Подрозетник размеры для бетона: Выполняем грамотный подбор и монтаж подрозетников по бетону

Выполняем грамотный подбор и монтаж подрозетников по бетону

Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:

1. Панели управления электрическими приборами.

2. Диммеры — регуляторы интенсивности света.

3. Штепсельные розетки.

4. Клеммные колодки.

5. Выключатели.

Расскажем об основных видах изделий.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

• Круглые. Самые популярные и универсальные.

• Квадратные. Более вместительные.

• Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.

• Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Размеры

В случае использования изделий квадратной формы, размеры подрозетников по бетону определяются следующими характеристиками:

1. Ширина и высота.

2. Глубина.

3. Крепежное расстояние.

Например, размеры 68×68×43 информируют о том, что длина и ширина короба равны 68 мм, а глубина подрозетника для бетона — 43 мм. Эти параметры следует подбирать под конкретную розетку, которую планируется установить.

Существует такой размер, как крепежное расстояние — точная «дистанция» между двумя отверстиями для монтажа механизма розетки.

Диаметр

Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:

• Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.

• Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.

При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.

Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:

1. Инструменты для проделывания отверстий. Это может быть перфоратор с алмазной коронкой и набором ударных бит или угловая шлифовальная машинка с диском малого диаметра.

2. Вспомогательные инструменты. Строительный уровень, молоток и зубило. Еще понадобится нож, неширокий шпатель, карандаш для нанесения разметки.

3. Компоненты раствора. Гипс или алебастр, вода и емкость для замешивания.

Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.

Нанесение разметки

Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:

• Розетки в жилых помещениях — 30 см от пола.

• Выключатели и диммеры — 90 см от пола.

• Любые узлы проводки — 10 см от дверной коробки.

Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.

Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.

Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.

Диаметр меток-контуров должен быть больше, чем у подрозетника, иначе с установкой возникнут сложности: короб не влезет в подготовленное отверстие.

Подготовка отверстия

Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:

1. Победитовую или алмазную коронку по бетону. Необходимо упереть центровочное сверло коронки в отметку центра будущего отверстия и вырезать «керн» чуть больше глубины подрозетника, затем сколоть остатки зубилом или ударной битой перфоратора.

2. Дрель с победитовым сверлом. Нужно просверлить по отмеченному периметру много отверстий: чем больше, тем лучше, потом выбить бетон по частям с помощью молотка, зубила или перфоратора.

3. Болгарку. Следует выбрать диск малого диаметра и прорезать бетон по отмеченным контурам. Справиться с оставшимися частями поможет зубило.

Подгонка подрозетника

Перед окончательной фиксацией нужно проверить глубину подрозетника: его края должны быть «утоплены» внутрь отверстия примерно на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы «зарезервировать» место для раствора. Если все в порядке, остается лишь сделать штробу для провода и начать замешивание раствора.

Провод необходимо оставлять с запасом: контактные участки могут подгореть, тогда их придется откусить, а длины для повторного крепления к механизму розетки или выключателя уже не хватит.

Фиксация раствором

На финальном этапе следует очистить готовое отверстие от пыли, смочить его водой и подождать 3-4 минуты (эта мера повысит адгезию), затем просунуть провод в подрозетник и приступить к замешиванию раствора.

Пропорции для разведения гипса и алебастра примерно одинаковы: на 2 части сухого порошка требуется 1 часть воды. Раствор застывает очень быстро — в течение 5-20 минут, поэтому не нужно готовить его заранее.

Когда смесь приобретет густую консистенцию, необходимо вложить ее часть в отверстие с помощью шпателя, потом вставить подрозетник и заполнить боковые зазоры. Остатки раствора можно удалить после его полного отвердевания.

Качественный подрозетник по бетону, изготовленный из полипропилена, будет выполнять свои задачи на протяжении 25 лет. Это недорогой конструктивный элемент, который не только надежно зафиксирует розетку или выключатель, но и предотвратит возгорание в случае возникновения короткого замыкания.

Распродажа (-53%):

Подрозетник для бетона

Для монтажа розеток и выключателей в стенах, возведенных из бетона, кирпича, шлакоблока или подобных материалов используются подрозетники для бетона. Поскольку в настоящее время наиболее широкое распространение получила проводка скрытого типа, то без установки монтажных коробок не обходится ни один ремонт в квартире.

От качества подрозетника, а также правильности его установки существенно зависят условия эксплуатации розеток и выключателей, а значит, – их надежность, долговечность, а также электробезопасность. Неправильная установка монтажной коробки, помимо эстетически неприемлемого внешнего вида, может привести к ненадежной фиксации в ней элемента электропроводки, передавливанию или переламыванию проводов и как следствие, выходу из строя розетки.

Виды подрозетников

На сегодняшний день материалом для изготовления подрозетников в большинстве случаев служит пластмасса (полипропилен). В сравнении с металлическими коробками, которые активно применялись при прокладке электропроводки домов старой постройки, новые модели обладают рядом существенных преимуществ. К главным из них относятся:

1. Стойкость к воздействию коррозии.
2. Удобство в эксплуатации.
3. Диэлектрические свойства.
4. Надежное удержание раздвижных лапок розетки.

Различают следующие типы подрозетников:

• Подрозетники по бетону. Закрепляются в стене при помощи алебастра или гипсового раствора. Размеры таких изделий стандартны. Их внешний диаметр составляет 68 мм, межосевое расстояние – 71 мм, длина корпуса варьируется в пределах от 25 до 80 мм, при этом наиболее востребованными моделями являются подрозетники глубиной 40 или 45 мм. Такой размер отлично подходит для установки большинства розеток и выключателей, при этом существует возможность удобного расположения за рабочей частью устройства петли из провода, длина которого достаточна для выполнения работ по замене или ремонту розетки или выключателя.

• Подрозетники для гипсокартона. Для крепления таких изделий используются распорные лапки. При необходимости установки нескольких розеток или выключателей в гипсокартонной стене применяются специальные блоки, состоящие из необходимого количества подрозетников.

В строительных магазинах часто предлагаются универсальные монтажные коробки, предназначенные для установки как в бетонную стену, так и на гипсокартонную плиту. В случае использования таких изделий в качестве подрозетников по бетону следует предварительно выкрутить распорные лапки.

Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену

Работы по монтажу подрозетника могут быть условно разделены на несколько этапов.

Разметка

При выполнении разметки важно определить количество и места размещения розеток и выключателей в помещении исходя из максимальной  функциональности, удобства эксплуатации и общего интерьера комнаты.

Следует заметить, что принятые на сегодняшний день руководящие документы не выдвигают чрезмерно жестких требований к размещению этих элементов электрической проводки. К основным правилам, которыми необходимо руководствоваться при их установке относятся:

• В жилых комнатах розетки устанавливаются на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия, выключатели – на высоте 90 см. Такое расположение элементов проводки называют «евростандартом», зачастую именно оно оказывается наиболее удобным.
• Устанавливать выключатель следует на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки.
• На кухне розетки размещаются на расстоянии 15 см от поверхности столешницы.

После определения точного места расположения розетки необходимо при помощи карандаша сделать на стене метку, соответствующую центру устанавливаемого подрозетника. От центра проводятся две пересекающиеся под прямым углом линии, показывающие горизонтальную и вертикальную плоскость. Нанесение этих линий в будущем поможет быстро и правильно установить подрозетник, что чрезвычайно важно при использовании гипсового раствора или алебастра.

Сверление отверстия для подрозетника

Для того чтобы сделать отверстие, в которое будет установлен подрозетник, можно воспользоваться одним из следующих способов:

• Использование коронки по бетону. Этот метод является наиболее эффективным, однако требует наличия специального инструмента – коронки с победитовыми зубьями. Она имеет диаметр 70 мм и предназначена специально для сверления отверстий, в которые устанавливаются подрозетники. Для центровки, а также для обеспечения легкого удаления бетона из ниши подрозетника коронка снабжена сверлом с победитовым наконечником. Следует заметить, что для более эффективного использования коронки предварительно необходимо просверлить отверстие по центру будущей ниши с помощью обыкновенного сверла по бетону. Глубина этого отверстия должна составлять от 5 до 7 см, диаметр сверла следует выбрать 6 или 8 мм.

• Использование перфоратора или дрели. Этот способ гораздо более трудоемкий, чем предыдущий. Его применение оправдано в тех случаях, когда необходимо установить всего одну или две розетки и нет смысла для этого приобретать специальную коронку. Суть этого метода заключается в следующем: подрозетник прикладывается к стене в месте будущей установки и обводится карандашом, после этого при помощи сверла по бетону или бура для перфоратора просверливаются отверстия по центру и всей длине полученной окружности. Далее с помощью зубила удаляется бетон из ниши для установки подрозетника.

