и существенный недостаток, а именно длительное высыхание пены. А потому, в течение 5 минут приклеиваемую деталь придется удерживать в нужном положении, чтобы она не отошла от поверхности.

Важно: Чтобы обеспечить оптимальный контакт склеиваемых поверхностей и пены, их необходимо слегка смочить водой.

Подготовка поверхности залог успеха

Какой бы из вышеперечисленных составов вы бы не выбрали, перед тем как прикрепить дерево к бетону, обе поверхности необходимо должным образом подготовить. Для того чтобы результатом монтажных работ было прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, обеспыленными и обезжиренными.

Основной проблемой является пористая структура материала, особенно если проводилось алмазное бурение отверстий в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клеящих составов, а потому соединение не успевает набрать должную прочность.

Сделать из бетона покрытие, предрасположенное к приклеиванию несложно, для этого нужно снизить количество пор. Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые просачиваются в пористую структуру материала и застывают там. В итоге, микропоры закрываются, и плотность бетона позволяет применить клей.

Важно: Приклеивать деревянные детали к заранее подготовленным бетонным основаниям следует в строгом соответствии с инструкцией производителя клеящих составов.

Крепеж с применением дюбелей

Если необходимо качественное и долговечное крепление деревянного столба к бетону, обычным клеем или пеной не обойтись. В этом случае можно применить крепежные металлические изделия, рассчитанные на высокие механические нагрузки.

Тяжёлые деревянные детали присоединить можно посредством дюбель-гвоздей и анкерных болтов. Принцип работы этих крепежных элементов сходен, так как после того как они попадают в бетон, их рабочую часть начинает распирать. В результате, крепление деревянных столбов к бетонному основанию получается очень прочным.

Вывод

Есть немало способов надёжного соединения бетонных поверхностей с деревянными деталями, но максимальная прочность будет гарантирована в случае проведения предварительной подготовки. Необходимость в отпадает в том случае, если применяется соединение посредством дюбелей.

Больше познавательной и полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки.

Общая информация

На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины — важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится.

На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.

Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку.

Способы монтажа

После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

• универсальное бетонирование основы;
• использование бетонного пасынка;
• монтаж на бетон;
• использование каркаса;
• особое соединение;
• площадка с коробом.

Разносторонний способ — бетонирование

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке.
При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны.

При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины.

Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними.

Второй способ установки деревянного столба — использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей , а небольшого столбика. Последовательность процедуры следующая:

• перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
• на дно ямки насыпают щебень;
• вертикальная фиксация опоры распорками;
• обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
• за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки.

На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины — важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится.

На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.

Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку.

Способы монтажа

Основание-короб для установки опор.

После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

• универсальное бетонирование основы;
• использование бетонного пасынка;
• монтаж на бетон;
• использование каркаса;
• особое соединение;
• площадка с коробом.

Разносторонний способ — бетонирование

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке.
При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны.

При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины.

Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними.

Бетонный пасынок

Второй способ установки деревянного столба — использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика. Последовательность процедуры следующая:

• перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
• на дно ямки насыпают щебень;
• вертикальная фиксация опоры распорками;
• обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
• за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

• Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус — в качестве деревянной опоры используется только брус.
• Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
• Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы.

Самый правильный вариант крыльца — это когда его фундамент отлит вместе с домом. В таком случае проблем практически не бывает. Иногда при планировании здания про него забывают. Тогда крыльцо к дому пристраивают. Делают пристройку в основном из трех материалов: древесины, металла и бетона. Если дом кирпичный, могут сложить его из кирпича. Еще вариант — сделать из строительных блоков с последующей отделкой. В любом случае, планируя сделать крыльцо своими руками, сразу надо решить, какой делать фундамент и связывать его или нет с основанием здания.

Как рассчитать параметры

Сначала надо определиться с тем, в какую из сторон будут уходить ступеньки. Они могут быть с одной, двух или трех сторон. Определяете это исходя из личных предпочтений и финансов, которые можете/хотите выделить на строительство. Высота высота крыльца зависит от высоты цоколя и должна быть на 50-70 мм ниже края дверного полотна. Эта небольшая ступенька не позволяет осадкам попадать внутрь дома. Пожалуй, более важно, что она не дает заблокировать двери, если крыльцо от морозного пучения поднимется вверх (если двери открываются наружу).

Определяем размеры верхней площадки

Планировку крыльца начинают с определения размеров верхней площадки. Если двери открываются наружу, у вас должна быть возможность стоя на площадке открыть двери. То есть глубина ее должна быть на 30-40 см больше ширины дверного полотна. По рекомендациям ГОСТа размеры площадки должны быть в 1,5 раза больше ширины дверного проема. Больше можно — меньше- нежелательно — неудобно.

Если двери ваши шириной 80 см, то глубина верхней площадки по самому минимуму — 120 см. Ее ширину определяете исходя из вкусов и пропорций дома, но она точно должна быть больше чем ширина дверного проема.

Считаем количество и размеры ступеней

Высоту крыльца вы знаете: на 50-60 мм ниже дверного полотна. Рекомендованная высота ступени (подступенок) — 15-20 см. Делите высоту крыльца на высоту степеней, получаете примерное количество ступеней. Число редко получается целым. Оставшиеся сантиметры можно разделить между всеми ступенями или сделать одну их них выше. Еще один вариант — сделать небольшую ступеньку внизу, хотя это может быть неудобно.

Оптимальная ширина ступени (проступь) 25-30 см. Зная количество ступеней, глубину верхней площадки, глубину ступеней, можно вычислить размеры крыльца полностью. По ним уже можно разрабатывать фундамент под крыльцо.

При выборе параметров ступеней надо придерживаться рекомендаций СНиПа: сумма просупи и удвоенного подступенка должна находится в пределах 600-640 мм. Например, вы рассчитали, что высота ступени (подступенок) у вас 17 см, проступь (глубина степени) 280 мм. Выполнив вычисления получаем: 170 мм * 2+280 мм = 620 мм. В рекомендованные параметры мы вписались, значит изменять ничего не надо.

Какой нужен фундамент

Если крыльцо планируется легким — деревянным или металлическим — фундамент, чаще всего, делают свайный или столбчатый. Конкретно выбирают исходя из геологических условий. На хорошо дренирующих грунтах с низким уровнем грунтовых вод достаточно , при склонности к пучению нужен уже , возможно .

Для тяжелого крыльца — из кирпича или монолитного бетона — делают ленточный фундамент или . Тип основания чаще всего аналогичен тому, на котором построен дом.

Затем вам надо решить, будете ли вы связывать фундамент крыльца с фундаментом дома или нет. Решения принимают исходя из планируемой массы пристройки и типа грунтов. И у того, и у другого варианта есть недостатки. Если связи не будет, в месте стыка крыльца и дома часто образуются трещины, из-за морозного пучения крыльцо может перекосить. С такой проблемой часто сталкиваются владельцы дачных участков — в основном крыльцо к дачам делают деревянным и несвязным. После того как земля оттает, оно может само «сесть» на место, а может потребовать каких-то дополнительных мер.

При устройстве связей тоже возможно образование трещин, но уже не только на стыке, а еще и в «теле» пристройки. Это происходит, если устроенные армированные связи не могут компенсировать неравномерную нагрузку, создаваемую домом и пристройкой. Поэтому связанный фундамент для крыльца делают, если пристраивается оно к тяжелому дому и само — тяжелое и массивное, сделанное из армированного бетона. Вторая сложность при таком решении — сделать связь качественной. Для этого используют ребристую арматуру диаметром 12-16 мм, под которую с заданным диаметром сверлят в фундаменте отверстия. В них забивают арматуру и на ее основе вяжут каркас для крыльца.

Есть две основные конструкции лестниц: на тетивах и на косоурах. Изготовлены они могут быть из дерева, металла. Есть также комбинированные варианты — металл+деревянные ступени или металл+бетонные ступени.

Конструкции лестниц — на тетивах и на косоурах

На тетивах

Лестницы на тетивах — самые простые. Для крыльца — неплохой вариант, особенно если дом деревянный или небольшой дачный. К внутренней стороне тетивы крепятся опорные бруски. Если работаете с металлом, бруски привариваются горизонтально (можно с минимальным уклоном 1-2° для того чтобы со ступеней стекала вода). В случае с древесиной могут или прибиваться опорные бруски, к которым потом крепиться будет ступень, или в тетиве нарезаются выемки (не более чем на 1/2 толщины доски), в которые вставляются доски ступеней.

На косоурах

Лестница на косоурах тоже может быть простой конструкции — с открытыми опорами. В этом случае в верхней части доски нарезаются под требуемым углом треугольники. Их нижняя часть служит опорой для ступеней.

При раскрое косоура откладывают высоту ступени и ширину проступи. Соединяются они под прямым углом. По нанесенной разметке делают шаблон, при помощи которого размечают все ступени.

