Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент: Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Содержание

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Главная » Блог » Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетона. Технология кладки газобетона

Перед началом выполнения кладки стен из газобетона, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента.

Для этой цели подойдет, например, обычный рубероид с присыпкой. Благодаря гидроизоляции, стенам обеспечивается защита от увлажнения через фундамент.

Кладка первого ряда

Правильно выполненная кладка первого ряда газобетона сильно влияет на точную геометрию всего здания. Если первый ряд правильно положен, кладку последующих рядов будет вести значительно быстрее.

Первый ряд блоков необходимо класть на цементно-песчаный раствор, в соотношении цемента и песка  1:3. Цементно-песчаный раствор используется для сглаживания перепадов уровня фундамента по вертикали.

В раствор нужно добавить любую водоудерживающую добавку, а сам раствор можно наносить обычным мастерком. Водоудерживающая добавка необходимма для предотвращения быстрого впитывания газобетоном влаги из раствора. Ведь известно, что для набора хорошей прочности, раствор не должен быстро терять влагу.

Кладку наружных стен следует начинать с углов, с самой высокой точки фундамента. Если используется блок с паз/гребнем, следует устанавливать блоки так, чтобы гребни были направлены наружу – это значительно облегчит последующие отделочные работы. Намного легче отшлифовать шпунты, чем заполнять их штукатуркой.

После установки газобетонного блока следует проверить его уровень и поправить с помощью резинового молотка. Обычный молоток применять нельзя, так как он повредит поверхность блоков. Необходимо использовать только резиновый молоток.

Правильное выравнивание внешних углов первого ряда контролируется при помощи уровня. Выравнивание лучше всего проверять используя нивелир.

Затем, между установленными внешними углами стены необходимо растянуть шнур-причалку и заполнить ряд блоками. Настянутая причалка облегчает контроль горизонтальной кладки блоков в ряду.

После заполнения каждого ряда блоками, и после того, как произойдет схватывание цементного раствора, т.е. не менее чем через 2-3 часа от момента окончания кладки , необходимо выполнить армирование первого ряда блоков газобетона.

Есть мнение, что нет небходимости выполять амирование первого ряда, ведь блоки кладутся на фундамент. И некоторые именно так и поступают – не армируют первый ряд блоков, в основном в целях экономии, и в результате получают пробемы в виде трещин на несущих стенах, на участках перемычек над проемами и т. п. И виноватым остается, конечно же материал – газобетон. Отсюда идут всякие разговоры: “Газобетон плохой материа, у него слабая прочность на сжатие, газобетон не конструкционный материал, и т. п.”, что на самом деле полная ерунда. Просто всему виной несоблюдение технологии монтажа, поэтому армировать первый, каждый четвертый ряд кладки и ряд под оконными проемами необходимо.

411

Основные моменты, которые следует учитывать при строительстве дома из газобетона

Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.

Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

Фундаменты. Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.


Трещина в углу здания — середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

  1. Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
  2. В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
  3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

Теплотехнические характеристики газобетонных блоков.

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов приведены ниже.

Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

Армирование стен из газобетонных блоков

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями.

Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

Пример армирования газоблочной перфополосой Aeroc.

Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

Пример заливки монолитного армопояса.

В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов.

При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

Вариант устройства несущих балок деревянного перекрытия.

Непосредственный контакт деревянных элементов с кладкой должен быть исключен посредством гидроизоляционных материалов.

Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.

Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.

При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.

Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.

Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов. Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.

К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.

Дома из газосиликатных блоков: особенности строительства

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке. 

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с  подготовительных мероприятий:

  • Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
  • Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется  — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора.  Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

  • гладких блоков  — 1,2 мешка;
  • с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку.  От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в  единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков  арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые  укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут. 

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

  • Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
  • Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
  • Утепленная отмостка вокруг дома.
  • Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.



Кладка первого ряда газобетона — АлтайСтройМаш

Грамотная кладка первого ряда газобетона – это основа ровных стен и надёжности вашего строения. Кажется, что с газобетоном работать достаточно просто, однако сам процесс укладки имеет множество важных нюансов.

Первый ряд – это основа. Чтобы он был ровным, достаточно знать основные технологические приёмы выполнения кладки – их соблюдение позволит добиться отличных результатов. При этом многое зависит от качества исходного материала, а оно, в свою очередь, зависит от качества оборудования, на котором изготовлены газоблоки. Подробнее про линии для производства газобетона вы можете узнать здесь.

Инструменты для работы с газобетонными блоками

Перед тем как начать укладывать 1 ряд блоков, надо подготовить весь необходимый инструментарий:


  • Штроборез. Он пригодится вам для изготовления штроб на поверхности газоблоков, в которые потом будет уложена арматура.


  • Каретка с дозатором. Нужна для укладки раствора ровным слоем.


  • Пила для распила газоблоков под необходимые размеры.


  • Рулетка для разметки блоков и отмеривания расстояний, карандаш.


  • Шлифовальная доска и рубанок для выравнивания поверхности.


  • Резиновая киянка. С её помощью нужно будет подбивать блоки.


  • Уголки для крепления уложенных элементов.


  • Шнур для ориентира (он используется и как уровень).


  • Лазерный уровень для определения верхнего угла и контроля укладки.


  • Ёмкость для смеси.

Кроме того, вам понадобится клеевой раствор для «склеивания» газоблоков между собой (при желании можно использовать ЦПС).

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Если у вас уже есть ленточный фундамент, укладка первого ряда газобетона значительно упрощается, так как вы будете выставлять блоки уже на более или менее ровную поверхность. Для начала определяем наиболее высокий угол на фундаменте (проверяем правильность его положения со всех сторон при помощи лазерного уровня). Именно с этого места и стоит начать укладывать блоки. 

Далее подготавливаем раствор, берём каретку с дозатором и начинаем укладывать блоки. Предварительно на верхнюю часть фундамента укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид). После того как первый блок уложен, укладываем ещё три блока на каждый из углов. Наша задача – выровнять блоки по высоте так, чтобы они находились на одном уровне.

После этого необходимо натянуть шнур между блоками: он позволит контролировать ровность кладки. Для дополнительного контроля качества вы ещё можете выполнить сравнение диагоналей. Для этого возьмите рулетку и измерьте расстояние между диагонально противоположными углами; оно должно совпадать.

Кладка первого ряда газоблока осуществляется с выравниванием каждого блока по вертикальным и горизонтальным плоскостям. Для выравнивания мы используем резиновую киянку (металлический молоток может расколоть блок). Так, постепенно выравнивая блок за блоком и ориентируясь по шнуру, мы укладываем каждую из сторон. 

Обычно в конце укладки ряда возникает необходимость в доборном элементе. Тогда мы отмеряем нужный нам «кусок», выполняется разметка карандашом и при помощи пилы отпиливается нужный элемент. Все уложенные блоки должны иметь одинаковую высоту. Для этого поверхность блоков обрабатывается рубанком и шлифовальной доской; кусочки блока и пыль удаляем с поверхности сразу. После того как эта работа будет закончена, ждём 2-4 часа: раствор должен застыть, и тогда можно продолжить строительство.

Кладка первого ряда газобетона закончена, но подготовительные работы для следующего ряда ещё нет. Теперь нужно выполнить армирование первого ряда: это предотвратит образование трещин. Берём штроборез и делаем канавки на расстоянии 60 мм от краёв блока и далее проходим штроборезом по всей длине кладки. На углах делаем дуговые штробы; в дальнейшем туда будет уложена арматура той же формы. Толщина канавки должна быть чуть больше толщины арматуры.

Далее в полученные пазы заливаем клей и укладываем арматуру по всей длине кладки. После того как раствор схватится, мы можем укладывать 2-ой и последующие ряды блоков.

Укладка первого ряда газобетона

Как видите, все достаточно просто. Важна последовательная кладка газобетонных блоков – первый ряд тут самый главный элемент. Краткая технология укладки выглядит так:


  • Выравниваем поверхность ленточного фундамента. Если она ровная, обеспыливаем, обмазываем мастикой и укладываем рубероид.


  • Находим при помощи рулетки и лазерного уровня верхний угол и укладываем первый блок; по нему укладываем блоки по углам.


  • Натягиваем шнур между блоками и начинаем укладку с выравниванием блоков по вертикали и горизонтали.


  • Ждём, когда раствор застынет, после чего выполняем армирование.


  • Укладываем следующий ряд блоков.

Кладка первого ряда газобетона своими руками

Монтаж газоблоков достаточно прост, поэтому возможна кладка первого ряда газобетона своими руками, без привлечения профессионалов. Самое главное – соблюдать технологию, тогда и стены будут ровными, и дом простоит долго.

Если вы или организация, в которой вы работаете, возводит знания из газоблоков, возможно, вам будет интересно приобрести оборудование по их изготовлению. Компания АлтайСтройМаш продаёт высококачественное оборудование для изготовления неавтоклавного газобетона. Всю необходимую информацию по данной теме вы можете найти на нашем сайте. Возможна поставка оборудования в любую точку мира: по всей России, в страны СНГ (Узбекистан, Казахстан) и др.

Перейти в каталог

Кладка первого ряда газобетона: правила и советы | АлтайСтройМаш

Грамотная кладка первого ряда газобетона – это основа ровных стен и надёжности вашего строения. Кажется, что с газобетоном работать достаточно просто, однако сам процесс укладки имеет множество важных нюансов.

Первый ряд – это основа. Чтобы он был ровным, достаточно знать основные технологические приёмы выполнения кладки – их соблюдение позволит добиться отличных результатов. При этом многое зависит от качества исходного материала, а оно, в свою очередь, зависит от качества оборудования, на котором изготовлены газоблоки. Подробнее про линии для производства газобетона вы можете узнать здесь.

Инструменты для работы с газобетонными блоками

Перед тем как начать укладывать 1 ряд блоков, надо подготовить весь необходимый инструментарий:

  • Штроборез. Он пригодится вам для изготовления штроб на поверхности газоблоков, в которые потом будет уложена арматура.
  • Каретка с дозатором. Нужна для укладки раствора ровным слоем.
  • Пила для распила газоблоков под необходимые размеры.
  • Рулетка для разметки блоков и отмеривания расстояний, карандаш.
  • Шлифовальная доска и рубанок для выравнивания поверхности.
  • Резиновая киянка. С её помощью нужно будет подбивать блоки.
  • Уголки для крепления уложенных элементов.
  • Шнур для ориентира (он используется и как уровень).
  • Лазерный уровень для определения верхнего угла и контроля укладки.
  • Ёмкость для смеси.

Кроме того, вам понадобится клеевой раствор для «склеивания» газоблоков между собой (при желании можно использовать ЦПС).

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Если у вас уже есть ленточный фундамент, укладка первого ряда газобетона значительно упрощается, так как вы будете выставлять блоки уже на более или менее ровную поверхность. Для начала определяем наиболее высокий угол на фундаменте (проверяем правильность его положения со всех сторон при помощи лазерного уровня). Именно с этого места и стоит начать укладывать блоки. 

Далее подготавливаем раствор, берём каретку с дозатором и начинаем укладывать блоки. Предварительно на верхнюю часть фундамента укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид). После того как первый блок уложен, укладываем ещё три блока на каждый из углов. Наша задача – выровнять блоки по высоте так, чтобы они находились на одном уровне.

После этого необходимо натянуть шнур между блоками: он позволит контролировать ровность кладки. Для дополнительного контроля качества вы ещё можете выполнить сравнение диагоналей. Для этого возьмите рулетку и измерьте расстояние между диагонально противоположными углами; оно должно совпадать.

Кладка первого ряда газоблока осуществляется с выравниванием каждого блока по вертикальным и горизонтальным плоскостям. Для выравнивания мы используем резиновую киянку (металлический молоток может расколоть блок). Так, постепенно выравнивая блок за блоком и ориентируясь по шнуру, мы укладываем каждую из сторон. 

Обычно в конце укладки ряда возникает необходимость в доборном элементе. Тогда мы отмеряем нужный нам «кусок», выполняется разметка карандашом и при помощи пилы отпиливается нужный элемент. Все уложенные блоки должны иметь одинаковую высоту. Для этого поверхность блоков обрабатывается рубанком и шлифовальной доской; кусочки блока и пыль удаляем с поверхности сразу. После того как эта работа будет закончена, ждём 2-4 часа: раствор должен застыть, и тогда можно продолжить строительство.

Кладка первого ряда газобетона закончена, но подготовительные работы для следующего ряда ещё нет. Теперь нужно выполнить армирование первого ряда: это предотвратит образование трещин. Берём штроборез и делаем канавки на расстоянии 60 мм от краёв блока и далее проходим штроборезом по всей длине кладки. На углах делаем дуговые штробы; в дальнейшем туда будет уложена арматура той же формы. Толщина канавки должна быть чуть больше толщины арматуры.

Далее в полученные пазы заливаем клей и укладываем арматуру по всей длине кладки. После того как раствор схватится, мы можем укладывать 2-ой и последующие ряды блоков.

Укладка первого ряда газобетона

Как видите, все достаточно просто. Важна последовательная кладка газобетонных блоков – первый ряд тут самый главный элемент. Краткая технология укладки выглядит так:

Выравниваем поверхность ленточного фундамента. Если она ровная, обеспыливаем, обмазываем мастикой и укладываем рубероид.

  • Находим при помощи рулетки и лазерного уровня верхний угол и укладываем первый блок; по нему укладываем блоки по углам.
  • Натягиваем шнур между блоками и начинаем укладку с выравниванием блоков по вертикали и горизонтали.
  • Ждём, когда раствор застынет, после чего выполняем армирование.
  • Укладываем следующий ряд блоков.

Кладка первого ряда газобетона своими руками

Монтаж газоблоков достаточно прост, поэтому возможна кладка первого ряда газобетона своими руками, без привлечения профессионалов. Самое главное – соблюдать технологию, тогда и стены будут ровными, и дом простоит долго.

Если вы или организация, в которой вы работаете, возводит знания из газоблоков, возможно, вам будет интересно приобрести оборудование по их изготовлению. Компания АлтайСтройМаш продаёт высококачественное оборудование для изготовления неавтоклавного газобетона. Всю необходимую информацию по данной теме вы можете найти на нашем сайте. Возможна поставка оборудования в любую точку мира: по всей России, в страны СНГ (Узбекистан, Казахстан) и др.

Перейти в каталог

Первый ряд газобетона на фундамент

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно.

Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

  1. Выравниваем поверхность фундамента раствором;
  2. Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
  3. Намазываем на ленту битумную мастику;
  4. Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
  5. Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
  6. Укладываем газоблоки по углам на раствор;
  7. По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
  8. Натягиваем нитку между блоками;
  9. Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
  10. Армируем первый ряд блоков арматурой.

Разметка и подготовительные работы для кладки

Кладка первого ряда газоблоков

Инструменты для кладки газобетона

Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:

  1. Строительный уровень или лазерный уровень;
  2. Гидроуровень;
  3. Рулетка;
  4. Шнуровой отвес;
  5. Специальная пила и тёрка для газобетона;
  6. Угольник;
  7. Кельма;
  8. Резиновая киянка;
  9. Штроборез.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

  1. Обеспыливаете поверхность ленты;
  2. Мажете ленту битумной мастикой;
  3. Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
  4. Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
  5. Прижимаете.

Как найти самый высокий угол фундамента

Сначала необходимо определить наиболее высокий угол фундамента, где позже и будет заложен первый газобетонный блок. Определяется он при помощи лазерного уровня или гидроуровня.

Грамотная разметка – важнейший фактор, влияющий на правильность кладки и саму скорость работы. Обойтись без ошибок поможет применение лазерного нивелира, но если такого нет в распоряжении, достаточно будет уровня, рулетки и должного профессионализма.

Возведение газобетонного основания требует высокой тщательности и внимательности по части горизонтальной плоскости, ибо от этого зависит будущая устойчивость и надёжность конструкции.

Первый ряд укладывают только тогда, когда перепад между самым высоким и самым низким углом фундамента не будет превышать отметку в 3 см.

Приготовление раствора для кладки первого ряда

Для кладки начального ряда газобетонных блоков используют, как правило, обычный цементно-песчаный раствор, который готовят по стандартной технологии с пропорцией веществ 3:1. В данном случае толстые швы будут являться скорее преимуществом, ибо позволят вносить коррективы и добиться идеального горизонтального положения газобетона.

Технология укладки газоблоков

Кладка первого ряда

Первый блок укладывается в ранее определенном наиболее высоком углу, после чего следует проверить правильность его положения со всех сторон. Далее укладываются ещё три блока по иных углах. Для регулировки высоты на растворе используется киянка из резины. Применение металлических инструментов исключено, так как они могут легко повредить пористый газобетон.

Когда укладка угловых стен выполнена, между ними натягивается шнур. Шнур же поможет контролировать правильность кладки.

В случае, когда длина превышает 10 м, необходимо посередине пролета закрепить ещё один блок.

Также в целях контроля качества кладки выполняют сравнение диагоналей. Оснастившись рулеткой, нужно измерить расстояние между диагонально противоположными углами. Полученные значения должны быть идентичными.

Каждый блок первого ряда выравнивается по плоскости, вертикали и горизонтали. Для выравниявания используют резиновую киянку.

Чаще всего в конце укладки ряда требуется доборный элемент, который подготавливают из целого газобетонного блока. На поверхность последнего аккуратно наносят ровную отметку, по которой далее отрезается лишнее, или же используется специальный треугольник.

Распиливается газобетон очень легко с помощью ручной пилы с крупными зубцами.

Соседние блоки должны обладать одинаковой высотой, поэтому для её поддержания потребуется уровень и специальная шлифовальная тёрка. Всю пыль и мелкие частицы необходимо сразу убирать с помощью мягкой щётки.

Требуется примерно 2-4 часа после укладки блоков(зависит от температуры), чтобы хорошо застыл раствор. После этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Армирование первого ряда газоблока

Газобетонные блоки ввиду своей ячеистой структуры легко поддаются физическому воздействию, поэтому в будущем из-за перепадов влажности и подвижностей фундамента возможно образование трещин. Во избежание таких неприятностей используется армирование – усиление кладки с помощью металлической арматуры. Профиль последней должен быть рифленым, сечение прутов – около 8-10 мм.

Оптимально использовать для армирования пруты А-III. Для газобетонных блоков с шириной свыше 250 мм необходима пара прутов, тогда как для перегородочных стен с аналогичным показателем в 150-200 мм достаточно одного металлического прута.

Штробление и укладка арматуры

Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.

Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.

Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.

На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 см.

Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.

Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.

Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.

О применении стеклопластивой (композитной) арматуры

Еще скажем немного про стеклопластиковую арматуру, применение которой довольно сомнительное, не всегда оправдано на наш взгляд.

Арматура применяется для придания конструкциям большей жесткости. Эта жесткость обеспечивается за счет того, что арматура работает на растяжение, а за это отвечает такой параметр как модуль упругости.

Иными словами, если начать растягивать арматуру, то она начнет удлиняться, это по сути и есть модуль упругости(МУ). И чем меньше процент растяжения, тем лучше.

К примеру, у стеклопластиковой арматуры МУ равняется 45000 Мпа, у металлической арматуры того же сечения – 200 000 Мпа.

Значит арматура из стеклопластика растягивается в 4 раза сильнее. Какие из этого сделать выводы? Стальная арматура делает конструкцию жестче и крепче в несколько раз.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Кладка первого ряда газобетона на фундамент: важный этап возведения стен

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на параметры точности геометрии всего возводимого здания. Важно понимать, что этот ряд должен быть идеально ровным.

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения.

Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно.

Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов. А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный клей для газоблоков не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Пошаговая технология кладки

Если внутренняя несущая стена по проекту также выполняется из блоков, её монтаж осуществляется одновременно с наружными стенами. При этом выполняется перевязка блоков в кладке. Не забудьте также оставить проёмы под входную и межкомнатные двери в газобетонных стенах, об установке которых можно узнать в этой статье https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/dveri-g.html.

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.

Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.

После того, как будет проведена кладка первых блоков, и цементный раствор полностью схватится, очень важно провести армирование. Об армировании газобетона и её необходимости читайте в этой статье: https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/armirovanie-gazosilicata.html.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Особенности возведения дома из газобетонных блоков

Постоянные читатели нашего портала хорошо знают, что в рамках проекта «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE мы возводим современный и энергоэффективный дом из газобетона. После окончания работ т.н. «нулевого цикла», с которыми вы можете ознакомиться в истории проекта, мы перешли к следующему важнейшему этапу — кладке газобетонных стен.

Цель данного материала — выйти за рамки проекта и с помощью специалистов рассказать, как правильно возводить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:

  • Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
  • Как правильно закладывать первый ряд кладки.
  • Из чего делать перемычки и армопояса.

Инструменты, необходимые для строительства дома из газобетона

Одна из ключевых особенностей газобетона — лёгкость обработки блоков. Газобетон можно пилить, стачивать, шлифовать, штробить, имея в арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что от его характеристик во многом зависит качество и скорость работ.

Минимальный набор включает в себя:

  • Кельма. С помощью этого инструмента на поверхность газобетонных блоков равномерно наносится клеевой состав. Кельма обеспечивает строгое нормирование смеси, что гарантирует тонкошовность кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.
  • Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, отличающуюся от пилы для древесины большей толщиной полотна и формой пильных зубьев.

  • Киянка. Резиновый молоток позволяет осаживать и выравнивать уложенные блоки по вертикали и по горизонтали, без повреждения их поверхности.
  • Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для стачивания мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.
  • Шлифовальная доска. Инструмент позволяет зашлифовывать шероховатости на поверхности газобетона или затирать поверхность после применения рубанка.
  • Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости уложенных блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня – от 600 до 800 мм.
  • Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления штроб под укладку арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для прорезания кабель-каналов под укладку инженерных трасс, например, электропроводки.

Кроме вышеперечисленных инструментов, для возведения дома из газобетона потребуются:

  • Шпатель – он необходим для удаления излишков раствора со швов и затирки поверхности блоков от грязи и сколов.
  • Щётка-смётка – с её помощью с блоков обязательно удаляется вся пыль, оставшаяся после шлифования и затирки поверхностей.
  • Угольник, который используется для разметки мест для распиловки блоков пилой по газобетону.
  • Разметочная строительная шнурка-причалка.

Как правильно заложить первый ряд газобетонных блоков

Важнейший этап строительства газобетонного дома — правильная закладка первого ряда газобетонных блоков, т.к. от этого полностью зависит правильная геометрия вышележащих рядов. Работа разбивается на ряд последовательных шагов, первый из которых — раскладка на фундаменте гидроизоляции.

Гидроизоляционный материал может быть оклеечным, обмазанным или рулонным. Практика показывает, что наиболее технологична в работе рулонная гидроизоляция, которая просто раскатывается на поверхности фундамента.

Кладка газобетонных стен начинается с закладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы выставить контуры стен в соответствии с проектом.

Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (т.н. обноска) и к ним, на шурупах, крепится разметочная шнурка.

Шнурки на углах должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии промеряются ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).

Обноска фактически помогает нам воссоздать видимый контур будущего дома. По натянутой шнурке мы можем проверить параллельность стен и прямоугольность углов.

Из наиболее частых ошибок при установке обноски можно отметить установку паллетов с блоками внутрь периметра фундамента, например, газобетон кладут на плиту. В результате невозможно точно промерить диагонали.

После того как смонтирована гидроизоляция, и произведена обноска контуров здания, переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный нивелир, или обойтись обычным гидроуровнем.

Перепад высот фундамента (между самой высокой точкой и самой низкой) не должен превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо выровнять плоскость фундамента, используя бетонную смесь.

Третий этап — закладка угловых блоков. Очень важно заложить угловые блоки с точностью до миллиметра. Если не соблюсти это правило и заложить блоки с перепадом высот даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления погрешностей на финише мы получим значительное расхождение в уровне верхних рядов кладки.

В отличие от фундамента, где могут наблюдаться перепады высот, газобетонные блоки имеют высокую геометрическую точность. Точность изготовления газобетонного блока + – 1-2 мм. Т.к. плоскость фундамента может гулять на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков так, чтобы нивелировать эту погрешность и вывести весь ряд в 0 по горизонту. Для этого первый ряд блоков укладывается на ЦПС (цементно- песчаный раствор) толщиной от 2 до 5 см. Причём толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровностей фундамента.

Измерив перепад высот фундамента, мы нашли наиболее высокую точку, с которой и начинаем укладку угловых блоков на ЦПС. Пересечение шнурок показывает место расположения угловых блоков. Блоки при укладке на ЦПС осаживаются резиновой киянкой.

После закладки угловых блоков необходимо ещё раз проверить горизонталь и вертикальные отклонения. Руководствуемся правилом: «лучше семь раз всё перемерить, чем один раз ошибиться».

Возведение стен дома из газоблоков

Фундамент готов, цоколь выстроен. Настало время приступать к первому этажу. Решено было строить дом из газобетона своими руками – легкого и крепкого материала. Кроме всех его плюсов, о которых можно написать отдельную статью, газобетон достаточно теплый материал. Мы брали газоблоки плотностью D 500, конструкция блока – шпунт-паз. На постройку ушло 2,5 недели. В этой статье хочу поделиться своим опытом возведения стен из газобетона.

Первые три ряда

Очищаем верхушку цоколя от пыли и мелкого мусора, укладываем гидроизоляцию. В нашем случае – рубероид. Полностью, по всему периметру и внутренним стенкам. На стыках прокладываем внахлест. Гидроизоляции много не бывает.

Гидроизоляция на цоколе – подготовка к укладке первого ряда газоблоков.

Укладка первого ряда стен из газоблока

Первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор, чтобы была возможность отрегулировать уровень кладки. Чем ровнее первый ряд – тем ровнее будет дом. Начало кладки – угол. Для того чтоб определить, какой из имеющихся углов будет первым и направляющим, ищем самый высокий. Это делается с помощью гидроуровня, так как нам нужна не точная высота угла над уровнем моря, а относительная высота всех углов. Существует минимальная толщина слоя раствора, на который можно укладывать блок – 1 см., а вот максимальной нет. Поэтому нужно выверить все углы и двигаться от самого верхнего к остальным, стараясь выровнять недочеты постройки цоколя (увеличивая или уменьшая слой цемента при необходимости).

Кроме того, нужно выверить геометрию постройки, чтоб наш дом из газобетона все-таки был прямоугольным, а не трапеция или ромб. На глаз все может казаться идеальным, но если взять в руки рулетку – появятся мелкие недочеты, которые на данном этапе еще возможно исправить. Поочередно меряем диагонали. Они должны быть одинаковыми. Если есть разница – смотрим и, по возможности, отмечаем, где и насколько нужно сдвинуть блок, чтоб стало ровно. Процесс долгий и утомительный, но оно того стоит!

Как только определились с высотой углов, намечаем будущую стену леской. Идеальный вариант – когда есть возможность вынести края натянутой лески за пределы цоколя. Тогда даже самый первый блок будет уложен красиво и правильно. Если же такой возможности нет, начинаем строить на глаз. Укладываем первый блок, по остальным углам ставим блоки просто на рубероид и натягиваем леску.
Как уже говорилось выше, первый ряд стен из газоблока кладем на цементно-песчаный раствор, вооружившись уровнем и резиновым молотком.

Кладка первого ряда газоблоков.

Почему на цемент, если есть специальный клей для блоков:

  1. есть возможность варьировать толщину слоя, на который производится кладка;
  2. клей хорош на ровных поверхностях, а верх цоколя, как ни старайся, не получился идеально ровным. Цементно-песчаный раствор отлично сгладит все неровности.

Еще раз подчеркну, нужно выверять ровность каждого уложенного газоблока с помощью уровня по всем направлениям – и горизонталь, и вертикаль.

Корректировка ровности кладки стен из газоблока с помощью уровня.

Уложили блоки по всему периметру и внутренним стенам, не забывая про дверные проемы. Их, конечно же, нужно пропустить.

Уложенный первый ряд газоблоков.

Как говорилось выше, строили из блоков с креплением «шпунт-паз». Выбрали потому, что в их конструкции есть ручки – удобнее носить, и не нужно промазывать боковые стороны клеем. За счет шпунтов и пазов стена получается достаточно крепкая и без этого. Если же Вы будете строить стены из гладкого блока, тогда не забудьте, что нужно обязательно промазывать клеем боковые части. А в случае с первым рядом – скрепить цементно-песчаным раствором.

Чтобы упростить и ускорить процесс дальнейшей укладки газоблоков, они были перенесены внутрь комнат. Идеальный вариант, если погрузчик может сразу выгрузить паллеты блоков из газобетона в середину будущего дома.

Блоки внутри комнат.

Второй и третий ряды

Перед тем, как приступить к дальнейшей укладке газобетона, шлифуем поверхность первого ряда полировкой. Эту процедуру повторяем перед каждым новым рядом.

Полировка уложенных блоков.

Делается это для того, чтоб поверхность, на которую будет наноситься клей, была как можно ровнее – это обеспечит наилучшее сцепление блоков. Слой клея, необходимый для кладки стен дома, достаточно тонкий (0,5-0,7 см). Если где-то торчит уголок блока, хоть не много – следующий ряд будет «играть».

Укладываем второй и третий ряды стен дома из газоблоков на клей, начиная с углов. Обязательно делаем перевязку рядов, как в кирпичной кладке, чтобы получился сдвиг на полблока. Минимальный сдвиг для газоблочной кладки – 8 см.

Второй и третий ряд с перевязкой.

Кладка на клей идет намного быстрее и проще, чем на цемент: наносим клей специальными ковшами с зубчиками, кладем блок, настолько близко к предыдущему, насколько позволяют пальцы, и пододвигаем впритык. Важно продолжать выверять ровность кладки. Если необходимо – подправляем резиновым молотком. Все манипуляции нужно проводить максимально оперативно – клей быстро сохнет и, возможно, придется отрывать уложенный блок, чтоб что-то исправить.

Доходя до дверных проемов, не всегда получится попасть ровно в длину блока. Это не проблема – газобетон отлично пилятся с помощью обычной ножовки по дереву с разведенными зубьями. Совсем не обязательно покупать дорогостоящие специальные пилы для газоблока. Подойдет любая обычная, единственное, что может упростить процесс пилки – длина зубцов. Чем длиннее – тем проще. А вот уголок – необходимая вещь для ровного спила.

Окна и подоконники

В нашем случае, высота подоконника почти везде – 4 ряда газобетона. Армировать оконные проемы нужно на один ряд ниже подоконника. Когда периметр третьего ряда готов, самое время размечать и армировать окна. Для этого использовали инструмент, который называется штраборез.

Штрабление стены из газобетона.

Проштрабили две параллельные линии, которые выходят за пределы будущего окна на 30 см с каждой стороны.

Подготовка к армированию.

Уложили арматуру, закрепили цементно-песчаным раствором. Таким образом, мы укрепили стену, в которой будет проем для окна.

Армированный оконный проем.

Дальше блоки кладутся как обычно, на клей. Не забудьте оставить оконные проемы! Мы, увлекшись процессом, забыли. Когда опомнились, блок оторвать уже не получилось. Пришлось выпиливать.

Оконные проемы (5 и 6 ряды газоблоков).

Дверные и оконные перемычки

Наш дом из газобетона растет, приближаемся к перемычкам. Они нам необходимы для усиления стены над дверным или оконным проемом, чтобы дальнейшая постройка не обрушилась. Их можно делать несколькими способами:

  • заказать готовые. В продаже есть уже готовые перемычки, а есть подготовленные опалубки, так называемые U-образные блоки, которые можно использовать для данных целей. Склеили нужную длину, поставили на место, уложили арматуру, залили цементом. Но их нужно заказывать отдельно.
  • сделать опалубку из блоков самостоятельно. Для этого понадобятся блоки шириной 100 мм. Они очень хорошо склеиваются между собой тем же самым клеем. Такую перемычку нужно обязательно подпереть, чтоб заливаемый внутрь цемент, не проломил ее. Если негде заказать «десяточки», можно распилить обычный блок вдоль на три части.

Дверная перемычка.

  • соорудить перемычку из обычных блоков. Склеили блоки, проштрабили три продольных канавы, уложили арматуру, залили цементно-песчаным раствором. Оставляем в покое до полного схватывания раствора (примерно сутки). Устанавливать нужно арматурой вниз. Но такие перемычки подойдут только на неширокие проемы (не больше 1 м), так как сдвиг блока относительно предыдущего ряда должен быть не меньше 8 см.

Перемычка из блоков и арматуры.

Сначала укладываем перемычку на свое место, а потом закладываем пробелы газоблоками нужного размера.

Перемычки над окнами.

Армопояс

Ряд, в котором укладывались оконные перемычки, закончен. Теперь можно заливать армопояс, его еще называют сейсмопояс. Это слой железобетона, который должен удерживать целостность нашей конструкции из газобетона.

Укладываем по периметру блоки 100 мм в два ряда, формируя опалубку.

Опалубка для армопояса

В получившуюся канаву кладем арматуру, заливаем цементно-песчаным раствором. Дом будет с мансардным этажом и, желательно, чтобы крыша не улетела. Для этого в армопояс вмуровали шпильки, на которые будет крепиться мауэрлат («фундамент» для крыши). Их можно сделать из обычной арматуры, а можно с нарезанной резьбой. Это серьезно упростит крепление мауэрлата в дальнейшем.

Коробка первого этажа дома из газоблоков с вмурованными шпильками под мауэрлат.

Ну, вот и все. Первый этаж дома из газобетона выстроен. Можно немного передохнуть.

Как класть газоблок?

Как класть газоблок?

Работа с газоблоком достаточно простая, но, как и любое строительство, требует соблюдения технологии. Рассмотрим, как правильно класть газоблоки.

Кладка газоблока своими руками

Для начала работ, кроме самого стройматериала, потребуется монтажный раствор, арматура, необходимый инструмент (штроборез, киянка, шпатель, уровень, отвес, уголок для причалки и т. д.).

Для прочного соединения блоков без толстых швов используется специальный клей. На него усаживаются все ряды газобетонной кладки, кроме первого — он соединяется с основанием цементно-песчаным раствором. Его изготавливают из цемента марки М600 и песка в пропорции 1:3, разводя водой до вязкой однородной консистенции

Перед началом работ важно определить самую высокую точку фундамента. Для этого по углам основания выставляются маяки. Если есть даже минимальные перепад высот, его можно компенсировать слоем раствора. Там, где фундамент выше, раствора наносится меньше. На низшей точке укладывается слой потолще. Главное — вывести кладку первого ряда в одну ровную плоскость.

