Сарай своими руками из керамзитобетонных блоков: Сарай из керамзитобетонных блоков своими руками: технология

Содержание

Сарай из керамзитобетонных блоков своими руками: технология

Керамзитобетон является строительным материалом, в состав которого входит песок, цемент и керамзит. Применение керамзитобетонных блоков обеспечит постройку экологически чистым материалом, который не требует значительных затрат. Используется для сооружения перегородок, несущих стен и для монтирования проемов в монолитном домостроении. Керамзитобетонные блоки отлично подходят для последующих отделочных работ и обладают теплоизоляционными, морозостойкими свойствами. Легкость монтажа керамзитобетонного блока позволяет возводить здания и сооружения своими руками. Например, можно без особых усилий построить самостоятельно сарай.

Общие рекомендации

Керамзитобетонный блок можно изготовить своими руками, для этого понадобится песок, цемент и керамзит. С помощью вибрирующих машин прессовки и пропаривания делают готовые изделия, пригодные для различных домостроений. Актуально применение керамзитоблока для строительства сельскохозяйственных построек, подсобных сооружений, а именно сарая.

За счет вспененной и обожженной глины в составе керамзита обеспечивается легкость и прочность блокам, сделанных из этого раствора. Керамзитобетон обладает теплоизоляционными свойствами и рекомендован в возведении построек в районах с жарким и холодным климатом.

При строительстве сараев из этого материала стоит помнить о его высокой пористости, для этого стены обкладывают гидроизолирующим слоем. За счет легкости и больших размеров керамзитоблоков, монтаж стен в сарае не займет много времени и усилий.

Рекомендуют возводить стены в 2 блока, в один монтируют перегородки.

Вернуться к оглавлению

Подготовка инструментов и материалов

При работе с керамзитобетонными блоками понадобятся следующие инструменты:

рулетка;
миксер;
строительный уровень;
расшивку;
мастерок;
молоток резиновый;
угольник;
армирующая сетка;
аппарат для шлифовки;
электропила;
ведро;
емкость для изготовления рабочей смеси;
цемент;
песок;
керамзит;
вода;
рубероид для гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Технология постройки

Выкапывать траншеи под фундамент необходимо на глубину не меньше 50 см.

Сарай из керамзитобетонных элементов начинается с разметки местности и выкапывания траншеи на глубину 50 см. Далее приступают к заливке фундамента. Чтобы обеспечить сараю теплый пол, помимо заливки бетоном, укладывают теплоизоляционные материалы. Бетонный раствор оставляют твердеть и набираться максимальных прочностных характеристик. После чего начинают укладывать керамзитобетонные элементы.

Для сохранности тепла в помещении, опытные строители рекомендуют проводить кладку больше чем в один блок. Раствор готовится из расчета: три части песка и одна часть цемента. Технология строительства сарая включает в себя установление вентиляции для свежего и естественного воздухообмена.

Чтобы построить сарай своими руками, нужно обладать определенными знаниями и навыками. На возведение собственноручного сарая потребуется около недели. В конце строительства монтируют окна, двери, настил на полы. Проверяют циркуляцию воздуха.

Вернуться к оглавлению

Определение места и разметка

Строительство хозяйственных построек начинается с определения оптимального месторасположения. Для удобства сараи располагают вблизи дома или за ним, но в таком месте, чтобы не бросались в глаза. После выбора территории, приступают к ее разметке, устанавливая колышки по всей площади участка. Далее снимают слой почвы глубиной 0,3 м, в котором находятся корни растений.

Вернуться к оглавлению

Фундамент

Прежде чем приступить к монтажу фундамента, определяются с предназначением сарая. Для хранения мелких предметов возводят фундамент столбчатый, ленточный применяется в случае будущего хранения в сарае крупного инвентаря. При столбчатом фундаменте делают газобетонные столбики по всему периметру участка. Для этого копают ямы, а их середину засыпают песком и трамбуют. Для монтажа ленточного фундамента роют канаву, и дно укрывают песком. Ленточный тип фундамента требует установки опалубки и арматурной конструкции. Канава заливается бетонным раствором и остается высыхать на неделю.

Вернуться к оглавлению

Стены и крыша

Армирование первого ряда блоков.

Укладка первого ряда стен начинается с угла. Второй ряд осуществляют на середину блока предыдущего по отношению к нижнему ряду. Третий ряд укладывается, как и первый. Перед началом возведения стены важно позаботиться о будущих проемах для окон и дверей. Проемы соединяют клеевой смесью или бетонным раствором. Следует соблюдать ровность укладки, воспользовавшись строительным уровнем.

Крыши для хозяйственных сооружений подходят обыкновенные односкатные. Подготавливают для крыш основание из брусьев толщиной один сантиметр или полтора. Брусья монтируют попеременно с перекладинами. При установке брусьев для основания соблюдают расстояние между ними, которое соответствует одному метру. Крыши сараев накрывают шифером, соблюдая технологический процесс, а именно:

листы укладывают снизу;
располагают листы шифера внахлест друг на друга;
в качестве крепежа используют саморезы или гвозди.

Вернуться к оглавлению

Отделка

Как все здания и сооружения, сарай нуждается в отделке. Однако сложностей в данном случае нет. Важно установить двери, окна и выбрать материал для застилки пола. Стены сарая штукатурят, что позволяет увеличить срок службы постройки. Для сооружения пола понадобится засыпать его песком, проложить деревянные бруски и застелить выбранным материалом. Для установки дверей сначала монтируют дверную коробку, крепят двери и цепляют замок требуемой надежности.

Оштукатуренная внешняя сторона постройки подвергается окрашиванию или обкладке плиткой или декоративным камнем. Также возможно применение пластиковых панелей на деревянный каркас. Внутренняя отделка состоит из нескольких вариантов. Это может быть обшивка стен USB плитами и окрашивание.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Керамзитобетонные блоки обладают множеством преимуществ, а именно легкостью монтажа за счет больших размеров блоков. При наличии минимальных навыков строительства и при большом желании можно построить хозяйственные помещения собственноручно.

Для долговечного сооружения важно использовать качественные материалы и соблюдать правила технологического процесса.

Сарай из керамзитобетонных блоков своими руками

Применение блочных материалов позволяет без проблем построить сарай из керамзитобетонных блоков своими руками. Такое сооружение иногда служит первым шагом к созданию усадьбы или дачи, в нем хранят инструменты, оборудование для строительства, тут можно переждать непогоду. Потом здесь обустраивают место для содержания домашних животных или мастерскую. Использование блоков из керамзитобетона облегчает строительство такого объекта.

Преимущества и недостатки

Плюсы материала

Показатель	Характеристика
Теплоизоляция	Пористая структура бетона имеет свойства термоса
	По этому свойству не уступает дереву
	По сравнению с кирпичом в 3 раза меньше теряет тепла
Морозостойкость	Ячейки «выгоняют» влагу
	Низкие температуры не разрушают целостность блока
Звукоизоляция	Воздушные камеры внутри бетона глушат звук
Пожаробезопасность	Не горит, в течение 8 часов не разрушается от пламени
Упрощенность работ	Габариты блоков 203060 см позволяют увеличить производительность труда при строительстве
Малый вес	Вес элемента 11 кг
	Уменьшается нагрузка на фундаментную подушку и несущие стены
Экологичность	Материалы раствора нетоксичны	Цемент
		Песок
		Керамзит
Легко распиливается	Пористая структура позволяет делить блок распиливанием ножовкой
Невысокая цена	Стоимость керамзитобетона меньше цены на кирпич

Минусы материала

Показатель	Характеристика
Хрупкость	Нет возможности для строительства объектов выше 10 м
Хрупкость	Сложности при транспортировке
Поверхность стен непривлекательная	Необходима внешняя облицовка
Поверхность стен непривлекательная	Увеличение расходов на строительство
Стойкость к постоянным низким температурам	Без дополнительной защиты блоки деформируются

Инструменты и материалы

Перед началом работы рекомендовано подготовить строительный материал и все необходимые инструменты.

Для строительных работ готовят такие приспособления:

Шанцевый и другой инвентарь. Лопаты, кирки, молоток, мастерок, шпатель, ведра, ручной миксер, лестница, шлифовочная машинка, бензо- или электропила.
Инструмент для приготовления соединительного раствора. Бетономешалка или специальная емкость.
Измерительные приборы. Рулетка, линейка, уровень, угольник, отвес.
Компоненты для строительства, включающие цемент, песок, воду, керамзит, гидроизоляцию, сетку для армировки, деревянные брусья, доски, шалевку, элементы кровли.

Подготовительные работы

Перед возведением объекта определяют его функциональное назначение, например:

выращивание и содержание животных;
хранение инструмента и инвентаря;
использование под кустарную реммастерскую.

Популярностью пользуются конструкции сараев с комбинированием «отсеков» под гараж, баню, санузел, летнюю кухню.

На основании предназначения постройки делается чертеж, в котором отмечаются расположения окон и дверей.

Исходя из этого составляют чертеж помещения, с отметкой габаритов здания, мощности несущих стен, расположения перегородок, окон и дверей. Стандарт для такого типа сооружения:

высота — 200—240 см;
площадь — 6—9 м кв.

Используя чертеж, высчитывают потребность в керамзитобетонных элементах. Далее привязывают проект к конкретной территории. Хозяйственные постройки размещают на удалении от основного помещения или сбоку от него. При планировании размещения в сарае санузла или хозпостройки для животных, строение должно сооружаться от внешних границ дома на расстоянии до 12 м, от границ ближайшего участка — не менее 4 м. Если планируется монтаж бани или душа, расстояние от жилища устанавливается в 8 м, к соседям — более 1 м.

Этапы возведения

Сооружение фундамента

На выбранном участке при помощи колышек и веревки отбивают конфигурацию будущего фундамента. Далее убирают верхний плодородный слой почвы и выравнивают площадку. Выкапывают выемку прямоугольной формы по отметкам, контролируют ее глубину — 0,4—0,5 м, ширину — 0,3 м. При помощи уровня замеряют положение дна траншеи.

Перед непосредственным сооружением основы здания выбирают нужный тип конструкции:

Если на строение будет поступать нагрузка, то рекомендовано сделать ленточный тип фундамента.

Ленточный фундамент. Применяется в строениях, в которых несущая часть будет испытывать повышенные нагрузки — в сараях для хранения тяжелого инвентаря, в гаражном отделе. Для такого типа конструкции в подготовленной траншее формируют песчано-гравийную подушку, проводят ее трамбование. После этого из деревянных щитов сооружают опалубку, используя арматурные пруты или металлическую сетку крупного сечения готовят защитную конструкцию. Приготовленный бетонный раствор заливают в опалубку. Это делают за один раз. Срок застывания раствора — 7 дней.
Столбчатый фундамент. Для зданий, в которых хранится мелкий инвентарь. По периметру устанавливают столбики в углубления, засыпают песком и утрамбовывают. Рекомендованные пропорции для бетонирования фундамента 4:4:1 (песок, щебень, цемент).

Строительство стен и крыши

Перед началом кладки блоков на цоколь наносится гидроизоляционная мастика и укрепляется рубероид. При укладке первого ряда используют арматурные пруты для внутренней увязки бетонных элементов — если есть возможность, то это можно делать при формировании последующих уровней. Материал укладывают с угла строения, следующие элементы кладут на середину предыдущих. Проемы под окна и двери укрепляют бетонной или клеевой смесью. По ходу строительства проводят замеры горизонтального и вертикального положения стены при помощи уровня и отвеса.

Для сарая конструируют односкатную крышу, для которой готовят каркас из деревянных брусьев.

Для хозяйственных построек используют односкатную конструкцию крыши. Готовят каркас из деревянных брусьев диаметром 10—15 мм, выдерживают между ними расстояние в 1 м. Потом их укладывают попеременно с перекладинами. На сформированное сооружение располагают шиферные листы друг на друга внахлест, крепят саморезами или гвоздями.

Отделочные работы

Устанавливают дверные и оконные блоки, проводят оштукатуривание внутренней и внешней стороны стен. Для устройства полов пространство засыпают песком или другим наполнителем, крепят лаги и монтируют дощатый пол. Внешнюю стену сарая окрашивают известковым веществом или прикрепляют плитку, можно установить сайдинг на закрепленный каркас из профилей.

Делаем сарай из керамзитобетонных блоков

Работы по уходу за садом и огородом предполагают большое количество разнообразного инструмента и приспособлений. Длительное время они занимали место в гараже, и, вместе с их присутствием в гараже было много грязи – полностью отчистить лопаты, грабли, тачки и прочие полезные для садовода вещи от грязи нереально. И вот однажды, прекрасным летним днем было решено построить небольшой навес для их хранения.

Первым делом был залит ленточный фундамент, который и будет служить основанием для наших стен навеса. После набора прочности бетоном можно приступать к кладке стен.
Для выполнения работ понадобится следующий инструмент и приспособления:

кельма;
строительный уровень;
нейлоновый шнур;
сокол строительный;
лопата;
расшивка для швов.

Из материалов будут использоваться керамзитобетонные блоки и цементно-песчаный раствор.

Приготовления окончены, пора начинать работу. Первым делом нужно разметить место установки первого блока. От того как он будет установлен, будет зависеть геометрия всего будущего строения. Сразу необходимо вычислить осевой центр прилегающих друг к другу стен. Для этого замеряем толщину одной и другой стены, делим пополам и выносим метки на бетон. Засечки можно делать любым острым предметом, или просто кельмой.

После того как центр найден, выносим габаритный размер кладочного блока на фундамент. Конечно, можно этого не делать, а по ходу монтажа при помощи рулетки двигать блок туда-сюда, но это не всегда удобно на свежеуложенном растворе и выполнять такой процесс самостоятельно не очень просто, по любому будет нужен помощник.

Далее занимаемся приготовлением цементно-песчаного раствора.

От пропорции цемент-песок будет зависеть марка и, соответственно, прочность раствора. Наиболее оптимальным будет соотношение 1:3, что будет приблизительно равно марке 150.

Доставляем раствор к месту монтажа первого блока и равномерным слоем расстилаем его под первый блок. Хочу обратить внимание, что блок имеет две полости в середине, поэтому не обязательно делать «постель» под весь блок, достаточно уложить раствор только под ребра жесткости.

Устанавливаем блок в проектное положение. Не сильно прижимаем его к основанию, центруем по меткам и проверяем прямолинейность его установки строительным уровнем. Для первого блока можно использовать уровень любой длины, даже 30 см будет достаточно.

Проверяем горизонтальное и вертикальное положение установленного блока. Есть уровень!!!

Готовим «постель» под следующий блок. После чего приступаем к подготовке самого блока.

Стороны блока, также как и у кирпича, имеют свое название. Вытянутая плоская часть называется постелью. Боковая вытянутая часть – ложок, и боковая узкая часть – тычок.

Наша кладка ложковая, так как именно ложок смотрит наружу. Соединяются блоки между собой тычком, в котором выполнены специальные пазы, для заполнения их раствором в целях лучшего сцепления друг с другом. Обильно забиваем их раствором. Переживатьза лишний раствор не стоит, в процессе монтажа он отвалится сам по себе.

Устанавливаем второй блок вплотную к первому, прижимаем и надавливаем, чтобы он стал на свое место и проверяем горизонт. Если блок немного задран, можно подстучатьи посадить его кельмой либо деревянной киянкой.

Далее выполняются те же операции для завершения первого ряда кладки.

Следующим ответственным этапом является установка углового блока второго ряда. Он устанавливается с перевязкой относительно первого ряда таким образом, чтобы перекрыть половину первого блока в перпендикулярном направлении. По такому же принципу укладываются угловые блоки всех последующих рядов кладки.

Для того чтобы постоянно не прикладывать уровень к каждому рядовому блоку, можно выставить два крайних и натянуть между ними нейлоновый шнур, который будет показывать верхний уровень блоков.

Эстетическая красота – немаловажный момент в строительстве. И дело даже не в архитектуре, а в придании простейшим строительным конструкциям аккуратности и завершенности. Для кладки таким мерилом является расшивка швов. Берем специальную кельму и легкими движениями водим по свежим швам.

Как видите сложного ничего нет, главное не торопиться и все получится!

Курятник из керамзитобетонных блоков

Блок: 1/16 | Кол-во символов: 632
Источник: http://vashslesar.ru/uteplenie/kurjatnik-iz-keramzitobetonnyh-blokov.html

Общие рекомендации

Рекомендуют возводить стены в 2 блока, в один монтируют перегородки.

Вернуться к оглавлению

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 952
Источник: https://kladembeton.ru/sooruzheniya/esche/saraj-iz-keramzitobetonnyh-blokov-svoimi-rukami.html

Преимущества и недостатки

Плюсы материала

Показатель	Характеристика
Теплоизоляция	Пористая структура бетона имеет свойства термоса
	По этому свойству не уступает дереву
	По сравнению с кирпичом в 3 раза меньше теряет тепла
Морозостойкость	Ячейки «выгоняют» влагу
	Низкие температуры не разрушают целостность блока
Звукоизоляция	Воздушные камеры внутри бетона глушат звук
Пожаробезопасность	Не горит, в течение 8 часов не разрушается от пламени
Упрощенность работ	Габариты блоков 203060 см позволяют увеличить производительность труда при строительстве
Малый вес	Вес элемента 11 кг
	Уменьшается нагрузка на фундаментную подушку и несущие стены
Экологичность	Материалы раствора нетоксичны	Цемент
		Песок
		Керамзит
Легко распиливается	Пористая структура позволяет делить блок распиливанием ножовкой
Невысокая цена	Стоимость керамзитобетона меньше цены на кирпич

Минусы материала

Показатель	Характеристика
Хрупкость	Нет возможности для строительства объектов выше 10 м
Хрупкость	Сложности при транспортировке
Поверхность стен непривлекательная	Необходима внешняя облицовка
Поверхность стен непривлекательная	Увеличение расходов на строительство
Стойкость к постоянным низким температурам	Без дополнительной защиты блоки деформируются

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1140
Источник: https://ZnayBeton. ru/soorugeniya/drugie/saray-iz-keramzitobetonnyh-blokov-svoimi-rukami.html

Инструменты и материалы

Перед началом работы рекомендовано подготовить строительный материал и все необходимые инструменты.

Для строительных работ готовят такие приспособления:

Шанцевый и другой инвентарь. Лопаты, кирки, молоток, мастерок, шпатель, ведра, ручной миксер, лестница, шлифовочная машинка, бензо- или электропила.
Инструмент для приготовления соединительного раствора. Бетономешалка или специальная емкость.
Измерительные приборы. Рулетка, линейка, уровень, угольник, отвес.
Компоненты для строительства, включающие цемент, песок, воду, керамзит, гидроизоляцию, сетку для армировки, деревянные брусья, доски, шалевку, элементы кровли.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 640
Источник: https://ZnayBeton.ru/soorugeniya/drugie/saray-iz-keramzitobetonnyh-blokov-svoimi-rukami.html

Подготовительные работы

Перед возведением объекта определяют его функциональное назначение, например:

выращивание и содержание животных;
хранение инструмента и инвентаря;
использование под кустарную реммастерскую.

Популярностью пользуются конструкции сараев с комбинированием «отсеков» под гараж, баню, санузел, летнюю кухню.

На основании предназначения постройки делается чертеж, в котором отмечаются расположения окон и дверей.

высота — 200—240 см;
площадь — 6—9 м кв.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1146
Источник: https://ZnayBeton.ru/soorugeniya/drugie/saray-iz-keramzitobetonnyh-blokov-svoimi-rukami.html

Создание проекта строения

При проектировании курятника необходимо определиться с габаритами строения, которые зависят от количества кур: на каждую курицу нужно выделить 1 м 2 внутренней площади курятника и, как минимум, 3 м 2 на выгуле.

Оптимальная температура для кур: 25 °С летом и 12 °С зимой. Поэтому на окнах нужно предусмотреть ставни для защиты от жаркого солнца летом или от холодного ветра в осенне-зимний период. Если курятник будет использоваться зимой, то строение нужно утеплить. Не лишним будет провести туда электричество для улучшения освещенности курятника, когда дни станут короткими (хорошее освещение положительно влияет на яйценоскость кур).

Запланируйте два входа в птичник — один для вас, а другой для кур. Двери должны открываться наружу. Размеры для куриного входа: 20 см в ширину и 30 см в высоту.

Давайте рассмотрим, как можно быстро и недорого построить надежный и просторный курятник на 10 кур.

Таблица. Перечень расходных материалов

Наименование материалов	Цена за единицу, у. е.	Количество	Стоимость, у. е.
Деревянные брусья 50х100х6000	3,65 у. е./шт.	15 шт.	54,75
Деревянные брусья 50х100х3000	1,88 у. е./шт.	40 шт.	75,20
Плита OSB-3 влагостойкая 10 мм 1250х2500	7,80 у. е./шт.	25 шт.	195,00
Рубероид	0,28 у. е./м 2	32 м 2	8,96
Металлическая штукатурная сетка 5х5х0,7	2,20 у. е./м 2	10 м 2	22,00
Профнастил 1100х3000	14,00 у. е./лист	10 листов	140,00
Бетонные блоки 200х200х400	1,15 у. е./шт.	6 шт.	6,90
Пенопласт ПСБ-50 мм 500х1000	52,50 у. е./м 3	2 м 3	105,00
Пароизоляционная пленка	0,48 у. е./м 2	25 м 2	12,00
Керамзит 10-20 мм	45,00 у. е./м 3	1 м 3	45,00
Итого:	664,80

Примечание: для более бюджетной постройки OSB-плиту можно заменить фанерой, профнастил — шифером, а вместо утеплителя взять опилки или ржаную солому.

Инструменты, необходимые для работы:

Блок: 6/16 | Кол-во символов: 1794
Источник: http://vashslesar.ru/uteplenie/kurjatnik-iz-keramzitobetonnyh-blokov.html

Устройство фундамента и основания строения

Курятник — легкое каркасное строение, которое не нуждается в основательном фундаменте. Начинать нужно с разметки территории, после чего необходимо очистить площадь 2,5х4 м под строение, сняв 10–15 см верхнего слоя земли, и тщательно все разравнять.

Бетонные блоки необходимо разместить по одному в четырех углах основания и по центру длинной стороны и накрыть их рубероидом.

Площадь под полом засыпают толстым слоем песка или гравия — это обеспечит дополнительный дренаж воды.

Из сосновых брусьев 50х100 производится сборка основания курятника. Обвязку по периметру делают из сращенных брусьев, потом к ним крепятся поперечные. Шаг между поперечинами по короткой стороне основания — 40–50 см, шаг по длинной стороне — 1 м. Все деревянные элементы конструкции скрепляются шурупами или гвоздями.

После того как каркас основания готов, его нужно покрыть штукатурной сеткой и обшить фанерой или OSB-плитой.

Далее конструкцию основания нужно перевернуть и засыпать ниши в каркасе керамзитом. Покрыть всю площадь пола пароизоляцией и обшить OSB-плитой.

Блок: 7/16 | Кол-во символов: 1092
Источник: http://vashslesar.ru/uteplenie/kurjatnik-iz-keramzitobetonnyh-blokov.html

Технология постройки

Определение места и разметка

Фундамент

Стены и крыша

листы укладывают снизу;
располагают листы шифера внахлест друг на друга;
в качестве крепежа используют саморезы или гвозди.

Вернуться к оглавлению

Отделка

Блок: 4/16 | Кол-во символов: 3612
Источник: http://vashslesar.ru/uteplenie/kurjatnik-iz-keramzitobetonnyh-blokov.html

Строительство крыши

После того как все стены установлены, нужно соорудить верхний венец из сдвоенных брусьев. Потом к нему крепят обрешетку потолочного перекрытия с шагом 50 см. После установки крыши обрешетку нужно будет покрыть пароизоляцией, утеплить и обшить OSB.

Длина стропильных ног — 3 м, укладывать их нужно с шагом в 60–80 см. В каждой стропиле необходимо сделать выпил для надежной фиксации на наружной стене.

На этом этапе нужно позаботиться о вентиляции помещения. Оптимальный вариант — приточно-вытяжная вентиляция. Два деревянных короба нужно разместить в противоположных углах постройки. Одно вентиляционное отверстие необходимо расположить под потолком, а второе — на 50 см ниже первого. Для регулировки количества приточного воздуха короба нужно снабдить заслонками, а другой конец каждого короба вывести наружу.

На стропила выкладывают обрешетку из поперечных брусьев. Расстояние между поперечинами — 50 см. Обрешетку покрывают рубероидом, а затем профнастилом. Профилированные листы крепят к обрешетке саморезами с прокладкой.

Блок: 9/16 | Кол-во символов: 1049
Источник: http://vashslesar.ru/uteplenie/kurjatnik-iz-keramzitobetonnyh-blokov.html

Внутреннее обустройство курятника

После завершения сборки каркаса готовые стены нужно обшить OSB-плитой изнутри и снаружи, полости утеплить пенопластом.

Для насестов подойдут брусья 50х60. Бруски нужно предварительно ошкурить и скруглить углы. Располагать насесты нужно на высоте 40–50 см. Расстояние между соседними брусьями — 40–50 см, а между последним брусом и стеной курятника — 25 см. Под насестами можно расположить лотки, которые будет удобно вынимать и чистить — это существенно облегчит процедуру уборки птичника. Общая длина насестов зависит от количества кур. На одну курицу нужно как минимум 30 см свободного места.

Также необходимо соорудить гнезда для птиц. Для этого можно воспользоваться старыми плетеными корзинами или сколотить из фанеры несколько ящиков. Размеры ящика ШхВхГ: 30х30х40 см, обязателен небольшой порог (3–5 см). Одно гнездо строится для 5 птиц. Гнезда устанавливают в дальнем, укромном уголке.

Для освещения курятника используется лампа накаливания мощностью до 100 Вт. Расположить ее нужно высоко под потолком в таком месте, куда птицы точно не доберутся.

На завершающем этапе строительства нужно расставить поилки и кормушки, усыпать пол сеном или опилками и добавить много сена в гнезда, чтобы сохранить яйца в целости.

Итак, все этапы строительства рассмотрены, материалы рассчитаны. Осталось только загореться идеей и убедиться на практике, что каркасный курятник — надежное и быстровозводимое строение, в котором птицам будет тепло и комфортно в любых погодных условиях.

Безопасным и экологичным помещением для кур станет курятник из пеноблоков. Птицы чувствительны к влаге, температурным перепадам, холоду. Поэтому место содержания должно иметь нормальный микроклимат. Пеноблок поможет сохранить постоянство температуры, сухость. Он безопасен для птиц. Фермера порадует экономичность выбора и легкость строительства. При работе с подобными материалами важно учитывать их особенности. Тогда строение будет теплым и долговечным.

Блок: 10/16 | Кол-во символов: 1973
Источник: http://vashslesar.ru/uteplenie/kurjatnik-iz-keramzitobetonnyh-blokov.html

Пеноблок

Особенности

Пеноблок – новый материал. Его сделали менее 100 лет. Но за столь короткое в строительстве время он стал популярным.

Пеноблок изготавливают из цементного раствора, песка, воды и пенообразователя. Используют при строении многоэтажных домов. Подкупает дешевизна, легкость и масса других преимуществ.

Положительные стороны

Пеноблок обладает достаточной плотностью. При соблюдении стандартов изготовления она достигает 1200 кг. Курятник из пеноблока прослужит не менее 50 лет. Первые 10 лет прочность будет только увеличиваться.

Материал легкий. Давление на фундамент минимизировано.

Пеноблок держит тепло, что важно для содержания уязвимых кур в сезон морозов.