Количество косоуров в лестнице зависит от ее ширины и от толщины досок, используемых для ступеней. Чем тоньше доска для ступеней, тем чаще надо ставить косоуры. Если вы используете 25 мм доски, то между двумя опорами должно быть расстояние не более 50-60 см. Если вам нужна большая ширина лестницы, а ставить три косоура не хотите, используйте более толстые доски. Важно чтобы они под ногами не прогибались.

Если вы решили лестницу на косоурах сварить из металла, вам нужно будет запастись терпением: придется сваривать много небольших отрезков, но принцип формирования тот же.

Способы крепления деталей

Нижний край лестницы крыльца иногда могут опирать прямо на грунт. Этот вариант прост, но ненадежен. Во-первых грунт может осесть, лестница станет разрушаться. Во-вторых, при контакте с грунтом быстрее разрушается и древесина и металл. Для древесины есть специальные пропитки (Сенеж и Сенеж Ультра, например), а металл хорошо образовывают грунтовкой и красят в несколько слоев. Тем не менее, лучше сделать основание — залить мелкозаглубленную ленту, на которую и будут опираться тетивы или косоуры.

К железобетонному основанию крепить лестницу для крыльца можно двумя способами — к лежню — брусу сечением не менее 75*75 мм или к закладному брусу меньшего сечения (на фото слева).

Могут возникнуть сложности и с установкой столбов крыльца. Способов несколько. Есть один очень простой и действенный, который отлично работает даже на пучинистых грунтах (глины и суглинки). Под столбы выкапывают лунки глубиной 50-60 см. В них на дно насыпают по ведру-полтора песка, хорошо его утрамбовывают. Поверх песка насыпают с полведра щебня и тоже трамбуют. Ставят столб, выравнивают его в уровень, ставят распорки, которые его будут удерживать в заданном положении. Пространство между стенкой лунки и столбом понемногу засыпают щебнем, тщательно его трамбуя. Лунка заполняется вровень с грунтом, верхушку можно забетонировать (чтобы осадки не стекали), но не проливать до самого дна. Установленные таким образом столбы не ведет даже при сильном пучении. В песок уходит значительная часть воды, а оставшиеся силы морозного пучения щебень принимает на себя, нейтрализуя их.

Если под столбы крыльца залиты сваи, ленточный фундамент или монолитная плита, сложено столбчатое основание, то для крепления деревянных стоек в бетон замуровывают шпильки или специальные стаканы. После созревания бетона к ним глухарями или болтами крепят брусья стоек.

Если стойки будут металлическими, в бетон закладывают уголок с толщиной стенки не менее 3-4 мм, чтобы к нему можно было впоследствии легко варить.

При строительстве деревянного крыльца своими руками могут возникнуть вопросы по поводу крепления перил и балясин. Их можно собирать на обычные гвозди, но при желании можно использовать болты или глухари. В этом случае предварительно сверлят отверстия, затем в них устанавливают крепеж и затягивают при помощи углового ключа. Такое соединение, безусловно, более надежно, чем просто на гвоздях.

Если крыльцо пристраивается к свежесрубленному деревянному дому, в котором еще не закончена усадка, а конструкция крыльца предусматривает наличие навеса, крепить стойки надо на специальные регулируемые пластины.

Обращаем ваше внимание на то, что и металл, и древесина, которые вы будете использовать для строительства крыльца, требуют тщательной обработки. Крыльцо подвержено всем климатическим влияниям и материалы требуют хорошей защиты.

Монолитные бетонные лестницы

Самые долговечные лестницы — из монолитного бетона. На их изготовление уходит больше времени, чем на металлические или деревянные, но срок их службы исчисляется десятилетиями. О типах лестниц из бетона рассказано подробно в видео. Даны также основы расчета.

Как сделать своими руками бетонную лестницу на косоурах смотрите в следующем видео.

Деревянное крыльцо

Крыльцо из дерева — один из самых распространенных в нашей стране вариантов. Древесина пластична, легка в обработке, относительно немного стоит (в нашей стране), прощает многие ошибки. Именно поэтому и является излюбленным строительным материалом.

Имеет она и недостатки: требует хорошей защиты перед началом строительства (антибактериальные пропитки и антипирены), а также регулярного ухода — обновления защитного лакокрасочного покрытия. Тогда длительное время выглядит привлекательно, иначе — быстро теряет декоративность.

Один из вариантов строительства крыльца из дерева с лестницей на тетивах можно увидеть в видео. Обращаем ваше внимание, что строится крыльцо на песчаной почве, так что применяемый способ установки столбов подходит не всем. В остальном все понятно.

Кирпичное крыльцо

Так как кирпич — материал плотный и тяжелый, под кирпичное крыльцо требуется серьезный фундамент. Обычно это монолитная плита, причем с двойным армированием и лучше, если по размерам она больше планируемого крыльца.

При расчете параметров ступеней надо учитывать размеры кирпича и толщину шва между ними. Тогда класть работать будет проще — не надо резать кирпич. Если облицовывать крыльцо не собираетесь, для наружных рядов используйте качественный материал. Внутренние ряды — забутовку — можно делать из боя или строительных блоков и их остатков.

Крыльцо из кирпича с деревянными ступенями

Если дом стоит на высоком цоколе, делать монолитное крыльцо из кирпича слишком затратно. Тогда складывают колонны или стенки, оставляя внутри пустое пространство. Его потом можно использовать в хозяйственных целях или закрыть декоративными щитами. Если нужна верхняя площадка, сверху эти колонны/стенки перекрываются бетонной плитой — самодельной или готовой — это уже по выбору. Затем к полученному основанию пристраивается лестница. Она не обязательно кирпичная. Может быть металлической, бетонной или комбинированной.

Фотоотчет: деревянное крыльцо на металлическом каркасе

Теория — это только теория и в строительстве тоже. Всегда лучше понимаешь суть дела, если наблюдаешь за процессом самостоятельно, ведь можно увидеть как делают другие и что-то почерпнуть для себя.

По просьбе родителей была сделана точная копия старого крыльца. Разница лишь в том, что для нового сварен каркас из металла.

На месте снесенного крыльца вырыт котлован глубиной 25 см. На дно послойно засыпан и утрамбован песок, на него — щебень — по 10 см. Поверху уложена металлическая сетка с ячейкой 10 см и все это залито бетоном.

По прежним размерам крыльца сварен металлический каркас (из уголка 70*5 мм). Боковины выставлены вертикально и закреплены на шпильки. Далее к ним приварена основа под скамейки. Весь металл обработан преобразователем ржавчины, покрыт грунтом и дважды покрашен.

Древесина использовалась для строительства сухая. Струганные доски нарезали по размеру (ширине крыльца) и обработали пропиткой для прямого контакта с грунтом.

Просохшие доски настилаем на каркас. Под каждое крепление приходится сверлить отверстие — уголок просто так не возьмешь.

На этом этапе совершены сразу две ошибки. Первая — обшивка начата не с боковин. Сразу стали настилать ступени. В результате в стыки боковой обшивки и ступеней постоянно затекает вода и древесину корежит. Надо начинать обшивку с боков, а ступени делать чуть длиннее, чтобы они выступали за боковую обшивку хоть на пару сантиметров. Вторая ошибка — доски на крыльце уложены вплотную друг к другу. При повышенной влажности они разбухают и поверхность становится неровной. При укладке обшивки крыльца делайте зазоры хотя бы 5-8 мм.

После того как все доски закреплены, их шлифуют. Сначала ленточной шлифовальной машинкой с грубым зерном, затем — дисковой с тонким. Процесс длительный. Параллельно решается задача — убрать зеленый цвет пропитки. Он не перекрывается даже тремя слоями тонировки.

После шлифовки — начинаем покраску. Трижды наносим. Каждый слой после полного высыхания предыдущего. В результате цвет — темный махагон.

Пока краска сохнет окончательно, приступаем к изготовлению скамеек. Под них нарезаем доски, стачиваем косую фаску (для красоты), покрываем пропиткой.

Спинки делаем с небольшим декором — скругления по краям.

По намеченным линиям пилим лобзиком, потом шлифуем до гладкого края.

Боковины зашиты фанерой, которую покрасили в тот же цвет. Крыльцо готово.

Готовое деревянное крыльцо своими руками — вид сбоку

Кирпично-бетонное крыльцо своими руками: фото

Предварительно из кирпича сложены стенки лестничной площадки, поверх которой залита монолитная бетонная плита. По краю в нее замоноличен каркас из уголков — чтобы можно было приварить лестницу и перила.

План крыльца: как все должно выглядеть

Из уголка 70*70*5 мм нарезаем заготовки нужной длинны. После чего их обрабатываем преобразователем ржавчины. Варить начинаем после того как реакция прекратилась и металл подсох.

Сварили первую тетиву из металла.

Готовую боковину прикрепили к бетонному основанию двумя штифтами.

Крепление к бетонной опоре опоре

Точно также варим вторую тетиву и закрепляем ее. При работе следим за тем, чтобы две тетивы находились в одной плоскости.

Начинаем приваривать опорные бруски. Тут важно постоянно контролировать горизонтальность, чтобы ступени не были косыми.

К опорным брускам привариваем поперечные куски уголка так, чтобы получилась полочка.

