Крепление бруса стойки к бетону: Крепление деревянных стоек к бетонному основанию

Содержание

Крепление столбов к бетонной подушке. Установка деревянных стоек и столбов – анкеры для них. Крепление для лаг пола, способы, кронштейны, подкладки и столбики

Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепят брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов под дом из бруса

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал , который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

  • влажность бруса;
  • климатические условия;
  • сейсмическая активность;
  • силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком.


Традиционнее материала для постройки забора, чем деревянный брус, не найти. И даже сегодня, во времена новых стройматериалов и способов строительства, каждый третий забор строится на деревянных столбах и рейках. Причин такой популярности много, прежде всего, очень привлекательный внешний вид и относительно простой в обработке и монтаже материал. Деревянные столбы для забора позволяют сократить время возведения ограждения и одновременно сделать его на порядок дешевле, что немаловажно для владельцев дачных и загородных участков.

Преимущества и недостатки забора на деревянных столбах

В ряду строительных материалов дерево стоит особняком, находится в привилегированном положении:

  • Использование специальных мастик и защитных пропиток позволяет проявить красивую текстуру древесины;
  • Деревянные стойки при правильном выборе сечения опор и выполненной установке способны обеспечить высокую прочность забора при относительно небольших затратах;
  • Деревянные столбы легко компонуются с металлом, профлистом, деревянной рейкой и любым другим материалом для облицовки заборного полотна.

Деревянные столбы, в отличие от бетонных или стальных опор, вполне по силам установить своими руками, при этом небольшой вес и хорошая обрабатываемость дерева позволяет изготовить и обработать опоры практически в домашних условиях.

Важно!
Стойки из древесины крайне чувствительны к избытку влаги и гнилостной микрофлоры, поэтому от качества обработки материала зависит, как долго простоят столбы в грунте.

Способов обработать материал существует достаточно много, но не все рецепты дают устойчивый и продолжительный эффект, поэтому методику нанесения защитного покрытия необходимо подбирать в соответствии с составом почвы и породой древесины.

Как защитить деревянные столбы забора от гниения

Стойкость опоры из дерева зависит в первую очередь от породы древесины. Наиболее стойкой к гниению считается древесина лиственницы, дуба, ореха. Хуже выдерживают гнилостную среду сосна, ель, пихта. Непригодными к использованию в качестве столбов считаются тополь, береза, осина. Специалисты рекомендуют, перед тем как установить столбы, обеспечить защиту от развития гнилостной микрофлоры следующими средствами:

  1. Пропиткой в два- три приема антисептиками на основе органических растворителей;
  2. Обработкой солями железа, меди, хрома, никеля, свинца, креозотом;
  3. Покрытием защитными водостойкими составами, например, эпоксидными или пентафталевыми лаками.

Совет!
Обработка выполняется, как правило, в несколько приемов, с просушиванием каждого слоя. Для установки деревянных столбов в наиболее агрессивные торфянистые почвы нижнюю часть опоры можно завернуть в запаянные полиэтиленовые пакеты.

Неэффективными для защиты считаются всевозможные олифы, органические масла, пропитка отработанным машинным маслом, керосином, дизельным топливом.

Установка деревянных столбов для забора

Любое строительство деревянных заборов начинается с установки опорных элементов. Для ограждения высотой до 2-х метров используют брус квадратного или круглого сечения с максимальным поперечным размером 90-100 мм. Более высокие заборы в 2,5- 3,0 м необходимо устанавливать с бетонированием основания, сечение опорных элементов для глухих заборов должно быть пропорционально увеличено на 25-30%.

Для ограждения дачи или загородного дома чаще всего используют следующие схемы установки столбов:

  1. Бетонирование в скважине, высверленной шнековым буром на глубину установки;
  2. Фиксация деревянных столбов с помощью засыпки скважины щебнем, бутом, битым кирпичом, гравийным отсевом;
  3. Забиванием деревянной опоры в грунт. Подобные схемы зачастую применяются, как временные, с последующей заменой на металлические или бетонные опоры;
  4. Установкой деревянного бруса внутрь забитого в грунт стального стакана или отрезка трубы.

К сведению!
Небольшой удельный вес древесины позволяет относительно легко установить деревянные столбы даже в одиночку, значительно сложнее решить вопрос, как выровнять опоры в одной плоскости, не прибегая к помощи соседей.

Устанавливаем деревянные столбы для забора в бетон своими руками

Если деревянные опоры приходится устанавливать своими руками, без помощников, то самым простым способом будет бетонирование или отсыпка бутовым камнем. Такой способ позволяет легко выровнять столбы с помощью разметочного шнура и пары строительных уровней.

По размеченному контуру забора потребуется просверлить необходимое количество скважин, диаметром на 10- 15 см больше максимального размера в сечении опоры. Проще всего использовать садовый шнековый бур диаметром в 15- 20 см. Перед бурением натягивают стальную или бумажную нерастягивающуюся веревку или шпагат, забивают колышки по 20- 25 см высотой. После бурения дно скважины засыпают мелким гравийным отсевом, толщина слоя 5- 7 см. Отсев необходимо хорошо утрамбовать и выровнять, чтобы получилось плоское дно. Далее устанавливают угловые или крайние столбы забора.

До бетонирования скважины крайние опоры необходимо выровнять самым тщательным образом, так как по ним придется выставлять все остальные столбы деревянного забора. Чтобы выровнять положение опоры, используют три основных параметра:

  • Расстояние от разметочного шнура до оголовка столба, чтобы не было погрешностей по высоте, натянутую нитку необходимо выровнять по горизонту с помощью строительного уровня;
  • Показания двух строительных уровней во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Если есть возможность, то лучше воспользоваться прибором, изображенным на фото. При его отсутствии можно взять два строительных уровня и закрепить их на плоскостях квадратного бруса резинкой. После выравнивания столбов положение фиксируют деревянными распорками или кусками стройматериала. Заливку бетона в скважину выполняют небольшими порциями, чтобы масса не ударяла по деревянному брусу опоры.

Таким же способом выполняется выравнивание при использовании вместо бетона слоя гравия или бутового материала. Крепежную массу засыпают и утрамбовывают мелкими порциями, по 5- 6 кг.

Как забить и выровнять деревянный столб

Для невысоких деревянных заборов проще забить опоры в грунт, чем морочить голову со сверлением и бетонированием. При использовании брусов из дуба потребуется только заострить нижний конец симметричным стесыванием, и можно забивать. Чтобы не разбить и не расколоть верхушку опоры, на оголовок необходимо укрепить доску из мягкой древесины, липы или тополя.

По мере забивания и осаждения бруса положение опоры необходимо периодически контролировать с помощью строительного уровня. Пока столб забора не заглублен в грунт более чем на треть, исправлять наклон можно обычным подбиванием боковой поверхности, по окончании почву вокруг столба утрамбовывают ударами кувалды.

Деревянные столбы из лиственницы нельзя забивать напрямую, как дубовые, из-за высокой склонности древесины к наколу. В этом случае в грунт предварительно забивают стальную трубу или лом, и таким образом получают тонкое направляющее отверстие, после чего можно устанавливать и забивать столб для забора из лиственницы.

Заключение

Для тяжелых и плотных суглинистых грунтов перед сверлением или забиванием деревянных опор почву приходится искусственно «размачивать». В этом случае пробивается отверстие на глубину в 30- 40 см и периодически заливается водой. Примерно через сутки можно сверлить скважину руками или забивать деревянные брусья в описанном выше порядке.

Все фото из статьи

В процессе выполнения различных строительных работ иногда возникает необходимость крепления деревянного столба на бетон. Как правило, это операция вызывает у начинающих мастеров много вопросов. В данной статье мы разберемся, как осуществляется крепление деревянных столбов к бетонному основанию несколькими способами.

Общие сведения

Потребность в установке деревянных столбов на бетон может возникнуть в самых разных ситуациях, к примеру, при монтаже заборов, строительстве беседок и других деревянных конструкций на ленточном фундаменте.

На первый взгляд может показаться, что установить деревянный столб на бетон очень сложно, однако, в действительности у профессионалов имеются некоторые хитрости, позволяющие справиться с этой операцией без каких-либо сложностей. Ниже вы можете убедиться в этом сами.

Установка деревянного столба на бетон

В первую очередь следует сказать, что под установкой столбов на бетон зачастую понимают разные операции:

Ниже подробней ознакомимся с каждой из них.

В этой статье мы рассмотрим вопрос, чем приклеить дерево к бетону. С проблемой соединения этих материалов рано или поздно сталкиваются многие люди, затеявшие ремонт в квартире или в доме.

Необходимость склеивания таких материалов встречается тогда, когда на голую бетонную стяжку укладывается деревянное напольное покрытие или своими руками устанавливаются плинтуса, монтируются деревянные галтели и т.д. Впрочем, иногда крепеж необходим для более основательных и увесистых предметов и это оборачивается дополнительными трудностями.

Методы крепежа

На фото — монтаж деревянных реек под установку стеновых панелей

За многолетнюю историю проведения строительных работ было апробировано большое количество способов крепления древесины к бетону. Среди актуальных и повсеместно используемых способов отметим применение специализированных монтажных клеящих составов и использование крепёжных метизов.

Рассмотрим особенности реализации этих методов и выясним, какие материалы оптимальны для проведения подобных работ.

Применение специализированных клеев

Если проводилась резка железобетона алмазными кругами, а теперь предстоит монтаж небольших по габаритам и по весу деревянных деталей, можно воспользоваться специальными монтажными клеями.

Правильно подобранный клеящий состав позволяет надёжно зафиксировать не только багеты или плинтус, но и накладки на лестничные ступени. Впрочем, нужно понимать, что ассортимент клеящих составов широк, а потому рассчитывать на оптимальный результат следует только в случае правильного подбора средства.

Если необходим клей для бетона и дерева обратите внимание на следующие составы:

  • Строительный клей «Жидкие гвозди»
    — это сравнительно недорогое и одновременно эффективное решение для работы с интересующими нас материалами. «Жидкие гвозди» и представлены на рынке несколькими модификациями, а именно, «Универсальный», «Экспресс», «Суперсильный», «Особо прочный», «Для панелей» и т.д.

Если стоит вопрос, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, лучшим выбором станет особо порочная и универсальная модификация.

Универсальный тип клея «Жидкие гвозди» — это отличный выбор для применения внутри интерьера. Например, таким средством вы с успехом приклеите стеновые панели из пиломатериалов к заранее .

Но если вас интересует, то, как приклеить дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются «Жидкие гвозди» особо прочные с силой схватывания до 70 кг на 1 м². Такой клей удержит древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17°С.

  • Клей «Момент»
    — это широкий ассортимент различных составов с разными техническими и эксплуатационными свойствами.

На фото — двухкомпонентный состав «Эпоксилин Дуо»

Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», который является двухкомпонентным составом, работающим с широким спектром материалов включая бетон и дерево.

После высыхания состав не только надёжно удерживает склеенные поверхности, но и может быть ошлифован или подвергнут другой механической обработке без ущерба для прочности сцепления.

Еще одной модификацией клея Момент, посредством которого можно соединить бетон с древесиной, является Момент Столяр. Это средство нашло широкое применение в процессе укладки напольных покрытий, изготовленных с использованием пиломатериалов.

Монтажная пена – неплохой вариант для простого и эффективного приклеивания

На фото — применение монтажной пены

При необходимости, в качестве клея, можно применить монтажную пену повышенной прочности. Это неплохое решение для настила напольных деревянных покрытий, монтажа подоконников, стеновых панелей и т.д.

Такой метод соединения двух поверхностей характеризуется рядом преимуществ, среди которых:

  • доступная цена, в сравнении с другими клеящими составами;
  • высокая прочность соединения после полного высыхания состава;
  • низкая степень теплопроводности, что актуально при отделке полов и стен;
  • превосходные звукоизоляционные качества;
  • гидрофобность;
  • биологическая устойчивость;
  • простая инструкция применения.

Впрочем, есть и существенный недостаток, а именно длительное высыхание пены. А потому, в течение 5 минут приклеиваемую деталь придется удерживать в нужном положении, чтобы она не отошла от поверхности.

Важно: Чтобы обеспечить оптимальный контакт склеиваемых поверхностей и пены, их необходимо слегка смочить водой.

Подготовка поверхности залог успеха

Какой бы из вышеперечисленных составов вы бы не выбрали, перед тем как прикрепить дерево к бетону, обе поверхности необходимо должным образом подготовить. Для того чтобы результатом монтажных работ было прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, обеспыленными и обезжиренными.

Основной проблемой является пористая структура материала, особенно если проводилось алмазное бурение отверстий в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клеящих составов, а потому соединение не успевает набрать должную прочность.

Сделать из бетона покрытие, предрасположенное к приклеиванию несложно, для этого нужно снизить количество пор. Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые просачиваются в пористую структуру материала и застывают там. В итоге, микропоры закрываются, и плотность бетона позволяет применить клей.

Важно: Приклеивать деревянные детали к заранее подготовленным бетонным основаниям следует в строгом соответствии с инструкцией производителя клеящих составов.

Крепеж с применением дюбелей

Если необходимо качественное и долговечное крепление деревянного столба к бетону, обычным клеем или пеной не обойтись. В этом случае можно применить крепежные металлические изделия, рассчитанные на высокие механические нагрузки.

Тяжёлые деревянные детали присоединить можно посредством дюбель-гвоздей и анкерных болтов. Принцип работы этих крепежных элементов сходен, так как после того как они попадают в бетон, их рабочую часть начинает распирать. В результате, крепление деревянных столбов к бетонному основанию получается очень прочным.

Вывод

Есть немало способов надёжного соединения бетонных поверхностей с деревянными деталями, но максимальная прочность будет гарантирована в случае проведения предварительной подготовки. Необходимость в отпадает в том случае, если применяется соединение посредством дюбелей.

Больше познавательной и полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Как закрепить брус к фундаменту своими руками: схемы и способы монтажа

При строительстве сруба или другой конструкции из дерева требуется учитывать надёжность её монтажа к основанию. Разбираемся, как закрепить брус к фундаменту из бетона или ростверку свайного основания. Также нужно учитывать все виды подготовительных работ, которые требуется провести перед монтажом. Балку можно закрепить не только к фундаменту, но и к стене из различных материалов, например, кирпича или газобетона.

Анкерное крепление к фундаментуИсточник domsovetov.by

Для чего может понадобиться крепить брус к фундаменту или стене

Чаще всего крепление бруса к фундаменту требуется при постройке сруба. Для того, чтобы вся конструкция не развалилась, нижний венец нужно жёстко прикрепить к основанию. Также монтаж брёвен может потребоваться для декорирования помещения или создания дополнительной точки опоры.

В некоторых помещениях, которые оформляются под старину, балки крепятся под потолок в горизонтальном или в виде колон в вертикальном положении. Есть различные виды материала, к которым может понадобиться прикрепить балку. Например, бетон, кирпич, газобетона или дерево. Поэтому требуется знать, как крепить брус к фундаменту или стене так, чтобы он не повредил конструкцию, а также не стал причиной травмы.

Дверной каркас тоже можно отнести к деревянным конструкциям, которым нужно дополнительное крепление. Некоторые виды утеплителей используют каркас из бруса в виде обрешётки стен. При постройке веранды или другой конструкции, которая будет примыкать к дому, может потребоваться монтаж брёвен или свай из дерева к наружной части жилого помещения.

Сруб из брусаИсточник yandex.net

Способы крепления бруса к фундаменту

Существует несколько разновидностей фундамента, который делается из разных материалов. Поэтому важно понимать, как закрепить брус к бетону, металлу или другим конструкциям. Для каждого из них существует определённый способ установки. Также есть два основных схемы монтажа: 

  1. Жёсткий – это самый надёжный метод закрепления дерева к другим конструкциям. Он делается с помощью хомутов, болтов или других крепёжных устройств.
  2. Накладной – это более простой, но менее надёжный способ установки бруса. Он основывается на весе конструкции, которая будет удерживать все элементы в надёжном положении. Чаще всего применяется при постройке сруба, так как он не требует много усилий для монтажа.

Для конструкций небольшого размера и с простой формой можно использовать накладную схему, так как она более простая и менее затратная по времени и ресурсам. Для жилых помещений и сложных конструкций рекомендуется применять жёсткий монтаж. Он увеличит срок эксплуатации здания и его надёжность.

Жёсткий монтажИсточник www. greengo.house


Плитному и ленточному

Существует надёжный способ, как прикрепить брус к бетонной стене или фундаменту. Для этого требуется использовать анкерные болты или другие крепёжные системы, например, дюбеля. Чтобы надёжно установить деревянное основание на плитном фундаменте нужно провести определённую подготовку:

  • Во время заливки фундамента требуется установить анкерные болты в жидкий бетон на расстоянии 50 см друг от друга. Основания крепежа может быть загнутым или в форме конуса.
  • До того, как фундамент засохнет рекомендуется провести подготовку бруса. Для этого нужно просверлить в нем отверстия на аналогичном с болтами расстоянии.
  • Когда бетон высох нужно проверить балку и фундамент с помощью уровня на наличие выпуклостей или впадин, чтобы избавиться от них. При высокой нагрузке они могут повредить деревянное основание или привести к перекосу всей конструкции.
  • Брус следует распилить на части для удобного монтажа. На его краях следует оставлять выпуск, который потом будет соединятся с помощью металлических уголков.

В видео показана установка нижнего венца:

  • После всех проверок нужно уложить рубероид на бетонное основание. Этот вид гидроизоляции нельзя долго оставлять на открытом пространстве, поэтому требуется сразу монтировать поверх него брус.
  • После укладки балки на анкерный болт нужно надеть широкую гайку. Поверх неё накручивается гайка и контргайка. Чтобы избежать перекоса или неровностей их закручивают по 2-3 оборота параллельно друг другу, а не по очереди.

К ленточному фундаменту брус крепится также, как и к бетонным стенам – с помощью дюбелей. Для этого в конструкции нижнего венца (или бревне), а также твёрдом основании просверливается отверстие с помощью победитового сверла. Для этого нужно приложить дерево к бетону и проделать дыру для дюбеля.

Монтаж к ленточному фундаментуИсточник remontidei.ru

Свайному

Если требуется вмонтировать деревянный брус на свайный фундамент, то тут есть отличие от других методов крепления:

  1. В основании сваи требуется проделать отверстие для установки п-образного крепления. В стенках этого элемента должны быть перфорации, чтобы крепко вмонтировать брус.
  2. После этого нужно вставить деревянный каркас и закрепить его с помощью болтов или саморезов.
  3. Когда брус закреплён металлическая часть оголовка приваривается к свае с помощью уголка.

Данный способ подходит для ростверка из металла. Если свая делается полой, а внутрь будет заливаться бетон, то можно использовать метод, аналогичный с плитным. Для этого требуется вставить анкерный болт в жидкий бетон. Вместо такого крепежа можно сделать выпуск арматуры, для которой в деревянных конструкциях будут проделаны соответствующие отверстия. После этого каркас устанавливается на основание и плотно усаживается с помощью молотка или киянки. Верхние концы арматуры нужно срезать, после чего продолжить установку всей конструкции пола.

Монтаж бруса к сваям в этом видео:

Винтовому

Установка бруса на винтовой фундамент считается самой быстрой и не очень сложной. Перед установкой первого венца требуется провести некоторые подготовительные работы:

  • Нужно замерить ширину всего фундамента и проверить его на наличие неровностей с помощью строительного уровня.
  • Перед монтажом рекомендуется обработать деревянные поверхности с помощью антисептика и дать ему высохнуть.
  • Далее нужно просверлить отверстия в брусе и фундаменте. Бревна следует сверлить сверлом, диаметр которого на 2 мм больше, чем у крепежа. Это делается для того, чтобы брус не лопнул после усыхания.

После всех работ требуется уложить каркас на основание и закрепить его с помощью болтов или других крепежей. Перед установкой первого венца рекомендуется дать дереву хорошо просохнуть, чтобы избежать повреждений при дальнейшей эксплуатации.

Установка бруса на винтовой фундаментИсточник stroykarecept.ru

Сколько бруса в кубе: основные формулы и готовые таблицы

Монтаж бруса к кирпичу

Чтобы сделать облицовку внешних стен с помощью деревянных панелей требуется понимать, как крепить брус к кирпичной стене, так как это может ускорить процесс и сохранит всю конструкцию от разрушения. Для этого нужно определить положение бревна, в котором оно будет крепиться.

После этого требуется проделать отверстия под крепёжные элементы, например, дюбеля. Расстояние между ними соответствует ширине бруса. Для деревянных элементов с размером 5 на 5 см оно будет составлять от 20 до 30 см и чем больше размер бревна, тем меньше расстояние.

Чтобы скрыть шляпку крепежа требуется сделать зенкование отверстия. Для этого его рассверливают на диаметр, который соответствует верхней части самореза или болта. Также понимать, как закрепить брус к кирпичной стене нужно, если требуется закрепить балки под потолком. Это можно сделать с помощью отверстия, которое проделывается в стене на глубину не меньше 15 см.

Крепление дюбелямиИсточник fischerdubel.hu

После этого рекомендуется провести подготовительные работы с деревянным элементом:

  1. Отесать концы брёвен под углом в 60 градусов.
  2. Пропитать их с помощью антисептика и дать высохнуть.
  3. После этого их нужно обработать смолой.
  4. Перед укладкой концы бруса обматываются толем.

Чтобы балки хорошо легли в пазы требуется выровнять их дно и постелить туда 2-3 слоя рубероида. При установке следует помесить брус на расстоянии в 4 см от стенок ниши, так как оставшееся место в ней нужно залить бетоном.