Материал экологически чистый, безопасен для птиц и животных.

С пеноблоком легко работать. Он поддается шлифовке и обрезке. Это еще больше облегчает строительство.

В курятнике из пеноблока не будет плесени и грибка. Куры будут жить в комфорте.

Минусы

Для каркасного строительства курятника из пеноблоков потребуются дополнительные знания.

Придется делать внешнюю и внутреннюю облицовку.

Блоки надо покрывать специальными средствами.

Нужно использовать арматуру.

Блок: 11/16 | Кол-во символов: 1146
Источник: http://vashslesar.ru/uteplenie/kurjatnik-iz-keramzitobetonnyh-blokov.html

Газобетон

Особенности

Газобетон – легкий материал с замкнутыми порами по всему объему. Активно используется в строительстве самых разных сооружений. Обладает рядом преимуществ, что позволит легко сделать надежный курятник.

Достоинства

Материал хорошо держит тепло, уменьшает расходы на отопление помещения.

Газобетонные блоки легко обрабатывать, придавая нужные параметры.

Материал огнестойкий, что обеспечивает безопасность строения при его использовании.

Газобетон отличается хорошей паропроницаемостью. Внутри помещения будет нужная циркуляция воздуха.

Давление на фундамент уменьшено.

На материале не образуется грибков. Газобетон не привлекает вредителей.

Недостатки

Газобетон не устойчив к влаге. В результате его набухания нарушается прочность. Придется обрабатывать поверхность специальными составами.

Газобетон плохо держит отделочные материалы. Чтобы не произошло отслоения, нужно проводить дополнительные подготовительные работы.

Иногда при усадке фундамента возникают трещины.

Блок: 12/16 | Кол-во символов: 995
Источник: http://vashslesar.ru/uteplenie/kurjatnik-iz-keramzitobetonnyh-blokov.html

Шлакоблок

Особенности

Шлакоблок – часто используемый материал из шлака и бетона. При строительстве нужно учитывать высокую плотность материала. Этот показатель является одновременно и преимуществом и недостатком.

Плюсы

Материал огнеупорный. Строение будет безопасным.

Курятник из шлакоблока при соблюдении правил возведения прослужит не менее 50 лет.

Укладку шлакоблока легко производить.

Стоимость относительно низкая.

Минусы

Не рекомендуется строить курятник из шлакоблока в влажных регионах.

Большая прочность приводит к проблемам при укладке коммуникаций.

Материал плохо сохраняет тепло.

Прежде чем выведутся все токсины, шлакоблок нужно продержать на открытом месте не менее года.

Блок: 13/16 | Кол-во символов: 689
Источник: http://vashslesar.ru/uteplenie/kurjatnik-iz-keramzitobetonnyh-blokov.html

Газосиликат

Особенности

В составе газосиликатных блоков есть цемент, гипс, известь, вода, алюминиевая пудра.

Современные технологии позволяют сделать прочный, безопасный и недорогой материал. Блоки используются в строительстве разнообразных строений.

Положительные стороны

Большая плотность газосиликатных блоков обеспечивает надежность сарая.

Небольшой вес облегчает и сокращает время строительства.

Материал сохраняет тепло. Это помогает экономить на отоплении.

В газосиликатном помещении не заведутся грызуны, навредив курам.

В работе с материалом минимум правил. Возвести курятник можно самостоятельно.

Риск возгорания помещения минимальный.

Из-за хорошего газообмена внутри будет благоприятный микроклимат.

Недостатки

Из-за большой влаги газоблоки подвергаются разрушению.

Газосиликат не морозостойкий.

Чтобы не было трещин, потребуется укладывать армирующую сетку.

Со временем прочность возрастает, но теплоизоляционные свойства уменьшаются.

Блок: 14/16 | Кол-во символов: 954
Источник: http://vashslesar.ru/uteplenie/kurjatnik-iz-keramzitobetonnyh-blokov.html

Керамзитобетон

Особенности

Состав керамзитобетона отличается от бетона, газобетона. Материал изготавливают из цемента, песка, керамзита, воды.

Плюсы

В курятнике, произведенном из керамзитобетонных плит, будет тепло в любой сезон.

Прочность увеличивает срок эксплуатации строения.

Низкий уровень водопоглощения делает материал более устойчивым к воздействию воды. На стенах курятника не появится грибок, плесень.

Данные блоки экологически чистые.

Низкий вес керамзитобетона позволит сэкономить на строительстве.

Керамзитный блок устойчив к огню.

Отрицательные стороны

Требуется дополнительная отделка стен.

Стены их керамзитобетона плохо «дышат».

Блок: 15/16 | Кол-во символов: 650
Источник: http://vashslesar.ru/uteplenie/kurjatnik-iz-keramzitobetonnyh-blokov.html

Строительство сарая из пеноблоков — особенности, тонкости

Ни один загородный дом или дача не обходится без хозяйственных построек. И многие перед тем, как возвести жилой дом, в первую очередь решают построить сарай из пеноблоков своими руками. Именно свой труд позволит сэкономить на строительстве до 50% стоимости всей постройки.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 273
Источник: https://remoskop.ru/postroit-saraj-penoblokov-svoimi-rukami-foto.html

Преимущества и недостатки пеноблока для строительных работ на даче

Пенобетон более легкий (11 кг), чем кирпич, но по прочности ему не уступает. Постройка не будет такой тяжелой, как если сделать ее из керамзитобетонных блоков.
Качественный бетон. Морозостойкий, звукоизоляционный материал, а теплозащитные свойства его в несколько раз превышают свойства кирпича.
Пористый материал имеет хорошую теплопроводность, в отличие от пластика. Микроклимат в сарае будет, как в деревянной постройке.
В отличие от древесины не подвержен гниению, не горит. Длительное время (до 8 часов) может подвергаться воздействию огня без разрушения.
Обрабатывать ячеистый камень достаточно просто с помощью обычных инструментов, поэтому дачникам его проще укладывать, чем древесину или кирпич.
Стройка не займет много времени, так как размер готовых блоков сравнительно большой (20х30х60 см). Кстати, если самостоятельно делать пеноблоки, можно вырезать бетонные элементы из монолита заданной величины.
Относительно дешевый, экономичный материал.

Необходимо все же учитывать, что при всех достоинствах у пеноблока есть и ряд недостатков:

прочность блоков ограничена, поэтому не следует их использовать для возведения высоких сооружений и транспортировать нужно осторожно;
он легко впитывает влагу;
после укладки пеноблоков строение необходимо дополнительно штукатурить из-за неприглядного внешнего вида бетона и необходимости его защиты от низких температур.

Кстати, пенобетон изобрели не так давно, всего 100 лет назад. Добавив в обычную цементную смесь пенообразователь, получили качественно новый строительный материал. Он состоит из небольших ячеек-воздушных карманов, поэтому имеет хорошую теплопроводность.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1691
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/saraj/saraj-iz-penoblokov.html

Почему из пеноблоков?

А действительно, почему именно из пеноблоков? Разве мало других строительных материалов, из которых можно сооружать различные постройки, и сараи в том числе. Конечно, есть, и немало. Но пеноблоки отличаются, в первую очередь, своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Если сказать проще, то пеноблоки соединили в себе многие свойства кирпича и дерева, так как они:

При внушительных габаритах имеют небольшую массу, что снижает транспортные расходы и трудоемкость работ.
Размеры пеноблока и малый вес дают возможность возводить здания и сооружения быстрее, чем из кирпича в 3–4 раза.
Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, за счет большого количества воздушных камер в своей структуре. Теплопроводность пеноблока ниже, чем у кирпича почти в 4 раза.
Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что не дает возможности развиваться таким негативным явлениям как плесень и грибки.
Изделия из пенобетона легко поддаются обработке, резать пеноблок можно обычной ножовкой.
Пенобетон не подвержен горению, он экологически безопасен, поскольку в его составе нет вредных химических примесей, которые могли бы выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Расчет количества пеноблоков. Вы легко сможете рассчитать нужное количество пеноблоков.

Однако не стоит думать, что у этого материала нет недостатков. Есть один, который заключается в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, так как пенобетон, обладая пористостью, может впитывать в себя влагу, вследствие чего под воздействием температурных перепадов его структура будет разрушаться.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1691
Источник: https://remoskop.ru/postroit-saraj-penoblokov-svoimi-rukami-foto.html

Виды и марки пенобетона

Бывают пеноблоки натуральные и синтетические (газобетон).

Натуральный ячеистый камень — результат механического добавления органической (белковой) пены; бетон, равномерно наполненный пузырьками воздуха. Совершенно безопасный, экологичный материал, в отличие от синтетического. Кладется на цементно-песчаный состав.
Синтетический пенобетон, газосиликатный. Кроме песка в его состав входит известь, алюминиевая пудра и вода. Ячеистая структура материала образуется вследствие химических реакций с выделением газа. В отличие от пенобетона проходит термический обжиг в печи. В итоге получаются ровные готовые блоки. Обладает выраженными качественными характеристиками пеноблоков. Укладывается на клей, что также отличает его от блоков из пенобетона. Относится к 4-му классу по содержанию вредных веществ.

Марки пенобетона распределили по степени плотности, выделив основные 3 вида:

теплоизоляционный;
конструкционный;
конструкционно-теплоизоляционный.

К подготовительному этапу строительства нужно отнестись очень серьезно – от него зависит качество будущего сарая из пеноблоков.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1102
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/saraj/saraj-iz-penoblokov.html

Первые шаги на пути строительства сарая

Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, в первую очередь необходимо определиться с его функциональностью – будет ли это строение использоваться для хранения хозяйственного инвентаря, домашней мастерской или там планируется поселить живность. Исходя из функциональности сарая, необходимо сделать чертеж будущего строения, где указать размеры, разметить оконные и дверные проемы, перегородки.

По чертежу проще подсчитать нужное количество материалов. Теперь дело за малым – нужно выбрать место, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, не нужно строить его перед домом. Лучше расположить его сбоку или за жилой постройкой, но и не сильно далеко от нее.

После того как подсчитаны объемы и закуплен материал, можно приступать к устройству фундамента. Выбираем ленточный фундамент, поскольку блоки хоть и обладают малым весом, тем не менее, постройка возводится капитальная и требует надежного и прочного основания.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 976
Источник: https://remoskop.ru/postroit-saraj-penoblokov-svoimi-rukami-foto.html

Строим сарай из блоков своими руками – ключевые особенности работы

Сарай из пеноблоков, своими руками который сможет создать абсолютно каждый, является необходимой постройкой на любом участке. Он используется для хранения материала, различного инвентаря, инструментов, которыми вы пользуетесь постоянно, всех вещей, которые держать в доме нецелесообразно. И какой бы материал вы не выбрали для строительства, нужно помнить, что постройка должна соответствовать всем современным нормам.

Так, перед началом работ выберите место, где будет расположено здание. Подход к нему не должен отнимать у вас много времени, но и бросаться в глаза сарай не должен. Потому строить его напротив дома нежелательно, лучше всего подойдут места вблизи сада или сразу за домом, где он будет скрыт от любопытных глаз. Не выбирайте места в низине, ведь при таянии снега или в сезон дождей велика вероятность его затопления.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 900
Источник: https://nasotke.ru/stroitelstvo-saraya-svoimi-rukami-penobloki.html

Первый этап подготовки к строительству здания

Сначала нужно обдумать, какого размера хозблок вы будете строить, что там собираетесь ставить, кроме садовых инструментов. Если планируете хранить мотоблок, другие механические и электроинструменты, для них потребуется отдельное место.
Хотите содержать животных, возможно, в клетках, — тоже планировка будет особой.
Отдельное место необходимо и для удобрений – органических, химических. Разберитесь, сколько в здании будет функциональных зон и будет ли мастерская.
Решить вопрос с наличием окон. Будут ли они полноценными, или просто сделаете небольшое окошко из стеклоблока. Сколько спланируете входов – один или два.
Сарай для дачи, конечно, простейшая конструкция. Но все равно желательно теоретически подготовиться к постройке. Выбрать проект, который вам подходит, схему, чертеж. Такую информацию в большом количестве предоставляют соответствующие сайты в интернете.
Там же предварительно почитайте, как построить сарай из пеноблоков.
Затем выберите наиболее удобное место расположения строения. Обычно его помещают недалеко от жилой постройки: удобно ходить за инвентарем.
Обязательно, выбирая место, надо учесть наличие электрической подземной проводки, канализационной системы и строить от них как можно дальше.
Просчитайте размеры сарая из блоков. Предлагаем вариант наиболее удобного хозяйственного сооружения, общим размером 600х300 см, двумя изолированными зонами 200х300 и 400х300 см. В таком помещении разместится и мастерская, и клетки для животных.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1513
Источник: https://idachi. ru/stroitelstvo-i-remont/saraj/saraj-iz-penoblokov.html

Монтаж крыши и пола

Кровля сарая может быть односкатной или двускатной. Выбор зависит от желания использовать чердачное помещение, размеров строения и снеговой нагрузки. Большой сарай и обилие осадков требуют монтажа двускатной крыши. Для помещения шириной не более 3 метров подойдет и односкатная кровля.

Этапы строительства:

На последний ряд из пеноблоков укладывают гидроизолирующий материал. Из бруса делают мауэрлат. Фиксируют его шпильками к пеноблокам с просверленными заранее отверстиями.
Собирают и устанавливают крайние фермы. Они могут иметь разную форму, в зависимости от размера и конфигураций крыши. От длины кровли так же зависит количество ферм (их нужно ставить по одной на каждый метр).
Обрешетку монтируют из досок. Шаг между ними определяется особенностями кровельного материала. Для рубероида нужна сплошная. Для шифера, профнастила и металлочерепицы допустим шаг обрешетки до 60 см.
На завершающем этапе устанавливают декоративную отделку кровли, и обшивают свесы и фронтоны.

Для обустройства пола нужно соорудить столбики из кирпичной кладки и уложить на них брусья. Если ширина сарая не более 2 метров, то несущие балки можно было установить на этапе кладки 1-2 ряда пеноблоков.

Для пола подойдут доски 40-50 мм или ОСП. Их крепят саморезами или гвоздями к балкам, не оставляя щелей.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1311
Источник: http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov.html

Пошаговая инструкция по изготовлению сарая своими руками

Когда все инструменты готовы, а необходимые материалы закуплены, можно приступить к непосредственному строительству. Для сарая из пеноблоков выбран ленточный фундамент. Чтобы его установить необходимо:

Прежде всего, нужно выровнять место для будущей постройки. Когда участок будет иметь ровную поверхность, нужно сделать разметку по габаритам будущего сарая. Делается это с помощью шнура и колышков.
Удобней делать это с помощью шнура
Выкопать траншею по периметру будущего сарая. Желательно, чтобы её глубина была ниже точки замерзания. Обычно это от 30 до 50 см, а в некоторых грунтах (например, с высоким содержанием глины) до 100 см. Ширина траншеи должна составлять 30 см.
Глубину желательно делать ниже точки промерзания
Затем в неё засыпать песок, который необходимо утрамбовать, чтобы получился равномерный слой, толщиной 10 см. На песочную подушку нужно насыпать слой щебня толщиной 10 см. По всему периметру траншеи, на слой песка со щебнем уложить гидроизоляционный слой. Это необходимо для предотвращения впитывания жидкого бетона в нижние слои. Гидроизоляция должна закрывать не только верх щебня, но и земляные стены траншеи.
Утрамбованный влажный песок засыпанный щебнем
Изготовить конструкцию опалубки для заливки бетона. Обычно её делают из деревянных досок или металла. Высота опалубки должна быть выше уровня грунта и доходить до высоты цоколя будущего сарая. Чтобы создать крепкую конструкцию опалубки, её фиксируют распорками и хомутами, а верхнюю часть закрепляют подпорками. На гидроизоляционный слой уложить металлический каркас или арматурную сетку по всему периметру траншеи. Для этого необходимы металлические прутья толщиной от 10 до 12 мм.
Арматурный каркас прочно скрепляет проволока
Каркас из арматуры залить бетоном марки М200–250. Весь периметр необходимо залить за один раз. Чтобы избежать растрескивания бетона, не рекомендуется заливать его в дождливую погоду или в сильную жару. Застывает бетон в нормальных условиях около 4 недель. Это время, когда он может выдержать расчётные нагрузки. Эти сроки схватывания называются контрольными.
Монолитная конструкция фундамента станет надёжной опорой постройки
Когда бетонное основание застыло, необходимо подготовить его поверхность для дальнейшего строительства. Следует очистить бетон от грязи и пыли. Если есть какие-либо дефекты основания (острые выступы) их обязательно нужно обработать. Перед укладкой первого ряда пеноблоков необходимо покрыть верх бетонного основания гидроизоляционным материалом. В качестве него используют гидроизол или рубероид.
Для пеноблоков приготовить клеящий раствор из песка и цемента в пропорции 1:3.
Приступить к укладке первого ряда пеноблоков. Её необходимо производить от углов будущей постройки и продолжать по всему периметру. Толщину шва при кладке пеноблоков не превышать 30 мм. После укладки первого ряда проверить стену на ровность. Для крепости стен применяют арматурные прутья диаметром 0,8 см. Их прокладывают сверху перед кладкой каждого четвёртого ряда пеноблоков.
Арматура предаст стенам дополнительной прочности
Когда стены возведены, а клеящий раствор швов затвердел, переходят к установке крыши. К верхнему ряду кладки стены, на металлические шпильки, прикрепить брусья сечением 50х150 мм, которые будут служить как мауэрлат. Расстояние между шпильками не должно превышать 120 см. Под мауэрлат обязательно прокладывается гидроизоляционный слой, в качестве которого использовать, свёрнутый в два слоя, рубероид или гидроизол.
Слой гидроизоляции защитит древесину и блоки от разрушения
Установить крайние фермы, образующие фронтоны. Их можно выровнять и укрепить временными упорами. Конструкции крайних ферм необходимо временно укрепить прибитой к стене дома доской. Это делается при условии, что стена идеально ровная. Для удобства нужно сделать шаблон со всеми выпилами и углами. Все стропила лучше собирать на земле, а потом поднимать для установки. Между установленными фермами, на уровне коньковой доски и с двух сторон (в месте окончания стропильных ног), натягивается шпагат.
Шнур необходим для точного монтажа
Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Следующие фермы ставятся согласно натянутому шпагату. Для удобства необходимо сделать метки на мауэрлате, а только потом осуществлять подъём и их установку. Для лучшей жёсткости узлов креплений лучше применять металлические крепежи и накладки. Со временем деревянные детали рассохнутся, и гвозди не обеспечат нужной жёсткости креплений.
Металлические крепления создадут дополнительную жёсткость
Установленную стропильную систему накрыть слоем гидроизоляционной мембраны, сверху которой устанавливается обрешётка. Под металлочерепицу лучше сделать один слой из брусьев сечением 50х60 мм. Установить кровельный материал.
Лёгкий вес этого материала не создаёт значительную нагрузку на стропильную систему
Приступить к утеплению наружных стен сарая. В нашем случае, в качестве утеплителя выбран пенопласт. Очистить поверхность стены от пыли и грязи. Если стена имеет дефекты в виде торчащих частиц, необходимо выровнять поверхность.
Нанести на стену грунтовку (например, полимин-АС5).
Прикрепить с помощью анкеров и дюбелей цокольные планки, которые послужат опорой для первого ряда плит и креплением для углов.
Алюминиевая планка укрепит плиты пенопласта
Подготовить клеящую массу для пенопластовых плит (например, полимин-П22). Заливать только холодную воду и перемешивать дрелью с насадкой миксер. Оставить раствор на 5 минут.
На плиты пенопласта, на расстоянии 3 см от края, нанести клей по всему периметру. Обязательно нужно сделать зазоры в клее для выхода воздуха. В середине плиты клей нанести нашлёпками диаметром около 10 см.
Чтобы стена «дышала» необходимо оставлять зазоры в клее
Плиту приложить к стене и плотно прижать. Не допускать попадания клея в стыковые швы. Приклеенные к стене плиты укрепить пластиковыми дюбелями со специальными расширительными элементами.
Расширение на дюбеле дополнительно закрепит плиту к стене
Откосы дверей и окон укрепляют перфорированными алюминиевыми угольниками.
Всю поверхность пенопластовых плит покрыть слоем от 3 до 4 мм клеящей массы. Сверху, с помощью широкого шпателя, распределить армирующую сетку. Её необходимо равномерно утопить в нанесённом на стене клее. Оставить на пару суток для просыхания.
Её применение выровнит поверхность стены для финишного покрытия
Покрыть поверхность штукатуркой или покрасить.

С окрашенными стенами и металлочерепицей сарай выглядит привлекательней

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 6454
Источник: https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/samostoyatelnoe-stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov-s-nulya.html

Видео: Как самому построить сарай из пеноблоков

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что строительство сарая из пеноблоков не такое уж сложное дело. Нужно только уметь пользоваться инструментами, иметь огромное желание создавать и владеть некоторыми строительными навыками. Ваши усилия будут вознаграждены. В результате вы возведёте качественную и нужную постройку, которая прослужит не один год. Станет вдвойне приятней осознавать, что эту работу вы проделали собственноручно и не тратили лишние средства на планировщиков, сметчиков, строителей и прочих специалистов. Тем более, что теперь у вас появился замечательный опыт, который наверняка пригодится в будущем, и даст возможность поделиться этим с близкими.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 723
Источник: https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/samostoyatelnoe-stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov-s-nulya.html

Заключение

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 367
Источник: https://kladembeton.ru/sooruzheniya/esche/saraj-iz-keramzitobetonnyh-blokov-svoimi-rukami.html

Как сделать крышу сарая

Если по проекту предусмотрена односкатная крыша, то переднюю стену сарая необходимо сделать выше, чем заднюю, чтобы соблюсти заданный уклон кровли. Но лучше выбрать двухскатную крышу, в этом случае появится лишнее пространство на чердаке, где можно хранить запас сена для животных или другие вещи. К тому же двухскатная крыша и выглядит более привлекательно, а за счет большего пространства чердака в самом сарае будет теплее. Ведь воздух тоже является неплохим теплоизолятором.

Для устройства стропильной системы по верху стен укладывается мауэрлат – деревянный брус, на который будут опираться стропильные ноги. Под мауэрлат также укладывается слой рубероида, а сам брус, сечение которого обычно выдерживается в пределах 150×150 или 200×200 мм, крепится к стенам посредством болтов или анкеров. На мауэрлат укладываются поперечные балки перекрытия, которые будут основой потолка сарая и пола чердака.

Стропильные ноги собираются на земле в подобие треугольника, который в верхней части скрепляется поперечной планкой. После этого конструкции поднимаются наверх и устанавливаются поочередно с закреплением их временными распорками и укосинами.

Верх всех стропильных ног соединяется коньковой доской. После этого выполняется обрешетка шаг, которой выбирается в зависимости от используемого кровельного материала. Все деревянные элементы обязательно следует обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение древесины и защитить строения от случайного возгорания.

Останется уложить кровельный материал, вставить окна и двери и сделать пол. Все это выполняется по традиционным отработанным технологиям и не должно вызывать сложности в исполнении.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1686
Источник: https://remoskop.ru/postroit-saraj-penoblokov-svoimi-rukami-foto.html

Утепление и отделка

В регионах с суровыми зимами утепление наружных стен просто необходимо, иначе блоки быстро разрушатся под воздействием влаги и холодных температур. В умеренном климате можно обойтись только штукатуркой стен и последующем окрашиванием.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать своими руками.

Стены, обшитые любым утеплителем, требуется закрыть декоративной отделкой, в виде сайдинга или профилированных листов. Фактуру и оттенок материала нужно подбирать в соответствии с экстерьером прилегающих зданий.

Пеноблоки один из самых популярных материалов для строительства хозяйственных пристроек, после дерева. Но по многим показателям они значительно превышают характеристики последнего. Пеноблоки обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвергаются гниению, так же, как и дерево обеспечивают воздухообмен и комфортный микроклимат внутри помещения. Построенное по всем нормам сооружение из пеноблоков может иметь срок службы свыше 100 лет.

Как сделать сарай из дерева можно прочитать тут, а из полистиролбетона тут.

Напоследок, вдохновляющее видео, которое доказывает на наглядном примере, что все работы по возведению сарая из пеноблоков можно произвести своими руками:

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 1254
Источник: http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov.html

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 25367
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/saraj/saraj-iz-penoblokov.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 4306 (17%)
http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov.html: использовано 2 блоков из 8, кол-во символов 2565 (10%)
https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/samostoyatelnoe-stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov-s-nulya.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 7177 (28%)
https://nasotke.ru/stroitelstvo-saraya-svoimi-rukami-penobloki.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2989 (12%)
https://Proekt-sam.ru/postroiki/sarai-iz-penoblokov.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2023 (8%)
https://kladembeton. ru/sooruzheniya/esche/saraj-iz-keramzitobetonnyh-blokov-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 1681 (7%)
https://remoskop.ru/postroit-saraj-penoblokov-svoimi-rukami-foto.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 4626 (18%)

Постройка сарая из блоков своими руками

Хозпостройки на дачном участке служат для хранения инструментов, которые необходимы для ухода за домом и участком. Чаще всего это один или несколько сараев из дерева, кирпича или блоков. Подобное строение должно быть добротным, поэтому желательно ставить его на фундамент. Если возводится сарай из пеноблоков своими руками, а стены монтируются из газосиликатных блоков или пеноблоков, то фундамент возводится ленточный или столбчатый.

Схема пенобетонных кладок.

Инструменты для монтажа

Самое первое, что понадобится, – это хорошая лопата, чтобы выкопать траншею под фундамент. Кроме лопаты, необходимо приобрести:

два уровня длиной в 50 см и 1,5 м;
шпатель-гребенку, на 4-5 см уже, чем используемые для возведения стен блоки;
молоток-киянку весом 300 г;
молоток-кирочку;
электропилу;
мастерок;
миксер;
ведро.

Подготовительные работы

Пеноблоки, используемые для кладки стен, имеют следующие габариты: длина – 600 мм, ширина – 200 мм, высота – 300 мм.

Прежде чем строить, нужно определиться с местом, которое больше всего подойдет для сарая. Чаще всего хозяйственные постройки располагают таким образом, чтобы они находились за домом, подальше от любопытных глаз. При выборе места также следует учитывать, что постройки, расположенные ниже общего уровня участка, могут быть затоплены во время дождей. Следующий шаг – разметка участка. Его площадь должна быть немного больше, чем площадь будущего сарая. После того как участок будет отмечен колышками, необходимо на всей его площади снять слой грунта с дерном на глубину примерно 30 см. Если убрать траву вместе с корнями, почву можно перенести на огород.

Закладка фундамента

Вид фундамента зависит от того, что планируется хранить в сарае.

Если он предназначается только для мелкого инвентаря, то строится столбчатый фундамент, если же хочется разместить в новом строении, например, мини-трактор, то придется делать ленточный фундамент.

Если возводится столбчатый фундамент, то лучше всего столбики сделать из газобетонных блоков. Для этого необходимо по периметру выкопать ямы 50/50 см, глубиной примерно в 40 см. Для небольшого строения 2/2,5 м достаточно восьми столбиков, на каждом углу и по середине стен. На дно ямок следует насыпать песок примерно на 15 см и плотно утрамбовать. Каждый столбик будет состоять из двух блоков, уложенных друг на друга и скрепленных бетонной стяжкой.

Схема устройства ленточного фундамента.

