Сливная яма из бетонных колец: устройство, как сделать своими руками

Содержание

устройство, как сделать своими руками

Самыми простыми сооружениями для утилизации канализационных стоков являются выгребные ямы. Однако и среди них существуют варианты, отличающиеся друг от друга с точки зрения конструкции, принципа действия и эффективности. Правильно обустроенная выгребная яма из бетонных колец без дна может стать весьма удобным приспособлением, необходимость в очистке которого будет возникать значительно реже, чем при эксплуатации обычных накопительных емкостей.

Разновидности выгребных ям

Все виды канализационных резервуаров данного типа могут быть разделены на несколько основных видов.

  • Модели с дном фактически не осуществляют какой-либо очистки стоков и служат лишь накопителями для последующей откачки с помощью ассенизаторской машины.Герметичная выгребная яма с дном нуждается в регулярной откачке
  • Конструкции с перетоком являются, по сути, двухкамерными септиками, в которых осуществляется осаждение твердых частиц в первом резервуаре и почвенная фильтрация во втором, а чаще всего – и аэробное разложение примесей микроорганизмами. Такая переливная выгребная яма из бетонных колец по качеству очистки стоков значительно выигрывает у конструкции, описанной далее.Схема выгребной ямы из бетонных колец из двух камер (простого септика)
  • Однокамерная модель без дна – это некий переходный вариант между обычным накопителем и септиком. Дешевые и простые конструкции обеспечивают в то же время частичную очистку стоков и их дренирование в грунт, за счет чего заполнение резервуара происходит намного медленнее, а услуги ассенизаторов и расходы на них требуются значительно реже.Устройство выгребной ямы из железобетонных колец без дна

В то же время существуют некоторые ограничения с точки зрения возможности установки такого очистного сооружения.

  • Вода через фильтр будет беспрепятственно уходить в грунт только в том случае, если почва на участке песчаная, рыхлая, с хорошей влагопроницаемостью. Глина или суглинок могут пропускать стоки в первое время, однако вскоре станут практически герметичным препятствием.
  • Еще одно условие – низкий уровень залегания грунтовых вод. Считается, что грунтовые воды должны пролегать не ближе, чем 50-100 см от нижней части очистной конструкции, чтобы избежать смешивания их с загрязненными стоками и распространения вредных веществ.

Выбор объема резервуаров любого типа нормируется санитарными нормами и правилами и должен быть не менее суточного объема стоков, умноженного на 3. Рассчитать такое количество можно, исходя из норм потребления воды на одного человека – 200 литров в сутки. Очевидно, что минимальный объем выгребной ямы для дачи может быть меньше из-за периодичности ее использования. В то же время следует помнить, что, чем меньше объем резервуара, тем чаще придется вызывать ассенизаторскую машину и оплачивать ее услуги.

Важно: Монтаж выгребной ямы из бетонных колец без дна возможен только при условии, что объем суточных стоков не превышает 1 м³.

В ямах без дна и в двухкамерных моделях можно использовать специальные биопрепараты, способствующие разложению органических примесей. Это будет способствовать снижению скорости наполнения резервуаров.

Место установки

Выгребная яма своими руками из бетонных колец может быть построена не на любом месте. Особенно сложно выбрать место на участке со сложным рельефом.

  • С одной стороны, размещение очистного сооружения в самом низком месте повышает риск загрязнения грунтовых вод.
  • С другой, расположив его на возвышенности, сложно обеспечить необходимый уклон канализационного трубопровода (2 см на каждый метр длины).

Существуют также санитарно-гигиенические и строительные нормы, оговаривающие необходимое удаление очистных сооружений от основных объектов. Решая, как сделать выгребную яму из бетонных колец, следует помнить, что для очистки ее будет необходим подъезд для ассенизаторской машины, в то же время нельзя располагать конструкцию ближе, чем 2 метра от основной дороги.

На фото схема расположения выгребной ямы на участке

Минимальное расстояние от выгребной ямы до других объектов составляет:

  • до входной двери дома и до любого из окон – не менее 5 метров,
  • до источника питьевой воды – не менее 30 м,
  • до плодовых деревьев и огорода – не менее 5 метров.

Монтаж выгребных ям из бетонных колец

Строительство выгребной ямы из бетонных колец требует привлечения грузоподъемной техники, например, автокрана. Кольца могут иметь различный диаметр (до 2 метров, но чаще используются модели с диаметром в 1 метр), но они в любом случае обладают слишком большим весом для того, чтобы их можно было установить в котлован вручную.

Аренда спецтехники требует дополнительных расходов, однако, использование готовых блоков существенно сокращает время выполнения работ. Установку колец, подводящей трубы и покрытие стенок резервуара герметизирующим составом можно выполнить в течение одного рабочего дня. После этого важно выдержать срок затвердевания герметизирующих составов перед тем как приступить к засыпке.

Установка железобетонных колец в котлован

При строительстве модели с дном (накопителя) определенное время может потребоваться для застывания и набора прочности залитой бетоном стяжки. Только после этого на нее можно устанавливать кольца.

Монтаж выгребных ям имеет свои нюансы в зависимости от особенностей конструкции.

    • Накопительные модели с дном предполагают выполнение бетонной стяжки, на которую впоследствии будут устанавливаться бетонные кольца. В качестве альтернативы можно приобрести для дна накопителя и нижней части первого резервуара двухкамерной ямы кольца с дном. Такие изделия также имеются в продаже.Для герметичных камер выгребной ямы или септика удобнее использовать бетонные кольца с дном
  • Выгребная яма из бетонных колец без дна нуждается в устройстве фильтрующего слоя. Для него могут использоваться различные сыпучие, не впитывающие воду строительные материалы, в том числе, щебень, гравий и пр. Наиболее эффективным вариантом является организация двух слоев: нижнего песчаного и верхнего из крупного щебня. Для повышения эффективности и предотвращения заиливания фильтрующих слоев практикуют укладку «прослоек» из термосклеенного геотекстиля под нижним слоем и между слоями. Вода проходит такие фильтры медленно, оставляя на его материале частицы осадка, таким образом в грунт уходят уже осветленные стоки. При необходимости для повышения интенсивности дренирования можно в нижней части устанавливать железобетонные кольца с перфорацией.Перфорированные жб кольца можно использовать для лучшего дренажа
  • Сливная яма из бетонных колец с двумя камерами представляет собой соединение первого и второго вариантов. В этом случае кольца первого резервуара монтируются на стяжку, а второго – на фильтрующий слой.

Возможна ли организация выгребной ямы без откачки своими руками? Этот вопрос мы разобрали в отдельной статье.

Инструкция по устройству выгребной ямы из автомобильных колес находится тут. Этот вариант является одним из наиболее простых в реализации.

О видах лотков для ливневой канализации мы рассказали на этой странице http://okanalizacii.ru/drenazh/lotki-dlya-livnevoj-kanalizacii.html

Общие правила монтажа выгребных ям из бетонных колец

При устройстве подобных очистных сооружений важно следовать определенным правилам и советам.

  • Отверстия для входных труб выполняются с помощью перфоратора.
  • Монтаж канализационной трубы и перетока (в случае выбора двухкамерной модели) осуществляется с использованием тройников.
  • Места установки труб тщательно герметизируются.
  • Для предотвращения появления неприятного запаха лучше герметизировать и вход вентиляционной трубы, а также обеспечить плотное закрытие люков в крышке.
  • Стыки между поставленными друг на друга бетонными кольцами (а также стык между нижним кольцом и фундаментом, если выбрана модель с дном) также требуют герметизации. Для лучшей герметичности конструкции рекомендуется использовать бетонные кольца с замком.
  • Бетонные кольца не являются 100% герметичными, поэтому следует покрыть их с внешней и внутренней стороны гидроизолирующим слоем там, где это необходимо: верхняя часть устройств без дна, полностью стенки и дно моделей-накопителей, первый резервуар двухкамерных конструкций.Гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец
  • Для повышения прочности стяжки конструкций с дном можно армировать фундамент ломом металла, камнем или кирпичом, однако, необходимо следить, чтобы все армирующие элементы находились полностью в растворе, не выступая на поверхность.

Откачка стоков

Устройство сливной ямы из бетонных колец предусматривает наличие в верхней крышке отверстия для установки вентиляционной трубы, а также люков для откачки содержимого. Люки, как и сами крышки, должны быть утепленными, в противном случае верхний слой содержимого будет замерзать в холодное время года, что затруднит процесс откачки.

Для контроля за уровнем наполнения в дорогостоящих энергозависимых септиках и локальных очистных станциях используются автоматические системы и датчики. В обычных выгребных ямах не сложно следить за уровнем с помощью поплавкового устройства.

Вариант устройства выгребной ямы из бетонных колец показан на видео.

Выгребная яма из бетонных колец — 3 кольца КС10 без замка

Категория: Выгребная яма 3 кольца.

Выгребная яма (септик) «3 КОЛЬЦА» КС10

  • Тип: Выгребная яма
  • Очистка стоков: не производится
  • В комплекте: КС10-9 — 3шт; ПП10-1 — 1 шт; Люк пластиковый — 1 шт.
  • Полезный объём: 1500-1900 литров.
  • Глубина котлована: 2 м 90 см,  диаметр — не менее 1 м 50 см
  • Объем извлекаемого грунта:  5,12 м3

В составе комплекта.

Комплект выгребной ямы «3 кольца» входят: бетонные кольца КС10-9 без замка — 3 шт, плита перекрытия колодца ПП10-1 — 1 шт, и пластиковый канализационный люк. Основной объём сооружения сформирован кольцами жби КС10-9, их полный объём составляет 0.68 м3 у каждого и 2,04 м3 в сумме.  Однако, полезный объём несколько меньше, максимальное его значение приближается к 1,9 м3, или 1900 литрам.  Уменьшение связано, прежде всего с необходимостью врезки подводящей канализационной трубы. Теоретически возможное место врезки — верхнее в конструкции бетонное кольцо, с отступом 5 см от верхней кромки. Однако в реальности такое место врезки достижимо только при условии, что септик из бетонных колец выгодно расположен в более низкой части участка, относительно источника стоков (дома). При ровном участке, отступ от верхней кромки составит никак не менее 50 см — для обеспечения необходимого уклона подводящей трубы и возможности её заглубления и минимального утепления. Таким образом, полезный объем сократится примерно на 470 литров от максимального, и составит 1,57 м3.  На рисунке ниже — наглядное представление комплекта, включающего бетонные кольца и дополнительные элементы.

Характеристики и особенности комплекта

Этот комплект — самое бюджетное и доступное решение проблемы канализации в частном доме, но весьма скромный полезный объем и риск промерзания накладывает ряд ограничений на его использование.

Во-первых — если в доме, который будет обслуживать этот тип септика из бетонных колец, проживают более одного человека — это совершенно точно не Ваш выбор. Через несколько лет, когда фильтрующая способность грунта под сооружением снизится, откачивать его содержимое придётся очень часто. Однако — это отличный вариант для дачи, где Вы бываете по выходным, в теплое время года. Почему в теплое? Просто для нормальной работы канализации зимой подводящая труба и верхняя часть полезного объёма септика должны быть либо расположены ниже глубины промерзания грунта, либо утеплены. Эта выгребная яма (в том варианте, как предложено здесь, но в ассортименте много других) конструктивно не подходит для расположения ниже глубины промерзания, а дополнительный слой утепления вынудит расположить вход подводящей трубы ниже, что еще больше сократит полезный объем выгребной ямы. Прокладка греющего кабеля, сама по себе обойдется не дешево, и повлечет дополнительные расходы, величина которых очень быстро «съест» экономию от выбора такой конструкции.

Во-вторых — в холодное время года мы настоятельно не рекомендуем использовать эту выгребную яму и еще по одной причине. Речь идет о сокращении срока службы конструкции в целом, особенно, если при строительстве септика вы не позаботитесь о качественном утеплении сооружения на глубину промерзания. Чередующиеся циклы замораживания / оттаивания повлекут за собой процессы разрушения стенок колец жби, и вместо нескольких десятков, сооружение Вам прослужит 10-15 лет. Вы знаете как выглядит отслуживший своё дорожный бордюр? Бетонные кольца в выгребной яме работают не в лучших условиях.  Кроме того, при значительном снижении температуры возможно промерзание даже качественно утепленной подводящей канализационной трубы, так как в этом варианте конструкции она расположена слишком близко к поверхности.

И, наконец, в третьих. Вы должны понимать, что выгребная яма не обеспечивает очистку сточных вод. речь идет о простой фильтрации жидкости в грунт. Поэтому строго выполняйте требования нормативной документации о размещении этого элемента канализации. Например ближайший колодец или скважина должны находится не ближе 25 метров от Вашего сооружения. Нарушение этого требования чревато загрязнением воды, которую Вы, или ваши соседи используют для питья. 

Таким образом — этот тип выгребной ямы из бетонных колец предназначен либо для эксплуатации в летний период, либо должен быть утеплен, для круглогодичного использования. Если Вы выбираете кольца жби и комплектующие для устройства канализации в частном доме, где постоянно кто-то проживает, мы рекомендуем остановиться на варианте конструкции «Яма с горловиной», «Ёмкость с горловиной» или «Септик бетонный 1+1», а также «Септик бетонный 2+1». Не то чтобы мы не хотели, чтобы вы купили бетонные кольца именно у нас, но своих клиентов мы любим, и искренне желаем им не устраивать себе проблемы за свои же деньги. 

Рекомендации по монтажу данного типа септика

Если Вы определились с выбором септика из бетонных колец, то необходимо разобраться с тем, как его построить, и что для этого потребуется. Данный тип конструкции весьма прост, как в сборке, так и на этапе подготовительных работ.

  1. Первое, что вам понадобится — это откопать котлован. Это можно сделать как вручную, так и с привлечением экскаватора. Самое главное — соблюсти размеры. Глубина должна составить 2 метра 90 см, а диаметр (или сторона — если яма квадратная) — не менее 1 метра 50 см. Это несколько больше, чем диаметр наибольшего по ширине элемента — плиты перекрытия, но наличие запаса по 20 см (а лучше — больше) поможет быстрее провести монтаж, и выполнить обратную засыпку грунтом впоследствии. К слову — для котлована цилиндрической формы объём извлекаемого грунта составит 5,12 м3, для ямы квадратной формы — 6,53м3.
  2. Дно котлована необходимо разровнять и отсыпать гравийную подушку, толщиной около 25 см, хорошо её выровнять и утрамбовать. На эту подушку впоследствии будут установлены бетонные кольца. Она же будет служить фильтром.
  3. Сам процесс сборки достаточно прост. Мы привозим бетонные кольца на автомобилях манипуляторах, и если есть возможность подъезда для грузового автомобиля сборка выгребной ямы займет максимум час. А вот если подъездные пути отсутствуют — придется устанавливать их вручную. Кольцо бетонное КС10-9 весит 600 кг, переместить его без специальных приспособлений — задача не простая.  Также, Вам понадобится 1 рабочий, который будет принимать и направлять бетонные кольца в котловане и заранее подготовленный цементный раствор, который необходимо нанести на верхнюю грань каждого кольца, разровнять, и только после этого устанавливать следующий элемент.
  4. Когда сборка закончена, можно дополнительно скрепить бетонные кольца между собой с помощью металлических пластин и анкеров- по 3-4 пластины на каждый шов. Это исключит возможное взаимное смещение бетонных колец в процессе эксплуатации. На этом же этапе разделывается отверстие под подводящую канализационную трубу и устраивается вентиляция.

Выгребная яма — септик из бетонных колец цены.

Стоимость самого простого септика из бетонных колец в полной комплектации составляет

Доставка не включена в стоимость.

Как купить септик из бетонных колец?

Просто добавьте в корзину выбранный комплект, оформите заказ (регистрация на сайте не требуется — только ваши контактные данные), и мы свяжемся с Вами для уточнения деталей Вашего заказа и организации доставки в удобное для Вас время. Также, Вы можете позвонить по телефону в Нижнем Новгороде +7929-053-42-28 или 414-99-89.

 

Метки: Бетонные кольца, Септик из бетонных колец

Создание выгребной ямы из бетонных колец, кирпича и пластика своими руками

Большинство дачных участков не оборудованы централизованной канализационной системой и поэтому, что бы осуществить сбор сточных вод дачники применяют построение выгребной ямы. Существует еще один вариант решения это проблемы – использование специальных мини-станций, но они имеют высокую стоимость. Именно поэтому обустройство дачного участка выгребной ямой является самым удобным и эффективным вариантом.

Как сделать выгребную яму своими руками?

  1. Выбираем место для выгребной ямы

Место для выгребной ямы

К этому вопросу необходимо относится очень серьезно. Существуют специальные нормативные документы и установленные санитарные нормы, с  помощью которых выбирается необходимое место для выгребной ямы. Требования к расположению данного приспособления следующие:

  • Расстояние от выгребной ямы до жилого помещения должно составлять как минимум 12 метров.
  • Расстояние от выгребной ямы до ограждения должно быть не менее  1 метра
  • Запрещается сооружать сливную яму рядом возле колодцев и скважин с питьевой водой, минимальное расстояние должно составлять 5 метров
  • Не рекомендуется сооружать яму рядом с садовыми деревьями
  • Расположение выгребной ямы должно быть удобным к подъезду машины-ассенизатора
  1. Рассчитывается размер выгребной ямы

Размер выгребной ямы

Прежде всего, размер выгребной ямы зависит от количества жильцов и структуры почвы. В среднем, месячный сток воды семьи из 3-4 человек составляет 12-13 кубометров, значит, выгребная яма должна иметь объем как минимум 18-20 кубометров.

Если грунт на вашем дачном участке спокойно пропускает жидкость, разрешается сделать минимальный запас объёма выгребной ямы (40% месячного стока воды).

Если грунт дачного участка представлен глиной либо другой породой, которая слабо пропускает воду, объем выгребной ямы должен составлять норму месячного стока.

  1. Устройство выгребной ямы

Устройство выгребной ямы

Выкладывать стены выгребной ямы рекомендуется из кирпича, пластика, бетона либо железобетонных колец. Простейшим вариантом является отделка стен канализационной ямы кирпичом.

Для того, что бы выложить стены ямы при помощи кирпича, сначала необходимо подсчитать количество стройматериалов. После этого бетонируется дно (что бы исключить проблемы, связанные с выкачкой жидкости) и укладывается кирпич. Если укладку кирпича производить в шахматном порядке, можно «убить одним выстрелом двух зайцев»: сэкономить деньги на стройматериалы и сделать дополнительный дренаж воды в грунт.

Выгребная яма из кирпича, выложенного в шахматном порядке

По завершению работы устанавливается перекрытие либо монолитная плита. В установленном перекрытии обязательно должен находиться люк для выкачивания стоков машиной-ассенизатором.

Выгребная яма из кирпича

Можно устранить промерзание жидкости в яме при помощи утепления крышки, для этого верх стены делают ниже уровня земли на 30 см, устанавливают перекрытие и засыпают его землей, которая обеспечит сохранение тепла.

Рассмотрим также остальные виды сливных ям.

Выгребная яма из колец

Выгребная яма из колец

Сооружение выгребной ямы из железобетонных колец является очень популярным и имеет множество преимуществ, таких как:

  • Долговечность (срок службы колец доходит до 100 лет)
  • Бетон способен выдерживать процессы гниения и брожения, происходящие в выгребной яме
  • Простота использования и монтажа
  • Не загрязняет грунтовые воды
  • Независимость от уровня подземных вод и типа грунта

Переходим к инструкции по созданию выгребной ямы из колец:

  1. Вырываем яму, подходящую под диаметр железобетонных колец

Яма для канализации своими руками

  1. Заливаем дно ямы бетонным раствором. Соотношение цемента и щебня должно составлять 1:6. Раствор застывает на протяжении 5-7 дней. Если заливание дна осуществляется в жаркую погоду, бетон необходимо периодически смачивать водой, что бы избежать появления трещин и придать раствору еще большей прочности.
  2. Как только бетон застынет, приступаем к  опусканию колец. Многие производители железобетонных изделий предоставляют за отдельную плату подъемный кран, без помощи которого не обойтись. С помощью крана опускаем кольца на дно и приступаем к изоляции швов. Швы необходимо изолировать герметическим материалом, таким как жидкое стекло, резиновые утеплители либо даже велосипедная камера. Лучше всего выбирать жидкое стекло, которое необходимо добавлять в цементный раствор, тщательно перемешивать и нанести на стыки между кольцами. Изоляции швов с внутренней стороны обычно хватает, но если на участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод, необходимо провести и внешнюю изоляцию, которая дополнительно защитит выгребную яму от влаги.

Установка бетонных колец для выгребной ямы

Рекомендуется выбирать кольца, имеющие «замок», который надежно сцепляет их друг с другом. Если же вы используете обычные кольца, придется дополнительно скрепить их металлическими скобами.

Поверх колец устанавливается бетонное перекрытие, имеющее отверстие для люка.

Делаем выгребную яму из пластика

Пластиковый бак для выгребной ямы

Выгребная яма из пластика является одним из самых простых и удобных способов создания канализационной системы на дачном участке. Краткая инструкция по монтажу выгребной ямы из пластика:

  • Определяем место для выгребной ямы
  • Подготавливаем яму
  • Создаем бетонную подушку (плиту)
  • Засыпаем бетонную подушку 10-сантметровым слоем песка
  • Опускаем пластиковую емкость в яму
  • Подсоединяем сточные трубы к емкости
  • Засыпаем яму по периметру бетонно-песочной смесью (соотношение 1:5)
  • Засыпаем верхний слой грунтом

Требования к установке пластикового бака для выгребной ямы:

Выгребная яма из пластика

  1. Размещайте емкость таким образом, что бы исключить изгибы и повороты сточных труб
  2. Если осуществить требование 1го пункта невозможно, повороты труб должны осуществляться под тупым углом
  3. Размещайте трубы на глубину 1-1,5 метра, что бы не допустить их промерзание в зимний период
  4. Если на дачном участке наблюдается неглубокое залегание грунтовых вод, может возникнуть проблема – дно емкости оказывается ниже уровня грунтовых вод. Что бы решить эту проблему, установите бак в бетонный колодец.

Готовая конструкция выгребной ямы из пластика

Септик для выгребной ямы своими руками

Септик для выгребной ямы своими руками

Для того, что бы создать септик для выгребной ямы своими руками, необходимо соорудить дополнительную яму, глубиной немного больше чем первая. В эту яму опускаются железобетонные кольца на бетонное дно. В верхних кольцах необходимо просверлить отверстие для труб, которые будут переливать воду с одной ямы в другую.

Схема септика для выгребной ямы

Глубина залегания труб зависит от степени промерзания почвы и размеров ямы (если ваш регион славится сильными морозами, глубина залегания труб должна быть не менее 80 см).

Для того, что бы септик функционировал необходимо применять специальные биопрепараты, которые перерабатывают стоки. Очищенная вода с септика переливается в основную яму с которой просачивается в грунт природным путем.

Последним этапом является монтаж сливной трубы. Уклон труб должен составлять 15 градусов, диаметр 15 см, т.к. данные параметры обеспечивают нормальную проходимость стоков.

Засыпать траншею с трубами необходимо после контрольного спуска воды в канализацию, что бы удостоверится, что канализация работает исправно.

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: туалет для дачи своими руками.

ДніпроСептик. Копка, монтаж септиков и колодцев из бетонных колец.

Выполним под ключ- Септик, сливная яма, колодец. Доставка, монтаж бетонных колец, и множество дополнительных услуг!

Для бесперебойного водоснабжения загородного дома необходим профессионально обустроенный колодец?

Бетонные кольца— Быстрый заказ по звонку, доставка, монтаж железобетонных колец, у вас на участке манипулятором. Ручной монтаж ж/б кольца в трудно доступных местах для техники глубиной до 25 метров. Мы выполним всю трудную работу по прокатке и монтажу жбк на вашем участке вместо вас, если в этом будет необходимость заказа.

Выкопать колодец под ключ – услуга предлагаемая  компанией «ДніпроСептик». Мы обслуживаем все города и села Днепропетровской области, предлагая высокое качество услуг, удобные сроки и доступные цены.

Выкопать и установить сливную яму под ключ — из бетонных колец, выполним копку и установку в течение одного двух дней.

Септик из бетонных колец под ключ — выполняем строительство даже в недоступном месте для техники.

Выполняем строительство бетонными кольцами Выгребную яму, Дренажную яму, Ливневую яму под ключ, быстро и качественно.

Земляные работы — копка траншей, котлованов, под фундамент.

700+

Готовых проектов

Мы работаем на качество, и на результат. Пусть не большой объект, но сделанный идеально принесёт больше плодов, чем 20 больших сделанных «одной левой».

900+

Счастливых клиентов

Индивидуальный подход и гибкая ценовая политика — залог плодотворной и непрерывной работы.

6+

Партнёров

Наша команда всегда открыта для партнёров. Если Вы умеете делать то, что не умеем мы — всегда рады выслушать Ваши предложения по сотрудничеству.

