Опалубка для бетона своими руками: Опалубка для фундамента: как избежать ошибок и выполнить монтаж своими руками — ProDomostroy.ru

Опалубка своими руками — 95 фото постройки опалубки для стен и фундамента

В процессе строительства для изготовления бетонных конструкций всегда необходимо изготавливать опалубку. Опалубка для фундамента или другой бетонной конструкции выступает каркасом, в которую заливается цементный раствор.

Содержимое обзора:

Разновидности опалубки

Все виды опалубки, независимо от ее формы и размеров принято классифицировать на 2 группы:

• съемная;
• несъемная.

У каждого вида имеются свои особенности и назначение. Выбирая вариант в каждом конкретном случае следует исходить из задачи, которую необходимо решить. Сложные конструкции, как правило, изготавливают посредством несъемной опалубки.

Несъемная опалубка

Монолитная опалубка несъемной конструкции производится из специальных арболитных или пенополистироловых блоков. Зачастую ее изготавливают из утеплительных материалов. В данном случае она остается в качестве утеплителя, что исключает необходимость в проведении дополнительных работ по теплоизоляции.

Опалубку при строительстве частного дома лучше сооружать из арболита. Преимущество материала заключается в высоких теплоизоляционных качествах. А, к примеру, опалубка лестницы может изготавливаться из других материалов, как правило, дерева, поскольку здесь не такие высокие требования к теплоизоляции.

При строительстве жилых помещений лучше не использовать пенополистирол в качестве опалубки. Теплоизоляционные свойства данного материала очень высоки, однако он может выделять токсичные вещества.

Съемная опалубка

Установка своими руками опалубки съемной конфигурации является более сложным методом. Но, для многих строительных работ данное решение является единственно возможным. Кроме того, сделать фундамент, к примеру, проще всего именно с помощью съемной опалубки.

Данное сооружение является временным. После выполнения строительных работ опалубку демонтируют. Для изготовления могут применяться различные материалы, зачастую это деревянные доски.

Требования к съемной опалубке

Съемная опалубка должна соответствовать ряду требований:

• высокая прочность. Конструкция должна выдерживать вес бетонного раствора;
• отсутствие щелей, через которые может просачиваться цементный раствор;
• габариты сооружения должны быть четко определены по результатам замеров;
• необходимо использовать крепежные материалы, обеспечивающие быстрый демонтаж.

Из какого материала сооружать опалубку?

Одно из самых практичных решений – применение металлических щитов. Такие изделия есть практически в любом крупном строительном магазине. Щиты предназначены непосредственно для сооружения опалубочных конструкций.

Опалубка из металлических щитов препятствует просачиванию бетона и обладает ровной поверхностью, что обеспечивает удобство во время выполнения работ. Недостаток заключается в относительно высокой стоимости таких щитов.

Фанерная опалубка

Ленточную опалубку своими руками можно изготовить из листов фанеры. С ними достаточно удобно работать. Вариативность размеров материала позволяет быстро смонтировать и демонтировать конструкции. Но, для массивных сооружений фанеру лучше не использовать. Она не выдержит нагрузки большой массы бетона.

При сборке опалубки из фанеры необходимо использовать как можно больше крепежных элементов с минимальным расстоянием между ними. Это даст возможность повысить надежность конструкции.

Деревянная опалубка

Наиболее распространенный метод изготовления опалубки. Деревянная доска значительно прочнее фанеры, но обычно дешевле металлических щитов.

Причем можно использовать и тонкие доски, но все же перед тем, как сделать опалубку своими руками из доски, стоит рассчитать нагрузку. Для небольших конструкций подойдет и 10 мм доска.

Сначала изготавливается каркас из брусков. Затем каркас обивается деревянными щитками из доски. В качестве стяжек применяются те же бруски.

Преимущество данного вида опалубки заключается в том, что зачастую его можно изготовить из отходов деревянных материалов, которых обычно много на стройплощадках. Но, все же поврежденные, гнилые доски использовать не стоит, они могут не выдержать нагрузку.

Деревянная опалубка не позволяет добиться идеально ровной поверхности фундамента. Но, в случае с фундаментом это наоборот преимущество.

К неровной шершавой поверхности лучше пристают клеевые составы, что упрощает дальнейшие отделочные работы.

Этапы сооружения опалубки

Процесс изготовления опалубки можно разделить на несколько основных этапов:

Заготовка брусьев и досок подходящей толщины. Высота брусков должна быть выше будущей конструкции не менее чем на 50 см. Брусья лучше заточить, чтобы проще вбивать в землю.

Монтаж щитков из досок. Щитки лучше собрать отдельно, а затем смонтировать на каркас из брусков.

Разметка будущего сооружения на земле с помощью кольев и веревки.

Подготовка траншеи необходимой глубины. В траншее нужно сделать песчаную подушку, поверх которой уложить слой гравия средней фракции.

Подготовленные заранее щитки из досок монтируются на бруски. Последние вгоняются в грунт в соответствии с выполненной разметкой. Вертикальность и горизонтальность контролируется уровнем.

Для повышения надежности необходимо сделать поперечные перегородки из брусков, стягивающие противоположные стены конструкции.

Для предотвращения просачивания цементного раствора сквозь щели, стенки опалубки стоит укрыть полиэтиленовой пленкой.

Фото опалубки своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

Назовем лишь несколько из них.

1. Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
2. Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
3. Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Доски для опалубки

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности

Содержание материала

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение.  Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов

Фиксация подпорок щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

[adrotate group=»5″]

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка для монолитной плиты

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

1. Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.

   Обшивка опалубки пергаментом или пленкой

   Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.

2. Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.

   Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

[adrotate group=»5″]

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Металлические стягивающие шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка залита бетоном, фото

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Конструкция несъемной опалубки для фундамента

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

1. Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.

   Несъемная опалубка из вспененного пенополистирола

2. Бетонная несъемная оп

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Монолитное перекрытие

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смыс&

Опалубка для стен и фундамента своими руками: несъемная и съемная

Никакое современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент под дом или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется залить бетон в предварительно сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильного монтажа опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций производится строительство опалубка своими руками. При этом важно определиться с видом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия опалубки различных типов связаны с их назначение и способом применения. Два наиболее обширных её класса отличаются по разборности:

• Несъемная;
• Съемная.

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее разнообразные съемные вариации. При этом подразумевается демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно сформировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных зданий, монолитные стены, лестничные пролеты, элементы отделки и декора интерьера и экстерьера, все, что может быть сделано из бетона, даже мебель.

Из чего изготавливается съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

1. Деревянный массив;
2. Фанера;
3. Стальные листы;
4. Алюминиевые листы и формы;
5. Различные комбинированные вариации.

Также часто используется покрытие из поливинилхлорида, который облегчает процесс разборки многооборотной опалубки.

Металлические варианты опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и при массивном строительстве, когда для возведения монолитных сооружений используется так называемая монолитная опалубка. Она представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и системы для их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое для упрощения строительства обычно берут в аренду

Для строительства опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брусья. Для облегчения процесса монтирования можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в случаях, когда бетонная конструкция невелика по габаритам или представляет собой тонкую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант использования деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Базовые требования к съемному решению

Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд основных требований к ее формированию:

• Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
• Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
• Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
• Съемная опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном;
• Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность появления в ней трещин. Так что лучше всего подбирать доску шириной в пределах 200-300 мм. Доски сбиваются в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются брусья, к которым прибиваются доски. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски должны быть подогнаны максимально плотно торцами. Если имеются щели от 1 до 5 мм, то их необходимо затрамбовать паклей. Если щели большего размера, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке оставить, через них будет уходить из бетона цементное молоко, что пагубно скажется на прочности результата.

Кроме щитов потребуются брусья длиной на треть больше высоты опалубки, доски для формирования распорок и проволока катанка для связывания стенок опалубки внутренними перемычками. В каком количестве и типоразмере выбирать эти материалы, можно будет подсчитать для каждого отдельного случая, ознакомившись с инструкцией по монтированию опалубки.