При возведении ленточного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной в 50 см по всему периметру размеченной площадки. На дно следует насыпать песок, перемешанный с гравием в соотношении 1/1. Из досок монтируется опалубка, потом берется арматура с сечением 10 мм и укладывается в два слоя таким образом, чтобы она не касалась стенок. Поперечные прутья обязательно нужно связать проволокой. В траншею заливается бетон, после чего работы следует отложить примерно на пять дней (на время застывания фундамента).

Возведение стен

Для пеноблоков характерна правильная геометрическая форма, что значительно облегчает процесс возведения стен. Начинать строить сарай из пеноблоков необходимо с укладки на фундамент двух слоев рубероида. Потом можно уложить первый ряд блоков, начиная от одного из углов. При необходимости разрезать материал используется электропила. Второй ряд необходимо сместить на половину длины блока по отношению к первому. В третьем ряду блоки будут располагаться так же, как в первом. Важно! Перед монтажом стен необходимо определиться с расположением проемов для двери и окон. Между собой блоки можно скрепить как смесью из цемента и песка, так и специальным клеем. После укладки каждого блока следует при помощи уровня проконтролировать вертикальность его расположения. Для возведения стен сарая возможно также использование газосиликатных блоков 60/25/20 см. Укладываются они так же, как и пеноблоки, но скрепляются только специальным клеем.

Кровля и отделочные работы

Для устройства деревянного пола следует использовать доски толщиной 30-40 мм.

Для хозяйственных построек чаще всего сооружают самые простые односкатные крыши. Основание состоит из направляющих брусьев 100/150 мм, между которыми вмонтированы перекладины. Шаг между брусьями – 1 м. По середине стропил следует установить вертикальные стойки. Покрывают сараи чаще всего простым шифером. Укладка листов начинается снизу, листы располагаются внахлест, крепятся при помощи саморезов или гвоздей. Сарай не требует сложной отделки. Самое главное – вмонтировать дверь и окна (если они предусмотрены) и застелить пол. Если стены сделаны из газосиликатных блоков, то можно их заштукатурить, используя готовые смеси. Свойства газосиликата подобная обработка только улучшит, тем самым продлится срок службы строения. Пол смонтировать просто. Нужно засыпать всю площадь сарая песком, потом уложить лаги (деревянный брус) и настелить доски (или другой материал). Чтобы установить дверь, сначала нужно вмонтировать в проем дверную коробку. Дальнейшие действия зависят от того, что в новом строении будет храниться. Если только самый простой садовый инвентарь, то створку можно сделать деревянную. Если кто-то планирует хранить в подобном месте инвентарь подороже, то к хорошей коробке можно при помощи саморезов прикрепить и дешевую железную створку.

Из блоков можно буквально за несколько дней построить сарай, если иметь умелые руки и качественный материал. При соблюдении всех правил монтажа возможно получить строение, которое прослужит пару десятилетий.

9 советов, какой сарай построить на даче, или Выбираем материал для сарая

Содержание статьи

Каждый дачник хорошо понимает, что без сарая на участке не обойтись. Эта постройка может стать местом хранения садового инвентаря или дров, небольшой мастерской, курятником или крольчатником. Нередко сарай становится первым сооружением, которое строится на только что купленном участке, но хозблок может возводиться во время строительства дома или уже после его завершения. В любом случае необходимо будет выбрать материал для сарая, и тут дачника ждет огромный ассортимент: от привычных легкобетонных блоков и досок до готовых контейнеров. Разбираемся с особенностями разных материалов, типами фундаментов и крыши и определяем, какой сарай построить на даче.

№1. Ищем место для сарая на даче

Место для сарая лучше выбирать заранее на этапе планирования дачного участка. На схеме необходимо обозначить зоны расположения дома, бани, теплицы, детской площадки, зоны барбекю, гаража и прочих построек, чтобы найти оптимальное место для сарая и понять, как лучше всего расположить все сооружения относительно друг друга.

Сарай обычно располагают:

за жилым домом, чтобы его не было видно. Иногда сарай также маскируют с помощью вертикального озеленения;
вблизи дома, чтобы все необходимые в хозяйстве инструменты и мелочи были под рукой;
на границе участка.

Часто для хозблока выбирают такое место, которое не подходит для организации там других построек или зон, например, тенистые участки, участки на северной стороне или с не очень хорошей почвой. В принципе, особых требований относительно расположения сарая на даче нет – важно соблюдать только расстояние от забора:

если в сарае вы собираетесь хранить садовый инвентарь, инструменты, проводить мелкие ремонтные работы, то минимальное расстояние от забора – 1 м;
если сарай используется для выращивания животных или складирования органических удобрений, — расстояние от него до забора должно быть минимум 4 м;
при использовании сарая для выращивания животных важно не только расстояние до забора, но и дистанция до соседнего жилого дома. Она должна составлять минимум 12 м.

№2. Определяемся с размерами сарая

Размеры сарая определяются целями его использования. Опыт многочисленных дачников позволяет говорить о минимально необходимых параметрах для разных целей использования:

для хранения садового инвентаря (грабли, лопаты, секаторы и т.д.) подойдет постройка размерами 1,5*1,5 м, в ней можно организовать систему крючков и полочек;
если предполагается хранить не только садовые инструменты, но и дополнительные материалы, вроде красок, удобрений и прочего, то удобно все складировать можно при размерах от 1,5*2 м;
если предполагается хранить технику, типа газонокосилки или насоса, то лучше расширить сарай до размера 2*3 м;
при использовании хозблока в качестве курятника или крольчатника его размеры зависят от того, какое количество животных вы планируете выращивать. Например, для 10-20 наседок достаточно сарая размером 2*3 м.

Часто сарай строится с запасом, но его размеры редко бывают больше 3*6 м.

№3. Материалы для сарая

Современные дачники возводят сараи из чего угодно: в ход идут как вполне традиционные материалы, так и подручные. Условно по материалу и технологии строительства сараи можно поделить на:

каркасные;
контейнерные;
сборные;
сараи из кирпича и легкобетонных блоков.

№4. Каркасный сарай для дачи

Каркасная технология строительства – одна из наиболее популярных на сегодняшний день, она позволяет обойтись небольшими вложениями, да и построить такой сарай своими руками несложно. Технология заключается в создании крепкого, надежного каркаса из деревянного бруса или профтрубы. Сверху каркас обшивается любым листовым или пагонажным материалом и при необходимости утепляется изнутри.

По используемому для внешней обшивки материалу сараи бывают:

деревянные сараи с обшивкой из обрезной или необрезной доски (горбыля) считаются самыми простыми в реализации и самыми дешевыми конструкциями, правда, долговечность их невысока. Постройка начинается с возведения фундамента, затем монтируют опорную раму из деревянного бруса, крепят стойки стропила для обустройства кровли. Полученный каркас обшивают обычной доской или горбылем. Идеально подходит шпунтованный материал, так как позволяет избежать щелей. Некоторые прибегают к монтажу досок елочкой. Деревянные сараи можно использовать в любых целях, но если предусмотрена зимовка в них животных, то лучше на этапе строительства применить ветрозащитные пленки и утепляющий материал. Деревянный сарай – это дешево, просто и экологично. Минусы значительны: невысокая долговечность, подверженность гниению, воспламенению, появлению насекомых, необходимость постоянной защитной обработки для продления срока службы;
сараи, обшитые плитками ОСБ, показывают лучшие показатели по долговечности, ведь материал практически не гниет и не коробится. Основой служит деревянный каркас, но при его возведении стоит очень точно монтировать опорные стойки, чтобы шов между плитами ОСБ приходился точно на них. По стоимости плиты ОСБ обойдутся дороже досок, но хлопот в плане монтажа и обслуживания меньше. Тем не менее, краской такой сарай все же лучше покрыть не столько из эстетических соображений, сколько для обеспечения дополнительной зашиты;
металлический сарай – уже более надежное и долговечное сооружение. Каркас изготавливают из профильной трубы, некоторые дачники используют старые водопроводные трубы. Их бетонируют в грунте, фиксируют с помощью болтов или сварки вертикальные прогоны и крепят облицовку, в качестве которой подойдут листы профнастила. Металл придется периодически защищать от коррозии, тогда сарай простоит очень долго. Металлический хозблок выходит холодным, и если необходимо организовать в нем мастерскую или место содержания животных, лучше провести внутреннее утепление;
поликарбонат традиционно используется для возведения теплиц, но применяют его при обустройстве сараев для закрытого выгула домашней птицы. Если сарай будет использоваться как мастерская или склад, прозрачные стены ему ни к чему, но за неимением других материалов и поликарбонат может сгодиться. Крепить листы материала можно на деревянный и металлический каркас, используются специальные саморезы с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой;
шифер, оставшийся после замены кровли дома, можно также использовать для создания сарая. Плоские или волнистые листы лучше всего крепить на деревянный каркас. Так как размер листов большой, монтаж сильно ускоряется. Выглядят такие сараи не очень привлекательно, зато они максимально экономичны;
сарай из опилкобетона возводится по монолитной технологии. Понадобится создать каркас и обшить его плитами ОСБ, получив опалубку. В нее заливают смесь цементного раствора и опилок. В итоге получаются крепкие стены с неплохим показателем теплоизоляции. В таком сарае можно обустроить мастерскую, склад или курятник;
поддоны, они же паллеты, можно использовать как альтернативу брусу при обустройстве каркаса сарая. Достать деревянные поддоны не составит труда: если не совсем бесплатно, то за минимальную плату. Поддоны выставляют на фундамент, стягивают между собой болтами, устанавливают стропила, а готовый каркас обшивают (обычно плитами ОСБ).

№5. Сараи из кирпича и ячеистого бетона

Безусловно, из каменных материалов выходят куда более долговечные конструкции. Вспомнить хотя бы сказку о трех поросятах, в которой наглядно показано, что каменная постройка ничего не боится, но требует больше времени и сил на возведение.

Сарай из кирпича

Из кирпича сараи возводят нечасто, и обусловлено это рядом недостатков:

высокая стоимость;
высокая трудоемкость работ;
большой вес и необходимость закладки мощного фундамента.

Кирпичный сарай может похвастаться и многочисленными преимуществами:

отличный внешний вид. Фактически, это чуть ли не единственный вариант, когда сарай и без дополнительной облицовки смотрится вполне приемлемо и не портит участок;
высокая долговечность и надежность;
пожаро- и влагостойкость;
устойчивость к грызунам и плесени.

Несмотря на высокую стоимость постройки такого сарая, некоторые предпочитают один раз вложить деньги, чтобы потом не знать проблем с постоянными реконструкциями и ремонтами.

Сарай из пеноблоков

Сарай из пеноблоков – идеальный вариант, когда необходимо возвести долговечную постройку при небольшом бюджете. Пеноблоки имеют большие размеры и пористую структуру, за счет чего достигаются многочисленные преимущества:

высокая скорость возведения за счет небольшого веса и крупного формата блоков;
невысокая нагрузка на фундамент;
отличные теплоизоляционные свойства;
устойчивость к огню и грызунам;
относительно невысокая стоимость.

Из минусов подобного решения возможность усадки и не самый привлекательный внешний вид. Усадка составляет около 2-4 мм на погонный метр, а проблема внешнего вида решается облицовкой штукатуркой, декоративным кирпичом или сайдингом.

Сарай из газоблоков

Газоблоки производятся по немного другой технологии, но во многом повторяют свойства пеноблоков. Они держат тепло, немного весят, устойчивы к огню, стоят недорого, но боятся воды. Водопоглощение может достигать 35%, поэтому необходима надежная гидроизоляция. Не каждый дачник готов так заморачиваться при возведении сарая, поэтому газобетон используется не очень часто в отличие от пенобетона.

Сарай из арболита

Арболитовые блоки производят на основе бетона и древесной щепы. Не так давно они стали активно использоваться в частном малоэтажном строительстве. Пока сараи из арболита возводят нечасто, но это лишь вопрос времени, так как материал обладает массой плюсов:

высокие теплоизоляционные качества;
высокая паропроницаемость;
большой размер блоков и легкий вес позволяют строить быстро и с минимальной нагрузкой на фундамент;
высокая прочность;
устойчивость к плесени и грызунам;
беспроблемный монтаж крепежных элементов.

Арболит ругают за не самую точную геометрию, невысокую морозостойкость и влагостойкость, поэтому после возведения сарая его лучше облицевать. Отделка не только сделает сарай более эстетичным, но и продлит срок его службы.

№6. Готовый контейнерный сарай

Если сроки на возведение хозблока критически малы, то можно значительно упростить себе жизнь, купив готовый сарай. В основе таких конструкций металлический каркас, обшитый металлом со слоем утеплителя. В утеплителе прокладывают все необходимые коммуникации. Внешне такой сарай похож на контейнер, а его оснащение может сильно отличаться: от небольшого сарая-кладовки, то полноценного хозблока с туалетом и даже местом для отдыха и навесом для обустройства веранды. Наиболее функциональные контейнеры можно использовать как небольшой дачный домик, пока основной строится.

Как правило, подобные конструкции привозят на участок уже в собранном виде – остается только подключить все необходимые коммуникации. Это долговечные сооружения, обустройство которых требует минимум времени. Придется позаботиться только о фундаменте, но подойдет обычный столбчатый или простая бетонная плита. Стоят такие сараи недешево, выглядят не очень привлекательно, но за счет долговечности и прочности конструкцию можно будет продать, если в ней отпадет необходимость.

№7. Сборные сараи

Сборные сараи стоит выделить в отдельную группу, несмотря на то, что они фактически являются разновидностью каркасных. В их основе – та же технология, только производитель настолько упрощает задачу дачнику, что превращает строительство сарая в подобие сборки конструктора.

Сборные сараи выпускаются на основе:

SIP-панелей;
сэндвич-панелей;
пластиковых панелей.

Изначально создается каркас, а на него крепятся заранее изготовленные типовые элементы. Дачнику достаточно следовать инструкции и монтировать один элемент за другим, чтобы получить полноценный сарай. Временные затраты существенно сокращаются, а необходимость в утеплении или внешней отделке отпадает за счет конструкции панелей. SIP-панели состоят из двух слоев древесных плит, между которыми располагается слой утеплителя, сэндвич-панели – то же самое, но по бокам от утеплителя расположены листы металла. Стоимость готового сборного сарая больше, чем у каркасного или блочного, зато скорость возведения и мобильность выше.

Отдельно стоит выделить пластиковые сараи. Элементы для их возведения производят из композитного пластика. Назвать такие постройки супердолговечными нельзя, но с задачами хранения садового инвентаря они справляются, выглядят симпатично, собираются быстро, усиленного фундамента не требуют. Для содержания животных такая конструкция не подойдет из-за отсутствия утепления.

№8. Фундамент для сарая

Какой бы легкой ни была постройка, фундамент под сарай необходим в любом случае. Если сэкономить или поддаться на уговоры лени, и упустить этот важный этап строительства сарая на даче, то уже вскорости можно столкнуться с покосившимися стенами. Конечно, не всегда необходим мощный трудоемкий фундамент – все зависит от применяемого в строительстве материала. Как правило, используются такие виды фундамента:

блочный – основание для самых легких сараев, в т. ч. деревянных. Обустраивается при использовании бетонных блоков, которые устанавливаются на песчаную подушку по периметру будущего сарая с шагом 1-1,5 м. Финансовые и трудовые затраты минимальные;
плитный монолитный фундамент – универсальный вариант, который можно использовать даже в местности с рыхлым грунтом. Процесс обустройства несложный и заключается в подготовке песчаной подушки толщиной 15-20 см и заливке цементного раствора толщиной 10 см, для гарантии его можно дополнительно укрепить арматурой. Существенный плюс такого решение – отсутствие работ по обустройству пола;
столбчатый фундамент – популярный вариант для каркасных сараев, он дешев и прост в обустройстве, но не подходит для местности со сложным грунтом;
свайный фундамент может применяться на любых грунтах, быстро обустраивается, но отличается высокой стоимостью, поэтому к его обустройству прибегают при отсутствии альтернатив;
ленточный фундамент наиболее трудоемкий, но возведение тяжелых построек (сарай из кирпича, например) без него сложно представить. Ленточный фундамент возводят по монолитной технологии из бетона и по сборной технологии из бетонных блоков. Под сарай можно использовать прерывистый ленточный фундамент, его закладывают не сплошной линией.

№9. Обустройство крыши сарая на даче

Крыша сарая может быть:

односкатной;
двускатной.

Прочие варианты (шатровые, круглые, четырехскатные) встречаются очень редко. Дешевле всего обустроить односкатную кровлю, поэтому это самый распространенный вариант. Его преимущество заключается и в лучшей естественной вентиляции, что особенно важно, если сарай используется для разведения животных. При обустройстве односкатной кровли необходимо предусмотреть, чтобы ее наклон был не в сторону двери, иначе во время дождя перед входом будут скапливаться лужи.

Двускатная кровля лучше только внешним видом. Естественная вентиляция под ней хуже, зато есть возможность обустроить под крышей сеновал. В любом случае необходимо обеспечить уклон кровли не менее 25 градусов.

Для обустройства крыши сарая обычно используют такие материалы:

шифер – самый бюджетный вариант, да и после строительства или ремонта других дачных построек он есть у большинства дачников. Материал отличается долговечностью, неплохой прочностью, атмосферостойкостью, но требует надежной обрешетки и излишне хрупок. Его невысокие эстетические свойства при строительстве сарая не так важны;
металлочерепица – легкий недорогой материал, который также часто остается после кровли дачного дома или беседки. В плюсы отнесем внешний вид, ассортимент и долговечность. Сарай, покрытый металлочерепицей, сможет стать частью архитектурного ансамбля участка. Опасаться стоит появления царапин во время монтажа, так как они запускают процесс коррозии;
профлист по свойствам напоминает металлочерепицу, но стоит дешевле и выглядит намного проще;
рубероид – мягкий рулонный материал, отличающийся низкой ценой и простотой монтажа. Эстетичность такой кровли невысока, к тому же лучше класть рубероид в несколько слоев;
ондулин, он же мягкий шифер, весит немного, выглядит хорошо, гибкий, легко монтируется, но отличается горючестью;
гибкая черепица обладает прекрасными эстетическими и эксплуатационными качествами, но из-за высокой цены для кровли сараев используется нечасто.

Внешний декор сарая может быть каким угодно – при желании хозпостройку можно не просто органично вписать в ландшафтный дизайн, но и сделать его изюминкой.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Сарай из керамзитобетонных блоков своими руками. Дачный хозблок из пеноблоков под ключ цена. Как сделать сарай своими руками из пеноблоков

Строительство сарая из пеноблоков дело не долгое, но имеет свои нюансы и особенности. Несмотря на все достоинства материала, требует дополнительной отделки.

Сегодня мы расскажем, как делается сарай из пеноблоков и все, что нужно будет учесть. Также вы можете увидеть много полезной информации на видео в этой статье.

Привлекательность пеноблоков

Почему пеноблок используется в большинстве строительных работ? На рынке представлено огромное количество разнообразных строительных материалов.

В отличие от других популярных строительных материалов пеноблоки обладают особыми техническими характеристиками, что делает их более привлекательными. Пеноблоки сочетают в себе все положительные свойства, которые по отдельности имеют кирпич, дерево и металл.

Итак:

Имея большие габариты, пеноблоки очень легкие , в связи с чем снижаются затраты на транспортировку, нет необходимости использовать дополнительное оборудование для погрузки и разгрузки блоков.
За счет больших размеров и небольшого веса строительство происходит быстрее, что в свою очередь также снижает затраты на заработную плату для строителей.
Пеноблоки имеют хорошую теплоизоляцию
, так как в полости блоков много воздушных камер. Теплоизоляция в несколько раз превосходит теплоизоляционные свойства кирпича.
Пароизоляция блоков тоже на высоком уровне. Это исключает возможность образования плесени и грибка.Это позволяет увеличить срок эксплуатации построенных построек.
Пеноблоки легко обрабатываются и при необходимости распиливаются любыми ножовками.
Пеноблок не горит, в его составе отсутствуют вредные химические примеси, которые могли бы выбрасываться в атмосферу. По этой причине пеноблок считается экологически чистым материалом.
Цена пеноблока ненамного выше, чем у других строительных материалов , а за счет его габаритов можно сильно сэкономить, так как для возведения зданий и сооружений требуется гораздо меньше материала, чем других материалов с небольшими габаритами.

Несмотря на все достоинства пеноблоки имеют ряд недостатков. Блоки способны впитывать влагу, в результате чего при резких перепадах температуры они подвержены разрушению.

Внимание: Чтобы избежать этой проблемы, сарай из таких пеноблоков требует дополнительной обработки специальными средствами.

Размышляя о том, что использовать, дерево или пеноблоки для сарая, здесь стоит сказать, что наиболее правильная конструкция будет включать оба материала.

С чего начать строительство

Перед тем, как приступить к возведению сарая из пеноблоков, необходимо определиться, для каких целей он будет использоваться. Будут ли там жить домашние животные или сарай будет использоваться как складское помещение.

Итак:

Все строительные работы начинаются с создания чертежа, проект сарая из пеноблоков должен содержать все размеры конструкции, а также отмечать на чертеже места установки окон, дверных проемов и внутренних перекрытий.
Чертеж необходим для точного определения количества необходимого материала для строительных работ. Рассчитав необходимое количество материала, вы можете значительно сэкономить, ведь в этом случае снижается риск приобретения лишнего объема блоков.
Если чертеж готов, то нужно определиться с местом будущей постройки. Сарай лучше всего расположить за домом в сухом месте. Не ставьте сарай перед домом или в месте, где постоянно скапливается влага.

Если вы определились с местом постройки, то можно построить фундамент. Лучше всего выбирать фундамент ленточного типа, чтобы будущий сарай был надежным и долговечным.

Строительство фундамента под будущий сарай

В первую очередь делается разметка. На земле отметьте размеры и вбейте колышки. Также сразу необходимо измерить диагонали, ведь наш сарай должен иметь правильную геометрическую форму.

Внимание: При разметке фундамента необходимо сразу добавлять отделочные материалы.Ширина фундамента должна быть шире конструкции.

Итак:

Перед возведением фундамента необходимо выкопать котлован , для этого нужно удалить слой земли. Размер ямы должен соответствовать размеру сарая. Под несущие стены необходимо рыть траншеи.
Размеры траншеи обычно составляют 70-80 см в глубину и 50-60 см в ширину. … На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка высотой около 20 см. Подушку необходимо пролить водой, а затем утрамбовать.Это позволяет избежать дальнейшей усадки фундамента и всего здания в целом.
После подготовительных процедур устанавливается опалубка , и в нее устанавливается арматурный каркас. Для каркаса лучше всего подойдет арматура диаметром около 10 мм. Можно упростить задачу и установить каркас в траншею, но тогда все элементы каркаса соединяются между собой при помощи вязальной проволоки.
Для более надежного каркаса можно использовать сварную конструкцию, но ее нужно создать возле траншеи, а затем установить в ней. Снизу и по бокам рамы необходимо выложить слой камней или кирпичей. Это необходимо для того, чтобы каркас не скапливал воду и не подвергался коррозионным процессам.

Для этих целей может подойти палка или остатки арматуры. Фундаменту нужно дать около четырех недель на просыхание, после чего можно приступать к постройке сарая.

Возведение стен из пеноблоков

Пеноблоки кладут по тому же принципу, что и кладка:

При кладке блоков необходимо следить за горизонтальностью и вертикальностью будущих стен помещения.Уровни зданий можно использовать для контроля. Уровень можно купить в любом строительном магазине.

Внимание: Перед укладкой первого слоя пеноблоков фундамент обрабатывают гидроизоляцией. Для этого на фундамент укладывается слой рубероида.

Первым этапом укладки блоков является снятие углов и натягивание шнура. Это помогает сохранить горизонтальность ряда. Пеноблоки укладываются на специализированный клеевой или цементный раствор… Преимущество клея в том, что при таком способе монтажа стыки между блоками становятся намного меньше, что защищает помещение от тепловыделения.
Каждый ряд блоков должен перекрываться. Весь клей или раствор, который выступает из-под блоков, необходимо удалить. Не рекомендуется использовать железные молотки для установки блока, так как они могут повредить блоки, лучше использовать резиновый или деревянный молоток.
При возведении внутренних стен сарая все стыки соединяются железным анкером.

После возведения стен начинается этап создания кровли и кровельных систем.

Армирование стен из пеноблока

Армирование позволяет повысить прочность стен и исключает растрескивание.

Для армирования стен необходимы специальные материалы:

Стержни арматурные;
Раствор смеси;
Кисть.

Каждая конструкция имеет индивидуальный план армирования:

Монтаж фурнитуры начинают с первых рядов уложенного пеноблока.После этого армирование происходит каждый четвертый ряд.
Армирование осуществляется нарезанием канавок на поверхности блоков. Для нарезания канавок используется специальная чеканка.
Канавки необходимо очистить от грязи и пыли; для этого можно использовать строительную кисть. Также можно продуть всю пыль строительным феном.
На очищенные канавки заливается заранее приготовленный раствор и устанавливаются стержни арматуры. При использовании арматурного каркаса все пазы на блоках можно делать небольшими.

Конструкция крыши сарая

Если планируется, что крыша сарая будет односкатной, то в этом случае передняя стена должна быть выше задней стенки, чтобы обеспечить уклон скопившейся воды. Рекомендуется возводить двускатную крышу.

На крыше будет дополнительное место для хранения вещей или кормов для скота. Такой вид кровли выглядит намного привлекательнее и имеет массу преимуществ. Плюс к этому за счет дополнительного пространства в сарае будет намного теплее, так как образуется воздушная подушка, не пропускающая тепло хорошо.

Внимание: все деревянные детали конструкции предварительно обработать антисептиками. Это значительно продлит жизнь дереву.

На верхнюю часть стены укладывается брус, который будет удерживать ноги стропильной системы. Под брус необходимо укладывать рубероид, а сам брус крепить анкером или болтами. Балки монтируются поперек балки. Балки — основа потолка.
Стропильные ноги обычно собираются на земле и имеют форму треугольника.После того, как все стропильные ноги собраны, их поднимают и устанавливают на крышу, закрепляя на время специальными подкосами.
Вершины всех ножек соединены специальной доской. Далее идет процесс обточки. Все элементы кровли обработаны специальным составом, защищающим от гниения и предотвращающим возгорание.
После установки стропильных ног можно приступать к кровельным работам … Кровельными материалами могут служить шифер, металлочерепица, битумная черепица и другие современные строительные материалы.
По окончании работ по устройству крыши будущего сарая можно устанавливать окна и монтировать двери. Окна и двери можно сделать своими руками или приобрести в магазине. Купленные двери и окна будут более качественными, а дополнительных проблем при установке не возникнет.

Сделать сарай из пеноблока своими руками, несомненно, можно, но это не значит, что все так просто. Если придерживаться рекомендаций, то все наладится.Инструкция не даст ошибиться.

Сделать сарай из пеноблоков своими руками сможет каждый человек. Хозяйственное помещение в собственном дворе вам всегда понадобится. Например, вам нужно будет хранить там разные вещи, стройматериалы, инструменты, инвентарь. В такой постройке можно построить мастерскую или комнату для различных питомцев. Чтобы он оставался в тепле, нужно правильно выбрать материал … Один из лучших вариантов — пеноблоки.