О нас | Услуги нашей компании

  • Определение места копки колодца
  • Выкопка ямы шахтного типа до водоносного слоя
  • Доставка на участок материалов (железобетонных колодезных колец и плит перекрытия)
  • Водоснабжение из колодца
  • Копка сливных ям и котлованов
  • Копка, рытьё траншей
  • Докопка шахтной ямы по водоносному слою
  • Монтаж бетонных колец
  • Установка плиты перекрытия или домика
  • Вывоз грунта (если нужен), услуги по рытью траншей, укладка труб канализаций в квартирах, домах или на дачных участках.

Ознакомьтесь с полезной информацией на нашем сайте

Железобетонные кольца

Колодец под ключ
Септики
Водоснабжение из колодца
Дополнительные услуги

ДніпроСептик

Инициатива

Всё сделаем на высшем уровне.

Мы профессионалы своего дела. У Вас не останется никаких в этом сомнений после того, как мы выполним поставленную задачу на 100%.

Ответственность

Мы работаем руками, а не языком.

У нас нет почасовой ставки менеджерам и рабочим. Потому трудятся все не покладая рук.

Скорость

Ваш заказ будет готов в поставленные сроки.

После того, как мы получаем заказ, наши менеджеры рассчитывают стоимость и сроки выполнения заказа. Как правило всё зависит от объема работы.

Заказать услуги компании

Связаться

Бетонная выгребная яма: инструкция по монтажу

В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.

Содержание:

  1. Конструкция бетонной выгребной ямы
  2. Типы выгребных ям
  3. Бетонная выгребная яма своими руками
  4. Строительство выгребной ямы из бетонных колец

 

Конструкция бетонной выгребной ямы

Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:

  • долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
  • этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
  • водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
  • такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
  • устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.

Выгребная яма из бетонных колец

Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.

Типы выгребных ям

Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.

Различают 2 вида накопителей.

Выгребная яма из бетонных колец без дна

  • Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
  • Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
  • Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
    • при глинистом грунте – не менее 20 м;
    • при суглинистом грунте – не менее 30 м;
    • при песчаном грунте – не менее 50 м.
  • Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика — налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.

Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.

Яма с дном

Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.

При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:

  • глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
  • расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения – 5 м;
  • в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.

Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание. 

Бетонная выгребная яма своими руками

Расчет объема

Вычисления производится на основе следующих данных:

  • в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
  • если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.

При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.

Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец

Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.

Котлован под выгреб без дна

  • Выемку грунта можно производить стандартным способом — лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
  • Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
  • Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
  • Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.

Котлован под выгреб с дном

  • Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
  • В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).
  • Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
  • Если утепление крышки не предусматривается – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.
Бетонный раствор
  • Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
  • Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
  • Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.
  • Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
  • При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
  • Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.
Прокладка трубы
  • Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
  • Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см — 30 мм.
Стены выгребной ямы
  • Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
  • Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
  • Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
  • Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
  • Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.
  • Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» — в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
  • В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
  • Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец

  • Заводские изделия значительно упрощают и ускоряют процесс обустройства выгребной ямы. К сожалению, внушительный вес не позволяет выполнить монтаж вручную. Для работ понадобится автокран. Многие производители железобетонных колец предлагают такие услуги за дополнительную плату.
  • При покупке обратите внимание на внутренний диаметр элементов, он должен быть одинаковым на всех изделиях. Это позволит собрать резервуар с максимальной герметичностью.
  • Ассортимент колец дает возможность соорудить емкость согласно проекту. Внутренний диаметр находится в диапазоне от 700 до 2500 см, а высота является фиксированной – 900 см.
  • Конструкция изделий предполагает наличие специальных металлических ушек. К ним прикрепляются крюки крана. Подъем кольца осуществляется с осторожностью, соблюдая технику безопасности.
  • Изделие устанавливается по уровню, при необходимости кольцо демонтируется для максимального выравнивания. Чтобы избежать неоправданной задержки при монтаже рекомендуется нивелировку поверхности выполнить на стадии подготовки дна котлована.
  • После установки нижнего кольца стык стенки обрабатывается гидроизолирующим материалом. Здесь подойдет использование резиновых прокладок, цементного раствора. Оптимальным вариантом послужит жидкое стекло, смешанное с портландцементом.
  • Далее переходят к установке следующих колец с учетом вышеперечисленных правил и нюансов. Простые кольца скрепляются между собой посредством металлических скоб. Можно приобрести железобетонные изделия, оснащенные специальными пазами, обеспечивающими более прочную и надежную фиксацию.
  • В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие под вход трубы. В месте стыковки этих элементов проводятся гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец.

Выгребная яма из бетонных колец схема

  • Завершающим этапом служит установка плиты перекрытия с отверстием под люк. Далее выполняется пробный пуск воды, проверяется функциональность всей системы. При положительном результате осуществляется засыпка грунтом пустоты между выгребом и стенками траншеи.

Видео как сделать выгребную яму из бетонных колец

Сливная яма в частном доме своими руками

В современных городских домах всегда есть канализация, а вот частные дома в сельской местности имеют сливную яму.

Ее вполне можно сделать самостоятельно, если приложить некоторые усилия и четко следовать инструкциям.

Возводится сливная яма в частном доме без труда своими руками.

Инструменты понадобятся такие:

  1. Лопата.
  2. Строительный уровень.
  3. Рулетка.
  4. Кран-манипулятор.

Как определить объем сливной ямы для частного дома?

Когда возводится сливная яма в частном доме, то лучше всего, если она будет возводиться вместе с домом, тогда не будет нарушена облагороженная территория.

Это удобно еще и потому, что когда будет нужен сливной водопровод, то сливная яма будет уже готова. Статья основа на информации с сайта http://1pokanalizacii.ru/.

Первым делом необходимо выбрать место для строительства такой ямы. При выборе места следует руководствоваться тем, что грунтовые воды находится близко к поверхности земли не должны, так как самая маленькая глубина сливной яме в частном доме не должна быть меньше 2-х метров.

Такое сооружение не должно возводиться близко от источника воды, и уж тем более находиться с ним на одной линии. Возводить ее на возвышенности тоже не стоит. От водозабора сливная яма тоже должна находиться подальше, сточная и питьевая вода смешиваться не должны.

Что касается емкости, то здесь все относительно. Специалисты рекомендуют ориентироваться на объем ассенизаторской машины, которая приезжает на очистку.

Если говорить об объеме сливной ямы, то нужно учитывать и время пребывания людей в частном доме. Одно дело, когда семья живет здесь постоянно, а другое, когда сюда приезжают отдыхать только на выходные. Нужно при этом принимать во внимание количество жильцов, насколько часто принимается баня.

Если планируется проживать в доме постоянно, то лучше сделать септик, который в полной мере соответствует санитарным нормам. Если проживание планируется временное, то возведение обычной сливной ямы будет вполне достаточным.

Как стоят сливные ямы в частных домах?

Начало подразумевает земляные работы, лучше всего задействовать для этого экскаватор. После того, как основной котлован выкопан, лопатой следует выровнять стены. Что касается глубины ямы, то меньше 4-х м она быть не должна.

Дно выложено песком, использовать для этого глину не стоит, так как она не имеет способности пропускать воду. Можно обложить стены сливной ямы кирпичом, но лучше всего для этого использовать кольца из железобетона. Для того, чтобы можно было уложить кольца можно воспользоваться краном-манипулятором.

Фото устройства сливной ямы из бетонных колец

Что касается процесса выкапывания, то он осуществляется поэтапно:

  • Первым делом следует выкопать 1 м, именно такова высота первого кольца. Что касается диаметра ямы, то он должен быть таким, чтобы кольцо свободно в нем размещалось.
  • Теперь опускается второе кольцо, которое сверху должно быть обмазано цементом. Именно на него будет осуществляться укрепление остальных колец. Что касается количества колец, то здесь все зависит от глубины ямы. Если глубина составляет 4 м, то и колец соответственно должно быть 4. Они кладутся друг на друга.
  • Верхнее кольцо должно быть накрыто бетонной крышкой, в которой обязательно должно быть отверстие, в котором потом надо сделать люк.

После того, как такой процесс подойдет к концу, должна получиться башня из бетонных колец, которая должна быть опущена вниз.

Учитывая трудоемкость такого процесса, надо воспользоваться усилиями двух человек. Первый человек с лопатой опускается вниз, а второй находится наверху и поднимает грунт. После того, как грунт постепенно исчезает, кольцовая башня начинает под собственным весом проседать. Именно так все сооружение полностью опускается вниз, сверху остается только крышка.

Фото самостоятельного строительства сливной ямы из бетонных блоков

Бывает так, что такой процесс на некоторое время приостанавливается, тогда земля должна быть залита водой, так как мягкий грунт обладает большей податливостью. Кольца должны быть засыпаны землей со всех сторон.

Завершающие работы

Надо сразу определиться с тем, будет ли такая сливная яма использоваться в зимнее время. Если да, то трубы канализации должны располагаться ниже того уровня, где земля промерзает.

Бывают такие технические причины, по которым осуществить это не представляется возможным. В этом случае трубы должны быть тщательно утеплены теплоизоляционным материалом. В противном случае вода просто остановиться и сток прекратится.

Если планируется использовать для очищения сливной ямы ассенизаторскую машину, то необходимо сделать гидроизоляционный слой.

Для этого можно использовать самую обычную полиэтиленовую пленку, который аккуратно выкладывается дно и стены ямы, потом все должно быть залито бетоном.

Если откачивание вод не планируется, то изоляция дна не является обязательной процедурой, нужно сделать по периметру стен фундамент.

Выгребная яма своими руками без откачки с чего начать?

На дачном участке наличие канализации – огромное преимущество. Без наличия этого устройства даже временное нахождение на дачном участке будет лишено элементарного комфорта и удобства. Специфика этой коммуникации в том, что ее можно обустроить не только в начале застройки и планирования жилой зоны, но и при наличии всех застроек, возведенных ранее. Главное в этом деле – технологичный подход с соблюдением всех норм строительного дела, который мы и разберем по порядку.

Основная сложность, которая зачастую встречается на пути прокладки канализации на даче, это наличие централизованных линий, коллекторов, к которым можно было бы провести трубопровод и сделать ее полноценно функционирующей. В этом случае к ней можно было бы подвести все сантехнические приборы, необходимые для комфортного проживания. Но это скорее идиллия, чем реальность, и возможна она крайне редко. Чаще всего канализация на дачном участке полностью автономна, и не имеет выхода в общественно-централизованные сети.

В такой ситуации самой доступной и несложной будет выгребная яма без откачки, сделать которую можно и своими руками. Как это сделать и что для этого необходимо иметь? Обо всем по порядку.

С чего начать обустройство канализации на дачном участке

В строительном деле в первую очередь принято тщательное планирование своих действий и мер по застройке чего-либо. Это касается не только больших проектов, но и таких мелких земляных работ, как, например, обустройство выгребной ямы.

Положение и правила обустройства выгребной ямы на дачном участке определяют нормы СанПина, а также требования СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Размещение сливной или выгребной ямы должно быть согласовано с местным органом Госсанэпиднадзора. В случае размещения ее вблизи открытых водоемов — с местными органами природоохраны.

СНиП также определяет и удаленность таких сооружений от других на дачном участке и по соседству с ним. Ее можно классифицировать по следующим показателям, отображенным в таблице.

Удаленность выгребной ямы Расстояние , м
Жилой дом 8-10
Водопроводные трубы 20-25
Газовые трубы 5
Хозпостройки, деревья 5-7
Заборы Не менее 1 м
Соседние дома 10-12

Все эти правила и законы разработаны и приняты не случайно, ведь речь идет о загрязнении почвы и грунтовых вод вредными веществами. Не соблюдение этих норм может привести к необратимым последствиям нарушения экологического баланса, от которого пострадает не только конкретный участок, но и вся округа. Защитные меры по герметизации и надежной защите почвы и грунтовых вод от стоков способны значительно продлить срок службы выгребной ямы без вреда для экологии.

Как обустроить выгребную яму своими руками

Выгребные ямы по своему строению бывают различными. В них может быть предусмотрена какая-либо система фильтрации или почвенной доочистки, или же они могут быть полностью замкнутыми. В последнем случае стоит подумать о периодическом ее опорожнении с помощью ассенизаторской машины, ведь накопительные емкости рано или поздно засоряются.

Сливная яма без откачки по определению должна обладать системой доочистки или фильтрации. И в этом ее главное отличие. Такие устройства нередко применяют, когда ее расположение по каким-то причинам полностью исключает ассенизацию.

Важно!
Несмотря на дополнение «без откачки», подразумевающее отсутствие любого обслуживания, такая выгребная яма, так или иначе, со временем потребует ее очистки. Этот нюанс лучше предусмотреть заранее в самой конструкции ямы, сделав в ней отдушины.

Обустроить выгребную яму без откачки своими руками можно следующими способами:

Важно!
В таких выгребных ямах, не рассчитанных на откачку в течение длительного времени, стоит сделать колодец-отстойник. Это емкость, которая является частью общей конструкции, и соединяемая в ее верхней зоне небольшим отводом трубы. Когда происходит переполнение основной емкости до определенного уровня, в соседний аэротенк попадают излишки стоков. В него добавляют биобактерии, предназначенные для переработки и разжижения органики.

Важно!
В некоторых современных вариантах Ж/Б колец предусмотрена перфорация по всему периметру их стенок. В этом случае фильтрация и оседание стоков будут происходить быстрее. Однако, котлован для этого нужно будет делать на 25-30см шире, поскольку необходимо предусмотреть песчаную засыпку этих колец после их окончательной установки по месту.

Фото: ж/б кольца с перфорацией

Выгребная яма из нескольких колодцев – так ли необходимо?

Фильтрационные колодцы, как дополнение к основным, в значительной мере ускоряют переработку стоков по типу септика, продлевая тем самым срок службы выгребной ямы без ассенизации. Поэтому их очень часто рекомендуют устанавливать и не экономить на этом устройстве.

Они могут быть частью всей конструкции выгребной ямы, или же отдельными емкостями, размещая их под уклоном для лучшего стока. Соединяют их отрезками труб из различных материалов: асбест, ПВХ, ПНД и т.д. Их оборудуют в качестве аэротенков, в которых и происходит ускоренная переработка отходов. Для этих нужд применяют различные биобактерии, которые кроме того еще и устраняют неприятные запахи особенно в летний период года.

Фото: выгребная яма из нескольких колодцев

Перекрытия – как лучше сделать своими руками?

Верхняя часть выгребных ям должна быть оборудована надежным перекрытием, поверх которого обычно обустраивают кабинку туалета, душа и т.д. Этот элемент должен быть рассчитан на достаточные нагрузки в течение длительно времени.

Наилучшим материалом для него будет железобетонная плита. Если позволяют размеры и возможности спецтехники, можно применить готовые пустотные ж/б плиты перекрытия. Однако, в большинстве случаев приходится заливать ее по месту застройки ямы. Для этого можно применить ускоренную технологию заливки с помощью обрешетки из металлических уголков. В небольшие ячейки, получившиеся в результате сваривания отдельных элементов, можно положить плоский шифер, который послужит опалубкой для заливки бетона. Каркасная сетка из арматуры сдержит деформации, а толщину плиты можно варьировать в пределах 12-18 см. Такую конструкцию не сложно сделать своими руками, с минимальным применением инструмента и помощи профессиональных рабочих.

Несмотря на то, что выгребная яма является одним из самых древних канализационных сооружений, ее современные аналоги могут быть вполне достойными устройствами, способными функционировать долго и надежно, а главное, без вреда для окружающей среды.

Сливная яма на даче своими руками. Как сделать сливную яму в частном доме

Задумались над вопросом обустройства загородного водопровода? Тогда вам следует знать, что помимо нее вам придется сделать еще и дачную канализацию. По большому счету, она мало чем отличается от системы канализационных труб, которые проложены в городе – разница между ними заключается лишь в точке сброса загрязненной воды. Если в городе все канализационные трубы ведут к очистным сооружениям (по крайней мере, так должно быть в идеале), то на даче в их роли используется сливная яма.Именно о нем, а точнее о его самостоятельном строительстве и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом мы разберемся с его устройством, технологией изготовления и материалами, которые можно использовать для его создания.

Как сделать сливную яму фото

Сливная яма: устройство и принцип работы

Конструктивно классическая сливная яма представляет собой простое устройство, которое может изготовить практически каждый на даче – здесь не нужны даже специальные навыки. Причем изготовить его можно из достаточно большого количества подручных материалов.Это с одной стороны, но если посмотреть на это устройство с другой стороны, то, как и все технические устройства, сливная яма имеет свои тонкости и нюансы, знать которые необходимо. В первую очередь это устройство и принцип работы – если вы понимаете эти моменты, значит, проблем ни с подбором материалов для ямы, ни с ее непосредственным строительством не возникнет. Классическая сливная яма состоит из следующих элементов.

Подробнее об устройстве и принципе строительства дренажной ямы на даче можно посмотреть в этом видео.

В принципе, это все устройство – как видите, самодельная сливная яма не отличается сложностью конструкции. Принцип его работы выглядит еще проще – поступающие в яму сточные воды просто впитываются в почву. Это что касается их жидкой части – с твердыми бытовыми отходами дело обстоит несколько иначе. Поначалу они скапливаются на дне и делают все, чтобы закупорить каналы в грунте и предотвратить быстрое всасывание жидкости — они как бы ставят перед собой задачу постоянно находиться в воде.В конце концов так и произойдет — когда это произойдет, нужно просто начать добавлять в яму специальные бактерии, которые будут разжижать твердые отходы жизнедеятельности человека.

Сливная яма на даче своими руками: что сделать из

Как вы уже поняли, основной элемент сливной ямы, который, в общем-то, и придется соорудить, это упорная стенка, препятствующая обрушению ямы. Его можно сделать из различных материалов, которых можно собрать довольно много – мы, конечно, этого делать не будем и рассмотрим только самые распространенные варианты.Задача не в том, чтобы совать нос, мол, сделай из этого, а в том, чтобы уяснить принцип, поняв который, ты сможешь самостоятельно выбрать нужный тебе материал для сливной ямы из того, что имеется на дачах.

В общем принцип прост — нужно создать некое подобие емкости. Как и из чего вы его сделаете, теперь решать только вам. Дачный колодец надо пройти, да и другие кладовки — глядишь, попадется что-нибудь подходящее.

Как правильно сделать сливную яму: донный фильтр и его назначение

Донный фильтр — без него ни одна яма не способна прослужить долго — именно по этой причине вопросу, как сделать дно сливной ямы, следует уделить особое внимание. Здесь нет ничего сложного, просто нужно знать пару моментов, которые в целом продлевают срок службы сливной ямы на даче.

В принципе, это все нюансы, связанные с изготовлением колодезного фильтра нижнего слива. Не стоит ими брезговать даже при сооружении небольшой дренажной ямы – как уже говорилось выше, она способна увеличить срок службы особи в два, а то и в три раза.

В завершение темы о том, как делается сливная яма, скажу несколько слов о ее близком родственнике – септике.Что отличает их друг от друга, так это наличие во втором нескольких камер, в которых происходит разделение твердых и жидких отходов. В результате одна жидкость достигает камеры, в которой происходит всасывание воды в почву, в результате чего каналы в почве практически не забиваются. Следовательно, такая яма тоже служит без откачки очень долго – если правильно сделать септик, то пользоваться им можно почти полвека. Как это сделать, читайте в другой статье на нашем сайте.

Канализация — одно из важнейших благ цивилизации. Без канализации умываться, принимать душ, купаться и ходить в туалет сложно и неудобно. Но не всегда есть возможность подключиться к централизованной канализации – она недоступна для отдаленных поселков, дач и коттеджных поселков. Выходом из проблемы является обустройство собственных сооружений по сбору, очистке и утилизации сточных вод. Самое простое и дешевое решение – построить выгребную яму без дна своими руками.

Как устроена выгребная яма без дна


Существует два типа выгребных ям:

  • запечатанный;
  • негерметичный, без дна;

Первые представляют собой простейшие конструкции из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые. Они собирают жидкие и твердые отходы, которые стекают по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, ассенизаторская машина должна их откачивать из герметичной сливной ямы. Услуги таких специалистов стоят дорого, потому некоторые собственники задумываются над тем, как частично утилизировать нечистоты с помощью доочистки грунта.

А самый простой вариант — негерметичные выгребные ямы. Представляют собой неглубокий колодец из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. У них нет герметичного дна – там находится либо сам грунт, либо фильтрующая прокладка из песка, гравия или щебня. Также в стенках выгребной ямы делается множество отверстий с целью дренажа. Через них и дно жидкие стоки частично уходят в грунт и подвергаются естественной почвенной доочистке.Остальное остается в колодце и откачивается ассенизатором 1-2 раза в год.

Вас может заинтересовать информация о том, как это выглядит

Такая конструкция подойдет для решения проблемы мусора на даче, посещаемой весной и летом, или для деревенского дома, где проживает 1-2 человека. Для большой семьи без дна не являются эффективным и экологичным решением – в этом случае предпочтительнее строить из нескольких бетонных колодцев.

Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна

Давайте кратко рассмотрим, что хорошего и плохого в конструкции протекающей выгребной ямы. Его преимущества заключаются в следующем.

  1. Крайне низкая стоимость конструкции по сравнению со стоимостью полноценного септика – как заводского, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
  2. Простота создания — под трубу выкапывается котлован и траншея, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, производится подключение.Все эти действия можно выполнить самостоятельно без каких-либо проблем.
  3. Скорость строительства — обустроить выгребную яму без дна из бетонных колец вполне реально за пару дней.
  4. Меньшие затраты по сравнению с герметичной выгребной ямой – вызывать канализацию можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза в год.

Ввиду своей простоты и максимальной дешевизны такая канализационная конструкция имеет серьезные недостатки.

  1. Экологические проблемы — если такой поставить рядом с источником питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность — просачивающиеся через почву нечистоты отравят ее E. coli и другие микроорганизмы. Пить из такого колодца можно, но небезопасно.
  2. Возможность конфликта с соседями — тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится существование потенциального источника загрязнения. Но, как показывает практика, это проблема только благоустроенных коттеджных поселков и садовых товариществ – в других местах, скорее всего, у соседей есть такие же или даже более простые сооружения для сбора нечистот.
  3. Проблемы с СЭС. Если санитарно-эпидемиологическая служба приедет на ваш участок с проверкой, то она может посчитать наличие у вас выгребной ямы с просачиванием в почву как нарушение норм, с соответствующими последствиями.
  4. Недолговечность работы — следует понимать, что такая выгребная яма не способна функционировать долго — со временем грунт вокруг нее заилится и перестанет пропускать воду в том же объеме. В результате сооружение будет быстрее заполняться стоками, поэтому вам придется переносить его на новое место или заменять полноценным септиком. Или чаще обращаться к услугам сантехников.

Выбор места для расположения выгребной ямы

Выше несколько раз упоминалось, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм.Но грамотный выбор места для его строительства позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.

Стоит сказать, что действующие санитарно-строительные нормы не дают однозначного ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости строительства выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.

Так, негерметичную выгребную яму по возможности следует создавать на грунтах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод ниже дна не менее чем на 1 метр.

В приведенном ниже списке указаны минимальные расстояния между такой конструкцией и различными объектами:

  • от выгребной ямы до питьевого колодца — не менее 50 м;
  • до водохранилища — не менее 30 м;
  • до деревьев и огородов — не менее 5 м;
  • до дороги или границы участка — от 2 до 4 м;
  • до жилых домов — 5 м.

Совет! Перед началом строительства ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора нечистот у ближайших соседей.Также, если дело происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать ненужных конфликтов и снизит вероятность визита санитарной службы на ваш участок.

Строительство выгребной ямы без дна из бетонных колец

Самым популярным материалом для самостоятельного обустройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются бетонные кольца. Они обладают достаточной для такой конструкции прочностью, их монтаж не занимает много времени, а невысокая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства.Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками приведен ниже в виде пошаговой инструкции.

Важно! Перед началом земляных работ определите, сколько бетонных колец и какого размера вам нужно. Для удобства основные характеристики наиболее популярных товаров сведены в таблицу.

Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец изготавливаются по ГОСТ 8020-90.

Наименование Диаметр внутренний, м Диаметр наружный, м Высота, м Масса, кг Внутренний объем, м3
KS10.3 1 1,16 0,29 ≈200 ≈0,3
CS10.6 1 1,16 0,59 ≈400 ≈0,62
CS10.9 1 1,16 0,89 ≈600 ≈0,94
CS15.6 1 1,68 0,59 ≈660 ≈1,3
CS15.9 1,5 1,68 0,89 ≈1000 ≈1,97
CS20.6 2 2,2 0,59 ≈970 ≈2,24
CS20. 9 2 2,2 0,89 ≈1480 ≈3,38

Шаг 1. Строительство выгребной ямы без дна начните с определения места, где она будет располагаться. Подробнее об этом в предыдущем разделе статьи.

Шаг 2. На выбранном месте разметьте и определите границы будущего котлована. Его диаметр делают на 20-30 см больше внешнего диаметра бетонного кольца.

Шаг 3. Начать непосредственные раскопки. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можно произвести вручную.Желательно делать это парами – один перекапывает, а другой поднимает вынутый грунт вверх. Работу значительно облегчает использование ведра с прочной веревкой и садовой тачки (или мотоблока).