Уголки приварены так, что образуют рамку. В нее кладем кусок листового шифера. На шифер раскладываем армирующую металлическую сетку. Края сетки привариваем к каркасу.

В подготовленные ступени наливаем бетон. Его делаем высокомарочным — чтобы ступени дольше не истирались.

Пока бетон будет набирать прочность, принимаемся за стойки, которые будут поддерживать навес над крыльцом. Для них берем профилированную трубу 70*40*3 мм. Из нее нарезаем четыре колонны. Две чуть длиннее — они будут возле стены дома, две на 15 см короче — они стоят по наружному краю крыльца, создавая нужный уклон — чтобы вода-снег сходили нормально. Для перил и поперечин используем профилированную трубу 40*40 мм.

Весь металл тоже обрабатывается преобразователем ржавчины.

Сначала выставляем стойки, прихватываем, устанавливаем временные упоры

Чтобы не возникало боковых напряжений, стойки важно выставить строго вертикально. Их выставляем, прихватываем, в нескольких местах короткими швами, снова проверяем, правильно ли стоят. Привариваем временные упоры и только после очередной проверки привариваем по всем правилам.

После того как все стойки выставлены и приварены, можно собирать перила. На нужной высоте их закрепляют строго горизонтально.

Затем приступаем к монтажу крыши. Ее варим тоже из профильной трубы 40*40 мм. Сначала обвязку по периметру — по уровню более коротких стоек, затем — всю остальную конструкцию. Она несложная, но времени уходит много — много пересечений.

Затем пришла очередь заняться перилами и украшательством. И снова, сложностей нет, справится при желании легко.

Все, крыльцо готово к отделочным работам. На ступени и лестничную площадку куплена шершавая плитка для наружного применения. Ею отделали и боковину монолитной плиты.

Металл покрашен подобранной в тон краской, на крышу пошел профнастил, оставшийся после монтажа кровли. Крыльцо своими руками получилось неплохим.

Фото-идеи оформления крыльца

Крыльцо к деревянной бане или даче — лестница из бревен

Крыльцо, обшитое ДПК — древесно-полимерным композитом

Установка деревянного столба в грунт

Многие видели, как заваливаются набок заборы или теплицы, у которых подгнили опорные деревянные столбы. И наверно не нужно рассказывать, почему эти столбы, вкопанные в грунт, буквально через два года начинали гнить с нижней части и еще через пару лет превращались в труху.

Какие только способы продления «жизни» вкопанным деревянным столбам не придумывал дачник. Это и пропитка дерева вредным креозотом и обертывание основания столба рубероидом…
У всех этих методов есть свои недостатки и они, лишь ненадолго замедляли гниение древесины.

Основные три фактора влияющие на срок службы деревянных опор:

1. Плохой дренаж или его полное отсутствие.
2. Контакт дерева с водой или мокрым грунтом.
3. Плохая защита от ультрафиолета и насекомых.

Как продлить срок службы и правильно вкопать или точнее забетонировать опорный столб в грунт.

Чтобы опора прослужила максимально долго, вот семь шагов, которые необходимо сделать при установке столба в грунт:

1. Пропитайте нижнюю часть столба или бруса защитным консервантом для древесины, сейчас в строительных магазинах большой выбор антисептических растворов и пропиток для дерева.

2. Выкопайте или пробурите садовым буром яму под столб.

3. Уложите вниз в качестве дренажа гравий или щебенку.

4. Установите столб и залейте яму бетоном. Бетон должен выступать над поверхностью грунта.

5. Пока бетон не встал, закрепите столб строго вертикально при помощи уровня и временных опор. В качестве временных опор можно использовать любые рейки или старый штакетник.

6. Выступающий бетон, пока не затвердел, нужно загладить мастерком так, чтобы вода скатывалась с него от столба.

7. После полного отвердения бетона промажьте швы между столбом и бетоном латексным или силиконовым герметиком. Это убережет от попадания воды в зазор, который будет возникать в дальнейшем в процессе замерзания и оттаивания.

И пару советов напоследок:

• Поверхность столба после установки можно покрасить биозащитной пропиткой с декоративным колером, это убережет древесину от ультрафиолета и насекомых древоточцев, а также придаст столбу декоративный вид.
• Если на верху столба ничего не будет крепиться, например он будет служить опорой для заборных секций, то верхушку нужно сделать со скосом, чтобы вода не задерживалась на горизонтальной поверхности, примерно как на картинках ниже.

Вкопанные таким образом деревянные столбы прослужат долго.

Как прикрепить столб к бетону | HowToSpecialist

Эта статья о том, как анкеровать столб к бетону . Этот пошаговый проект «сделай сам» очень полезен, так как при строительстве настила, перил или забора вам необходимо прикрепить столбы к бетону. Методы, необходимые для крепления деревянных стоек к бетону , просты, так как любой может выполнить работу очень быстро. Прежде всего, вы должны купить столб, чтобы знать его размеры при покупке аппаратных анкеров для столбов.

Анкеры для стоек бывают разных форм и размеров: от опорных стоек до подъемных стоек. Кроме того, существуют обычные анкеры для столбов для проектов по благоустройству дома и анкеры для тяжелых условий эксплуатации для большей устойчивости. Независимо от ваших потребностей, вы также должны знать, что существуют также регулируемые анкеры для крепления стоек к не выровненной бетонной поверхности. Они дороже, но, по крайней мере, вы знаете, что можете отрегулировать высоту столбов, чтобы убедиться, что они идеально выровнены друг с другом.

Для крепления анкерной стойки к бетону необходимы следующие инструменты и материалы:

Материалы

• Пиломатериалы 4×4         –  СТОЛБЫ
• анкер столба        –  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
• Шурупы 2-3” – ВИНТЫ
• пластиковые дюбеля    – ДЮБЕЛЬ
• грунтовка для дерева      – PRIMER

Инструменты

Советы

• Прочтите страницы по технике безопасности и отказу от ответственности
• Тщательно подбирайте деревянные стойки в соответствии с дизайном перил
• Используйте хорошую дрель с контролем крутящего момента
• Перед креплением стоек убедитесь, что они установлены вертикально

Установка анкера стойки

Анкерная стойка к бетону

В этом проекте мы покажем вам, как анкеровать столб к бетону.В нашем случае нам нужно было построить лестничные перила и, следовательно, нам нужно было прикрепить стойку к бетону.

Прежде всего, вы должны посмотреть на бетонную поверхность, чтобы убедиться, что она ровная. Если бетонный пол неровный, вам придется купить регулируемые анкеры. Хотя они дороже, чем обычные анкеры для постов, они позволят вам приспособить их к другим постам.

Строительный деревянный столб

Далее нам нужно построить деревянный столб, который мы хотим закрепить на бетонной платформе.Следовательно, вы можете либо купить пиломатериалы 4 × 4, обработанные давлением, либо купить более причудливые декоративные столбы. Независимо от вашего выбора, вы должны отрегулировать их до необходимой длины (обычно около 3 футов/1 м), прежде чем устанавливать их на место.

Умная подсказка: С помощью L-образного угольника и столярного карандаша начертите линии разреза на столбах. Работайте с большой осторожностью и здравым смыслом, чтобы получить профессиональный результат.

Резка деревянных столбов

Чтобы вырезать деревянные столбы, мы должны использовать либо циркулярную пилу, либо бензопилу по дереву.Мы настоятельно рекомендуем вам использовать хорошую циркулярную пилу, так как она лучше подходит для неопытного мастера. Мы использовали бензопилу, так как нас поджимало время.

Умный совет: Прежде чем резать стойки, убедитесь, что они надежно зафиксированы, иначе вы рискуете повредить деревянные стойки или пораниться.

Маркировка мест установки анкеров для стоек

После того, как вы отрегулировали столб до необходимых размеров, вы должны установить анкеры столба в бетон.Следовательно, в большинстве случаев металлические анкеры необходимо крепить к бетону с помощью нескольких пластиковых дюбелей и шурупов. Совместите анкеры друг с другом, прежде чем делать отметки.

Умный совет: Прежде чем вкручивать шурупы, мы должны использовать столярный карандаш, чтобы отметить места, где мы будем просверливать несколько отверстий. Убедитесь, что они видны, а пост правильно выровнен с вашей платформой.

Сверление отверстий для крепления стойки

Для сверления отверстий в бетоне мы использовали хорошую дрель и сверла по камню.Убедитесь, что сверла в хорошем состоянии, в противном случае вы можете повредить буровое оборудование. Также можно использовать болты с втулкой.

Smart Tip: Буровая установка должна иметь функцию удара, иначе вы не сможете просверлить бетон и закрепить столб. Держите буровую установку, как пистолет, одной рукой держась за держатель, а другой рукой хорошо контролируя сверление в бетоне.

Установка дюбелей в бетон

После того, как мы просверлили отверстия в бетоне, мы установили пластиковые анкеры с помощью резинового молотка.Убедитесь, что головки дюбелей выровнены с бетонной поверхностью, иначе вы не сможете правильно установить анкер.