Зачем нужен пеноблок

Пенобетон

имеет множество преимуществ.К ним относятся следующие:

В доме будет хорошая теплоизоляция. Этот материал имеет такую же теплопроводность, что и натуральное дерево … Если сравнивать с кирпичом силикатного или керамического типа, то пеноблоки теряют тепло в 3 раза меньше. Это достигается за счет того, что материал имеет пористую структуру. Он состоит на 80% из маленьких закрытых ячеек. Из-за этого температура меняется медленно. Благодаря этим свойствам постройка из пеноблоков создаст эффект термоса.
Изделие морозостойкое. В замороженном состоянии вода будет мигрировать через блок, тем самым сохраняя структуру материала, так что блоки остаются нетронутыми.
Звукоизоляционные свойства. Благодаря тому, что внутри блока много полостей, коммунальный блок будет иметь хорошую звукоизоляцию.
Гигроскопичность. Материал гигроскопичен, поэтому воздухообмен внутри помещения будет нормальным. Благодаря этому свойству пар будет уходить, на стенах не будет образовываться плесень из-за сырости.
Пеноблоки, из которых мы строим сарай, не поддерживают горение и не воспламеняются. Этот материал способен выдерживать огонь около 8 часов, и при этом он разрушится.
Простота использования. Обращаться с пеноблоком очень легко, и намного проще, чем с обычным кирпичом. К тому же для готовых блоков стандартные размеры составляют 20-30-60 см, поэтому возвести стены будет намного быстрее.
Блоки облегченные. Обычно они весят не более 11 кг. Благодаря этому нагрузка на цоколь и стены будет значительно меньше.
Низкая стоимость. Благодаря этому можно сэкономить на материальных затратах. Финансовые затраты на всю конструкцию будут намного меньше, чем если бы использовались пеноблоки.
Экологичность. Пеноблоки считаются экологически чистым материалом, так как для его создания используются только песок, цемент и вещества для образования пены (как правило, это белковая основа).
Блок легко распилить благодаря пористой структуре.

Но у пеноблоков есть и недостатки, которые необходимо учитывать, если этот материал выбран для создания сарая для животных или складских инструментов.Во-первых, к недостаткам можно отнести недостаточную прочность материала, из-за чего нельзя возводить постройки высотой более 10 м. Этот недостаток сказывается на транспортировке материала. Во-вторых, из-за некрасивого внешнего вида блоков необходимо будет дополнительно провести облицовочные работы. Кроме того, необходимо учитывать, что если не будет дополнительной защиты, то при чрезмерно низких температурах материал будет постепенно портиться.

Подготовительный этап: выбор участка, расчеты и чертежи

Прежде чем думать о том, как построить сарай из пеноблоков, нужно выбрать место, где будет располагаться эта постройка.Очень важно, чтобы его расположение было удобным для людей. Обычно в здании 2 входа. Один из них должен быть достаточно широким. Это очень удобно, если вам нужно занести мебель или другие крупные предметы. В зависимости от назначения постройки его можно разместить рядом с домом или подальше.

После того, как место для флигеля выбрано, нужно продумать его форму и размеры. Затем сделайте рисунок или хотя бы примерную схему. После этого можно приступать к расчету.Обязательно просчитать, сколько материалов нужно для сарая из пеноблоков.

Например, размеры блоков примерно 20-30-60 см. Здание имеет длину 6 м, ширину 3 м и высоту 2,5 м. В этом случае требуется 30 блоков. Для расчета нужно рассчитать периметр здания (то есть 6 + 3, а затем полученную сумму умножить на 2). Затем разделите его на длину блока — 0,6 м. Всего на один ряд нужно 30 блоков. Теперь вы можете узнать, сколько там будет строк.Для этого разделите высоту всей постройки на высоту 1 блока. Выходят 8,3 ряда. В итоге вам нужно будет сделать 8,3 ряда по 30 блоков, при умножении обоих показателей выйдет 249 блоков — это общий объем материалов для всего здания. Необходимо учитывать именно те габариты, которые имеет выбранный пеноблок, так как размеры могут отличаться. В этом случае их количество для возведения здания будет другим. Кроме того, нужно учитывать, что будут проемы для дверей и окон.

После этого можно приступать к расчету количества материалов, которые понадобятся для кровли. Обязательно использовать кровельные материалы (например, металлочерепицу), а также доски и балки для стропильной системы. Свесы спереди, сзади и по бокам предполагается сделать на 0,5 м больше параметров основания. Это предотвратит попадание дождя на стены. При выбранных параметрах здания для возведения 2-скатной крыши потребуется следующее количество материалов:

Балки деревянные — 30 шт.длиной 3 м и сечением 10 * 5 см. В этом случае угол наклона составит примерно 53 °.
Доски — 15 шт. По 6 м. Сечение 10 * 2,5 см.
Балки перекрытия — 20 шт. на 4 м.
Мауэрлат — 2 шт.
Доски балочные — 1 шт.
Металлические уголки, 3 рулона изоляционного материала, шурупы и гвозди.

Кроме того, инструменты необходимо подготовить заранее. Из разных метров вам понадобится линейка, квадрат, строительный уровень.Для создания липкого состава понадобится дрель с насадкой-миксером или бетономешалка, емкость для раствора, штык и лопаты. Также вам понадобится большая лейка, шланг с помпой, лопатка, молоток и гвозди. Без лестницы не обойтись.

Второй этап: строительство фундамента и стен

Когда все расчеты произведены и закуплены материалы и инструмент, предполагается приступить к строительным работам … Для начала нужно сделать фундамент под сарай из пеноблоков.Лучше всего использовать ленточный дизайн. Пошаговая работа выглядит следующим образом:

Выровняйте территорию, на которой будет располагаться здание. После этого сделайте разметку в зависимости от того, какие габариты выбраны для постройки. Для этого используйте колья и шнуры.
Выкопать ямы по периметру будущего здания. Лучше всего, если глубина будет ниже уровня промерзания. Как правило, достаточно глубины 0,3-0,5 м, но на некоторых почвах (например, глинистого типа) требуется разбивка до 1 м.Сделайте траншею шириной 0,3 м.
Насыпьте песок в траншею и тщательно утрамбуйте, чтобы слой был ровным. Его толщина должна быть около 10 см. На эту подушку следует насыпать больше щебня. Этот слой также должен иметь толщину 10 см. После этого на эти 2 слоя уложите гидроизоляционный слой по всей траншее. Это требуется для того, чтобы не происходило впитывания жидкого бетонного раствора в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она покрывала не только гравий и песок, но и почву по бокам траншеи.
Перед тем, как приступить к обустройству фундамента под навес, предполагается соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетона. В этой конструкции используются металлические и деревянные доски … Высота должна быть выше уровня почвы — доходить до уровня подвала будущего здания. Для прочности опалубки применяется фиксация при помощи хомутов и распорок. Сверху нужно закрепить подпорками. На слой гидроизоляции предполагается установить металлический каркас или использовать армирующую сетку.Веточки должны иметь толщину примерно 1-1,2 см.
Арматуру можно заливать бетоном. Лучше всего использовать продукт марки М200-250. Вылить из бетона весь периметр за 1 прием. Не стоит этого делать в жару или дождь, иначе фундамент просто треснет. В нормальных погодных условиях бетон застывает около месяца.
Когда бетон полностью застыл, поверхность нужно подготовить для дальнейших работ. Необходимо очистить его от пыли и грязи, удалить выступы и другие дефекты.

После того, как фундамент здания был заложен, необходимо переходить к устройству стен. Для этого поверхность бетонного фундамента предполагается покрыть материалом с гидроизоляционными свойствами. Например, можно использовать рубероид или гидроизоляцию.

После этого предполагается приготовить клеевой раствор для стен. Вам нужно использовать цемент и песок. На 3 части первого компонента полагается 1 часть второго.Когда композиция будет готова, можно приступать к укладке первого ряда блоков. Начать нужно с угла здания, а затем продолжить по всему периметру здания. Толщина шва должна быть не более 3 см. Когда выложен первый ряд, необходимо проверить ровность стены. Чтобы стена оставалась прочной, рекомендуется использовать стержни арматуры. Их диаметр должен быть 8 мм. Их предполагается укладывать после каждого 4-го ряда блоков.

Этап третий: устройство кровли и обработка стен

После возведения стен можно делать крышу.Для начала нужно дождаться застывания раствора. Алгоритм действий будет следующий:

Прикрепите бруски к верхнему ряду стены металлическими штифтами, которые будут использоваться как мауэрлат. Расстояние между стойками должно быть не более 1,2 м. Под мауэрлат обязательно должен быть слой гидроизоляции.
Прикрепите фермы к краю, чтобы сформировать фронтоны. Их можно выравнивать и фиксировать с помощью временных упоров. Ферменную конструкцию по краю необходимо тщательно укрепить.Для этого прибейте его доской к стене постройки. В этом случае стены должны быть полностью ровными. Лучше собрать стропила на земле, а затем поднять их для дальнейшей установки. Обязательно натягивайте шпагат между фермами.
Закрепите фермы по краям к мауэрлату. Остальные устанавливаются по шпагату. Для удобства можно сделать ярлыки. Лучше всего для крепления использовать колодки и металлические застежки, так как деревянные элементы со временем просто просохнут, поэтому гвозди не помогут.
Когда строительная система полностью смонтирована, ее необходимо покрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Установите обрешетку сверху. Если в дальнейшем будете использовать металлочерепицу, то лучше всего в один слой установить бруски, которые имеют сечение 5 * 6 см.

Теперь предполагается начать изоляционные работы. Для этого отлично подходит пенополистирол. Со стен необходимо удалить пыль и грязь. Затем устраните дефекты. Затем нанесите грунтовку. Затем закрепите планки основания анкерами и дюбелями.Их используют как опору для крепления уголков и пластин.

Далее нужно приступить к приготовлению клея для плит пенопласта. Заливать изделие необходимо только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется использовать дрель, имеющую специальную насадку. После этого веществу дают настояться 5 минут. Теперь такой состав следует нанести на плиты на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине также обработайте поверхность. Приложите доски к стене и закрепите дюбелями.Затем покройте все клеем и установите сетку. Когда все высохнет, нужно нанести штукатурку и краску.

Заключение

Строительство сарая из пеноблоков — задача несложная. Получится очень много сэкономить, сделав все самостоятельно, без помощи строительной бригады. Главное, правильно произвести расчеты и уметь использовать необходимые инструменты … В результате получается хорошо построенное подсобное помещение, которое может прослужить долгие годы.

Со строительства сарая начинается обустройство собственного участка.

В здании будут созданы условия минимального комфорта.

Здесь мы будем хранить садовый инвентарь, другую необходимую технику и материалы.

Вы, конечно же, можете воспользоваться помощью профессионалов для строительных работ.

Но в большей степени экономичнее будет построить сарай своими руками.

Прежде чем приступить к строительству навеса из пеноблоков, обратим внимание на особенности строительного материала:

Теплоизоляция.Степень его важности для сарая зависит от назначения самого помещения.
Простота возведения конструкции. Ниже мы рассмотрим этот момент особенно внимательно.
Сравнительно низкая цена

Материалы и инструмент

Для строительства выберем блок размером 200 × 300 × 600 мм. Объем материала успешнее рассчитывать исходя из площади стен. На один квадратный метр, как обычно, уходит около пяти стандартных модулей. При работе не обойтись без следующих инструментов: шпатели
, ножовки

уровень
молотки
гребни
лопаты
фитинги
строительные гвозди и молоток
ведра, емкости для раствора

Изделия из пеноблоков позволяют возводить здания любой длины и ширины. Лучше выбрать прямоугольный формат сарая, а внутри допустимо обустроить комнату перегородками.Чтобы рассчитать необходимое количество материала для постройки, нужно просто знать размеры блоков и составить план сарая.

Самый распространенный размер блока — 200 на 300 на 600 миллиметров. Здесь наименьшее число — это толщина, что не используется для расчетов. Учитывая длину стены помещения и длину блочного изделия (600 мм), можно просто посчитать, сколько штук нужно на ряд. Таким же образом определяем необходимое количество рядов.Например, для трехметровой стены потребуется пять блоков, а 8,3 ряда уйдут на высоту 2,5 метра, округляя эту цифру, получим 9.

Итак, для одной стены сарая у вас получится необходимо приобрести 45 пеноблоков. Помимо них вам потребуются еще деревянные балки для нижней обвязки. Эту процедуру мы проведем, если будем использовать столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны.

Кроме того, вам потребуются доски и балки для перекрытий, бревна и для устройства стропил.Металлический уголок послужит застежкой вместе с шурупами и гвоздями.

Для утепления можно использовать различные виды материалов:

Пенополистирол.
Минеральная вата.
Пробковые пластины.

В местах с низкими температурами и продолжительными зимними периодами может потребоваться дополнительная изоляция стен, потолка и пола изнутри сарая. Для отделки фасада допустимо использовать штукатурку, малярку, профнастил или.

Строим фундамент и стены

Перед тем, как построить сарай из пеноблоков, необходимо соорудить фундамент, обычно он делается ленточного типа.

Произведя все расчеты и закупив необходимые материалы и инструменты, приступаем к строительным работам. Для начала устраиваем фундамент из пеноблоков. Ленточный дизайн будет наиболее удачным. Разделим работу на следующие этапы:

Выравниваем территорию под предстоящее строительство. Затем сделаем разметку в зависимости от выбранных габаритов здания. Для этих целей воспользуемся кольями и шнурами.
Выкопаем траншею по периметру будущего сооружения.Лучше всего выбирать глубину ниже уровня. Обычно достаточно полуметра глубины, но иногда в почвах (например, глинистых) требуется рыть канавы глубиной до метра. При этом ширина траншей должна соответствовать тридцати сантиметрам.
Засыпаем в траншею песок и хорошо утрамбовываем, выравнивая слой до равномерного. Его толщина должна быть примерно десять сантиметров. На подготовленную подушку насыпьте еще щебня таким же слоем в десять сантиметров.Далее по всей котловине на эту подушку выкладываем слой гидроизоляции. Это нужно для того, чтобы жидкий бетонный раствор не просачивался в нижние слои. Следует отметить, что гидроизоляцию необходимо располагать так, чтобы она закрывала щебень и песок, а также почву по бокам ямы.
Перед тем, как взяться за устройство фундамента под навес, необходимо сделать опалубку, она будет использоваться для заливки бетонного состава. Для этой конструкции желательно применить металлическую фурнитуру и деревянные доски.Высота должна быть выше уровня земли — доходить до уровня подвала будущей конструкции. Для прочности опалубки воспользуемся креплением с помощью хомутов и распорок. Сверху также следует закрепить опорами для большей надежности. На гидроизоляцию установим металлический каркас или воспользуемся армирующей сеткой. Толщина стержней должна быть примерно полтора сантиметра.
Арматуру лучше заливать бетоном. Для этого нужно использовать бетон марки М 200-250.Залить по всему периметру квадрата за один прием. Не рекомендуется проводить эти мероприятия в жару или под дождем, иначе основание просто потрескается. В нормальных погодных условиях бетон застывает около месяца.
Когда бетон полностью затвердеет, поверхность следует подготовить для дальнейшей работы. Его нужно очистить от пыли и грязи, устранить выступы и другие дефекты. Построив основу конструкции, приступаем к возведению стен.Для этого покройте поверхность бетонного основания материалом с гидроизоляционными характеристиками. Для этих целей можно использовать рубероид.
Далее приготовим раствор для стен. Мы будем использовать цемент (три части) с песком (одна часть). Подготовив состав, приступаем к укладке первого блочного ряда. Рекомендуется начинать с угла здания, затем продолжать по всему периметру комнаты. Шов должен соответствовать толщине — не более трех сантиметров.

Выложив первый ряд, проводим тщательную проверку ровности. Для особой прочности стен советуют использовать стержни арматуры. Диаметр стержней должен соответствовать восьми миллиметрам. Укладываем их после каждого четвертого ряда блоков.

Кровельные и отделочные работы

Для устройства деревянных полов мы будем использовать доску толщиной сорок миллиметров.
Для хозяйственных построек часто применяют простейшие сараи из блоков с скатной крышей.В их основе лежат направляющие 100/150 миллиметров, между которыми установлены поперечины. Шаг между планками — один метр. По центру стропил устанавливаем стойки вертикально. Навесы часто покрывают простым шифером.

Начинаем укладывать листы снизу, перекрывая их и закрепляя саморезами или гвоздями.
Конструкция сарая не требует сложной отделки. Самое главное — установить дверь и окна, а также застелить полы.Если стены возводятся из газосиликатных блоков, то их допустимо оштукатурить готовыми смесями. Такая обработка только улучшит характеристики блоков, тем самым продлив срок службы здания.

Полы легко укладывать. Всю площадь сарая засыпаем песком, затем раскладываем бревна из дерева и укладываем доски или другой материал. Для установки двери сначала установим дверную коробку. Впоследствии решим вопрос, что будет храниться в новостройке.Если это просто самый обычный инструмент для дачи, то допустимо установить деревянную створку.

Если вы планируете держать здесь инвентарь по более высокой цене, то вы можете прикрепить створку из листового железа к прочному ящику с помощью саморезов.

Построить сарай из блоков можно практически за несколько дней, если подойти к делу умелыми руками и использовать качественный материал. Соблюдая все правила монтажа, у нас есть возможность приобрести конструкцию, которая прослужит не один десяток лет.

Для сохранения тепла в сарае и стабильной внутренней атмосферы его следует построить из подходящего материала … И для этого здания рекомендуется прибегать к использованию фрагментов пенобетона.

Достоинства и недостатки использования

Изделия из пеноблоков обладают всеми необходимыми характеристиками для строительства малоэтажных домов и имеют большие преимущества:

Их применение обеспечивает помещения с отличными теплоизоляционными характеристиками. .. Изделия из пенобетона обладают такой же теплопроводностью, как и древесина. По сравнению с керамическим или силикатным кирпичом этот материал теряет тепло почти в три раза медленнее. Этот эффект обусловлен пористой структурой. По большей части пеноблоки состоят из небольших закрытых полостей. Эти воздушные камеры отлично изолированы друг от друга. В результате происходит медленное изменение температуры. Конструкция из этого материала наделена характеристиками термоса.
Такой материал обладает отличной морозостойкостью.Пористость продукта позволяет влаге улетучиваться при замерзании. Именно поэтому пеноблоки способны сохранять свою структуру.
Кроме того, наличие миниатюрных полостей внутри блоков дает им отличную звукоизоляцию.
Высокие гигроскопические свойства материала способствуют хорошему воздухообмену. Этот плюс дает возможность удалять водяной пар и предотвращать сырость и плесень в сарае.
Пеноблок не горюч и не способен поддерживать огонь. Материал способен противостоять пламени в течение восьми часов, не разрушаясь.
Простота использования. Фрагменты пенобетона по размеру намного крупнее обычного кирпича. Их размеры составляют 200 х 300 х 600 миллиметров. Строительство сарая из этого материала будет намного быстрее и удобнее.
Явный плюс — масса блока. В среднем он весит около одиннадцати килограммов. Это значит, что на фундамент и стены будет небольшая нагрузка.
По общей стоимости этот материал для постройки сарая выходит намного дешевле, чем закупочный.
Пеноблок — экологически чистый материал, так как состоит из цемента, песка и пенообразователя. В качестве такого вещества используется белковая основа.
Пористые изделия податливы при распиловке.

К недостаткам пенобетонного материала можно отнести следующие параметры:

Недостаточная прочность не позволяет строить конструкции выше десяти метров.
Тот же недостаток относится и к транспортировке этого строительного материала.
Не очень привлекательный внешний вид блоков предполагает облицовку. Оказывается, это дополнительная статья затрат, которая влияет на стоимость постройки.
Без дополнительной защиты при низких температурах фрагменты пенобетона разрушаются.

Производим пеноблоки на своей территории

Для изготовления пенобетонных изделий своими силами требуется специальное оборудование для их производства. Необходимо досконально изучить технологию проведения всей операции.При этом следует учитывать, что не все компоненты следует создавать независимо. Например, вы можете приобрести или арендовать формовочные емкости для пенобетона.

Кроме того, бывшие в употреблении формы подходят и для домашней техники для создания пенобетонных изделий. Они намного дешевле новых. Сейчас существует три технологии производства пеноблоков:

Классическая технология предполагает смесь песка и, в которую добавляют пену из парогенератора.Пеноблоки укреплены гидролизатами протеина.
Технология сухой минерализации предполагает подачу в бетонную смесь пены с определенными порами с помощью генератора.
Следующая технология — производство пены под давлением. Все составляющие пенобетона загружаются в смеситель. Затем в него закачивают кислород с помощью специального компрессора.

Чтобы осуществить процесс своими руками, можно использовать все три технологии.Тем, кого действительно интересует вопрос, как своими руками создать пенобетонные изделия с необходимой плотностью и прочностью, советуем узнать, что для начала придется провести массу экспериментов с целым списком параметров. А именно:

Количество необходимых комплектующих.
Продолжительность партии.
Требуемое время пребывания бетонной смеси в резервуаре формы.
Количество времени и порядок сушки.

Гараж из пеноблока — на видео:

Работы по уходу за садом и огородом включают в себя широкий спектр инструментов и приспособлений. Долгое время они занимали место в гараже, и вместе с их наличием в гараже было много грязи — полностью очистить от грязи лопаты, грабли, тачки и прочие полезные для садовника вещи нереально. И вот однажды, в прекрасный летний день, было решено построить небольшой навес для их хранения.

Первым делом залили ленточный фундамент, который послужит основой для наших стен навеса. После того, как бетон застынет, можно приступать к кладке стен.
Для выполнения работ вам потребуются следующие инструменты и принадлежности:

шпатель;
строительный уровень;
нейлоновый шнур;
строительный сокол;
лопата;
расшивка швов.

Керамзит будет использоваться из материалов бетонных блоков и цементно-песчаного раствора.

Подготовка окончена, пора начинать. Первым делом нужно отметить место установки первого агрегата.Геометрия всей будущей конструкции будет зависеть от того, как она установлена. Сразу необходимо рассчитать осевой центр прилегающих друг к другу стен. Для этого измеряем толщину той и другой стены, делим ее пополам и ставим метки на бетон. Засечки можно делать любым острым предметом или просто шпателем.

После того, как центр найден, вынимаем габаритный размер кирпичного блока на фундаменте. Конечно, можно этого не делать, но при установке передвигать блок взад-вперед рулеткой, но на свежеуложенном растворе это не всегда удобно и самому провести такой процесс не очень-то просто, кто угодно нужен помощник.

Марка и соответственно крепость раствора будет зависеть от пропорции цементно-песчаной. Наиболее оптимальным будет соотношение 1: 3, что будет примерно равно отметке 150.

Доставляем раствор к месту установки первого блока и ровным слоем выкладываем под первый блок. Хочу обратить ваше внимание на то, что блок имеет две полости посередине, поэтому не обязательно делать «ложе» под весь блок, достаточно укладывать раствор только под ребра жесткости.

Устанавливаем блок в проектное положение. Сильно не прижимаем к основанию, центрируем по меткам и проверяем прямолинейность установки строительным уровнем. Для первого блока можно использовать уровень любой длины, даже 30 см будет достаточно.

Проверяем горизонтальное и вертикальное положение установленного блока. Есть уровень !!!

Подготовка «постели» к следующему блоку.Затем приступаем к приготовлению самого блока.

Стороны блока, как и кирпич, имеют собственное название. Удлиненная плоская часть называется кроватью. Боковая удлиненная часть — ложки, а боковая узкая часть — приклад.

Наш клатч — это ложка, потому что это ложка, которая смотрит наружу. Блоки соединяются между собой тычком, в котором проделываются специальные бороздки, чтобы заполнить их раствором, чтобы лучше прилегать друг к другу. Обильно заливаем их раствором.За лишний раствор переживать не стоит, в процессе установки он отвалится сам.

Устанавливаем второй блок вплотную к первому, нажимаем и толкаем, чтобы он встал на место и проверяем горизонт. Если брусок немного приподнят, можно постучать и посадить кельмой или деревянным молотком.

Следующий ответственный этап — установка углового блока второго ряда. Устанавливается с перевязкой относительно первого ряда так, чтобы перекрывать половину первого блока в перпендикулярном направлении.Угловые блоки всех последующих рядов кладки укладываются по такому же принципу.

Чтобы не прикладывать постоянно уровень к каждому рядному блоку, можно установить два крайних и натянуть между ними нейлоновый шнур, который будет показывать верхний уровень блоков.

Эстетическая красота — важный момент в строительстве. И дело даже не в архитектуре, а в придании простейшим строительным конструкциям аккуратности и завершенности. Для кладки такая мера — расшивка.Берем специальный шпатель и легкими движениями водим по свежим швам.

Как видите, ничего сложного нет, главное не торопиться и все получится!

Мне понравилась артикул ? Следите за новыми идеями и полезными советами по авто на нашем канале. Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен. Подписаться.

Несомненно, разные нежилые постройки на участке нужны, и к ним можно отнести сарай, который мы сегодня построим своими силами из пеноблоков.

Фото сарая из пеноблочного материала

Почему пеноблок

Конечно, есть огромный соблазн просто проигнорировать этот момент, ведь сарай у нас просто есть, и нас ведь не должно интересовать, что мы построит его из. Тем не менее, это помещение, в котором можно устроить склад определенных продуктов питания, инструментов, оборудования.

То есть мы еще можем предъявить определенные требования к внутренней атмосфере.

Итак, конструкция навеса из пеноблоков позволяет говорить о следующих особенностях материала:

Теплоизоляция Насколько это важно для сарая, зависит от его назначения.
Простота эксплуатации … Ниже мы рассмотрим этот момент особенно внимательно.
Сравнительно невысокая стоимость .

Пеноблоки для строительства

С чего начать

Речь, конечно, не идет ни о каком проекте, но нам все равно нужно сделать некоторые эскизы и расчеты.

Наша конструкция не будет стоять на земле, нам нужен простой фундамент — засыпаем, рассчитываем количество материала. Определитесь с местом строительства.

Выбор параметров пеноблока. Пусть это будет стандартный размер 200х300х600 мм.
Считаем периметр сарая. У нас он 4х3, то есть 14 метров.
Площадь стен получится, при высоте 2,5 метра 35 квадратных метров.
Стандартное количество материала на квадрат составляет примерно 5,6 блока, что означает, что нам нужно 196 блоков.
Далее вычитаем площадь двери, окна, если есть, и получаем вполне точный вариант количества изделий из пеноблока.

Подготовка базы

Важно! Эта инструкция позволяет произвести расчет без стыковки, который, однако, окажется минимальным, если использовать специальный клей.

С точки зрения кладки мы почти готовы, но нам еще нужна арматура для укладки стен и набор простых инструментов:

Рулетка и уголок.
Пара мастерков и молоток.
Шпагат для направляющих и грузик для отвеса.
Ножовка по дереву.

Фундамент

Совершенно бессмысленно делать мощный фундамент — достаточно залить простой ленточный фундамент (см. Также статью Фундамент из пеноблоков 300 х 600 х 600).

Для этого:

Копаем траншеи шириной 30 см и глубиной 30-40 см.
По технологии на дно насыпаем песок и плотно утрамбовываем.
Устанавливаем арматуру, она может быть металлической сечением 8 мм.
Устанавливаем опалубку на 15-20 сантиметров над уровнем земли, сарай из пеноблоков своими руками должен немного возвышаться над почвой, так как пенобетон легко впитывает влагу.

Мы также замешиваем бетон в стандартных пропорциях, одна порция цемента на четыре порции песка и гравия. Итого у нас получится на уровне 1,8 кубометра бетона, и его можно заливать своими силами. То есть о смесителе и речи не идет.

Готовый фундамент

Небольшой объем позволит залить все за один прием, следовательно, это только добавит прочности всему основанию.

Через несколько дней снимем опалубку и проведем гидроизоляцию. Это обязательное условие, пеноблоки не должны постоянно собирать влагу с фундамента. Для гидроизоляции используем простую мастику, которой в несколько слоев грунтуем основание и застилаем сверху рубероидом.

