Плита бетонная под гараж: как определить толщину фундаментного основания, пошаговая инструкция, как сделать своими руками, как заливать плитный фундамент

Содержание

Плита под гараж: устройство и применение

Для безопасного хранения автомобиля оптимальный вид постройки – гараж. При повышенной глубине промерзания почвы, расположении строения на проблемном грунте, близости водоносных слоев, должна укладываться прочная фундаментная основа под стены. Для таких условий оптимальный вариант фундаментной конструкции – монолитная плита. Сооружая плитный фундамент под гараж, следует правильно выполнить расчет толщины и соблюдать правила заливки при выполнении работ. Рассмотрим особенности применения, конструктивные особенности цельной плиты, а также технологию ее сооружения.

Применение монолитной плиты фундамента и устройство плитного основания

Определяясь с выбором фундаментной основы под гараж из блоков, кирпича или камня, владельцам транспортных средств приходится выбирать среди различных типов фундаментов.

Надежное основание и прочный пол должен иметь гараж

Возможные варианты:

  • фундамент ленточного типа, повторяющий контур гаражного строения. Он формируется путем заливки бетона в опалубку, с предварительно размещенным в ней арматурным каркасом. Ленточная конструкция применяется на стабильных грунтах с глубоко расположенными водоносными слоями;
  • монолитная железобетонная плита, заливаемая в опалубку на необходимую толщину по всей площади гаража. Плитный вариант фундамента также называют плавающим. Он положительно зарекомендовал себя на проблемных почвах, обеспечивая устойчивость гаража при деформации грунта;
  • сборный вариант плиты, сформированной из уложенных на щебеночную подушку стандартных панелей. Для сооружения сборного фундамента требуется грузоподъемное оборудование. Составной вариант уступает монолитному по прочностным свойствам;
  • бутобетонный фундамент, выполненный по периметру гаражных стен. Основа фундаментной конструкции – бутовый камень, который уложен на подсыпку из щебня и песчаного слоя и залит цементным раствором. Такая конструкция фундамента не применяется при близком расположении грунтовых вод.

Среди указанных разновидностей фундаментных оснований, лучший фундамент под гараж – плита. При подвижках почвы она смещается совместно с грунтом, обеспечивая устойчивость строения и целостность гаражных стен. Плита не только предотвращает неравномерную усадку гаража, но и надежно гидроизолирует помещение.

Плита-лучший фундамент под гараж

Цельная конструкция фундамента положительно зарекомендовала себя в различных условиях:

  • на ослабленных почвах с повышенной концентрацией влаги;
  • при близком расположении к нулевой отметке водоносных пластов;
  • на насыпных грунтах с повышенным содержанием мелкого песка;
  • при повышенной склонности грунта к деформации в результате замерзания.

Главная особенность цельной основы – увеличенный размер фундаментной подошвы, благодаря которой обеспечивается:

  • равномерное распределение нагрузки от массы строения на почву;
  • сглаживание реакции грунта, связанной с морозным пучением;
  • предотвращение локальной усадки стен гаража;
  • исключение возможности образования трещин.

Важно правильно определить толщину монолитной плиты и уровень заглубления ее подошвы. При этом необходимо учитывать:

  • характер почвы на месте строительства;
  • уровень заглубления водоносных пластов;
  • нагрузочные характеристики фундамента;
  • общий вес гаражного строения;
  • наличие высотных перепадов на участке;
  • характеристики применяемых стройматериалов;
  • климатические условия.

В различных условиях положительно зарекомендовала себя цельная конструкция фундамента

В зависимости от массы гаражного строения и характера грунта, плитный фундамент выполняется с различным уровнем заглубления относительно нулевой отметки.

Возможные варианты:

  • незаглубленный. Он используется для легких строений и сооружается на уровне почвы после выравнивания поверхности и очистки площадки;
  • слабозаглубленный. Предназначен для каменных гаражей, смещен вглубь почвы на 40-50 см и не предусматривает возможности сооружения подвала;
  • заглубленный. Используется для постройки гаражей с мансардами. Основание подошвы фундаментной плиты расположено на уровне промерзания грунта.

Независимо от уровня заглубления цельной плиты, монолитный фундамент имеет одинаковое устройство. Он формируется в виде многослойной плиты, каждый уровень которой решает определенные задачи.

Плита включает следующие ярусы:

  • гидроизоляционный. Он формируется путем укладки на спланированный грунт геотекстильной ткани, разделяющей щебеночно-песчаную подсыпку и почву;
  • демпфирующий. Образован подушкой из песчано-щебеночной смеси, в которой размещен дренаж. Подсыпка компенсирует реакцию грунтовых деформаций;

С различным уровнем заглубления выполняется плитный фундамент в зависимости от массы гаражного строения

  • подбетонный. Повышает несущую способность плиты, выравнивает поверхность демпфирующей подушки и представляет собой тонкий слой бетона;
  • влагозащитный. Предотвращает насыщение монолитной плиты грунтовой влагой, и не допускает утечек воды из застывающего бетонного раствора;
  • теплоизоляционный. Формируется из листового или гранулированного теплоизолятора, позволяющего уменьшить объем тепловых потерь;
  • укрепляющий. Он повышает прочность плиты. Применяются арматурные стержни сечением 12-14 мм, связанные в решетку с помощью вязальной проволоки;
  • несущий. Завершающий слой плиты, выполненный из бетона, воспринимающий вес строения и пропорционально распределяющий массу на площадь подошвы.

Для формирования плиты заданных размеров используется важный конструктивный элемент – стационарная или разборная опалубка. Она монтируется по контуру платформы, придает бетонному массиву необходимую конфигурацию и предотвращает потери цементного молочка в процессе твердения бетона.

При сооружении монолитного фундамента, важно соблюдать последовательность размещения слоев для обеспечения необходимого запаса прочности плиты и обеспечения долговечности основы. Помните, что каждый ярус платформы выполняет определенные функции, и сооружается в строгом соответствии с требованиями технологии.

Определенные функции выполняет каждый ярус платформы

Плитный фундамент под гараж – достоинства монолитного основания

Основание, выполненное в виде цельной железобетонной плиты, превосходит по эксплуатационным характеристикам и нагрузочной способности другие типы фундаментов. Монолитная конструкция обладает комплексом неоспоримых преимуществ и одновременно имеет ряд недостатков. Начнем с достоинств.

Главные плюсы:

  • длительный период использования. Правильно выполненная многослойная платформа – долговечная конструкция, которая эксплуатируется на протяжении века;
  • простотой обустройства. Благодаря ограниченному объему земляных мероприятий, несложно самостоятельно сформировать мелкозаглубленную плиту;
  • повышенные несущие характеристики. Увеличенный размер подошвы позволяет построить массивный гараж на проблемной почве;
  • экономичность конструкции. Отсутствует необходимость в дополнительном обустройстве пола, который формируется в процессе заливки железобетонной плиты;
  • увеличенная влагостойкость. Многослойная конструкция предотвращает впитывание грунтовой влаги и защищает гараж от сырости;
  • устойчивость к подвижкам грунта. Плита обеспечивает целостность гаражных стен при морозном пучении грунта, смещаясь вместе с почвой.

Долговечная конструкция-правильно выполненная многослойная платформа

Кроме того, железобетонная платформа не оказывает увеличенного давления на почву, не подвержена деформации и предотвращает усадку. При толщине платформы в пару десятков сантиметров, она надежно фиксирует положение гаражной постройки на проблемных почвах.

Рассмотрим минусы конструкции. Основные недостатки:

  • повышенный объем расходов на постройку плитного фундамента, связанный с приобретением необходимого объема песка и щебня для приготовления бетона и формирования подушки;
  • невозможность сооружения цельной плиты в условиях наклонной площадки. При увеличенном уклоне возрастает толщина платформы, что ведет к повышению сметной стоимости строительства;
  • проблематичность сооружения в гаражном помещении погреба.

Несмотря на повышенный объем затрат на покупку стройматериалов и другие недостатки, владельцев транспортных средств привлекает надежность и долговечность фундаментной конструкции, а также стойкость плиты к воздействию природных факторов.

Из каких материалов делают фундамент под гараж

В перечень материалов для сооружения плитной основы входят:

Инструменты для выполнения работ

  • бетонный раствор, изготовленный из гравия, портландцемента, воды и мелкого песка;
  • бетономешалка, позволяющая приготовить увеличенный объем раствора и повышающая эффективность перемешивания;
  • материалы, используемые для обеспечения тепло- и гидроизоляционной защиты монолитного фундамента;
  • влагостойкая фанера, доски и брусья, применяемые для сооружения опалубочной конструкции;
  • арматурные стержни с рифленым сечением, используемые для сборки силового каркаса;
  • отожженная проволока, необходимая для связывания арматурных заготовок в каркас.

Для выполнения работ также требуются следующие инструменты:

  • лопаты и ведра;
  • столярный инструмент для сборки опалубки;
  • приспособление для связывания проволоки;
  • вибратор для трамбовки бетонного массива;
  • строительный уровень;
  • болгарка, укомплектованная кругом по металлу.

Готовясь к выполнению строительных мероприятий, следует позаботиться о средствах индивидуальной защиты дыхательных органов, глаз и рук. Подготовив все необходимое, приступайте к сооружению плиты.

Выполнение работ по заливке фундамента

Плита бетонная под гараж – технология создания железобетонной основы

Процесс создания плитного фундамента под гаражный бокс включает следующее этапы:

  1. Подготовительные мероприятия.
  2. Выполнение разметки.
  3. Подготовку котлована.
  4. Сооружение демпфирующей подушки.
  5. Установку опалубки.
  6. Выполнение гидроизоляции.
  7. Сборку и установку арматурной решетки.
  8. Заполнение опалубки бетонной смесью.
  9. Уход за бетоном после заливки.

Остановимся на специфике выполнения каждой стадии строительных работ.

Готовимся создать надежное основание для здания гаража – подготовительные работы

До начала строительства следует выполнить подготовительные мероприятия:

Подготовительные мероприятия следует выполнить до начала строительства

  1. Выбрать место для строительства.
  2. Убедиться в отсутствии под будущим гаражом инженерных коммуникаций.
  3. Выполнить геодезические изыскания.
  4. Рассчитать вес гаражного бокса.
  5. Выполнить прочностные расчеты.
  6. Вычислить толщину фундаментной основы.
  7. Разработать эскиз фундамента.
  8. Определить потребность в строительных материалах.
  9. Оценить предстоящий объем затрат.

После завершения подготовительных работ приступайте к следующему этапу.

Разметка участка под размеры гаража

Работы по разметке осуществляются на предварительно подготовленной площадке. Для этого необходимо:

  1. Удалить камни и корни растений.
  2. Выкорчевать пни.
  3. Вывезти имеющийся мусор.
  4. Разровнять поверхность.

На предварительно подготовленной площадке осуществляются работы по разметке

Разметка выполняется с помощью колышков и бечевки. Порядок действий:

  1. Вбейте в углах будущего фундамента колышки.
  2. Натяните между ними бечевку.
  3. Проконтролируйте соответствие размеров.

Допускается предельное отклонение разницы длины диагоналей до 20 мм.

Извлечение почвы для котлована и засыпка подушки из песка и щебня

Руководствуясь положениями забитых колышков, готовят приямок:

  1. Удаляют слой плодородной почвы.
  2. Извлекают грунт на заданную глубину.
  3. Выравнивают поверхность котлована.
  4. Застилают дно приямка геотекстильной тканью.
  5. Засыпают слой песка, перемешанного со щебнем.
  6. Уплотняют демпфирующую подушку.

Для повышения эффективности трамбования подсыпки, следует увлажнять щебеночно-песчаный слой. При необходимости отвода влаги, выполняется укладка дренажных магистралей до формирования подушки. Согласно требованиям технологии, допускается размещение инженерных коммуникаций в демпфирующем слое.

Засыпка подушки из песка и щебня

Монтаж опалубки по периметру котлована и гидроизоляция

Для изготовления опалубки используются щиты, изготовленные из различных материалов:

  • влагостойкой фанеры;
  • деревянных досок;
  • металлических листов.

Из имеющегося материала собираются щиты, и, затем, выполняются следующие работы:

  1. Опалубка монтируется по контуру будущей плиты, возвышаясь над уровнем почвы на расчетную величину.
  2. Вбиваются вертикальные стойки и устанавливаются раскосы для обеспечения неподвижности опалубочного каркаса.
  3. Гидроизолируется внутренняя поверхность опалубочной конструкции с помощью листового рубероида или полиэтилена.

Завершив монтаж опалубки, укладывается теплоизоляционный слой и производится укрепление конструкции арматурным каркасом.

По контуру будущей плиты монтируется опалубка

Сборка арматурной сетки и монтаж каркаса из арматуры

Для армирования плиты следует выполнить ряд операций:

  1. Нарезать заготовки из стальной арматуры.
  2. Соединить элементы вязальной проволокой.
  3. Уложить каркас в опалубку на специальные подставки.

Для предотвращения коррозии металлических прутков следует обеспечить постоянное расстояние от арматуры до поверхности бетона, равное 30-40 мм. Не забывайте, что вязка арматуры монолитной плиты обеспечивает более надежную фиксацию элементов по сравнению с использованием электросварки.

Плита фундаментная под гараж – заливка плитного фундамента

Заливка монолитной плиты фундамента осуществляется самостоятельно приготовленным раствором или покупной бетонной смесью.

Приготовленным раствором осуществляется заливка монолитной плиты фундамента

При выполнении работ важно соблюдать следующие требования:

  • не допускать перерывов при заполнении опалубки бетонной смесью;
  • начинать заливку с угловых зон, равномерно распределяя бетон по всей площади;
  • тщательно уплотнять бетон с помощью вибратора;
  • разровнять бетонную поверхность после удаления воздушных включений.

Для обеспечения прочности фундаментной основы, необходимо использовать бетон с маркировкой М350 и выше.

Защищаем слой бетона от растрескивания – заключительные этапы работы

На завершающей стадии работы следует надежно защитить поверхность плиты от растрескивания:

  • равномерно увлажнять поверхность бетонного массива при повышенной температуре воздуха;
  • постелить на твердеющий бетон полиэтиленовую пленку для предотвращения потерь влаги.

Поддержание постоянной влажности способствует нормальному протеканию реакции гидратации. Бетон набирает эксплуатационную прочность на протяжении 28 суток. После застывания фундаментной основы, приступайте к возведению стен гаражного строения.

Как укрепляется фундаментная основа под гараж

В определенных ситуациях фундаментное основание нуждается в усилении. При использовании для строительства стен массивных блоков, строительстве гаража с мансардой, а также при необходимости хранения тяжелого транспортного средства, необходимо позаботиться об укреплении монолитной плиты с помощью дополнительных ребер усиления.

Для формирования ребер жесткости необходимо, при обустройстве котлована, подготовить приямок в следующих местах:

  • по периметру фундаментной основы;
  • внутри фундаментной конструкции.