Перед началом застройки фундамент обязательно покрывается слоем рубероида для гидроизляции.

Правильная кладка газоблока начинается с выведения угла. Обычно выстраивается пара-тройка рядов угловой конструкции, её проверяют с помощью уровня и отвеса.

Далее между блоками первого и второго ряда крепится специальный уголок и натягивается причалка, по которой можно сверять горизонтальность кладки. Она обозначит верхнюю границу ряда. Корректировать положение блоков во всех плоскостях легко резиновым молоточком (киянкой). Высота ровняется утапливанием блоков в раствор или добавлением смеси, когда высоты не хватает. Ориентироваться нужно на слой шва в среднем 2-3 см. Клееные швы будут в 10 раз тоньше — по 2-3 мм.

Далее цепным методом блоки выкладываются друг за другом. Если в их конструкции не предусмотрено пазогребневое соединение, клей обязательно наносится на торцы изделий. При соединении паз-гребень клеем должны промазываться наружный и внешний вертикальный шов, чтобы впоследствии он не продувался.

Кладка первого ряда газоблоков должна быть идеально ровной, так как является основой для всего будущего строения. Даже небольшой крен может привести к быстрому появлению трещин и разрушению стены.

Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуется выждать пару часов и приступать к армированию первого ряда. Есть два варианта. Либо поверх блоков укладывается базальтовая сетка (ссылка на статью Применение базальтовой сетки) с утапливанием клей. Либо в газоблоках делаются две параллельные штробы, в них размещается металлическая арматура диаметром 8 мм. Так опоясывается весь периметр. Обратите внимание, что арматура должна полностью утапливаться в клей, чтобы не началась коррозия.

Укрепление газобетона арматурой проводится в первом ряду, в последнем, в ряду укладки межэтажных перекрытий, над и под оконными проёмами. Также армируют каждый четвёртый ряд кладки. В сейсмоактивных зонах, при использовании газобетона малой плотности, а также при строительстве из газоблоков цоколя или подвала проводится вертикальное армирование.

При кладке газоблока своими руками должна соблюдаться правильная перевязка. Вертикальные швы не должны совпадать в рядах, для этого блоки кладутся со смещением в пол-изделия.

В местах соединения внешних и внутренних стен нужно делать сопряжение. В качестве жёстких связей используется тот же газобетон — делается перевязка.

Также можно применять стальную арматуру. Когда стены имеют разную нагрузку, устраивают гибкие связи с помощью базальтовых или композитных стержней.

Выше мы упоминали, что межэтажные перекрытия должны опираться на армированный ряд или пояс. При этом торцы железобетонных плит для лучшей теплоизоляции закрываются доборными блоками, а швы — промазываются раствором.

Зная эти основы, как класть газоблоки, вы сможете построить долговечный, прочный и тёплый дом. У нас представлен автоклавный газобетон разных габаритов и плотности, также в наличии стальная и базальтовая арматура, клей для кладки из газобетона. Оформляйте заказ прямо на сайте!

Первый ряд газоблока

Выложил первый ряд газоблоков. Оказалось очень сложной задачей.
После того как в углах дома я выставил эталонные блоки по одному уровню и проверил диагонали, настала очередь закладывать между ними остальные блоки, тут и начались сюрпризы.
Блок на фундамент надо класть на обычный цементный раствор, а блок к блоку надо клеить на специальный клей. Кроме всего блок надо выровнять относительно горизонта и еще относительно эталонных блоков. Все это делать одновременно очень сложно. Порой, над одним блоком мучился по пол часа и по три раза отлепляя его.

Невозможно поставить один блок и тут же за ним класть другой, так как первый сместится. Надо либо ждать, либо класть блоки в другом месте.

Все равно не получилось выровнять блоки в один уровень. Не смотря на то, что по всей площади перепад высот не более 1,5 см, в некоторых местах, таких как канализационные трубы, прям возле их входа в плиту, бетон был выше на 2-3 см! Это не критично для пола, этот перепад будет внутри стены. Но это критично для самой стены. А еще надо оставлять как минимум 1 см раствора между блоком и плитой. Таким образом блоки уложил, но не в один уровень.

Перепад высот по всем блокам был в основном +4…+8 мм выше уровня эталонных блоков. Один блок был выше уровня на 21 мм и 5 блоков выше уровня на 11 мм. Их надо было как то счесывать, срезать. Что тоже заняло очень много времени.
Сделал специальный рубанок, который счесывает 6 мм газоблока. Делал им вот такие бороздки.

Которые потом счесывал до нужной высоты вот этой теркой.

Так я сделал со всеми блоками. Перепад высот по всем блокам теперь составляет плюс минус 1-2 мм. Поверхность соседних блоков после этого становится идеально ровной и на ощупь не чувствуется никаких перепадов.

По инструкции далее надо проармировать первый ряд двумя прутами арматуры. Для этого надо проштробить две канавки в самом газоблоке. Вначале я делал это специальным штроборезом, но выдохся на первой же стене.

Вручную делать это очень долго и уморительно. Решил делать это просто болгаркой. Пропиливаю специальным диском два реза и зубилом потом выбиваю канавку. Все очень быстро и без усилий.
Проверяю куском арматуры глубину.

Примеряю арматуру, загибаю на углах здания. Заливаю канавки раствором цемента. И вдавливаю в него арматуру. Весь лишний раствор я убираю заподлицо с поверхностью самого газоблока.

На углах здания, где у меня будут колонны железобетонного каркаса, я стараюсь гнуть арматуру так, чтобы она соприкасалась с арматурой колонны, чтобы в итоге газоблок был связан с каркасом здания намного прочнее.

Пока что армирование газоблока не завершено. Мешают дожди. А еще у нас начались морозы. А бетонные работы можно проводить при температуре выше +5. Процесс затягивается.
К стати взгляните на шов, он получается где то 2 мм.

В перспективе это очень маленькие мостики холода по сравнению с 10-20 мм при кладке шлакоблоком или кирпичом. От сюда маленький расход стройматериалов и значительно снижены будут потери тепла будущего дома. ТО есть дом будет теплым.

Поэтапное руководство по строительству дома

Подготовка строительной площадки

После того, как подписаны проектно-сметные документы и выделено место под строительство, проводится планировка строительной площадки. Устанавливается ограждение, монтируется освещение, подготавливаются строительные леса. Специалисты проводят геодезические замеры, определяют положение осей здания и уровень пола первого этажа (точку нулевого горизонта). К месту возведения здания подводят наружные коммуникации.

Наша компания выполняет весь комплект работ по строительству (от фундамента до кровли) и отделке домов и коттеджей под ключ. По вопросам строительства домов в Чехове, Подольске, Серпухове из газобетонных блоков YTONG (Итонг) просим Вас обращаться по тел. : 8(495)970-40-57.

Транспортировка и хранение газобетонных блоков

В большинстве случаев приобретать газобетон проще и дешевле, заказывая доставку материала до места проведения строительных работ. Однако, в некоторых случаях покупатели из-за удаленности строительной площадки, трудности доступа и ряда других обстоятельств вынуждены вывозить газобетонные блоки самостоятельно. Газобетонные блоки производитель упаковывает в прочную герметичную термоусадочную пленку, надежно предохраняющую материал от воздействия влаги.

 Поэтому перевозчику не нужно заботиться о защите газобетона от атмосферных воздействий. Главная задача покупателя, самостоятельно перевозящего газобетонные блоки – защита от механических повреждений. После погрузки в кузов грузового автомобиля паллеты с установленными на них блоками жестко закрепляют мягкими стропами, которые предохраняют груз от столкновений и перемещений. При выгрузке палллет также используют мягкие стропы.

После освобождения от защитной полиэтиленовой пленки газобетонные блоки, которые в течение долгого времени хранят на открытой площадке, подвергаются неблагоприятным атмосферным воздействиям. При повышении влажности свойства газобетона ухудшаются, поэтому газобетон следует хранить под навесом из гидроизоляционного материала или на закрытом складе. Паллеты с газобетонными блоками хранятся на уплотненной ровной площадке. Максимальная высота штабелей – два яруса.

Фундамент для дома из газобетона. Подвал и цоколь

В отношении фундаментов для домов из газобетонных блоков бытует два заблуждения. Первое: газобетон – легкий материал, поэтому на фундаменте можно сэкономить. Второе: строение из газобетона может стоять только на цокольном этаже из обычного бетона, что повышает стоимость строительства. Независимо от того, какой материал будет использован для возведения стен, хороший фундамент – тот, который может обеспечить постоянство формы дома. Нагрузки от веса малоэтажного дома, передаваемые на грунт, относительно невелики и не могут стать определяющим фактором при выборе фундамента. Попытка сэкономить на фундаменте может обернуться появлением трещин на стенах строения. Идею сделать фундамент из газобетона всерьез рассматривать не стоит – основа дома должна быть изготовлена из более «основательного» материала.

Лучший фундамент для дома из газобетона и пенобетона – железобетонная плита, обеспечивающая минимальность и равномерность усадочных деформаций. Основанием для дома может служить монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке или столбчатый фундамент, обвязанный монолитным железобетонным поясом.

 

Варианты фундамента для дома из газобетона

Газобетон обладает низкой устойчивостью к деформирующим нагрузкам на изгиб. Монолитный фундамент минимизирует деформационные нагрузки и предотвращает появление трещин в газобетонных стенах. Для изготовления монолитного фундамента используют высокопрочный газобетон. Армирование выполняют арматурными стержнями диаметром не менее 12-14 мм. Монолитный фундамент – универсальное основание дома, которое может использоваться на всех видах грунтов. Такой фундамент способен выдерживать жесткие климатические условия и значительные колебания грунта без образования перекосов здания.

 

Сплошной фундамент-монолит для дома из газобетона — железобетонная плита

Плиту, составляющую единое целое с опалубкой, закладывают под всю площадь здания. В процессе установки фундамента используют не менее двух слоев арматурной сетки. Большая площадь опоры железобетонной плиты уменьшает давление на грунт. Фундамент-монолит устойчив к нагрузкам, возникающим при просадке, замораживании и оттаивании грунта. При колебаниях почвы плита двигается вместе с грунтом, обеспечивая сохранность здания.

Оптимальная толщина железобетонной плиты, образующей фундаменты малоэтажных домов из газобетонных блоков – 40 см, из которых 30 см находятся выше уровня земли, а 10 см – ниже. Сплошной фундамент-монолит, служащий основанием для небольших загородных домов, не требуется углублять на глубину промерзания. Обязательно устройство дренажа вокруг фундамента и укладка двухслойной гидроизоляции на подбетонке (тонком слое бетона в основании фундамента).

После укладки гидроизоляции выполняется армирование и заливка фундаментной плиты. Когда бетон затвердевает, проводятся работы по вязке арматурного каркаса и созданию опалубки стен. Каркас создается в виде цельной конструкции, захватывающей отмостку. Расстояние между стержнями арматуры должно составлять не более 30 см. Для предотвращения вспучивания стен опалубка жестко фиксируется выравнивающими балками, стяжными болтами и домкратами. Чтобы бетон не вытекал, к внутренней стороне опалубки прикрепляют полиэтилен или рубероид.

Бетонирование выполняют слоями не более 15 см. Бетон разравнивают лопатой и утрамбовывают штыкованием. Для того, чтобы бетон заполнил пустоты между опалубкой и арматурой, опалубку простукивают снаружи. Армированные фундаменты бетонируют в один прием. Неармированный фундамент допускается заливать с перерывами. Демонтаж опалубки производят после того, как бетон выстоялся и набрал прочность. Полости, образующиеся между стенами котлована и фундаментом, засыпают грунтом.

 

Ленточный монолитный фундамент для дома из газобетона

Железобетонная полоса, идущая по периметру здания, образует жесткую горизонтальную раму, которая обеспечивает устойчивость строения. Для устройства мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента не нужно заливать бетонную плиту. Вместо котлована выкапывают траншею глубиной 0,5 м по периметру здания. В траншее устраивают песчаную подушку глубиной 0,4 м. Подушку уплотняют. Затем устанавливают деревянную опалубку, в которую укладывают арматуру. Арматуру скрепляют, после чего в опалубку заливают бетон.

Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент нельзя заливать на промороженное основание. Работы проводятся в теплое время года. Если фундамент устраивается при минусовых температурах, заливка может проводиться только непрерывно. В этом случае обязательно утепление опалубки нагревателями и прогрев залитого бетона до тех пор, пока не наступит схватывание материала. Возможна заливка предварительно нагретого бетона (самый экономичный способ), бетонирование с применением противоморозных добавок и подогрев бетона калориферами и тепловыми пушками.

Поскольку газобетон имеет малый удельный вес, при строительстве домов из газобетонных блоков, как и при возведении деревянных домов, обустраивают мелкозаглубленный ленточный фундамент с глубиной заложения 0,5 м и более. Если под домом планируется построить цокольный этаж, подвал или гараж, необходимо устанавливать заглубленный ленточный фундамент.

 

Столбчатый монолитный фундамент для дома из газобетона

Каркас столбчатого монолитного фундамента – столбы, устанавливаемые в углах здания, местах с повышенной нагрузкой и местах пересечения стен. Оптимальное расстояние между столбами – 1,5-2,5 м. Столбы могут быть изготовлены из бетона, железобетона, кирпича или камня. Глубина заложения столбов должна быть на 10-30 см больше глубины промерзания грунта. Очень важно, чтобы столбы были установлены строго вертикально. Пространство между столбами заполняют крупнозернистым песком или щебнем. Затем фундамент заливают бетоном или железобетоном. Столбчатый монолитный фундамент не применяют на слабонесущих грунтах и в местах с перепадами высот. Такой фундамент нельзя использовать в качестве опоры для зданий из газобетонных блоков с цокольным этажом, подвалом или гаражом.

Независимо от того, из какого материала изготовлены стены дома – газобетона, пенобетона, или обычного кирпича, при подвижках фундамента на стенах могут возникнуть трещины. Газобетон – достаточно хрупкий материал, не обладающий устойчивостью к деформационным нагрузкам. Защиту от трещин, в том числе тех, которые вызваны подвижками фундамента, обеспечивает продольное армирование кладки. Фундаменту для дома из газобетона необходима горизонтальная и вертикальная гидроизоляция, которая выполняется в соответствии с индивидуальным проектом. Стены подвала и цокольного этажа могут быть монолитными, смонтированными из тяжелых бетонных плит или газобетонных блоков плотностью 700 кг/м?. Газобетонные блоки обвязываются конструктивным железобетонным поясом. Проводятся работы по гидроизоляции и утеплению подвала и цоколя.

Газобетон – гигроскопичный материал. При застаивании влаги его влажность увеличивается, поэтому гидроизоляционные работы необходимо выполнять особенно тщательно. Использование газобетонных блоков при возведении цоколя упрощает и ускоряет строительные работы. Дополнительное утепление цоколя из газобетона не требуется.

Технология строительства стен из газобетона

Газобетон – легкий материал, не вызывающий выдавливания клеевого раствора. В отличие от традиционных кирпичных стен, стены из газобетонных блоков можно выкладывать без пауз. В соответствии со строительными нормативами для кладки наружных стен используются блоки толщиной 375 — 400 мм, для межкомнатных стен – не менее 250 мм, для декоративных перегородок – не менее 100 мм. Использование инструмента Ytong, специально предназначенного для работы с газобетоном, ускоряет и упрощает процесс укладки и обработки газобетонных блоков.

 

Укладка первого ряда блоков из газобетона

Перед укладкой первого ряда блоков производится подготовка основания. Выполняется отсечная горизонтальная гидроизоляция. В качестве гидроизолирующего материала может быть использован рубероид, любой другой рулонный битумный или полимерный материал, полимер-цементный раствор на основе сухих смесей. Для выравнивания поверхности кельмой или гребенкой на слой гидроизоляции наносится цементно-песчаный раствор, изготовленный в соотношении 1:3. Ровность основания оценивается по уровню.

                        

Укладке первого ряда блоков следует уделить особое внимание. От того, насколько ровно будет выполнена кладка газосиликатных блоков в первом ряду, зависит удобство дальнейшей работы и качество всей постройки.

Кладка первого ряда стен начинается с закладывания блока в каждом углу здания. Блоки первого ряда кладутся на цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм по всей поверхности блока, при этом она может изменяться в зависимости от неровности фундамента.

 

Первым закладывается блок в самом высоком углу здания, уровень которого определяется с помощью нивелира. Разница по высоте отдельных углов дома не должна превышать 30 мм.

 

Горизонтальное и вертикальное положение блоков контролируется с помощью уровня и при необходимости корректируется резиновым молотком.

 

Между установленными угловыми блоками растягиваем шнур-причалку и заполняем ряд. Если расстояние между углами превышает 10 метров, то между угловыми блоками устанавливается дополнительный блок, за который закрепляется шнур. Данная мера предотвратит его провисание. Заполняем первый ряд.

 

Имеющиеся неровности кладки устраняем при помощи шлифовальной доски или рубанка. Мелкие загрязнения и пыль удаляем щеткой.

Инструкция укладки газосиликата на клею

Для укладки следует использовать клей соответствующей консистенции. Оптимальная густота клея – консистенция густой сметаны. Клеевой раствор наносят мастерком, специальным ковшом с загнутым краем или кареткой, ширина которой соответствует ширине кладки. После нанесения клей разравнивают гребенкой-шпателем. Когда укладка первого ряда завершена, поверхность кладки выравнивают рубанком для газобетона. Пыль и мелкие фрагменты, оставшиеся после выравнивания, сметают щеткой.

Выравнивание кладки необходимо будет повторять после укладки каждого ряда блоков. Перепады уровня блоков ведут к появлению локальных очагов высокого напряжения, в области которых в последующем возможно появление трещин. Все работы по укладке газобетонных блоков выполняются с точным соблюдением технологии и заданных параметров. После застывания клеевого раствора газобетонную стену разобрать по блокам не получится – ее можно только сломать.

Для подготовки раствора YTONG® для тонкошовной кладки требуются простые инструменты: электродрель с установленной перемешивающей лопастью, пластиковая емкость для размешивания раствора и вода.

 

В чистую емкость наливаем необходимое количество воды в соответствии с инструкцией, приведенной на упаковке.

 

Добавляем сухую растворную смесь YTONG® и размешиваем до однородной массы.

 

Рекомендуется растворить водой сразу весь мешок раствора. Этого количества готовой смеси хватает для возведения приблизительно 1,5 м3 кладки газобетонных блоков.

 

Консистенция раствора должна быть пластичной, т.е. чтобы при нанесении раствора зубчатой кельмой бороздки сохраняли свою форму, не растекались. В то же время раствор не должен быть слишком густым.

 

Кладка последующих рядов блоков из газобетона

Очередной ряд кладки начинают с одного из углов. Для того, чтобы обеспечить ровность рядов, необходимо устанавливать деревянные рейки-порядовки или угловые, а при значительной длине стены – и промежуточные маячные газобетонные блоки. Укладка рядов проводится с перевязкой блоков – смещением последующих рядов относительно предыдущих. Минимальная величина смещения – 8 см. Клей, выступающий из швов, не затирается, а удаляется при помощи мастерка. Доборные блоки и блоки сложной конфигурации изготавливаются при помощи ножовки для блоков Ytong, электрической пилы или обычной ножовки с твердосплавными насадками.

Газобетонные блоки освобождают от пленки по мере необходимости, чтобы не подвергать воздействию атмосферных осадков. Проложенные фрагменты стены можно защитить пленкой, оставшейся от уже распакованных блоков.

 

На что клеить?

Некоторые строители по старинке укладывают газобетонные блоки на обычный цементно-песчаный раствор, полагая, что таким образом можно сэкономить. Но низкая стоимость цементно-песчаного раствора лишь создает иллюзию экономии. Цена специального мелкозернистого клея превышает цену традиционного раствора примерно в два – два с половиной раза. При этом расход цементно-песчаного раствора на единицу площади кладки в шесть раз превышает расход специального клея.

Несомненное преимущество стен из газобетона – способность обеспечивать качественную тепловую изоляцию, которая достигается как за счет низкой теплопроводности газобетонных блоков, так и за счет минимального толщины швов между ними. Плотное прилегание отдельных элементов возможно только при использовании клеевого раствора. Применение цементно-песчаного раствора неминуемо ведет к увеличению толщины швов и образованию так называемых «мостиков холода» — разрывов в материале стены, имеющих высокую теплопроводность. Интенсивный теплообмен в областях «мостиков холода» приводит к появлению холодных участков на внутренней поверхности стен, увеличению теплопотерь, образованию конденсата, сырости и плесени.

Кроме того, традиционные цементно-песчаные растворы увеличивают неровность кладки и уменьшают ее прочность на сжатие и на изгиб.

Производители газобетонных блоков считают использование растворов, не предназначенных для кладки газобетона, нарушением технологии строительства, и рекомендуют выполнять кладку только специальными клеевыми растворами. Современная технология кладки газобетонных блоков с использованием клея для тонких швов позволяет уменьшить зазор между блоками и предотвратить образование «мостиков холода». Клеевой раствор для тонких швов поставляется в сухом виде. Непосредственно перед применением его засыпают в воду. Раствор размешивают миксером, пока он не приобретет однородную консистенцию.

Независимо от формы газобетонных блоков, несущие швы полностью заполняются специальным клеем для тонких швов. Так же выполняются вертикальные швы между гладкими блоками. Швы между блоками, соединяющимися по типу паз-гребень, могут оставаться частично незаполненными. Толщина шва составляет 1-3 мм. Газобетонные стены достаточной толщины (в климатических условиях московского региона – 375-400 мм), уложенные с использованием клея для тонких швов, не требуют дополнительного утепления. Чтобы предотвратить образование высолов на стенах, в условиях зимнего строительства применяют клеевой раствор с противоморозными добавками.

 

Резка блоков

 

Длина стен дома чаще всего не бывает кратной длине блока, поэтому появляется необходимость дополнения ее резаными блоками.

 

При строительстве частных домов резку блоков YTONG® проще всего осуществлять ручной ножовкой YTONG®.

 

Чтобы распил получился более точным, необходимо отметить карандашом линию резки на двух сторонах блока — горизонтальной и вертикальной.

 

Чтобы получить гладкую поверхность и обеспечить хорошее сцепление раствора с блоком, поверхность блока выравниваем рубанком или шлифовальной доской.

 

При строительстве многоэтажных домов для резки блоков рекомендуется использовать ленточную электропилу, которая обеспечит быстроту и безопасность резки. Блоки размещаются на передвижном столе пилы.

 

Газобетонные U-блоки

Арматурный пояс (монолитные балки) – конструкции, увеличивающие прочность строения и перераспределяющие нагрузку от перекрытий. U-блоки используются в качестве опалубки под монолитные балки и изготавливаемые на месте монолитные перемычки, перекрывающие проемы в стенах и перегородках. U-блоки устанавливают на месте будущей монолитной балки так, чтобы более толстые стенки блоков находились с наружной стороны. Под U-блоки, образующие перемычку над дверным или оконным проемом, устанавливают временные подпорки. Вертикальные стыки блоков проклеивают. Затем в образовавшуюся полость помещают арматурный каркас. Полость заполняют мелкозернистым бетоном, который выравнивают по грани кладки.

U-образные блоки YTONG® являются элементами опалубки для железобетона. Железобетонная часть должна иметь соответствующее проведенным расчетам армирование. Для армирования лучше всего подходит пространственный арматурный каркас.

 

U-образные блоки YTONG® укладываются на подготовленное горизонтальное основание. Эту функцию отлично выполняет доска или брус. Основание должно иметь надежную опору, чтобы во время заливки перемычка не прогибалась.

 

U-образные блоки YTONG® укладываются на подготовленное основание так, чтобы глубина опирания перемычки составляла не менее 250 мм.

 

Вертикальные швы межд U-образными блоками заполняются раствором YTONG® для тонкошовной кладки блоков.

 

Проверяем ровность кладки U-образных блоков YTONG®.

 

Блоки выравниваются с помощью резинового молотка.

 

Закладываем и фиксируем арматурные каркасы.

 

Арматурные каркасы укладываются ближе к внутренней грани U-перемычки.

 

Между внешней стенкой U-перемычки и арматурным каркасом вкладывается теплоизоляция

 

Изображение правильно подготовленной перед бетонированием перемычки из U-образных блоков YTONG®.

 

Перед началом бетонирования смачиваем водой U-перемычку.

 

Для бетонирования применяем бетон установленного проектом класса.

 

Тщательно уплотняем бетон.

 

Выравниваем поверхность залитого бетона.

 

Перемычка приобретает несущую способность только после полного затвердевания бетона.

Удаление временных опор допускается только после достижения несущей способности перемычки.

 

Кладка несущих стен

К кладке очередных рядов стен следует приступать после схватывания цементного раствора, т.е. спустя 1–2 часа после кладки первого ряда.

Благодаря высокой геометрической точности раз меров блоков YTONG® последующие ряды кладем на раствор YTONG® для тонкошовной кладки.

 

Кладку несущих стен начинаем с закладки угловых блоков. Каждый уложенный блок требует выравнивания не только по горизонтали, но и по вертикали.

После закладки углов следует растянуть шнур-причалку, как это делалось при кладке первого ряда, и заполнить очередной ряд.

Наносим раствор YTONG® для тонкошовной кладки на горизонтальную поверхность блока с помощью кельмы YTONG® соответствующей ширины, затем, перевернув кельму, равномерно распределяем по всей поверхности блока.

 

Раствор также наносится на вертикальную поверхность блока посредством прижатия кельмы к нижней части вертикальной стенки блока и перемещением ее вверх, не отрывая.

 Очередные ряды наружных углов кладем попеременно, используя перевязку.

 

Глубина плашковой перевязки должна составлять не менее 10 см.

 

Длина крайних блоков, например, на краях (дверных и оконных) проемов или углов здания должна быть больше 11,5 см.

 Имеющиеся неровности кладки устраняем при помощи шлифовальной доски или рубанка. Мелкие загрязнения и пыль удаляем щеткой.

 

 

Связка внешних и внутренних несущих стен

Проверяем кладку в месте будущей стены; имеющиеся неровности устраняем рубанком. Тщательно очищаем поверхность кладки от пыли и загрязнений!

 Несущая внутренняя стена связывается с наружной стеной кладкой при помощи перевязки. Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм. При этом необходимо постоянно проверять совпадение уровней стен по горизонтали.

 Уровень блоков выравнивается с помощью резинового молотка

 Необходимо следить за точностью кладки блока по горизонтали и вертикали.

 Деталь связки внутренней и наружной стен. При кладке используется инструмент YTONG®.

 Раствор также наносится на вертикальную поверхность блока.

 

Кладка перегородок

В соответствии с проектом дома обозначаем на несущей стене место для будущей перегородки. Разметка должна быть строго перпендикулярна фундаменту.

 

 В месте, где будет перегородка, в клеевой шов вкладывается гибкая связь из нержавеющей стали. Анкеры одним концом монтируются в несущую стену, а другим концом — в шов перегородки.

 

Гибкие связи кладки закрепляются в шве гвоздями. Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор.

 

При дальнейшей кладке необходимо следить за тем, чтобы раствор укладывался по всей ее ширине. Гибкие связи кладки вкладываются в каждый второй ряд блоков несущей стены.

 

Гибкие связи кладки можно монтировать в слой раствора и без гвоздей — путем вдавливания.

 

Анкеровка дополнительно возводимой перегородки. Гибкие связи крепятся к несущей кладке дюбелем. Для крепления перегородок к перекрытиям используются гибкие связи кладки или монтажная пена.

 

Армирование газобетона

Дом из газобетонных блоков, как и любое другое сооружение, подвергается постоянным деформирующим нагрузкам. Неравномерность усадки, осаждение почвы, перепады температуры и интенсивные ветровые воздействия могут привести к появлению волосяных трещин, которые не влияют на несущую способность кладки, но ухудшают внешний вид стен.

В отличие от газобетона, обладающего низкой устойчивостью к изгибающим деформациям, арматура воспринимает растяжение, возникающее при деформации здания, предохраняя стены от растрескивания и обеспечивая защиту газобетонных блоков. На несущую способность кладки армирование газобетона никакого влияния не оказывает. При правильном проектировании и строительстве образования трещин можно избежать. Для этого кладка разделяется на фрагменты деформационными швами или армируется. В качестве дополнительной защиты газобетона от трещин может быть использовано армирование отделочных слоев стекловолокнистой сеткой – эта мера предотвратит выход трещин на поверхность.

Проект армирования газобетона составляется с учетом общих требований, особенностей здания и конкретных условий, в которых оно будет функционировать. Так, например, будет нуждаться в дополнительном армировании длинная стена, подверженная постоянным ветровым нагрузкам.

Арматура закладывается в специально созданные армопояса. Междурядное армирование при монтаже газобетонных конструкций не применяют, так как оно нарушает толщину швов и затрудняет кладку последующих рядов. Исключение – армирование с использованием нержавеющей фирменной арматуры малого сечения. Необходимо армировать первый ряд газобетонных блоков, лежащих на фундаменте, каждый четвертый ряд кладки, зоны опоры перемычек, ряд блоков под оконными проемами, конструктивные элементы, испытывающие повышенную нагрузку.

При укладке арматуры в область перемычек и зон под оконными проемами следует распространять армирование на 900 мм в каждую сторону от края проема. Кроме того, армированная кольцевая балка закладывается под стропильной системой и на уровне каждого перекрытия. Для укладки арматуры в верхней грани блоков при помощи ручного или электрического штробореза нарезаются штробы. После того, как из штроб удалена пыль, полости заполняются клеевым раствором. Затем в клей укладывается арматура, а излишки раствора удаляются. Для армирования газобетонной стены толщиной 200 мм и менее достаточно одного прутка арматуры диаметром 8 мм. Если толщина стены превышает 200 мм, для армирования используют два прутка. Деформационные швы не армируют.

Если ширина оконного проема более 1,80 м, то под предполагаемым окном в предпоследнем ряду блоков следует монтировать горизонтальную арматуру. Обозначаем на поверхности блоков планируемую длину оконных проемов. Длина арматуры должна быть длиннее оконного проема не менее чем на 0,5 м с каждой стороны.

 

При помощи ручного штробореза YTONG® в средней части кладки блоков делаем пазы, соответствующие длине арматуры.

 

Паз должен иметь размеры не менее 40 х 40 мм.

 

Тщательно удаляем пыль, которая образовалась при вырезке пазов. Благодаря этому раствор будет иметь лучшее сцепление с блоками.

 

Перед заполнением паза раствором и укладкой арматуры необходимо увлажнить паз водой.

 

Заполняем цементным раствором подготовленный паз до половины глубины. Для этого можно использовать и раствор YTONG® для тонкошовной кладки блоков.

 

Вкладываем в паз стальной стержень (арматуру), лучше всего — из профилированной стали диаметром не менее 6 мм.

 

После погружения стержня в цементный раствор полностью заполняем паз раствором, при необходимости удаляем мастерком его излишек. Выравниваем поверхность кладки, удаляем щёткой загрязнения и пыль.

 

Для продолжения работы нет необходимости в технологическом перерыве.

 

Приступаем к кладке очередного ряда блоков, который будет находиться непосредственно под оконным проемом. При этом необходимо следить за перевязкой блоков минимум на 10 см.

 

Блоки кладутся на тонкий слой раствора YTONG® для тонкошовной кладки.

 

 

Перемычки YTONG для несущих и ненесущих внешних и внутренних стен

Перемычки имеют высоту 125 мм и достигают своей несущей способности перекрытием как минимум одним рядом кладки блоков YTONG®.

 

Необходимая ширина перекрытия получается из комбинации готовых перемычек YTONG® разной ширины. Глубина опоры составляет минимум 250 мм. В местах опирания перемычки укладываются на раствор YTONG® для тонкошовной кладки.

 

Для наружной стены толщиной 50 см можно использовать две перемычки шириной 175 мм и перемычку с шириной 150 мм. (Альтернативно — четыре перемычки с шириной 125 мм)

 

Перемычка укладывается так, чтобы напечатанная на ней стрелка указывала вверх.

 

При использовании комбинаций из перемычек связывание между ними осуществляется за счет раствора YTONG® для тонкошовной кладки.

 

Укладывание следующей перемычки.

 

Все перемычки должны плотно прилегать друг к другу.

 

Положение перемычки регулируется при помощи резинового молотка.

 

Укладывание следующей перемычки

 

Укладывание следующей перемычки.

 

 

Неровности на поверхности перемычек выравниваются рубанком YTONG®.

 

После этого поверхность должна быть очищена щеткой от грязи и пыли

 

Если перемычки укладываются на блоки со стандартной высотой, то для достижения требуемой высоты стены может потребоваться выравнивающий слой из блоков.

 

Также перемычка может быть уложена на блоки с предварительным выпилом. Глубина опирания не менее 250 мм.

 

Максимальная длина перемычки должна составлять не более 1,25 м. При большей длине требуются дополнительные опоры.

 

Обратите внимание на то, что необходимо распределять раствор в стыках по всей поверхности блоков.

 

Блоки укладываются на перемычку на раствор YTONG® для тонкошовной кладки. Вертикальные стыки при этом также осуществляются с применением тонкошовного раствора (вне зависимости от наличия системы «паз-гребень»).

 

Обратите внимание на то, что необходимо распределять раствор в стыках по всей поверхности блоков.

 

Блоки выравниваются при помощи резинового молотка.

 

Перемычки приобретают несущую способность после затвердевания раствора YTONG® для тонкошовной кладки. После затвердевания раствора поддержка монтажа может быть удалена.

 

Деформационные швы

Деформационные швы, как и армирование, защищают стены из газобетона от появления трещин. Места для размещения деформационных швов определяются индивидуально. Обычно деформационные швы располагают в местах изменения толщины или высоты стен, между холодной и теплой стенами, в неармированных стенах, длина которых превышает 6 метров, в местах соединения газобетонных блоков с другими материалами или колоннами и местах пересечения длинных несущих стен. Деформационные швы необходимо уплотнять пенополиэтиленом или минеральной ватой. Изнутри швы обрабатывают паронепроницаемым герметиком, снаружи – атмосферостойким.