Важно! В принципе, укладку можно произвести за 3-5 дней. Бетон к этому моменту уже полностью склеен, а дополнительная нагрузка, которой станет кладка стен, наоборот, только укрепит фундамент.

Кладка

Итак, перед тем, как строить сарай из пеноблоков, мы полностью все просчитали, подготовили материал и теперь приступаем к возведению стен (см. Также статью Укладка пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция).

Принцип кладки

Принцип кладки пеноблочной конструкции мало чем отличается от кирпичной, тем не менее, конечно, есть отличия:

Размер шва. Это первое, что сразу бросается в глаза.Столь незначительная толщина шва достигается тем, что у нас есть клей, и он позволяет производить кладку с швом 3 мм.
Ряды у нас, как и в кладке дома, необходимо соединить металлической закладной. В любом случае сарай должен иметь крепкие стены.
Работаем по уровню и по направляющим, стараемся не отклоняться.

Простота кладки и удобные параметры материала позволяют построить сарай за один день даже одному человеку, хоть стены возвести точно можно.

Вопрос, как построить сарай из шлакоблока, можно практически закрыть: тем не менее, у нас есть еще как минимум несколько случаев.

Во-первых, строительство перемычки над дверным проемом. Это можно сделать несколькими способами, но если у нас еще есть бетон, мы можем просто залить его арматурой. Бетона не осталось, можно поставить перемычку в виде двух стальных уголков или купить литой бетонный столб.

Пример скатной кровли

Крыша осталась.Но здесь сделаем все очень просто:

Гидроизоляем верхний ряд кладки и устанавливаем на него брус, он может быть сечением 100 мм.
Вторую параллельную стенку делаем на один ряд выше и также укладываем накид.
Теперь изготавливаем обрешетку, перпендикулярно устанавливая балку сечением 50 мм, с шагом в метр.
Обклеиваем все простой фанерой.
Покройте фанеру рубероидом.
Устанавливаем шиферные листы как самый простой недорогой вариант, просто цена будет минимальной.

Совет! Бока можно укладывать пеноблоками, обрезая их под нужным углом, так как они распиливаются простой ножовкой по дереву.

Заключение

Строение практически готово

В строительстве нежилого дома, как мы убедились, нет абсолютно ничего сложного. Рекомендации простые, советы рациональные, а все работы займут максимум несколько дней (также узнайте, как построить гараж из шлакоблоков самостоятельно).

Если вас это интересует, и вы готовы начать, то в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

openoblokah.ru

Как построить сарай из пеноблока своими руками? + видео

Предисловие

Возведение любой хозяйственной постройки может осуществляться из самых разных материалов, так как к ним не предъявляется никаких особых требований, кроме сухости, тепла и надежной защиты от атмосферных осадков.И сегодня мы поговорим о том, что такое сарай из пеноблоков, материала, покорившего миллионы сердец.

Строительство сарая из блоков — в чем преимущества материала?

Если вы решаете, приобретать ли пеноблоки для постройки хозпостройки или просто покупать пластиковый сарай, обязательно ознакомьтесь с характеристиками материала, его достоинствами и недостатками.

В первую очередь стоит отметить преимущества такой покупки, так как блоки намного дешевле деревянных, а по качеству и надежности не уступают.Они также дешевле кирпича, при этом стены могут достигать толщины до 30 см. Их легко обрабатывать, пилить и комбинировать с другими строительными материалами.

Кроме того, эти постройки будут «дышать», тем самым уменьшая образование плесени и грибка, что делает помещение более теплым, комфортным и пригодным для хранения самых разных материалов.

Пеноблоки можно сравнить с деревом, только они прочнее и не горят … В таком сарае гораздо удобнее проводить коммуникации (водопровод, системы отопления, электропроводка) за счет тот факт, что в материале легко просверлить отверстия и прорезать его.Однако у любого строительного материала есть недостатки, которые коснулись и блоков. К основным недостаткам можно отнести:

Хрупкость материала, из-за чего специалисты советуют возводить качественный фундамент, желательно из монолитной плиты. Но также можно возвести ленточный бетон, что намного экономичнее, хотя арматурную сетку придется делать каждые 3-4 метра.
Высокое водопоглощение (около 15%). Именно поэтому нужно создать надежную гидроизоляцию и другие средства защиты от сырости.
Высокая паропроницаемость, в связи с чем лучше использовать внешний пароизоляционный слой, который облегчит отвод влаги в «влажные» периоды.

Возведение навеса из пеноблоков имеет отличия в процессе строительства от аналогичных конструкций, построенных из других строительных материалов, только в технических аспектах, однако по внешнему виду, надежности и конфигурации не уступает им. Вам просто нужно подобрать в магазине марку материала, запастись инструментами, а затем приступить к основным работам.

Строительство сарая из пеноблоков из

Несмотря на достаточную дешевизну материала, вы также можете сэкономить на самой постройке, если решите провести все работы самостоятельно. А теперь, шаг за шагом, шаг за шагом мы расскажем, как можно построить на своем участке столь необходимое строение, как сарай.

Чтобы узнать, как построить навес из пеноблоков, просто ознакомьтесь с нашими инструкциями.

Первый этап — подготовка фундамента, установка опалубки и заливка бетона.Сначала размечаем на территории нашу будущую конструкцию, размечаем колышками, убираем грунт и выкапываем траншею глубиной до 50 см. На дно насыпаем дренаж (слой песка, гравия и щебня), устанавливаем армирующую сетку сверху и создаем опалубку. Далее замешиваем бетон (цемент, вода и мелкий песок), чтобы раствор получился как сметана, затем заливаем смесь. Если на улице жарко, первые несколько дней смочите фундамент водой, чтобы предотвратить растрескивание.
Следующий шаг — возведение стен.Если вы сделаете все по инструкции, то на этом этапе у вас не будет никаких проблем. Главное заранее продумать, где будут располагаться дверные и оконные проемы. Не забывайте, что стены необходимо устанавливать на слой гидроизоляции, уложенный на фундамент. Чтобы шовные слои были как можно меньше, лучше всего использовать смесь песка и цемента.
Переходим к непосредственному строительству. Правильно начинать работы с угла постройки, для чего нужно управлять строительным уровнем и угловым блоком, постоянно следя за ровностью стен.При необходимости можно легко распилить блоки с помощью ножовки или бензопилы. И так поэтапно возводим стены, следя за ровностью кладки.
Последний этап — это кровля, строительство которой также обойдется вам довольно дешево, особенно если покрыть ее не металлочерепицей, а простым шифером. Основой всей конструкции будет направляющая планка, между которой нужно установить балки перекрытия. Наиболее подходящий диаметр бруса — 10-15 см. Для поддержки стропил используем вертикальные стойки, которые для надежности лучше делать ближе к центру.На подготовленное основание накладывается шифер или любой другой рубероид. Крепление осуществляется при помощи саморезов.

Для надежности можно украсить сарай, утеплить его, провести внутреннюю и внешнюю отделку, а после этого завершающим этапом будет установка полок и стеллажей, рабочего стола для строительных работ.

Строим сарай из блоков своими руками — ключевые особенности работы

Сарай из пеноблоков, который может создать своими руками абсолютно каждый, — необходимая постройка на любом участке.Он используется для хранения материалов, различной посуды, инструментов, которыми вы постоянно пользуетесь, всего того, что нецелесообразно хранить в доме. И какой бы материал вы ни выбрали для строительства, нужно помнить, что постройка должна соответствовать всем современным стандартам.

Итак, перед началом работ выберите место, где будет располагаться здание. Подход к нему не должен занимать у вас много времени, но и навес не должен бросаться в глаза. Поэтому нежелательно строить его напротив дома, лучше всего подходят места около сада или сразу за домом, где он будет скрываться от посторонних глаз … Не выбирайте места в низинах, потому что при таянии снега или в сезон дождей он может быть затоплен.

nasotke.ru

Строительство сарая 6х4 из пеноблоков своими руками.

Древесина — самый популярный материал для постройки сарая. Но так сложилось, что пеноблок на моем участке выглядел бы органичнее, надежнее. Размеры будущего сарая — 6 на 4 метра.

Во-первых, фундамент. Построил опалубку под фундамент:

Потом залил бетон.Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту осесть.

И вот фундамент готов. Можно приступать к постройке хозблока из пенобетона! Приступаем к укладке:

Стоит отметить, что, на мой взгляд, укладывать пенобетон для сарая проще, чем строить каркас из бруса или досок. Вы кладете цемент, кладете блок и обрезаете следующий. С другой стороны, это скорее рутина.

Тем временем сарай вырос до таких размеров:

Вскоре был закончен каркас, и я начал работать над крышей.Кровельная система — стропильная.

В качестве материала покрытия я выбрал черепицу. Так же отделан и основной дом, поэтому сарай будет смотреться гармонично:

Вот и все. Уложена крыша:

Наконец-то осталось установить дверь и навес из пеноблока готов! Помимо времени, затраченного на подготовку и защиту фундамента, сарай был построен за 4 недели. Я построил один.

Точные затраты на постройку хоз. Квартала я не считал, но на материалы ушло около 150 тысяч.

saray1.ru

Как построить сарай из пеноблоков своими руками + Видео

Ни один загородный дом или дача не обходится без хозяйственных построек. И многие, прежде чем строить жилой дом, в первую очередь решают построить сарай из пеноблоков своими руками. Именно ваш труд сэкономит до 50% стоимости всего здания на возведении.

Почему пеноблоки?

И действительно, почему именно из пеноблоков? Есть несколько других строительных материалов, из которых можно строить различные постройки, в том числе сараи.Конечно, есть, и очень много. Но пеноблоки отличаются, прежде всего, своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Проще говоря, пеноблоки сочетают в себе многие свойства кирпича и дерева, так как они:

При внушительных габаритах они имеют небольшой вес, что снижает транспортные расходы и трудоемкость.
Размеры пеноблока и небольшой вес позволяют возводить здания и сооружения в 3-4 раза быстрее, чем из кирпича.
Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами за счет большого количества воздушных камер в их конструкции. Теплопроводность пеноблока почти в 4 раза ниже, чем у кирпича.
Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что не дает возможности развить такие негативные явления, как плесень и грибок.
Пеноблоки просты в обработке, пеноблок можно разрезать обычной ножовкой.
Пенобетон не подвержен горению, экологически чистый, так как в его составе отсутствуют вредные химические примеси, которые могли бы выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для вас специальный калькулятор Расчет количества пеноблоков . .. Вы легко рассчитаете необходимое количество пеноблоков.

Однако не стоит думать, что у этого материала нет недостатков. Есть один, который заключается в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, так как пенобетон, имея пористость, может впитывать влагу, в результате чего под воздействием перепадов температур его конструкция разрушится.

Первые шаги к постройке сарая

Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, в первую очередь нужно определиться с его функциональностью — будет ли это строение использоваться для хранения бытовой техники, домашней мастерской , либо там планируется поселить живность. Исходя из функциональных возможностей сарая, необходимо сделать чертеж будущей конструкции, где указать размеры, разметить оконные и дверные проемы, перегородки.

Необходимое количество материалов проще рассчитать по чертежу. Теперь дело небольшое — нужно выбрать место, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, не нужно строить его перед домом. Лучше разместить его сбоку или за жилым домом, но не слишком далеко от него.

После того, как объемы подсчитаны и закуплен материал, можно переходить к фундаменту. Выбираем ленточный фундамент, поскольку блоки хоть и легкие, тем не менее, здание возводится капитально и требует надежного и прочного фундамента.

Устройство фундамента

По размеру сарая территория очищается и снимается верхний слой плодородной почвы. Под несущими стенами рытье траншеи глубиной около 70 см и шириной 50 см. Дно траншеи необходимо выровнять по горизонтали и сделать гравийно-песчаную подушку высотой 10-15 см. Засыпку необходимо пролить водой и утрамбовать.

После этого можно выставить опалубку, в которую нужно установить арматурный каркас. Для изготовления каркаса лучше выбирать арматуру периодического профиля диаметром 8-10 мм.Если для соединения отдельных элементов каркаса используется вязальная проволока, то каркас можно монтировать прямо в траншее. А вот сварку конструкции удобнее делать на земле возле будущего строения. Под каркас снизу кладут куски бетона, красного кирпича или гальки высотой 5 см. То же самое проделываем по бокам рамки. Вместо вышеперечисленных материалов можно использовать кусочки поролона, которые привязаны непосредственно к каркасу. Таким образом создается защитный слой бетона толщиной 4–5 см, который защитит арматуру от коррозии .

Бетонная смесь укладывается в подготовленную конструкцию и заштывается. То есть его протыкают острым предметом — палкой или арматурным стержнем, чтобы бетон максимально осел и заполнил все пустоты. Готовый фундамент должен прослужить 28 дней. И только после этого можно приступать к постройке сарая из пеноблоков.

Как правильно класть пеноблоки

Принцип укладки пеноблоков ничем не отличается от технологии кирпичной кладки… Таким же образом необходимо соблюдать горизонтальность выложенных рядов и вертикальность стен. Для этого есть строительный уровень и отвес. Перед началом укладки на фундамент необходимо уложить слой гидроизоляции из полосы рубероида.

В первую очередь выводятся углы и между ними уже натянут причал — шнур, позволяющий выдерживать горизонтальный ряд, как показано на фото. Пеноблоки можно укладывать на цементно-песчаный раствор или на специальный клей.В случае использования традиционного раствора швы между блоками будут больше, а при использовании клея толщину швов можно уменьшить до 3-4 мм, что снизит риск утечки тепла через швы.

При укладке необходимо соблюдать заделку швов. Это означает, что над каждым соединением двух блоков в следующей строке должен быть целый блок. Выступающий раствор или клей аккуратно удаляют как с внутренней, так и с внешней поверхности стен.При установке агрегата на его место следует использовать резиновый молоток, а не железный молоток.

Если требуется по проекту, выложить внутренние стены, то их привязка к наружным осуществляется путем укладки в стыках металлической сетки или железных анкеров.

После того, как стены будут выложены на нужную высоту, следующим этапом строительства сарая станет возведение стропильной системы и крыши.

Как сделать односкатную крышу

Если проектом предусмотрена односкатная крыша, то переднюю стенку сарая нужно сделать выше задней, чтобы выдержать заданный уклон крыши.Но лучше выбрать двускатную крышу, в этом случае на чердаке будет дополнительное пространство, где можно хранить запас сена для животных или другие вещи. К тому же двускатная крыша и выглядит привлекательнее, а за счет большего пространства мансарды в самом сарае будет теплее. Ведь воздух — еще и хороший теплоизолятор.

Для устройства стропильной системы поверх стен укладывается мауэрлат — деревянный брус, на который будут опираться стропильные ноги. Под мауэрлат также укладывается слой рубероида, а сам брус, сечение которого обычно выдерживается в пределах 150 × 150 или 200 × 200 мм, крепится к стенам с помощью болтов или анкеров.Поперечные балки перекрытия укладываются на мауэрлат, который будет основой перекрытия сарая и пола мансарды.

Стропильные ноги собираются на земле в виде треугольника, который в верхней части скрепляется поперечной планкой. После этого конструкции поднимаются и устанавливаются поочередно с их креплением с помощью временных распорок и укосин.

Верх всех стропильных ног соединяется коньковой доской. После этого выполняется этап обрешетки, который выбирается в зависимости от используемого рубероида.Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение древесины и защитить постройки от случайного возгорания.

Осталось только уложить рубероид, вставить окна и двери и сделать пол. Все это выполняется по традиционным проверенным технологиям и не должно вызывать затруднений в исполнении.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

remoskop.ru

95 фото современного понимания хозблока

Ни один не обходится без подсобных помещений.дачный участок или частный дом … Обычно их возводят на ранних этапах освоения земель как временные укрытия, которые могут служить укрытием от дождя, санузлом, складом для инструментов и стройматериалов.

При продуманном размещении такое сооружение после постройки жилого дома можно переоборудовать под сарай, баню или использовать для других хозяйственных нужд.

Типы хозяйственных построек

Перед тем, как организовать коммунальный квартал на даче, нужно определиться с его назначением, учесть основные функции этого сооружения и период времени, в течение которого оно будет использоваться.

Бюджетные временные хижины могут быть построены из дерева или металлического каркаса с обивкой из разных материалов … Постройки из пеноблока потребуют больших вложений, но прослужат намного дольше и имеют лучшую гидро- и теплоизоляцию. Целесообразно включить такую постройку в общий дизайн земельного участка.

В зависимости от назначения определяются конструкция, габариты, компоновка и размещение инженерного блока.

Постройки гаражного типа представляют собой замкнутое пространство с прилегающим навесом.На этапе строительства дома крытая часть может служить как временным жилищем, так и складом, а машина припаркована под навесом. Такую временную избушку впоследствии можно превратить в крытый гараж, мастерскую или летнюю кухню.

Охранные будки обеспечивают круглосуточное присутствие человека на даче, чтобы предотвратить кражу или просто переночевать. В дальнейшем их можно разобрать, перевезти или превратить в склад.

Сарай — это складское помещение.При определении размеров, архитектуры и строительных материалов утомительно сосредотачиваться на индивидуальных потребностях и возможностях.

Но нужно учитывать, что бетонный фундамент, скатная крыша, водоотвод, гидроизоляция и вентиляционные отверстия повысят функциональность такого сооружения.

Для проживания на земельном участке предназначена временная резиденция с удобствами … Оборудована душем и санузлом, подведено электричество, подключено отопление, плита для приготовления пищи.

Если построить такую временную хижину в задней части планируемого дома, ее можно превратить в хороший хозяйственный блок под склад, мастерскую, прачечную и т. д.

Готовые хозяйственные блоки

Все типы хозяйственных единиц можно приобрести в готовом виде. Конструкции из пластика и металла с выверенными размерами и необходимыми опциями позволяют быстро решить проблему временного проживания и работы на участке, либо дополнить жилой комплекс необходимыми подсобными помещениями.

Как правило, такие конструкции несложны в сборке, их можно использовать сезонно или перемещать на разные участки. Также есть вариант постройки на колесах.

Готовые пластиковые вагончики и временные хижины по качественным показателям в некоторых случаях не уступают конструкциям из металлопрофиля. Изысканный дизайн и качество материалов для внешней и внутренней отделки, а также наличие пола — преимущества этого выбора.

Срок службы пластиковых домов достигает 10 лет.Преимущество конструкций из металлических профилей — их прочность и долговечность. Очистив поверхности и покрасив, вы можете обновить внешний вид и функциональность здания.

Хотя для сборки металлического каркаса и обшивки профиля потребуется больше времени, необходимо также подготовить фундамент и настил для готовых металлических моделей. Но постройки такого типа легче переделывать, их можно расширять или частично демонтировать.

Хозблоки в современном понимании

В настоящее время хозблоки являются полноценной частью архитектурного дизайна, а скрытые в глубине сада неприглядные сараи уходят в прошлое.

Естественно, хорошо оборудованные, прочные и эстетичные постройки требуют материальных затрат, но аккуратный просторный гараж, сухой и вентилируемый склад или сауна — это не просто дань моде, а разумный вклад в обеспечение комфорта.

Хозяйственные постройки, расположенные на некотором расстоянии от дома с рациональной планировкой, разгрузили основной жилой дом, повышая комфорт и облегчая хозяйственную деятельность.

Предложенные на фото дизайнерские решения дач говорят о том, что даже недорогие и скромные постройки могут стать украшением приусадебного участка.

Первое здание на участке не обязательно должно быть временным, неудобным или некрасивым. Достаточно просто избавиться от стереотипов и начать строить хозблоки своими руками или с помощью специалистов с осторожностью и вниманием к деталям.

Стоит потратить время как на проектирование, так и на расчеты, чтобы в итоге получить полноценное и многофункциональное офисное пространство.

Фотография хозяйственного квартала для дачи

000

земельный валru

Как сделать сарай из пеноблоков своими руками

Сделать сарай из пеноблоков своими руками сможет каждый человек. Хозяйственное помещение в собственном дворе вам всегда понадобится. Например, вам нужно будет хранить там разные вещи, стройматериалы, инструменты, инвентарь. В такой постройке можно построить мастерскую или комнату для различных питомцев. Чтобы он оставался в тепле, нужно правильно выбрать материал. Один из лучших вариантов — пеноблоки.

Зачем нужен пеноблок

Пенобетон имеет множество преимуществ.К ним относятся следующие:

Здание будет иметь хорошую теплоизоляцию. Этот материал имеет такую же теплопроводность, что и натуральное дерево. Если сравнивать с кирпичом силикатного или керамического типа, то пеноблоки теряют тепло в 3 раза меньше. Это достигается за счет того, что материал имеет пористую структуру. Он состоит на 80% из маленьких закрытых ячеек. Из-за этого температура меняется медленно. Благодаря этим свойствам постройка из пеноблоков создаст эффект термоса.
Изделие морозостойкое. В замороженном состоянии вода будет мигрировать через блок, тем самым сохраняя структуру материала, так что блоки остаются нетронутыми.
Звукоизоляционные свойства. Благодаря тому, что внутри блока много полостей, коммунальный блок будет иметь хорошую звукоизоляцию.
Гигроскопичность. Материал гигроскопичен, поэтому воздухообмен внутри помещения будет нормальным. Благодаря этому свойству пар будет уходить, на стенах не будет образовываться плесень из-за сырости.
Пеноблоки, из которых мы строим сарай, не поддерживают горение и не воспламеняются. Этот материал способен выдерживать огонь около 8 часов, и при этом он разрушится.
Простота использования. Обращаться с пеноблоком очень легко, и намного проще, чем с обычным кирпичом. К тому же для готовых блоков стандартные размеры составляют 20-30-60 см, поэтому возвести стены будет намного быстрее.
Блоки облегченные. Обычно они весят не более 11 кг. Благодаря этому нагрузка на цоколь и стены будет значительно меньше.
Низкая стоимость. Благодаря этому можно сэкономить на материальных затратах. Финансовые затраты на всю конструкцию будут намного меньше, чем если бы использовались пеноблоки.
Экологичность. Пеноблоки считаются экологически чистым материалом, так как для его создания используются только песок, цемент и вещества для образования пены (как правило, это белковая основа).
Блок легко распилить благодаря пористой структуре.

Но пеноблоки также имеют недостатки, которые необходимо учитывать, если этот материал выбран для создания сарая для животных или складских инструментов.Во-первых, к недостаткам можно отнести недостаточную прочность материала, из-за чего нельзя возводить постройки высотой более 10 м. Этот недостаток сказывается на транспортировке материала. Во-вторых, из-за некрасивого внешнего вида блоков необходимо будет дополнительно провести облицовочные работы. Кроме того, необходимо учитывать, что если не будет дополнительной защиты, то при экстремально низких температурах материал постепенно начнет портиться.

Подготовительный этап: выбор участка, расчеты и чертежи

Прежде чем думать о том, как построить навес из пеноблоков, нужно выбрать место, где будет располагаться эта постройка. Очень важно, чтобы его расположение было удобным для людей. Обычно в здании 2 входа. Один из них должен быть достаточно широким. Это очень удобно, если вам нужно занести мебель или другие крупные предметы. В зависимости от назначения постройки его можно разместить рядом с домом или подальше.

Например, размеры блоков примерно 20-30-60 см. Здание имеет длину 6 м, ширину 3 м и высоту 2,5 м. В этом случае требуется 30 блоков. Для расчета нужно рассчитать периметр здания (то есть 6 + 3, а затем полученную сумму умножить на 2). Затем разделите его на длину блока — 0,6 м. Всего на один ряд нужно 30 блоков. Теперь вы можете узнать, сколько там будет строк.Для этого разделите высоту всей постройки на высоту 1 блока. Выходят 8,3 ряда. В итоге вам нужно будет сделать 8,3 ряда по 30 блоков, при умножении обоих показателей выйдет 249 блоков — это общий объем материалов для всего здания. Необходимо учитывать именно те габариты, которые имеет выбранный пеноблок, так как размеры могут отличаться. В этом случае их количество для постройки здания будет другим. Кроме того, нужно учитывать, что будут проемы для дверей и окон.

После этого можно приступить к подсчету количества материалов, которые понадобятся для кровли. Необходимо использовать кровельные материалы (например, металлочерепицу), а также доски и балки для стропильной системы. Свесы спереди, сзади и по бокам предполагается сделать на 0,5 м больше параметров основания. Это предотвратит попадание дождя на стены. При выбранных параметрах здания для возведения двухскатной кровли потребуется следующее количество материалов:

Балки деревянные — 30 шт.длиной 3 м и сечением 10 * 5 см. В этом случае угол наклона составит примерно 53 °.
Доски — 15 шт. По 6 м. Сечение 10 * 2,5 см.
Балки перекрытия — 20 шт. на 4 м.
Мауэрлат — 2 шт.
Доска балочная — 1 шт.
Металлические уголки, 3 рулона изоляционного материала, шурупы и гвозди.

Второй этап: строительство фундамента и стен

После того, как произведены все расчеты, закуплены материалы и инструменты, предполагается начало строительных работ. Для начала нужно сделать фундамент под сарай из пеноблоков.Лучше всего использовать ленточный дизайн. Пошаговая работа выглядит следующим образом:

Выровняйте участок, на котором будет располагаться здание. После этого сделайте разметку в зависимости от того, какие габариты выбраны для постройки. Для этого используйте колья и шнуры.
Выкопать ямы по периметру будущего здания. Лучше всего, если глубина будет ниже уровня промерзания. Как правило, достаточно глубины 0,3-0,5 м, но на некоторых почвах (например, глинистого типа) требуется разбивка до 1 м.Сделайте траншею шириной 0,3 м.
Насыпьте песок в траншею и тщательно утрамбуйте, чтобы слой был ровным. Его толщина должна быть около 10 см. На эту подушку следует насыпать больше щебня. Этот слой также должен иметь толщину 10 см. После этого на эти 2 слоя уложите гидроизоляционный слой по всей траншее. Это требуется для того, чтобы не происходило впитывания жидкого бетонного раствора в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она покрывала не только гравий и песок, но и почву по бокам траншеи.
Перед тем, как приступить к обустройству фундамента под навес, предполагается соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетона. Для этой конструкции используются металлические и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня почвы — доходить до уровня цоколя будущего здания. Для прочности опалубки применяется фиксация при помощи хомутов и распорок. Сверху также нужно закрепить подпорками. На слой гидроизоляции предполагается установить металлический каркас или использовать армирующую сетку.Веточки должны иметь толщину примерно 1-1,2 см.
Арматуру можно заливать бетоном. Лучше всего использовать продукт марки М200-250. Вылить из бетона весь периметр за 1 прием. Не стоит этого делать в жару или дождь, иначе фундамент просто треснет. В нормальных погодных условиях бетон застывает около месяца.
Когда бетон полностью застыл, поверхность нужно подготовить для дальнейших работ. Необходимо очистить его от пыли и грязи, удалить выступы и другие дефекты.

Этап третий: устройство кровли и обработка стен

Прикрепите бруски к верхнему ряду стены металлическими штифтами, которые будут использоваться как мауэрлат. Расстояние между стойками должно быть не более 1,2 м. Под мауэрлат обязательно должен быть слой гидроизоляции.
Прикрепите фермы к краю, чтобы сформировать фронтоны. Их можно выравнивать и фиксировать с помощью временных упоров. Ферменную конструкцию по краю необходимо тщательно укрепить.Для этого прибейте его доской к стене постройки. В этом случае стены должны быть полностью ровными. Лучше собрать стропила на земле, а затем поднять их для дальнейшей установки. Обязательно натягивайте шпагат между фермами.
Закрепите фермы по краям к мауэрлату. Остальные устанавливаются по шпагату. Для удобства можно сделать ярлыки. Лучше всего для крепления использовать колодки и металлические застежки, так как деревянные элементы со временем просто просохнут, поэтому гвозди не помогут.
Когда строительная система полностью смонтирована, ее необходимо покрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Установите обрешетку сверху. Если в дальнейшем будете использовать металлочерепицу, то лучше всего в один слой установить бруски, которые имеют сечение 5 * 6 см.