Умный совет: Размер пластиковых дюбелей должен соответствовать размеру одного из ваших шурупов, иначе они сломаются, когда вы будете их вкручивать. Кроме того, вместо пластиковых дюбелей вы можете использовать распорные шайбы для лучшей поддержки.

Установка анкера стойки

Далее, после того, как мы вставили пластиковые дюбели в отверстия, мы должны вбить винты, чтобы закрепить анкер столба.Чтобы зафиксировать металлическую фурнитуру, мы использовали гаечный ключ и 3-дюймовые винты.

Умный наконечник:  Для дополнительной прочности используйте шайбы для каждого винта в бетоне. Кроме того, вы можете избежать сверления отверстий и вставки пластиковых дюбелей, выбрав саморезы по бетону. Просто убедитесь, что вы попросите профессионала из вашего местного магазина DIY, когда покупаете винты.

Как анкеровать столб к бетону

Анкерная стойка к бетону

Убедившись, что анкеры стоек зафиксированы, можно приступать к установке деревянных стоек.Следовательно, чтобы закрепить стойку к бетону , необходимо покрасить ее нижнюю часть грунтовкой для дерева, чтобы убедиться, что она устойчива к влаге. Отшлифуйте нижнюю часть ленточной шлифовальной машиной, если она не входит в анкеры.

Прикрепите стойку к анкеру, слегка постукивая по ней резиновым молотком, пока она не встанет на место должным образом, но пока не вкручивайте шурупы.

Умный совет:  Используйте уровень, чтобы проверить, стоит ли деревянная стойка отвесно. Если вы заметили, что стойка стоит не отвесно, то вам необходимо привести ее в правильное положение и зафиксировать несколькими зажимами и двумя скобами.Снова воспользуйтесь ручным уровнем, чтобы убедиться, что столб стоит идеально вертикально.

Использование гаечного ключа для заворачивания винтов

Используйте шурупы 1 1/2 дюйма, чтобы закрепить стойку на месте. Следовательно, последним этапом крепления стойки к бетону является просверливание направляющих отверстий с помощью сверлильного станка через отверстия в анкере стойки. Используйте тонкое сверло, иначе шурупы не закрепят столб должным образом.

Умный совет:  Используйте гаечный ключ, чтобы вкрутить стягивающий винт в направляющие отверстия.Не прилагайте слишком много усилий, иначе вы рискуете повредить стойку (дерево может треснуть). Вставьте второй винт на противоположной стороне анкера.

Стойка для крепления к бетону

После ввинчивания шурупов мы закончили крепление стойки к бетону. Деревянная стойка вертикальная, так как мы использовали спиртовой уровень, и надежно закреплена 4 шурупами. Есть много типов анкеров, которые вы можете использовать для своего проекта, поэтому используйте те, которые соответствуют вашим потребностям, и подходят к остальной части вашего заднего двора.

Умный совет:  Чтобы убедиться, что столб стоит вертикально, вы можете использовать уровень столба, инструмент, который считывает в обоих направлениях одновременно. Таким образом, вы можете сэкономить время и получить работу как профессионал.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как привязать публикацию к бетону , и мы рекомендуем вам проверить остальные ваши проекты. Не забудьте поделиться нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Как починить наклоненный столб забора

Первый шаг в починке прислоненной стойки — точно определить, почему она наклоняется.Он наклоняется из-за того, что древесина сгнила у основания? Или потому, что земля под ним прогнулась, и теперь столб болтается в своей дыре? Если в вашем заборе есть металлические столбы, важно убедиться, что столб на самом деле не погнут из-за какого-либо удара. То, что вы ищете, — это четкое понимание того, можно ли просто выпрямить ваш пост или его нужно полностью заменить. И изогнутые металлические столбы, и гнилые деревянные столбы, скорее всего, потребуют замены. Мы рассмотрим некоторые временные решения для гнилых деревянных столбов или столбов, которые качаются внутри своего бетонного основания, но общий объем этой статьи охватывает столбы, которые находятся в хорошем состоянии и требуют только земляных работ у основания.

Чтобы выпрямить столб, вам нужно будет освободить его от остальной конструкции забора. В случае ограждения из цепей это обычно так же просто, как снять удерживающие зажимы и заглушку столба, чтобы освободить его от панели ограждения. Для деревянного забора вам понадобится несколько запасных 2x4x8, чтобы сначала создать распорки для панелей забора. Прикрепите скобы к обеим сторонам забора и закрепите их на земле. Теперь вы можете снять горизонтальные стрингеры с рассматриваемого столба забора.Если у вас нет доступа к другой стороне забора или если вы работаете в узком углу, может быть проще всего удалить пикеты забора с обеих сторон столба и использовать 2×4 для создания временного столба. с обеих сторон.

Теперь самое сложное. Предполагая, что ваш столб был правильно установлен в начале, вероятно, вокруг основания вашего столба будет большой кусок бетона. Ваша цель состоит не в том, чтобы вырвать с корнем или отколоть этот доисторический кусок камня, а просто раскопать вокруг него около 18 дюймов вокруг и около двух футов вниз.Цель состоит в том, чтобы удалить достаточно материала, чтобы вы могли вернуть свой пост в идеально вертикальное положение и зафиксировать его на месте. Используйте уровень, чтобы убедиться, что вы стоите вертикально, и сделайте легкую пробную посадку панели забора, чтобы убедиться, что она вернется на место должным образом.

На этом этапе у вас есть несколько вариантов заполнения отверстия, чтобы ваша работа оставалась на месте. Если у вас достаточно сухая каменистая почва, вы можете засыпать яму смесью влажного песка и мелкого гравия в пропорции 50/50 и плотно утрамбовать ее.Оставьте распорки на несколько дней, и вы сможете переустановить панель забора. Чтобы раствор получился более прочным, залейте мешок быстросхватывающегося бетона прямо в новое отверстие и вокруг основания столба. Затем медленно налейте около галлона воды в отверстие и полностью промойте сухой бетон. Он должен быть установлен примерно от 40 минут до часа, и вы сможете повторно прикрепить панель забора в течение четырех-шести часов.

В вашем магазине товаров для дома есть хороший ассортимент товаров, которые помогут устранить некоторые другие причины наклонной стойки или стойки, которые находятся в труднодоступных местах, где описанный выше метод не сработает.Вот некоторые из наших любимых:

Ремонт столбов деревянного забора | На главную Руководства

Независимо от того, какой стиль забора у вас есть на вашем участке, в какой-то момент вам может понадобиться знать основы ремонта столбов деревянного забора. Каждый столб забора несет на себе вертикальный вес. Натяжение проволочного или дощатого ограждения также оказывает на него горизонтальное напряжение. По мере того, как элементы изнашиваются в древесине, в конечном итоге появляются слабые места, которые необходимо ремонтировать.

Инструменты

Как правило, вы можете выполнить проект после ремонта с помощью инструментов, которые у вас, вероятно, уже есть.Вам понадобится лопата, чтобы выкопать старый столб и установить новый. Ручные копатели отверстий для столбов, или джобберы, являются полезным инструментом для очистки отверстия для столба, чтобы сделать его достаточно глубоким для установки нового столба. Если вы устанавливаете столб в бетон, тачка удобна для смешивания и перевозки бетона к месту ремонта. Вам также понадобится ручная трамбовка, рулетка, уровень, молоток, гвозди и скобы для ограждения. Если вы ремонтируете проволочный забор, вам также может понадобиться пара натяжителей для проволоки или вспомогательный инструмент, который поможет вам повторно натянуть проволоку.Также необходимы инструменты для резки проволоки. Ручные электрические шлифовальные инструменты и пилы могут пригодиться для ремонта и отделки деревянных ограждений.

Оценка проблемы

В некоторых случаях нет необходимости снимать всю стойку ограждения для ее ремонта. Пост просто нуждается в подкреплении. В других случаях речь идет о выпрямлении столба, а не о его замене. Оба эти ремонта намного проще, чем выкопать деревянный столб забора и заменить его. Когда вы смотрите на поврежденные столбы, вы также должны учитывать тип столба, который вы ремонтируете.Гораздо проще снять проволоку или деревянные доски с линейного столба, чтобы починить его, чем вытащить ворота или угловой столб, чтобы воздействовать на них, потому что на них действует напряжение, поддерживающее весь ряд забора.

Простой ремонт

Если столб забора покосился, но не имеет других дефектов, откопайте часть грязи с той стороны столба, которая наиболее открыта. Верните стойку на место. Упакуйте грязь, которую вы удалили, в область, оставленную открытой, повторно выровняв штифт.Если на столбе есть признаки гниения или других повреждений, но он по-прежнему выглядит прочным, прикрепите к нему кронштейн для столба забора. Это специально разработанные металлические формы, которые крепятся сбоку к столбу, чтобы придать ему дополнительную прочность.

Полное удаление и замена стойки

Выкопать стойку, установленную в яме в земле, гораздо проще, чем вытащить ту, которая была замурована в бетон. Если столб имеет бетонное основание, его также необходимо выкопать. Как только старая почта выйдет, установите новую стойку на место.Размещение 2-дюймового слоя гравия в основании отверстия для столба обеспечивает дренаж вокруг столба, что помогает предотвратить гниение. Если вы заключаете столб в бетон, позаботьтесь о том, чтобы дотянуть бетон до верха отверстия для столба. Наклоните верхнюю часть бетона в сторону от столба, чтобы обеспечить достаточный дренаж.