Важно! Если при рытье котлована вручную было обнаружено, что грунт склонен к осыпанию, то из соображений собственной безопасности работы следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапного засыпания землей.В таких ситуациях придется задействовать экскаватор.

Шаг 4. Регулярно измеряйте глубину ямы с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализацией и грунтовыми водами должно быть расстояние не менее 1 м (лучше больше).

Шаг 5. Бетонные кольца обычно поставляются производителем и доставляются на грузовике с помощью крана-манипулятора.Проверяйте наличие всех заказанных товаров и их качество.

Шаг 6. С помощью крана-манипулятора погрузите в котлован первое бетонное кольцо.

Кольцо опускаемое в приямок

Важно! Для лучшей фиксации колец друг к другу перед укладкой нового изделия нанесите на их торцы цементный раствор.

Шаг 7. Таким же образом наденьте второе и последующие кольца на первое кольцо.При этом выровняйте их относительно друг друга.

Шаг 8. Завершите укладку бетона, установив верхнюю круглую плиту, в которой прорезано отверстие для люка.

Этап 9. В суглинистых условиях для эффективного дренажа требуется большая площадь контакта. Если вы живете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите на дне выгребной ямы ряд дренажных отверстий среднего размера. Их общая площадь должна достигать 10 % от общей площади внутренней поверхности конструкции.

Важно! Часто на дно такой выгребной ямы насыпают подушку из щебня толщиной от 30 до 50 см. Его использование позволяет хоть немного очистить стоки сточных вод, уходящие в грунт. При этом наполнитель такой подушки требует регулярной замены или стирки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен решить для себя, что для него важнее – возможность не слишком сильно загрязнять окружающие земли и грунтовые воды или отсутствие необходимости спускаться в выгребную яму и заменять щебеночную фильтрующую подушку. Вместо последнего можно использовать и обычный песок.

Шаг 11. Заполните пространство между стенками приямка и бетонными кольцами землей или песком.

Шаг 10. Завершить обустройство выгребной ямы без дна из бетонных колец, подключив канализационную трубу и установив люк.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Видео — Выгребная яма

Строительство выгребной ямы без кирпичного дна

Еще один, не менее популярный вариант выгребной ямы – кирпичная конструкция.Стоит понимать, что это потребует больше времени и сил, чем сооружение из бетонных колец. Но если у вас на участке осталось много неиспользованного кирпича после строительства дома, забора или сарая, то имеет смысл пустить их в дело и сделать выгребную яму без дна полностью своими руками, без привлечения посторонних людей и строительное оборудование. В этом случае вам поможет пошаговая инструкция с фото ниже.

Шаг 1. Строительство выгребной ямы из кирпича, как и любого другого канализационного сооружения, начните с земляных работ – выберите место и начните копать котлован соответствующего размера.

Важно! Наличие простейшего грузоподъемного устройства значительно облегчит процесс извлечения грунта из котлована.

Шаг 2. С помощью рулетки проверьте глубину и диаметр ямы.

Шаг 3. Избавьтесь от выкопанной земли из котлована. При этом часть его оставьте для последующего заполнения крышки конструкции.

Шаг 4. На дне ямы соорудить плоское кольцо из кирпичей, как на картинке ниже.Он будет играть роль своеобразного основания под стены выгребной ямы.

Этап 5. Приступайте к кладке нижней части стенок приямка из кирпича. Если вы ранее не имели дела с таким материалом, то строительство этой конструкции станет для вас хорошей практикой, в ходе которой вы приобретете базовые навыки работы с кирпичом.

Важно! Силикатный кирпич хорошо впитывает воду и постепенно портится. Если вы хотите, чтобы поддон прослужил дольше, замените их на керамические.

Шаг 6. Продолжайте укладку и поднимайтесь все выше и выше к краю ямы. Пространство между его стенками и кирпичом засыпьте песком – он хорошо впитывает воду и частично отфильтровывает ее перед попаданием в землю.

Шаг 7. Завершить кладку стен выгребной ямы из кирпича, немного не доходя до поверхности земли.

Шаг 8. Вывести канализационную трубу из дома в выгребную яму.

Шаг 9. Укрепите выгребную яму с помощью металлического уголка, как показано на рисунке ниже. Вместо него допускается использовать деревянный брус, но последний не прослужит слишком долго – со временем материал в агрессивной среде начнет разрушаться и гнить.

Шаг 10. Сложите такое же плоское кирпичное кольцо, как и на дне отстойника.

Этап 11. Закройте отстойник сверху сборной бетонной плитой или бетонной плитой, изготовленной на месте.Не забудьте про отверстие для люка, через которое будет осуществляться регулярная откачка нечистот.

Выгребная яма без дна — быстрое и экономичное решение проблемы отвода нечистот. Но, по возможности, заменить его со временем на полноценный септик заводского производства или .

Отсутствие централизованной канализации на загородном участке легко компенсируется устройством автономной системы сбора сточных вод.

Чтобы не тратить деньги и время на поиск квалифицированных специалистов, все работы можно выполнить самостоятельно. О том, как правильно сделать сливную яму, пойдет речь в этой статье.

Инструменты и материалы, необходимые для создания дренажной ямы:

  1. Лопата или другой землеройный инструмент.
  2. Щебень, песок.
  3. Железобетонные кольца или кирпичи.
  4. Рулетка.
  5. Бетонная смесь.
  6. Мастика.

Определение объема

Величина необходимого объема дренажной ямы напрямую зависит от того, насколько интенсивно эксплуатируется жилой дом.Если в доме круглый год проживает вся семья, то необходимо построить конструкцию, рассчитанную на большой объем нечистот. На дачных участках, которые в основном используются для летнего отдыха, строится сливная яма значительно меньшего размера.

Если вода в частном доме активно используется для хозяйственно-бытовых нужд, рекомендуется сооружение не одной дренажной ямы, а сети колодцев, позволяющих очищать стоки и отводить в грунт уже очищенную воду.При расчете необходимого объема сливной ямы учитывают наличие услуг ассенизационной техники и объем нечистот, который машина может откачать за один раз. Стоимость этих услуг напрямую зависит от степени удаленности от очистных сооружений, поэтому вызывать оборудование для откачки не очень большой дренажной ямы будет очень дорого.

Выбор места

При определении подходящего места для сливной ямы учитываются следующие факторы:

  1. Если на участке есть перепад высот, то сливная яма строится в низине.
  2. Котлован не копается в непосредственной близости от дома — расстояние от котлована до здания должно быть не менее 5 м.
  3. Место должно иметь доступ к свободному входу для специального оборудования для уборки.
  4. Расстояние от ямы до источника воды должно быть не менее 30 м.
  5. Уровень грунтовых вод на участке должен быть на достаточной глубине, т.к. глубина дренажной ямы должна быть не менее 2 м.

Технология создания

  1. В первую очередь проводятся земельные работы.Лучше всего копать яму экскаватором, но если нет возможности его использовать, или участок обильно засажен зелеными растениями, то копать обычной лопатой. С учетом устройства дренажной подушки глубина шахты обычно составляет около 4 м.
  2. Далее на дно насыпается слой щебня и песка и хорошо утрамбовывается. Если сливную яму заделывать не планируется, то нужно засыпать более толстый слой щебня. Это обеспечит лучшую фильтрацию стоков и защитит дно ямы от заиления.Если планируется герметичная конструкция, то поверх подушки укладывается бетонная плита или внутри котлована делается бетонная стяжка.
  3. Стенки сливной ямы можно обложить деревянными досками или полнотелым красным кирпичом (самый простой вариант). Кирпичная кладка должна располагаться в шахматном порядке. Это позволит стокам просачиваться через отверстия в землю. Вокруг кирпичной кладки рекомендуется рассыпать битый кирпич или щебень. Эта мера повысит скорость впитывания влаги. Сливное отверстие можно усилить тракторными покрышками, но найти их в последнее время очень сложно.

Устройство ямы

Очень быстро и не дорого можно сделать выгребную яму из железобетонных колец. В этом случае используются кольца заводского изготовления. Их доставляют к дому на грузовике, который оборудован подъемным устройством. При наличии удобного подъезда бетонные кольца монтируются в заранее подготовленный котлован с помощью крана-манипулятора.

При невозможности подойти к выбранному месту кольца подкатываются вручную к выкопанной яме и с помощью блочного подъемного устройства устанавливаются поэтапно.При проведении работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. По мере выкапывания ямы кольца опускают одно за другим по следующему алгоритму.

В первую очередь земляные работы производятся на глубину до 1 м. Далее с помощью блока устанавливается 1-е кольцо. После этого продолжают земляные работы из-под кольца. При этом обязательно нужно установить подпорки, которые предотвратят неравномерное опускание кольца в глубину ямы. Второе кольцо кладут поверх опущенного кольца, скрепляя их между собой металлическими скобами.Алгоритм необходимо повторять до тех пор, пока все кольца не будут установлены в яму. Наконец, монтируется потолок со специальным отверстием для люка. Отверстие впоследствии закрывается пластиковой или чугунной крышкой. Щели между бетонными кольцами и стенками котлована послойно засыпают щебнем и тщательно утрамбовывают.

Для большей герметичности конструкции стыки различных частей и швы промазываются битумной мастикой. Особо тщательно заделывают щель в отверстии, которое делается для входа магистральной канализационной трубы (она укладывается под уклоном – не менее 2 см на 1 м трубопровода).

В целях безопасности необходимо по всей поверхности сливной ямы проложить арматуру или металлические уголки. После этого делается опалубка и заливается бетон. На поверхности необходимо оставить отверстие для вентиляционной трубы и ревизионного люка. Чаще всего люк делают двойным, а пространство между крышками заполняют минеральной ватой или пенопластом. Дренажное отверстие нужно доработать. Чтобы внешний вид приусадебного участка не портился, территорию засыпают грунтом и высаживают декоративные насаждения.

Герметичность

В целях сохранения экологии дачного участка сделана полностью герметичная сливная яма. Таким образом, отходы совершенно не будут загрязнять почву, но за регулярные вызовы мусоровоза придется платить. Для этих целей идеально подходят готовые пластиковые контейнеры. Их объем обычно не превышает 1000 литров.

Пластиковые баки, заключенные в металлический ящик, также называются еврокубами. Эти устройства продаются в специализированных магазинах. Обычно они поставляются с пластиковым или деревянным поддоном.Их часто используют для перевозки жидкостей, но в последнее время они расширили зону своей эксплуатации. Чтобы эту емкость не вытолкнуть при сезонных подвижках грунта, ее заливают бетонным каркасом.

Необходимо помнить, что при любом варианте устройства ассенизатора вам придется пользоваться услугами ассенизаторской машины. Поэтому нужно заранее позаботиться о ее входе. При этом необходимо постараться минимизировать площадь вторжения участка.

Наличие сливной ямы в личном подсобном хозяйстве является убедительным свидетельством все более широкого внедрения в нашу жизнь достаточно удобных и достаточно функциональных автономных систем жизнеобеспечения. Построенная на базе такой ямы канализация обеспечивает, как известно, сброс использованной воды и нечистот, без обустройства которых нормальное функционирование приусадебного хозяйства было бы невозможно.

Выбор сиденья

Работы по изготовлению сливной ямы своими руками следует начинать с подготовки места ее расположения, которое следует выбирать с учетом следующих условий:

Уровень расположения грунтовых вод на данной территории особого влияния на выбор места котлована не оказывает; этот показатель может повлиять только на тип возводимой конструкции (котлован с фильтрующим дренажем или полностью герметичная конструкция).

Внимание! Если вблизи места предполагаемого расположения котлована расположены колодцы и колодцы, то минимальное расстояние до них должно быть не менее 30 метров.

Объем резервуара для отходов

Перед подготовкой места под сливную яму также необходимо правильно рассчитать ее рабочий объем. Этот параметр обычно определяется рядом факторов и зависит от частоты пользования бытовыми услугами в доме и бане, а также от общего количества постоянных жителей вашего дома.

Внешний вид

Подсчитано, что в среднем необходимо выделить до 0,5 куб.м на человека. метр объема дренажной ямы, хотя чаще всего такой расчет дает лишь приблизительную оценку. На этот расчетный показатель может влиять и качество почвы в месте подготовки котлована (суглинок, например, задерживает фильтрацию дренажных вод, что потребует большего запаса по объему).

Кроме того, из-за насыщения почвы жировыми компонентами отходов, со временем она может полностью перестать принимать сточные воды.Именно поэтому объем сливной ямы следует выбирать с хорошим запасом (для семьи из трех человек, например, расчетный объем должен быть не менее 6 кубометров).

Выбор материала и формы бака

При подготовке емкости под сливную яму могут быть использованы следующие строительные материалы:

  • кирпич рядовой;
  • современный пластиковый материал;
  • бетонных кольца.

В качестве основы для бака также можно использовать любую емкость подходящего размера, а именно: барабан с выбитым дном, корпус от стиральной машины или автомобильные покрышки, сложенные друг на друга.

Форма сливной ямы выбирается, как правило, исходя из выбранной емкости. Опыт показывает, что наиболее эффективной формой является цилиндр, обладающий большей механической прочностью и позволяющий равномерно распределять нагрузки на стенки резервуара.

Внимание! Кубические резервуары значительно уступают цилиндрическим резервуарам, так как не выдерживают повышенных нагрузок из-за неравномерного распределения последних по поверхностям конструкции.

Яма для керамического кирпича

Керамический кирпич считается наиболее подходящим материалом для изготовления емкости сливной ямы, так как имеет повышенный срок службы и хорошо устойчив к влаге.Кирпичные работы обычно начинают с подготовки котлована с заранее рассчитанными размерами.

Под кирпич можно устроить самый легкий фундамент, набранный из подручных камней или щебня, например. Стены обычно выкладывают в полкирпича, что позволит сэкономить на материале (с учетом небольших зазоров между торцами, которые оставляются для фильтрации сточных вод).

После укладки нескольких венцов можно сделать дренажную засыпку, укладываемую в зазор между стенками сливной ямы и кирпичной кладкой и представляющую собой смесь щебня, гальки и строительного мусора (его высота редко превышает 20-30 см) .

Внимание! Стенки кирпичного котлована должны быть доведены до отметки, расположенной ниже уровня почвы примерно на 80 см. На этом уровне сформированный колодец закрывается сборной железобетонной плитой, выполняющей роль перекрытия.

В данной бетонной конструкции должен быть предусмотрен специальный люк, необходимый для заполнения шланга ассенизаторской машины, откачивающей твердые фракции сточных вод. Люк должен быть оборудован надежной крышкой, исключающей возможность несчастного случая (падение детей в яму, например).Сверху перекрытие можно засыпать оставшимся от земляных работ грунтом и в целях благоустройства участка устроить на этом месте клумбу.

Резервуар с бетонным кольцом

Сливной накопитель на дачном участке можно сделать и из стандартных железобетонных заготовок, оформленных в виде колец. Яма-отстойник из железобетонных колец должна сооружаться с использованием специальной грузоподъемной техники, поэтому без помощи специалистов в этом случае не обойтись.

Работы в данном случае выполняются в следующей последовательности:

  • Сначала в заранее подготовленную яму устанавливается первое кольцо, которое после удаления лишнего грунта будет постепенно оседать в грунт (под собственным весом) .
  • Затем поверх этого кольца устанавливается вторая кольцевая заготовка с таким же посадочным размером. (Благодаря выступам на краях колец их можно соединить между собой и получить в результате цельную конструкцию).
  • Грунт следует подбирать до тех пор, пока вся кольцевая конструкция полностью не погрузится в землю.
  • Для получения полноценной дренажной ямы обычно достаточно 2 или 3 колец (их количество зависит от планируемой глубины вашего водосбора).

Дальнейшие операции выполняются в том же порядке, что и для кирпичного котлована.Особое внимание следует уделить тому моменту, что последнее (верхнее) кольцо должно возвышаться над уровнем почвы не менее чем на 20-30 см.

У Вас есть частный дом или дача за городом? Вам приходится каждый раз выносить из-под раковины полное ведро воды? Хватит страдать! Сделать водосток в доме своими руками! Это вполне реально и довольно просто. Для этого потребуется запастись терпением и использовать следующие материалы: карандаш, рулетку, ножовку по металлу, железобетонные кольца, канализационную трубу, резиновые прокладки, бетонные полы, цемент, песок, гравий, дерево, лопату и перчатки.

Подготовительные работы

Итак, приступим. Во-первых, необходимо определить, где будут собираться сточные воды. Обычно это место перехода естественного уклона территории. И все же, если у вас на участке есть питьевая вода в колодце или в колодце, необходимо исключить попадание туда сточных вод. Во-вторых, необходимо начертить проект канализации (у вашего частного дома должен быть проект, воспользуйтесь им), замерить и составить список необходимых для работы материалов и комплектующих.Измеряйте с максимальной точностью, учитывая все до мелочей, чтобы не пришлось много раз бегать в магазин.

Материалы готовы? Начинаем монтажные работы.

Внутренняя канализация

Сначала прокладываем трубы внутри комнаты. Материал лучше брать ПВХ, потому что с ним легче работать. Он совместим с другими строительными материалами, легкий, хорошо гнется, удерживает цемент и быстро схватывается.

Прокладка канализационных труб

Распилить ножовкой под углом 90 градусов.Соединяем короткие части конструкции в каждом стыке, вставляя резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность. Теперь соединяем все элементы. Берем трубы для унитазов. Они должны быть большого диаметра (100 миллиметров). Это необходимо для того, чтобы не загромождать слив. Остальные трубы должны иметь диаметр около 50-75 мм, вода по ним будет течь достаточно быстро.

Устанавливаем трубы с уклоном 2-5 мм на каждый метр трубы для упрощения отвода воды.Выводим трубу из дома на глубину примерно один-два метра, в зависимости от того, насколько глубоко промерзает грунт, а затем с уклоном 5 мм на погонный метр вводим в канализационный колодец. Теперь проверьте, хорошо ли вода течет через них.

Наружная канализация

Вот мы и добрались до выгребной ямы. Он может быть нескольких видов и классификаций, с дном или без дна, соответственно, экологический или загрязняющий окружающую среду.

Использовать яму без дна можно только в том случае, если объем стока небольшой (в пределах 1 куб.м в сутки) и если точки с питьевой водой находятся не ближе 50 метров от нее.

Но если вы хотите обезопасить себя от штрафов и уголовной ответственности, то лучше сделать герметичную выгребную яму. Он хорош тем, что устраняет проблемы, ведь они откачиваются с помощью профессионалов и специального оборудования. Но это «удовольствие» стоит денег.

Переливная канализация в частном доме

Также можно построить канализацию своими руками в частном доме путем обработки сточных вод, то есть септик. Для того чтобы сделать трехкамерный септик необходимо соблюдать несколько правил:

Место для септика выбирают ниже питьевой воды, на расстоянии не менее 50 м от колодца.

  • До забора должно быть не менее двух метров.
  • Должно быть место для входа ассенизаторского оборудования.
  • Выкопать яму объемом более 3 дренажных норм в сутки.
  • Засыпьте дно бетонной подушкой 15-20 см, чтобы вода не просачивалась в землю.
  • Для стен можно использовать железобетонные кольца, готовые пластиковые конструкции или выложить их самостоятельно из кирпича.
  • По окончании кладки стен тщательно заделайте все швы.
  • Внутреннюю часть стенок колодца обработать дважды битумом.
  • По такому же принципу сделайте вторую камеру, соединив их между собой.
  • Третья камера будет такой же, только без дна. На дно колодца насыпают около 50 см песка и гравия для фильтрации воды.

Готов. Теперь слить воду для вас не проблема. Ваш частный дом может иметь любую из трех предлагаемых нами форм канализации. Вам нужно только выбрать наиболее подходящий вариант для вашего дома и сделать его своими руками.

разновидностей и технологии строительства своими руками. Делаем канализацию воды в частном доме своими руками Как правильно сделать канализацию возле дома

С приходом лета многие покидают душный город и проводят время на даче. Но не всегда на дачном участке есть элементарные удобства, включая современные системы канализации. С городским жильем (квартирой) все понятно: все отходы и сточные воды «уходят» в централизованную канализацию, но для дачи/частного дома, не подключенного к централизованной канализации, это некое препятствие для полноценного отдыха.Но эта проблема вполне решаема и сливная яма своими руками как раз приблизит жизнь на даче к цивилизованному миру.


Сливная яма в частном доме – самый простой, достаточно удобный и функциональный пример автономной канализации. Данная система обеспечивает сбор использованной воды в накопительную яму. А без этого никак, ведь человек не только пьет воду, но и активно ее использует – умывается, принимает душ, ванну, умывается, готовит пищу.Сегодня трудно обойтись без воды и таких удобств, как незаменимая стиральная машина. Поэтому любому дачнику или просто владельцу частного дома стоит задуматься, куда девать эту отработанную жидкость.

Сливная яма — выбор места

Перед изготовлением сливной ямы необходимо определиться с выбором места ее расположения. Это сложный вопрос, потому что он имеет ряд аспектов. Первый аспект: сливная яма – расстояние до здания должно быть не менее пяти-восьми метров, таких параметров необходимо придерживаться и не иметь сливной ямы возле дома.Другой вопрос – длина канализационных труб, они не должны быть чрезмерно длинными. Ну и третья сторона вопроса касается очистки сливной ямы, то есть должен быть доступ к ассенизационной машине. А также нужно обратить внимание на колодцы и колодцы: если они присутствуют на участке, то о сливной яме с естественной фильтрацией и речи быть не может. Минимальное расстояние, допустимое между этими двумя объектами, составляет 30 м.

Что касается определения уровня грунтовых вод, то этот аргумент не играет большой роли при выборе места дренажной ямы, так как грунтовые воды влияют только на тип такого сооружения: дренажный или герметичный.

Объем данной емкости для сточных вод

Перед тем, как копать сливную яму, необходимо правильно определить ее объем. Этот параметр зависит от характера использования жилья: люди живут в нем постоянно или сезонно, от количества членов семьи, от частоты пользования ванной, душем и т. д.

Внешний вид типовой сливной ямы

Этот может относиться к глинистой почве, не склонной к быстрой фильтрации, поэтому, если первый год накопительная яма еще будет справляться со своими функциями, то в дальнейшем почва будет насыщаться жирами и практически перестанет впитывать отходы.Поэтому по возможности сливную яму лучше делать с запасом, например, на семью из трех человек – 6 кубов.

Правила укладки труб

Если объем уже определен, то можно приступать к укладке труб. На этом этапе очень важный момент: соблюдение постоянного уклона 3-5 градусов, это примерно 4-7 см на метр укладываемой трубы. А еще нужно учитывать тот факт, что чем длиннее труба, тем больший уклон необходимо соблюдать.

Выбор материала для строительства сливной ямы

Устройство сливной ямы может быть различным:

— кирпич;

— пластик;

— бетонные кольца

Начальный этап строительства — котлован

Все эти материалы используются для обустройства водосточной конструкции. Стенки ямы можно выложить кирпичом, а можно использовать в качестве основы емкость: бочку без дна, корпус от старой стиральной машины, автомобильные покрышки, уложенные одна на другую.

Форма емкости для сбора отходов

Обычно сливную яму на даче обустраивают в форме куба. Но это не лучший вариант. Рациональнее использовать цилиндрическую форму, так как известно, что цилиндр является более цельной фигурой. Нагрузки на его стенки распределяются равномерно, а вероятность разрушения цилиндрической сливной ямы практически сведена к нулю. И совсем наоборот в случае с кубической сливной ямой, ее стенки не выдерживают нагрузки и вероятность ее разрушения значительна.

Сливная яма из керамического кирпича

Итак, сначала выкапывается яма по заданным размерам. Качественный грунт – чернозем, можно распределить по участку, а суглинки, песок, глину и камни лучше убрать со двора.

Как сделать сливную яму из кирпича? Керамический кирпич – самый лучший вариант. Он имеет положительные характеристики: долго служит и не разрушается от разрушительного действия влаги. Укладывать его нужно на легкое основание.Толщина стен может быть в полкирпича для экономии; при кладке кирпичей нужно помнить о зазорах между торцами для фильтрации (5 см).

Важно: стены ямы можно выкладывать не только кирпичом, но и натуральным камнем.

После завершения укладки в нижней части котлована можно приступать к процессу заполнения дренажа. Для этого пространство между котлованом и стенками сливной ямы засыпают щебнем, галькой или строительными отходами (бой бетона, кирпича).

Важно: слой дренажной подсыпки должен быть примерно 20 см.

Кладка производится не до уровня земли, а на 80 см ниже. На этом уровне для пола оборудуется железобетонная плита. Он может быть заводским или самодельным. Бетонную плиту своими руками можно залить поверх опалубки (толщиной 20 см).

Также в этой бетонной конструкции необходимо позаботиться о люке для откачки стоков и устроить надежную крышку, чтобы полностью исключить возможность попадания детей в сливную яму.Опционально можно сделать вентиляцию сливной ямы.

Важно: если сливная яма находится на въезде в транспортное средство, то бетонный пол печки должен быть толще (не менее 25 см), плюс хорошо армирован.

Остальное пространство засыпано землей. Все, сливная яма готова, по ней можно смело ходить и ездить, а еще можно посадить клумбу для красоты двора, тогда такое устройство не испортит дизайн участка.