Инструкция по возведению опалубки

Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном своем виде: опалубка для ленточного фундамента. Основываясь на принципах его построения можно соорудить опалубку для большинства других целей.

• Подготавливается поверхность. Подразумевается, что траншеи под фундамент уже готовы и выполнены в строгом соответствии к нормам. Следует учитывать, что результирующий вес бетонной конструкции будет велик, и его необходимо распределить равномерно по поверхности. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, смачивая обильно водой. Для того чтобы легче было вымерять расположение стенок опалубки и заливать бетон следует предварительно обеспечить прочность основы. Для этого либо засыпают песчано-цементный раствор по дну траншеи или заливают небольшой слой бетона. Уровень основы выверяют с помощью водяного уровня.

Важно:

Если формируется опалубка для лестницы, то предварительно на месте ее установки должен быть сформирован фундамент, прочно связанный с основным фундаментом здания.

 Если формируется опалубка перекрытий, то формируется основа из щитов, которые поддерживаются специальными телескопическими стойками. Вся площадь основы укрепляется не брусьями, а деревянными балками или двутаврами.

• На ровной и прочной основе можно начинать монтаж опалубки. Изначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями проекта строительства.
• По периметру будущего фундамента со всех сторон вбиваются глубоко в землю колышки и брусья. Стороны, обращенные к фундаменту должны отстоять от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а брусья будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты прикладываются к колышкам и брусьям и закрепляются к последним гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в строгом соответствии повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только в случае если впоследствии предполагается выполнять шлифование по бетону, делается отступ края опалубки от разметки на 10-15 мм.

Позицию верхней части опорных брусьев необходимо дополнительно укрепить с помощью подпорок. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем она упирается в верхушку опорного бруса, а вторым – в землю. Желательно также укрепить упор в землю с помощью вбитого колышка.

• Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что подпорки выдержат давление (особенно если на это имеется указание в проекте), производится связка опалубки с помощью дополнительных перемычек. Их можно изготовить из проволоки катанки, которой связывают противоположные щиты.

Собственно опалубка выполнена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной опалубки стены

Важные моменты:

1. Если высота опалубки больше 1,5 метров или формируется основа для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее возведении.
2. Если необходимо оставить технологические отверстия и проходы в фундаменте, то заготовки и корпуса для них необходимо установить еще на моменте формирования опалубки и армирования. Патрубки на месте, которых будут оставаться отверстия, заполняются песком. Это не даст бетону попасть вовнутрь заготовок и не позволит им деформироваться под весом бетона.
3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе установки опалубки и перед армированием.
4. Если опалубка легко разборная и предполагается ее повторное использование то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, которые сведут к минимуму адгезию с бетоном. После затвердевания бетона опалубка значительно легче отделиться от него.

Несъемная опалубка

Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего формируют несъемную опалубку?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.

Таким образом, можно достаточно быстро возвести стены дома или подсобного помещений. В результате получаются стены, которые уже утеплены. Подобные варианты возведения стен в значительной степени дешевле кирпичной кладки и занимают меньше места, за счет чего можно обеспечить большее внутреннее пространство. Тем более что весит такая конструкция также меньше и фундамент можно формировать в расчете на меньшую нагрузку.

Важно понимать: Пенополистирол – великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Формирование несъемной конструкции

Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

Современные блоки для несъемной опалубки

Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

Несъемная опалубка применяется для возведения стен для зданий с малой этажностью или для формирования стен в составе каркасных сооружений. В качестве материала для фундамента такой вариант подойдет лишь при малых результирующих нагрузках.

Видео: несъемная опалубка в “Дачном ответе”

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Опалубка для фундамента дома, бани или забора своими руками, схема

Вопрос, как сделать опалубку для фундамента своими руками, часто задают владельцы индивидуальных участков, так как профессиональная закладка нового основания для гаража, дачи, бани, забора или дома обходится дорого. Акцент делается на ровности и герметичности палуб, правильно выбранных размерах щитов и надежных опорах. Работу начинают с выбора типа опалубки: съемной или несъемной, вторая разновидность остается в земле и выполняет функции теплоизолятора. Самому ее проще всего соорудить из фанеры – доступного, гладкого и устойчивого к деформациям материала.

Оглавление:

1. Пошаговая инструкция
2. Правила и рекомендации
3. Какие ошибки часто допускаются?

Общие требования к конструкции

Опалубка для ленточного фундамента выдерживает значительные нагрузке при заливке бетона, ее щиты должны быть жесткими и прочными. Допустимое отклонение по уровню составляет 2 мм, эта же величина является максимальной для щелей и отверстий, иначе бетон будет просачиваться сквозь нее. Фанера в этом случае предпочтительнее дерева, для надежного удержания жидкого раствора конструкцию советуют сделать из материала на цельном шпоне толщиной от 12 мм. Чем шире лента или стена, тем толще нужен щит. Для несъемной системы использовать ламинированную фанеру нецелесообразно, но ее влагостойкость обязательна, к подходящим маркам относят ФБА и ФСБ.

Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Процесс начинается с составления схемы размещения опалубки и расчета стройматериала, после чего проводится:

1. Подготовка материалов для каркаса и палубы. На этом этапе фанера и деревянные брусья с сечением 50×50 мм распиливаются на куски нужного размера. При этом учитывается, что нижние отрезки забиваются в грунт, их нужно сделать длиннее высоты опалубки на 30-40 см и слегка заточить. Влагостойкая фанера в дополнительной обработке не нуждается, но ее торцы и поверхности других марок покрывают олифой, последнее особенно актуально при планировании повторного использования. При сборке конструкции с расширением снизу (возведении ленточного основания поверх залитой бетонной подушки) выбирается другое исполнение – опорные брусья обрезают по высоте щита.

2. Сборка. Брусья раскладываются на ровном участке и выравниваются по верхней линии, с внешней стороны прибивается фанера. На этом этапе важно исключить образование выступов, это актуально даже для несъемной опалубки.

3. Подготовка строительного участка: разметка фундамента, земляные работы, засыпка и трамбовка дренажной подушки. Для придания устойчивости и удобства установки траншея под ленточное основание выполняется на 20 см больше его расчетной ширины. Чаще всего земля засыпается вглубь периметра, исключение делается для гаражей со смотровыми ямами и домов с подвалами.

4. Соединение параллельных щитов между собой (необходимо при превышении глубины заложения свыше 1 м). Главное преимущество заводской несъемной опалубки – наличие оцинкованного профиля, выполняющего роль распорок, при сборке своими силами на этот этап уходит много времени. Оптимальным вариантом является соединение металлическими шпильками с толщиной от 12 мм. Если систему планируют снимать, то эти крепежи размещаются в пластиковых трубах с чуть большим диаметром, с нарезанной внутри резьбой (последнюю рекомендуют сделать для удобства вынимания).

5. Организация отверстий для прокладки в фундаменте коммуникаций и вентиляции.

6. Окончательное закрепление, установка наружных раскосов, фиксация углов саморезами, скобами или дополнительными досками, проверка уровня и размеров.

На этом сборка конструкции считается завершенной, далее пошагово выполняются армирующие и бетонные работы. При использовании несъемной опалубки раствор заливается до краев и разравнивается, на съемных щитах заранее предусматривается отметка верхней линии фундамента. К следующему этапу приступают не ранее, чем через 4 недели. При необходимости снятия щиты сначала простукиваются, эта операция возможна только после образования зазора между деревом и бетоном.

Общие рекомендации

Указанное руководство подходит для монтажа систем из других стройматериалов, на пучинистых грунтах особое внимание уделяется подготовке дренажной подушки, у несъемных разновидностей в этом случае внизу советуется расстелить рулонную гидроизоляцию. При планировании утепления фундамента перед заливкой нижний слой выкладывают из кусков уплотненного пенополистирола. На особо сыпучих грунтах опалубка выполняется комбинированной: подземная – несъемной со стенками из теплоизолирующих материалов, надземная и цокольная – стандартная, из фанеры.