Для усиления плиты выполняется траншея размером 40х50 см. В приямок закладывается арматура, связанная с общим силовым контуром. Затем выполняется бетонирование. Для укрепления фундаментной конструкции целесообразно бетонировать плиту на 15-20 см шире контура будущего гаража.

Заключение

Сооружая фундамент плитного типа, придерживайтесь требований технологии и убедитесь в качестве стройматериалов. Следует определиться с конструкцией, учитывая массу строения и характер почвы. Правильно выполненный монолитный фундамент обеспечит устойчивость гаража, возводимого на проблемном грунте.

как правильно залить своими руками с видео

Строительство любого гаражного помещения начинается с создания фундамента, который является основой конструкции. Многие владельцы авто занимаются созданием плитного фундамента под гараж. Однако прежде чем приступить к работе, надо ознакомиться с особенностями закладывания основы для гаража.

Преимущества и недостатки плитного фундамента

У плитного типа гаражного фундамента имеются достоинства и недостатки, с которыми надо ознакомиться перед проведением работ. Это поможет разобраться с основными особенностями основания, сделанного из бетонных плит. К достоинствам относят следующее:

  • Возможность применения на участках со всеми разновидностями почв. Данный тип фундамента оснащается специальной платформой плавающего типа, которая защищает основу здания от грунтовых передвижений.
  • Высокий уровень защищенности от грунтовых вод в верхних слоях почвы. Плиты обладают отличной гидроизоляцией и поэтому внутри гаражного помещения всегда сухо.
  • Высокая плотность. Плиты справляются с серьезными нагрузками и способны выдержать даже массу грузового транспортного средства. Для укрепления основания плиты заливаются бетонной смесью и стягиваются.
  • Возможность сделать внутри гаража теплое напольное покрытие. Бетонные плиты позволяют прокладывать в стяжке пола отопительные трубы, которые помогут нагреть покрытие и повысить температуру внутри помещения.
  • Защищенность от вредителей. Плитное основание надежно защищает гараж от крыс и насекомых, которые не смогут пробраться внутрь через плиту.

Однако даже такая надежная основа имеет несколько недостатков, среди которых выделяют:

  • фундамент сползет, если будет установлен на склоне;
  • невозможность обустройства смотровой ямы;
  • большие финансовые затраты.

Разновидности конструкций

Чтобы понять, какую основу делать для сооружения гаража, придется ознакомиться с их основными разновидностями.

Неуглубленный

Строители советуют делать незаглубленные конструкции жителям южных регионов, где нет сильных заморозков. Высота такого фундамента достигает 20-25 сантиметров, а ширина — 12-15 сантиметров. К достоинствам таких оснований относят то, что они практически не деформируются под воздействием влаги. Однако они плохо справляются с серьезными нагрузками, и поэтому такой фундамент подойдет для небольшого гаража.

Заглубленный

Делать основания такого типа сложнее, так как при их создании приходится вырывать глубокий котлован. Заглубленные конструкции создают при сооружении гаражных помещений, под которыми располагается подвал. Фундаменты такого типа устойчивы к морозам и повышенной влажности. Также они отличаются высокой плотностью и поэтому их делают при постройке больших гаражей.

Плавающий

Плавающая конструкция редко применяется в строительстве, так как она требует серьезных финансовых затрат. Специалисты советуют делать такие основания только в тех случаях, когда нет других альтернатив.

Монолитный

Монолитные конструкции наиболее распространенные, так как именно их делают при сооружении помещений для хранения авто. При создании фундаментов монолитного типа придется вырыть глубокий котлован, утрамбовать его, залить раствором и сделать каркас из арматуры. Также можно воспользоваться уже готовыми железобетонными изделиями, которые придется осторожно поместить в вырытый котлован.

Подготовительные работы

Строительные работы начинают с подготовки участка, на котором будет сооружаться гараж. Устройство места под фундамент осуществляется в два последовательных этапа, с особенностями которых нужно разобраться.

Разметка

Очень важно заранее определить размеры фундаментного котлована и разметить территорию, где он будет выкапываться. Делать фундамент без предварительной разметки нельзя, так как в будущем из-за этого появятся проблемы с созданием крыш или стенок.

Чтобы правильно разметить участок, понадобятся такие инструменты:

  • шнурка;
  • колья;
  • рулетка;
  • шпагат.

Сначала в одном из углов будущего строения устанавливается колышек, после чего определяют остальные углы и устанавливают на их месте оставшиеся разметочные колья. Затем между колышками натягивают шнурку, которая является границей гаража и фундамента.

Земляные работы

После разметки территории проводятся земельные работы, во время которых выкапывается котлован глубиной около 35-45 сантиметров. Если гаражное помещение делается из пеноблоков, можно выкопать яму глубиной не больше 30 сантиметров. Весь ненужный грунт лучше вывозить небольшой телегой.

Обустройство дренажной подушки

Когда котлован будет полностью выкопан, занимаются созданием дренажной подушки. Для этого утрамбовывают дно ямы и расстилают на его поверхности геоткань. Она помогает отфильтровать влагу, появляющуюся между дренажной подушкой и основанием котлована. Специалисты советуют расстилать ткань таким образом, чтобы образовывался нахлест около 5-10 сантиметров.

Сверху засыпается небольшой слой речного песка, толщина которого не должна превышать десяти сантиметров. Высыпанный песок осторожно утрамбовывают и выравнивают. Для проведения трамбовочных работ пользуются вибрационной плитой, которая оснащена специальным двигателем.

На конечной стадии создания дренажной подушки засыпается слой щебня, на котором раскладывают дренажные трубки диаметром в 10-12 сантиметров. После укладки их засыпают щебнем, смешанным с песком.

Гидроизоляция и утепление

Есть несколько распространенных методов гидроизоляции плитных фундаментов, однако большинство используют рулонный метод защиты конструкций от влаги. Распространенным гидроизоляционным материалом считают рубероид. Его главным достоинством является устойчивость к резким изменениям температуры, а также эластичность.

Чтобы конструкция была надежно защищена, гидроизоляционный материал размещают на дренажной подушке под плитой. При этом рубероид загибают вверх на 20 сантиметров, чтобы защитить боковые стенки бетонных плит.

Также пользуются обмазочным методом гидроизоляции, при котором поверхности обрабатывают жидким битумом. Его наносят на нижнюю часть плит при помощи большой кисти или валика. Для большей надежности можно обработать верхнюю и боковые части железобетонного изделия.

Некоторые используют проникающую гидроизоляцию, которая позволяет заделать в плитах все трещины и щели. В этом случае применяются специальные химические растворы, которые не пользуются популярностью у строителей из-за своей дороговизны.

Установка опалубки и арматурного каркаса

Важным этапом создания фундамента является изготовление опалубки, на которую будет устанавливаться сетка из арматурных стержней. Чтобы создать надежную опалубку, используют деревянные брусья толщиной 3-4 сантиметра. Из них делаются щиты, которые размещают вдоль всего котлована.

При монтировании конструкции следят за тем, чтобы все щиты были плотно натянуты. Это сделает опалубку более прочной и надежной. После установки проверяют прочность деревянных щитов. Для этого придется нанести по ним 2-3 сильных удара. Если после этого конструкция сдвинулась на несколько сантиметров, придется позаботиться о более надежном укреплении.

Бетонные работы

В конце создания фундамента своими собственными руками проводятся бетонные работы. Перед этим проводят расчет толщины бетонного слоя. Если гараж будет большим, его делают потолще.

Специалисты рекомендуют бетонировать гаражное основание, начиная от одного из углов. Во время заливания бетонного раствора поверхность сразу же уплотняют виброплитой, чтобы избавиться от воздуха.

Когда фундамент будет забетонирован, занимаются его просушкой. Его придется периодически поливать водой, чтобы поверхность основания не покрылась трещинами. В среднем просушивание длится 10-15 дней при температуре около 15 градусов.

Заключение

Многим владельцам автомобилей приходится самостоятельной делать гараж. Перед сооружением гаражного помещения надо ознакомиться с основными нюансами создания фундамента из железобетонных плит.

Как утеплить фундамент гаража своими руками

Ключевой составляющей любой постройки является фундамент. Он определяет такие параметры, как целостность, надежность и долговечность здания, влияет на формирование микроклимата внутри помещения. И для того, чтобы продлить срок службы дома, нужно провести комплексное утепление фундамента.

Для чего утепляют фундамент

При возведении жилища может возникнуть вопрос о том, зачем утеплять фундамент. Кто-то считает, что жилые комнаты никак не контактируют с основанием, поэтому его теплоизоляция — это пустая трата денег. В результате застройщики обходятся только защитой конструкции от проникновения влаги.

При этом есть ряд факторов, которые объясняют важность утепления фундамента:

  1. Крупногабаритный объект становится ключевым местом теплопотерь, поскольку мост холода направляется снизу вверх. Неутепленная конструкция заставляет тратить больше средств на отопление и негативно сказывается на микроклимате. При грамотной теплоизоляции удается получить до 30% экономии.
  2. Подошву основания размещают ниже точки промерзания грунта, поэтому ее температурный показатель держится на одном уровне. При этом верхние элементы подвергаются скачкам температуры, из-за чего железобетонная конструкция сталкивается с большим напряжением при линейных расширениях. Это сокращает ее эксплуатационный срок и делает уязвимой к другим негативным воздействиям. Для получения равномерного прогрева массива требуется хорошее утепление.
  3. Утепленные стены фундамента перемещают точку росы наружу, поэтому изделия из бетона защищаются от сырости и появления конденсата из-за разницы внутренних и внешних температурных значений.
  4. Несмотря на неплохую устойчивость к отрицательным температурам, железобетонную основу нужно утеплять, чтобы не расходовать заявленный запас впустую.
  5. Вместе с утеплением основания выполняется термоизоляция всех слоев грунтовой засыпки. Для этого поверхность укрывается горизонтальным термопоясом.
  6. Качественный утеплитель препятствует проникновению влаги из почвы, обеспечивает дополнительную защиту для основной гидроизоляции.

Работы по утеплению выполняют снаружи, поскольку внутренняя изоляция не решает ключевых проблем.

Требования к утеплителю

Поскольку фундамент считается важнейшей частью постройки, которая подвергается большим нагрузкам, к отделочным и изоляционным материалам предъявляют особые требования. При выборе покрытия нужно учитывать такие параметры:

  1. Устойчивость к скачкам температуры.
  2. Низкий процент теплопроводности.
  3. Защита от проникновения влаги и механических воздействий.
  4. Соответствие всем нормам пожаробезопасности.

Какой утеплитель выбрать

На рынке строительных материалов доступен широкий ассортимент теплоизоляционного покрытия для фундамента. При этом варианты из натурального сырья, включая минеральную вату, не подходят для теплоизоляции, т.к. они накапливают влагу и дают усадку под воздействием механических нагрузок. В качестве альтернативы можно использовать синтетические аналоги. Среди них:

  1. Экструдированный пенополистирол.
  2. Пенополиуретан.
  3. Керамзит.
  4. Пеноплекс.

Пенополистирол

С помощью данного материала выполняют утепление не только фасадной части дома, но и конструкции фундамента. Цокольные элементы укрывают полистирольными плитами с высокой плотностью и толщиной. Среди главных преимуществ утеплителя выделяют:

  1. Минимальный вес, что повышает удобство эксплуатации и транспортировки.
  2. Правильную геометрическую форму, упрощающую процесс укладки материала. Работы по утеплению пенополистиролом сможет реализовать как опытный мастер, так и новичок.
  3. Минимальную теплопроводность.
  4. Улучшенное поглощение внешнего шума.
  5. Инертность к химическим и биологическим веществам.
  6. Влагоотталкивающие характеристики.

Экструдированный пенополистирол

Считается усовершенствованной разновидностью пенопласта, которая производится с применением дополнительного этапа — экструзии. Данная технология придает утеплителю ряд особых свойств, среди которых:

  1. Более высокая плотность при аналогичной толщине.
  2. Полная защита от пара и влаги.
  3. Повышенная прочность.
  4. Совместимость с разными способами монтажа — горизонтальный и вертикальный.

Пенополиуретан

Чтобы утеплить винтовой фундамент, можно применить жидкий утеплитель, который напыляют на конструкцию с помощью специальных приборов. Пенополиуретан характеризуется высокой устойчивостью к проникновению влаги и холода, обладает такими достоинствами:

  1. Высокая эффективность. Материал можно наносить одним слоем, поэтому любые стыки и зазоры полностью исключаются.
  2. Заполнение трещин и выбоин пеной.
  3. Быстрое застывание. Такое преимущество позволяет переходить к отделочным работам сразу после теплоизоляции.
  4. Обеспечение дополнительной гидроизоляции.
  5. Хорошее сцепление с фундаментом из бетона, кирпича или древесины.

За счет перечисленных характеристик ППУ стремительно вытесняет пеноплекс или пенопласт. Однако для нанесения жидкого состава приходится задействовать специальное оборудование.

Керамзит

До появления в продаже синтетических материалов застройщики применяли шлак и керамзит. Стоимость этих утеплителей остается доступной, а показатель теплопроводности — минимальным.

Но для эффективного утепления основания дома керамзитом понадобится приобрести большое количество материала. Сам процесс занимает много времени и состоит из нескольких сложных этапов.

Из преимуществ керамзита выделяют:

  1. Доступную стоимость.
  2. Возможность провести работы своими руками без привлечения специалистов.
  3. Соответствие всем экологическим стандартам и безвредность для человека.

Пеноплекс — оптимальный материал для утепления фундамента

Среди обширного разнообразия теплоизоляторов плиты пеноплэкс считаются наиболее востребованным и оптимальным решением для утепления фундамента. Пеноплекс производится в виде ЭППС (экструдированного пенополистирола), которые образуются в результате расплавления гранул полистирола с последующим вспениванием и пропусканием через экструзионную головку. Конечный материал обладает высокой плотностью и становится эффективным изолятором. Ему приписывают такие достоинства:

  1. Плиты обладают высокой плотностью (от 30 до 45 кг/м³), из-за чего они справляются с максимальными нагрузками и не боятся продолжительного воздействия негативных факторов. Заявленный предел усилия на сжатие достигает 20 т/м² у самых легких моделей и до 50 т/м² у наиболее плотных.
  2. Поскольку в составе изолятора присутствует воздух, это повышает его термическое сопротивление и понижает коэффициент теплопроводности.
  3. Наличие ячеистой структуры обеспечивает высокую защиту от проникновения влаги.
  4. Материал можно эксплуатировать при температуре -50…+75°C.
  5. В процессе эксплуатации пеноплекс не выделяет токсических веществ и не причиняет вреда окружающей среде.
  6. Срок службы достигает 30-40 лет.

В продаже доступны прямоугольные плиты оранжевого цвета, габариты которых составляют 600х1200 мм. Толщина варьируется от 20 до 60/80/100 мм.

