Первый ряд газобетона на фундамент: Кладка первого ряда газобетона

Кладка стен из газоблоков | ООО «ПРОРАБ»

Стены из газобетона кладутся на фундамент предварительно изолированный гидроизоляцией. Независимо от метода кладки, по технологии первый ряд блоков должен быть расположен на слое из песчано-цементного раствора толщиной 2-3 см. Задачей этого слоя убрать погрешность уровня фундамента для получения идеального уровня первого ряда газобетонных блоков.

Возможно Вас заинтересуют следующие товары

Рулонные материалы

Стеновые блоки

Сыпучие стройматериалы

Наши контактные данные: +7 (351) 217-09-06, e-mail: [email protected]

Кладка газобетонных блоков

Кладка газобетонных блоков своими руками начинается с выведения внешних углов. Затем нужно обозначить место для дверей. Не делайте кладку на углах резаными или поломанными блоками. Чтобы добиться одинакового уровня кладки всех стен, применяется шнур, натянутый на углы.

Перед дальнейшей кладкой нужно подождать, пока раствор первого ряда полностью затвердеет, чтобы весом последующих рядов не деформировать первый ряд. Следующий ряд газобетона кладется на слой раствора или клея имеющий обычную толщину рекомендуемую производителем газобетонна. Положение блоков, укладываемых на стену можно корректировать только резиновым молотком.

Стены из газобетона

Стены из газобетона должны правильно передавать нагрузку от крыши и перекрытий, на фундамент. Стены должны быть вертикальными, а газобетонные блоки уложены в них горизонтально, чтобы нагрузка, воздействующая на стены, была распределена равномерно.

Чтобы стена не развалилась, газобетон или другие блоки должны быть связаны друг с другом, то есть, уложены в последующих слоях с вертикальным смещением не менее 0,4 высоты блока (примерно 5-6 см). Особенно тщательно должны быть связаны углы.

Стены должны быть с бетонным армированым поясом на уровне каждого перекрытия, а также стена поддерживающая крышу. Армирование также требуются для горизонтальных и вертикальных элементов конструкции, такие как перемычки и колоны. Над окнами рекомендуется делать армированные бетонные перемычки.

Арматуру из нержавеющей стали небольшого сечения, помещают в опалубку в несколько слоев и заливают бетоном, перемычка должна укладываться на стену минимум на 25 см с каждой стороны. Также по технологии армируется первый ряд газобетона, затем каждый третий, арматурой 8 мм. 

Уточнить наличие строительных материалов и получить ответы на все вопросы можно по телефону +7 (351) 217-09-06. 

Дом из газобетона. Инструкция по строительству.

Газобетон, как и пенобетон, все более популярен у частных застройщиков. И не только благодаря своим эксплуатационным качествам. А еще и потому, что построить дом из газобетона не сложно и своими руками.

Если есть опыт строительства стен из штучных строительных материалов, то что бы освоить сравнительно новые – газобетон и пенобетон, достаточно ознакомиться с их характеристиками, узнать требования нормативов – ГОСТ к самим материалам и СНиП — к конструкциям из этих материалов, а также подробно узнать все особенности применения этих строительных материалов.

О том, как построить дом из газобетона, и пойдет речь далее. Приводится иллюстрированная пошаговая инструкция строительства дома из пеноблоков (газобетона и пенобетона).

На первом этапе строительства дома возводится фундамент. Он должен быть построен в соответствии с проектом. Стены из газобетона предъявляют более высокие требования к фундаменту по жесткости, так как блоки весьма не пластичны и разрушаются при сравнительно небольших деформациях.

Первый ряд газобетонных блоков должен закладываться от уровня грунта на высоте не менее 0,5 метра. Высота фундамента и цоколя должна быть соответствующей. Поверхность цоколя выравнивается в горизонтальной плоскости.

Поверху цоколя укладывается гидроизоляция. Ее ширина должна быть больше, чем ширина оштукатуренных стен.

Первый ряд газобетонных блоков ложится на цементно-песчаный раствор. Цель этого – положить все блоки на одном уровне. Кладка начинается при минимальной толщине шва с самого высокого угла дома.

Ровность укладываемых блоков контролируется строительным уровнем и сверяется со шнуром-причалкой, который натягивается вдоль ряда между направляющими, установленными напротив углов дома. Для корректировки блоков используется резиновый молоток.

Торцы блоков сделаны по принципу «паз – гребень». Они соединяются в основном без клея. Клей наносится на торцы обрезного блока (доборный блок), а также в местах подверженных наибольшей нагрузке. Рекомендуется наносить клей на торцы блоков, если нагрузка на стены превышает 2/3 от предельной нагрузки на блоки.

Все неровности уложенного ряда выравниваются теркой.

Кладка ряда начинается от угла. Поэтому в середине ряда возникает необходимость устанавливать доборные (обрезные) блоки. Доборные блоки выпиливаются вручную с помощью строительного угольника и обычной ножовки.

Стены из газобетона подлежать частичной армировке. Арматура упрочняет стены и берет на себя нагрузки, действующие по нормали к стене. Рекомендуется армировать первый и каждый четвертый ряд кладки.
Также обязательна установка 2-х армирующих стержней и под оконными проемами, причем они должны заводиться на ширину не менее чем на 0,5 метра большую в обе стороны от окна.

Для армирования стен в блоках вырезаются штробы. На углах они закругляются. В углы допускается заводить только цельные изогнутые армирующие прутья. Арматура вдавливается в раствор. Штробы заливаются раствором полностью. Для прорезания штроб можно использовать и ручной штроборез.

Последующие ряды газобетона укладываются только на специальный клей. Толщина шва при этом должна быть минимальной, соответствующей технологии. Не допускается укладывать второй и последующий ряды на цементно-песчаный раствор с образованием толстого горизонтального шва между рядами.

Второй ряд можно класть не раньше чем через 2 часа после кладки первого. Это время необходимо для затвердевания песчано-цементного раствора. Кладка второго и последующих рядов начинается с углов, при этом нельзя забывать об перевязке швов в углах.

Для создания перемычек над проемами используются специальные удлиненные блоки с внутренним желобом. Более толстая стена желоба устанавливается наружу. Эти блоки над проемом на время монтажа закрепляются с помощью деревянных подпорок.
В желобе устанавливается армокаркас из 5 – 6 несущих арматурных стержней.
Желоб заливается заподлицо с поверхностью блоков мелкозернистым бетоном.

Внутренние стены изолируются с помощью гидро и шумо изоляции.

Каждый второй ряд внутренних стен связывается с другими стенами с помощью скоб или анкеров.

В домах из газобетона межэтажные плиты перекрытий и стропильна система кровли должны опираться на сплошной армированный пояс. Конкретные схемы крепления стропильной системой определяются проектом. Не допускается передача на стены от стропильной системы распирающих усилий. Такие силы должны компенсироваться стяжками самой стропильной системы.

Конструкция стыка плит перекрытий со стенами из газобетона. Плиты ложатся непосредственно на армированный пояс. Торцы плит закрываются доборными газобетонными блоками.

Газобетон легко сверлится и пилится. Все коммуникации допускается скрывать в штробах сделанных в стенах из газобетона.

Рекомендуемые крепления для нетяжелых предметов. Используется турбодюбель или специальный дюбель по газобетону.

Для более тяжелых предметов нужно использовать специальные анкера для газобетона.

Отделка стен из газобетона выполняется чаще с помощью специальных штукатурок. Перед этим стены выравниваются теркой, а мелкие сколы заделываются раствором. Фасад также можно оформить, например, с помощью кирпича, при этом между облицовкой и кирпичом оставляется зазор.

клей или раствор в Челябинске?

Использовать клей или традиционный цементный раствор при строительстве из газобетона? Это следующий вопрос после выбора основного строительного материала. От этого будет зависеть качество, быстрота и простота кладки, прочность и внешний вид будущей постройки.

У современных клеевых составов гораздо больше преимуществ, нежели у привычного цементно-песчаного раствора.

Во-первых, он гораздо экономичнее. Клея понадобиться в 3-5 раз меньше в зависимости от качества блоков и навыков укладчиков. Экономичный расход нивелирует более высокую стоимость клея по сравнению с цементом.

Во-вторых, клей для укладки готовится проще и быстрее. Достаточно залить порошок тёплой водой, хорошо размешать — и готово. Причём не требуется бетономешалка, можно справиться с задачей, используя насадку для дрели.

В-третьих, при использовании клея шов получается гораздо тоньше. Достаточно 2-3 мм, чтобы обеспечить крепкий и надёжный стык. При этом клей, в составе которого имеются специальные полимеры, гораздо лучше цемента сцепляется с поверхностью блоков, заполняя все пустоты. Конструкция оказывается очень прочной, почти монолитной.

За счёт включения в состав клея определённых модификаторов он способен удерживать влагу, препятствуя её поглощению газобетоном. Клеевые швы на растрескиваются и не крошатся в дальнейшем, не дают усадки при затвердевании.

При использовании цементно-песчаного раствора шов обычно достигает 10 мм и более. Понятно, почему затраты смеси оказываются в разы выше. При этом увеличивается теплопроводность конструкции за счёт появления мостиков холода. Но некоторые видят в широких швах и плюсы: стройка движется быстрее.

Использовать клей целесообразно при ровной поверхности газоблоков. Если их геометрия оставляет желать лучшего, рациональнее остановится на обычном растворе, которым можно «поправить» форму и уложить одноуровневый ряд. Клей справляется лишь с незначительными погрешностями. Именно поэтому первый ряд газоблоков кладут на фундамент с помощью обычного цементного раствора, который позволяет выравнивать поверхность и сглаживать перепады высот. И только следующие ряды начинают крепить с помощью клея.

Его использование требует аккуратности и чёткости кладки — клей схватывается довольно быстро и прочно. Если это уже произошло, снять блок без его повреждений практически невозможно. В этом плане цементный раствор более податлив.

Кладка на клей рекомендуется и из эстетических соображений. Такие швы выглядят аккуратнее, однороднее и незаметнее. Если в дальнейшем отделка стены не планируется, клеевой шов — идеальный вариант. Если же стена будет закрываться утеплителем и сайдингом, можно обойтись традиционным раствором.

Итак, более качественную, прочную и аккуратную кладку обеспечивает клей. Цементный раствор потребуется для выравнивания фундамента и при неидеальной форме газоблоков. Также он вполне подойдёт для строительства нежилых помещений (гаражи, склады и т. д.), где показатели теплопроводности не играют большого значения.Если отталкиваться от цены, то большой расход традиционного раствора уравновешивает разницу в стоимости с клеевым составом.

Какой бы продукт для монтажа вы ни выбрали, газобетон от ТД «Пораблок» станут качественной основой для вашего строения. Также мы предлагаем сопутствующие материалы, в том числе клей по низким ценам.

Читайте так же про как класть газоблок?

Кладем правильно первый ряд газобетона, чтобы следующие шли как по маслу

От правильности укладки первого ряда газобетона зависит удобство дальнейшего строительства, а также скорость работы, безопасность. Если подойти к данному вопросу без полного изучения темы, то в таком случае вполне возможно, что во время процесса что-то пойдет не так. В сегодняшней статье будет основания информация о том, как осуществить данный процесс.

Подготовка фундамента

Одним из пунктов, которые выделяют газобетон на фоне других, считается легкость, но не стоит забывать и о высоком качестве гигроскопичности. Если влага будет повышаться, то данный материал начнет терять свои свойства.

Например, теплоизоляция, что приведет к потере тепла. Именно по этой причине зачастую первый ряд начинают строить на цоколе, который выполняется из бетона, но иногда встречаются и кирпичные варианты.

Важно! Главное в цоколе – чтобы он защищал стены от осадков. Снег и дождь, а также влага от них, не должны проникнуть в газобетон. Высота цоколя зависит не только от желания клиента. Большую роль играет и факт наличия грунтовых вод. Затем специалисты смотрят на среднее количество осадков за год, а также их вид. Цоколь должен быть выше, чем уровень снега, который выпадает в течение года в данном регионе.

Отдельно нужно выделить еще и визуальную составляющую: зачастую в некоторых проектах высоту специально увеличивают, чтобы все выглядело более привлекательно. Одним из последних факторов считаются подвалы и помещения для коммуникаций в подполье.

Совет: чтобы газобетон лучше ложился, необходимо провести отсечную гидроизоляцию. Для этого подойдут любые рулоны, в основе которых лежит битум. Если же делается выбор в пользу рубероида, то следует сделать хотя бы 2 слоя.

На что класть первый ряд?

Как показывает практика, примерно в 82% случаях у основания имеется перепад, который больше 0,5 сантиметра. Из-за него нельзя использовать клей. Придется выравнивать и класть первый ряд одновременно, чтобы последующие блоки ложились правильно и удобнее.

В случае перепада, необходимо, чтобы в качестве связующего материала использовались только цементно-песчаные кладочные растворы высокого уровня, причем их нужно еще и правильно приготовить. Клей же не стоит использовать, потому что существуют слишком большие перепады.

Именно из-за этого придется тратиться в разы больше, чем при использовании растворов. Подобная «роскошь» недопустима для многих владельцев. Также клей не подходит для толстых слоев, так как теряет свои свойства из-за пластичности.

Чтобы первый ряд встал хорошо, а дальше все шло, как по маслу, требуется смешать цемент и песок, который ранее уже был пропущен через сито, в соотношении примерно 1 к 3.

Далее воды, но консистенция должна остаться весьма плотной и вязкой.

1. Во-первых, это исправит бОльшую часть неровностей, а значит, что со второго ряда можно будет использовать клей.
2. Во-вторых, это соединение будет наиболее надежно.

Дом из газосиликатных блоков | ГЛАВНАЯ

   Застройщики в последние годы всё чаще начинают строить дом из газосиликатных блоков. И действительно, этот материал обладает целым рядом преимемуществ. Он хорошо подходит людям, строящим дом своими руками, которые в тоже время не являются каменщиками. Построить дом из газосиликатных блоков довольно просто и при наличии желания многим под силу.

    Многие считают, что из-за малого веса газобетона, фундамент можно сделать также более лёгким, не глубоким и тем самым сэкономить. В действительности это не так. Основной недостаток газосиликатных блоков — это низкий предел прочности на изгиб, т.е даже при маленьких не равномерных подвижках фундамента, на стенах могут появиться трещины. Поэтому фундамент всё же должен быть основательным и поддерживать постоянство формы дома.

    Наилучшим вариантом является монолитная железобетонная плита, подходящая практически для всех видов грунтов. Более дешёвый вариант — монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке. Также подойдёт столбчатый фундамент, обвязанный монолитным железобетонным поясом.