• Использование угловой шлифовальной машинки. Является относительно простым и, пожалуй, наиболее быстрым способом изготовления отверстий для подрозетников. Вместе с тем, применение «болгарки» имеет достаточно серьезные минусы, к которым относится большое количество пыли, которым сопровождается процесс выполнения работ, необходимость использования диска достаточно большого диаметра, что, в свою очередь, приводит к прорезанию лишних участков стены и необходимости их последующего шпаклевания.

При использовании любого из перечисленных способов изготовления отверстия для монтажной коробки следует внимательно следить за тем, чтобы глубина полученной ниши была на 3 — 5 мм больше длины подрозетника. Это необходимо для обеспечения возможного изгиба провода, а также для укладки раствора, фиксирующего изделие в стене.

Укладка провода в подрозетник

Перед выполнением любых работ с электрическим кабелем следует убедиться в том, что напряжение на нем отсутствует, а концы провода надежно заизолированы.

Для выполнения этой процедуры необходимо сделать небольшую штробу, по которой электрический провод может быть заведен в нишу подрозетника. Как правило, разводка проводов и, соответственно, штробление стен, выполняется до установки монтажных коробок. Поэтому обычно бывает достаточно немного углубить штробу и сделать небольшой скос в сторону ниши.

Далее, при помощи ножа следует изготовить отверстие в корпусе монтажной коробки, для этого на нем предусмотрено несколько заготовок. Любая из них выбирается только из соображения удобства установки, однако предпочтительнее все же использовать отверстия в задней стенке, поскольку в этом случае обеспечивается наиболее удобное подключение рабочей части розетки или выключателя.

После заведения кабеля в подрозетник следует снять верхнюю изоляцию и освободить отдельные жилы, которые и используются для подключения к электрическим клеммам.

Закрепление подрозетника

Для установки монтажной коробки в большинстве случаев используется строительный гипс или алебастр. Перед приготовлением раствора необходимо тщательно очистить изготовленную нишу от мусора и пыли, после чего смочить ее водой или грунтовкой. Если предварительно не увлажнить место установки, то может возникнуть ситуация, когда вода из гипсового раствора впитается в материал стены, не обеспечив при этом должного соединения.

Приготовление раствора осуществляется в небольшой емкости, в которую сначала высыпается алебастр, а потом небольшими порциями добавляется вода. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны, он должен быть использован как можно быстрее, поскольку очень быстро схватывается и уже через 5 минут становится непригодным к применению.

Раствор наносится в нишу при помощи небольшого шпателя, при этом задняя стенка подрозетника должна быть полностью закрыта раствором.

Особенное внимание нужно обращать на то, чтобы края устанавливаемого изделия не выступали из стены, поскольку это обязательно создаст трудности при дальнейшем монтаже розетки. В этом случае невозможно будет обеспечить ее плотное прилегание к стене. Исключение составляет монтаж подрозетника под плитку или штукатурку (хотя по возможности такая установка должна выполняться после укладки облицовочного материала стены).

После выставления ровного положения подрозетника и его предварительной фиксации выполняется закладка раствора в боковые зазоры.

Особенности монтажа двойного подрозетника

В целом установка двух и более подрозетников выполняется аналогично установке одинарной модели. Главное отличие заключается в том, что для прокладки провода между розетками в этом случае необходимо использовать специальные соединители, которые в народе называют «бабочками».

Разметка стены для установки группы подрозетников выполняется, начиная с крайнего в ряду изделия. После этого при помощи уровня проводится линия, длина которой соответствует общей длине розеточного блока. Далее, на этой линии через каждые 71 мм отмечаются точки, соответствующие центрам входящих в блок изделий.

Для быстрого присоединения «бабочки» к подрозетнику последний оборудован специальными пазами с обеих сторон. Таким образом можно установить любое число розеток или выключателей.

Следует помнить, что чем больше этих изделий установлено рядом, тем тщательнее нужно выставлять их с помощью уровня.

После изготовления отверстия для каждого подрозетника с использованием одного из перечисленных выше способов необходимо прорезать соединительные ниши между этими отверстиями. Для этой цели лучше всего использовать «болгарку».

В заключение нужно сказать, что приобретать подрозетники следует вместе с розетками. В этом случае можно на месте проверить соответствие их размеров и избежать проблем с установкой этих элементов электрической проводки.

характеристики, установка, диаметр и глубина

Содержание статьи:

Выполнение электромонтажных работ на объекте не обходится без использования специальных элементов, именуемых подрозетники по бетону, гипсокартону, кирпичу. Установочную коробку подбирают по типу конструкции, глубине и диаметру.

Разрешено ли проводить электрику без подрозетников

Подрозетники для бетона

Главное назначение установочной коробки — надежная фиксация в стене розетки и кабеля. Они могут расшатываться, если их просто вмуровать в бетонную смесь без подрозетника. Вилка любого электроприбора туго входит в гнезда точки питания. При ее обратном отключении приходится прикладывать усилие, попросту тянуть. Если в стене не будет подрозетника, со временем скрытая проводка просто вывалится из стены в руки пользователю. Это чревато опасными аварийными ситуациями.

Особое значение имеет накладной (наружный) элемент при монтаже проводки по деревянным стенам. Здесь без установочной коробки не удастся зафиксировать точку питания.

Определение подрозетника

Технические требования к установке розеток и выключателей в квартире

Установочная коробка является одним из основных элементов проводки на объекте. От правильности ее монтажа зависит итоговая надежность, крепость розетки, а также комфорт эксплуатации точки питания для пользователя.

Главные технические требования к монтажу стакана:

• рекомендованная высота монтажа установочной коробки от 30 до 90 см от пола;
• от края дверных косяков и оконных проемов нужно отступать минимум 10 см;
• трехфазные розетки под мощное оборудование на объектах пищевой промышленности ставят в нижней части стены в 20 см от пола;
• от газопровода точки питания удаляют минимум на 40 см;
• в помещениях с повышенным уровнем влажности розетки не ставят, их выносят за дверь либо максимально удаляют от ванны, душевой кабины, раковины.

Перед проведением электромонтажных работ стоит обесточить объект.

Виды и типы изделий

Для подрозетников в бетон характерна классификация по нескольким параметрам — материал, форма, конструкция, размеры. Иногда мастера выбирают элемент по оттенку и дизайну. Два последних критерия не влияют на функциональность установочной коробки.

Материал

Все электромонтажные элементы делятся на три вида:

• Пластиковые. Чаще для их производства используют негорючий полимер. Пластиковый подрозетник имеет все технические разъемы для удобной фиксации розетки в стене. Установочная коробка по гипсокартону дополнительно оснащена специальными лапками.
• Металлические. Это устаревший вариант подрозетников. Сегодня почти не появляются в продаже. Но если у мастера завалялся такой, его можно использовать не менее эффективно.
• Деревянные щитки-прокладки. Это скорее не установочные коробки, а просто кусок планки, на которой потом фиксируют розетку.

Пластиковый короб для бетона

Металлический стакан

Деревянные подрозетники

Полимерные подрозетники имеют максимальное число вариаций по конструкции, цвету, размерам.

Форма и конструкция

Подрозетник по бетону овальной формы для двух точек

По геометрической форме различают такие подрозетники:

• Круглые. Самые распространенные.
• Овальные. Пригодны для монтажа подрозетника двойного для бетона.
• Квадратные. Имеют максимальную вместимость.
• Составные. С их помощью можно легко монтировать подрозетники тройные для бетона или на большее количество точек питания. Их еще называют блочными.
• Накладные. Это наружные стаканы чаще квадратной, реже круглой формы. Применяются для прокладки проводки по деревянным стенам.

Существуют также отдельные виды стаканов для установки розеток под интернет, телефон, кабельное телевидение и др.

Размеры

Размерная сетка установочного стакана подразумевает наличие таких параметров:

• Диаметр. Маркируется литерой «D». Самые распространенные показатели — 60, 64 и 65, 68, 70, 75 мм.
• Глубина стакана. Маркируется литерой «Н». Здесь размеры меняются от 25 до 62 мм. Самый глубокий подрозетник имеет параметр 80 мм.

Для всех установочных коробок характерно межосевое расстояние в 71 мм.

Известные производители

Почти все установочные коробки производятся по ГОСТ и имеют схожие параметры. Для мастера чаще не принципиально, чью продукцию покупать. И все же потребители России предпочитают использовать установочные стаканы таких производителей:

• Hegel. Продукция этого бренда появилась на рынке в 2006 году. Изготавливают электромонтажные элементы на территории России из высококачественного сырья, закупаемого у иностранных партнеров.
• Legrand. Французская компания-производитель качественного продукта. Стоимость подрозетников этого бренда значительно выше, чем цена на отечественную продукцию.

Legrand

Hegel

Если мастер не желает переплачивать за установочный стакан, можно с уверенностью покупать продукцию производства России или стран СНГ. Форма, размеры и качество продукта остаются идентичными. При этом наценка на зарубежный товар формируется с учетом бренда.