Конструкция оснащается специальными крепежными гребнями, упрощающими монтаж и повышающими защиту от проникновения холода.

В зависимости от плотности выпускают несколько марок пеноплекса. Они отличаются наличием цифрового обозначения в названии, которое указывает на уровень плотности.

В марках «31» и «35» присутствуют специальные антиперены, повышающие устойчивость к воспламенениям.

Как производится утепление фундамента пеноплексом

Чтобы провести утепление пеноплексом, необходимо руководствоваться такой инструкцией:

  1. Первым этапом является обустройство распалубки. Следует избавиться от почвы по периметру постройки и устранить любые неровности.
  2. Для получения лучшей адгезии бетонного раствора с гидроизолятором и обеспечения хорошего прилегания рулонного покрытия поверхность утеплителя очищают от загрязнений, мелких наплывов или мусора. Для этого можно использовать шлифовальную машинку со специальным кругом для обработки бетона.
  3. На подготовленную поверхность помещают битумный гидроизолятор. На рынке доступны разные марки такой продукции, но многие застройщики из России отдают предпочтение моделям «Технониколь».
  4. Праймер распределяют густым слоем, чтобы избавиться от всех дефектов и неровностей. Важно обращать внимание на небольшие углубления и не пропускать их.
  5. Дальше производится укладка гидроизоляции. На данном этапе лучше воспользоваться сторонней помощью, т.к. один человек сможет прогревать газовую горелку, а второй раскатывать рулонный материал и распределять его по поверхности.
  6. Процесс распределяют по нескольким этапам. Изначально нужно проклеить нижнюю часть основания с подошвой, а потом и остальной периметр.
  7. Когда нижний гидроизоляционный пояс будет смонтирован, следует переходить к обустройству верхнего. Действия проводятся по аналогичной инструкции.
  8. После завершения работ по защите фундамента от влаги строители переходят к монтажу плит пеноплэкса. Существуют разные способы укладки утеплителя. В большинстве его фиксируют с помощью специальной клеевой основы, которая продается в виде сухих смесей или в готовом пастообразном состоянии.
  9. Еще пеноплекс закрепляют битумной мастикой, которая используется при выполнении гидроизоляционных работ.
  10. Плиты наклеивают снизу. При обработке сложных фундаментов с выраженной подошвой утеплитель подбирают таким образом, чтобы он полностью повторял его геометрию.
  11. Клеевое вещество распределяют точечно и выравнивают шпателем.
  12. Устанавливая пеноплекс, нужно совместить пазо-гребневые крепежи, чтобы панели были подогнаны друг к другу.
  13. Подземную часть материала монтируют только с помощью клея. Любые анкеры или другие крепежные элементы недопустимы. Они предусматривает проделывание отверстий, что ухудшает герметичность плиты и превращает всю работу в пустую трату времени и усилий.
  14. При обустройстве утепления в цокольной части разрешается применение пластиковых дюбелей стандарта «грибков». Через панель просверливают отверстие, а потом туда вкручивают крепежи до упора.

Технология теплоизоляции фундамента

В зависимости от метода обустройства фундамента застройщики используют разные технологии и материалы для утепления.

Ленточный фундамент

Такие конструкции утепляют двумя методами:

  1. Горизонтальным — нужно уложить керамзит и обустроить отмостку.
  2. Вертикальным — предусматривает применение листового или жидкого материала.

Утеплять ленточные фундаменты можно всеми перечисленными материалами. Они защитят их от температурных скачков, влаги и других негативных факторов, а также будут поддерживать приятный микроклимат внутри помещения.

Столбчатый фундамент

Отличается более сложным устройством. При возведении такой конструкции предварительно создается забирка из кирпичной кладки или металлических профилей. После высыхания раствора стену утепляют плитами или покрывают штукатуркой.

Отделочные работы выполняются любыми прочными материалами. Если каркас изготовлен из древесины или металла, внутрь помещают надежный утеплитель и проводят отделку. Профиль фиксируется с помощью сварочного оборудования.

Плитный фундамент

Такую конструкцию утепляют только после завершения обустройства котлована. На дне углубления размещается песчаная подушка, которая подвергается тщательной трамбовке. После этого выполняется монтаж утеплителя по всему периметру фундамента.

В завершение нужно обустроить опалубку и поместить в нее стальные прутья для армирования. Все конструкции заливаются бетоном. После застывания раствора можно начинать обустройство отмостки.

Схемы и расчет параметров утепления фундамента

Для получения максимальной теплоизоляции фундамента и почвы, которая к нему прилегает, необходимо подготовить правильную схему утепления. Она состоит из двух частей:

  1. Вертикальная — изоляционный слой размещают на наружных стенах от подошвы и до верхнего цоколя. В результате такой обработки проблема появления «мостов холода» полностью исключается.
  2. Горизонтальная — предусматривает укладку сплошного слоя по периметру постройки и предназначается для защиты грунта возле стен основания от промерзания. В зависимости от климатических условий глубину размещения этого слоя подбирают опытным путем.

Также эксперты советуют обустроить утолщение горизонтальной конструкции в угловой части.

Чтобы рассчитать оптимальную толщину пеноплекса для эффективного утепления, можно воспользоваться такой формулой: R = h2/λ1 + h3/λ2.

Она расшифровывается следующим образом:

  1. R — показатель сопротивления теплопередаче.
  2. h2 — указывает на диаметр стенок основания.
  3. λ1 — является коэффициентом теплопроводности материала, на основе которого выполнен фундамент.
  4. h3/λ2 — оптимальная толщина утеплителя и степень его теплопроводности.

Определить значение R несложно, т.к. в интернете есть готовые таблицы и расчеты для разных российских регионов. Они регламентируются сертификатом СНиП 23-02-2003.

Вертикальное утепление стен фундамента

Преимуществом вертикального утепления является то, что его можно применить как на строящемся фундаменте, так и на уже возведенном. Во втором случае следует предварительно определить глубину залегания конструкции, откопав небольшой участок.

Дальше нужно руководствоваться поэтапной инструкцией:

  1. Фундамент очищается от остатков почвы или загрязнений, а все неровные места покрываются цементным раствором. Выполняется обмазочная гидроизоляция с помощью полимерной или битумной мастики. Составы на основе растворителей запрещены, поскольку они негативно влияют на структуру пеноплекса.
  2. На следующем этапе разводится клеевая основа для утеплителя. Это делается с учетом инструкций из упаковки. Раствор тщательно замешивается и оставляется на пару минут для созревания.
  3. Дальше клей наносят на материал утепления точечным образом. Чтобы состав равномерно распределился по площади, нужно предварительно обработать ее и очистить от дефектов. Плита прикладывается к фундаменту и удерживается пару секунд. Следующая конструкция фиксируется со смещением монтажного паза. При креплении нескольких слоев утеплителя принято придерживаться шахматного размещения.
  4. В подземной части основания материал не нуждается в дополнительной фиксации. Он надежно удерживается грунтом. В зоне цоколя его устанавливают с помощью дюбелей-гвоздей с широкой шляпкой.

Горизонтальный пояс утепления грунта вокруг фундамента

Чтобы сделать теплоизоляционный горизонтальный пояс вокруг фундамента, следует изучить такое руководство:

  1. На этапе засыпки грунта его тщательно трамбуют, а потом размещают на поверхности опалубку из древесины, чтобы она выступала на 100-150 мм выше уровня земли.
  2. Засыпается подушка из песка толщиной от 100 мм и подвергается интенсивной трамбовке. Дальше выстилается гидроизоляционный слой с нахлестами битумной мастики.
  3. К рубероиду прикрепляют плиты пеноплекса. Важно убедиться, что они прилегают максимально плотно, чтобы не появились «мостики холода». Места стыков заделываются шпатлевкой или строительной пеной.
  4. Поверх утеплителя фиксируют полиэтилен с сохранением нахлеста на цоколе. Чтобы усилить отмостку, на пленку устанавливают сетку или несколько арматурных прутьев.
  5. Производится заливка отмостки. Для этого в опалубку помещают бетонный раствор из 3 частей песка и 1 части цемента. Он должен обладать густой консистенцией, чтобы получился уклон от стен постройки к крайним частям отмостки.
  6. Когда залитый бетон начнет схватываться, его уплотняют методом железнения или с помощью облицовки тротуарной плиткой.

В завершение остается отделать цокольную часть плиточным материалом или штукатуркой. Для отделочных работ нередко используют искусственный камень или декоративные панели.

Утепление фундамента засыпным способом

Для реализации засыпного утепления нужно подготовить подходящий материал (керамзит, песок, опилки или гравий), а потом поместить его в углубление, которое выкапывалось по периметру основания. Технология состоит из таких этапов:

  1. Вдоль конструкции фундамента выкапывается траншея с шириной от 80 см. На этапе подготовки ее очищают от загрязнений, пыли и песка, а потом просушивают.
  2. Производится гидроизоляция основания с помощью битумной мастики или рубероида.
  3. В углубление помещается наполнитель по такой схеме: на дно насыпают 20-сантиметровый слой песка, после чего он трамбуется и покрывается керамзитом или гравием.
  4. Выполняется отмостка с соблюдением уклона от стенок.
  5. На последнем этапе можно отделать стенки, которые размещены выше уровня почвы.

Почему утепление фундамента снаружи более эффективно

Чтобы определить, почему наружная теплоизоляция фундамента обеспечивает более эффективную защиту от холода, чем внутренняя, стоит ознакомиться с принципом действия фундамента. Такая конструкция сталкивается с повышенными нагрузками как со стороны постройки, так и со стороны почвы. При этом, когда наступает зима, негативные воздействия только усугубляются.

Часть, которая находится под землей, постоянно намокает и впитывает влагу. Если температурные значения опускаются до критически низкого уровня, влажное основание начинает промерзать. В пористых материалах появляются трещины и сколы. Кроме того, к деформациям приводят сезонные подвижки пучинистой почвы.

Для исключения разрушительного влияния внешней среды нужно провести ряд мероприятий, а главное — два ключевых:

  1. Гидроизоляцию.
  2. Утепление.

При этом второе действие принято выполнять снаружи, т.к. оно защищает не только стены, но и фундамент. При отсутствии возможности выполнить наружную изоляцию придется обойтись только внутренней.

как правильно залить монолитную фундаментальную плиту своими руками

Монолитная плита в качестве фундамента до недавних пор считалась делом затратным, хлопотным и, возможно, совершенно ненужным. Но в процессе эксплуатации стало ясно, что такое основание намного надежнее и устойчивее обычного фундамента.

Теперь в гаражном строительстве эта технология занимает одно из ведущих мест.

Виды фундаментов для гаражных боксов

Чтобы определиться, какой именно фундамент необходим под постройку вашего гаража личных предпочтений мало. Необходим обязательный расчет технических характеристик. Следует знать нагрузку, которую будет производить объект, и провести георазведку с целью определения характера подземных вод.

При соблюдении этих условий можно подобрать оптимальный вариант фундамента.

Слои фундамента из монолитной плиты.

Существует несколько вариантов фундамента, часто используемых при гаражном строительстве:

  1. Ленточный фундамент.
    Используется как основа под одноэтажные гаражи, строящиеся на устойчивой твердой почве.
  2. Усиленный ленточный фундамент.
    Подходит для тяжелых или двухэтажных сооружений на твердой почве.
  3. Основание из монолитных плит.
    Берется на вооружение на сложных и проблемных участках, где зыбучая, мокрая почва или плывуны.

Важно помнить, что строительство должно происходить в соответствии со всеми техническими требованиям, иначе конструкция не справится со своими функциями и владелец понесет большие убытки, переделывая плохую работу.

Монолитная плита отличный фундамент под гараж

И с этим сложно не согласиться. Монолитная бетонная плита обладает высокими эксплуатационными и техническими характеристиками.

Она обладает рядом существенных преимуществ:

  1. Невысокая стоимость в сравнении с другими способами строительства фундамента.
  2. Большая площадь соприкосновения фундамента с грунтом создает отличную несущую способность.
  3. Равномерное распределение нагрузки позволяет строиться на проблемном грунте.
  4. Монолитный железобетон – отличный выбор с целью постройки цокольного этажа.

Но у такой конструкции есть и недостаток. При строительстве гаража на таком фундаменте невозможно обустроить подвал. Серьезный это недостаток или нет, решать вам.

Монтаж плиты под гараж

Такой вид фундамента состоит из монолитной железобетонной плиты, немного углубленной в грунт и лежащей на подложке из щебня и песка, которая, в свою очередь, лежит уже на обычном грунте. Иногда, если это зависит от габаритов, ее можно выполнять из нескольких плит, а сверху залить стандартной цементной стяжкой.



Углублять плиту в почву стоит не более, чем на 20-50 см. Если говорить о толщине, то она зависит от веса будущей постройки. Минимально она должна составлять 20 см, а оптимальная толщина для плиты под одноэтажный гараж не более 40 см.

Подготовительные работы: планировка участка

Устройство плитного фундамента.

Перед тем, как приступить к заливке бетонного основания, очень важно тщательно подготовить участок к работе, провести планировочные работы. Участок должен быть расчищен от травы, мусора, поросли, пней и других преград.

Далее идет разметка: её следует провести с особой тщательностью, поскольку при любом несоответствии размеров фундамент может получить перекос, что плачевно отразится на конструкции будущего гаража.

По углам ставят деревянные колышки и натягивают между ними веревку. Если хотите проверить правильность размеров – натяните веревку по диагонали участка, результат замеров должен быть одинаковым.

Габариты котлована должны быть такими же, каким и размер гаража плюс по 30-50 см добавлено с каждой стороны. Одним из важных элементов является песчаная подушка. Она равномерно распределяет нагрузку и защищает плиту от подземных вод, что существенно продлит срок службы фундамента.

В процессе проектирования вы уже знаете основные габариты песчаной подушки, поэтому можно узнать, какое количество песка и бетона вам необходимо. Достаточно воспользоваться простой школьной формулой по вычислению объёма и перемножить толщину, длину и ширину.

Характеристики бетона для качественного основания должны быть следующими:

  1. Марка, зависящая от прочности и сжатия не ниже М300-М400.
  2. Иметь подвижность ПЗ.
  3. Показатель водонепроницаемости не менее W
  4. Показатель морозоустойчивости не менее F

Исходя из опыта стоит отметить, что щебня на песчаную подушку следует укладывать слоем 10-20 см. Этот слой выполнит роль дренажа, что очень важно, если подземные воды находятся близко к поверхности.

Земляные работы по устройству плиты

Перед заливкой основания следует вырыть котлован глубиной от 30-50 см. Иногда можно делать и глубже, но стоит при этом помнить, что стоимость материалов заметно возрастет. На дно вырытого котлована первым слоем сыпется щебень, его ровняют и тщательно утрамбовывают. Толщина такого слоя может начинаться от 10 см.

