Столб бетонный своими руками: БЕТОННЫЕ СТОЛБЫ СВОИМИ РУКАМИ — vorotnet.ru

БЕТОННЫЕ СТОЛБЫ СВОИМИ РУКАМИ — vorotnet.ru

Для того  чтобы сделать самостоятельно бетонные ограждения для забора, понадобятся такие инструменты:

• шурупы;
• молоток;
• лист фанеры или деревянные доски;
• металлический армированный прут;
• полиэтилен;
• сварочный аппарат.

Как сделать опалубку

Секрет ровных и прочных столбов в хорошей опалубке. Поэтому на ней экономить не нужно, чем качественнее она будет сделана, тем большее количество опор получится сделать.

Один из простых вариантов опалубки — обычная конструкция в виде короба. Если нет под рукой фанеры, опалубку можно сделать и из обыкновенных досок. Торцы и три стороны будущей формы скрепляют между собой, а одну сторону оставляют открытой – это и будет место, куда необходимо залить бетонную смесь. Чтобы цементная жидкость не вытекала из щелей опалубки, доски или фанеру тщательно подгоняют и прокладывают внутрь полиэтилен. Будет лучше, если стенки опалубки дополнительно обшить пластиком, чтобы не только предотвратить протекание цемента, но и защитить стенки от разбухания и деформирования. Кроме того, застывший бетон гораздо лучше будет отставать от гладких стенок, и разбирать опалубку будет легче. Поэтому форму собирают на шурупы, так как их можно легко извлечь, чтобы не повредить доски или фанеру.

Как выглядит опалубка, можно увидеть на этом чертеже:

Прочность опор

Чтобы конструкция забора была прочной, для изготовления бетонных столбов для забора необходим не только качественный цементный раствор, где соотношение песка с цементом составляет пропорцию два к одному или три к одному, а также качественная металлическая арматура. Без нее бетонный стол не будет обеспечивать устойчивость всей конструкции забора.

Схему укладки металлического прута можно увидеть на этом фото:

Необходимо иметь в наличии сварочный аппарат, чтобы самостоятельно собрать металлический каркас. Для его изготовления нужно сварить решетку из четырех прутов, расположенных вдоль (диаметр 12-16 мм) и коротких  прутов расположенных попрек (диаметр 8-10 мм). Шаг поперечных отрезков должен составлять от пяти до пятнадцати сантиметров.

При установке каркаса из арматуры в опалубку необходимо оставить небольшой зазор (около 2 см), чтобы слой бетона заполнил пространство и тем самым защитил металл от коррозии.

Подготовка бетонной смеси

После сбора опалубки и установки металлического каркаса, следующий этап – подготовка бетонного раствора. Для заполнения емкости опалубки нужен щебень. Он должен быть не крупным, оптимальный размер щебня – 5-10 миллиметров.

Для того чтобы приготовить бетонный раствор, необходимо взять одну часть порошка, две части песка и много воды. При помощи бетономешалки или вручную приготовить раствор. После того, как бетонная смесь готова, можно приступить к заливке ее в опалубку. Необходимо аккуратно заливать смесь, чтобы в будущем бетонном столбе не образовались так называемые «пустые раковины», которые значительно снижают прочность. Поэтому, после того, как бетонный раствор залит в опалубку, ей необходимо создать вибрацию, чтобы смесь немного уплотнилась и вытеснила воздух. Чтобы выполнить вибрацию, можно воспользоваться перфоратором, в него установить металлический прут с приваренной на конце площадкой для упора. Приставлять необходимо перфоратор к разным участкам опалубки, чтобы бетонная смесь уплотнилась. Если перфоратора нет, то смесь можно проткнуть небольшим по длине металлическим стержнем в нескольких местах.

После того, как заливка бетонных опор для забора завершена,  нужно взять доску или другой предмет, имеющий ровную поверхность и провести ею по верху бетона. Теперь бетонный столб оставляют на семь дней до полного высыхания.