Монтаж подрозетников

Алмазные коронки по бетону

Установку стакана можно провести своими руками. Для этого нужно подготовить следующий инструмент:

• перфоратор, зубило и молоток;
• алмазную коронку по бетону;
• рулетку, строительный маркер;
• уровень;
• гипс или асбест для приготовления фиксирующего раствора;
• шпатель;
• емкость для приготовления строительной смеси.

Этапы работы:

1. От распределительной коробки размечают будущие штробы. Линии должны быть строго вертикальными или горизонтальными.
2. Конечная точка разметки — предполагаемое место установки стакана. Его прорисовывают окружностью диаметром 70 мм.
3. По линиям прорисованных штроб делают каналы под укладку проводки.
4. По месту предполагаемого монтажа розетки сверлят круглое отверстие. Его глубину подгоняют по параметрам подрозетника. Тот должен полностью войти в стену, но не сильно утонуть в ней. Чаще бывает достаточно 5-6 см. Ровность глубины контролируют строительным уровнем, прикладывая в гнездо подрозетник. Его края должны полностью сравняться с плоскостью стены.
5. Готовую выемку очищают от строительной пыли.
6. Проложенную по каналам проводку подводят к гнезду. Оплетку зачищают и вставляют в гнезда подстаканника.
7. Нужно тщательно смочить выемку в стене и промазать её строительным раствором. Если это гипсовая смесь, то ее готовят из порошка и воды в соотношении 1:2. Если это алебастр, то пропорции порошка и воды — 4:1 соответственно.
8. Готовым раствором обрабатывают и стакан с наружной стороны. Затем вставляют его в гнездо, контролируя выступы над уровнем плоскости стены. Их быть не должно. Исключение допускается, если панель будет дополнительно облицована любым декоративным материалом. Тогда края стакана оставляют выступающими на примерную толщину отделки (с учетом клея, слоя штукатурки и др.).
9. После высыхания раствора можно приступать к монтажу самой розетки.

При выводе проводки в гнезда стакана оставляют хороший запас кабеля (5-6 см).

Подрозетник выскочил из стены

Фиксирующий раствор рассыпался, что привело к выпадению подрозетника

Случается такое, что установочный стакан выпадает из панели. Это происходит по следующим причинам:

• Старая конструкция проводки и давно проведенный ремонт. Вполне вероятно, что фиксирующий раствор просто рассыпался под обоями или другой отделкой.
• Неправильно взятые пропорции воды и порошка для приготовления строительной смеси. В этом случае она недостаточно крепко держит стакан.

Чтобы исправить ситуацию, нужно оценить масштаб проблемы. Если гнездо под подрозетник деформировано сильно, его смещают в сторону и делают новое. Старую лунку замазывают штукатуркой. Установку нового стакана выполняют по приведённому выше алгоритму.

Если речь идет о неправильно приготовленном растворе, его полностью выбирают из гнезда. Готовят новую смесь и устанавливают подрозетник.

Монтаж блока розеток

При установке нескольких подрозетников необходимо четко выполнить разметку и правильно определить горизонтальную линию

При установке нескольких розеток можно использовать специальный стакан блочного типа по количеству предполагаемых точек питания. Для этого в стене при помощи алмазной коронки делают несколько отверстий, расположенных рядом. Межосевое расстояние между ними должно составлять 71 мм.

Важно выдерживать горизонталь расположения будущего блока. Далее с помощью молотка и зубила убирают лишнее, чтобы стакан стал в гнездо полностью.

Чтобы подключить провода к каждой розетке, используют специальные перемычки-переходные ушки.

Установку коробки выполняют так же, как и стакан под единичную точку питания.

Правильный выбор подрозетника для бетонных стен

Стакан рядного типа

Если мастер не знает, какой подрозетник лучше для бетонной стены, стоит учитывать такие критерии:

• Толщина стенок стакана. Чем она больше, тем крепче изделие. К тому же, хоть производители и уверяют в пожаробезопасности полимера подрозетника, при сильном возгорании он начнет плавиться. И тем быстрее, чем тоньше будут его стенки.
• Глубина изделия. Особенно актуален этот параметр, если монтаж подрозетников выполняется в одну стену с двух ее сторон (как в старых панельных домах). Тут лучше купить два изделия по 25 мм и состыковать их, чем прибегать к обрезке коробки, которая будет отличаться по глубине.
• Тип конструкции (одинарный, двойной, блочный). Если нужно смонтировать подряд несколько розеток, можно купить рядные стаканы. Они просто разламываются в месте стыкования. Так можно взять сразу столько штук, сколько нужно.

Для установки подрозетника в гипсокартон нужно брать стакан с фиксирующими лапками. Его крепят просто методом вгона в гнездо. Лапки сами защелкиваются с обратной стороны панели.

Диаметр подрозетника и другие параметры: глубина, межосевое расстояние

Содержание статьи:

При выполнении ремонтных работ, смене старых точек питания на новые крайне важен диаметр подрозетника, поскольку под него нужно делать соответствующее гнездо в бетонной, кирпичной или гипсокартонной перегородке. Зная стандартные параметры детали, мастер выполняет работы быстро и без проблем.

Назначение подрозетников

Следует учитывать, что внутренние и внешние диаметры и глубина отличаются

Специальные пластиковые коробки под розетку служат для надежной фиксации точек питания в стене при устройстве скрытой проводки. Дополнительно на деталь возлагается противопожарная функция. Если в проводке случается короткое замыкание, толстая полимерная стенка гнезда не поддерживает горение. Особенно это актуально для обшитых вагонкой деревянных стен.

Размеры и виды

Специальные электромонтажные коробки классифицируют по нескольким категориям:

• Форма. Чаще встречаются круглые изделия. Реже — квадратные. Второй вариант используется при монтаже нестандартных точек питания.
• Тип стены, в которую монтируется деталь. Здесь выделяют такие виды подрозетников — для бетонной, кирпичной, блочной стены или изделия под гипсокартон. Последние оснащены специальными фиксирующими лапками. Помимо панелей из ГКЛ такие подрозетники ставят в стены и перегородки из ДСП, фанеры, СМЛ листов.
• Тип детали. Есть одинарный подрозетник, а есть блочный элемент из 2-5 коробок, соединённых между собой общей рамкой. При помощи блоков можно монтировать одновременно несколько розеток или выключателей, расположенных в ряд по вертикали/горизонтали. У любых блочных коробок и одинарных элементов межосевое расстояние всегда равно 71 мм, что соответствует стандартам.

Дополнительно подрозетники классифицируют по размерам.

Стандартные параметры коробки

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Под 70 мм подразумевается параметр детали у основания. То есть в расчет часто не берутся её выступающие грани, кромки и каёмки. Иногда мастеру приходится убирать их шкуркой, чтобы смонтировать коробку в гнездо.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Установка коробки в бетонную стену

Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.

Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки  располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.

При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель – довольно хрупкий материал

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Для стен из ГКЛ мастер должен купить специальную коробку с фиксирующими лапками. Её не нужно крепить саморезами. Она просто ставится в панель за счет боковых крепежей.

При формировании гнезда в гипсокартонной стене работают специальной коронкой по ГКЛ. Не рекомендуется сильно давить на перфоратор, поскольку панель обладает относительной хрупкостью и может просто сломаться.

Как только мастер дойдет до основной стены из бетона или кирпича, нужно поменять коронку на соответствующую и продолжить сверление на заданную общую глубину.

Как выбрать установочную коробку

При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:

• Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
• Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон. Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
• Форма. Самой востребованной считается круглая. Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
• Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
• Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.

Цена и производитель являются не самыми последними критериями при покупке установочной коробки. Потребитель предпочитает покупать изделия от Kaiser (Германия), Courbi (Греция), SEZ (Словакия), Schneider-Electric (Франция) или Kopos (Чехия).

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

• Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
• Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
• Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
• Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
• Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

Подрозетники по Бетону: Виды, Правила Установки, Инструкция

Подрозетник по бетону тройной

Ни одно строительство или капитальный ремонт не обходится без таких электротехнических элементов, как подрозетники по бетону. Если с их назначением понятно, то с размерами и видовым разнообразием не все так «безоблачно». Существуют целые линейки моделей. Какую выбрать в конкретном случае, и как ее правильно установить разберемся досконально.

Содержание статьи

Можно ли проводить электрику без подрозетников

Можно придумать целую теорию о том, для чего нужен такой едва заметный элемент электрических коммуникаций, как подрозетник по бетону. В свою очередь, к ней будут автоматически липнуть разномастные мифы и выдумки. Так родится целая философия бытовых подрозетников.