Сверху на щебень высыпают крупный кварцевый песок, его также следует хорошо выровнять и утрамбовать. Если утрамбовка вызывает трудности можно песок полить водой, так процесс утрамбовки заметно облегчается. Толщина второго слоя должна соответствовать толщине нижнего слоя из щебня.

Опалубочные работы и изготовление арматурного каркаса

Чертеж фундамента из монолитного бетона.

Опалубка – конструкция, собирающаяся в форму и устанавливающаяся в фундамент для непосредственной заливки в нее бетонного раствора. Она должна быть собранной без зазоров и ровной, без перепадов, иначе это может привести к перерасходу бетона при заливке.

Опалубка состоит их строительных досок, которые сбивают в каркас, укрепляют углы, а изнутри устилают рубероидом и часто утепляют пенополистиролом.

Высота опалубки должна быть чуть больше толщины монолитной плиты. Установку опалубки начинают с угла, в который вбивается опорный колышек. Такие колышки устанавливаются по всему периметру на равных расстояниях строго вертикально. Затем саморезами к ним крепят деревянные доски и следят, чтобы между досок не было зазоров.

Затем, после того как опалубок установлен, необходимо соорудить каркас из арматуры, сечением не менее 15 см. Ее прутки укладывают крест на крест на расстоянии 20 см друг от друга. Если требуется сделать фундамент прочнее и устойчивее, то это расстояние сокращается до 5 см и кладется в два слоя.



Прутья между собой можно сварить или связать с помощью вязальной проволки. Если выбирать между этими двумя способами, хотим отметить, что второй способ надежнее.

Проложить коммуникации для воды, канализации и электричества необходимо вплоть до этого этапа. Все разводки должны быть утеплены, изолированы и выведены наружу. Далее идет заливка бетона.

Заливка бетонной смеси



В идеале, для строительства качественного фундамента, заливку бетона следует выполнять непрерывно. Это позволит избежать неравномерного застывания смеси бетона, а также предупредит образование мостиков холода. Хорошим вариантом будет заказ бетонной смеси, поставляющейся в специальных миксерах.

Заливка фундамента для гаража.

Заполнять опалубок необходимо начиная с угла и распределять по конструкции, постоянно уплотняя вибраторами. Важно следить, чтобы при заливке не образовывались пустоты, потому что они ослабят всю несущую способность конструкции подушки.

Если бетонную смесь вы делаете своими руками, то важно ставить несколько бетономешалок по разные стороны от фундамента и заполнять опалубку с противоположных углов тщательно уплотняя бетонную смесь вибраторами.

Поверхность бетона нуждается в тщательном уходе. В жару ее следует увлажнять и прикрывать от палящих солнечных лучей. Бетон становится прочным минимум через 10 дней, а если конструкция усиленная или имеют место неблагоприятные условия, то этот срок увеличивается до 28 дней.

Через несколько дней опалубок можно снять. Начинать строительство можно тогда, когда бетонная смесь наберет хотя бы 70 процентов своих свойств.

Хитрости при устройстве монолитной плиты под гараж

Иногда случается так, что под гараж необходимо усиленное основание. К примеру, если он эксплуатируется тяжелой спецтехникой или двухуровневый гараж с массивными стенами. В этом случае прибегают к усилению монолитной железобетонной плиты ребрами жесткости.

Бетонная плита и гидроизоляция.

Ребра располагаются по периметру плиты и внутри периметра в виде сетки. Усиленный пояс по периметру предполагает подготовку дополнительной траншеи шириной около 0,45 м и глубиной 0,5-0,55 м. Ее основание должно армироваться и усиливаться стяжкой из щебня и песка.

В поясе усиления арматурная сетка выводится внутрь монолитной плиты под фундамент, и связываться в один объединённый каркас.

Чтобы утеплить пол гаража следует положить 2-3 слоя полиэтиленовой пленки, она выполнит теплоизоляционную роль. Монолитную плиту для фундамента рекомендуем соорудить шире, чем предполагаемый гараж.

Бетонную поверхность пола важно гладко затереть с использованием специальной уплотняющей смеси. Такой способ позволит избежать пылеобразования и неровностей поверхности после полного застывания бетонной смеси.

Монолитная плита: итог

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что монолитная плита – это лучшее основание для строений на неустойчивой почве. Его заливку можно так же произвести своими руками не задействуя тяжелую строительную технику, максимум бетономешалку. Снять верхний слой почвы и выровнять участок можно тоже своими руками при помощи лопаты.

Простота и надежность эксплуатации монолитного фундамента даже при более высокой стоимости позволяет ему занять одно из ведущих мест в строительной классике.

Фундамент под гараж — фундаментная плита

Очень хотелось построить на даче гараж, причём капитальный. Первое, не надо увозить в городской гараж электроинструменты и технику на зимний период. Второе, можно перевезти из московского гаража вещи, которые нужны только в условно-летний период, например, катер и прицеп (не поедешь же на катере по льду рыбу ловить?). Третье, при тёплом втором этаже можно приезжать кататься на лыжах (а протопить маленькую комнатку проще, чем большой дом), да, и если дачный дом надо будет переделывать (а жена хочет этого), будет, где переночевать с комфортом. Четвёртое, машина находится в закрытом помещении (как-то спокойнее) и в дождливую пору с ней можно что-либо поделать.
Гараж решил делать 700х500 см, чтобы в нём можно было разместить не только машину, прицеп и катер, но и сделать небольшую ремзону.

Место под гараж есть — бывшая стоянка для машины, немного неудобно заезжать (ширина въездных ворот на участок 400 см), но это мелочи. Решено было первый этаж делать из пескоцементных блоков (как более прочных) размерами 200х200х400 мм, второй этаж — из пеноблоков, которые имеют плохую теплопроводность и малый вес (если бросить пеноблок в воду, он плавает!). Перекрытие буду делать на лагах сечением 150-200х200 мм с последующим утеплением пола. Лаги из-за большого пролёта придётся класть часто — через 50 см. Лестницу на второй этаж решил делать металлическую внутри гаража. Внутреннюю перегородку буду делать щитовую с утеплением. Въездные ворота поставлю подъёмные (гараж будет расположен под 90º к воротам на участок), и распашные будут мешаться. Подъёмным воротам необходимо свободное пространство под потолком в 30-40 см, поэтому высота первого этажа выбрана 240 см. Высота второго этажа зависит от излома крыши — буду определяться в процессе строительства. Итак, предварительный план гаража вроде бы есть.

Любое строение начинается с фундамента. Новая площадка для моей машины у ворот на участок имеет толщину всего 100 мм и залита с арматурной сеткой из прутков ø4 мм. На неё въезжали гружённые ЗИЛы и КАМАЗы — выдержала! Поговорив с людьми, которые уже имели дело с подобными постройками, я решил делать фундамент целиковой плитой толщиной 200 мм с арматурой ø14 мм (чтобы был запас по прочности).
Бывшая стоянка была очищена от кустов черноплодки, вкопанных металлических труб и плит,

и строители начали копать котлован.

Пока шли земляные работы, я убрал пень от старой яблони около туалета и уложил снятые плиты на дорожку. Получилась прекрасная бетонная дорожка от крыльца мимо умывальника к туалету.

После подготовки котлована пригнали КАМАЗ песка и начали отсыпать подушку под фундамент.

Отсыпали в несколько заходов. Между заходами песок проливался водой и утрамбовывался.

В качестве опалубки использовалась обрезная доска толщиной 40 мм. Вбивались в дно котлована бруски сечением 60х60 мм, и к ним крепилась опалубка саморезами ø4,5х70 мм.

Всё устанавливалось по гидроуровню.

Готовая плита (и, собственно, опалубка) должна была выступать над поверхностью земли на 40 мм. Опалубка готова.

Измерение диагоналей не дало разницы в показаниях.
Площадка, перед тем как начать вязать арматуру, была выстлана геотекстилем плотностью 100 г/м². И хотя я слышал, что на углах арматура должна скрепляться специальными хомутами, но посчитал, что прочности будет достаточно и при вязке просто проволокой «по старинке». Арматура легла с ячейкой около 270х270 мм, причём для усиления по краям там, где будет происходить укладка блоков, пущен дополнительный пруток.

Настал самый ответственный момент — необходимо было залить площадку бетоном. Посчитали, что необходимо заказать 7 м³ бетона. Благо в километрах 10 был завод, производящий бетон. Я заказал трёхосный КАМАЗ с 9-ти кубовым миксером. Очень боялся, что не выдержит площадка перед воротами веса КАМАЗа с бетоном (около 20 тонн), но напрасно — КАМАЗ спокойно въехал на площадку (да ещё и покатался по ней!). Заливка началась.

Строители стали растаскивать бетон по площадке с помощью самодельных приспособлений.

В ход также была пущена 6-ти метровая доска в качестве правила,

которой прошлись несколько раз, чтобы равномерно распределить бетон в опалубке. Затем в ход пошли гладилки.
Плита-фундамент под будущий гараж — готова.

Вес первого этажа по моим расчётам составит не более 6 тонн. Вес второго этажа минимум в два раза меньше. Мой автомобиль весит около 1,5 тонн. В итоге нагрузка на фундамент составит максимум 12 тонн вместе с крышей (делать буду из профлиста), то есть фундамент выдержит и сам гараж, и машину и всё его содержимое!

Заливал я фундамент в августе, и мне посоветовали, чтобы он выстоялся осень, зиму и весну — дельный совет!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Плитный фундамент под гараж 👉 плюсы и минусы

Приступая к строительству любого сооружения, первоначально необходимо позаботиться о монтаже бетонного фундамента. От типа основы, качества работы зависит устойчивость гаража, срок эксплуатации.

В статье будет рассмотрено – как провести монтаж плитного фундамента. Достоинства, недостатки сооружения, в каких случаях нужно усиление конструкции.

Конструкция

Необходимость закладки плитного фундамента

Монтаж плитной основы под гаражным сооружением производится:

  1. При большом весе здания.
  2. Если постройка будет устанавливаться на неплотном, рыхлом грунте.
  3. При прохождении грунтовых вод близко к поверхности земли.
  4. Если в гараже будет храниться несколько легковых, грузовая машина.

Плитное основание монтируется под гаражом с любым каркасом. Надежные, мощные плиты выдерживают большие нагрузки. Основа дорогая, трудозатратная.

Достоинства, недостатки

От бетонной заливки зависит срок эксплуатации, безопасность, прочность гаража.

Плюсы:

  1. Фундамент может устанавливаться на любых типах почв. Основа плавающая, при промерзании почвы зимой, плитному основанию не страшна деформация, разрушения.
  2. Основание из плит может устанавливаться в местах с высоким пролеганием грунтовых вод. Если будут установлены дренажные отводы, уложена гидроизоляция в гараже не будет чувствоваться сырость.
  3. Не требуется монтаж пола. Можно сделать бетонную стяжку. При небольших нагрузках на полы, возможна укладка плитки.
  4. Чтобы утеплить гараж, можно установить теплый пол. Проводится кладка устройства под бетонную стяжку.

Минусы:

  • Нельзя заложить бетонное основание на склонах.
  • Требуются металлические прутья для армирующего каркаса.
  • Исключен монтаж смотровой ямы.

Технология строительства

Монолитное основание под гараж может быть нескольких видов:

  • С полным армированием поверхности.

Полное армирование

  • С частичным армированием по периметру.
  • Облегченная версия без использования арматуры.

Полное армирование используется при строительстве гаражей для тяжелой грузовой техники, нескольких автомобилей. Толщина — 10-60 см.

Частичное армирование используется для массивных гаражных сооружений. Строение возводится по типу ленточной базы с небольшим углублением, монолитным бетонным полом.

Простой, доступный вариант — облегченная версия заливки монолитного типа. В данном случае не применяются металлические прутья для усиления конструкции. Гараж подходит для одного автомобиля, возведения стен из дерева, пенобетона.

Подготовка

Сначала, нужно подготовить проект постройки. В нем должны быть указаны все размеры, габариты сооружения. От типа грунта зависят показатели толщины подготавливаемой подушки, бетонной плиты. Если приходится иметь дело с неустойчивыми грунтами, яма под фундамент может доходить до 1 метра в глубину. На нормальных, плотных почвах, достаточно выкопать 30 см.

Подготовка под гараж

Необходимый элемент — песчаная подушка для равномерного распределения нагрузки, защиты от грунтовых вод.

На толщину будущего фундамента может влиять масса строящегося гаража. Если постройка будет возводиться из легкого строительного материала типа пеноблоков, достаточно 10 см. В случае кирпичных стен, других массивных конструкций, необходимо делать основание не менее 20 см.

Размеры плитного фундамента должны немного превышать периметр гаража. Необходимо оставлять напуски по всем четырем сторонам по 20-30 см. Чтобы рассчитать количество строительного материала, требуется определить размеры будущего бетонного основания — длину, ширину, высоту.

При близком прохождении грунтовых вод, сделайте щебневую подушку, слоем около 20 см. Для усиления конструкции используются армированные прутья, диаметром не менее 12 мм. Укладка арматуры проводится в два этажа. Первый слой ложиться на поверхность, второй — обвязывается вязальной проволокой.

Когда будут подготовлены инструменты, строительные материалы, нужно готовить участок под строительство. Срезается верхний слой земли с дерном, делается разметка котлована, копается яма под основание.

Чтобы провести разметку, необходимо сделать замеры, установить колышки по углам строения. Выровняв диагональ, переходим к натягиванию шнурки. Можно приступать к копанию котлована. Для выкапывания лучше нанять спецтехнику.

Заключительный этап подготовки — засыпка песчаной подушки:

  • Поверхность грунта в котловане необходимо утрамбовать трамбовочной техникой, самодельной ручной трамбовкой.
  • Распределить песок по поверхности равномерным слоем.
  • Чтобы песок дал небольшую усадку, требуется смочить. Уложить еще один или несколько слоев, в зависимости от типа грунта.
  • В случае близкого нахождения воды в грунте, засыпьте ровный слой щебня.
  • Проведите трамбовку с послойным проливанием водой.

Процесс укладки подушки достаточно трудоемкий, но необходим для защиты фундамента.

Установка опалубки

Чтобы заняться установкой опалубки, необходимо подготовить доски. Определяются места углов, вбиваются колья. Ориентируясь по ним, можно собрать деревянную конструкцию. В качестве крепежного материала лучше пользоваться саморезами.

Условие — горизонтальное расположение опалубки, без прорех. Если земля неровная, между опалубкой и грунтом появляются щели, необходимо засыпать землей.

Для выравнивания общей конструкции по горизонту, вертикали, используют строительный уровень. Чтобы уменьшить давление на стены, установите с внешней стороны распорки. Можно изготовить из бруса, досок.

Опалубка

Чтобы проверить установленную конструкцию, простучите молотком внешнюю сторону. В местах, где опалубка будет вибрировать, требуется дополнительное укрепление.