Второй вариант изготовления столбов

Для тех, кто желает, чтобы забор с бетонными столбами состоял из опор другой формы, можно сделать бетонные основания круглой формы. Для этого предварительно опалубку из дерева делать не нужно. Необходимо взять металлическую трубу нужного диаметра, которая и будет служить формой. Выполняется заливка бетонным раствором следующим образом:

1. В землю вкапываются металлические трубы.
2. Прямо в трубу, на месте заливается бетон.
3. Устанавливается металлический каркас.

Такая технология позволяет экономить время, так как отливается сразу и та часть столба, которая находится в земле, и та, которая будет служить опорой для забора из бетонных столбов.

Как это сделать, можно посмотреть на этом изображении:

После полного затвердевания бетона, при помощи метода «скользящей опалубки» на трубе делают продольный разрез, приваривают «косынки», с отверстиями для болтов. Чтобы обе части трубы хорошо раскрывались, внутреннюю часть смазывают машинным маслом. В целях избежания деформации конструкции, при помощи строительного уровня определяют вертикальность.

Такая технология изготовления бетонных столбов позволяет делать как гладкие, так и декоративные столбы, имеющие разное тиснение.

≡ Как изготовить бетонный столб своими руками

Готовые столбы бетонные и виноградный кол Вы можете купить  здесь.

Как изготовить бетонные столбы своими руками прочитайте на этой странице.

Один из основных вопросов при строительстве заборов – это выбор материала, из которого будут изготовлены столбы для забора. По сути, выбор достаточно небольшой: Вы можете сделать деревянные, металлические, кирпичные, из асбестоцементной трубы или бетонные столбы.

Готовые столбы достаточно дороги, если учесть погрузочно-разгрузочные операции и доставку. В таком случае придется обратиться к своим навыкам хозяина, а заодно, и научится изготавливать бетонные столбы. С такими умениями можно сделать даже трехметровые столбы.

Армирование столба

Изготовление бетонных столбов проводится путем отлива в опалубку с армированием. Учитывая то, что бетон плохо переносит боковые нагрузки, то армирование просто необходимо. Армирующие пруты представляют собой проволоку периодического профиля ВР-1 или периодическую арматуру. Армирующие пруты (3-4 штуки) перевязываются между собой поперечинами. Поперечины закрепляются к прутам сваркой или вязальной проволокой.

 Для этой цели изготавливается деревянная опалубка нужного размера. Внутренние стороны досок необходимо гладко острогать. Идеально, если Вы обработаете внутреннюю часть досок пластиком. Необходимо, чтобы пластик был тонким и гладким, дабы к нему не приставал бетон. Пластик может иметь рельефный рисунок, который отпечатается на поверхности. Если нет пластика, то можно использовать полиэтиленовую пленку, ПВХ-пленку или клеенку.

Изготовление круглых столбов

Для круглого столба Вам понадобится опалубка из трубы. Внутренний диаметр трубы при этом будет равен диаметру готового бетонного столба.

Круглые бетонные  столбы производятся в вертикальном положении и часто по месту. Подземную часть заливают прямо в лунку, а надземную в съемную, в основном скользящую, опалубку.

Цельная опалубка достаточно тяжеловесна и неудобна при использовании. Скользящая опалубка в свою очередь выдает тот же результат, только процесс разбивается на несколько этапов.

Скользящая опалубка – это труба длиной до метра. Эта труба разрезается на две половины вдоль (как показано на рисунке). К одной из половинок привариваются металлические полосы, чтобы половинки не разъезжались.

Для противодействия приставания бетона внутренняя часть трубы смазывается машинным маслом. После этого собирается и устанавливается опалубка. Половинки трубы скрепляются хомутами или уголками, которые соединяются болтами.

В случае отливки столба по месту, сначала делается подземная часть, а затем на расчищенной земле надземная. После установки опалубки, она заливается на 80-90% бетоном, который тщательно штыкуется и трамбуется, а через 3-4 дня опалубку можно слегка ослабить и передвинуть вверх на три четверти длины опалубки. Главное при этом – выдержать вертикальную линию столба. Потом делается следующая часть по вышеописанному сценарию и так далее до нужной высоты.