   Итак приступаем к строительству. Газосиликатные блоки являются гигроскопичным материалом, поэтому советую первый ряд блоков располагать на некотором расстоянии от земли. Здесь есть два варианта:

1. При возведении фундамента строится опалубка и он заливается выше уровня земли;
2. Если фундамент залит по уровню грунта, нужно выложить несколько рядов (цоколь) из обычного  (лучше керамического) кирпича. В нашей практике мы кладём первый ряд блоков на высоте примерно 0,5 метров от земли.

    Сначала делаем гидроизоляцию. На фундамент или на кирпичный цоколь (некоторые его называют «ноль») раскатываем два-три слоя рубероида. Первый ряд блоков кладём на обычный цементно-песчаный раствор. Хотелось бы отметить, что первый ряд является пожалуй самым важным и торопиться здесь не стоит. Чем ровнее вы его положите, тем ровнее получится в итоге вся стена и тем легче будет делать последующую кладку.

    В-первую очередь с помощью уровня кладём угловые блоки. После того как они немного встанут, натягиваем шнурку (гвоздики для натяжения шнурки можно забивать непосредственно в блоки) и выкладываем весь ряд до конца. Вертикальные швы в первом ряду заполняются специальным клеем для газобетона. Блоки при кладке подстукиваем большим резиновым молотком. Если по верхней плоскости выложенных блоков получились перепады, сглаживаем их специальным рубанком для газобетона. Это обязательно нужно делать,  иначе последующие блоки могут в местах перепадов треснуть.

   Заканчивая выкладывать ряд практически всегда необходимо изготовить доборный блок. Для этого существуют специальные пилы по газобетону. Мы обычно пользуемся ножовкой с крупными зубьями, на кончиках зубьев напаяны твердосплавные пластинки. Существуют и электрические пилы, но они нужны скорее людям, которые зарабатывают исключительно строительством газобетонных домов. Не пользуйтесь простыми ножовками по дереву, зубья очень быстро снашиваются.

    Последующие ряды блоков кладём на специальный клей, толщина швов при этом 2-3 мм. Клей замешивается в вёдрах с помощью дрели или перфоратора с насадкой-миксером. Наносится клей на блоки простым мастерком и зубчатым шпателем (таким же как при облицовке плиткой) . Перед нанесением клея удаляйте смёткой с блоков пыль, мочить блоки водой не нужно. При кладке доборного блока наносите клей не только на блоки которые уже лежат, но и на сам доборный блок.

    Некоторые используют при кладке цементно-песчаный раствор, считая, что так будет дешевле. Я настоятельно не рекомендую этого делать. Во-первых, используя раствор приходится делать швы толщиной около 10 мм. При этом теряется основное достоинство газобетонных стен — это их низкая теплопроводность, так как швы являются мостиками холода,  и чем они тоньше, тем теплее будет в доме. Во-вторых, хоть клей и дороже примерно в два раза, но расход его в 5-6 раз меньше, то есть в действительности на растворе Вы потратитесь больше. Ну и в-третьих, на клей ложить проще, быстрее, и стены получаются более ровными. Одного мешка клея (25 кг) хватает примерно на 20 блоков размером 600х200х300 мм (или на 0,7-0,8 м³ кладки).

    При кладке последующих рядов блоков перевязка вертикальных швов должна быть не меньше 10 см.

   Теперь поговорим про армирование стен. Вообще, армирование не оказывает никакого влияния на несущую способность кладки. Оно предохраняет стены от появления волосяных трещин, воспринимая изгибающие нагрузки при неравномерных подвижках фундамента. Поэтому армирование целесообразно выполнять только в случае, если стены в последствии будут отштукатуриваться хотя бы с одной стороны. Подробнее о внутренней и наружной штукатурке газосиликатных блоков Вы можете узнать в статье «Штукатурка стен из газобетона«.

    Если, например, Вы намереваетесь обшить дом снаружи сайдингом, а изнутри — гипсокартоном, то необходимость в армировании отпадает, достаточно будет соорудить монолитные армопояса в уровнях перекрытий и под стропильной фермой крыши. При выполнении армирования в верхней грани ряда блоков нарезаются штробы с помощью ручного (см. фото) или электрического штробореза. Достаточно закладывать два прутка арматуры диаметром 8 мм, причём обязательно именно перед закладыванием арматуры, штробы заполнить клеем. Это обеспечивает совместную работу арматуры с кладкой и защищает арматуру от коррозии.

    Обычно арматура закладывается на первый ряд блоков, и затем через каждые четыре ряда. Также арматура кладётся на один ряд ниже оконных проёмов и на ряд, на который опираются перемычки. При этом армирование следует распространять только на 0,9-1 метр в каждую сторону от края проёма.

  Вместо арматуры можно использовать специальные арматурные каркасы для тонких швов. Они представляют собой парные полосы оцинкованной стали сечением 8х1,5 мм соединённые проволокой «змейкой» диаметром 1,5 мм.

  Перекрывание оконных и дверных проёмов можно осуществить несколькими способами:

   1) Проёмы шириной до 1,5 метров проще всего перекрывать двумя металлическими уголками (напр. , 90х90 мм) и класть блоки на них. Опирание уголков на простенки минимум 25 см. Под уголки необходимо сделать в блоках пропилы (можно болгаркой с алмазным диском), чтобы не было перепадов по высоте. Сами уголки перед закладкой лучше покрасить. В проёмы нужно на время поставить распорки (напр., из бруса 50х100).

    2) При проёмах более 1,5 метров или даже менее того (например, если мы собираемся делать перекрытия из плит, и у нас получается, что плита кладётся прямо над проёмом и её ширина меньше ширины проёма) следует заливать монолитную железобетонную перемычку высотой не менее 200 мм. Опалубку для неё можно сделать из обрезных досок или фанеры (см. фото), можно использовать специальные блоки U-образной формы имеющиеся в продаже.

      Опирание перемычек на простенки также не менее 25 см. Арматурный каркас для перемычек достаточно будет связать из 4-6 прутков диаметром 12-14 мм. Опалубку и подпорки лучше убирать после полного возведения всех стен, но не ранее чем через 20 дней после заливки бетона.

      Перед монтажём перекрытий и стропильной фермы крыши с целью равномерного распределения нагрузки необходимо сделать монолитный армированный пояс толщиной не менее 10 см. Опалубку также делаем из обрезных досок, либо из фанеры, следим за горизонтальностью верхней кромки. Для армирования достаточно заложить два прутка арматуры диаметром 12 мм. Следите, чтоб арматура находилась в толще бетона, а не просто лежала на блоках.

    Здесь нужно отметить важный момент.Если после строительства стен Вы не собираетесь их утеплять и зальёте пояс на всю толщину стены (напр., 375 мм), то этот участок впоследствии будет промерзать, что приведёт к появлению сырости под перекрытиями и к другим неприятностям, так как у бетона самая высокая теплопроводность. Чтобы этого избежать, можно, например, к наружной стенке опалубки перед заливкой бетона вложить пенопласт толщиной 10 см. При отделке фасада он заштукатурится.

     При возведении стен из газосиликатных блоков необходимо тщательно продумать, как и какими материалами Вы будете в последствии их отделывать и какой «пирог стены» у Вас получится. Подробнее об этом читайте в рубрике «ОБЛИЦОВКА ФАСАДА».

    В качестве дополнения в данной статье можете посмотреть видео-урок по строительству дома из газобетона.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Утепленный брус (пенобрус) — производство и строительство дома.

• Облицовка стен дома кирпичом.

• Дом из клееного бруса. О чем молчат производители?

• Строим каркасные дома по канадской технологии.

• Теплоблок (полиблок) — как построить из него дом.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

важный этап возведения стен.

Простая инструкция по самостоятельной кладке керамзитоблоков Прочность кладки из блоков

Добавил: 03.03.2017

В предыдущей статье мы описали, как мы его нашли. Именно с него начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это за счет того, что, изменяя толщину песчано-цементной смеси, мы сможем в дальнейшем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати, мы проверили наши измерения с помощью уровня воды. Для этого в него заливали воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Этому измерительному инструменту и его применению мы обязательно посвятим одну из следующих статей. Теперь подытожим, что наши замеры полностью совпадают с уровнем воды.

Сейчас мы расскажем вам пошагово о порядке установки и укладки газобетонных блоков, а если быть точным, о том, как мы это делали и с какими нюансами столкнулись.

• Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы установили 4 угловых блока. Хочу отметить, что сначала все манипуляции мы производили на глаз, потом сняли мерки. Наши блоки выносятся за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы несколько раз проверяли размеры выносов в разных частях блока. Чтобы успокоить совесть, мы проверили показатели лазерного нивелира с помощью водяного уровня.Затем нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они должны быть равны, как при разметке дома. К сожалению, у нас не было возможности проверить диагонали, так как фундамент был залит пролетами с блоками, но размеры будущих стен были все те же.
• Направляющая при укладке блоков. Подтягиваем причал. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет направляющей при установке первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома.Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко-желтого цвета. Лучше выбрать более яркий цвет, чтобы его было хорошо видно. Мы попробовали 2 варианта. Первый заключался в том, чтобы натянуть веревку между остатками вбитой в землю арматуры. Второй — в креплении металлических уголков к блокам, а затем в аналогичной натяжке шнурка. Причем в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С его помощью вы не только выставите направляющую кладки, но и перепроверите, правильно ли выровнены угловые блоки.Если шнурок проходит четко по границе блоков, значит, вы все сделали правильно, и можно приступать к полноценной кладке. Кстати, второй вариант с размещением пирса нам понравился больше.

• Кладка угловых блоков на раствор . Первый ряд блоков кладем на готовую песчано-цементную смесь, в которую осталось только добавить воды по инструкции. Мы начали с угловых блоков. Для того, чтобы в процессе монтажа блоки не сдвинулись с выверенного места, мы предварительно наметили границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших боках толя, о чем мы говорили о в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали, на какое место на фундаменте его нужно вернуть. Затем на фундамент наносили песчано-цементный раствор и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. С помощью строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специального молотка) добились ровной кладки. Затем первые 4 угловых блока давали высохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.

• Кладка первого ряда блоков … Углы готовы. Теперь нужно продолжить укладку первого ряда. Кстати, перед укладкой блоков рекомендуем их быстро очистить, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы убрать возможные неровности, а затем и строительную пыль. Вернемся к кирпичной кладке. После подсчета необходимого количества блоков в ряду нам стало ясно, что нужны дополнительные блоки, т.е.е. блоки, которые необходимо подогнать по длине. Не рекомендуется делать дополнительный блок менее 10 см. Если есть такой небольшой зазор, то лучше сначала уменьшить 2 блока, чтобы исключить необходимость установки одного. Уменьшенные блоки лучше располагать не в ряд, а с разных сторон. Это упростит укладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь укладывается на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Смазываем бока блоков специальным клеем, предназначенным для газобетона.В дальнейшем клей будет использоваться при устройстве всех остальных рядов, кроме первого, вместо песчано-цементного раствора. С помощью киянки выравниваем блоки, удаляем излишки раствора. При этом подбиваем блоки не только сверху, но и сбоку, постоянно проверяя их расположение и стыки уровнем. Хочу напомнить, что кладку блоков мы начали с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас самое время уделить особое внимание выравниванию всех изъянов фундамента с помощью песчано-цементного раствора.То есть в том месте, где располагался самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря этой манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что он убирает все неровности фундамента и готовит хороший фундамент для остальных рядов, обеспечивая нам в дальнейшем ровные стены дома.

Эта пошаговая инструкция по кладке газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос.Об этих ошибках и хитростях мы вам сейчас и расскажем.

Попытка №1 кладки первого ряда газобетонных блоков.

Все делал по инструкции. На этапе укладки угловых блоков было установлено, что строительный уровень незначительно меняет свой показатель при изменении своего положения. На расстоянии 11 метров эта ошибка расчета может дать довольно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или любых других блоков необходимо использовать самый точный строительный уровень.В данном случае поговорка «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 кладки первого ряда газобетонных блоков.

Мы приобрели новый, более точный строительный уровень. Были установлены угловые блоки, затем весь первый ряд по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но мы столкнулись еще с одной неприятностью, о которой вы можете узнать во второй части статьи ЗДЕСЬ.

А пока предлагаем вам видео с нашего YouTube канала с подробным пошаговым рассказом об установке угловых блоков на фундамент и полной установке первого ряда газобетонных блоков.Приятного просмотра и с нетерпением жду ваших отзывов и комментариев.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Стены, возведенные из керамзитобетонных блоков, обладают хорошими прочностными характеристиками, сравнимыми с показателями кирпича. Сцепляющие свойства этого материала с другими на основе цементов также хорошие, поэтому принципиальных отличий от кирпичной кладки немного. Маленькую одноэтажную комнату из керамзитоблоков допустимо обустроить самостоятельно, без предварительного проекта.Однако нужно знать некоторые особенности, следовать инструкции и поэтапно выполнять всю технологию строительства.

Перед началом строительства необходимо подготовить следующие инструменты: рулетку, уровень, отвес, резиновую киянку, кельму для нанесения раствора, шнур с целью разметочного устройства, угольник, электроинструмент для резки блоков и пазов под арматуру.

С чего начинать кладку блоков, так это с подготовки основания, на котором предполагается возведение.Поверхность фундамента должна быть максимально ровной, чтобы разница по высоте между углами здания не превышала 3 см. Для этого устраивают выравнивающий слой из цементного состава. После этого необходимо выложить отсекающую гидроизоляцию фундамента от кладки стен, чтобы не было капиллярного подсоса воды из фундамента.

Укладываем первый ряд

Кладка керамзитобетонных блоков может производиться как на специальный клей, так и на обычный ЦСП.Однако, если планируется использовать дополнительное утепление фасада, нет необходимости в клеях с низкой теплопроводностью. Средняя толщина швов должна быть 12 мм.

Примечание: при строительстве в зимнее время года в раствор следует вносить морозостойкие добавки, согласно инструкции.

Кладка первого ряда начинается с угла фундамента, причем с самого высокого. Это определяется методом нивелирования.А вот при возведении стен своими руками можно ограничиться строительным уровнем. Первый керамзитобетонный блок необходимо уложить на минимальный слой состава, его максимально выравнивают в плоскости по плану, а также по вертикали и горизонтали, используя уровень. Затем угловые блоки оставляют на некоторое время для схватывания раствора. Таким образом, уложенный элемент становится своеобразным маяком, к которому ведет весь ряд.

Кладка второго и последующих рядов

Пошаговая инструкция по кладке керамзитоблоков:

1.Чтобы разметить участок согласно планировке, отметьте места оконных и дверных проемов.