 

Перекрытия в домах из газобетона

Для создания перекрытий в домах из газобетонных блоков применяют два вида плит: газобетонные плиты и многопустотные плиты из тяжелых бетонов. При использовании газобетонных плит обязательно устройство армированного кольцевого пояса из тяжелого бетона, который обеспечивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, усадочным и температурным деформациям и аварийным воздействиям.

Газобетонные плиты перекрытий, как и стеновые газобетонные блоки, изготавливаются по стандартной технологии и проходят обработку автоклавированием. Свойства материала обеспечивают высокую несущую способность и низкую теплопроводность газобетонных плит перекрытий. Пол, в основе которого лежит газобетонная плита перекрытия, всегда остается теплым. Полы из газобетона не нуждаются в дополнительном утеплении. Гладкость и идеальная геометрия газобетонных плит перекрытий облегчает работы по отделке потолков. Газобетонные плиты служат надежной защитой от огня, ограничивая распространение пожара уровнем одного этажа.

Многопустотные плиты используются, если расстояние между несущими стенами превышает 6 метров. Плиту опирают на распределительный пояс из монолитного железобетона или армированного кладочной сеткой силикатного кирпича.

 

Крепление элементов

Самый удобный способ крепления элементов – закладка арматуры на стадии возведения стен. Если арматура закладывалась, двери, окна, кронштейны и другие элементы можно крепить к стенам из газобетонных блоков на специальные дюбели или гвозди. При высверливании отверстий в газобетоне нельзя использовать ударную дрель.

 

Утепление дома из газобетона

Коэффициент теплопроводности газобетона близок к аналогичным показателям дерева. При этом бревна, обычно используемые при строительстве, имеют диаметр 25 – 28 см. Толщина газобетонных блоков из которых возводятся стены в климатических условиях московского региона – 375 – 400 мм. Следовательно, однослойная стена из газобетона обеспечивает большую сохранность тепла по сравнению с деревянной.

Не следует забывать, что потери тепла происходят в основном не через сам материал, а через так называемые «мостики холода» — участки разрыва в материале. При строительстве дома из дерева или традиционного кирпича избежать появления мостиков холода невозможно. Газобетонные блоки – строительный материал с гладкой поверхностью и идеальной конфигурацией. Если кладка выполняется с применением специального клеевого раствора для тонких швов, толщина шва составляет всего 1 – 3 мм. При такой малой величине участков разрыва образование «мостиков холода» не происходит, поэтому стены из газобетона не нуждаются в дополнительном утеплении.

Потери тепла происходят не только через стены. Тепло может уходить и через другие конструктивные элементы – окна, фундамент, крышу и т.д. При строительстве дома из газобетонных блоков эти элементы утепляются в обычном порядке.

Использование для кладки цементно-песчаного раствора приводит к увеличению толщины швов и образованию «мостиков холода». Уменьшать толщину цементных швов для улучшения теплоизоляции не рекомендуется. В этом случае высокое водопоглощение газобетона приведет к снижению прочности кладки. Значительная толщина швов при применении традиционного цементо-песчаного раствора вызывает необходимость утепления газобетонных стен. Дополнительное утепление выполняется минеральной ватой с последующим мокрым оштукатуриванием.

Соединение блоков YTONG® с кладкой ограждающих стен из кирпича

При строительстве многослойных стен кладка ограждающей стены (как правило, из кирпича) крепится к несущей стене из блоков YTONG® при помощи гибких анкеров. Анкеры выполняются из нержавеющей или оцинкованной стали и устанавливаются из расчета всреднем не менее 5 шт. на 1 кв. м. Анкер размещается в шве между блоками YTONG® в процессе кладки стены, а затем, при возведении кирпичной стенки, отгибается и заводится в соответствующий шов кирпичной стены.

 

Крепление ограждающей кирпичной кладки к стене из газобетонных блоков YTONG® осуществляется при помощи специальных анкеров с передвижными влагозащитными шайбами.

 

Соединение блоков YTONG® с железобетоном

Часто однослойные стены из блоков YTONG® используются как заполнение железобетонного каркаса. При этом места примыкания блоков к железобетону заполняются цементно-песчаным раствором.

 

Соединение стены, заполняющей каркас, с ж/б колонной или перпендикулярной ж/б стеной выполняется при помощи металлических связей, располагаемых через каждые 2-3 слоя блоков YTONG®. При этом одна часть связи помещается в шве кладки из блоков и крепится специальными гвоздями, а вторая часть крепится к боковой поверхности столба или стены.

 

 

Примыкание блоков YTONG® к перекрытиям

Места примыкания блоков YTONG® к перекрытиям или балкам каркасной конструкции заполняются монтажной пеной, благодаря чему стена приобретает дополнительную устойчивость.

 

Как получить ровную стену

Образовавшиеся при кладке блоков щели или неровности заполняем раствором, который получаем при смешивании раствора для тонкошовной кладки YTONG® с пылью, оставшейся после резки блоков YTONG®, или специальным раствором, предназначенным для этой цели.

Избыток раствора удаляем после его затвердения при помощи куска блока YTONG®.

Монолитный пояс

Монолитный пояс — это элемент, связывающий несущие стены здания по всему периметру. Он фиксирует всю конструкцию здания, придавая ей пространственную жесткость. Монолитный пояс обычно устраивается в уровне межэтажного перекрытия и всегда выполняется замкнутым. Правильно собранный монолитный пояс способен воспринимать и распределять возникающие опасные нагрузки на стеновую коробку здания.

 

Монолитный пояс укладывается в уровне перекрытия и бетонируется одновременно с перекрытием. Продольную арматуру пояса необходимо последовательно связывать внахлест (длина нахлеста минимум 900 мм), также возможна сварка. Особо важной является стыковка арматуры в углах.

 

 

Конструкция перекрытия

 

  1. Стеновой блок YTONG®
  2. Конструкция пола
  3. Бетонная заливка (В20), армированная сеткой
  4. Блок перекрытия YTONG®
  5. Штукатурка
  6. Балка перекрытия YTONG®
  7. Монолитный пояс
  8. Зона опоры блока перекрытия (мин. 20 мм)

Бетонирование

Внимание! Бетонирование производится при температуре выше +5°С!

Перед началом бетонирования сборно-монолитных перекрытий необходимо произвести контрольный осмотр опорных элементов конструкции на предмет соответствия их требованиям настоящей инструкции.

 

Внимание! Перед бетонированием все поверхности элементов перекрытия необходимо очистить от мусора и пыли. В противном случае блоки-вкладыши могут не схватиться с бетоном.

Перед бетонированием перекрытие необходимо увлажнить.

 

Бетонирование монолитной части производится мелкозернистым (максимальная величина зерен — 10 мм) тяжелым бетоном классом не ниже В20 с использованием бетононасоса, крана с бадьей или тележек. При бетонировании следует избегать излишних концентрированных нагрузок, которые могут возникнуть при подаче большого количества бетонной смеси в одно место перекрытия.

Уплотняем бетон штыкованием или утрамбовываем с помощью вибратора.

 

Арматура несущих балок, бетонной заливки и монолитного пояса должна быть перед бетонированием очищена от грязи, пыли и коррозии.

В случае возникновения визуального прогиба конструкции (прогиба опорных стоек или подпорных реек) при заливке бетоном работы на данном участке необходимо немедленно прекратить. Дальнейшие работы допускается проводить только после выяснения причин и устранения всех недоделок.

Бетонирование перекрытия ведется захватками. Ширина захватки не менее 620 мм.

 

Внимание! Бетонирование захватки должно быть проведено за одну рабочую смену.

На период схватывания уложенную бетонную смесь необходимо предохранять от пересыхания и периодически увлажнять.

Внимание! Запрещается производить дополнительные укрепления опорных элементов во время проведения бетонирования данного участка перекрытия.

Внимание! При проведении бетонирования перекрытий КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается нахождение людей под перекрытиями!!!

 

Cнятие опор

Снятие промежуточных опор допускается только в том случае, если бетон набрал 70% проектной прочности. При средней температуре выше 10 градусов снимать опоры можно через 10 дней, от 5 до 10 градусов — через 20 дней.

При снятии опор необходимо следить за тем, чтобы не были повреждены отдельные фрагменты перекрытий, особенно блоки.

Полностью опорную конструкцию можно снять уже по истечении 28 дней, когда бетон достигнет нормативной прочности 20 МПа.

 

Сборно-монолитное перекрытие YTONG

Складирование материалов

Балки складируются на ровной поверхности не более чем в 6 рядов.

Первый ряд балок укладывается на деревянные бруски толщиной не менее 5 см, шириной не менее 10 см. Расстояние между прокладками не более 1,5 метров, расстояние от концов балки до первой прокладки не более 1 метра. Каждый следующий ряд балок складируется на деревянные прокладки, толщина которых не менее 4 см и ширина не менее 8 см. Прокладки всех рядов балок должны быть расположены на одной вертикали.

«T»-образные блоки должны укладываться на ровное основание. Паллеты должны храниться на ровной, очень устойчивой поверхности, не более чем в двух уровнях. Блоки следует защищать от дождя и снега.

Монтаж сборных конструкций

Внимание! Перед началом работ следует помнить о том, что при монтаже нельзя использовать сильно поврежденные элементы (треснутая бетонная пята балки, деформированная или лопнувшая арматура, сломанный блок, блок с отломанным зубцом).

Монтаж балок производится вручную или с применением средств малой механизации.

При монтаже балки укладываются на очищенную горизонтальную поверхность стены. Если на верхней части кладки из блоков YTONG® имеются небольшие неровности, то их необходимо сгладить при помощи рубанка и создать ровную горизонтальную поверхность для опоры. В случае наличия ярко выраженных неровностей (более 15 мм), а также при пролётах более 6 м, рекомендуется использовать бетонную или цементно-песчаную стяжку М-100 толщиной не менее 50 мм, армированную согласно проекту.

Организация временных опор

Балки на время монтажа и бетонирования должны иметь промежуточные временные опоры — телескопические стойки и профильные трубы 80х40х3 мм в качестве подпорных реек. Несущая способность перекрытия, на которое передают нагрузку временные опоры, должна быть не менее 400 кг/м².

При отсутствии инвентарных телескопических стоек допускается использовать деревянные монтажные опоры в виде столбов диаметром 140-160 мм или брусков. Профильные металлические трубы допускается заменять подпорными рейками из досок сечением не менее 50х120 мм (или бруски размером не менее 100х100 мм), установленными горизонтально ребром вверх и закрепленными на опорных столбах или инвентарных телескопических стойках.

При этом расстояние между подпорными рейками и расстояние между опорными столбами (стойками), удерживающими одну и ту же подпорную рейку, должны быть не более 1,6 м. При использовании в качестве подпорок деревянных брусков или досок необходимо обеспечить прочность формы опорной конструкции за счет диагонального укрепления столбов с помощью прибитых досок в двух непараллельных направлениях.

При возведении конструкций перекрытия в многоэтажных зданиях опоры под перекрытия устанавливаются соосно, т.е. опоры на каждом этаже здания должны устанавливаться ПО ОДНОЙ ОСИ.

Не рекомендуется ставить опоры на замeрзший грунт.

Чтобы обезопасить опорную конструкцию от погружения в землю и распределить нагрузку на нижнее перекрытие, под столбы необходимо уложить подкладки.

Перед началом сбора перекрытия необходимо произвести проверку правильности установки опорной конструкции!

Внимание! Запрещается использовать в качестве подпорных реек доски, имеющие сучковатую структуру, выходящую на опорную поверхность.

 

Внимание! Запрещается производить наращивание стоек из двух или более коротких досок. Таким образом, стойка должна быть изготовлена из единого элемента.

Монтаж Т-блоков

Т-образные блоки YTONG® укладываются вручную вдоль продольного направления балок. Зазор между соседними блоками должен быть минимальным.

Первый и последний блоки перекрытия между двумя балками должны быть подогнаны к внутреннему краю опорной стены. Возможен вынос блока на стену при соблюдении достаточной ширины и армирования монолитного пояса, определенных проектом.

Блоки-вкладыши первого (от стены) ряда сборно-монолитного перекрытия опираются одной стороной на балку, а другой на стену или ригель. Минимальная зона опоры составляет 20 мм. Размеры блоков перекрытия разрешается корректировать путем распиливания. Блок с обработанным линейным размером всегда укладывается только крайним поверх стены с выносом минимум 20 мм.

Для перемещения по уложенным блокам-вкладышам необходимо организовать настилы из досок толщиной не менее 30 мм или фанеры толщиной не менее 20 мм. На перекрытие, которое находится в состоянии установки, нельзя складировать стройматериал.

Если толщина внутренних несущих стен меньше 25 см, не рекомендуется укладывать балки в одну линию. При большей толщине стены балки можно укладывать в одну линию.

После монтажа сборных элементов перекрытия на верхние стержни арматуры балок укладывается арматурная сетка 100х100х5 мм. Ее положение, высота установки и связь с верхней арматурой балки определяется проектом. Стыковка отдельных сеток между собой осуществляются с нахлестом шириной не менее 150 мм.

Прокладка внутренних коммуникаций

Отверстия для электрических розеток и выключателей высверливаются при помощи безударной низкооборотной дрели с нужной насадкой.

 

Наносим на стену линии прокладки внутренней проводки и коммуникаций. Для получения прямолинейных пазов прибиваем к стене направляющую доску. Пазы удобнее всего сделать с помощью ручного штробореза YTONG®, который направляется вдоль доски YTONG®.

 

Укладка проводки в газобетонных блоках

 

 

 

Подготовка ниш

При подготовке ниш сначала помечаем на блоках размеры выреза.

 

Ручной или электрической ленточной пилой делаем перпендикулярные врезки на необходимом расстоянии друг от друга.

 

По горизонтали обозначенные места вырубаются молотком-киркой.

 

Ниша подготовлена и может быть использована, например, для канализационного стояка.

 

Вследствие ослабления теплоизоляции не рекомендуется делать ниши в наружных стенах.

Наружная отделка стен из газосиликатных блоков

Вентилируемые фасады и штукатурка для газобетона

Диффузионные свойства газобетона – его способность «дышать», пропуская газы и водяной пар через стену (показатели паропроницаемости у газобетона в 4 – 6 раз выше аналогичных показателей дерева), обеспечивает высокий уровень комфорта для людей, проживающих в домах из газобетонных блоков. Эта способность влияет и на выбор материала для обработки фасадов. Использование неподходящих фасадных материалов может ухудшить паропроницаемость стен, а следовательно – и уровень комфорта жильцов. Кроме того, если внутренние стены отделаны паропроницаемыми материалами, а наружные – непаропроницаемыми, пар, проникающий в стены изнутри, не сможет выйти наружу, будет осаждаться в газобетоне и увеличивать его влажность.

Стены из газобетонных блоков не следует облицовывать плитами из пеностекла или вспененных пластмасс, оштукатуривать полимерными растворами или красить паро- и воздухонепроницаемой краской. В качестве материала для отделки подойдут любые вентилируемые фасады: сайдинг, декоративные плиты, рейки и т.д. Обычная штукатурка на наружных стенах дома из газобетона под воздействием пара, постоянно проходящего сквозь стены, со временем отстает и приобретает неаккуратный «взлохмаченный» вид. Поэтому при оштукатуривании применяют специальные штукатурные смеси для газобетона.

Специальная штукатурка по газобетону обладает высокой адгезией к материалу стен, повышенной паропроницаемостью, малой усадкой (во избежание образования трещин), хорошей гидрофобностью, малым водопоглощением и способностью высыхать после увлажнения. Такая штукатурка служит в течение долгого времени, не «взлохмачиваясь» и не отслаиваясь от газобетона. Оштукатуривание газобетоных блоков может проводиться без использования металлической штукатурной сетки.

Более подробно с отделкой газобетонных блоков YTONG (Итонг) Вы можете ознакомиться в разделе «Внешняя отделка» или «Внутренняя отделка». 

Облицовка кирпичом

Если владелец дома из газобетонных блоков желает облицевать наружные стены кирпичом, он должен предусмотреть расширение фундамента с таким расчетом, чтобы обеспечить опору кирпичной кладки. Газобетонная стена, полностью закрытая кирпичной кладкой будет отсыревать, поэтому необходимо устроить вентиляционные отверстия под карнизным свесом и на уровне цоколя. Сплошную облицовку газобетонных блоков делать не рекомендуется, так как она будет препятствовать процессу парообмена через стены, но если такая облицовка все же планируется, газобетонные стены нужно защитить гидроизоляционными материалами. Кирпичную кладку связывают с газобетонной стеной специальными гибкими связями, гвоздями или оцинкованными полосами, которые с одной стороны прибивают к газобетонным блокам, а с другой – укладывают в шов между кирпичами.

 

Можно ли оставлять дом из газобетонных блоков без отделки?

В процессе изготовления газобетонных блоков сырьевая масса режется на отдельные фрагменты. При этом часть открытых пор оказывается на поверхности блоков. Когда на стены попадает дождь, газобетон намокает. Атмосферная влага проникает только в поверхностные слои и не вызывает разрушения газобетона, но ухудшает эстетику здания, образуя темные пятна на стенах. Строения из газобетонных блоков оставлять без наружной отделки можно, но не стоит, если владельцу не все равно, как выглядит его дом. При использовании современных фасадных материалов наружная отделка стен из газобетона обеспечивает высокую эстетическую привлекательность здания и сохранение одного из главных преимуществ материала – способности дышать.

 

Внутренняя отделка стен из газобетонных блоков

Владелец дома из газобетонных блоков, подбирающий материалы для внутренней отделки, оказывается перед выбором. Он может:

  • провести внутреннюю отделку с использованием паронепроницаемых материалов. В этом случае диффузия пара через стены прекратится или существенно снизится, оштукатуренные наружные стены дольше будут сохранять привлекательный внешний вид, а требования к обустройству вентилируемых фасадов станут менее жесткими. При этом здание перестанет дышать, пребывание в нем станет менее комфортным;
  • отделать внутренние стены паропроницаемыми материалами. Этот подход потребует дополнительных усилий или использования специальных материалов, но сохранит одно из важнейших преимуществ газобетона, которое приравнивает дома из ячеистого бетона к деревянным – способность «дышать», пропуская наружу пар и углекислый газ, а внутрь – свежий воздух, насыщенный кислородом. Важно: нельзя отделывать внутренние стены паропроницаемыми материалами, а наружные – непаропроницаемыми.

 

Порядок работ по внутренней отделке

Выступающие места затирают, неровности на стенах заполняют клеем или цементно-песчаным раствором. Поверхность очищают от пыли. Газобетонные блоки гигроскопичны, поэтому вначале их обрабатывают грунтовкой, предназначенной для материалов, впитывающих влагу. Через 2 – 3 чеса после нанесения грунтовки можно приступать к оштукатуриванию стен.

Для работ по отделке жилых помещений используются невлагостойкие смеси. Влажные помещения и места, на которые постоянно будет действовать влага, обрабатывают гидроизолирующими препаратами и штукатурят влагостойкими смесями, изготовленными на базе цемента. Примерно через час после нанесения смеси поверхность выравнивают. Когда раствор высыхает и стена становится матовой, ее заглаживают. Для того, чтобы создать идеально ровную поверхность, в течение суток после нанесения штукатурки ее заглаживают повторно, предварительно обильно смочив водой. После этого стену можно красить, используя паропроницаемую краску для газобетона.

Упростить работы по внутренней отделке можно, используя гипсокартон. В этом случае поверхность обрабатывают грунтовкой. Затем листы гипсокартона приклеивают к стенам или монтируют на каркас. В помещениях с повышенной влажностью облицовка газобетонных блоков выполняется кафельной плиткой.

 

Газобетон и влага

Влажность газобетона зависит от конструктивных особенностей стен и сезонности эксплуатации помещения. Увеличение влажности стен ведет к их ускоренному разрушению. Для того, чтобы избежать увеличения влажности стен и их последующего промерзания, необходимо соблюдать некоторые правила.

Одно из основных достоинств газобетонных домов – способность «дышать», пропуская пар через стены, может обернуться недостатком при неправильной отделке здания. В постоянно эксплуатирующемся доме из газобетона стеновой «пирог» должен быть устроен так, чтобы паропроницаемость стен возрастала от внутренних слоев к наружным. Если это правило нарушается, пар, постоянно проникающий изнутри в газобетон, не находит выхода и осаждается в материале, увеличивая его влажность. Правильное устройство стенового «пирога» обеспечивает беспрепятственное движение влаги, которая выходит наружу, не увеличивая влажность материала.

Периодическое воздействие влажного воздуха не приводит к существенному накоплению влаги во внутренних перегородках. При возведении перегородок газобетонные блоки используются без ограничений – из них даже строят душевые кабины. Для наружных стен степень влажности в помещении более существенна. Внутренняя поверхность наружных стен влажных помещений должна быть тщательно обработана гидроизоляционными растворами.

 

Воздействие атмосферных осадков на газобетон

Отделка наружных стен преследует скорее косметические цели. Газобетонные стены без наружной отделки не разрушаются под воздействием дождя или снега. Осадки вызывают лишь небольшие колебания влажности поверхностных слоев (20-30 мм). Повреждения могут возникать только в случае постоянного намокания материала – когда вода и снег застаиваются в контакте с кладкой. Обеспечить сохранность газобетона можно, обустроив надежную кровлю, системы водосброса, козырьки над декоративными элементами и подоконные сливы.

Кладка стен из блоков — Кладка первого ряда стен из газосиликата

1. Кладка стен. Первый шаг — разметка основания

Добрый день, читатели нашего блога. Итак, Вы переходите к следующему не менее важному , чем возведение фундамента, шагу — кладке стен из блоков, а точнее — кладке первого ряда блоков. Не важно, какой материал был выбран для стен вашего дома, многое из того, что представлено в данном разделе, может Вам пригодиться.

Прежде, чем приступить к кладке первого ряда блоков, необходимо разметить по оси основания (в нашем случае – это цоколь) местоположение дверных проемов и мест примыкания (стыка) внутренних стен к наружным.

2.  Выставление маячных блоков и подготовка поверхности цоколя (основания)

Перед кладкой первого ряда из газосиликатных блоков (впрочем, как и любых

других строительных материалов), необходимо еще раз тщательно проверить основание (цоколь). По углам цоколя без использования раствора укладываем по одному маячному блоку и «выставляем» их по уровню. Наши блоки все-таки имеют неровности, но для выставления углов мы использовали САМЫЕ РОВНЫЕ блоки. Первым устанавливается блок на самом высоком углу будущего дома, при этом разница по высоте между углами дома должна быть не более 3 см. При кладке последущих рядов эту разница необходимо ликвидировать за счет разницы слоя раствора.

С помощью рулетки или прочной нетянущейся нити (можно использовать шелковую нить)  тщательно вымеряем длину, ширину и обязательно !!  обе диагонали основания. Понятно, что замеры длины, ширины и диагоналей должны соответственно совпадать. Если какие-то размеры не совпадают, это означает, что не все углы равны 90 град.

Что же делать в этом случае? Необходимо очень тщательно, постоянно перепроверяя все  замеры, описанные выше, попробовать с помощью одновременного «передвигания» маячных блоков по одной из сторон найти то оптимальное расположение, которое будет соответствовать верному. При этом разница в замерах не должна превышать 2 см. При кладке последующих рядов эту разницу необходимо ликвидировать. Если при возведении фундамента и последующей кладке цоколя, Вы все делали правильно, особых затруднений при выставлении маячных блоков у Вас не должно быть.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что цоколь  дома выложен правильно,  каждый угол равен 90 град и можно приступать к первому шагу кладки стен — первому ряду.  

Выставление четырех маячных блоков – очень трудоемкая и ответственная работа. Именно от верного выставления этих блоков во многом зависит правильность и ровность кладки  стен вашего будущего дома.

Кроме описанного выше способа проверки правильности закладки углов будущего дома, можно пользоваться деревянным уголком.

Кладка первого ряда блоков производится на гидроизолирующий материал, способный обеспечить гидроизоляцию блоков. Отсечная горизонтальная гидроизоляция  исключает капиллярный подсос, или, проще говоря,  необходима для того, чтобы защитить блоки от  влаги, поступающей от земли через цоколь.  В качестве изолирующего материала можно использовать как рулонные гидроизоляционные  материалы на битумной основе, так и гидроизоляционные полимер-цементные растворы из сухих смесей или гидроизоляционные мастики. Сегодня торговые сети предлагает огромный выбор такой продукции.

Мы в качестве гидроизоляционного материала использовали сложенный вдвое кровельный рубероид.  Рубероид укладывается на очищенное и выровненное основание. Полосы рубероида соединяются друг с другом с нахлестом минимум 15см. Ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины основания.

Можно при кладке первого ряда между блоками и гидроизолирующим материалом проложить сетку для кладки. Сетка для кладки — это металлическая сетка с ячейкой от  50х50 из проволоки диаметром 3, 4 или 5 мм.  Чаще всего, сетка для кладки, по определению, используется для армирования кладки, в том числе, и кирпичной. В дальнейшем, мы расскажем о разных способах армирования стен из газосиликатных блоков. Для предохранения от коррозии сетку для кладки  сверху и снизу защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм.

3. Раствор для кладки первого ряда блоков 

Не зависимо от того, из какой раствор Вы будете применять при кладке стен из блоков — при кладке самого главного ряда вашего дома — первого ряда, используется только цементно-песчанный раствор!!   Мы уже писали о правилах приготовления такого раствора.

4. Кладка стен из блоков начинается с кладки маячных блоков по углам

 Блок должен укладываться на цоколь таким образом, чтобы стены, с учетом  толщины облицовочных материалов  для стен и цоколя, планируемых при дальнейшей отделке, «нависали» над цоколем, или цоколь, с учетом применения в будущем  облицовочных материалов для цоколя и стен, не должен не только не выступать за выложенные стены, но и быть вровень  с ними.

Лучше, если цоколь будет как бы «утоплен» относительно  стены.  Это требование необходимо соблюдать для того, чтобы дождевая вода, стекая по стенам, не попадала на стык между стеной и цоколем и  цоколь оставался сухим. Оптимальным является выступание газосиликатных блоков относительно цоколя минимум на 5 см.

Теперь четыре угловых блока кладем на раствор. Толщина шва раствора должна быть до 2 см, при этом в случае неровности цоколя  толщина может несколько меняться.  Еще раз убеждаемся в том, что блоки выставлены по уровню.

При кладке блоков перед нанесением кладочного раствора необходимо  смачивать  блоки  водой в местах нанесения раствора. Так как блоки из газосиликата  очень хорошо впитывают влагу, то при нанесении раствора  на сухой блок, раствор быстро высыхает, что приводит к ухудшению  связывающих характеристик   между  блоками.

На уже нанесенный раствор блоки нужно устанавливать как можно быстрее. Время установки блоков на нанесенный раствор не должно превышать 10 -12 минут.

    5.  Кладка первого ряда блоков

При укладке первого ряда блоков необходима особая тщательность, т.к. первый ряд – это базовый ряд, который будет являться фундаментом для всех последующих рядов.

Для соблюдения точности при кладке стен из блоков необходимо пользоваться шнуром-причалкой, который крепится на угловые  блоки с помощью обычных гвоздей. Для устранения провисания шнура-причалки (в случае большого расстояния между блоками), необходимо укладывать еще один маячный блок. Таким образом, кладка каждого последующего блока будет контролироваться причальным шнуром и уровнем и регулироваться с помощью резиновой киянки или обычного молотка.

 Длина непрерывной части стены зачастую не бывает кратна длине блока. В этом случае необходимо использовать так называемые «доборные» (неполномерные), т.е. укороченные по длине блоки. Доборной блок очень просто выпилить обычной пилой, предварительно разметив две его стороны — горизонтальную и вертикальную.

После того, как выложен первый ряд, необходимо еще раз проверить его ровность по уровню и, при необходимости, удалить все неровности.

Итак, Вы провели очень серьезную работу по возведению первого ряда. Пора приступать к дальнейшей кладке стен.

  Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ  БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков»  и дальнейшая кладка стен из газосиликатных блоков, при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.

  До скорой встречи,  уважаемые читатели блога «Как построить дом» .

Это точно Вас заинтересует:

Первый ряд газобетона на фундамент

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно.

Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

  1. Выравниваем поверхность фундамента раствором;
  2. Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
  3. Намазываем на ленту битумную мастику;
  4. Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
  5. Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
  6. Укладываем газоблоки по углам на раствор;
  7. По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
  8. Натягиваем нитку между блоками;
  9. Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
  10. Армируем первый ряд блоков арматурой.

Разметка и подготовительные работы для кладки

Кладка первого ряда газоблоков

Инструменты для кладки газобетона

Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:

  1. Строительный уровень или лазерный уровень;
  2. Гидроуровень;
  3. Рулетка;
  4. Шнуровой отвес;
  5. Специальная пила и тёрка для газобетона;
  6. Угольник;
  7. Кельма;
  8. Резиновая киянка;
  9. Штроборез.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

  1. Обеспыливаете поверхность ленты;
  2. Мажете ленту битумной мастикой;
  3. Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
  4. Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
  5. Прижимаете.

Как найти самый высокий угол фундамента

Сначала необходимо определить наиболее высокий угол фундамента, где позже и будет заложен первый газобетонный блок. Определяется он при помощи лазерного уровня или гидроуровня.

Грамотная разметка – важнейший фактор, влияющий на правильность кладки и саму скорость работы. Обойтись без ошибок поможет применение лазерного нивелира, но если такого нет в распоряжении, достаточно будет уровня, рулетки и должного профессионализма.

Возведение газобетонного основания требует высокой тщательности и внимательности по части горизонтальной плоскости, ибо от этого зависит будущая устойчивость и надёжность конструкции.

Первый ряд укладывают только тогда, когда перепад между самым высоким и самым низким углом фундамента не будет превышать отметку в 3 см.

Приготовление раствора для кладки первого ряда

Для кладки начального ряда газобетонных блоков используют, как правило, обычный цементно-песчаный раствор, который готовят по стандартной технологии с пропорцией веществ 3:1. В данном случае толстые швы будут являться скорее преимуществом, ибо позволят вносить коррективы и добиться идеального горизонтального положения газобетона.

Технология укладки газоблоков

Кладка первого ряда

Первый блок укладывается в ранее определенном наиболее высоком углу, после чего следует проверить правильность его положения со всех сторон. Далее укладываются ещё три блока по иных углах. Для регулировки высоты на растворе используется киянка из резины. Применение металлических инструментов исключено, так как они могут легко повредить пористый газобетон.

Когда укладка угловых стен выполнена, между ними натягивается шнур. Шнур же поможет контролировать правильность кладки.

В случае, когда длина превышает 10 м, необходимо посередине пролета закрепить ещё один блок.

Также в целях контроля качества кладки выполняют сравнение диагоналей. Оснастившись рулеткой, нужно измерить расстояние между диагонально противоположными углами. Полученные значения должны быть идентичными.

Каждый блок первого ряда выравнивается по плоскости, вертикали и горизонтали. Для выравниявания используют резиновую киянку.

Чаще всего в конце укладки ряда требуется доборный элемент, который подготавливают из целого газобетонного блока. На поверхность последнего аккуратно наносят ровную отметку, по которой далее отрезается лишнее, или же используется специальный треугольник.

Распиливается газобетон очень легко с помощью ручной пилы с крупными зубцами.

Соседние блоки должны обладать одинаковой высотой, поэтому для её поддержания потребуется уровень и специальная шлифовальная тёрка. Всю пыль и мелкие частицы необходимо сразу убирать с помощью мягкой щётки.

Требуется примерно 2-4 часа после укладки блоков(зависит от температуры), чтобы хорошо застыл раствор. После этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Армирование первого ряда газоблока

Газобетонные блоки ввиду своей ячеистой структуры легко поддаются физическому воздействию, поэтому в будущем из-за перепадов влажности и подвижностей фундамента возможно образование трещин. Во избежание таких неприятностей используется армирование – усиление кладки с помощью металлической арматуры. Профиль последней должен быть рифленым, сечение прутов – около 8-10 мм.

Оптимально использовать для армирования пруты А-III. Для газобетонных блоков с шириной свыше 250 мм необходима пара прутов, тогда как для перегородочных стен с аналогичным показателем в 150-200 мм достаточно одного металлического прута.

Штробление и укладка арматуры

Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.

Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.

Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.

На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 см.

Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.

Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.

Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.

О применении стеклопластивой (композитной) арматуры

Еще скажем немного про стеклопластиковую арматуру, применение которой довольно сомнительное, не всегда оправдано на наш взгляд.

Арматура применяется для придания конструкциям большей жесткости. Эта жесткость обеспечивается за счет того, что арматура работает на растяжение, а за это отвечает такой параметр как модуль упругости.

Иными словами, если начать растягивать арматуру, то она начнет удлиняться, это по сути и есть модуль упругости(МУ). И чем меньше процент растяжения, тем лучше.

К примеру, у стеклопластиковой арматуры МУ равняется 45000 Мпа, у металлической арматуры того же сечения – 200 000 Мпа.

Значит арматура из стеклопластика растягивается в 4 раза сильнее. Какие из этого сделать выводы? Стальная арматура делает конструкцию жестче и крепче в несколько раз.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Кладка первого ряда газобетона на фундамент: важный этап возведения стен

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на параметры точности геометрии всего возводимого здания. Важно понимать, что этот ряд должен быть идеально ровным.

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения.

Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно.

Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов. А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный клей для газоблоков не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Пошаговая технология кладки

Если внутренняя несущая стена по проекту также выполняется из блоков, её монтаж осуществляется одновременно с наружными стенами. При этом выполняется перевязка блоков в кладке. Не забудьте также оставить проёмы под входную и межкомнатные двери в газобетонных стенах, об установке которых можно узнать в этой статье https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/dveri-g.html.

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.

Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.

После того, как будет проведена кладка первых блоков, и цементный раствор полностью схватится, очень важно провести армирование. Об армировании газобетона и её необходимости читайте в этой статье: https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/armirovanie-gazosilicata.html.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Всё своими руками

О том, как построить и обустроить свой дом

Возводим стены дома. Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Часть 1. Наши попытки.

Posted By: YanaShi 03.03.2017

Водяной уровень. Замеры.

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли самый высокий угол фундамента дома. Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и лазерным нивелиром полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

Как класть первый ряд газобетонных блоков.

  • Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
  • Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.

Кладем угловые блоки на фундамент.

