Сколько должен бетон стоять в опалубке: Когда снимать опалубку после заливки бетона

Содержание

Когда снимать опалубку после заливки бетона

25 мая 2021 г.

Формование монолитных конструкций — фундаментов, стен, колонн, перекрытий и прочего — осуществляется путём заливки бетонного раствора в заранее подготовленные опалубки. Застывая, он приобретает заданные очертания и набирает прочности. Стоит отметить, что данные процессы проходят хоть и одновременно, но неравномерно. Если точнее, то части бетонной массы, расположенные ближе к крайним точкам и плоскостям, затвердевают быстрее, а находящиеся внутри — медленнее. Как следствие, внешне монолитное сооружение выглядит готовым уже на второй день после заливки, а внутренняя готовность наступает в среднем через 4 недели. При настолько большой разнице схватившуюся бетонную толщу на протяжении некоторого времени, зависящего от уличной температуры, влажности и других факторов, необходимо удерживать в опалубке. Несоблюдение этого срока может привести к растрескиванию и даже обрушению полузастывшей конструкции. Такой результат, конечно же, никому не нужен, поэтому и возникают вопросы «Сколько бетон должен стоять в опалубке?» и «Когда снимать опалубку после заливки бетона?».

Важно! После заливки бетона в опалубку через 4-6 часов ослабить незначительно гайки на стяжных винтах. Так же рекомендуем обильно проливать  залитый бетон водой 2-3 раза в день первые трое суток, в зависимости от погодных условий.

Сколько держать бетон в опалубке

Ответ на вопрос «Сколько должна стоять опалубка?» простой — «До тех пор, пока бетон не наберёт достаточную степень прочности». А вот когда это случится, узнать чуть сложнее. Поэтому разбираемся по порядку.

Как и с какой скоростью бетон набирает прочность

Бетон представляет собой строительную смесь, для которой характерен процесс созревания — постепенный переход из полужидкого состояния в твёрдое. Заключается последний в реакции между водой и компонентами цемента и проходит в три этапа.

  1. Схватывание — потеря смесью текучести и подвижности из-за кристаллизации структуры. Обычно занимает 1,5–2,5 часа.
  2. Высыхание — набор прочности от 30 до 95–98 %, достаточной для выдерживания определённых нагрузок. При температуре воздуха+20…+30 °C и влажности 80–100 % длится от 1 до 28 дней соответственно.
  3. Полное отвердевание — достижение прочности 100 %. Занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.

Третий этап на принятие решения о том, когда можно снимать опалубку с бетона, не влияет никак, потому что на нём монолитная конструкция обладает высокой прочностью и готова либо к продолжению строительства, либо к вводу в эксплуатацию. На первом же этапе, наоборот, слишком рано задаваться вопросом «Через сколько часов можно снимать опалубку?», так как структура бетона в первые-вторые сутки после заливки ещё нестабильна и без поддержки опалубки может разрушиться. То есть, планируя, на какой день назначить снятие опалубки, необходимо уточнить сроки, касающиеся второго этапа созревания бетона.

Каковы сроки высыхания бетонной массы и от чего они зависят

Многочисленные наблюдения и специально организованные исследования показали, что бетон высыхает в среднем на 30 % за 1 день, на 50 % за 3 дня, на 70 % за 7 дней и на 95–98 % за 28 дней. Такие сроки характерны для температурных и влажностных условий, которые указывались выше. Если же их показатели меняются, то меняется и скорость высыхания, а вместе с ней и скорость набора прочности бетона. В частности, похолодание, дождливая погода приводят к замедлению процессов твердения, жара — к ускорению. Подобным образом влияют и другие факторы. Например, присутствие в смеси цемента низкой марки, шлака и/или керамзита, проведение операций по уплотнению бетона, наличие ухода за ним после заливки действуют замедляющее. Включение в состав высокосортного цемента, песка, гравия и/или специальных добавок, отсутствие трамбовки, искусственное прогревание бетонной толщи влияют наоборот.

Следовательно, решая, когда убирать опалубку, можно отталкиваться от эталонных сроков, но при этом учитывать их смещения в ту или иную сторону в зависимости от воздействий имеющего место в конкретной ситуации набора факторов. Главное — не забывать, что спешка тут — не помощник. Лучше держать опалубку, сколько нужно и даже дольше, чем приступать к разборке раньше положенного. С другой стороны, слишком затягивать с демонтажом формовочной конструкции не стоит, так как после набора большей части прочности бетон уже не нуждается в поддержке и, следовательно, потребность в опалубке теряет актуальность. Тем более не стоит оставлять её, к примеру, на зиму, поскольку элементы из фанеры, дерева и некоторых других материалов способны оказывать деструктивные влияния на свежие бетонные поверхности.

При какой прочности снимается опалубка с разных типов конструкций

Итак, мы уже выяснили, что главное условие для начала распалубки заключается в наборе достаточной прочности бетона. Теперь самое время узнать её показатели. Назначаются они в зависимости от действующих на строящиеся конструкции нагрузок и равняются:

  • 0,2–0,3 МПа или 30 % от прочности, предусмотренной в марке бетона, для вертикальных сооружений;
  • 3,5 МПа или 50 % для армированных монолитов с пористыми наполнителями в составе, фундаментов и других горизонтально расположенных конструкций;
  • 70 % для установленных под углом конструкций и различных перекрытий, длина которых не превышает 6 м;
  • 80 % для разного рода перекрытий и установленных под углом конструкций, длина которых составляет более 6 м. .

Данные значения закреплены Сводом Правил 70.13330.2012, которые являются актуализированной версией СНиП 3.03.01–87. Именно ими следует руководствоваться при выборе даты, когда можно будет убирать опалубку после заливки бетона. Каким образом? Рассмотрим ход суждений на примере решений наиболее часто задаваемых вопросов.

  1. Когда снимать опалубку перекрытия? Прежде чем определить, когда можно снимать опалубку с перекрытия, нужно измерить его длину. Если она не превышает 6 м, то достаточно будет прочности 70 % от заданной, а если превышает, то придётся ждать до набора 80 %.
  2. Когда можно снимать опалубку при бетонировании стен? Стены являются вертикальными конструкциями, поэтому стартом для начала демонтажа будет служить показатель 30 %.
  3. Когда снимать опалубку после заливки лестницы? В данном случае действуем в том же порядке, что и при поиске ответа на вопрос «Когда снимать опалубку перекрытия?».
  4. Когда можно снять опалубку после заливки крыльца бетоном? Здесь ответ зависит от того, каким способом сооружается крыльцо. Если оно делается в виде плиты, то подойдут показатели для фундаментов, то есть 3,5 МПа или 50 % прочности. Если же крыльцо строится по аналогии с перекрытием и примыкающим к нему лестничным маршем, то в качестве отправной точки придётся брать прочность 70 %. Вариант с 80 % не рассматриваем, так как для подобных конструкций длина более 6 м не характерна.
  5. Когда снимать опалубку с отмостки? Отмостка принадлежит к категории горизонтальных конструкций, поэтому распалубливать её можно при достижении 50 % прочности.
  6. Когда снимать опалубку с армопояса? Армопояс, какого бы вида он ни был, тоже является горизонтальной конструкцией и требует удерживания в опалубке до тех пор, пока значение прочности не достигнет 50 % или более.