Как самому сделать бетонные столбы на месте установки.

В случае изготовления бетонных столбов не по месту их установки, то первый этап совершается на толстом слое песка, вдавив слегка опалубку в песок. Также можно отливать бетонные столбы на ровной поверхности, засыпав опалубку на треть длины песком, чтобы избежать утечки бетона и придания устойчивости. После застывания этой части опалубка снимается, а застывшая часть закрепляется козлами или частичным вкапыванием в землю, а затем отливка продолжается обычным способом до нужной высоты.

Изготовление столбов с помощью пергамина.

Также можно изготовить бетонные столбы с помощью опалубки из пергамина. Пергамин – это пропитанный битумным составом плотный картон. Пергамин, свернутый в трубу в два-три слоя, представляет собой достаточно прочную опалубку. Края такой опалубки скрепляются скрепками от степлера, но обязательно ножками наружу, а иначе Вы рискуете повредить бетонный столб при разборке. Такая опалубка используется до износа пергамина.

Такой опалубкой, возможно, пользоваться как сдвижной (как описано выше с металлической трубой), так и наращиваемой (диаметр опалубки уменьшается на толщину опалубки). Наращиваемая опалубка изготавливается так, чтобы каждая следующая плотно вставлялась в предыдущую. Так изготавливается бетонный столб полностью, а затем опалубка снимается целиком.

Закладные элементы

В случае использования металлических труб или бетонных столбов, возникает проблема: как же прикрепить к ним забор? Необходимо закреплять крючки, крепления, петли, лаги. С металлическими столбами проблем нет: взял сварку, да и приварил, а вот с бетонными проблематичнее.

Если Вы изготавливаете столбы самостоятельно, то данная проблема отпадает, поскольку Вы можете вставить внутрь закладной элемент. Как правило, это пропитанный антисептиком деревянный брусок в форме трапеции. Также сверху такой брусок покрывают олифой, чтобы он не промокал. Перед заливкой опалубки такой деревянный брусок вставляют в опалубку широкой стороной вовнутрь и закрепляют струбциной, а после застывания столба он окажется хорошо зафиксированным в бетоне.

Также можно применять и другие закладные элементы такие, как, например, резьбовая шпилька или анкеры. Для этого в опалубке высверливаются отверстия, а из готового бетонного столба будут торчать крепежные элементы, к которым можно прикрепить потом остальную часть крепежа.

Бетонные столбы самостоятельного изготовления оказываются дешевле многих аналогов, поскольку из кубометра бетона получается около 10 столбов длиной 2,5 м а шириной 200х200 мм. Даже с учетом армирующих прутков такие столбы будут дешевле металлических или деревянных, а срок службы таких бетонных столбов достаточно велик.

Изготовление бетонных столбов своими руками

Применение столбиков

Каждый человек, живущий в частном доме, знает цену столбам из бетона, но временами финансовая часть этой цены сильно превосходит ее полезную.

Служат такие столбы, как правило, нескольким целям: поддержка вьющихся растений, а также строительство легких заборов.

Для установки забора высотой 1,5-1,6 метра необходимы бетонные столбы высотой 1,8 м.

Чтобы сэкономить деньги, многие люди предпочитают сделать такие столбики своими руками. В результате качество получается выше, а себестоимость уменьшается в разы. Но для этого необходимо следовать четкой инструкции, что и в какой последовательности следует сделать.

Подготовка к изготовлению

Наиболее распространенные формы столбов.

1. Фанера либо доски.
2. Молоток с гвоздями.
3. Прут армирования 5 мм.
4. Сварочный аппарат.
5. Полиэтиленовая пленка либо отработка.

Первым делом стоит определиться, для каких именно целей будет производиться изготовление столбов, т.к. для забора следует использовать самые серьезные изделия, для винограда – слабее, а если идет натяжка поддерживающей системы под ягоды, то тут можно изготовить самые слабые варианты. Отличаются они по ширине сечений, количеству бетона и качеству армирования.