Армирование

Армирование применяют для усиления конструкции. Необходимо разложить прутья по поверхности крест-накрест, образуя ячейки по 20 см. Переходим к обвязке конструкции.

Если фундамент имеет большую толщину, требуется монтаж второго армирующего слоя. Устанавливают вертикальные прутья, к ним осуществляется привязка второго этажа арматурной обвязки.

Армирование

Для обвязки лучше использовать вязальную проволоку.

Обвязка:

  1. Если основание — песчаная подушка, в нее вбиваются армопруты, высотой около 30 см.
  2. На высоте 6-10 см проводится обвязка нижнего слоя. Прутья укладываются вдоль основания.
  3. Проводится поперечная укладка.
  4. Таким же образом, создается верхний слой.

Благодаря армированию, бетонное сооружение получит жесткость, станет более прочным.

Бетонирование

Главное условие заливки фундамента — качественный бетон, иначе основание покроется трещинами, постепенно начнет рушиться. Рекомендуется применять бетон не ниже В 7.5.

Заливка производится одним действием. Получается единая монолитная конструкция. Если делать бетонирование частями, целостности конструкции добиться не удастся. По окончании бетонирования, поверхность покрывается пленкой для равномерной сушки.

В случае заливки фундамента большой площади, чтобы не тратить время напрасно, рекомендуется нанять автомиксер.

Автомиксер

Автомиксер оборудован желобом, который вытягивается на большое расстояние, позволяет равномерно распределять бетон по поверхности.

Если захотелось залить бетон самостоятельно, арендуйте бетономешалку. Во время заливки необходимо проходить лопатой, протыкать бетонную смесь, чтобы избавиться от воздушных пузырей внутри раствора. По окончании работ, останется только выровнять стяжку.

Усиление фундамента

Применяется на рыхлых почвах, если были нарушены технологии. Усиление можно проводить:

  • При заливке фундамента.
  • После монтажа бетонной плиты.
  • По окончании установки гаража.

Если необходимо провести усиление во время заливки фундамента, по периметру выкапывается траншея. Глубина должна быть не меньше 20-30 см. Основание необходимо засыпать песчаной подушкой. Когда начинается заливка бетона под основание, траншея, выкопанная под усиление, также бетонируется.

Усиление

Если есть сомнения, что толщина плитного фундамента была выбрана правильно, проводится поверхностное армирование, повторная заливка бетона.

Самый сложный процесс — монтаж усиления после установки гаража. Необходимо нанимать автокран, чтобы приподнять постройку, подкладываются бревна, бетонные балки. Нужно подготовить поверхность. Засыпается повторный слой щебневой подушки, заливается бетон. По окончании работ, гараж опускается на место.

Небольшое заключение

От качества закладки основания зависит прочность сооружения. Чтобы залить плитный фундамент самостоятельно, требуется соблюсти рекомендации. Если есть сомнения в качестве проведенных работ, лучше заранее перестраховаться, сделать усиление конструкции.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Установка бетонной плиты | Сделай сам | Сакрете

Рекомендуемый продукт: Высокопрочная бетонная смесь

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  • Измерьте и установите границы, устанавливая бетонную плиту с помощью рулетки, шипов и веревки.
  • Выкопайте землю, чтобы удалить траву и мусор. Убедитесь, что выкопанный участок расположен таким образом, чтобы вода могла стекать из здания.
  • Область границы / рамки с помощью s и уровня. Прибейте формы вместе и снимите веревку.
  • Положите гравийное основание (глубиной от 1 до 2 дюймов), используя универсальный гравий Sakrete. Это поможет предотвратить поток воды или движение основания и предотвратит коробление бетона.

ПРИМЕНЕНИЕ

  • Бетон можно замешивать в тачке, баке для приготовления раствора или миксере.
  • Добавьте воды по мере необходимости, от 3,5 до 4 литров воды в зависимости от типа и размера мешка бетонной смеси.Добавьте достаточно воды, чтобы смесь свободно перемещалась и не комковалась. Будьте осторожны, не переливайте воду.
  • Залить бетонную смесь в образовавшееся место и начать растекание по площади.
  • Используйте a, чтобы выровнять поверхность качающимся движением, устраняя пустоты и удаляя излишки продукта.

Совет: Смеситель — недорогой предмет аренды, который облегчит проект.

ОТДЕЛКА

  • Когда влажный блеск бетона исчезнет, ​​нанесите последний слой шпателя.Блеск снова появится, когда поверхность будет затерта.
  • На этом этапе также можно выполнить окантовку материала.
  • Как только поверхность достигнет своего первоначального состояния, с помощью обычной метлы положите ее на поверхность плиты и осторожно проведите ею по поверхности, чтобы создать текстурированную нескользящую поверхность.
  • Подождите от 24 до 48 часов, прежде чем извлекать формы.

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше вариантов бетонной смеси Sakrete.

Для получения дополнительной информации о продукте, пожалуйста, обратитесь к странице продукта в Листе технических данных.

DUCTILCRETE® | GCP Applied Technologies

Перейти к главной навигации

менюЗакрыть

  • Продукты и решения

    • Воздушные барьеры и оклады

      • Обзор
      • ПЕРМ-А-БАРЬЕР®
      • PERM-A-BARRIER® NPS
      • PERM-A-BARRIER® VPL 50
    • Палуба моста

      • Обзор
      • BRIDGEMASTER®
      • ELIMINATOR®
    • Производство цемента

      • Обзор
      • Функциональные добавки GCP
      • OPTEVA® Улучшители качества
      • Шлифовальные добавки TAVERO®
    • Противопожарная защита

      • Обзор
      • МОНОКОТЕ®
    • Полы

      • Обзор
      • DUCTILCRETE®
      • ECLIPSE®
      • КОВАРА®
      • KOVARA® AB 300
      • ORCON®
      • STRUX®
    • Художественные пейзажи и кладка

      • Обзор
      • Блок-добавка DRY-BLOCK®
      • DRY-BLOCK® Добавка для строительных растворов
      • OPTEC®
      • QUANTEC®
    • Управление бетоном в пути

      • Обзор
      • VERIFI® Управление бетоном в пути
    • Дорожная охрана

      • Обзор
      • SAFETRACK ™
    • Материалы для инъекций

      • Обзор
      • DE NEEF®
    • Сборный бетон

      • Обзор
      • ADVA® Cast
      • AIRTRAC ™
      • PIERI®
      • TOP-CAST®
    • Готовый бетон

      • Обзор
      • ADVA®
      • CLARENA®
      • CONCERA®
      • DCI®
      • ECLIPSE®
      • МИРА®
      • SINTA®
      • STRUX®
      • ВЕРИФИ®
      • V-MAR®
      • ZYLA®
    • Кровельные материалы

      • Обзор
      • GRACE ICE & WATER SHIELD®
      • TRI-FLEX®
    • Торкрет

      • Обзор
      • TYTRO®
    • Гидроизоляция

      • Обзор
      • ADCOR®
      • БИТУТЕН®
      • BRIDGEMASTER®
      • ELIMINATOR®
      • FLORPRUFE®
      • HYDRODUCT®
      • PREPRUFE®
      • PREPRUFE® PLUS
      • PREPRUFE® 800PA
      • SILCOR® серии 900
      • Гидрошпонки
  • Документы

    • Воздушные барьеры и оклады

      • Все документы
      • Таблицы данных о продуктах
      • Паспорта безопасности
      • Технические письма
      • Технические характеристики руководства
      • Детальные чертежи
      • Брошюра о продукте
    • Производство цемента

      • Все документы
      • Таблицы данных о продуктах
      • Паспорта безопасности
      • Технические бюллетени
    • Противопожарная защита

      • Все документы
      • Таблицы данных о продуктах
      • Паспорта безопасности
      • Сертификаты продукции UL
      • Графики доходности / информация о приложении
      • LEED
      • Утверждения
      • UL конструкции
      • Спецификация руководства
    • Полы

      • Все документы
      • Таблицы данных о продуктах
      • Паспорта безопасности
      • Технические письма
      • Технические бюллетени
      • Гарантия
    • Художественные пейзажи и кладка

      • Все документы
      • Таблицы данных о продуктах
      • Паспорта безопасности
      • Технические бюллетени
      • Технические характеристики руководства
    • Дорожная охрана

      • Все документы
      • Таблицы данных о продуктах
    • Управление бетоном в пути

      • Все документы
      • Таблицы данных о продуктах
      • Технические письма
      • Технические характеристики руководства
    • Материалы для инъекций

      • Все документы
      • Таблицы данных о продуктах
      • Паспорта безопасности
      • Технические бюллетени
      • Технические характеристики руководства
    • Сборный бетон

      • Все документы
      • Таблицы данных о продуктах
      • Паспорта безопасности
      • Технические бюллетени
    • Готовый бетон

      • Все документы
      • Таблицы данных о продуктах
      • Паспорта безопасности
      • Технические бюллетени
    • Кровельные материалы

      • Все документы
      • Таблицы данных о продуктах
      • Паспорта безопасности
      • Технические письма
      • Технические характеристики руководства
      • Детальные чертежи
    • Торкрет

      • Все документы
      • Таблицы данных о продуктах
      • Паспорта безопасности
      • Технические письма
      • Технические характеристики руководства
    • Гидроизоляция

      • Все документы
      • Таблицы данных о продуктах
      • Паспорта безопасности
      • Технические письма
      • Технические бюллетени
      • Технические характеристики руководства
      • Детальные чертежи
      • Брошюра о продукте
  • Ресурсы

    • Инструменты

      • Найдите дистрибьютора
      • Связаться с представителем GCP
      • Инструмент сертификации
      • Форма LEED®
      • Гарантийный инструмент
      • Жилая гарантия
      • Интерактивный городской пейзаж
    • Обслуживание клиентов

      • Обзор
      • Обслуживание клиентов
      • Полевая поддержка
    • Профили проекта

      • Обзор
      • Аэропорты
      • Искусство и образование
      • Мосты
      • Гражданские тоннели
      • Коммерческие здания
      • Энергетика и промышленные объекты
      • Инфраструктура
      • Общественный транспорт
      • Жилые дома
      • Спорт и стадионы
      • Структурные
      • Подземная добыча
    • Документация

      • Раскрытие информации о цепочке поставок
  • Около

    • Около

      • Обзор
      • Корпоративное лидерство
      • Разнообразие и инклюзивность
      • Локации
      • Устойчивость
    • Карьера

      • Обзор
      • Почему GCP?
      • Льготы
      • Вовлечение и участие
      • Стажировки и программы лидерства
      • Искать открытые вакансии
    • Новости

      • Обзор
      • Выпуски новостей
      • Блог
      • Контакты для СМИ
      • Пресс-кит
  • Инвесторам
  • Блог
  • Коронавирус
  • Страна
  • Авторизоваться
  • Связаться с торговым представителем
  • Найдите дистрибьютора
  • Связаться с нами
  • Мой портфель


Связаться с нами


Мой портфель

Как сделать бетонную плиту и выровнять территорию застройки.

* БЕСПЛАТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ SUPERIOR ПО БЕТОННЫМ РАБОТАМ *

Введение:

Привет, меня зовут Брайан, я выполняю профилирование и укладываю бетон для Superior Buildings и Carports, Inc. У меня есть CDL класса A, и я перемещаю тяжелую технику Superior и большие самосвалы. Большую часть времени я провожу за работой с тяжелым оборудованием для «сортировки» и заливки бетона. Superior попросил меня написать статью о «Как нанять подрядчика по бетону» и «Как установить бетонную плиту».Определить основу для найма подрядчика несложно, но я не был уверен, что хочу поделиться своими секретами работы с плитами, не говоря уже о том, что я даже не близок к тому, чтобы стать писателем. … подол … На то, чтобы научиться правильно класть бетонную плиту, у меня потребовались годы тяжелой работы, много пота и даже немного крови. По мере того, как я думал об этом, тем больше я осознавал, что хотел бы, чтобы кто-нибудь научил меня этому, когда я начинал. Я пошел работать с бетонной бригадой, и я усвоил это на работе.Я предоставляю эту информацию бесплатно клиентам Superiors.

Эта страница была написана мной, и вся информация, представленная на этой странице, основана на работах, которые я выполнил или о которых непосредственно знаю. Информация, представленная здесь, может помочь вашей бетонной плите выглядеть лучше и может даже предотвратить ошибку. Superior не дает никаких гарантий в отношении информации, представленной здесь, и вы используете эту информацию на свой страх и риск. Это БЕСПЛАТНОЕ обучающее руководство.Использование любой информации на этой странице должно быть проверено местным строителем или подрядчиком по бетону ПЕРЕД использованием. Теперь, когда юридические вопросы закончены, давайте вернемся к зданиям и бетону.

Купить и построить здоровое здание может быть непросто, если вы не знаете, что искать. Некоторые компании и застройщики продают вам здание по самой низкой цене и самого низкого качества, сокращая все детали, которые можно разрезать, от тонкого бетона до дешевой конструкции крыши. Каждый хочет получить самую низкую цену за работу, но какой ценой позже? Некоторые клиенты не знают, какие типы продуктов продаются, и принимают решение о покупке на основе цены.Ваше здание должно быть построено с правильными вариантами крыши, конструкции и иметь правильный размер, чтобы хорошо служить вам в ближайшие годы. Важно построить достаточно большое здание. Подрядчики, которые строят здание, могут иметь большое значение для.

Прикройтесь при покупке здания. Если вы разговариваете с продавцом о здании, задавайте подробные вопросы о том, какой у него опыт и что входит в ваш строительный пакет. Не просто узнавайте цену. Копайте немного глубже.Спросите, проводят ли они оценку и конкретные работы в своем районе. Все мы знаем, что строительство начинается с нуля. Компании такого типа могут лучше понимать и знать больше о том, как построить здание и перекрытие.

Это может быть сюрпризом, но есть МНОГИЕ веб-сайты, которые продают здания, которые НЕ МОГУТ построить продукт, а тем более сами обеспечивают оценку и фундамент здания. Мы не похожи на большинство других компаний, мы специализируемся на профилировании и бетонных работах.И когда я говорю это, я не имею в виду, что мы отказываемся от работы. Мы действительно это делаем. Мы — универсальный магазин. Многие компании, выполняющие бетонные работы, делают это недалеко от дома, потому что возить тяжелую технику по стране слишком дорого. Большинство строительных комплектов предназначены для доставки, поэтому заказать здание на расстоянии 500 миль не проблема. Если вы решите, что вам нужна помощь в конкретной работе, мы работаем в основном только в Северной Грузии. Мы полетим или проедем на большие расстояния, чтобы помочь с плитой за дополнительную плату.Я люблю охотиться и ловить рыбу и всегда ищу приключений.

Наем подрядчика по профилированию и бетонированию.