Первый ряд блоков. Кладка.

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Технология кладки газобетона своими руками

Востребованность материала заключается в том, что он обеспечивает хорошую теплоизоляцию, имеет небольшой вес, достаточно прочный и лёгкий.

Перед кладкой газобетона необходимо ознакомиться с технологией работ. С процессом может справиться даже человек, который не обладает опытом в этой сфере.

Подготовительный этап

Для монтажного раствора необходима большая ёмкость и миксер для замешивания, специальная каретка для равномерного нанесения раствора и киянка, благодаря которой можно подбивать блоки до нужного уровня. Могут понадобиться пила и резец.

Материал хорошо обрабатывается, количество отходов — минимальное. Используется шлифовальная доска для устранения дефектов поверхности и уголок, благодаря которому укладываются все части блоков.

Также может понадобиться рубанок и штроборез. Объемный газобетон поможет сделать процесс строительства быстрым и качественным. А от типа клеящей смеси зависит толщина швов.

Выбор материала

Перед покупкой надо обратить внимание на плотность материала. Она зависит от пористости структуры: если материал плотный, значит выше его звукоизоляционные свойства. От текстуры зависит также и возможность сохранять тепло. В зависимости от связующих элементов, регулируется уровень паропроницаемости и звукоизоляции.

Учёт этих параметров при выборе материала позволит купить качественную продукцию и создать прочные стены. В зависимости от требований к кладке, могут отличаться параметры газоблока. Но следует учитывать, что чем больше газоблок, тем плотнее его структура и тяжелее вес.

Создание основы

Укладывать газоблоки можно на смесь из цемента. Вариант популярный, поскольку неопытные в этом вопросе люди полагают, что он экономичен. Для того чтобы высчитать стоимость работ, надо определить расход одной пачки материала на количество блоков.

На самом деле клеевой состав используется на 30−40% меньше, чем цементный. Его расход зависит от толщины слоя в процессе кладки, но поскольку клей схватывается быстрее и хорошо застывает, то накладывать много смеси не нужно.

Чтобы уменьшить возможную влажность в процессе работы, советуют использовать цементно-известковую смесь, которая добавляется в основной продукт. Рекомендуется использовать два материала, поскольку вместе они гарантируют качественную и прочную поверхность.

Клеевая смесь

На мешок сухого продукта добавляется около 5 л воды, размешивается до состояния густой сметаны. Делать это лучше миксером, поскольку вручную могут получиться комки и зернистость. После того как раствор для газобетонных блоков перемешан, нужно дать ему отстояться до 15 минут, чтобы все составляющие хорошо соединились. После этого он наносится на поверхность увлажнённых блоков.

Выравнивать слой нужно в течение 10 минут после укладки. Если времени прошло больше, клей начинает подсыхать и работать становится тяжелее. Как указывают специалисты, на один квадратный метр стены требуется около 25 кг клея. В процессе надо периодически перемешивать его.

Хотя на рынке можно найти продукцию иностранных фирм-изготовителей, лучше отдать предпочтение отечественным, поскольку разницы в качестве нет, но изменяются ценовые показатели. Технология кладки газобетонных блоков на клей в последнее время популярна в комбинированных зданиях, где, кроме бетона, используется кирпич и другие строительные материалы.

Пропорция цемента

Для цементной смеси, кроме основного материала, потребуется песок. Он добавляет зернистости и уплотняет текстуру. Для работы нужно придерживаться пропорции. На 3 части цемента добавляется:

  • 1 часть песка, за счёт чего повышается прочность и устойчивость к температурным перепадам, уплотняется текстура и повышается выносливость;
  • пластификаторы и глина, что придает готовой смеси вязкости и хорошо уплотняет её текстуру;
  • воды в нужной пропорции, после чего субстанция замешивается миксером на несколько минут и сразу используется.

Строители советуют готовить цемент небольшими порциями, чтобы смесь не высыхала. Можно добавить клея для повышения прочности, но контролировать количество, поскольку чем больше этой составляющей, тем быстрее раствор будет высыхать.

Процесс работы

Кладка первого ряда газобетона требует идеально ровной поверхности, предварительно очищенной от загрязнений. После изготовления раствора нужно защитить фундамент от контакта с водой при помощи битумной мастики. Можно использовать даже рубероид для гидроизоляции.

Первый элемент устанавливается в углу, от него нужно двигаться к следующему повороту. Следует выравнивать на утолщённый слой раствора, что поможет компенсировать недостатки фундамента, а также обязательно следить уровнем за наклоном, поскольку высота углов должна быть одинаковой. В процессе используется ориентировочный шнур, который, кроме фиксации между углами, устанавливается на промежуточные маяки.

В зоне швов может собираться смесь, которую надо разравнивать шпателем и убирать с поверхности, чтобы стены выглядели ровными. При построении сложных типов можно подгонять размеры блоков с помощью ножовки и других режущих элементов.

При укладке внутренних зон используется нержавейка, благодаря которой образуется шов, что фиксируется с помощью гвоздей. Газобетон считается лёгким материалом в плане выполнения работы, поэтому дом из него можно создать своими руками, это не требует больших знаний и опыта.

Этап армирования

С его помощью возможно укрепление мест, имеющих слабую кладку, это касается проёмов. Цель, которую выполняет армирование, — защита здания по всему периметру, что помогает укрепить поверхность и уменьшить степень продуваемости. Благодаря вертикальному укреплению, можно объединить основу и монолитную обвязку.

Это особенно актуально в местах, где происходит частое смещение грунтов или есть нестабильная основа. Стальная проволока может использоваться как для выполнения каркаса, так и для укрепления отдельных элементов. Арматуру желательно размещать параллельно друг другу, сваривая элементы между собой. Также с помощью штроборезов в материале создаются специальные канавки, которые пропитываются водой и заполняются клеем, в них помещается арматура.

Это один из вариантов крепления стальных элементов между собой. При выборе следует обращать внимание:

  • на параметры прутьев, они не должны превышать 8 мм;
  • отверстия до краёв обязательно заполняются связующей смесью;
  • в процессе может использоваться цемент или клеевая основа.

Каждая рекомендация специалистов, как правильно класть газобетонные блоки, включает в себя использование армированных прутьев, которые укрепляют основу внутри и помогают выдерживать нагрузки. Это один из ключевых элементов надёжного здания.

Прочный пол

Материал используется не только для строительства, но и для обустройства тёплого пола. Основу готовят с помощью полиэтиленовой плёнки или плит из пенополистирола, которые минимизируют попадание влаги и изменения температуры непосредственно под поверхностью. Блоки собираются на бетонной основе, их высота не должна превышать 25−30 см.

После этого размещаются трубы на новый слой стяжки, производится выравнивание основы. Если нужно, на этом этапе кладётся дополнительный слой заливки. Затем делается финишная шлифовка наждаком.

Особенность тёплого пола заключается в том, что его можно делать на любой основе, независимо от того, какой материал будет на поверхности. Хотя строители советуют отдавать предпочтение керамике, исходя из плотности текстуры и долговечности. В процессе используются маячки, которые помогают ориентироваться на уровень наклона, ровности и контролировать показатели размещения элементов тёплого пола.

Положить такую основу может даже начинающий мастер, независимо от опыта. Главное, придерживаться технологии, которую указывают производители.

Секреты высокого качества

Перед тем как класть газобетон, следует подготовить поверхность и правильно приготовить смесь. Если в процессе нужно вырезать части материала, то остатки блоков можно использовать на других уровнях строительства, устанавливая их посередине. Специалисты советуют:

  • начинать первый ряд нужно от угла, чтобы видеть в процессе, параллельны ли другие углы друг к другу;
  • размешивать клей для основы нужно в небольших порциях, поскольку смесь через несколько часов начинает застывать и потом использовать её будет тяжелее.

Что касается цемента, то раствор надо вырабатывать сразу, иначе он потеряет свою жидкую текстуру. После строительства здание должно постоять несколько месяцев, чтобы произошёл процесс естественной усадки, только после этого можно выполнять отделку, используя разные материалы.

Особенности возведения дома из газобетонных блоков

Постоянные читатели нашего портала хорошо знают, что в рамках проекта «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE мы возводим современный и энергоэффективный дом из газобетона. После окончания работ т.н. «нулевого цикла», с которыми вы можете ознакомиться в истории проекта, мы перешли к следующему важнейшему этапу — кладке газобетонных стен.

Цель данного материала — выйти за рамки проекта и с помощью специалистов рассказать, как правильно возводить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:

  • Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
  • Как правильно закладывать первый ряд кладки.
  • Из чего делать перемычки и армопояса.

Инструменты, необходимые для строительства дома из газобетона

Одна из ключевых особенностей газобетона — лёгкость обработки блоков. Газобетон можно пилить, стачивать, шлифовать, штробить, имея в арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что от его характеристик во многом зависит качество и скорость работ.

Минимальный набор включает в себя:

  • Кельма. С помощью этого инструмента на поверхность газобетонных блоков равномерно наносится клеевой состав. Кельма обеспечивает строгое нормирование смеси, что гарантирует тонкошовность кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.
  • Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, отличающуюся от пилы для древесины большей толщиной полотна и формой пильных зубьев.

  • Киянка. Резиновый молоток позволяет осаживать и выравнивать уложенные блоки по вертикали и по горизонтали, без повреждения их поверхности.
  • Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для стачивания мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.
  • Шлифовальная доска. Инструмент позволяет зашлифовывать шероховатости на поверхности газобетона или затирать поверхность после применения рубанка.
  • Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости уложенных блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня – от 600 до 800 мм.
  • Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления штроб под укладку арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для прорезания кабель-каналов под укладку инженерных трасс, например, электропроводки.

Кроме вышеперечисленных инструментов, для возведения дома из газобетона потребуются:

  • Шпатель – он необходим для удаления излишков раствора со швов и затирки поверхности блоков от грязи и сколов.
  • Щётка-смётка – с её помощью с блоков обязательно удаляется вся пыль, оставшаяся после шлифования и затирки поверхностей.
  • Угольник, который используется для разметки мест для распиловки блоков пилой по газобетону.
  • Разметочная строительная шнурка-причалка.

Как правильно заложить первый ряд газобетонных блоков

Важнейший этап строительства газобетонного дома — правильная закладка первого ряда газобетонных блоков, т.к. от этого полностью зависит правильная геометрия вышележащих рядов. Работа разбивается на ряд последовательных шагов, первый из которых — раскладка на фундаменте гидроизоляции.

Гидроизоляционный материал может быть оклеечным, обмазанным или рулонным. Практика показывает, что наиболее технологична в работе рулонная гидроизоляция, которая просто раскатывается на поверхности фундамента.

Кладка газобетонных стен начинается с закладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы выставить контуры стен в соответствии с проектом.

Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (т.н. обноска) и к ним, на шурупах, крепится разметочная шнурка.

Шнурки на углах должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии промеряются ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).

Обноска фактически помогает нам воссоздать видимый контур будущего дома. По натянутой шнурке мы можем проверить параллельность стен и прямоугольность углов.

Из наиболее частых ошибок при установке обноски можно отметить установку паллетов с блоками внутрь периметра фундамента, например, газобетон кладут на плиту. В результате невозможно точно промерить диагонали.

После того как смонтирована гидроизоляция, и произведена обноска контуров здания, переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный нивелир, или обойтись обычным гидроуровнем.

Перепад высот фундамента (между самой высокой точкой и самой низкой) не должен превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо выровнять плоскость фундамента, используя бетонную смесь.

Третий этап — закладка угловых блоков. Очень важно заложить угловые блоки с точностью до миллиметра. Если не соблюсти это правило и заложить блоки с перепадом высот даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления погрешностей на финише мы получим значительное расхождение в уровне верхних рядов кладки.

В отличие от фундамента, где могут наблюдаться перепады высот, газобетонные блоки имеют высокую геометрическую точность. Точность изготовления газобетонного блока + — 1-2 мм. Т.к. плоскость фундамента может гулять на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков так, чтобы нивелировать эту погрешность и вывести весь ряд в 0 по горизонту. Для этого первый ряд блоков укладывается на ЦПС (цементно- песчаный раствор) толщиной от 2 до 5 см. Причём толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровностей фундамента.

Измерив перепад высот фундамента, мы нашли наиболее высокую точку, с которой и начинаем укладку угловых блоков на ЦПС. Пересечение шнурок показывает место расположения угловых блоков. Блоки при укладке на ЦПС осаживаются резиновой киянкой.

После закладки угловых блоков необходимо ещё раз проверить горизонталь и вертикальные отклонения. Руководствуемся правилом: «лучше семь раз всё перемерить, чем один раз ошибиться».

Мокрое отверждение для первых блюд | ICF Builder Magazine

В любом проекте ICF получение первого ряда форм квадратного, горизонтального и вертикального уровней является абсолютно важным. Это можно сделать одним из двух способов.

Первый и самый распространенный метод — это «засушить» первые блюда. Здесь подрядчик выкладывает стену и начинает укладку после высыхания опор. Преимущество этого метода заключается в том, что подрядчику предоставляется все необходимое время, чтобы убедиться, что курсы выровнены, и относительно легко вносить корректировки, регулировать прокладку или сбрить пену по мере необходимости, чтобы получить хорошее прилегание.(См. «Получение равных ног» в номере за октябрь 2006 г., стр. 26)

Недостатком этого метода является то, что он создает холодный шов у основания, и ICF должны быть прикреплены к затвердевшему бетону с помощью пенопласта или металлической направляющей. Некоторые установщики обнаруживают, что вертикальный стержень сильно не выровнен, и новую сталь необходимо просверлить и приклеить на место.
Второй, менее распространенный метод — это «мокрое схватывание» форм, размещение первого ряда блоков непосредственно во влажном бетоне.

Недостатком сухого схватывания является то, что при этом образуется холодный шов у основания, и ICF должны быть прикреплены к затвердевшему бетону с помощью пенного клея или металлической направляющей.

Эта техника с высокими ставками может значительно сэкономить время, если все сделано правильно. Он устраняет холодные стыки и особенно полезен для стенок ствола, поскольку самосвалу нужно всего лишь один раз посетить рабочую площадку. Кроме того, он обеспечивает центрирование арматуры в бетонном ядре стены и снижает угрозу безопасности, создаваемую открытой вертикальной арматурой.А поскольку формы закладываются непосредственно в бетон, это избавляет от необходимости прикреплять ICF к основанию.

Однако без хорошей, обученной бригады и точных планировок установка на влажных условиях может иметь катастрофические последствия. Здесь кроется «фактор провала», учитывая временные ограничения работы с влажным бетоном, а ошибки на уровне фундамента обычно усиливаются по мере того, как стены поднимаются.

К счастью, за последние год или два было разработано несколько новых систем, которые устраняют большую часть риска и делают влажную схватывание проще, чем когда-либо прежде.

TraditionalWet-Set
Несмотря на риски, некоторые подрядчики по-прежнему придерживаются традиционного метода мокрого закрепления, который обычно следует следующим этапам: Во-первых, опорные плиты укладываются и устанавливаются так же, как и при любой работе. Затем над формами устанавливается набор строковых линий. Эти строки соответствуют точной высоте первого ряда блоков ICF и отмечают внешний край стены ICF. Получение этих струнных линий абсолютно ровно, идеально квадратно и точно в нужном месте имеет решающее значение, так как вся сборка будет такой же точной, как и у строк.

Опытные подрядчики рекомендуют размещать колья-струны далеко за пределами опор, чтобы предотвратить случайное столкновение с ними при заливке опор.
Как только струны встанут на место, залейте основание, выровняйте верхнюю часть и быстро дважды проверьте струны на уровень и квадрат, чтобы убедиться, что они не сдвинулись во время заливки.

Внесите необходимые корректировки, затем аккуратно разместите угловые формы, выстраиваясь к середине. Подобно кирпичному зданию с CMU, каждый ICF имеет квадратную форму и регулируется по высоте.
Брэд Партридж, установщик из Флориды, использующий этот метод, говорит, что работа будет выполняться быстрее и легче, если несколько форм будут соединены между собой до того, как поставить их на фундамент. «Мы обнаружили, что использование пластиковых стяжек между блоками на первом ряду помогает удерживать блок на одной линии и ускоряет работу второго ряда», — говорит он. Застежки-молнии будут работать с любыми ICF. Некоторые бренды, такие как Arxx (Claw) и PolySteel (Carolina Clippers), разработали для этой цели специальные проволочные стяжки.

Пластиковые скобы Pro Set удерживают формы по центру во время заливки. Они работают с любой системой опалубки неподвижной опоры.

После того, как первая трасса уложена, бригада втыкает вертикальный стержень в еще влажный бетон.
Крис Джонсон, подрядчик из Напы, Калифорния, предупреждает, что этот метод работает, только «если у вас достаточно большая бригада, чтобы ребята одновременно заливали, выравнивали, устанавливали блок и проверяли его точность по прямой, вертикальной и горизонтальной плоскости. По его оценкам, команда должна состоять минимум из четырех или пяти человек.

Ключом к этому методу являются точное расположение струн и большая обученная бригада, которая хорошо работает вместе.
Дэйв Тэггетт из Mikey Block без проблем использовал ICF для десятков проектов — большинство из них — плоские. «Для этих приложений мы используем ICF с цельной поверхностью, что делает его немного тяжелее большинства ICF на рынке», — говорит он. «Это устраняет все колебания и движения, которые могут происходить с блоками, полностью изготовленными из EPS».
Таггетт устанавливает свои струны так, чтобы блоки вдавались в основание на полдюйма.Видео, демонстрирующее его метод, доступно на нашем сайте.

Для стеновых стволов и других применений, по словам Таггетта, панельное оформление работает очень хорошо: цементный блок внизу, а остальная часть стены построена из обычных материалов ICF. (Подробнее о панелизации читайте в истории на стр. 28 этого выпуска)

Mono-Pour
Другой метод, иногда называемый «моно-заливкой», предполагает большую подготовительную работу, но его можно выполнить с меньшей бригадой. Джонсон объясняет, как это делается.«Опалубка вашего фундамента или траншея готова к установке, два ряда блоков установлены и подвешены над основанием со всей установленной арматурой / дюбелями», — говорит он. «Как только вы убедитесь, что блок ровный, вертикальный и ровный, вы заливаете основание на высоту примерно 6 дюймов в первый блок ICF (при этом остается достаточно арматурного стержня для дюбелей для правильного бесконтактного соединения внахлестку). Для этого метода нужны два парня, которые знают, что делают ».

Pro-Set
В прошлом году компания 440 Products представила Pro Set, пластиковую скобу, предназначенную для более плавного выполнения монолитных работ.

«Наша основная цель при разработке Pro Set заключалась в том, чтобы создать профессиональный способ влажного закрепления форм», — говорит Дэн Мур, изобретатель продукта. «Тем не менее, есть дополнительные преимущества, такие как возможность заливки плиты, нижних колонтитулов и до 4 вертикальных футов ICF за одну операцию».

Система довольно проста: опорная скоба Pro Set привинчивается к вершинам опор через каждые 3-4 фута по периметру. ProSet разработан для нижнего колонтитула 20 дюймов, что подходит для большинства жилых помещений.Компания разрабатывает систему опор шириной до 3 футов. Направляющие в верхней части опоры можно отрегулировать в соответствии с любой стандартной шириной ICF.

«Подвал размером 32 × 50 будет иметь 164 фута нижнего колонтитула, для чего потребуется 41 опора», — говорит Мур. «Двое мужчин могут создать проект такого размера примерно за полтора часа после того, как будут установлены угловые штифты, что позволит установить нижние колонтитулы и первый ряд ICF и залить их до полудня».

Преимущества

Pro Set включают в себя хорошо закрепленный ряд форм, идеально центрированных над основанием, которые не будут двигаться при заполнении бетоном.При текущих ценах 41 подставка для вышеперечисленного образца будет стоить около 525 долларов плюс налоги и доставка, и их нельзя использовать повторно.

FastfootMethod
Пол Мензель, подрядчик компании ICF из Айдахо, разработал еще один метод монолитной заливки с использованием Fab-Form. «Это действительно простой способ найти отличную опору», — говорит он. «Вам не нужно ничего убирать, это дешевле, чем пиломатериалы».

Он начинает с забивания кольев в землю и прикрепления к ним колышков 2х4 на высоте верхней части опоры.Когда доски выровнены, он кладет ткань Fastfoot поверх досок и прикрепляет осевую линию, отмеченную на материале, к земле. Затем он прикрепляет материал к ножкам 2×4 с помощью молотка и скоб 3/8 дюйма, используя линии регулировки, напечатанные на ткани, чтобы обеспечить центрирование Fastfoot и поддержание нужной ширины на земле.

В методе Fastfoot используется запатентованная ткань в сочетании с системой многократно используемых стоек, гусениц и досок для создания прочной системы монолитной заливки.

Затем он прикручивает «шляпную дорожку» или звуковой канал к вершинам досок через каждые два фута по центру. Они используются для подвешивания горизонтального арматурного стержня к основанию.

Затем Fastfoot складывается обратно через направляющую для шляп и прикручивается уголков из листового металла, между которыми находится Fastfoot. Расстояние между угловыми планками равно ширине блока ICF.
Опора готова для штабелирования.

Menzel использует пластиковые стяжки, чтобы прикрепить блоки к направляющей шляпки и устранить поплавок, но говорит, что вкручивание листового металла в планки обрешетки также будет работать.

«Вы можете убедиться, что ваши стены ровные, ровные и ровные по лазерному уровню, еще до заливки», — говорит Мензель.
Наливает два ряда с опорой. Если стена становится выше, он обматывает верхушки блоков, чтобы замки оставались чистыми, а затем складывает и выливает остальные.
«Я знаю подрядчиков, которые монолитно залили восемь футов блока поверх Fastfoot», — говорит он. «Опасность здесь в том, что на ваших формах висит огромный груз стали, поэтому они должны быть достаточно закреплены и закреплены.”

Когда бетон затвердеет, древесину можно удалить и использовать повторно. Доски должны быть идеально чистыми, потому что они были обернуты тканью. Скот Смит, подрядчик, который использовал этот метод для своего дома в Колорадо, переработал все свои опоры, использовав их для оплаты окон.

Мензель говорит: «Первый требует времени, но как только вы привыкнете к системе, все станет просто».

KeyFootingForms
Форма KeyFootingForms, разработанная Нилом Лесмейстером в течение последних нескольких лет, является наиболее продуманным решением проблем, связанных с отверждением во влажном состоянии или монолитной заливкой.С помощью стальных опалубок вся стена ICF может быть установлена ​​и укреплена перед заливкой фундамента.

Формы опор образуют колоколообразную опору, монолитно соприкасающуюся со стеной. Заливка лифтов, стены высотой до 10 футов были залиты одновременно с основанием без каких-либо проблем. Большинство распорок легко адаптируются к форме (врезка)

«Он имеет огромные преимущества», — говорит Лесмейстер. «Вы можете исключить заливку, что исключает использование насосной тележки, другого набора арматуры, другой компоновки.Это огромная экономия труда. Во-вторых, вы получаете более качественную работу, без холодных стыков, без мусора в стене и тому подобного. В-третьих, ваше качество повышается, потому что стена абсолютно ровная, ровная и каждый раз идеально отцентрирована на основании. Наконец, есть запас прочности: стальные дюбели никогда не высовываются из основания. Вы бросаете арматурный стержень один раз сверху, после того как вся стена будет уложена ».

Формы изготовлены из толстой стали, чтобы выдерживать весь срок эксплуатации и образуют колоколообразную основу.Прокладки, изготовленные из трубы ПВХ сортамента 40, регулируют ширину полости. Лесмейстер говорит, что для среднего фундамента потребуется труба на сумму около 25 долларов, и ее можно разрезать менее чем за пять минут. Прокладки удерживаются на месте обычными болтами и клиновыми ключами.

После сборки формы ставятся на место и опрыскиваются антиадгезивом. Затем можно начинать сборку ICF. Lesmeister рекомендует соединять угловые формы с опорами с помощью сверхпрочного винта и соединять промежуточные блоки с прокладками из ПВХ с помощью стяжек, чтобы предметы не двигались.
Если стена достаточно высока, чтобы требовать крепления, специальная опорная плита прикрепляется с помощью самореза, на котором крепится спинка. Система совместима с любой системой распорок.

«Максимальное значение, которое мы вылили за день, составляет 14 футов», — говорит Лесмейстер. «Формы достаточно прочные, чтобы удерживать 16 футов обычных стальных стен, так что вы, вероятно, сможете подняться на 20 или 30 футов».
На стандартном ICF с 6-дюймовым бетонным сердечником размер ключевой опоры составляет 12 дюймов в глубину и 20 дюймов в ширину.«Поскольку это форма колокола, — говорит Лесмейстер, — вы получаете силу этой дополнительной глубины, но для нее не требуется больше бетона, чем для обычной опоры 8 x 20 дюймов. К тому же, когда вы оцениваете громкость, она всегда точна ».
Видео об этом методе доступно на сайте icfmag.com.

Заключение
Методы мокрой схватывания явно претерпели значительные изменения за последние несколько лет. Используя новые технологии, упомянутые выше, подрядчики ICF могут обнаружить значительную экономию времени и рабочей силы, особенно при строительстве стенок ствола.Используя один из методов монолитной заливки, перечисленных выше, бригада могла реально построить и залить всю стену ствола за время, ранее необходимое для установки опоры.

Однако имейте в виду, что схватывание во влажном состоянии всегда сопряжено с гонкой со временем, и все должно быть поставлено на карту и перед заливкой должно быть твердо как скала.

Джонсона, установщика из Калифорнии, спросили на форуме ICF, что лучше: традиционное мокрое схватывание или монолитное заливание. «Оба метода хороши для использования в зависимости от вашей рабочей силы», — отвечает он.«Я управляю небольшими бригадами, поэтому метод 2 [моно-заливка] мне подходит».

«Но, — предупреждает он, — любой метод не для новичков или новичков. Залейте обычную опору, подождите, пока она не начнет формироваться, закрепите стропы и затем начните укладку ».

Как построить стену из бетонных блоков своими руками

В этой статье мы обсудим преимущества стен из бетонных блоков, типы бетонных блоков и детали процесса строительства.

Вот некоторая информация о бетонных блоках, их особенностях и простые советы по , как построить стену из бетонных блоков .Начнем с основных преимуществ стен из бетонных блоков:

  • силы,
  • прочность,
  • хорошая шумоизоляция,
  • огнестойкость,
  • низкая теплопроводность.

Бетонные блоки помогут сэкономить: бетон стоит намного дешевле кирпича, но средний срок его службы не меньше кирпича.

Бетонные блоки бывают разных типов:

  • газобетонные блоки,
  • шлакоблоков,
  • пеноблоки,
  • блоков из легкого заполнителя.

Газобетонные блоки

Строительный блок из газосиликата — это современный материал для возведения стен с минимальными швами. Этот ячеистый бетон состоит из кварцевого песка, цемента, извести и воды с добавлением алюминиевой пудры в качестве вспенивателя. Такие блоки обладают низкой насыпной плотностью, достаточно высокой прочностью, низким коэффициентом теплопроводности, высокой паропроницаемостью и отличными линейными характеристиками (их можно резать, сверлить, рубить и т. Д.).

Шлакоблоки

Достоинства шлакоблока — небольшая объемная масса шлака. Чем легче шлак, тем он лучше и выгоднее. Кладка шлакоблоков имеет такой же изолирующий эффект, как и кладка кирпича, но не аккумулирует тепло. Шлакоблоки можно использовать для наружных и внутренних несущих стен и перегородок.

Пеноблоки

Пена готовится путем смешивания цемента, воды, различных наполнителей и вспенивания. Используется в виде блоков разного размера или жидкости.Пена высокой плотности используется при строительстве фундамента, плит перекрытия, хороша для утепления полов и крыш, а также используется для заполнения пустот и звукоизоляции.

Блоки из легкого заполнителя

Керамзитоблоки — это высокотехнологичный материал, обладающий прекрасными тепло- и звукоизоляционными качествами. По своим экологическим свойствам он не уступает керамическому кирпичу. Он состоит из керамзита, цемента, песка и воды. Гранулы керамзита имеют структуру навоза, напоминающую затвердевшую пену.Такие блоки изготавливаются методом вибропрессования и используются при строительстве хозяйственных построек, гаражей и высотных домов.

Как построить стену из бетонных блоков своими руками

Сначала необходимо приготовить раствор для кладки. Это должна быть смесь песка и цемента (4/1), разбавленная водой до пригодной для работы консистенции. Также можно купить готовую сухую смесь (клей), которую разводят простым добавлением воды и перемешивают дрелью со специальной насадкой.

Кладка начинается с нанесения углов.Вы должны сначала выложить все углы в течение как минимум трех рядов, затем выложить промежутки между углами. После того, как интервалы будут разложены, следует снова выкладывать углы, пока не дойдете до последнего ряда. После того, как вы разложили блоки по углам с помощью отвеса и уровня (не забудьте проверить кладку по углам и гидроуровню), натяните веревку или шнур на крайние блоки вашего будущего дома, которые будут вам служить направляющей, это облегчит процесс расстановки выступов между углами.

Раствор наносится на стену, где будет укладываться блок (слой около 2 дюймов). Достаточно выровнять блок на необходимом уровне во всех плоскостях. Также возможно наложение раствора на стену или на торец укладываемого блока. Раствор не должен быть жидким, так как блок в этом случае будет постоянно тонуть — это не даст возможности уложить ровный ряд.

Раствор наносится шпателем с зубьями для лучшей адгезии. Вначале необходимо разместить 4 блока по углам будущего дома.Это ОЧЕНЬ критическое действие, потому что оно может зависеть от кривизны ваших будущих стен и углов. Не забудьте раскатать рубероид под вашим первым рядом блоков по всему периметру фундамента, который послужит дополнительной гидроизоляцией. Полоса рубероида должна закрывать фундамент и иметь припуск около 4 дюймов. Кладку следует делать в шахматном порядке. Необходимо, чтобы стены были крепкими и не заваливались.

Если вам нужно отрезать блок, используйте специальную ножовку или болгарку.Оконные проемы традиционно делают начиная с 4-го ряда и заканчивая 10-м или 11-м рядом. После укладки последний ряд заполняется армированным поясом. Внутренние стены и перегородки выкладываются аналогично, но с обязательной связкой с внешними стенами.

Надеемся, эта статья поможет вам легко построить стену из бетонных блоков!

Строим из газобетона своими руками. Технология строительства домов из газобетона

.

У меня возникает огромное количество вопросов по выбору материала для стен загородного дома, поэтому давайте еще раз подробнее рассмотрим этот вопрос и сделаем выводы, что у газобетона альтернатив вообще нет.Это лучший материал для несущих и ограждающих конструкций зданий любой этажности. Если вы хотите получить «теплый» капитальный дом, то вариантов у вас просто нет. И самое главное, энергоэффективным домом из газобетона можно комфортно управлять даже без подключения к газовой магистрали. И все это возможно без дополнительной изоляции!

В данной статье мы рассматриваем только капитальные каменные дома. Естественно, есть технология каркасного строительства, но мы ее рассмотрим в отдельном материале.

Газобетон произвел не меньшую революцию в строительных технологиях, чем, например, геотекстиль или экструдированный пенополистирол. История газобетона начинается в 30-х годах прошлого века, поэтому материал уже прошел испытание временем в различных климатических регионах нашей планеты. Важно отметить, что не каждый газобетон можно считать энергоэффективным, поэтому очень важно обращать внимание на реальные характеристики от конкретных производителей.

Это связано с основным негативом, который распространяется в сети. Газобетон, произведенный кустарным способом с нарушением технологии, не будет иметь достаточной прочности и сопротивления теплопередаче. Так что никаких преимуществ по сравнению с обычным кирпичом у него не будет. Второй важный момент — обязательное соблюдение технологии при работе с газобетоном.

Давно известно, что строительство с соблюдением технологий не только дешевле, но и быстрее.К сожалению, многие люди предпочитают нарушать технологии, а затем героически преодолевать возникающие трудности, теряя не только время, но и деньги. Ведь очевидно, что некачественный материал, использованный с нарушением технологии, ни к чему хорошему не приведет.

Вот, например, мой собственный дом, который я построил в 2012 году. Это большой загородный дом на фундаментной плите с пенобетонными стенами и монолитным потолком с плоской (зеленой) крышей. Введен в эксплуатацию в 2014 году.Для любого человека важно, чтобы дом был недорогим в строительстве и экономичным в эксплуатации. Я здесь не исключение. Поэтому важнейшим критерием при выборе материала для стен является сопротивление теплопередаче. Ведь если стена «холодная», то улицу просто обогреваю. А это перерасход энергии и холода в доме (в моем случае отсутствие магистрального газа плюс лимит выделенных в СНТ электрических мощностей).

Поэтому я выбрал лучшую из всех доступных технологий — однослойную стену из газобетона YTONG плотностью D400 и толщиной 375 мм.Кладка производилась строго по технологии с обязательной шлифовкой каждого ряда и использованием специального клея для тонкошовной кладки (чем меньше толщина шва, тем меньше потери тепла). Естественно утепляла перемычки над окнами и дверью, а также периметр монолитного потолка. Также обращаю внимание на наличие четверти в оконных проемах.

Снаружи стена просто оштукатурена цементной теплоизоляционной штукатуркой толщиной 10 мм и отштукатурена белым цементом (до сих пор не успел покрасить стены).

Внутри похожая история: стены оштукатурены тонким (6 мм) слоем гипсовой штукатурки, оштукатурены и окрашены. С учетом того, что газобетонные блоки имеют практически идеальную геометрию — это привело к отсутствию чрезмерного использования штукатурки на неровностях (например, если стены были из кирпича с цементными швами толщиной 2 см) и значительно упростило работу. Газобетон очень легко обрабатывать и для прокладки электрики стену можно разбить отверткой.