Доска основания опалубки для изготовления столбов: а — с «посадочным местом» в виде треугольника; б — с «посадочным местом» в виде трапеции; 1 — доска основания; 2 — доска опалубки; 3 — скоба для крепления слеги; 4 — арматура.

1. Изготовление опалубки. Лучше всего использовать фанеру. Она легкая, быстро монтируется и быстро собирается. Единственное ее ограничение – это заводская длина, но, как правило, стандартной хватает. Если нет желания приобретать фанеру, но есть лишние доски, то тут будет не намного сложнее. Но у досок есть свое преимущество: они почти не ограничены в длине таковых столбиков, соответственно. Есть пара обязательных нюансов. Чем выше столб, тем он должен быть толще и более армированным (стандартная высота – 3 м, а на армирование пускаются 4 прута, ширина оснований конуса 14 и 12 см). Форма при изготовлении своими руками должна четко придерживаться трапеции. Для этого не потребуется никаких дополнительных инструментов, кроме тех, которые есть в каждом доме.
2. Армирование. Тут четкой технологии нет, но есть 2 точки зрения специалистов, каждая из которых верная.
   Так, в одной из версий следует натягивать армированный каркас на тонкую проволоку. Это позволит произвести заливку за 1 подход. Плюсом такого способа служит возможность заранее четко отрегулировать высоту армирующего уровня, вплоть до миллиметров, тогда как минусом будет являться сложность выставления этого уровня.
   Другая версия самая простая в исполнении, т.к. тут все делается слоями и на глаз. Плюсы заключаются в скорости заливания, тогда как минусом будет служить некоторая погрешность при армировании.
3. Опалубка смазывается отработкой либо застилается полиэтиленом. Необходимо это для того, чтобы цемент не соприкасался с опалубкой и потом столб было легко отделить.

Заливка бетона

• цемент;
• песок;
• вода;
• бетономешалка;
• лопата совковая;
• короткая доска.

Некоторые формы и размеры железобетонного столба, а также его элементы:
а — треугольное сечение столба; б — скоба для крепления слеги; в — трапецеидальное сечение столба; г — планка для крепления слеги.

1. Для начала изготавливается раствор бетона. В отличие от любого другого строительства, тут цемента на столбы уйдет гораздо больше, на 1 долю цемента положено 2 доли песка и как можно больше воды. Такой раствор будет обладать повышенными прочностными характеристиками, а если столб из него залить правильно, то он станет практически неразрушимым.
2. При первом варианте армирования, как только была установлена арматура, можно начинать заливать столбы. Во время процесса не стоит производить заливку слишком резко, чтобы не повредить опалубку.
3. При втором варианте заливается нижний уровень трапеции, на него укладывается арматура, затем еще один слой и снова арматура, потом происходит финальная заливка (некоторые посредством сварки делают квадрат и кладут весь пояс одновременно, а уже потом заливают).
4. Когда бетонный столб залит, его следует хорошо перепахать прутом, чтобы дать выход оставшемуся там воздуху. Этот момент значительно укрепит столб и даст ему некоторый дополнительный запас прочности.

После того как будет завершена заливка своими руками, следует воспользоваться доской или другим ровным предметом, чтобы выровнять верхнюю часть бетона. После чего ее можно оставить на неделю для высыхания. И по итогам, с экономией в 2-4 раза, но с некоторыми трудозатратами, бетонные столбы будут изготовлены своими руками. Такие бетонные столбики будут стоять очень много лет. Не стоит изготавливать столбы и при этом пытаться еще сэкономить, т.к. чрезмерная экономия может пагубно отразиться на качестве.

Железобетонные столбы своими руками — пошаговая инструкция установки

Профнастил – это универсальное покрытие для забора. Этот материал защищает участок от посторонних взглядов и снижает ветровую нагрузку. В продаже есть профилированные листы любой длины, что позволяет возводить заборы высотой до 4 м. Для установки заборов из профнастила используются железобетонные, кирпичные и трубчатые столбы. Можно изготавливать железобетонные столбы своими руками.