Как легко установить столб забора без цемента с помощью анкеров для деревянных столбов, гравия или гидравлического привода

На прошлой неделе я встретил прекрасную пару, которая хотела установить забор.Их дом был частью нового района недалеко от города, который мог похвастаться красивыми домами с безупречными дворами. Их основная просьба заключалась в том, чтобы я не использовал цементные заглушки для столбов, потому что они хотели иметь возможность легко снять забор, если в будущем решат использовать другой стиль. К счастью, есть много способов установить столб забора без цемента.

Меня часто просят отказаться от использования цемента для установки столбов забора; это грязно, требуется много труда, чтобы удалить цементные пробки, и некоторые люди считают, что это ускоряет постгниение.Какой бы ни была причина, по которой вы хотите избежать этого, всегда полезно знать, какие есть альтернативы, когда цемент не подходит. Ваш метод установки столбов забора будет зависеть от местности и типа почвы в вашем дворе, но есть множество способов сделать это. Мы собираемся взглянуть на некоторые из методов, с которыми я добился наибольшего успеха.

Деревянные анкеры для стоек легко устанавливаются и снимаются

Анкеры для деревянных стоек

предназначены для облегчения установки стойки в землю и ее повторного удаления при необходимости.Они также защищают ваш деревянный столб от влаги, продлевая срок его службы, и их можно установить, не создавая беспорядка в виде кучи грязи, которую нужно убрать. Острый конец анкерного столба вбивается в землю, а втулка остается над землей. Затем столб вставляется и закрепляется винтами. Это устройство обычно изготавливается из оцинкованной стали, чтобы его можно было использовать с пиломатериалами, обработанными ACQ, а иногда оно также имеет порошковое покрытие. Некоторые фирмы также предлагают декоративный вариант с фестончатым рукавом.

Вы можете забить анкер в землю с помощью любого из этих инструментов:

• Кувалда: Вы можете вручную забить анкер в землю, используя кусок дерева размером с ваш столб. Вставьте древесный лом в якорь и используйте кувалду, чтобы забить его.
• Скользящий молоток: Специально разработанный комплект с кувалдой быстрее и проще, чем кувалда, но это требует много работы и может быть утомительным, если вы устанавливаете несколько стоек.
• Электрический отбойный молоток: Использование специальной насадки, вставленной в электрический отбойный молоток, является самым простым и быстрым методом забивания анкерного столба в землю. Вы должны иметь возможность купить биту у производителя анкерного крепления, а электрический отбойный молоток можно взять напрокат во многих магазинах оборудования и оборудования.

При установке анкерного столба обязательно используйте уровень, чтобы через каждые несколько дюймов проверять, что анкер остается отвесным. Одним из самых больших преимуществ использования анкеров для столбов является простота их удаления.Если вы забьете анкер криво или его по какой-либо причине нужно снять, его можно вытащить с помощью шестифутового монтировки и блока для рычага. Имейте в виду, что, хотя этот метод подходит для большинства проектов жилых ограждений, он не будет работать с высокопрочными заборами.

Установка столба ограждения с использованием гравия

Обратная засыпка отверстия для столба забора гравием – еще одна распространенная альтернатива использованию цемента. Начните с ямы размером примерно с ту, которую вы бы выкопали, если бы использовали цемент, вставьте в нее треть длины столба, а затем засыпьте щебнем из гравия, утрамбовывая каждые пять дюймов до уровня.Также принято наносить на древесину раствор нафтената меди, чтобы дополнительно защитить пиломатериалы от влаги в земле и замедлить гниение.

Некоторые люди предпочитают этот метод цементу, так как он позволяет воде стекать от штифта, предотвращая длительный контакт с влагой, вызывающий гниение. Хотя гравий не является моим предпочтительным методом, любой метод, который защищает ваши столбы забора от длительного воздействия воды, определенно заслуживает внимания. Еще один плюс заключается в том, что, поскольку гравий не такой жесткий, как цемент, он допускает небольшое смещение столба и забора, что может предотвратить поломку столбов при сильном ветре.

Одним из недостатков, который следует учитывать, является то, что из-за более низкой жесткости гравия по сравнению с другими методами анкеровки также труднее отвесить столбы во время установки, и гораздо более вероятно, что вам потребуется повторно закрепить столбы в будущем.

Установка столба ограждения с помощью гидравлического привода

Использование устанавливаемого на тракторе гидравлического привода стоек — надежный и надежный способ установки стоек, хотя он может быть более сложным, чем большинство домовладельцев готовы иметь дело с ним.Гидравлический привод забивает столб прямо в землю с помощью специально разработанного оборудования, установленного на тракторе. В зависимости от применения может потребоваться два человека: один для управления шпинделем, другой для проверки вертикальности или бурения направляющей скважины.

Этот метод идеально подходит для установки большого количества столбов в быстрой последовательности на широкой открытой площадке, поскольку установка каждого столба может занять всего 20 секунд. Этот процесс лучше всего подходит для очень тяжелых конструкций, таких как столбы большого диаметра или высокопрочные ограждения, но он также подходит для установки столбов меньшего размера.Гидравлические приводы для трактора можно взять напрокат в специализированном магазине техники или купить, хотя они стоят дорого. Существуют также службы почтовых водителей, которые будут управлять почтовыми отправлениями для вас.

Несмотря на то, что этот метод надежен, он имеет следующие недостатки:

• Размер трактора не подходит для тесных городских и пригородных условий
• При использовании этих инструментов требуется определенный уровень навыков, иначе вы можете получить кривые стойки
• Серьезные травмы могут быть получены из-за огромных размеров машины
• Снятие ведомой стойки может быть чрезвычайно трудоемким, требующим большого количества копаний или даже использования гидравлического подъемника и специальных съемников стоек

Учитывая, что двор моих клиентов был не таким уж большим и они не хотели, чтобы их безупречный газон был испорчен установкой, я, очевидно, не решил использовать гидравлические приводы.Вместо этого я решил установить деревянные анкерные стойки OZ-post — мой предпочтительный метод установки. Это была легкая работа, на самом деле. Я просто подключил свой отбойный молоток, и это было сделано, даже не вспотев.

Я приверженец качества, поэтому всегда покупаю анкеры марки OZCO. Их анкеры для столбов оцинкованы методом горячего цинкования, поэтому коррозионно-стойкое покрытие толще, чем у продуктов других компаний, и они проходят проверку качества. Именно такой продукт я с удовольствием предлагаю покупателям, потому что знаю, что они будут радовать их долгие годы.

Как заменить столб забора, не снимая бетон

Замена столба забора — непростая работа, особенно если он забетонирован. Типичный столб забора может находиться в 2-4 80-фунтовых мешках с бетоном, что составляет примерно 160-320 фунтов. И это не считая веса столба или грязи, прилипшей к бетону. Тогда есть глубина для рассмотрения. Обычно столб забора заглубляют примерно на 1/3 его высоты над землей. Это означает, что столб забора высотой 6 футов будет находиться на глубине около 2 футов под землей.Вам придется копать глубоко, чтобы разрыхлить бетон достаточно, чтобы удалить его. Это несложная работа, если у вас есть Bobcat, но ее очень сложно сделать вручную. Лучшим вариантом может быть замена столба забора без удаления бетона.

Лучший способ заменить столб забора, не снимая бетонное основание, — вынуть его. Вы можете сделать это с помощью длинного рычага и точки опоры или автомобильного домкрата. В любом случае сначала прибейте немного дерева к столбу, чтобы поддеть его, а затем приступайте к работе. Поддевайте, пока столб не выйдет из бетона и не выйдет полностью.затем очистите отверстие и установите новый пост.

Снять только столб забора — непростая работа, но проще, чем альтернатива. А оставление бетонного основания там, где оно есть, может сэкономить вам время и деньги при установке нового столба. Если бетон удаляется при замене столба забора, позже вам придется заливать новый бетон. Это может быть много работы, если вам нужно исправить несколько сообщений.

Впереди мы обсудим, как заменить столб забора, не снимая бетон, а также о том, что делать, если столб частично сгнил, треснул или полностью сгнил.И что, если вы хотите удалить бетон тоже.

Разбери забор

Если вы хотите заменить столб забора, не удаляя бетон, вам сначала придется снять секции забора, прикрепленные к столбу. Удаляйте только те секции забора, которые непосредственно прикреплены к столбу. Как правило, это будет панель ограждения и, возможно, верхняя и нижняя поперечная балка. Точные части, которые необходимо удалить, будут зависеть от типа и стиля вашего забора.

Убедитесь, что все части находятся в безопасном месте, когда будете разбирать забор.Некоторые ограждения закрепляют поперечные балки краевыми зажимами и винтами. Все детали понадобятся вам позже, когда вы будете восстанавливать забор. Также обратите внимание на то, как забор соединился.