Заключение

Построение сарая из пеноблоков — задача несложная. Получится очень много сэкономить, сделав все самостоятельно, без помощи строительной бригады. Главное — произвести правильные расчеты и уметь пользоваться необходимыми инструментами. Конечным результатом является хорошо построенное подсобное помещение, которое может прослужить долгие годы.

kamedom.ru

Сарай своими руками

В частном дворе сарай нужен как складское помещение или для содержания животных.Часто это хозяйственное сооружение возводится из использованных материалов или того, что остается после постройки дома. Размер и конструкция сарая определяется его назначением. Например, для хранения инвентаря достаточно построить небольшой хладоблок, а в просторном утепленном помещении нужно держать большое количество птицы. Сейчас мы рассмотрим, как построить сарай своими руками из дерева и пеноблока, а также представим несколько вариантов чертежей хозпостройки.

Определяемся с местом расположения сарая

Место для установки сарая обычно выбирается подальше от жилого дома. Желательно, чтобы это была горка, иначе во время дождя хозблок будет постоянно греться. В общем, прежде чем выбрать место для строительства, нужно хотя бы посмотреть проекты в Интернете, а потом определиться с назначением флигеля.

На фото примеры красивых подсобных помещений для хранения инвентаря. Такую постройку можно установить на видном месте. Она даже станет украшением участка. Вам просто нужно постараться украсить сарай так, чтобы он сочетался с архитектурным ансамблем. Если предполагается сделать сарай из блоков или использованных материалов для разведения в нем птицы, то такое строение необходимо спрятать подальше от посторонних глаз. Помимо того, что сарай своим видом испортит внутреннее убранство двора, птица будет издавать неприятный запах.

Примеры проектов сараев

Перед тем, как построить сарай своими руками, необходимо нарисовать чертеж.На схеме указаны размеры будущей постройки. Это поможет вам рассчитать необходимое количество материала. Однако еще до составления проекта нужно определиться с целевым направлением сарая. Например, капитальное строительство требует больше капитальных вложений и рабочей силы, а временное коммунальное хозяйство можно быстро собрать из подручных материалов.

Важно определиться с кровлей хозблока. На флигель можно установить односкатную или двускатную крышу.Каждый вариант кровли требует определенных финансовых вложений, навыков, трудозатрат. Если вам нужна птичник, хранилище дров, туалет или летний душ, разумнее будет обзавестись совмещенной постройкой.

Выбор материала зависит от целевого направления служебного блока. Навесы обычно строят из кирпича, дерева или пеноблоков. Далее предлагаем несколько проектов хозяйственных построек. Возможно, вам понравятся некоторые из них.

Неопытному человеку составить чертеж инженерного блока самостоятельно сложно.На этом фото представлен проект каркасного сарая с двускатной крышей. Соберите его по указанным размерам, если габариты такого сооружения вас устраивают.

Для следующего проекта собираем каркасный хозяйственный блок, разделенный на три отсека. Внутри можно организовать птичник, кладовую, дровяной сарай, летнюю кухню или другое помещение по мере необходимости.

Когда будет принято решение, что мы строим коровник только для скота, вы можете воспользоваться следующим предложенным проектом.

Организовать летний душ, туалет или кладовую можно в небольшом хозяйственном блоке.Его можно собрать по предоставленному чертежу каркасного дома.

Все временные навесы лучше всего собирать по каркасной технологии. Общий вид конструкции представлен на фото. Размеры каркаса можно оставить или посчитать самостоятельно.

Определение типа фундамента под сарай

Выбор типа фундамента зависит от того, какое здание будет построено. На бетонных поясах возводят тяжелые навесы с кирпичными или блочными стенами.Каркасные хозблоки целесообразно ставить на столбчатое основание. Теперь пошагово разберемся, как сделать фундамент для вашего сарая своими руками.

Важно! Бетонную ленту сарая нельзя заливать на торфяных и осадочных грунтах.

Ленточный фундамент под хозяйственный блок

Железобетонную ленту можно также заливать под каркасный сарай. Хотя для таких построек целесообразно оборудовать такой прочный фундамент с их большими габаритами. Заливка бетонной ленты требует больших трудовых и финансовых вложений.Обычно такое основание делают под кирпичные или блочные сараи.

Пошаговая инструкция по устройству бетонной ленты для хозблока выглядит так:

На участке размечаются контуры будущего фундамента. Для неглубокого основания выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Если наблюдается набухание почвы, то глубину траншеи увеличивают до уровня промерзания почвы. Обычно достаточно глубины до 80 см. Ширина железобетонной ленты для каркасного хозблока принимается в пределах 25-30 см.Для кирпичных и блочных сараев ширину железобетонной ленты делают на 100 мм больше толщины стен.
Дно траншеи засыпано песком и щебнем толщиной 15 см. Из досок собирают опалубку, равную высоте цоколя. Устанавливается сверху по периметру траншеи, а днище и боковые стенки покрываются рубероидом. Если высота опалубки более 50 см, боковые стены укрепляют временными опорами.Особое внимание стоит уделить усилению углов.
Чтобы лента имела хорошее сопротивление изгибу, внутри траншеи монтируется армирующий каркас в виде коробки. Арматура толщиной 12 мм связана вязальной проволокой. Прутки нельзя сваривать.
Заливка ленты для сарая производится за один день, иначе монолитное основание не получится. Приготовления раствора потребуется много, поэтому лучше использовать бетономешалку.

По крайней мере, за две недели бетон наберет 70% прочности.На такой фундамент уже можно начинать ставить стены сарая.

Столбчатое основание хозяйственного блока

При строительстве небольших каркасных навесов чаще всего устанавливается столбчатый фундамент. Бордюры выдерживают легкую конструкцию и не требуют большого количества строительного материала.

рассмотрим пошагово действия, выполняющие работы при кладке постаментов из красного кирпича:

Придерживаясь разметки, роют ямы глубиной 70 см.Их необходимо размещать по углам будущей постройки с максимальным шагом 1,5 м. Если ширина инженерного блока больше 2,5 м, то дополнительно предусмотрены промежуточные тумбы.
На дно каждой лунки насыпается 15 см слой щебня с песком, после чего начинается кладка красного кирпича на бетонный раствор.

Построив все пьедесталы, убедитесь, что они находятся на одном уровне. При необходимости невысокие столбы застраивают бетонным раствором.

Для устройства постаментов под каркасный блок можно использовать пустотелые бетонные блоки. Для них выкапываются ямы с шагом 1 м. Пошаговая инструкция по кладке блоков ничем не отличается от работы с кирпичом. Только пустоты в блоках при кладке нужно заполнить раствором.

Бетонные блоки можно дополнительно укладывать под балки перекрытия хозблока. Они не позволят полу прогнуться при воздействии больших нагрузок.

Деревянный столбчатый фундамент под временное ограждение

Ни один человек, строивший временные хижины для хозяйственных нужд, не заложил для них прочного фундамента.Итак, для нашего утилитарного блока вы можете построить фундамент из бревен. Если заготовки хорошо обработать гидроизоляцией, то такая временная избушка прослужит до десяти лет.

Давайте разберемся, как происходит поэтапная закладка такого фундамента:

Из материалов вам потребуются бревна лиственницы или дуба длиной 1,5-2 м диаметром 30 см. Та часть столбов, которая будет в земле, обрабатывается битумом, а сверху обматывается двумя слоями рубероида.
Под брёвна вырыты ямы.Дно засыпается слоем щебня или гравия толщиной 150 мм. Все бревна устанавливаются в ямы, после чего промежутки просто заталкиваются грунтом. Допускается засыпать ямы бетоном или засыпать их сухой смесью песка и цемента.

К нижней балке деревянного фундамента просто прибивается каркас сарая.

Инструкция по строительству каркасного сарая

Для начала рассмотрим строительство сарая по каркасной технологии. С такой работой справится даже один человек.

Итак, руководствуясь проектом, приступаем к возведению каркасного сарая:

Сначала из бруса с размером стены 100х100 мм нужно собрать основной каркас хозблока. К нему будут прикреплены стойки каркаса. Для соединения элементов по углам каркаса, на торце бруса делаются пропилы на половину его толщины, то есть 50 мм.
Вне зависимости от конструкции фундамент застилают двумя листами рубероида. К деревянному основанию каркас хозяйственного блока прибивается длинными гвоздями.К бетонной ленте фиксация происходит анкерными штифтами.
Теперь нужно закрепить лаги на раме. Доска сечением 50х100 мм укладывается с шагом 600 мм. Верхний край бревна должен быть на одном уровне с поверхностью каркаса, иначе в сарае будет сложно уложить пол. Утепленный сарай требует двойного пола. Чтобы было удобно выбивать балки снизу доской или OSB, не спешите крепить каркас к фундаменту. Всю конструкцию можно закрепить после укладки черного пола.
Когда нижний каркас подсобного агрегата уже надежно закреплен на фундаменте, приступают к установке стоек. Их делают из бруса такой же толщины. Оптимально перед сараем, где будет входная дверь, установить стойки высотой 3 м, а сзади — 2,4 м. Перепад в 600 мм позволит организовать односкатную хозблоку.
Стойки ставят по углам коробки, в местах расположения перегородок, дверных и оконных проемов, а также ровно вдоль стены с шагом не более 1.5 мес. Заготовки крепятся к каркасу с помощью металлических монтажных уголков. Для жесткости каркаса все стойки усилены укосинами, которые устанавливаются под углом 45 °. Нестабильность каркаса можно уменьшить, установив временные опоры.
В местах установки дверной коробки и оконной коробки прибивают горизонтальные перемычки. Верхняя обвязка крепится к стойкам с такими же углами крепления. Каркас собирается из бруса аналогичной толщины, ведь на нем будет держаться вся крыша.
Теперь настала очередь балок перекрытия сарая. Их делают из доски с размером стороны 50х100 мм и укладывают с шагом 600 мм. Сзади и спереди балки должны образовывать выступ шириной около 500 мм.
К бревнам прибивается ящик. Для сплошной кровли применяется разреженная обрешетка из необрезных досок толщиной 25 мм. Под гибкой кровлей делают прочную основу из фанеры или OSB.

На этом каркас каркасного сарая готов.Теперь осталось обшить его доской или вагонкой, настелить пол и уложить выбранное хозяином кровельное покрытие.

На видео изготовление каркасной конструкции:

Инструкция по постройке сарая из пеноблоков

В последнее время для строительства навесов чаще используют пеноблок, чем кирпич. Популярность материала объясняется его малым весом, хорошими теплоизоляционными характеристиками и способностью «дышать». Пеноблоки по размеру больше кирпича, что ускоряет процесс кладки стен сарая.Следует отметить, что блоки имеют несколько разновидностей, различающихся по составу. Характеристики материала можно посмотреть в таблице.

Пеноблоки можно выкладывать на бетонный раствор, но лучше использовать клей. Возведение стен сарая начинается с углов. Для такого капитального сооружения подойдет ленточный или плитный фундамент. Возможна установка свай, но это дорого обойдется хозяину.

Когда все четыре угла выровнены по вертикали, между ними натягивается веревка.Укладка стен продолжается по шнуру с углов. Важно соблюдать перевязку швов в рядах, иначе конструкция получится шаткой.

Клей или бетонный раствор наносится зубчатым шпателем. Пеноблок нужно обильно смазать, чтобы не осталось участков без раствора. Излишки после укладки блока счищаются кельмой или даже шпателем.

Стены сарая выбиты на высоту не менее 2 м. Далее по всему периметру укладывается обвязка из бруса — мауэрлат.Он будет прикреплен к односкатной или двускатной крыше стропильной системы. Второй вариант кровли сложнее в изготовлении, но позволяет организовать в хозяйственном блоке чердак для хранения вещей.

Гидроизоляцию необходимо укладывать под мауэрлат. На большом сарае шиферная крыша оказывает большое давление на стены. Для его равномерного распределения часто практикуют на верхнем ряду стен заливку монолитного железобетонного пояса.

При установке стропильной системы сарая прибивают обрешетку, укладывают гидроизоляцию и кровлю.

В заключение предлагаем вам посмотреть подборку фото дачных сараев.

Если вы креативны, то сарай можно украсить так, чтобы он стал достопримечательностью вашего участка.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Как герметизировать стены из шлакоблоков

Чем отличаются шлакоблоки?

Бетонные блоки и шлакоблоки, а также блоки с разъемными фасадами и легкие блоки называются CMU (бетонные блоки).КМУ используются для возведения несущих фундаментных стен, стен подвала, перегородок, наружных стен, подпорных стен и ненесущих перегородок. Применение арматурных стержней и заполнение пустотелых стержней бетоном приводит к получению прочных структурных стен. CMU могут выглядеть одинаково, но между ними есть большие различия!

Стандартные (высокой плотности) бетонные блоки изготавливаются из литого бетона — портландцемента, песка и гравия. По сравнению с обычным конструкционным бетоном, они сделаны с более высоким процентным содержанием песка и меньшим процентным содержанием гравия и воды для более густой смеси, которая сохраняет свою форму при извлечении из блочной формы.Типичный бетонный блок высокой плотности (8 x 8 x 16 дюймов с двумя ядрами) весит 36-42 фунта. за блок.

В блоках с более низкой плотностью могут использоваться промышленные отходы, такие как летучая зола или зольный остаток, в качестве заполнителя вместо песка или мелкого гравия, используемых для изготовления настоящего бетона.

«Шлакоблок» — архаичный термин с тех времен, когда электростанции и коксовые печи на сталелитейных заводах производили огромное количество «золы» от сжигания угля. Они были запатентованы еще в 1917 году. Современные шлакоблоки обычно изготавливаются из вулканической пемзы вместо шлака, если поблизости нет угольной электростанции или цементной печи для подачи измельченного шлака или летучей золы.

Есть строители, предпочитающие шлакоблоки, потому что с ними намного проще работать. По сравнению с тяжелым бетонным блоком, типичный шлакоблок весит всего 26-33 фунта. Однако шлакоблоки более подвержены воздействию влаги, просачивания воды, газообразного радона, отложений солей и высолов (белый порошкообразный остаток) из-за их высокой пористости. Вот почему они обычно используются во внутренних невлажных строительстве или на открытом воздухе для барьерных стен, твердых ландшафтов и заборов.

Легкие блоки CMU — Гравий заменяется сланцем или глиной, вспучивающейся при экстремальных температурах, что делает блоки намного легче — от 22 до 28 фунтов.каждый.
Блоки с разделенными гранями — Имеют шероховатую каменную текстуру на одной стороне блока вместо гладкой поверхности.
Блоки гайдита — Еще один пример расширенных сланцевых продуктов. Легкие блоки нельзя использовать в подпорных стенах или наружных стенах здания, потому что они легко пропускают воду.

Основы опоры

Основы опоры

Если вы знаете несущую способность почвы, следуйте этим практическим
руководящие принципы обеспечат прочную опору

Брент Андерсон П.E.

Под каждым домом — фундамент, и под большинством оснований — опоры.
В большинстве случаев мы воспринимаем опору как должное и обычно можем:
почвы, обычное основание шириной 16 или 20 дюймов может более чем справиться с относительно
легкий вес обычного дома.

С другой стороны, если вы строите на мягкой глинистой почве или если есть мягкая зона
под частью вашего фундамента могут быть проблемы. Основание, которое выполняет
хорошо в хорошей почве может не так хорошо работать в условиях слабой несущей способности.Мы не часто
видят полный провал, но нередко можно увидеть чрезмерное урегулирование, когда
несущая способность грунта низкая.

Если весь дом оседает медленно и равномерно, необходимо дополнительное заселение.
ничего страшного; но если оседание неравномерное (дифференциальное оседание),
быть повреждением. Каркасный дом с деревянным сайдингом и интерьерами из гипсокартона наверняка сможет
выдерживают до 1/2 дюйма дифференциального движения фундамента, но даже 1/4 дюйма
неравномерной осадки достаточно, чтобы образовались трещины в кирпичной кладке, кафеле или штукатурке.

Больше всего проблем вызывают необычные ситуации. Когда опора
расположен не по центру, поэтому стена не выдерживает нагрузки, когда вы сталкиваетесь с мягким
зоны на стройплощадке или при недостаточном размере фундамента, строителю грозит
вызов. Если вы думаете, что впереди проблема, вы должны остановиться и позвонить
инженер. Но если риск невелик, вы хотите, чтобы работа продолжалась.

В этих сложных случаях полезно знать несущую способность
почва и причины, по которым установлены правила проектирования фундаментов.На очень сильных почвах незначительное
ошибки, вероятно, не имеют большого значения. Однако на слабых или маргинальных почвах
лучше быть очень осторожным — некоторые решения, придуманные подрядчиками, могут не
действительно работает.

Я инженер-консультант, а также подрядчик, и меня вызывают в
много проблемных ситуаций. Я считаю, что люди лучше понимают проблемы, если
у них есть некоторые базовые знания. На благо строителей в поле
и, рискуя чрезмерно упрощать, я собираюсь использовать нетехнический язык в
в этой статье, чтобы вкратце объяснить, как работают опоры, и представить
некоторые идеи для работы в особых ситуациях.Когда вы смотрите на решения, я
рекомендую, однако, иметь в виду, что предполагается грунт с высокой несущей способностью.
Каждый раз, когда вы сомневаетесь в почве под вашим фундаментом, было бы разумно
получить профессиональную помощь.

Почему почвы имеют значение
Помимо обеспечения ровной платформы для форм или кладки, опоры
распределите вес дома, чтобы почва могла выдержать нагрузку. Загрузка
распространяется в основании под углом примерно 45 градусов, а затем
распространяется в почве под более крутым углом, более 60 градусов от
горизонтально (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Как
нагрузка под опорой увеличивается, давление на почву уменьшается. Почва
непосредственно под опорой принимает наибольшую нагрузку, поэтому его следует
тщательно уплотнен.

Поскольку нагрузка распределяется, давление на почву наибольшее справа
под опорой. К тому времени, когда мы опустимся ниже основания на расстояние, равное
к ширине основания удельное давление на грунт упало примерно наполовину.Идти
снова на ту же дистанцию, и давление упало на две трети. Так
почва прямо под основанием является наиболее важной, а также,
как правило, наиболее злоупотребляют.

Когда мы выкапываем опоры, зубья ковша взбалтывают почву.
и подмешать в него воздух, уменьшив его плотность. Также грунт с насыпи может
упасть в траншею. Этот рыхлый грунт имеет гораздо меньшую несущую способность, чем
оригинальный грунт. Вот почему так важно уплотнять дно траншеи (использовать
виброплита для песчаных или гравийных грунтов и прыжковый домкрат
уплотнитель для ила или глины).Если не уплотнять почву, можно получить 1/2
дюйм заселения всего в первых 6 дюймах почвы.

Если копнуть слишком глубоко и заменить почву для восстановления
добавление почвы, которая расширилась на 50%. Под нагрузкой он будет
повторно уплотняются и вызывают оседание. Поэтому, когда вы заменяете материал в траншее,
Тщательно утрамбуйте, или используйте крупный гравий. Полтора дюйма или больше
гравий практически самоуплотняется при его укладке. Под тяжестью дерева
дом, он не осядет в значительной степени.

Типы грунтов и подшипники. Вид и плотность родная
почва тоже важна. Международный строительный кодекс , как и кодекс CABO
перед ним перечислены предполагаемые несущие способности для различных типов грунтов (см.
«Несущая способность грунта» ниже). Очень мелкие почвы (глины и илы) обычно
имеют меньшую производительность, чем крупнозернистые грунты (пески и гравий).

Вместимость грунта
Класс материалов	Подшипник Давление (фунтов на квадратный фут)
Кристаллическая коренная порода
Осадочные породы
Песчаный гравий или гравий
Песок, илистый песок, глинистый песок, илистый гравий и глинистый гравий
Глина, песчаная глина, илистая глина, и глинистый ил
Источник: Таблица 401.4.1; CABO Одно- и Кодекс о двухсемейном жилище; 1995.

Однако некоторые глины или илы имеют более высокую несущую способность, чем значения в
кодовые таблицы. Если вы сделали тест почвы, вы могли бы обнаружить, что у вас
более плотная глина с гораздо более высокой несущей способностью. Механическое уплотнение
почва также может повысить ее несущую способность.

Вы можете получить довольно хорошее представление о несущей способности грунта в траншее
снизу с помощью ручного пенетрометра (Рисунок 2).Это карманное устройство представляет собой
подпружиненный зонд, который оценивает давление, которое почва может выдержать, и
откалиброван для получения показаний в тоннах на квадратный фут. На мой взгляд, каждый
у подрядчика и строительного инспектора должен быть один из них — он может вам помочь
избежать множества неприятностей.

Рис. 2. Автор проверяет плотность грунта в траншее под фундамент с помощью
пенетрометр. Прочность грунта непосредственно под основанием, где действуют нагрузки
концентрированный, имеет решающее значение для производительности фундамента.

Размеры опоры
Итак, как несущая способность почвы соотносится с размером опор? Опора
передает нагрузку в почву. Чем ниже несущая способность почвы,
тем шире должна быть опора. Если почва очень прочная, опора
даже не обязательно — достаточно грунта под стеной
чтобы поддержать здание.

Минимальная ширина бетона или Кладка опоры (дюймы)
	Несущая способность грунта (фунт / фут)
	1,500	2 000	2,500	3 000	3,500	4 000
Традиционная конструкция деревянного каркаса
1-этажный	16	12	10	8	7	6
2-х этажный	19	15	12	10	8	7
3-х этажный	22	17	14	11	10	9
4-дюймовый кирпичный шпон по деревянной раме или 8-дюймовая пустотелая бетонная кладка
1-этажный	19	15	12	10	8	7
2-х этажный	25	19	15	13	11	10
3-х этажный	31	23	19	16	13	12
8-дюймовая сплошная или полностью залитая цементная кладка
1-этажный	22	17	13	11	10	9
2-х этажный	31	23	19	16	13	12
3-х этажный	40	30	24	20	17	15
Источник: Таблица 403.1; КАБО Кодекс жилья для одной и двух семей ; 1995.

Вы можете найти рекомендуемый размер опоры в зависимости от размера и типа
дом и несущая способность грунта (см. таблицу выше). Как вы можете
видите ли, тяжелые дома на слабой почве нуждаются в опорах шириной 2 фута или больше. Но
самые легкие здания на самой прочной почве требуют опор шириной 7 или 8
дюймы. Под стеной толщиной 8 дюймов это то же самое, что сказать, что у вас нет
опора.

Эти цифры основаны на предположениях о весе строительных материалов.
а также временные и статические нагрузки на крыши и перекрытия. Допустимая несущая способность
грунта под основанием должна соответствовать нагрузке, создаваемой конструкцией.
Читая таблицу, вы видите, что код требует опоры шириной 12 дюймов.
под двухэтажным каркасным домом в грунте плотностью 2500 фунтов. 12-дюймовая опора
составляет 1 квадратный фут площади на линейный фут, поэтому код говорит, что
часть двухэтажного деревянного дома, опирающаяся на внешние стены, весит около
2500 фунтов — может быть, немного консервативно, но разумно.Того же размера
фундамент требуется под одноэтажный дом, если он облицован кирпичом —
Предполагается, что кирпич весит столько же, сколько целый второй этаж.

Если бы у вас был инженер, спроектировавший фундамент на основе результатов испытаний грунта и
ваши отпечатки, он складывал фактический вес бетона, дерева и кирпича
вы будете использовать в своем здании, учесть необходимые временные нагрузки и придумать
с оценкой веса вашего дома на опору. Это могло бы
быть немного меньше или немного больше, чем предполагает код.Тогда он возьмет
известная несущая способность почвы — какой может быть квадратный фут почвы
доверили опору — и спроектировать опору так, чтобы площадь под опорой
умноженный на несущую способность почвы, будет равен фактическому
нагрузка.

На практике вам не нужно делать это для большинства домов. В
сумма, которая будет отличаться от стандартной, совместимой с кодексом основы, не стоит беспокоиться
о. Если у вас нет подпорных стен или какой-либо другой особой ситуации,
гонорар инженера, вероятно, не оправдан.

В любом случае, я бы не рекомендовал строителям сокращать стандартную
размер опоры, даже если они знают, что строят на прочной почве. Невзирая на
несущим требованиям, каменщикам и подрядчикам по наливным стенам нужны основания для
их блок или их формы, на которых можно сидеть. Но урок заключается в том, что когда почвы
очень прочные (мощность 4000 фунтов на квадратный фут или лучше), опоры могут не быть
строго необходимо с точки зрения подшипника. Значит, меньше
важно, например, правильно ли расположена стена в центре
основание.

Исправления неправильной установки опор
Иногда бывает сложно разместить опоры в траншее, поэтому подрядчики часто
увидеть стены, которые находятся не в центре основания (Рисунок 3). Основание
стена должна быть расположена правильно, чтобы поддерживать дом, чтобы
был размещен не по центру на опоре.

Рис. 3. Из-за этого неправильно установленного фундамента стена фундамента
быть не по центру.Если почва очень прочная, это может не привести к проблемам. Если
основание находится на более слабой почве, автор порекомендует
фиксированный.

В хорошей несущей почве я бы не стал слишком беспокоиться об этом фундаменте для
нагрузки, возникающие в простом деревянном каркасном доме. На всю ширину опоры
в любом случае не требуется поддерживать нагрузки; можно было залить стену прямо на
край основания и все еще достаточно поддержки. Однако если вы начнете уходить
через край, и стена должна выступать за опору сбоку или на
конец, затем вы начинаете прикладывать вращающую силу,
не предназначен для обработки.В этом случае вам следует подумать о получении
инженер задействован. (Если ваши почвы относительно мягкие, риск даже
больше.)

Меня, как инженера, просили порекомендовать решения в тех случаях, когда
опора была размещена таким образом, чтобы стена при заливке фактически расширялась
за ней. Мои предложения на сильных почвах отличаются от средних или
почвы ниже среднего (Рисунок 4). В почвах с несущей способностью более
около 4000 фунтов на квадратный фут, я предлагаю выкопать рядом с основанием и под ним, и
укладывать в пространство утрамбованный крупный гравий.Этого должно хватить для поддержки
стена. Если в стене есть шпоночный паз, заполните его, а если есть стальной выступ
от подножия, отрезать. Просверлите отверстия и просверлите эпоксидную сталь в опоре, чтобы
привяжите стену к основанию, а затем сформируйте и отлейте стену. В более слабых почвах
вы должны укрепить опору сталью и бетоном. Раскопать как
раньше, но вместо гравия просверлите боковую часть основания и
в него ввинчиваются стальные эпоксидные дюбели, затем кладут бетон, чтобы расширить фундамент до
правильная ширина.

Рисунок 4. В сильном
почвы, ошибку в планировке фундамента можно исправить, положив гравий на
поддерживайте стену (сверху). В более слабых почвах автор рекомендует забрасывать
усиленная опора рядом с существующей опорой (вверху), соединенная дюбелями
Эпоксидная смола в сторону существующего фундамента. Обязательно заполните все выемки
основания и срежьте все существующие стальные дюбеля, которые не попадут в
стена.