В качестве финишного покрытия используются обои, просто покрашенные стены или плитка (в ванной). Газобетон по-прежнему невероятно удобен тем, что на него очень легко повесить что угодно. Например, попробуйте забить гвоздь в кирпичную стену, чтобы повесить картину. Без перфоратора-перфоратора ничего не получится, а гвоздь в газобетон можно забить любым подручным инструментом, и он легко выдержит несколько килограммов веса (более чем достаточно для картины).Картину хотели повесить на новое место — просто выдернули гвоздь, и на стене останется невидимая дырочка диаметром 1-2 мм. А в кирпичной стене останется след от дюбеля диаметром 5-7 мм. Если речь идет о стационарном креплении тяжелых предметов, то все намного проще. Особенно по сравнению с пустотелым кирпичом, для которого придется использовать химические анкеры. Для газобетона есть специальные шурупы или универсальные дюбеля (оба продаются в любом строительном магазине) — на этих дюбелях у меня выносной кондиционер (80 кг), накопительный водонагреватель (90 кг), кухонный гарнитур, лестница на крышу и другие тяжелые предметы.

В результате я получил идеальный периметр, надежно защищающий внутренний объем дома от холода. Испытания с помощью аэродвери показали, что дом практически герметичен, а значит, в ограждающих конструкциях отсутствуют зазоры. Стена из газобетона по всей поверхности оштукатурена как снаружи, так и внутри, что полностью исключает продувание швов. А это самая прямая экономия энергоресурсов.

Газобетон можно без проблем утеплить (если вдруг решите построить дом за Полярным кругом), либо выполнить более эффектную отделку облицовочным кирпичом.Но самое главное преимущество газобетона в том, что он сочетает в себе две важнейшие характеристики: прочность на сжатие и теплопроводность. Газобетон можно смело использовать в несущих стенах пятиэтажных (!) Домов, при этом он будет иметь значительно меньшую теплопроводность, чем бетон или кирпич.

И тут становится очевидным, что бетон или кирпич вообще не могут быть использованы в малоэтажном строительстве. Потому что это долго, дорого и холодно.Возьмем для примера мой дом и посчитаем затраты, если бы я начал строить его из кирпича.

Но прежде чем начать расчеты, я хочу показать вам картинку из тепловизионного исследования (полный отчет см. В блоге), которое я сделал в январе прошлого года, когда температура на улице была -15 градусов по Цельсию. Обратите внимание на дом, расположенный на заднем плане. Теперь нас не интересует, из чего он построен (собственно, из шлакоблоков и утеплен пенополистиролом).Нас интересует то, что этот дом не работает и всю зиму не отапливается. А на переднем плане мой дом, который отапливается. И только по «свечению» на картинке из окон тепловизора можно понять, что это так. Обратите внимание на равномерность кладки из газобетона и отсутствие каких-либо потерь тепла через стены. Например, можно открыть поиск Яндекса по картинкам и посмотреть, как обычно выглядят утепленные кирпичные дома. Здесь мой дом практически не выделяется на фоне окружающего ландшафта.

Теперь перейдем к расчетам сопротивления теплопередаче. Я не буду нагружать вас сложными формулами, мы будем считать это простым и понятным. Итак, для начала берем исходные данные, и не как то какие, а официальный протокол испытаний, заверенный печатью исследовательского центра. Напомню, что я использовал блоки плотностью D400 толщиной 375 мм.

А вот график теплопотерь, к которому нужно стремиться. Здесь хорошо видно, что тепловые потери ограждающей конструкции складываются из трех основных составляющих:

1.Окна и двери;
2. Стены;
3. Перекрытие (пол / потолок).

В этом случае самым холодным местом в любом доме всегда будут окна, и от этого никуда не деться, сегодня лучшие стеклопакеты имеют пониженное сопротивление теплопередаче, равное 1,05. Но стены домов, построенных в центральном районе (Московская область), должны иметь пониженное сопротивление теплопередаче 2,99 (м² ˚С) / Вт. И учтите, что максимальная теплоизоляция должна быть на потолках.

Но теперь речь идет не об окнах и потолке, а о стенах.Итак, чтобы наш дом соответствовал действующим нормам энергоэффективности, приведенное сопротивление теплопередаче стен должно быть не менее 3,0. Мы воспользуемся, например, этим калькулятором и подставим в него данные из приведенного выше отчета об испытаниях. И получаем, что

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] = 3,57

Ладно, будем реалистами: учтем неоднородность кладки (швы), уклоны и углы. Пусть приведенное сопротивление теплопередаче равно 3.28. А это чистая стена из газобетона без учета дополнительного слоя штукатурки внутри и снаружи. То есть реально сопротивление теплопередаче будет немного выше.

Для примера возьмем кирпичную кладку из керамического кирпича плотностью 1800 кг / м³ на цементно-песчаном растворе. При толщине стенки 375 мм его сопротивление теплопередаче будет всего 0,62! Она почти в 6 раз «холоднее» кирпичной кладки из газоблоков. То есть энергоэквивалентная кирпичная стена должна иметь толщину более 2 метров.Вы сами понимаете, что это ерунда и в малоэтажном строительстве стену такой толщины никто не возведет. Это означает, что вам необходимо построить кирпичную стену в один-полтора кирпича, а затем дополнительно утеплить ее. А после утепления все же подумайте, как закрепить финишное покрытие к утеплителю. То есть в этом случае мы усложняем процесс строительства.

А то, что один газобетонный блок (625х250х375 мм) по объему равен 20 кирпичам (250х120х65 мм) с учетом цементного шва — лучшее свидетельство сложности кладки! А чтобы выложить 20 кирпичей, понадобится около 1.5-2 ведра раствора (если вы работаете с газобетоном, этого количества раствора хватит, чтобы положить более 20 газобетонных блоков). В этом вся экономика кирпичного строительства. То есть уже только при строительстве кирпичного дома переплачиваешь очень сильно.

Но жесть начнется в процессе эксплуатации. Плохо утепленный кирпичный дом без «безлимитного» и дешевого источника тепловой энергии (магистральный газ) просто невозможно эксплуатировать, потому что банально не хватит выделенной электроэнергии (стандартные 15 кВт).

Если стены вашего дома укладываются в действующие нормы по сопротивлению теплопередаче, то без проблем можно экономно обогреть каменный дом из газобетона электричеством.

Вывод очевиден — в капитальном малоэтажном строительстве энергоэффективному газобетону просто нет альтернативы. Более того, если рассматривать окончательную стоимость ограждающих конструкций, оказывается, что такое решение дешевле не только на этапе строительства, но и при эксплуатации.

П.С. Конечно, не забывайте, что энергоэффективность здания — это не только стены, но и окна / двери, фундамент и потолок (кровля). И, конечно же, принудительная вентиляция. Только при всех одновременных условиях дом можно считать энергоэффективным.

Остались вопросы? Задайте их в комментариях!

Можно найти все публикации о том, как строился этот дом.

В последнее время довольно популярно строительство дома из газобетона.После подписания всех необходимых документов и выбора подходящего места можно будет спланировать участок под строительство. Вам потребуется установить забор, установить осветительные приборы, подготовить строительные леса. Специалисты должны провести геодезические измерения, определить расположение осей здания. Также следует определить уровень основания пола первого этажа. После этого внешние коммуникации нужно будет подвести к месту изготовления постройки.

Элементов, которые понадобятся для строительства частных домов из газобетона:

  • песок;
  • газоблоков;
  • стержней арматуры;
  • домкрат;
  • болты
  • клеящая смесь;
  • уголков металлические;
  • болгарский;
  • герметик на акриловой основе;
  • шпатель;
  • Самолет

  • ;
  • Кисть

  • ;
  • мастер ОК;
  • строительный уровень;
  • дюбелей;
  • гвоздей.

Технология строительства фундамента дома из газобетона

Строительство дома всегда начинается с фундамента. Некоторые думают, что газобетон — это легкий материал, а потому на основе можно сэкономить. Вы должны знать, что качественный фундамент — это тот, который способен придать дому постоянную форму. Нагрузки от веса частного дома, которые передаются на землю, невелики, потому что они не могут стать главным критерием выбора фундамента.Если постараться сэкономить на фундаменте, это приведет к образованию трещин на стенах конструкции. Основание не должно быть из газобетона, вам нужно будет использовать более прочные материалы.

Лучшим основанием в этом случае будет конструкция из железобетонной плиты, способная обеспечить равномерную деформацию от усадки. В качестве основы для частного дома также можно использовать ленточный фундамент на песчаной подушке. Можно сделать столбчатое основание, которое перевязать поясом из железобетона.

Газобетон неустойчив к изгибающим нагрузкам. Такие нагрузки позволяют минимизировать монолитное основание. Армирование конструкции выполняется арматурными стержнями диаметром от 12 мм. Конструкцию можно устанавливать на любой тип грунта.

Вернуться к содержанию

Технология устройства прочного фундамента из железобетонной плиты

Плита, составляющая единую конструкцию с опалубкой, укладывается под всю площадь частного дома.Для изготовления такого фундамента следует использовать не менее 2 слоев арматурной сетки. Большая площадь \ u200b \ u200ba железобетонная опорной плиты может уменьшить давление на землю. При колебаниях грунта плита будет двигаться вместе с грунтом, в результате безопасность конструкции будет обеспечена.

Толщина железобетонной плиты должна быть примерно 40 см. Подобную конструкцию не нужно будет углублять на глубину промерзания. Обязательно вокруг основания устроить дренаж и уложить гидроизоляционный материал в два слоя.После укладки такого материала необходимо будет усилить и залить фундаментную плиту. Когда бетонная смесь застынет, необходимо будет связать каркас из арматуры и построить каркас стен. Опалубка выполнена в виде цельной конструкции, охватывающей отмостку. Расстояние между арматурными стержнями и арматурой должно быть не более 30 см. Чтобы стены не раздувались, опалубку нужно будет надежно закрепить балками для выравнивания, домкратом и болтами для стяжки.Во избежание протекания бетона на внутреннюю часть каркаса нужно будет наклеить полиэтиленовую пленку.

Бетонирование выполняется слоями максимум 15 см. Бетонный раствор нужно будет разровнять лопатой и утрамбовать штыком. Чтобы смесь могла заполнить все пустоты между каркасом и арматурой, каркас нужно подрезать снаружи. Железобетонные конструкции бетонируются за один раз. Неармированное основание можно заливать с перерывами. Демонтировать опалубку потребуется после того, как бетонная смесь высохнет и наберет прочность.Полости, образующиеся между стенками ямы и основанием, необходимо засыпать грунтом.

Вернуться к содержанию

Поэтапное строительство ленточного фундамента дома из газобетона

Полоса из железобетона, проходящая по периметру конструкции, образует прочный каркас, способный обеспечить устойчивость здания. Для устройства неглубокого ленточного фундамента бетонную плиту заливать не нужно. Вместо котлована нужно вырыть траншею 0.Глубина 5 м по периметру частного дома. В траншее устраивается песчаная подушка глубиной 0,4 м, после чего ее уплотняют. Далее устанавливается деревянный каркас, в который укладывается фурнитура. Крепятся стержни, после чего заливается бетонный раствор.

Бетонную смесь нельзя заливать на мерзлую поверхность. Все работы следует проводить в теплый период времени. Если конструкция устраивается при невысоких температурах, то заливку нужно проводить непрерывно.В этом случае необходимо будет утеплить каркас утеплителями и прогреть залитую бетонную смесь до схватывания материала. Можно заливать предварительно нагретый бетонный раствор. В этом случае бетонирование следует проводить с применением специальных добавок, а бетонную смесь прогревать с помощью тепловой пушки.

Газоблоки имеют небольшой удельный вес, поэтому глубина фундамента должна быть не менее 0,5 м. Если вы планируете оборудовать под постройкой цоколь, следует сделать утопленное ленточное основание.

Вернуться к содержанию

Пошаговое возведение стен дома из газобетона: технология

Газобетон — легкий материал, поэтому он не будет выдавливать клеевую смесь. Стены конструкции можно выкладывать без технологических перерывов. Для кладки наружных стен следует использовать блоки толщиной 37,5-40 см. Внутренние стены построены из газоблоков толщиной 25 см и более. Для межкомнатных перегородок подойдут газоблоки толщиной 10 см.

Перед тем, как выложить первый ряд газоблоков, нужно произвести подготовку поверхности. Следует выполнить отрезную горизонтальную гидроизоляцию. В этом случае в качестве материала подойдет рубероид или другой материал в рулонах. Можно использовать полимерцементную смесь на основе сухих материалов. Чтобы выровнять основание кельмой, на слой гидроизоляционного материала потребуется нанести раствор из цемента и песка. Ровность поверхности можно оценить с помощью строительного уровня.

Расчету начального ряда газоблоков нужно уделить особое внимание.

От этого будет зависеть удобство дальнейших строительных работ и качество всей конструкции. Контролировать ровность укладки можно с помощью шнура и уровня. Горизонтальное выравнивание блоков осуществляется резиновым молотком.

При наличии щели в первом ряду кладки следует установить дополнительный блок. Разрезать газобетон можно специальной ножовкой, ручной или электропилой.Спиленную основу можно выровнять рубанком. Торцевые части дополнительных блоков нужно будет полностью смазать клеевой смесью.

Для выполнения кладки блоков необходимо использовать клеевой раствор консистенции густой сметаны. Клеевая смесь наносится кельмой или ведром с загнутыми краями.

После нанесения раствор необходимо выровнять шпателем. После укладки первоначального ряда газоблоков нужно специальным рубанком выровнять основание кладки.Пыль и другие загрязнения можно удалить щеткой.

Выравнивание кладки повторяется после выкладки каждого ряда газоблоков. Изменение уровня блоков может привести к образованию локальных очагов повышенного напряжения, в результате чего могут начать появляться трещины. После высыхания клеевого раствора стену демонтировать нельзя — можно только повредить ее.

Вернуться к содержанию

Строительство последующих рядов газоблоков

Каждый ряд кладки следует начинать с одного из углов.Чтобы ряд получился ровным, потребуется установить деревянные доски. Если стена длинная, то дополнительно нужно смонтировать промежуточные маячки из газоблоков. Укладка рядов должна производиться с перевязкой блоков — смещением последующих рядов относительно предыдущих. Смещение должно быть не менее 8 см. Клеевая смесь, выступающая из швов, не должна быть затерта, а должна быть удалена шпателем.

При необходимости газоблоки можно освободить от пленки, чтобы не попадали атмосферные осадки.Выложенные элементы стены можно защитить пленкой, которая остается от распакованных газоблоков.

Вернуться к содержанию

Как сделать проемы для окон дома из газобетона?

Оконные проемы могут быть выполнены разными способами.

  1. Для возведения такой конструкции можно использовать металлические уголки. Эти устройства нужно подбирать в зависимости от ширины проема. Если проем меньше 1,2 м, то можно использовать уголки 4х4 см или 5х5 см.Если проем больше 1,2 м, то подойдут уголки 7,5х7,5 см и 10х10 см. Для того, чтобы уложить уголки, в верхней части газоблоков последнего ряда нужно вырезать специальные пазы с помощью болгарки. В эти пазы будут установлены уголки, в процессе необходимо использовать клеевую смесь. На углы устанавливаются блоки, в которых следует вырезать специальные пазы.
  2. Другой способ необходимо использовать, если ширина проема превышает 1,2 м. В этом случае будут использованы блоки без опорной части или блоков талии газа.Теплоэффективность материала останется прежней, несущая часть будет выполнена литой балкой из железобетона. Декоративную часть материала нужно будет заранее уложить на армированный стальной угольник.

Для затирки рекомендуется использовать затирку. В большинстве случаев в процессе укладки блоков между ними образуются зазоры, которые не замазываются клеевой смесью. Эти щели нужно будет закрыть как снаружи дома, так и изнутри.

Снаружи стену следует вышить кладочным клеем или герметиком на акриловой основе с помощью строительного пистолета. Пытаться по максимуму заполнить зазоры между уложенным материалом бессмысленно. Излишки герметика можно удалить тряпкой или шпателем. Замороженные элементы вышиты специальным полукруглым устройством. Для затирки швов на внутреннем основании стены потребуется клеевой раствор. Затирку следует производить шпателем. В процессе затирки также необходимо зашпаклевать оконные откосы.Наружное основание стены подготовлено под покраску. Перед этим необходимо удалить все сколы и неровности кладки.

Дом из газосиликатных блоков станет отличным решением для тех, кто хочет построить дом своими руками. Популярность этого материала в строительной индустрии обусловлена ​​тем, что газосиликат обладает уникальными свойствами и характеристиками. Поэтому строительство дома из таких блоков позволяет сэкономить и получить надежную и прочную конструкцию.

Преимущества газосиликата

Строительство дома своими руками с использованием газосиликата в качестве основного материала имеет следующие преимущества:

  • рентабельность;
  • экологичность;
  • огнестойкость;
  • звукоизоляция;
  • теплоизоляция;
  • морозостойкость;
  • легкость;
  • простота использования.

Главное преимущество газосиликата — относительно невысокая цена на материал, поэтому строительство дома из газосиликатных блоков обойдется дешевле кирпичного.Эти блоки обладают хорошей теплоизоляцией и помогают лучше утеплить жилье, чем другие строительные материалы. Пористая структура придает им высокие звукоизоляционные свойства.

Газосиликат обладает отличной паропроницаемостью и не накапливает пар и влагу в помещении, а выводит их наружу. В случае пожара материал не горит, а только медленно плавится, так как состоит из негорючих элементов. Поскольку он намного легче стандартного бетона, такая постройка не будет нуждаться в прочном фундаменте и позволит сэкономить на фундаменте.При изготовлении блоков используются только натуральные материалы: алюминиевая пудра, известь, кварцевый песок, цемент и вода. Во время строительства также можно не опасаться вредных испарений.

Суперинтендантский совет : при строительстве дома из газосиликатных блоков в течение одного года стены проседают, поэтому во избежание растрескивания нежелательно использовать штукатурку для внутренней отделки.

Особенности строительства дома из газосиликата

Для строительства дома своими руками обычно используются изделия с гребнем и бороздой, которые помогут сэкономить на клеевом составе и обеспечат ровность линий.Как показала практика, из газосиликата наиболее популярным вариантом являются блоки плотностью не менее D500.

Построить дом на слабонесущем грунте можно без обязательной установки мощного фундамента, поэтому неглубокий ленточный фундамент может стать лучшим решением. В этом случае необходимо точно соблюдать размеры. Первый монтаж следует проводить на прочном гидроизоляционном слое во избежание попадания влаги в полость газосиликатного блока.В качестве связующего вещества желательно использовать цементный раствор или специальный клей. Оконные и дверные проемы рекомендуется оформлять с помощью газосиликатных перемычек, которые по размерам будут аналогичны основному блоку.

Этапы строительства

Построить дом своими руками будет несложно, если заранее произвести расчеты и четко провести все этапы строительства по плану:

  1. закладка фундамента;
  2. гидроизоляция;
  3. основной ряд;
  4. последующих строк;
  5. арматура стен;
  6. установка перемычек в оконном и дверном проемах;
  7. внахлест.

Железобетонная плита подходит в качестве фундамента под строительство дома. Можно заменить на монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке. Проверить его горизонтальность можно с помощью гидравлического уровня или уровня. При наличии перепадов более 20 мм необходимо будет выровнять фундамент, чтобы упростить процесс кладки стен. После того, как фундамент установлен, проводится гидроизоляция из двойного слоя рубероида.Если этого не сделать, то на стенах может образоваться плесень и в самом доме будет повышенная сырость и влажность.

Первые ряды газосиликатных блоков рекомендуется укладывать на цементно-песчаный раствор для сглаживания неровностей и выравнивания первого ряда по горизонтали. Начинается укладка блоков по углам, после чего между ними натягивается веревка, по которой будет раскладываться весь ряд. Ровность последующих рядов будет зависеть от правильной укладки первого ряда.

Следующие ряды можно укладывать на специальный клей, который наносится шпателем. Очень важно заранее удалить пыль с поверхности агрегата. Клей наносится на поверхность стены, на которую будет установлен следующий блок, и на торцевую часть предыдущего. Выравнивание осуществляется по горизонтали и вертикали, при этом шов предыдущего блока должен находиться в центре укладываемого изделия. Сдавить их вместе поможет легкое постукивание резиновым молотком по концу.

Каждый четвертый ряд блоков необходимо армировать стекловолокном и металлической арматурой. Арматура принимает на себя изгибающие нагрузки и не позволяет стенам расходиться. Для этого сверху газосиликата вырезается строба вручную или с помощью электрического стробореза. Внутри штробов наполовину заливается клей и устанавливаются арматурные стержни. Разрывы арматуры в рядах не должны пересекаться, чтобы обеспечить большую надежность конструкции.

Для проемов шириной не более 1.5 м, используются металлические уголки, на которые укладываются блоки. На поверхности газосиликатного блока делаются надрезы необходимого размера для предотвращения перепада высоты. Предварительно углы нужно обработать специальным антикоррозийным средством.

При наличии проема шириной более 1,5 м используют железобетонную перемычку высотой не менее 20 см. Перед заливкой бетона необходимо смонтировать опалубку подходящего размера и формы и уложить в нее каркас из арматуры.В завершение проводится монтаж потолка, который может быть деревянным или монолитным. Под мауэрлат необходимо будет установить армирующий пояс толщиной не менее 10 см. Для него готовят опалубку из прочной фанеры или досок. Армирование осуществляется металлическими стержнями, которые следует устанавливать в толщину бетона, а не на сами блоки.

Самостоятельно построить дом из газосиликатных блоков несложно, если все замеры сняты правильно, при строительстве используются только качественные материалы и строго соблюдаются все этапы.

Видео

Комментарии:

С каждым годом строительство домов из газобетона становится все более популярным. В основном это связано с тем, что этот материал отличается отличными эксплуатационными характеристиками, невысокой стоимостью и простотой монтажа.

Преимущества газосиликатных блоков: легкий вес, высокая теплоизоляция, простота обработки, паропроницаемость, экологическая безопасность.

При строгом соблюдении технологии строительства можно быть полностью уверенным, что возведенный дом прослужит не один десяток лет.Поэтому в дальнейшем будет рассмотрено поэтапное строительство дома из газобетонных блоков.

Преимущества и недостатки газобетона

Газобетон относится к группе ячеистых бетонов, которые представляют собой искусственный строительный материал с пористой структурой. Это дает очень важные свойства:

  1. Легкий вес.
  2. Высокая теплоизоляция. Стены из газобетона отлично сохраняют тепло внутри дома, что позволяет существенно сэкономить в отопительный сезон.
  3. Простота обработки. Большие размеры, наличие гребней и канавок позволяют легко транспортировать, штабелировать, резать и шлифовать блоки.
  4. Паропроницаемость. Ячеистая структура позволяет лишнему конденсату выходить из здания наружу, за счет чего поддерживается оптимальный уровень влажности внутри дома.
  5. Экологическая безопасность. Поскольку технология изготовления газобетона предполагает использование только натурального сырья, он безопасен для здоровья.

Несмотря на целый набор положительных свойств, у газобетонных блоков есть недостатки:

  • хрупкость;
  • высокий уровень влагопоглощения;
  • низкая прочность на сжатие.

Тем не менее, если вы выберете пенобетон с правильными характеристиками для своего дома и соорудите надежный фундамент, то из этого материала можно возвести все виды стен, в том числе и подвал.

Вернуться к содержанию

Как построить дом из газобетона?

Строительство дома из газобетонных блоков осуществляется в несколько этапов:

  1. Подготовительные работы.
  2. Строительство фундамента.
  3. Укладка стен.
  4. Устройство этажа.
  5. Отделочные работы.

Вернуться к содержанию

Подготовительные работы

Если вся проектная документация у вас на руках, то можно смело переходить к подготовке строительной площадки и инструментам и материалам, необходимым для работы. На этом этапе нужно установить забор, установить освещение, подготовить строительные леса. Также необходимо произвести геодезические замеры, определить нулевой горизонт и размещение осей будущего строения.Для этого рекомендуется обратиться за помощью к специалистам, так как самостоятельно провести все замеры довольно сложно.

Инструменты, необходимые для работы: строгальный станок, резиновый молоток, уголок, шпатель, ручной измельчитель.

Чтобы построить дом из газобетона своими руками, нужно подготовить определенные инструменты и материалы, которые могут пригодиться в процессе работы, а именно:

  • ленточная и ручная пила;
  • Электродрель

  • с комплектом насадок;
  • электрофорез;
  • Ручная рубильная машина

  • ;
  • Самолет

  • ;
  • уголок;
  • уровень;
  • Шпатель

  • ;
  • шпатель;
  • Резиновый молоток

  • ;
  • лопатка;
  • терка;
  • цемент, песок, щебень, арматура для строительства фундамента;
  • газобетонных блоков;
  • Клей

  • .

Вернуться к содержанию

Сооружение фундамента

Одним из основных элементов любого здания является фундамент. По поводу фундамента под дом из газоблоков существует одно заблуждение: из-за того, что газобетон — легкий материал, можно сэкономить на возведении фундамента. Независимо от того, из чего будут возведены стены, надежный фундамент — залог долговечности любого здания. Следовательно, попытка сэкономить на его создании может привести к появлению трещин на стенах и их преждевременному разрушению.

Поскольку газобетонные блоки мало устойчивы к деформациям изгиба, в качестве фундамента рекомендуется возводить монолитную конструкцию, что позволит минимизировать деформационные нагрузки и предотвратить образование трещин на стенах. Для его строительства используется высокопрочный газобетон, а в качестве армирующих элементов используются металлические стержни сечением не менее 13 мм.

Если в качестве фундамента будет выступать железобетонная плита, то монтировать ее необходимо под всей площадью будущей постройки. В процессе работы рекомендуется использовать не менее 2 слоев армирования. Оптимальная толщина такого фундамента для малоэтажного дома из газоблока — 0,4 м, из которых 10 см будет ниже уровня земли.

Если строительство дома из газобетона предполагает использование ленточного основания, то для его возведения бетонную плиту заливать не нужно.Вместо котлована по периметру здания выкапывается траншея глубиной 50 см. Затем в траншею укладывается песчаная подушка. После его уплотнения и установки арматуры заливается бетон.

Вернуться к содержанию

Кладка стен из газоблока

Технология строительства домов из газоблоков предполагает кладку первого ряда на цементно-известковый раствор. Но перед этим следует убедиться в ровности заливки фундамента по горизонтали.Если выяснилось, что основание не строго горизонтальное, то кладку следует начинать с максимального угла. Для этого раствор наносится на фундамент ровным слоем толщиной около 2 см, укладывается первый элемент, после чего проверяется его ровность во всех плоскостях.

Остальные угловые элементы монтируются аналогично. В этом случае нужно постоянно следить за их расположением относительно друг друга. Между угловыми блоками натягивается шнур, по которому будет контролироваться ровность промежуточных элементов при строительстве дома из газобетона.

Далее идет кладка первого ряда. Для этого на фундамент наносится раствор, проводится монтаж блоков. В углах смежные блоки соединяются между собой с помощью тонкого слоя раствора, нанесенного на вертикальную поверхность угловых элементов.

Если дом из газобетона возводится с помощью профилированного стройматериала, то для его соединения между собой применяется шип-паз в один ряд. В этом случае нет необходимости наносить раствор на вертикальные поверхности.Если используются обычные блоки, то их фиксация с соседними элементами осуществляется с помощью клеевой смеси.

После того, как уложен первый ряд, проверяется его ровность. При необходимости неровные элементы можно обработать ручным рубанком. Затем армируют первый ряд, для чего с помощью стробореза вырезают 2 продольных штроба на расстоянии 1 см друг от друга. В получившиеся пазы укладывают фурнитуру и заливают раствор.

Все последующие ряды укладываются на клей, который наносится ровным слоем толщиной около 3 мм с помощью специального ведра с зубьями.Монтаж каждого ряда рекомендуется начинать с одного из углов дома. Укладка блоков производится с их перевязкой, то есть со смещением последующих рядов по отношению к предыдущим на определенную величину (не менее 80 мм).

При строительстве дома из газобетона своими руками необходимо помнить, что каждый четвертый ряд должен быть армирован.

Технология строительства дома из газобетонных блоков ценится за простоту и доступность, кладка и отделка даже не выполняются специалистом.Этому способствуют удобные размеры и легкость изделий, возможность крепления на клей, высокая скорость возведения (оконные проемы укладываются всего в 4 ряда), геометрическая точность, ровность стен и хорошая адгезия с любыми строительными материалами. Работа начинается с анализа почвы, геодезических измерений и составления бюджета, бесплатные проекты находятся в свободном доступе в Интернете, а количество материалов легко подсчитать. Блоки можно приобрести заранее, перед постройкой они хранятся в оригинальной упаковке.


Это негорючий строительный материал с пористой структурой. Для строительства дома используются блоки плотностью не менее 500 кг / м3, класс прочности в пределах В2,5-В3,5, коэффициент теплопроводности не выше 0,14 Вт / м · ° С, морозостойкость от 50 циклы. Учитываются важные нюансы:

1. Низкая прочность на разрыв и плохая устойчивость к точечным нагрузкам, требует усиления путем кладки и установки армопояса, распределяя вес перекрытий или кровельной системы.

2. Необходимость защиты от влаги. Газобетон «дышит», его использование позволяет создать комфортный микроклимат в загородном доме, но без организации свободного выбора внутренних паров или атмосферных осадков они начинают накапливать воду внутри. Это негативно сказывается на теплоизоляционных свойствах. Избежать этого просто: в процессе отделки паропроницаемость коржа должна увеличиваться с переходом от внутренних слоев к внешним.

3. Плохая способность удерживать конструкции внутри газоблоков; дорогие расширяющиеся механические или химические анкеры используются для крепления подвесных барьеров, полок или подобных объектов.

Строительство дома из газобетона нецелесообразно в условиях постоянной повышенной влажности, если невозможно защитить основание здания от поступающей снизу влаги и на участках с сильно нестабильными грунтами. В остальном ограничений нет; газоблоки подходят для построек любой сложности, кроме монолитных; их без проблем можно разрезать на части обычной ручной пилой.Важным условием является использование сертифицированной продукции: с высокой точностью форм и размеров, прошедшей автоклавирование.

Поэтапное строительство дома

Стандартный план мероприятий включает:

1. Подготовительный этап: расчистка площадки, установка заборов, транспортировка строительных лесов и опалубки, разметка и выемка грунта.

Вне зависимости от типа фундамента используется качественный бетон (от М250 и выше), он армируется металлом с толщиной стержня не менее 12 мм.

3. Горизонтальная гидроизоляция верхнего края ленты или цоколя — не менее двух слоев с применением надежных материалов: рубероида, битумно-полимерных композиций, специальных сухих смесей.

4. Проверка уровня по горизонтали и диагонали, установка первого ряда — исключительно на цементно-песчаный состав, с толщиной слоя газобетона и фундамента не менее 2 см. Это условие считается одним из основных нюансов технологии, если его игнорировать, материал начнет накапливать внутри грунтовую влагу.Монтаж начинается с самого высокого угла, ряды начинают сами после размещения и проверки уровня всех остальных углов.

5. Возведение стен армированных металлическими или стеклопластиковыми прутьями диаметром 8 мм. Количество горизонтальных ворот зависит от толщины конструкции: 1 у перегородок до 200 мм, 2 — от 200 и выше. Пустоты внутри заполняются тем же клеем, что и для кладки, перекрытия предусмотрены с перерывами не менее 10 см. Характеристики газоблоков позволяют монтировать на клей непрерывно, на этом этапе укладываются перемычки для оконных и дверных проемов.

6. Монтаж армопояса по периметру всех несущих стен дома. К этой конструкции дополнительно крепят мауэрлат или плиты перекрытия в двухэтажных коттеджах.

7. При возведении кровли предпочтение отдается легким строительным материалам.

8. Внутренняя и внешняя отделка выполняются одновременно. Обработка стен внутри гидроизоляционными составами обязательна.

Основные требования технологии связаны с армированием и влагозащитой.Распространенная ошибка — закрыть фасад непроницаемыми изделиями и начать работу еще до внутренней отделки. Этого можно избежать, используя воздухопроницаемую штукатурку или краски для облицовки фасадов и прочных мембран. Альтернативой является использование внутри полностью непроницаемых материалов, но такая конструкция снижает комфорт и невозможна без системы вентиляции. Обычные лепные составы для газобетона не подходят, но при применении специализированных марок проблем нет: они недорогие, арматура не нужна.

В основные этапы строительства не входит утепление, отсутствие необходимости в утеплителе — одно из главных преимуществ. Но это будет справедливо только при небольшом количестве мостиков холода, то есть при установке блоков на клей, а не на цементный раствор и ограждения участков с другим коэффициентом теплопроводности. Чтобы минимизировать такие зоны, все мосты и армированные пояса утепляют кусками пенополистирола или минеральной ваты. Для внешней отделки проемов рекомендуется использовать теплоизоляционную штукатурку или жидкий утеплитель.

Средняя стоимость и время строительства

При строительстве дома под ключ профессионалами стоимость зависит от общей милости, этажности и сложности конструкций, наличия подвала и дополнительных хозяйственных построек. В среднем двухэтажный коттедж площадью до 200 квадратных метров стоит 3,6–3,9 миллиона рублей. Ориентировочная цена строительства «коробки» — 10 000 рублей за 1 м2, полностью готового загородного дома с минимальной штукатуркой фасада — 16 000 рублей.Строительство своими руками снизит затраты на треть, но лучше доверить подготовку проекта и сметы профессионалам, эти услуги недорогие — в пределах 10 000–30 000 руб. Вы можете найти примеры популярных проектов и их описание.

Факторы, влияющие на общую стоимость, включают:

1. Тип фундамента, самые дорогие — монолитные перекрытия и дома с цокольными этажами. Анализ грунта при строительстве дома из этого стройматериала обязателен.

2. Толщина стен, необходимость утепления. Для Подмосковья и средней полосы России оптимальное значение — 375-400 мм, строительство загородных домов с пенобетонными стенами толще 500 мм в этих регионах не имеет смысла. При правильной внутренней и внешней отделке этого достаточно для комфортного круглогодичного проживания в коттеджах с автономным отоплением без необходимости утепления фасада.

3. Сложность внутренней планировки: количество перегородок, в том числе несущих, санузлов, вентиляционных каналов, наличие колонн, балконов или террас.Все эти конструкции также разрешается возводить из газобетона.

4. Внешняя отделка: простые «ящики» стоят недорого, в отличие от коттеджей с арками, элементами декора, многоскатными или частично эксплуатируемыми крышами и балконами. Наличие сложных архитектурных форм увеличивает стоимость профессиональных услуг на 15-20%.