2. По углам стен установить вертикальную планку с разметкой по высоте рядов. Допускается обходиться без него, часто просто используют «уголок каменщика». Протяните швартовку под новым рядом.

3. Перенесите количество блоков и готового раствора, необходимое для одного ряда, непосредственно в рабочую зону. Обеспечьте свободный доступ к вспомогательным инструментам.

4. Нанесите слой клея, уложите на него кирпич.

На заметку: при кладке стен из керамзитобетонных блоков своими руками в первый раз лучше начинать с выкладывания состава только под один блок, в дальнейшем при развитии навыка будет возможна укладка 3-4 блоков за раз.

№

5. Выровняйте с помощью уровня и слегка постукивая подходящим инструментом (для распределения клеевой смеси можно использовать кельму).

6. Положите следующий кирпич.

Схемы укладки, перевязки и примыкания

Кладку стен из керамзитобетона начинают с углов, блоки тщательно выравнивают, дают раствору время схватиться.Затем к уголкам привязывается причальный шнур, и по нему выкладывается весь ряд. Последний элемент обычно нестандартный, его нужно отпилить по размеру.

Примечание: высота самонесущих стен не должна превышать 3,5 м, а свободная длина не должна превышать 8 м.

Стены могут быть разного дизайна, наиболее распространены:

• В один ряд (толщиной в полблока), такой получается при раскладке керамзитобетонных блоков в продольном направлении.Здесь классическая перевязка ложковых рядов со смещением на расстояние не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).
• В два ряда (толщиной в один блок) перевязку здесь проводят со смещением ложковых рядов друг относительно друга не менее чем на 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном. При этом надо через каждые 2 ряда делать стыковую перевязку – это когда керамзитоблоки располагаются поперек стены, на всю ее толщину.

Взаимное соединение внутренних стен с наружными может выполняться перевязкой кладки или анкерными блоками, закладными или армирующими элементами с шагом 600 мм (допустимый минимум — две перевязки на одну высоту этажа). Все стальные изделия, используемые при заправке, должны быть коррозионно-стойкими (нержавеющая сталь или со специальным покрытием).

Арматура и перемычки

Для сглаживания просадочных и усадочных деформаций кладки, а также для снижения риска образования трещин устраивают поясную арматуру каждого третьего ряда.Для этого при производстве работ своими силами часто используют стальные стержни периодического профиля диаметром 8 — 10 мм. Для них нужно устроить штробу такой глубины (до 25 мм), чтобы прутья были погружены туда полностью, никуда не выступая. На углах конструкции армирование не должно прерываться; правильно будет согнуть его с определенным радиусом. Далее раствор следует поместить в желоб, «утопить» в нем стержень и накрыть сверху.

Армирование обязательно в следующих рядах опор:

1. Для дверных, оконных проемов. В этих местах нужно уложить два ряда арматуры на 500 – 900 мм длиннее ширины проема с каждой стороны.

2. Под полом. Здесь по периметру стен устраивают опоясывающую двухрядную арматуру или каркасную арматуру, уложенную в П-образные блоки.

Если кладка производится самостоятельно, без предварительного проекта и расчетов, то, поддавшись желанию «работать лучше и крепче», можно через каждые 3 ряда делать поясную арматуру, это повысит трещиностойкость конструкции, т.к. целое.

Над оконными и дверными проемами перемычки могут быть устроены следующим образом:

• С применением П-образных изделий. Для этого сооружают опорную опалубку, на нее укладывают лотки с отводом на стену не менее 250 мм. В них ставится арматурный каркас, и все заливается бетоном, который герметизируется на штык, затем поверхность необходимо выровнять.
• Использование готового. Их укладывают на слой раствора с перепуском 100 мм для ненесущих конструкций и не менее 250 мм для несущих конструкций.
• Также в качестве несъемной несущей опалубки можно использовать прокатные стальные профили (уголки, квадратные трубы). Сверху можно просто положить керамзитоблоки с обычной перевязкой.

Плита должна опираться на опорный ряд с опоясывающей арматурой, что позволит равномерно перераспределить нагрузку по всему периметру. Если используется железобетонная плита или балки, рекомендуется анкеровать пол к стенам с помощью гнутой арматуры (например, Ø8 А240).Одна сторона согнутого стержня зацепляется за монтажную петлю потолка, а другая укладывается вдоль керамзитоблоков. Также торцы плит перекрытия в наружных стенах следует дополнительно защитить слоем утеплителя.

В случаях, когда вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам. Стоимость кладки за куб в регионах России варьируется от 900 до 1600 рублей, самые высокие цены в Москве. Также стоимость зависит от видов работ, входящих в смету, например, погрузка иногда считается отдельно.

Схема стен из газоблоков.

Перед укладкой блоков первого ряда потребуется обеспечить его гидроизоляцию. Для этого на фундамент следует уложить 1-2 слоя рубероида. Все блоки из первого ряда следует укладывать на раствор, который состоит из песка и цемента в пропорции 1:3. При этом толщина должна быть не более 30 мм.

После укладки первого ряда необходимо полностью убрать все неровности рубанком или шлифовальной доской.Необходимо строго следить за правильностью высоты ряда с самого начала кладки с помощью натянутого швартовного шнура, вертикального и горизонтального уровней или лазерных координаторов.

Первый ряд

Схема цепной перевязки газоблоков.

Максимальное внимание следует уделить укладке первого ряда. Задав ровную горизонтальную поверхность для первого ряда кладки, можно максимально облегчить кладку всех последующих рядов.

Между цоколем (или фундаментом) и газобетоном обязательна горизонтальная отсекающая гидроизоляция, препятствующая капиллярному подсосу. Для гидроизоляции можно использовать рулонные битумные материалы или гидроизоляционные специальные полимерно-цементные растворы на основе сухих смесей.

При наличии неровной поверхности фундамента первый ряд блоков следует укладывать на выравнивающий слой раствора, который состоит из песка и цемента. Если несущая способность блока по расчету будет использоваться не более 2/3, то выравнивающий слой имеет смысл делать не сплошным, а с зазором.Это связано с тем, что удастся уменьшить потери тепла через шов.

Когда оставшийся зазор в первом ряду меньше длины целых блоков, вам нужно будет сделать дополнительный блок на место. В процессе установки дополнительного блока в кладку следует следить за тем, чтобы его торцевые поверхности были полностью промазаны клеем. Каждая единица должна контролироваться швартовным шнуром и уровнем. Регулировку настройки необходимо проводить резиновым молотком.

Схема перемычки в кладке из газобетонных блоков.

Важно знать, что после укладки очередного ряда блоков необходимо обязательно выровнять поверхность теркой. Между соседними блоками не должно быть перепадов уровней. Если эту операцию не выполнять, в кладке вполне возможно образование вертикальных локальных трещин в местах концентрации напряжений. Образовавшуюся пыль необходимо стряхнуть подметанием.

Перед укладкой блоки необходимо очистить от грязи (зимой ото льда и снега), пыли, а с отколотыми краями и углами или отломанными отложить в сторону.Подвергнув их механической обработке, в дальнейшем с помощью простого инструмента (пилы или ручной пилы, рубанка для снятия фаски, углового шаблона для направления резки) можно будет использовать блоки при кладке фронтона стен или во внутренних стенах.

Процесс приготовления клея

Газобетонные блоки производятся с геометрической точностью +/- 1,5-2,0 мм. Укладка должна производиться на клеевой раствор на основе сухой смеси заводского производства.Сухая смесь будет состоять из цемента, песка, пластифицирующих, водоудерживающих и гидрофобизирующих добавок. Толщина шва должна быть не более 2-5 мм.

Кладка может производиться на легком растворе. При этом толщина швов будет 8-10 мм. Допускается кладка на цементно-песчаный раствор. При этом толщину горизонтальных швов следует принимать равной 10 мм. Толщина вертикальных швов (при отсутствии паза конька) принимается от 8 до 15 мм. В среднем это будет 10 мм.

Следует иметь в виду, что применение растворов влечет за собой снижение теплоотдачи к стене. В сухую поездку, во время кладочных работ, вам нужно будет предварительно смачивать блоки.

Расчетная схема перемычек из газобетонных блоков.

Раствор для кладки стен из блоков рекомендуется готовить на строительной площадке из сухих готовых смесей, поставляемых с завода, или из заполнителя, вяжущего и добавок. Клеевой раствор необходимо приготовить согласно инструкции, напечатанной на пакете.Раствор — по инструкции СН 290.

В емкость для приготовления раствора (желательно пластиковое ведро) нужно налить количество воды, указанное на пакете с сухой смесью. При постоянном помешивании постепенно добавляют сухую смесь. После перемешивания через 10-15 минут необходимо повторно перемешать раствор. В процессе производства работ необходимо периодически помешивать раствор, чтобы сохранить его консистенцию. В холодное время года используйте клеевую смесь AEROC -15 градусов Цельсия, в состав которой входят антифризные добавки.

Последующие строки

Перечень элементов, которые понадобятся для того, чтобы класть газобетонные блоки своими руками:

• рубанок или шлифовальная доска;
• песок;

цемент

• ;
• швартовочный шнур;

лазерные координаторы

• или нивелиры вертикальные и горизонтальные;

резиновый молоток

• ;
• вода;

Пластиковое ведро

• или другое.

Готовый раствор (клей) выгружают в ведро, после чего с помощью специальной емкости, совка или кельмы распределяют по длине стены, при этом выравнивая ложе зубчатым краем кельмы .Блок опускается в раствор (клей) сверху, при этом необходимо избегать горизонтального перемещения более 5 мм. Выдавленный раствор (клей) удаляют скребком сразу, при этом его схватывание не допускается. Блоки выпрямляются подбивкой резиновым молотком или раскачиванием.

Швы необходимо тщательно заполнить клеем. В процессе укладки нужно будет соблюдать правила выделки. Вертикальные ряды последующих рядов кладки должны выполняться со смещением не менее 0.4 высоты блока (то есть 8-12 см).

Чтобы кладочные работы были выполнены качественно, следует использовать различные приспособления, способные облегчить работу. Одним из таких приспособлений является установка деревянных реек-порядков по углам будущего строения. Рейки необходимо устанавливать вертикально, чтобы они четко обозначали углы кладки.

Схема кладки из газобетонных блоков.

На них необходимо нанести риски, соответствующие высоте рядов.Между ордерами следует натянуть причальный шнур, по которому планируется укладка следующего ряда.

Второй и все последующие ряды необходимо выполнять с перевязкой блоков. Смещение последующих рядов относительно предыдущих должно быть не менее 8-12 см. Для того чтобы нанести клей на поверхность блоков, следует использовать каретку, изготовленную по ширине кладки, простой зубчатый шпатель используемый при облицовке плиткой, или ведро с зазубренным краем.

Важно знать, как обращаться с пазогребневой торцевой поверхностью блоков.В целом рекомендации следующие: если предполагается, что стены будут штукатуриться с двух сторон, вертикальный шов следует выполнять всухую, без заполнения клеем – это может улучшить теплотехническую однородность кладки. Если предполагается, что мокрой отделки ни с одной стороны не будет, то вертикальный шов заполняется частично, чтобы исключить продувание. Есть еще одно ограничение: при устройстве заглубленных в землю стен из газобетонных блоков, при устройстве диафрагмы жесткости и при расчетной нагрузке более 70% от расчета несущей способности кладки весь вертикальный шов должен быть полностью заполнен клеем.

Следующий блок необходимо установить на клей и выровнять по швартовному шнуру. Выравнивание установленного блока осуществляется, как описано выше – постукиванием киянкой. В то время, когда очередной ряд кладки подойдет к концу, может возникнуть необходимость в дополнительном (вырезанном из целого, неполного) блоке. Его размер должен определяться замерами на месте. Дополнительный распиленный блок необходимо промазать клеем с двух сторон и установить на то место, которое для него осталось.

Особенности укладки в два блока

В процессе кладки стен в два блока применяется гипсовая перевязка вертикальных швов. Глубина такой перевязки должна быть не менее 100 мм. Сопряжение стен разных направлений должно быть устроено исключительно наклонной линией с глубиной перевязки не менее 200 мм (вертикальная линия не допускается). Внутренние перегородки и стены возводятся по тем же правилам, что и наружные стены. Соединение внутренней и наружной стен осуществляется перевязкой блоков на глубину не менее 200 мм.

Примыкание перегородок к стенам осуществляется с помощью гибких связей из стальных полос, которые заранее закрепляются в соответствующих местах в швах стен.

Наибольшее внимание уделяется стартовому ряду. Работа выполнена аккуратно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит легкость кладки стен дома и качество всей готовой конструкции.

Монтаж первого ряда бригадой каменщиков может занять целый день.И это считается нормальным. Здесь формируется основа будущего здания. От точности ее укладки зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка основания

Особенностью газобетона является не только максимальная легкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое заметное повышение уровня влажности провоцирует потерю теплоизоляционных свойств строительного материала, поэтому дома из газобетона обязательно возводят на цоколе обычно из бетона или кирпича.

Основное назначение плинтуса – защита стен от атмосферных осадков, таких как снег и дождь, а также от влаги, поступающей из земли посредством капиллярного всасывания.

Высота цоколя дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера осадков. Он должен быть выше среднего снежного покрова по местности.

Так для Московской области средняя высота снежного покрова достигает максимума в феврале и составляет в среднем 25-35 см на открытых участках и 40-45 см на защищенных территориях.В качестве защиты могут выступать заборы, прилегающие строения и растительность. Исходя из этого, основания в 40 см будет достаточно.

Еще На высоту подвала влияет эстетический вид здания, количество и высота ступеней, конструкция форточек … А также наличие или отсутствие подвалов и подвалов, расположение коммуникаций под землей.

Внимание!

Не забудьте выполнить изоляционную гидроизоляцию любым рулонным материалом на битумной основе.При использовании менее прочного кровельного материала рекомендую укладывать его в 2 слоя.

Залогом качественной кладки станет использование запорной гидроизоляции, которая дополнит стандартную гидроизоляцию фундаментного фундамента.

На что поставить первый ряд?

Если перепад базы более 5 мм, что бывает довольно часто, то обычная не подойдет. Здесь потребуется совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей укладки блоков.

При этом устройство стартового ряда необходимо производить исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы … Так как основание цоколя не идеально ровное, с допуском на незначительные перепады и шероховатости, использование дорогого клея будет непозволительной роскошью для укладки на фундамент. Кроме того, клей более эластичный, он предназначен для тонкошовной кладки.

Для укладки начального ряда блоков рекомендуется использовать стандартную пропорцию цемента и песка, пропущенных через сито в соотношении 1:3, с добавлением воды до получения смеси относительно густой консистенции.