Также можно прикрепить балки с помощью анкера. Его рекомендуется установить в момент укладки стены. Он должен находиться на расстоянии не менее 120 мм от наружной части и выпирать внутрь помещения на 200 мм.

В балке нужно сделать вырез под анкер аналогичного диаметра. Также толщина деревянного бруса должна быть больше кирпича в 2 раза и сам деревянный элемент следует хорошо просушить, чтобы не повело крепление.

Монтаж в нишуИсточник i.imgur.com

Калькулятор бруса: что он может посчитать и как проверить результат

Соединение бруса с бетонной или деревянной стеной

Если внутренняя часть дома сделана не из кирпича, то следует знать, как крепить брус к бетонной стене или дереву. Некоторые методы монтажа подходят к обоим видам материала. Чтобы соединить бетон и балку требуется проделать отверстие в стене с помощью перфоратора, а также сверла с победитовым или алмазным наконечником.

После этого нужно вставить в него пробку из дерева. Её следует смазать клеем, который сделан не на водной основе. После высыхания к ней можно прикручивать брус или другие элементы. Деревянную пробку можно заменить шурупом, на который накручена проволока. Для этого в балке делается отверстие на аналогичном со стеной расстоянии.

Перед монтажом в стенные ниши заливается бетон и пока он не высох следует быстро вмонтировать все крепежи. Существует способ, как закрепить брус к бетону вертикально. Для него используется п-образное крепление из металла. Чтобы выполнить такое крепление эти скобы крепятся к стене, а уже в них монтируется балка. В боковых частях металла имеются отверстия, с помощью которых производиться весь процесс установки.

Крепление с залитым болтомИсточник www.vsecuplu.ru

Монтаж бруса к деревянным плоскостям можно выполнить с помощью металлического уголка и саморезов. Для этого элементы крепления врезаются в дерево с помощью дрели. Также соединение можно сделать с применением монтажной пены.

Дверные проёмы, подоконники или другие элементы, которые не требуют усиленной фиксации, могут крепиться с помощью этого недорого материала. Пена имеет низкую цену и теплопроводность, а также звукоизолирующие и гидрофобные свойства. Элементы из дерева, которые имеют маленький вес можно закрепить с помощью клея или «жидких гвоздей».

Монтаж с помощью пеныИсточник prodomostroy.ru

Шлифовка стен из бруса внутри дома: для чего нужна и как проводится

Коротко о главном

Деревянный брус рекомендуется крепить к фундаменту с помощью жёсткого монтажа, так как это увеличит долговечность и прочность всего строения.

П-образные крепления могут применятся для фиксации балок к любым поверхностям. Изменяется только способ установки самой скобы.

Перед установкой деревянных элементов их следует обработать антисептическим средством и дать хорошо просохнуть древесине, чтобы она не деформировала всю конструкцию.

Как крепить брус к столбчатому фундаменту?

Надежность строений и долгий срок их эксплуатации зависит от правильности устройства конструктивных элементов, их расположения относительно друг друга и от взаимной работы под нагрузкой. Подземная и наземная части дома должны составлять цельную систему, функционирующую согласовано. В противном случае произойдет разрушение здания, если не сразу, то со временем. Объединить разрозненные столбы или сваи поможет обвязка фундамента. Она предотвратит их вертикальное смещение, равномерно распределит нагрузку на грунт и максимально устранит появление просадок и деформаций.

Требования к обвязке каркасного дома

Для свайного и столбчатого фундамента в обязательном порядке требуется обвязка. Массивные дома устанавливают на ленточном железобетонном ростверке, а при строительстве легкого каркасного домика обвязка производится:

  • брусом или бревном;
  • пакетом сбитых или склеенных досок, установленных на ребро;
  • металлическим профилем.

Многие считают, что нижняя обвязка каркасного строения металлическими двутаврами, швеллерами и профильными трубами будет надежнее объединения фундаментных столбов брусом, что не совсем верно. Дело в том, что прочные стальные балки, имеющие большую длину и размеры сечения, имеют высокую стоимость. Оптимальным вариантом использования более подходящих по цене и габаритам профилей является небольшой шаг между сваями или столбами, что приводит к дополнительным затратам по возведению фундамента.

Недостатком применения длинномерных металлических изделий в качестве обвязки каркасного дома считается наличие остаточной деформации и возможность провиса балки под нагрузкой или собственным весом. Остаточная деформация сказывается на том, что изогнутый стальной профиль после снятия нагрузки не может самостоятельно вернуть свою первоначальную форму, чего не скажешь об упругом деревянном брусе. К тому же, изделия из древесины обходятся гораздо дешевле металлических аналогов.

Для каркасного дома чаще всего используют брусья или пакет досок, а бревна предназначаются для срубов.

Нижняя обвязка фундамента брусом требует:

  • использования высококачественных пиломатериалов – без сучков и гнили, с точной размерностью и допустимым показателем влажности;
  • выполнения надежного крепления элементов в стыковочных узлах;
  • обработки древесины антисептическими и огнезащитными составами;
  • устройства гидроизоляции между фундаментным столбом и горизонтально уложенным брусом.

Оптимальными материалами для обвязочных балок считаются хвойные породы древесины, среди которых наиболее популярными являются сосна и лиственница. Другие виды менее пригодны к использованию по разным причинам. Например, в стволах ели находится много сучков, а кедр произрастает далеко не во всех регионах страны.

Крепление пакета досок непосредственно на строительном участке производится с помощью гвоздей или шурупов. Их забивают или закручивают на разную глубину в шахматном порядке.

Древесину обрабатывают антисептиками в целях предотвращения процессов гниения и развития грибка. В качестве огнезащитных составов применяют антиперен, защищающий материал от возгорания. Не следует забывать о том, что горючие смолы, входящие в состав сосны, слишком опасны.

Укладка и крепление обвязки каркасного дома

Технология монтажа обвязочного бруса включает несколько этапов. В первую очередь проверяется уровень всех столбов или свай. При необходимости, опоры наращивают или срезают. Нижняя обвязка должна размещаться на гидроизоляционном слое, поэтому поверх столбчатого фундамента укладывают двойной слой рубероида, гидроизола или другого рулонного материала. Для лучшей фиксации, полотна промазывают битумной мастикой.

Крепление бруса к столбам зависит от возможностей материала, из которого выполнен фундамент.

В толщу опор подземной конструкции в местах их стыковки с обвязкой устанавливаются либо анкеры, либо деревянные пробки. Делается это до устройства гидроизоляции.

На следующем этапе приступают к подготовке материалов, предназначенных для нижней обвязки каркасного дома. Важно помнить о том, что древесина не должна быть влажной, на что следует обратить внимание при покупке бруса. Если он будет приобретаться заранее, то для хранения материала следует выбирать закрытое и проветриваемое помещение. Сушить на солнце изделия не следует, так как прямые лучи могут содействовать их деформации и растрескиванию.

Существует два основных способа соединения смежных брусьев:

  • в полдерева – в стыкуемых элементах зеркально вырезаются ровные выемки толщиной, равной половине толщины бруса;
  • в полулапу – вырезы делаются под углом таким образом, чтобы при соединении деталей обвязки не образовывалось пустот.

Специалисты рекомендуют воспользоваться рубанком. Он поможет выполнить более точные срезы. Инструмент покупается в ближайшем супермаркете или берется напрокат.

После подготовки брусьев и устройства гидроизоляции начинается этап укладки обвязки в проектное положение. Первым делом, приступают к оформлению углов. Для этого гвоздями намечают их месторасположение. Делают это последовательно, стартуя от одного из внешних углов. После этого, используя натянутую между гвоздями бечевку и строительный угольник, проверяют правильность выдерживания углов. Большинство из них должны быть исключительно прямыми, но при сложной форме дома в плане они могут иметь размеры, отличные от 90 градусов. Данные параметры указываются в проектных чертежах.

После корректировки центров внешних и внутренних углов обвязки каркасного дома переходят к непосредственной укладке бруса. Работы также начинают выполнять с одного из углов, ориентируясь на установленную разметку, но жесткое крепление узлов выполняют не сразу. Это дает возможность подправлять положение сторон по мере необходимости, что очень важно.

В местах стыка деревянных брусьев прокладывают джутовую ленту, выполняющую функцию мягкой прокладки. Она избавит элементы от трения, а слух домочадцев – от скрипа.

По окончании монтажа окончательно проверяется горизонтальность обвязки каркасного дома и правильность углов. После этого ее детали жестко крепят к фундаментным столбам и друг другу, а также производят дополнительную фиксацию брусьев между собой жесткими уголками или скобами из металла. Крепление балок к фундаменту выполняется несколькими способами:

  • анкерами, вмонтированными в столбы. На этапе подгонки в брусьях высверливаются отверстия под болты;
  • гвоздями (или шурупами), вбиваемыми (или ввинчиваемыми) в деревянные пробки, установленные в теле фундамента;
  • клиньевыми болтами, предоставляющими возможность наиболее надежного крепления.

Напоследок стоит напомнить, что все стыки нижней обвязки каркасного дома должны иметь под собой опору. В случае необходимости выполнения наращивания балки между столбами, потребуется жесткое и надежное крепление узла. Кроме этого, следует учитывать недопустимость загрузки составного бруса в случае отсутствия опоры под стыком.

Нередко для усиления обвязки каркасного дома используется двойной ряд брусьев. В этом случае при выполнении срезов под лаги в одном из них, второй остается цельным, а значит – более прочным.

Строительство брусового дома предполагает крепление бруса к уже готовому фундаменту. Это непростое занятие, при котором нужно проявить сосредоточенность и внимание. Не стоит торопиться, лучше надежно закрепить первый венец, чтобы он полотно прилегал к основанию. От этого будет зависеть долговечность строения, так как крепление бруса к фундаменту – важный строительный процесс.

Следуя строительным нормам, строительство дома из бруса подразумевает две схемы крепления бруса:

  1. Жесткая фиксация – метод, основанный на соединении ростверка и бруса. При этом неподвижность первого венца будет гарантирована механическим креплением, для которого используются болты или хомуты;
  2. Накладная фиксация — вариант, при котором брус укладывается без соединения с ростверком. Неподвижности бруса при этом удается добиться благодаря оказываемому весу слоев материала, расположенных выше.

Если их этих вариантов выбирать лучший крепеж брусьев к фундаменту, то выиграет жесткая фиксация. Она способна гарантировать, что сруб надежно прикреплен к основанию. Несмотря на это больше всего распространен второй вариант крепления, так как его проще реализовать.

Крепление бруса на ленточном или плитном фундаменте

Жесткое крепление бруса к ленточному или плитному основанию предусматривает обязательные подготовительные работы. Для этого на этапе подготовки в ростверк плиты или ленты, в зависимости от типа фундамента, монтируют брус. В нем предварительно должны быть высверлены отверстия. При этом фиксация реализуется с помощью контргаек, которые навинчиваются на шпильку. Такая конструкция подразумевает строительство дома из профилированного бруса, клееного или обрезного.

Крепить брус к фундаменту можно следующим способом:

  • Как только основание будет залито, в его верхний слой должны быть погружены болты, причем у них могут быть загнутые или конические основания. Между болтами должно быть расстояние не больше 0,5 м. На каждую балку должно приходиться, как минимум, два болта;
  • После того как лента или плита застынет, нужно начинать подготовку монтируемого бруса. Для этого в нем нужно высверлить отверстия под шпильки, расположенные на фундаментных болтах;
  • После ростверк требуется проверить на горизонталь. Если будут обнаружены выпуклости или возвышенности, то нужно сразу их срезать. При обнаружении вогнутостей, их нужно залить раствором;
  • В итоге должен получиться ровный ростверк, поверх которого укладывается слой рубероида, выступающего в роли гидроизоляционного материала;
  • На него укладывают балки, которые были заранее нарезаны в соответствии с размерами ростверка. Они монтировались на шпильки;
  • Угловые сопряжения балок должны быть соединены с выпусками, либо без них. Чтобы добиться надежного и прочного крепления рекомендуется использовать металлические углы. Они должны монтироваться на саморезы;
  • В итоге на каждую шпильку фундаментального болта нужно надеть по широкой шайбе, после накрутить контргайки. Чтобы не образовывалось перекосов нужно затягивать гайки параллельно, причем подкручивать их лучше на несколько оборотов.

Крепить брус к фундаменту подобным образом несложно. В конечном результате удастся добиться прочного и надежного основания, благодаря которому дом простоит долгое время без деформации и перекосов.

Крепление к свайному фундаменту

В случае, когда строительство дома из клееного бруса подразумевает использование свайного фундамента, жесткая фиксация первого венца будет выполнена по другой схеме. На сваи, погруженные в землю, должны быть установлены оголовки, обладающие формой буквы «П». Их боковины должны иметь перфорацию, подходящую под винт для крепления или шпильку.

Для начала балку требуется уложить в паз скобы, обладающей П-образной формой. После этого проводится фиксация в паз с использованием винта для крепления или шпильки. Другой вариант, благодаря которому можно провести такое же крепкое крепление, заключается в использовании дополнительной перфорации балки, которую нужно просверлить насквозь. Такой метод сложнее в исполнении, но даст такой же результат.

Крепить нижний венец к свае рекомендуется начинать с нарезки и выбора заготовок для ростверка. При этом лучше всего использовать брус, обладающий квадратным сечением. После этого оголовки нужно прикрепить к свае. Для этого на линию свай требуется положить брус, предварительно подложив под него несколько скоб. Скобы должны быть соединены со сваями методом сварки. Эти угловые скобы будут служить метками для мест, в которых нужно наварить другие оголовки.

В наваренные оголовки свай нужно положить ленту рубероида. Она будет служить дополнительной защитой для древесины от взаимодействия с элементами из металла.

Далее в скобы нужно вложить балки ростверка, причем они должны стыковаться на шипах, только в угловых соединениях. Осуществить это можно любым доступным способом – в лапу или в чашу. Закрепить балки можно винтами, причем их лучше всего пропустить в скобе оголовка через перфорацию. Подобная схема разрешает использовать в качестве балок нижний венец, который является составляющим компонентом сруба.

При желании закрепить брус без фиксации, балки могут быть смонтированы на оголовок сваи, обладающий формой буквы «Т». Ростверк к фундаменту можно прикрепить с использованием металлических уголков. Такой крепеж брусьев к фундаменту обеспечит плотное прилежание венца к основанию. Подробнее такой вид закрепления можно рассмотреть в видео:

Крепление на винтовой фундамент

Прикрепить первый венец к винтовому фундаменту не составит труда. Для этого необходимо определить ширину основания, а также ровность его поверхности. Брусья перед укладкой стоит пропитать хорошим антисептиком. После этого можно начинать укладку брусьев и стоек на фундамент. Проводить это и крепить нужно вместе со вставкой болтов в отверстия. Отверстия должны быть заранее просверлены в брусе, причем их размер должен быть на 2 мм больше, нежели размер болтов.

Таким образом, происходит укладка нижнего венца. Болты крепко и надежно его удерживают на поверхности фундамента. Брус перед укладкой должен быть хорошо просушен, благодаря чему деформации в ходе использования не возникнет.

Крепеж брусьев к фундаменту представляет собой несложное дело, если знать все нюансы этого процесса и этапы осуществления деятельности. Чтобы нижний венец был уложен правильно и ровно, нужно все точно рассчитать. Поэтому не стоит торопиться или спешить в ходе укладки.

Решение построить каркасный дом диктует необходимость сразу определить, как крепить брус к фундаменту выбранного типа. Это позволит рассчитать количество расходного материала, инструмента, времени на выполнение всех операций, квалификацию нужных специалистов.

Условия для древесины

Выбор материала для устройства прочного венца дома основывается на требованиях ГОСТ 2695-83. Чаще всего обвязку выполняют из дуба или лиственницы.

Необходимо тщательно выбирать древесину для долгой службы

Обращают внимание на следующее:

  • Линейные размеры 200 × 200 мм, отсутствие искривлений;
  • Влажность менее 20%. Брать желательно дерево зимней валки (декабрь-март). Просушить от 1 месяца в крытом помещении с естественной вентиляцией в соответствии с правилами укладки пиломатериалов;
  • Отсутствие превышения пороков древесины количеству, допускаемому ГОСТом, в том числе признаков гниения (синюшность), грибков, жучков;
  • Отсутствие механических повреждений, дефектов обработки.

Оценка пиломатериала проходит по худшей кромке пласти. Тщательный осмотр на наличие изъянов требуется каждой стороне заготовки.

После выполнения всех вырезов, шпунтов, пропилов, готовую деталь подвергают антисептической пропитке со всех сторон. Популярно применение с этой целью отработанного машинного масла. Качество исходного бревна влияет на полученный при его обработке результат, дальнейшее крепление бруса к фундаменту, долговечность и надежность полученной конструкции.

Выбор схемы

Схема жесткого крепления бруса

Выбирать, как крепить подготовленный брус к фундаменту любого типа, предстоит из 2 вариантов:

  1. Жестко. Неподвижное соединение верхней плоскости опоры и нижней части дома достигается металлическими стяжными или анкерными болтами (шпильками), хомутами.
  2. Накладкой. Сцепление задается весом всего дома, распределенного по контактной площади с конструктивными составляющими фундамента выбранного типа.

Жесткая схема при подвижках грунтов предотвращает относительное смещение элементов венца и основания, неблагоприятное для всего дома. У свайного типа бревна служат вариацией ростверка, делая обвязку всех колонн.

В местах строительства, где нет оснований для подобных тревог, преобладает второй вариант. Первый пояс укладывают на рейки толщиной не более 15 мм, обработанными по 2 широким сторонам битумом. В дополнительном укреплении скобами, стальными пластинами, нуждаются углы периметра дома.

В любом варианте делают прокладку из гидроизоляционного материала (рубероид) между поверхностью бревна и цементом/металлом опоры.

Крепление к бетону

Крепление бруса с помощью анкеров

С цементными монолитами, кладкой из керамзитобетонных блоков, кирпича, бревна соединяют анкерными болтами. Стержень с резьбой закладываются сразу при заливке/кладке или зажимают в просверленное углубление при креплении подготовленного бруса к готовому фундаменту пошагово.

Обязательно предварительное выравнивание поверхности камня. Выступы срезаются, впадины затираются раствором. Проверяется уровнем горизонтальность. Болты на ленточных фундаментах размещаются с шагом до 0,5 м.

Угловые соединения соединяют в лапу, чашу, металлическими накладками под саморезы. Под анкера бревна просверливают насквозь, с выборкой для посадки гайки на широкую шайбу ниже плоскости бруса. Сверло берут с диаметром на 2 мм больше болта. Равномерную посадку задают попеременной обтяжкой гаек на 3-4 оборота.

Каждая деталь независимо от длины фиксируется не менее чем в 2 местах.

Посмотрите видео, как происходит крепление бруса на ленточное основание.

Места стыков фрагментов по верху необходимо усилить и закрепить скобами. Предварительно делают пропил для глубокой посадки соединительного прута.

Раздельные опоры

Крепление бруса на сваи

Свайное исполнение раздельных точек контакта бревна с фундаментом дополняет процесс крепления бруса такими операциями:

  • Устройство на стальных столбах П-образных оголовков для жесткого варианта, Т-образных для накладного типа;
  • Сверление по разметке сквозных отверстий в брусе под стяжные болты (шпильки), прорезку пазов под накладные скобы;
  • Затяжка резьбы с контролем горизонта и диагоналей;
  • Окончательная фиксация уголками и скобами.

Легкие постройки на столбчатом фундаменте вполне могут обойтись без ростверка. Эту функцию возьмет на себя венец. Массивные двухэтажные здания требуют более жесткой обвязки в верхней части. Способ крепления бруса будет аналогичен монтажу на ленту, плиту.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как производится монтаж бруса на свайное основание.

Вернуться к содержанию

Крепление на винтовой фундамент

Если возведения здания из деревянного бруса предполагает обустройство винтового фундамента, то считайте, что вам повезло, поскольку в этом случае процедура установки материала очень проста и займет минимальное количество времени. Даже такой ответственный шаг, как монтаж первого венца не потребует высокой квалификации или богатого строительного опыта.

Перед началом всех работ необходимо измерить ширину фундамента возводимого здания, а также убедиться в том, что его поверхность идеально горизонтальная при помощи строительного уровня.
После этого необходимо нанести определенное количество антисептического состава на брус и дождаться, пока он просохнет. Время высыхания указывается на упаковке средства.

Затем можно приступать к монтажу деревянных элементов конструкции на основание будущего здания. Данная процедура, также фиксация бруса предполагают врезку болтов в заранее подготовленные отверстия. Данные отверстия должны быть просверлены в деревянном брусе еще на подготовительном этапе, причем их диаметр должен превышать диаметр крепежных элементов как минимум на два миллиметра.
С помощью данного метода укладывается нижний венец. Крепежные детали прочно и надежно удерживают обвязку на поверхности основания возводящегося здания. Крайне важно просушить деревянный брус в достаточной мере перед началом всех работ. Таким образом можно избежать преждевременных деформаций всей несущей конструкции и множества связанных с эти проблем.

Как вы видите сами, крепить брус к фундаменту может даже неопытный человек, который не прошел должную подготовку. Главное – это не торопиться, провести необходимые расчеты и сделать все так, как указано в инструкции, а также помнить о том, что нюансы в строительстве – это самое главное.

Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса дома

Эта статья цикла Каркасный дом своими руками рассматривает непосредственно строительство каркаса дома своими руками. Мы подробно рассмотрим как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Определим важные моменты, которые дадут понять как построить каркас дома максимально просто и быстро.