На более слабых почвах необходимо укрепить основание с помощью стали и бетона.
Выкопайте, как и раньше, но вместо гравия просверлите боковую часть
фундамент и дюбеля из стали из эпоксидной смолы, затем поместите бетон, чтобы расширить фундамент
до нужной ширины.

Растягивание через мягкое пятно
На некоторых участках иногда встречаются мягкие пятна на хорошей почве. Вы обычно
обнаруживая такие места, когда вы забиваете колья для опорных форм — вы попадаете
кол и он вот-вот исчезнет одним ударом.Может быть, есть слой
мягкая глина, которая поднимается со дна старого озера под углом и просто пересекает
ваш окоп в одном или двух местах. Если кол легко тонет под рукой
давление, есть повод для беспокойства (рис. 5).

Рисунок 5. Если опалубка слишком легко погружается, почва может быть слишком мягкой.
При локализованных слабых местах автор рекомендует расширить подошву. Во влажном,
грязные участки, он рекомендует утрамбовывать в грязи большие булыжники, чтобы
несущий.

Возможно, вам придется выкопать мягкое место и заложить более глубокую опору,
затем залейте более высокую стену. Или вам, возможно, придется проткнуть мягкий материал
разобраться в хорошем материале. Другой вариант — выкопать мягкую
грунт и замените его утрамбованным щебнем или бетоном низкой прочности, также называемым
«постное наполнение» (см. «Быстрое лекарство от
Проблемные почвы »1/00).

Но во многих случаях самым простым решением является расширение фундамента.Если ты
получил 16-дюймовую опору, увеличив ее до 32 дюймов, чтобы удвоить площадь опоры,
сделать основание подходящим для почвы с половиной емкости.

При увеличении ширины фундамента код требует увеличенной толщины
также (Рисунок 6). Это потому, что опора слишком широкая и не толстая
достаточно будет испытывать изгибающую силу, которая может растрескать бетон. Проекция
основания по обе стороны от стены должно быть не более
глубина основания.

Рис. 6. Когда
фундамент необходимо расширить для повышения несущей способности, а также укрепить
или углубленный. Слишком широкая неармированная опора может треснуть вблизи
стена, перегружая почву под ней. Без подкрепления коды говорят
толщина основания должна быть не меньше расстояния до него.
проекты рядом со стеной. В качестве альтернативы автор рекомендует поперечный
(крест-накрест) №4 бар на 12 дюймов o.c.

Так, например, опора шириной 32 дюйма
под 8-дюймовой стеной должна быть не менее 12 дюймов толщиной. Вместо,
однако вы можете укрепить основание поперечной сталью (
в поперечном направлении, а не по опоре). В большинстве жилых ситуаций
Штанга # 4 на 12 дюймов в открытом состоянии. будет достаточно для фундаментов толщиной 8 дюймов до 4 футов
широкий. Сталь должна располагаться на высоте примерно 3 дюйма от нижней части
опора.

Несмотря на то, что это делают многие подрядчики, одна вещь, которая вам не поможет
охватить мягкое место в почве, чтобы добавить больше стали по длине
основание. В этой ситуации нужно добавить больше продольной стали в опору.
это просто пустая трата времени и денег. Если вы собираетесь добавить продольную сталь, положите
там, где это принесет пользу: в стене, а не в основании. Так же, как 2х12 на
Кромка намного прочнее, чем 2х4 на плоскости, сталь сверху и снизу
8-футовая или 9-футовая стена выполняет гораздо больше работы, чем сталь, помещенная в тощий
небольшая опора (рисунок 7).Стена с двумя стержнями №4 наверху и двумя наверху.
дно может без проблем покрывать небольшую мягкую поверхность.

Рис. 7. Сталь в
стена имеет больший эффект, чем сталь, помещенная в фундамент. В стене,
стальные стержни находятся на расстоянии почти 8 футов друг от друга, в то время как в опоре стержней всего несколько
дюймы друг от друга; чем больше интервал, тем лучше эффект.

Вода в выработке
Когда вы работаете в районе с высоким уровнем грунтовых вод в сезон дождей,
иногда грунтовые воды попадают в траншею.Если поток медленный
достаточно, чтобы вы могли откачать воду, не возвращая ее обратно, затем
это лучшее решение. Вы можете поместить бетон в воду на глубину до 1 дюйма —
бетон в 2 1/2 раза тяжелее воды и вытесняет воду.
В этом случае вы можете захотеть утолщить опору, потому что нижняя часть
бетон может впитать немного воды и быть немного слабее обычного.

Но если почва рыхлая и пористая, а вода и почва продолжают возвращаться
в траншею, пока вы откачиваете воду, используйте крупный заполнитель для наращивания
траншея.Для этого используйте большой камень или булыжник — диаметром 2 1/2 дюйма или 3 дюйма.
рок — лучшие (рисунок 8).

Рисунок 8. Когда
в траншею собирается вода, автор рекомендует закладывать большие булыжники в траншею.
дно формы и утрамбовывать их в грязь. Грязь и вода могут заполнить
промежутки между камнями, но контакт между камнями обеспечит опору.
При заливке фундаментов обязательно используйте жесткую бетонную смесь.

При формировании опор кладите достаточно большой камень во влажную грязь.
зона, чтобы подняться над уровнем грунтовых вод. Уплотните камень в грязь, затем
залейте вашу опору. Крупный заполнитель позволяет грязи проникать в поры.
пространство, но пока все части камня находятся в контакте друг с другом,
камень все еще может передавать нагрузку.

Если камень сложен настолько высоко, что ваша опора становится слишком
тонкий (менее 4 дюймов толщиной), поместите поперечный стержень, чтобы усилить его, как
как показано на рисунке 6 (убедитесь, что опоры толстые
достаточно, чтобы покрыть сталь как минимум на 3 дюйма).

Изменения отметки
Довольно часто короткую стену привязывают к высокой стене, особенно в
Север, где в большинстве домов есть полные подвалы, а в гаражах кратковременные морозы
стены. Код требует непрерывных опор во всех точках (рис. 9). Но
эта часть кодекса восходит к тем временам, когда в основном закладывались основы
с бетонным блоком, без заливки бетона. Кладка стен фундамента не имеет
реальные возможности охвата, поэтому при изменении отметок они должны понижаться.

Рис. 9. Ступенчатые опоры используются при перепадах отметок в кладке.
фундаменты, но может не понадобиться для заливки бетона
основы.

Бетонные стены, с другой стороны, могут быть усилены сталью для перекрытия
проемы. Это означает, что опоры могут быть прерывистыми, прыгая с 4-футовой
на высоту 8 или 9 футов. Более короткая стена может перекрывать расстояние
(Рисунок 10).

Рис. 10. Короткая железобетонная стена сформирована и отлита в
перекрыть расстояние от основания до прилегающей стены (траншея будет
засыпана как обычно).

Бетон должен быть соответствующим образом усилен. Типичная домашняя ситуация,
где морозная стена гаража высотой 4 фута должна перекрывать 4 фута или меньше и крепиться к
основной фундамент, требует наличия двух стержней №4 наверху стены и двух стержней №4
внизу.Сталь должна выходить на 3 фута в основную стену и на 3 фута.
в более короткую стену за точкой начала основания (рис.
11).

Рисунок 11.
Прерывистые опоры отлично подходят для бетонных стен, которые могут быть усилены до
возьми грузы. Типичная ситуация, когда ствол гаража упирается в главную
Стену подвала можно обработать, укрепив короткий участок стены, который
перекрывает проем двумя перемычками №4 сверху и снизу, простираясь на 3 фута внутрь
каждый примыкающий участок стены выше основания.Это решение ограничено
Максимальный размах 4 фута и максимальное изменение высоты 5 футов. Если стены
под прямым углом арматурный стержень должен быть соответственно изогнут.

Для этой детали опоры формируются и отливаются как обычно. Когда вы формируете
стены, дно форм должно быть закрыто деревяшкой, где
формы проходят через пустое пространство. В стране термитов эту древесину нужно обрезать
когда формы оторвутся.

Брент Андерсон — инженер-консультант и
бетонный подрядчик, член Комитета Американского института бетона
332, Жилой бетон.

Эта статья предоставлена сайтом www.jlconline.com. JLC-Online выпускается редакторами и издателями The Journal of Light Construction, ежемесячного журнала, обслуживающего жилищных и коммерческих строителей, реконструкторов, дизайнеров и других профессионалов отрасли.
Присоединяйтесь к нашей сети
Общайтесь с клиентами, которые хотят реализовать ваши наиболее прибыльные проекты в тех сферах, которые вам нравятся.
Держите их водонепроницаемыми и устойчивыми к трещинам
Бетонные компенсационные швы важны для вашего тротуара или проезжей части.
Обеспечение водонепроницаемости стыков предотвратит просачивание влаги под бетонные подушки и их взбивание или проседание. В этом посте рассказывается, как выполнить эту задачу.
Назначение компенсатора бетона — дать возможность подушкам расширяться и сжиматься (становиться больше и меньше) при изменении температуры и влажности.
Если у вас есть дети, подумайте о компенсаторе как о себе, а о бетонных подушках — как о своих детях — поставьте в очередь воспоминания о том, как они стояли между двумя детьми, когда они пытаются разорвать друг друга.Что ж, иногда я так себя чувствую со своими дочерьми (разве плохо, если я считаю себя компенсатором, который сдерживает споры об одежде, еде и волосах?).
Хорошие новости !!
Очень просто защитить и отремонтировать компенсационный шов из бетона. И сделать проект в эти выходные намного дешевле, чем нанять подрядчика для замены сильно поврежденной бетонной подъездной дороги или тротуара.
Вот необходимые вам расходные материалы.
Этот список материалов может показаться устрашающим из-за угловой шлифовальной машины.
Но что может быть лучше, чтобы начать использовать один из этих замечательных инструментов, и они могут быть очень доступными.
Итак, давайте начнем и заделываем ваш бетонный компенсатор, чтобы он был защищен от погодных воздействий!
Удаление старого материала из бетонного деформационного шва
Бетонные деформационные швы также известны как изоляционные швы.
Как я уже сказал во вступлении, эти стыки позволяют бетонным подушкам расширяться и сжиматься во время циклов замораживания-оттаивания.
Без бетонного компенсатора тротуар или подъездная дорожка потрескались бы.
Если вы посмотрите на деформационные швы между бетоном, вы можете увидеть черный войлок или старый герметик.
Необходимо удалить старый герметик и изношенный войлок.
Когда я позвонил в Sika, компанию, которая производит самовыравнивающийся герметик для такого рода проектов, они посоветовали мне использовать универсальный нож, чтобы удалить старый материал и счистить все остатки ацетоном.Если вы сделаете этот шаг, убедитесь, что ацетоновая вспышка высохла (Sika сказала, что нужно подождать около 1 часа).
Вы можете попробовать эту технику универсального ножа. Но я обнаружил, что люди, которые владели нашим домом, нанесли слой нового герметика поверх старого. И у меня был настоящий беспорядок, потому что оба герметика отделялись от бетона.
Если вы попали в такое же затруднительное положение, лучше всего подойдет угловая шлифовальная машина со стандартным отрезным кругом или алмазным диском.
Конечно, соседи могут подумать, что вы немного сошли с ума.Но они также дважды подумают, чтобы отправить своих детей на сбор средств (что может быть хорошо).
Да, угловая шлифовальная машина — это дополнительная покупка, но вы можете купить ее дешевле, чем пара кроссовок. В другом нашем руководстве рассказывается, как пользоваться угловой шлифовальной машиной, не причиняя себе вреда.
В моем примере мне пришлось прорезать два слоя старого герметика. Режущий диск угловой шлифовальной машины должен был проникнуть примерно на 1/2 — 1 дюйм вниз через слои герметика. Вы также должны удалить любой старый стержень из пенопласта, который находится под герметиком (я объясню, что это такое, в следующем разделе).
Бетонный шов не обязательно должен быть идеально чистым для нового герметика. А старый герметик, оставшийся после использования угловой шлифовальной машины, будет довольно хорошо сцепляться с бетоном и не будет мешать адгезии нового герметика.
Отслоившийся герметик на краю компенсатора можно соскоблить с помощью универсального ножа.
Этот шаг, пожалуй, самый важный. Это определенно требует больше всего времени.
Убедитесь, что вы носите защитные очки и перчатки, так как режущий диск немного искрит, когда он иногда касается бетона.
Вот короткое видео, чтобы дать вам представление о том, что нужно сделать, чтобы удалить старый герметик с бетонного компенсатора.

Подготовка вашего бетонного расширительного шва для герметика
Если вы такой же ботаник, как и я, когда дело доходит до ремоделирования, вы, возможно, задавались вопросом, что за фигня эта резина между бетонными подушками или проходами.
Ничего страшного, если у вас никогда не возникало этой мысли, это означает, что вы нормальный человек, а остальные из нас, домашних мастеров, рискуют споткнуться о себе, размышляя над такими вопросами.
Материал, похожий на резину, представляет собой самовыравнивающийся герметик. Бренд, который вы можете найти в местном магазине здесь, в Штатах, называется Sikaflex Self-Leveling Sealant.
Sikaflex можно использовать для герметизации горизонтальных компенсаторов. Это отличный продукт, потому что он остается постоянно гибким, быстро сохнет, прилипает ко всему, самовыравнивается и обладает высокой устойчивостью к погодным условиям.
Вы должны наносить Sikaflex при температуре от 40F до 100F. Идеальная температура находится в середине этого диапазона, потому что меньше вероятность полного сжатия или расширения сустава.
Sikaflex станет липким в течение 1-2 часов и полностью затвердеет в течение 3-5 дней.
5 дней не гонял на ней. Кому нужны следы герметика от шин на подъездной дорожке (не я и я, конечно, не хочу объяснять это своей жене). Также убедитесь, что в прогнозе на 24 часа нет дождя.
После удаления всего старого герметика воспользуйтесь пылесосом для влажной / сухой уборки, чтобы собрать мусор из бетонных швов.
Затем используйте стержень из вспененного материала с закрытыми порами между стыками.
Стержни из пенопласта заполняют пространство между бетонными швами, поэтому вам не нужно использовать тонну самовыравнивающегося герметика.
Вот BIG TIP : диаметр стержня покровителя должен быть 1/8 дюйма больше ширины вашего расширения бетона шва.
Это обеспечит водонепроницаемое уплотнение.
Вдавите опорный стержень в соединение рукой. Глубина стыка должна составлять минимум 1/4 дюйма и максимум 1/2 дюйма ниже бетонных подушек.Это означает, что опорный стержень должен находиться так далеко ниже поверхности бетонной подушки.
Если ваш шарнир шире стержня подкладки, вы можете скрутить две стойки, как веревку.
Вот второй БОЛЬШОЙ СОВЕТ : дважды проверьте, чтобы стержень подкладки находился под поверхностью бетонной подушки.
В противном случае при нанесении герметика у вас будет горбинка. И да, я говорю на собственном опыте 🙁
Между прочим, опорный стержень можно найти в том же разделе, что и бетонные принадлежности в строительном магазине.
Обеспечьте водонепроницаемость и трещиностойкость вашего бетонного деформационного шва с помощью герметика Sikaflex
Соберите все свои старые носки и несколько изношенных футболок.
Они вам понадобятся как тряпки (не жалуйтесь на свою старую концертную рубашку Pink Floyd, никто не подумает, что вы крутой, если вы наденете ее в торговый центр в 2000 году. Эй, я люблю Pink Floyd, но серьезно, если вы читаете это, вы, вероятно, достаточно взрослые, чтобы знать, что они не поедут в тур в ближайшее время).
Самовыравнивающийся герметик Sikaflex поставляется в тюбиках двух размеров.Большая трубка составляет 29 жидких унций, а маленькая — 10 жидких унций.
Если вам нужно заполнить огромный бетонный компенсатор, я настоятельно рекомендую трубку на 29 жидких унций. Вам придется купить большой пистолет для уплотнения, но это сэкономит вам массу времени.
Вот третий БОЛЬШОЙ СОВЕТ :
Подумайте, сколько пробирок вам нужно, а затем ПОКУПАЙТЕ вдвое больше.
Опять же, из опыта здесь. Гораздо проще купить тонну герметика, а затем вернуть то, что вы не использовали.
Установив опорный стержень на место, вы можете разрезать трубку Sikaflex так, чтобы из нее получился бус размером 1/4 дюйма. У вас может возникнуть соблазн отрезать трубку побольше, но не делайте этого.
Когда герметик начнет течь, остановить его будет сложно, а больший валик означает, что вам придется работать быстрее. Не говоря уже о том огромном потенциальном беспорядке, который может возникнуть у вас, но я все равно это сделаю. Визуализируйте герметик на своих штанах, руках, обуви, волосах… ..
Проколите уплотнение внутри трубки с помощью старой проволочной вешалки, вроде тех, что продаются в химчистках.
Вставьте трубку в пистолет для конопатки и представьте, что вы Грязный Гарри. Просто шучу. В этом шаге нет необходимости, и он предназначен только для того, чтобы вы почувствовали себя круто (что вы, конечно, и есть).
Выдавите герметик Sikaflex в компенсационный шов бетона и дайте ему потечь и выровняться. Добавьте больше Sikaflex там, где это необходимо.
Вуаля !!!
Ваш бетонный компенсатор стал водонепроницаемым, и вероятность его растрескивания снизилась.
Если вам больше нравится смотреть, чем читать, вот видео, показывающее, чего ожидать при использовании Sikaflex