5. Этажность: в большинстве случаев строительство загородного дома выше 3-х этажей нецелесообразно с экономической точки зрения из-за увеличения затрат на армирование и фундамент.Но до этого момента действует правило: чем выше постройка, тем дешевле она будет стоить, затраты начинают оправдываться при площади более 100 м2. В результате в большинстве бюджетных проектов предусматривается до 150 кв. М с двумя этажами, включая мансардные, цокольные или подземные этажи, как правило, они не кладутся.

6. Цены на стройматериалы для внешней отделки газоблоков. Большинство фирм не включают услуги по облицовке фасадов под ключ; этот сметный товар — один из самых дорогих.Бюджетные варианты отделки — штукатурка или покраска.

7. Сложность кровли и стоимость ее возведения.

8. Удаленность объекта.

При поэтапном подходе строительство дома из газоблоков занимает не более 5 месяцев. Из них 3-4 недели уходит на фундамент, от 2 до 5 — на возведение стен, минимум 3 — на устройство кровли, штукатурку и вывоз мусора — 10-14 дней. Одним из главных преимуществ технологии строительства является возможность выполнять следующие действия практически сразу после кладки за счет быстрого затвердевания клея на полиуретановой основе.Временное обнажение требуется только при заданной прочности фундамента и бронепояс. Коммуникации прокладываются одновременно с фундаментом, окончательное подключение проводится параллельно с внутренней и внешней отделкой коттеджей и коттеджей, на это уходит до 10 недель. Приступают к работе только при наличии готового проекта с учетом параметров грунта и других нагрузок.

Строительство домашней теплицы — FineGarden

Если вы мечтаете однажды обзавестись теплицей, но вас пугают стоимость или конструкция, мой опыт может вам помочь.Как и мой отец до меня, я строю теплицы и солнечные комнаты, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Я расскажу вам шаг за шагом по установке типичной теплицы из сборных конструкций. Хорошо сделанный комплект стоит по разумной цене (около 50 долларов за квадратный фут, без учета фундамента), надежен и может быть собран любым человеком. Собираете ли вы его сами или нанимаете такого подрядчика, как я, вы всегда будете знать о затратах и ​​передовых методах работы. Здесь я пропустил некоторые детали установки, но комплекты поставляются с подробными руководствами, поэтому новичок может собрать его, следуя инструкциям.

Есть две основные конструкции теплицы. Один — навес; он выше с одной стороны, чем с другой, и устанавливается как дополнение к дому или другому зданию. Другой представляет собой две равнопролетные примыкания, соединенные на коньке отдельно или прикрепленные одним концом к дому или другому зданию.

Большинство домовладельцев строят пристроенную, а не отдельно стоящую теплицу. Во-первых, общая стена позволяет сэкономить на строительных материалах. Во-вторых, поскольку общая стена обычно является северным концом теплицы, она обеспечивает укрытие от зимних ветров.Пристроенная теплица также отдает солнечное тепло в соседнее здание. Комплект, который я здесь опишу, представляет собой приставную ровную теплицу.

Планировка теплицы и фундамента

Я раскладываю, учитываю и измеряю все детали в комплекте, прежде чем приступить к планированию фундамента. При закладке фундамента обычно требуется корректировка, чтобы компенсировать различия в общей стене и компонентах теплицы.

Фундамент теплицы для устойчивости должен выступать ниже линии замерзания (4 фута.глубоко здесь, в Новой Англии). Если фундамент оседает или вздымается во время замерзания, каркас теплицы перекручивается, в результате чего стекло разбивается. Большинство плит для террасы заливаются на глубину 4 дюйма без опор и не поддерживают теплицу. Если вы хотите построить на плите, вы должны выкопать траншею ниже линии промерзания, залить бетонную стену вокруг вашего патио и установить на ней теплицу.

Вы можете построить теплицу на существующем деревянном настиле, поставив стойки на опоры ниже линии промерзания.Столбы и каркас должны быть из обработанной под давлением древесины, а настил — из стойкого к гниению красного дерева, кедра или обработанного под давлением пиломатериала, которые в значительной степени выдерживают влажность теплицы.

Вам необходимо укрепить настил прямо под стенами теплицы дополнительными балками и стойками, которые опираются на опоры ниже линии замерзания.

Строительство фундамента и теплицы

Если у вас нет подходящего патио или террасы, вам нужно построить фундамент. Самый распространенный метод — залить бетонное основание ниже линии промерзания и положить сверху невысокую бетонную стену, но вы также можете выложить стену из бетонных блоков, кирпичей или камня.Для работы, которую я опишу, мой клиент заказал большую теплицу

длиной 23 фута 6 дюймов и шириной 15 футов 9 дюймов.
Две модели Camellia 8 с изогнутыми карнизами от Janco Greenhouses & Glass Structures, которые я прикрепил к их выступам, чтобы сформировать теплицу с ровным пролетом.

Мой клиент также хотел, чтобы бетонная стена высотой 3 фута, облицованная камнем, соответствовала каменной кладке в его доме. Фундамент должен быть 7 футов высотой (4 фута под землей и 3 фута выше), поэтому я нанял подрядчика по строительству фундамента, чтобы построить стены. Производитель предоставил стандартный чертеж фундамента, который я изменил, чтобы учесть облицовку камнем, обогреватель, охладитель и вентиляционные отверстия.Некоторые парники с четным пролетом имеют опору, установленную на опоре для поддержки конька, но в этом комплекте была стеклянная перегородка, которая образовывала несущую стену и требовала фундамента. (Перегородка с дверью разделяет теплицу на две комнаты, одну для холодного климата, а другую для растений для теплого климата.

Я нанимаю экскаватор, чтобы выкопать фундамент, но, к моему удивлению, мой клиент объявил, что у него есть экскаватор с обратной лопатой и он может сделать это сам. Я заложил фундамент кольями и веревкой.Он выкопал 4 фута. глубокая траншея, что делает ее шириной 5 футов, чтобы у подрядчика было место для установки бетонных опалубок. Сначала подрядчик и его команда залили опору шириной 2 фута и глубиной около фута. Затем они толкнули 2 фута. отрезки стального арматурного стержня длиной 5/8 дюйма, наполовину погруженные во влажный цемент, вдоль центральной линии основания. Стержни фиксируют фундаментные стены на опорах. Мы даем основанию высохнуть на воздухе в течение нескольких дней. Затем подрядчик залил стены, и я вставил 1/2 дюйма. и 8-дюйм.анкерные болты (для подоконников теплицы) в мокрый бетон с интервалом 30 дюймов.

Стены фундамента затвердевали в течение недели, а затем мой клиент засыпал внутреннюю часть фундамента землей на 8 дюймов от уровня земли.

Если вам нужна раковина в теплице, перед засыпкой установите дренажную трубу и привяжите ее к основной дренажной системе. Уплотните землю вокруг дренажной трубы, чтобы избежать повреждений и протечек из-за осаждения земли. На этом этапе также следует добавить кабелепроводы для проводки, если вы хотите, чтобы проводка проходила под полом.После засыпки землей я добавил 8 дюймов 1/2 дюйма. щебень внутри для образования пола. Рыхлый гравий обеспечивает дренаж и легкий доступ к подземным водопроводным, тепловым и электрическим линиям.

толкает 1 дюйм. толстая изоляция из жесткого пенопласта на металлические стяжки. Изоляция перегородки жесткой пеной предохраняет камень и цемент, которые являются плохими изоляторами, от проникновения холода и сырости в теплицу. Осталось достаточное количество каждой стяжки, чтобы закрепить облицовку камня к бетонной стене.

Мой помощник, Боб Паркер, и я подготовили верхнюю часть фундамента, установив предварительно просверленные и обработанные давлением 2×6 поверх анкерных болтов.Затем я нашел самую высокую точку стены с переходом и прикрепил 2×6 к этому уровню, приставив кедровую черепицу рядом с каждым болтом. Я вставил черепицу тонким концом вперед изнутри стены, слегка наклонив плитку 2×6, что помогает от дождя и снега.

Когда фундамент был готов, я приготовился к сборке теплицы. Я поместил алюминиевые пороги поверх обработанных давлением 2×6 и провел измерения. С обоих концов теплицы я проверил расстояние из стороны в сторону, чтобы убедиться, что подоконники параллельны.Чтобы проверить прямоугольность, я измерил расстояние между диагональными углами. Я отрегулировал пороги до тех пор, пока размеры не стали такими же, обозначил их положение на 2×6 и снял их. Затем я заделал внутреннюю и внешнюю части 2×6 там, где они встречались с бетоном, и покрыл их, изоляцию и каменную облицовку алюминиевым слоем, сделанным в магазине листового металла. Последним штрихом была капля герметика в том месте, где мерцание пересекалось с верхним рядом наклонного кирпича.

Сборка

Следующим шагом была подготовка стены дома.Независимо от того, образуется ли теплица из дерева или алюминия, ее необходимо изолировать от элементов, где она встречается с домом. Я прикрепил к дому обработанные давлением 2×4 и светосилы, чтобы перекрыть неровности в стене и освободить место для открытия и закрытия вентиляционных отверстий конька теплицы.

Если дом обшит обшивкой или черепицей, я снимаю полосу шириной 4 дюйма по контуру фронтона теплицы. Это обнажает обшивку дома, которая обеспечивает гладкую поверхность для 2х4.Я вставляю оклад под сайдинг, а затем прибиваю 2х4 через обшивку в каркас дома. Если ваш дом, как и дом моего клиента, из гладкого кирпича, прикрепите 2×4 к кирпичу анкерными болтами через каждые 2 фута. Перед тем, как закрепить 2×4 на месте, заделайте их спинки сверху и снизу.

Подготовив дом, я был готов к сборке каркаса теплицы. Крепится вместе болтами и винтами, входящими в комплект, через предварительно просверленные отверстия. Следуя указаниям производителя, мы с помощником легко скрепили каждую сторону за день.Мы собрали теплицу секциями, на нижнем пороге, вертикальных планках остекления (части, удерживающие стекло) и коньке. Панели остекления были расположены на расстоянии 30 3/4 дюйма друг от друга, чтобы можно было разместить стекла шириной 30 дюймов из безопасного стекла с двойной изоляцией. Затем мы с помощником подняли противоположные секции и установили их на подоконник так, чтобы выступы стыковались вместе. Мы зажали структурную двутавровую балку между выступами, скрепили их все вместе и закрепили алюминиевый подоконник через оклад и в 2 × 6 винтами из нержавеющей стали.

Установив раму на место, мы прикрепили горизонтальную распорку или прогон через средние точки всех планок остекления, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.

Остекление

Теплица моего клиента теперь имела прочный фундамент и прочный каркас, но все же требовалось установить стекло в стены и крышу. Остекление может быть пластиковым или стеклянным. Я предпочитаю стекло. Стекло всегда выглядит великолепно, но пластик со временем портится.

Одиночные листы стекла подходят для неотапливаемых теплиц или в более теплом климате, но с учетом затрат на топливо изоляционное стекло — разумный выбор в холодном климате, таком как в Новой Англии.Стекло с двойной изоляцией состоит из двух листов стекла с промежутком между ними, заклеенных по краям герметиком.

Установка стекла проста, если рама квадратная и ровная. Хороший комплект включает в себя ленту для остекления, герметик и алюминиевый колпачок, который создает водонепроницаемое уплотнение вокруг каждого стекла. Лента для глазури представляет собой клейкую шпатлевку, липкую с двух сторон. Вы разворачиваете ленту и прижимаете ее к планкам остекления. Затем осторожно устанавливаете стекло и прижимаете его к ленте.Установив стекло на место, вы наносите бутиловый герметик по краю стекла и планке остекления. Колпачки удерживают стекло на месте и защищают уплотнение от солнца, дождя и снега.

Я начал остеклять подоконник, завершив по одному полному горизонтальному ряду с каждой стороны теплицы, затем следующий ряд вверху, продвигаясь к карнизу. Я чередовал из стороны в сторону, чтобы вес равномерно распределялся по раме. Стеклянные панели перекрывают друг друга, как черепица, чтобы пролить воду. Верхний ряд стекол с каждой стороны гребня образует форточки.Эти форточки имеют отдельную раму, которая непрерывно навешивается на выступ. Вентиляционные отверстия на крыше необходимы во всех теплицах для отвода горячего, несвежего воздуха.

Я оставил стеклянный фронтон напоследок, чтобы мы могли легко приходить и уходить, пока застеклим крышу. В конце есть дверь с заводскими косяками и такое же остекление, что и остальная часть теплицы.

Установка утилит

Теплица была готова для инженерных коммуникаций. Для теплиц большинство норм требует подключения внешней проводки к автоматическому выключателю замыкания на землю.Эту установку должен выполнять квалифицированный электрик. Для розеток используется бытовой ток 110 В, но для дополнительной безопасности освещение может быть низким.

Пристроенную теплицу можно отапливать домашней печью. Проконсультируйтесь с подрядчиком по сантехническому отоплению, чтобы определить, достаточно ли велика печь. Система отопления моего клиента могла управлять двумя блоками горячего водоснабжения, зонированными отдельно, по одному на каждую комнату. Если ваша печь не соответствует требованиям, или если вы отапливаете отдельно стоящую теплицу, установите печь с принудительным горячим воздухом или бойлер для нагрева горячей воды по периметру.Я предпочитаю водяное тепло, потому что это равномерный нагрев, который не сушит воздух, как принудительный воздух.

Летом необходимо охлаждать теплицу или циркулировать воздух. Мой клиент получил испарительный охладитель с вентилятором, который втягивает воздух через постоянно влажный пористый коврик. Испарительный охладитель стоит меньше в использовании, чем кондиционер, и обладает дополнительным преимуществом увлажнения воздуха. Однако для этого требуется и электричество, и холодная вода. Более экономичные альтернативы включают двухскатный вытяжной вентилятор, управляемый термостатом, или качающийся вентилятор, который постоянно работает для удаления застойного воздуха.

Скамейки для теплицы — это вопрос выбора. Мой клиент построил скамейки с деревянным каркасом, обработанным под давлением, со столешницей из оцинкованной стали. Такую компоновку легко содержать в чистоте, она обеспечивает циркуляцию воздуха и легкую перестановку. Скамейки заводского изготовления обычно изготавливают из оцинкованной стали или алюминия.

Последнее, что я установил, — это наружные рулонные шторы для защиты растений моего клиента от прямых солнечных лучей. Жалюзи легко закатать или опустить, они могут быть изготовлены из ткани для штор или более прочных, но более дорогих алюминиевых планок.Другой вариант — один большой кусок ткани, накинутый на крышу теплицы, но его нужно надевать весной и снимать осенью.


Джед Маас владеет Meuse & Berglund, фирмой по строительству теплиц и солнечных батарей в Гровленде, штат Массачусетс.

Получайте наши последние советы, практические статьи и обучающие видеоролики, отправленные на ваш почтовый ящик.

Элементы жесткого ландшафта — стены и кирпичная кладка

Введение:

Метод, используемый для строительства всех видов стен, описан на странице «Основы кирпичной кладки», которую следует читать вместе с этой страницей, если вы уже не знакомы с техникой кладки кирпича.


Простая стена

На приведенной ниже схеме показаны основные моменты строительства невысокой стены, которая используется в большинстве случаев ландшафтного дизайна. Здесь показана двойная стенка шириной 225 мм слева и одинарная стенка шириной 100 мм справа.

Стена с одинарной обшивкой подходит только для высоты около 450 мм; все, что выше, для устойчивости должно быть двустенным. Любая стена высотой более 1,2 метра должна быть спроектирована инженером-строителем, который учтет преобладающие грунтовые условия, планируемое использование и т. Д.и спроектируйте стену, подходящую к проекту.

Термины и определения стенок


Фонды

Стены должны иметь прочный фундамент. В настоящее время мы используем бетонный ленточный фундамент, который представляет собой траншею, заполненную массивным бетоном с прочностью C20 или выше, с арматурной сталью для высоких, тяжелых или несущих стен.

Там, где ленточный фундамент будет нести тяжелую и / или конструктивную стену, траншеи обычно облицовываются гибким листовым материалом, который рассчитан на то, чтобы компенсировать любое небольшое движение от вертикального волнения земли и, таким образом, защитить здание от дополнительных нагрузок.Эти облицовочные материалы, известные как «глиняная плита» и т.п., не являются обязательными для небольших садовых стен, но не вызовут никаких проблем, если будут включены.

Типовой ленточный фундамент или фундамент под стены

Курсы разбрасывателя

В некоторых частях страны мы встречаем стены, построенные непосредственно из твердой глины с разбрасывающими полосами, используемыми для распределения веса стены на большей площади. Они состоят из ряда рядов кирпичей, ширина которых постепенно уменьшается по мере того, как они поднимаются вверх. Теория состоит в том, что нагрузка на стену «распределяется» по большей площади.Поскольку некоторым свойствам, поддерживаемым этими разбрасывающими полями, удавалось оставаться в вертикальном положении более века, этот метод должен иметь определенную ценность, даже если он не будет использоваться в настоящее время, благодаря появлению надежных бетонов.

Допускается строительство стены поверх существующей бетонной плиты для небольших хозяйственных построек, но, опять же, любая стена высотой более 1,2 м, которой будет большинство стен зданий, должна быть профессионально спроектирована.

Любое основание должно быть как минимум на 100 мм шире с каждой стороны, чем толщина предполагаемой кирпичной кладки.Итак, для стены толщиной 225 мм мы обычно заливаем фундамент шириной 450 мм. Для несущих стен ширина ленточного фундамента может составлять 600 мм. Толщина основания обычно составляет 150 мм, хотя она может быть уменьшена до 100 мм для небольших стен на хорошем грунте или увеличена для более тяжелых стен на плохом грунте.

Фундамент для криволинейной стены — обратите внимание на «неформальную» опалубку для свежего бетона.

Деталь фундамента

Глубина основания зависит от состояния почвы. В идеале основание следует залить поверх скального грунта или твердой твердой глины, но это не всегда возможно, и поэтому на плохом грунте основание можно сделать шире и использовать для распределения веса на большую площадь основания. степень, процесс, иногда известный как «сплав».В относительно мягком климате Британии и Ирландии верхняя часть основания должна быть как минимум на 150 мм ниже уровня земли, чтобы создать «морозный покров», но в районах, где хорошая глина или коренная порода глубже, она может быть на 1 метр или более ниже. Нижний этаж.

Несколько слов о Frost Cover

Защита от замерзания для защиты фундамента от морозного пучения ; Замерзание вызывает расширение объема воды, которая может «разбухнуть» грунтовый слой (обычно глина), поднимая фундамент и стену, которую он несет в процессе, только для того, чтобы вся масса снова оседала, когда происходит оттепель.Повторяющиеся циклы замораживания-оттаивания могут иметь разрушительные и / или катастрофические результаты.

Умеренный морской климат Великобритании и Ирландии означает, что мы не сильно затронуты этим явлением, поэтому 150-300 мм обычно считаются достаточной глубиной для морозного покрова, но континентальная Европа и Северная Америка таковыми являются, и их строительные нормы и правила отражают это с требования к морозостойкости 600 мм и более.


Курс защиты от влаги

Гидроизоляционный слой (dpc) — это слой непроницаемого материала, встроенный в стену для предотвращения миграции грунтовых вод вверх.Самый простой в установке dpc — это полимерный лист, поставляемый в рулонах для любой ширины кирпичной кладки. Он всегда укладывается на уровень не менее 150 мм над уровнем земли и просто раскатывается поверх предыдущего слоя. После этого кладка кирпича продолжается в обычном режиме, покрывая dpc слоем раствора, а затем кладя первый ряд кирпичей выше dpc.

деталь dpc

Не все отдельно стоящие стены будут иметь DPC, но мы никогда не строим стены без него — это стоит очень мало и гарантирует более длительный срок службы стены, поскольку влажность не может подниматься выше DPC и пропитывать облицовочную кирпичную кладку.

В местах, где заканчивается ГПД, следующий рулон должен начинаться с перекрытия предыдущего рулона не менее чем на 400 мм для обеспечения целостности ДПК.

Инженерные кирпичи также можно использовать для создания ЦОД в отдельно стоящих стенах. Уложены два ряда инженерных кирпичей, которые из-за своей очень низкой водопоглощающей способности предотвращают подъем грунтовых вод.

Для получения дополнительной информации о курсах защиты от влаги см. Страницу Работа с DPC.

Колпачки и колпачки

Колпаки настенные.Крышки пирса — это верхняя часть колонны, также известной как «пирс». Их цель — предотвратить стекание дождевой воды по поверхности кирпичной кладки, что может привести к проблемам с влажностью и заселению водорослями и другой растительностью.

Только некоторые из множества доступных колпачков

Существует широкий выбор предметов, которые можно использовать в качестве колпачков; единственное требование состоит в том, чтобы колпачок был как минимум на 25 мм, предпочтительно на 50 мм шире стены с каждой стороны. Итак, для однослойной стены шириной 100 мм мы использовали бы колпачок шириной 150 мм, для стены шириной 215 мм мы бы выбрали колпачок шириной 300 мм и так далее.

Пирс Кап сформирован из йоркстонского флага

Колпаки и колпачки из бетонных плит

Многие колпачки и заглушки опор будут иметь «капельную полосу» или «капельную канавку» на нижней стороне, отстоящую на 25 мм или около того от передней поверхности, но не так далеко назад, чтобы она была близко к поверхности кладки. Эта канавка предназначена для предотвращения обратного стекания воды под колпачок и оттуда попадания на кладку, где она может изменить цвет облицовки. Вода собирается в канавке из-за капиллярных сил и достигает точки, где поверхностное натяжение, удерживающее воду в контакте с колпаком, преодолевается силой тяжести и каплеобразованием, падающим с колпачка или заглушки пирса до того, как оно попадет в кладку.

Типичная деталь капельной полоски

Капельная полоска на нижней стороне колпачка

Канавка для капель, залитая в концентрированный колпачок



Надежная установка колпачков и заглушек

Как колпачки, так и колпачки пирсов известны тем, что отслаиваются, и это чаще всего происходит из-за плохой адгезии колпачка или колпачка к слою раствора и, возможно, плохой адгезии этого слоя раствора к подстилающей конструкции.

Итак, должно быть легко заметить, что слабым звеном во всем этом является миномет, но даже используя более сильный (т.е. более высокое содержание цемента) раствора может быть недостаточно для предотвращения расшатывания колпачков и крышек. Часто эти «последние штрихи» имеют проблемы с пористостью, из-за которых их неудобно приклеивать практически к любому раствору.

Однако есть способ более или менее гарантировать, что после того, как они уложены, они останутся на месте и не вырвутся, даже если кто-то будет на них опираться или активно пытаться стянуть.

Использование Bond Bridge обычно обеспечивает лучшее сцепление между раствором и стеной, а если для основания используется раствор с добавлением SBR, вероятность того, что блоки вообще отсоединятся, очень мала.Использование раствора с улучшенным содержанием SBR * и * грунтовки Bond Bridge особенно полезно при укладке узких колпачков, таких как те, которые используются на стенах с одинарной обшивкой, где часто мало раствора для обеспечения адекватной адгезии и предотвращения разрыхления.

Колпачки, уложенные раствором SBR

Связующий мост между слоем раствора и блоком колпачка настоятельно рекомендуется в качестве минимального требования. Использование раствора SBR сделает работу еще более устойчивой, а для максимальной безопасности можно использовать дополнительную вторичную грунтовку Bond Bridge между слоем раствора и лежащей под ним кирпичной или каменной кладкой.


Кирпичная кладка обыкновенная

Носилки Бонд

Заготовка с подгузником

Stretcher Bond — это самый простой в укладке скрепляющий материал, который сводит к минимуму объем необходимой резки. Его можно легко использовать для однослойных стен. При использовании в качестве стены с двойной обшивкой две обшивки скрепляются вместе через воротниковый шов с помощью стенных стяжек.

Header bond используется не так часто, как подрамник, но столь же прост. Это непрактично для стен с одинарной обшивкой, но популярно для работы с подгузниками, где узоры, обычно ромбы или крестики-нолики, выделяются на кирпичах разного цвета, а также для стен, следующих по быстрым изгибам / дугам.

Носилки из проволочного кирпича — ширина около 1 м

Заголовочная бумага обыкновенного красного цвета — ширина около 1 м


Английская облигация

Фламандская облигация

English Bond — это традиционная облигация, возникшая сотни лет назад, с чередованием носилок и коллекторов. Это один из самых прочных способов соединения кирпичной кладки.

Фламандская облигация с чередующимися заголовками и носилками в пределах курса. Это более декоративный узор, чем английская бумага, особенно если в заголовках используется кирпич другого цвета.

English Bond с использованием Gloucester Reds

Фламандская облигация с использованием лондонского кирпича


Английский сад стены облигации

Фламандский сад Wall Bond

English Garden Wall Bond — это простая разновидность английской облигации, где верхние ряды разделены на 3 или 4 ряда носилок.

Существует также «Шотландская облигация» с 5 курсами носилок между рядами хедеров.

Flemish Garden Wall Bond увеличивает соотношение носилок к жаткам на каждом участке с 1: 1 до 3: 1.Заголовочные блоки разделены 3-мя подрамниками. Заголовки курсов с четными номерами устанавливаются по центру на средних носилках нижележащего поля с нечетными номерами.

English Garden Wall Bond с использованием Lancashire Commons

Фламандский сад Wall Bond в Дорсете


Scottish Bond — заголовки, разделенные 5 рядами носилок

Monk Bond можно рассматривать как промежуточное звено между Flemish Bond и Flemish Garden Wall Bond. В этом шаблоне блоки заголовка разделены двумя подрамниками.Заголовки полей с четными номерами находятся на стыке двух носилок нижележащего поля с нечетными номерами.

Монах Бонд


Подпорные стены

Опорные стенки используются для сдерживания насыпи земли или чего-то подобного. Они варьируются от небольших стен в саду, удерживающих высокие клумбы, до массивных конструкций высотой 10 м и более, сохраняющих насыпь автомагистрали.

Подпорные стены не так просты, как простые стены, и любые такие стены высотой более 1 м должны проектироваться инженером-строителем или инженером-строителем, знакомым с условиями площадки и грунта.

Для невысоких насыпей, 600 мм или меньше, может быть достаточно фиксатора флажка на краю, который, безусловно, будет дешевле, чем кирпичная стена. Другие варианты включают габионы, деревянные конструкции кроватей или запатентованные системы подпорных стен. Контактные данные поставщиков данной продукции можно найти на странице ссылок.

Для других применений сборные конструкции фиксаторов могут быть наиболее подходящим решением, и они рассматриваются ниже.

На этой схеме показана основная подпорная стена для высот до одного метра.Важно отметить, что фундамент кладется на прочное основание из глины или стабильного грунта, или с 300-миллиметровым покрытием; что задняя часть стены, контактирующая с землей, должна быть защищена влагонепроницаемой мембраной, такой как PIFA 1200 или дренажным композитом, и что должен существовать какой-либо способ осушения берега, либо через дренажные отверстия, либо с помощью перфорированный слив.

Подпорная стенка

Важно использовать правильные кирпичи. «Домовые кирпичи» могут подойти или не подойти в зависимости от классификации.Инженерный кирпич хорош, как и любой другой кирпич с классификацией FL (морозостойкий / с низким содержанием соли). Также можно использовать камень или подходящие бетонные блоки.

В случае сомнений обратитесь за профессиональной помощью.



Сборные конструкции фиксаторов

Для некоторых проектов намного проще и значительно дешевле использовать фиксатор из сборного железобетона, чем строить фиксатор из кирпича. Сборные компоненты подготавливаются за пределами площадки в соответствии с конкретным стандартом производительности, поэтому все, что требуется на месте, — это некоторые средства для установки компонентов в нужное положение, что обычно означает кран определенного описания

Сборные фиксирующие конструкции бывают разных стилей, чтобы соответствовать наиболее популярным применениям, таким как строительство как отдельно стоящих, так и скрепленных болтами стен, создание бункеров для заполнителя и формирование разделителей или всех типов.

На самом деле, существует такой широкий спектр доступных сборных удерживающих конструкций, что невозможно полностью охватить их в этом разделе — они могут (и действительно делают) заполнить веб-сайты, посвященные ничему другому!

Важно отметить, что всякий раз, когда требуется фиксирующая конструкция, изготовленные на заказ стены из каменной кладки не всегда являются ответом, но сборные железобетонные изделия всегда заслуживают внимания. Он не может предлагать решение каждый раз, но по мере развития технологий количество потенциальных приложений растет с каждым годом.

Для получения дополнительной информации о сборных железобетонных конструкциях всех типов посетите веб-сайт JP Concrete

.



Местная смета закладки ленточного фундамента. Ленточный фундамент — самый распространенный фундамент в нашей стране

Расчет материалов

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

СТЕН:
газобетон Ytong (600x250x400мм) :
49.97 м³ х 4440 руб. / М³ руб. 221867
клеящая смесь для блоков :
40 уп. Х 290 руб. / Упаковка (25 кг) 11600 руб.
П-пеноблоки Ytong (500x375x250 мм) :
26 шт. х 400 руб. / штука 10 400 руб.
фасонные детали Ø10 AIII :
0,1 т х 37500 руб. / Т 3750
арматурная сталь Д12 АIII :
0.25 т х 37500 руб. / Тн 9375
бетонный раствор B15 :
1,8 м³ х 4200 руб. / М³ руб. 7560
минеральная вата (Rockwool) :
0,1 м³ х 3700 руб. / М³ 370 руб.
экструзионная изоляция Пеноплекс 35 :
0,3 м³ x 5100 руб / м³ 510
гибкие стяжки для кирпичной кладки BPA 4-2P 250 мм :
520 шт.х 3,3 руб. / штука 1716
кирпич фасадный одинарный :
5356 шт. х 13 руб. / штука 69628
строительная смесь :
2,4 м³ х 2700 руб. / М³ 6480
ИТОГО: по стенам 343256
руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

ФОНД:
подготовка щебня :
7.4 м³ х 1900 руб. / М³ 14060
бетонный раствор B15 :
5,6 м³ х 4200 руб. / М³ 23520 руб. / М³
бетонный раствор B15 :
26,9 м³ х 4200 руб. / М³ 112980 руб. / М³
арматурная сталь D10, 12, 14 AIII :
1,7 т х 37500 руб. / Т 63750 руб.
блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
38 шт.х 3830 руб. / штука 145540
строительная смесь :
1,7 м³ х 2700 руб. / М³ 4590
брус сосновый для опалубки :
1,1 м³ х 6500 руб / м³ 7150
лента рубероидная РКК-350 :
5 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²) 1575
ИТОГО: по фундаменту 373165
руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

ПЕРЕКРЫТИЕ:
брус сосновый 150х50; 150×100 :
2 м³ х 7000 руб. / М³ 14000 руб.
гипсокартонные панели Knauf (2500х1200×10) :
15 шт. х 260 руб. / штука 3900
профиль оцинкованный с крепежом :
129,3 п.м. х 51 руб. / р.м. 6594
минеральная вата (Rockwool) :
11,2 м³ х 3700 руб. / М³ 41440
:
108 м² х 68 руб. / М² 7344
пароизоляция п / этиленовая пленка :
108 м² х 11 руб. / М² 1188
фанера ФК 1525х1525х18 :
0.8 м³ х 19000 руб. / М³ 15200 руб. / М³
черновой настил :
0,9 м³ х 6500 руб. / М³ 5850
ИТОГО: по этажам 95516
руб.

руб.

руб.

руб.

КРЫША:
балки деревянные (150×50мм) :
2,7 м³ х 7000 руб. / М³ 18900 руб.
биозащитный раствор :
39 л х 75 руб. / Л 2925 руб.
водонепроницаемая ткань (Тайвек Софт) :
119 м² х 68 руб. / М² 8092
металлочерепица (Монтеррей) :
124 м² х 450 руб. / М² 55800
саморезы кровельные 4,8×35 :
4 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.) 2200 руб.
коньковый элемент (2000мм) :
6 шт. х 563 руб. / штука 3378
барный ящик 100×30мм :
1 м³ х 7000 руб. / М³ 7000 руб.

10: 0,0,0,220; 0,290,220,220; 290,290,220,0; 290,0,0,0 | 5: 177,177,0,220; 0,177,97,97; 177,290,140,140 | 1130: 220,140 | 1330: 152,34; 152,107 | 2248: 0,127 | 2148: 71,0; 71,220; 211,220 | 2419: 290,49; 290,90 | 1930: 212, -20

971 782 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример схемы 9×7 м для расчета

Конструктивная схема

1. Блок газосиликатный d = 400мм;
2.
Кирпич облицовочный d = 120мм;
4.
Воздушный зазор d = 20-50мм;
5.
Пояс железобетонный h = 200мм;
6.
Экструзионный утеплитель d = 30-50мм;
7.
Балки деревянные d = 150-250мм;
8.
Кровля металлическая;
9.
Монолитно-плитный фундамент с блочными стенами h = 1,8м;

Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

Газосиликатная кладка

Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются как очень технологичный и энергоэффективный строительный материал, их использование оправдано только при условии соблюдения рекомендаций производителя строго соблюдается и закупка обязательно качественного товара: Beston, Hebel, Wehrhahn, Hess, Ytong, желательно с привлечением сертифицированных установщиков.

По сравнению с другими каменными блоками автоклавные газобетонные блоки характеризуются увеличенной и однородной микропористой структурой по всему корпусу блока, что предопределяет их отличные параметры термозащиты, а также способность «дышать».

Автоклавный газосиликатный блок по огнестойкости, звукоизоляции и энергоэффективности многократно опережает керамический кирпич.

По действующим стандартам для центральной зоны достаточно одного ряда.внешняя стена из газобетона толщиной 400 мм.

Наружная отделка стен из газобетона не должна перекрывать выход водяных паров из помещений на улицу. По этой причине недопустимо красить стены из газобетона газонепроницаемыми составами, облицовывать их песчано-цементной смесью, покрывать пенопластами.

В настоящее время некоторые производители изготавливают блоки из автоклавного газобетона (Hebel®, Ytong®, Beston®, Hess®, Wehrhahn®) с небольшими отклонениями размеров (± 1 мм), которые рекомендуется укладывать на специальный клеевой раствор. .

Кладка, выполненная по данной технологии, характеризуется минимальной теплопроводностью, так как исчезают «мостики холода», образованные межкирпичными швами из песчано-цементной смеси; Кроме того, затраты на кладку газобетонных блоков снижаются примерно на 20-30%.