Я считаю полезным делать снимки всякий раз, когда разбираю что-то, что позже хочу собрать. Это проще, чем использовать ярлыки, и показывает мне, как именно выглядела вещь на каждом этапе пути.

Обратитесь за помощью, если панели забора тяжелые.

Как правило, единственными инструментами, которые вам понадобятся, будет отвертка с несколькими наконечниками.Большинство ограждений собираются с помощью зажимов и винтов. Однако, если у вас деревянный забор в старомодном стиле, когда поперечные балки проходят через столб, вы можете принести молоток или молоток.

Если панели забора прибить к столбу, это будет сложнее, чем если бы они были скреплены винтами. Возьмите хороший гвоздодер с кошачьим когтем и аккуратно удалите все гвозди. Вы также должны купить новые гвозди или шурупы, когда будете снова собирать забор.

Удалить сообщение

Чтобы заменить столб забора, не снимая бетон, необходимо вынуть столб.

То, как вы удаляете столб забора, во многом зависит от состояния столба и причины, по которой вы его удаляете. В основном это разбивается на две основные категории: поврежденные или гнилые столбы и столбы забора, которые все еще находятся в хорошем состоянии. Удаление в основном такое же, за исключением того, что с поврежденным или гнилым столбом вам придется срезать столб перед его удалением.

Наиболее распространенными причинами замены столба забора являются треснувший или гнилой столб или необходимость сделать столб выше. Сначала мы обсудим базовое удаление, а затем перейдем к тому, как удалять гнилые сообщения.

Удаление столба забора из бетона требует использования рычага и хорошего монтировки или автомобильного домкрата. Использование автомобильного домкрата или двух, безусловно, является более простым вариантом.

Начните с надежного привинчивания одного или двух прочных деревянных брусков к боковой стороне столба забора. Высота зависит от того, как вы будете вытаскивать дерево из бетона. Убедитесь, что это дерево действительно прочное, потому что это то, против чего вы будете подглядывать.

Если ваш бетон ниже уровня грунта, вам придется немного покопаться, прежде чем вы начнете вытаскивать столб.Выкопайте и обнажите бетон. Это предотвратит попадание грязи в отверстие после удаления стойки. Это также позволит вам нанести силикон вокруг нового столба, что поможет предотвратить гниение.

Автомобильный домкрат

Первый и лучший метод, который мне нравится использовать, это два автомобильных домкрата. Использование одного домкрата может толкнуть столб под углом, что затруднит подъем из бетона. Используя два домкрата, вы можете поочередно поднимать стойку вверх.

Сначала я прикрепляю два куска дерева к каждой стороне столба.Я прикрепляю их примерно на 2-3 дюйма выше домкрата. Эти куски — это то, к чему вы позже прикрепите домкраты, поэтому убедитесь, что соединение прочное.

Далее ставлю домкраты. Обязательно ставьте домкраты на дерево или бетонный блок, чтобы они не вдавливались в грязь, когда вы их поднимаете.

Как только домкраты будут на месте, поднимите их так, чтобы они оба плотно прилегали к дереву, которое вы только что прикрепили к боковой части стойки.

Наконец, начните поддомкрачивать по 1/2 дюйма за раз. Чередуйте домкраты, чтобы древесина тянулась прямо вверх.

Если у вас нет двух домкратов, можно обойтись одним. Старайтесь изо всех сил поднять стойку прямо из бетона, а не под углом. Если домкрат толкнет столб под углом, его будет труднее поднять из бетона.

Если под рукой нет автомобильного домкрата, вместо него можно использовать рычаг. Это сложнее, но все еще отлично работает.

Рычаг и точка опоры

Если вы хотите заменить столб забора, не снимая бетон, но у вас нет домкратов, вам придется использовать рычаг.Это та же основная идея, что и при использовании домкрата, только вы будете выполнять работу вручную.

Во-первых, вам нужно создать точку опоры, чтобы поместить на нее рычаг. Его можно построить практически из чего угодно, но мне нравится использовать толстое бревно. Прикосновение к круглой поверхности делает это немного проще.

Вставьте прочную балку длиной от восьми до десяти футов поверх точки опоры и под кусок дерева, который вы вкрутили в стойку. Чем длиннее древесина, тем легче будет ваша работа. Убедитесь, что рычаг сделан из очень прочного дерева или стали.Мне нравится использовать по крайней мере 4×4. Вы не хотите, чтобы рычаг сильно изгибался, когда вы нажимаете.

Начать давить на балку. Если у вас недостаточно сил, чтобы вытолкнуть стойку самостоятельно, вы можете использовать противовесы. Чем больше веса вы добавите, тем легче будет.

Встать на бревно — это простой способ увеличить вес бревна, но я не рекомендую это делать. Это может быть опасно, особенно когда штифт поддается.

Попробуйте поставить на балку мешки с удобрениями, землей или бетоном.Они тяжелые, и их легко удерживать на балке, потому что они немного податливы.

Медленно добавляйте вес и оказывайте постоянное давление. Следите за столбом и бетоном, когда они начинают двигаться.

Если бетон начнет двигаться вместе со стойкой, вы не сможете их разделить. В зависимости от того, сколько бетона было использовано и насколько хорошо он прикреплен к столбу, этот метод может хорошо вытащить бетон. Вынуть столб из бетона не всегда возможно.

Удаление гнилой стойки

Если стойка гнилая или повреждена, метод, который вы будете использовать для ее удаления, может немного отличаться.

Сначала отрежьте или отломите основную часть стойки в месте повреждения. Обычно я предпочитаю резать прямо под поврежденным участком, но если он слишком низкий, вам придется резать над ним. Не забудьте оставить некоторое количество хорошего дерева над землей, чтобы его можно было поддеть. Если отрезать всю стойку слишком низко, позже ее будет сложнее удалить, потому что у вас не будет достаточно места для домкрата или уровня.

Иногда весь столб может прогнить на бетоне, что делает невозможным подглядывание. Вам нужно прочное хорошее дерево, чтобы подглядывать.В этом случае используйте демонстрационный стержень и молоток, чтобы отколоть и вытащить дерево, находящееся внутри бетона. Ударьте бруском по гнилому дереву, а затем вытащите кусочки ломом меньшего размера. Здесь действительно может помочь когтистый стержень. Продолжайте стучать и раскалывать древесину, вытаскивая куски на ходу.

Вы также можете использовать длинное сверло. Вкручивайте в дерево и вытаскивайте детали во время работы. Ввинчивание в древесину размягчает, а в некоторых случаях разжевывает ее. Это значительно упрощает удаление.

Еще один метод, который я использую для сверления очень длинного толстого винта.Как структурный болт 3/4″ с действительно прочной резьбой. Как только болт на месте, он дает мне что-то, во что можно втыкаться.

Заменить сгнивший столб, не снимая бетон, сложнее, чем просто выковырять его, но приложив достаточно усилий, вы справитесь.

Очистите отверстие для бетонного столба

После удаления стойки очистите отверстие от мусора. Там могут остаться куски дерева или грязь. Особенно это актуально, если старый пост был гнилой.

Возьмите свой стержень, отколите оставшиеся куски и вытащите их из отверстия.Часто к бетону прилипают небольшие кусочки дерева. Вам нужно красивое чистое отверстие, чтобы вставить в него новую стойку, поэтому убедитесь, что вы достали все маленькие кусочки. Чем чище отверстие, тем легче будет установить новую стойку.

Многие используют огонь, чтобы выжечь мусор из ямы, но мне не нравится этот метод. Откалывание и выдергивание кусков всегда работало лучше для меня.

Если вы хотите попробовать огонь, на всякий случай держите под рукой шланг.

Используйте немного растопки, чтобы разжечь огонь внутри отверстия.Держите его горящим столько, сколько вам нужно, чтобы получить все более мелкие куски. Используйте пылесос, чтобы высосать весь оставшийся уголь.

Убедитесь, что вы не торопитесь и сделаете отверстие как можно более чистым. Чтобы заменить столб забора, не удаляя бетон, вы должны повторно использовать бетон. Если отверстия не чистые, вы не сможете вставить новую стойку, в которой отсутствует цель.

Установка новой стойки забора

Убедитесь, что вы используете столбик того же размера, что и тот, который вы удалили.Это обеспечит наилучшую посадку. Имейте в виду, что пиломатериалы не всегда одинакового размера. Это называется номинальным размером. Например, вы можете заказать балку 2 × 10, но фактический размер может быть от 9 1/2 до 9 3/4 дюймов. Обязательно измерьте внутренний диаметр отверстия и купите новую стойку с соответствующим внешним диаметром. Или просто немного меньше.

Если ваш новый столб слишком велик, чтобы поместиться в бетонное отверстие, вам придется немного поработать над ним. Сделайте несколько замеров и узнайте, сколько вам понадобится, чтобы изменить пост.

Если столбик слишком велик, попробуйте отшлифовать его. Используйте наждачную бумагу с грубой зернистостью. Но если столбик на 1/16 или более велик, его следует обрезать. Используйте циркулярную и сбрейте то, что вам нужно. Если у вас нет электроинструмента там, где вы работаете, попробуйте ручной рубанок с острым лезвием и сбрейте древесину.