То есть, решая, когда разбирать опалубку после заливки крыльца, отмостки, перекрытия или другого монолитного строения, в первую очередь определяем тип конструкции, а потом согласно ему подбираем в нормативном перечне необходимое значение прочности.

Как определить, на какой день можно снять опалубку после заливки бетона

Основные моменты, касающиеся сроков снятия формовочных систем, мы уже оговорили. Теперь разберёмся, как более точно вычислить, когда можно убрать опалубку без всяких опасений. Сделаем это на примере проведения расчётов, касающихся удаления формовочных систем с фундамента как наиболее популярной в профессиональном и любительском строительстве монолитной конструкции.

Через сколько дней снимается опалубка с фундамента согласно техническим нормам

Начнём расчёты с изучения нормативных данных. Если судить по сведениям, изложенным в СП 70.13330.2012, то снимать опалубку с фундамента можно при наборе им как минимум 50 % прочности от заявленной в марке бетона. Такая прочность при использовании наиболее популярного в подобного рода строительстве бетона М 300 и при идеальных температурно-влажностных условиях достигается за 2,5–3 дня. Вот только в реальности подобные условия можно создать разве что в помещении. Под открытым небом они постоянно меняются в зависимости от времени суток и погоды. Также огромное влияние имеют особенности сезонов. Каким же образом учесть все нюансы и вместе с тем точно узнать, через сколько дней разбирать опалубку?

Когда снимают опалубку с фундамента летом

Оптимальными значениями температуры для набора фундаментом хотя бы половины прочности, как уже упоминалось ранее, являются те, которые находятся в диапазоне +20…+30 °C. В условиях климата, характерного для большей части нашей страны, к этим данным приближаются летние показатели. Поэтому определяя, когда снимать опалубку с фундамента летом, можно ориентироваться на третий или четвёртый день после бетонирования, то есть на момент прошествия требуемых СНиПами 2,5 или 3 дней.

Необходимо учитывать, что под температурными нормами подразумеваются среднесуточные значения. Если же действительные показатели превышают их, следует уделить максимум внимания своевременному увлажнению бетона или другим мерам, позволяющим замедлить процессы отвердевания. В противном случае качество монолита ухудшится.

Когда снимать опалубку с фундамента осенью, весной, зимой

Теперь, когда мы выяснили, через сколько дней снимают опалубку с фундамента в тёплый сезон, рассмотрим сроки, касающиеся других времён года. От летних они отличаются большей продолжительностью, так как температура на улице снижается и, соответственно, застывание бетона замедляется. Если точнее, то при среднесуточной температуре воздуха в диапазоне от +16 до +19 °C включительно опалубка после заливки фундамента должна стоять не менее 4 дней, при +11…+15 °C — 5 дней, при +6…+10 °C — 7 дней, при +2…+5 °C — 10 дней и при +1 °C — 15 дней. По данному перечню сориентироваться, через сколько можно убирать опалубку фундамента осенью или весной, уже несложно. А как насчёт зимнего периода?

Зимой бетонирование, как правило, не проводится из-за преобладания на улице минусовых температур, при которых реакция между цементом и водой — гидратация — прекращается. Исключение составляют только ситуации, когда продолжение работ по сооружению объекта крайне необходимо, но тогда в бетон вводятся ускоряющие твердение присадки и/или обеспечивается прогрев монолитной толщи. В подобных случаях, чтобы определить, через сколько можно разбирать опалубку, за основу следует брать осенне-весенние сроки и температуру, которая обеспечивается фундаменту во время застывания.

Когда можно снимать опалубку с ленточного или плитного фундамента без рисков нарушения его целостности

Когда снимать опалубку с фундамента, мы в общем уже разобрались. Но это не значит, что демонтаж можно начинать точно в высчитанный день. Изменение пропорций компонентов при замешивании бетона, неблагоприятные погодные условия и прочие обстоятельства могут внести свои коррективы в формирование структуры бетона, а потому по истечении отведённого для его твердения срока необходимо в обязательном порядке проверить, достигнута ли ожидаемая прочность. В случае с ленточным фундаментом она должна равняться 3,5 МПа. Данное значение при сооружении крупномасштабных объектов обычно определяется либо путём испытания заранее заготовленных проб, либо ультразвуковым методом с помощью специальных приборов. В домашнем строительстве фундаментов под заборы, гаражи, сараи такие проверки проводятся редко, поскольку они требуют дополнительных затрат на покупку оборудования или услуги специалистов. Как в таких случаях проверяется прочность?

Способ 1. Проверка по звуку. Она заключается в нанесении удара на бетонную поверхность металлическим предметом, например куском трубы весом до 0,5 кг, и в оценке получившегося звука. Если он звонкий, значит, прочность хорошая. Глухой звук говорит о её недостаточности для снятия опалубки.

Способ 2. Проверка по следу от удара. Проводится она с помощью молотка и зубила. Сначала к поверхности высохшего фундамента прикладывается зубило, потом на него молотком наносится удар средней силы. Далее оценивается образовавшаяся на бетонной поверхности вмятина. Глубина 1 см или чуть более свидетельствует о прочности 4,5–6,42 МПа, до 0,5 см —9,63–12,84 МПа. Менее значительная вмятина указывает на прочность в рамках от 16,05 до 25,69 МПа, а если вместо неё остался только плоский след, то, соответственно, прочность достигла 28,9 МПа или более.

Исходя из перечня результатов подобного рода тестирований, можно сделать вывод, что для начала снятия опалубочной конструкции с малогабаритного ленточного фундамента достаточно такой прочности, которая приводит к звонкому звучанию металла вследствие удара о бетон и/или к получению на его поверхности отпечатка или не слишком глубокой вмятины от зубила.

Как разобрать опалубку после заливки бетона

И наконец, осталось уделить должное внимание условиям демонтажа формовочного оборудования, поскольку их несоблюдение может спровоцировать появление трещин на поверхности сооружения, сколов на его рёбрах, отставание верних слоёв бетона, отваливание кусков монолита и тем самым свести на «нет» все расчёты, труды и старания.

Вот несколько действенных рекомендаций относительно того, как правильно снимать опалубку:

  1. Демонтировать опалубку нужно в последовательности, обратной сборке, причём по направлению сверху вниз.
  2. К разборке очередного горизонтального ряда щитов разрешается переходить только после окончания работ по удалению предыдущего.
  3. Сначала необходимо убирать опорные элементы, потом крепежи, далее угловые детали и в конце щитовые полотна.
  4. Все манипуляции следует выполнять очень осторожно, чтобы не травмироваться.
  5. Инструментами тоже нужно работать осторожно, чтобы не повредить бетон. К использованию электрооборудования можно прибегать только в крайних случаях.

Здесь указаны лишь общие рекомендации, касающиеся любых типов разборных опалубок. Те же, которые относятся к конкретному виду, обычно перечисляются в соответствующих инструкциях. Мы такие предоставляем всем, кто у нас покупает оборудование или берёт его в аренду. Также путём оказания ряда услуг помогаем всячески упростить участь наших заказчиков в строительстве монолитных объектов. В результате им даже не приходится заморачиваться по поводу того, как разбирать опалубку после заливки бетона или через сколько времени можно приступать к демонтажным работам.

Заливаем колонны бетоном

При заливке колонн бетоном в начале производятся работы по армированию.