• На деле, такие элементы электропроводки по бетону несут единственную главную функцию, ради которой они изобретены — удерживать розетку на положенном ей месте, в тот момент, когда из неё выдёргивается вилка.
• Без него крепление будет ненадежным, хлипким и розетки, и выключатели долго не прослужат.
• Конечно, «рукастые» мастера умудряются вмуровывать все в стену, кичась тем, что экономят на таком копеечном элементе, как подрозетники. Но действительно ли выгодна такая экономия?
• Другое дело — проводка в деревянном доме. Здесь подрозетники просто необходимы, чтобы не возникало аварийных пожароопасных ситуаций в случае неисправности проводки.

Подрозетники для бетона глубокие

В соответствии с современными нормами, подрозетник — обязательный элемент проводки. Он устанавливается в стены из любого материала, будь то кирпич, бетон, или другой вариант. Также они используются для установки выключателей.

Классификация подрозетников

На рынке представлено огромное количество изделий. Может сложиться впечатление, что каждое из них уникально, и выбрать подходящий невозможно.

На самом деле подрозетники разделяются по следующим основным признакам:

• материал;
• конструкция;
• размеры.

Также они могут отличаться по цвету и дизайну. Но эти характеристики не влияют на функциональность. Подрозетники по бетону устанавливаются в глубине стены, что позволяет не обращать внимания на некоторые уловки, придуманные маркетологами для продвижения своего товара.

Классификация по материалу

Самым демократичным во всех смыслах сырьём для подобной фурнитуры является пластик. В производстве используют негорючие составы, что позволяет устанавливать подрозетники даже в деревянные срубы или стены из гипсокартона. Также они могут быть окружены отделкой из ДСП, фанеры, вагонки.

Подрозетник в бетон из пластика и металла

С развитием технологий и появлением негорючих материалов, потеряли свои позиции металлические модели. Металл хорошо противостоит распространению огня, но проводит электрический ток, что повышает вероятность короткого замыкания. Поэтому он уступает своим конкурентам.

Правильное крепление подрозетника в бетонной стене

К плюсам металлических изделий относятся: прочность, гибкость и надёжность. За это у них есть свои почитатели.

Классификация по конструктивным особенностям

Конструкция подрозетника зависит от материала стен, для которых он предназначен. Но так или иначе она напоминает стакан. Монтаж подрозетников в бетонной стене гипсовым раствором.

Если такового нет, то разводится обычное цементно-песчаное тесто. Поэтому выпускается он без дополнительных крепёжных элементов.

Установка подрозетников в бетон на гипсовый раствор

Внимание! Работать с гипсовым раствором удобнее в том плане, что он схватывается намного быстрее, чем бетонный. Поэтому если «сроки горят» предпочтение отдается составам с гипсовым компонентом.

Установка подрозетника в бетон на цементно-песчаный состав

• К более мягким и полым стенам элемент нужно закреплять другим способом. Поэтому конструкторами предусмотрены дополнительные крепёжные планки.
• В комплект вместе с основным продуктом входят винты или другие детали фиксации. Такие коробки удерживаются в материале за счёт распорок.
• Последние, в свою очередь приходят в движение от поворота винта в предусмотренном отверстии подрозетников.

Крепление подрозетников в гипсокартонной стене

• Получается, что изделие крепится и удерживается силой собственной конструкции.
• Чтобы не повредить материал стены, необходимо соблюдать осторожность и чётко контролировать силу воздействия планки на внутреннюю поверхность лунки.

В противном случае, будет сооружена непригодная большая дырка, а место, выделенное под элемент электрической схемы — безнадёжно испорчено.

Другие виды

Для бетонных стен производятся также овальные модели. Они могут быть разных размеров и предназначения: для блока розеток в 220 Вольт, проводов телевидения, интернета, телефона.

Настенные подрозетники

Особый вид — накладные подрозетники. Они становятся едва ли не частью интерьера, поскольку подбирать их нужно под цвет плинтуса — если в нём прячется кабельканал, который в итоге заводит коммуникацию в пластиковую коробочку.

Размерная линейка

Размеры подрозетников для бетона

Главными и определяющими размерными характеристиками подрозетников являются диаметр, глубина и толщина.

• Стандарты таковы, что внутренний диаметр подрозетника для бетона может варьироваться совсем в небольшом диапазоне: от 60 до 68 миллиметров.
• Экстремальные значения, предусмотренные технологией, колеблются в пределах: минимум — 25; максимум — 80.
• Специалисты утверждают, что по статистике самая подходящая глубина посадки изделия 40-45 мм.
• Ещё одна числовая характеристика — межосевое расстояние. Это интервал между двумя подрозетниками в блоке, при соответствующем исполнении продукции.
• В соответствии со стандартами, между двумя установочными коробками должно быть пространство не менее 71 мм.

Марки и производители

Учитывая, что монтажные коробки — изделия более или менее стандартные, они изготавливаются по определённым нормам и требованиям. Незначительные отличия в некоторых характеристиках формирования размеров обусловлены лишь технологией и оборудованием производителя.

Некоторые из них заслужили наибольшее доверие благодаря широкому ассортименту и высокому качеству продукции. Среди таких компаний можно назвать Hegel и Legrand.

Это фирмы, специализирующиеся на изготовлении и продаже монтажных коробок для электрических розеток, а также различных комплектующих к ним: крышек, соединителей и так далее.

• Legrand известна с конца XIX века как французский поставщик фарфоровой посуды, до того времени, пока электричество не завоевало массы. Тогда владельцы переключились на другую сферу деятельности. Сначала из фарфора делали полупроводники, а затем расширили производство до других электротехнических изделий из прочих материалов.

Двухмодульный подрозетник для бетона Legrand

• Бренд Hegel — сравнительно молодой. Основание его датируется 2006-м годом. Однако за это время он успел себя зарекомендовать, как надёжный поставщик электротехнической продукции. Производство локализовано на территории России, однако сырьё высочайшего качества доставляется со всего мира.

Блок установочный от Hegel

Это лишь примеры зарекомендовавших себя производителей, как надежных поставщиков. Однако и цена на их продукцию также отличается высоким уровнем. Поэтому многие предпочитают отечественных производителей, обращая внимание лишь на целостность корпуса. С другой стороны, зачем платить больше за пластиковые подрозетники?

Монтаж подрозетников

«Джентельменский набор», помогающий своими руками установить подрозетники

Как установить подрозетник в бетонную стену правильно и быстро, расскажет наша небольшая инструкция ниже.

Начинается все с подготовки необходимых инструментов:

• дрель с функцией ударного механизма, перфоратор, шлифовальная машинка с минимальным размером диска или любой другой электрический прибор, которым можно проделать отверстие в бетоне размером соответствующим параметрам подрозетников;
• строительный уровень;
• инструмент для нанесения разметки;
• компоненты фиксирующего раствора — гипс, вода.

Последовательность действий

От разметки зависит, насколько точно встанет элемент на своё место. От этого во многом зависит качество монтажа основной коммуникации: кабелей, проводов, соединений.

• Согласно общепринятым стандартам, розетки крепятся на уровне 30 см от пола, выключатели — 90. Сама разметка представляет собой нанесение точек в тех местах, где предполагается делать отверстие.

Внимание! Строгое ограничение! Розетки не устанавливают ближе 50 см от газовых труб и 60 см от душевых кабин.

• Затем, при помощи болгарки или победитового сверла в стене необходимо проделать выемку. Глубина должны быть такой, чтобы монтажная коробка утопала в ней на 5-6 мм.
• Готовое отверстие очищается от пыли и смачивается водой для повышения адгезии. Можно приступать к замешиванию раствора по рецептуре: вода и гипс 1 к 2.

Как установить подрозетник в бетон – не жалеем раствора, как на фото

• Когда смесь достигает нужной консистенции, её вкладывают в лунку. Удобнее всего делать это шпателем или другим подобным инструментом. Остатки материала удаляются после затвердевания.

Видео в этой статье подробно расскажет, как сделать подрозетник в бетоне.

Если использованные подрозетники по бетону качественные и их монтаж выполнен без критичных ошибок, то прослужит установленная конструкция 20 и более лет.

диаметр и параметры изделий для скрытого монтажа

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Для монтажа и безопасной эксплуатации электроустановочного оборудования используется подрозетник: диаметр этого элемента, его глубина и другие параметры зависят от типа поверхности, с которой предстоит работать. Эта статья поможет разобраться в существующих видах монтажных коробок и научиться подбирать изделия оптимальных размеров для стен из бетона, гипсокартона и других материалов.

Размеры подрозетников могут различаться в зависимости от предназначения и материала изготовления

Общие сведения о монтажных коробках: размеры и виды подрозетников

Монтажная коробка или стакан для розетки – специальный короб, который используется при организации электрической проводки в помещении. Он необходим для безопасной установки таких компонентов системы, как:

• розетки штепсельного типа;

Подрозетники монтируются в стену, и затем внутри них устанавливаются розетки и выключатели

• выключатели;
• регуляторы и панели управления для настройки электрических приборов;
• клеммные колодки;
• диммеры, контролирующие интенсивность света.