Бетонная кольцевая конструкция

У людей, желающих сделать дренажный накопитель на участке, часто возникает вопрос: как правильно сделать сливную яму из бетонных колец? Сливная яма из железобетонных колец соорудить несложно, для этой работы не требуется особой квалификации, достаточно лишь потрудиться физически.

Этапы работы:

  • На участке, где планируется размещение сливной ямы, устанавливается первое кольцо. Под него подбирается грунт и опускается кольцо.
  • Второе кольцо устанавливается на первое кольцо (того же размера). Края таких колец имеют выступы, именно благодаря им канализационные кольца собираются в единую конструкцию.
  • Грунт подбирается до тех пор, пока не опустится и второе кольцо.
  • Сливное отверстие может состоять из 2-3 колец и более, в зависимости от планируемого размера.

Важно: верхнее последнее кольцо обязательно должно возвышаться над уровнем земли на 20-30 см.

  • Отверстие для выпускного патрубка проще всего сделать перфоратором с использованием корончатого сверла. А если это не так, то нужно нарисовать на кольце окружность расположения сливной трубы, просверлить ее обычной дрелью, а затем выбить.
  • Сверху сливная яма закрывается сплошным покрытием: железобетонным, чугунным.

Видеоролик расскажет, как удалить ил при рытье сливной ямы своими руками.

Маленькие хитрости обустройства

Понятно, что рано или поздно для забора придется вызывать канализатор Сточные воды… Но как сделать сливную яму, так сказать, «долгоиграющей»? Есть несколько нюансов, которые помогут продлить время очистки ямы. Прежде всего, вы можете разделить слив. То есть помимо основной сливной ямы оборудовать еще одну яму, но только меньшего размера. Он будет сливать воду без твердых отходов (из стиральной машины, из ванной, душа).Вода в меньшей сливной яме будет быстро стекать в землю, так как на ее стенках не будет скопления жировых отложений.

А во-вторых, вы сможете воспользоваться достижениями современной науки. Для этого необходимо приобрести специальные средства, состоящие из биологической основы. Это уникальная жидкость с бактериями. Такие бактерии перерабатывают отходы, очищают дренаж, улучшают просачивание воды в грунт.

Технология устройства сливных ям (кирпичами и бетонными кольцами) проста и вполне осуществима своими силами, без привлечения бригады профессиональных рабочих… А польза от такого устройства огромна: комфорт, удобство и надежность.

Люди стремятся уехать за пределы мегаполиса, на дачу, чтобы быть ближе к природе, свежему воздуху и земле. Но там их ждет одно неприятное открытие – отсутствие привычных городских удобств, одним из которых является канализация. Традиционной для города централизованной системы нет, поэтому для комфортного проживания придется проложить канализационные трубы и познакомиться с таким понятием, как сливная яма в частном доме.


Принцип работы дачной канализации

Современная дача кардинально отличается от деревенских домов прошлого века. Домохозяйства заменили наспех собранные во дворе туалеты на удобные туалеты, установили душевые, ванны, стиральные и посудомоечные машины… Возник вопрос: куда уходить грязная использованная вода?

Так появилась элементарная канализация: набор отводных труб, которые ведут к накопительному устройству, установленному на дачном участке вне здания.В качестве накопительного устройства могут выступать различные конструкции: дорогостоящая биологическая очистная станция, более простое устройство – септик или выгребная яма, известная с давних времен. Сточные и сточные воды по трубам поступают в накопительный бак, откуда удаляются специальной техникой с разной периодичностью.

Обязательным условием его использования является регулярная откачка содержимого сточной ямы. Единственный способ эффективной очистки диска — вызов промывщиков

Большинство отдыхающих, особенно тех, кто проводит на дачах только летние каникулы, мечтают быстро и недорого установить подходящий привод.Идеальный вариант в этом случае – сливная яма своими руками. На его возведение уйдет несколько дней и минимум затрат – в основном, подручный материал: кирпичи, доски, цемент.

Расчет объема диска

Прежде чем копать котлован, необходимо определить его размеры, а также примерный объем сточных вод. Принято считать, что на каждого жильца следует отводить 0,5 м³ от общего объема ямы. Но нужно учитывать неучтенный расход воды при водных процедурах и использовании.бытовой техники, поэтому для семьи из 4 человек необходим бак не менее 6 м³.

Уклон дна приямка в сторону расположения люка необходим для полной откачки нечистот ассенизаторским оборудованием — специально предусмотренным шлангом, который опускается на дно

Размер сооружения зависит от объема поступающих сточных вод, но есть определенные границы. Например, глубина дачной сливной ямы не должна превышать трех метров, иначе канализационное оборудование просто не справится с очисткой.Ширина обычно 1-1,5 м, длина 2,5-3 м.

Внимание! Уровень земли должен быть не менее чем на 1 метр выше уровня заполнения котлована. Это своего рода страховка от разлива нечистот за границы ямы.

Выбор подходящей строительной площадки

Важно не ошибиться в выборе локации. Возникает вопрос: как правильно сделать котлован для сливной ямы, чтобы не были нарушены санитарные нормы?

На схеме показано примерное расположение дренажного аккумулятора по отношению к жилому дому, источнику воды и ближайшим препятствиям

Существует ряд правил:

  • Минимальное расстояние от дома до подъезда 5 м.
  • Расстояние до ближайшего источника воды 30 м и более.
  • Котлован должен находиться на открытом пространстве, не огороженном постройками или забором.
  • Обязательным условием является хороший подъезд для мусоровоза.

Канализационную яму необходимо рассматривать как объект повышенной опасности, поэтому детскую площадку и зоны отдыха следует располагать с другой стороны дома.

Пример строительства кирпичного котлована

Этап №1 — земляные работы и фундамент

Рытье котлована – сложный и трудоемкий процесс, поэтому по возможности лучше воспользоваться экскаватором.Наиболее удобной формой считается прямоугольная или квадратная, но можно встретить и ямочные, и цилиндрические конфигурации. Во время копки следует следить за состоянием стен: они должны быть ровными и защищены от осыпания.

Если не приходилось тренироваться перед кирпичной кладкой, лучше выбрать прямоугольную конструкцию: прямые стены и углы легче формировать

Особенности устройства сливной ямы во многом зависят от материала. Рассмотрим подробнее конструкцию подъезда из красного кирпича с бетонным дном.

Дно резервуара должно быть слегка наклонено в сторону люка для эффективной очистки. Нижний слой – 15-сантиметровая песчаная подушка, затем слой бетона и, наконец, цементно-песчаная стяжка.

Внимание! Вместо многослойного основания на дно можно установить железобетонную плиту подходящих размеров.

Этап №2 — стены здания

Материал для возведения стен – красный кирпич, раствор для кладки – смесь песка и глины, которая в дальнейшем будет играть роль штукатурки.Кладка производится традиционным способом – в следующем ряду кирпич смещается наполовину. Минимальная толщина кладки 0,25 м. Кирпичные стены частично пропускают воду, но как сделать сливную яму герметичной? А очень просто – нужно использовать битумную мастику или аналогичный гидроизоляционный раствор.

При строительстве котлована используется длинная лестница и любой полезный подручный материал, например, доски и брусья, оставшиеся от строительства дома

Внимание! Мастиками на битумной основе покрывают только полностью сухие стены.

Этап №3 — установка внахлест

Самым прочным является железобетонный пол. Дерево и пластик не подойдут, так как у них слишком короткий срок службы. Лучше, если верхняя часть конструкции будет загорожена с боков на 0,3 м. Отверстие для подкачки должно располагаться в верхней части, но не по центру, а сбоку от ската основания. Конструкция для бетонной плиты создается в несколько этапов. Заливается первый слой раствора (5-7 см), затем на него укладываются железные прутья, а сверху покрывается вторым слоем бетона.Когда перекрытие полностью затвердеет, его необходимо замаскировать: накрыть плотной пленкой и засыпать грунтом. С земли должен быть виден только люк.

На земле видна только крышка люка. Может быть изготовлен из бетона, пластика или металла

Как видите, сделать сливную яму из кирпича несложно; достаточно базовых навыков по кладке и обработке стен.

Преимущества и недостатки конструкции

Преимущества бака для отходов включают следующие факторы:

  • Простота установки и обслуживания.Яму можно выкопать и облагородить самостоятельно, а для ее очистки достаточно вызвать промывщика.
  • Независимость установки от типа грунта. В песчаном грунте для большей прочности применяют глиняный замок.
  • Охрана подземных вод от загрязнения. Бетонное дно и кирпичные стены препятствуют попаданию стоков в землю, но если они просачиваются, с очисткой справятся почвенные бактерии.

Прежде чем копать накопительную дренажную яму, следует учесть ее отрицательные стороны.Одна из ощутимых неприятностей – периодически возникающий запах канализации. Регулярная чистка поможет решить эту проблему.

Благоустроенная дорога, ведущая непосредственно к сливной яме, является гарантией качественной уборки. Дорожным строительством лучше заниматься на этапе строительства дома.

К частым посещениям канализации необходимо привыкнуть — 1-2 раза в неделю. Только при частой очистке ямы не происходит заиливания. Срок службы кирпичного хранилища не более 15 лет, так как кладка медленно разрушается под воздействием воды.Если по каким-то причинам выгребная яма перестает устраивать, можно установить более функциональный септик, производящий механическую и бактериологическую очистку сточных вод.

Одним из важнейших этапов обустройства бани является организация своевременного отведения сточных вод на очистные сооружения. Самый доступный вариант канализации – сливная яма для бани.

Для обеспечения безопасного использования водосточной системы перед началом работ рекомендуется тщательно изучить ее конструктивные особенности и выполнить необходимые расчеты, а на этапе строительства — соблюдать основные рекомендации специалистов.


Разновидности сливных ям

Сточные ямы бывают трех типов: герметичный резервуар, дренажная яма и многокамерный септик.

Герметичная выгребная яма – наиболее простой и безопасный вариант строительства, исключающий проникновение загрязняющих стоков и средств бытовой химии в почву и водоносный горизонт. Он возводится на земельных участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Конструкция представляет собой простой герметичный резервуар, вкопанный в землю на необходимую глубину.Особенностью выгребной ямы является необходимость регулярной откачки скопившихся сточных вод. К существенным недостаткам герметичный резервуар может быть сложным и дорогим в обслуживании.

Сливная яма для слива – самый популярный вариант для частных бань, не имеющих санузлов. В этом случае оборудуется открытая тара, не имеющая герметичного основания. В качестве донного фильтра используется гравийно-щебеночная смесь. Конструкция дренажной ямы предусматривает наличие специальных отверстий, необходимых для вывода обрабатываемой жидкости в почву.

Первичная герметичная камера обеспечивает сбор и первичную фильтрацию сточных вод: твердые отходы опускаются на дно, а жидкость проходит дополнительную очистку аэробными микроорганизмами. Резервуар соединен со вторым отсеком переливной трубой, по которой подается очищенная жидкость. Вторая камера служит дренажной ямой, где вода проходит вторичную очистку и сбрасывается в почву.

Если септик состоит из трех отсеков, то дренажная камера устанавливается в последнюю очередь.В этом случае происходит более глубокая очистка от примесей и загрязнений, после чего очищенная жидкость поступает в сливной бачок.

Доступные материалы для строительства сливной ямы

Выбор подходящего материала для строительства сливной ямы под баню зависит от конструктивных особенностей сооружения, объема сточных вод и финансовых возможностей владельца участка.

Ямы для бочек

Резервуары могут быть изготовлены из бочек, металлических и пластиковых, различных размеров.Аналогичная система предполагает использование одного или двух дренажных баков:

  • Один контейнер. Дно подготовленной ямы засыпают дренажной смесью из щебня и гравия, затем в нее опускают пластиковую емкость без дна и с перфорированной поверхностью. Расстояние между бочкой и ямой заполняют дренажем. Сливная труба соединена с бочкой под углом. Часть жидкости через дренажные отверстия попадет в почву для дальнейшей очистки.
  • Два контейнера.Эта система предполагает использование двух барабанов, причем первый устанавливается на 25 см выше второго. Баки соединены между собой переливной трубой. Отходы стекают в первую емкость, в которой оседают посторонние примеси и твердые отходы. Далее очищенная жидкость переливается во второй резервуар, к которому подсоединяются перфорированные дренажные трубы. Элементы отходов устанавливаются в траншеи, заполненные дренажным материалом и плотным слоем грунта.

Ямки кирпичные

Для устройства сливных ям применяют керамический кирпич, кладку которого ведут с небольшими зазорами — они обеспечивают сброс стоков в дренажную подушку и почву.Принцип работы такой дренажной системы не отличается от предыдущей, разница заключается в используемом материале. Расстояние между кирпичной емкостью и земляным основанием заполняют дренажным материалом, предназначенным для очистки стоков и распределения их по периметру котлована.

Кирпичная яма считается более прочной и практичной, чем конструкция из пластиковой бочки.

Приямки бетонные

При наличии технического оснащения и финансовых возможностей возможно сооружение дренажного приямка из бетонных колец с перфорированной поверхностью, которые монтируются в подготовленный котлован.После завершения монтажа колец дно конструкции устилается дренажной подушкой из гравия и щебня.

В случае, когда глубина ямы не менее 2 метров, а дно емкости забетонировано, такое сооружение можно использовать как для отвода сточных вод бани, так и для канализации жилого дома.

Шиномонтажные ямы

Выгребные ямы из бывших в употреблении автомобильных покрышек предназначены для слива жидких отходов, поэтому хорошо подходят для нужд бани.

Устройство водосточной системы при монтаже шин может осуществляться различными способами, в том числе с боковой перфорацией стенок, соблюдением технологического зазора между устанавливаемыми откосами, срезанием наружных стенок с сохранением внутренней конструкции шин.

Это самый простой и популярный вариант организации дренажа под ванной, по которому работы можно выполнить своими руками.

Пошаговое обустройство сливной ямы для бани

Теперь рассмотрим интересующий многих вопрос — как сделать сливную яму для бани своими руками.Самый простой вариант для новичков – дренажная яма в виде бочки. В качестве сливной емкости используется металлическая бочка объемом до 250 литров.

Сначала нужно выбрать подходящее место для котлована. Расстояние от фундамента бани до очистительного устройства должно быть от 3 до 7 метров. При определении глубины котлована важно учитывать общий объем стоков и грунтовых вод. Оптимальное значение — не более 7 метров.

Процесс обустройства канализационной ямы предусматривает поэтапное выполнение работ.

Подготовка котлована и укладка труб

  • Подготовка строительной площадки под котлован. От основания бани следует вырыть земляной ров, имеющий необходимый уклон для удобного стока стоков. Средний уклон составляет 4 градуса на погонный метр. Дно утеплено и покрыто дренажем из гравия и песка. На подушку укладывается дренажная труба, соединяющая парилку и сточный колодец.
  • Далее выкапывается котлован и также утепляется. На дне обустраивают дренажную подушку из гравия и щебня (толщина до 25 см).

Подготовка сливной емкости

  • Боковые поверхности бочки перфорированы болгаркой с шагом 18 см в шахматном порядке.
  • В днище делается отверстие для монтажа патрубка, который будет присоединен к сливной трубе с помощью крепежной втулки. Соединительный стык обрабатывается герметиком изнутри и снаружи.
  • Бочка обтянута геотекстильным материалом, который обеспечит надежный отвод сточных вод и предотвратит попадание в емкость посторонних предметов.Геотекстиль закрепляют по всей поверхности шпагатом или строительной лентой.

Установка контейнера в приямок

  • Бочка ставится на сливную подушку патрубком вверх.
  • Все пустоты, образовавшиеся между стенками ямы и бочками, засыпаются мелким щебнем.
  • Патрубок соединяется с ранее проложенной сливной трубой.

Особенности укладки водосточной трубы

Укладка водосточной трубы – важный этап обустройства.По строительным нормам труба укладывается на этапе возведения фундамента. Он располагается на дне основания с уклоном в сторону сливной ямы. Когда требуется прокладка труб для готового здания, монтаж осуществляется под полом парилки.

Для правильного монтажа трубы необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Наличие изгибов, поворотов и стыков при монтаже изделия не допускается. Это может привести к закупорке в любом месте трубы.
  2. После завершения монтажа водосточной системы выполняется бетонная стяжка полов бани, соблюдая уклон в сторону сливного отверстия. После полного высыхания стяжки пол облицовывается плиткой или керамогранитом, поверх которого устанавливаются съемные деревянные решетки. Они обеспечат защиту от ожогов при непосредственном контакте с напольным покрытием с подогревом. Кроме того, решетки легко демонтируются для сушки и обработки антисептическими составами.
  3. Слив закрыт защитной сеткой для предотвращения возможного засорения канализационной трубы.

Важно! Банные полы не требуют дополнительного утепления. При качественном бетонировании и облицовке такое основание нагревается в процессе обогрева и препятствует проникновению холода извне.

Как сделать сливную яму для бани – вопрос, который не застанет врасплох владельцев таких построек. Ведь организовать надежную систему водоотвода из подручных материалов и без привлечения строительной бригады несложно, главное настрой и серьезный подход к делу.

Сантехнические, санузловые работы загородного дома требуют обустройства грамотной системы сбора и отвода сточных вод. И если при наличии централизованной канализации достаточно получить разрешение и сделать врезку в коммунальную систему, то при отсутствии благ цивилизации рядом с участком проблема утилизации отходов встанет на первый план. разбираться самостоятельно. В настоящее время существуют варианты решения этого вопроса, в том числе заводские системы очистки, но самым простым вариантом все же остается выгребная яма, конструкция, проверенная не одним поколением домовладельцев.Контейнер для мусора такого типа хорош тем, что его легко можно построить своими руками, а появление новых технологий и материалов позволяет сделать это в рекордно короткие сроки.


Особенности конструкции

В зависимости от конструкции любую выгребную яму можно отнести к фильтрующим (поглощающим) дренажным конструкциям или герметичным канализационным резервуарам. Коллекторы сточных вод первого типа обеспечивают всасывание сточных вод в грунт, где они разлагаются микроорганизмами на воду и органику, а вторые представляют собой накопительные емкости, требующие откачки и удаления хозяйственно-бытовых сточных вод с участка.

Затраты на обустройство выгребной ямы окупятся сторицей: эта конструкция подарит городской уровень комфорта даже вдали от цивилизации

Многие источники в сети утверждают, что выбор той или иной конструкции зависит от ежедневного количества выброшены отходы. Авторы рекомендуют использовать герметичные выгребные ямы объемом более одного кубического метра в сутки. Мы считаем это утверждение верным лишь отчасти. Судите сами: максимальная глубина конструкции составляет 4 м (иначе шланг автовышки не сможет достать до дна ямы), при этом в углубление канализационной магистрали уходит более 1 м.При этом остается около 3 м полезной высоты. Даже если яма имеет внушительный диаметр и объем в 5-6 кубометров, ее придется откачивать хотя бы раз в неделю. Структура фильтрации позволит увеличить этот интервал на треть, тем более, что при необходимости процесс его откачки ничем не отличается от обслуживания герметичной тары. Единственное, что может помешать строительству поглощающих сточных ям, это их низкая экологичность, поскольку большое количество стоков может загрязнять водоносные горизонты.Если гидрология участка, а также его размеры и особенности ландшафта позволяют построить котлован любого типа, то система фильтрации будет вне конкуренции.

Особенностью абсорбирующих коллекторов является наличие дренажного слоя

Для канализационных ям без откачки характерно наличие боковых стенок и плиты перекрытия, при этом вместо дна в конструкции устраивается щебеночная подушка. Благодаря ей сточные воды фильтруются от крупных фракций нечистот и впитываются в почву.Довольно часто стенки впитывающих конструкций имеют перфорацию, что увеличивает впитывающую способность ямы. Крышка конструкции предотвращает попадание мусора в приямок, предотвращает замерзание канализации зимой и защищает от распространения неприятных запахов. В верхней части конструкции возводится люк, через который контролируется уровень стоков и яма откачана.

Конструктивные особенности герметичных и фильтрующих ям

Преимуществами абсорбирующих контейнеров являются их простота и дешевизна.Кроме того, при их использовании значительно увеличивается рабочий интервал между откачкой шлама и отработанной массы. Тем не менее, наличие многих недостатков не позволяет назвать данную конструкцию идеальной:

  • ограниченный суточный объем сточных вод;
  • невозможность строительства сооружения при высоком уровне грунтовых вод;
  • низкая степень очистки сточных вод;
  • снижение фильтрующей способности в процессе эксплуатации;
  • неприятные запахи вокруг конструкции.

Несмотря на указанные недостатки, негерметичные выгребные ямы привлекают своей простотой и возможностью использования материалов, которые часто остаются в процессе строительства загородного дома.

Заводская пластиковая емкость – один из самых прочных и простых способов обустройства канализации.

Герметичные канализационные ямы лишены недостатков поглощающих конструкций, но требуют регулярной откачки стоков. От фильтрационных колодцев они отличаются тем, что дно и стенки емкостей делают водонепроницаемыми, а их конструкция предполагает установку вентиляционного стояка.Технология строительства обеих выгребных ям отличается только герметизацией и имеет много общего. Что касается выбора места, то для герметичных конструкций нормы более демократичны, хотя и требуют продумывания подъездных путей и обустройства площадки для ассенизационной машины.

Использование специальных бактериальных средств позволяет повысить эффективность гидроизоляционных дренажных сооружений. Бактерии перерабатывают сточные воды в донный осадок и воду, которую можно использовать для полива сада.

Выбор материала для строительства

Фильтрационная яма может быть построена из цельного или битого кирпича, газосиликатных блоков или бетонных колец. Также стены конструкции делаются из бетона, используются вместительные железные емкости без дна или старые автомобильные покрышки. Словом, для обустройства неплотной конструкции подойдут любые подходящие материалы.

Для изготовления дренажных коллекторов второго типа применяют монолитные бетонные конструкции, а также герметичные емкости из металла и пластика.Кроме того, соорудить яму можно традиционным способом – из кирпичей или железобетонных колец, забетонировав ее дно и обеспечив водонепроницаемость стенок.

Кирпич

Яма кирпичная поглощающего типа

Емкость для отходов из кирпича – один из самых недорогих и простых вариантов, особенно когда необходимо соорудить яму без откачки. Кирпич позволяет делать стены сплошными или с зазорами, повышающими фильтрующую способность конструкции. К преимуществам такой конструкции можно отнести возможность строительства котлована любого размера и конфигурации.Кирпичные поглотительные колодцы не лишены недостатков, присущих любым негерметичным системам – заиливания и негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, кирпичная кладка в агрессивных условиях эксплуатации быстро разрушается, что приводит к непродолжительному сроку службы систем фильтрации – около 20 лет.

Из автомобильных покрышек

Изношенные шины для грузовых автомобилей — дешевый и прочный материал для обустройства бака для отходов без откачки

Построить водосточную систему для ванной и туалета загородного дома с минимальными затратами возможно, используя автомобильные покрышки в качестве строительного материала для абсорбирующий колодец.Для этого достаточно вырыть котлован достаточных размеров и обустроить на его дне фильтрующий слой из щебня. Установленные друг на друга шины образуют прочную конструкцию, предотвращающую разрушение стенок конструкции.

Как и в предыдущей версии, к отрицательным моментам можно отнести высокую вероятность заражения. сточные воды окружающей среды и продукты разложения шин, быстрое заиление и снижение эффективности системы.

Для увеличения фильтрующей способности поддона между шинами устанавливаются дистанционные прокладки.Образующиеся зазоры работают так же, как перфорации в бетонных и кирпичных ямах, увеличивая площадь контакта сточных вод с землей.

Из монолитного железобетона

Резервуар бетонный — одна из самых прочных и долговечных канализационных конструкций

Выгребная яма данного типа представляет собой конструкцию с бетонными стенками и дном, сооружаемую путем заливки бетонной смеси в установленную обрешетку. Несмотря на то, что такая емкость считается самой надежной и долговечной, высокие трудозатраты не позволяют назвать эту конструкцию лучшей.В настоящее время такой способ строительства вытесняется готовыми комплектами железобетонных колец и крышек.

Из бетонных колец

Бетонные кольца могут иметь сплошные или перфорированные стенки в зависимости от требований по герметичности.

Устройство выгребной ямы из литых бетонных колец к недорогим вариантам можно отнести лишь частично. Это связано с тем, что стройматериалы придется не только покупать, но и арендовать технику для погрузки и транспортировки на площадку.Кроме того, монтаж тяжелых ЖБИ также потребует применения грузоподъемных механизмов (ниже мы расскажем, как при желании и наличии свободного времени можно обойтись и одной лопатой). Тем не менее, именно такой вариант является наиболее простым и долговечным способом обустройства как поглотительных выгребных ям, так и герметичных конструкций. В настоящее время выпускаются железобетонные кольца с перфорированными стенками, которые идеально подходят для сооружения канализационных коллекторов без откачки.

Из металлических и пластиковых емкостей

Даже из старой металлической бочки можно соорудить фильтровальную яму, которая обеспечит работоспособность канализации загородного дома

Проще всего сделать выгребную яму, закопав пластиковую или металлическая емкость подходящего объема на глубине.Причем этот метод позволяет получить как герметичную конструкцию, так и абсорбирующую систему. Отличием второго варианта от первого является отсутствие дна бака и наличие перфораций в стенках. Кроме того, в последнем случае придется дополнительно подготовить дно ямы, сделав фильтрующую подушку из щебня.