Внешний вид ограждения из профнастила

Строительство ограды начинается с установки столбов: чем выше будет заграждение, тем глубже вкапываются опоры. Лунки глубиной 1-1,5 м высверливаются ручным буром, на дно ям насыпается 20 см гравия, после чего устанавливаются столбы, правильность их положения проверяется уровнем. Пространство вокруг них засыпается щебнем, песком, битым кирпичом и заливается бетонным раствором. До полного затвердения бетона опору рекомендуется дополнительно зафиксировать. Между ними  можно устроить ленточный фундамент, он будет защищать профильные листы от контакта с землей.

Для заграждения из профлиста вам понадобятся следующие материалы:

• Трубчатые модели диаметром 100-120 см или бетонные опоры.
• Профильная труба для поперечных перекладин.
• Профлисты необходимой высоты.
• Саморезы для крепления профильных листов к лагам.

Изготовление опор из железобетона

Их отливают в опалубке с армированием. Для армирования используется проволока периодического профиля ВР-1 или арматура. Для каждого столба необходимо связать поперечинами 3-4 армирующих прута. Они закрепляются с помощью сварки или вязальной проволоки. Готовые связки арматуры укладываются в форму для отливки.

Опалубка для прямоугольного железобетонного столба

Для производства прямоугольных разновидностей делается опалубка необходимого размера из досок. Внутренняя часть досок отстругивается до идеального состояния или оббивается тонким и гладким пластиком. Внутреннюю часть опалубки необходимо смазать машинным маслом, чтобы облегчить вынимание готового изделия.

Опалубка для круглого столба

Расположение закладной из дерева в железобетонном столбе

Круглые модели выливаются в опалубке из распиленной надвое трубы. Первая часть заливается непосредственно в лунку с установленной арматурой; надземная часть – поэтапно в скользящую опалубку. Она заполняется на 90%, утрамбовывается, штыкуется и выдерживается 3-4 дня и только потом передвигается на следующий участок. Перед заливанием бетона в каждый столб укладывается закладной элемент, к которому будут крепиться детали ограждения. Это может быть пропитанный олифой деревянный брусок трапециевидной формы, резьбовая шпилька или анкер.

Крепление поперечин к столбам

Расположение поперечин на каркасе ограды

В качестве поперечных лаг можно использовать профильные трубы с сечением 40×25 мм. Для заграждений до 2 м высотой монтируют две линии поперечин. Для оград, высота которых превышает 2 м, необходимо установить по 3 лаги на пролёт. Поперечные перекладины прикрепляются к опорам с помощью сварки, если использовались трубчатые модели или железобетонные разновидности с металлическими закладными элементами. Лаги к деревянным столбам прикрепляются болтами в заранее высверленные отверстия.

Поперечные перекладины также можно изготавливать из дерева. Лучше для этого взять бруски сечением 50×100 мм. Деревянные прикрепляются к столбам с помощью болтов. Металлические перед установкой обрабатываются веществами, предотвращающими коррозию, а деревянные – антисептиками, защищающими материал от гниения.

Крепление профнастила на поперечины

Для разрезания профлиста лучше использовать не болгарку, а ножницы по металлу или электроножницы. В местах, обрезанных болгаркой, металл быстро разъест коррозия. Части профнастила прикрепляются к лагам с помощью саморезов для металла длиной 34-35 мм. Саморезы лучше ввинчивать через каждые 45-50 мм. Листы монтируются внахлест на одну волну. По обе стороны от стыка необходимо завинтить по саморезу.

Закрепление профнастила на лаги

После того, как все механические работы будут закончены, нужно осмотреть все проблемные места: закрепление профлистов к лагам, обшивки профнастила на предмет мелких царапин и сколов, прочность крепления поперечных перекладин к столбам. Все обнаруженные дефекты необходимо устранить. Слабые места дополнительно закрепить, царапины загрунтовать и закрасить.