При условии соблюдения технологии и правильного подбора размеров, подрозетники в стенах обеспечат защиту пользователей от поражения электрическим током.

Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий

Для изготовления стаканов под розетки применяется пластик, а также металл и древесина. Каждый материал имеет свои особенности. Деревянные коробки пригодны только для открытого монтажа проводки, поэтому они не так популярны, как пластиковые. Металлические изделия практически не используются, поскольку нередко провоцируют короткое замыкание. Сфера их применения распространяется на деревянные дома.

Оптимальным вариантом считается пластик. Для изготовления таких стаканов применяется негорючий материал. Производители пластиковых изделий подгоняют размеры подрозетников под гипсокартон и стенные конструкции из дерева, бетона и других материалов.

Металлические подрозетники используются только для деревянных стен

Стаканы из пластика подходят для монтажа розеток на поверхностях с различными видами отделки:

• ДВП;
• фанера;
• ДСП;
• вагонка.

Важно! Независимо от типа помещения, проводка должна прокладываться в соответствии с установленными правилами и нормативами. Благодаря этому подключение и последующая эксплуатация электрических приборов будут удобными и безопасными.

По форме и типу конструкции монтажные коробки бывают:

1. Круглыми – изделия универсального назначения, самые востребованные.
2. Квадратными – отличаются большей вместительностью.
3. Овальными – предназначены для установки 2-х розеток или конструкции «розетка-выключатель».
4. Составными – блоки, позволяющие объединить в одной конструкции несколько подрозетников (от 2 шт.).

Несмотря на различия в конфигурации, все конструкции внешне похожи на стакан. Для фиксации изделий в стене применяется алебастр или строительный гипс.

Квадратный подрозетник имеет более вместительное внутреннее пространство

В продаже встречаются модели с дополнительным крепежом и без него. Выбор зависит от материала поверхности. Бетон – плотный и прочный материал. Изделия в нем надежно фиксируются без дополнительного крепежа. Достаточно лишь подобрать подходящий размер коронки для подрозетника в бетоне, выполнить отверстие и установить изделие в соответствии с технологией. Если же стены в помещении мягкие, пустотелые, лучше брать коробки с крепежными планками. За счет них розетка будет надежно зафиксирована в отверстии.

Подрозетники отличаются друг от друга дизайном и цветовым решением. Как правило, этот фактор важен для накладных изделий, которые устанавливаются в плинтус. Ведь они являются частью интерьера. Однако внешнее оформление никак не сказывается на их функциональности.

Какие параметры имеет подрозетник: диаметр и общие габариты

Пластиковые стаканы чаще всего изготавливаются из полиамида, поливинилхлорида (ПВХ) или полипропилена. Размер подрозетника для розетки, точнее его параметры, зависят от формы конструкции.

Стаканы для розеток изготавливаются из специального негорючего пластика

Для круглых изделий основными параметрами являются диаметр и глубина. Данные о размерах обычно указаны на самих стаканах. Диаметр обозначается буквой «D», причем измеряется как внешний, так и внутренний показатели:

1. Внешний – максимальный диаметр, определяющий размер внешней части самого подрозетника. Он служит ориентиром при подборе диаметра коронки под розетку.
2. Внутренний – диаметр, определяющий максимально возможные размеры устройства, которое может быть установлено в коробку.

Самыми востребованными являются подрозетники с таким диаметром: 75, 70, 68, 65, 64 и 60 мм.

Важно! Чтобы качественно и надежно установить выключатель или розетку, нужно подбирать эти механизмы так, чтобы их размер совпадал с внутренним диаметром монтажной коробки.

Глубина подрозетника обозначается буквой «H». Как и в случае с диаметром, стакан имеет два показателя:

1. Установочная глубина – показывает глубину отверстия, необходимую для нормальной установки подрозетника в стене.
2. Внутренняя глубина – определяет глубину короба с внутренней стороны. Это пространство используется для монтажа розетки. Здесь же располагается запас проводов.

Стандартные размеры круглого подрозетника

Чаще всего этот параметр составляет 62, 60, 45, 42 или 40 мм. Встречаются и более глубокие стаканы величиной до 80 мм. Этот вариант используется, если в проводке отсутствуют распаечные коробки. Увеличенная глубина позволяет установить клеммные колодки.

Если предполагается монтаж овальных коробок или составных блоков, учитывается еще и межцентровое или крепежное расстояние. Этот параметр показывает, на какой дистанции друг от друга находятся центры осей (отверстий). Благодаря этому можно добиться оптимального расстояния между розетками. Согласно стандарту, оно составляет 71 мм. Однако этот показатель может варьироваться в обе стороны, поскольку производители иногда отклоняются от общепринятых параметров.

У квадратных коробок габариты определяются по следующим параметрам:

1. Высота.
2. Ширина.
3. Глубина.
4. Межцентровое расстояние.

В качестве примера возьмем стакан с размерами 68х68х43. Габариты подрозетника 68х68 говорят о том, что и ширина, и высота квадратного изделия составляет 68 мм. Глубина монтажной коробки – 43 мм.

Стандартные габариты квадратного подрозетника составляют 68х68х43 мм

Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей

Изделия стандартного размера имеют диаметр 68 мм. Их глубина равна 45 мм. С учетом этих параметров разметка под установку стаканов наносится так, чтобы между крепежными центрами получился строго 71 мм. В соответствии с этим подбираются и размеры коронки для подрозетника.

Обратите внимание! Под стандартными габаритами подразумеваются внешние размеры изделия. Внутреннее сечение таких коробок соответствует 65 мм, а их глубина составляет 40 мм.

Размеры стаканов у разных производителей могут варьироваться. Чтобы избежать несоответствия, желательно использовать монтажные коробки и электрику от одной марки.

У подрозетников Legrand внешняя кромка может достигать 70 мм, а глубина равна 65 мм. Эти изделия считаются гигантами. Хотя производитель предлагает сразу несколько вариантов, включая коробки, диаметр которых равен 68 мм, а глубина может составлять 60 или 40 мм.

Некоторые производители отходят от общепринятых размеров и выпускают стаканы нестандратных габаритов

Стаканы от отечественного производителя Hegel тоже имеют глубину 60 мм при стандартном диаметре 68. Эти коробки предназначены для установки диммеров со сложной конструкцией и переключателей.

У подрозетников Шнайдер есть четко обозначенный стандарт – 65х45 мм. Эти изделия производятся на территории России и пользуются высоким спросом у покупателей.

Что касается глубины встречающихся в продаже изделий, то она варьируется в пределах 40-60 мм. Этот параметр подбирается с учетом размеров фурнитуры, которая будет устанавливаться. В магазинах можно встретить и углубленные варианты – 75-80 мм.

Бывают и более мелкие стаканы. Их глубина не превышает 25 мм. Такие коробки используются в тех случаях, когда требуется организовать две точки питания в тонкой перегородке и установить розетки с обеих сторон стены. Подобный вариант монтажа не позволит использовать элементы стандартной величины, поскольку они не войдут полностью в перегородку и будут выступать над ее плоскостью.

У квадратных изделий также имеется свой стандарт. Их величина составляет 70х70 мм. В качестве редких исключений можно встретить квадратные стаканы размером 60х60 мм.

Увеличенная глубина подрозетников может достигать 80 мм

Разновидности коробок для розеток по способу установки

При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной (встречаются даже рядные). Значение имеет и тип установки (вертикальный или горизонтальный), а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж.

Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей:

• полнотелые стены;
• гипсокартонные перегородки;
• плинтуса.

Важно!Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться.

Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки

Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам

Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой.

Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра – 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового.

Статья по теме:

Датчики движения для включения света: верный способ экономии электроэнергии

Характеристика устройства. Разновидности приборов по разным критериям. Алгоритм установки датчика. Популярные модели. Светильник с ДД.

Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей.

Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую.

Монтаж подрозетников в бетонную стену

Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне

Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним.

Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях. Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм.

Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм.

В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала.

Обратите внимание! Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей.

Для монтажа в несущих стенах чаще всего используют глубокие стаканы

Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок

Обычные стаканы для полнотелых стен не пригодны для монтажа розеток в гипсокартоне. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особым строением. Чтобы обозначить размер коробок используется внешний диаметр изделий (d2) и глубина их посадки (Н).

Специально для работ с тонкими перегородками предусмотрен стандартный диаметр подрозетников для гипсокартона, который равен 68 мм. Хотя в продаже встречаются и другие варианты. Внешний диаметр этих изделий может соответствовать 75, 70, 65, 64 или 60 мм.

Глубина установочных коробок может быть разной. В небольших изделиях она составляет 40, 42 или 45 мм. Существуют и более глубокие виды стаканов. Их величина может составлять 60 или 62 мм.