Содержание: (скрыть)

Начало сборки каркаса

На момент сборки каркаса у Вас должно быть:

  1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум  7 дней.   Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.

    Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.

  2. Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.

  3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.

  4. Куплен рубероид  для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле). Подробнее о том, для чего укладывается  противокапиллярная гидроизоляция по фундаменту можно прочесть в статье Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя.

  5. Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг — 120мм, ≈ 3 кг — 100 мм, ≈ 1 кг — 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт — 100 мм, и ≈ 100 шт — 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.

  6. Есть в наличии все необходимые инструменты. Полный перечень этих инструментов мы приводили в предыдущей статье цикла Подготовительные работы для строительства каркаса.

  7. Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Крепеж бруса нижней обвязки

Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя.  Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.

Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится

Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.

Схема соединения брусьев методом выборки на углах

В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

  • Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
  • соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
  • в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель — штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.

Соединение брусьев нижней обвязки нагелем

Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту «Крепим брус нижней обвязки», описанный чуть ниже.

Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм.

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров. 

Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.

Крепление обвязки к ростверку анкерами

Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а). Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусбев нижней обвязки, как показано на рисунке б).

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты

И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязке должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком. 

После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса

 


Установка вертикальных сток каркаса

Монтаж угловых стоек

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек. 

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.

Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

Крепление угловой стойки нагелем

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, то есть,  9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.

Закрепление угловой стойки временными укосинами

Монтаж не угловых стоек

Нужно определиться со способом крепления стоек. 

Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки

На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.

Размеры пазов для врубки стоек

Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка — нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.

Фото временного закрепления каркаса короткими укосами

 
Временное закрепление каркаса короткими укосами

Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же. 

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки

Крепление бруса верхней обвязки

На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.

К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки). 

Крепление уголками

Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.

Крепление бруса верхней обвязки уголками

Крепление методом вырубки

Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

Крепление бруса верхней обвязки методом выборки

После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.

Укрепление каркаса

Укрепление каркаса постоянными укосами

Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами). Советую их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.

Крепление постоянных укосин

Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.

Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса

Установка потолочных балок

Тут снова есть несколько вариантов крепления. 

•Монтаж при помощи перфорированных стальных кронштейнов для балки.

Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов

•Монтаж при помощи стальных уголков

Монтаж балки при помощи стальных уголков

•Крепление методом вырубки

Опирание балок на брус верхней обвязки при помощи врубки

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. На конце каждой балки нужно предварительно сделать паз шириной, равной ширине бруса верхней обвязки. Глубина этого паза должна быть равна 30-50% высоты балки. Каждый край балки крепится к верхней обвязке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см.

Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки

Примечание: На брусе верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих мест крепления балок перекрытия. Делать это потом на высоте 3 метров дольше и сложней.

Важные моментыдля экономии в каркасном строительстве:

  • Старайтесь максимально экономить пиломатериалы. Для этого на мелкие, короткие детали каркаса используйте обрезки длинных элементов либо искривленные, покоробленные доски, если среди всей поставки попалось пару таких досок.
  • Используйте материалы повторно. Например, доски для временного раскрепления можно позже порезать на мелкие постоянные укосины. Либо же использовать для временного распора не хорошие качественные доски, а например элементы опалубки фундамента и т.п. И очень хорошо, если повторное использование материалов Вы спланируете заранее. Тогда, возможно, пиломатериалов Вы сможете заказать гораздо меньше, чем планировали.
  • Складируйте пиломатериалы так, чтобы короткие элементы и обрезки были всегда у Вас на виду. Тогда Вы не станете лишний раз нарезать новые короткие детали.
  • Бережно храните пиломатериалы, защищая их от загрязнения и намокания.
  • Да, и еще. Это не совсем касается экономии, но никогда не сжигайте отходы пиломатериалов, обработанных антисептиком, особенно в бане. Это опасно для Вашего здоровья.

Способы крепления деревянного бруса к металлической трубе. Соединение дерева и металла – варианты крепления и защита

Любой хозяин загородного участка вполне справедливо старается каким-либо образом огородить свои владения. Таким образом, строительство забора всегда включается в список приоритетных задач, и его нередко начинают монтировать еще
даже до начала возведения основного дома. Вариантов конструкций подобных
ограждений — великое множество. Но несмотря на весьма широкий ассортимент предлагаемых в продаже материалов, как
общестроительных, так и специально предназначенных для возведения ограждений, деревянные заборы остаются одними из самых популярных.

Деревянные изгороди применялись испокон веков, и доказали свою практичность. Правда, уязвимым местом были и остаются опоры забора – древесина от постоянного контакта с грунтом быстро поддается
биологическому разложению, и век деревянных столбов, увы, недолог. Но ничто в наше время не мешает найти более основательное решение. Так, например
, значительно дольше прослужит деревянный забор на металлических столбах.
Именно о подобных ограждениях и пойдёт речь в настоящей публикации.

pol-master.com

Крепление бруса к бетону, металлу, деревянному ростверку

Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепят брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов под дом из бруса

Все типы фундаментов для дома из бруса, которые применяют для деревянного домостроения, можно поделить на две основные категории:

  • с ростверком;
  • без ростверка.

Что же такое ростверк? Свайный винтовой, а также столбчатый фундаменты выполняют в виде отдельных элементов, расстояние между которыми составляет 1,5–3 метра. Прежде чем возводить на таком фундаменте дом, необходимо все столбы или сваи соединить друг с другом, что позволит увеличить общую прочность и жесткость конструкции. Для этой цели и служит ростверк. Его выполняют в следующих вариантах:

  • бетонный;
  • металлический;
  • деревянный.

Для создания бетонного ростверка делают опалубку, которая охватывает весь периметр дома, а при необходимости проходит и под внутренними стенами. Затем опалубку заполняют арматурой, которую приваривают или привязывают к арматуре фундамента, после чего заливают и уплотняют бетон. Через 25–30 дней ростверк готов к укладке первого (окладного) венца. Для создания металлического ростверка используют уголок или швеллер, который укладывают на фундамент и приваривают к его арматуре. Нередко ростверк делают из двух стальных уголков, которые укладывают так, чтобы между ними с натягом поместился окладной брус. Уголки приваривают к арматуре или винтовым сваям.

Деревянный ростверк делают из бруса, сечение которого немного больше, чем у бруса, идущего на стены. Перед укладкой этот брус высушивают до влажности менее 13 % и обрабатывают антисептиками на основе тяжелых масел. Раньше для такой обработки использовали креозот, сейчас чаще всего применяют отработанное машинное масло. После того, как покрытие высыхает, ростверк крепят к бетону с помощью анкерных болтов, а к металлу с помощью П-образных скоб или толстых пластин. Скобы приваривают к винтовым сваям таким образом, чтобы можно было прикрутить к ним брус с помощью болтов и гаек. П-образную скобку приваривают так, чтобы она плотно охватывала брус.

К фундаментам, которые не нуждаются в ростверке, относят плитный, ленточный и комбинированный. Верхняя часть такого фундамента представляет собой гладкую бетонную поверхность.

Вкратце технология крепления бруса к бетону описана в предыдущем разделе. Существует два способа крепления бруса к бетону – с помощью вмурованных в фундамент винтовых шпилек и с помощью анкерных болтов. Первый способ сложней, поэтому требует высокой квалификации проектировщика и рабочих. Местоположение шпилек определяют на этапе проектирования, затем, с точностью до 1 мм вставляют их в опалубку и приваривают к арматуре, затем заливают бетон. Окладной брус размечают в соответствии с проектом и просверливают в нем отверстия для шпилек с точностью до 1 мм. Размер отверстий снизу соответствует шпильке, а сверху чуть больше диаметра шайбы. Затем окладной брус надевают на шпильки и крепят с помощью шайб и гаек.

Для крепления с помощью анкерных болтов брус укладывают на фундамент и определяют оптимальные места для отверстий. Если брус укладывают на комбинированный фундамент, то половину отверстий делают по центру свай или опор, а вторую половину помещают между первыми. На ленточном фундаменте отверстия можно сверлить в любом месте, которое соответствует центральной линии бруса и отступает от края или другого отверстия на 70–150 миллиметров. В большинстве случаев для крепления бруса используют анкерные болты диаметром 12 мм, поэтому нижнюю часть отверстия делают диаметром 13–14 мм. Верхнюю часть отверстия делают диаметром 20–30 мм, в зависимости от диаметра шайбы. Затем победитовым сверлом диаметром 12 мм просверливают отверстие в фундаменте, после чего все отверстия очищают от пыли. Когда все отверстия готовы, брус укладывают на место, вставляют и затягивают анкерные болты.

Для крепления к металлическому ростверку используют болты и толстые шурупы. Если ростверк сделан из швеллера, то болты и шурупы располагают вертикально, если из двух уголков, то горизонтально. Для крепления с помощью шурупов просверливают ростверк (это можно делать снизу, если в него уложен брус, или сверху, если бруса еще нет), затем сверлят отверстие в брусе. Диаметр отверстия в ростверке на 1–2 мм больше диаметра шурупа, а в брусе наоборот, на 2–4 мм меньше. Крепление с помощью шурупа проще в исполнении, но менее надежно. Чтобы прикрепить брус с помощью болта, в ростверке сверлят подходящее отверстие. Затем просверливают брус. Диаметр отверстия в нижней части бруса на 1–2 мм больше толщины болта, а в верхней части бруса диаметр на 1–2 мм больше размера шайбы. Затем в отверстие вкладывают шайбу и вставляют болт либо сверху, либо снизу. В ростверк из двух уголков болт всегда ставят с наружной стороны. Между шайбой и болтом или гайкой ставят подходящую гроверную шайбу, которая предотвратит ослабление соединения.

Как прикрепить брус к деревянному ростверку

Чтобы прикрепить брус к деревянному ростверку, используют деревянные нагели или компенсаторы усадки. Для установки деревянных нагелей в брусе и ростверке делают отверстие, диаметр которого на доли миллиметра меньше диаметра нагеля. Деревянные нагели обязательно обрабатывают защитными пропитками и лишь после этого вбивают в отверстия. Технология установки компенсаторов подробно описана в статье Компенсатор усадки сруба из бруса.

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал защитит брус от конденсата, который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

  • влажность бруса;
  • климатические условия;
  • сейсмическая активность;
  • силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком.

aquagroup.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки лестницы, балок перекрытия к стене, к армопоясу, стоек к бетонному основанию, к металлу, цена, фото

Все фото из статьи

В процессе строительства часто возникает потребность в креплении деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла. Чтобы результат работ был надежным и долговечным, необходимо знать виды крепежных элементов и особенности использования того или иного варианта.

Современные технологии позволили разработать множество решений, которые обеспечивают высокую прочность и позволяют провести монтаж самостоятельно, именно этому вопросу и будет посвящена данная статья.

Что следует знать о данном виде работ

Перед тем, как начать монтаж, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые позволят обеспечить высочайшую надежность:

Свойства древесины Не забудьте о том, что данный материал при перепадах температуры и влажности может расширяться, поэтому обязательно оставляйте зазор для того, чтобы компенсировать линейные изменения размеров. Это позволит избежать множество неприятностей в дальнейшем и избавит от неприятных сюрпризов в виде трещин на финальной отделке
Соответствующая защита конструкций Для того чтобы конструкции служили как можно дольше, обязательно обработайте их перед установкой специальным составом, который защитит материал от плесени и вредителей, а также значительно снизит вероятность возгорания. Лучше использовать трудновымываемые варианты, которые глубоко проникают в структуру
Использование качественных материалов Не рекомендуется применять дерево с высокой влажностью, так как после установки элементы может повести, что нарушит геометрию конструкции. Кроме того, при высыхании в ненадлежащих условиях на поверхности могут образовываться трещины, что снижает надежность конструкций
Правильный выбор способа крепления Для разных ситуаций могут подходить различные варианты проведения работ, универсального решения не существует, поэтому следует разобраться в плюсах и минусах того или иного способа. Это позволит подобрать оптимальный крепеж

Важно!Иногда приходится исходить из существующей ситуации, когда стены возведены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работ.Нужно не экономить на крепежных элементах для деревянных констуркций и выбирать самые надежные из них.

Обзор основных вариантов крепления

Выбор того или иного решения зависит от основания, к которому будет осуществляться крепеж, веса конструкций и их расположения. Существует множество способов, мы рассмотрим самые широко распространенные и популярные из них и отталкиваться будет от материала, к которому будет присоединяться деревянное изделие.

Бетон и кирпич

Тут все зависит от того, какие элементы необходимо установить:

  • Крепление деревянного бруса к бетонной стене осуществляется с помощью дюбелей быстрого монтажа либо специальных металлических анкеров. Работы довольно просты и производятся следующим способом: в деревянном бруске сверлятся отверстия через определенное расстояние, диаметр которых должен быть равен размеру крепежа, в стене также высверливаются отверстия определенной глубины, для надежности длина элемента в стене должна быть в два раза больше толщины бруска.

  • Крепление деревянных балок перекрытия к стене лучше осуществлять с опорой на перегородку или стену, но в крайнем случае можно использовать специальные опоры, которые надежно крепятся к бетону и передают нагрузку стене, что обеспечивает высокую надежность конструкции. Самое важное в этом случае – использование массивных анкеров, ведь они будут держать всю систему.

  • Крепление деревянных стоек к бетонному основанию проще всего производить с помощью специальных анкерных оснований. Под них высверливается отверстие, и элементы аккуратно забиваются, после чего вы получаете готовый соединительный узел, который надежно фиксирует элемент, не позволяя тому сдвигаться под воздействием нагрузок в процессе эксплуатации. Для сложных случаев можно использовать специальную регулируемую опору, которая оснащена резьбовым узлом.

Важно!Что касается опорных узлов, то они могут применяться на разных видах оснований, единственная разница -конфигурация крепления к поверхности, это может быть площадка (для всех типов материалов) или штырь (для бетона и кирпича).

Металл

Крепление дерева к металлу имеет свои особенности, рассмотрим их более подробно:

Важно!Если толщина металлических элементов велика или они имеют повышенную твердость, то рекомендуется предварительно делать отверстия с помощью сверла, диаметр которого должен быть на 2 мм меньше саморезов, используемых при работе.

Газобетон

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используется следующий крепеж:

  • Специальные нейлоновые дюбели, которые могут иметь разные конфигурации, для их использования необходимо ознакомиться с рекомендациями, которые дает инструкция на упаковке, там будет указано, каким сверлом и какой глубины нужно делать отверстие и какие саморезы использовать для фиксации. Это самый простой и быстрый вариант, и ниже на фото показаны некоторые конфигурации изделий данного типа.
  • Для более массивных конструкций рекомендуется использовать крепления из металла, они имеют зубцы, которые при закручивании самореза нужного диаметра расходятся и врезаются в газобетон, обеспечивая высочайшую надежность.
  • Если производится крепление деревянной лестницы к перекрытию из газобетона, то может понадобиться дополнительное укрепление с помощью резьбовой шпильки, которая идет насквозь и обеспечивает высочайшую надежность.
Гипсокартон

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, но небольшие элементы можно зафиксировать очень надежно с помощью следующих изделий:

  • Дюбель «дрива» представляет собой узел со сверлом на конце или без него, первый вариант предпочтительнее, так как не нужно сверлить отверстие.
  • Дюбель «бабочка» вставляется в отверстие, с помощью самореза распирается изнутри и держит элемент. Его цена невелика, зато работы проводить очень удобно.

Вывод

Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию по данной теме. В целом стоит отметить, что соблюдение простых рекомендаций и использование качественного крепежа являются главными слагаемыми надежности соединений.

rubankom.com

Добрый день. Мне необходимо постелить пол в прихожей площадью 1,6 х 2,6 метров, дверь из которой ведет на улицу. Вдоль длинных стен этого помещения на расстоянии 1,11 метра друг от друга лежат два швеллера. Планирую наварить на них профильную трубу прямоугольного сечения, а на ней закрепить брусья под укладку половой доски. Подскажите оптимальный вариант крепления бруса к металлической профильной трубе.

Комбинированные несущие конструкции, в разных вариантах сочетающие металл и дерево, в последнее время широко используются при строительстве каркасных домов, оград и ворот, монтаже стропильных систем кровли, расширении и утеплении балконов и лоджий. В зависимости от предполагаемой нагрузки на конструкцию выбирают один из двух способов крепления дерева к металлу

  • на усиленные перфорированные уголки, приваренные к металлу;
  • соединение двух материалов специальными саморезами.

Усиленные перфорированные соединительные уголки как правило используют при монтаже стропильных конструкций для усиления жесткости кровли, когда вместо деревянных брусьев длиной свыше 10 м в роли стропил, опор коньков и прогонов устанавливают мощные швеллеры.

Деревянные брусья к обрешетке из металлической профильной трубы крепят саморезами, а поверх них можно укладывать любое напольное покрытие

Для более легких несущих конструкций, к которым можно отнести и запланированную вами напольную систему в прихожей, оптимальным вариантом крепления деревянного бруса к металлическому профилю являются саморезы соответствующей длины. При этом толщина стенок профильной трубы должна быть не менее 2 мм, чтобы нанесенная резьба со временем не разболталась.

На практике у любой несущей конструкции, где в паре работают дерево и металл есть существенный недостаток – это подверженность гигроскопичного дерева гниению и склонность металла к коррозии при контакте с влагой. Поэтому для крепления этих двух материалов обязательно используйте не черные, а специальные кровельные оцинкованные саморезы.

Для крепления дерева и металла в комбинированных несущих конструкциях рекомендуется использовать оцинкованные кровельные саморезы, не подверженные коррозии

Все деревянные элементы перед началом монтажа обязательно обработайте антисептическим и влагоотталкивающим составами, а металлические поверхности желательно покрасить.

italon.spb.ru

как сделать и установить своими руками

Раньше деревенские заборы представляли собой одни сплошные кривые плетени и частоколы.

Сейчас заборы можно делать из совершенно различных материалов: люди активно используют профнастил, сетку-рабицу, деревянный и металлический штакетник, листы из поликарбоната, кованые заборы, сварные панельные конструкции, виниловые заборы и т. д.

Но забор из досок на металлических столбах – пожалуй, самое практичное и красивое решение.

Дерево по-прежнему остается одним из самых красивых материалов, из которых можно соорудить забор, несмотря на все новые изобретения.

Это прочный натуральный материал, прекрасно гармонирующий с природой. Особенно если сам дом тоже сделан из дерева. Тем более что такой вариант совсем не дорог и его можно поставить собственными силами.

Какие металлические изделия подойдут

Для любого забора нужны опоры, на которые будет крепиться само ограждение. Помимо этого, на забор оказывается ветровая и механическая нагрузка.

В качестве опор подойдут металлические трубы. Это могут быть сварные трубы круглого или квадратного сечения.

Толщина металла должна быть не менее 3 мм. Диаметр трубы или профиля может варьироваться от 5 до 10 см, редко требуется больше.

Толщина опоры будет зависеть от общей массивности будущей конструкции. Трубы недорого стоят, с ними легко работать, они хорошо выполняют функцию опор, служат долго.

Если труба слишком длинная (6-7 м), ее можно распилить болгаркой на нужные отрезки. Также в качестве столбов могут выступать винтовые сваи – это более «продвинутый» вариант.

Монтаж винтовых свай в землю довольно легок. Сами сваи, благодаря своим винтам, хорошо держатся в земле и блестяще выполняют свою опорную функцию.

Предварительная подготовка

Все элементы забора, из какого бы материала они не были изготовлены, подвергаются предварительной обработке.

Металлические столбы (трубы) перед заглублением необходимо тщательно прокрасить, даже если они оцинкованные.

Это улучшит их антикоррозионную стойкость. Не красить можно только те столбы, к которым будут крепиться ворота или калитка, если предполагается проводить с ними дополнительные сварочные работы (приваривать петли т.п.).

Дерево (и перекладины, и штакетник) необходимо обработать антисептиком и антипиреновым составом. Это придется делать и потом, в процессе эксплуатации.

После обработки раствором деревянные доски покрывают грунтовкой. А затем – окрашивание: любым подходящим лаком или краской.

Посмотрите, пожалуйста, видео по теме:

Можно просто покрыть антисептиком, который со временем примет естественный коричневатый или сероватый цвет (в зависимости от самой породы древесины).

Установка металлических опор

Опоры лучше всего устанавливать на расстоянии 2-3 метра друг от друга.

Для этого необходимо провести разметку участка по периметру, разбить на одинаковые отрезки и обозначить точки, где опоры будут установлены.

Глубина ямы должна быть не менее 50 см, но только для самых невысоких ограждений. Для забора высотой 1,5-2 метра заглубление опоры должно быть не меньше метра.

Если столбы 3,5 метра, то заглубление должно захватывать 1,5 метра. Более глубокие ямы не нужны, это излишне, как и слишком высокие заборы.

Что касается ширины ямы, то работает следующее правило: диаметр отверстия под столб примерно равен трем диаметрам трубы.

Заглублять столбы можно несколькими разными способами:

Простое вбивание в землю — подходит в случаях, если высота забора предполагается невысокая, а почва достаточно мягкая, не глинистая (но не слишком рыхлая, такая не будет держать опору).

Длинный столб сложнее забить в землю с соблюдением его полной вертикальности.

Забутовка щебнем или песком — также подходит для легких заборов и для местностей с невысокой ветровой нагрузкой.

Для этого в земле выкапывается яма необходимой глубины, в которую погружается столб с дальнейшим засыпанием пустот песком или щебнем и плотно утрамбовывается.