Хорошая бетонная плита подарит вам годы СЧАСТЛИВОГО использования. Бетонная плита, которая раскалывается, имеет проблемы с водой или неправильно выровнена, расстроит вас до такой степени, что вы захотите переделать ее. Вы, наверное, уже знаете, что очень трудно заменить бетон, если на нем сидит здание. Если вы нанимаете подрядчика для строительства бетонной плиты, убедитесь, что машину арендует не ночлежка.Можно арендовать машину. Дело в том, что если у него ничего нет, как только он получит ваши деньги, ему нечего терять. Вы можете потерять деньги и время. Предположим, они знают, как правильно выполнять работу. Если вы рискнете с неизвестным подрядчиком, самый безопасный способ защитить свои деньги во время работы — это:

  1. Оплата поэтапной работы, часть для сортировки, часть для формовки и последняя часть для заливки.
  2. Оплатите бетонную компанию, которая поставляет бетон напрямую.Это предотвратит двойную оплату бетона, если подрядчик не заплатит за смесь. Или спросите его, какой компанией он пользуется, а затем выпишите ему чек, выписанный им. Вы также можете позвонить в конкретную компанию и спросить, на хорошем ли счету его счет. Это дешевая страховка. **
  3. Используйте рулетку в день заливки и проверьте толщину заливки, легко обмануть 100 долларов на работе, если ваша заливка тонкая.

* Не забывайте, что иногда возникают расходы, которых нет в вашем предложении: камни, мягкая грязь, мусор в земле, бетонные опоры и т. Д.

** Если у подрядчика есть бизнес и магазин, это необходимо принять во внимание. Чем стабильнее бизнес, тем меньше шансов, что у вас возникнут проблемы. Всегда безопаснее платить за любой тип строительного материала, доставленного к вам, непосредственно поставщику, который его доставит. Многим людям приходилось платить за свои пакеты жилищного строительства ДВАЖДЫ. Подрядчик кладет в карман деньги, которые ему дали, и не платит за материалы, а позже компания-поставщик делает ставку на вашу собственность.Чтобы очистить уклон, вам придется снова заплатить за материалы. Я лично усвоил это на собственном горьком опыте. Я обратился в суд и не вернул себе потерянные деньги. Суд — пустая трата времени, поэтому защитите себя, прежде чем вы втянетесь в это.

Бетонные опоры: Если бетонное основание или бетонная плита выходит за рамки бюджета, другой способ выровнять здание или навес для машины — бетонные опоры.

Сделай сам — Бетонная плита

Если вы решите Сделать сам, установка вашей собственной бетонной плиты может сэкономить вам деньги.Читая это, обратите особое внимание на мои советы по контролю воды. Бетонные работы — это труд, требующий больших физических усилий. Вы должны быть достаточно сильными, чтобы переместить большой вес за короткий промежуток времени. Уложить проезжую часть намного проще, чем строительную плиту. Чтобы установить строительную плиту, необходимо следить за тем, чтобы бетон оставался ровным и квадратным. Ниже мы обсудим, как оценить ваше местоположение и построить бетонную плиту.

Q: Я хочу сэкономить.Могу ли я просто поставить свой гараж на существующую бетонную дорогу? A: Если бетон достаточно ровный, вы можете. У него не было бы опор под краями, которые не подлежали бы проверке при осмотре. Фундаменты увеличивают стоимость бетонной плиты как минимум на 25-40%. Также имейте в виду, что гараж строится на основе прямых углов и прямых линий. Если ваш бетон имеет уклон слева направо, в нижнем углу гаражных ворот будет щель, которую нелегко исправить. Для лучшей установки мы рекомендуем начинать заново либо на новом основании, либо убирать старую подъездную дорожку.

Факты о бетоне.

  • Бетон весит около 150 фунтов на квадратный фут.
  • 27 квадратных футов в одном ярде бетона = примерно 3500 — 4000 фунтов на ярд.
  • Автобетоносмесители могут перевозить от 9 до 12 ярдов = от 31 000 до 48 000 фунтов бетона на загрузку.
  • Придумать ваш бетон легко. Затем возьмите ширину * длину / на 81 = Это даст вам ярды для 4-дюймовой плиты

Я пошел дальше и проделал базовые вычисления для навесов для автомобилей обычного размера и строительных плит.Бетон необходим для 4-дюймовой бетонной плиты. Для «Perfect Grade»:

  • плита 12 футов x 20 футов = 240 квадратных футов = 3 ярда
  • плита 18 футов x 20 футов = 360 кв. Футов = 5 ярдов
  • плита 18 футов x 30 футов = 540 кв. Футов = 7 ярдов
  • 24 ‘x 25’ плита = 600 квадратных футов = 8 ярдов
  • 24 ‘x 30’ плита = 720 кв. Футов = 9 ярдов
  • 24 ‘x 40’ плита = 960 кв. Футов = 12 ярдов
  • плита 30 футов x 40 футов = 1200 кв. Футов = 15 ярдов
  • плита 30 футов x 50 футов = 1500 кв. Футов = 19 ярдов

Бетон, необходимый для основания 12 x 12 дюймов под плитой:

  • 12 футов x 20 футов = 64 погонных фута = 2.5 ярдов
  • 18 футов x 20 футов = 76 погонных футов = 3 ярда
  • 18 футов x 30 футов = 97 погонных футов = 4 ярда
  • 24 x 25 футов = 98 погонных футов = 4,25 ярда
  • 24 футов x 30 футов = 108 погонных футов = 4,5 ярда
  • 24 футов x 40 футов = 128 погонных футов = 5 ярдов
  • 30 футов x 40 футов = 140 погонных футов = 5,5 ярдов
  • 30 футов x 50 футов = 160 погонных футов = 6,25 ярда

Если вы планируете сделать строительную площадку для себя, я рекомендую как минимум 2 помощника на грузовик, и вы все должны быть в хорошей форме.Бетон нужно разложить, затем выровнять, затем закончить, и все это в течение короткого промежутка времени. Чем жарче день, тем быстрее он высохнет и тем больше вам понадобится помощи. В этом практическом руководстве я объясню, как сделать бетонную плиту и построить хорошую строительную площадку. Здание начинается с фундамента и идет вверх. Сначала поговорим о площади застройки и сорт.

Выбор местоположения вашего здания:

В некоторых случаях вы можете строить только на одной территории из-за требований к площади помещения и двора.В других случаях у клиентов будет достаточно места, и они смогут выбрать правильную площадь для здания. В строительстве контроль воды — один из наиболее важных элементов, который может отличить хорошего строителя от плохого. Если вы не можете контролировать дренаж вокруг своего здания, у вас будут проблемы. Когда мы помогаем клиенту выбрать место для строительства, мы обращаем внимание на несколько моментов.

  1. Линии собственности и отступы.
  2. Подъезд к зданию.
  3. Септические поля.
  4. Почвенные условия.
  5. Сорт и контроль воды.

1. Неудачи — в большинстве районов требуется, чтобы здание было отодвинуто от границы собственности. Позвоните в отдел зонирования и спросите, что вам нужно. Сколько зависит от размера построенного вами здания и зонирования собственности. Обычные спины расположены на расстоянии 10 футов от сторон, 35 футов от тыла и 35 футов от передней линии. Большие здания могут потребовать большего отступления, а зонирование вашей собственности может потребовать большего или меньшего отступления.И вот в последнее время растут откаты и разрешительная стоимость. В старые добрые времена в прошлом боковые отступы составляли 5 футов, а задние — 10 футов. В округе Кобб, штат Джорджия, действует новое правило «100 футов назад» для всех линий собственности для зданий площадью более 650 кв. Футов. Они позволят вам подать заявку на отклонение «за 250 долларов США», и вы будете ждать, пока соберется «совет по зонированию» «чтобы определить, что вам нужно делать. В большинстве случаев с ними легко работать. Так что не сдавайтесь и помните, что смазка получает скрипящее колесо.Напомним, позвоните в местный офис по разрешению на строительство, поговорите с отделом зонирования и спросите, как далеко ваше здание должно находиться в стороне от линий и где его можно разместить в зависимости от местоположения вашего дома. Некоторые участки хотят, чтобы здание располагалось за домом. Практически все области имеют пониженные требования из-за правил пожарного кодекса. Пространство помогает предотвратить распространение огня. Но в последний раз проверял металлические постройки и бетон плохо горит.

2. Доступ в ваше здание. Использование существующего входа или проезжей части для вашего навеса или здания может помочь снизить затраты.Расположение здания в хорошем и удобном районе принесет большее удовлетворение. Если вы планируете подключить здание к источнику питания, чем дальше здание от источника питания, тем больше будет стоимость его подключения.

3. Септические поля — Убедитесь, что бетон не идет поверх вашего септического поля или септика, если он у вас есть. В некоторых случаях клиенты размещают проезжую часть над линией поля. Обычно это не повреждает дренаж, но его нужно будет удалить, когда вам нужно будет работать на полосах поля.* Дополнительные расходы позже. В округе утверждают, что подъездная дорога не может быть в 10 футов от нового поля. При подаче заявления на разрешение вы также должны подать заявление на обследование на заражение. Обычно у правительства есть карта, на которой размещены ваши танки и полевые линии. Они посылают кого-нибудь, чтобы удостовериться, что область не сырая / влажная от полного поля. Если вокруг поля будет сырость, они заставят вас отремонтировать и / или заменить полосу, прежде чем вы получите разрешение на строительство. Это может стоить от 3000 до 6000 долларов.Если требуется ремонт, они больше не разрешают проверку навыков. Вы должны нанять геологоразведочную фирму, чтобы узнать, какая у вас грязь, и сможет ли она поддержать другую полевую полосу или ремонт. Окружной инспектор рассмотрит это и скажет вам, что вы должны делать. Фирма по проверке грязи тратит около 350 долларов на свое обследование / письмо, а окружной инспектор получает 100 долларов за свою проверку. Если у вас плохая грязь, и вам нужно установить насос вокруг дворовой системы, починка септика будет стоить больших денег.Если вы ограничены в пространстве, округ не позволит вам поставить здание над линиями или резервуаром. Это было сделано в прошлом, но они этого не одобрят. Это связано с тем, что средний человек не может позволить себе демонтировать здание или бетон для ремонта септика. Подумайте о покупке переносного навеса для этой области, чтобы его можно было легко перемещать.

4. Почвенные условия — выберите участок с твердой почвой. Если возможно, удалите верхний слой почвы из-под бетонной плиты. Спустить на твердую грязь.

5. Регулировка высоты и уровня воды — при определении местоположения бетонной плиты обратите внимание на то, как и куда будет уходить вода в районе вокруг вашего здания. Мы не рекомендуем размещать бетонную плиту на низком участке, который может затопить или препятствовать стеканию грунтовых вод. Бетонные плиты обычно бывают плоскими. Если вы хотите, чтобы гаражные ворота оставались открытыми во время дождя, сделайте заднюю часть плиты на 2 дюйма выше и сделайте бетонный уклон в сторону гаражных ворот. Это предотвратит попадание воды в гараж, если двери открыты во время дождя.

Планирование и выравнивание территории вашего здания.

После определения местоположения и размера здания, мы выравниваем территорию с помощью погрузчика с бортовым поворотом или рыси. Если есть свободное место, мы оцениваем как минимум 6 футов с каждой стороны, 6 футов сзади и 10 футов спереди. Итак, если бы мы собирались построить здание шириной 20 футов и длиной 30 футов, мы бы оценили площадь как минимум 32 фута в ширину и 46 футов в длину. Градуированная дополнительная площадь предназначена для дренажа вокруг здания. Оценка здания очень важна.Не кладите плиту прямо на край обрыва в уклоне. Грязь может вымываться из-под плиты. Мы гарантируем, что плита будет выше окружающей территории. Затем мы используем окружающее пространство, чтобы вода могла стекать из здания. Наймите кого-то, кто имеет опыт в этом, или не торопитесь и не срезайте углы.

Используем транзит, чтобы снимать сорт. Транзит — это уровень, который вы просматриваете. Это позволяет просматривать область на горизонтальной плоскости. Затем вы используете рулетку или столбик, чтобы проверить оценку.Цифры работают противоположно тому, что вы думаете. Если ваш уровень обучения 4 фута, тогда 4 фута 2 дюйма означает, что вы на 2 дюйма меньше. Если ваш рост 3 фута 8 дюймов, значит ваш рост 4 дюйма. Либо арендуйте, либо купите проезд для строительства плиты. Мы просто используем старый шрифт, который вы просматриваете. Теперь у них есть устройства, которые проецируют лазер по кругу 360 *. Вы можете прогуляться по местности с помощью лазерного ридера и сказать, какой класс. Любой блок работает нормально. Я использую старый тип, потому что он всегда работает. Это займет больше времени и не справится в одиночку.Гораздо проще работать с помощником: один парень смотрит и читает, а другой — перемещает столб истории. Новый стиль позволяет вам делать это самостоятельно, не возвращаясь к транзиту, чтобы прочитать флешку. Новый стиль может стать настоящей головной болью в яркий солнечный день. Однажды в солнечный день у меня был плохой опыт с новым типом. У нас возникли проблемы с правильным отображением. Это стоило мне дня, поэтому я вернулся к старой школе, и с тех пор у меня не было проблем, и мне не нужно было следить за батареями..

Очень важно правильно выставить оценку. Каждый дюйм, который вы отклоняете, — это на 25% больше бетона, который вам потребуется, или вам придется переместить грязь обратно внутрь или наружу после того, как формы будут установлены. Если вы закроете его в первую очередь, в дальнейшем вы сэкономите много ручной работы. Я могу выполнить профилирование с помощью погрузчика с точностью до 0,75 дюйма на больших работах, если я использую свой бортовой погрузчик Case. Я действительно знаю машину. Затем мы завершаем оценку вручную после того, как формы установлены. Чтобы получить Это так близко, вы должны знать, как закончить уклон с помощью погрузчика с бортовым поворотом.Если у вас отклонение от нормы, вам потребуется несколько часов, чтобы исправить это после набора. ПОЛУЧИТЕ УРОВЕНЬ КАК БЛИЖЕ К ИДЕАЛЬНОМУ.

Выбор толщины плиты:

Большинство жилых бетонных плит имеют толщину около 4 дюймов. Здесь приведены инструкции для 4-дюймовых плит с использованием опалубочных досок 2 x 4. Если вам нужна более толстая плита, используйте более широкие формы. 2 х 6, 2 х 8 или 2 х 10. Прежде чем строить бетонную плиту, примите во внимание вес того, что происходит на бетоне. Не забудьте добавить несколько тысяч фунтов на строительство.Вы также можете использовать доски большей формы, чтобы помочь с опорой, если это необходимо. В некоторых областях требуется, чтобы доски были размером 2 x 8 или больше, попросите своего строительного инспектора узнать, что он хочет. Постарайтесь использовать самые длинные и прямые доски, какие только сможете. Выбирайте пиломатериалы в магазине. Не покупайте пышные, тяжелые гнутые или гнутые доски. Если грязь на бетоне плохая, сделайте бетон немного толще для большей прочности.