Существует ряд правил по установке: для обеспечения полной герметизации снизу зазоры между опалубкой и грунтом засыпаются песком на 10 см и трамбуются еще до заливки бетона. Верхние участки щитов, наоборот, сразу жестко фиксировать не стоит, это усложнит процесс армирования. Съемные элементы для облегчения процедуры снятия покрывают смазочными составами, остающиеся в земле в этом не нуждаются. Несъемную фундаментную конструкцию лучше сделать из плитных материалов хорошими изоляционными свойствами: фибролита, стропана или других ЦСП. Отличные показатели наблюдаются у пенополистирольных сборных систем, они полностью совмещают функции утеплители и гидрозащиты, но изготовить их самостоятельно сложно. При необходимости упрочнения используют опалубочные щиты из металла или специальные железобетонные блоки, но такой вариант обходится дорого.

Уделяется внимание геометрическим параметрам участка, при подготовке щитов опалубки для забора стоит учесть уровень насыпного грунта, на длинных расстояниях изменения особо ощутимы. На практике это приводит к тому, что идеально подходящей по высоте конструкции будет недостаточно при повторной установке через 10-15 м. Все эти моменты нужно учесть еще на этапе разметки фундамента будущего забора, то есть до выемки грунта и монтажа первого щита. В данном случае сбивать гладкие щиты необязательно, достаточно вертикальных устойчивых брусьев в земле и разрезанных заранее листов фанеры.

Аналогичный способ (быстрое сбивание из подручных материалов и размещение гладкой фанеры между ней и заливаемым раствором) допускается при возведении мелкозаглубленного фундамента для бани или других легких хозяйственных построек. Этот способ позволяет провести все работы самостоятельно, но стоит помнить, что заливку ленты желательно выполнить за один день, в этом случае монолит застынет правильно. Опалубку для бани или другого здания устанавливают одновременно по всему периметру будущей постройки.

Защита конструкции от распирания, деформации или сдвига (4 пункт в вышеуказанной инструкции пошагово) является обязательной, исключение делается лишь для несъемных малозаглубленных разновидностей из пенополистирола или сборных из железобетонных плит. Наружные опоры фиксируются под углом в 45°, рекомендуемый шаг – от 60 до 100 см при условии надевания сверху П-образных хомутов. При отсутствии последних требуется больше вертикальных кольев и стяжка их между собой проволокой.

Правильно собранная и обработанная опалубка из фанеры используется многократно, потребность в ней возникает при возведении бани, забора, гаража. После снятия ее тщательно вымывают и просушивают. В ходе работ и хранения не рекомендуется бросать щиты на землю с силой или подвергать их другим нагрузкам. Для продления срока службы торцы фанеры на щитах и деревянные элементы каркаса обрабатываются олифой или техническими маслами. При планировании ее съема обращенную к бетону сторону смазывают или покрывают пленкой. При необходимости снятия щитов раньше пленку с ленты не отдирают, а оставляют до окончательного затвердевания.

Распространенные ошибки

К грубым нарушениям технологии относят использование недостаточно толстых и жестких щитов, монтаж вогнутых или деформированных палуб, отсутствие или неравномерное распределение опор. Распространенной ошибкой является закладка конструкций с неправильным размером, многие забывают, что фундамент выступает над уровнем грунта на 20 см, требуемую высоту заливки желательно учесть еще до приобретения листов фанеры. Еще одно упущение – размещение крепежных и соединительных элементов внутри заливаемой системы и применение шероховатых материалов при изготовлении съемной опалубки для фундамента. Чем проще снимаются щиты, тем лучше, отрыв их с усилием повреждает структуру бетона (особенно при раннем снятии).

Крайне не рекомендуется использовать в качестве внутренних раскосов древесину, это прямое нарушение технологии. Некоторые выбирает размещение внутри обрезков деревянных брусьев из-за их дешевизны, но со временем они прогнивают и в бетоне образуются проемы и пустоты, что недопустимо. При монтаже несъемных опалубок из арболита эта проблема решается легко: распорки выполняют из металлического профиля или прута, они дополнительно усиливают армирующий каркас. Во всех остальных случаях при глубоком заложении фундамента параллельные палубы соединяются с помощью труб и шайб. После застывания бетона они вынимаются, и пустоты аккуратно заполняются свежим раствором.

виды, материалы для несъемных форм, как сделать своими руками для монолитного основания, когда необходимо демонтировать

Опалубка представляет собой временную конструкцию, которая служит для придания формы и четких геометрических размеров конструкции монолитной плиты фундамента.

Разберем в статье особенности обустройства опалубки для фундамента из плит, какой вид подойдет лучше всего, типы материалов, которые применяют, а также подробности монтажа своими руками.

Устройство и требования

При строительстве опалубки для монолитных фундаментов необходимо руководствоваться общепринятыми стандартами и требованиями, изложенными в СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2018), а также пользоваться рабочими чертежами.

Материал, вариант конструкции и способы крепления выбирают с учетом требуемой устойчивости и жесткости относительно напора раствора в процессе бетонирования. При этом опалубка должна обеспечивать проектное положение монолитной плиты по высоте и точность ее размеров.

Конструкция должна быть прочной и не допускать утечки цементного молока через щели и швы. Для этого все зазоры перед бетонированием должны быть тщательно заделаны. Чтобы облегчить процедуру распалубки, внутреннюю поверхность щитов смазывают цементным раствором, гидрофобным составом, либо другой антиадгезионной смесью.

Перед бетонированием сравнивают параметры опалубки с проектными значениями. Допустимое отклонение поверхностей по вертикали не должно превышать 5 мм, а максимальное смещение сторон от проектного положения – не более 10 мм.

Местные неровности на плоскости опалубки не должны быть больше, чем 3 мм. Заливая бетон, строители должны контролировать состояние вспомогательной конструкции, чтобы вовремя предотвратить деформации, которые могут возникнуть под давлением раствора.

Какие виды используются для плитного основания?

На практике используют два типа:

• съемную, которую демонтируют после того, как бетон наберет прочность;
• несъемную – остается на месте и служит утеплителем для монолитной плиты фундамента.

Конструкция состоит из следующих элементов:

• щитов, обеспечивающих форму фундамента;
• крепежных элементов, благодаря которым опалубочные щиты сохраняют положение относительно друг к другу;
• опорных деталей, которые оказывают сопротивление давлению на стенки, возникающему под действием напора смеси.

По материалу изготовления может быть:

• деревянной;
• металлической;
• пластиковой;
• из пенополистирола.

Материалы для изготовления съемных и несъемных конструкций

Металлическая опалубка широко используется в промышленном строительстве в качестве демонтируемой конструкции. С учетом стойкости к коррозионным процессам и агрессивной среде, с этой целью используют листовой алюминий. Ввиду высокой стоимости сырья, металлическая опалубка редко применяется частными застройщиками.

Пластиковые панели также используют для сборки задающей форму конструкции.

Преимущества способа:

• гладкая поверхность;
• полное исключение влагопоглощения.

С пластиковыми деталями легко обращаться в процессе строительства, но они так же, как и листовой металл, имеют высокую цену, поэтому применяются в большинстве случаев профессиональными строителями, у которых работа поставлена на поток.

Деревянная щитовая форма – разборная конструкция, которую легко изготовить своими руками из покупных досок, фанеры или подручных материалов. В работе используют классические столярские инструменты, что существенно сокращает расходы на строительство.

Отдавая предпочтение деревянным щитам, обращают внимание на влажность сырья, которая не должна быть меньше 25%. В противном случае материал будет впитывать влагу из бетонного раствора. Чтобы исключить такую вероятность, внутреннюю поверхность опалубки покрывают полиэтиленовой пленкой или крепят к ней стиплером листы рубероида.

В качестве несъемной опалубки в большинстве случаев используют экструдированный пенополистирол, который одновременно служит качественным теплоизолятором для плитного фундамента.