Проект дачного участка

Неправы те, кто думает, что строительство выгребной ямы не требует предварительных расчетов.Чтобы работа канализационной системы протекала без аварийных остановок, необходимо не только рассчитать необходимый объем канализационного колодца и продумать его конструкцию, но и правильно выбрать строительную площадку.

Размер канализационной системы

Размер выгребной ямы зависит прежде всего от суточного количества сточных вод, конструкции (с откачкой или без), режима работы (регулярное или периодическое использование), типа грунта и других факторов.

Для расчета пропускной способности канализации без дна учитывают следующие факторы:

  • количество сточных вод на одного члена семьи при пользовании ванной, туалетом и стиральной машиной принимают равным 200 л.В зависимости от конкретных условий этот показатель снижается до 150 литров;
  • расчет ведется по максимальному суточному расходу сточных вод;
  • при определении размеров выгребной ямы ее объем должен вмещать не менее трехкратного суточного количества сточных вод. То есть на семью из трех человек емкость должна вмещать не менее 1,8 кубометра жидкости.

Размеры канализационной трубы определены из соображений удобства, учитывая, что глубину следует отсчитывать от места входа в нее канализационной магистрали.Что касается пропорций конструкции, то ее глубина должна как минимум в 2–2,5 раза превышать вертикальные размеры (длину, ширину или диаметр). Благодаря тому, что стоки очищаются анаэробными бактериями и уходят в грунт, размеров абсорбционной системы будет достаточно для эффективной работы.

При определении объема фильтрационной выгребной ямы необходимо учитывать состав грунта на участке. Пески и супеси прекрасно проницаемы для воды, тогда как глинистый или суглинистый грунт требует большей площади контакта сточных вод с грунтом, а, следовательно, и увеличения размеров котлована.

Для сооружения накопительного канализационного бака используют те же усредненные данные по дренажу, что и в рассмотренном выше случае. В этом случае дневной объем умножается на интервал между откачками в днях. Например, если вы планируете откачивать яму каждые две недели, то для семьи из трех человек ее объем должен быть 150х3х14=6,3 куб.

Большая часть ассенизаторов сможет вывезти чуть больше 3 куб. м сточных вод, поэтому требуется всесторонний анализ обустройства бака для отходов большого объема

Перед тем, как сделать окончательный вывод о размерах канализационного сооружения, обязательно проконсультируйтесь с коммунальными службами или с частными лицами, осуществляющими откачку нечистот система.Дело в том, что объем большинства ассенизаторов составляет 3,6 кубометра, и лишь у некоторых моделей бак увеличен до 5-8 кубометров. Если ваш участок обслуживается впервые, то нужно тщательно продумать, есть ли смысл строить канализационный коллектор с большей пропускной способностью, чем может откачать канализация. При этом необходимо предусмотреть дополнительный объем, если прибытие служебного транспорта может быть затруднено или нерегулярно.

Выбор места для строительства

При выборе места для строительства руководствуются нормами санитарно-эпидемиологического законодательства, строительных СНиП и здравым смыслом.Если собрать все рекомендации, получится довольно длинный список. Тем не менее советуем не пренебрегать правилами, так как их несоблюдение чревато как неэффективной работой и неудобствами в обслуживании канализации, так и административной ответственностью по действующему КоАП.

Ограничения по выбору места для выгребной ямы

  1. Не следует располагать выгребную яму в самом низу участка во избежание его затопления паводковыми или дождевыми водами.
  2. Запрещается обустраивать фильтрационные сооружения при уровне грунтовых вод менее 4 м.
  3. Котлован должен быть удален:
    от фундаментов зданий — не менее 10 м;
    от ограждений — более 1 м;
    от дорог и деревьев — 4 м.
  4. Расстояние от источников питьевой воды должно быть:
    для глинистых грунтов — не менее 20 м;
    для суглинков — не менее 30 м;
    для песков и суглинков — от 50 м.
  5. При выборе места для выгребной ямы обязательно учитывайте возможность подъезда мусоровоза.

Чертежи. Фотогалерея

На завершающем этапе проектирования канализационного бака составляется чертеж конструкции с указанием размеров и удалений от близлежащих объектов. Кроме того, указываются места ввода канализационной магистрали и другие конструктивные особенности. Для тех, кто считает такую ​​конструкцию настолько элементарной, что ее оформление не требует «лишних телодвижений», рекомендуем сделать хотя бы простой эскиз. Поверьте: лучше исправить ошибки карандашом на бумаге, чем переделывать многотонную железобетонную конструкцию… Представленные чертежи выгребных ям можно использовать в своем проекте, адаптируя под конкретные размеры и условия.

Чертеж фильтрационной очистной станции Чертеж канализационной емкости из бетонных колец Чертеж канализационной ямы с переливом Чертеж выгребной ямы для дачного туалета

Инструкция по изготовлению герметичных и фильтрационных выгребных ям

Определившись с местом расположения сливной ямы и, произведя необходимые расчеты, приступают к земляным работам. Если канализация обустраивается с использованием пластиковой или металлической емкости, кирпичной или бетонной, то готовится яма необходимых размеров.Его копают вручную или с помощью землеройной техники.

Экскаватор сэкономит время и силы при подготовке котлована, но в некоторых случаях не получится использовать землеройную технику.

Для строительства канализации также проще всего воспользоваться услугами экскаватора и крана. Однако бывают случаи, когда использование техники на участке невозможно по ряду причин – нет подъездных путей, мешают линии электропередач и т. д. В этом случае используют старый метод, которым пользовались еще наши деды.Одно из колец устанавливают на место, залезают внутрь и с помощью лопаты с короткой ручкой извлекают грунт, постепенно удаляя землю из-под стен. Необходимо постоянно следить за уровнем изделия, так как важно, чтобы железобетонный элемент уходил в землю строго вертикально. После того, как верхний срез конструкции выровняется с площадкой, устанавливается следующее кольцо и продолжается удаление грунта до достижения нужной глубины.

Необходимые инструменты и материалы

В зависимости от конструкции резервуара для сточных вод перед началом строительства подготовьте кирпичи, бетонные кольца или сборную железобетонную конструкцию с крышкой, грузовые шины, опалубочные щиты и т.п.Кроме того, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • цемент и песок для приготовления раствора;
  • мелкий щебень и щебень для устройства фильтрующего слоя;
  • металлический пруток или арматура для изготовления бетонного покрытия;
  • люк с рамой или металлическими уголками и металлом для его изготовления;
  • гидроизоляция;
  • Ведра и емкость

  • для приготовления раствора;
  • мастерок, молоток каменщика;
  • пузырьковый уровень, шнур и отвес;
  • лопата и штык лопаты.

Если большой объем планируется бетонные работы, лучше всего использовать бетонный смеситель, который можно заимствовать от друзей или арендовать.

Кирпичная конструкция для частного дома

Для строительства канализации используется красный полнотелый кирпич. Лучше всего, если это будет перегоревший материал, что считается производственным браком. Силикатные изделия не рекомендуется использовать из-за их низкой стойкости во влажной среде.

Порядок работ следующий:

  1. После того, как котлован вырыт, его дно выравнивается и засыпается 50-сантиметровым слоем щебня или бетонируется в зависимости от герметичности конструкции.Последний вариант осуществляется с обустройством армопояса, укрепляющего бетонное основание сливного коллектора.

    Устройство фильтрующего слоя

  2. Выполняется кладка стен. В зависимости от проекта конструкция может быть круглой, квадратной или прямоугольной формы. Кладку герметичной емкости делают сплошной, с тщательным заполнением всех швов песчано-цементным раствором. Чтобы сделать котлован без откачки, кирпич укладывают в шахматном порядке, повышая эффективность фильтрации конструкции.

    Так выглядит кладка канализационной ямы поглощающего типа

  3. Вокруг канализационного трубопровода лучше сделать окно с боковым и верхним зазором между трубой и кладкой от 5 до 10 см. Это решение не повлияет на герметичность конструкции, но при усадке конструкции эта хитрость убережет трубу от повреждений.
  4. Стены выкладываются на высоту ниже 20-30 см от уровня площадки, после чего приступают к устройству пола. Для этого на котлован устанавливается герметичная обрешетка с отверстием под люк, сооружается армопояс и заливается плита бетоном.Каркас и крышку люка можно купить или изготовить из подручных материалов: металлических уголков, профильных труб и стального листа.

    Перекрытие канализационной емкости с люком для откачки стоков

  5. Плита засыпается слоем грунта и утрамбовывается.
    В регионах с суровым климатом расстояние от печи до нулевой отметки участка увеличивают до 50-60 см. Это позволяет засыпать яму толстым слоем грунта, что предотвращает замерзание канализации зимой.
Видео: секреты строительства кирпичного котлована

Железобетонное кольцо канализационное

Сегодня производители предлагают широкий ассортимент колец.Нужно понимать, что для диаметра доборных элементов свыше 1,5 м придется использовать грузоподъемную технику, поэтому оптимальный вариант изготовления выгребной ямы своими руками – используются изделия размером Ø1×0,89 м. Вместе с кольцами можно приобрести бетонное дно и крышку. Это сократит время строительства до минимума.

таблица типоразмеров железобетонных колец для колодцев и выгребных ям

Технологическая инструкция:

  1. По аналогии с кирпичной конструкцией на дне котлована возводится фильтрующий щебеночный слой, заливается бетонная подушка, или заводская устанавливается железобетонная опорная плита (в случае использования экскаватора).При этом они должны контролировать правильность выполненных работ строительным уровнем.
  2. 3-4 кольца располагаются друг над другом, доходя до верхнего уровня. При необходимости желаемую высоту можно добиться за счет нескольких рядов кирпичной кладки.

    При установке колец большого диаметра незаменима подъемная техника

  3. С помощью перфоратора в бетонной стене делаются отверстия для канализационной магистрали. Напоминаем, что их размер должен обеспечивать целостность труб при усадке.
  4. При необходимости получения герметичной конструкции стыки колец заделывают раствором, а после его высыхания наружную поверхность заделывают битумом и другими влагозащитными составами, а внутреннюю поверхность штукатурят.

    Конструкция импортных колец обеспечит необходимую герметичность сразу после завершения монтажа.

  5. Установить или изготовить самостоятельно плиту перекрытия.

    При покупке бетонных колец вы также можете приобрести готовый пол. Это сократит сроки строительства, но приведет к дополнительным затратам.

  6. Конструкция покрыта слоем грунта.
Видео: конструкция из бетонных колец

Монолитный железобетонный котлован

Канализационный коллектор из монолитного бетона обеспечивает отличную герметичность и является одной из самых надежных конструкций. Учтите, что в этом случае котлован лучше копать вручную. Это позволит установить обрешетку только с одной стороны и уменьшит расход бетона. Строительные работы выполняются поэтапно.

  1. Дно котлована выравнивается и утрамбовывается, после чего делается бетонная стяжка толщиной не менее 10 см с внутренним армированием.
  2. После схватывания бетона боковые поверхности ямы покрывают гидроизоляционным материалом. Это позволит избежать осыпания грунта при бетонных работах.

    Установка армопояса и заливка основания

  3. На расстоянии не менее 4 см от стен котлована монтируется вертикальный армопояс и устанавливается опалубка.Стоит сказать, что толщины стены в 15–20 см будет достаточно для ямы любого размера.
    Если не хватает досок для изготовления обрешетки, можно использовать опалубку скользящего типа.

    Передвижная (скользящая опалубка) конструкция

  4. Установка закладных для получения отверстий для монтажа канализационных труб.
  5. При заливке бетона обязательно штыковать или утрамбовывать. Это удалит из смеси пузырьки воздуха и повысит прочность конструкции.

    Большой приямок обеспечит дополнительное удобство при работе, но потребует применения двусторонней опалубки

  6. В приемники заведены канализационные трубы и установлена ​​вентиляция.
  7. Засыпьте верхнюю пластину землей и установите люк.

    Перекрытие выгребной ямы. Обратите внимание на выход вентиляционной трубы — для герметичных систем канализации это необходимость

Видео: Железобетонная сливная яма

Выгребная яма своими руками из покрышек от автомобилей

Для изготовления сливной ямы используются шины от большегрузных автомобилей и автобусов. Учитывая ширину колес, требуется не менее 8-10 покрышек. Котлован можно копать как вручную, так и экскаватором.Его диаметр лучше сделать на 20-30 см больше наружных размеров покрышек. Это облегчит их монтаж и даст возможность увеличить пропускную способность абсорбирующей системы. В некоторых источниках можно встретить рекомендации по удалению боковых поверхностей покрышек для увеличения внутреннего объема ямы. Считаем это утверждение неверным, так как это затруднит их установку друг на друга и снизит прочность конструкции. Если учесть, что ямы для покрышек используются для абсорбирующих систем, то несложно сделать вывод о приоритете площади контакта жидкости с грунтом над объемом тары.

На определенной высоте в шине прорезается отверстие для сливной трубы

По способу укладки вариант с шинами идентичен способу с использованием бетонных колец. Единственное, что хотелось бы отметить, это возможность установки между двумя соседними шинами 5-6 проставок, которые можно использовать как красный кирпич. Прорези между колесами позволят фильтровальной яме работать более эффективно. Для этих же целей зазор между покрышками и стенками ямы засыпается щебнем или обломками кирпича, после чего на яму устанавливается перекрытие и засыпается грунтом.

Стены ямы можно укреплять не щебнем или кирпичами, а оставшимися покрышками. Такое решение также повысит поглотительную способность канализационной системы.

Повысить впитывающую способность котлованов без откачки можно установкой сливной трубы высотой более 1 м и диаметром не менее 20 см, наполовину заглубленной в землю. В его скрытой части делаются отверстия диаметром не более 5 см. Конечно, лучшим материалом будет не металл, а пластик.

Видео: яма из покрышек на даче

Отделка мест установки выгребных ям. Фотогалерея

Благодаря слою грунта, которым покрыто перекрытие выгребной ямы, скрыть его от глаз не составляет труда. Для этого над канализацией высаживают кустарники, обустраивают клумбу или засевают газон. Для украшения канализационных люков используют деревянные и каменные элементы, проявляя изобретательность и фантазию. Возможно, из нашей фотогалереи вы сможете почерпнуть интересную идею или использовать готовое решение на своем сайте.

Садовая стойка, устанавливаемая на крышку приямка Газон Декоративные элементы в виде деревянных кругов Такой люк совершенно незаметен на фоне газона. Отделка натуральными материалами Даже вентиляционный стояк можно обыграть изящно и красиво. Высший пилотаж — используйте пространство и создайте настоящий шедевр ландшафтного дизайна Установка вазона оригинальной формы с цветами Декорирование искусственными камнями Установка декоративных фигур на люк — мельницу, колодец, очаг

Огромное разнообразие конструкций выгребных ям позволяет построить канализационное сооружение в полном соответствии с потребностями и финансовыми возможностями.Напоследок хотелось бы напомнить о необходимости соблюдения санитарных норм и правил, особенно в части, касающейся опасности загрязнения подземных вод. Давайте вместе позаботимся о чистоте окружающей среды, думая о том, что достанется нашим детям и внукам.

Живя в квартире, вы наверняка не задумываетесь о том, как работает канализация под землей. Вам не нужно беспокоиться об откачивании ямы и вообще о ее наличии. Но жизнь в деревне – это совсем другой вопрос.При устройстве ванной или туалета нужно позаботиться о том, чтобы сливная яма была не только вместительной, но и правильно сделанной.

И тут возникает вопрос, как не развалиться за год? Предлагаем вам дочитать статью до конца и узнать ответ.

Выбор сиденья

Прежде чем строить яму, необходимо определиться с местом и учесть некоторые нюансы. Во-первых, важным правилом, которым нельзя пренебрегать, является расстояние от дома или забора до готового строения… Она должна быть не менее 5 м, а лучше 7-8 м.

Во-вторых, для откачки ям прибегают к услугам канализаторов (если вы не купили специальный насос, о котором мы поговорим) и, конечно же, машине нужен доступ. Поэтому постройте конструкцию как можно ближе к воротам, если это применимо. Но в погоне за удобством не забывайте об обязательных пяти метрах.

В-третьих, учитывайте наличие на участке скважин или колодцев. Если они есть, то расстояние между ямой и колодцем должно быть не менее 30 метров.Что касается грунтовых вод, то это не является решающим фактором при выборе участка. От их наличия зависит тип ямы.

Типы сливных ям

Несмотря на свою простоту, они могут быть трех типов:

  • Двухкамерный. Он состоит из двух камер, соединенных переливом. При этом первый будет герметичным, а второй фильтрующим. Трубы, идущие от дома, несут отходы, которые в процессе работы разделяются – твердые включения опускаются на дно, а жидкие переносятся во вторую камеру и фильтруются в землю.
  • Герметичный. Этот вид выгребной ямы является наиболее экологичным, ведь все отходы складируются в яме и ждут, пока их выкачают. Но вместе с этим этот плюс превращается в минус, ведь приходится постоянно откачивать лунку.
  • Фильтрация. Такую яму можно построить только в том случае, если общий объем отходов за один день не превышает 1 кубометра. В остальных случаях по санитарным нормам необходимо сооружение приямков первого типа.

Какую бы яму вы ни выбрали, рано или поздно ее нужно будет чистить.Используйте перерабатываемые биопрепараты, чтобы упростить этот процесс.

Объем и выбор стройматериалов

Сливная яма в частном доме должна быть вместительной, чтобы не приходилось каждую неделю ее откачивать. Точный ее размер рассчитать невозможно, ведь все зависит от того, сколько воды используется для умывания, мытья посуды, гигиенических процедур и так далее. Но есть определенные нормы, от которых можно отталкиваться.

Например, если в семье постоянно проживает три человека, то размер ямы должен быть 6 куб.

Отдельно стоит сказать о материале, которым облицованы сливные ямы.

Обычно используются следующие:

В первом случае сооружается опалубка, в которую заливается бетонный раствор. Для того чтобы яма была прочнее, не забывайте об армировании. Толщина дна и бетонных стенок должна быть не менее 6-7 см. Использование пластика – самый простой вариант. Достаточно выкопать яму и установить пластиковую емкость соответствующего диаметра.Но есть один недостаток. Пластик под давлением грунта может деформироваться и во избежание этого котлован все же нужно забетонировать. Кроме того, нужно установить специальные петли, к которым привязывается бак.

Кирпич — оптимальный вариант для тех, кто живет в частном доме или имеет дачу. Ямочный футерованный керамический кирпич, служит долго и не разрушается под давлением, но при условии правильной кладки. Также не стоит забывать о щелях для фильтрации, размер которых должен быть 4-6 см.Бетонные кольца тоже неплохой вариант, но установить их самостоятельно у вас не получится. Как минимум вам понадобится подъемный кран или несколько помощников. Обычно для ямок используют 2-3 кольца, но все зависит от размера.

Зная вышеизложенную информацию, поговорим о том, как сделать сливную яму своими руками.

Этапы строительства

  1. Первым делом необходимо выкопать яму соответствующего размера. Его форма может быть как квадратной, так и цилиндрической. Обычно ямы шириной более 2 метров стараются не копать, но это обсуждается в индивидуальном порядке.
  2. После того, как яма вырыта, стены нужно выровнять, чтобы они не осыпались.
  3. Третий этап — обвязка. Важный нюанс, это небольшой уклон трубы, необходимый для стекания жидкости самотеком. Если труба имеет диаметр 100 мм, то уклон составляет 20 мм. Если диаметр 160 мм, то 10.
  4. После установки труб на дно котлована следует насыпать 10-20 см песка или щебня. Затем полейте «подушку» водой и немного утрамбуйте.Если яма фильтрующая, то оставляем все как есть. А если он герметичен, то дно нужно забетонировать или положить бетонную плиту.
  5. Далее стены укрепляются выбранным вами способом: кирпич, пластик и так далее.
  6. Если у вас котлован заделан, то после укрепления необходимо провести гидроизоляционные работы.
  7. Трубопровод подключен.
  8. Крышка установлена.

Установка дренажной ямы.Устройство канализации загородного дома: выгребная яма своими руками

Задумывались над вопросом организации дачного водопровода? Тогда вам следует знать, что помимо нее вам придется сделать еще и дачную канализацию. По большому счету, она мало чем отличается от той системы водоотведения оводов, что проложены в городе – разница между ними заключается только в точке сброса загрязненных вод. Если в городе все канализационные трубы ведут к очистным сооружениям (по крайней мере, так должно быть в идеале), то на даче в их роли используется сливная яма.Именно о ней, а точнее о ее самостоятельной конструкции и пойдет разговор в этой статье, в которой вместе с сайтом мы разберемся с ее устройством, технологией изготовления и материалами, которые могут быть использованы для ее создания.

Как сделать сливное отверстие фото

Сливная яма: устройство и принцип работы

Конструктивно классическая сливная яма представляет собой простое приспособление, сделать которое на даче под силу практически каждому человеку – здесь не нужны даже специальные навыки.Причем изготовить его можно из достаточно большого количества подручных материалов. Это с одной стороны, но если посмотреть на это устройство с другой стороны, то, как и все технические устройства, сливная яма имеет свои тонкости и нюансы, которые необходимо знать. В первую очередь это устройство и принцип работы – если разобраться в этих моментах, то проблем ни с подбором материалов для ямы, ни с ее непосредственным строительством не возникнет. Классическая сливная яма состоит из следующих элементов.

Подробнее об устройстве и принципе строительства сливной ямы на даче вы можете посмотреть в этом видео.

В принципе, это и все устройство – как видите, сливная яма своими руками не отличается сложностью конструкции. Принцип его работы выглядит еще проще – стоки, попадающие в яму, просто впитываются в почву. Это что касается их жидкой части — с ТБО дела обстоят несколько иначе. Во-первых, они скапливаются на дне и делают все, чтобы закупорить каналы в грунте и предотвратить быстрое всасывание жидкости – они как бы ставят перед собой задачу следить за тем, чтобы постоянно находиться в воде.В конце концов так и произойдет — когда это произойдет, нужно просто начать добавлять в яму специальные бактерии, которые будут разжижать твердые отходы жизнедеятельности человека.

Сливная яма на даче своими руками: что сделать

Как вы уже поняли, основной элемент сливной ямы, который, в общем-то, и придется соорудить, это упорная стенка, препятствующая разрушению ямы. Сделать его можно из различных материалов, которых можно собрать довольно много – естественно, мы этого делать не будем и рассмотрим только самые распространенные варианты.Задача не в том, чтобы совать нос, мол, делай, а в том, чтобы уяснить принцип, поняв который, ты сможешь самостоятельно подобрать нужный тебе материал для сливной ямы из того, что имеется на даче.

В общем принцип прост — нужно создать какой-то контейнер. Как и из чего вы его сделаете, теперь зависит от вас. Коттедж нужно пройти ну и прочие складские помещения — глядишь, что-нибудь подходящее попадется.

Как сделать сливное отверстие: донный фильтр и его назначение

Донный фильтр — без него ни одна яма не способна прослужить долго — именно по этой причине вопросу как сделать дно сливной ямы следует уделить Особое внимание.Здесь нет ничего сложного, просто нужно знать пару моментов, которые в целом продлевают срок службы сливной ямы на даче.

В принципе, это все нюансы, связанные с изготовлением колодезного фильтра нижнего слива. Им не стоит брезговать даже при строительстве сливной ямы небольшого размера – как было сказано выше, она способна увеличить срок службы отдельного человека в два, а то и в три раза.

В заключение темы о том, как делается сливная яма, скажу несколько слов о ее близком родственнике – септике.Отличаются они друг от друга наличием во второй нескольких камер, в которых происходит разделение твердых и жидких отходов. В результате одна жидкость достигает камеры, в которой вода впитывается в почву, в результате чего протоки в почве практически не забиваются. Следовательно, такая яма тоже очень хорошо служит без откачки в течение длительного времени – если правильно сделать септик, то пользоваться им можно почти полвека. О том, как это сделать, читайте в другой статье на нашем сайте.

Люди стремятся выехать за пределы мегаполиса, в деревню, чтобы быть ближе к природе, свежему воздуху и земле. Но там их ждет одно неприятное открытие – отсутствие обычных городских удобств, одним из которых является канализация. Традиционной для города централизованной системы нет, поэтому для комфортного проживания придется проложить трубы для сточных вод и познакомиться с таким понятием, как сливная яма в частном доме.


Принцип работы дачной канализации

Современная дача в корне отличается от деревенских домов прошлого века.Хозяйственные горожане заменили наскоро сколоченные во дворе туалеты на удобные унитазы, установили душевые кабины, ванны, стиральные и посудомоечные машины. Возник вопрос: куда девать грязную использованную воду?

Так появилась элементарная канализационная система: набор отводных труб, ведущих к накопительной емкости, установленной на дачном участке вне здания. В качестве накопительного устройства могут выступать разные конструкции: дорогая станция биологической очистки, устройство попроще – септик или выгребная яма, известная с давних времен.Отходы и нечистоты по трубам поступают в хранилище, откуда с разной периодичностью вывозятся специальной техникой.