  • 4 дюйма — формы 2 x 4 — Подходит для легковых автомобилей / легких грузовиков / НЕ используйте арматуру в плите — используйте проволоку или волокно 6 x 6 — до 10 000 фунтов или около того.
  • 6 дюймов — формы 2 x 6 — Подходит для тяжелых грузовиков / коммерческого использования / можно использовать арматуру № 3 — 40 000 фунтов или около того.
  • 8 дюймов — формы 2 x 8 — Подходит для тяжелых вилочных погрузчиков с узкими шинами / тяжелых жилых автофургонов / требуется арматурный стержень — 50 000 фунтов +.
  • 10 дюймов — 2 x 10 форм — Подходит для загруженного тракторного прицепа / экстремальный вес / требуется арматура — 80000 фунтов +.

Подготовка к установке опалубки бетонных плит:

После завершения основной сортировки мы устанавливаем и возводим в квадрат 4 угловые ставки.Слегка забиваем их молотком в землю и выставляем ширину и длину. Большинство плит строятся примерно на 3 дюйма больше, чем здание. Таким образом, здание шириной 20 футов и длиной 30 футов имеет плиту размером 20 футов 3 дюйма на 30 футов 3 дюйма, не включая пандус. Мы делаем плиты больше на 3 дюйма для несколько причин. Найдите рисунок фундамента чуть ниже.

  1. Прочность: дополнительные 3 дюйма бетона за пределами ширины и длины здания для обеспечения прочности при установке анкеров для бетона.
  2. Ошибка: небольшая погрешность между прямоугольностью плиты и прямоугольностью здания.
  3. Защита: немного дополнительного бетона, чтобы не дать траве и деревьям прорасти в здание.

Некоторые люди идут на крайние меры и добавляют дополнительные опоры из бетона вокруг здания. Это может собрать воду и направить ее к зданию, если она не будет наклонена. Убедитесь, что опоры остаются под каркасом здания. Лично мне нравится бетон точного размера с ступенчатой ​​выемкой. Это намного дороже обычной плиты. Со зданиями такого типа очень сложно построить перекрытие и предварительно установить анкерные крепления.Так что оставьте предустановленные якоря.

Установка угловых ставок вправо может быть головной болью, если вы не знаете, как это сделать. Все углы должны быть прямыми. Вы можете использовать старую уловку плотника 3,4,5 для первого угла или вы можете измерить ширину и длину, а затем проверить свои диагональные угловые размеры с помощью 100-футовой рулетки. Когда диагональные размеры совпадают, ваши ставки равны. Если одно измерение по диагонали длиннее другого. У вас идет параллелограмм со смещением.Вам нужно сдвинуть одну сторону вперед или назад, чтобы получить прямые углы на углах. Это может быть PITA, если вы пытаетесь выровнять здание с существующим домом или забором. Вы должны сделать это идеально. С отслеживанием и ошибкой вы все сделаете правильно.

После того, как сделаны ставки и базовая сортировка, вам нужно установить угловые доски и поставить отметки уровня на кольях угловых досок. Используйте 4 — 3 фута или около того доски 2 x 4, установленные под углом 45 *, примерно в 4 дюйма внешней стороной и ВЫКЛЮЧЕНО от каждой угловой стойки. Доски устанавливают лицом к противоположному углу.Причина, по которой вы устанавливаете угловые доски на расстоянии около 4 дюймов от стоек, заключается в том, чтобы иметь место для установки ваших опалубочных досок ПОСЛЕ того, как вы пропустите свои струны. Угловые доски используются для установки и удержания ваших линий каменных струн для каждой стороны плиты . Доски установлены под углом 45 *, так что вы можете перемещать струны внутрь и наружу, чтобы добиться идеального квадрата. Каждая угловая доска удерживается на земле деревянным колышком. 2 длинных колышка на доску. Мы вырезаем свои собственные колья. из лома досок 2 x 4. Сделайте имитацию угловой доски, а затем забейте ваши колья в землю так, чтобы они находились прямо рядом с угловыми досками.Позже вы прибьете угловые доски к кольям.

После того, как ставки на угловой доске установлены, вы должны поставить отметок уровня на ставки угловой доски. Используйте транзит, чтобы отметить ставки. Пройдите примерно на 3,5 дюйма выше уровня класса и отметьте каждую стойку, используя одну и ту же точку на ленте или столбике для рассказов. Убедитесь, что метка находится на высоте примерно 3,5–4 дюймов над землей. Это даст вам место для установки досок. после того, как строковые линии размещены и возведены в квадрат.Если вы используете большую опалубку для более толстого бетона, дайте себе больше места. Угловые доски прибиты к кольям, а отметки уровня находятся там, где совпадает верхняя часть угловой доски. При использовании перехода для маркировки досок один человек читает уровень, а другой человек использует столб для рассказов и карандаш, чтобы поставить отметку на каждой угловой стойке доски, каждая ставка получает отметку уровня. После того, как все 8 ставок отмечены, прибейте угловые доски к кольям, используя отметки на каждой стойке, чтобы выровнять верхнюю часть угловой доски (две ставки на угловую доску, по одной с каждой стороны доски).Теперь все 4 угловые доски выровнены и находятся в правильной области, чтобы начать возводить веревку каменщика в квадрат. Звучит просто, очень важно, чтобы вы их получили. Это то, что контролирует уровень всего здания. Это верх бетонной плиты. Если ваши доски слишком высокие или низкие, вы позже добавите или уберете грязь. Сохраните себе лишнюю работу позже и поместите ее в нужное место.

Каменная веревка: Используйте угловые колья в качестве ориентира и проведите каменной веревкой по периметру того места, где строится здание.Прикрепите 2 гвоздя к каждой угловой доске, чтобы удерживать каждый конец веревки. По одному гвоздю в конец каждой стены. Струны будут пересекать друг друга в углу здания примерно на 5 или 8 дюймов внутри угловых досок. Вы можете перемещать струны независимо друг от друга. Вам нужно будет выровнять струны. Это может быть самой сложной частью процесса, если вы не следовали другим моим инструкциям. Начните с правильной ширины, затем длины. Проверить квадрат. Если не в квадрате, вам нужно будет измерить, насколько далеко.Если сравнивать размеры по диагонали, предположим, что это 10 дюймов в длину. Вам нужно будет переместить струну либо на переднюю, либо на боковую стену на 5 дюймов в том же направлении. Вы уже должны быть рядом, так как мы с самого начала возводили плиту в квадрат. Обычно в этой точке квадрат составляет всего 2–3 дюйма. Если вы правильно разместили угловые доски, у вас будет достаточно доски для точной настройки линий. В противном случае вам нужно будет переместить и переустановить угловые доски. Перепроверьте квадрат. Мы просто используем рулетку и наносим карандашную отметку на веревку, затем перемещаем гвоздь и выравниваем веревку по карандашной метке на веревочке.Продолжайте двигать его, пока он не станет правильным. Если ваш квадрат выходит дальше, переместите жало в противоположную сторону. Убедитесь, что ваши лески натянуты настолько туго, чтобы порваться и не порваться. У вас должно получиться несколько красивых квадратных линий уровня.

Установка бетонных форм: Если вы дошли до этого места, вы почти у цели. Линии отмечают, где разместить доски для форм. Если вы проявили смекалку, то убедитесь, что линии были примерно на 4 дюйма выше, чем уровень грязи. Если у вас нет 4 дюймов, пора добавить или удалить грязь.Поместите 2 х 4 по периметру с внешней стороны веревки каменщика. Держите доски ровно и на одной линии с веревкой. Используйте деревянный кол примерно через каждые 4–5 футов. Сделайте макет форм, затем забейте кол в землю и прибейте форму к столбу на нужной высоте. Веревка — это верх доски. Если доска не помещается под веревку, вам нужно будет ее разгребать лопатой, чтобы она подошла. Продолжайте движение снаружи. Оставьте проем в том месте, где въезжает автобетононасос. Обычно шириной около 10 футов.Формы установлены и выровнены. Прекрасная работа.

Проверка толщины плиты: Проверьте толщину плиты, проведя больше линий по формам прямо посередине плиты. Отмерьте рулеткой. Исправьте низкие и высокие точки, добавив или удалив грязь / гравий. Если леска находится на расстоянии 2 дюймов от земли, вас ждет долгий день. Получайте удовольствие, копая или вытаскивая землю. Если вы действительно хороший оператор рыси, вы можете исправить это с помощью машины. испортил всю вашу работу с формой, так что БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.Оставьте последние несколько футов для лопаты. Получите желаемую толщину. Каждый дюйм, который вы отошли, может добавить ЯРДОВ бетона. СДЕЛАЙ ЭТО ПРАВИЛЬНО.

Опоры: Обычно мы проверяем толщину плиты и кладем грязь с опор обратно на низкие участки. Если глубина плиты хорошая, мы используем грязь с подошв, чтобы заполнить плиты по внешнему периметру. Фундамент выкапывается по периметру здания. Предполагается, что он будет глубже вашей линии мороза. Чем холоднее становится там, где вы находитесь, тем глубже становится опора.Вокруг моих частей опора размером 12 на 12 дюймов. Таким образом, толщина внешнего края бетона составляет 12 дюймов. В некоторых местах требуются опоры глубиной 3 фута. Если вам нужны глубокие опоры, подумайте об аренде экскаватора. Будьте осторожны, чтобы не ударить по опалубке. На большинстве работ мы копаем их лопатой. Вы можете использовать грязь с фундаментов прямо вокруг плиты здания, чтобы добавить немного больше грязи по краю.

Арматура: Мы поместили два куска арматуры 1/2 дюйма в основание примерно на 3 дюйма от грунтового пола.Вы можете поставить третью часть выше на опору, если хотите, держите ее от 5,5 до 6 дюймов от поверхности. В Home Depot есть металлические стулья, которые можно купить, чтобы удерживать арматуру. Или вы можете отрезать несколько коротких кусков арматуры, вбить их в землю молотком и привязать арматуру к каждому выступающему выступу. Арматуру нужно держать близко ко дну, но не на земле. Это делает вашу опору намного прочнее. Бетон слаб на сжатие и прочен на сжатие. Арматура помогает остановить сжатие нижней части бетона, которое возникает, когда на плиту прикладывается вес.Верхняя часть плиты сжимается под нагрузкой.

Пароизоляция и гравийная основа. Пароизоляция — это полиэтиленовая пленка, которая укладывается на землю прямо под бетон. Home Depot имеет прочный пластик толщиной 6 мил, который стоит около 120 долларов за рулон, если вы этого хотите. Предполагается, что он помогает от влаги. Чаще всего бетонные грузовики разрывают его, когда едут по нему. Господи в помощь, если нужно возить бетон погрузчиком. Это настоящая PITA, если попытаться раскатать ее во время заливки, в некоторых случаях это невозможно.Некоторым строителям нужно 2 дюйма гравия под бетоном. Идея гравия заключается в том, что он должен двигаться и заполнять низкую область, если плита начинает опускаться. Похоже, что в основном это не работает, но в некоторых областях это требуется. Я считаю, что заливка хорошей твердой сухой грязи — это самое главное для долговечного бетона.

Песок: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО. Некоторым бетонщикам в день заливки понадобится кучка песка, которую они могут высыпать на влажный участок земли. Никогда не связывайтесь с песком. Через 20 лет бетон развалится.Подождите, пока не наступит сухой день.

Электрические соединения: В некоторых областях требуется 20-футовый кусок арматуры, который должен быть уложен в основание, при этом примерно 4-футовый кусок должен выступать из плиты для прикрепления заземления панели. «Анодная земля». Перед заливкой бетона под бетон следует прокладывать пластиковые трубы для электропроводки. В большинстве случаев используется 2-дюймовая труба с длинным поворотным коленом в нижнем углу для ввода служебного электрического провода, если он идет от панели дома. Если база сервисного счетчика проходит снаружи здания, вы можете провести трубу вверх по снаружи здания, а затем прямо через стену к панели, если это будет сделано таким образом, вам не понадобится труба для служебного провода через пол.Большинство энергетических компаний требуют, чтобы база счетчиков была проверена, поэтому имейте это в виду, если вы не собирались получать разрешение. Вы можете избежать этого, если проложите служебный провод от домашней панели. Сварщикам и т. П. Нужен выключатель минимум на 60 А, поэтому проверьте, есть ли в вашем доме место для выключателя панели.

Сантехника: Мне нравится прокладывать все водостоки из 4-дюймового ПВХ. Я использую 3/4-дюймовый ХПВХ для линий подачи. Если подводящие линии проходят под бетоном, я должен убедиться, что они находятся под землей как минимум на 18 дюймов.Это поможет предотвратить их замерзание. Вы также можете провести их снаружи стены здания и изолировать их. Если они сломаются или лопнут, их легко найти и исправить позже. Труба из оцинкованной стали — хороший вариант для водопроводных кранов, ее тяжелее сломать, если за нее дернуть. Чем меньше будет под плитой, тем меньше проблем у вас будет в дальнейшем. Исправить разрыв водопровода под бетоном — большая проблема. Мне доводилось бывать на работах, где линии электропередач дома обрываются под плитой, я пытался вырезать бетонную плиту внутри готовой жилой площади, чтобы заменить водопровод.Это бардак.

Знаете ли вы, что вода из колодца вызовет коррозию и испортит медную водопроводную систему ! Так что будьте осторожны, если вы используете колодец и медь для запуска агуа в своем здании.

Бетонный пандус: Также следует залить бетонный пандус у ворот (ворот) гаража. Выделяйте одну из двух или трех футов, где бы вы ни хотели дверь (и). Чем круче пандус, тем тяжелее садиться и выезжать низко расположенной машине. Для низких машин сделайте пандус длиннее. Может быть, даже от 8 футов до 10 футов, если у вас есть корвет или низкорамный прицеп.

Тип бетона: Обычно мы используем бетон с волокном под давлением 3000 фунтов на квадратный дюйм. Бетон, содержащий волокна, не может быть гладким, как плита без него. Волокно придаст ему легкую текстуру. Для бетона используется специальная смесь, которую нужно использовать в автоколонне. В нем меньше гравия, поэтому он лучше будет течь через шланг.

Инструменты для бетона: Вам понадобятся специальные инструменты, чтобы закончить плиту фиброй или нет.
Список следующий:

  • Бычий поплавок и шесты.
  • Поплавки — по 1 на финишер.
  • Ручная гладкая терка или шпатель 1 — на чистовую шпатель.
  • Ручной обрезной инструмент.
  • Инструмент для деформационных швов.
  • Доска для тяги — очень прямая доска размером 12 футов 2 x 4.
  • Пойдем — раньше тянули бетон.
  • Наколенники — используются для скольжения по почти сухому бетону.
  • Бетонная щетка — используется на пандусе или плите, если требуется грубая текстура.
  • Ведро воды на 5 галлонов — чистые инструменты и мокрая метла.
  • Power или Gator-aid — по необходимости.