Клеевой раствор для газосиликатного блока продается по цене в два раза дороже обычного цементного вяжущего, при этом расход в пять-шесть раз меньше.

При установке стен из газобетонных блоков необходимо сочетать многие строительные особенности и правила, иначе вместо снижения материальных затрат действительно можно получить слишком холодные, сырые или просто опасные стены.

  • По техническому описанию, необходимо армировать площадки под окнами и площадки для опоры перемычек, а также следующие четыре-пять рядов газобетонных блоков стальными стержнями.
  • Некондиционный или слегка выступающий блок можно заточить болгаркой до необходимого размера на месте.
  • Для укладки арматурных стержней по верху стены проделывают пазы долбежной фрезой толщиной и глубиной 30х30 см, которые при установке арматуры затирают клеевым раствором для газосиликатных блоков.
  • К установке начального ряда блоков из газобетона следует подходить особенно ответственно, задавая при работе уровень горизонтальных и вертикальных блоков.
  • Автоклавный газобетон вполне реально спроектировать, фрезеровать, распилить по дереву, долбить, сверлить на строительной площадке.
  • На последнем ряду газосиликатных блоков при подготовке опалубки плит выполняется железобетонная стяжка толщиной 200 мм. С наружной стороны растворная заливка утепляется полосой экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

Фасад фасадный кирпичный

Одновременное использование в конструкции фасада слоя керамического кирпича и газобетонных блоков дает довольно эффектную композицию, в которой сочетаются традиционный стиль и ноу-хау в области теплосберегающих материалов.

Облицовочный кирпич — самый известный кладочный материал для строительства жилья, который помимо богатого внешнего вида имеет высокую (до сотен циклов замораживания-оттаивания) морозостойкость и низкое (около шести процентов) водопоглощение, что объясняет длительный период эксплуатации кирпичных построек… Среди облицовочного керамического кирпича, кроме стандартных, есть глазурованный, фигурный и клинкерный кирпич.

В настоящее время выпускается фасадный кирпич всех видов фактуры (колотый, рифленый, гладкий, шероховатый) и профилей (скошенный, клиновидный, закругленный, прямоугольный), а также цветов (от бело-желтого до шоколадного), который помогает воплотить любые новаторские художественные идеи.

  • Лицевая стена складывается в полукирпич на песчано-цементном связующем, с кладкой, через 4-5 рядов ложек, встык;
  • От керамического кирпича до несущей стены из газобетона, разделенной зазором 2-5 см по всей высоте этажа, для естественной вентиляции, с устройством приточных и выходных отверстий в нижнем и верхнем уровнях лицевой кладки. .
  • Поскольку существует вероятность появления трещин, не рекомендуется связывать фасад и элементы стены из газобетона жесткими металлическими сетками, уложенными в промежутках между рядами.
  • Уложив 2-3 ряда газосиликатных блоков, пенобетон и фасадную кладку соединяют стекловолоконной сеткой, сохраняя вентилируемый зазор через промежутки крепежной сетки.

Фундамент плитно-блочный с сборно-блочной лентой

Фундамент сборно-плитный выполняется по всей площади конструкции в виде монолитной бетонной плиты, на которую укладываются стандартные железобетонные блоки. .

Этот тип фундамента используется в индивидуальном жилищном строительстве для формирования цокольного этажа дома с неоднородными геооснованиями: торфяные болота, мелиорированные, насыпные, при малом количестве грунтовых вод. На водонасыщенных участках вертикальные части фундамента целесообразно оформлять монолитным методом, применяя меры гидроизоляции, например, пропитку, покрытие, оклейку.

Наряду с этим сборная структурная схема боковых стен фундамента по уже изготовленной монолитной плите незаменима при ограниченных сроках строительства, а также при выполнении «нулевого» цикла в зимний период.

Краткая закладка технологии плитного фундамента боковых частей в виде сборно-блочной бетонной ленты:

  • Вначале земля выкапывается до проектного уровня.
  • Щебень размером 40 … 60 мм слоем около 20 см насыпается на подготовленное основание и тщательно уплотняется.
  • Устанавливается цементно-песчаная стяжка высотой 5 см.
  • Гидроизоляционная мембрана разворачивается с выпуском по краям до 200 см, для дополнительной защиты от влаги боковых стенок фундамента.
  • Для защиты гидроизоляционного материала от возможных порезов при армировании на гидроизоляцию наносится еще один слой цементно-песчаного раствора высотой 40 мм, по краям которого крепится опалубка по высоте фундаментной плиты. .
  • Изготовленная плита армируется двумя рядами арматурных стержней диаметром 12-16 мм класса AII-AIII с ячейками 200×200 мм.
  • Для плитного фундамента подойдет исключительно качественный бетонный раствор марки не ниже М300, поставляемый миксером.
  • Срок схватывания бетонного раствора, когда необходимо выложить фундаментные стены из блоков ФБС, в теплое время года составляет от 28 дней.
  • Укладка строительных блоков выполняется относительно осевых линий в направлениях, расходящихся на 90 °, с контролем выравнивания с помощью геодезического оборудования. Обычные блоки направляются погрузчиком на «ложе» раствора.
  • Установка начинается с установки блоков-ориентиров дома и на перекрестие осевых линий.Размещение линейных блоков начинается только после проверки положения опорных блоков по уровню и горизонту.
  • Поверх блоков ФБС при подготовке панельной опалубки укладывается железобетонная стяжка высотой 20-25 см.

Пол из бруса

С давних времен в качестве бруса использовали пиломатериалы хвойных пород (ель, лиственница, сосна) влажностью 14%. Согласно расчетам, самым прочным бревном является брус с соотношением сторон 7/5, например 140 х 100 мм.

В частном строительстве полы из деревянных балок традиционно распространены в силу простоты и экономичности их возведения.

При расчете материала для балок необходимо использовать таблицы, определяющие соотношение размеров балки от расстояния между стенами и веса груза; в противном случае можно исходить из примерного расчета, что широкая сторона бревна должна составлять не менее 1/24 длины пола, а толщина — 5 ÷ 10 см, с нагрузкой 150 кгс / м² и шагом укладки. балки 50 и 100 см.

При нехватке балок данного сечения следует использовать доски с болтовым креплением, сохраняя при этом соответствующие габаритные размеры.

Типовые нюансы укладки деревянных балок:

  • Зазор между дымовым каналом и балками должен быть более 40 см, а балки бруса отводятся от кладки не менее чем на 5 сантиметров.
  • в деревянных срубах края балок обрезаются конусом, а затем вбиваются в паз последнего венца на всю глубину бревна стены.
  • Как правило, в стенах из кирпича торцевые части балок располагаются в стенных нишах, в которых происходит конденсация, по этой причине между торцевыми частями балок и стеной создается свободный зазор для вентиляции , а при значительной глубине проема укладывается еще один слой теплоизоляции.
  • Торцевые части бруса обрезают под углом около 60 градусов, обрабатывают антисептиком (например: Акватекс, Дулюкс, Биофа, Holzplast, Биосепт, Тиккурила, Картоцид, Сенеж, Текнос, КСД, Кофадекс, Tex, Pinotex) и покрывают смолой, оставляя разрез непокрытым, чтобы защитить от возможного роста плесени, который возникает при распространении влаги вокруг каменной стены.
  • Установка балок производится в следующем порядке: сначала заключительные, а затем, с регулировкой по уровню, промежуточные. Лаги должны начинаться на конструкции стены не менее 0,15-0,20 м.

Цокольный этаж утеплен с установкой паронепроницаемой пленки поверх слоя утеплителя, межэтажный этаж не нуждается в утеплении, чердачный этаж утеплен паронепроницаемой пленкой под утеплителем.

Если вопрос в грузоподъемности деревянных плит перекрытия В основном это снимается явным увеличением размеров лагов и их количества, то с шумозащитой и огнестойкостью все не так просто .

Один из вариантов повышения звукоизоляционных и огнестойких показателей межуровневых перекрытий из деревянных балок выглядит так:

  • К основанию балок, под углом 90 ° к ним, на упругих скобах, через 300-400 мм , крепятся брусья обрешетки, на которую снизу крепится гипсокартонный потолок.
  • Поверх полученной решетчатой ​​конструкции расстилается и фиксируется степлером к балкам синтетическая сетка, на которую плотно укладывается утеплитель плит минеральной ваты, таких как: Knauf, Isover, Izorok, Rockwool, Izomin, Ursa, Толщиной 5 сантиметров, с подходом к боковым краям бревна.
  • В комнатах следующего этажа на балки саморезами прикручивается слой ДСП (16 … 25 мм), после чего повышенная плотность слоя минеральной ваты (25 ÷ 30 мм) и снова выкладываются плиты ДСП «плавающего» пола.

Кровля металлочерепица

Рубероид устанавливается на жесткий каркас, собранный из обрешетки и стропильных ног.

Для индивидуальных построек традиционно выполняется двух- или трехпролетная конструкция с наклонными стропилами и средними опорами.

Расстояние между стропилами устанавливается в пределах 600 ÷ 900 мм при сечении стропил 5х15 ÷ 10х15 см; опорные концы стропильных ног устанавливают на мауэрлат сечением 10х10 ÷ 15х15 см.

В целях надежного отвода влаги, возникающей из жилых помещений, и защиты металлочерепицы от возможной ржавчины, общая площадь вентиляционных каналов (притока и оттока) рассчитывается в соотношении 1: 100 к площади поверхности кровли. .

Сегодня профиль Монтеррей — лидер продаж: высота волны — 2.3 см, шаг волны — 35 см, выпускается многими производителями (Гранд Лайн, Интерпрофиль, Металл Профиль, Поимукате, Пелти и Раута, Финиш Профили).

Важные моменты крепления планок металлочерепицы:

  • Перед установкой слоя обрешетки по стропильным балкам рекомендуется закрепить гидроизоляционную пленку: Ютавек 115,135, Стройзол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Тайвек, Изоспан, для последующего утепления чердака. Космос. Запрещается использовать в качестве гидроизоляции паронепроницаемые покрытия, например, на битумной основе.
  • На стропильных балках, на закрепленном влагостойком материале, набиваются бруски 30х50 мм, а к ним обрешетка из досок 100х30 мм, с шагом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае расстояние между нижним концом самой первой обшивки и серединой следующей должно быть 30 см, а первая доска укладывается на 18 мм толще.
  • При сборке конструкции обрешетки на участках дальнейшего крепления снегозадерживающего профиля также необходимо прокладывать опорные брусья под верхом профиля.
  • Перед настилом м / плиточных покрытий держатели водостока крепятся к поверхности карниза или стропильных балок.
  • Металлические кровельные листы крепятся на прогибе волны, в местах соприкосновения с обрешеточной подготовкой.
  • К первой планке обрешетки, которая толще остальных, поверх ступеньки профиля прикрепляются листы стальной черепицы.
  • Ткани, окаймляющие концы пандуса, прикрепляются к концам пандуса чаще, чем обычно, т.е.е. на всех опорных стержнях.
  • При установке листов металлочерепицы исходный лист выравнивают по поперечному сечению и низу откоса и подвешивают на одном саморезе к доске коньковой обшивки, то же самое делают с 2-3 листами, примыкающими в ряд, соединяя их между собой и выравнивая по линии карниза, и только после этого закрепляют отделку, расходуя примерно 6 ÷ 8 штук саморезов для плитки с резиновыми прокладками на квадратный метр кровли.
  • Укладка листов металлочерепицы выполняется, начиная снизу, справа налево (или слева направо), по правилу, что каждый последующий лист закрывает одну волну и капиллярную бороздку предыдущего.

Одна из разновидностей ленточных фундаментов — монолитная. Такой фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту, расположенную по периметру дома, и при этом проходит там, где расположены все несущие стены.

Монолитный ленточный фундамент — это прочный фундамент по сравнению с фундаментом из бетонных блоков.

Технология одного из наиболее экономичных вариантов монолитного ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

  • Рытье траншеи на арендованном мини-экскаваторе.
  • Устройство песчаного основания под фундамент и его утрамбовка.
  • Укладка армированной пленки в траншею, чтобы вода из бетона не уходила в землю.
  • Устройство металлоконструкции из арматуры.
  • Заливка и вибрация бетона.

Важно понимать, что проект фундамента, созданный на основе инженерных расчетов, — это гарантия и надежность фундамента.Если будет неправильный фундамент дома, то в вашем загородном доме будет большой риск появления трещин.

Почему дом начинает трескаться?

Дом трескается из-за того, что в одном месте фундамент поднимается (из-за набухания почвы), а в другом месте опускается из-за усадки почвы. Так происходит разрыв фундаментной ленты. Избежать этого можно, применив необходимую арматуру или марку бетона. Правда, это увеличивает стоимость фундамента.Количество, расположение, диаметры и марка армирования зависят от характеристик грунта и веса дома. При правильном расчете фундамента вы сэкономите деньги, так как вам не нужно будет покупать дополнительные материалы, или наоборот, вам нужно купить арматуру более высокого класса для вашего фундамента, придется увеличивать толщину фундамента. стены и принять другие меры по укреплению фундамента.

Смета монолитно-ленточного фундамента без опалубки для дома 10х15 метров

Название работ Unit rev. Кол-во Цена за шт. rev. Всего
1 2 3 4 5 6
1 Разборка грунта м3 30,00 250,00 7500,00
2 Устройства для песчаной подушки м3 2,00 500,00 1000,00
3 Песок м3 2,00 800,00 1600,00
4 Трамбовка песков м2 20,00 100,00 2000,00
5 Гидроизоляция дна подвала м2 250,00 30,00 7500,00
6 Пленка полиэтиленовая усиленная 200 мкм 120 г / м2 2м x 25м рулон 50 м2 5,00 1 800,00 9000,00
7 Устройство монолитной стены из железобетона м3 30,00 3 500,00 105000,00
8 Бетон м3 30,00 3 500,00 105000,00
9 Фундаментная арматура Ф14мм тон. 1,00 48000,00 48 000,00
10 Доска обрезная м3 0,50 6 000,00 3 000,00
11 Доставка материалов 1,00 10 000,00 10 000,00
Всего: 299600,00

Ленточный фундамент — довольно распространенный строительный элемент, без которого зачастую невозможно обойтись.Несмотря на то, что, в отличие от заливки основной несущей конструкции, она имеет закрытую конструкцию — смета на устройство ленточного фундамента входит в проект здания вместе с основным фундаментом. Правильное формирование основания под стены — залог устойчивости и безопасности возводимого дома.

Устойчивость конструкции к сейсмическим воздействиям и величина несущего ресурса будут зависеть от качества основания — максимально допустимый вес, который выдерживает бетонное основание, прямо пропорционален его прочностным характеристикам.Соответственно, технологическая часть этого процесса очень важна, особенно если ее выполняет непрофессионал.

В данной статье вы найдете подробную инструкцию, как залить ленточный фундамент своими руками. Это позволит вам правильно провести это мероприятие без участия специалистов, тем самым сэкономив деньги на найме рабочей силы — по статистике в среднем стоимость услуг по установке составляет около 40% от общей стоимости материала.

Ленточная основа

Ленточный фундамент относится к категории легких несущих конструкций — его ширина может начинаться от 25 см, а общая высота должна быть не менее 40 см. Эти параметры не позволяют использовать его в качестве основы для несущих стен, так как он не имеет достаточных габаритов, чтобы выдержать общий вес постройки.

Следует отметить, что данный вид фундамента является отдельным видом строительных работ, хотя на первый взгляд может показаться, что заливные работы имеют стандартную структуру.В первую очередь ленточный фундамент — это рациональное использование ресурсов — он служит облегченной модификацией бетонного основания при возведении кладки в тех местах, где не требуется повышенной прочности.

Устройство ленточных фундаментов проводится в тех случаях, когда нагрузка на фундамент будет незначительной — заборы, межкомнатные перегородки и т. Д. Он играет роль связующего элемента, объединяющего кладку в единое целое. На нем не возводятся высокие и громоздкие конструкции, однако для приведенных выше примеров его наличия вполне достаточно для их стабильной работы.

Основным преимуществом этого типа фундамента является невысокая стоимость расходных материалов — стоимость затрачиваемых ресурсов снижается в среднем на 65% по сравнению с основным. несущая конструкция … Это связано с уменьшением толщины и высоты, что связано с легкостью конструкции.

Выбор материала

Это важный технологический процесс, от которого будет зависеть устойчивость и долговечность будущей конструкции. Немаловажную роль в ее создании играет правильный выбор материала, от которого будут зависеть основные прочностные характеристики.Основа фундамента — бетонный раствор, состоящий из цемента, заполнителя и воды.

Цемент

Чаще всего для заливки бетонного основания используют портландцемент марки М400 — его вяжущие характеристики соответствуют всем необходимым нормам. Поскольку основным параметром фундамента является прочность, особое внимание следует уделить выбору цементной составляющей. Уместны и более низкие марки, однако в этом случае следует увеличить массовую долю цемента в бетонном растворе.

Наполнитель

В качестве наполнителя используется речной или карьерный песок, который смешивается с цементом, в результате чего образуется бетонный раствор. В идеале желательно использовать чистый песок для создания однородной структуры, однако в этом случае расход цемента будет чрезмерно высоким, поэтому для засыпки фундамента используется мелкий щебень, смешанный с песчаным компонентом. Также для этой цели можно использовать щебень или клин.

Примечание! Чем больше песка в гравере или щебня, тем надежнее будет фундамент, но возрастет расход цемента.

Вода

Качество воды, из которой будет готовиться раствор, тоже имеет определенное значение — она ​​должна быть максимально чистой. Если в грунтовых водах большое количество соли, то после заливки и высыхания на поверхность фундамента выйдут минеральные отложения.

Также не используйте чрезмерно грязную воду, в которой много глины — это ослабит структуру фундамента.

Подготовка поверхности

Для заливки ленточного фундамента сначала необходимо вырыть траншею, в которую будет погружена большая часть его.Минимальная общая высота фундамента должна быть не менее 40 см, соответственно его нижняя часть должна быть врыта в землю примерно на 20 см.

Такие параметры, как ширина и глубина траншеи, определяются не только размерами самого фундамента — следует учитывать наличие такого фактора, как предварительная засыпка, которую еще называют «». Его формируют из гравия, щебня или песка — смотря какой материал у вас под рукой. Наличие подушки предотвращает перекос основания под воздействием влаги.

В идеале ширина залитой подушки должна быть больше ширины залитого фундамента, но в этом случае допустима засыпка, ширина которой будет соответствовать параметрам бетонного основания. Его толщина определяется влажностью и составом почвы — минимально допустимое значение 20 см.

Более глубокая засыпка выполняется, если фундамент заливается на орошаемом участке или в аналогичных условиях — под действием полива или грунтовых вод земля под возведенной конструкцией намокнет и стена покатится, что приведет к привести к его коллапсу.Необходимо определить, на какую глубину проникает вода в почву, удалить необходимое количество почвы и провести засыпку до необходимого уровня.

Примечание! Глубокая засыпка необходима только в том случае, если фундамент заливается под уличным забором, облицовочным кирпичом или аналогичными конструкциями — для стеновых перегородок внутри помещения наличие глубокой подушки необязательно.

Сборка опалубки

Верхняя часть фундамента должна подниматься над землей на определенную высоту — минимально допустимое значение около 20 см.Чтобы создать необходимый зазор, над траншеей собирается опалубка необходимой высоты. Так как внешняя высота базовой планки часто не превышает 20-30 см, а ширина также небольшая, в усиленной опалубке нет необходимости.

В качестве материала для опалубки можно использовать бетон или шлакоблоки, с помощью которых выкладывается необходимая форма будущего фундамента. Перед тем, как начинать заливку бетона в такую ​​форму, необходимо защитить внутреннюю часть блоков полиэтиленом, иначе раствор будет прилипать к ним.Также в качестве материала для опалубки можно использовать доски, фанеру, ДВП и др.

Помимо ровной конструкции опалубки важно позаботиться о зажимах, которые будут отвечать за обеспечение чтобы она не «соскальзывала» под тяжестью раствора. Поскольку габариты фундамента небольшие, устанавливать какие-либо специализированные крепежи и распорки не нужно, но надежно опереть опалубку все же необходимо. Те же бетонные блоки или клинья можно использовать в качестве подпорок.

Арматура

Несмотря на небольшую толщину, ленточный фундамент необходимо армировать с той же осторожностью, что и более массивные аналоги — под действием собственного веса, а также веса возведенной на нем конструкции, фундамента. может треснуть. В качестве арматуры используется конструкция из приваренной параллельно друг другу арматуры — она ​​может включать 2, 3 или 4 стержня.

Арматура должна располагаться в центре конструкции фундамента, соответственно ее конструкция должна быть меньше самого основания.Непосредственно в траншее его крепят на металлические шпильки так, чтобы нижняя часть тоже проливалась бетоном.

Заливка фундамента

После завершения подготовительных работ можно переходить непосредственно к заливке.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит так:

  • Выбирается относительно ровная поверхность, на которой будет производиться замешивание раствора — подойдет бетонная стяжка или железный лист. Если раствор будет состоять из смеси песка и щебня, можно использовать боевую металлическую конструкцию с бортиками.Месить землю нежелательно, поскольку наличие земли в растворе впоследствии приведет к образованию пустот в фундаменте;

  • Вначале заливается наполнитель — как уже было сказано выше, чем выше в нем массовая доля песка, тем прочнее будет фундамент. Также песчаный компонент благотворно влияет на внешний вид, в конечном итоге зазоры между щебнем и камнями заполняются песком. Если в растворе мало песка, то будет много непролитых мест и открытая структура, сквозь которую будет видна каменная составляющая;

Примечание! Смешивая песок с щебнем или гравием, старайтесь перемешивать его равномерно.Полученную смесь перемешивать не нужно, достаточно предварительно выровнять поверхность шпатлевки, а зять равномерно насыпать песок сверху — так вы избежите образования «голых пятен». которые в будущем сложно смешивать с цементом.

  • Забив битву (рабочую поверхность) заполнителем, необходимо выровнять образовавшуюся сваю так, чтобы цемент равномерно распределился по ее поверхности. Расход цемента рассчитывается исходя из массы песка, так как камни и щебень в связующем не нуждаются.Соотношение массовой доли песка и цемента должно быть не менее 4: 1, если его маркировка М400.

Примечание! Если вы приобрели щебень, который изначально был смешан с песком, и определить его массовую долю невозможно, рассчитайте примерное количество цемента «на глаз» и перемешайте раствор. Правильно приготовленный раствор должен иметь характерный цементный цвет без примесей песочного оттенка.

  • В общей массе будущего раствора делается углубление, в которое наливается вода — слишком много воды не наливайте.По большому счету влага нужна только для того, чтобы намочить цемент и намочить песок — камня и гравия в этом нет. После того, как вода будет налита — необходимо следить, чтобы она не протекала и не вытекла с поля боя — вместе с водой цемент «убежит»;
  • После того, как вода впитается, можно начинать перемешивать определенную часть раствора и непосредственно заливать его. Тщательное перемешивание — важная часть технического процесса — в готовом растворе не должно быть отдельных вхождений чистого песка или комков цемента.Чем меньше жидкости будет в растворе, тем прочнее будет структура;

  • Заливку следует проводить в один этап, то есть одну половину фундамента заливать утром, а вечером — нежелательно, так как получается две отдельные части, а не монолитная конструкция .. После того, как на определенном участке залита значительная часть фундамента, необходимо создать вибрацию в толще раствора, чтобы заполнить пустоты.Для этого можно использовать железный лом;
  • Чтобы поверхность фундамента была ровной, можно растянуть линию по уровню и использовать ее как ориентир. После окончания процесса заливки поверхность выравнивается металлической бусиной или шпателем;

Результат

Правильная заливка основания — залог устойчивости и надежности возводимой конструкции. Ленточный фундамент поможет снизить материальные затраты без потери качества и прочности (узнайте здесь).В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Строительство бань

Баня известна в России с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры. Чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее нужно оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню нужно строить подальше от дороги, а рядом с водой — на расстоянии 15-20 метров и отгораживать забором или любыми постройками от посторонних глаз.Вход в баню нужно делать с южной стороны — зимой с этой стороны меньше сугробов, а значит баня удобнее в эксплуатации.

Санузлы (как и сауны) должны быть просторными — не менее 1,8 кв.м на человека, а также продумать систему освещения.

Самым важным элементом и бани, и сауны является отопление. Исторически наши предки топили баню черным способом, то есть в бане не было отводной трубы.В наше время все чаще используются электронагреватели, которые не дымят помещение, и для них не требуется выпускной патрубок. Правда, эффекта горения дров в этом случае не чувствуется. Поэтому дровяная печь — идеальный вариант для ценителей русской бани — она ​​неприхотлива в уходе и в выборе топлива отличается от электронагревателя только источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

При строительстве бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизоляционные пленки и листы, дерево, ДСП и ДВП, органический и минеральный утеплитель и многие другие материалы.

Строительство бани из бруса

Самым распространенным материалом для строительства бани по-прежнему остается дерево (обычно круглые хвойные породы), из которого можно сделать абсолютно всю баню — от фундамента до крыши. Такая ванна не только дешевле, но и экологически чище, и просто приятнее. А самый простой вариант строительства бани из дерева — строительство бани из бруса. Начнем с него.

Еще до того, как начать строительство бани, нужно четко определиться, какая баня вам нужна: традиционная русская баня, финская баня, а может турецкая или японская.Но здесь мы поговорим об обычной русской бане как о самом распространенном варианте.

Далее нужно определиться с размерами и расположением ванны. Конечно, вопрос о размерах бани зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей владельца, и от предполагаемого количества людей, которые будут пользоваться этой баней. Стандартный вариант маленькой ванны 3,5 на 3,5 м. В этой зоне уместятся все необходимые помещения: парилка, прачечная и гардеробная (вместо гардеробной может быть просто раздевалка).Опять же, стандартное соотношение площадей этих комнат составляет 1: 1,5: 2.

Расположение бани на участке — очень важный момент, так как ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет неудобно или она прослужит гораздо меньше времени, чем могла бы.

Конечно, баню лучше построить в глубине участка и подальше от дороги — и дело не только в том, чтобы прятаться от посторонних глаз. Во-первых, пыль и выхлопные газы от проезжающих машин будут улетать с дороги, что уже неприятно и к тому же противоречит назначению бани, во-вторых, этот же транспорт повредит саму конструкцию.

Многие владельцы загородных домов хотят построить баню как можно ближе к реке или озеру, но лучше разместить ее на приличном расстоянии от водоема — не менее 15 метров.

Баню можно возвести как отдельную конструкцию, так и объединить с другими — летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция установлена ​​правильно, то влага в дом не распространится.

Технология строительства бани мало чем отличается от строительства дома.Как и любое здание, баня начинается с фундамента. Проще всего построить баню на простейшем ленточном фундаменте. Однако для некоторых типов грунтов не подойдет — понадобится свайный фундамент … Поскольку фундамент — чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину закапывать, и на все остальные вопросы ответим.

После того, как мы разобрались с фундаментом (а лучше, конечно, до этого), необходимо решить вопрос с материалом, из которого будет построена сама баня.Хвойные породы — сосна и ель — идеально подходят для нашего климата. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель — от этого зависит долговечность постройки.

Итак, для бани, строящейся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья — например, карельские: они растут в климате, похожем на наш, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной и, следовательно, менее влажной. Но южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для возведения бань обычно используют клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, уже готовый для быстрой и точной сборки стен здания.

В первую очередь возводят бетонное или кирпичное основание, покрывают слоем гидроизоляции (чаще всего рубероидом), после чего начинают закладку первого венца, в который необходимо врубить бревна перекрытия и брус внутренних перегородок.

Пол должен иметь уклон к канализации, оборудован канализацией и гидрозатвором, чтобы не попадал холодный воздух с улицы.

При строительстве бани стержни кладут в «концевой язычок» или в «лапу»; их можно укладывать без паза — деревянными или металлическими шпильками, установленными в углах или посередине бруса. Между брусьями укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Кровля бани укладывается так же, как и кровля дома.

Самой важной частью русской бани является печь, которую следует располагать следующим образом: емкость для воды должна находиться в моечной, а топка — в парилке.При этом стена раздевалки тоже должна утепляться. Печь-обогреватель иногда заменяют либо трубами горячего водоснабжения, либо специальными электронагревательными приборами. Плиту можно сложить самостоятельно при наличии соответствующих навыков, но проще купить готовую.

Полка в парилке должна быть деревянной, размер может быть любым — для сидения (50-60 см), для лежания с согнутыми ногами (1,5 м) и, конечно же, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полки зависит от размеров самой ванны.

Строительство бани из бревен

Примерно такие же общие требования предъявляются и к процессу строительства, и к бревенчатым баням — старейшим и до сих пор очень распространенному виду бань. Хотя, конечно, здесь есть свои особенности.

Здесь очень важно правильно выбрать бревна. Идеальный диаметр бревна для бани — примерно 20-25 сантиметров: если они будут тоньше, то помещение будет терять тепло, а если толще, их будет очень неудобно монтировать.

В наше время можно купить уже готовое оцилиндрованное бревно, а можно подготовить его к постройке самостоятельно.

В первую очередь бревно нужно отшлифовать так, чтобы его верх и низ по диаметру отличались не более чем на 30 см, после чего бревно распиливают.

Далее бревна выстраиваются отдельными венцами, кладутся горизонтально, соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо подобрать 5 нижних кромок и 2–3 верхних, а для дверных — наоборот.Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху — более тонкие. Уложенные на фундамент верхние венцы кладут поперечными балками, а промежутки над фундаментом кладут кирпичом или заливают цементным раствором.

Очень важный момент — утепление бани из бревна. Стены бани можно перекопать, а изнутри оклеить вагонкой, которая помимо эстетических свойств сохраняет тепло. По мере подсыхания сруба промежутки между бревнами увеличиваются, поэтому их нужно обрабатывать заново — паклей или сухим мхом.

Строительство каркасной бани

Более современный и, пожалуй, самый простой и дешевый вариант строительства бани — это строительство каркасной бани. Еще одно его преимущество перед бревенчатым домом в том, что его не нужно «защищать» целый год для усадки — его можно сразу закончить и использовать.

Общие требования к возведению бани опять же почти такие же, как для бани из бруса или бревна, разница совсем небольшая.

Каркас для бани, как правило, изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой прокладывается утеплитель из минеральной ваты. Снаружи и изнутри каркас обшивается листовым материалом — OSB или фанерой. Для внутренней отделки ванны используется вагонка, а для внешней облицовки — вагонка, сайдинг или сруб, придавая бане вид сруба.

Теплоизоляция такой бани заключается в следующем: сначала идет внутренняя обшивка (вагонка из твердых пород дерева), затем пароизоляция, затем утеплитель (минеральная вата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец — внешняя отделка. обшивка.

Внутри дома для утепления используется пароизоляционная пленка со слоем фольги, которая должна быть обращена внутрь помещения — фольга будет отражать тепло, и ванна быстрее прогреется. Пол и потолок утеплены пароизоляцией и минеральной ватой, но в парилке пол утеплять не нужно.

Строительство бани из кирпича

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича — это, конечно, дороже, но такая баня более долговечна и, что немаловажно, менее пожароопасна.Основные ее недостатки — ванна медленно нагревается и обладает высокой теплопроводностью, для уменьшения которой стены изнутри обшивают вагонкой, а между вагонкой и стеной укладывают толстый теплоизоляционный слой.

Фундамент под кирпичную баню должен быть очень прочным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня, а также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После рытья траншеи глубиной не менее 30 см и шириной 25 см под фундамент на ее дно насыпается слой песка толщиной 15-20 см, который заливается водой и утрамбовывается.Сверху укладывается слой щебня примерно такой же толщины, делается подкладка и все заливается бетоном. Когда бетон застынет, на него укладывают слой гидроизоляции рубероида.

Цоколь сложен из кирпича с высотой кладки 4-5 кирпичей; В нем обязательно должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно выполняется в полтора-два кирпича, а перегородки — в полкирпича.

Верхний ряд кирпичей соединяют с нижним известковым раствором, толщина шва должна быть 12-15 мм.

Кладка начинается с установки заказов, для чего используется отвес, натягивается шнур на все ряды кладки и по порядку выкладываются дыроколы.

Кладку стен следует начинать с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпича, возникающие зазоры заглаживают четвертью кирпича.

Укладывают первый ряд кирпича поперек — на гидроизоляцию фундамента, после чего возводят легкую кладку из нескольких стен в половину кирпича, проемы между которыми заполняют теплоизоляцией — смесью опилок, пушистой извести или легкий шлак.

При строительстве бани из кирпича особое внимание следует уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция бывает нескольких видов:

Покраска — в местах проникновения влаги стены покрывают битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

Олеечная — любые рулонные материалы (например, рубероид) приклеиваются к стене дома, а все щели и щели заделываются и заделываются.

Для оштукатуривания стен применяют цементно-известковые растворы, содержащие теплые легкие заполнители — мелкий шлак, керамзит, пемзу.Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если изнутри стены обшиты вагонкой, штукатурить их не нужно.

Строительство и оборудование бани или сауны требует серьезных знаний и навыков. Строительная компания Северо-Запад имеет значительный опыт строительства таких бань — одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.

Посчитайте, сколько кирпича вам нужно онлайн калькулятором.Калькулятор для строительства дома из кирпича и пенобетона, с ленточным блочным фундаментом, железобетонным сборным полом, гофрированной крышей

Допустим, вы решили построить дом своими руками. Однако перед началом строительства необходимо рассчитать количество строительного материала. В настоящее время строительный кирпич стоит довольно дорого, точный расчет значительно снизит ваши затраты.

Предварительный расчет необходим, чтобы можно было закупить материал из одной партии.Это позволит избежать неприятностей с разным оттенком в разных партиях.

Примечание! Использование стройматериалов разных партий не лучшим образом отразится на внешнем виде вашей постройки. Это связано с тем, что изготовить искусственный камень из глины одного цвета в разных партиях практически невозможно, так как и состав глины, и температура обжига могут незначительно отличаться.

В таблице ниже показано соответствие этих параметров.