Убедитесь, что ваш новый столб стоит ровно и находится на нужной высоте, когда он полностью находится в отверстии.

Измерьте глубину отверстия перед покупкой новой стойки, чтобы убедиться, что готовая высота будет правильной.Новый столб должен быть достаточно глубоким, чтобы обеспечить достаточную прочность, но также и достаточно высоким, чтобы поддерживать панели забора.

Согласно общему правилу, по крайней мере треть высоты забора должна быть заглублена под землю. Например, шестифутовый забор должен быть заглублен как минимум на 2 фута, а это значит, что вам понадобится 8-футовый столб.

После установки стойки нанесите силикон на края, где дерево соприкасается с бетоном. Силикон помогает предотвратить попадание воды в трещины, что может предотвратить гниение в будущем.

Обратная засыпка

Теперь, когда старый столб успешно удален без удаления бетона, отверстие очищено и новый столб установлен на место, вы можете засыпать его обратно.

В тех случаях, когда верхняя часть бетона находится ниже уровня земли, вам придется немного подкопать, чтобы обнажить ее, прежде чем столб будет удален. Теперь пришло время засыпать и выровнять почву. В большинстве случаев вы можете просто затолкнуть выкопанную грязь обратно в яму. Разровняйте землю и немного утрамбуйте ее.

Если бетонное основание находится выше уровня земли, вам, вероятно, не придется выполнять обратную засыпку.

Если по какой-то причине вам нужно больше почвы, рекомендую использовать тот же тип, что и выкопанный. Используйте песчаную засыпку, если вы работаете на песчаном грунте. Но если в вашей почве есть трава, используйте насыпную почву, подходящую для выращивания травы.

Прежде чем засыпать, дважды проверьте, чтобы ваш столб был ровным и на нужной высоте. Также не забудьте промазать силиконом те трещины, где стойка соприкасается с бетоном. Это небольшой шаг, который может предотвратить гниение в будущем.

Установка панели ограждения

После того, как столб установлен на место и засыпка завершена, пришло время установить панель ограждения.

Выполните установку в порядке, обратном порядку разборки. Вот почему важно хранить все винты и детали в безопасном месте и делать снимки, когда вы разбираете забор.

Удаление столба забора и бетона

В некоторых случаях дополнительные усилия, необходимые для удаления или замены столба забора без удаления бетона, просто не стоят. А для некоторых постов это даже невозможно. Если установщик использовал арматуру или болты вместе со стойкой, невозможно поднять стойку из бетона.

В тех случаях, когда вы не хотите или не можете заменить столб забора, не удаляя при этом бетон, вам придется заменить все. Ниже мы объясним, как это сделать.

Снести забор

Осторожно разберите панель забора, соединенную со столбом, который вы собираетесь удалить.

Как и раньше, обязательно следите за тем, как забор собирается обратно, делайте снимки по ходу дела и сохраняйте все детали.

Удалить столб и бетон

Существует несколько различных способов удаления столба забора и бетонного основания.

Сначала нужно выкопать всю опору, а затем вынуть ее из ямы. Это очень сложно сделать своими руками. Я рекомендую это только в том случае, если у вас есть помощь машины. Но если вы собираетесь выкапывать его вручную, то вот отличный совет по экономии времени и труда. Просто выкопайте две стороны, а затем нажмите и вытащите стойку. Удаление двух сторон грязи оставляет достаточно места для перемещения бетона в пустоту и его удаления. Не нужно копать на все четыре стороны.

Здесь также рекомендуется использовать автомобильный домкрат или уровень.

Начните копать вокруг бетона примерно на дюйм или два в глубину.

Плотно оберните стальную цепь вокруг открытого бетона. Убедитесь, что осталось достаточно цепи, чтобы прикрепить ее к домкрату.

Прикрепите цепь к автомобильному домкрату и начните проворачивать его, пока столб забора и бетон не выйдут. Вы можете заменить автомобильный домкрат рычагом, если хотите.

Ключом к удалению бетона с помощью цепи и домкрата является очень плотное соединение. Цепь должна плотно прилегать к бетону.Если связь не натянута, цепь сорвется. Это помогает поддомкратить под небольшим углом, это поможет удерживать цепь плотно прижатой к бетону. Если поддомкратить прямо вверх, цепь легче сорвется.

Установить новую почту

Теперь, когда старый пост удален, вы можете заменить его новым.

Удаление бетонного основания оставит довольно большую дыру. Но вы все равно должны перепроверить измерения. Не просто предполагайте, что отверстие имеет правильный размер для вашего нового поста.Помните, что около 1/3 высоты стойки над землей должно находиться под землей. Например, столб забора высотой 6 футов должен быть зарыт в землю примерно на 2 фута. Если яма недостаточно глубокая, вам нужно будет выкопать ее до нужной глубины.

Также убедитесь, что отверстие достаточно широкое для количества бетона, которое вы хотите залить. Если вы планируете использовать 3 мешка бетона на столб, убедитесь, что размер отверстия позволяет это сделать. Если нет, то вам придется сделать отверстие шире.

Также рекомендуется добавить несколько дюймов гравия на дно ямы.Это обеспечивает некоторый дренаж и прочную основу для бетона.

Установите новую стойку на место и убедитесь, что она выровнена. Я использую несколько брусков 2х4, временно прибитых к столбу, чтобы он оставался ровным, пока заливаю бетон.

Медленно заливайте бетон, по одному мешку за раз, проверяя, чтобы столб оставался ровным.

Новый продукт на рынке – расширяющаяся пена для фундамента. Я предпочитаю бетон, но пена тоже работает очень хорошо. И работать с ним проще. Бетон тяжелый, а пена очень легкая.И настраивается гораздо быстрее. Обычно я жду целый день, прежде чем устанавливать панель забора, но с пеной вы можете сделать это в тот же день. Хотя они делают быстротвердеющий бетон, который схватывается примерно за час.

После того, как бетон высохнет, нанесите силикон по краям, где бетон соединяется со стойкой, а затем заполните по мере необходимости.

При работе с пеной нет необходимости использовать силикон. Пена обеспечивает водонепроницаемое уплотнение по отношению к дереву.

Установка панели ограждения

Теперь, когда столб вашего забора установлен, пришло время установить панель.

Установите новую панель в порядке, обратном порядку разборки. Здесь на помощь приходят картинки. Вы должны быть в состоянии использовать все те же винты и соединительные скобы, что и раньше.

Резюме

: Как заменить столб забора, не снимая бетон

Замена столба забора — непростая работа, особенно если он забетонирован. Типичный столб забора может находиться в 2-4 80-фунтовых мешках с бетоном, что составляет примерно 160-320 фунтов. И это не считая веса столба или грязи, прилипшей к бетону.Тогда есть глубина для рассмотрения. Обычно столб забора заглубляют примерно на 1/3 его высоты над землей. Это означает, что столб забора высотой 6 футов будет находиться на глубине около 2 футов под землей. Вам придется копать глубоко, чтобы разрыхлить бетон достаточно, чтобы удалить его. Это несложная работа, если у вас есть Bobcat, но ее очень сложно сделать вручную. Лучшим вариантом может быть замена столба забора без удаления бетона.

Лучший способ заменить столб забора, не снимая бетонное основание, — вынуть его.Вы можете сделать это с помощью длинного рычага и точки опоры или автомобильного домкрата. В любом случае сначала прибейте немного дерева к столбу, чтобы поддеть его, а затем приступайте к работе. Поддевайте, пока столб не выйдет из бетона и не выйдет полностью. затем очистите отверстие и установите новый пост.

Снять только столб забора — непростая работа, но проще, чем альтернатива. А оставление бетонного основания там, где оно есть, может сэкономить вам время и деньги при установке нового столба. Если бетон удаляется при замене столба забора, позже вам придется заливать новый бетон.Это может быть много работы, если вам нужно исправить несколько сообщений.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии о том, как удалить столб забора без замены бетона Пишите в любое время.

Крепление деревянных столбов к бетону

Использование бетона для анкеровки столбов обеспечивает очень прочную основу и поможет сделать ваш забор и другие садовые конструкции более долговечными.

Крепление деревянных столбов к бетону придаст вашей конструкции гораздо более прочную опору, чем использование шипа, особенно при работе на легкой почве или в районах с сильным ветром.

Имейте в виду, что использование бетона добавит пару дней к общему сроку завершения проекта, так как вам нужно будет дать ему время, чтобы он застыл должным образом.

Инструменты Вам понадобятся:
– Узкая лопата или большой шпатель
– Спиртовой уровень
– Гравий
– Песок
– Цемент
– Антисептик для дерева (не обязательно) там, где отверстия должны идти. Используя узкую лопату, выкопайте яму примерно на 100 мм шире со всех сторон, чем столб (для квадратного столба 100 мм сделайте отверстие размером 300 мм) и не менее 600 мм в глубину.