Бетонирование — самый надежный вариант, забетонированные опоры выдерживают вес высоких и крепких заборов.

Бетонный раствор заливается только тогда, когда есть уверенность, что опора стоит строго вертикально.

Иногда можно использовать комбинированные способы – например, можно выкопать неглубокую яму, и вбить в нее трубу.

Потом засыпать оставшееся пространство сыпучим материалом или залить раствором: получится, что столб наполовину вбит, а на верхнюю половину забутован или забетонирован.

Это удобно проделывать, например, с винтовыми сваями. Можно нижнюю часть забетонировать, а верхнюю засыпать гравием.

Выбор способа зависит от используемых материалов и будущей нагрузки на ограждение.

При бетонировании на низ трубы можно приварить так называемую «пятку», Т-образную пластину, этот элемент способен дополнительно укрепить положение опоры в бетоне или щебне.

Но, как показывает практика, приваривание любой дополнительной арматуры к столбу усложняет установку его положения в лунке, поэтому такие вещи делаются редко.

Некоторые особо щепетильные строители делают для нижней части столба гильзы из рубероида.

Заборные доски

Забор из досок на металлических столбах может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, какая финишная отделка будет выбрана.

В качестве штакетин для такого забора может подойти все, что угодно:

  • Столярный штакетник, в том числе фигурный;
  • Доска-дюймовка;
  • Вагонка;
  • Горбыль.

Любые строганые или обрезные доски

Об окрашивании и обработке антисептиками говорилось выше. Есть и другие декоративные варианты: например, искусственно состарить дерево.

Для этого можно обработать древесину паяльной лампой — мягкие волокна выгорят и получится рельеф. Затем металлической насадкой или любым другим подходящим инструментом счистить обугленную древесину.

Также можно выжечь специальный узор на доске. После этих манипуляций обработать дерево антисептиком.

Крепление элементов

Крепить деревянные доски к забору можно вертикально или горизонтально.

Вертикальное расположение. На опору привариваются две (в редких случаях 3) перекладины, деревянные или металлические, на которые затем, соответственно, будут нанизываться деревянные доски забора.

Между можно оставлять просветы большие или маленькие, или крепить встык.

В последнем случае нужно оставлять небольшие зазоры 2-3 мм, чтобы у древесины была возможность расширяться при перепадах температур или влажности, иначе забор встанет «дыбом».

Горизонтальное расположение. Здесь могут быть следующие варианты крепления:

Обычное крепление. Две перекладины располагаются диагонально и пересекаются в середине. На скрещенные перекладины прибиваются доски.

Крепление досок в таком случае будет и к столбам, и к перекладинам. Зазор между досками допускается произвольный.

Модель типа «штрих-код» (разная толщина с одинаковыми зазорами), как вариант: две подряд доски по 15 см с зазором 3 см, и две доски по 50 с таким же зазором, после чего порядок повторяется.

Заборные доски в таком случае крепятся непосредственно к столбам. Посередине пролета, если он слишком длинный, можно скреплять доски вертикальной планкой (рейкой).

«Шахматы»: например, доска 100 мм с зазором 60 мм на одной половине пролета крепится четным порядком, а на соседнем — нечетным.

Можно выбрать и другие художественные варианты. Можно делать большие просветы, а можно крепить доски внахлест. Главное помнить — чем плотнее прилегают доски друг к другу, тем выше расход материала.

Небольшой «лайфхак»

При горизонтальном варианте к металлическому столбу нужно прикрепить каждую доску забора. На одно крепление уходит по два самореза (лучше, если они со сверлом на конце).

Толщину металлического столба в 3 мм возьмет не каждый саморез, поэтому сначала можно просверлить обычным сверлом диаметра 3.2 мм, а уже потом вгонять саморезы.

Если саморезы плохо входят, можно капнуть немного машинного масла.

Видео по теме статьи:

Поскольку этот процесс довольно трудоемкий, есть альтернативный вариант: к каждому столбу саморезами прикрепить две деревянные рейки, а уже к ним приколачивать горизонтальные доски обычными оцинкованными гвоздями.

domunit.ru

Деревянный забор на металлических столбах своими руками: особенности конструкции

Дом или участок без ограждения – как генерал без армии: смотрится совершенно несолидно. К тому же забор служит охраной от бродячих животных и частично — от нежеланных гостей человеческого рода. Сегодня есть немало материалов для создания оградительной конструкции – кирпич, бетонные и металлические изделия, сетка, но по-прежнему огромным спросом пользуется дерево. Ранее для установки ограждения из дерева использовали опоры из этого же материала, сегодня устанавливают деревянный забор на металлических столбах.

Особенности деревянных ограждений

Дерево всегда пользуется спросом, поскольку имеет массу неоспоримых преимуществ:

  • Натуральность.
  • Декоративность.
  • Эстетичность.
  • Уникальный цвет и текстура.
  • Невысокая стоимость в сравнении с ограждениями из других материалов.
  • Отличная сочетаемость с архитектурным стилем любого сооружения.
  • Простота возведения.
  • Разнообразие вариантов.

Этот список можно продолжать еще очень долго. Конечно, как и любой другой материал, дерево имеет и недостатки, а именно — относительную недолговечность. Но эта проблема в настоящее время решаема. Есть много защитных и антисептических средств для изделий из дерева, использование которых значительно продлит срок службы ограждения.

Свойства металлических изделий

К плюсам опорных изделий из металла относится:

  • Простота монтажных работ.
  • Надежность и долговечность конструкции.
  • Прочность.
  • Устойчивость против статистических и динамических нагрузок.
  • Возможность использовать любой способ фиксации.

К недостаткам свай из металла относится следующие: если используется труба металлическая, цена забора значительно возрастет, но если учесть то, что использование опор из металла значительно продлит время эксплуатации ограждения, то подобный недостаток таковым не является.

Виды сечения труб

Столбы из металла выпускаются с разным сечением:

  • Квадратное. Подобные изделия легко монтируются по секциям и отличаются надежностью соединения. Параметры: высота – 2,5-4,0 м, габаритные показатели сторон – 6-10 см, толщина стенок – 0,2-0,4 см.
  • Круглое. Если используется с круглым сечением труба металлическая, цена опор будет несколько ниже, поскольку стоят они дешевле, чем аналоги других видов. Также применение изделий с круглым сечением предоставляет возможность подобрать изделия нужной толщины и диаметра. Параметры: толщина стенок – 2,5-3,5 мм, диаметр – 5,7-10,8 см, высота – от 2,5 до 4,0 м.
  • Прямоугольное. От квадратного сечения эти изделия отличает только форма, поэтому все характеристики аналогичные.

Защита материала

Чтобы деревянный забор на металлических столбах смог простоять не один десяток лет, необходимо защитить не только основной материал, но и элементы ограждения из металла. Для этого нужно покрыть столбы специальной краской. Это защитит металл и от коррозии и механических повреждений. Чтобы внутрь труб не попадала влага от осадков, на верхний торец можно надеть металлические колпаки.

Применение антикоррозийных технологий поможет надолго сохранить первоначальное качество материала и его исходный вид.

Разметка участка

Прежде чем приступить к изготовлению ограждения, необходимо произвести разметку. Для этого сначала там, где планируется изготовить деревянный забор на металлических столбах, нужно убрать кустарники, деревья, другие предметы, которые могут мешать. При необходимости нужно выровнять и поверхность почвы. Только теперь производится разметка. Необходимо сделать следующее:

  • Вбить колышки на крайних точках будущего ограждения.
  • Натянуть между ними бечевку.
  • Разметить места, где будут установлены опоры для забора. При этом необходимо следить, чтобы они располагались строго на одной линии и на расстоянии не более 2,5-3 м. В противном случае со временем забор начнет прогибаться и потеряет надлежащий вид.

Особенности крепления опорных изделий в почве

Есть несколько способов фиксации труб из металла в почве, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.

Если строится деревянный забор на металлических столбах своими руками, дешевле всего забить трубы в землю. Для этого внутрь этих элементов устанавливается направляющая. Для выполнения работы необходимо два человека: один забивает, а другой скрупулезно контролирует вертикальность опоры. Как вариант, можно не забить трубы, а вкопать, предварительно подготовив с помощью бура скважину, затем установить трубу и землю хорошо утрамбовать.

Следующие варианты монтажа более трудоемкие, но и надежнее:

  • Бетонирование металлических опор.
  • Крепление на бетонный цоколь.
  • Использование винтовых свай. Для сложных и пучинистых грунтов это отличный вариант решения многих проблем с установкой.

Установка опор

Что примечательно, перечисленные ниже правила подходят для монтажа опор из разных материалов:

  • Заглублять опоры необходимо не меньше чем на 1/4 всего изделия. Это обеспечить их надежную фиксацию в почве. После этого, чтобы со временем столбы не расшатались, можно сделать сначала отсыпку вокруг них, используя щебень или кирпичную крошку, а затем забетонировать. Дальше работы можно продолжать только после того, как бетон застынет.
  • Начинают работу с установки крайних угловых свай, тщательно выставив их по высоте. Последующие столбы устанавливают на одном уровне с предыдущим. Чтобы не произошло никаких нежелательных изменений, можно для сохранения показателя высоты вкопать вместо крайних столбов рейки, протянуть между ними бечевку и затем устанавливать остальные опоры, ориентируясь на нужную метку высоты.
  • Как должны быть установлены столбы – выше будущего забора, ниже или вровень – зависит от выбора самого хозяина. Но по рекомендациям специалистов деревянный забор на металлических столбах должен устанавливаться так, чтобы опоры возвышались над штакетником на несколько сантиметров.
  • Чтобы ветер не смог вывернуть забор на скальных, песчаных и непучинистых почвах, необходимо заглублять опоры не меньше, чем на половину высоты забора.
  • Расширение нижнего конца столба увеличит его прочность и стойкость. Таким расширением послужит приваренная крестовина.
  • После того как все столбы будут установлены, можно из бетонного раствора у их основания сделать небольшие конусы для отвода воды.

Монтаж штакетника

Когда все опоры будут установлены, можно приварить к ним крепления, на которых затем будут фиксироваться поперечные брусья – прогоны. Как вариант, можно крепление приварить раньше и только потом устанавливать столбы. Но тогда нужно следить еще и за тем, чтобы все крепления находились на одном уровне и создавали единую линию, только так можно будет без проблем прикрепить прогоны.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены поперечные брусья – дерева или профиля из металла – зависит и выбор крепежа. Если крепление деревянного забора к металлическим столбам происходит с использованием профиля из металла, то он сам может быть приварен к креплению, а изделия из дерева фиксируются с помощью болтов или саморезов. Если поперечные брусья из дерева, то их на крепление фиксируют болтами, ну а штакетник крепят с помощью обычных гвоздей. Главное при этом – следить, чтобы не было перекосов или других нарушений. Сделать это можно с помощью уровня, а высоту проверять посредством все той же натянутой бечевки.

Штакетник можно крепить как вплотную, так и с небольшим (или большим) зазором согласно выбранному дизайну. Как оформить верх ограждения? Он может быть любым – горизонтальным, под углом, волнообразным. При этом второй и третий вариант предпочтительнее, так как благодаря выпуклой поверхности штакетника на его поверхности не будет скапливаться влага, в результате ограждение будет служить намного больший период времени.

Осталось только сделать и установить калитку и ворота. Их можно выполнить из дерева, профнастила, труб, ковки, поскольку с любым из них отлично сочетается деревянный забор на металлических столбах. Стоимость всей конструкции будет зависеть от выбора не только материала ворот и калитки, но и всех элементов сооружения.

fb.ru

Как прикрепить деревянный брусок к металлу

Строительство это сложный процесс, который требует многих знаний и умений. И если перед человеком встала задача прикрепить деревянный брус к металлу, то для этого важно узнать необходимую информацию. Потому что данный процесс работы крайне специфичен и требуется по крайне мере минимальной сноровки, а еще лучше, если работа будет производиться не в одиночку, а в четыре руки.

С чего начать и что делать

Для начала стоит определиться с возможной толщиной самого металла, и по его размеру уже подбирать необходимые инструменты. Важно подобрать, качественны и прочные шурупы, толщина которых напрямую будет зависеть от вида металлического листа. Все должно быть максимально гармонично и правильно подобрано. Размер бруса в данном случае не играет слишком большой роли. Для того чтобы прикрепить брус к металлу, в металлическом листе или в любом другом виде, нужно просверлить необходимое отверстие, которое будет соответствовать брусу. И уже после этого устанавливать дерево, на необходимую высоту или верное положение и после этого начинать устанавливать шурупы. Касательно шурупов, их жалеть не стоит, потому что в данном процессе они являются гарантией надежности и прочности всей конструкции. Если вдруг потребуется вместе металла установить дерево в шифер, например, то шурупы стоит заменить, на саморезы, наибольшей длины и объема. Поскольку работа требуется достаточно кропотливая, и брус придется удерживать во время прикручивания саморезов, то стоит воспользоваться услугами какого-нибудь помощника. Потому что с данной задачей справится в одиночку практически невозможно. В четыре руки все пройдет гораздо быстрее и с полной гарантией качества.

Стоит ли подготавливать дерево?

Если установки дерева в металл необходима для уличной конструкции, то дерево нужно обязательно подготовить и смазать специальным раствором, чтобы гарантировать сухость дерева, и н подверженность его влаге. Так можно добиться того, чтобы конструкция простояла долго и надежно, и радовала вас своим прекрасным внешним видом. Порода дерева при работе с металлом не имеет особого знания, главное подобрать идеальный вариант по размеру и цели использования.

ruspilstroy.ru

Дом или участок без ограждения — как генерал без армии: смотрится совершенно несолидно. К тому же забор служит охраной от бродячих животных и частично — от нежеланных гостей человеческого рода. Сегодня есть немало материалов для создания оградительной конструкции — кирпич, бетонные и металлические изделия, сетка, но по-прежнему огромным спросом пользуется дерево. Ранее для из дерева использовали опоры из этого же материала, сегодня устанавливают деревянный забор на металлических столбах.

Особенности деревянных ограждений

Дерево всегда пользуется спросом, поскольку имеет массу неоспоримых преимуществ:

  • Натуральность.
  • Декоративность.
  • Эстетичность.
  • Уникальный цвет и текстура.
  • Невысокая стоимость в сравнении с ограждениями из других материалов.
  • Отличная сочетаемость с архитектурным стилем любого сооружения.
  • Простота возведения.
  • Разнообразие вариантов.

Этот список можно продолжать еще очень долго. Конечно, как и любой другой материал, дерево имеет и недостатки, а именно — относительную недолговечность. Но эта проблема в настоящее время решаема. Есть много защитных и антисептических средств для изделий из дерева, использование которых значительно продлит срок службы ограждения.

Свойства металлических изделий

К плюсам опорных изделий из металла относится:

  • Простота монтажных работ.
  • Надежность и долговечность конструкции.
  • Прочность.
  • Устойчивость против статистических и динамических нагрузок.
  • Возможность использовать любой способ фиксации.

К недостаткам свай из металла относится следующие: если используется цена забора значительно возрастет, но если учесть то, что использование опор из металла значительно продлит время эксплуатации ограждения, то подобный недостаток таковым не является.

Виды сечения труб

Столбы из металла выпускаются с разным сечением:

  • Квадратное
    . Подобные изделия легко монтируются по секциям и отличаются надежностью соединения. Параметры: высота — 2,5-4,0 м, габаритные показатели сторон — 6-10 см, толщина стенок — 0,2-0,4 см.
  • Круглое
    . Если используется с круглым сечением труба металлическая, цена опор будет несколько ниже, поскольку стоят они дешевле, чем аналоги других видов. Также применение изделий с круглым сечением предоставляет возможность подобрать изделия нужной толщины и диаметра. Параметры: толщина стенок — 2,5-3,5 мм, диаметр — 5,7-10,8 см, высота — от 2,5 до 4,0 м.
  • Прямоугольное
    . От квадратного сечения эти изделия отличает только форма, поэтому все характеристики аналогичные.

Защита материала

Чтобы на смог простоять не один десяток лет, необходимо защитить не только основной материал, но и элементы ограждения из металла. Для этого нужно покрыть столбы специальной краской. Это защитит металл и от коррозии и механических повреждений. Чтобы внутрь труб не попадала влага от осадков, на верхний торец можно надеть металлические колпаки.

Применение антикоррозийных технологий поможет надолго сохранить первоначальное качество материала и его исходный вид.

Разметка участка

Прежде чем приступить к изготовлению ограждения, необходимо произвести разметку. Для этого сначала там, где планируется изготовить деревянный забор на металлических столбах, нужно убрать кустарники, деревья, другие предметы, которые могут мешать. При необходимости нужно выровнять и поверхность почвы. Только теперь производится разметка. Необходимо сделать следующее:

  • Вбить колышки на крайних точках будущего ограждения.
  • Натянуть между ними бечевку.
  • Разметить места, где будут установлены опоры для забора. При этом необходимо следить, чтобы они располагались строго на одной линии и на расстоянии не более 2,5-3 м. В противном случае со временем забор начнет прогибаться и потеряет надлежащий вид.

Особенности крепления опорных изделий в почве

Есть несколько способов фиксации труб из металла в почве, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.

Если строится деревянный забор на металлических столбах своими руками, дешевле всего забить трубы в землю. Для этого внутрь этих элементов устанавливается направляющая. Для выполнения работы необходимо два человека: один забивает, а другой скрупулезно контролирует вертикальность опоры. Как вариант, можно не забить трубы, а вкопать, предварительно подготовив с помощью бура скважину, затем установить трубу и землю хорошо утрамбовать.

Следующие варианты монтажа более трудоемкие, но и надежнее:

  • Бетонирование
  • Крепление на бетонный цоколь.
  • Использование винтовых свай. Для сложных и это отличный вариант решения многих проблем с установкой.

Установка опор

Что примечательно, перечисленные ниже правила подходят для монтажа опор из разных материалов:

  • Заглублять опоры необходимо не меньше чем на 1/4 всего изделия. Это обеспечить их надежную фиксацию в почве. После этого, чтобы со временем столбы не расшатались, можно сделать сначала отсыпку вокруг них, используя щебень или кирпичную крошку, а затем забетонировать. Дальше работы можно продолжать только после того, как бетон застынет.
  • Начинают работу с установки крайних угловых свай, тщательно выставив их по высоте. Последующие столбы устанавливают на одном уровне с предыдущим. Чтобы не произошло никаких нежелательных изменений, можно для сохранения показателя высоты вкопать вместо крайних столбов рейки, протянуть между ними бечевку и затем устанавливать остальные опоры, ориентируясь на нужную метку высоты.
  • Как должны быть установлены столбы — выше будущего забора, ниже или вровень — зависит от выбора самого хозяина. Но по рекомендациям специалистов деревянный забор на металлических столбах должен устанавливаться так, чтобы опоры возвышались над штакетником на несколько сантиметров.
  • Чтобы ветер не смог вывернуть забор на скальных, песчаных и непучинистых почвах, необходимо заглублять опоры не меньше, чем на половину высоты забора.
  • Расширение нижнего конца столба увеличит его прочность и стойкость. Таким расширением послужит приваренная крестовина.
  • После того как все столбы будут установлены, можно из бетонного раствора у их основания сделать небольшие конусы для отвода воды.

Монтаж штакетника

Когда все опоры будут установлены, можно приварить к ним крепления, на которых затем будут фиксироваться поперечные брусья — прогоны. Как вариант, можно крепление приварить раньше и только потом устанавливать столбы. Но тогда нужно следить еще и за тем, чтобы все крепления находились на одном уровне и создавали единую линию, только так можно будет без проблем прикрепить прогоны.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены поперечные брусья — дерева или профиля из металла — зависит и выбор крепежа. Если крепление деревянного забора к металлическим столбам происходит с использованием профиля из металла, то он сам может быть приварен к креплению, а изделия из дерева фиксируются с помощью болтов или саморезов. Если поперечные брусья из дерева, то их на крепление фиксируют болтами, ну а штакетник крепят с помощью обычных гвоздей. Главное при этом — следить, чтобы не было перекосов или других нарушений. Сделать это можно с помощью уровня, а высоту проверять посредством все той же натянутой бечевки.

Штакетник можно крепить как вплотную, так и с небольшим (или большим) зазором согласно выбранному дизайну. Как оформить верх ограждения? Он может быть любым — горизонтальным, под углом, волнообразным. При этом второй и третий вариант предпочтительнее, так как благодаря выпуклой поверхности штакетника на его поверхности не будет скапливаться влага, в результате ограждение будет служить намного больший период времени.

Осталось только сделать и установить калитку и ворота. Их можно выполнить из дерева, профнастила, труб, ковки, поскольку с любым из них отлично сочетается деревянный забор на металлических столбах. Стоимость всей конструкции будет зависеть от выбора не только материала ворот и калитки, но и всех элементов сооружения.

Все фото из статьи

В процессе строительства часто возникает потребность в креплении деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла. Чтобы результат работ был надежным и долговечным, необходимо знать виды крепежных элементов и особенности использования того или иного варианта.

Современные технологии позволили разработать множество решений, которые обеспечивают высокую прочность и позволяют провести монтаж самостоятельно, именно этому вопросу и будет посвящена данная статья.