На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, они, скорее, являются исключениями из правил. При выборе стакана нужно обязательно учитывать место монтажа. Специалисты рекомендуют использовать коробки с посадочной глубиной 60 или 62 мм, если толщина гипсокартонной перегородки позволяет это. Подобные конструкции существенно упрощают монтаж проводки, если схема не позволяет установить распределительные коробки.

Диаметр стаканов для гипсокартонных стен может варьироваться в пределах 60-75 мм

Установочные коробки для монтажа плинтусных розеток

Установочные коробки для монтажа розеток в плинтус выпускаются в виде готовых модулей. Их параметры подогнаны под общепринятый стандарт. Можно не волноваться, что розетки или другие коммутационные устройства не подойдут по размеру. Эти изделия имеют особую конфигурацию, благодаря чему они устанавливаются поверх плинтуса. Задняя часть крепится к несущей стене или гипсокартону.

Форма и цвет этих изделий могут быть разными. Чтобы установочная коробка не привлекала внимания и не выбивалась из общей картины, желательно подбирать расцветку в соответствии с отделкой стен и дизайном самой розетки.

Установка таких коробок выполняется так же легко, как монтаж розеток накладного типа. Для этого нужно организовать в плинтусе небольшой промежуток. Его размер должен соответствовать величине задника коробки. Ширина крепежной части варьируется в пределах 65-85 мм. Максимальная глубина такого стакана составляет 25 мм. В канал следует проложить силовой кабель и прикрутить коробку к стене с помощью шурупов.

Важно! Нужно убедиться, что подрозетник прочно и надежно закреплен к стене. В противном случае этот модуль вместе с содержимым будет отрываться каждый раз, когда штекер выдергивается из розетки.

Монтаж коробок для плинтусных розеток в кирпичной стене

Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник

Тройные розетки имеют множество конфигураций. Существуют модели, заключенные в один каркас и имеющие одну крышку. В продаже встречаются варианты с тремя отдельными розетками. При этом корпус и крышка у них объединены. Высоким спросом у потребителей пользуются модели, укомплектованные выключателем. Он позволяет обесточить определенный участок цепи, что очень удобно для тех случаев, когда владельцы квартиры долго отсутствуют.

Тройные подрозетники используются для монтажа розеток двух типов:

1. С5 – розетка советского образца. Она не имеет заземления, в некоторых случаях отверстия под вилку имеют нестандартный вид.
2. С6 – евро-розетка, с заземлением или без него. Размеры этих устройств подчиняются строгому стандарту.

Для монтажа коробок с тремя отдельными розетками придется дополнительно просверливать два отверстия. С гипсокартонной перегородкой проблем не возникает: подбирается соответствующий диаметр коронки под розетку, наносится разметка с учетом межцентровых расстояний, дальнейшие действия выполняются в соответствии с технологией.

Для монтажа нескольких розеток в ряд используются удлинённые и составные конструкции стаканов

Монтаж коробки в полнотелые стены повлечет за собой дополнительные затраты. Поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать тройную розетку в один подрозетник. Этот вариант считается более дешевым, хотя практичным его не назовешь.

Как правильно выбрать коронку для подрозетника

Коронка представляет собой короткий отрезок трубы с центрирующим сверлом и встроенными режущими элементами. Они могут быть обычными или иметь специальное напыление. Для изготовления режущих элементов используется твердые сплавы. Материал стены не только диктует, какой диаметр коронки для подрозетника выбрать, но и какой тип напайки для режущих элементов лучше всего подойдет для этих целей.

Распространенные виды напаек:

1. Твердосплавные – бюджетный и самый распространенный вариант. Материал подходит для непрофессионального использования. Он быстро изнашивается, поэтому коронки с такими напайками нельзя применять на стенах из особо прочного бетона.
2. Карбидно-вольфрамовые – универсальны, подходят для сверления любых материалов, включая керамическую плитку.
3. Алмазные – самый дорогой и стойкий вариант. Материал справляется с большими объемами работ, поэтому подходит для профессионального использования.

Выбор коронки для подрозетника зависит от материала, из которой построены стены

Обратите внимание! Коронки с алмазным напылением, в отличие от карбидно-вольфрамовых и твердосплавных, не разрушаются при попадании на арматуру. Они пригодны для ее нарезки.

Оптимальный диаметр коронок для подрозетников в стенах из разных материалов

Стены из бетона или кирпича не налагают ограничений на величину подрозетников. Однако чаще всего используется стандартный размер, равный 68 мм. При этом диаметр коронки по бетону для подрозетников подбирается так, чтобы между коробкой и стеной был небольшой зазор, примерно – 5-10 мм. Это пространство впоследствии заполняется раствором, который после застывания надежно фиксирует стакан в гнезде.

Глубина гнезда также имеет значение. Когда в стене формируется отверстие и делается выборка бетона, нужно следить за тем, чтобы его глубина соответствовала глубине подрозетника. Желательно, чтобы кромка монтажной коробки по уровню совпадала с плоскостью стены. Чтобы гнездо не получилось слишком глубоким, можно сделать отметку на самой коронке и в процессе работы ориентироваться на нее.

В продаже можно найти небольшие коронки, которые используются для формирования гнезд под коробки диаметром 60 мм. Но лучше отказаться от таких цилиндров и применять стандартный вариант. Из-за того, что производители не придерживаются общепринятых размеров, существует вероятность того, что подрозетник не сможет войти в такое отверстие. Лучше закрыть лишние миллиметры раствором, чем столкнуться с подобной ситуацией.

Размеры коронок соответствуют стандартным габаритам подрозетников

С кирпичной стеной дело обстоит немного иначе. Монтажная коробка устанавливается так, чтобы ее кромка идеально совпадала не с плоскостью стены, а с финишной отделкой на ней.

В качестве отделки для стен из кирпича используется:

• вагонка;
• гипсокартонные листы;
• штукатурка и т.п.

Поэтому параметры гнезда подгоняются под толщину обшивки. В этом случае целесообразнее использовать глубокие подрозетники. Если высчитать толщину отделки заранее не представляется возможным, допускается сверление поверхности уже после того, как проведены чистовые работы.

Если требуется монтаж розетки в гипсокартонную стену, для этих целей используется специальная коронка для ГКЛ. Нельзя ни в коем случае использовать цилиндры для бетона. Они повредят материал. Для работы берутся стандартные размеры коронки для подрозетников в гипсокартоне – 68 мм. Сама коробка фиксируется в стене за счет собственных креплений.

Для сверления отверстий в бетонных стенах используются специальные инструменты и насадки

Несмотря на то, что многие производители не придерживаются общепринятых величин, все же существует единый стандарт. Поэтому ошибиться с размером монтажной коробки

очень сложно. Даже не имея под рукой розеток и выключателей, можно делать разметку и сверлить отверстия по стандарту, не боясь, что потом под них будет сложно купить фурнитуру.

Подрозетник по бетону размеры, установка и монтаж

Электрическая проводка обустраивается так, чтобы любые приборы включались максимально быстро и работали без проблем. Для этого обустраиваются и розетки, в специальных местах, разработанных заранее. Подрозетники нужны, чтобы детали соединялись друг с другом максимально безопасно. С их обустройством тоже связаны определённые нюансы. То же самое касается такого процесса, как установка подрозетников в бетон.

Виды подрозетников

По виду и способу монтажа современные подрозетники заметно отличаются от того, что применялось ранее. Форма и размеры, материалы изготовления таких конструкций тоже бывают разными. То же касается способов установки. Алмазные коронки по бетону, к примеру, работают далеко не всегда.

В зависимости от материала стен

Нас интересуют конкретно подрозетники для стен, изготовленных из плотных и твёрдых материалов. В том числе – из бетона. Тогда конструкция выглядит как стакан круглой формы, без каких-либо дополнительных элементов. Внутри стены его фиксируют, используя специальный раствор. Вмазывать подрозетники в поверхность стены достаточно просто.

Монтажные отверстия для подводки обычно размещаются в стенках или внутри днища такого стакана. Достаточно удалить перемычки, выдвинуть заглушку, чтобы монтаж конструкции прошёл удачно. У некоторых стаканов сбоку есть дополнительные крепёжные элементы, благодаря которым проще соединять друг с другом сразу несколько приспособлений. Монтаж подрозетника обычно предполагает объединение деталей в единый блок.

Форма

Подрозетники круглой формы стали самыми распространёнными среди покупателей вариантами. Для них просто подготовить отверстия в стенах, используя стандартные разновидности инструментов. В круглых подрозетниках можно монтировать только одну розетку, либо сразу несколько, когда они объединены в группы.

Квадратные формы используются не так часто, но у них есть свои определённые преимущества. Среди них – увеличенный объём, позволяющий спрятать провода в больших количествах. Такие изделия часто применяют, если монтируются системы для управления «умными домами». Глубина подрозетник для бетона выбирается тоже индивидуально.