Правильно приготовленный раствор не только позволит получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и поможет исправить все имеющиеся неровности. Допускается также применение готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно использовать бетономешалку, в которую нужно налить ведро воды, залить ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянный песок .

Также допустимо ручное замешивание раствора.

В процессе смешивания добавлять воду небольшими порциями, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавлять водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Цементные растворы, приготовленные для кладки из газобетона, необходимо использовать в течение пары часов с момента затворения.

Пошаговая технология кладки

На первом этапе необходимо проверить высоты и горизонтальность фундамента … Допускаются перепады до 5 см, так как при такой толщине раствор не дает усадки.

Остальные корпуса считаются бракованными и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности необходимо срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами и дальнейшим выравниванием. Высота выравнивающего слоя должна быть около 30-50 мм.Укладку можно производить после высыхания слоя.

На следующем этапе укладывается запорная гидроизоляция … Поверхность покрывается рулонной гидроизоляцией с нахлестом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, блоки выравниваются по углам по уровню или уровню, натягивается шнурок в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а самой высокой точкой фундамента служит ориентир … Именно в этот момент устанавливается первый блок. Затем блоки размещаются в других углах. Монтаж угловых блоков с соединением паз-гребень осуществляется гребнями наружу.

После размещения блоков в углах снова измерьте высоту и напишите карандашом толщину необходимого слоя раствора на каждом угловом блоке.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проверить строительным уровнем или оптическим уровнем.При необходимости подгонка элементов углового блока осуществляется специальным резиновым молотком.

Внимание!

Перед установкой блоков на раствор еще раз измерьте все стороны и диагонали. В прямоугольном здании противоположные стороны должны быть параллельны и равны. Смежные стороны должны быть перпендикулярны, что проверяется измерением диагоналей.

Поместите угловые блоки на раствор , обращая внимание на толщину раствора, указанную на каждом блоке.Ставьте блоки ровно по уровню. Используйте оптический уровень, чтобы проверить высоту угла блока. Если есть несоответствие, осадите блок молотком или добавьте раствор.
После установки угловых блоков натягивается шнурок и ряд заполняется газоблоками. С помощью шнура можно облегчить выполнение строго горизонтальной кладки.

Внимание!

При длине стены от десяти метров и более в центральной части ставится блок для предотвращения провисания шнура.

Растворы для монтажа строительных газоблоков необходимо наносить на поверхность основания с помощью кельмы. Кладка первого ряда газосиликатных блоков осуществляется на цементно-песчаные растворы, а все последующие ряды монтируются исключительно на клеевые составы. В обоих случаях боковые поверхности покрыты клеем.

Для установки блоков используется резиновый молоток. Размеры элементов при необходимости корректируются с помощью . Здесь вам понадобится либо специальный электроинструмент.В этом случае затирку среза выполняют с помощью терки или рубанка по газобетону.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного застывания раствора, что предотвратит риск деформации стартовых блоков под весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком рассказе показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Одним из самых распространенных видов строительных материалов, с помощью которых можно возводить здания различных размеров, а также возводить перегородки и небольшие конструкции различной формы, являются блоки.

Блок – вид строительного элемента, который может изготавливаться из всевозможных материалов, иметь совершенно разные размеры, но при этом сохранять форму параллелепипеда.

Кладка блоков довольно сложный процесс, требующий определенных знаний и навыков, но этому может научиться любой желающий.

Блоки и их особенности

Блоки являются одними из самых важных строительных блоков. Именно с их помощью можно возвести строение за относительно короткий срок.

На сегодняшний день существует несколько видов строительных блоков, которые широко используются для различных целей.

К ним относятся:

Керамзитобетонные блоки

Каждый из вышеперечисленных продуктов, как и любой другой строительный материал, имеет свои преимущества и недостатки.

Во многих типах блоков бетон является основным связующим компонентом. Именно этот материал способен соединять в единое целое различные компоненты, из которых формируется блок.

В связи с расширением видов блочных изделий кирпич как строительный материал для возведения стен отошел на второй план, так как кладка стен из блоков происходит намного быстрее и практически не уступает по надежности и даже с точки зрения производительности.

К достоинствам блоков относятся:

• долговечность изделия;
• отличная звукоизоляция;
• хорошие показатели звукоизоляции;
• прочность используемых материалов;
• иммунитет к плесени, грибкам и грызунам;
• относительно низкая стоимость.

Стены можно легко возводить из блоков

Но у блоков есть и недостатки. На блочные изделия не следует опирать тяжелые бетонные полы, так как они не способны выдержать большой вес.

Итак, решив возводить стены здания в несколько этажей из блоков, следует выполнять дополнительные железобетонные пояса или довольствоваться перекрытием из бруса.

Важным моментом при монтаже блоков являются небольшие требования к фундаменту. Для строительства блочного дома нет необходимости возводить тяжелое основание, этот материал легко выдерживает простую ленту.

Установка блоков

Каждый из вышеперечисленных типов блоков имеет определенные области применения.

Керамзитобетон – экологически чистый продукт, не выделяющий вредных примесей

Керамзитобетонные блоки – один из старейших и наиболее популярных видов блочных изделий.

Состоит из стандартных компонентов бетона (цемент и песок), пластификаторов и керамзита, представляющего собой материал, получаемый из глины путем обжига (под воздействием высоких температур).

Применяется не только как блочный компонент, но и в отдельном виде, с его помощью утепляют полы, стены и потолки каркасных и деревянных домов.

Этот материал обладает отличными звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Кроме того, керамзит является экологически чистым натуральным продуктом.

Даже при резких перепадах температуры не выделяет вредных примесей. Это означает, что блоки из керамзитобетона являются безвредным строительным материалом.

Процесс укладки бетонных блоков данного типа осуществляется поверх гидроизоляционного слоя, так как нижнее основание стены или перегородки не должно быть сырым.

Разместить блоки в шахматном порядке

Все ряды расположены в шахматном порядке. Для соблюдения прямых горизонтальных и вертикальных линий следует установить определенные опорные точки.

Для соблюдения вертикальности часто натягивают нитку или леску с 2-х сторон шва, чтобы не было перемещения блока относительно нижнего ряда. Горизонтальность принято определять с помощью уровня.

Если из блока возводится все здание, то исходным местом для кладки перегородок всегда будет угол.Именно от того, как будет уложен угол, зависит ровность перегородки и надежность всей конструкции. Для кладки этих изделий используется цементно-песчаный раствор, в котором на каждые 4 части песка приходится 1 часть цемента.

При укладке керамзитобетонных блоков принято создавать горизонтальные швы толщиной не более 10 мм. Вертикальных швов может и не быть, это зависит от формы для литья под давлением. Керамзитовые блоки делятся на два вида: стеновые и перегородочные, каждый из которых имеет соответствующее назначение.

Особенности кладки стен из газоблоков

Газобетонные блоки сажают на клей или цемент

Газобетон на сегодняшний день является одним из самых востребованных строительных материалов. Стена, возведенная с ее помощью, будет стоить на 40-50% дешевле, чем аналогичная конструкция из кирпича. Рассматриваемое изделие имеет относительно небольшой вес при высокой плотности самого материала.

Газобетонный блок – огнеупорный материал, не боящийся влаги и воздействия грызунов и грибков.Связующим раствором для газобетона может быть как клеевой состав, так и цементно-песчаная смесь.

Блоки режут хорошо

Если монтаж газоблоков производится с использованием цементно-песчаного раствора, то ширина шва должна быть в пределах 6-10 мм, если на клей, то 1-4 мм. При использовании клеевой смеси здание будет иметь лучшую теплоизоляцию.

Монтаж газобетонных блоков производится так же, как и кладка керамзитобетонных блоков.Газоблок отлично режется как по высоте, так и по ширине. Для осуществления этого процесса следует использовать обычную ножовку по металлу.

В кладке из газоблока армированию подлежит каждый 4-й ряд. Газоблоки имеют и свои недостатки. Поскольку газобетон является пористым материалом, он способен со временем уменьшать свою плотность, в результате чего блок может разрушиться и треснуть.

Кладка стен из пеноблоков

Пенобетон — самый легкий строительный материал.Он имеет достаточно низкую плотность, из-за чего конструкции, созданные с его помощью, подлежат качественному армированию.

Вяжущее средство монтажное для пенобетона представляет собой клеевую композицию. С его применением любому помещению гарантирована отличная теплоизоляция и звукоизоляция от внешнего мира.

Сравнение теплопередающих свойств пенобетонных блоков с другими изделиями и материалами, из которых возводятся различные конструкции, можно увидеть на схеме ниже.Смотрите секреты монтажа пеноблоков в этом видео:

Строительство домов из пеноблоков сегодня достаточно популярно. Он предполагает декорирование внешней поверхности конструкции. В качестве декора можно использовать любую декоративную штукатурку или пластиковый сайдинг. Главное, чтобы поверхность была защищена от внешних атмосферных воздействий, что гарантирует более длительный срок службы материала.

Влажная заморозка первого блюда | ICF Builder Magazine

В любом проекте ICF получение первого ряда опалубки под прямым углом, по уровню и отвесу абсолютно необходимо.Это может быть выполнено одним из двух способов.

Первый и наиболее распространенный метод – «сухая заморозка» первых блюд. Здесь подрядчик выкладывает стену и начинает укладку после высыхания фундамента. Это дает подрядчику все время, необходимое для того, чтобы убедиться, что дорожки выровнены, и относительно легко вносить коррективы, прокладывая или сбривая пену по мере необходимости, чтобы получить хорошую посадку. (См. Получение ровной поверхности в выпуске за октябрь 2006 г. , стр.26)

Недостаток этого метода заключается в том, что он создает холодный шов в основании, и МКВ необходимо прикреплять к затвердевшему бетону с помощью вспененного клея или металлической направляющей. Некоторые установщики обнаруживают, что вертикальная арматура значительно смещена, и приходится сверлить и приклеивать новую сталь.
Второй, менее распространенный метод заключается в «мокрой установке» опалубки, когда первый ряд блоков помещается непосредственно в влажный бетон.

Недостаток схватывания всухую заключается в том, что он создает холодный шов в основании, и ICF необходимо прикреплять к затвердевшему бетону с помощью пенного клея или металлической направляющей.

Этот метод с высокими ставками может сэкономить много времени, если он выполняется правильно. Он устраняет холодный шов и особенно полезен для стенок ствола, поскольку насосному агрегату требуется всего один выезд на рабочую площадку. Кроме того, он обеспечивает центрирование арматурной стали в бетонном ядре стены и снижает угрозу безопасности, вызванную открытой вертикальной арматурой. А поскольку опалубки заделываются непосредственно в бетон, отпадает необходимость крепления МКФ к фундаменту.

Однако без хорошего, обученного экипажа и точной планировки мокрая установка может иметь катастрофические последствия.Здесь скрывается «фактор ошибки», учитывая временные ограничения работы с влажным бетоном, а ошибки на уровне фундамента обычно усиливаются по мере возведения стен.

К счастью, за последний год или два было разработано несколько новых систем, которые устраняют большую часть риска и делают мокрое отверждение проще, чем когда-либо прежде.

TraditionalWet-Set
Несмотря на риски, некоторые подрядчики по-прежнему доверяют традиционному методу мокрого закрепления, который обычно состоит из следующих шагов:Затем над формами устанавливается набор строковых линий. Эти нити соответствуют точной высоте первого ряда блоков МКФ и отмечают внешний край стены МКФ. Очень важно, чтобы эти струнные линии были абсолютно ровными, идеально квадратными и точно в нужном месте, поскольку вся сборка будет точно такой же точной, как и струнные линии.

Опытные подрядчики рекомендуют размещать струнные колышки далеко за пределами опалубки фундамента, чтобы предотвратить случайное задевание их при заливке фундамента.
Как только струны будут на месте, залейте фундамент, выровняйте верхнюю часть и быстро дважды проверьте ровность и прямоугольность струн, чтобы убедиться, что они не сдвинулись во время заливки.

Внесите все необходимые коррективы, затем аккуратно поместите угловые формы, строя к середине. Подобно блочному каменному зданию с CMU, каждый ICF выравнивается по струне и регулируется до идеальной высоты.
Брэд Партридж, установщик из Флориды, который использует этот метод, говорит, что работа будет выполняться быстрее и проще, если несколько форм будут соединены встык, прежде чем размещать их на основании.«Мы обнаружили, что использование пластиковых стяжек между блоками на первом ряду помогает удерживать блок на одной линии и ускоряет работу на втором ряду», — говорит он. Стяжки будут работать с любым ICF. Некоторые бренды, такие как Arxx (Claw) и PolySteel (Carolina Clippers), разработали для этой цели специальные проволочные стяжки.

Пластиковые скобы из Pro Set удерживают формы по центру во время заливки. Они работают с любой несъемной системой опалубки.

После укладки первого слоя бригада втыкает вертикальную арматуру во все еще влажный бетон.
Крис Джонсон, подрядчик из Напы, Калифорния, предупреждает, что этот метод работает, только «если у вас достаточно большая бригада, чтобы у вас были ребята, заливающие, выравнивающие, устанавливающие блок и проверяющие его точность по прямой, отвесу и уровню одновременно, », который, по его оценке, требует экипажа минимум из четырех или пяти человек.

Ключом к этому методу является точная раскладка струн и большая, обученная команда, которая хорошо работает вместе.
Дэйв Таггетт из компании Mikey Block без проблем применил ICF с мокрым отверждением в десятках проектов, большинство из которых — прямоугольные. «Для этих приложений мы используем ICF с цементным покрытием, что делает его немного тяжелее, чем большинство ICF на рынке», — говорит он. «Это устраняет все плавание и движение, которые могут возникнуть с блоками, полностью состоящими из EPS».
Таггет устанавливает свои струны так, чтобы блоки входили в основание на полдюйма. Видео, демонстрирующее его метод, доступно на нашем сайте.

Для стволовых стен и других применений, Таггетт говорит, что панели очень хорошо работают с цементным блоком на дне, а остальная часть стены построена из обычных МКФ.(Подробнее о панельизации см. в сюжете на стр. 28 этого номера)

Моно-заливка
Другой метод, иногда называемый «моно-заливкой», требует больше подготовительных работ, но его можно выполнять с меньшим количеством сотрудников. Джонсон объясняет, как это делается. «Ваша опалубка или траншея готовы к установке фундамента, два ряда блоков установлены и подвешены над фундаментом со всей установленной арматурой/дюбелями», — говорит он. «Как только вы убедитесь, что блок прямой, вертикальный и ровный, вы заливаете фундамент и примерно 6 дюймов вверх в первый блок ICF (это оставляет достаточное количество арматуры для дюбеля для правильного бесконтактного соединения внахлестку).Этот метод требует двух парней, которые знают, что делают».