Обязательным условием его использования является регулярная откачка содержимого сточной ямы. Единственный способ эффективно очистить диск – вызвать ассенизаторы по номеру

.

Большинство отдыхающих, особенно тех, кто проводит на даче только летние каникулы, мечтают быстро и недорого установить подходящий привод. Идеальный вариант в этом случае – сливная яма своими руками.На его возведение уйдет несколько дней и минимум затрат – в основном подручный материал: кирпичи, доски, цемент.

Расчет объема накопителя

Прежде чем копать котлован, необходимо определить его размеры, а также примерный объем сточных вод. Принято считать, что на каждого жильца следует отводить 0,5 м³ от общего объема ямы. Но нужно учитывать неисчислимый расход воды при водных процедурах и пользоваться бытовыми приборами, поэтому на семью из 4 человек требуется бак не менее 6 м³.

Уклон дна приямка в сторону расположения люка необходим для полной откачки нечистот ассенизаторским оборудованием — специально предусмотренным шлангом, опущенным на дно

Размеры конструкции зависят от объема поступающих стоков, но есть определенные границы. Например, глубина дачной сливной ямы не должна превышать трех метров, иначе канализационное оборудование просто не справится с очисткой. Ширина обычно 1-1.5 м, длина 2,5-3 м.

Внимание! Уровень грунта должен превышать уровень заполнения котлована не менее чем на 1 метр. Это своеобразная страховка от пролива нечистот за границы ямы.

Выбор подходящей строительной площадки

Важно не ошибиться в выборе локации. Возникает вопрос: как сделать приямок для сливной ямы, чтобы не нарушались санитарные нормы?

На схеме показано примерное расположение сливного бака по отношению к жилому дому, источнику воды и близлежащим препятствиям

Существует ряд правил:

  • Минимальное расстояние от дома до подъезда 5 м.
  • Расстояние до ближайшего источника воды 30 м и более.
  • Отверстие должно находиться на открытом пространстве, не окруженном зданиями или заборами.
  • Обязательным условием является хороший подъезд для мусоровоза.

Сливную яму необходимо рассматривать как объект повышенной опасности, поэтому детскую площадку и зоны отдыха следует располагать с другой стороны дома.

Пример строительства кирпичного котлована

Этап №1 — земляные работы и фундамент

Рытье котлована – сложный и трудоемкий процесс, поэтому по возможности лучше использовать экскаватор.Наиболее удобной формой считается прямоугольная или квадратная, но можно встретить и ямочные, и цилиндрические конфигурации. Во время копки следует следить за состоянием стен: они должны быть ровными и защищенными от осыпания.

Если раньше не приходилось заниматься кирпичной кладкой, лучше выбрать прямоугольную конструкцию: прямые стены и углы легче оформить

Особенности устройства сливной ямы во многом зависят от материала. Рассмотрим подробнее конструкцию накопительной емкости из красного кирпича с бетонным дном.

Дно бака должно иметь небольшой уклон в сторону люка — для эффективной очистки. Нижний слой – песчаная подушка 15 см, затем слой бетона, в завершение – цементно-песчаная стяжка.

Внимание! Вместо многослойного основания на дно можно установить железобетонную плиту подходящих размеров.

Этап № 2 — строительство стен

Материал для возведения стен – красный кирпич, раствор для кладки – смесь песка и глины, которая в дальнейшем будет играть роль штукатурки.Кладка производится традиционным способом – со сдвигом кирпича наполовину в следующем ряду. Минимальная толщина кладки — 0,25 м. кирпичные стены частично проницаемы, но как сделать дренажное отверстие герметичным? А очень просто – нужно использовать битумную мастику или аналогичный гидроизоляционный раствор.

При строительстве котлована используется длинная лестница и любой полезный подручный материал, например, доски и брусья, оставшиеся от строительства дома.

Внимание! Мастиками на битумной основе покрывают только абсолютно сухие стены.

Этап №3 — установка перекрытия

Самым прочным является железобетонный пол. Дерево и пластик не подходят, так как имеют слишком короткий срок службы. Лучше, если верхняя часть конструкции будет загорожена с боков на 0,3 м. Отверстие для подкачки должно располагаться в верхней части, но не по центру, а сбоку от ската основания. Конструкция для бетонного пола создается в несколько этапов. Заливается первый слой раствора (5-7 см), затем на него укладываются железные прутья, поверх которых заливается вторым слоем бетона.Когда перекрытие полностью затвердеет, его необходимо замаскировать: накрыть плотной пленкой и засыпать грунтом. С земли должен быть виден только люк.

На поверхности земли остается видимой только крышка люка. Он может быть изготовлен из бетона, пластика или металла.

Как видите, сделать сливную яму из кирпича несложно, достаточно лишь базовых навыков кладки и обработки стен.

Преимущества и недостатки конструкции

К преимуществам сливного бака можно отнести следующие факторы:

  • Простота установки и обслуживания.Выкопать яму и облагородить ее можно самостоятельно, а для очистки достаточно вызвать канализацию.
  • Независимость установки от типа почвы. В песчаном грунте для большей прочности применяют глиняный замок.
  • Охрана подземных вод от загрязнения. Бетонное дно и кирпичные стены препятствуют проникновению стока в землю, но если он просачивается наружу, с очисткой справятся почвенные бактерии.

Прежде чем копать яму для слива накопительного бака, следует рассмотреть и его отрицательные стороны. Одна из ощутимых неприятностей – периодически возникающий запах нечистот.Регулярная чистка поможет устранить эту проблему.

Благоустроенная дорога, ведущая непосредственно к мусоросборнику, – залог качественной уборки. Дорожное строительство лучше всего проводить на этапе строительства дома

К частым посещениям канализации надо привыкнуть — 1-2 раза в неделю. Только при частой очистке ямы происходит заиление. Срок службы кирпичного загона не более 15 лет, так как кладка медленно разрушается под воздействием воды.Если по каким-то причинам выгребная яма перестает устраивать, можно установить более функциональный септик, выполняющий механическую и бактериологическую очистку сточных вод.

Живя в квартире, вы, наверное, не задумываетесь о том, как работает подземная канализация. Вам не нужно беспокоиться об откачивании ямы и вообще о ее наличии. Но жизнь в деревне — совсем другое дело. При устройстве ванной или туалета нужно позаботиться о том, чтобы сливная яма была не только вместительной, но и правильно сделанной.

И тут возникает вопрос, а как, чтоб за год не рассыпался? Предлагаем вам прочитать статью до конца и узнать ответ.

Выбор места

Прежде чем строить котлован, необходимо определиться с местом и учесть некоторые нюансы. Во-первых, важным правилом, которым нельзя пренебрегать, является расстояние от дома или забора до готовой постройки. Она должна быть не менее 5 м, а лучше 7-8 м.

Во-вторых, для откачки ямы прибегают к услугам ассенизаторов (если вы не купили специальный насос, о котором мы поговорим) и, естественно, машине нужен подъезд.Поэтому стройте конструкцию как можно ближе к воротам, если это возможно. Но в погоне за удобством не забывайте об обязательных пяти метрах.

В-третьих, учитывайте наличие на участке скважин или колодцев. Если они есть, то расстояние между ямой и колодцем должно быть не менее 30 метров. Что касается грунтовых вод, то это не является решающим фактором при выборе места. От их наличия зависит тип ямы.

Типы ям для слива

Несмотря на свою простоту, они могут быть трех типов:

  • Двухкамерный.Он состоит из двух камер, соединенных переливом. При этом первый будет герметичным, а второй – фильтрующим. Трубы, идущие от дома, несут отходы, которые в процессе работы разделяются – твердые включения опускаются на дно, а жидкие переносятся во вторую камеру и фильтруются в землю.
  • Герметичный. Этот вид выгребной ямы является наиболее экологичным, ведь все отходы складируются в яме и ждут, пока их откачают. Но вместе с этим этот плюс превращается в минус, ведь яму приходится постоянно откачивать.
  • Фильтрация. Такую яму можно построить только в том случае, если общий размер отходов в сутки не превышает 1 кубометра. В остальных случаях по санитарным нормам нужно сооружать ямы первого типа.

Какое бы отверстие вы ни выбрали, рано или поздно его нужно будет прочистить. Для того чтобы упростить этот процесс, используйте обработку биопрепаратами.

Область применения и выбор строительных материалов

Сливная яма в частном доме должна быть вместительной, чтобы не приходилось каждую неделю ее откачивать.Рассчитать ее точный размер невозможно, так как все зависит от того, сколько воды тратится на стирку, мытье посуды, гигиенические процедуры и так далее. Но есть определенные правила, от которых можно отталкиваться.

Например, если в семье постоянно проживает три человека, то размер ямы должен быть 6 куб.

Отдельно стоит сказать о материале, которым облицованы сливные ямы.

Обычно используется следующее:

  • Бетон;
  • Кирпич;
  • бетонные кольца;
  • Пластик.

В первом случае в бетонный раствор встраивается опалубка. Чтобы яма была прочнее, не забывайте об армировании. Толщина дна и бетонных стенок должна быть не менее 6-7 см. Использование пластика – самый простой вариант. Достаточно выкопать яму и установить пластиковую емкость соответствующего диаметра. Но есть один недостаток. Пластик под давлением грунта может деформироваться и во избежание этого котлован все же нужно забетонировать.Кроме того, нужно установить специальные петли, к которым крепится бак.

Кирпич лучший вариант для тех, кто живет в частном доме или имеет дачу. Яма, облицованная керамическим кирпичом, служит долго и не разрушается под давлением, а при условии правильной кладки. Также не стоит забывать о фильтрационных щелях, размер которых должен быть 4-6 см. Бетонные кольца тоже неплохой вариант, но установить их самостоятельно не получится. Как минимум, вам понадобится подъемный кран или несколько помощников.Обычно для ямок используют 2-3 кольца, но все зависит от размера.

Зная вышеизложенную информацию, поговорим о том, как сделать сливную яму своими руками.

Этапы строительства

  1. Первым делом необходимо выкопать яму соответствующего размера. Его форма может быть как квадратной, так и цилиндрической. Обычно стараются не копать ямы шириной более 2 метров, но это обсуждается в индивидуальном порядке.
  2. После того, как яма вырыта, нужно выровнять стены, чтобы они не осыпались.
  3. Третий этап — трубопровод. Важный нюанс, это небольшой наклон трубы, необходимый для слива жидкости самотеком. Если труба имеет диаметр 100 мм, то уклон составляет 20 мм. Если диаметр 160 мм, то 10.
  4. После установки труб на дно котлована следует насыпать 10-20 см песка или щебня. Затем полейте «подушку» водой и немного утрамбуйте. Если яма фильтрующая, то оставляем так. А если он герметичный, то дно нужно забетонировать или уложить бетонную плиту.
  5. Далее стены укрепляются выбранным вами способом: кирпич, пластик и так далее.
  6. Если ваш котлован герметичен, то после укрепления необходимо провести гидроизоляционные работы.
  7. Трубопровод подключен.
  8. Крышка установлена.

С приходом лета многие покидают душный город и проводят время на даче. Но не всегда на их дачном участке присутствуют элементарные удобства, включая современную канализацию.С городским жильем (квартирой) все понятно: все отходы и нечистоты «уходят» в централизованную канализацию, но для дачи/частного дома, не подключенного к централизованной канализации, это некое препятствие для хороший отдых. Но эта проблема вполне решаема, а сливная яма своими руками приблизит жизнь на даче к цивилизованному миру.


Сливная яма в частном доме – самый простой, в меру удобный и функциональный пример автономной канализации.Данная система предусматривает сбор использованной воды в накопительную яму. А без нее никак, ведь человек не только пьет воду, но и активно ею пользуется – моется, принимает душ, ванну, стирает, готовит еду. Сегодня трудно найти воду и такие удобства, как незаменимая стиральная машина. Поэтому любому дачнику или просто владельцу частного жилья стоит задуматься, куда девать эту отработанную жидкость.

Дренажная яма — выбор места

Перед изготовлением сливной ямы необходимо определиться с выбором места ее расположения.Вопрос достаточно сложный, поскольку имеет ряд аспектов. Первый аспект: сливная яма – расстояние до здания должно быть не менее пяти-восьми метров, эти параметры должны соблюдаться и сливная яма не должна располагаться рядом с домом. Другой вопрос – длина канализационных труб, они не должны быть чрезмерно длинными. Ну и третья сторона вопроса касается очистки сливной ямы, то есть к ней должен быть подъезд канализационной машины. А еще нужно обратить внимание на колодцы и колодцы: если они присутствуют на участке, то о сливной яме с естественной фильтрацией и речи быть не может.Минимальное расстояние, допустимое между этими двумя объектами, составляет 30 м.

Что касается определения уровня грунтовых вод, то этот аргумент не играет большой роли при выборе места сливной ямы, так как грунтовые воды влияют только на тип такого сооружения: дренажное или герметичное.

Объем данной емкости для стоков

Прежде чем копать сливную яму, необходимо правильно определить ее объем. Этот параметр зависит от характера использования жилья: люди проживают в нем постоянно или сезонно, от количества членов семьи, от частоты пользования баней, душем и т. д.

Внешний вид сливной ямы типовой

Сюда же можно отнести глинистый грунт, не склонный к быстрой фильтрации, поэтому, если первый год яма-накопитель еще справляется со своими функциями, то в дальнейшем почва насытится жирами и практически перестанет для поглощения отходов. Поэтому по возможности сливное отверстие лучше делать с запасом, например, на семью из трех человек – 6 кубов.

Правила укладки труб

Если объем уже определен, то можно приступать к укладке труб.На данном этапе очень важный момент: соблюдение постоянного уклона 3-5 градусов, это примерно 4-7 см на метр укладываемой трубы. А также нужно учитывать тот факт, что чем длиннее труба, тем больший уклон необходимо соблюдать.

Выбор материала для строительства сливной ямы

Устройство сливной ямы может быть различным:

— кирпич;

— пластик;

— бетонные кольца

Начальный этап строительства — котлован

Все эти материалы используются для обустройства водосточной конструкции.Стенки ямы можно выложить кирпичом, а можно использовать в качестве основы емкость: бочку без дна, корпус от старой стиральной машины, автомобильные покрышки, которые укладываются одна на другую.

Форма емкости для сбора отходов

Обычно сливную яму на даче обустраивают в виде куба. Но это не лучший вариант. Рациональнее использовать цилиндрическую форму, так как известно, что цилиндр является более прочной фигурой. Нагрузки на его стенки распределяются равномерно, а вероятность разрушения цилиндрической сливной ямы практически сведена к нулю.И совсем наоборот, если сливная яма кубической формы, ее стенки не выдерживают нагрузки и велика вероятность ее разрушения.

Дренажная яма из керамического кирпича

Итак, сначала выкапывается яма по заданным размерам. Качественный грунт – чернозем, можно распределить по участку, а со двора лучше убрать суглинок, песок, глину и камни.

Как сделать сливную яму из кирпича? Керамический кирпич – лучший вариант.Он обладает положительными характеристиками: долго служит и не разрушается от пагубного воздействия влаги. Его необходимо укладывать на легкое основание. Толщина стен может быть в полкирпича для экономии, при кладке кирпича нужно помнить о зазорах между торцами для фильтрации (5 см).

Важно: стены ямы можно выкладывать не только кирпичом, но и натуральным камнем.

После завершения кладки в нижней части котлована можно приступать к процессу дренажной засыпки.Для этого пространство между грунтом котлована и стенками сливной ямы засыпают щебнем, галькой или строительными отходами (бетон, кирпичный бой).

Важно: слой дренажной засыпки должен быть примерно 20 см.

Кладка ведется не до самого уровня земли, а на 80 см ниже. На этой отметке оборудована железобетонная плита покрытия. Он может быть заводским или самодельным. бетонную плиту своими руками можно залить на опалубку (толщиной 20 см).

Также в этой бетонной конструкции необходимо позаботиться о сливном люке и устроить надежную крышку, чтобы полностью исключить возможность попадания детей в сливную яму. По желанию можно сделать вентиляцию сливной ямы.

Важно: если сливная яма находится на входе в транспортное средство, то бетонная плита перекрытия должна быть толще (не менее 25 см), плюс хорошо армирована.

Остальное пространство засыпано землей.Все, сливная яма готова, по ней можно смело ходить и кататься, а еще можно посадить клумбу для красоты двора, тогда такое устройство не испортит дизайн участка.

Строительство бетонных колец

У людей, которые хотят сделать сливную емкость на участке, часто возникает вопрос: как сделать сливную яму из бетонных колец? Сливная яма из железобетонных колец соорудить несложно, для этой работы не нужна особая квалификация, а нужно лишь потрудиться физически.

Этапы работы:

  • На участке, где планируется размещение сливной ямы, устанавливается первое кольцо. Под него подбирается грунт и опускается кольцо.
  • Второе кольцо (того же размера) устанавливается на первое кольцо. Края таких колец имеют выступы, именно благодаря им канализационные кольца собираются в единую конструкцию.
  • Грунт подбирается до тех пор, пока не будет опущено и второе кольцо.
  • Сливная яма может состоять из 2-3 колец и более, в зависимости от планируемого размера.

Важно: верхнее последнее кольцо обязательно должно возвышаться над уровнем земли на 20-30 см.

  • Отверстие для выпускной трубы проще всего сделать перфоратором с использованием сверла. А если это не так, то нужно на кольцевом сливном патрубке нарисовать установочный круг, просверлить его обычной дрелью, а затем выбить.
  • Сверху сливная яма закрывается сплошным покрытием: железобетонным, чугунным.

Видеоролик расскажет, как удалить ил при рытье сливной ямы своими руками.

Маленькие хитрости обустройства

Понятно, что рано или поздно вам придется вызывать ассенизатор для сбора сточных вод. Но как сделать сливную яму, так сказать, «долгоиграющей»? Есть несколько нюансов, которые помогут продлить очистку ямы. В первую очередь можно разделить сток. То есть помимо основной сливной ямы оборудовать еще одну яму, но только меньшего размера. В него будет стекать вода без твердых отходов (из стиральной машины, из ванной, душа).Вода в меньшей сливной яме будет быстро стекать в землю, так как на ее стенках не будет скапливаться жировых отложений.

А во-вторых, вы можете использовать достижения современной науки. Для этого нужно приобрести специальные средства, состоящие из биологической основы. Это уникальная жидкость с бактериями. Такие бактерии перерабатывают отходы, очищается дренаж, улучшается инфильтрация водного стока в почву.

Технология устройства сливных ям (кирпичами и бетонными кольцами) проста и вполне выполнима своими силами, без привлечения бригады профессиональных рабочих.А польза от такого устройства огромна: комфорт, удобство и надежность.

В большинстве случаев канализация на даче не предусмотрена. Вместо этого используется выгребная яма. Вариантов его сооружения довольно много, и у каждого есть как свои достоинства, так и недостатки. Далее подробно рассмотрим типовые конструкции выгребных ям и разберем способы их установки.


Что такое сливная яма и зачем она нужна

Сливная яма, или как ее еще называют выгребная яма, необходима для частных домов, не имеющих прямого подвода канализации.Правая сливная яма перерабатывает отходы, позволяя некоторым веществам после переработки впитываться в землю без вреда для нее.

Популярность данного типа очистных сооружений обусловлена ​​простотой монтажа и скоростью работы. Один человек без помощников способен выполнить всю работу за 3-5 дней, в зависимости от типа конструкции.

С другой стороны, есть определенные сложности, связанные с дальнейшей эксплуатацией выгребной ямы. В первую очередь это касается вопроса откачки сточных вод.Не менее важен правильно подобранный объем ямы.

Устройство сливной ямы

Простейшие конструкции, которые чаще всего встречаются в сельских домах и простых дачных участках – это вкапывание в землю отслужившей свой срок старой бочки или бака. Такая конструкция позволит осуществлять сбор и частичную фильтрацию сточных вод при условии, что их дневной объем не превышает 1 м³. Такие схемы не получили одобрения санитарных служб, так как могут нанести вред окружающей среде.

Самая простая сливная яма в частном доме простой конструкции. По канализационной трубе, хотя часто встречается прямоток, нечистоты попадают в емкость, дно которой покрыто илом. Сливная яма должна быть оборудована газоотводной трубой, по которой метан, образующийся при переработке отходов, будет выходить наружу.

Такая система совершенно не подходит для тех домов, в которых планируется постоянное проживание. С учетом того, что среднесуточный расход воды на семью из четырех человек составляет до 1 кубометра, это приводит к необходимости частой очистки выгребной ямы, и, соответственно, к финансовым затратам.Раньше был распространен повсеместный способ удаления нечистот в почву с последующей их естественной фильтрацией, но в нынешних реалиях этот способ по понятным причинам запрещен санитарной службой.

Однако такая конструкция достаточно распространена, и особых альтернатив для дачных участков с нечастым посещением не будет. Оборудовать его самостоятельно несложно, но нужно учитывать следующие моменты:

  • Стены ямы потребуют укрепления, так как вода будет постепенно разрушать конструкцию.Чтобы этого не произошло, устанавливают бак, либо возводят стены из кирпичной кладки или бетонных колец.
  • Объем выгребной ямы должен быть не менее трех кубометров. Правильный расчет производится с учетом того, что на каждого человека потребуется не менее одного кубометра площади.
  • Установленная вентиляция увеличит скорость переработки отходов.
  • Если обустраивается переливная яма, то ее практически не нужно очищать, так как ее конструкция предполагает наличие нескольких камер для переработки отходов.В этом случае нечистоты попадают в первую камеру, в которой и скапливаются. После того, как уровень нечистот достигнет переливной перегородки, они стекут во вторую яму и там уже впитаются в землю. Твердые отходы остаются в первой яме и перерабатываются бактериями.

Типы дренажных отверстий

По типу исполнения выгребные ямы делятся на:

  • бетонный склад,
  • кирпич,
  • с приемным контейнером
  • временный
  • с деревянной опалубкой,
  • без дна, с выводом сточной влаги прямо в грунт.

Делаем сливную яму из бетона

Является быстровозводимым решением для приема сточных вод и имеет следующие преимущества:

  • Скорость строительства. По сути, при наборе бетонных колец заводского изготовления такое сооружение возводится за один день. Недостаток только один – для работы понадобится подъемный кран или экскаватор.
  • Надежность и долговечность бетона.
  • Минимальная сложность установки.

Такая конструкция возводится быстро:

  • Сначала выкапывается яма запланированной глубины.
  • Затем участок выравнивается.
  • С помощью крана устанавливается первое кольцо.
  • Равномерно удаляется грунт из-под кольца, при этом выставляются сигнальные опоры, препятствующие перекосу конструкции.
  • После того, как второе кольцо было установлено на первое кольцо, они скрепляются между собой металлическими скобами.

Установка продолжается таким же образом до запланированной глубины.

Когда все кольца установлены, установить краном бетонный пол с проделанными в нем отверстиями для люка и вентиляционной трубы.Готовая конструкция должна возвышаться над землей на уровне не менее 30 см.

Для придания ей большей герметичности все швы и место соединения с канализационной трубой тщательно заделывают битумной мастикой.

Проблемой герметичной конструкции будет ее быстрое заполнение, и необходимость частых вызовов ассенизаторов, которые будут откачивать нечистоты. В том же случае, если допускается вывод воды в грунт, то приобретаются кольца с проделанными отверстиями. Технология монтажа ничем не отличается от вышеописанной.

Для придания готовому строению более завершенного в эстетическом плане вида нужно присыпать землей выступающую над поверхностью почвы часть водосточной системы, обеспечив при этом насаждениями, которые будут выполнять декоративную функцию. Например, посадка нетребовательного к условиям мавританского газона превратит очистительное растение в цветущую клумбу.

Сливное отверстие из кирпича

По мнению специалистов, оптимальным вариантом станет применение керамического кирпича, который обеспечит прочность и долговечность конструкции.Процесс строительства сливной ямы из кирпича условно делится на несколько этапов:

  • в яму, выкопанную на необходимую глубину, укладывают дренажный слой толщиной 20 см, состоящий из песка и щебня разных фракций,
  • после этого приступают к возведению стен, укладывая кирпичи в шахматном порядке с учетом зазора между ними в 5 см для лучшей фильтрации отработанных веществ,
  • со всех сторон, кирпичи по мере роста кладки обкладывают щебнем крупных фракций,
  • в кладке сделать необходимый зазор для врезки канализационной трубы.

Часто встречаются противоречивые рекомендации относительно последнего шага. Например, для снижения затрат предлагается выполнять кладку толщиной в полкирпича, но важно помнить, что такая конструкция вряд ли выдержит вес бетонной закрывающей крышки.

Сам проект предусматривает два варианта кладки кирпича:

  • до уровня земли
  • 80 см ниже уровня земли.

В случае укладки кирпича до уровня земли необходимо оставить место с учетом толщины закрывающего покрытия из бетона.Рекомендуемое строительство с завершением кладки, не доходя до земли на 80 см, вызывает некоторые сомнения в его целесообразности по ряду причин:

  • так как конструкция потребует установки закрывающей крышки, то в итоге слив все равно будет заглублен в землю минимум на 50 см — что опасно возможным падением в яму,
  • рекомендуется засыпать крышку землей до уровня поверхности, но в этом случае либо будет перекрыт доступ к люку, либо на установленную крышку придется монтировать другую трубу большего диаметра, чем размеры крышки — и в этом случае система будет подвергаться дополнительной нагрузке.