Важно знать! Лучше использовать стеновой профлист марки С20 или С21 с цинковым покрытием, которое меньше всего подвержено появлению ржавчины.

Чтобы не повредить руки об острые кромки, работать с этим материалом можно только в плотных перчатках. Не экономьте на саморезах, закрепляя профлисты, на каждый следует использовать как минимум 10 саморезов. При работе лучше пользоваться специальными саморезами, поставляемыми в комплекте с профнастилом.

Установке ограждения из профнастила

Источник: http://rusograda.ru/zabory/zhelezobetonnye-stolby-svoimi-rukami

видео установки еврозаборов, строительство оград из декоративных блоков

При возведении заборов из бетона своими руками без механизированной помощи не обойтись. Секции этих конструкций слишком тяжелы, и для сооружения такого ограждения потребуется достаточно мощная спецтехника. Конечно, установка подобных оград не практикуется для обычных садовых участков – обычно такие заборы нужны там, где ведется капитальное строительство или возведен объект, который требует надежной охраны.

Бетонные заборы своими руками устанавливают достаточно часто. Наиболее простым вариантом являются самостоящие ограждения. Их устанавливают на специальные опоры, являющиеся неотъемлемой частью самих плит. При этом нет необходимости выполнять подготовительные земельные работы, ограду можно собрать за несколько часов — тяжелые панели просто сгружают краном, выстраивая их в линию.

Больше никаких монтажных работ не нужно — вес одной плиты может достигать 1600 кг, так что без спецтехники сломать ее или украсть не получится.

Подобным образом производится и установка бетонного забора на «стаканах». Конструкция этого типа бетонных модульных оград включает в себя специальные пустотелые тумбы — те самые «стаканы». Тумбы устанавливают на ровную поверхность, после чего в их отверстия вставляют бетонную панель с ножками.

В такие же «стаканы» можно вставлять и столбы, между которыми крепят панели. Но чаще бетонные плиты крепят к столбам, заглубленным в почву не менее чем на 0,5 м. Такая конструкция является куда более надежной, чем предыдущие. С использованием столбов возводят так называемые еврозаборы и ограды из всевозможных ажурных бетонных плит.

В этой статье вы узнаете, как установить бетонный забор своими руками из панелей и декоративных блоков.

Преимущества и недостатки установки бетонных еврозаборов (с фото)

Стандартные заборы из серых железобетонных плит, конечно, нельзя назвать особенно удачным вариантом для владельцев частных домов. Они, безусловно, надежны, стоят дешевле кирпичных, но ни участок, ни улицу не украсят. Конечно, их можно разрисовать граффити, но многие ли смогут сделать это так, чтобы рисунок действительно выглядел красиво? Кроме того, для небольшого садового участка такое капитальное ограждение не самое лучшее решение. Вы можете вызвать застой воздуха, что отрицательно скажется не только на растительности, но и на самочувствии обитателей усадьбы.

Бетонные панели нового поколения, так называемые еврозаборы, выглядят более привлекательно. Их изготавливают методом вибролитья из гранитного щебня мелкой фракции, песка и цемента с использованием стальной арматуры.

Как видно на фото, поверхность бетонного еврозабора может имитировать кирпич, природный необработанный камень, плетение, деревянные доски:

Технология изготовления таких панелей позволяет окрашивать их в массе. Есть и ажурные панели, позволяющие воздуху свободно проникать за ограду. Поэтому так называемые еврозаборы стали популярны не только среди дачников, но и у владельцев городских усадеб.

К преимуществам установки бетонных еврозаборов относятся невысокая стоимость, разнообразие форм и дизайнерских решений, возможность создать стену любой высоты (от 50 см до 3 м), пожаробезопасность, надежность и долговечность (до 50 лет), скорость и простота установки, причем на любых грунтах, без фундамента и даже на участке, имеющем довольно крутой склон. Так как размеры и вес стандартных панелей невелики (не более 50—70 кг при габаритах 2000 х 500 х 45 мм), монтаж производится вручную очень быстро и без привлечения автокрана, напоминая сборку детского конструктора. Бригада из 3—4 человек может установить за день до 20 погонных метров ограждения высотой 2 м.