Устанавливаем арматурные пруты, диаметром от 12мм  в форме квадрата ( по углам). Эти пруты устанавливаются вертикально, их ещё называют стержнями колонны. Для удобства монтажа арматурного каркаса через каждые 2м высоты устанавливаются помосты с ограждениями.

Монтаж каркаса осуществляются несколькими способами.

При относительно небольших массах и габаритах будущей колонны каркас можно перекантовать  до корпуса опалубки. Если каркас получается тяжелым (такое возможно при использовании арматуры диаметром от 16мм), то эффективнее собрать отдельно только основание, а скреплять его уже на месте заливки. При проведении перевязки или сварки на свариваемых стержнях стоять запрещено. При сварке удобнее всего использовать переносной сварочный аппарат. Выбрать сварочный инвертор можно тут. Сваривают арматурины между собой можно и проволокой, на расстоянии 40-50см. Для таких целей можно использовать специальный пистолет для связки арматуры.

Устанавливаем опалубку.

Для начала собираем корпус опалубки.  Особое внимание стоит уделить его креплению. Закрепляется опалубка при монтаже со всех сторон будущей колонны ( при типовой колонне — с четырех).

Монтируем распорки из дерева с каждой стороны будущей колонны. Если колонна получается высокой, то применяют немного другой метод. Корпус короба монтируют с трех сторон, а последнюю наращивают уже непосредственно при бетонировании. При монтаже короб выставляется по уровню и скрепляется шурупами. По бокам монтируются уголки, чтобы выдержать прямой угол 90 градусов.

Процесс бетонирования.

Один из самых главных параметром при заливке бетоном колонн является подвижность бетонной смеси. Под подвижностью подразумевается возможность бетона распределяться под давлением своей массы. Чтобы измерить подвижность применяют конус для бетона. Он заполняется бетоном послойно. После чего его поднимают и смесь оседает под своим весом. На сколько сильно просядет конус, такую подвижность можно присвоить подвижность. Различают подвижные и жесткие бетонные смеси. Подвижность маркируется буквой “П” и цифрой от 1 до 5.

 

Осадка

Обозначение

До 4см.

П1

До 9м

П2

От 10см до 15см

П3

От 16см до 21см

П4

Более 22см

П5

При заливке колонн используют бетон П2 или П3. А при большом количестве арматуры – П4 или П5( литой бетон). Он отлично подходит при заливке в опалубку, без использования глубинного вибратора с гибким валом. По мере заливки подвижность увеличивается.

Заливка производится при помощи бетононасоса или бадьи для бетона рюмка или как её ещё называют колокольчик. Для этого с бадьи снимается лоток, и на его место устанавливается воронка. На ней хомутом устанавливаем брезентовый рукав для заливки бетона. И его свободный конец кладем в опалубку.

Заливка выполняется послойно. Слои идут горизонтально и СТРОГО в одном направлении. По мере наполнения, смесь необходимо тщательно уплотнить, удалив излишки воздуха из смеси. Для этого смесь равномерно по всему объему протыкается при помощи металлического прута. После этого, необходимо пройтись вибратором. Обязательно проследите, чтобы он был заземлен.

Если купить глубинный вибратор с гибким валом нет возможности, то можно периодически постукивать  по опалубке молотком или резиновой киянкой. В процессе обязательно следите, чтобы опалубка никуда не “ушла”, и каркас из арматуры всегда оставался строго по центру.

 

Состав бетонной смеси: 1 часть цемента М400, 2 части песка, 4 части гравия или щебенки ( крупность от 20мм), и вода. Количество воды берется из расчета получения однородной массы. Когда колонна залита, к ней при помощи анкеров крепится арматура.

Снимаем опалубку.

Когда бетон наберет полную прочность опалубку снимают. Обычно полная прочность бетонных смесей достигается в период от 20 до 25 календарных дней при соблюдении оптимальных условий застывания.

Когда снимать опалубку после заливки бетона летом: правила и критерии выбора

Климатические условия России таковы, что тёплый сезон длится не так уж и долго. Это вынуждает строителей тщательно планировать летний сезон, чтобы успеть выполнить максимальный объем работ. Важно точно знать, когда снимать опалубку после заливки бетона летом. Каждый день на счету, но торопиться с демонтажом опасно, так как можно испортить всю работу и потерять время впустую. Читайте до конца, и вы сможете избежать недопустимых ошибок, получить надёжный и качественный фундамент или другие конструкции.

Бетонная отливка в опалубкеИсточник nwpskov.ru

Что такое опалубка

Бетон, готовый к заливке, представляет собой полужидкую субстанцию, вязкость которой немногим выше, чем у густой сметаны. Для того, чтобы он сохранял заданную форму до момента затвердения, требуется специальная съёмная конструкция, внутренний объем которой обеспечивает нужные размеры и конфигурацию отливки. Эта конструкция называется опалубкой. Она собирается непосредственно на строительной площадке и опускается в траншею, после чего происходит сборка арматурного каркаса и заливка бетона.

После того, как отливка затвердеет, опалубку разбирают и удаляют из траншеи. Начинающие строители, не имеющие должной подготовки, плохо представляют себе, когда снимать опалубку после заливки бетона. Многие считают, что это можно делать сразу после первичного схватывания отливки, полагая, что материал «сам дойдёт». Это ошибочное мнение, которое может вызвать массу нежелательных последствий.

Опалубка, готовая к приёму бетонаИсточник mycdn.me

Процесс созревания бетона

Кристаллизация отливки – это сложный процесс. Большинство неопытных пользователей считает, что созревание массива аналогично засыханию комка глины, представляющему обычное испарение воды. Однако, необожжённую глину можно снова размочить и привести в прежнее состояние. Застывание бетона – необратимый процесс, в котором вода выступает как составляющие компонент физико-химической реакции.

Процесс протекает поэтапно:

  • Схватывание. Это изменения в материале, которые происходят в первые часы после заливки.
  • Набор прочности. Этот этап гораздо более длительный. Некоторые специалисты считают, что его окончательное завершение наступает через несколько лет. Когда говорят, что бетон полностью созрел, имеют в виду достижение марочной прочности в 95-98 %, но химические процессы в нем будут происходить ещё долго.

Бетонная отливка в стадии схватыванияИсточник remont-doma.dp.ua

Для того, чтобы определить, при какой прочности бетона можно снимать опалубку, надо учесть особое свойство жидкого бетона, называемое тиксотропией. Его суть состоит в том, что для запуска процесса кристаллизации необходима полная неподвижность материала.

Пока его переливают, перевозят и всячески изменяют положение, схватывание не начнётся. Именно эта особенность позволяет доставлять материал в рабочем состоянии на довольно большие расстояния – во время движения миксер медленно вращается и не позволяет бетону начать схватывание. Мало того, даже во время схватывания ещё можно поправлять форму опалубки, если она просела или произошло выдавливание стенок. Но, после перехода во вторую стадию застывания, что-либо делать с отливкой становится бесполезно.

При изготовлении Ж/Б плит материал помещают в искусственно созданные условия с высокой температурой, влажностью и давлением. Процесс застывания сокращается до нескольких часов (от 6 до 10). На строительной площадке сказать однозначно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, сложно. На ход процесса влияет большое количество внешних факторов, приходится довольствоваться теми условиями, которые есть.