Кирпичная кладка уступает бетону по ряду показателей:

  • бетонная конструкция возводится намного быстрее и в итоге требует меньше средств на строительство,
  • Кирпич

  • более восприимчив к влаге,
  • для равномерного распределения нагрузки на стенки выгребной ямы должен иметь цилиндрическую форму.

Целесообразность возведения кирпичной кладки проявляется только тогда, когда нет возможности вызвать большегрузные автомобили.

Приемные контейнеры из пластика

Если вопрос, как сделать сливную яму, не прибегая к особым затратам, стоит остро – то нужно обратить внимание на вариант установки полимерного бака нужной емкости.В этом случае вся работа сводится к тому, что под емкость выкапывается необходимое количество земли, а затем в подготовленную яму помещается сбор. После этого оставшееся пространство засыпается грунтом. Важно помнить, что герметичные конструкции обязательно требуют установки газоотвода.

Среди преимуществ можно выделить следующие:

  • простота конструкции
  • минимальные затраты по трудоемкости,
  • защита воздуха от выделения неприятных запахов,
  • долговечность полимерного материала, которая составляет до 50 лет,
  • при использовании в почву не попадают отработанные вещества.

Из минусов нужно обратить внимание на необходимость периодической откачки нечистот и небольшой объем бака, поэтому этот вариант оптимален для использования в условиях малой нагрузки. Например, если дачу посещают раз в неделю, и небольшое количество отходов уходит в сливную яму.

Временные сливные отверстия

Их делают из устаревших автомобильных покрышек. Важно учитывать, что внутренний диаметр должен быть не менее метра, иначе яма быстро забьется нечистотами.На самом деле соорудить конструкцию несложно: вырывается яма необходимой глубины и диаметра, после чего заполняется шинами, укладывая их один на один до уровня земли.

Среди преимуществ конструкции можно выделить следующие:

  • простота в работе
  • низкая цена утильных шин,
  • после укладки пустое пространство засыпается землей, дополнительная отделка не требуется.

Стоит помнить, что конструкция подходит для туалета, вынесенного на улицу и не связанного с домом канализацией.Так как предполагается, что нагрузка на яму будет незначительной. Несмотря на свое название, при нечастом использовании такая яма прослужит до 25 лет.

Дренажная яма с деревянной опалубкой

Как и в предыдущем варианте, в качестве временного решения подходит использование дерева. На самом деле такой вариант до сих пор иногда используется в сельской местности и на некоторых дачных участках, но в связи с тем, что древесина даже при качественной обработке не выдержит более десяти лет, использовать деревянную опалубку особого смысла нет.Тем не менее, это сливная яма, цена которой будет наиболее приемлемой и не превысит 3000-4000 рублей.

Конечно, скорость возведения и изоляция грунта от нечистот являются достоинствами конструкции, но тем не менее, она уступает всем разновидностям выгребной ямы и по большей части служит пережитком прошлого.

Сливное отверстие без дна

Представляет собой выгребную яму, построенную из кирпича, с тем отличием, что дно водостока не обработано.В некоторых случаях дно покрыто металлической сеткой, но в химически агрессивной среде она быстро ржавеет и теряет свою пригодность. Примеси равномерно попадают в землю, но из-за сильного заиления дна ямы периодически требуется дополнительная очистка.

Помимо вышеперечисленного, при обустройстве выгребной ямы необходимо обратить внимание на некоторые советы, позволяющие повысить эффективность обработки и обеспечить большую долговечность конструкции:

  • Дренаж дна ямы лучше всего делать с помощью крупного гравия, чтобы предотвратить преждевременное заиление.Толщина слоя должна быть не менее 10 см.
  • Для улучшения дренажа на дно вставляются асбестовые трубы, которые устанавливаются с уступом на уровне 50 см от дна.
  • Стены лучше отделать глиной, чтобы уменьшить концентрацию попадания вредных веществ в грунт.
  • В том случае, если на участке имеется одна выгребная яма, но ее объема недостаточно, целесообразнее устроить рядом еще одну и подключить трубу ПВХ от первой.В этом случае конструкция станет переливной и ее нужно будет гораздо реже чистить.
  • С первого момента использования необходимо использовать специальные препараты, содержащие бактерии. Они ускоряют естественный процесс переработки и уменьшают запах.
  • Перекрытие должно выступать над уровнем земли, чтобы в случае сильного дождя сливная яма не переполнялась водой и ее содержимое не попадало на участок.
  • В любом варианте конструкция должна содержать выхлопную трубу для удаления скоплений метана и других опасных веществ.
  • Неорганические вещества, в том числе туалетная бумага низкого качества – могут значительно сократить срок службы конструкции и способствовать сильному заиливанию поверхности.

Деревенский Котлован частного дома прямо. Сливная яма в частном доме своими руками


В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

  • приямок без дна (слив) — подходящий вариант сделать слив в бане;
  • герметичная выгребная яма

  • – для большого количества стапелей;
  • септик — для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше — герметичная или дренажная выгребная яма?

Если суточный объем спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вытащить молот объемом 3 м³, положить на дно подушки из 30 см песка и 50 см камней, укрепить ее стенки кирпичом, бетоном или даже шинами и закрыть отверстие.

Если воды сливается намного больше, она не успевает вытекать и очищаться.Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Уже готовые контейнеры, которые можно сразу купить.

Единственным недостатком такой ямы является ежемесячная откачка отходов.

Септик — лучшая выгребная яма

Если объем сливы превышает полтора кубометра в сутки, но назначена ежемесячная откачка котлована, оптимальным выходом является септик в частном доме. Это довольно хорошо отфильтрованные отходы, загрязняющие окружающую среду гораздо меньше, чем обычное безобразное место с ямой.В продаже уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, либо это можно сделать совершенно самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

Септик, сделанный своими руками, имеет ряд преимуществ перед готовыми растворами:

Окончательная стоимость значительно ниже;
+ не требует большой площади для организации фильтрующего поля;
+ Можно организовать один септик на два дома;
+ В зависимости от типа стоков требуется откачка раз в несколько лет;
+ Проводите полную очистку каждые десять лет.

Но недостатки у такого септика тоже присутствуют:

— значительные трудозатраты — самостоятельно с устройством септика справиться проблематично;
— время — заливка опалубки цементом и ее твердение занимают около месяца;
— Дополнительное оборудование — для упрощения процесса вам понадобится бетономешалка или дрель с миксером.

Подбор места на участке

Требования

Спепт такие же, как и к выгребной яме – не ближе 15 м от колодца и 30 м от резервуара.При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно установить почти вплотную — 3 метра от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м — при двухэтажном. Кроме того, решается проблема утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно учитывать направление грунтовых и паводковых вод — они не должны идти от септика к дому или колодцу.При этом устраивать септик на дне участка тоже нежелательно – его зальют тапы и стоки. Для защиты септика от затопления или поднятия над уровнем грунтовых вод его можно не полностью закапывать в землю, прогревая надземную часть для предотвращения промерзания.

Пошаговая инструкция как сделать яму-септик

После выбора места для септика начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать необходимый объем основной камеры и общий размер котенка.Так, для четырех человек требуется основная камера не менее 150х150 см, а для пяти-шести — 200х200 см. При этом глубина должна быть не менее 2,5 м, но не глубже 3 м. Это сделано для удобства будущей прокачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети основной.

Если в доме есть душа и его ежедневное использование, размер камер надо увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в сутки.Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного схватываться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика равен ежедневному количеству сливаемой воды, умноженному на 3.

  1. После определения размеров камер производится разметка и варка блюд. Верхний плодородный слой снимается – им можно засыпать септик и ложе грядки.
  2. Траншея под водосточную трубу роется одновременно с котлованом. Уклон трубы составляет 3 градуса на метр.Чтобы массы не складировались, трубу следует укладывать без прямых и острых углов.
  3. Желательно попасть в песчаный или суповой грунт. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают и утрамбовывают 30 см песка, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для обеззараживания на глубину 2,5 м придется копать при глубине 3,1 м.
  4. Остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – вторая сторона – земля.
  5. В опалубку на расстоянии не менее 80 см от дна вставляется водосточная труба диаметром 100 мм. Если она выше плодов почвы, трубу необходимо утеплить.
  6. В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться застоявшаяся вода в дренажной камере. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
  7. Замешивать бетон можно как вручную в корыте с крышей, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозостойкости можно добавить на каждое ведро воды столовую ложку обычного стирального порошка.
  8. В опалубку заливают бетон для смешивания со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь прикалывают, удаляя пузырьки воздуха. Трубу и тройник заливают так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
  9. Как только бетон застынет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Его укладывают так, чтобы он до половины заходил в стены септика – чтобы при заливке кровля и стены сливались в монолит.
  10. Изготавливается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливается опалубка. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основной камере — труба диаметром 100 мм и обратная связь для откачки ила, не доходящая до дна 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Вставьте вентиляционную трубу диаметром 50 мм, вставленную во вторую.
  11. Перекрытие заливается толщиной не менее 15 см с обязательным добавлением камня и пробки.После застывания септик покрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Зимой через этот люк септик не промерзает, его закрывают пенопластом и накрывают другой крышкой.

Улучшенная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры стилизуется, развиваются бактерии, повышающие фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывает пошагово на видео:

На дачном участке хочется создать максимально комфортные условия для проживания.

Центральная канализация на таких территориях обычно отсутствует.

Приобрести и установить дорогое оборудование, например септик не нужно.

На даче живут преимущественно в теплое время года. Решить проблему с утилизацией стоков со сливной ямы можно своими руками.


Перед строительством сливной ямы на даче стоит обратить внимание на следующие факторы

Для определения необходимого объема сливной ямы учитывается

  • Количество проживающих в доме. Средний расход 200л/сутки на человека.
  • Размещение. Постоянный или временный

Внимание! Выгребная яма умирает на расстоянии не менее 5 м от жилья и 25 м от источника воды.

Есть два типа ямы

  1. Без ДНК
  2. Герметик.
С ПРОМЫВКОЙ ДЛЯ ОТХОДОВ ДНК

Самый простой вид дизайна. Стоки также уходят в землю, отходы и мусорные отходы прессуются. После эксплуатации шурфа яма закапывается и местами на новом месте или аэраторы наносятся, и откачивается.

Такая яма не рассчитана на большое количество сточных вод, максимум один кубический метр. Этот тип конструкции запрещается устанавливать выше источника воды.Запасы могут испортить питьевую воду.

Главный недостаток таких котлованов – масса ограничений при строительстве. 50 метров от всех водозаборов, уровень расположения, учет подземных вод, удаленность от дома и т.д. Несоблюдение нормативов и загрязнение подземных вод, начисляется штраф в крупном размере.

Шинная яма:

  • Котлован готовится глубиной не более 0,8 м.
  • Дно разорвано на крупный щебень, толщина слоя 0.4 м
  • Шины подготовлены. Боковые части выровнены для плотного прилегания. На последней детали колеса есть отверстие под сливной патрубок.
  • Шины установлены одна к другой, исключительно гладкие.
  • Яма засыпается землей и закрывается крышкой.

Пэт из пластиковой бочки:

Ямы герметичные

Таких конструкций на много надежных предыдущих. Их установка не зависит от залегания грунтовых вод, они не наносят вреда экологии.Котлован из таких материалов, как дерево, бетон и бетонные кольца, кирпичи. Когда конструкция готова, производится гидроизоляция. Такая яма может быть любого объема.

Кирпичный карьер:

  • Котелец вспыхивает
  • Дно отсыпано песком и щебнем, хорошо уплотнено и залито цементным раствором
  • После заливки дна. Стены облицованный кирпич. Можно использовать любой даже б/у кирпич или сделать стилизацию из камня.
  • Внешняя сторона кирпичной конструкции гидроизолирована каучуконосом.
  • Пространство между раннероидом и землей заполнено бетонным раствором.

Яма из жб колец:

Установка более трудоемка. Для установки колец требуется кран или для этого сооружается вспомогательная конструкция.

  • Медь готовится
  • Кольцевые кольца соединяются пазами. Количество колец зависит от глубины ямы. Стандартная высота кольца 1 м.
  • Швы заделываются цементным раствором.
  • Оснащен дном (для герметичных нитей, технология идентична)
  • Пустота между кольцами и землей заполнена грунтом.

Конструкция имеет очевидные преимущества — надежность и длительный срок службы.

Пластиковая яма:

Дизайн продается в готовом виде. Устанавливается в лаваш. Засыпание почвы. Пластик – самый прочный и надежный материал.

Яма для дров:

Установка сложная.Да и древесный материал стоит недешево.

Бетонная яма:

  • Разбивает котлован нужного размера и глубины
  • Сборная опалубка
  • Залитый бетонный раствор
  • После заливки стен снимается вспомогательная конструкция и делается дно.
  • После полного высыхания яма готова.

Заключение

Также строит двухкамерные самодельные септики.

Иногда используют два типа сливных ям на одном участке.Ни дня для душа, умывальника, ванны и герметика для кухни и туалета.

Внимание!

Для любого типа приямка необходимо отверстие для подвода канализационной трубы. Трубы располагают под уклоном 7 см, для организации хорошего самонека.

Закрытые ямы подлежат периодической очистке от твердого осадка. В линии закрытого типа можно добавлять бактерии, для лучшего разложения – биоактиваторы. Звонить оценщикам придется гораздо реже.

Ямы из бетона, бетонных колец и кирпича могут быть без дна.

Дренажные ямы могут содержать аэробные микроорганизмы. Они имеют природное происхождение и не наносят вреда окружающей среде, способствуют ускорению процесса расщепления кислорода, необходимого для работы этих бактерий.

А мы хотим, чтобы жизнь в доме или на даче была такой же комфортной. Правильно устроенная выгребная яма в частном доме поможет вам создать столь необходимые условия вдали от цивилизации.

Выгребная яма для туалета, сделанная своими руками, отлично справится со своей санитарной функцией, и не потребует колоссальных средств на ее устройство.

Древний предшественник такой ямы был вырыт в земле, стенки которой обмазаны глиной и укреплены досками. Такая выгребная яма для туалета вполне удовлетворит потребности дачников, которые летом приезжают на участок на два дня в неделю. Но его устройство может запретить SES.

Простейшая конструкция выгребной ямы

Если у владельца частного дома есть какие-то старые покрышки, их можно применить для этой цели. Нужно просто поставить их в холостую яму, прикрутив болтами.Со стороны верхней покрышки нужно только вырезать отверстие для крепления канализационной трубы. Затем землю, обтекающую яму, засыпают, и засыпают каменкой с отверстием для откачки и замачивания.

Все выгребные ямы можно разделить на три типа:

Ямы без дна (поглощающие)

Из-за отсутствия дна жидкие стоки, проходя фильтрацию через слой песка и гравия, уходят в грунт. Этот вариант наиболее экономичен, к тому же устройство такой ямы может осуществить совершенно не опытный исполнитель.Поглощающие ямы выбирают по классу, когда нет необходимости в большом количестве отходов. При значительных объемах стоки попадают в почву и загрязняют ее.

Герметичные накопительные системы

Это закрытые контейнеры из пластика или. Такая яма избавит от проблем, связанных с неприятным запахом и загрязнением почвы, но заставит владельцев несколько раз в месяц вызывать оценочную машину для откачки скоплений. Самое простое решение – установить пластиковые емкости, купленные в магазине.Его не следует заделывать, а нужно залить дно цементом и укрепить стенки. Такую пластиковую яму можно устанавливать вне зависимости от уровня грунтовых вод.

Септика

Это лучший тип отверстий, который производит механическую очистку сточных вод. Бывают однокамерные и многокамерные.

Колодец однокамерный, дно которого выложено щебнем и битым кирпичом. Вода, просачивающаяся на землю после очистки, очищается в почве с помощью бактерий, и земля меньше загрязняется.

Многокамерные – это система из нескольких камер. В первых происходит сбор и грубая очистка, а в других специальные бактерии перерабатывают поллютанты. После этого воду можно использовать для технических целей. Сделать такой септик непросто.

К, можно снова прибегнуть к изношенности. Для его установки достаточно подушки из песка и мелкой стяжки.

  • Бетонная труба диаметром в два раза меньше размера шины становится по вертикали становится по вертикали.Верх ее должен быть на 10 см ниже высоты колодца.
  • Дно трубы заливают бетоном, чтобы получился бетонный цилиндр. Вверху расположены отверстия для инфильтрации и для установки дренажных труб, обеспечивающих перелив.
  • В эту бетонную емкость вводится дренажная труба, а место ввода герметизируется.
Делаем поглощающую яму

Такой вариант чаще всего делают жители небольших загородных домов. Стены кладочные или газосиликатные блоки, но лучше строить их из бетонных колец.

Устройство герметичного исполнения

Принцип обустройства аналогичен, но не нужно делать отверстия для инфильтрации стоков, а дно полностью бетонировать и армировать. Стены рекомендуется герметизировать.

На кирпичную кладку уйдет гораздо больше времени, при этом внизу тоже делают бетонную стяжку, а стены можно расположить как в круг, так и в виде квадрата. Бетонная площадка должна стоять до начала недели кладки.

Готовые комплекты выгребных ям

Устройство такой ямы крайне оперативно.

  • КОМНАТА КОТЕЛОВА в типовой схеме.
  • сделать подушку на дне из бетона и гравия. Дайте ей подрасти неделю, слегка орошая водой. Заказываем комплект с доставкой на машине с манипулятором. Внутри можно сделать дополнительную перемычку для отделения загрязненного потока от очищенной воды.

Откачка и очистка выгребных ям

Вне зависимости от типа выгребной ямы когда-нибудь вам придется ее чистить. Это можно сделать самостоятельно с помощью фекального насоса, но проще и эффективнее вызвать оценщиков.

Встряхивание выгребной ямы ассесенизаторами или фекальным насосом не решит в полной мере проблему очистки, так как осадок остается на дне. Для решения этой проблемы используются специальные средства для выгребных ям.

Летом эффективны экологически чистые биопрепараты, состоящие из живых микроорганизмов, ускоряющих разложение органики. Бактерии минимизируют количество отходов и устраняют неприятный запах. Они начинают работать через два часа после входа в воду, а за четыре – устраняют неприятный запах.

Но эти биопрепараты действуют только в теплый период. Зимой необходимо использовать химикаты. Лучший выбор – нитратные оксиданты, безопасные для человека и растений.

Санитарные нормы

Для использования выгребной ямы в процессе ее устройства должны соблюдаться нормы СанПин.

  • Расстояние до колодца должно быть 30 м.
  • Между подъездом и жилым домом расстояние должно быть 5-7 м.
  • При выборе гермопривода расстояние может быть меньше.
  • Запрещается использовать абсорбирующие накопители, при суточном объеме отходов более 1 куб. м.
  • Для своевременной откачки необходимо организовать подъезд оценочной машины. Яма должна иметь глубину не более 3 м.
  • Крышка должна плотно закрывать выгребную яму и быть дополнительно утепленной.
Видео об обустройстве выгребной ямы своими руками

В малых населенных пунктах общей канализации отложений нет.При этом немаловажную роль играет необходимость безопасного сбора нечистот на дачном участке. Соглашаться? Грамотно оборудованная сливная яма в частном доме отлично справится с обязанностями по приему и частичному удалению отходов.

Но способен ли он обеспечить комфорт и эпидемиологическую безопасность домохозяйствам? Как сделать так, чтобы яма не доставляла хлопот? С этими вопросами стоит скрупулезно разобраться, прежде чем решиться на устройство подобной системы.

Также мы обсудим пути решения проблемы сточных вод на дачном участке и расскажем, как построить выгребную яму самостоятельно и что для этого нужно.Статья содержит советы специалистов, фото и видео материалы, помогающие лучше разобраться с обустройством точки канализации на участке.

Деятельность сельского хозяйства связана с производством сточных вод. Перед каждым домовладельцем стоит задача не столько накопления бытовых сточных вод, сколько их очистки. Более того, распространенное в сельской местности решение — прыгнуть под канализационную решетку старой бочки или бака — малоэффективно.

Если ежедневный объем стоков превышает один кубический метр (1000 л), недостатки вскоре проявятся неприятными запахами.Или того хуже — кишечные инфекции среди домочадцев. Наконец, сливная яма из изношенной бочки в ряде ситуаций незаконна, организована своими руками.

Галерея изображений

Дренажная яма с фильтрующим дном (рис. слева) может использоваться только для серых сточных вод или для сброса воды из многокамерного септика. Для сбора коричневых канализационных масс сооружают герметические накопители (рис.

Поризованный или силикатный кирпич не подходит, нужен материал из жженой глины.Только стены из жженого кирпича способны держать механические нагрузки от оснований грунта, не разрушаться под постоянным воздействием влаги и не пропускать ее в собственной толще.

Оптимальным вариантом кирпичного однокамерного накопителя является полностью водонепроницаемая конструкция, которая периодически опорожняется оценочными средствами.

Если сливная яма устраивается для отведения серых стоков, вытекающих из кухонной мойки, ванны, душа и т.п., то кирпичная конструкция устраивается с проницаемым дном типа.

Дно фильтрующего или иного поглощающего колодца засыпают донным фильтром, изолированным от прослойки песка, мелкого, затем крупного гравия или щебня.

Мощность очистной засыпки должна быть не менее 1 м, между ее условным основанием и наивысшим уровнем грунтовых вод, отмечаемым в дождевой период, должно быть не менее метра.

В случае устройства кирпичного канализационного сооружения на замшевом грунте, фильтрационных свойств которого недостаточно для свободного пропуска очищенного стока, его пропускная способность увеличивается.Делается это путем формирования отверстий внизу стен, выполняемых при кладке.

Разберем конструкцию самого простого варианта — накопительной ямы для стока отходов, не выполняющей абсорбционных функций. Дно и стенки не пропускают в окружающую среду отработанную массу, осветленную и опальную с грязным фильтром.

Оптимальная глубина котлована для сливной ямы 2-2,5 м. Глубоко копается в нужде — шланг машины Илосос

не сделает

Решение сделать саму выгребную яму остается идеальным выбором для ситуации с невозможностью подключения к центральной канализации.Такая конструкция решает проблему обеспечения отвода отходов и стоков для частного дома. Выбор этого варианта обусловлен простотой монтажа, простотой обслуживания и небольшими финансовыми вложениями, необходимыми для строительства и дальнейшей эксплуатации.

Само устройство этой простейшей и древнейшей канализационной системы представляет собой вырытое и оборудованное углубление в земле, предназначенное для сбора и частичной обработки сточных вод. Частично отфильтрованная жидкость падает в землю внизу, а скопившийся остаток необходимо периодически удалять, чтобы не перегружать емкость.

Над углублением стоит легкая деревянная постройка. После засыпки ямы зачищается верхняя часть, а оставшееся место засыпается. Накопленные элементы проходят процесс перегрузки и превращаются в компост. Посаженные здесь плодовые деревья будут прекрасно себя чувствовать на удобренном участке. И вы можете использовать новое здание.

Но этого способа явно недостаточно для нужд крупного строения, в котором постоянно проживает много людей. В этом случае необходимы современные конструкции со стенами из различных материалов для больших объемов отходов.Чаще всего для этих целей используется:

кирпич

  • – отличный вариант кладки даже для новичков;
  • бетонных кольца, доставка и укладка которых требует наличия спецтехники;
  • благоприятный в затратах на устройство покрытия;
  • металлические бочки

  • , предотвращающие попадание песка на поверхность;
  • использование готовых пластиковых бочек отличается большей эксплуатацией — более 40 лет.

Следует упомянуть об удобном и современном варианте – использовании септика.Эти изделия выполняются во многих и однокамерных модификациях. Наиболее полная и глубокая очистка отходов происходит в моделях, оснащенных несколькими камерами. Очищенная вода пригодна для полива огородов.

Устройство выгребной ямы подразумевает установку двух видов – герметичную и фильтрующую. В первом случае происходит накопление стоков до момента их откачки. Второй предусматривает наличие отверстий в стенах для частичного проникновения отходов в грунт.Для фильтрации вокруг емкости потребуется уложить гравийно-песчаный слой толщиной не менее 15 см.

Согласно требованиям санитарной безопасности от дна пласта инфильтрационного типа до зеркала грунтовых вод должно быть не менее 1 м грунта.

Назначение такого углубления — стоки ливневой канализации и дренажа.

При большом количестве бытовых отходов всегда существует опасность загрязнения почвы, предотвратить которую можно только устроив герметичную систему.

Принципы проектирования и подготовки ям для отходов

Тщательно разработанный проект и грамотное планирование помогут избежать проблем в процессе возведения конструкций с точки зрения действующих норм и правил. В первую очередь следует обратить внимание на самые важные пункты:

  1. Безопасное с точки зрения санитарных требований расположение.
  2. Выбор типа системы в зависимости от специфики участка и домостроения.
  3. Удалить размеры канавки.
  4. Заранее заложите технологию производства.
  5. Подготовьте соответствующие материалы.

Каждый из пунктов списка имеет свои нюансы, выполнение которых очень важно для безопасной и надежной работы.