Чтобы предотвратить гниение нижней части столба с течением времени, покрасьте часть, которая будет заглублена, консервантом для дерева и дайте ему высохнуть. Вы также должны положить 100-миллиметровый слой гравия на дно ямы, чтобы улучшить дренаж.

Если вам нужно несколько отверстий (для столбов ограждения и т.п.), измерьте расстояние от середины первого отверстия до нужного положения следующего.

Выкопайте это второе отверстие и повторяйте, пока все отверстия не будут вырыты и готовы для установки столбов. Это поможет вам не тратить бетон впустую.

Замешивание бетона

Приготовьте достаточно сухую бетонную смесь, используя 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части заполнителя (смесь 1:2:3) в бетономешалке, если у вас есть такая возможность, или на доске или тачка если нет.

Ваша смесь не должна быть слишком влажной, так как она не будет поддерживать стойки, пока затвердевает, а также более сухая смесь.

Установка стоек в бетоне

Плотно установите стойку в отверстие и держите ее вертикально, пока равномерно засыпаете ее лопатой.Если у вас есть руки, чтобы держать столб (или лопату), тем лучше.

Если нет, вы можете прикрепить деревянные бруски к стойке, чтобы они действовали как временные распорки. Будьте осторожны, чтобы убедиться, что стойка находится в вертикальном положении с помощью спиртового уровня, прежде чем и во время добавления бетона.

Старайтесь оставлять поверхность бетона немного ниже уровня земли, чтобы вы могли покрыть ее землей, когда она схватится.

Утрамбуйте влажный бетон вокруг столба, чтобы выбить пузырьки воздуха и укрепить его.Если возможно, слегка наклоните поверхность бетона в сторону от столба, чтобы вокруг него не скапливалась вода.

Дважды проверьте, стоит ли стойка в вертикальном положении, а затем оставьте ее закрепленной на 2 или 3 дня. Убедитесь, что бетон полностью застыл, прежде чем снимать скобы и продолжать строительство остальной части ограждения/конструкции.

Как удалить сломанные столбы забора, установленные в бетоне?

Как удалить сломанные столбы забора, залитые бетоном?

Вытаскивание сломанного столба забора из бетона похоже на вырывание зуба — это сложно, больно и требует серьезных усилий, чтобы сделать это правильно.Если ваш столб забора сломан на уровне земли, вы не сможете прикрепить к столбу другой кусок дерева, чтобы использовать его в качестве рычага.

Остается сломанный, часто поврежденный водой, кусок столба забора и старый бетонный фундамент, который нужно вытащить из земли. Не идеальная ситуация.

Вы можете подойти к проблеме с нескольких разных сторон.

Вы можете выкопать отверстие для столба, а затем использовать несколько длинных монтировок, чтобы поднять бетонное основание из земли.Если древесина, оставшаяся внутри фундамента, не совсем сгнила, то иногда можно вкрутить в древесину большой рым-болт, а затем вытащить его веревкой или цепью.

Вы также можете использовать большую монтировку с долотообразным концом, чтобы разбить бетонное основание на более мелкие части, а затем вытащить их вручную.

Давайте рассмотрим различные способы удаления сломанных столбов забора, установленных в бетоне.

Как удалить сломанные столбы забора, установленные в бетоне – Руководство

Метод 1) Разбить бетонное основание

Этот метод может показаться трудоемким, но на самом деле он менее трудоемкий, чем попытка удалить весь бетонный фундамент целиком.Это также сделает отверстие довольно маленьким, поэтому вы сэкономите бетон, когда будете устанавливать новый столб забора в бетон.

Необходимые инструменты:

Шаг 1. Удаление старой деревянной стойки

Первым шагом является удаление или разрушение оставшихся столбов ограждения, оставшихся внутри бетона. Если дерево старое и гнилое, то это должно быть довольно легко.

Старый деревянный столб забора снят с основания.

Поднимите долото экскаватора высоко и используйте его вес, чтобы ударить по старому столбу забора.Он должен треснуть и расколоться. Затем наклонитесь и удалите как можно больше старой деревянной стойки.

Если штифт старый и ослаблен, возможно, вы сможете вытащить его целиком.

Шаг 2: Выкопайте по периметру яму для столба

Используйте лопату, чтобы вырыть небольшой зазор между бетонным основанием и землей. Это не обязательно должно быть большим, просто копайте достаточно, чтобы экскаватор попал в щель.

Имейте в виду, чем больше вы накопаете, тем сложнее будет потом, когда вам нужно будет заменить старый пост на новый.

Этап 3: Разбивание бетонного основания

Теперь самое сложное!

Вам нужно будет разрушить бетонное основание, чтобы вытащить его из отверстия для столба. К счастью, если у вас есть подходящие инструменты, разбить бетон на мелкие кусочки вполне реально.

Вы можете использовать различные инструменты для этой задачи, но важно то, что они большие и тяжелые! Хорошо подойдет кувалда или долото. Не бойтесь сильно ударить по фундаменту — рано или поздно он сломается.

Экскаватор, используемый в качестве рычага, может с минимальными трудностями взломать бетонную пробку.

Если вы, как и я, используете рычажную штангу, попробуйте вставить ее в отверстие для столба, а затем с усилием надавить на нее, пока бетонное основание не треснет пополам.

Если у вас есть механический отбойный молоток или доступ к тяжелой технике, такой как экскаватор или погрузчик, то сломать столб не составит труда.

Шаг 4. Удаление остатков бетона

Спуститесь в отверстие для столба и удалите отколотые куски бетонного основания.Вы можете попытаться удалить его, когда он сломан на две или три части, но вам может потребоваться разбить его еще больше, чтобы аккуратно вытащить его из отверстия для столба.

Метод 2) Выкопать и установить фундамент

Этот метод требует больше копания, чем первый, плюс вам понадобятся как минимум два удлиненных монтировки.

Этап 1: Выкопать по периметру ямы для столбов

Вам нужно будет вырыть отверстие вокруг столба, чтобы освободить место для установки монтировок под основанием и отверстием для столба.Если почва жесткая, ее тщательное замачивание водой может облегчить выкапывание.

Вам нужно будет выкопать более широкую яму, чем в предыдущем методе.

Шаг 2: Вставьте монтировки

Вставьте монтировки как можно глубже на противоположных сторонах фундамента. Цель состоит в том, чтобы получить плоскую поверхность монтировки под опорой и приподнять ее под углом.

Вам может понадобиться помощь, чтобы установить оба монтировки на место. Попробуйте работать с монтировками по одному — один человек оказывает давление и стабилизирует положение, а другой поддевает.

Вы можете увеличить усилие, создаваемое монтировками, используя одну из более коротких стоек 4×4 на земле в качестве точек опоры.

Шаг 3. Вытащите опору из отверстия для столба

Когда вы установили две монтировки, пора приступить к извлечению бетонной опоры из земли.

Работайте по одному монтировке за раз. Полностью удалите один стержень из отверстия, а другой сохранит положение фундамента. Затем снова вставьте тот, который вы удалили, ниже, чем раньше, и поднимите бетонное основание вверх.Затем поменяйте стороны.

Вам понадобится дополнительная рука, чтобы сделать это эффективно.

Когда бетонное основание начнет выходить из-под земли, вы сможете обхватить его руками и вытащить начисто.

Метод 3) Удаление болта с проушиной

Этот метод может быть случайным, в зависимости от структурной целостности оставшейся деревянной стойки. Основная идея заключается в том, что вы прикрепляете большой рым-болт к деревянному столбу и используете веревку, цепь или какой-либо домкрат, чтобы поднять все основание целиком.

Необходимые инструменты:

Половина бетонного нижнего колонтитула удалена из отверстия для столба.

Шаг 1. Просверлите направляющее отверстие в стойке

Успех этого метода действительно зависит от качества оставшейся древесины, а также от того, насколько хорошо штифт застрял в оставшемся бетоне. Прежде чем начать, вытащите все свободные куски дерева и проверьте, насколько хорошо оставшаяся древесина прикреплена к нижнему колонтитулу.

Затем с помощью дрели просверлите пилотное отверстие в оставшемся деревянном столбе.Используйте сверло, которое немного уже рым-болта. Если часть столба повреждена или заболочена, просверлите наиболее твердую часть.

Шаг 2: Вставьте болт с проушиной

Затем вставьте рым-болт в направляющее отверстие и завинтите его. Вы можете сделать это вручную или с помощью отвертки, продетой через рым-болт для дополнительного рычага.

Когда болт с проушиной полностью ввинчен в предварительно просверленное отверстие, проверьте его надежность.

Шаг 3. Проденьте веревку через болт с проушиной

Проденьте отрезок прочной веревки (или цепи) через проушину и закрепите ее узлом сцепки дальнобойщика.Затем потяните за веревку, пока бетонное основание не выйдет из отверстия для столба.

Если бетонное основание застряло в почве или если у вас жесткая, богатая глиной почва, вам, возможно, придется сначала выкопать яму. Вы можете смягчить почву, замочив ее на несколько часов из садового шланга.

Если у вас есть домкрат с большой высотой подъема или защелка, вы сможете легко вытащить бетонную пробку с помощью рычага.