Перевозка бетона миксером обеспечивает сохранность материалаИсточник beton-499.ru

На прочность бетона влияют:

  • Наличие воды. Многие строители считают, что регулярный полив бетона во время застывания нужен для того, чтобы не было трещин. Однако, это не главная цель. Недостаток воды делает материал рыхлым, непрочным. Поэтому, первые недели отливку по нескольку раз в день поливают водой из шланга, обеспечивая её достаточное количество в материале.
  • Температура. Чем она выше, тем активнее протекают химические реакции. Именно поэтому сушка бетона в естественных условиях требует разного времени выдержки – климат, погодные условия, перепады температуры в каждом регионе свои.

Как ни странно, объем отливки на ход процесса практического влияния не оказывает. Лабораторные испытания показали, что в равных условиях реакция протекает одинаково в маленьких образцах и массивных блоках. На стройплощадке, во время выдержки материала, можно регулировать только наличие воды. На остальные условия сушки повлиять невозможно. Поэтому, единственным надёжным критерием становится степень прочности, которую успел набрать бетон.

Поливка фундаментной ленты водой во время выдержкиИсточник pixabay.com


Когда можно снимать опалубку

Единственным показателем, позволяющим принимать решение о распалубке, является степень прочности материала. Ни один современный нормативный документ не уточняет, когда можно снимать опалубку с ленточного фундамента. Есть старый СНиП 3.03-87, который сегодня не действует. В нем указаны значения, при которых опалубку можно демонтировать. В частности, для ленточных фундаментов достаточно прочности в 50 %, для бетонных перекрытий требуется 70 %, а для длинных перекрытий (более 6 м) – 80 %.

Несмотря на то, что действие этого нормативного документа не продлили, приведённые данные вполне можно использовать в работе. Они подтверждены многолетней строительной практикой и не должны подвергаться сомнениям. Материал, достигший указанных значений марочной прочности, можно оставить без опалубки.

Склерометр – прибор для определения прочности бетонаИсточник geobrand.ru

Опалубка для фундамента: разновидности, материалы, этапы монтажа, фото и видео

Однако, при строительстве частного дома определить процентное значение прочности сложно – чаще всего, просто нечем. Поэтому, приходится отталкиваться от времени выдержки материала. Расчёты и опытные испытания показали, что при температуре 0° бетон марок М200-М300 из (портландцемента марок М400-М500) набирает 50 % прочности за 14 дней. Этот же материал при температуре 30° набирает 50 % за 3 дня.

Имеется в виду не максимальное значение температуры в самое жаркое дневное время, а среднесуточный показатель. Это означает, что определить, когда снимать опалубку с фундамента, можно по существующим погодным условиям. Однако, на практике предпочитают не рисковать и выдерживают отливку в течение 2 недель. Торопиться с распалубкой опасно, так как всегда присутствуют дополнительные факторы, замедляющие процесс кристаллизации бетона.

Бетон готов к демонтажу опалубкиИсточник googleusercontent.com

Какой фундамент лучше: ленточный или монолитная плита и их особенности

Демонтаж опалубки

Распалубка – ответственная процедура, в ходе которой необходимо соблюдать максимальную осторожность. Перед заливкой внутреннюю полость застилают полиэтиленом. Открытые участки щитов смазывают специальными материалами, облегчающими отслоение опалубки от бетона.

Первым действием становится обрезка металлических креплений и удаление соединительных планок. Часто после этого щиты сами отходят от ленты. Если этого не происходит, используют деревянные клинья, которые вбивают между щитом и бетоном. Действовать надо предельно аккуратно, не допуская ударов но самому бетону.

Отсоединившиеся детали очищают и складируют до следующего использования. Возведение стен на фундаменте возможно только через 28 дней после заливки, но, после демонтажа опалубки можно выполнить гидроизоляцию и установку теплоизолятора.

Получить наглядное представление о демонтаже опалубки можно, посмотрев видео:

Как закрепить брус к фундаменту любого типа, чтобы он не отвалился

Коротко о главном

Если все работы правильно распланированы, за один летний сезон можно успеть полностью завершить все работы по созданию фундамента и приступить к возведению стен. Однако, способность распределить время наиболее эффективным образом зависит от особенностей материала и внешних условий (климат, погода и т.п.).

Созревание бетона – важный и ответственный процесс, который нельзя нарушать. Предпринимать попытки ускорить ход кристаллизации, или попробовать оптимизировать время выдержки материала всегда приводят к необратимым последствиям. Необдуманные решения могут стать причиной разрушения и полной потери дома через некоторое время. Пока не достигнута необходимая прочность, выполнять распалубку нельзя.

Необходимо строго соблюдать технологические требования и выдерживать положенные сроки. Фундамент – самая ответственная конструкция дома, и относиться к её изготовлению надо максимально внимательно.

Как скоро укладывать бетон стен и колонн поверх фундаментов и плит?| Журнал «Бетонное строительство»

Вопрос: Были подняты два похожих вопроса относительно укладки бетона поверх недавно построенных плит и фундаментов. В одном случае подрядчик хотел сформировать и разместить стены подвала на следующий день после завершения фундаментов, но архитектор потребовал подождать 7 дней. В другом случае инженер отказывал в разрешении укладывать бетонную колонну над полностью закрепленной и поддерживаемой плитой, которая была уложена 5-7 часами ранее в тот же день.Рассматриваемые колонны располагались по центру над колоннами нижнего уровня. Какие правила ограничивают сроки заливки бетона в этих условиях?

A.: После долгих поисков и расспросов мы пришли к выводу, что не существует никаких письменных правил для этих случаев. Бетон в значительной степени устанавливает свои собственные правила с точки зрения времени схватывания и затвердевания, и у строителей, соблюдающих эти естественные ограничения, не было проблем. Например, подрядчик не пойдет на готовую плиту, чтобы установить опалубку для колонн, пока бетон не станет достаточно твердым, чтобы оставаться неповрежденным в результате деятельности. Опалубка и подпорки, поддерживающие плиту, обычно также предназначены для восприятия нагрузок от строительных работ на плите.

Стены подвала : Общепринятой практикой является заливка стен на следующий день после заливки фундамента, но вы вряд ли найдете ссылку, в которой говорится, что вы можете или не можете это делать. Одна из причин, по которой это сравнительно безопасно, заключается в том, что размеры фундаментов часто соответствуют минимальным требованиям местных норм, которые на самом деле превышают размеры по сравнению с нагрузкой, которую стена будет оказывать на фундамент.Помните также, что на этом этапе строительства единственная нагрузка на фундамент будет от веса стены, так как конструкция над ней, для которой был спроектирован фундамент, еще не установлена.

Размещение колонн на новом перекрытии : После проверки более десятка книг, технических отчетов и стандартов, касающихся опалубки и бетонных конструкций (как из США, так и из Европы), мы не нашли никаких утверждений, ограничивающих время размещения колонн на верх плиты.

Однако мы обнаружили ограничения на соответствующие условия размещения бетона в плитах и ​​балках поверх глубокого подъема свежего бетона в стенах или колоннах. Руководство по проверке бетона Американского института бетона (ACI), ACI «Технические требования к конструкционному бетону для зданий (ACI 301-84)» и Строительный кодекс ACI (ACI 318-89) содержат заявления, аналогичные по смыслу следующему разделу. 8.3.2 из ACI 301-84: «Укладка бетона в опорные элементы не должна начинаться до тех пор, пока бетон, ранее уложенный в колонны и стены, не перестанет быть пластичным и не пролежит на месте не менее двух часов.»