Что следует знать о данном виде работ

Перед тем, как начать монтаж, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые позволят обеспечить высочайшую надежность:

Свойства древесины Не забудьте о том, что данный материал при перепадах температуры и влажности может расширяться, поэтому обязательно оставляйте зазор для того, чтобы компенсировать линейные изменения размеров. Это позволит избежать множество неприятностей в дальнейшем и избавит от неприятных сюрпризов в виде трещин на финальной отделке
Соответствующая защита конструкций Для того чтобы конструкции служили как можно дольше, обязательно обработайте их перед установкой специальным составом, который защитит материал от плесени и вредителей, а также значительно снизит вероятность возгорания. Лучше использовать трудновымываемые варианты, которые глубоко проникают в структуру
Использование качественных материалов Не рекомендуется применять дерево с высокой влажностью, так как после установки элементы может повести, что нарушит геометрию конструкции. Кроме того, при высыхании в ненадлежащих условиях на поверхности могут образовываться трещины, что снижает надежность конструкций
Правильный выбор способа крепления Для разных ситуаций могут подходить различные варианты проведения работ, универсального решения не существует, поэтому следует разобраться в плюсах и минусах того или иного способа. Это позволит подобрать оптимальный крепеж

Важно!
Иногда приходится исходить из существующей ситуации, когда стены возведены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работ.
Нужно не экономить на и выбирать самые надежные из них.

Обзор основных вариантов крепления

Выбор того или иного решения зависит от основания, к которому будет осуществляться крепеж, веса конструкций и их расположения. Существует множество способов, мы рассмотрим самые широко распространенные и популярные из них и отталкиваться будет от материала, к которому будет присоединяться деревянное изделие.

Бетон и кирпич

Тут все зависит от того, какие элементы необходимо установить:

  • Крепление деревянного бруса к бетонной стене осуществляется с помощью дюбелей быстрого монтажа либо специальных металлических анкеров
    . Работы довольно просты и производятся следующим способом: в отверстия через определенное расстояние, диаметр которых должен быть равен размеру крепежа, в стене также высверливаются отверстия определенной глубины, для надежности длина элемента в стене должна быть в два раза больше толщины бруска.

Важно!
Если толщина металлических элементов велика или они имеют повышенную твердость, то рекомендуется предварительно делать отверстия с помощью сверла, диаметр которого должен быть на 2 мм меньше саморезов, используемых при работе.

Газобетон

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используется следующий крепеж:

  • Специальные нейлоновые дюбели, которые могут иметь разные конфигурации, для их использования необходимо ознакомиться с рекомендациями, которые дает инструкция на упаковке, там будет указано, каким сверлом и какой глубины нужно делать отверстие и какие саморезы использовать для фиксации
    . Это самый простой и быстрый вариант, и ниже на фото показаны некоторые конфигурации изделий данного типа.
  • Для более массивных конструкций рекомендуется использовать крепления из металла
    , они имеют зубцы, которые при закручивании самореза нужного диаметра расходятся и врезаются в газобетон, обеспечивая высочайшую надежность.
  • Если производится крепление деревянной лестницы к перекрытию из газобетона, то может понадобиться дополнительное укрепление с помощью резьбовой шпильки
    , которая идет насквозь и обеспечивает высочайшую надежность.

Гипсокартон

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, но небольшие элементы можно зафиксировать очень надежно с помощью следующих изделий:

  • Дюбель «дрива»
    представляет собой узел со сверлом на конце или без него, первый вариант предпочтительнее, так как не нужно сверлить отверстие.
  • Дюбель «бабочка»
    вставляется в отверстие, с помощью самореза распирается изнутри и держит элемент. Его цена невелика, зато работы проводить очень удобно.

Вывод

Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию по данной теме. В целом стоит отметить, что соблюдение простых рекомендаций и использование качественного крепежа являются главными слагаемыми надежности соединений.

Здравствуйте, меня интерисует вопрос монтажа деревяной вагонки на металопрофиль. Можно ли крепить вагонку саморезами?
Или есть ещё методы крепления (профиль для ГП)?

Дмитрий, Украина.

Привет, Дмитрий с Украины!

Должно быть у вас какая то нестандартная ситуация, если вопрос касается монтажа вагонки на металлопрофиль типа ГП.

Понятное дело, когда деревянная монтируется на деревянные черепные бруски, или на монтажный профиль (тоже металлический из оцинковки или алюминия) в виде реек. Которые в свою очередь прикреплены к стене или потолку.

Металлопрофиль типа ГП (ГП-8, ГП-12 и т.д.) это лист, с торца напоминающий трапециевидный контур с широкими грибками и узким дном, высотой полки в 8, 12 и т.д. миллиметров. Или ГП-20 Д, у которого наоборот грибки маленькой ширины, а днища большой ширины.

Соответственно тот же ГП-8 применяют для ограждения фасадных поверхностей зданий, внутри помещений, иногда для сооружения заборов. А ГП-20 Д для кровли.

Если вы желаете прикрепить деревянную вагонку к металлическому профилю, то ясно, что гвоздями это сделать невозможно, поскольку, пробив вагонку, гвоздь упрется в металл и не всякий гвоздь способен пробить оцинковку стандартной толщины. Он просто согнется если это оцинкованный финишный, а не обычный стальной с диаметром миллиметра в три. Но такими вагонку, за редким исключением, не крепят.

Теоретически можно нашить вагонку на профиль ГП с помощью саморезов, предпочтительнее саморезами по металлу, у которых накатка (шаг) резьбы более мелкая. Такие саморезы будут прочнее держать в отличие от саморезов по дереву. Саморезы или черные или оцинкованные с прессшайбой (которая сделана заедино с саморезом, а не отдельно). Кровельные саморезы следует применять с осторожностью, поскольку они могут разворотить вагонку своими самонарезающими кромками.

Но это трудоемкий способ, чаще применяют способ, когда сначала на металлопрофиль монтируется деревянная планка или брусок несколькими саморезами, а потом к этой планке-бруску гвоздями прибивается непосредственно сама вагонка. Этим вы облегчите себе жизнь, так как не надо будет каждую вагонку крепить саморезами непосредственно к металлу.

/Если вагонка будет подвержена воздействию влаги, например это забор на улице, то саморезы куда предпочтительнее гвоздей, которые может вырвать при короблении намокших досок./

Еще два момента. Не забывайте о взаимном расположении вагонки и металлопрофиля. Вагонка должна быть направлена перпендикулярно направлению волн профиля. Тогда четко попадете крепежом на верх волн профиля, а не куда абы. /Если будете крепить сначала деревянные планки-бруски, о которых говорили выше, то тогда и металлопрофиль и вагонка будут располагаться в одном направлении./

Кроме того, между металлом и деревом всегда очень желательно иметь слой пленки для гидроизоляции одного от другого. Это может быть пергамин, влаго, термозащитная пленка и все пленки подобного назначения.

Не забывайте, что острые концы саморезов будут торчать с другой стороны металлопрофиля. Одно дело, если это ни на что не влияет. Другое дело, если это будет видно снаружи здания, придется закрывать это безобразие.

И последнее — не забывайте, что надо соразмерять свои усилия при заворачивании саморезов. Чтобы они были плотно и полностью завернуты, и то, что при заворачивании иногда необходимо принять меры от прогибов листов профиля от прикладываемых усилий.

Это мое видение вашего вопроса.

Как крепить вертикальные стойки к обвязке. Крепление бруса к фундаменту — правила и замечания

Несмотря на наличие гвоздей, шурупов, дюбелей и анкеров, деревянные элементы можно скрепить между собой без их помощи. При этом такое соединение может оказаться намного надёжнее и прочнее. Как скрепить брус между собой?

Прежде всего, этот вопрос должен волновать тех, кто задумался о . Если учитывать, что сейчас эта тема находится на пике популярности, то можно прийти к выводу, что заинтересованных достаточно. Нет смысла ещё раз говорить о полезности натуральных материалов и о том, какими положительными качествами обладает древесина. Перейдём сразу к вариантам крепления, тем более, что от этого зависит надёжность постройки.

В различных видах крепления бруса к брусу пространственное расположение деталей касательно друг друга может быть различным.

Рассмотрим несколько наиболее популярных вариантов:

1. Торцевые продольные.
Чаще всего они используются в случаях, когда нужно увеличить длину имеющегося бревна в пределах одного венца. С их помощью можно предотвратить увеличение зазора между деталями и убрать смещение по отношению к продольной оси.

2. Торцевые угловые.
Их задача заключается в прочном скреплении брёвен во время формирования углов стен. Результатом является предотвращение возможного смещения стен и углов. Положительным моментом является то, что щели между деталями не расширяются даже со временем.

способы крепления бруса к брусу

стыковка бруса

3. Венцевые.
Предусматривает соединение двух элементов, находящихся в соседних слоях (например, вверху и внизу). Это помогает избежать движения брёвен по горизонтали, их вращение и смещение под влиянием силы тяжести, оказываемой верхними слоями.

4. Т-образный тип.
Наиболее часто данный вид соединения применяется для стыковки наружных стен с внутренними перегородками и стенами. Обеспечивает достаточно жёсткое крепление, способное выдерживать серьёзные нагрузки.

Выбирая подходящий тип монтажа, необходимо учитывать второстепенные моменты, которые имеют важное значение. К таким относится профессиональный уровень мастера и его навыки, а также возможности рабочего инструмента. Если хоть что-то вызывает малейшие сомнения, это может существенным образом повлиять на конечный результат.

Перечисленные виды крепления бруса к брусу подразумевают большое количество различных способов крепления и выполнения замков, поэтому рассмотрим их подробнее.

соединение бруса

угловые соединения брусовой коробки

Надёжные способы крепления бруса при укладке

Для увеличения прочности соединения используют гвозди, штыри, скобы, саморезы, шипы, фрезерованные замки, деревянные нагели. Важно не забывать, что в местах соприкосновения металлических элементов с деревом повышена вероятность коррозии. Это снижает надёжность соединений и приводит к преждевременной порче дерева. Учитывая это, следует дополнительно использовать специальные защитные составы, или полностью отказаться от металла в пользу дерева.

В виду вышесказанного, целесообразно применять нагели. Их изготавливают из древесины твёрдых пород, например, бук, ясень или дуб. Помимо прочности нагеля должны иметь низкую влажность, иначе со временем они могут рассохнуться и ослабить соединение.

Ещё одним аналогичным способом является использование вставных шипов и шпонов, которые вставляются вдоль горизонтальной поверхности бревна. Шип и соответствующий ему паз могут быть выточены ещё на заводе. С помощью такого замка можно очень быстро произвести монтаж всех элементов, при этом соединения будут очень прочными.

Если вы имеете дело с прямыми и косыми замками, то дополнительно следует использовать нагели в местах соприкосновения. Лучше всего сделать отверстие посередине замка.

Самыми проблематичными местами являются углы. Здесь крепление бруса к брусу требует максимальной сосредоточенности и очень часто выполняется встык с использованием коренного шипа. Не менее популярным является сопряжение «в лапу» или «в чашу». Оно требует специальной подготовки и определённого опыта.

Полезной будет наша статья о том, как оформить , чтобы в доме было красиво и уютно.

Безусловно, строительство из дерева занимает большой промежуток времени. Основная его часто уходит на подготовку соединений и сборку элементов. Радует то, что в результате кропотливого труда вы получите действительно высокое качество.

Фундамент является основой всего сооружения. К выбору его типа стоит подходить особенно ответственно, предварительно изучив почву, на которой будет происходить строительство. Так, к примеру, если грунт движется подойдет свайный тип, для пушистых почв можно использовать мелкозалягающее основание. А для строительства дачного домика или хозяйственных построек прекрасным вариантом является основание, построенное из асбестовых труб или кирпичных столбов.
Но какому бы виду фундамента не было отдано предпочтение, каркасные стены возводятся по одному принципу. Для таких работ потребуется выполнение нижней обвязки, которая служит своеобразной прослойкой между материалом фундамента и материалом стен.
Прекрасным вариантом нижней обвязки является деревянный брус. Как показывает практика, его более всего применяют для этих назначений. Именно поэтому у многих и возникает вопрос как правильно класть брус на фундамент. Особенно, если строительством дома владелец участка занимается впервые. Обвязка из бруса — это самый доступный способ перехода от основания до созданий каркаса.

Правила выполнения строительных работ

Крепление бруса к фундаменту должно соответствовать нормативным требованиям строительства дома. При правильной и прочной фиксации удается избежать образования трещин на стене в дальнейшем, и даже, в некоторых случаях, разрушения дачного домика. Для успешного выполнения работ и длительного периода эксплуатации материала следует пользоваться определенными правилами-советами профессиональных строителей, которые всегда подскажут, как класть материал:

  • прежде чем класть первый венец необходимо его обработать специальным антисептическим средством. Такое вещество можно приобрести в строительном магазине. Обработка древесины из бруса предотвратит гниение и продлит эксплуатационный период материала. Крепить брус к фундаменту необходимо после предварительной обработки – это одно из главных требований строительства;
  • первый венец бруса следует улаживать на гидроизоляционный материал. Прослойка из рубероида станет надежным препятствием для проникновения влаги. Крепление сруба к «голому» фундаменту категорически запрещено. Такой переход из бруса позволит сделать дом намного устойчивей к осадкам;
  • брус необходимо прочно крепить к основанию, так как фундамент постоянно подвергается герметичным изменениям. К примеру, неблагоприятное воздействие подземных вод, намокание почвы осадками, ее высыхание приводят к изменениям самого фундамента. И с этим ничего нельзя сделать. Это закон природы. А вот, особенно прочно закрепив брус, можно избежать деформации стен и образованию трещин.

Укладка бруса относится к несложным видам работ, которые может выполнить каждый владелец дачного участка.

Фиксация первого ряда к ленточному фундаменту

Прочно зафиксировать деревянный брус к ленточному основанию можно с помощью анкерных болтов. Достоинством такого способа крепления является возможность крепления непосредственно на месте строительства. Такая укладка из бруса относится к самым простым, но в то же время, надежным работам.
Для выполнения такой фиксации необходимо уложить брус на заранее подготовленный фундамент, покрытый гидроизоляцией. В местах крепления следует проделать отверстия в древесине с помощью дрели и специальной коронки, удалить древесину и уже с помощью перфоратора сделать отверстие в фундаменте. Последним этапом станет установка анкерного болта в готовое отверстие и его затягивание накидным гаечным ключом.

Прочное крепление бруса на фундамент с помощью анкерных болтов обеспечивает не только проверенную фиксацию, но и позволяет в случае необходимости поднять всю конструкцию над фундаментом с помощью домкратов. Укладка первого венца должна выполнятся особенно ровно. Поэтому рекомендуется выровнять фундамент перед креплением деревянного бруса. Также укладывая материал рекомендуется постоянно контролировать ровность поверхности.
Использование анкерных болтов позволяет быстро, просто и очень крепко зафиксировать деревянный брус на основании дачного домика или хозяйственного сооружения. Прикрепить первый ряд деревянного бруса можно самостоятельно, даже не имея опыта и специального оборудования. Фиксация анкерными болтами не займет слишком много времени, а закрепленный материал будет зафиксирован особенно надежно.

Фиксация деревянного бруса к винтовым сваям

Закрепить брус к сваям также не сложно. Для крепления деревянного бруса к винтовому фундаменту своими руками необходимо:

  • соединить два деревянных бруса между собой. Просто скрепить их можно с помощью специальной металлической накладки: одна сторона изделия крепиться к одному брусу, иная сторона – к другому брусу;
  • зафиксировать деревянный каркас из бруса на подготовленной площадке винтовой свои. Сделать это можно с помощью обычных саморезов;
  • проверить фиксацию на прочность. Установка деревянного материала готова, а само строительство готово к новому этапу возведения. Многих интересует нужно ли проверять прочность. Ответ однозначный – обязательно нужно, так как в дальнейшем эта часть будет отвечать за прочность всей конструкции.

Методы крепления бруса

Кроме анкерных болтов деревянную обвязку из бруса можно закреплять своими руками с помощью нагеля. Такая установка закладывается еще в момент заливки фундамента:

  • еще при заливке фундамента стоит заложить вертикальный прут в горизонтальном положении, к которому и будет крепиться деревянный брус. Предварительно подготовленный штырь обрезают до 2/3 толщины бруса. Металлический элемент не должен проходить сквозь брус;
  • согласно разметке и местонахождению металлических штырей необходимо в деревянной обвязке просверлить отверстие;
  • надеть деревянный брус на металлические штыри. Устанавливаемый брус должен фиксироваться очень плотно, поэтому предварительно рекомендуется определить диаметр отверстия.

Уложенный материал не позволит сместиться изделию по горизонтали. С помощью такой фиксации можно выполнить работы прочно и надежно. Обвязочный материал является неотъемной частью строительства. И выполнять такие работы следует так же, как и иные, соблюдая требования строительной отрасли.


Возрастающий интерес к деревянному домостроению в нашей стране породил необходимость в информировании населения о способах и приемах, используемых при возведении деревянных сооружений. Многие интересуются, как крепить брус между собой, как монтировать его к стене, а также в чем преимущества тех или иных технологий и материалов.

Мы попытаемся ответить на эти вопросы.

Соединения бруса

Прежде всего, следует сказать, что традиции строительства из дерева во всем мире невероятно богаты и разнообразны, что является очевидным следствием огромного опыта, накопленного человечеством в этой отрасли ремесла. С развитием деревянного строительства появлялось огромное количество мастеров, школ, традиций и способов обработки деталей, поэтому существует просто невообразимое разнообразие подходов к работе с деревом.

Более того, каждый мастер вносит свои коррективы и доработки, совершенствуя и усложняя общепринятые способы сопряжений, креплений и замков. Рассмотреть все эти приемы в рамках одной статьи невозможно, поэтому мы ограничимся только основными и актуальными в наше время методами фиксации деталей при строительстве стен деревянных .

Итак, сочленения бывают разными по пространственному расположению деталей относительно друг друга:

  1. Венцевые
    . Это сопряжения между деталями, расположенными в соседних слоях или венцах стены (сверху или снизу), которые предотвращают смещения бревен в горизонтальной плоскости, их вращения и движения под действием силы тяжести верхних слоев;
  2. Торцевые продольные
    . Используются при наращивании длины бревна в рамках одного венца и предотвращают смещения деталей относительно продольной оси, а также увеличение зазора между ними;
  3. Торцевые угловые сочленения
    . Служат для крепления бревен при формировании углов между стенами. Предотвращают смещения бревен и стен относительно друг друга, а также повороты и изменения градуса угла, установленного в проекте. Препятствуют расширениям щелей между деталями в углах здания, возникновению сквозняков и мостиков холода;
  4. Т-образные соединения
    . Встречаются при стыковке внутренних стен и перегородок с внешними стенами коробки дома или между собой. Служат для надежного жесткого крепления внутренней стены и предотвращают ее смещения и расстыковки;
  5. Различные сопряжения между деревянными и каменными конструкциями
    , которые показывают, как крепить брус к стене.

Важно!
При рассмотрении тех или иных способов фиксации следует учитывать возможности современного инструмента и уровень вашего мастерства при работе с ним, а также целесообразность и трудоемкость каждого способа.
Это особенно важно, если вы намерены работать своими руками.

В каждом из перечисленных типов фиксаций деревянных деталей между собой существует множество способов креплений и различных техник выполнения замков и чаш, поэтому их следует рассмотреть подробнее.

Венцевые соединения

Венцевое соединение – это крепление между деталями вдоль их продольной горизонтальной плоскости, которой они ложатся друг на друга при возведении стен. Это крепление должно удерживать детали от смещений вдоль этой плоскости, вращений и падений под действием силы тяжести и внутренних напряжений, возникающих в конструкции.

Для реализации венцевого способа применяют такие техники крепления:

  • С помощью металлических штырей и гвоздей;
  • С помощью саморезов;
  • С помощью скоб;
  • С помощью деревянных нагелей;
  • С помощью вставных шипов и шпонок;
  • С помощью специальных фрезерованных замков (в профилированном дереве).

При использовании металлических средств крепления следует помнить, что в местах контакта дерева и стали возникает повышенная коррозия металла, что приводит к преждевременной порче гвоздей или штырей, а также к порче дерева в местах контакта. Это самый простой, самый быстрый, самый дешевый и ненадежный способ крепления деревянных деталей.

Чаше всего используют металлические штыри толщиной 6 мм или специальные гвозди без шляпки. Основная нагрузка будет приложена под углом к оси крепежного элемента, поэтому наличие шляпки необязательно, тем более, что она будет мешать при насаживании верхнего бревна.

Перед монтажом крепления бревно просверливают на глубину, немного большую глубине залегания штыря или гвоздя. Иногда детали сверлят насквозь, но это уже несущественные тонкости, главная задача – зафиксировать изделие в горизонтальной плоскости.

Скобы и саморезы можно рассматривать как вспомогательные или временные средства фиксации элементов стены, так как они недолговечны и ненадежны. Кроме того, скобы портят внешний вид конструкции.

Идем дальше. Деревянные нагели – это самый распространенный и испытанный способ. Здесь все просто: вместо металлического штыря или гвоздя мы используем деревянный колышек круглого, многогранного или квадратного сечения (чаще круглого), который забивают в заранее подготовленное отверстие в бревне, а на торчащую часть насаживают следующую деталь.

Надо сказать, что способ достаточно простой и бесхитростный, но при этом очень надежный, прочный и долговечный. Для изготовления используют древесину прочных пород: дуб, бук, ясень.

Важно!
Нагеля должны состоять из прочной древесины, иметь влажность ниже, чем у деталей дома, а также перпендикулярные по отношению к волокнам бруса собственные волокна.

Если вы работаете самостоятельно и не имеете внушительного опыта в плотническом ремесле, этот способ можно считать хорошим компромиссом между сложностью, трудоемкостью и надежностью крепления. Тем более что нагеля легко найти и купить в строительном магазине или получить в комплекте с материалом.