Материал отличается высокой прочностью на сжатие и влагостойкостью. В качестве альтернативы пеноплексу можно использовать арболит, армопанели, стекломагнезитовый лист и другие специально изготовленные конструкционные элементы.2)/T),где

• G – нагрузка от бетона;
• k– коэффициент вибратора;
• l — расстояние между подпорками в метрах;
• T — допустимое сопротивление древесины сжатию.

Формула для определения нагрузки на стенки опалубки, которая возникает под напором раствора:

G=H×q,где

• H – высота монолитной плиты;
• q – объемная масса бетона (принимают равной 2500 кг/м³).

Значение коэффициента вибратора приравнивают в общем случае 1,2 или 1, если бетон не уплотняют с помощью виброоборудования. Допустимое сопротивление древесины – 8х105 кг/м². Для надежности расстояние между подпорками берут равным 0,5 м.

Толщину несъемной опалубки выбирают по рекомендациям производителя. Параметры листа будут зависеть от проектных нагрузок и климатических условий в регионе.

Как сделать своими руками?

Смонтировать опалубку можно разными способами: зависит от используемого материала. Также учитывают индивидуальные предпочтения собственников.

Строительные работы начинаются с разметки, при этом учитывают, что монолитную плиту заливают на 10–15 см шире основной конструкции.

Деревянные щитки сколачивают из заготовленных досок или фанеры с проектными размерами. В качестве вертикальных стоек используют рейки и узкие доски. Собирать конструкцию проще с помощью коротких саморезов, которые также легче вынимать в процессе распалубки.

Готовые деревянные щиты устанавливают прямо на землю внутри котлована, вырытого под плитный фундамент. При этом контролируют три параметра:

• горизонталь,
• вертикаль,
• диагонали.

Для укрепления сторон вбивают колья с внешней стороны. Для фиксации деталей используют гвозди. Чтобы стенки конструкции не разошлись под давлением напора, к верхнему краю щитов прибивают деревянные перемычки, при необходимости устанавливают подпорки.

Несъемную опалубку собирают как конструктор. Проще использовать с этой целью сборные цельные блоки от производителя. Элементы конструкции фиксируются забитыми на месте в песчано-гравийную подушку арматурными прутьями, на которые насаживают плиты пенополистирола или другого выбранного строителями материала.

При использовании пеноплекса на период застывания бетона материал необходимо защитить от попадания прямых солнечных лучей, так как под действием ультрафиолета экструдированный пенополистирол теряет свои прочностные характеристики.

Когда нужно снимать?

Начинать демонтаж можно в тот момент, когда между бетоном и стенками конструкции появятся щели. Этот период может занять от трех суток и до двух недель: зависит от температуры окружающей среды.

Крайне важно не передержать опалубку, поскольку доски могут разбухать или, наоборот, начать сжиматься, создавая ненужные нагрузки на плиту. Все остальные работы (гидроизоляцию, утепление, облицовку) проводят уже через месяц, когда бетон примет окончательное прочностное состояние.

Если демонтированные щиты будут использоваться повторно, их необходимо высушить и проверить, чтобы они не разбухли и не изогнулись. Очистить полотно от остатков бетона просто – достаточно постучать по ним пару раз молотком.

Полезное видео

Дополнительная информация по теме статьи в видео:

Заключение

Опалубка – важный элемент при строительстве фундамента, в том числе монолитной плиты. От качества сборки и соблюдения технологии при монтаже зависит точность геометрических размеров и пространственного положения готовой конструкции.

В качестве разборной формы чаще всего частные застройщики используют деревянные щиты, изготовленные своими руками. Неразборная опалубка по себестоимости выходит дороже, но она в дальнейшем служит утеплителем фундамента. На этапе проектирования важно подобрать оптимальную толщину сборных элементов, чтобы готовая конструкция получилась прочной и надежной.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Детали

Расскажите мне о принадлежностях из бетона и стали

Какие аксессуары используются в стандартной бетонной плите? А где их покупать?

Принадлежности для армирования сеток, стержней и стали

Давайте сначала рассмотрим сетку, стержень и арматурные аксессуары. Они используются внутри плиты для увеличения прочности плиты на изгиб. Другими словами, чтобы укрепить плиту, увеличив ее прочность на разрыв и сведя к минимуму вероятность того, что она сломает гусеницу.

Разделив площадь квадратного метра вашей бетонной плиты на цифру 12.2, вы можете определить, сколько листов сетки вам нужно. Людям нравится добавлять 10% к повторному и конкретному количеству, чтобы учесть вариации на месте. Размер требуемых лигатур, например, 6 мм или 9 мм, зависит от того, что проходит по плитам после завершения, то есть от пешеходного движения, сетки SL62 или грузовиков, сетки SL92

Армированный стержень — это стальной стержень или сетка из стальной проволоки, который используется в качестве устройства натяжения в железобетонных и каменных конструкциях для усиления и удержания бетона в напряжении.Арматура в том виде, в котором она называется, продается в разрезанной и гнутой форме или, как правило, розничными торговцами и продавцами длиной 6 метров, наиболее популярными из которых являются размеры N12 и N16, используемые для строительства домов и навесных перекрытий

Пластиковые барные стулья — это аксессуары для бетона и ремонта, используемые для установки арматурного стержня и сетки в правильное положение внутри бетонного покрытия. Бетонные плиты обычно имеют толщину 100 мм (4 дюйма), при этом для этих плит рекомендуется пластиковый барный стул размером 50/65.Барные стулья поставляются в мешках по 100, и вы используете примерно 18 барных стульев на лист сетки.

Барные стулья бывают всех форм и размеров в зависимости от высоты вашей плиты, и они могут быть изготовлены из стали или даже из бетона, где это необходимо.

Связывание стали и арматуры — задача, требующая времени и навыков. Сталь должна располагаться на соответствующем уровне над основанием плиты, чтобы обеспечить достаточное покрытие для потока бетона над и под ним, чтобы обеспечить максимальное использование стальной арматуры.Прочность на изгиб и растяжение плиты увеличиваются, когда сталь связывается и фиксируется. Связующая проволока — это приспособление, используемое для связывания стали, сетки и стержня на месте

Хомуты для мешков , проволочные хомуты и петли могут использоваться для связывания армированного стержня и сетки. Многие бетонщики, занимающиеся изготовлением самодельных работ и бетонщики выходного дня, предпочитают мешочки для связывания проволоки, поскольку они поставляются в связках предварительно вырезанных деталей с петлями на обоих концах.

Опалубка и аксессуары

Теперь рассмотрим работу формы.Хотя это дорогое для «одноразовой» плиты, в отличие от арматурных аксессуаров для сетки, стержней и стали, опалубку и аксессуары для опалубки можно снять с плиты и снова использовать в других плитах или для других целей.

Опалубочные плиты используются в бетонных проектах для удержания бетона на месте во время заливки, когда бетон находится в пластичном или влажном состоянии. Формовочные доски часто бывают деревянными и варьируются от 100 мм до 240 мм.

Бетонные колышки используются в опалубке в бетонной и смежных отраслях промышленности для закрепления деревянных опалубок, армированной стали и других конструкционных материалов на стройплощадке.Колышки продаются как деревянные колышки или стальные колышки , и часто их можно найти с желтыми защитными колпачками наверху для защиты персонала от порезов и ссадин на площадке

.

Аксессуары из пластика и ленты

Пластик используется для предотвращения проникновения влаги в бетон в плите из земли или основания. Обычно поставляется в рулонах длиной 50 метров и шириной 4 метра. Пластик чаще всего бывает черного или оранжевого цвета.

Лента или лента из ПВХ , как ее еще называют, является аксессуаром для ремонта бетона или бетона, который используется в промышленности по производству бетона и арматуры. ПВХ-лента поставляется в небольших ролях и используется для склеивания пластика на основании плит, чтобы вода, влага и загрязнения не попадали в свежеуложенный бетон.

Контрольные соединения и аксессуары для минимизации растрескивания

Бетон под нагрузкой или давлением может треснуть где угодно и где угодно.Минимизируя размер плиты за счет вставки швов в бетон, вы контролируете растрескивание, поскольку бетон в затвердевшем состоянии менее подвержен растрескиванию там, где он хочет. Бетонные аксессуары используются, чтобы заполнить эти промежутки и обеспечить разрыв в бетоне, позволяя ему расширяться и сжиматься в течение сезона без образования трещин.