Ни один из трех документов ACI не устанавливает каких-либо ограничений для соответствующего условия размещения бетона над поддерживаемым элементом (балкой или плитой).

Мы обсудили этот вопрос с бывшим председателем Комитета 301 ACI Дэвидом Густафсоном, техническим директором Института арматурной стали для бетона; и с нынешним председателем 301 Тимоти Муром из Gilbert/Commonwealth, Inc. Оба заявили, что им не известны правила или ограничения по времени укладки бетона колонны поверх недавно законченных плит.Мур также заявил, что среди множества изменений, которые комитет рассматривает для будущих пересмотров ACI 301, такие положения не рассматриваются. Он сказал, что единственными другими положениями ACI 301, которые могут иметь какое-либо отношение, будут те, которые касаются строительных швов. В разделе 6.1 ACI 301 (строительные швы) содержатся положения о расположении строительных швов и склеивании строительных швов, где это требуется или разрешено, но ничего не говорится о сроках укладки.

Мы также опросили Рэнди Борднера, бывшего председателя Комитета 347 МСА по опалубке для бетона.Борднер — профессиональный инженер и специалист по проектированию и строительству многоэтажных зданий. Он заявил, что на его работах бетон колонны обычно укладывался поверх бетонной плиты, уложенной в тот же день, единственной проблемой была удовлетворительная твердость плиты для крепления любых необходимых шаблонов и распорок.

Не менее интересно, что П. Кумар Мехта из Калифорнийского университета в Беркли пишет в своей книге «Структура, свойства и материалы бетона » относительно схватывания и отверждения цементного теста в бетоне (стр. 191): «Время, необходимое для полное затвердевание отмечает окончательный набор, который не должен быть слишком длительным, чтобы возобновить строительные работы в разумные сроки после укладки бетона.»

Это заявление подразумевает, что возобновление строительных работ может иметь место во время окончательной установки.

Советы по предотвращению образования пустот на поверхности бетона

В процессе производства бетона может возникнуть несколько проблем – и вы этого не хотите. Как производитель бетона, вы знаете, что желательна гладкая бетонная поверхность без поверхностных пустот. К сожалению, эта проблема является одной из основных в производстве сборных железобетонных изделий.Проколы и пузырьки воздуха описываются как поверхностные пустоты, маленькие отверстия, которые оказывают неблагоприятное воздействие на поверхность бетона.

Когда поверхностные пустоты становятся слишком большими, необходимо провести ремонтные работы на поверхности бетона, чтобы обеспечить соответствие соответствующим спецификациям. Это пустая трата времени, материалов и денег!

В этой статье я расскажу, как предотвратить образование пустот на поверхности, выяснив причину и дав советы, которые помогут вам улучшить бетонную поверхность.

Что вызывает появление пустот на поверхности?

Существует множество переменных, которые могут повлиять на поверхность вашего бетона. Наиболее распространенными причинами поверхностных пустот являются захваченный воздух, неправильное использование разделительных составов или избыток воды в бетонной смеси.

Воздух может создавать отверстия и пузырьки воздуха в бетоне, когда воздух попадает в бетонную смесь. Воздух не смешивается с водой и не может выйти из бетонной смеси, в результате чего на бетонной поверхности образуются пустоты.

Разделительные составы для бетона также являются причиной образования пустот на поверхности. Если разделительные составы наносятся неправильно, нижние концы форм могут заполниться масляными лужами, или разделительный состав не предназначен для данного применения. Это приводит к образованию отверстий на поверхности бетона.

Та же проблема может возникнуть, если в формах скопилась вода. Вода может испаряться, когда бетонная смесь затвердевает, в основном из-за бетонов с более высоким водоцементным отношением.

Или найдите другую подходящую электронную книгу, которая подходит для ваших конкретных задач

Гладкая бетонная поверхность

Можно исправить эти поверхностные пустоты, чтобы получить гладкую поверхность бетона, но это дорого, и мы считаем, что лучше предотвратить эту проблему.Мы хотим помочь вам в этом, и мы перечислили несколько советов, которые помогут вам получить гладкую бетонную поверхность. Существуют различные факторы, влияющие на чистоту поверхности, поэтому имейте в виду, что приведенные ниже советы могут не гарантировать полного устранения пустот на поверхности.

Наконечник № 1
Поверхностные пустоты в виде точечных отверстий и пузырьков воздуха возникают из-за захвата воздуха во время отверждения бетона. Могут потребоваться изменения в составе бетонной смеси, чтобы обеспечить правильную вязкость для конкретного применения.Тип продукта/формы/уплотнения будет иметь прямое влияние на требуемую вязкость смеси.

Совет №2
Увеличьте время, затрачиваемое на перемешивание бетона. Когда время смешивания увеличивается, воздух и вода в процессе распадаются. В результате бетонная смесь будет более однородной.

Совет №3
Вибрация бетона влияет на устранение поверхностных пустот. Вибрируя бетон внутри или снаружи формы, вибрация перемещает остаточную воду и воздух на поверхность бетона.

Совет № 4
Используйте заполнитель, который не имеет неравномерных частиц в вашей бетонной смеси. Когда заполнитель более однородный, бетон становится более жидким, поэтому вероятность попадания воды и воздуха уменьшается.

Совет №5
Используйте правильный метод размещения. Иногда замедление метода укладки может предотвратить попадание лишнего воздуха в бетон при заполнении опалубки. Некоторые формы, такие как колонны, могут быть лучше заполнены либо путем перекачки снизу, либо с использованием тремовой трубы.Иногда слишком быстрое заполнение формы также может привести к расслоению бетона, что может привести к увеличению поверхностных пустот.

Совет № 6
Используйте подходящий разделительный состав для удаления бетона из форм. Это должно быть применено в правильном порядке, иначе произойдет лужение. Эти лужи могут захватывать воздух и воду, что препятствует их удалению в процессе вибрации.

Нанесение разделительного состава должно быть очень точным и тонким, насколько это возможно.Обычно более тонкое покрытие разделительной смазкой гарантирует, что воздух может легко мигрировать вдоль опалубки на поверхность бетона. Более густые масла иногда вызывают попадание воздуха в бетонную поверхность и опалубку, вызывая поверхностные пустоты.

Дополнительную информацию о поверхностных пустотах и ​​других важных проблемах при производстве бетона можно найти в нашем Руководстве по качеству. В этой электронной книге мы расскажем о проблемах с решениями и о том, как Ecoratio может помочь вам улучшить общее качество вашей бетонной отделки в процессе укладки.

Вам нужна другая информация?

Прочтите одну из других наших электронных книг о разделительных составах и качестве бетонных элементов:

 

Как долго должен сохнуть бетонный фундамент перед возведением настила – Поставьте крышу над головой

Поскольку основание настила является самой невидимой частью конструкции, им можно пренебречь чаще всего, но если это сделать неправильно, у вас могут возникнуть проблемы в дальнейшем в течение срока службы настила, поэтому приложите большой вес к основаниям до того, как они будут установлены. и жесткий может ослабить вашу колоду.

Если вы используете бетон с быстросхватывающейся добавкой, вам нужно подождать как минимум один солнечный день, если вы используете стандартную бетонную смесь для основания, я бы рекомендовал подождать минимум семь дней и максимум 28 дней, конечно, если условия подходят для того, чтобы бетон затвердел и застыл.