Также для венцевых узлов используют вставные шипы и шпонки, которые вставляют в специально подготовленные пазы, расположенные вдоль горизонтальных поверхностей бревен. Сегодня чаще встречаются соединения с помощью шипа и паза, выточенных в изделии на заводе при профилировании. Это характерно для клееного бруса и наборов для строительства домов из дерева, так как наличие такого замка значительно упрощает и ускоряет сборку сруба.

Торцевые продольные узлы

Если вы не знаете, как скрепить брус между собой при продольном наращивании, представляем вашему вниманию такой способ, как врубку. Также этот способ называют прямой или косой замок, сопряжение «в лапу», « в пол дерева» и т.д.

Кроме того, существуют такие способы:

  • Крепление с помощью продольного шипа на шпонках;
  • Фиксация с помощью продольного коренного шипа;
  • Комбинированные узлы.

Важно!
В случае прямых и косых замков детали следует дополнительно крепить деревянными нагелями в местах контакта поверхностей.
Для этого посередине замка делают два отверстия и вставляют в них колышки.

При работе с клееным профилированным брусом продольное наращивание не требуется, так как детали подбираются под конкретный проект и имеют необходимую длину. Несмотря на то, что цена этого материала высока, достаточное количество таких преимуществ делает его весьма популярным.

Угловые сочленения

Углы – наиболее ответственные участки конструкции деревянного дома. Поэтому и креплениям уделяют особое внимание.

Существует множество способов реализации такого сопряжения, как угол:

  1. Безостаточное встык с помощью прямого замка или « в пол дерева»;
  2. Безостаточное с помощью косого замка или « в лапу»;
  3. Крепление встык на коренном шипе;
  4. Фиксация встык на вставной шпонке;
  5. Чаши с остатком одностороннее, двухстороннее и четырёхстороннее.

Важно!
Практикуют крепление встык с помощью гвоздей или пластин, но мы такой способ не рекомендуем в виду его ненадежности и недолговечности.

Наиболее распространённый и надежный способ крепления встык – это применение коренного шипа. Это обычный прямой или трапециевидный шип и паз, с помощью которого детали соединяются.

Методы на шипе и шпонках, в общем, особо не отличаются. Способы « в лапу» и «в пол дерева» также схожи друг с другом по характеристикам, соединение «в лапу» несколько более надежное.

Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепят брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов под дом из бруса

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал , который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

  • влажность бруса;
  • климатические условия;
  • сейсмическая активность;
  • силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком.

Самым надежным и проверенным строительным материалом для возведения домов является дерево. Чаще всего из всех деревянных строительных материалов используют брус. Из натуральной, прочной и в тоже время мягкой древесины можно возвести здание любой сложности. Но если во время строительства не правильно скреплять брус между собой, то такой деревянный дом долго не простоит и может даже представлять большую угрозу для жильцов, т.к. он может развалиться в любой момент от даже незначительного механического воздействия на стены. Поэтому к креплению деревянного дома из бруса и выбора крепежных элементов для этого процесса нужно подходить ответственно и серьезно.

Особенности деревянного материала – бруса

Перед началом строительства многие стоят перед выбором основного строительного материала бревна либо бруса. Чтобы сделать правильный выбор нужно знать их некоторые особенности.
Характеристиками бревна и брусья обладают равными: они являются теплыми, морозоустойчивыми, могут противостоять ветрам, обеспечить хороший воздухообмен в помещении. Но для укладки стен из бревен нужно обладать определенными навыками работы с данным материалом или же необходимо, чтобы на строительной площадке находился профессионал. Если таковых не будет, то строительство дома потерпит фиаско.

Брус — это деревянный материал, прошедший через специальный станок, который придал ему определенную форму с равными и идеально ровными поверхностями. Благодаря чему внешний вид брусового дома является прекрасным и без дополнительных отделочных работ. С брусом работать легче, справиться со строительством сруба из него могут новички и непрофессиональные строители. Усадка дома из бруса происходит быстрее, чем из бревна. Отличительной особенностью такого деревянного сруба являются более продуваемые межвенцовые швы. Но справиться с ними можно при помощи использования качественных утеплительных материалов.

Материалы для скрепления бруса между собой

Крепежных элементов для использования в деревянном домостроении имеется на строительных рынках в достаточно большом ассортименте. Приобретают для крепежей венцов сруба чаще всего следующие элементы:

  1. Обычные гвозди.

Но не все данные материалы удачно подходят именно для деревянных домов. Многие выбирают крепежный элемент наобум, даже не зная, чем лучше скреплять брус между собой.

Для изготовления металлических нагелей используется прочная арматура. Предназначаются они для обеспечения хорошего скрепления венцов сруба из бруса либо бревен между собой. Они прочные, способны предотвратить деформацию деревянного материала. Но все же использовать металлические нагеля в строительстве деревянного дома не рекомендуется.
Металлические нагеля обладают рифленой поверхностью, что может привести к повреждениям структуры деревянного материала во время его движения. Металл и дерево не совместимы, они абсолютно разные. Металлический нагель, находясь внутри бруса, вскоре подвергнется коррозии из-за перепадов температур, влажности и образовавшегося на нем конденсата. Ржавчина нагеля может стать причиной преждевременной порчи деревянного материала.

Деревянные нагеля изготавливаются из древесины твердых пород, в основном из березы. Поэтому они по своей прочности не уступают металлическим крепежным элементам, но в тоже время они лучше подходят деревянному дому. Березовые нагеля обеспечивают равномерность стенам дома, предотвращают деформацию бруса. Они не боятся перепадов температур, влажности и других неблагоприятных факторов.
Березовые нагеля являются очень прочными и доступными в финансовом плане. Данные крепежные элементы могут быть как круглые, так и квадратные. Под первый вид шкантов отверстия в брусе легче подготавливать.

Этот крепежный элемент изготавливается из высокопрочного металла, и главное он не подвергается коррозии. Он состоит из болта, пружины и резьбы по дереву. Размер пружинного узла в среднем достигает 25 см. Пружинный узел «Сила» обеспечивает прочность и устойчивость всей деревянной конструкции, предотвращая кручение и деформацию бруса. Также данный крепежный элемент предоставляет и дополнительную нагрузку венцам сруба, тем самым предотвращая образование трещин и зазоров во время его усадки. Нагрузка от одного пружинного узла составляет около 130 кгс, а на весь брус необходимо устанавливать около 4 данных элементов.

При помощи гвоздей можно прочно скреплять между собой множество различных деталей и конструкций. Некоторые строители используют эти крепежи и для строительства деревянных домов из бруса, но это является большой ошибкой. Гвозди быстро ржавеют, находясь внутри бруса. Из-за коррозии происходит порча деревянного материала. Да и сама конструкция дома может неожиданно рассыпаться. Ведь ржавый гвоздь не сможет выдержать нагрузки, которую ему будут постоянно обеспечивать стены дома из бруса. По этой же причине стоит отказаться и от приобретения металлических скоб. Если же, несмотря на это решено использовать гвозди, то лучше приобретать специальные проволоки без шляпки, диаметр которых составляет около 6 мм.

Для возведения деревянного дома и скрепления бруса между собой лучше использовать нагеля из березы или пружинные узлы Сила. Эти крепежные элементы способны предоставить прочное и долговечное крепление венцов сруба. В целях экономии можно верхние венцы сруба закрепить пружинными узлами «Сила». Этот способ обеспечить еще и дополнительную необходимую нагрузку венцам. Нижние же брусья можно закрепить и нагелями, на них и так распределяется вес верхних венцов и кровли. Гвозди и металлические нагеля для скрепления бруса между собой применять не рекомендуется, особенно если имеется желание возвести прочный, безопасный и долговечный деревянный дом.

Тематическое видео:

Заключение

Надеемся, что в этой статье мы смогли ответить на вопрос — чем лучше скреплять брус между собой? К ответу на данный вопрос мы привлекли профессиональных сборщиков деревянных брусовых срубов с многолетним опытом в сфере массивного деревянного домостроения.

Где купить все эти изделия?

Склад – магазин нашей компании расположен . Тут вы сможете подобрать множество материалов необходимых для качественной постройки деревянного сруба дома, либо бани.

Как закрепить стеллажи для поддонов на бетоне

Паллетные стеллажи незаменимы на складах и в торговых центрах, а также на многих промышленных и коммерческих объектах. Независимо от объекта, все стойки должны быть закреплены для обеспечения устойчивости и безопасности.

Существует несколько распространенных типов стеллажей для поддонов, каждый из которых предназначен для определенных функций.

Требуемый тип стеллажей зависит от определенных факторов:

  • желаемая плотность хранения
  • ротация запасов
  • дизайн хранения

Некоторые типы паллетных стеллажей включают:

  • селективный
  • структурный
  • отталкивать
  • узкий

После того, как тип стеллажа для поддонов определен, необходимо разработать план этажа, чтобы обеспечить достаточное расстояние между проходами.Если пространство для хранения требует более узкой конфигурации, доступны стеллажи для поддонов, предназначенные для узких проходов.

После того, как план этажа стеллажей разработан и стеллажи собраны, необходимо тщательно обдумать решение о покупке анкеров для крепления стеллажей к бетонной плите.

Совет:

Допуск по вертикали 1/8 дюйма на 4 фута обычно считается уровнем в большинстве случаев применения.

Крайне важно убедиться, что все стойки выровнены, прежде чем устанавливать какие-либо анкеры.Также важно убедиться, что каждая колонна стеллажной рамы прикреплена к соответствующему и устойчивому бетонному полу. Решение о том, какой анкер использовать, обычно основывается на рекомендации производителя и/или личных предпочтениях.

КЛИНОВЫЕ АНКЕРЫ

Одним из вариантов крепления стеллажей для поддонов является использование анкерного клина для бетона. Клиновые анкеры доступны в различных диаметрах и длинах и специально разработаны для использования в твердом бетоне.Диаметр, используемый в каждом случае, зависит от размера отверстия в нижней пластине стойки. Большинство стеллажных систем имеют отверстия, в которые можно вставить клиновой анкер диаметром 1/2 дюйма. Анкер диаметром 1/2 дюйма доступен в 8 различных длинах от 2 3/4 дюйма до 12 дюймов. Наиболее часто используемые длины для крепления стеллажей для поддонов: 3 3/4 дюйма и 4 1/4 дюйма.

БЕТОННЫЕ АНКЕРЫ

Бетонные анкеры также можно использовать при анкеровке складских стеллажей для поддонов.Ударный анкер предназначен для использования в твердом бетоне и представляет собой анкер ударно-распорного типа. Этот анкер 1/2 дюйма доступен в 4 длинах от 2 3/4 дюйма до 6 дюймов. Наиболее распространенными длинами, используемыми в этом типе применения, являются 3 1/2 дюйма и 4 3/4 дюйма.

Размер клинового анкера или запорного анкера

Еще одним важным соображением является определение требуемых значений удержания для выбранного якоря. После расчета и проверки удерживающих значений обратитесь к техническим спецификациям клиновых анкеров или технической таблице ударных анкеров, чтобы выбрать необходимый размер анкера.Если вы не уверены в правильности используемого анкера, рекомендуется свериться с местными строительными нормами или попросить инженера определить требования для конкретного применения. Производитель паллетных стеллажей может также предложить размер анкера для использования.

Установка бетонных клиновых анкеров:  

Используя отверстие в нижней пластине в качестве шаблона, осторожно просверлите отверстия с помощью перфоратора и сверла по каменной кладке с твердосплавным наконечником. Диаметр сверла должен совпадать с диаметром клинового анкера.

  • Очистите отверстия от мусора с помощью сжатого воздуха, магазинного пылесоса или проволочной щетки.
  • Прежде чем вставить клиновой анкер в отверстие, обязательно поместите шайбу и накрутите гайку на пару оборотов. Не полностью навинченная гайка защищает резьбу клинового анкера.
  • Вставьте клиновые анкеры в каждое отверстие через вертикальные ножки стеллажей для поддонов.
  • Аккуратно забейте анкеры в каждое отверстие, убедившись, что они установлены на нужную глубину.
  • Затяните все гайки с помощью динамометрического ключа, чтобы убедиться, что они затянуты с требуемым моментом затяжки.

Для получения более подробной информации просмотрите это видео об установке клинового анкера.

При использовании анкерного клина для бетона важно помнить:

  • Клиновые анкеры очень эффективны, когда бетон находится в хорошем состоянии и соблюдаются минимальные краевые расстояния и интервалы между ними.
  • Размер отверстия имеет решающее значение для удерживающих свойств клинового анкера.Диаметр отверстия равен диаметру анкера при использовании твердосплавных коронок стандарта ANSI. Допуски стандартных твердосплавных коронок ANSI специально подобраны для диаметров клиновых анкеров.
  • Клиновые анкеры имеют необходимое значение крутящего момента. См. страницу технической информации, чтобы определить диаметр анкера, который следует использовать для диапазона требуемых значений крутящего момента.

Установка анкера для распорки бетона:  

Используя отверстие в нижней пластине в качестве шаблона, осторожно просверлите отверстия с помощью перфоратора и сверла по каменной кладке с твердосплавными наконечниками.Диаметр бурового долота должен быть равен диаметру ударного анкера.

  • Очистите отверстие от мусора с помощью сжатого воздуха, пылесоса или проволочной щетки
  • Перед тем, как вставить запорный анкер в отверстие, обязательно поместите шайбу и навинтите гайку на анкер в соответствии с требованиями. Гайка может быть заподлицо с верхней частью анкера или полностью закручена, чтобы обеспечить отделку шпильки.
  • Надежно закрепив гайку, шайбу и установочный штифт, вставьте распорные анкеры в каждое отверстие через вертикальные ножки каждой стойки для поддонов.
  • С помощью молотка подходящего размера установите штифт несколькими острыми и прямоугольными ударами по головке штифта, пока он не окажется на одном уровне с верхней частью анкера. Якорь удара теперь установлен правильно.

Для получения более подробных инструкций просмотрите это видео по установке ударных анкеров.

Вот некоторые преимущества использования забастовки:

  • Размер анкера равен размеру отверстия.
  • Фактический диаметр анкера равен его номинальному диаметру.
  • Анкер вставляется с гайкой и шайбой.
  • Гайку и шайбу можно легко настроить для нужной посадки.
  • Запорный анкер можно визуально осмотреть после его установки. Когда головка штифта соприкоснется с резьбой, анкер установлен.
  • Ударные анкеры обеспечивают превосходную удерживающую способность.
  • Гайки и шайбы входят в комплект.

Чтобы снизить травматизм и повысить производительность, важно установить стеллажи безопасным образом.Потратив время на изучение конкретной области применения, а также посоветовавшись с экспертами по контракту, можно создать более продуктивный и эффективный склад.

Выбор лучшего анкера для крепления к бетону

Купить якоря

Что такое основной материал?

В чем разница между цементом и бетоном?

Слова «бетон» и «цемент» часто ошибочно используют как взаимозаменяемые термины.Цемент является составной частью бетона. Бетон представляет собой смесь воды, заполнителей (то есть мелких камней), песка и портландцемента. Портландцемент — это не торговая марка, а общий термин для типа цемента, используемого в большинстве видов бетона. Цемент и вода со временем затвердевают и связывают заполнители в твердую массу посредством процесса, называемого гидратацией. Гидратация укрепляет бетон в течение многих лет, а это означает, что с возрастом бетон становится прочнее. Люди ошибочно называют тротуары «цементом» и указывают на «цементовозы» и «бетомешалки».Правда в том, что существуют только бетонные тротуары и бетономешалки!

Сколько лет бетону?

В сыром бетоне, возраст которого менее 28 дней, нельзя сверлить или закреплять анкерами. Чем старше бетон, тем тверже он становится и, следовательно, труднее его сверлить. В некоторых случаях бетон также становится более абразивным с возрастом. То
Винт Tapcon® может не работать в очень старом бетоне, потому что ходовая резьба изнашивается и не позволяет ввинтить винт как минимум на один дюйм.Большинство других креплений для бетона будут успешно работать в бетоне независимо от возраста. Однако причина, по которой существует множество бетонных креплений, заключается в том, что существует и разнообразие бетона. Конкретный бетонный анкер или крепеж может работать не во всех случаях.

Какова прочность бетона на сжатие?

Прочность бетона на сжатие измеряется в фунтах на квадратный дюйм или в фунтах на квадратный дюйм. Измерение рассчитывается путем заливки бетона в цилиндр, а затем измерения силы, необходимой для разрушения бетона после его затвердевания.Например, бетон, обозначенный как 3000 фунтов на квадратный дюйм, — это бетон, способный выдерживать сжимающее напряжение 3000 фунтов на квадратный дюйм через 28 дней. Стандартный бетон имеет давление менее 7000 фунтов на квадратный дюйм, а высокопрочный бетон измеряется от 7000 до 14 500 фунтов на квадратный дюйм.

Какой толщины бетон?

Для всех бетонных анкеров существует минимальная заделка, которая определяется диаметром используемого анкера. Как правило, чем меньше диаметр, тем короче будет минимальная заделка.Отсюда понятно, что чем больше диаметр, тем больше минимальная заделка. Важно избегать слишком близкого расположения рабочего конца бетонного анкера к нижней части бетона. Это создаст неподдерживаемый край, который снизит удерживающую способность бетонных анкеров.

Есть ли стальная арматура в бетоне?

Бетон, армированный арматурой, может вызвать проблемы. Арматура может мешать при глубокой установке бетонного анкера или создавать проблемы при сверлении отверстия.Существуют специальные насадки для резки арматуры, которые можно использовать, когда арматура находится в местах, где необходимо разместить анкер. Хотя эти специальные биты для арматуры работают хорошо, они довольно дороги и требуют дополнительной работы при установке анкеров. Как правило, чем глубже заглубление бетонного анкера, тем лучше будут показатели выдергивания/удержания. Увеличенные показатели удерживания также достигаются, когда рабочий конец бетонного анкера находится на дальней стороне арматурного стержня.

Насколько тяжелый груз должен быть закреплен?

Важно определить диаметр необходимого анкера исходя из веса объекта, который необходимо прикрепить к бетону.Самым слабым звеном бетонного анкера является бетон, в который он помещен. В большинстве случаев разрушается бетон, а не анкер. Наилучшие показатели удерживания достигаются, когда бетон твердый и заделка в него глубокая. Чем больше диаметр, тем выше удерживающая способность якоря. Например, анкер диаметром 3/4 дюйма имеет минимальную заделку 3-1/4 дюйма, а анкер диаметром 1/4 дюйма имеет минимальную заделку 1 дюйм. Разница в этих минимальных заделках приводит к более высокой удерживающей способности бетонного анкера 3/4 дюйма по сравнению со значением удерживающей способности анкера 1/4 дюйма.

Крепится ли он к стене или крепится к полу в бетоне?

Место размещения объекта является важным фактором из-за различных значений нагрузки. Объект, расположенный над головой, является критическим по ряду причин. Во-первых, нагрузка считается вытягивающей или растягивающей, т. е. сила веса направлена ​​прямо вниз. Во-вторых, накладные установки имеют решающее значение, поскольку отказ может иметь катастрофические последствия, т. е. объект может упасть и причинить вред или убить кого-то. Объект, размещенный на стене, ставит бетонный крепеж в положение поперечной нагрузки (нагрузка находится под углом 90° к анкеру).Значения сдвига основаны на диаметре анкера и не зависят от глубины заделки. Чем больше диаметр, тем лучше будут значения сдвига. Значения не меняются с глубиной заделки, пока анкер размещается на минимальной заделке или глубже. Крепление объектов к бетонному полу предполагает удержание объекта на месте, чтобы он не двигался. Диаметр анкера обычно определяется размером отверстия в приспособлении. Глубина заделки должна быть минимальной или глубже.

Приспособление вибрирует?

Вибрационный груз – это груз, находящийся в постоянном движении, например, вентилятор, конвейерная лента или знак на ветру. Анкеры для бетона механического типа обеспечивают свои удерживающие свойства за счет трения. Как только трение прекратится, якорь постепенно потеряет свои удерживающие свойства. Бетонные анкеры при приложении вибрационной нагрузки могут ослабить или разрушить бетон в отверстии, в котором они размещены. Рабочий конец анкера может упираться в стенки отверстия в бетоне.Затем этот процесс ухудшает удерживающие значения якоря, тем самым уменьшая его удерживающие значения, вызывая потерю якоря и, возможно, уменьшая удерживающие значения до нуля.

Применение ударной нагрузки?

Ударная нагрузка – это нагрузка, при которой значения нагрузки изменяются с течением времени. Примером ударной нагрузки может служить док-бампер. Якоря механического типа обеспечивают свои удерживающие свойства за счет трения. Как только трение прекращается, якорь может постепенно терять свою удерживающую способность.Бетонные анкеры при ударной нагрузке разрыхляют или разрушают бетон в отверстии, в которое они помещены. Рабочий конец анкера упирается в стенки отверстия. Этот процесс ухудшает значения удержания бетонного анкера, уменьшая значения удержания, что приводит к потере анкера и, возможно, снижению его значений удержания до нуля.

Это постоянное крепление к бетону?

Как правило, бетонные анкеры предназначены для того, чтобы входить в отверстие в бетоне и не выходить наружу.Некоторые анкеры предназначены для снятия приспособления в будущем, например, стеллажа для поддонов или столба забора. Другие приложения разработаны таким образом, что их удаление невозможно. Эти приложения включают электрическую распределительную коробку или небольшой указатель направления.

Потребуется ли его выравнивание и/или установка прокладок?