Компенсаторы Ableflex идеально подходят для заполнения зазоров. Ableflex, используемый в качестве уплотнения, является гибким, легким и может формироваться вокруг изогнутых предметов.Известный иначе как липучка.

Дюбели обеспечивают передачу нагрузки через бетонный шов, чтобы предотвратить или минимизировать перемещение бетонной плиты вверх и вниз под нагрузкой. Они бывают разных форм и размеров, но чаще всего имеют округлую или квадратную форму, где они находятся внутри плиты. Они могут быть оцинкованы в случаях, когда вода, соль и другие загрязнения преобладают внутри и вокруг плиты

.

Другие люди используют ключевые стыки , чтобы обеспечить разрыв при заливке бетонных плит на земле.Они имеют металлическую структуру и бывают длиной 3 и 6 метров. Их часто комбинируют с гибкой пластиной и дюбелями, чтобы обеспечить дополнительную подвижность плиты и защиту от тяжелых нагрузок.

Где я могу купить все эти бетонные и стальные аксессуары?

У брокера по бетону на нашем веб-сайте есть много поставщиков, у которых можно приобрести аксессуары для бетона и стали. Вот лишь несколько:

Принадлежности для бетонной промышленности: https: // www.cretebroker.com/ConstructionIndustrySupplies

Склад Colourcrete Concreters: https://www.concretebroker.com/ColourcreteConcretersWarehousePtyLtd

Строительные материалы: https://www.concretebroker.com/buildingconstructionsupplies

Reoplus: https://www.concretebroker.com/Reoplus

Товары для городских ландшафтов: https://www.concretebroker.com/UrbanLandscapeSupplies

Премикс Alexandra & Yea: https: //www.concretebroker.com / alexandraandyeapremix

Статьи по теме:

Сколько бетона, стали и аксессуаров мне нужно? : https: //www.concretebroker.com/Blog/View/160

Как положить бетонную плиту: https://www.concretebroker.com/Blog/View/16

ЕСТЬ ПРОЕКТ БЕТОНА?

Если вы готовы приступить к своему следующему проекту по бетонированию, заполните форму предложения здесь, и в бетонном брокере мы свяжем вас с ближайшим к вам специалистом по бетонированию.На самом деле мы пойдем дальше и подберем для вас 3-х специалистов по бетонированию. Оцените их расценки, прочитайте об их бизнесе в Интернете у конкретного брокера и примите беспристрастное, взвешенное решение.

Concretebroker предоставляет инструменты, информацию и ресурсы для покупки и заливки бетона.
Узнайте, что вам нужно знать для вашего следующего проекта бетонирования здесь

СКОЛЬКО БЕТОНА, СТАЛИ И АКСЕССУАРОВ МНЕ НУЖНО?
А сколько стоят бетонные плиты в Австралии?

ЧТО ДЕЛАЕТ ХОРОШИЙ БЕТОН?
Вы готовы быть хорошим бетонщиком?

КАК ЗАЛИТЬ БЕТОННУЮ ДОРОГУ В США
Как залить бетонную дорожку с помощью Sciulli Concrete

У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ С МОЕЙ SLAB
В чем была причина?
И как я могу предотвратить это в следующий раз?

ДЕСЯТЬ «НЕ ДЕЛАЙТЕ», КОГДА ЕСТЬ ЗАЛИВКА И ОТДЕЛКА БЕТОНА
Неадекватная отделка бетона может привести к дефектам поверхности

ПОЧЕМУ МОЙ БЕТОН ТРЕЩИЛСЯ?
Кто виноват?

КАК ЗАЛИТЬ БЕТОННУЮ ПЛИТУ СЕМЬЕЙ
Посмотрите этот клип, чтобы получить несколько советов, которые идеально подойдут для вашей следующей заливки

.

КАК СОБИРАТЬ ОПАЛУБКУ
Вместе с нашими друзьями из Bunnings Warehouse мы покажем вам основы построения опалубки для бетонной плиты

.

КАК УСТАНОВИТЬ БЕТОННУЮ ПЛИТУ
Следуйте подробному пошаговому руководству компании Cement Australia по укладке плиты

ПЕЧАТЬ ИЛИ НЕ ПЕЧАТЬ
Подумываете о герметизации или повторной герметизации вашего бетона? Узнайте, что вам нужно знать здесь

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СВОЕГО БЕТОНА?
Перед следующей заливкой бетона проконсультируйтесь с дюжиной бетонных маклеров.Пока не поздно

НУЖЕН БЕТОН. КАК ВЫБРАТЬ БЕТОННЫЙ ЗАВОД?
Concretebroker дает вам полдюжины вещей, на которые следует обратить внимание при выборе бетонного завода

.

ДОЛЖЕН ЛИ Я ЗАЛИТЬ БЕТОН СЕГОДНЯ?
Каждый день бетонщики и руководители строительства выдирают себе волосы, не зная, следует или не следует заливать бетон из-за погодных условий.
условия

ТАК СКАЖИТЕ МНЕ, БЕТОН ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫ?
Сара Бахман, которая сейчас руководит офисом Национальной ассоциации сборного железобетона в Аделаиде, дает нам некоторое представление о

МОГУ ЛИ Я ЗАЛИВАТЬ БЕТОН В ДОЖДЬ?
В наши дни мы много слышим о заливке бетона в жаркий и сухой ветреный день.Но как насчет дождя?

СЛОВАРЬ БРОКЕРА ТОМ 1 (АВСТРАЛИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ)
Ваш полный справочник по наиболее популярным сокращениям, определениям, фразам, сленгу и терминам, используемым в отрасли.

ЗДЕСЬ ПОЛОВИНКА СОВЕТОВ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ НАСОСА ДЛЯ БЕТОНА
Автобетононасосы могут сэкономить человеко-часы, время и, следовательно, деньги, но есть несколько важных моментов, которые следует учитывать перед тем, как нанять насос

ДЕСЯТЬ (ТО 10) МИНУТ РЕМОНТА ТРЕЩИН.ТВОИ ДЕТЯТ, НЕ ТЫ? Трещины в бетоне — забудьте о них через десять минут — просто посмотрите этот
видео

ДЕРЕВЯННЫЙ БЕТОН — КАК СДЕЛАТЬ БЕТОН ПОХОЖИМ НА ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ
Это конкретно? Или деревянный пол? Посмотрите это видео, чтобы узнать …

КАК УСТАНОВИТЬ НЕБОЛЬШУЮ БЕТОННУЮ ПОДКЛАДКУ
Еще один взгляд на то, как класть небольшую бетонную плиту от DIY Network.com

ПОГОВОРИМ О СТАЛЬНЫХ ВОЛОКНАХ
Сетка располагается посередине бетонной плиты и довольно громоздка. Что делают стальные волокна?

КОГДА-ЛИБО ЗАМЫСЛИЛИ О РАЗМЕЩЕНИИ ШАБЛОНА НА ВАШЕМ БЕТОНЕ?
BRICKFORM показать, как правильно штамповать бетон от начала до конца

КАК ЗАЛИВАТЬ И ОТДЕЛАТЬ БЕТОН
Разнорабочий на YouTube и отличный парень Расс Ричардс показывает нам, как правильно отделать плиту

НУЖЕН ИСПЫТАНИЕ БЕТОНА
Свяжитесь с Valley Civilab, нашим последним участником по всем вашим требованиям к испытаниям бетона, грунта и заполнителей

БЕТОН МОЖЕТ БЫТЬ ГУБКОЙ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА
Новые исследования показывают, что бетонные поверхности могут удалять из воздуха диоксид серы, который является основным источником загрязнения воздуха.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПОКРЫТИЙ
Обзор напольных покрытий и краткий обзор того, что происходит на зарубежном рынке напольных покрытий

ЦВЕТНОЙ БЕТОН ЗАНИМАЕТСЯ, И МЫ ОЧЕНЬ ВНУТРИ
Розовый? Синий? Акварельная слоновая кость? Твой выбор!