При строительстве каких-либо оснований или фундаментов и для обеспечения прочного основания для любой постоянной конструкции, такой как настил, вы всегда должны использовать бетонную смесь для повышения прочности конструкции. Если вы получаете готовый бетонный раствор, сообщите своему поставщику, для чего вы его используете, и они отправить вам правильный микс для вашей работы.

Если вы собираетесь самостоятельно замешивать бетон на месте, следуйте инструкциям на мешке с цементом. Одна вещь, которую я бы порекомендовал, это не делать смесь слишком влажной, потому что это ослабит бетон.

Это то, что Департамент гражданского строительства написал о свойствах бетона и времени отверждения.

Бетон представляет собой искусственный камень-конгломерат, состоящий в основном из портландцемента, воды и заполнителей. При первом смешивании вода и цемент образуют пасту, которая окружает все отдельные части заполнителя, образуя пластичную смесь.Между водой и цементом происходит химическая реакция, называемая гидратацией, и бетон обычно переходит из пластичного состояния в твердое примерно за 2 часа.

После этого бетон продолжает набирать прочность по мере отверждения. Типичная кривая набора прочности показана на рис. 1. В промышленности в качестве точки отсчета принята 28-дневная прочность, а спецификации часто относятся к испытаниям на сжатие бетонных цилиндров, которые разрушаются через 28 дней после их изготовления.

В течение от первой недели до 10 дней отверждения важно, чтобы бетон не замерзал и не высыхал, потому что любое из этих явлений будет очень вредным для развития прочности бетона.Теоретически при хранении во влажной среде бетон будет набирать прочность вечно, однако на практике около 90% его прочности набирается за первые 28 дней.

Или вы можете построить настил до того, как сделаете и зальете бетонный фундамент

 

Построив настил с помощью временных стоек, удерживающих раму, пока вы ее строите.

После того, как вы закончили строительство настила, можно установить постоянные стойки, если под настилом есть какие-либо стойки, все эти отверстия для стоек должны быть размечены и выкопаны до того, как будет построен настил.

Ставить постоянные столбы в яму и бетонировать их во что-то, что я бы не рекомендовал, потому что вода попадет между бетонным основанием и деревянным столбом и останется там, и в конечном итоге столб сгниет.

Преимущество строительства таким образом заключается в том, что фундаменты будут на нужной высоте, и вы можете сделать так, чтобы вся бетонная часть фундаментов находилась ниже уровня земли, что выглядит намного лучше.

Использование металлического кронштейна, желательно из оцинкованной стали, вставленного в бетонное основание и прикрученного болтами к стойке так, чтобы стойка находилась над уровнем земли, значительно продлит срок службы вашего настила. Я также рекомендую использовать все оцинкованные фитинги и болты для построить свою колоду.

Прежде чем строить свои фундаменты, спросите в местном строительном отделе, каковы требования к фундаменту для вашего региона, они должны быть в состоянии рассказать вам о требованиях к глубине промерзания, а также о форме и размере фундаментов, которые вам нужны для вашей террасы. Это будет отличаться для каждого региона и климата. и тип почвы.

Важно проверить местные строительные нормы и правила на соответствие строительным требованиям в вашем районе; эти требования будут включать минимальный диаметр и минимальную глубину фундаментов.

Фундаменты, как правило, должны располагаться ниже линии промерзания, чтобы предотвратить смещение во время циклов замерзания-оттаивания.

Как тип почвы влияет на фундамент

Например, тяжелые глинистые почвы содержат намного больше воды, чем песчаные почвы, и у них будет гораздо больше проблем с замерзанием, когда вода замерзает, скорость расширения составляет около 10 процентов и создается большое давление около 50 000 фунтов на квадратный дюйм, поэтому большое давление более чем достаточно, чтобы поднять вашу колоду и вызвать много проблем.

Даже после того, как земля оттает, ваша палуба может не вернуться к исходному уровню, потому что камни или грязь попадут в отверстие под опорами.

Причина того, что фундаменты поднимаются из земли, даже если вы делаете их глубже, чем линия промерзания, — это вещи, называемые ледяными линзами, которые представляют собой горизонтальные карманы влаги или воды, которые могут цепляться за неровные поверхности фундамента и при замерзшем подъеме. фундамент вверх.

Это способ создать прочное, морозостойкое основание и надежное крепление для вашей террасы

Я бы использовал картонные трубки с гладкими сторонами, чтобы удерживать бетон в отверстии и держать его над дном отверстия на расстоянии от 6 до 12 дюймов, чтобы бетон на дне отверстия был шире, чем наверху, и создавал своего рода анкер для фундамента.

Отверстия для основания должны быть расширены внизу, чтобы основание было шире внизу, чем вверху, это поможет при морозном пучине в холодных регионах и обеспечит большую площадь основания для большей устойчивости.

Отведите воду от фундаментов, насыпав землю вокруг них после того, как вся площадка будет засыпана и выровнена.

Самостоятельное приготовление или заказ готового бетона

Это полностью зависит от вас, но у меня есть несколько советов для вас, если вы собираетесь заливать больше, чем пару фундаментов, я бы порекомендовал приобрести предварительно смешанный бетон, вы не только сэкономите усилия на смешивании всего этого бетона вручную или в бетономешалка, но, как правило, предварительно смешанный бетон будет лучше, и вы можете указать точный тип бетона для вашего местоположения и использования.

Добавки могут быть добавлены, чтобы сделать бетон более быстрым и прочным, обратитесь к своему поставщику.

Но вам нужно быть организованным и привлечь добровольцев на помощь, особенно если ваша палуба находится на заднем дворе с ограниченным или отсутствующим доступом для бетоновоза, в этом случае вам понадобятся тачки, чтобы залить бетон в отверстия. Вероятно, лучше положить бетон в круглые трубы, которые вы закрепили, используя лопаты, потому что бетон тяжелый, и довольно легко сместить или переместить трубы и сместить опоры.

Большинство поставщиков предварительно смешанного бетона взимают дополнительную плату, если выгрузка смеси из грузовика занимает слишком много времени, поэтому важно быстро и аккуратно уложить бетон.

Когда вы заполняете трубы, заполните их примерно наполовину, а затем используйте кусок арматуры для укрепления бетона, чтобы избавиться от воздушных карманов или пустот.

Заполните оставшуюся часть трубы до тех пор, пока она не будет немного переполнена, затем снова используйте арматуру, чтобы закрепить бетон. Вы также можете постучать по внешней стороне трубы, чтобы закрепить бетон, и залить еще бетоном и сгладить поверхность под углом наружу, чтобы помочь сток воды.

Настало время вставить и выровнять кронштейны, в которые будут вставлены стойки, если вы устанавливаете опоры перед сборкой настила.

Если, с другой стороны, вы устанавливаете постоянные столбы после возведения настила, то у вас уже есть кронштейны, прикрепленные к столбам, и они выровнены по центру опалубочной трубы, и это просто вопрос заливки бетона. вокруг них.

Безопасность и защита при работе с бетоном

Бетон содержит известь и может вызывать раздражение кожи, поэтому при работе с бетоном мне нравятся защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Водонепроницаемая обувь также является хорошей идеей, и убедитесь, что вы вымыли все, что попало на нее, прежде чем она успеет высохнуть. Щетка, чтобы очистить все ваши инструменты и оборудование, является хорошей идеей.