Pro-Set
В прошлом году компания 440 Products представила пластиковый кронштейн Pro Set, предназначенный для более плавного выполнения монолитных работ.

«Наша основная цель при разработке Pro Set заключалась в том, чтобы разработать профессиональный способ формования влажного отверждения», — говорит Дэн Мур, изобретатель продукта. «Однако есть дополнительные преимущества, такие как возможность заливки плиты, нижних колонтитулов и до 4 вертикальных футов ICF за одну операцию.

Система довольно проста: опорная скоба Pro Set привинчивается к верхней части опорных форм через каждые 3–4 фута по периметру. ProSet рассчитан на 20-дюймовый нижний колонтитул, которого достаточно для большинства жилых помещений. Компания разрабатывает систему для фундаментов шириной до 3 футов. Направляющие в верхней части опоры можно отрегулировать в соответствии с любой стандартной шириной ICF.

«Подвал 32×50 будет иметь 164 линейных фута нижнего колонтитула, для чего потребуется 41 опора», — считает Мур.«Два человека могут создать проект такого размера примерно за полтора часа после установки угловых штифтов, что позволяет установить и залить нижние колонтитулы и первый ряд ICF до полудня».

Преимущества

Pro Set включают в себя хорошо закрепленный ряд опалубки, идеально центрированный по основанию, который не будет двигаться при заполнении бетоном. По текущим ценам 41 опора для приведенного выше образца будет стоить около 525 долларов США плюс налоги и стоимость доставки и не подлежит повторному использованию.

FastfootMethod
Пол Менцель, подрядчик ICF из Айдахо, разработал еще один метод монолитного заливки с использованием Fab-Form.«Это действительно простой способ получить идеальную основу», — говорит он. «Вам не нужно ничего убирать, и это дешевле, чем пиломатериалы».

Он начинает с того, что вбивает в землю колья и прикрепляет к ним 2х4 на высоте верхней части фундамента. После того, как доски выровнены, он укладывает ткань Fastfoot поверх досок и закрепляет центральную линию, отмеченную на материале, к земле. Затем он прикрепляет материал к 2×4 с помощью молотка и скоб 3/8 дюйма, используя регулировочные линии, напечатанные на ткани, чтобы гарантировать, что Fastfoot остается по центру и поддерживает правильную ширину на земле.

В методе Fastfoot используется запатентованная ткань в сочетании с системой многоразовых колышков, дорожек и досок для создания прочной монолитной системы.

Затем через каждые два фута по центру он прикручивает «шляпку» или звуковой канал к верху досок. Они используются для подвешивания горизонтальной арматуры к фундаменту.

Затем Fastfoot отгибается поверх направляющей для шляпы и прикручиваются уголки из листового металла, зажав между ними Fastfoot. Расстояние между угловыми планками равно ширине блока МКФ.
Фундамент готов к штабелированию.

Menzel использует пластиковые хомуты, чтобы прикрепить блоки к направляющей для шляпы и устранить смещение, но говорит, что вкручивание листового металла в полоски обшивки также сработает.

«Вы можете убедиться, что ваши стены выровнены по лазерному уровню, отвесны и ровны, прежде чем приступить к заливке», — говорит Мензель.
Наливает два курса с опорой. Если стена будет выше, он заклеивает верхние части блоков, чтобы замки оставались чистыми, а остальное складывает и заливает позже.
«Я знаю подрядчиков, которые монолитно заливали восемь футов блока поверх Fastfoot, — говорит он. «Опасность здесь в том, что на ваших формах висит огромный груз стали, поэтому они должны быть достаточно закреплены и закреплены».

После затвердевания бетона древесину можно зачистить и использовать повторно. Доски должны быть идеально чистыми, потому что они были обернуты тканью. Скот Смит, подрядчик, который использовал этот метод для своего дома в Колорадо, переработал все свои фундаментные доски, используя их для оконных накладок.

Мензель говорит: «Первый процесс займет некоторое время, но как только вы привыкнете к системе, все будет просто».

KeyFootingForms
Форма Key Footing Form, разработанная Нилом Лесмайстером за последние несколько лет, представляет собой наиболее сложное решение для задач мокрой заливки или монолитной заливки. Используя стальные опалубки, можно установить и укрепить всю стену ICF до заливки фундамента.

Ключевые формы фундамента создают колоколообразный фундамент, который монолитно со стеной.Залитые в лифтах, стены высотой до 10 футов были залиты одновременно с фундаментом без каких-либо проблем. Большинство раскосов легко адаптируются к формам (вставка)

«У него огромные преимущества, — говорит Лесмайстер. «Вы избавляетесь от заливки, что исключает насосную установку, еще один набор арматуры, другую компоновку. Это огромная экономия труда. Во-вторых, вы получаете более качественную работу, без холодных стыков, без мусора в стене и тому подобного. В-третьих, ваше качество повышается, потому что стена абсолютно ровная, вертикальная и идеально центрируется на основании каждый раз.Наконец, существует фактор безопасности, заключающийся в том, что стальные дюбели никогда не торчат из фундамента. Вы бросаете арматуру один раз, сверху, после того, как вся стена уложена».

Опалубки изготовлены из толстостенной стали, рассчитанной на весь срок службы, и образуют колоколообразную основу. Распорки, изготовленные из трубы ПВХ сортамента 40, контролируют ширину полости. Лесмайстер говорит, что в среднем для фундамента потребуется труба стоимостью около 25 долларов, и ее можно разрезать менее чем за пять минут. Распорки удерживаются на месте обычными болтами и клиновыми ключами.

После сборки формы устанавливаются на место и обрабатываются разделительным составом. Затем можно начинать сборку ICF. Lesmeister рекомендует соединять угловые опалубки с опорными опалубками с помощью мощных винтов и соединять промежуточные блоки с распорками из ПВХ с помощью стяжек-молний, ​​чтобы предметы не двигались.
Если стена достаточно высока и требует раскосов, к опорной плите крепится саморезом специальная опорная плита, на которую крепится спинка. Система совместима с любой системой крепления.

«Максимальная высота заливки за один день — 14 футов», — говорит Лесмайстер. «Опалубка достаточно прочная, чтобы удерживать 16 футов обычных стальных стеновых опалубок, поэтому вы, вероятно, могли бы подняться на высоту до 20 или 30 футов».
На стандартном ICF с 6-дюймовым бетонным сердечником ключевое основание будет иметь размеры 12 дюймов в глубину и 20 дюймов в ширину. «Поскольку это форма колокола, — говорит Лесмайстер, — вы получаете прочность этой дополнительной глубины, но при этом используется не больше бетона, чем в обычном фундаменте размером 8 x 20 дюймов. Кроме того, когда вы оцениваете объем, он всегда точен.
Видео этого метода доступно на сайте icfmag.com.

Заключение
Очевидно, что за последние несколько лет методы влажного отверждения претерпели значительные изменения. Используя новые технологии, упомянутые выше, подрядчики ICF могут обнаружить значительную экономию времени и труда, особенно при строительстве стволовой стены. Используя один из методов заливки монолитом, перечисленных выше, бригада могла построить и залить всю стену ствола за время, ранее необходимое для установки фундамента.

Имейте в виду, однако, что мокрое схватывание всегда связано с гонкой со временем, и все должно быть закреплено и закреплено до заливки.

Джонсону, установщику из Калифорнии, на форуме ICF задали вопрос, что лучше: традиционная заливка мокрым способом или монолитная заливка. «Оба метода хороши для использования в зависимости от вашей рабочей силы», — отвечает он. «Я управляю небольшими бригадами, поэтому метод 2 [моно-заливка] работает для меня».

«Но, — предупреждает он, — ни тот, ни другой метод не для новичков и новичков.Залейте обычный фундамент, подождите, пока он начнет устанавливаться, закрепите линии и затем начните укладку».

ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ВВЕДЕНИЕ

Бетонная кладка используется для возведения различных типов фундаментных стен, в том числе полных стен подвала, стен подполья, стволовых стен и опор. Бетонная кладка хорошо подходит для подземных сооружений благодаря своей прочности, долговечности, экономичности и устойчивости к огню, насекомым и шуму.Модульный характер бетонной кладки также позволяет легко вносить изменения в план этажа и высоту стен. Бетонная кладка может использоваться для обеспечения прочного, долговечного, энергоэффективного и устойчивого к насекомым фундамента для всех типов зданий.

В данном ТЭК содержатся сведения о различных типах фундаментных стен из бетонной кладки с соответствующим сопроводительным текстом. Читатель может обратиться к TEK 3-11, Строительство бетонных стен подвала, TEK 19-3B, Предотвращение проникновения воды в нижележащие бетонные стены и Руководству по подвалам NCMA для получения более подробной информации о проектировании и строительстве (ссылки. 2, 3, 4 соответственно).

Фундаменты

Фундаменты располагаются под фундаментом, подвалом или стволовой стеной и передают структурные нагрузки от здания на поддерживающий грунт. Фундаменты обычно изготавливаются из монолитного бетона и размещаются под слоем промерзания, чтобы предотвратить повреждение в результате вздутия, вызванного замерзанием воды в почве.

Фундаменты должны располагаться на ненарушенной естественной почве, если эта почва не является непригодной, слабой или мягкой. В этом случае грунт следует удалить и заменить утрамбованным грунтом, гравием или бетоном.Точно так же корни деревьев, строительный мусор и лед должны быть удалены до установки фундамента.

Если не требуется иное, фундаменты должны быть тщательно выровнены так, чтобы стена из бетонной кладки находилась рядом с центральной линией фундамента. Хотя верхняя поверхность залитых бетонных оснований должна быть относительно ровной, как правило, ее не следует заглаживать шпателем, так как слегка шероховатая поверхность улучшает сцепление между раствором и бетоном. Расчет бетонного основания регулируется требованиями строительных норм и правил к конструкционному бетону, ACI 318 (см.5), а бетонные фундаменты строятся с допусками, соответствующими требованиям Стандартных спецификаций по допускам для бетонных конструкций и материалов, ACI 117 (ссылка 9).

СТЕНЫ ПОДВАЛА

Подвалы обычно строятся как кондиционированные помещения, чтобы их можно было использовать для хранения, работы или проживания. Из-за этого водостойкость имеет первостепенное значение при проектировании и строительстве стен подвала.

Соблюдение рекомендуемых процедур обратной засыпки поможет предотвратить растрескивание стены подвала во время этой операции. Стены всегда должны быть должным образом закреплены, чтобы противостоять нагрузкам грунта обратной засыпки, или перед обратной засыпкой должна быть установлена ​​диафрагма первого этажа. В противном случае стена, рассчитанная на поддержку сверху, может треснуть или даже рухнуть из-за перегрузки стены. Точно так же тяжелая техника, такая как бульдозеры или краны, не должна работать над обратной засыпкой во время строительства, если стены подвала не рассчитаны соответствующим образом на более высокие результирующие нагрузки.

Верхний слой обратной засыпки толщиной от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен быть из грунта с низкой проницаемостью, чтобы свести к минимуму поглощение дождевой воды обратной засыпкой. Готовый уровень должен иметь уклон в сторону от здания.

Контрольные швы обычно не используются в фундаментных стенах из-за проблем с гидроизоляцией шва и того факта, что усадка менее значительна в нижележащих стенах из-за относительно постоянных условий температуры и влажности. Если есть основания, в качестве меры по борьбе с трещинами может быть установлена ​​арматура горизонтального шва.

Воронка фундамента, показанная на рисунках 1 и 2, также может располагаться с внутренней стороны фундамента или, при необходимости, с обеих сторон. Дренаж должен располагаться ниже верхней части фундамента. Показан дополнительный слив в фундаменте, такой как 2-дюймовая (51 мм) труба из ПВХ на расстоянии 8 футов (2400 мм) по центру, позволяет воде, находящейся внутри, достигать дренажа в фундаменте. Водостоки в фундаменте могут быть либо залиты в фундамент, либо сооружены из пластиковых труб через низ первого ряда кладки непосредственно поверх фундамента.

Для усиленной конструкции (рис. 2) арматурные стержни должны быть правильно расположены, чтобы обеспечить полную функциональность. В большинстве случаев вертикальная арматура располагается по направлению к внутренней поверхности нижележащих стен, чтобы обеспечить наибольшую устойчивость к давлению грунта.

Сплошной верхний слой бетонной каменной стены, расположенной ниже уровня земли, распределяет нагрузки от вышележащего здания, а также повышает устойчивость к почвенным газам и термитам. В тех случаях, когда необходимо заливать раствором только верхний слой, можно использовать проволочную сетку или другой эквивалентный материал, препятствующий растворению раствора, чтобы удерживать раствор в верхнем слое.

Обратите внимание, что местные правила могут ограничивать использование пенопластовой изоляции ниже уровня земли в местах, где высока опасность поражения термитами.

Рис. 1—Обычная стена подвала

Рис. 2—Усиленная стена подвала

СТОЙКА ДЛЯ ПРОХОДОВ

В отличие от подвалов, подвальные помещения обычно проектируются как некондиционируемые помещения, вентилируемые или невентилируемые.На рисунках 3 и 4 показаны несколько альтернативных вариантов конструкции подполья.

Несмотря на то, что большинство строительных норм и правил требуют наличия работающих жалюзийных вентиляционных отверстий в каждом углу подполья для уменьшения скопления влаги, исследования показали, что использование влагозащитного грунтового покрытия устраняет необходимость в вентиляционных отверстиях во многих местах (ссылка 6). Если подполье вентилируется, пол, открытые трубы и воздуховоды обычно изолируются. При отсутствии вентиляции можно утеплить стены или пол над ними. Невентилируемые подполья должны иметь напольное покрытие, чтобы свести к минимуму попадание влаги и, если применимо, почвенных газов.Замедлитель испарения (обычно полиэтилен толщиной 6 мил (0,15 мм), ПВХ или аналогичный) является хорошей практикой для минимизации миграции воды и инфильтрации почвенного газа. Глиняная бетонная плита толщиной 2 ½ дюйма (64 мм) обычно используется, когда требуется более прочная поверхность для доступа к коммуникациям. Может быть желательна более толстая бетонная плита, особенно если подполье будет использоваться для хранения. Влагонепроницаемое покрытие на внешней стене подполья также поможет предотвратить попадание воды в подполье.

Рис. 3 — Стволовая стена с каменной кладкой выше уровня пола

СТАЛЬНЫЕ СТЕНКИ ДЛЯ ПЛИТЫ ОТ МАТЕРИАЛА

Фундаментная стена с плитой на уклоне поддерживает стену выше, а также часто имеет кирпичный выступ для поддержки внешней облицовки каменной кладки.На рисунках 5 и 6 показаны стены из бетонной кладки с каменной кладкой и с каркасом выше уровня земли соответственно.