Поговорите со мной о БЕТОННЫХ И СТАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Какие аксессуары используются в стандартной бетонной плите? А где их покупать?

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ХОЛОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Холодные швы в бетоне — ваш худший кошмар.Но как они возникают и как предотвратить их появление?

Литейные бетонные вазы | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете. Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.

Костровые ямы — популярное дополнение к любой открытой гостиной.Попробуйте сделать кострище из бетона, чтобы модернизировать ландшафтный декор с помощью функционального развлекательного элемента.

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Разрежьте древесину на части 2х4 и 2х6 для опалубки.

Шаг 2
Сделайте и соберите внешний каркас формы с помощью L-образных скоб.

Шаг 3
Сделайте и соберите внутренний каркас формы также с помощью L-образных скоб.

Шаг 4

Поместите внешнюю раму в желаемое место и отметьте 6 дюймов по внешнему периметру.

Шаг 5
Выкопайте яму в созданном вами периметре глубиной около 8 дюймов.

Шаг 6
Насыпьте гравий на глубину 3½ дюйма в яму и выровняйте как можно глубже.

Шаг 7
Отцентрируйте внутреннюю опалубку внутри внешней опалубки в уплотненном отверстии.

Шаг 8
Убедитесь, что опалубка выровнена, а затем закрепите ее деревянным ломом 2×3.

Шаг 9
Забейте колья в землю и закрепите горизонтальные части арматуры на месте.

Шаг 10
Смешайте и залейте бетонный фундамент толщиной примерно 3½ дюйма. Убедитесь, что бетон заполняет все углы, и дайте этому слою застыть примерно 20 часов.
QUIKTip: используйте снизу 2х4, чтобы облегчить оценку этой толщины.

Шаг 11
Раствор перемешать и уложить слой снаружи внутренней опалубки. Начать укладку огнеупорных кирпичей по одному вертикально на опалубку ???

Шаг 12
Смешайте и залейте еще бетона поверх огнеупорных кирпичей. Дайте застыть примерно 20 часов.

Шаг 13
Снимите верхние куски дерева, которые скрепляли внутреннюю и внешнюю опалубку.Смешайте и залейте последний слой бетона.

Шаг 14
Выложите стяжку сверху прямым деревом и оставьте бетон на полчаса.

Шаг 15
Выровняйте поверхность с помощью терки и оставьте бетон на полчаса.

Шаг 16
Обработайте бетон стальным шпателем.

Шаг 17
Накройте бетон листом и кусками древесины, чтобы он оставался влажным, пока он застывает в течение 48 часов.

Шаг 18
Снимите каркас с помощью монтировки. Затем распылите воду на бетон, чтобы смыть грязь.
Совет: вам может понадобиться циркулярная пила и зубило, чтобы поддеть внутреннюю раму.

Шаг 19
Налейте 2 ведра лавового камня и разложите так, чтобы получилась термостойкая поверхность, на которой можно разжечь огонь.

Шаг 20
Дайте бетону застыть в течение 30 дней перед первым возгоранием.

Список покупок

• QUIKRETE 5000 (20-25 пакетов)
• QUIKRETE ¾ ”Гравий
• Огненные кирпичи
• Лавовая скала
• Миномет
• Чистая водопроводная вода
• 28 Лом 2×4
• 16 Лом 2x6s
• 3 Лом 2x3s
• Восемь 6-дюймовых L-образных скоб
• Мотыга
• Лопата
• Грабли
• Инструмент для трамбовки
• Стальной шпатель с острым краем
• Поплавок
• Колесная тачка или бетономешалка
• уровень
• Резиновый молоток
• Арматурный стержень длиной 18 дюймов и длиной 36 дюймов, диаметром 3/8 дюйма
• Лист
• 18-вольтная аккумуляторная дрель
• Циркулярная пила 18 В
• Винты деки 2½ дюйма
• Водонепроницаемые перчатки
• Защитные очки

Требуется ли дополнительное обучение опалубщиков?

Работы по опалубке и возведению лесов часто объединяются под общим общим термином «временные работы», но отраслевой подход к этим двум связанным областям сильно различается.Эти два вида деятельности имеют ряд функциональных и физических сходств, но различие в том, что строительные леса традиционно означают « строительные леса для доступа » и связаны с поддержкой рабочих платформ, в то время как опалубка — это общий термин, используемый для описания практически любой используемой временной конструкции. поддерживать бетон, пока он не схватится.

Несмотря на различие, опалубка и строительные леса имеют больше общего, чем различий. Оба они заинтересованы в строительстве временных структур, которые поддерживают общую деятельность по строительству перманентной структуры.Оба они, как правило, используют оборудование, которое изготавливается из стальных трубчатых вертикальных элементов в сочетании с деревянными горизонтальными элементами, и во многих случаях фактически используют общее оборудование.

Несмотря на использование одних и тех же общих принципов и оборудования, различие между строительными лесами и опалубкой весьма важно, поскольку оба вида деятельности решаются в строительной отрасли совершенно по-разному, в частности, обучение требуется тем, кто выполняет каждый вид деятельности.

Строительство лесов — один из наиболее контролируемых и регулируемых видов деятельности в строительстве.У нас есть отдельные британские или европейские стандарты для каждого используемого компонента, от труб и фитингов до досок и стяжек; и конкретные руководящие принципы, подкрепленные законодательством о том, как их следует использовать и кому разрешено их использовать.

Опалубка по какой-то причине не контролируется так тщательно. Там, где от строительных лесов потребовалось бы представить доказательства обучения и компетентности перед установкой даже базовых лесов, мы редко проверяем квалификацию «плотника по опалубке» до того, как он (или она) начнет работу.Строительные леса обычно требуются для перевозки рабочих и инструментов (150 кг / м2), в то время как опалубка для плиты 300 мм, например, должна выдерживать комбинированный бетон, собственный вес и временную нагрузку более 1 тонны на квадратный метр. Работа опалубки может показаться более сложной, но зачастую ее выполняют рабочие без специальной подготовки.

Мы часто используем термин плотник, занимающийся опалубкой, для описания работника по опалубке, но действительно ли опалубка — это работа плотника? Разница между навешиванием двери и сборкой опалубки для перекрытий огромная….Возникает вопрос: сможет ли плотник собрать сложную опалубочную систему? Может быть, настало время, чтобы опалубка стала самостоятельным ремеслом и потребовать от участников специальной подготовки, чтобы мы могли быть уверены, что те, кто выполняет работы, компетентны для этого?

шагов по установке бетонной опалубки

Нет ничего плохого в том, чтобы заняться домашним проектом дома, особенно если он состоит только из небольшого ремонта и ремонта. Однако есть определенные аспекты, о которых всегда следует помнить.Безопасность и долговечность по-прежнему должны быть на первом месте. Самостоятельно заниматься строительным проектом — это не то, что вы делаете ради экономии. Вы делаете это сами, потому что у вас есть опыт и знания обо всем процессе.

Что касается строительных тем, которые мы хотели бы вам представить, если вы собираетесь изготавливать бетонную опалубку самостоятельно, то вот пошаговое руководство, которому вы можете следовать.

Подготовка сайта

Прежде чем приступить к делу, всегда хорошо помнить, что сначала необходимо провести подготовку сайта, чтобы в дальнейшем избежать связанных проблем.

1. С помощью рулетки, веревок и шипов сначала измерьте и обозначьте границы бетонных плит.
2. Земляные работы — это процесс, который большинство людей, устанавливающих бетонную опалубку, игнорируют. Чтобы удалить мусор и траву с указанной области, сначала выкопайте ее. Убедитесь, что в результате получается выкопанная область, в которой поток воды не направлен в сторону вашего дома.
3. Используя куски дерева размером 2х4, обрамите область, используя веревку в качестве направляющей. Прибейте деревянные формы вместе и постепенно удаляйте линии.
4. На этом последнем шаге вы можете положить гравийную основу на место.