Вот ссылка, которая поможет вам рассчитать количество бетона для заказа. Помните, что лучше немного больше, чем мало.

https://www.decks.com/calculators/бетон

Основные инструменты, которые вам понадобятся.

Почтовый копатель, вы можете взять напрокат эти

Ватерпас, чтобы получить все уровни

Инструменты для копания, такие как лопата и т. д.

Ножовка или канцелярский нож, чтобы отрезать отрезки труб опалубки и обязательно поместить необрезанный конец вверху, это сделает работу более аккуратной

Тачка (тачки) для перемещения этого бетона и помните, что он тяжелый, поэтому проверьте, сколько нужно положить в тачку, прежде чем пытаться ее переместить

Удачи и надеюсь, что все ваши проекты пройдут гладко.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опалубка 101 — Вводное руководство

3.Стена

Стеновая опалубка

бывает разных типов и классификаций, как указано ниже.

Обычная
Обычная стеновая опалубка состоит из досок или листов и бруса. Он гибкий, но может быть дорогостоящим и трудоемким, поскольку каждый компонент должен собираться на месте. Кроме того, все его части должны быть изготовлены по спецификации проекта, а после бетонирования их необходимо сколотить гвоздями и снова разобрать.

Балка
Улучшенная версия обычной опалубки.Его компоненты, которые обычно состоят из стабильных по размеру балок с двумя поясами и одной стенкой, были стандартизированы для облегчения сборки идентичных и готовых к использованию панелей. Соединение панелей также было систематизировано.

Рама
Этот тип стеновой опалубки помогает сократить трудозатраты, поскольку ее основные компоненты (опалубочная поверхность, опора для опалубочной поверхности и стальные ригели) собираются в виде одной панели. Носок профиля рамы защищает края формообразующей поверхности, тем самым продлевая срок ее службы.Соединительные устройства используются при сборке панелей каркаса в крупногабаритные блоки, которые затем обычно транспортируются краном.

Независимая от крана (ручная установка)
Этот тип опалубки можно перемещать вручную. Из соображений веса он обычно изготавливается из алюминия или пластика. Он может выдерживать меньшее давление бетона, чем опалубка, зависящая от крана, и часто используется в проектах жилищного и муниципального строительства.

Крановые системы
Крановые опалубочные системы имеют большую раму и опалубочные панели, обычно изготовленные из стали.В результате их нельзя перемещать вручную. Поскольку они могут противостоять большему давлению свежего бетона, чем независимые от крана формы, они подходят для строительства коммерческих зданий и других масштабных инфраструктурных проектов.

Двусторонняя
Как следует из названия, двусторонняя опалубка возводится с обеих сторон стены. Его опалубочные стяжки, которые обычно снабжены пластиковыми трубками, чтобы их можно было использовать повторно, воспринимают давление свежего бетона. К опалубке крепятся двухтактные подпорки или большие сверхпрочные раскосы для выравнивания и защиты от ветровых нагрузок во время работы.

Односторонняя
Односторонняя опалубка используется, когда необходимо залить бетоном существующие конструкции или когда строителям необходимо выполнить бетонирование против холма или почвы. Именно поэтому он наиболее подходит для работ по реконструкции. В этом типе опалубочной системы давление бетона передается от опалубки к опорным плитам через опорную конструкцию.

Сборная
Эта опалубка состоит из двух сборных железобетонных панелей, которые собираются заранее, а затем транспортируются и заливаются бетоном на месте.Для крепления стен часто используются раскосы и подпорки, а рабочие и страховочные подмости устанавливаются с помощью специальных адаптеров, чтобы сделать процесс строительства более экономичным. Сборная опалубка помогает минимизировать продолжительность проекта и трудозатраты. Тем не менее, требуется предварительное планирование, чтобы обеспечить безопасную транспортировку на площадку.

Круглая
Круглая опалубка предназначена для возведения криволинейных и многоугольных стен. Он также весьма полезен при строительстве конкретных бетонных конструкций, таких как септиктенки и пандусы для автостоянок. Эта система опалубки бывает трех различных типов: 

  • Круглая балка – между деревянными балками и стальными ригелями добавляются деревянные распорки, чтобы опалубку можно было отрегулировать до необходимого радиуса.
  • Гибкая балка – идеальна для возведения криволинейных стен разного радиуса. Он состоит из деревянных/стальных балок и шпинделя, что позволяет строителям подогнать опалубку под необходимый радиус без повторной сборки панелей.
  • Многоугольная – существующие «плоские» панели рамной опалубки могут быть преобразованы в многоугольную опалубку путем добавления дополнительных радиусных панелей и направляющих, что позволяет строителям минимизировать затраты на проект.

Подъемная опалубка
Подъемная опалубка очень полезна при строительстве высотных бетонных конструкций, таких как диспетчерские вышки и небоскребы, поскольку она поднимается вместе со стеной. Он состоит из большой стеновой опалубки, закрепленной на подъемных лесах. Существует три различных типа подъемно-переставной опалубки:

  • Зависимая от крана – передвижная единица (подмости и опалубка) требует использования подъемного крана для перехода к следующему циклу.
  • Самоподъемная – автоматическая система подъема, не требующая использования крана для достижения следующей точки подвеса.Гидравлические домкраты/насосы поднимают строительные леса, вспомогательную платформу и опалубку для следующего цикла заливки. Идеально подходит для строительства очень высоких бетонных конструкций.
  • Слипформа – двусторонняя опалубка, которая скользит вверх по возводимой конструкции со скоростью 20–25 см в час. Система трубчатых стержней, встроенных в уже затвердевший бетон, поддерживает скользящую опалубку.
     

Компания MEVA является лидером отрасли, предлагающим широкий ассортимент стеновых опалубочных систем, обеспечивающих высокоэффективную опалубку, гибкость и надежность.Наша продукция легкая и простая в сборке, поэтому будет способствовать быстрому завершению ваших строительных проектов. Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Регулируемые раскосы бетонной опалубки | Форма MSB

Premium Choice для бетонного бокса

Мы являемся строительной компанией с регулируемыми опалубками, которая обслуживает индустрию бетонных конструкций. MSB Form ® спроектирован таким образом, чтобы быть компактным, легким и прочным для любых условий и применений — коммерческого, промышленного, жилого и гражданского.

Если вы хотите выполнять работу быстрее, безопаснее и экологичнее, гарантируя превосходный конечный результат, перейдите на MSB Form ®. Не оставайтесь позади.

Хотите производить работу качественно и в больших объемах? Конечно, вы делаете. Это то, что MSB Form ® может сделать для вас. Мы потрясли отрасль своими новыми системами. Наша продукция предназначена для решения распространенных проблем бетонирования, где точность и прямые края имеют первостепенное значение. Будь то кирпичная опалубка, стальная опалубка или опалубка, наши решения означают минимальные усилия для вашей команды.

Отличие формы MSB Form®

Мы — австралийская строительная компания с регулируемыми опалубками, которая хочет встряхнуть отрасль с помощью наших новых систем бетонных коробов. Вот лишь несколько причин, по которым многие бетонные компании никогда не оглядывались назад после перехода на систему MSB Form ®:

MSB Form ® может прослужить более 10 лет при правильном уходе. Каждая рама изготовлена ​​из стали высочайшего качества, которая затем оцинкована и окрашена порошковой краской.Все расходные материалы исключаются за счет минимизации отходов. Поверьте нам, когда мы говорим, что вам еще долго не придется заменять этих мальчиков.