Поскольку стена с обеих сторон подвергается воздействию грунта, гидроизоляционные или гидроизоляционные покрытия, как правило, не требуются. Стволы обычно утепляются снаружи каменной кладки. При изоляции внутри важно разместить изоляцию в стыке между краем плиты и стеной фундамента, чтобы избежать теплового моста.

Фундаментная стена с кирпичным выступом показана на рис. 6.Обратите внимание, что в этом случае нормы проектирования каменной кладки обычно требуют минимального просвета в 1 дюйм (25 мм) между каменной кладкой и опорой, чтобы обеспечить открытую дренажную полость. Воздушное пространство размером 1 дюйм (25 мм) считается подходящим, если приняты особые меры предосторожности для поддержания чистоты воздушного пространства (например, путем снятия фаски слоя раствора с полости или протягивания куска дерева вверх по полости для сбора капель раствора). ). В противном случае предпочтителен воздушный зазор в 2 дюйма (51 мм).

ФУНДАМЕНТЫ

Фундаментные сваи (см. рис. 7) — это изолированные конструктивные элементы, используемые для поддержки вышележащего здания.Конструктивный дизайн обеспечивает размеры опор и расстояние между ними, чтобы нести необходимые строительные нагрузки. Пирсы обычно находятся в закрытых подвальных помещениях, поэтому рекомендации по устойчивости к влаге и почвенным газам для подпольных подвалов следует соблюдать и для опор. Строительные нормы и правила для каменных конструкций (ссылка 7) требуют, чтобы фундаментная опора имела минимальную номинальную толщину 8 дюймов (203 мм), номинальную высоту, не превышающую четырехкратную ее номинальную толщину, и номинальную длину, не превышающую трехкратную ее номинальную толщину. номинальная толщина.Обратите внимание, что Международные строительные нормы и правила (ссылка 8) допускают номинальную высоту опор фундамента до десятикратной номинальной толщины, если опора залита сплошным раствором, или в четыре раза больше номинальной толщины, если она не залита сплошным раствором.

Рисунок 7—Бетонная кладка Фундаментная опора

Каталожные номера

1. Аннотированные детали проекта и конструкции для бетонной кладки, TR 90A.Национальная ассоциация бетонщиков, 2002 г.

.

2. Строительство стен подвала бетонной кладкой, ТЭК 3-11. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001 г.

.

3. Предотвращение проникновения воды в стены из низкопробной бетонной кладки, ТЭК 19-3Б. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012 г.
4. Руководство по подвалу, Проектирование и строительство с использованием бетонной кладки, TR 149. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001.

Требования строительных норм и правил

5. к конструкционному бетону, ACI 318-02.Американский институт бетона, 2002 г.

.

6. 2001 Справочник ASHRAE, Основы. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2001.

Требования строительных норм и правил

7. к каменным конструкциям, ACI 530-02/ASCE 5-02/TMS 402-02. Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 2002 г.
8. Международный строительный кодекс. Международный совет по кодексам, 2000 г.

Стандартные спецификации

9. для допусков для бетонных конструкций и материалов, ACI 117-90.Американский институт бетона, 1990.

.

NCMA TEK 5-3A, редакция 2003 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, отказываются от какой-либо ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Укладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент. Пошаговая инструкция по укладке керамзитобетонных блоков своими руками Как класть блоки на фундамент первый ряд

Вам потребуется

• — блоки керамзитобетонные;
• — цемент;
• — песок;
• — известь;
• — рейки деревянные;
• — уровень;
• –Инструмент каменщика (кельма, кирка, отвес и т. д.)).

Инструкции

Подготовьте основание для укладки блоков. Если в качестве него выступает ленточный фундамент, следите за горизонтальностью его поверхности, устраняйте локальные неровности и укладывайте гидроизоляцию. Если гидроизоляция не требуется, ограничьтесь обеспечением горизонтального выравнивания. Местные неровности выравниваются раствором первого шва.

Установите рейки по углам стен. Их роль могут выполнять ровные деревянные рейки, установленные строго вертикально на расстоянии 5-8 мм от углов и линии наружной стены. Отметьте на обрешетке нулевые точки, соответствующие уровню основания, и отметьте их градуировочным маркером, соответствующим рядам кладки. Расстояние между делениями должно быть равно сумме высоты блока и толщины шва (10-12 мм). Натяните шнур между делениями первого ряда так, чтобы расстояние от него до наружной поверхности стены было 5-8 мм.

Приготовить кладочный раствор. Можно использовать как известково-цементную, так и цементно-песчаную смесь. Однако первый теплее, пластичнее и дольше сохраняет свои рабочие качества.Соотношение компонентов в цементно-песчаном растворе может быть 1:4 или 1:3 (цемент:песок), в известково-цементном растворе — 1:0,2:3 или 1:0,3:4 (цемент:известь:песок). .

Смочить водой. Удобно это делать, обливая их водопроводной водой из шланга в стопке. Степень влажности должна быть такой, чтобы на поверхности блоков не оставалось сухих пятен, и в то же время вся вода впитывалась поверхностью блоков.

Уложите раствор на основание в постель, ширина которой должна быть на несколько сантиметров уже ширины блока, а высота должна быть около 20 мм. Нанесите раствор сразу под несколько блоков, если длина стены небольшая (не более 3 м), то на всю стену.

Положите первый блок, начиная с угла стены. Вдавите его в раствор, при этом выравнивая его вертикальный край по положению рейки-порядовки, горизонтальный – по натянутому шнуру. Окончательная толщина шва должна быть 10-12 мм. Соберите раствор, выдавленный из шва, кельмой.

При укладке второго камня нанесите раствор на его торец, обращенный к предыдущему блоку, и опустите камень на стену, одновременно прижимая его к основанию и предыдущему блоку.Все последующие камни первого ряда укладываются по той же схеме, с обязательным их выравниванием по шнуру.

Переустановите шнур на одно деление выше. Начинайте кладку второго ряда с того места, где заканчивается первый ряд. Обеспечить смещение стыков (заправочных швов) второго ряда относительно первого на полблока. Если стена кладется во всю толщину блока, необходимо обеспечить перевязку также по ширине стены. Те. один ряд нужно укладывать ложкой (длинная сторона вдоль стены), второй тычком (короткая сторона вдоль стены). При этом нахлест швов в соседних рядах (по высоте) должен составлять четверть блока. Особое внимание уделите перевязке швов на углах.

Керамзитобетонные изделия

уже давно стали распространенным материалом для строительства не только жилых, но и общественных зданий. Кладка керамзитобетонных блоков своими руками выполнить несложно, но пошаговая инструкция возведения стен крепкого и теплого дома все же необходима. Ведь каждый материал имеет свои особенности, без знания которых начинать работу просто нет смысла.

Что нужно знать о керамзитобетонных изделиях

Керамзитобетонные блоки, как следует из их названия, производятся из обычной цементно-песчаной смеси. В качестве основного заполнителя используется гранулированный керамзит, что повышает теплоизоляционные характеристики готового материала. Производители выпускают штучные изделия различных типоразмеров, что необходимо учитывать при их закупке. Именно от него будут зависеть определенные обстоятельства и вид технологии возведения стен из керамзитобетона:

• Полнотелые изделия – порочный и крепкий материал. Способ кладки керамзитобетонных кирпичей без пустот практически ничем не отличается от способа возведения кирпичных стен.
• Полые изделия хрупкие, но по теплоизоляционным характеристикам превосходят цельные изделия. Транспортировку, хранение и укладку керамзитобетонных блоков с пустотами следует производить достаточно осторожно, чтобы не нарушить целостность блока. Стоит иметь в виду тот факт, что их выравнивание при кладочных работах производится только киянкой, удар металлического молотка станет разрушительным и просто разрушит изделие.

Размеры керамзитоблоков достаточно разнообразны, но для возведения несущих конструкций обычно используют изделия размером 40*190*20 см. Кладка из них эквивалентна толщине стены в 1,5 кирпича. Для межкомнатных перегородок берите более узкие блоки. При стандартных размерах керамзитобетонных блоков в 1 м 3 около 66 штук, в 1 м 2 стен — 12,5 штук.

Поверхность таких изделий достаточно шероховатая, что позволяет использовать для кладки керамзитобетонных блоков только бетонный раствор. В этом случае шов получается более 3 см. Не исключено использование клея, но его расход будет довольно большим, что значительно увеличит затраты на строительство.

Из общего ассортимента керамзитобетонных изделий выгодно выделяются изделия, представляющие собой комбинированные изделия из керамзитобетонного тела и бетонного облицовочного слоя. Именно из-за него довольно проблематично разрезать изделие, поэтому предусмотрительно стеновые блоки делают с пазогребневой системой крепления.Кладка производится на раствор или специальную пену. К таким полнотелым блокам можно приобрести дополнительные элементы с аналогичной отделкой, завершающие целостность возводимого фасада.

Способы кладки стен из керамзитоблоков

Стены из керамзитобетонных блоков можно класть несколькими способами. Какой из них применим в конкретной ситуации, будет зависеть от многих факторов.

Кладка полов

Этот способ идеален для подъема коробки здания, не используемого в качестве постоянного проживания, например, дачи, сарая, гаража. Бетонные ряды армируются арматурой диаметром 10 мм через каждые 4 ряда. Необходим армированный пояс. Утепление осуществляется по желанию минеральной ватой. Блоки укладываются на кровать в один ряд вдоль всех стен с обычной перевязкой.

Блочная кладка

Рассматриваемый способ заключается в кладке стен равной длине кирпичей с попеременной вставкой торцевых и ложковых рядов с перевязкой. Возводить стены таким способом можно как для жилых домов, так и для сезонных построек.Также обязательно через каждые 5 рядов делать армирование арматурой или сеткой.

Кладка колодца шириной 60 см

Данная технология кладки из керамзитобетонных блоков подразумевает одновременное возведение наружных и частично внутренних стен, с образованием между ними пустот, которые заполняются утеплителем. Колодезная кладка – очень теплоэффективный способ возведения стен.

Еще один вариант – кладка двух параллельных стен в половину блока с соединяющими их металлическими прутьями. Вместо керамзитоблоков для возведения внешних стен можно использовать кирпич.

Процесс кладки стен керамзитоблоками

Для того чтобы кладка керамзитоблоков своими руками была качественной, пригодятся как пошаговые инструкции, так и строительные нормы. Перед началом работы необходимо подготовить необходимые инструменты:

• измерительные инструменты: отвес, рулетка, строительный угольник и уровень;
• молоток;
• леса;
• мастерок;
• прочный шнур;
• Болгарка с отрезным кругом;
• Бетономешалка и емкости для бетона, если вы готовите кладочный раствор самостоятельно.Бетономешалку можно заменить бетономешалкой.

Вам также понадобятся материалы:

• Материал для стен. Лучше всего приобрести столько керамзитобетонных блоков, сколько потребуется для выполнения полного объема строительных работ;
• Прутки арматурные диаметром 8 — 10 мм или металлическая сетка.
• Компоненты раствора для кладочных блоков.

Раствор для укладки

Для приготовления качественной смеси лучше всего использовать цемент марки не ниже М400 и песок речной без крупных включений и глинистых комков.

Идеальное соотношение компонентов: 1 часть цемента / 3 части песка / водоцементное соотношение 0,7.

Корректировка показателя водоцементного отношения производится с учетом влажности песка и добавок, применяемых для повышения пластичности бетонной смеси.

Раствор лучше всего готовить небольшими порциями. В идеале его следует постоянно перемешивать, чтобы избежать расслоения компонентов и преждевременного схватывания.

Подготовка

Как правильно укладывать керамзитобетон? В первую очередь необходимо соблюдать главное правило – гидроизоляция фундамента рулонным материалом, например, стеклоизоляцией или рубероидом.Лучше закрепить тонким слоем раствора.

Чтобы процесс возведения стен не замедлился до его начала, нужно заготовить необходимое количество полублоков, заранее обрезав его болгаркой. Чтобы получить материал максимально быстро и максимально, укладывайте блоки штабелями по всему периметру фундамента.

Инструкция по устройству блочной кладки

Между будущими углами здания натягивается шнур и вешаются отвесы – это основные ориентиры ровной кладки.Как и любая другая кладка, наша начинается с углов.

Этап 1

На гидроизоляцию наносится слой раствора не более 2,5 см и укладывается блок, при этом его необходимо максимально сильно прижать к основанию, постучать и удалить излишки раствора. Сразу же осуществляется его стыковка, вид которой зависит от вида отделки. Толщина швов не должна превышать 10 см. В противном случае стены промерзнут.

Этап 2

Последующие строятся по соседству таким же образом.Если используются прорезные изделия с поперечным расположением пустот, то раскладывать их нужно только стежковыми рядами. Важно постоянно контролировать ровность укладки блоков с помощью отвесов, строительного или лазерного уровня. Для большей точности можно использовать водяной уровень или уровень.

Этап 3

После того, как вам удалось качественно выложить первый ряд, можно смело переходить ко второму, повторяя предыдущие шаги. После третьего ряда можно использовать специальную клеевую пену, если возводите стены из комбинированных пазогребневых блоков.Наносить его лучше специальным пистолетом в два параллельных ряда.

Лучше всего производить параллельную наращивание как наружных, так и внутренних стен. Это делается для того, чтобы произвести армирование на одном уровне. Перевязку внутренних стен следует применять следующим образом: блоки внутренних стен должны заходить в наружные полностью через ряд. Чтобы не было «мостиков холода», торец внутренней стены утепляют кусками пенополистирола.

Этап 4

Усиление стен производится каждые 3 — 5 рад.Для этого по всему периметру выдалбливаются канавки, в них укладывается арматура. В некоторых блоках уже есть технические ниши. Если кладка выполнена некачественно, то можно использовать металлическую сетку, которую просто укладывают на блоки и фиксируют раствором.

Этап 5

Чтобы стены выдерживали и равномерно распределяли нагрузку от тяжелых элементов кровли, при любом способе кладки после укладки всех рядов устраивается армопояс.Сделать его можно самостоятельно прямо на участке, сделав опалубку из дерева на стене, уложить арматурный каркас и залить бетоном М300. Неделю будет стоять из-под пленки.

Так же можно приобрести готовые части армопояса и просто установить на раствор. Как вариант, заранее засыпьте необходимое количество элементов армопояса и установите их на возводимую стену.

После проведения работ можно приступать к выполнению чистовой облицовки фасада.Чтобы досконально изучить, как класть керамзитобетонные блоки, посмотрите видео.