  • Место, где будет располагаться конструкция, должно быть удалено от заборов, жилых домов, колодцев. От резервуара с питьевой водой, например, расстояние выдерживает не менее 25 метров а от дома — от 5 метров.
  • При имеющихся рельефных неровностях Избегать размещения в нижней части площадки. Наводнение в период сильных дождей и таяния снега грозит заражением почвы и грунтовых вод. Технология строительства выбирается исходя из особенностей грунта на прилегающей территории.
  • Размеры в первую очередь рассчитаны с учетом количества жителей. На одного человека рассчитан суточный объем 0,5-2,0 куб. м в наличии . Необходимость оплаты за каждый вызов техники, с помощью которой осуществляется откачка выгребной ямы после ее заполнения, требует придерживаться еще одного правила — делать объем сооружения кратным мощности оценочной машины.
  • Задача осушения водостоков решена с использованием технологии вечной выгребной ямы. Конструктивная особенность этого метода заключается в сооружении двух емкостей, которые соединяются между собой специальной насадкой под определенным уклоном. После заполнения первого бака жидкость перетекает во второй . Этот прием позволяет значительно увеличить площадь почвы для отвода воды, а в основной яме будут скапливаться только крупные фракции и фекалии.
  • Выгребная яма своими руками герметичная конструкция представляет собой углубление с забетонированным дном.Главный плюс такого устройства – полная изоляция от примесей и отсутствие каких-либо запахов на участке и в самом доме. Но относительным недостатком является быстрое заполнение и частая прокачка Особенно при наличии стиральных и посудомоечных машин, интенсивном использовании ванной и душа.

Небрежный поход к планированию и проведению монтажных работ влечет за собой такие последствия:

  • неприятный «аромат» внутри здания и на территории;
  • замерзание остатков воды в канализации;
  • проникновение вредных веществ в почву.

Аккуратное исполнение создаст благоприятную и комфортную атмосферу для пребывания и отдыха. Вам останется только убирать выгребную яму и периодически следить за состоянием системы.

Рассмотрим подробнее особенности сооружения разных видов такой канализационной системы.

Устройство выгребной ямы из кирпича

  • как можно дальше от построек;
  • учитывать направление течения грунтовых вод;
  • обеспечить вход для эксперта.


Размеры всегда выбираются индивидуально.
Несомненно, что более глубокое устройство не потребует столь частой очистки, но никогда нельзя забывать об уровне грунтовых вод. Ближе 30 см для них нельзя размещать дно.

Как сделать выгребную яму, если вода близко к ее расположению?

Альтернативы герметичному типу устройства в данном случае просто не существует. В случае небольшой глубины можно увеличить размеры длины или воспользоваться конструкцией из нескольких баков.А вот более 3 метров копать не рекомендуется даже в сухую землю.

Стандартным вариантом для жилого дома с проживанием в нем 4-5 человек является глубина и диаметр 3 метра.

Берите только красный керамический кирпич. Силикатные и шлакоблоки быстро растрескаются и будут непригодны к использованию. Наилучший материал – неудавшийся кирпич, выбракованный для строительства из-за неправильной формы.

Процесс строительства состоит из нескольких основных этапов:

  1. Копатель — самая трудоемкая процедура .При ручной работе два человека за пару дней могут выбраться из углубления 1,5х3 м в песчаном грунте. А вот глинистый грунт доставит немало трудностей и потребуется воспользоваться услугами наемных рабочих или экскаватора. Форму для питуала обычно выбирают в виде стакана с небольшим расширением к верхней части, что придает дополнительную надежность.
  2. Основание должно начинаться с процесса обратной засыпки грунта и песка . Этот слой заливается бетоном с предварительной укладкой арматуры.Обычно толщина этого слоя составляет 15-20 см и зависит от диаметра котлована.
  3. Кладка стен производится в поллипич и размер, а в кирпич — большого диаметра . Пропорция цемента и песка в растворе обычно составляет 1:3 и 1:4. После завершения этого этапа на стены наносится битумная мастика.
  4. Готовый блин используется с подходящим размером соответствующего размера, а крышка от себя.
  5. В завершение перекрытия засыпается слоем земли При обустройстве люка крышка несколько выше уровня почвы.

Видео устройство выгребной ямы из кирпича:

Со временем засоряется любая конструкция. Для очистки используются различные методы. Биопрепараты для выгребных ям остаются одним из лучших способов, обеспечивающих ускоренное разложение отходов и увеличение сроков службы таких канализационных систем.

Как сделать бетонную выгребную яму

Использование таких элементов станет идеальным вариантом для сохранности почвы и растений, находящихся вблизи места хранения.

В обычном исполнении 2-3 бетонных кольца диаметром 1,5 м и метровой высотой. Если в доме проживает семья из 3-4 человек, то для прокачки всего строения 4,5 куб. м придется вызывать особые ветры в среднем раз в квартал.

Как сделать выгребную яму в частном доме из бетонных колец — последовательность монтажных работ:

  • под нужный уклон снизу укладывается точка промерзания грунта и утепляются сливные трубы;
  • сверло шириной, превышающей диаметр колец на 80-90 см.На дно углубления подушка 30 см из песка, кирпичной крошки или гравия;
  • для опускания бетонных элементов понадобится кран

  • или лебедка;
  • изначально есть кольцо с дном, с помощью строительного уровня не допустить перекосов по вертикали и горизонтали;
  • на внутреннюю поверхность и соединительность нанесен слой гидроизоляции из битумной мастики;
  • свободное место засыпается и основательно трамбуется;
  • печь из железобетона ставится на последнее кольцо и крепится металлическая или полимерная крышка.

В контейнере велика вероятность скопления метана и сернистого газа, которые выделяются при гниении. Для их вывода устанавливается вентиляционная ванна диаметром 100 мм.

Как сделать бетонную выгребную яму видео видео:

Инструкция по изготовлению герметичных и фильтрационных выгребных ям

После выбора зоны расположения сливной емкости и наличия всех расчетов можно приступать к земляным работам.С помощью землеройной техники или вручную подготавливается восстановление необходимых размеров. Обычно для таких мероприятий привлекается экскаватор, но специфика участка не всегда позволяет подвезти спецтехнику в нужное место.

Можно воспользоваться в такой ситуации старым проверенным методом – установить одно кольцо на место и начать лопатой выбирать грунт из-под стен. Важно контролировать уровень расположения изделия. После совмещения верхнего среза элемента с уровнем грунта выставляют еще одно кольцо и пробу Земли продолжают таким же образом.

Для изготовления самой выгребной ямы необходимо подготовить материалы для стен, опалубочную доску и подготовить следующие комплектующие:

  • песок и цемент нужной марки для замеса раствора;
  • Щебень и пыльник для изготовления слоя фильтрации;
  • Арматура

  • или брусок пригодится для обустройства крышки;
  • Уголок

  • или подходящий металл для изготовления люка с рамкой;
  • гидроизоляционные материалы;
  • подходящая емкость I. ведра под раствор ;
  • инструменты каменщика;
  • отвес , строительный шнур и уровень;
  • комплект штык и симптомы.

При работе в больших масштабах можно арендовать или попросить у соседей бетономешалку.

Отделка мест установки выгребных ям

Оградить мусоросборник от посторонних глаз будет не сложно из-за засыпающего слоя Земли. После этого есть множество способов украшения – посев газона, разбивка клумб, посадка кустарника.Канализационные люки пользуются каменными и деревянными элементами. Владелец сайта может проявить в этом процессе всю свою фантазию и творческую смекалку.

На фото ниже представлены примеры красивого декора.

Отличный пример изготовления роскошного покрытия, которым оборудован септик для выгребной ямы, можно посмотреть на видео:

Сколько стоит сделать выгребную яму на участке

При определении стоимости строительства канализационного коллектора следует исходить из того, что обустройство малой емкости экономически нецелесообразно.Начинать подсчет общей стоимости лучше всего для приборов от 3000 литров. Несколько основных факторов влияют на ваши финансовые вложения. Чтобы сделать выгребную яму цена которой соответствует вашим возможностям, следует проанализировать такие параметры:

  • расходы на материалы по выбранному типу устройства;
  • расценки на услуги привлеченных к строительству специалистов.

Для примера возьмем выгребную яму из двух колец полутораметрового диаметра. В комплекте с этими элементами поставляется горловина, наличие которой позволит полностью спрятать основную часть ниже уровня почвы.

Если вы заказываете монтаж под ключ, то в расчет входит:

  1. Полный комплект материалов, включая компоненты для изготовления бетона, гидроизоляцию и люк.
  2. Доставка в зависимости от удаленности объекта установки.
  3. Сушка с последующей засыпкой котлована.
  4. Мероприятия по установке колец.
  5. Впадина забоя колодца.

На данный момент все эти этапы обойдутся заказчику в 30 900 руб.

При выполнении таких работ самостоятельно профессиональные строители рекомендуют обращать внимание на следующие моменты:

  • для заполнения трехкубового резервуара потребуется около полутора кубометров грунта. Его можно оставить, а остатки вывезти сразу после обустройства ямы;
  • относительно днища, дать смеси постоять 10-12 дней для достижения оптимальной прочности;
  • Кирпичная кладка

  • не может быть выполнена очень ровно. Он скрыт от обзора и выполняет основную функцию – удерживать почву от шаркания;
  • для опалубки, лучше всего взять рейку или доску;
  • сшивка смеси, используемой для заполнения нахлеста, способствует хорошему заполнению арматурного каркаса;
  • тщательно трамбуем и выравниваем грунт по периметру и сверху скважины.

Обширный выбор конструкций позволяет собрать устройство в соответствии с финансовыми возможностями и потребностями. Одним из основных условий является соблюдение санитарных норм в части защиты от загрязнения окружающей среды.

Преимущества бетонных дренажных конструкций

Дренажные системы могут различаться по материалам, из которых они изготовлены. Другие варианты включают в себя место его размещения, необходимый уровень сопротивления и общую желаемую производительность.При реализации коммерческого дренажа необходимо учитывать определенные стандарты и параметры. Изучая эти конструкции, вы поймете преимущества бетонных дренажных конструкций.

Прочность

Дренажные конструкции из сборного железобетона являются самым прочным типом труб. Они могут удовлетворить потребности различных условий нагрузки. Они прочные, долговечные и вызывают мало проблем. Конструкционная прочность бетонных водостоков обеспечивает стабильность во времени, чего нельзя найти в других материалах водостоков.

Прочность

Бетонные трапы невероятно долговечны. Они не деформируются и не изнашиваются, а также устойчивы к коррозии. В области устойчивого развития крайне важно использовать продукт для водного транспорта, который не ржавеет. Бетонные трубы непроницаемы для большинства элементов даже при регулярном воздействии с течением времени.

Огнестойкость

Бетон

не горит, поэтому использование труб из этого материала идеально подходит для предотвращения несчастных случаев, связанных с пожаром. В то время как некоторые трубопроводы легко воспламеняются и требуют огнестойкой обработки концов для обеспечения безопасности, бетон не является таковым.Независимо от того, что проходит через дренажную систему, они не загорятся, что делает их безопасным и жизнеспособным вариантом.

Гидравлическая эффективность

Гидравлические характеристики определяются способностью конструкции обеспечивать безопасный и регулярный поток воды. Бетон никогда не потеряет своей первоначальной формы, если только он не треснет и не сломается. Гидравлические характеристики в значительной степени зависят от выравнивания и сохранения формы дренажа. Это позволяет повысить гидравлическую эффективность, поскольку сопротивление потоку воды минимально и неизменно.Целостность материала и трубопровода обеспечивает беспрепятственную транспортировку большего объема воды из одной зоны в другую.

При оценке преимуществ бетонных дренажных конструкций ответ зависит от того, что вам нужно. Бетон предлагает мало места для изменений, меньше планирования и большую надежность в коммерческом дренаже. В общем, планирование установки дренажных систем может быть утомительным и зависеть от многих переменных. Однако, когда вы используете бетон, вы можете быть уверены, что он очень надежен.

Яма для костра своими руками | Ленц Энтерпрайзис | Стэнвуд | Арлингтон

Теперь, когда наступила осень и по вечерам становится немного прохладно, почему бы не насладиться уютной тренажёрной ямой и немного продлить времяпровождение на свежем воздухе?

Всего за пару дней вы можете построить специальное место для костра. Вот как:

Встроенная яма для костра — это прославленный костер с прочными каменными стенами, которые помогают сдерживать пламя и жар. Это особенно важно в тех частях страны, где существует риск лесных пожаров.Таким образом, первая задача при строительстве любой костровой ямы — проверка местных правил на открытом огне. Яма должна располагаться вдали от нависающих деревьев, дома и любых других легковоспламеняющихся строений.

Чтобы облегчить строительство каменных стен, вы можете использовать блоки из монолитного бетона, отформованные под настоящий камень (продаются в любом домашнем магазине). Они плоские сверху и снизу, поэтому аккуратно складываются, а некоторые замки обеспечивают дополнительную прочность. Склейте их между собой строительным клеем. Выберите блок с угловатыми сторонами, предназначенными для формирования кривых при стыковке друг с другом.Оптимальный размер ямы для костра составляет от 36 до 44 дюймов внутреннего диаметра. Это создаст достаточно места для здорового костра, но все же будет держать собирателей достаточно близко, чтобы поболтать.

В качестве дополнительной меры предосторожности яма для костра должна быть облицована толстым стальным кольцом, подобным тем, которые используются для разведения костров в парке. Они защищают бетон в блоках от тепла, которое может привести к их высыханию и преждевременному разрушению.

Яма для костра должна располагаться низко над землей, а стены должны возвышаться над землей не более чем на фут.Но для устойчивости основание стены необходимо заглубить под землю в выложенную щебнем яму, обеспечивающую дренаж и предохраняющую от морозного пучения зимой. гравий также создает ровную основу для камней. Большинство бетонных блоков имеют высоту около 4 дюймов, поэтому, если первые полтора ряда находятся под землей, а два с половиной ряда находятся над землей с крышкой наверху, вы получите стену высотой в фут — в самый раз. для отдыха ног, сидя в уличном кресле.

Выложите всухую кольцо блоков на площадке для костра, размещая их встык, пока у вас не получится идеальный круг, расположенный там, где вы хотите, чтобы готовая яма была.Чтобы настроить размер круга, вам может понадобиться вырезать блок. Держите блок над зазором, который он заполнит, затем отметьте его на нижней стороне на нужной ширине.

С помощью 3-дюймового холодного зубила и молотка по кирпичу сделайте надрезы на блоке по отметке и продолжайте делать надрезы по всему блоку. Поместите блок на твердую поверхность (плоские камни или гравий). Держите долото на линии разреза, затем бейте по нему кирпичным молотком, пока блок не расколется.

Очистите неровные края с помощью молотка для кирпича.Поместите вырезанный блок в кольцо.

Убедитесь, что все соединения между блоками плотные, а передний и задний края совпадают. Используя лопату, отметьте круг в земле примерно в дюйме от периметра кольца.

Запишите, сколько камней составляет кольцо, затем удалите их и отложите в сторону.

Если блоки, которые вы используете, взаимосвязаны, удалите все выступы на дне блоков первого ряда, чтобы они ровно лежали в траншее.Отколите их хвостом кирпичного молотка.

Используя лопату, выкопайте траншею с прямыми сторонами, 12 дюймов в глубину и шириной в один блок, в пределах круга, отмеченного на земле. Затем выкопайте 6 дюймов в области, окруженной траншеей.

Положите кольцо блоков в траншею, чтобы увидеть, все ли части помещаются в круг. Если нет, копайте больше, чтобы расширить траншею. Удалить блоки.

Заполните траншею 6-дюймовым дренажным гравием размером 3/4 дюйма.С помощью ручной трамбовки утрамбуйте гравий. При необходимости добавьте больше гравия, чтобы траншея оставалась ровной и ровной.

Всегда следите за тем, чтобы блоки идеально выровнялись спереди и сзади, когда вы их раскладываете; разница в 1 дюйм в диаметре круга может создать 3-дюймовый зазор между блоками.

Поместите первый блок в кольцо. Используя 2-футовый уровень, убедитесь, что он расположен ровно по обеим сторонам и спереди назад. Там, где блок слишком высок, постучите по нему резиновым молотком.Там, где он слишком низкий, слегка подровняйте его горстью основания патио. Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что этот первый блок идеально выровнен и правильно расположен в траншее.

Положите еще один блок рядом с первым. Плотно соедините стороны и выровняйте передний и задний края. Используя первый блок в качестве эталона, выровняйте второй блок из стороны в сторону и спереди назад.

Таким же образом кладите остальные блоки в траншею, пока кольцо не будет завершено и все блоки, которые вы подсчитали ранее, не будут использованы.Убедитесь, что каждый блок идеально выровнен и плотно прилегает к соседнему, прежде чем переходить к следующему. (Возможно, вам придется установить последний блок на место с помощью молотка.) Используя 4-футовый уровень, время от времени проверяйте уровень по всему кольцу.

Небольшой удар молотком может внести большую корректировку; работайте медленно и осторожно, блок за блоком.

Используя пистолет для герметика, выдавите зигзагообразный валик кладочного клея на два соседних блока. Положите блок поверх покрытых клеем деталей, расположив его по центру шва между ними.Убедитесь, что любые взаимозапирающие детали на блоках хорошо подходят друг к другу. Продолжайте, пока не закончится второй курс.

Заполните яму 6-дюймовым гравием, который поможет поддерживать первые два ряда по мере их укладки. Приклейте и уложите третий и четвертый ряды, продолжая стыки располагаться в шахматном порядке.

Вставьте в круг железное кольцо для костра. Отрегулируйте его так, чтобы он сидел на одном уровне с верхней частью блочной стены. Заполните все пространство между кольцом и блочной стеной доверху гравием.

Работать быстро и только на небольшой площади за один раз; кладочный клей быстро схватывается.

Свободно разместите заглушки поверх стенок ямы. (Если вы используете натуральный камень, попробуйте сложить части вместе, как в пазле.) Положите один край камня на другой и отметьте верхний камень в месте их соединения. Кроме того, грубо отметьте на камне 2-дюймовый выступ снаружи круга и дюйм внутри. Используя кирпичный молоток и долото, сделайте надрезы на камне по этим отметкам.На толстом природном камне используйте шлифовальную машину с алмазным диском, чтобы сделать более глубокие надрезы.

Положите камень на твердую поверхность. Разбейте его, ударив долотом по отметке или постукивая по краю камня кирпичным молотком, пока он не сломается. Засеките и разделите каждый камень таким образом, двигаясь по кругу в одном направлении, пока не сделаете шляпку, которая плотно прилегает друг к другу.

Если вы используете блоки, приклейте их поверх стены.Если вы используете натуральный камень, смешайте сухой раствор с достаточным количеством связующей добавки, а не с водой, чтобы получилась смесь с консистенцией арахисового масла.

Смочите стену вяжущим веществом. Положите большую кучу раствора на два блока. Острием шпателя сделайте канавку в растворе. Положите замковый камень сверху, нажмите на него, затем постучите по нему резиновым молотком, чтобы установить и выровнять. Продолжайте укладывать замковые камни таким образом, пока стена не будет закончена. Подождите два дня, прежде чем зажечь огонь.

Прохладными осенними ночами вы можете растопить зефир и откусить смор, пока вы отдыхаете в кресле Adirondack, положив ноги на выступ скалы.

~ Предоставлено этим старым домом

2022 Стоимость сухой скважины – расчеты и уплаченные цены

Do-iT-сам: $ 5-50158 Сборная пластиковая сухая скважина: $ 90-20159

+
Сухой колодец, который иногда называют отстойником или фильтрационной ямой, представляет собой подземное сооружение, собирающее ливневые стоки с крыш и прилегающих территорий и позволяющее пополнять запасы подземной воды.Сухие колодцы могут быть установлены на объектах с проблемами дренажа, особенно на плоских участках, расположенных ниже окружающей территории, где необходимо отводить дождевую воду от фундамента дома. Они также могут быть установлены просто для экономии воды как часть системы сбора дождя.

При правильных почвенных условиях сухой колодец может быть частью септической системы. Сухой колодец может представлять собой простую яму, заполненную гравием, перфорированный контейнер или одно или несколько больших вертикальных бетонных колец/труб с перфорированными сторонами.Размер и тип выбранного сухого колодца зависят от количества присутствующей воды.

Типичные затраты:

  • Сухой колодец своими руками для обработки дождевой воды может быть создан за $5-$50, в зависимости от размера и используемых материалов. EasyDigging.com[1] объясняет, как создать небольшой сухой колодец с помощью копателя для столбов, тканевой втулки для труб диаметром 4–6 дюймов и мелкого гравия. OnTheHouse.com[2] объясняет, как создать сухой колодец немного большего размера, используя пластиковый мусорный бак (добавляя отверстия по бокам и дну), ландшафтную ткань, камни и гравий.Привлечение разнорабочего, садовника или поденщика для создания такого простого сухого колодца может стоить 50-250 долларов или больше, в зависимости от того, сколько времени это займет, используемых материалов и местных расценок. На большом сыром дворе можно установить несколько небольших сухих колодцев.
  • Сборный пластиковый сухой бокс может стоить от 90 до 350 долларов США или больше, в зависимости от размера и материалов. Изготовленный Flo-Well FWAS24 Сухой колодец [3] имеет диаметр 24 дюйма и высоту 28,75 дюйма, вмещает 49 галлонов и стоит 90–190 долларов США, , но может стоить 280 долларов или больше с добавлением поверхностного дренажа и решетки, крышка, нижняя панель, фильтровальная ткань и другие варианты.TheNaturalHome.com [4] берет 169 долларов за комплект с сухим колодцем 24 x 29 дюймов, вентиляционной решеткой и 24 квадратных фута фильтрующей ткани; поверхностный водосток или нижняя панель добавляют 35 долларов каждая. Эти пластиковые сухие колодцы обычно относительно небольшие и предназначены для самодельщиков; установка разнорабочим, садовником или поденщиком может стоить 100-300 долларов или больше.
  • Установка сухого бетонного колодца может стоить 300-5000 долларов или больше в зависимости от размера, конструкции и местоположения; Комиссия Парка Лейк-Джордж[5] в Нью-Йорке оценивает среднюю стоимость установки сухой скважины в 900-1400 долларов, , в то время как город Портленд, штат Орегон[6], оценивает среднюю стоимость в 1200-1500 долларов .Затраты могут быть выше среднего, если есть обширная проблема с дренажем, и ландшафтный дизайнер или другой профессионал должен разработать лучшее решение для сухого колодца / дренажа. Например, ландшафтный дизайнер из Орегона М. Д. Ваден[7] берет минимум 92 765 100 92 766 долларов за консультацию по дренажу.

Связанные статьи: Септическая система, Тестирование Perc, Французский дренаж, Удлинитель водосточной трубы

Что должно быть включено:
  • Сухие колодцы лучше всего работают на хорошо дренируемых почвах и в районах с низким уровнем грунтовых вод.Профессиональная установка большого бетонного сухого колодца требует около двух часов работы экскаватора и около четырех часов неквалифицированной рабочей силы, хотя, по данным TurtleSoft.com[8], это может занять больше времени, если почва трудно копается или доступ к ней затруднен. Округ Каламазу в Мичигане иллюстрирует установку бетонного сухого колодца[9] для обработки жидких стоков из септической системы.
  • Перед установкой сухого колодца проверьте местные нормы зонирования. Многие области регулируют, насколько близко сухой колодец может быть расположен к фундаменту здания, выгребной яме, границам собственности или частному питьевому колодцу.Сухие колодцы запрещены в некоторых местах, особенно с высоким уровнем грунтовых вод.

Дополнительные расходы:

  • Перед установкой сухого колодца всегда следует проводить испытание на просачивание, чтобы убедиться, что почва может достаточно быстро впитывать воду. Это может быть бесплатно для простого самостоятельного теста на перхлорэтилен или от 100 до 1000 долларов США в зависимости от условий площадки, размера и количества необходимых тестовых отверстий/ям.
  • Профессионально установленные французские дренажи для направления воды в сухой колодец могут стоить в среднем 25 долларов за фут.

Приобретение сухого колодца:

  • Материалы для самодельного сухого колодца можно приобрести в магазинах товаров для дома и хозяйственных магазинах. В некоторых местных хозяйственных магазинах продаются сборные пластиковые сухие колодцы, как и в интернет-магазинах, таких как Amazon[10] .
  • Сухие бетонные колодцы обычно можно приобрести в строительных компаниях; или поищите местных ландшафтных дизайнеров в Ассоциации профессиональных ландшафтных дизайнеров[11] .
  • Спросите и проверьте рекомендации; и убедитесь, что компания должным образом застрахована, связана и лицензирована.
Новости CostHelper
Сколько люди платят — последние комментарии
Внешние ресурсы:
  1.  www.easydigging.com/Drainage/drywell_soakaway.html
  2.  www.onthehouse.com/wp/20000508
  3.  www.ndspro.com/drainage-systems/dry-wells/flo-well-drywell
  4.  /www.thenaturalhome.com/drywellinstallation.htm
  5.  www.lgpc.state.ny.us/pdf/DryWell.pdf
  6. www.portlandoregon.gov/bes/article/129058
  7. www.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *

    *

    *