Мы знаем, что время — деньги. Вот почему мы предоставляем вам поддержку, чтобы вы могли начать внедрение как можно скорее, независимо от того, идет ли речь о кирпичной опалубке, распорках или стальной опалубке.

Наш продукт предназначен для работы в любых условиях – обычная почва, глина, песок, камень и многое другое. Это не было бы обновлением, если бы наш продукт не работал абсолютно нигде.

Мы также сотрудничаем с One Tree Planted, чтобы применять более социально ответственный и устойчивый подход к строительным методам. С каждым пожертвованием, помогающим сажать деревья и добиваться глобального восстановления лесов, мы работаем над тем, чтобы полностью компенсировать наш углеродный след и внести свой вклад в создание более устойчивой отрасли.

Ваша надежная строительная компания с регулируемыми опалубками

Несмотря на то, что мы находимся в Австралии, хорошая новость заключается в том, что мы поставляем нашу продукцию на международном уровне в США.Для всех других регионов, таких как Африка, Азия, Канада, Европа, Ближний Восток и Южная Америка, вы можете связаться с нами здесь.

Ремни | Инструменты | Оборудование и материалы для бетонных фундаментов

Лента для крепления 2 дюйма (50 мм)

Длина: 30 футов (9,14 м)

Лебедка

Устройство, которое крепится к болту панели, используется для выравнивания стен и надежного удержания их на месте во время заливки бетона. Простая и прочная лебедка оснащена 9-метровым ремнем.

Лента для переплета с крючком

Надежно прикрепляет материал к грузовику.

Винты, болты, втулки

Запасные части.

Анкерный болт

Анкерный болт 8″ (200 мм) x 1/2″ (12,5 мм) с болтами и шайбами.

Выпрямитель для стен с зажимом 2″ x 4″ (50 мм x 100 мм)

Этот простой в использовании инструмент размером 5/16 дюйма (8 мм) крепится к болту панели и позволяет вставлять вертикальные пиломатериалы размером 2 дюйма x 4 дюйма (50 мм x 100 мм) или 2 дюйма x 6 дюймов (50 мм x 150 мм). на желаемой высоте.Затем вы можете выпрямить стену, затянув зажим на пиломатериале.

Выпрямитель для стен с зажимом 4 x 8 дюймов (100 мм x 200 мм)

Помогает выпрямить стену из панелей, затянув винт на 2 x 4 дюйма (50 мм x 100 мм).

Устройство для выравнивания головы с зажимом

Используется для исправления и укрепления выравнивания части опалубки.

Элайнер головы с наконечником

Стальная деталь, используемая для правки и выравнивания головок панелей для получения ровной бетонной поверхности.

Этот инструмент крепится к верхней части панели внутри и снаружи. Затем вы можете сдвинуть 2 x 4 дюйма (50 мм x 100 мм) за наконечник с внешней стороны стены и с помощью молотка затянуть 2 x 4 дюйма (50 мм x 100 мм) между наконечником и панелью.

Петлевые провода

Прочные и гибкие, идеально подходят для крепления стальной арматуры.

Поставляется в практичных рулонах по 2500 штук.

Доступны стандартные длины: 4 дюйма (100 мм), 6 дюймов (150 мм) и 8 дюймов (200 мм).

Автоматическое и ручное крепление проволоки

Инструмент для скручивания проволоки.

Металлический дымоход

Быстро крепится к внутренней стороне опалубки для качественной и привлекательной установки.

Сталь 1/8 дюйма (3 мм) (термостойкая, рекомендована соответствующими органами и т. д.).

Глубина регулируется от 8 до 10 дюймов (200 мм x 250 мм).

Совместим со всеми опалубочными системами этого типа.

Гидрошпонка

Создает водонепроницаемое уплотнение между основанием и стеной фундамента.

Рулоны 50 футов (15,25 м) или 100 футов (30,5 м) (стандартный размер).

Сварочный аппарат для гидроизоляции

Инструмент для сварки гидрошпонок.

Очень прочные лопаты

Лопаты разной формы и длины для укладки бетона.

Совок для бетона из алюминия

Помогает равномерно распределить бетон по фундаменту для получения красивой отделки.

Алюминиевый бетонораздатчик

Помогает равномерно распределить бетон по плитам и фундаментам.

Грабли алюминиевые

Используется для распределения цемента по желаемой поверхности.

Мастерок

Позволяет получить красивую отделку путем выравнивания бетонной поверхности.

Скребок

Для лучшей очистки панелей.

Меловая линия 100 футов (30,5 м)

Проводит прямую линию, используя мел в качестве ориентира.

Меловая линия 150 футов (45,7 м)

Проводит прямую линию, используя мел в качестве ориентира.

Маркировочный порошок

Маркировочный порошок отличного качества.

Цвета на выбор / 5 фунтов (2,27 кг).

Диффузор для краски

Отметьте пол, не наклоняясь.

Гибочный станок

Может сгибать и резать арматурные стержни диаметром до 5/8″ (16 мм).

Установите желаемую степень.

Съемник углов

Инструмент, который значительно упрощает удаление углов, а также может использоваться для снятия панелей.

Съемник панелей

Инструмент, облегчающий снятие панелей.

Держатель панели «H»

Для наложения панели на другую панель.

Опора двутавровой балки

Для размещения балки над панелями.

Поворотный угловой замок

Для регулировки и удержания регулируемого угла под нужным углом, если это необходимо.

Кронштейн Морина

Кронштейн для перекрытия одной панели другой с помощью стяжки и гвоздей.

Штабелирующая пластина

Надежно удерживает сложенные панели. Выемка в пластине удерживает стяжку от смещения, обеспечивая выравнивание и стабильность.

Линейный зажим

Быстро и надежно прикрепляет веревку к выступу панели для выравнивания стены. Предотвращает необходимость прибивать верхнюю часть панели, тем самым увеличивая срок ее службы.

Крюк для тяжелого крана

Используется для захвата каркасов опалубки.

Позволяет крановщику работать одному.

Балконная опора

Позволяет получить желаемый размер поверхности, в то время как форма обеспечивает поддержку балкона.

Регулируемая опорная стойка

Регулируемая стойка, которая помогает толкать или тянуть стену.

Балка с ремнями

Чтобы разблокировать несколько панелей, не разблокируя их.

Опора для лазера

Устойчивая подставка для лазера.

Крепится к углу или панели.

Наиболее устойчив при установке в угол.

Балка ковша

Создает пространство для установки колонны/балки. Скошенные углы облегчают его снятие.

Кожух дымохода

Позволяет формировать круглое пустое пространство в бетоне для прохождения трубы дымохода.

Легко снимается.

Китай Производитель систем строительных лесов, Соединители для строительных лесов, Аксессуары для опалубки поставщик

Тип бизнеса:

Производитель/Фабрика

Деловой диапазон:

Строительство и отделка

Тип собственности:

Частный владелец

Обслуживание OEM/ODM

Доступен образец

Система строительных лесов, соединители для строительных лесов, производитель / поставщик аксессуаров для опалубки в Китае, предлагающий сертифицированную En12811 предварительно оцинкованную / горячеоцинкованную DIP стальную платформу / палубу / доску / доску для многонаправленных кольцевых замков / укладочных лесов, сертифицированную En12811 многонаправленную модульную систему с быстрым кольцевым замком.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*