Заливка бетона: Когда бетон уже готов, часы отсчитывают время. Он высыхает, как только готов. Попросите автобетоносмеситель добавить воду в смесь. Чем больше воды вы нальете, тем дольше просохнет. Слишком много воды может ослабить плиту. 10-20 галлонов в жаркий день могут быть правильными. Более влажный бетон легче растекается, и его легче плавать. Это очень важно в теплые или жаркие дни или когда солнце светит на бетон.У меня было всего 3 ярда, которые чуть не убили меня из-за солнца, сухого бетона и потери времени из-за разравнивания бетона руками.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОБАВЬТЕ В БЕТОН ВОДУ !!!!

Перед заливкой бетона вам нужно вбить в землю несколько деревянных кольев примерно через каждые 8 ​​футов в центре плиты. Прикрепите гвоздь к колышку той толщины, которой вы хотите, чтобы была плита. Обычно 4 дюйма. Залейте бетон и распределите его как можно более равномерно. Пропустите смесь через столб и прекратите заливку.Используйте ручную терку и разгладьте бетон вокруг стойки на высоте гвоздя. Создайте ровную ровную площадку. Это дает вам правильную точку глубины и ровную зону для работы. Ваша цель — сделать бетон вокруг этой колы на одном уровне с этой областью. Удалите кол. Двум парням нужно взять длинную прямую доску 2х4 и пройти от того места, где была ставка, к задней стене. Используйте доску, чтобы создать ровную линию от края задней стены до ровной поверхности у столба. Разгладьте область шириной около 2 футов.Вы делаете это, оттягивая бетон в сторону доски. Если доску становится трудно тянуть, подайте немного бетона. Не берите бетон с ровной поверхности, на которой находился кол.

Это примерно разделит заднюю часть плиты пополам. Теперь один парень должен переместиться в угол, а другой парень должен быть в бетоне только внутри плоской области, которую вы только что сделали с доской. Один парень будет двигать доску по форме, а другой попытается просто провести доской по ровной поверхности в бетоне.Движение назад при движении. «Это называется стяжка бетона ». Теперь вы тянете лишний бетон к грузовику. Человеку, стоящему в бетоне, приходится тяжелее всего. Он должен толкать бетон обратно в следы ботинок, когда тянет доску и бетон назад. Если доска не ударяет по бетону, вам нужно вдавить больше бетона, чтобы поднять уровень. Еще раз: если бетон накапливается, и доску трудно сдвинуть, используйте поднос и потяните лишний бетон обратно к грузовику.Обычно у нас есть третий человек, который перемещает бетон внутрь и наружу, когда мы идем. Когда вы разделяете плиту колом и доской, вы разбиваете ее на более мелкие части. Работайте над каждой секцией, двигаясь назад по ходу движения. Вытягивание излишков бетона в сторону грузовика. Не позволяйте грузовику сбрасывать слишком много бетона слишком рано. Если вы не сделаете этого на небольших участках, вы будете тянуть бетон дальше, и вы быстрее устанете. Если вы потеряете здесь все свои силы, вы не сможете закончить плиту гладкой, требуется много сил, чтобы натерть бетон гладким.Продолжайте использовать доску, чтобы выровнять секции. Как только вы отойдете от формы задней стены, вам нужно будет использовать бетон, который вы выровняли, в качестве задней части для выравнивания. Продолжайте двигаться к передней части плиты. Разбейте его на небольшие части и повторите. Отойдите от него, посмотрите на него с низкого уровня, поищите высокие и низкие точки в бетоне. Исправьте их сейчас.

Когда вы доберетесь до передней части плиты, положите опалубку на переднюю часть рампы и попросите автобетононасос подождать.Залейте бетон, который вам нужен, чтобы закончить плиту. Используйте веревочную линию, чтобы держать бетон ровным и квадратным в том месте, где пандус встречается с плитой. Сделайте так, чтобы автобетононасос смыл бетон с его участка и отправил его в путь. Обязательно налейте воду в ведро объемом 5 галлонов и вымойте инструменты. После того, как бетон был вытянут и выровнен, возьмите поплавок и начните разглаживать бетон. (Если на улице очень жарко, мужчина должен делать это, пока другие достигают конкретного уровня.) Другим мужчинам нужно взять поплавки и начать разглаживать формы, насколько это возможно.Разровняйте гравий и положите влажный бетон наверх. Поставьте плиту ровно и гладко, насколько это возможно. Старайтесь не выходить за рамки бетонного поплавка. Каждую оставленную вами строчку позже придется стирать вручную.

После того, как бетон станет гладким, вы ждете, когда он станет достаточно твердым, чтобы попасть на него с помощью ползунков коленной доски и не провалиться. Мы проверяем это пальцем. Бетон не будет влажным. Если бы вы наступили на него обувью, вы бы все равно утонули.Обычно от двух до трех человек гладят руками стандартную строительную плиту. Ползунки на коленях позволяют попасть на мокрый бетонный бетон. Вам понадобится гладкий и грубый ручной шпатель, по одному в каждую руку, и, возможно, бутылка воды, чтобы намочить его, если он сохнет слишком быстро. Обычно вы используете мастерок, чтобы подтолкнуть себя и гладко растирать бетон по ходу движения. Разровняйте его шероховатым шпателем, затем снова обработайте поверхность гладким шпателем, чтобы придать ему красивый гладкий законченный вид.Это искусство. Я не рекомендую пробовать это, не попросив конкретного человека показать или помочь вам. Всегда работайте задом наперед. Вы должны сделать всю плиту. Один человек должен обрабатывать край бетона кромкообрезным станком, чтобы придать внешнему краю красивый вид. Один раз, пока бетон влажный, и еще раз, когда он немного подсохнет.

Метла для бетона: Используйте метлу для бетона на пандусе и на проезжей части. Это поможет придать текстуру и скроет грубые следы отделки.Большинство хочет гладкую строительную плиту. Если вы хотите, чтобы плита была обработана, самое время это сделать. Бетон нужно обработать щеткой вскоре после его разглаживания. Если он высохнет, поместите метлу в ведро с водой объемом 5 галлонов. Вы также можете использовать воду, чтобы смыть мокрый бетон с метлы.

Бетонные компенсационные швы: Большинство строительных плит не имеют компенсационных швов, если только это не действительно большая плита. Подъездные дороги обычно получают каждые 10–12 футов. Компенсатор устанавливается с помощью приспособления для компенсатора.Проведите прямую линию в том месте, где вы хотите соединить. Используйте инструмент, вдавите его и проведите по доске, пока соединение не будет выполнено. Это сложно сделать, если бетон подсохнет. Сделайте это, как только сможете / когда вы сможете поставить на бетон 2 x 4, чтобы он не утонул.

Пороги гаражных ворот: После того, как ваше здание будет построено, вам нужно будет приобрести приклеенные резиновые пороги, которые идут по внутренней стороне гаражных ворот. Они приклеиваются к бетону и предотвращают попадание воды под дверь.Гаражные ворота не являются водонепроницаемыми, и протечка может возникнуть под дверьми, даже если они закрыты.

Герметик для бетона: Дайте бетону настояться день или два, затем удалите формы. Через неделю ваша плита будет готова к надстройке. Купите 5-галлонное ведро герметика для бетона и закройте бетон, прежде чем наносить грязь и масло на бетон.

Если кто-то из вас, конкретных профессионалов, увидит ошибку в этой информации, обязательно напишите мне на [email protected] Спасибо.

Надеюсь, вам понравилась эта информация по теме « Как установить бетонную плиту ».Если у вас есть вопросы по поводу конкретных работ, звоните нам по телефону 1-866-943-2264. Обязательно пришлите мне подарочную карту на обед, если вы воспользуетесь моей информацией для постройки своей плиты. Отправьте его Брайану по адресу 3080 Powder Springs Road, Powder Springs, Ga 30127. Мне потребовалось около 4 недель, чтобы собрать эту страницу. Спасибо и удачи в вашем следующем строительном проекте.

Никакая часть этой статьи не может быть скопирована, отображена или опубликована без предварительного разрешения авторов. Чтобы получить разрешение, свяжитесь с Брайаном по адресу sbusa @ bellsouth.сеть.

Краска для пола | Краски для гаража, порога и бетона

перейти к содержанию
Перейти в меню навигации

Wickes

  • Строка заказа 0330123 4123

  • Список проектов

  • Обслуживание клиентов
  • Войдите или зарегистрируйтесь

Поиск

Корзина

Корзина

0

вернуться наверх

Просматривать


Назад

  • Магазин

    • Новое в

      • Ванные комнаты

      • Отопление

      • Кухни

      • Наружное освещение

      Просмотреть все Новое в

    • Кухни

      • Выставочный зал кухонь

        • Посмотреть все диапазоны

        • Кухня Галерея

        • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну

        • Брошюра о кухне

        • Продажа кухни

        • Офисная мебель

      • Готовые кухни

        • Посмотреть все диапазоны

        • Кухонные гарнитуры

        • Мэдисон Кухня

        • Орландо Кухня

        • Дакота Кухня

        • Кухня Огайо

      • Кухонный гарнитур

      • Метчики

        • Все смесители для кухни

        • Кухонные моноблочные смесители

        • Смесители для кухни

      • Аксессуары

        • Ручки и ручки для шкафа

        • Хранение на кухне

        • Отопление и электричество

        • Ящики для кухни

        • Освещение Кухни

        • Краска для кухни

        • Плитка для кухни

      • Раковины

        • Раковины из нержавеющей стали

        • Керамические мойки

        • Раковины из гранита и композитных материалов

        • Установки для утилизации отходов

      • Бытовая техника

        • Духовки

        • Варочные поверхности

        • Плиты

        • Вытяжки

        • Холодильники и морозильники

        • Посудомоечные машины

      • Обувь для скинали

      • Шкафы

        • Кухонные гарнитуры

        • Декоративные панели

        • Двери для бытовой техники

        • Цоколи и карнизы

        • Винные шкафы

      • Столешницы и Тумбы

        • Столешницы из ламината

        • Столешницы из массива дерева

        • Подставки

        • Фартуки

        • Рабочие поверхности из инженерного дерева

        • Столешницы барной стойки

      Посмотреть все кухни

    • Ванные комнаты

      • Ванная комната выставочный зал

        • Посмотреть все люксы

        • Галерея Ванной

        • Брошюра для ванной

        • Продажа ванных комнат

        • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну

      • Люксы с ванной

        • Мебель и шкафы

          • Мебель для умывальника

          • Шкафы и Хранение

          • Туалеты

          • Встроенная мебель для ванной

          • Модульная мебель для ванных комнат

          • Столешницы для ванной

          • Зеркала для ванной

        • Метчики

          • Все смесители для ванной

          • Смесители для бассейнов

          • Смесители для ванны

          • Шайбы для кранов и ремонт

        • Душевые и ограждения

          • Душевые кабины

          • Душ

          • Аксессуары для душа

          • Душевые поддоны

          • Душевые Панели

          • Прогулка в душевых и влажных помещениях

          • Шторки для ванной

        • Раковины

          • Мебель для умывальника

          • Раковины столешницы

          • Гардеробные Раковины

          • Пьедестал бассейнов

          • Настенные бассейны

          • Подставка для бассейна

        • Ванны и аксессуары

          • Все ванны

          • Прямые ванны

          • Душевые ванны

          • Панели для ванны

          • Отдельностоящие ванны

          • Двухсторонние ванны

          • Фигурные ванны

        • Туалеты и аксессуары

          • Все туалеты

          • Комбинированные туалеты

          • Сиденья для унитаза

          • Туалеты

          • Вернуться к стене туалета

          • Подвесные туалеты

          • Низкие и высокие туалеты

        • Аксессуары

          • Все аксессуары для ванной

          • Аксессуары для душа

          • Сиденья для унитаза

          • Зеркала для ванной

          • Полки для ванной

          • Держатели туалетной бумаги

        • Полотенцесушители

          • Клапаны радиатора

          • Вертикальные радиаторы для полотенец

          • Горизонтальные радиаторы для полотенец

          • Электрические радиаторы для полотенец

          • Радиаторы для черных полотенец

          • Современные радиаторы для полотенец

        Посмотреть все ванные комнаты

      • Строительные материалы

        • Древесина

          • Строганная древесина с квадратными кромками

          • Обработанные пиломатериалы

          • CLS Studwork Древесина

          • Обработанный пиломатериал C16

          • Сушеные пиломатериалы в печи

          • Сушеный Пиломатериал C16

          • Доска для строительных лесов

        • Листовые материалы

          • Листы фанеры

          • Листы МДФ

          • Декоративные панели

          • Листы OSB

          • ДСП

          • Оргалит

        • Гипс и гипсокартон

          • Угловой бус и арочные углы

          • Ковинг

          • Соединения Соединения

          • Штукатурка

          • Гипсокартон

          • Ленты и клеи для штукатурки

          • Дюбели и крепления для гипсокартона

        • Цемент и агрегаты

          • Балласт и вспомогательная база

          • Цемент

          • Бетон

          • Строительство и ландшафтный дизайн

          • Декоративный камень и гравий

          • Миномет

          • Песок

        • Кровля

          • Битумные гофрированные листы

          • Стеклопластик и плоская кровля

          • Листы поликарбоната

          • Гофрированные листы ПВХ

          • Кровельный Войлок

          • Клеи и грунтовки для кровельного войлока

          • Черепица

        • Изоляция

          • Утепление чердака

          • Изоляционная плита

          • Акриловые листы

          • Исключители проекта

          • Изоляция стен полости

          • Утеплители и куртки для труб

        • Желоба и дренаж

          • Эффект чугуна

          • Канальный дренаж

          • Водосточные желоба большой емкости

          • Водосточный желоб Mini Line

          • Водосточные желоба круглой линии

          • Почва и вентиляция

          • Квадратная линия водостока

        • Облицовка

          • Внешняя деревянная облицовка

          • Наружное покрытие из ПВХ

          • Внутренняя деревянная облицовка

          • Внутренняя облицовка ПВХ

          • Оконные доски

        • Кирпичи, блоки и перемычки

          • Блоки

          • Кирпичи

          • Бетонные перемычки

          • Стальные перемычки

        • Фасции и софы

          • Фасции и крышки

          • Доски для Софита

          • Профили и стыки

          • Вентиляторы и крепления

        • Защита от воды и влаги

          • Курс защиты от влаги

          • Влагостойкие мембраны

          • Защита от наводнений

          • Жидкости для ремонта крыш

          • Жидкости для защиты от воды и влаги

        Посмотреть все строительные материалы

      • Двери и окна

        • Внутренние двери

          • Двери из дубового шпона

          • Внутренние белые двери

          • Внутренние двери из сосны

          • Внутренние противопожарные двери

          • Внутренние застекленные двери

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*