Укладка первого ряда блоков, пожалуй, самый ответственный этап при укладке блоков. По этой причине следует подойти к этому этапу максимально ответственно. Многие начинающие строители привлекают к кладке первого ряда блоков специалистов, что является вполне оправданным шагом. Если у вас нет на примете специалиста, то воспользуйтесь рекомендациями из этой статьи.

Итак, начинается кладка стен.Но пока не тонким слоем раствора, так как с помощью первого ряда необходимо одновременно выровнять все неровности фундаментной плиты. А для этого замешивается обычный раствор.

Перед размещением первого блока нужно разметить углы дома. Для этого требуется разбивка осей с натянутыми шнурами. В месте пересечения шнуров вешается отвес, кончик которого точно указывает на каждый угол дома. В этот момент в фундаментную плиту вбивается гвоздь.Совет: сначала просверлите небольшое отверстие. После того, как вы обозначили все углы, протяните шнуры от гвоздя к гвоздю. Это внешние края стен подвала, которые затем отмечают мелом или карандашом на плите. Правило будет работать как линейка. Лучше всего размечать все стены сразу. Поддон с блоками ставится рядом с будущей стеной.

Поскольку бетонная плита никогда не бывает полностью ровной, нижний ряд блоков следует укладывать на выравнивающий слой раствора. Таким образом получается абсолютно горизонтальная подкладка, необходимая для кладки стен тонким слоем раствора.Первый газобетонный блок укладывается в угол, ближайший к самой высокой точке фундаментной плиты. Все остальные угловые блоки позже выравниваются по этому блоку. Там, где фундаментная плита имеет самую низкую точку, блоки укладывают соответственно на самый толстый слой раствора. Самая высокая точка фундаментной плиты определяется с помощью шлангового уровня или нивелира. В этой работе вам должен помочь специалист. Однако большинство поставщиков сборных блоков для дома делают выравнивание и укладку первых блоков в качестве бесплатной услуги.

После того, как стены подвала размечены, вы точно знаете, куда будете класть раствор. Используйте влагостойкий цементный раствор (раствор группы III), который можно приобрести в мешках в виде готовой к употреблению смеси. В него следует добавлять только воду. Преимущество готовой смеси: обеспечивается однородность состава материала. Расход: на метр слоя раствора необходимо в среднем 15 кг сухой смеси.

На слой раствора укладывается изоляционный рубероид

В качестве изоляционного слоя от поднимающейся снизу сырости на первый слой раствора укладывается рубероид.Важно: в углах и везде, где нельзя избежать стыков, полосы изоляции должны перекрываться не менее чем на 10 см. Причем кровельное покрытие должно быть шире стены.

Теперь раствор для первого блока наносится на толь в самом высоком углу. При этом поверхность раствора не сглаживается, а становится как бы ребристой. В этом месте старайтесь использовать раствор экономно. Все остальные блоки должны быть помещены в слой раствора соответствующей толщины. Слишком много раствора в начале может означать, что вам придется укладывать все остальные блоки на излишне толстый слой раствора.Теперь вы укладываете первый угловой блок, который выравнивается с помощью резинового молотка и шлангового уровня. Внешний угол должен быть точно над вбитым ранее гвоздем.

Артикул: В разгар лета смочить фундаментную плиту и блоки (внизу). Тогда комплект будет еще лучше.
Как только выровнена высота угловых блоков, протягиваются шнуры из одного угла дома в другой угол и укладывается первый ряд стены. Если класть блоки с отвесными выступами и пазами, то стыки можно сделать сухими.Важно: При укладке первого ряда блоков продумайте все сливные и сантехнические отверстия.

Перед кладкой стен углы дома переносятся по отвесу от центральных осей с натянутыми шнурами…

… на фундаментную плиту и размечаются гвоздями. Совет: предварительно просверлите отверстия для гвоздей.

В завершение чертятся стены дома на фундаментной плите.

Поддоны с блоками должны стоять в непосредственной близости от будущих стен.

Поставщик сборных домов помогает измерить фундаментную плиту.

Теперь его нет. Бетоносмеситель замешивает раствор для первого ряда блоков.

В разгар лета фундаментную плиту необходимо увлажнить. Это делает комплект лучше.

Нанесен первый слой раствора. Также помогает наставник из компании по поставкам сборных домов.

На первый слой раствора укладывается рубероид в качестве изолирующего слоя от сырости.

Второй слой раствора наносится на изоляционный слой, делая его слегка ребристым.

Первый угловой блок устанавливается и выравнивается с помощью резинового молотка и шлангового уровня.

При укладке первого ряда блоков учитывайте все дренажные отверстия.

В настоящее время блоки из керамзитобетона являются весьма распространенным строительным материалом, который широко применяется при возведении звукоизоляционных перегородок, наружных стеновых конструкций и зданий различного назначения.Кладку керамзитобетонных блоков своими руками может выполнить любой желающий. Пошаговая инструкция облегчит выполнение этой работы.

Прежде чем приступить к кладке керамзитоблоков, необходимо внимательно изучить инструкцию с подробными этапами. Первым и одним из самых важных этапов является подготовительная работа. Заключается в подборе всех доступных средств, инструментов и материалов, в том числе:

1. Уровень для ровной кладки.
2. Строительная лента.
3. Швартовка шнура.
4. Емкость для хранения жидких составов.
5. Кельм.
6. Присоединение.

Также не обойтись без молотка с резиновой ручкой, угольника, порядовки и болгарки. Также потребуется приобрести сетку для армирования. При отсутствии в домашней мастерской резинового молотка необходимо отправиться в строительный гипермаркет и приобрести инструмент весом до 1 кг. Для шлифовального станка купите круг диаметром 230 мм.

Для усиления будущей конструкции целесообразно приобрести кладочную сетку для керамзитобетонных блоков или арматуру. Для емкостей, где будет храниться и размешиваться раствор, нужно выбирать удобные и вместительные емкости.

Вяжущее – незаменимый материал для кладки. В качестве него принято использовать готовый раствор или клей. Следует отметить, что расход таких средств будет в несколько раз ниже, чем при кладке кирпича, так как один керамзитоблок может заменить 7 керамических изделий.

Если используется раствор, то на 1 часть цементного песка должно приходиться 3 части карьерного песка. Речной вариант для таких целей не подходит. Для повышения пластичности смеси лучше использовать пластификатор. Перемешивайте смесь как можно чаще, чтобы предотвратить нежелательное оседание песка на дно контейнера.

При использовании специального клея необходимо учитывать, что на куб стены понадобится около 40 кг состава. Консистенция заранее разводится водой, а к кладочным работам приступают только после тщательного выравнивания поверхности.Поверх основания укладываются два слоя рубероида, которые обеспечат максимальную защиту от проникновения влаги. Последний слой состоит из раствора и небольшого количества извести. Его толщина не должна превышать 30 миллиметров. Наносите клей только со второго ряда.

Керамзитовые блоки отличаются специфической структурой, делающей их похожими на детский конструктор. И хотя размер материала крупнее кирпича, вес его значительно меньше, что обеспечивает максимальное удобство и скорость кладочных работ.Строят стену, продвигаясь вперед от угла и заранее выстроив первый ряд. В этом случае внутренние перегородки возводятся вместе с внешними, а для предотвращения появления мостиков холода торец конструкции отделяется прямоугольником из полистирола. Это действие проводится только для наружных стеновых конструкций.

После завершения укладки первого ряда необходимо еще раз проверить ровность поверхности. Для этого можно использовать строительный уровень.

Начинающие строители и домашние мастера часто упрощают себе задачу, ища различные пошаговые инструкции и советы по укладке керамзитоблоков. А если речь идет об установке второго ряда с помощью новых блоков, раствор необходимо разглаживать до получения однородного слоя. Далее конструкция подтыкается к краю соседнего блока, оставляя зазор в пять сантиметров.

В области вертикального шва должно появиться небольшое количество цементного раствора или клея. Для этого достаточно прикрепить керамзитоблок в том месте, где он будет установлен в дальнейшем. Фиксация осуществляется резиновым молотком, который помогает выровнять конструкции по горизонтальной линии. Оптимальная толщина шва составляет 7 мм для раствора и 3 мм для клея.

Если швы будут слишком толстыми, то будет нарушена прочность кладки. И наоборот, если толщина будет слишком маленькой, то блок не будет надежно зафиксирован и со временем начнет деформироваться.Прежде чем продолжить работу, нужно убедиться в правильности шва. При этом важно успеть сделать это до застывания раствора.

Если использовать керамзитобетонные блоки, кладка стен станет удобнее и быстрее, чем в случае с кирпичом. Но чтобы конечный результат оправдал первоначальные ожидания, а конструкция стены была качественной, нужно найти подходящий вариант шва. Современные строители используют такие виды швов:

Если планируется штукатурить стену, то блоки укладывают шайбовым швом.Этот вид характеризуется тем, что по его краям швы не заполнены на 8 мм. Если речь идет о фасадных стенах, то желательно использовать разрезной шов.

Теплоемкость увеличивается за счет укладки блоков в два ряда. Также такой подход влияет на толщину стены, делая ее больше. После завершения теплоизоляционных работ здание будет защищено от самых сильных морозов. К недостаткам укладки можно отнести повышенный расход блоков и значительные трудозатраты.

Для предотвращения постепенного разрушения стеновых конструкций из керамзитобетонных блоков их необходимо дополнительно армировать армированным поясом. Для этого берется арматурная или кладочная сетка 10 мм. При этом стержни располагают в каждом третьем ряду, располагая арматуру в пазах сверху ряда. После этого наносится раствор и укладывается следующий ряд. Использование технологии продольного армирования гарантирует максимальную надежность и устойчивость к всевозможным воздействиям.

Также нужно помнить о перевязке тычкового и ложкового рядов. Проемы для дверей и окон создаются из П-образных ЖБИ. В качестве дополнительного фиксатора берется арматура. Некоторые строители считают, что нельзя использовать армирующие конструкции для укрепления стен и зданий из керамзитобетона, но это ошибочное утверждение. Следуя пошаговому руководству и учитывая ключевые особенности предстоящих работ, вы сможете обеспечить высокую надежность и долговечность помещения.

Для завершения кладочных работ можно использовать П-образные блоки, которые являются незаменимым элементом для обустройства железобетонных поясов. Часто такой материал используют для крепления мауэрлата к керамзитобетону. Такой узел представлен в виде деревянного бруса, который устанавливается на стены и обеспечивает равномерное распределение нагрузок от кровельной конструкции, воздействия ветра и снега.

Резьбовые стержни устанавливаются через каждые два метра верхнего блока. Они должны быть на 6 см выше сечения бруска.В конструкции брусков делаются отверстия для размещения этих штырей, после чего крепится мауэрлат. Фиксируется с помощью гаек и шайб.

Если речь идет о строительстве фундамента из керамзитоблоков, то для успешного выполнения предстоящих работ необходимо подготовить несколько основных инструментов и материалов. К ним относятся:

Будущая конструкция должна быть сборно-ленточного типа. Для начала выкапывается небольшой котлован или траншея по заранее подготовленному проекту.Размеры углубления должны быть немного больше размеров блоков.

На дно траншеи укладывается песок, который тщательно утрамбовывается. Сверху создают бетонную подушку, укладывая блоки по описанной выше технологии. Начинать работу лучше с углов, осуществляя перевязку.

Также важно позаботиться об отверстиях для прокладки инженерных коммуникаций. Поверх изделий создается армопояс, представленный в виде прочного слоя монолитного железобетона.Этот материал соединяет верхние блоки и обеспечивает необходимую жесткость.

Наружные боковые стенки наглухо закрыты гидроизоляционным слоем. Если в здании есть подвал, то нужно позаботиться и о балках перекрытий. В конце работы остается засыпать основание.

В зависимости от назначения помещения размеры керамзитоблоков могут быть разными. При возведении стен минимальные параметры должны быть не менее 90х190х188 мм. Максимальные размеры составляют 390х190х188 мм. Можно также использовать промежуточные значения, равные:

Начинающие домостроители часто интересуются, почему для работы с керамзитобетонными блоками нужно подбирать такие нестандартные размеры. Это следует делать, так как при использовании материала возникает необходимость оставлять зазор для раствора в кладочном шве. Кроме того, 39 см – это ширина кладки в полтора кирпича вместе с толщиной слоя штукатурки. В кругу строителей размер называется двадцатым и выглядит как 20х20х40 см.

Плита опирается на опорный ряд с арматурой, распределяющей нагрузку равномерно по всему периметру. При использовании железобетонных плит или балок стены лучше анкеровать гнутой арматурой. При этом одна сторона согнутого стержня закрепляется на монтажной петле потолка, а другая – вдоль керамзитоблоков. Торцевая часть перекрытий в наружных стенах покрыта теплоизоляционным слоем.

Работать по кладке керамзитоблоков может любой желающий.Даже новички легко разберутся в тонкостях предстоящей процедуры, если заранее внимательно изучат пошаговые инструкции и схемы. Однако если нет уверенности в собственных силах и возможностях, лучше доверить задачу опытному специалисту. Средняя стоимость кладочных услуг варьируется от 900 до 1,6 тысяч рублей за кубометр.

Также на цену может повлиять вид работ, ведь зачастую необходимо дополнительно заказывать услуги грузчика.Возведение конструкций и зданий из керамзитобетонных блоков имеет массу преимуществ, в том числе значительную экономию финансовых средств.

В настоящее время строительные гипермаркеты предлагают широкий ассортимент полнотелых керамзитобетонных блоков. Особой популярностью пользуются модели плотностью 1500 кг/м3. Стоимость одной единицы блока будет стоить 50 рублей, при этом кубический метр обойдется примерно в 3,6 тысячи рублей. За эти деньги клиент получает 20 кг качественного продукта с классом морозостойкости F50.

При снижении плотности до 1 тыс. кг на кубометр масса блока уменьшается до 17 кг. При этом показатели устойчивости к низким температурам остаются прежними, а цена увеличивается до 66 рублей за единицу и 4158 рублей за кубометр. Блоки также используются в строительных целях. плотность 700 кг/м3 . Такой вариант стоит 65 рублей за штуку или 4 тысячи за кубометр.

Перед началом строительства будущего здания или стеновой конструкции необходимо не только прикинуть размер и количество блоков, но и рассчитать расход раствора на кладочные работы.Только после тщательной подготовки можно идти в гипермаркет и покупать требуемые материалы. В этом случае предстоящая работа будет успешной, а затраты будут минимальными.

Блоки ФБС и их кладка

Возведение фундамента здания – сложный процесс, включающий расчеты, подбор материалов и детальное соблюдение регламента работ. Правильно выполняя рекомендуемые действия, можно построить прочный и надежный фундамент.