Если приспособление, устанавливаемое на бетон, необходимо выровнять или отрегулировать подкладками, важно убедиться, что бетонный анкер выступает достаточно высоко и имеет соответствующую резьбу, позволяющую перемещаться вверх и вниз по анкеру.В этом случае клиновой анкер для бетона является единственным анкером, обладающим всеми необходимыми характеристиками, необходимыми для выравнивания и выравнивания крепления.

Какой размер отверстия в крепежном приспособлении?

Во многих случаях отверстие в приспособлении определяет, какой диаметр анкера необходимо использовать. Важно знать, что диаметр бетонного анкера и диаметр отверстий не совпадают. Бетонный клиновой анкер диаметром 1/2 дюйма не пройдет через отверстие диаметром 1/2 дюйма в приспособлении.Резьбовая часть анкера проходит через отверстие 1/2 дюйма, но не через рабочий конец. Диаметр бетонного анкера соответствует размеру отверстия, которое необходимо просверлить в бетоне, чтобы анкер мог выступать через крепеж. диаметры анкеров и соответствующие размеры крепежных отверстий:

Диаметр якоря. Диаметр отверстия крепления.
1/4 дюйма 5/16″
5/16″ 3/8″
3/8″ 7/16″
1/2 дюйма 9/16″
5/8″ 11/16″
3/4″ 7/8″
7/8″ 1 дюйм
1 дюйм 1-1/8″
1-1/4″ 1-3/8″

Какой длины следует использовать крепеж для бетона?

Если это анкер с наружной резьбой или шпилькой, длина анкера определяется путем прибавления толщины закрепляемого материала плюс минимального заглубления для диаметра анкера плюс толщины гайки и шайбы (эмпирическое правило – это диаметр анкеров).Если используется анкер с внутренней резьбой, в анкер необходимо вставить отдельный болт или винт. Длина болта или шурупа определяется путем добавления толщины скрепляемого материала, а также любых шайб, а также количества витков анкера и заделки анкера в бетон.

Требуется ли законченный вид?

Некоторые бетонные анкеры сконструированы таким образом, что стальной стержень торчит сквозь гайку. Длина шпильки над гайкой будет разной высоты в зависимости от того, как гайка была помещена на анкер перед забиванием в бетон.Длина также будет зависеть от того, сколько раз поворачивается гайка, чтобы установить анкер в основной материал. Этот неровный вид может быть не тем, что нужно для приложения, поэтому требуется анкер с готовой головкой. Эти типы бетонных анкеров будут
Tapcon®, анкеры с плоской или круглой головкой или любые анкеры с внутренней резьбой, в которых можно выбрать конкретную головку болта для вставки в анкер. Эти анкеры с внутренней резьбой включают: вставной анкер, анкер с машинным винтом, двойные и одинарные анкеры.

Все эти соображения будут играть важную роль в выборе типа бетонного анкера, который лучше всего подойдет для вашего конкретного применения.

Клиновые анкеры

Оцинкованные клиновые анкеры

Горячеоцинкованные клиновые анкеры

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 304

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 316

Втулочные анкеры

Оцинкованные анкеры

Анкеры из нержавеющей стали 304

Купить якоря

29 марта 2009 Майк Писторино

Определения терминов и определений складских стеллажей

Анкерные болты

Крепление, используемое для крепления стеллажной системы к бетонной плите перекрытия для сохранения ее положения.Типы анкеров, наиболее часто встречающиеся в стеллажах, представляют собой клиновые, винтовые, бетонные ударные и гильзовые анкеры. Обычно изготавливаемые из стали, анкеры различаются по размеру и длине в зависимости от таких факторов, как вес и высота стойки, ровность пола и сейсмическая активность.

Опорная плита или опорная плита

Пластина, приваренная к основанию стойки стеллажа или ремонтного узла для распределения веса стеллажа на полу и обеспечения возможности его крепления. Размеры опорной плиты варьируются от 3 x 5 дюймов до 5 дюймов x 7 дюймов в сейсмических зонах и от 1/8 дюйма до 1/2 дюйма по толщине.Квалифицированные инженеры должны оценить эффективную площадь и толщину опорной плиты, чтобы убедиться, что стойка поддерживается и что нагрузка передается на бетонную плиту.

залив

Пролетом называют пространство между двумя вертикальными колоннами в стеллажной системе. Бухта соответствует вертикальной суперпозиции ячеек. Отсеки могут иметь различное количество уровней луча. Некоторые компании используют количество отсеков на складе как средство оценки стоимости осмотра стеллажей и инженерных услуг.

Луч

Горизонтальный конструктивный элемент стеллажной системы, обычно устанавливаемый парами, несущий вес хранимых грузов и передающий его на стойки, к которым он прикреплен. Распространенными формами балки являются коробчатая балка, ступенчатая балка и с-образная балка. Существуют вариации этих форм. В конечном счете, пропускная способность луча зависит от таких факторов, как форма, размер и материал луча.

Соединитель балки (зажим балки, кронштейн балки, торцевая пластина)

Реечный элемент, облегчающий безопасное крепление опорной балки к вертикальной раме.Соединитель балки представляет собой формованную, штампованную или перфорированную металлическую деталь, которую можно защелкнуть или прикрепить болтами к стойке

Сотовый

Ячейка стеллажа представляет собой пространство между двумя стойками на одном уровне балки, которое обычно вмещает два паллетных места по своей ширине. Размер ячейки варьируется в зависимости от типа стеллажной системы.

Поперечная стяжка

Горизонтальный компонент, используемый для соединения верхней части двух противоположных стоек для обеспечения устойчивости в поперечном направлении.Он может охватывать складской проход. Поперечные связи указываются проектировщиком стеллажной системы в чертежах приложения нагрузки и конфигурации стеллажа (LARC).

Скоба

Диагональные или горизонтальные элементы, прикрученные болтами или сваренные между колоннами рамы по определенной схеме для противодействия поперечным силам, воздействующим на рамы стеллажа, и для повышения устойчивости стеллажной системы.

Колонна / Вертикальная колонна

Вертикальный элемент стеллажной системы, к которому приварены горизонтальные и диагональные раскосы и прикреплены балки.Вертикальная колонна может погнуться или перевернуться в результате случайного удара погрузочно-разгрузочным оборудованием или деформироваться из-за чрезмерной нагрузки.

Защита колонны

Предохранительное устройство, предназначенное для защиты от ударов по стойке стойки. Как правило, устанавливаемое у основания ограждение стойки или ограждение стойки может быть закреплено на плите пола перед стойкой стойки. Его также можно привязать или прикрутить болтами непосредственно к вертикальной колонне. Изготавливается из таких материалов, как конструкционная сталь, амортизирующая резина или полиэтилен (пластик).

Диагональная скоба

Компонент, который приваривается или прикручивается болтами к колоннам по диагонали. Они повышают устойчивость и жесткость вертикальной рамы, поскольку противодействуют поперечным силам.

Двойная колонна

Передние или задние стойки рамы иногда удваиваются до определенной высоты и обычно свариваются вместе для создания сборной секции колонны. Сдвоенные колонны можно использовать в качестве усиления или для дополнительной несущей способности.

Система перекрытия / плита перекрытия

Большинство стеллажей устанавливается на бетонную плиту.Как и стеллажные системы, пол также имеет максимальную грузоподъемность. Бетонная плита должна выдерживать и передавать статические и динамические нагрузки с поверхности на грунт. Несущая способность пола указана в первоначальных строительных спецификациях застройщика или в планах строительства подрядчика. Если вы не можете получить эту информацию, вы можете попросить инженера определить вместимость вашего этажа.

Горизонтальная скоба

Компонент, который приваривается или прикручивается болтами к колоннам горизонтально.Они повышают устойчивость и жесткость вертикальной рамы, поскольку противодействуют поперечным силам.

Этикетки

Метод, используемый для отображения грузоподъемности стеллажной системы. Информация на этикетках взята из чертежей приложения нагрузки и конфигурации стойки, также известных как LARC. Таблички грузоподъемности обычно устанавливаются на уровне первой балки каждого отсека на уровне глаз. Если уровни балок имеют разную грузоподъемность, можно напечатать и установить несколько этикеток, чтобы информировать операторов погрузчиков.

Табличка грузоподъемности

Табличка — это тип вывески, используемый для обозначения номинальной грузоподъемности системы стеллажей для поддонов и максимального веса, который она может выдержать. Он должен включать максимальную вместимость балки, максимальную вместимость отсека и информацию производителя стойки. Кроме того, на табличке может быть указана ссылка на чертеж(и) или другие утвержденные документы, устанавливающие максимально допустимую нагрузку для данного отсека стойки. Он должен быть размещен там, где операторы могут его прочитать.Если вся информация, содержащаяся на грузовой табличке, является стандартной для отсека, прохода или секции стеллажа, то для этой зоны достаточно одной таблички.

Поддон

Плоская конструкция, используемая в качестве основы для хранения и упаковки товаров в цепочке поставок. Поддоны изготавливаются из таких материалов, как дерево или пластик. Они бывают разных размеров и конфигураций (с двухсторонним и четырехсторонним входом) в зависимости от страны и отрасли, в которой они используются.

Стопор поддона

Аксессуар для стеллажа, используемый для предотвращения слишком глубокого проникновения поддона в стеллаж и его повреждения.С тыльной стороны системы закрепляется упор балки, а на торце с помощью шурупов также устанавливается упор угла. Оба устройства предотвращают падение поддонов, которое может произойти при размещении или вталкивании поддона в отсек. Стопоры для поддонов также предотвращают чрезмерный выступ поддона.

Опорные стержни для поддонов

Стальные компоненты, установленные перпендикулярно несущим балкам. Они предназначены для поддержки веса загруженного поддона в случаях, когда поддон нельзя разместить непосредственно на паре балок.

Единичная загрузка на поддонах

Единица груза на поддоне определяется как один или несколько предметов, прикрепленных к поддону или салазкам, чтобы их можно было обрабатывать и хранить как единое целое.

Разделитель рядов

Компонент, используемый для расстановки стеллажей для поддонов, расположенных вплотную друг к другу, который обеспечивает дополнительную устойчивость стеллажной системы и поддерживает равномерное расстояние между стеллажами. Расстояние по вертикали между распорками должно составлять от 8 до 12 футов или от 2,4 до 3,6 м. Они должны располагаться на отметках, обеспечивающих прямой путь нагрузки между колоннами рамных рам.

Защитная планка

Компонент, устанавливаемый перпендикулярно несущей балке груза для предотвращения падения груза через стойку. Стержни могут быть прикреплены к балкам или опущены на них. Защитные дуги являются рекомендуемым аксессуаром для защиты от падения, но они не являются обязательными.

Английская булавка

Небольшое приспособление или механическое крепление (срезной штифт, болт и т. д.), установленное на соединителе балки, поможет предотвратить его случайное смещение с вертикальной стойки рамы.В общедоступных складских помещениях целесообразно использовать болты. Тип английской булавки, включая размер, материал и требования к установке, должен быть одобрен производителем или квалифицированным инженером.

Прокладка

Вставляются между бетонным полом и опорной плитой стеллажа, они всегда должны соответствовать размеру опорной плиты. Материал должен иметь равную или большую несущую способность, чем плита перекрытия. Для поддержания ровности стеллажной системы допускается укладка нескольких прокладок.Однако ни в коем случае общая толщина пакета прокладок не должна превышать шестикратный диаметр самого большого анкерного болта, используемого в опорной плите. Кроме того, пакеты прокладок, общая толщина которых более чем в два раза превышает диаметр анкерных болтов под основаниями только с одним анкерным болтом, должны быть заблокированы или сварены вместе, чтобы обеспечить передачу нагрузки.

Стойка

Слово «распорка» или «распорка стойки» иногда используется для обозначения диагональных и горизонтальных компонентов жесткости стойки.

Вертикальная рама / Торцевая рама / Стойка

Эти термины относятся к 2 вертикальным стойкам стойки (передней и задней) и элементам жесткости, которые их соединяют.Их глубина может быть разной.

Вертикальная колонна

Вертикальная колонна представляет собой вертикальную часть стеллажной системы или рамы. Вертикальные колонны обычно имеют валковую форму и изготавливаются из стали в форме буквы «С». Отверстия или пазы пробиваются в стойке в процессе производства, чтобы можно было закрепить или установить несущие балки на вертикальных колоннах.

Настил из проволочной сетки

Аксессуар, устанавливаемый на полки стеллажей для поддонов, чтобы предотвратить падение хранящихся товаров через стеллаж.Этот настил изготавливается из сварной сетки и обычно имеет армирующие каналы или опорную проволоку. Размеры настила из проволочной сетки варьируются в зависимости от производителя. Общие размеры: 24″, 36″, 42″ или 48″ в глубину и 46″, 52″ или 58″ в длину.

 15 основных соображений по установке стеллажей на складе

Вы инвестируете в установку складских стеллажей? Если да, то стоит сделать это правильно с первого раза.

Один шаг, который вы не можете позволить себе пропустить? Правильное закрепление и крепление стеллажей для поддонов.Этот единственный шаг имеет решающее значение для обеспечения безопасности ваших продуктов, а также вашей рабочей силы.

Сегодня мы подробно рассмотрим 15 наиболее распространенных соображений, которые следует учитывать при выборе наилучшего пути вперед. Читайте подробности, которые вам нужно знать.

1. Нужно ли прикручивать стеллажи к полу болтами?

Краткий ответ? да.

По данным Института производителей стеллажей (RMI), Американского национального института стандартов (ANSI) Mh26.1-2012, все колонны стеллажей для поддонов должны быть закреплены или прикреплены к полу с помощью болтов. Сюда входят не только колонны прохода, но и внутренние или задние колонны на всех рамах.

В соответствии с этой спецификацией все колонны должны иметь опорную плиту, а также анкерные болты, соответствующие стандартам проектирования RMI по качеству и долговечности.

Зачем нужны эти компоненты?

Самый очевидный ответ — держать стойки в вертикальном положении.

Опорная плита и анкерные болты работают вместе, чтобы защитить ваши стойки от любой силы, возникающей у основания колонн.От землетрясений до столкновений вилочных погрузчиков, вы никогда не знаете, когда столкновение может нарушить вашу установку. Эти компоненты могут сохранить ваши стойки в целости и обеспечить безопасность всех, кто находится поблизости.

2. Соображения относительно типа пола

Конечно, существуют определенные типы пола, на которые легче закрепить стойку, чем на другие. Полы промышленных складов могут быть изготовлены из множества материалов, в том числе:

  • Бетон
  • Линолеум
  • Эпоксидная смола
  • Виниловая композитная плитка (ВКТ)

В большинстве случаев паллетные стеллажи крепятся к бетону.В этом случае есть специальные инструменты, которые можно использовать для облегчения работы. К ним относятся:

  • Клиновые анкеры для бетона
  • Анкеры для распорки бетона

Прежде чем приступать к креплению стеллажа для поддонов к полу, важно убедиться, что он выдержит вес и давление, которое вы на него оказываете. Следует учитывать следующие факторы:

  • Размер отверстия в опорной плите
  • Любая сейсмическая активность в районе, где будет использоваться анкер
  • Толщина материала пола
  • Ровность пола
  • Механические характеристики материала напольного покрытия

В некоторых случаях легкие стеллажи для хранения могут быть установлены на поверхности, отличной от бетонной (например, на бетонных поверхностях).г. деревянный настил, брусовая решетка). Однако должен присутствовать квалифицированный инженер, который проверит и порекомендует наиболее подходящие средства для крепления или крепления стоек.

3. Плита перекрытия и грунтовое основание

Перед установкой и креплением стойки к полу вашего здания вы должны убедиться, что новая или существующая плита перекрытия в здании способна выдерживать запланированные вами нагрузки. положить на него. В дополнение к стеллажам для хранения рассмотрите вилочные погрузчики и другое оборудование, которое будет перемещаться по поверхности.

Важные данные о плите, которые необходимо отметить, включают:

  • Предел текучести бетона (фунты на квадратный дюйм)
  • Толщину плиты
  • Места соединения
  • Прочность и расстояние между стальной арматурой плиты
  • ‘s

  • Пол ровность и плоскостность
  • Любые неровности плиты

Помимо анализа плиты, также важно учитывать уровень грунта вашего объекта. Инженер может измерить жесткость земляного полотна, выраженную в фунтах на кубический дюйм, а также его несущую способность земляного полотна, выраженную в фунтах на квадратный фут.Дополнительная классификация участков грунта, особенно в сейсмоопасных районах, может помочь в составлении проектных спецификаций.

4. Анкеровка возле компенсационных швов плиты

Если вы планируете анкеровать стеллажи для поддонов возле компенсационных швов плиты, важно принять дополнительные меры предосторожности.

Во время установки на месте должен присутствовать контролирующий инженер, чтобы убедиться, что проект соответствует требуемым спецификациям. То же самое применимо, если вы заменяете поврежденные анкеры.

5.Наклонные полы

Спецификация RMI предполагает, что полы складов плоские. Он разработан на основе предположения, что не более 0,5 дюйма на 10 футов высоты отклоняются от истинной параллели под действием силы тяжести. Если вам необходимо установить и закрепить стойки на наклонном полу, важно связаться с проектировщиком стойки, чтобы убедиться, что все в команде знают об этом наклоне и его размерах.

При установке и анкеровке стоек перпендикулярно полу учитывайте номинальные нагрузки и другие силы, которые будут создаваться из-за уклона.

6. Старые здания

В старых зданиях могут возникнуть как видимые, так и непредвиденные проблемы с плитой перекрытия. В частности, могут быть трещины в бетоне или отсутствующие части пола. Это может стать проблемой при проектировании вашей стойки.

Если вы ставите якорь только в нескольких бухтах, вы можете выбрать место на полу в хорошем состоянии. Однако, если вам требуется несколько проходов, важно привлечь к работе инженера, чтобы убедиться, что вы не привязываетесь к уязвимой зоне или примыкаете к ней.

7. Сейсмическая активность

В некоторых случаях для учета любых присутствующих сейсмических сил требуется проверка конструкции вашей стойки. Американское общество инженеров-строителей (ASCE) определяет конкретную категорию сейсмического проектирования (SDC) для каждого региона. Если ваш объект относится к категории сейсмостойкости B и выше, он сталкивается с потенциалом землетрясений различной степени.

Несмотря на то, что степень, магнитуда и вероятность такой сейсмической активности могут различаться, крайне важно выполнить проверку конструкции для конкретной проверки нагрузки.Если ваш объект расположен в SDC A, сейсмическая активность недостаточна для проведения такой проверки. Обратите внимание, что требования к сейсмостойкости зависят от конкретной площадки, и перед началом установки стойки производитель стойки должен ознакомиться со следующими данными:

  • Применимые строительные нормы и правила
  • Точное место установки свойства подплитных грунтов

8.Осмотр и техническое обслуживание

После завершения установки важно разработать процессы и процедуры регулярного планового осмотра и технического обслуживания стеллажей.

Эти проверки должен проводить квалифицированный специалист, хорошо знакомый с конструкцией стойки и требованиями к установке. Из-за частоты использования ваши стеллажи для хранения следует периодически осматривать на наличие признаков повреждения или износа. Проверка также должна проводиться сразу же после любого события, которое может привести к повреждению стеллажной системы.

Отдельные владельцы могут устанавливать свой собственный график проверки в зависимости от условий использования своей системы. Хотя проверки следует проводить не реже одного раза в год, рекомендуется чаще. Не забудьте полностью задокументировать график проверки и все результаты.

9. Нужен ли мне профессиональный инженер для осмотра анкеров?

В идеале любая система крепления стойки должна быть проверена профессиональным инженером. Это особенно актуально, если вы ремонтируете или вносите изменения в свою стеллажную систему хранения.При креплении к любой поверхности, отличной от бетонной, необходимо привлечь инженера, чтобы убедиться, что система пола может выдержать несущие колонны стойки.

Инженер может предоставить важные сведения о вашей конструкции анкеровки, в том числе:

  • Сколько анкеров требуется для вашей установки
  • Марка и размер необходимых анкерных болтов
  • Количество отверстий в опорной плите

Хотя производитель стоек также может предоставить эти важные сведения, инженер может убедиться, что ваш окончательный проект соответствует отраслевым спецификациям.При поиске производителей стоек ищите тех, у кого есть знак R-Mark от RMI в опубликованных таблицах емкости, чтобы убедиться, что продукт соответствует спецификациям RMI. В случае специальных конструкций должны присутствовать как клеймо R-Mark, так и клеймо профессионального инженера.

10. Замена поврежденных анкеров

Важно немедленно заменить поврежденные анкеры. Любые отсутствующие, ослабленные или сломанные анкеры представляют прямую угрозу целостности и безопасности вашей продукции, а также безопасности ваших сотрудников.

Передняя и задняя подножки должны быть надежно закреплены на полу. Если какой-либо из них становится неустойчивым, перед их заменой убедитесь, что пол под ними и вокруг них не треснул или иным образом не пострадал.

11. Защита от ударов (вилочные погрузчики, комплектовщики)

Несмотря на то, что они рассчитаны на сопротивление силе, ваши опорные плиты и анкеры по-прежнему подвержены ударам вилочных погрузчиков, комплектовщиков и другой тяжелой техники. Колонны стеллажей, обращенные в сторону прохода, особенно уязвимы из-за своего положения.