Укладка бетона

После эффективной подготовки участка можно приступать к нанесению бетона.

1. Используйте защитную одежду при работе с опасными материалами. Прежде чем приступить к работе, наденьте перчатки, защитные очки и обувь. Ваша безопасность превыше всего.
2. Убедитесь, что смешиваете бетон и воду в правильном соотношении.
3. Начните заливку бетона с самой дальней стороны опалубки до вашего места.
4. Используя сетчатый стержень длиннее, чем коробка вашей бетонной опалубки, выровняйте смесь, перемещая ее с одного конца на другой.
5. Излишки жидкого бетона необходимо заделать стержнями на концах форм. Повторяйте весь процесс, пока вся смесь не станет без дырок и не станет гладкой и гладкой.

Перечисленные выше шаги могут показаться несложными, однако, если вы не умеете справляться со всем этим в одиночку, вы можете позвонить поставщику услуг, который возьмет на себя задачу для ваших строительных нужд.Вы можете связаться с подрядчиками по опалубке в Мельбурне, если вам нужна помощь или совет относительно инфраструктуры. Наши представители службы поддержки клиентов будут более чем рады связаться с вами.

: Самоуплотняющийся бетон с высокими эксплуатационными характеристиками :: Самоуплотняющийся бетон SCC и высокотекучий бетон ::

дополнительные темы | давление опалубки | надежность | тестирование новинок

полевые наблюдения и масштабные испытания | лабораторные тесты | факторы смеси, влияющие на давление

моделирование давления | резюме | ссылки

Основная область исследования SCC — это понимание давления в опалубке.Положения действующего руководства ACI по бетонной практике (то есть ACI 347R) конкретно не касаются SCC, но рекомендуют, чтобы опалубка, если не доступен метод, основанный на соответствующих экспериментальных данных, могла выдерживать полный гидростатический напор жидкого бетона. Это руководство обычно ограничивает подрядчиков использованием коротких стен или чрезвычайно прочной опалубки. Таким образом, существует большая потребность в лучшем понимании давлений, которые фактически наблюдаются при монолитных работах в полевых условиях.Необходимы дальнейшие исследования, чтобы можно было разработать уравнения для надежного прогнозирования давления в опалубке для диапазона скоростей разливки и для расчета допустимых скоростей разливки на основе прочности опалубки. Как и в случае с обычным бетоном, существует множество факторов, определяющих давление, оказываемое SCC, в том числе: жесткость невозмущенного SCC, скорость заливки, высота опалубки, температура, вибрация и восприимчивость бетона к возмущениям. Дополнительная трудность заключается в отсутствии стандартных методов исследования давления в опалубке в полевых условиях или в лаборатории.

Ведущие авторы:

Б. Берч и Д. Ланге, Иллинойсский университет

Автор, внесший вклад:

К. Хайят, Шербрукский университет

Полевые наблюдения и крупномасштабные испытания

Многие лабораторные эксперименты и полевые испытания показали, что разливы SCC не создают полного гидростатического давления в нижней части конструкции.Испытания, проведенные Vanhove и Djelal (2002), показали максимальное давление 64% от максимального гидростатического давления для стены, установленной на 25 м / ч сверху, и максимум 68% от максимального гидростатического давления для стены, размещенной на 19,5 м / ч с помощью откачка снизу стены. В их исследовании максимальное давление было обнаружено не у основания стены, а на высоте 1,5 м. Максимальное гидростатическое давление определялось по общей высоте конструкции.

Испытания также проводились на полевых установках.Стена высотой 28 футов была построена в лаборатории конструкций в Университете штата Иллинойс в Урбана-Шампейн. Стена была создана из материала SCC и залита за одну непрерывную заливку продолжительностью около семи часов. Было обнаружено, что только в пределах четырех верхних футов уложенного бетона было зарегистрировано давление, приближающееся к полному гидростатическому давлению. Максимальное достигнутое давление составляло 5,5 фунта на квадратный дюйм, что составляло лишь примерно 20% от максимального гидростатического давления в точке измерения. Эта стена заполнялась относительно медленно, максимум 5.5 футов / час из-за больших размеров конструкции (5 футов в толщину, 80 футов в длину и 28 футов в высоту). Стена требовала 415 кубических ярдов материала. Была изготовлена ​​сопутствующая испытательная колонка, которая включала заполнение колонны высотой 10,5 футов. Колонка заполнялась со скоростью 60 футов / час, и максимальное давление измерялось на расстоянии одного фута от дна. Максимальное зарегистрированное давление составляло 80% от гидростатического давления. Стена и колонна были заполнены с помощью бетононасоса, и материал имел целевой осадочный поток 28 дюймов, но варьировался в течение дня от 23.От 5 до 29 дюймов во время заливки, а плотность материала составляла 151 фунт / фут3.

Рис. 1. Давление, которое SCC оказывает на опалубку с течением времени

В рамках крупного проекта реконструкции в Пеории, штат Иллинойс, было построено множество новых подпорных стен. Проект строится с SCC для стен. Некоторые из этих стен были оборудованы манометрами для изучения развития давления на опалубку.На рисунке 1 показаны результаты одной такой стены. Один датчик был размещен на 1,5 футах от дна стены, а второй датчик был размещен на 6,5 футах от дна стены. Первый час заливки проходил со скоростью 9 футов / час, второй час — со скоростью 4,5 футов / час, а в последние часы — медленнее. Нижний датчик достиг максимального давления 7 фунтов на квадратный дюйм, тогда как гидростатическое давление должно было составить 20 фунтов на квадратный дюйм. Кроме того, максимальное давление было достигнуто задолго до окончания заливки. Также важно отметить, что в какой-то момент заливки дополнительный бетон в стене не вызывал повышения давления, о чем свидетельствует максимальное давление, возникающее чуть более часа во время заливки, которая длилась 4 часа.

верх

Лабораторные испытания

Рисунок 2. Пример результатов Университета Шербрука

Существует несколько способов изучения давления опалубки с помощью SCC в лаборатории. Один метод, используемый исследователями из Университета Шербрука и Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне (UIUC), использует трубку из ПВХ с датчиками, установленными на трубке. Исследователи обоих университетов используют диафрагменные датчики, которые измеряют общее давление и находятся в физическом контакте с бетонным материалом во время испытания.Эти экспериментальные устройства используются для изучения падения давления во времени. Датчики расположены на разной высоте, и в каждом университете используются столбцы разной высоты. На рисунках 2 и 3 показаны результаты испытаний различных смесей, проведенных в Шербруке и UIUC, соответственно.

Рисунок 3. Пример результатов UIUC

Исследователи из Северо-Западного университета используют альтернативную лабораторную установку. В их испытательном аппарате используется короткий бетонный столб длиной 300 мм в стальной форме.На рисунке 4 представлена ​​их испытательная установка. Нагрузочная рама используется для приложения нагрузки на верхнюю часть бетонной колонны, чтобы имитировать эффект намного большей бетонной колонны. Это также может привести к увеличению нагрузки с течением времени для моделирования различных скоростей разливки. Цилиндр имеет две ячейки давления, установленные по бокам. Один используется для измерения общего горизонтального давления, а второй датчик используется для измерения давления поровой воды. Общая процедура состоит в том, чтобы заполнить цилиндр, а затем приложить все возрастающую нагрузку до заранее определенной максимальной нагрузки, соответствующей определенной высоте колонны.Эта нагрузка сохраняется в течение нескольких часов, чтобы имитировать окончание заполнения и состояние покоя материала.

Рис. 4. Лабораторная установка Северо-Западного университета

В ходе многих лабораторных испытаний было установлено, что конкретный материал, выбранный для опалубки, имеет большое значение при изучении давления в опалубке. Первоначальные испытания в UIUC были выполнены с использованием картонных трубок, которые могут быть использованы в полевых условиях для заливки колонн. Это оказалось проблематичным при изучении давления опалубки.Картонный материал впитывает влагу из бетона и разбухает. Это небольшое смещение датчика приводит к потере контакта датчика с бетоном, что приводит к ошибочным измерениям бокового давления на материал формы. Сравнение простой картонной трубки, одной с пластиковым вкладышем, и двух конфигураций труб из ПВХ показано на рисунке 5.