Реализуются ещё овальные изделия, тоже с большим внутренним пространством. Подключение двойной розетки – самая удобная возможность, которая гарантирована подобной техникой. Устройства удобно монтируются в стенах, обеспечивают обустройство скрытой проводки. Сверление подрозетников в бетоне – не такой уж сложный процесс.

Есть ещё пластиковые накладки или мультибоксы. Их назначение – открытый монтаж на плинтус. Обычно выполняются в форме квадрата, для монтажа одной или нескольких розеток. По той же схеме может работать подрозетник lexel под бетон 71×47 мм.

Размеры для установочных коробок

Данные параметры подбираются в зависимости от будущих условий эксплуатации. 60-70 размеров – стандартные диаметры для вилок. 25-80 миллиметров – уровень глубины для большинства изделий. Встречаются варианты 68х80.

Что касается внешних габаритов, то они составят 45 на 68 мм. При этом надо учесть, что глубина будет иметь уровень 40 миллиметров, диаметр – 65.

Есть стаканы с увеличенными габаритами, когда диаметр составляет 60 миллиметров. Актуальный вариант для электропроводок, у которых отсутствуют распределительные коробки. И когда эти функции переносятся на подрозетники. Тогда размер 68 мм не играет особого значения.

Материалы изготовления

Негорючий пластик – подрозетники с такой основой встречаются на практике чаще всего. Подходят для стен из бетона, других композитных материалов. Есть металлические варианты изделий, но в настоящее время они практически исчезли с рынка. Глубокие подрозетники ничем не отличаются от аналогов.

Металлические подрозетники чаще можно встретить в деревянных домах. Основа – оцинкованный или цветной металл. Он даёт возможность завершить монтаж подрозетника согласно всем правилам и требованиям.

Подрозетники для бетона, чем отличаются от других?

Отсутствие прижимных планок – главная отличительная черта для подобных конструкций. Есть несколько выходов для проводки вместе с соединительными муфтами. Благодаря чему проще собрать несколько элементов в единый блок одновременно.

Отверстия для крепления – на торцевой части. От этого диаметр подрозетника для бетона не зависит.

Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену

Для монтажа подрозетников в бетонные поверхности понадобится следующий список инструментов:

1. Миксер для дрели. Применяется при затворении раствора.
2. Сухой раствор, массу которого выбирают в зависимости от предполагаемого объёма работ.
3. Ёмкость, где затворяют смесь.
4. Шпатель, наносящий смесь. Он потребуется и в том числе, если монтируют подрозетник lexel под бетон 71×47 мм.
5. Специальная коронка, у которой есть алмазные режущие кромки.
6. Коронка для сверления бетонных поверхностей. Обязательно – наличие хвостиков типа SDS Max, SDS Plus.
7. Зубила и молотки. Некоторые из них заменяются специальными лопатками, от этого подрозетник глубокий по бетону и кирпичу не страдает.
8. Бур для сверления стен в бетоне.
9. Электрический перфоратор, с соответствующими разъёмами. Без них невозможно понять,  как установить подрозетник в бетон.

Подрозетник для бетона монтируют уже после того, как организована проводка. Иногда к месту установки прокладывают дополнительный кабель. Если стены бетонные – кабели прокладывают в каналах или штробах с прямоугольным сечением. Их вырезают внутри стен. Штроборез – специальный инструмент, который помогает решать эту задачу. Он оборудуется дополнительным окном, через которое удаляют пыль, которая легла на подрозетник для бетона.

Болгарка с алмазным рабочим инструментом – оптимальный вариант при самостоятельной работе. Недостаток – выброс пыли внутрь помещения.

Разметка

Первый шаг в любой работе – определение места, где будут устанавливаться изделия. На поверхности стены надо провести линии, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Благодаря этому будет проще найти так называемый центр для монтажа подрозетника в бетон.

70-72 миллиметра – расстояние между главными узлами, если речь идёт об установке нескольких отдельных коммутационных узлов, либо целого блока. Точные цифры зависят от рекомендаций того или иного производителя. Пластиковые коробки лучше заранее собрать в единый блок, тогда проще будет понять, какие размеры характерны для модуля. После этого проверяют разметку на корректность. Каждый может легко разобраться с тем, как установить подрозетник в бетонную стену.

Создание отверстий

Отверстие обычно производится с помощью алмазной коронки на сверле перфоратора. 70-75 миллиметров – стандартный диаметр для таких каналов. От типа монтажной коробки зависит решение по поводу того, насколько глубоким должно быть отверстие. Допускается использовать бур при выполнении работы, тогда можно будет сэкономить при монтаже подрозетника в бетон.

По периметру будущего посадочного гнезда сверлят все отверстия. Зубилом выбивают центральную часть. Главное – чтобы обеспечивалась посадка подрозетника заподлицо с поверхностью стены, учёт слоя штукатурки тоже обеспечен. Коронка для подрозетников по бетону со своей работой справляется хорошо.

Разновидности коронок

Будет проблематично создать отверстия в бетонных стенах, если не используются специальные приспособления.

Твердосплавные коронки

Напайки-зубья из твёрдого победитового сплава – вот основа, из которой создана такая коронка по бетону. Такое обустройство делает более лёгким продвижение по материалу. SDS-Plus и SDS-Max – варианты обустройства центральной части инструмента. Точное направление коронки обеспечивается центрирующим сверлом с твердосплавным наконечником. Тогда качественно обрабатывают любые подрозетники по бетону, размеры которых различаются.

Алмазные корончатые свёрла

Надёжные и долговечные изделия, которые облегчат работу даже при определённых осложнениях. Режущие сегменты с повышенной износостойкостью. Само сверление выполняется в безударном режиме. Благодаря этому отверстиям проще сохранять строгие геометрические формы. Алмазные оснастки будут целесообразным решением, если работы выполняется очень много. Коронка по бетону обеспечит технические свойства при любых обстоятельствах.

Болгарки и алмазные диски по бетону

В данном случае отверстие делается гораздо сложнее, потребуется использовать молоток и зубило, чтобы добиться нужного результата. Профессиональные алмазные инструменты нет смысла приобретать, если предстоят только разовые работы по бетону. Тогда подходят и самые простые коронки для подрозетников.

Если монтировать в высокопрочном бетоне, с арматурой

При появлении стальной арматурой разрешается перерезать имеющиеся препятствия. Перфоратор нужно перевести в режим безударной работы. Алмазные рабочие кромки срезают арматуру, выполненную из стали. Сверло по металлу или отрезной диск, установленный на болгарке тоже способствуют разрушению прута. В дальнейшем технология монтажа соответствует нормам, указанным раньше. Коронки для подрозетников тоже используют стандартные.

О некоторых распространённых ошибках

Подрозетники для бетона чаще всего связаны со следующими ошибками:

• Монтаж подрозетников до того, как выполнена финишная отделка стен. Из-за этого возникают сложности с последующим выравниванием. Потом придётся вытаскивать подрозетники, заново их монтировать. Лучше использовать дополнительной слой штукатурки, он обеспечит безопасность.
• Отсутствие переходных элементов при монтаже. Изоляция между материалами из-за этого отсутствует. Портятся сами подрозетники по бетону, размеры которых бывают разными.
• Перекос розеточного блока в горизонтальной плоскости. Расстояние между центрами монтажных коробок тоже часто распределяется с ошибкой. Из-за этого появляются щели, потом поверхность требует дополнительной обработки.
• Для фиксации подрозетников нельзя использовать монтажные разновидности пены. Есть негорючие пены класса B1, но прочность такого материала уступает стандартным решениям.

Главное – правильно выбрать коронки по бетону для различных материалов. Тогда работа принесёт нужный результат.

Размер и размеры бетонной опоры

Итак, как несущая способность грунта соотносится с размером опор? Основание передает нагрузку на почву. Чем ниже несущая способность почвы, тем шире должно быть основание. Если почва очень прочная, то основание даже не обязательно, просто грунта под стеной будет достаточно, чтобы удержать здание.

Таблица размеров опор

Вот минимальная ширина бетонных или каменных оснований (дюймы):

Источник: Таблица 403.1; CABO Кодекс жилого фонда для одной и двух семей; 1995.

Дополнительные размеры опоры:

• Толщина основания — от 8 до 12 дюймов
• Глубина опоры — варьируется в зависимости от линии промерзания и прочности почвы (некоторые опоры могут быть неглубокими, а другие — глубокими)

Калькулятор бетона — Подсчитайте, сколько бетона вам понадобится для фундамента .

Найти подрядчиков по изготовлению плит и фундаментов поблизости

.