Существует несколько способов защитить крепления для монтажа в стойку и ограничить эффект любого удара. К ним относятся:

  • Увеличение размера и количества анкерных болтов на обращенных к проходу колоннах
  • Приварка отдельно стоящих защитных стальных пластин к опорным плитам
  • Прикрепление пластиковых, стальных или пенопластовых ограждений к колоннам после установки
  • Крепление бетонных столбов или стальных труб в форме перевернутой буквы «U» к полу с помощью стальных опорных плит
  • Привинчивание отдельно стоящего ограждения к полу на небольшом расстоянии от стеллажа

Хотя эти меры могут помочь защитить вашу стеллажную систему от в некоторой степени по-прежнему требуется плановое обучение водителей вилочных погрузчиков, чтобы все сотрудники знали, как безопасно перемещаться по складу.

12. Другие методы стабилизации

Несмотря на то, что напольные анкеры являются самым популярным способом стабилизации стеллажей для поддонов, следует рассмотреть и другие методы стабилизации.

Например, вы можете добавить распорки в верхней части, которые соединяют две стойки вместе, что позволяет им функционировать как единое целое. Таким образом, две стойки могут поддерживать друг друга и повышать устойчивость. Существует также множество защитных приспособлений для стеллажей для поддонов, которые могут помочь предотвратить нестабильность и защитить стеллажи от случайного удара.

13. Отношение высоты к основанию

В соответствии с RMI отношение высоты к глубине (или основания) одного ряда стеллажей для поддонов определяется как расстояние от пола до уровня верхней балки, деленное на глубина кадра.

Обычного двухрядного анкерного крепления обычно достаточно для поддержки стоек с отношением высоты к глубине 6:1 или меньше. Если соотношение превышает это, анкеры и опорные плиты требуют специальной конструкции, чтобы предотвратить их опрокидывание. Если соотношение превышает 8:1, требуется дополнительная стабилизация стоек подвесными стяжками.В этом крайнем случае профессиональный инженер должен контролировать и утверждать конструкцию анкеровки.

14. Анкеровка стены и пола

Хотя анкеровка стены может использоваться в качестве альтернативного или дополнительного метода стабилизации, этот подход следует рассматривать только в районах с низкой сейсмической активностью. Даже в этом случае предпочтительнее крепление к полу.

Почему?

В любой момент силы от здания могут перейти к стойкам и наоборот. Привязывание стоек к стенам делает обе сущности уязвимыми для внезапных сдвигов и ударов.Если используются настенные связи, инженер-строитель и инженер по стеллажам должны согласовать конструкцию и установку, чтобы гарантировать, что любые передаваемые силы не повредят стеллаж или само структурное здание.

15. Неиспользуемые анкерные отверстия

Хотите установить клиновой анкер в бетонный пол? Если это так, вы можете задаться вопросом, насколько близко вы можете установить анкер к ранее существовавшему, неиспользованному анкерному отверстию.

MHI утверждает, что клиновой анкер может быть расположен на расстоянии 3,0 диаметра болта от пустого отверстия.Это обеспечивает достаточное пространство, чтобы гарантировать, что способность анкера к выдергиванию не уменьшится. Чтобы сократить это расстояние до 1,5 диаметра болта, пустое отверстие можно заполнить сухим раствором. Обратите внимание, что при планировании макета и определении общего необходимого пространства лучше всего использовать больший диаметр в качестве эталона.

Первоклассная установка стеллажей на вашем складе

Установка правильной системы стеллажей может существенно повлиять на скорость, эффективность и производительность вашего склада.Тем не менее, успешный дизайн не возникает в одночасье.

Тщательно изучив требования, необходимые для оптимизированной установки складских стеллажей, вы сможете обеспечить безопасность конечного продукта, его соответствие нормативным требованиям и отраслевым спецификациям.

Ищете промышленные стеллажи, чтобы начать свой стеллажный проект? Вот где мы приходим на помощь.

Мы предлагаем широкий выбор систем паллетных стеллажей различной ширины, глубины и высоты для удовлетворения любых потребностей.Не стесняйтесь просматривать наш онлайн-инвентарь и свяжитесь с нами сегодня, чтобы подключиться!

Установка стеллажа для поддонов

— советы и ценные советы от экспертов по стеллажам

Вы прошли стадию проектирования и всегда увлекательный процесс составления бюджета, но как убедиться, что, когда резина встретится с дорогой… или, скажем, сталь встретится с бетоном, ваша система стеллажей для поддонов будет работать как ожидал? Существует несколько общепризнанных отраслевых советов и процессов, которых следует придерживаться независимо от того, устанавливаете ли вы систему самостоятельно или нанимаете профессионалов.Вот хорошее руководство по основам правильной установки стеллажа для поддонов.

Перед установкой в ​​стойку указано, что ваша система стойки соответствует различным нормам и правилам, чтобы вы могли начать проект… до тех пор вы не полностью находитесь на этапе установки.

Постановка

Первым этапом установки является подготовка. Подготовка относится к подготовке стойки и помещения для процесса установки.

  1. Убедитесь, что все материалы доставлены и находятся в хорошем состоянии.Если вы строите поэтапно, делайте это для каждого этапа установки. Ожидание запасных частей может значительно нарушить ваш график установки, поэтому позаботьтесь о том, чтобы эта инвентаризация была завершена как можно скорее после получения компонентов системы.
  2. Проверьте пол на наличие дефектов или наклона. Плита толщиной не менее 6 дюймов соответствует минимальным требованиям для подходящего крепления стеллажей для поддонов для обычных условий эксплуатации.
  3. Разместите «стартовый отсек» на полу склада, чтобы получить визуальное подтверждение того, что для стеллажа и проходов достаточно места для безопасного размещения транспортных средств и пешеходов.Измерьте длину и ширину стеллажей на полу меловыми линиями. Меловые линии в проходе должны быть нанесены на передней поверхности стоек стоек от линии старта.

Основы установки стеллажа для поддонов

Спринклер для стоек

Следуйте всем процедурам установки, требуемым производителем для вашей стеллажной системы; тем не менее, существуют общие рекомендации и общепринятые методы, о которых следует знать перед началом установки в стойку.

  1. Установите первый отсек стойки, начиная со стоек.После того, как стойки установлены, полезно отметить места, где будут крепиться балки.
  1. Перед установкой грузовых балок убедитесь, что балки расположены на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы над грузом оставалось место для подъема или установки поддона. Также убедитесь, что грузоподъемник не будет мешать разбрызгивателям, осветительным приборам или каким-либо препятствиям наверху.
  1. Затем приступайте к установке балок. Нагрузочные балки должны быть полностью закреплены на стойке и установлены с помощью соответствующих предохранительных штифтов при установке системы профилей.  
  1. Перед затягиванием гаек и болтов важно, чтобы стойка была установлена ​​вертикально и ровно. Проверьте, равны ли диагональные размеры между стойками в нише в горизонтальных плоскостях у земли и в верхней части стоек. Вертикальный допуск 1/8″ на 4 фута обычно считается уровнем в большинстве приложений. Там, где необходимо поднять колонны, необходимо вставить прокладки между опорной плитой и полом, чтобы обеспечить прочный контакт (см. Шаг 7 ниже).  
  1. Перед анкеровкой убедитесь, что все отсеки установлены вертикально… и убедитесь, что протекторы колонны не

    Закрепленная стойка

    необходимо использовать общий анкер со стойкой.В зависимости от типа устройства защиты колонны может потребоваться его установка одновременно с установкой в ​​стойку или после возведения отсеков.  

  1. Каждая опорная плита должна иметь не менее (1) анкера, хотя количество анкеров и размер анкеров должны быть указаны инженером в конструкции стойки. Дополнительные отверстия в опорной плите позволяют повторно закрепить анкер в случае его повреждения или изгиба во время установки.  
  1. Подкладные пластины можно установить под опорной плитой, чтобы выровнять стойку, если она стоит на неровном полу.Размер прокладки должен быть равен или больше размера опорной плиты. См. рекомендации RMI в случаях, когда прокладки должны быть уложены друг на друга для достижения вертикальности.

Можно продолжить

  1. Проволочный настил, разделители и опоры для поддонов

    Убедившись, что первый отсек правильный, переходите к строительству дополнительных отсеков… всегда проверяя, чтобы они были отвесными и ровными, прежде чем двигаться дальше.

  2. Материалы для поддержки поддонов, такие как перекладины или проволочный настил, должны быть установлены после завершения установки рамы ряда стеллажей и балок.Обратите внимание, что местные правила противопожарной защиты могут требовать использования проволочного настила вместо твердого материала, поскольку он позволяет пропускать спринклерную воду. Любые настилы или опорные продукты должны быть закреплены на месте в соответствии с рекомендациями производителя продукта. Установщики никогда не должны стоять на проволочном настиле или опорах.

Все вместе

Настенные анкеры против потолочных анкеров… а как насчет прокладок между рядами?

  1. Если вы строите стеллаж в один ряд, Apex НИКОГДА не рекомендует крепить стеллаж к

    Стеллаж для поддонов «спина к спине» с разделителями рядов

    строительная конструкция.Это создает нагрузку на стену здания, для поддержки которой она, скорее всего, не предназначена. Если необходимо связать один ряд, его следует соединить с соседней стойкой стяжкой верхнего ряда, если только инженер-строитель не проверит и не одобрит стенные стяжки. Накладные стяжки могут служить инструментом стабильности, а также обеспечивать правильное выравнивание рам.

  1. Распорки рядов вступают в игру, когда вы строите выборочные стеллажи для поддонов в конфигурации «спина к спине». Пространство между тыльными сторонами двух стеллажей называется пространством дымохода и должно оставаться открытым в соответствии с правилами пожарной безопасности.Распорки рядов закреплены в этой области и должны быть расположены в точках панелей распорок, начиная со второй высоты горизонтальной вертикальной распорки (примерно 48–60 дюймов от земли), а затем в каждой второй точке панели горизонтальной распорки после этого (примерно 84 дюйма до расстояние 108 дюймов). Для дымоходов диаметром 24 дюйма или шире потребуются прочные прокладки с дополнительными требованиями к оборудованию.

Мемориальная доска успеха

Табличка грузоподъемности

Производитель стойки несет ответственность за поставку табличек с информацией о нагрузке для системы стойки, но владелец стойки несет ответственность за размещение табличек с информацией о нагрузке.

  1. Таблички с грузом должны быть размещены на видных местах в каждом проходе и для каждой конфигурации стойки.
  2. Если в стойку внесены какие-либо структурные изменения, новые диаграммы должны заменить старые с обновленными ссылками на емкость.

В конечном счете, если вы обнаружите, что вам нужна опытная команда по установке стеллажей для поддонов для выполнения вашего проекта, команда Apex всегда готова помочь. Мы предлагаем полную сервисную поддержку от проектирования системы, управления проектами, инспекции/аудита и ремонта до установки отдельных проектов.Так что звоните, и мы запустим ваш проект быстро и качественно.

Система стеллажей для поддонов Советы и рекомендации по анкеровке для надежной и безопасной установки

Ваша система стеллажей для поддонов состоит из стоек, балок, распорок, опорных плит и всех компонентов, используемых для поддержки вашего инвентаря, то есть рельсов, рычагов, опор для поддонов или настила. Эти элементы стратегически связаны, чтобы сформировать систему хранения, способную выдерживать грузоподъемность в тоннах, что делает правильное крепление критически важным для безопасного, эффективного использования и общей безопасности склада.

RMI Руководство по анкеровке стеллажа для поддонов

Принятые инструкции, выпущенные Институтом производителей стеллажей (RMI)*, указывают на то, что все колонны (проход и задняя часть) на всех рамах должны быть снабжены опорными плитами для крепления к полу склада. Анкерные болты также должны соответствовать установленным спецификациям.

Защита системы стеллажей для поддонов

Опорные плиты

Расположенные в основании колонны опорные плиты используются для повышения устойчивости стеллажа для поддонов и увеличения его несущей способности.В них предварительно просверливаются 2 или более отверстий для крепления колонны к бетонному полу.

Диаметр отверстия обычно может варьироваться от ⅜” до ¾”, а размеры опорной плиты могут варьироваться в зависимости от производителя; однако опорная плита, поставляемая со стойкой, должна обеспечивать необходимую площадь поверхности и устойчивость. В районах с повышенной сейсмичностью опорные плиты делают толще и/или крупнее в зависимости от их расположения и толщины плиты. Диапазон толщины опорной плиты от ⅛” до ¾”.


Варианты крепления

Смещенная стойка – удерживает анкеры вне прохода

Чтобы должным образом закрепить колонну, каждая опорная плита должна иметь как минимум (1) анкер.Количество, марку и размер анкеров инженер определяет при проектировании стойки. В большинстве случаев требуется только один анкер, поэтому некоторые отверстия в опорной плите останутся неиспользованными. Дополнительные отверстия полезны, если установщики заденут арматуру при сверлении анкерного отверстия, чтобы они могли изменить положение и по-прежнему должным образом закрепить систему. Кроме того, дополнительные отверстия можно использовать для повторного крепления стойки, если анкер поврежден.

В дополнение к анкерам опорной плиты рекомендуется, чтобы системы стоек имели дополнительную точку соединения, чтобы должным образом защитить их от падения.

 


Крепление однорядного стеллажа для поддонов

  Для однорядных систем стеллажей для поддонов может быть предложено использовать настенные стяжки для крепления ряда к стене здания. Apex НИКОГДА не рекомендует крепить стойку к конструкции здания. Это создает нагрузку на стену здания, которая, скорее всего, не предназначена для поддержки. Если необходимо связать один ряд, его следует соединить с соседней стойкой стяжкой верхнего ряда, если только инженер-строитель не проверит и не одобрит стенные стяжки.

Крепление стеллажа для поддонов «спина к спине»

Системы стеллажей для поддонов, которые располагаются спиной к спине, могут быть соединены вертикально с вертикальной стойкой с помощью разделителей рядов. Эти дополнительные точки соединения значительно повышают устойчивость стеллажных систем и помогают обеспечить безопасность складских операций.

Защита стеллажа для поддонов

Хотя анкерное крепление опорной плиты защищает систему стеллажей для поддонов, оно не защищает ее от ударов транспортных средств и связанных с этим повреждений.Ограждения концевых рядов стеллажей для поддонов и протекторы колонн являются важными сопутствующими компонентами для защиты колонны и анкера.


Устранение повреждений стеллажей для поддонов и ремонт стеллажей

Анкеры срезаны

Ежемесячно следует проводить регулярный осмотр стеллажных систем на наличие повреждений, включая состояние анкеров и опорной плиты. Хотя это важно для всех конфигураций системы стеллажей, повреждение анкера в въездной стойке может представлять очень серьезную опасность, поскольку отсеки паллетных стеллажей могут расширяться, что приводит к падению инвентаря через рельсы на операторов, работающих в системе.Вот подробнее о том, как оптимизировать безопасность и производительность с помощью систем приводных реек.

Apex упрощает регулярные проверки системы с помощью приложения Apex Rack Repair. Приложение проведет вас через проверку повреждений стойки, включая проверку на отсутствие отсутствующих, ослабленных и срезанных анкеров, а также на разрывы и перекручивания передней или задней опорной плиты. Примечание: любая опорная плита, искривленная более чем на ½ дюйма, требует ремонта.

С помощью приложения Apex Rack Repair App вы просто фотографируете повреждения и записываете характеристики системы… вплоть до цвета краски и типа базовой плиты… и загружаете свои результаты в Apex PRO для быстрой оценки и беспристрастного решения по ремонту, если нужный.

Приложение Apex Rack Repair App можно бесплатно загрузить и использовать, оно предлагает самый быстрый способ обеспечить безопасность склада.

Кроме того, специалисты Apex PRO могут приехать к вам и провести полную проверку безопасности склада и системы стеллажей для поддонов. Наша команда состоит из обученных, сертифицированных инспекторов по стеллажам и безопасности, и они находятся на расстоянии одного звонка. После аудита вы получаете беспристрастное решение по ремонту и рекомендации по безопасности, чтобы обеспечить максимальную производительность вашего склада.

Загрузите приложение сегодня из Google Play или App Store и попробуйте. Доступно для смартфонов или планшетов iOS и Android.

RMI Citation: ANSI Mh26.1-2012: Технические условия на проектирование, испытания и использование промышленных стальных стеллажей для хранения, раздел 1.4.7

Как закрепить паллетные стеллажи на бетонном полу: клиновые анкеры

 

  Что такое клиновые анкеры?

Для крепления стеллажей для поддонов к бетонному полу вам потребуются клиновые анкеры.Клиновые анкеры представляют собой стальные болты, которые устанавливаются в предварительно просверленные отверстия для крепления рам паллетных стеллажей (стоек) к бетонному полу. На первый взгляд клиновые анкеры выглядят как типичный набор болт-гайка-шайба. Однако то, что делает клиновые анкеры уникальными, это их конические концы. Когда болт находится в бетоне, он затягивается, что заставляет резьбу болта двигаться вверх через гайку. Затем конический конец проталкивается через металлическую втулку (также известную как распорная скоба). Это увеличивает пространство, которое клиновой анкер занимает внутри бетона, и таким образом фиксирует его на месте.Подобно тому, как работает анкер для гипсокартона!

Клиновые анкеры

бывают различной длины и диаметра. Чем больше диаметр, тем длиннее клиновой анкер и, следовательно, тем он прочнее. Очень важно проконсультироваться с профессиональным инженером, чтобы понять, какой размер клинового анкера необходим для закрепления паллетных стеллажей на конкретной системе.

Наиболее распространенные размеры клиновых анкеров:

  • 1/4” x 2 1/4”
  • 1/2” x 4-1/2”
  • 3/8” x 3”
  • 5/8” x 4-1/2”

Когда использовать клиновые анкеры

Установленный анкерный стеллаж для поддонов после того, как стойки и горизонтальные балки собраны и находятся в правильном месте.План склада или чертеж очень важны на этом этапе, чтобы убедиться, что система стеллажей для поддонов установлена ​​​​правильно.

После закрепления рам клин нельзя извлечь из бетона. Если стойки необходимо переместить, клиновой анкер необходимо будет срезать. Таким образом, анкеровка является одним из последних шагов в процессе установки проекта выборочного стеллажа для поддонов.

Анкеровка после установки стоек и горизонталей обеспечивает подстраховку на случай незначительного отклонения измерений.

Как и в любом строительном проекте, тщательное планирование и предварительная подготовка принесут вам пользу в долгосрочной перспективе. Крайне важно, чтобы вы или ваша команда по установке паллетных стеллажей обладали опытом и оборудованием для правильного, эффективного и безопасного выполнения работы.

Как прикрепить стеллажи для поддонов к бетонному полу:

1. Убедитесь, что у вас есть следующее оборудование

  • Уровень
  • Прокладки
  • Перфоратор
  • Сверло по бетону
  • Пылесос/цеховой пылесос/проволочная щетка (для очистки отверстия)
  • Клиновые анкеры
  • Молоток
  • Ударная отвертка с гнездом подходящего размера для ваших анкеров (также может подойти торцевой ключ)

2.Выровняйте свои рамки

Бетонные полы складских помещений часто бывают не идеально ровными. В этом случае вы можете использовать прокладки (как правило, стальные или пластиковые), чтобы выровнять стойки. Если вы не выровняете свои стойки, это сильно повлияет на целостность вашей стеллажной системы.

Убедившись, что рама выровнена, можно приступать к сверлению!

3. Отверстие

Обычно на каждой опорной пластине имеется от двух до трех отверстий, но в большинстве случаев вам понадобится только один анкер на вертикальную стойку (всего два анкера на раму).В этом случае расположите анкеры в шахматном порядке, чтобы не использовать одинаковые отверстия на каждой опорной плите рамы.

В некоторых случаях на опорную плиту требуется два или более клиновых анкера. Это характерно для стеллажей для поддонов, на которых будет храниться большой вес, или если стеллажи для поддонов находятся в месте, где распространена сейсмическая активность. Проконсультируйтесь со своим инженером или специалистом по технике безопасности, чтобы узнать, сколько клиновых анкеров требуется для вашей паллетной стеллажи.

Просверлите отверстие в опорной плите стойки, используя сверло того же размера, что и клиновые анкеры.Отверстие должно быть глубже, чем длина клинового анкера – см. таблицу ниже. Тем не менее, лучше проконсультироваться с профессиональным инженером, чтобы узнать правильную требуемую глубину отверстия.

После того, как вы уверены в правильной глубине отверстия, вы можете установить глубиномер на перфоратор или использовать старинный трюк, заклеив сверло скотчем.

Глубина отверстия, которое необходимо просверлить, зависит от диаметра клинового анкера.

Диаметр клинового анкера Минимальная глубина отверстия*
3/8” 2 дюйма
1/2” 2-5/8”
5/8 дюйма 3-3/4”
3/4” 4 дюйма

Источник: Hilti.около

*Эти значения глубины являются приблизительными, лучше проконсультироваться с инженером, чтобы получить наиболее точную требуемую глубину отверстия.

4. Прозрачное отверстие

С помощью пылесоса и/или проволочной щетки очистите отверстие. Очистка отверстия позволит анкеру лучше сцепляться с бетоном.

5. Анкерная вставка

Наденьте шайбу на анкер и наверните гайку так, чтобы она находилась на одном уровне с верхней частью болта. Затем поместите клиновой анкер в просверленное отверстие.Используя молоток, бейте его вниз, пока гайка не соединится с опорной пластиной.

6. Затянуть гайку

С помощью ударного ключа или торцового ключа затяните гайку. Вы захотите затянуть его как можно лучше, но будьте осторожны, чтобы не перегрузить его (см. таблицу значений момента затяжки ниже). Вы увидите, как анкер потянется вверх по мере затягивания гайки.

Диаметр клинового анкера Значение крутящего момента (фут-фунт)
3/8” 25
1/2” 40
5/8 дюйма 60
3/4” 110

Источник: Hilti.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*