Рис. 5. Влияние материала опалубки на измеренное боковое давление

верх

Факторы смеси, влияющие на давление

На давление в опалубке, возникающее в процессе заливки SCC, могут влиять многие факторы.Эта идея ничем не отличается от идеи для обычного бетона. Просто чем быстрее будет заливаться материал, тем больше будет максимальное давление опалубки. Как правило, давление в опалубке связано с тиксотропными характеристиками SCC. SCC, который является сильно тиксотропным, то есть быстро загустевает, когда материал останавливается, будет демонстрировать более быстрое падение давления, и более низкие общие давления будут наблюдаться во время строительства.

К другим факторам, влияющим на давление опалубки, относятся температура смеси и наличие модифицирующих присадок.Как и следовало ожидать, смеси с замедляющими добавками будут испытывать более медленное падение давления и более высокое максимальное давление, тогда как смеси с ускоряющими добавками будут демонстрировать более быстрое падение давления и более низкое максимальное давление. На рис. 6 показаны данные о влиянии температуры смеси на падение давления в опалубке. Как и следовало ожидать, более теплые смеси демонстрировали более быстрое падение давления. Ускоренные добавки также приводят к более быстрому падению давления в опалубке.

Рисунок 6.Влияние температуры смеси на падение давления

Большое количество исследований было посвящено влиянию тиксотропных свойств смесей SCC на давление в опалубке. В целом было обнаружено, что смеси, развивающие когезию с большей скоростью, будут демонстрировать более низкие максимальные боковые давления для аналогичных скоростей разливки и, как результат, могут разливаться с большей скоростью для данной прочности опалубки.

Совокупное соединение — это один из механизмов, который был идентифицирован для объяснения «самоподдержки» SCC, которая возникает вскоре после того, как материал SCC находится в состоянии покоя (и задолго до точки, традиционно определяемой как «установка»).Считается, что когда материал заполнит свою форму, заполнитель выровняется и соприкоснется друг с другом, образуя каркас в свежем бетоне. По мере того, как происходят процессы гелеобразования и гидратации, это перекрытие будет становиться сильнее и приведет к падению давления в опалубке. Этот механизм продолжает изучаться, но были получены результаты, показывающие влияние различных фракций грубых заполнителей в смесях SCC. Было показано, что для смесей с аналогичными пропорциями связующего, но с изменяющимся соотношением крупного заполнителя к мелкому заполнителю, смеси с более высоким содержанием грубого заполнителя будут демонстрировать пониженное начальное давление и более быстрое падение давления.

Как указывалось ранее, тиксотропия смесей оказывает значительное влияние на давление в опалубке. Дозировка связующего является одним из факторов, влияющих на тиксотропность смесей. Смеси, содержащие дополнительные вяжущие материалы (SCM), демонстрируют большую тиксотропность, чем смеси с цементом, поскольку это единственный вяжущий материал, а тройные смеси имеют тенденцию проявлять наибольшую тиксотропию из-за повышенной концентрации твердых веществ в смеси. Эта повышенная концентрация твердого вещества обусловлена ​​тем фактом, что замена цемента производится на основе массы, а SCM имеет тенденцию иметь более низкую плотность, что приводит к большему объему связующего материала и повышенной плотности упаковки.Ускорители увеличивают тиксотропию, а замедлители схватывания уменьшают тиксотропию. Также было показано, что VMA увеличивает тиксотропию.

верх

Моделирование давления

Текущие положения ACI для давления в опалубке (например, ACI 347R, уравнение 2-2) были разработаны много лет назад. Эти эмпирические выражения связывают давление со скоростью укладки и температурой материала. В последние годы были предприняты попытки обновить уравнения для учета различных видов цемента и плотности бетона с помощью коэффициентов Cc и Cw.Они по-прежнему не решают многих проблем, связанных с SCC, где повышенная тиксотропная природа заставляет SCC производить давление, сильно отличающееся от того, что можно было бы ожидать, используя текущие уравнения.

Разрабатываются новые модели для прогнозирования максимальных значений давления со смесями SCC. Одна из таких моделей была предложена с использованием модели Янссена и представляет собой шаг вперед, поскольку включает в себя измерение поведения материала, зависящего от времени, когда более ранние работы игнорировали зависящие от времени эффекты.Уникальной особенностью этой модели является то, что она измеряет влияние трения и учитывает трение между бетоном и стенами опалубки при расчете давления опалубки. В испытательной установке для этого эксперимента используется вертикальная нагрузка сверху, аналогичная системе, используемой исследователями Северо-Западного университета, а также металлическое или деревянное лезвие, которое протягивается через материал. Горизонтальное давление контролируется вместе с приложенной вертикальной нагрузкой, а также силой, необходимой для перемещения лезвия через образец материала.Определяются два параметра, зависящие от времени: один для коэффициента трения и один для горизонтального давления.

Альтернативная модель давления опалубки была предложена Khayat, которая связывает давление с реологическими параметрами. Эта модель была разработана путем измерения бокового давления на цилиндрическую колонну и реологического параметра, называемого «площадь разрушения». Давление и площадь разрушения сравнивали три раза. Было обнаружено, что площадь разрушения и поперечное давление как функция гидростатического давления связаны почти линейно.Кроме того, было обнаружено, что три различных значения площади разрушения для каждой смеси также были линейно связаны. Это привело к созданию модели, в которой использовалась начальная зона разрушения, определенная в течение первых 30 минут после перемешивания, для прогнозирования бокового давления как функции гидростатического давления и времени.

Рис. 7. Пример результатов модели давления опалубки UIUC

Третья модель, разработанная в UIUC, связывает давление в опалубке со снижением давления, зарегистрированным в короткой испытательной колонне (3 фута).Испытательная колонна быстро заполняется, а затем регистрируется давление опалубки, пока SCC находится в состоянии покоя. Кривая затухания соответствует математическому выражению C (t). Эта кривая падения давления используется для экстраполяции перепада давления при заливке бетона при различных скоростях и высоте опалубки. Модель предсказывает давление в данном элементе, в который необходимо заливать бетон, на основе высоты элемента и желаемой скорости заполнения. Таким образом, максимальное давление, создаваемое в определенной точке элемента стенки, можно спрогнозировать для любой произвольной скорости разливки.На рисунке 7 показан пример, в котором сравнивается давление в опалубке для трех разных скоростей разливки (4, 8 и 16 футов / час). Самая низкая скорость литья ограничивает давление до 5 фунтов на квадратный дюйм, в то время как высокая скорость литья достигает 20 фунтов на квадратный дюйм. Учитывая, что типичная промышленная опалубка рассчитана на 1000 фунтов на квадратный фут (~ 7 фунтов на квадратный дюйм), строительство на медленных темпах будет продолжаться без проблем, в то время как строительство при скорости 16 футов / час может перегрузить опалубку и привести к разрушению формы.

верх

Сводка

SCC оказывает большее давление в опалубке, чем обычный бетон, потому что его тиксотропия обычно требует больше времени для развития «самонесущей» структуры в свежем материале.Эта самоподдержка происходит намного раньше, чем начальная установка, и связана с реологическим поведением свежего бетона.

Давление в опалубке можно измерить с помощью датчиков давления, установленных в опалубке. Лабораторные исследования с использованием испытательных колонок из ПВХ оказались удобными и надежными методами для характеристики поведения SCC.

Лучшее понимание давления в опалубке приведет к созданию улучшенных версий моделей давления в опалубке. Было разработано несколько моделей давления опалубки, и одним общим элементом является то, что все модели требуют тестирования кандидата на SCC и получения значения репрезентативного параметра для описания реологии, жесткости или гелеобразования.Такие модели предоставляют прекрасную возможность улучшить прогнозирование давления в опалубке в полевых условиях, обеспечивая более высокую скорость заливки с большей уверенностью. Эти достижения сделают возможным более экономичное строительство с SCC.