Размеры трубной муфты — муфты с раструбной сваркой и резьбовыми соединениями

Перейти к содержанию

• На главную
• ТрубопроводыРазвернуть / Свернуть
  • ТрубопроводРазвернуть / Свернуть
    • Направляющая
    • Размеры и график труб
    • Таблицы графиков

    Бесшовные

    • Таблицы графиков

    и производство сварных труб

    • Осмотр труб
  • ФитингиРазвернуть / Свернуть
    • Руководство по трубным фитингам
    • Производство трубных фитингов
    • Размеры и материалы трубных фитингов
    • Осмотр трубных фитингов — визуальный и испытательный
    • Размеры колена под углом 90 ° и
    • Размеры трубных колен и обратных труб
    • Размеры тройника
    • Размеры трубного редуктора
    • Размеры заглушки
    • Размеры трубной муфты
  • Фланцы расширяются / сжимаются
    • Направляющая фланца

    Фланец

    • Фланец
    • Фланец с удлиненной шейкой
    • Размеры фланца приварной шейки
    • Размеры фланца RTJ
    • Размеры фланца внахлест
    • Размеры фланца приварной шейки
    • Размеры фланца приварной втулки
    • Размеры фланца
    • Размеры глухого фланца
    • Размеры фланца

    900

    • КлапаныРазвернуть / Свернуть
      Направляющая
      • Клапаны
      • Детали клапана и трим клапана
      • Запорный клапан
      • Проходной клапан
      • Шаровой клапан
      • Обратный клапан
      • Поворотный клапан
      • Игольчатый клапан
      • Пробковый клапан
      • Пневматический клапан
      • Предохранительный клапан
    • Материал трубы Расширение / сжатие
      • Направляющая материала трубы
      • Углеродистая сталь
      • Легированная сталь
      • Нержавеющая сталь
      • Цветные металлы
      • Неметаллические
      • ASTM A53
      • ASTM
      • ASTM ОлецExpand / Coll apse
        • Направляющая
        • Втулка и размеры
        • Втулка и размеры
        • Резьба и размеры
        • Латролет и размеры
        • Эльболет и размеры
      • Болты шпилькиРасширение / свертывание
        • Направляющая шпильки
        • Направляющая шпильки
        • Таблица болтов фланца
        • Размеры тяжелой шестигранной гайки
      • Прокладки и жалюзи для очков Развернуть / Свернуть
        • Направляющая для прокладок
        • Спирально-навитая прокладка
        • Размеры спирально-навитой прокладки
        • Заглушка
        • и заглушка для RTJ
        • Размеры
    • P & IDРазвернуть / свернуть
      • Как читать P&ID
      • Схема технологического процесса
      • Символы P&ID и PFD
      • Символы клапана
    • EquipmentExpand / Collapse
      • .Анкер гнезда сборного железобетона
        

        поднимаясь с поперечным отверстием

        Подъемные муфты широко используются в строительстве сборных железобетонных изделий, таких как подъемные балки, плиты стен и перекрытий и т. Д. Арматурный стержень вставляется через поперечное отверстие для передачи нагрузки в бетон.

        Сборная подъемная муфта
        Размеры и безопасные рабочие нагрузки при прочности бетона 25 Н / мм 2
        Описание	SWL (кг)	Резьба d	Размер (мм)
        			D	c	e	L
        RD12x40	500	RD12x1.75	15	8	20	40
        RD14x47	800	RD14x2.0	18	11	25	47
        RD16x55	1,200	RD16x2. 0	21	13	27	55
        RD18x65	1,600	RD18x2.5	24	13	34	65
        RD20x67	2,000	RD20x2.5	27,2	15,5	35	67
        RD24x77	2,500	RD24x3.0	31	18	43	77
        RD30x105	4000	RD30x3. 5	39,5	22,5	56	105
        RD36x125	6,300	RD36x4.0	47	27	68	125
        RD42x145	8,000	RD425	54	32	80	145
        RD52x195	12,500	RD52x5.0	67,2	40,0	97	195
        Материал: бесшовная труба с высоким сопротивлением
        Сталь: St52, нержавеющая сталь AISI304 / AISI316
        Поверхность: оцинковка, горячее цинкование

        Как мы производим

        15-летний опыт производства резьбовых подъемных систем для сборного железобетона, от резьбы M до резьбы RD, а также от всех типов анкеров, аксессуаров (заглушек, заглушек) до подъемных петель, поворотной проушины и т. д.Все произведено на собственном производстве.

        Автоматическая нарезка резьбы — Высокоэффективная	Автоматическая сварка	Огромный запас прецизионных труб	Гибкое производство

        Сопутствующие товары

        Мы производим все продукты в этой категории :

        Ассортимент нашей продукции

        После 15 лет сосредоточения внимания на этой отрасли мы разработали довольно полный ассортимент продукции для заводов по производству сборного железобетона и их сталелитейных цехов, от всех трех основных типов подъемных анкеров для сборного железобетона до анкеры для крепления и соединения бетона, армирование бетона, а также полный спектр систем для соединения арматуры.

        О нас

        Основанная в 2002 году, мы уже 15 лет специализируемся на сборных железобетонных анкерах / аксессуарах и системах для соединения арматуры.

        Производственная мощность: 15 лет опыта, площадь мастерской 15000 M 2 , 60% полуавтоматическая и 30% самодельная техника. Обычный запас материала на сумму долларов США 1.5 миллионов готовы к срочному запросу , так как мы производим для 20+ известных брендов на основе OEM .	Качество и менеджмент ISO9001 сертифицирован SGS , Sage X3 ERP управляет каждым производственным процессом, Полностью оборудованные лаборатории для механических и химических свойств .	Полный ассортимент Мы производим полный ассортимент всех типов сборных анкеров / аксессуаров и систем для соединения арматуры. Подробнее >>

        .

        Подъемная муфта для анкера из сборного железобетона

        Подъемная муфта

        Мы начали разрабатывать круглую резьбу (RD-резьбу) для подъемных муфт еще в 2000 году, а также круглую резьбу на подъемной петле и поворотной проушине.

        Подъемные муфты широко используются в сборных железобетонных конструкциях, таких как подъемные балки, плиты стен и перекрытий и т. Д. Арматурный стержень должен быть вставлен через поперечное отверстие для передачи нагрузки в бетон.

        Сборная подъемная муфта
        Размеры и безопасные рабочие нагрузки при прочности бетона 25 Н / мм 2
        Описание	SWL (кг)	Резьба d	Размер (мм)
        			D	c	e	L
        RD12x40	500	RD12x1.75	15	8	20	40
        RD14x47	800	RD14x2.0	18	11	25	47
        RD16x55	1,200	RD16x2. 0	21	13	27	55
        RD18x65	1,600	RD18x2.5	24	13	34	65
        RD20x67	2000	RD20x2.5	27,2	15,5	35	67
        RD24x77	2,500	RD24x3.0	31	18	43	77
        RD30x105	4000	RD30x3. 5	39,5	22,5	56	105
        RD36x125	6300	RD36x4.0	47	27	68	125
        RD42x145	8000	RD42.5	54	32	80	145
        RD52x195	12,500	RD52x5.0	67,2	40,0	97	195
        Материал: бесшовные трубы с высоким сопротивлением
        Сталь: St52, нержавеющая сталь AISI304 / AISI316
        Поверхность: оцинковка, горячее цинкование

        Как мы производим

        15-летний опыт производства резьбовых подъемных систем для сборного железобетона, от резьбы M до резьбы RD, а также от всех типов анкеров, аксессуаров (заглушек, заглушек) до подъемных петель, поворотных проушин и т. д.Все произведено на собственном производстве.

        Автоматическая нарезка резьбы — Высокоэффективная	Автоматическая сварка	Огромный запас прецизионных труб	Гибкое производство

        Сопутствующие товары

        Мы производим все продукты этой категории :

        Ассортимент нашей продукции

        После 15 лет работы в этой отрасли мы разработали довольно полный ассортимент продукции для заводов по производству сборного железобетона и их сталелитейных цехов, от всех трех основных типов подъемных анкеров до анкеры для крепления и соединения бетона, армирование бетона, а также полный спектр систем для соединения арматуры.

        О нас

        Основанная в 2002 году, мы уже 15 лет специализируемся на сборных железобетонных анкерах / аксессуарах и системах для соединения арматуры.

        Производственная мощность: 15 лет опыта, площадь цеха 15000 M 2 , 60% полуавтоматическая и 30% самодельная техника. Обычный запас материала на сумму 9000 долларов США3 1.5 миллионов готовы к срочному запросу , так как мы производим для 20+ известных брендов на основе OEM .	Качество и управление ISO9001 сертифицировано SGS , Sage X3 ERP управляет каждым производственным процессом, Полностью оборудованные лаборатории для механических и химических свойств .	Полный ассортимент Мы производим полный ассортимент всех типов сборных анкеров / аксессуаров и систем соединения арматуры. Подробнее >>

        .

        No related posts.