Узнайте, как отремонтировать вашу ванную комнату, сэкономить деньги и повысить ценность вашего дома с помощью наставника по ремонту ванных комнат
Что дальше
Наше руководство по уходу за внутренним двориком из камня также очень полезно — с нашими советами вы сэкономите массу времени на уборке!
Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше
Отправить мне руководство
Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.
Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.
Ура,
P.S. В нашем интернет-магазине есть отличные товары для домовладельцев, ремонтирующих ванную комнату. Вы найдете душевые системы, инструменты для укладки плитки и многое другое.
Зеленое здание, экологическое строительство — Legrand
ЗЕЛЕНОЕ ЗДАНИЕ — ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Понятие «Зеленое строительство» варьируется в зависимости от специалиста.Для экостроителей — это чистое здание с использованием натуральных материалов. Они считают, что здание должно, прежде всего, адаптироваться к людям, а благополучие его жителей является главным. Эти сторонники зеленого строительства осуждают использование токсичных веществ в промышленном производстве строительных материалов. Специалисты в области энергосбережения стремятся ограничить негативное влияние среды обитания человека на окружающую среду с помощью ультрасовременных технологий и сократить количество энергии, потребляемой зданиями, домами и квартирами.Они рекомендуют улучшенную теплоизоляцию и передовые методы строительства. Эко-строители рассматривают здание на протяжении всего срока его службы. Они не только объединяют экономию энергии, они также принимают во внимание происхождение используемых материалов и управление ими (устранение, восстановление) в конце их срока службы.
Эко-строительство, также называемое устойчивым строительством или зеленым строительством, предлагает различные возможности снижения воздействия зданий на окружающую среду.Зеленое строительство — это не особый метод строительства, но он объединяет набор методов, материалов и технологий, которые при надлежащей интеграции в строительный проект способствуют улучшению его экологических характеристик. В идеальном мире экологическое строительство оптимизирует энергоэффективность, ограничивает потребление воды, максимально использует переработанные, перерабатываемые и нетоксичные материалы. Он также производит как можно меньше отходов в процессе строительства и последующей эксплуатации.
В «зеленом» здании процессы структурного строительства уважают окружающую среду и эффективно используют ресурсы. Эта практика набирает обороты и дополняет традиционные заботы о проектировании зданий, которые являются энергоэкономичными, экологичными и удобными. Зеленое здание — это чистое, устойчивое здание, спроектированное из натуральных материалов, использующее мало энергии и при этом возобновляемых источников энергии, простое в обслуживании и доступное по разумной цене.
Зеленое здание предназначено для уменьшения общего воздействия застроенной среды на здоровье человека и окружающую среду посредством:
• Эффективное использование энергии, воды и других ресурсов
• Защита здоровья жильцов и повышение производительности труда
• Уменьшение отходов, загрязнения и вреда окружающей среде.
Фактически, зеленое здание может включать в себя экологически чистые материалы (повторно используемые, переработанные, перерабатываемые или из возобновляемых ресурсов), создавать здоровую внутреннюю среду с минимумом загрязняющих веществ и функциональное ландшафтное планирование, требующее меньше воды (с использованием местной зелени, которая прекрасно себя чувствует без дополнительного полива).
ЧИСТЫЕ ЗДАНИЯ
Чистое здание — это экологическое строительство или подход к экологическому строительству, который направлен на то, чтобы строить с уважением к нашей окружающей среде и окружающей среде будущих поколений, предлагая при этом максимальный комфорт для жителей.Это также подход, который включает:
• Выявление воздействия проектов на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла;
• Использование архитектурных и градостроительных приемов, которые отдают предпочтение естественному освещению, объединяют принципы биоклимата, гарантируют хорошую теплоизоляцию всей оболочки здания и соблюдают применимое законодательство;
• Использование «экологичных» или «натуральных» материалов, которые потребляют мало энергии при их производстве, транспортировке и использовании;
• Содействие использованию возобновляемых источников энергии и / или топлива с низким уровнем загрязнения;
• Использование «умного» оборудования: «Энергосберегающая» осветительная и бытовая техника, эффективные правильно подобранные системы отопления.
Более того, нет чистой среды обитания без чистой строительной площадки. Чтобы выбрать правильное место, мы всегда должны начинать с рассмотрения влияния почвы (загрязненные участки, естественная радиоактивность и т. Д.) Или окружающей среды (шумные дороги, промышленные предприятия, выделяющие токсичные выбросы, линии электропередач высокого напряжения), которые могут быть неприятными. Установка на трассе ветрового коридора, даже в пределах большого города, означает, что на этом участке будет приятная атмосфера, богатая кислородом.
Зеленое строительство эффективно использует ресурсы. Его успех заключается в том, чтобы оставить меньше следов в окружающей среде за счет использования возобновляемых источников энергии и обеспечения высокого выхода энергии. Это сбалансированное решение между строительством и устойчивой окружающей средой.
ЗЕЛЕНОЕ ЗДАНИЕ
Естественная конструкция
Строительство естественного зеленого здания должно удовлетворять двум дополнительным требованиям: адаптация архитектуры к ландшафту и ее измеримым данным, наряду с использованием натуральных материалов, которые, если возможно, являются возобновляемыми.Выбор участка нужно делать исходя из природных данных. Фактически, топологические данные имеют большое влияние на микроклимат и, следовательно, на свойства строительной площадки. Таким образом, в бассейне, где застаивается холодный воздух, температура может быть на 6 ° C ниже, чем на ровной местности всего в нескольких сотнях метров от нас.
Архитектурные формы должны быть вдохновлены природой, а цвета не кажутся искусственными. В естественных строительных технологиях используются материалы, которые дает природа. Когда эти материалы заменяют загрязняющие синтетические продукты, которые потребляют большое количество энергии при их производстве, их использование настоятельно рекомендуется.Термин «природные материалы» в основном охватывает местное (возобновляемое) сырье, которое можно использовать традиционными методами ремесла или современными методами.
Пассивное здание
Выражение «пассивное строительство» относится к строительному стандарту, который может быть достигнут с использованием различных типов строительных материалов. Это также может означать «зеленую» конструкцию здания, которая гарантирует такой же комфортный климат в помещении летом, как и зимой, без традиционной системы отопления.Это выражение, взятое от немецкого слова «Passivhaus», касается как коллективных, так и индивидуальных сред обитания. Цель пассивного дома — снизить потребление энергии в жилых зданиях за счет пассивного вклада солнечной энергии, усиления изоляции здания, использования возобновляемых источников энергии и рекуперации тепла.
Пассивное здание потребляет не более 15 кВтч / м2 / год на отопление и не более 30 кВтч / м2 / год на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию. Общее потребление (включая бытовые приборы) не должно превышать 120 кВтч / м2 / год первичной энергии (то, что берется из природы до преобразования).Знак пассивного строительства включает в себя множество специфических и технических элементов, касающихся окон, изоляции и герметизации фасадов, обновления воздуха и т. Д. Для получения знака пассивного строительства проводятся тщательные испытания.
Индивидуальные пассивные дома часто бывают компактными. Это одно из условий достижения низкого энергопотребления. Чтобы построить пассивное здание, должны быть выполнены следующие требования:
• Отличная изоляция по всему зданию, внешняя изоляция от 25 до 35 см;
• Качественные стеклопакеты;
• Ориентация здания для улавливания пассивной солнечной энергии и большие панорамные окна, выходящие на юг;
• Двухпоточная система механической вентиляции со степенью рекуперации тепла не менее 75%.
• Солнечные тепловые установки для горячего водоснабжения.
Популярные инструкции
Остается приложить немало усилий для популяризации экологического строительства и ремонта среди нашего населения. Сегодня большинство людей признают выражение «зеленое строительство» и считают его положительным. Среди тех, кто воспринимает эко-строительство в позитивном свете, многие не осведомлены о специфике такой практики. Они часто игнорируют то, что отличает их от традиционных методов строительства, как они интегрированы в жилищное строительство и что выбор экологических вариантов подразумевает для компаний и покупателей.
Таким образом, среди населения наблюдается недостаток информации в сочетании с распространением ряда заблуждений. Фактически, большинство людей связывало определенный архитектурный стиль с эко-строительством, что-то современное и современное, с добавлением сложных систем, таких как солнечные батареи и водонагреватели, геотермальные системы или зеленые крыши. Рекламные сообщения должны подчеркивать тот факт, что можно построить высокоэффективный эко-дом, который, тем не менее, имеет традиционную эстетику.Более того, тонкие или даже невидимые меры, такие как окна с низким уровнем выбросов, высококачественные вентиляционные каналы и подходящая изоляция, вносят значительный вклад в энергоэффективность дома без изменения его физического облика или чрезмерного усложнения процесса строительства.
Для оптимальной работы экологические методы и технологии должны быть интегрированы в единый дизайн. Ожидания сегодняшних владельцев и жителей в отношении технического обслуживания, эксплуатации и комфорта очень высоки, что приводит к соответствующим технологическим и энергетическим затратам.Важным вектором продвижения экологического строительства являются строительные нормы и правила.
ЗЕЛЕНОЕ ЗДАНИЕ — Экологическое строительство
ЗЕЛЕНОЕ ЗДАНИЕ — Компоненты
ЗЕЛЕНОЕ ЗДАНИЕ — Окружающая среда и климат
ЗЕЛЕНОЕ ЗДАНИЕ — Сертификаты
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД
ЗЕЛЕНОЕ ЗДАНИЕ и технологии
ЗЕЛЕНОЕ ЗДАНИЕ — Экологичные установки
ЗЕЛЕНОЕ ЗДАНИЕ — Экологичные установки
ЗЕЛЕНОЕ ЗДАНИЕ Дом с нулевым потреблением энергии и экономические аспекты
Строительство каменного каменного каменки из кирпича — Сделай сам
Незадолго до рассвета истории было обнаружено, что кирпичи обладают особой способностью временно сохранять тепло и отдавать его с довольно равномерной скоростью.Поэтому, когда ваша прабабушка каталась на санях, она сначала нагревала кирпич и взяла его с собой в качестве переносного обогревателя. Со временем люди строили из кирпича различные виды печей, печей и т. Д. И использовали этот принцип, чтобы уравновесить тепловыделение древесины.
В Восточной Европе и некоторых частях Скандинавии зимы были суровыми, и проблема обострилась, поскольку запасы древесины стали настолько истощенными, что временами им приходилось использовать солому, щетку или навоз, чтобы согреться.Взяв за счет способности кирпича сохранять тепло помимо простого камина, они начали строить каменные печи, которые были закрытыми (так, чтобы воздух подавался снаружи, а не уже нагретым внутренним воздухом), и они спроектировали дымоход так, чтобы Горячие газы, выделяемые огнем, пробегали по длинному кирпичному лабиринту. Это привело к тому, что большая часть тепла впиталась в кирпич, а не пошла вверх по дымоходу. По мере того, как тепло проникает в кирпичи, газы охлаждают и сжимаются, создавая вакуум, который всасывает воздух из воздухозаборника и заставляет эти печи иметь огромную тягу, что делает их высокоэффективными системами сжигания, которые можно очень успешно заправлять практически чем угодно. выгорающий.
На домашней выставке в Сиэтле я увидел одну из этих русских (или финских) печей. Это выглядело как хороший ответ на мою проблему. Одним из вариантов, показанных с ним, была труба конденсатора, обеспечивающая выход горячей воды из печи. Его можно протянуть по всему дому, чтобы распределять тепло печи. Отлично! Но есть одна проблема: цена. Каменщики больше не работают дешево, а каменщики со специальностью еще дешевле. (Продавец кирпичной компании сказал мне, что его выгнал со стройки каменщик, строивший русскую печь, но не хотел, чтобы кто-то видел, как это сделать.Минимальная цена, которую мне назвали, составляла 6500 долларов за самую маленькую из них — без излишеств, без горячей воды и без учета дорожных расходов.
Хотя я и не кладовщик кирпича, я построил несколько вещей из кирпича. В студенческие годы я смешивал и носил сырье для укладки кирпича, поэтому знаю основы. На самом деле, чтобы начать, нужно четыре ингредиента: упорный труд, хороший глаз, много-много терпения. . . и библиотека. После непродолжительных поисков я наткнулся на книгу в публичной библиотеке, в которой были подробные планы и инструкции по постройке русской дровяной печи из кирпича.Даже автор этой книги намекнул, что если вы любитель, вам нужно быть немного псих, чтобы попытаться построить свою собственную печь. Как выяснилось, он ошибался, но я все равно оценил совет.
Материалы для строительства русской дровяной печи из кирпича
Сначала я начал искать человека, который продал бы мне дверь и нагревательный змеевик для печки. Я выяснил, что производители железных печей не будут продавать вам только дверь, потому что они должны потратить непомерную сумму денег на получение государственного разрешения на продажу своей продукции, и они опасаются, что если кто-то купит дверь с их государственным номером на ней, Затем он изготовит свою печь, не тратя деньги на утверждение своей конструкции.Наконец, я нашел парня, который строил русские печи, который продавал комплектующие. Я начал подозревать, что он не верил, что кто-то действительно доведет дело до конца и построит свою собственную печь, и что, продав мне детали, он меня «зацепит» и в конечном итоге получит контракт на постройку моей печи. Как бы то ни было, через некоторое время он придумал дверь из закаленного стекла и змеевик, который я хотел. Он также дал небольшой совет. Он был знаком с дизайном, который мы получили из библиотеки. Он сказал, что это сработало, но в некоторых местах было слишком светло.Он порекомендовал нам выложить еще один полный слой кирпича снаружи. Это сделало и без того крупный проект намного больше. Но его доводы казались оправданными, поэтому мы сделали это. Всего требуется кирпичей: 1900.
Мне нужен был еще один специальный предмет: труба, проходящая через пол. Подойдет медная трубка, но меня немного беспокоило то, что со временем она может вступить в реакцию с химическими веществами в бетоне и вызвать коррозию. Как только материал окажется в бетоне, вы не сможете его заменить или отремонтировать.На той же домашней выставке я видел выставку шведского производителя системы теплого пола с использованием пластиковой трубы. Это был трехслойный бутерброд из очень прочного пластика. Теоретически он должен пережить дом. От дистрибьютора я получил полные спецификации, прейскурантные цены и т. Д. Однако, когда я хотел сделать заказ, они сообщили мне, что они всего лишь дистрибьютор, и что мне придется покупать у одного из их дилеров, которых в моем районе было три. . Когда я связался с дилерами, они сообщили мне, что продают только подрядчикам, и, если у меня нет лицензии подрядчика, это не продажа.В этот момент я немного рассердился — эмоция, которая иногда окупается. Я позвонил дистрибьютору и устно отчитал его за то, что он продал мне продукт, который я не мог купить. Он извинился и согласился продать мне то, что я хотел, напрямую по дилерской цене! Его горячие дилеры только что вышли из бизнеса.
Одна неприятность дровяной печи заключается в том, что вам нужно вытаскивать золу. Я по натуре разносчик, и перетаскивание пепла на ковер в гостиной казалось верным источником жалоб от моей жены.Поскольку тепловые трубы не проходили в гостиной, где должна была быть печь, мы сделали пол в гостиной на нижней стороне из дерева. Печь вошла в эту деревянную часть пола. Мы залили большой кусок бетона в качестве основания для печи, затем убрали под пол.
Теперь я просто снимаю решетку, которая находится над вентиляционным отверстием. Затем я беру садовую мотыгу и вытаскиваю золу в топку, позволяя ей стечь через вентиляционное отверстие в пространство у основания печи.Таким образом, немного наклонив голову, я могу убрать золу под домом и снаружи, не испортив все внутри дома. Эта конструкция также имеет преимущество использования того же заднего отверстия, что и для забора наружного воздуха.
Кладка дровяной печи кирпичей
В какой-то момент моя семья начала понимать, что я серьезно отношусь к размещению огромной (32 дюйма на 76 дюймов на 7 1/2 футов высотой) кучи кирпичей прямо посреди дома, и что это будет самым заметным предметом в доме. наша гостиная-столовая.Мой сын Джефф — перфекционист и очень озабочен тем, как все будет выглядеть. Он действительно не думал, что старик будет достаточно терпеливым и осторожным, чтобы убедиться, что этот предмет был прекрасным, а не бельмом на глазу. Я показал ему, как смешивать раствор и как класть кирпич. (В конце концов, я все равно смешал большую часть раствора.) Он внимательно изучил книгу, и хотя до того времени он никогда не клал ни одного кирпича и не видел, чтобы это было сделано, он объявил, что построит печь.
Добавление второго слоя дало нам возможность сделать несколько ошибок, которые не проявились.Используя старую пилу с пилой для кирпича, я разрезал кирпичи, которые нужно было разрезать. Я также смонтировал дверь и зачистку. Внутреннюю часть сделали мягким садовым кирпичом (дешевле и легче резать). Топка и дымоход, которые будут получать много тепла, облицованы огнеупорным кирпичом. Для внешней оболочки мы использовали твердый кирпич (дорогой и труднее резать). Печь стоит посреди комнаты, на высоте семи с половиной футов, а сверху — еще семь футов кирпичного дымохода. После того, как мы пробили потолок, мы не увидели причин идти на все работы, чтобы проложить крышу из кирпича, поэтому мы установили металлический дымоход, который все равно почти не видно снаружи.Я могу быть предвзятым, но я не верю, что профессионал справился бы лучше.
Горение в дровяной печи
Чтобы в доме было тепло, нужно всего лишь один-два часа сжечь его утром. Потом, когда раскаленных углей еще много, перекрываем и заслонку, и воздухозаборник. Это задерживает горячий воздух в плите, и он остается горячим около 24 часов и теплым в течение 48 часов. Максимальный нагрев поверхности достигается примерно через 30 минут после выключения печи, настолько коротким, что очень горячие ожоги являются наиболее эффективными.Когда вы достигли максимальной температуры, дополнительное горение в основном нагревает дымоход. В самую холодную зимнюю погоду температура в помещении за ночь падает примерно на три-четыре градуса. (В очень холодную погоду мы обычно также сжигаем вечером.) Вы должны быть осторожны, чтобы не дать огню погаснуть, не выключив его. Если вы забудете, холодный воздух продолжит циркулировать через плиту, и вы потеряете большую часть тепла.
Топка имеет длину 40 дюймов, что делает идеальную длину дров около 36 дюймов.Однако, если вы случайно получите один из них немного длиннее, в нижней части первого дымохода будет около фута пространства, куда вы можете засунуть конец, так что вы действительно можете разместить четырехфутовый кусок дерева. Он идеально подходит для сжигания длинной тонкой ольхи, которую я убираю, чтобы освободить место для хвойных деревьев. Кроме того, на некоторых участках участка слишком много хвойных деревьев прижато друг к другу для хорошего роста. Прореживание из этих областей очень хорошо подходит для печи. Тогда, конечно, есть много подводных камней. Чем меньше диаметр древесины, тем быстрее (а значит, эффективнее) она горит.
После разжигания горячего огня из дымохода не выходит видимый дым. К тому времени, когда дымовые газы прошли около 35 футов от топки до потолка, они едва ли теплые. Тепло проникает в кирпичи. Возгорание дымохода невозможно. Примерно раз в месяц я открываю две дверцы для очистки на дне дымоходов и вытаскиваю скопившуюся там небольшую часть летучей золы. Креозота не накапливается, хотя иногда я нахожу его на внутренней стороне дверей.Я считаю, что это формируется, потому что пожар только начинается и еще до того, как он набирает обороты.
Помимо физического тепла, которое дает печь, вид пламени через дверь «согревает сердца» Зимними вечерами мы иногда разжигаем небольшой костер, чтобы получить это свечение. Это помогает сделать дом домом. Иногда меня не дает уснуть по ночам из-за болей в спине. Когда это происходит, я сижу спиной к раскаленному кирпичу и впитываю тепло. Не дает мне дотянуться до аспирина.
Друг подарил нам двухдюймовый клен, только что распиленный.Мы разрезали его и зашлифовали, чтобы получились каминные полки для каждой стороны печи. J-образные болты (закрепленные во внутреннем кирпиче, когда мы строили) обеспечивают прочный анкер для кронштейнов из клена, которые удерживают эти каминные доски.
Распределение тепла внутри пола работает не так хорошо, как ожидалось. Это в первую очередь связано с тем, что мы не сжигаем печь достаточно часто, чтобы бетон оставался нагретым, а дополнительный бетон и сталь, которые они заставили нас положить, увеличили размер блока, который мы должны нагреть. Однако нам удается сохранять достаточно тепло и комфорт.Нам повезло, что мы построили, когда мы это сделали, потому что в соответствии с сегодняшними строительными правилами нам все равно пришлось бы устанавливать тепловой насос, нужен нам он или нет — а мы, конечно, этого не делаем.
Вы должны научиться управлять своим течением. По той же причине, что требуется много времени, чтобы остыть, нужно также много времени, чтобы нагреться. Если вы подождете, пока плита остынет (примерно 48 часов, чтобы полностью остыть), чтобы разжечь огонь, вас ждет долгий период холода, прежде чем он нагреется, потому что около 90% вашего тепла впитывается в кирпичи.Лишь очень немного излучается из двери. (Если бы я делал это заново, я мог бы включить боковое окно, чтобы сразу же излучалось больше тепла.)
Лучшая часть системы отопления — это то, чего в ней нет — счет за топливо в конце месяца.
Дровяные печи: сталь, железо или камень?
• Стальные печи предназначены для излучения как лучистого, так и конвективного тепла. Конвекционное тепло — это когда комнатное тепло втягивается в камеру вокруг топки, нагревается, а затем отправляется обратно в комнату.
• Чугун в первую очередь выделяет лучистое тепло (тепло, исходящее от материала) и он красивее, поскольку его можно заливать в декоративные формы. Чугун медленнее нагревается и медленнее остывает.
• Мыльный камень красив и лучше поглощает тепло, чем сталь или чугун.
Первоначально опубликовано: октябрь / ноябрь 1997 г.

Строительство дома из легкой соломенной глины
Я признаю это.Это я привнес в наш брак безумный план строительства дома. Но он меня ободрил! Если бы он этого не сделал, я бы где-нибудь сдалась. Но я этого не сделал, и мы построили дом из легкой соломенной глины. Как, черт возьми, это случилось?
Стена из светлой соломенной глины с известковой штукатуркой. Восстановленный деревянный потолок, светодиодный светильник, сделанный из банки с арахисовым маслом и переработанного дерева, отремонтированная французская дверь и шри-ланкийский воин.
Сколько себя помню, я был сосредоточен на еде и убежище.Я думаю, что все эти рыбалки под дождем (а иногда и под снегом) сформировали мое детство. Мы жили на Аляске, и у моих родителей было то, что там известно как «рыбная лихорадка», психическое расстройство, из-за которого в пять часов утра каждую субботу летом каждый стоит на мокром берегу реки, пытаясь поймать лосося, пока его малыш бросает качается на них. Это был замечательный способ вырасти! Но не всегда очень удобно. Конечно, я был одержим многими преимуществами крыш перед дырявым синим брезентом.
Когда я был молодым человеком в Палмере, Аляска, на одной из четырех моих работ был помощник моему бывшему парню, разнорабочему. Он показал мне, как отремонтировать коммерческую кухню, пристроить сарай и построить сауну, которая очень похожа на небольшой дом. Это было увлекательно, но также и тревожно. Высокотехнологичные материалы должны были быть доставлены за тысячи миль, и иногда они стоили настолько дорого, что мы не могли получить много за наш труд, если заказчик мог позволить себе проект. Это не казалось правильным.
Затем в Cob Cottage Company в Орегоне я обучался глыбе — древней технике с использованием глины, песка и соломы, камня или переработанного бетона в качестве фундамента. Мы построили очаровательные дома округлой формы, которые казались просто сказкой. Теперь , что больше походил на это: материалы, которые были бесплатными или почти бесплатными, доступными почти везде, нетоксичными, уютными и красивыми. Все, что нужно, — это руки, чтобы собрать их вместе, и много-много часов, чтобы сделать это.
Практическое обучение необходимо для приобретения строительных навыков, но книги тоже полезны, особенно на этапе планирования.Если вас интересуют глинобитные или компактные планы этажей, одна отличная книга — Дом Янто Эвана, созданный вручную.
Если вас больше интересует кордная древесина, тюк соломы или подробные обсуждения того, что на самом деле похоже на строительство и как эти материалы влияют на планету, Building Green необычайно всеобъемлющий с множеством хороших изображений. И если вам нужен подробный дискурс о том, как элементы в здании сочетаются друг с другом и взаимодействуют с более широким обществом, я нашел язык шаблонов увлекательным чтением.Осторожно, он очень плотный.
Когда я встретила своего мужа, Дьявола данных (DF), мы начали копить деньги на кругосветное путешествие, но вместо этого у нас родился ребенок, а затем еще один. Я подозреваю, что единственные люди, которым нравится путешествовать с маленькими детьми, — это люди, чьи маленькие дети иногда спят какое-то время. У наших не было, поэтому все были очень уставшими и капризными за лет, и казалось благоразумным болеть. DF посчитал, что обычные варианты, такие как ипотека и частокол, были… неадекватными.Если бы «неадекватный» было ругательством. Ему они действительно не нравились, поэтому он поддержал меня в моем безумии.
Почему двое очень усталых людей решили построить дом? У нас были веские причины. Мы хотели выплатить наш долг менее чем за 30 лет, а не за десять лет. Нам нужен был дизайн, который сохранял бы пригодность для жизни в случае отключения электричества, а мне хотелось убирать гораздо меньше дома. Мы знали, что хотя ремонт гораздо менее опасен для окружающей среды, чем строительство нового , ремонт очень сложен и всегда дороже, чем предполагалось.В любом случае на нашей любимой земле не было сооружения, которое можно было бы спасти. Если бы мы хотели жить здесь , нам пришлось бы построить , а поскольку строительство оказывает огромное влияние на планету, нам нужно было строить небольшие постройки и тщательно продумывать материалы.
Мы начали работу в тот день, когда нашей самой маленькой не спящей женщине исполнился год, и мы переехали, когда ей было чуть меньше двух с половиной лет. Это было утомительно, волновало, вызывало головную боль. Это был лучший и, безусловно, самый большой проект в моей жизни, и я никогда, никогда не буду делать это снова.
Вот весь процесс изготовления соломенной глины на одном изображении. Друзья помогают в течение дня, свежеприготовленная смесь на брезенте, формы, упаковываемые с лестницы, заполненные стены с формами, удаленными под ними, и дети, радостно мутные (извините, я имею в виду «помогать») на заднем плане.
Я не могу выразить тот объем решений, которые необходимо принять, когда вы строите дом самостоятельно. Не только то, где находится спальня, но и из чего сделана спальня и как вы будете соединять эти материалы.Как вы пройдете мимо мрачных душ в строительном отделе и как вы исправите свои ошибки, когда что-то напортачите? Потому что вы облажались. Этого не избежать.
Самое главное — решить, как вы будете объяснять, что вы пытаетесь сделать, своему бедному помощнику, который держит другой конец 2х12 и выглядит еще более озадаченным. Английский язык — совершенно неадекватное средство общения между людьми с хорошим визуальным восприятием и людьми с низким уровнем визуализации о строительстве.Просто не хватает подходящих прилагательных. Я не хочу отговаривать будущих владельцев-строителей, но прежде чем начинать, вы должны знать, что общение может оказаться самым сложным.
Одно из миллионов решений, которые мы приняли, заключалось в том, чтобы отказаться от обычных материалов для стен. Стены работают как система, где один выбор диктует другой. Металлический сайдинг отлично сочетается с изоляцией из стекловолокна, но из-за конденсации натуральные волокна, такие как хлопок, гниют. Глыба долговечна под влагоотводящей известковой штукатуркой, но эффектно разрушается под портландской штукатуркой с низкой водопроницаемостью.Вам нужно выбрать материалы, которые хорошо сочетаются друг с другом и изолируют врагов друг от друга. Мне понравилось работать с кобом, но для нашего проекта это было слишком медленно. До того, как мы закончим, дети будут подростками.
Плюс ко всему, строительный отдел был очень терпимым и услужливым, но они собирались принять от меня только хиппи. Нет , так как я получил разрешение на использование строительного грунта, не говоря уже о том, что в Йемене есть столетние шестиэтажные здания, сделанные из него. Строительный отдел не обращает внимания на Йемен.Поскольку они в любом случае требовали деревянного каркаса, мы решили, что с таким же успехом можем заполнить пространство чем-нибудь более легким, чем мокрая грязь. Я видел изящную демонстрацию старой немецкой техники под названием светлая соломенная глина. Мы выбрали это и покрыли изнутри и снаружи известковой штукатуркой.
Сначала мы закрепили каркас поверх бетонной стены ствола на бетонном основании (подробнее о бетоне в другом посте). Это было необычное обрамление, потому что стена должна была иметь толщину 12 дюймов, чтобы соответствовать требованиям строительных норм и правил к R-значению (мера изоляционной способности материала).Подоконники (доска внизу каркасной стены) имеют размер 2х12, а вертикали представляют собой двойной набор 2х4. Верхние плиты (доска наверху каркасной стены) имеют размер 2х4. Это более материалоемкие и, следовательно, более дорогие и более эффективные внешние стены, чем обычно строятся. Когда-нибудь я сделаю углеродный след дома и докажу, стоило ли оно того.
Чтобы соответствовать требованиям пожарной безопасности, мне пришлось положить полосу фанеры толщиной ¾ дюйма поверх верхних пластин. При использовании легкой соломенной глины это глупо.Противопожарная защита необходима в каркасных стенах, потому что большая часть изоляции состоит из воздуха, поэтому пространство между сайдингом и гипсокартоном будет действовать как дымоход, отводящий огонь вверх. В легкой соломенной глине есть изолирующий воздух, но это очень жесткая и прочная структура с несмежными отверстиями и большим количеством негорючего камня (также известного как глина). Я бы не смог проткнуть кулаком трехдюймовую стену из легкой соломенной глины, если бы захотел. Он просто не похож на дымоход. Но это не последний раз, когда я пожал плечами и сделал так, как просили строительный отдел, даже когда это было пустой тратой времени и материалов.
После того, как был установлен каркас, я купил 30 тюков местной соломы по цене 150 долларов. Не сено! Действительно! Мы ученые, поэтому у нас всего было , чтобы проверить это, а сено действительно нагревает и компостирует до того, как оно высохнет. Когда мы врылись в холм, чтобы опустить фундамент на четыре фута ниже изолирующей земли, мы накопили красивую кучу довольно чистой красной глины. Мы перелопатили эту глину в ведра и смочили ее водой, чтобы получилась суспензия, и перемешали ее лопаткой на дрели.Затем мы сломали каждый тюк пополам на голубом брезенте, добавили ровно столько глиняной суспензии и перемешали ее, пока не покрыли каждый отдельный кусок соломы.
Сверху вы видите упакованную фанерную форму, готовую к снятию. Вы должны засовывать туда солому с помощью лома 2 × 4 или другого приспособления. Внизу смесь, готовая к упаковке. Рецепт суспензии составлял от 1/3 до 1/2 ведра глины (просеивать не нужно, маленькие камни хороши, пожалуйста, никаких мертвых животных). Его следует залить водой примерно до 3/4 линии и тщательно перемешать.
Сколько достаточно жидкого навоза и достаточно замеса? Нам потребовалось немного времени, чтобы понять это. Слишком мало жидкого навоза — солома не слипнется и не слипнется. Он хочет разлететься, как тюк, когда веревка перерезана. Слишком много, и вы получите мокрый беспорядок, который сохнет еще дольше, и пустая трата времени на приготовление большего количества глины. Д.Ф. работал в лаборатории и очень хотел протокол. В итоге он получил одну, но качественную. Влажная мутная соломенная смесь идеальна, когда она выглядит как рубленый шашлык из Каролины.
После смешивания пришло время упаковать этот «барбекю» в стены. Мы использовали временные фанерные формы, прикрученные к каркасу. Не волнуйтесь, я бы никогда не стал резать новую фанеру для изготовления форм. Это были остатки обшивки крыши, которые после смывания грязи стали полезными вещами в следующей жизни. Формы необходимы, потому что соломенная глина на самом деле совсем не похожа на глину. У нее есть свои планы. Он сопротивляется. Его необходимо растолочь и запихнуть на место, он плохо переносит лепку.Но как только он там, то там .
Фанеру следует немедленно снять, чтобы смесь начала сохнуть. Даже в жаркую солнечную погоду для высыхания 12-дюймовой стены требуется недель . Семена в пшеничной соломе прорастают, и молодые корни вонзаются в стену, ища влаги, по мере высыхания внешних поверхностей. Корни еще больше связывают стену, а листья выкачивают воду во время фотосинтеза. Когда трава отмирает, стена остается сухой посередине.
Соломенная глина является отличной основой для натуральных штукатурок, потому что она довольно жесткая, но в ней много отверстий, чтобы штукатурка могла «замкнуться» или сдавиться и удерживаться, когда она затвердеет.Мы использовали семь 50-фунтовых мешков с гидравлической извести вместе с различным количеством оставшегося каменного песка, утилизированного волейбольного песка, красной глины для цвета и обрабатываемости и воды. Нанесение затирки на штукатурку почти похоже на глазирование самого большого и самого вертикального торта в мире. Забавно, как естественное строительство поддается метафорам еды.
Слева самый маленький не спящий смачивает стену, чтобы штукатурка не высыхала слишком быстро и не трескалась. Справа тот, кто больше не спит, помогает папе накладывать мокрую штукатурку.Я не хочу, чтобы у вас сложилось неправильное впечатление о строении с детьми. Это были, наверное, самые приятные 10 минут за 17 месяцев строительства. Чаще всего они плачут, кидаются в вас вещами и обливают друг друга мутной водой. С другой стороны, они бы делали то же самое, если бы не были на строительной площадке.
Это был момент в строительстве, когда мне очень хотелось, чтобы мы сделали дом меньше, чем его 725 квадратных футов, потому что мне было , так что устал от штукатурки длинный еще до того, как мы закончили.Именно здесь возник один из самых больших наших семейных конфликтов за всю историю. DF и я согласны почти во всех мелочах, касающихся политики, финансов и того, что смотреть по телевизору. У нас практически одна и та же психика во всех отношениях, но ни одна гипсовая смесь не делает нас обоих счастливыми. Ему просто нравится, когда он слишком мокрый. Вздох.
Мы использовали несколько разных рецептов, одни были лучше других. Как правило, чем больше извести, тем тверже штукатурка, вплоть до того, что швы извести между песчинками становятся слишком большими и трескаются.Наши стены, у которых есть два хороших толстых слоя кирпичного песка и извести 2: 1, со временем показывают лучшие результаты, но это довольно дорогое сочетание. В целом мы потратили 700 долларов на гипсовые материалы, и я хотел бы потратить еще 500 долларов на содержание извести. Это связано с основным недостатком штукатурки: она столь же разнообразна, как и человек, который ее изготавливает и накладывает.
В некоторых местах наша штукатурка похожа на гипсокартон, но с твердой основой, а в других она была слишком мягкой или нанесена слишком тонкой, и моя дочь оставила в ней вмятины своим черепом или своей полицейской машиной с дистанционным управлением.Я должен был обработать все возможные смеси в первый день, нанести на них два хороших толстых слоя, дать им полностью высохнуть, а затем проткнуть их как можно сильнее. Это дало бы правильные данные для получения идеального микса повсюду, вместо того, чтобы возиться на ходу, чесать затылок и лажать. Но я слишком торопился, слишком торопился. Это было не в последний раз.
Вот и я, наношу второй слой слишком тонким. Угол над моей головой — это тот же угол, что и на первой картинке в этом посте, до краски, приспособлений и украшений.
Хорошая новость — известковую штукатурку очень легко заделать. Вы просто кладете немного туда, где это необходимо, всякий раз, когда у вас есть партия. Нет необходимости в шлифовке или растушевке, потому что как только вы нанесете на нее слой краски, она станет невидимой в бесконечно меняющейся текстуре стены. Мне нравятся эти текстуры. Никто другой не заметит разницы, но я могу видеть, где именно мой шпатель, а где DF нанесла глазурь, как если бы я знал каждую веснушку на лице любимого ребенка.
Негативы — типичные с естественной застройкой.Он был слишком долгим (но далеко не таким длинным, как мог бы быть початок). Это было беспорядочно, и результаты более разнообразны, чем с искусственными материалами. Вероятно, самым большим недостатком является то, что, хотя соломенная пыль безвредна для большинства людей, у небольшого числа людей возникает аллергическая реакция, называемая легкими фермера. DF оказывается одним из таких людей, и это основная причина, по которой мы не будем делать соломинку в следующем проекте.
Но с другой стороны, известковая штукатурка и соломенная глина могут намокнуть без каких-либо проблем, как это произошло, когда я случайно вставил винт в трубу из PEX, питающую душ, или когда я испортил установку ванны и не смог обойтись чтобы починить его за пару месяцев.Солома и гипс не разрушаются, как гипсокартон, даже если они намокнут, если они не остаются влажными достаточно долго, чтобы образовалась плесень. Гипс и глина отводят влагу из соломы, ускоряя высыхание. Хотя на поверхности могут быть небольшие пятна, их легко исправить с помощью краски.
Я очень доволен тем, как выглядят стены из соломенной глины и штукатурки. Внутренние стены, кажется, обладают хорошими звукоизоляционными свойствами по сравнению с гипсокартоном, что имеет значение в маленьком доме с маленькими людьми.Они изолируют так же хорошо, как и предполагалось. Они выглядят красиво там, где им не проломили черепа, и в основном они были недорогими и местного производства.
No related posts.