Таблица 1

Процедура расчета

Этапы

Необходимо выполнить следующие шаги:

  • Чтобы правильно рассчитать количество кирпичей в доме, вам необходимо знать его размеры, такие как длина, ширина и высота.
  • После расчета периметра здания полученное число умножается на высоту. В результате получаем площадь построенной поверхности.
  • Далее необходимо рассчитать площадь оконных и дверных проемов, полученное число вычесть из общей площади.

Также необходимо определиться с выбором того или иного вида камня, что бывает:

  • Одинарный. Его размеры 65 на 120 и на 250 мм;
  • . Он имеет размеры от 88 до 120 и 250 мм;
  • Двойной. Его размеры 138 на 120 и 250 мм.

Из полуторного или двойного силикатного кирпича М 150 возвести стены можно намного быстрее, только следует знать, что это может ухудшить внешний вид постройки.Цена полуторки безусловно выше, чем цена одноместного. Многие считают, что сингл выглядит намного красивее, но представление о красоте — довольно спорный вопрос.

Для более точного расчета необходимо к высоте каждого камня прибавить 10 мм . Вот сколько и будет толщина шва. Также следует добавить примерно 5% к битве .

стол 2

Вид кладки, камни

Размер камня

С учетом швов, шт.

Без швов, шт.

Примечание! Количественные данные в таблице 2 указаны без учета дверных и оконных проемов, размеры которых индивидуальны.

Данная инструкция позволит каждому понять, как рассчитать количество кирпича самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

Простой пример

Пример расчета материала для строительства дома 12 на 12 м, имеющего 2 этажа:

  • Определяем периметр дома. Сложите его длину и ширину. Получаем: 12 + 12 + 12 + 12 = 48 м;
  • Считаем площадь. Для этого периметр умножьте на высоту.Предположим, что высота каждого этажа нашего дома будет 3м, общая высота 3 + 3 = 6м. В итоге площадь будет 48 * 6 = 288 м 2;
  • Дальнейшие действия зависят от того, какую кладку вы будете выполнять. Допустим, мы выполняем кладку из 2-х камней и кладку из 0,5 камня. По таблице 1 видим, что толщина стенки в этом случае будет 640 мм. По таблице 2 мы видим, что в данном случае на 1 м 2 приходится 204 штуки;
Расчет материалов
СТЕН:
Газосиликат итонг (600x250x400 мм) :
74.17 м³ x 4440 руб / м³ 329 315 руб.
клей для блоков :
60 уп. X 290 руб. / Уп. (25 кг) 17400 руб.
П-образные опалубочные блоки ytong (500x375x250 мм) :
35 шт. х 400 руб. / штука 14000 руб.
каменная фурнитура D10 AIII :
0,14 т x 37500 руб / т 5250 руб.
арматурные стержни Ø12 AIII :
0,27 т x 37500 руб / т 10125 руб.
бетонная смесь В15-20 :
2,3 м³ x 4200 руб. / М³ 9660 руб.
:
0,2 м³ x 3700 руб. / М³ 740 руб.
экструдированный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0,4 м³ x 5100 руб./ м³ 1020 руб.
гибкие арматурные соединения БПА 4-2П 250мм :
740 шт. х 3,3 / шт 2442 руб.
Кирпич облицовочный одинарный :
7670 шт. х 13 руб. / штука 99 710 руб.
кладочная смесь :
3,4 м³ x 2700 руб. / М³ 9180 руб.
ИТОГО: по стенам 498842
руб.
ФОНД:
щебеночная подсыпка :
11,6 м³ x 1900 руб / м³ 22040 руб.
бетонная смесь В15-20 :
8,8 м³ x 4200 руб / м³ 36 960 руб.
бетонная смесь В15-20 :
74,6 м³ x 4200 руб / м³ 313 320 руб.
гидростеклоизол ТЭС 3,5 :
19 рулонов по 690 руб. / Рулон (10 м²) 13110 руб.
арматурные стержни D10, 12, 16 AIII :
4,5 т x 37500 руб / т 168750 руб.
Доска обрезная для опалубки :
1,4 м³ x 6500 руб. / М³ 9100 руб.
рулонная гидроизоляционная РКК-350 :
6 рулонов по 315 руб. / Рулон. (10м²) 1890 руб.
ИТОГО: по фундаменту 565170
руб.
Перекрытие:
деревянные бруски 150х100; 100×50 :
3 м³ x 7000 руб / м³ 21 000 руб.
гипсокартон Knauf (2500х1200×10) :
26 шт. х 260 руб. / штука 6760 руб.
профиль стальной с крепежом :
222,4 п.м. х 49 руб. / м. 10 898 руб.
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
19,2 м³ x 3700 руб / м³ 71040 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
185 м² x 68 руб. / М² 12580 руб.
пароизоляция PE :
185 м² x 11 руб. / М² 2035 руб.
листов фанеры FC 1525x1525x18 :
1.4 м³ x 19000 руб / м³ 26 600 руб.
Доска обрезная :
1,5 м³ x 6500 руб. / М³ 9750 руб.
ИТОГО: по этажам 160663
руб.
КРЫША:
сосновые стойки (150х50мм) :
4 м³ x 7000 руб / м³ 28000 руб.
пропитка для консервации древесины :
59 л x 75 руб / литр 4425 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
184 м² x 68 руб. / М² 12512 руб.
шифер ондулин 2000x950x2,7 :
106 л. Х 399 руб / лист 42 294 руб.
гвоздь кровельный 73×3мм :
23 уп х 190 руб / уп (250 шт.) 4370 руб.
фигурные коньки (1000 мм) :
13 шт. X 290 руб. / Шт. 3770 руб.
Доска обрезная 100х25мм :
1,5 м³ x 7000 руб / м³ 10 500 руб.

10: 0,0,0,290; 0,290,290,290; 290,290,290,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,290; 185,290,60,60; 0,185,105,105; 185,290,144,144 | 1127: 224,144; 224,60 | 1327 : 160,62; 160,114 | 2244: 0,38; 0,169; 290,199 | 2144: 79,0; 79,290; 216,290 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1 410 056,0

руб. Только для Московской области !

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Разместите экспресс заявку и получите предложения от профессиональных строителей!

Пример расположения 10х10 м для расчета

Конструктивная схема

1. Блок газобетонный d = 400мм;
2.
Кирпич облицовочный d = 120мм;
4.
Канал вентиляционный d = 20-50мм;
5.
Стяжка железобетонная h = 200мм;
6.
Экструзионная пена d = 30-50мм;
7.
Балка перекрытия брус d = 150-250мм;
8.
Листы ондулина;
9.
Фундамент из монолитной бетонной плиты h = 1,8м;

Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

Силикатная кладка

По характеристикам теплосбережения, звукоизоляции, огнестойкости автоклавный газосиликат значительно превосходит обычный кирпич.

По сравнению с другими бетонными строительными материалами, блоки из автоклавного газобетона имеют увеличенную и однородную по всему объему микропористую структуру, что объясняет их непревзойденные параметры теплозащиты, а также их «дышащую» способность.

Несмотря на то, что газобетонные блоки позиционируются как очень удобный и теплоэффективный конструкционный материал, их использование целесообразно только в том случае, если вы гарантируете приобретение исключительно качественного материала: Beston, Wehrhahn, Hess, Hebel, Ytong и серьезные соблюдение технических условий производителя, лучше с привлечением специалистов.

В настоящее время автоклавные газобетонные блоки (Ytong®, Wehrhahn®, Hebel®, Hess®, Beston®) продаются на строительном рынке с небольшими отклонениями в размерах (в пределах ± 1 мм), которые можно укладывать на специальную кладку. клей.

Стена, сложенная таким образом, характеризуется минимальной теплопроводностью за счет отсутствия «холодных зон», образованных межкирпичными швами из песчано-цементного раствора, и, кроме того, затрат на установку газовой силикатные блоки уменьшаются в среднем на треть.

Клей для ячеистого бетона продается по цене вдвое дороже простого цементного вяжущего, с почти в пять раз меньшим расходом.

По существующим нормам для центрального региона страны достаточно наружной стены из газоблоков сечением 0,40 м.

Наружная отделка стен из ячеистого бетона не должна препятствовать распространению влаги из дома наружу. Поэтому недопустимо красить стены из газобетона «недышащими» средствами, покрывать пеной, штукатурку цементно-песчаной штукатуркой.

При установке газосиликатных стен необходимо увязать множество рекомендаций и конструктивных деталей, иначе вместо экономии на утеплении можно намокнуть, переохлаждать или небезопасно стены.

  • По технологии прокладывать арматуру под подоконником и местами опоры перемычек, а также через каждые 4-5 рядов блоков.
  • К монтажу первого ряда газобетонных блоков нужно относиться с особой тщательностью, проверяя уровень и горизонтальность стены во время выравнивания при установке.
  • Для установки прутьев арматуры в верхней части стены канавочной фрезой делают пазы толщиной и глубиной 30 * 30 мм, которые при укладке арматуры протирают клеем для газобетона.
  • Газосиликатные блоки можно строгать, сверлить, углублять, распиливать ножовкой и фрезеровать прямо на строительной площадке.
  • Неровный или чрезмерно выступающий газобетонный блок нужно выровнять рубанком до необходимого уровня в месте его установки.
  • На последнем ряду газобетонных блоков в пристенной опалубке делают армированный растворный пояс толщиной 20 см. С внешней стороны пояс для раствора теплоизолирован слоем экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

Облицовка облицовочным кирпичом

Кирпич, безусловно, самый известный строительный материал для строительства дома, который помимо классического внешнего вида отличается высокой (до ста периодов замерзания и оттаивания) морозостойкостью и низкой (не более 6%) водопоглощение, которое задает долгую жизнь каменным домам.Среди облицовочных кирпичных изделий, помимо стандартных, есть глазурованный, фигурный и клинкерный кирпич.

Комбинация слоя облицовочной кирпичной кладки и автоклавного газобетона в составе фасада дает довольно гармоничную конструкцию здания, сочетающую классический стиль и современные достижения в области теплоэффективных материалов.

В настоящее время облицовочный кирпич выпускается различных рельефов (рифленый, колотый, гладкий, шероховатый) и профилей (клиновидный, закругленный, скошенный, прямоугольный), а также цветов (от бело-желтого до терракотового). помогает реализовать любые оригинальные художественные идеи.

  • Так как существует вероятность образования деформационных трещин, не следует связывать фасадную и пенобетонную кладку негибкими металлическими стержнями, вделанными в швы кладки.
  • Стыковка фасадной и газобетонной стен производится кладкой пяти рядов кирпича с использованием штукатурной сетки с сохранением воздушного зазора через зазоры арматуры.
  • Лицевая стена кладется в 1/2 кирпича на цементно-песчаном вяжущем, с кладкой, через 4 ряда ложек, ряд рядов;
  • От облицовочного кирпича основная стена из газосиликата отделяется зазором до 50 мм (по всей высоте этажа) для отвода пара, оставляя входные / выходные каналы в верхнем и нижнем рядах перекрытия. лицевая кладка.

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

Фундамент цельноблитный выполняется по границам дома в виде единой железобетонной плиты и практикуется в углубленном или плашечном исполнении.

В варианте с углублением бетонная плита действует как основание, на котором выстраиваются боковые части фундамента, определяющие подземный этаж. При высоком уровне грунтовых вод вертикальные части фундамента лучше возводить сплошным бетонированием, применяя меры гидроизоляции: покрытие, пропитку, приклеивание.

Фундамент надземный плиточный применяется в малоэтажных домах, с неустойчивыми грунтами: торфяниками, мелиорированными, насыпными или сильно опушенными, а также на заболоченных территориях. Такой фундамент подходит при возведении садовых построек, не требующих высокого цокольного этажа и цоколя.

По опыту, когда верх фундаментной плиты служит заготовкой для перекрытия 1 этажа, а монолитная плита устанавливается выше глубины промерзания грунта, возникает необходимость в тепловой защите грунта под плита основания и под отмостку.

Лучшим решением будет установка теплозащитного экрана из экструдированного полистирола типа Teplex, Polyspen, Primaplex, Ursa XPS, Styrodur, Penoplex, Styrofoam, Technoplex, т.к. другие теплозащитные материалы (гранулы керамзита, гранулированный пенополистирол) , стекловата) быстро насыщаются влагой, что приводит к быстрому снижению их теплозащитных свойств во влажной почве.

Краткая методика укладки плитного фундамента с вертикальными частями в виде неразрывного бетонного кольца:

  • В первую очередь снимается земля до отметки, указанной в проекте.
  • Препарат из щебня фракции 40-60 мм толщиной 20 см насыпается на подготовленное основание и плотно утрамбовывается.
  • Цементно-песчаное литье производится толщиной до 5 см.
  • Гидроизоляционная мембрана выкладывается с выходом на границе 2000 мм, с целью вертикальной гидроизоляции вертикальной части фундамента.
  • Для защиты гидроизоляционного материала от возможных повреждений при монтаже армирующей конструкции по гидроизоляции наносится повторный слой цементного раствора высотой 4-5 см, по периметру которого монтируются опалубочные плиты по высота опорной плиты.
  • Формованная плита стянута изнутри двумя сетками из сварных стальных прутков сечением Ø14 типа AII (А300), AIII (А400) с ячейками 20×20 см.
  • Для прочного фундамента используется только качественная бетонная смесь марки М300, класса В22,5, поставляемая миксером.
  • С отступом до 25 см от краев плитной части фундамента опалубку монтируют на высоту боковых частей в виде неразъемного железобетонного кольца,
  • А армирующий пояс, состоящий из железных стержней номер А300 d10-d14, помещается в заполненную форму заливки, и производится бетонирование.
  • Время схватывания бетона (когда необходимо произвести зачистку) на практике составляет 4 недели в теплое время.

Перекрытие деревянных балок

Балочные потолки в основном популярны в частном строительстве, благодаря удобству и дешевизне их монтажа.

Для балочных перекрытий традиционно используют пиломатериалы из хвойных пород (ель, лиственница, сосна) с объемной влажностью не более 12-14%. Лучшая балка — это планка с соотношением сторон семь к пяти, например 14х10 см.

При проектировании балочной конструкции необходимо руководствоваться специальными схемами, определяющими зависимость геометрии балки от размеров пролета между опорными конструкциями и веса нагрузки; по-другому допустимо исходить из примерного правила, что высота балки должна быть около 0,042 длины перекрытия, а толщина — 5 ÷ 10 см, при нагрузке 150 кгс / м² и шаге укладки бревно 50 — 100 см

Для возможной замены лага расчетного размера следует использовать доски на болтах, сохраняя габаритные размеры.

Типовые моменты установки деревянных балок:

  • Монтаж балок осуществляется в следующей последовательности: сначала первая и последняя, ​​а затем с регулировкой по спиртовому уровню все остальные единицы. Балки следует наматывать на стену не короче 15-20 см.
  • Не менее 5 см от стены балки, а зазор между балками и дымовым каналом должен быть не менее 40 см.
  • в срубах края балок распиливают по типу раструба, а затем вбивают в готовый напиток верхнего венца на всю глубину стены.
  • Для защиты от возможного гниения, которое происходит от влаги в среде кирпича, концы балок распиливают под углом около 60 градусов, обрабатывают антисептическим раствором (например: Картоцид, Акватекс, КСД, Дулюкс, Сенеж , Holzplast, Biofa, Tex, Biocept, Pinotex, Cofadex, Tikkurila, Teknos) и обернуть рубероидом, оставляя торцевой край открытым.
  • Традиционно в стенах из блочно-кирпичного кирпича торцевые части балок располагаются в нишах стен, где появляется конденсат, по этой причине между торцами лага и кирпичом оставляют воздух для вентиляции, а с на достаточную глубину ниши укладывается дополнительный слой теплоизоляции.

Покрытие последнего этажа утеплено с применением пароизоляционной мембраны снизу теплозащитного экрана, пол не утеплен, а цоколь утеплен с установкой пароизоляции поверх утеплителя.

Однако, если вопрос конструкционной прочности межэтажных перекрытий из деревянных балок на практике решается очевидным сложением размеров балок и их количества, то с шумоизоляцией и противопожарной защитой дело обстоит не так однозначно.

Возможный способ улучшения акустических и пожарных параметров деревянных плит перекрытия:

  • К основанию балок, под углом 90 градусов, на демпфирующих кронштейнах, через 300-400 мм, металлические направляющие. установлены — рейка, на которую снизу навешиваются гипсокартоны.
  • Поверх изготовленной решетчатой ​​конструкции расстилается синтетическая ткань и кронштейны к балкам, на которые вплотную укладываются плиты из минерального волокна, такие как: Ursa, Izomin, Rockwool, Knauf, Izorok, Isover, толщиной 50 мм, с поднимаются по вертикальным сторонам балок перекрытия.
  • В помещениях верхнего этажа на доски монтируются фанерные плиты (1,6 … 2,5 см), затем звукоизолятор из жесткого базальтового волокна (25 … 30 мм) и снова доски подготовки пола. выложил.

Евросланец Кровля

Евросланец (иначе: ондулин, битумный сланец, битумный сланец, мягкий сланец, ондулин-сланец) представляет собой волнообразную основу из минерального волокна, закрепленную дистиллированным битумным компаундом и окрашенную пигментным минералом. , Устойчивый к ультрафиолетовому излучению. битумный рифленый лист выпускается с различными названиями: Гуттанит, Ондура, Коррубит, Аквалин, Битувелл, Ондулин, Нулин.Типовые размеры листа: 200х95 см, вес 6 кг / лист.

Рубероид устанавливается на несущее основание из стропильных балок и обрешетки.

При строительстве частных домов часто используется 2,3-пролетная конструкция с наклонными стропильными балками и внутренними несущими стенами.

Интервал между стропилами обычно находится в пределах 0,60 … 0,90 м при сечении стропил 5х15 … 10х15 см; нижние части стропильных балок опускаются на крепежную балку размером 10х10… 15×15 см.

Основные качества еврошиферовой кровли — это невысокая стоимость и простота сборки. Из ощутимых недостатков можно выделить довольно быструю потерю сочности цвета, а также заметную горючесть картонно-битумного полотна по сравнению с металлочерепицей.

Основные принципы устройства битумной кровли:

  • Междурядное перекрытие полотен из мягкого шифера и зазор между рейками определяется уклоном кровли: если последний больше 15 °, то перекрытие составляет 17 см. , а расстояние между досками обрешетки равно 0.30 … 0,35 метра.
  • Для защиты от наматывания листов битумного шифера при порывах ветра их крепление должно производиться с нижней зоны торцевой части кровли, противоположной преобладающему направлению ветра.
  • Для предотвращения ненужного наслоения на пересечениях 4-х смежных полотен, которое способствует образованию трещин, вышележащий слой выкладывается с середины первого листа нижележащего уровня.
  • Листы еврошифера крепятся по нижней линии к каждой верхней полуволне, по двум средним планкам — волновым ходом, а верхний край накрывается затяжкой из вышележащего гофрированного листа или ребристой деталью.Для крепления каждого листа достаточно двадцати кровельных гвоздей: размер -73,5, Ø3,0 мм или саморезов (длина -65,0, Ø5,5 мм) с неопреновыми шайбами.
  • Гофрированное перекрытие гофроагрегатов необходимо производить в 1 волну, однако, при уклоне кровли менее 10 градусов. — двумя волнами.
  • Усиление коньковых частей производится по направлению укладки полотен битумного шифера с нахлестом 20 см, вкручивая саморезы в каждую вершину волны нижележащего гофрированного листа.
  • Для защиты и украшения торцевых зон кровли применяют ветровые профили, монтаж которых выполняется от надкарнизного угла, с нахлестом 0,2 м.
Расчет материалов
СТЕН:
пеноблоки (200x300x600мм) :
62,37 м³ x 2900 руб / м³ 180 873 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
12 шт. X 462 шт. / Лот 5544 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
10 шт. х 383 шт. / лот 3830 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт. х 6.50 $ / штука 1428 руб.
сетка стальная кладочная (50x50x3 мм) :
35 м² x 102 руб. / М² 3570 руб.
экструдированный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0,2 м³ x 5100 руб. / М³ 1020 руб.
гибкие армирующие соединения BPA 4-2P 250 мм с изоляционными зажимами :
740 шт. х 3,3 / шт 2442 руб.
Кирпич облицовочный одинарный :
7670 шт. х 13 руб. / штука 99 710 руб.
кладочная смесь :
7.5 м³ x 2700 руб / м³ 20 250 руб.
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
7,38 м³ x 3700 руб. / М³ 27 306 руб.
ИТОГО: по стенам 345973
руб.
ФОНД:
песчаный слой :
5,7 м³ x 850 руб / м³ 4845 руб.
блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
48 шт.х 3830 руб. / штука 183840 руб.
кладочная смесь :
2,2 м³ x 2700 руб / м³ 5940 руб.
бетонная смесь В15-20 :
23,6 м³ x 4200 руб / м³ 99 120 руб.
арматурные стержни Ø10-Ø12 AIII :
1,2 т x 37500 руб / т 45000 руб.
Доска обрезная для опалубки :
0.7 м³ x 6500 руб. / М³ 4550 руб.
рулонная гидроизоляционная РКК-350 :
6 рулонов по 315 руб. / Рулон. (10м²) 1890 руб.
ИТОГО: по этажам 304390
руб.
КРЫША:
сосновые стойки (150х50мм) :
4 м³ x 7000 руб / м³ 28000 руб.
пропитка для консервации древесины :
59 л x 75 руб / литр 4425 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
184 м² x 68 руб. / М² 12512 руб.
SINS профилированные листы 35–1000 :
176 м² x 347 руб. / М² 61072 руб.
кровельный саморез 4,8х35 :
6 уп х 550 руб / уп (250 шт.) 3300 руб.
фигурные коньки (2000 мм) :
6 шт. X 563 шт. / Лот 3378 руб.
Доска обрезная 100х25мм :
1,1 м³ x 7000 руб / м³ 7700 руб.

10: 0,0,0,290; 0,290,290,290; 290,290,290,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,290; 185,290,60,60; 0,185,105,105; 185,290,144,144 | 1127: 224,144; 224,60 | 1327 : 160,62; 160,114 | 2244: 0,38; 0,169; 290,199 | 2144: 79,0; 79,290; 217,290 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1,195,445,0

руб. Только для Московской области !

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Разместите экспресс заявку и получите предложения от профессиональных строителей!

Пример расположения 10х10 м для расчета

Конструктивная схема

1. Блок пенобетонный d = 300мм;
2.
Облицовка кирпичом d = 120мм
3.
Утеплитель базальтовый d = 50мм;
4.
Канал вентиляционный d = 20-50мм;
5.
Стяжка железобетонная h = 200мм;
6. Экструзионная пена d = 30-50мм;
7.
Панель перекрытия;
8.
Листы профнастила;
9.
Основа сборно-блочной ленты h = 1,8м;

Кладка из пеноблоков с кирпичным фасадом и внутренней теплоизоляцией

Кладка из пенобетона

В настоящее время пенобетон является очень популярным, экономичным и безопасным для здоровья стеновым материалом, который по сравнению с другими блоки кирпичные, обладают повышенной паропроводимостью и микропористостью.

Согласно действующим нормам, для средней зоны достаточно однослойной наружной стены из пенобетона сечением 0,40 м с внешней теплоизоляцией из стекловаты, слоем 50 мм.

Шпаклевку кладки из пеноблоков следует производить только через 6-9 месяцев (а иногда и через год) из-за сильной усадки пенобетона — до 3 мм на метр кладки и неизбежного растрескивания штукатурка, по этой причине для оперативной внутренней отделки пеноблоков.Для домов допустимо использование гипсокартонных или гипсоволокнистых панелей.

По звукоизоляции, противопожарной защите, показателям энергоэффективности пеноблок многократно обгоняет керамический кирпич.

Облицовка фасада пенобетонными стенами не должна блокировать движение водяного пара от дома на улицу. В связи с этим нежелательно отделывать стены из пеноблоков пеноблоками, штукатурку — песчано-цементным раствором, а красить — пленкообразующими составами.

Из-за проблем производственного процесса пеноблоки (по сравнению с силикатными блоками ) обычно не производятся с достаточной точностью, в результате чего их укладывают на обычную строительную смесь.В свою очередь, наличие значительных стыков растворной смеси между пенобетонными блоками наряду с увеличением материальных затрат способствует образованию «мостиков холода» и ухудшению теплоизоляционных параметров стены.

При установке стен из пеноблоков важно учитывать большое количество технологических аспектов и требований, иначе вместо снижения затрат на теплоизоляцию действительно можно получить очень холодные, мокрые или просто потрескавшиеся стены. .

  • К установке нижнего ряда пеноблоков необходимо подходить максимально серьезно, контролируя вертикальную и горизонтальную укладку кладки во время работы.
  • Неровный или слегка выступающий пеноблок необходимо обрезать до нужных размеров в месте его установки.
  • Для установки арматурных стержней на поверхности блоков выполняются штробики циркулярной пилы глубиной и шириной 30 * 30 мм, которые при установке арматуры заливаются клеевым раствором для пеноблоков.
  • Блоки из пенобетона вполне можно фрезеровать, просверливать, выкапывать, строгать, распиливать ручной пилой прямо на строительной площадке.
  • По технологии опорные зоны перемычек и участки под окнами, а также следующие четыре-пять рядов блоков нужно укладывать арматурными сетками.
  • По последнему ряду пеноблоков в опалубке панелей выполняется стяжка из армированного раствора толщиной 20–25 см. Снаружи бетонная лента утеплена 5-сантиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Отделка под кирпич

Самым старым материалом стен для строительства дома, несомненно, является облицовочный кирпич, который помимо солидного внешнего вида отличается значительной (до 200 кг / кв. См) прочностью и низкой (менее 6%) влагопоглощение, что объясняет долгий жизненный цикл каменных домовладений. Помимо обычных, среди лицевых кирпичных изделий выпускается клинкерный, фигурный и глазурованный кирпич.

Сейчас лицевой кирпич изготавливают всевозможных фактур (рифленая, колотая, шероховатая, гладкая) и профилей (скошенный, закругленный, прямоугольный, клиновидный), а также цветов (от светло-желтого до темно-коричневого), который помогает воплотить в жизнь любые оригинальные художественные замыслы.

  • С внешней стороны плиты теплоизоляционные из базальтового волокна (например, Isover, Izorok, Ursa, Knauf, Izomin, Rockwool), сечением 50 мм, поверх которых установлена ​​паропроницаемая гидроизоляционная мембрана (Изоспан, Тайвек, Ютавек) плотно навешивают, на пенобетонную стену, плотно навешивают)
  • Через каждые 2 ряда блоков устраивают стыковку облицовки и стен из пенобетона, укладывая складные оцинкованные полосы или мягкую арматуру из стекловолокна, из-за того, что облицовочные и стеновые детали из пеноблока имеют неравномерную степень усадки.
  • Кладка кирпича выполняется ложными рядами на цементно-песчаном растворе, чередуя каждые 4-5 рядов ложек с рядом уколов.
  • Так как есть риск появления усадочных трещин, не рекомендуется соединять пеноблок и кирпичную кладку жесткими арматурными стержнями, закладываемыми в швы стен.
  • От лицевой стены основная стена из пеноблоков, с наружным теплоизоляционным экраном, отделена зазором не менее двух сантиметров (по всей высоте пола), для вывода влажного пара, с приточные и вытяжные отверстия в верхней и нижней точках кладки.

Сборный ленточный фундамент

Блоки различаются по типам: ФБП — пустотелые фундаментные блоки, ФБВ — с выемкой, ФБС — сплошные,. Как правило, фундаментные блоки изготавливаются размером до 0,65 м по высоте, размер по горизонтали колеблется в пределах 900-2400 мм, ширина фиксируется на уровне 30,40,50,60 см.

При изготовлении ленточного фундамента на непористых основаниях бетонные блоки вполне можно укладывать непосредственно на утрамбованный грунт.

Использование определенного типа блоков PBS зависит от толщины внешних конструкций дома.Для малоэтажного строительства ширина железобетонного блока составляет 300 или 400 мм. Участок блоков ФБС м. тоньше, чем внешние стены здания, так как имеют гораздо большую несущую способность.

На непористых грунтах допускается выкладка строительных блоков без упорядоченного армирования при условии, что снизу и сверху на них залита армированная лента высотой 0,10-0,20 м с армирующей сеткой.

Железобетонные блоки известны классической строительной составляющей, которая позволяет быстро сделать фундамент частного дома.

Для увеличения площади фундамента фундамента, тем самым уменьшая возможные подвижки материкового грунта, блоки ФБС следует монтировать на предварительно смонтированные фундаментные опоры.

Выбор блоков ФБС в качестве материала для изготовления фундамента часто мотивируется возможностью круглогодичного строительства или ограниченными сроками.

В ситуациях, когда характеристики нижележащего слоя не ясны, лучше из штиль вместо блоков ФЛ устроить монолитную железобетонную стяжку.

Сегодня фундамент из железобетонных элементов по набору основных свойств, в том числе по устойчивости к перемещениям геоосновы и экономичности, уступает другому типу — монолитному железобетонному фундаменту.

  • Укладка подушек фундамента начинается с внешнего угла здания, причем сначала блоки ФЛ укладываются под наружные стены, а уже потом — под внутренние.
  • ФБС — блоки, соединяемые песчано-цементной смесью, укладываются на щебеночную подготовку или закладываются фундаментные опоры с перевязкой.
  • Готовые блоки собираются относительно углов вдоль расходящихся стенок под прямым углом, контролируя выравнивание вдоль оптического теодолита. Отдельные железобетонные блоки укладываются автопогрузчиком на «постель» из кладочной смеси.
  • Кладку следует начинать с установки знаковых блоков в углах здания и на пересечениях осей. Обустройство стеновых блоков начинается только после проверки положения крайних блоков в плане и по высоте.
  • Геометрия в плане проверяется измерением линейного размера сторон дома и расстояния между противоположными углами, а высота уровня — спиртовым уровнем.
  • Реализованы окна для запуска на нулевом уровне трубопроводов, образующих нишу между блоками, с последующим заделыванием бетоном.

Пол сборный железобетонный

Для устройства межэтажных перекрытий в зданиях с кирпичными стенами, как правило, используются железобетонные панели.

При строительстве малоэтажного дома в большинстве случаев используются панельные изделия марки ПК, ПНО, с размерами: длиной от 2100 мм до 6300 мм, толщиной 0,16 ÷ 0,22 м и шириной 0,99 ÷ 1,19 м.

Благодаря технологии предварительного напряжения железобетона, сборные плиты отличаются большим запасом прочности по сравнению с перекрытиями, сделанными прямо на объекте в монолитном виде, а также стабильностью технических параметров при более дешевой стоимости. и быстрота возведенного пола.

В отличие от монолитных железобетонных полов, железобетонные многопустотные панели отличаются хорошими звукоизоляционными свойствами.

Некоторые моменты укладки железобетонных плит:

  • Перед укладкой перекрытий смотрят на спиртовом уровне отметки несущих поверхностей ферм и кладки, которые должны лежать в одной плоскости: разброс в отметки могут быть в пределах 1,0 ÷ 1,5 см, при необходимости несущую плоскость доводят песчано-цементной смесью.
  • Плиты опускаются автокраном на цементно-песчаную подушку, небольшое перемещение выполняется вручную, перед снятием стропов, при расхождении уровней с соседними плитами более 5 мм изделие подлежит снимается, кладка раствора заменяется и снова кладется.
  • Сразу после выверки пола монтажные проушины приваривают анкерами к стенам и подъемными креплениями смежных изделий, а межпанельные щели заделывают цементной смесью на всю толщину железобетонной панели.
  • Для компенсации структурных движений, не должна быть зазором до 5 см между кладкой и опорной зоной панели пола, и в то же время, для защиты от замерзания, то целесообразно, чтобы вставить изоляцию пенополистирола в этот отступ.
  • Для тепловой защиты перекрытий в зимний период необходимо заполнить полости в торцевых участках многопустотных перекрытий керамзитобетонной смесью глубиной 120 ÷ 200 мм.

Профилированная металлическая кровля

По сравнению с металлической кровлей основными преимуществами гофрированной кровли являются простота монтажа и низкие затраты.

Материал профнастила — металлопрокат трапециевидной формы с красочным пленочным покрытием, выпускаемый под марками НС18, Н57, Н44, С-21, Б-45, НС35, МП-35, Н60, НС44, где цифрами обозначена высота гофры.

В качестве материала для кровли используется профлист с высотой гофра не менее 2 см для получения необходимой грузоподъемности и экономичного расхода обрешетки. При этом допустимым уклоном ската крыши считается не менее 1: 7.

Кровля уложена на жесткую конструкцию, состоящую из стропил и реек.

Для частных построек обычно используется двух- или трехпролетная схема со средними опорными стенами и наклонными стропилами.

Интервал между стропильными ногами обычно делается в пределах 0,60 ÷ 0,90 м при размере рамы стропил 50х150 ÷ ​​100х150 мм; нижние концы стропильных ног опускают на крепежную балку размером 10х10 ÷ 15х15 см.

Типовая инструкция по монтажу профнастила из профнастила:

  • При строительстве теплых чердачных помещений кровля на основе профнастила, как и всякая кровельная поверхность из металла, предполагает наличие подкровельного влагонепроницаемого покрытия. пленка, такая как: Строизол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Тайвек, Изоспан, предотвращающая попадание конденсата на теплоизолятор.
  • Пленка гидроизоляционная укладывается горизонтальными лентами снизу вверх с зазором между стропилами около 2 см и межполосным нахлестом 10-15 см, с последующей проклейкой стыков скотчем.
  • Для исключения лишних горизонтальных стыков продольную составляющую профнастила делают равной уступу ската кровли плюс 20 ÷ 30 см с учетом нижнего свеса.
  • Интервал между планками подготовки обрешетки задается поперечным сечением профиля и уклоном кровли: при последнем более 15-17 °, а марка профиля — НС-8-НС- 25 шаг установки обрешетки выбран 0.4 метра, а для профильных марок НС-35- НС-44 — будет 70-100 см.
  • Укладку профнастила профнастила следует производить от карнизной зоны боковой стенки кровли, противоположной преобладающему направлению ветра, во избежание их подъема под действием ветровых нагрузок.
  • Профнастил крепится к рейкам саморезами размером 30х4,8 мм с резиновыми прокладками в нижней полуволне, а углы конька, наоборот, в приподнятой зоне волны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*