Поэтому, если для возведения фундамента дома выбраны блоки, следует строго соблюдать технологию и правила, как класть блоки на фундамент. Здесь недопустимы ошибки и недостатки.

Блоки ФБС: плюсы и минусы

Для обустройства фундамента используются специальные блоки, которые маркируются аббревиатурой ФБС (фундаментные строительные блоки). Этот материал при укладке в созданный котлован образует не только прочный фундамент, но и стены будущего подвала, давшего свое полное название.

ФБС подходят для строительства зданий различного типа, от хозяйственных построек до здания в несколько этажей. Определяющим параметром является ширина блока. Это напрямую зависит от толщины стен здания. В проекте дома, как правило, допускается выступ стен за край блока.

Блоки ФБС — преимущества и недостатки

При производстве ФБС учитывается их будущее использование, что формирует характеристики прочности материала. Недостаточно знать, как правильно класть блоки на фундамент, необходимо, чтобы технические характеристики используемой марки материала соответствовали запрашиваемым параметрам конструкции.

Универсальность возможного применения ФБС обеспечивает их распространенность среди строителей. Их можно монтировать в настенную конструкцию и закладывать в основание. Благодаря своей долговечности и прочности материал выдерживает весь срок службы конструкции.

Производство ФБС основано на железобетоне, что определяет технические и эксплуатационные возможности материала.

Преимущества материала при использовании в строительстве:

• Сокращение затрат времени на строительство базы.
• Прочность и надежность материала.
• Простота установки.
• Низкая стоимость материала.

Среди недостатков следует выделить:

• Необходимость гидроизоляции возводимого основания.
• Масса блока требует в некоторых случаях применения специального оборудования.

Некоторые виды материала, появляющиеся на рынке, позволяют подобрать оптимальный вариант. Настоящий специалист не только поможет выбрать марку, но и подробно объяснит, как правильно класть демлерблоки на фундамент.

Как правильно заложить фундамент из блоков ФБС

При производстве работ важно точно знать, как правильно класть блоки фундамента. В некоторых случаях технология подробно описывает способ работы.Это служит гарантом выполнения заложенных технических показателей конструкции.

В процессе строительства контролируется качество и аккуратность каждого этапа. Особое внимание уделяется технологии создания и заделки соединительных швов между рядами ФБС. Оптимальный размер 1,5 см.

Фундаментные блоки укладываются поверх цементного раствора. По основным параметрам технология аналогична стандартной кирпичной кладке. Для контроля вертикальности используют отвес и гидравлические уровни.

Начало работы заключается в выполнении определенного комплекса подготовительных мероприятий.

1. Детальная разбивка будущей конструкции с фиксацией угловых точек здания. Для этого оптимально использовать шнур, который крепится к тряпкам. Таким образом можно сохранить оси на весь период строительства и создать точные контуры фундамента.
2. После снятия плодородного слоя выкапывается котлован заданной глубины. Стенки котлована можно оставить с любым уклоном.
3. Перед установкой блоков ФБС следует подготовить дно котлована. Его засыпают песком, чтобы получилась подушка толщиной 10-15 см. В зависимости от геологического строения подошвы подбирается различная конструкция подушки, в которой может быть 2 слоя. Песок тщательно трамбуется. На глинистых участках (и на суглинках) необходимо возводить монолитную подушку. Размеры подушки должны быть немного больше размеров фундамента.
4. На созданное основание необходимо точно перенести оси вынимаемого фундамента.Для этого по точкам обноски натягивают шнуры, а в точках пересечения опускают отвес.
5. Возведение стен фундамента начинается с установки маячных блоков. Это угловые блоки и перегородки. Они играют ключевую роль в геометрии всей конструкции и устанавливаются с большой точностью.
6. После установки маячных блоков переходят к достройке первого ряда. Стыковые швы между ними тщательно создаются раствором.
7. Монтаж второго ряда блоков фундамента производится с перевязкой по аналогии с кирпичной кладкой.
8. При обустройстве цоколя следует оставлять зазоры в местах соединения коммуникаций, чтобы в дальнейшем не ломать блоки и не нарушать целостность конструкции.
9. После достижения установленной отметки верха фундамента для возведения всех поясов из блоков верхнюю часть кладки заполняют армирующим поясом.Для прочности и ровности этой части конструкции укладывают специальную сетку или несколько рядов прутьев.
10. Гидроизоляцию при необходимости проводят битумной мастикой или приготовленной жидкой резиной.

The Capillary Break — ваша первая линия защиты от влаги

Потому что что такое разрыв капилляра, как не то, что останавливает воду?

Звучит немного похоже на отдыхающую гусеницу, не так ли? Капиллярные разрывы — одна из тех вещей, о которых, как и о кофеине, люди знали всегда, но в современном мире они стали гораздо важнее. Вы, очевидно, знаете о кофеине, если вы выпили свой утренний кофе. Но что такое капиллярный разрыв? И почему Эрик снова так настаивает на отгуле для гусениц?

Потому что контроль капиллярного движения, вызванного влагой, является одним из наиболее важных способов защиты вашего дома от сырости и сырости.

Что такое разрыв капилляров?

Вы когда-нибудь задумывались, как вода, столь же ограниченная гравитацией, как и все мы, поднимается по дереву? Мы почти уверены, что эльфы Киблеров не таскают воду на дерево ведрами, так как же? Вода движется за счет «капиллярного действия», молекулярного взаимодействия между жидкостями и твердыми телами, которое может перемещать жидкости против силы тяжести.Возьмите бумажное полотенце и окуните его в воду… вода впитывается прямо в волокна против силы тяжести.

Насколько сильно это молекулярное действие? Ученые подсчитали, что вода может подняться по бетону на 6 миль против силы тяжести. Это в десять раз выше, чем самое высокое здание, о котором в настоящее время даже думают. Это довольно мощная сила, перемещающая воду по вашему дому.

Материалы для разрыва капилляров

Капиллярный разрыв – это гидрофобный материал, который останавливает капиллярное движение.Традиционно это могли быть слои меди, олова или свинца или слой твердого сланца. Лист металла или камня будет встроен прямо в горизонтальный ряд конструкции. В современном строительстве это может быть любой материал достаточной толщины и водонепроницаемости, чтобы остановить капиллярное движение. Это могут быть различные металлы, стекло, пенопласт или пластик.

Почему важны разрывы капилляров? Это должно быть довольно очевидно (если вас не впечатлили 6 миль поднимающейся вверх по бетону влаги).Но скажу прямо: капиллярные разрывы — это главная защита вашего дома от проникновения воды из-под фундамента в ваш дом.

Капиллярный прорыв в действии

Под фундаментной плитой можно создать капиллярный разрыв слоем гравия и полиэтиленовой пленки или слоем песка с геотекстильными дренажными матами.

Между плитой и стенами фундамента можно создать капиллярный разрыв, нанеся Drylok или аналогичную гидроизоляционную пропитку фундамента.

Когда плита достаточно затвердеет и перед заливкой стен фундамента, 2 слоя Drylok остановят капиллярное движение воды вверх по стене фундамента.

Уплотнитель порога (полоса из пенопласта с закрытыми порами) устанавливается между верхней частью стены фундамента и плитой порога (деревянный элемент, прошедший обработку под давлением, расположенный поверх стены фундамента). Любая деревянная конструкция в подвале должна использовать обработанную под давлением древесину для нижних плит и включать полосу пенопласта для уплотнения подоконника между бетонной плитой и деревом.

Я много раз говорил, что фундаменты и подвалы — это гигантские ямы, которые мы роем в грязи и глине, а потом удивляемся, когда что-то намокает.Капиллярное действие агрессивно перемещает воду через пористые материалы, такие как бетон. Стратегически используемые капиллярные разрывы помогают сохранить ваш подвал и дом сухим.

Хороший крэк или плохой крэк? Жилые трещины и что они означают.

Что означает эта трещина в стене моего подвала? Является ли мой дом структурно прочным? Или это то, что следует ожидать в доме? Ниже приведены объяснения распространенных типов трещин и подсказки, которые помогут вам устранить проблемы.

Что означают трещины в стене подвала:

Вертикальные трещины

По мере усадки бетона в процессе твердения в бетоне или блоке образуются вертикальные трещины, некоторые из которых настолько малы, что их едва видно.Как правило, это не влияет на структуру стены подвала, но может привести к проникновению влаги, если гидроизоляция внешней стены недостаточно гибкая, чтобы перекрыть трещину. Если влага просачивается, вы можете подумать о том, чтобы подрядчик по гидроизоляции подвала проверил утечку. Часто бетонную трещину можно заполнить герметиком, чтобы ограничить дальнейшее проникновение влаги.

Подвалы могут иметь трещины шириной до 1/16 дюйма по вертикали. Выраженные вертикальные трещины шириной 1/8 дюйма или больше могут быть признаком неисправности, требующей осмотра.

Горизонтальные трещины

Иногда бетонная или блочная стена подвала изгибается внутрь и образует горизонтальную трещину посередине высоты; именно здесь стена испытывает максимальное напряжение от силы земли, давит на нее. Если стена вертикальная (прямая вверх и вниз, а не наклонная внутрь), вы потенциально можете контролировать ее, чтобы увидеть, изменяется ли размер трещины. Если трещина продолжает увеличиваться или стена не отвесна, рекомендуется осмотр инженера-строителя.

Диагональные трещины

Существует несколько распространенных типов диагональных трещин в стенах подвала. Один из самых распространенных – когда трещина начинается в верхней части бетонной стены подвала и движется по диагонали вниз к углу. Обычно это сопровождается наклоном внутрь верха стены фундамента. Это может быть вызвано прижатием земли к стене подвала и неправильным соединением (например, отсутствием анкерных болтов) между стеной подвала и каркасом первого этажа.

Другой тип диагональной трещины может появиться в любом месте стены и обычно шире вверху и уже внизу.Этот тип трещины обычно вызван осадкой фундамента.

Третий тип диагональной трещины появляется в углу оконного или дверного проема. Это может иметь несколько причин, но одной из наиболее распространенных является усадка бетона, аналогичная описанной в разделе о вертикальных трещинах.

Не существует быстрого правила для диагональных трещин или наклона стены фундамента внутрь. Если вы испытываете это в стенах вашего подвала, мы рекомендуем обзор.

Лестничные трещины в бетонных блоках

Трещины на ступенях очень похожи на диагональные трещины, за исключением того, что трещины на ступенях возникают в стенах подвала из бетонных блоков, а диагональные трещины возникают в бетонных стенах.Причины аналогичны перечисленным выше проблемам с диагональными трещинами.

Что означают трещины в другом месте:

Трещины в фундаменте подвального помещения или фундаменте гаража

Эти помещения обычно имеют более мелкий фундамент, чем подвалы, и в большей степени подвержены влиянию почвы, которая высыхает и усаживается во время продолжительной засушливой летней погоды. Если в гипсокартоне или в стене фундамента есть внутренние трещины, которые открываются летом и закрываются зимой, то стена фундамента может нуждаться в дополнительной поддержке.Инженер-строитель может оценить ситуацию и дать рекомендации.

Трещины фундамента под внешним углом

Большинство домов с облицовкой из кирпича имеют трещины треугольной формы с обеих сторон, по крайней мере, на одном углу фундаментной стены – иногда бетонный угол откалывается. Это происходит, когда кирпичная облицовка расширяется, а бетонный фундамент под ней сжимается, что является нормальным явлением. Как правило, в этой ситуации инженерная проверка не требуется.

Трещины в перекрытиях подвала и гаража

Когда бетон затвердевает (высыхает и затвердевает), он дает усадку и хочет расколоться на относительно квадратные участки; именно поэтому вы видите контрольные швы на тротуарах, чтобы обеспечить слабые места, где бетон может треснуть, не влияя на эстетику, прочность или безопасность.

Трещины могут образовываться как с деформационными швами, так и без них. Плотные трещины не считаются структурной проблемой. Однако, поскольку плиты подвала и гаража опираются на землю, ¼ в широких или больших трещинах, вертикальное смещение на линии трещины (плита с одной стороны линии трещины выше другой) или осадка плиты могут быть признаком провала земли ниже, и обзор рекомендуется.

Что теперь?

Трещины могут быть безвредными или указывать на серьезные структурные проблемы.Важно обращать внимание на свой дом и следить за любыми изменениями существующих трещин или появлением новых трещин в стенах подвала. Шефер не может дать инженерный совет о том, как оценить конкретную трещину, не осмотрев сначала стену подвала дома. Хотя в этом блоге могут обсуждаться общие характеристики трещин, все трещины в подвале потенциально указывают на конкретную причину и соответствующий ремонт. Следует проконсультироваться с квалифицированным инженером-строителем по поводу любой трещины, в которой домовладелец не уверен, чтобы можно было разработать конкретный план выводов и рекомендаций. Если у вас есть опасения по поводу трещины в стене подвала, назначьте инженера-строителя для осмотра стен подвала; убедитесь, что инженер имеет большой опыт работы с жилыми конструкциями. Инженеры Schaefer могут приехать к вам домой, чтобы определить характер вашей трещины и при необходимости порекомендовать корректирующие действия.

Чтобы загрузить PDF-версию этой статьи, нажмите здесь.

Хотите больше советов по жилью? Читать Помощь! Между моей деревянной отделкой и полом есть зазоры!

Прогнозирование тепловых характеристик массивного бетонного фундамента – тематическое исследование полевого мониторинга

https://doi.org/10.1016/j.cscm.2019.e00289Получить права и содержание

Основные моменты

•

Было проведено наблюдение и прогнозирование изменения температуры фундамента моста в раннем возрасте.

•

Компьютерная программа ConcreteWorks использовалась для прогнозирования температуры бетона.

•

Температура бетона чувствительна к изменениям в материалах, составе смеси и конструкции.

•

ConcreteWorks можно использовать для оптимизации пропорций смеси и разработки плана контроля температуры.

Abstract

Перепады высоких температур в массивной бетонной конструкции создают большой риск температурных напряжений и растрескивания. Необходимы предварительные знания об изменении температуры в такой структуре. В этом контексте в этой статье представлен пример, в котором исследовалась конструкция фундамента моста из массивного бетона в Айове, США, и компьютерная программа ConcreteWorks (CW) использовалась для прогнозирования его общих тепловых характеристик с целью предотвращения перегрева. растрескивание.Свойства массивных бетонных смесей, необходимых в качестве исходных материалов для КС, были измерены с помощью изотермических и полуадиабатических калориметрических испытаний. Профиль изменения температуры, температурный перепад, зрелость и прочность смесей на сжатие были предсказаны и сравнены с данными, измеренными посредством мониторинга основания моста в режиме реального времени.