Недостатки еврозаборов, устанавливаемых своими руками, тоже довольно существенны: плохая проветриваемость участка, громоздкая конструкция по сравнению с деревянным и металлическим забором, подверженность температурным перепадам и смещениям неустойчивого грунта. Если при монтаже не соблюдать основные правила технологии, то после зимовки забор может развалиться, а секции — расколоться. К тому же тыльная сторона еврозабора не отличается привлекательностью, она не имеет фактурной формы. Впрочем, ее можно окрасить или покрыть декоративной штукатуркой.

Для бетонирования опорных столбов следует использовать цемент с гидрофобными добавками, исключающими накопление влаги в бетоне.

Конструктивно панели железобетонного забора выглядят так: стальная арматура, залитая бетоном высокого качества марки не ниже М300. Более прочный вариант — заборы из бетонов М500 и выше. Изделия из марки М1000 крайне редки, и выглядят они как настоящие произведения искусства, больше напоминающие филигранное чугунное литье, нежели бетонную конструкцию. Обратите внимание, речь идет именно о марках бетона, а не о марке цемента, из которого он изготовлен. Дело в том, что производители чаще всего указывают именно марку цемента, например М500, из которой изготовлен бетон. Далее все зависит от пропорций песка, щебня, воды и специальных добавок. На выходе может получиться бетон М350. Правда, специальные добавки способны значительно улучшить его качество, а несоблюдение рецептуры, наоборот, снизить.

Перед тем как установить бетонный забор, тщательно осмотрите панели и, если обнаружите пробившуюся наружу арматуру или значительные трещины, лучше откажитесь от их использования: со временем арматура корродирует, и ограда разрушится. Полотно должно быть ровным и гладким, без видимых повреждений, возможны лишь небольшие изъяны поверхности, которые легко зашпатлевать.

Далее описано, как сделать еврозабор своими руками.

Подготовка к установке столбов для бетонного забора своими руками (с видео)

Существует два основных вида столбов для установки бетонного забора: цельные железобетонные столбы с пазами и наборные «камни для столбов». Железобетонные столбы с пазами имеют следующие размеры пазов: 0,5 м; 1,0 м; 1,5 м; 2,0 м; 2,5 м, соответствующие высоте ограждения. Нижняя часть столба без пазов бетонируется в грунт и имеет длину 0,8 м или 1,3 м.

Наборные столбы, состоящие из бетонных элементов, имеют высоту, кратную высоте одной панели — 0,5 м, при этом общая высота ограждения может быть более 2,5 м. Для монтажа ограждения с наборными столбами из камней необходима основа (арматура, труба), которая бетонируется в грунт. Пустотелые камни набирают на основу, затем внутреннюю часть наборного столба заливают бетонным раствором. Сверху наборный столб закрывают бетонным оголовьем. Камни для столбов изготавливают с 2 пазами, с 1 пазом и без пазов (воротные столбы). В угловых столбах пазы могут быть расположены под углом 90° относительно друг друга. Наборные элементы столбов могут иметь как фактуру природного камня, так и гладкую поверхность.

Перед тем как сделать бетонный забор, нужно разметить места установки столбов с интервалом, равным длине панели ограждения. Плита еврозабора имеет длину ровно 2 м, но за счет толщины перемычки столба и за счет допусков и зазоров расстояние между центрами столбов каждой секции принимается равным 2,06 м. Скорее всего, общая длина конкретного ограждения вряд ли будет в точности кратна этому расстоянию, поэтому некоторые плиты придется резать.

До того как построить бетонный забор, заранее спланируйте, где будут ворота. Если ворота уже есть и они металлические, то лучше всего к опорным столбам вертикально приварить уголки 30 х 30 мм так, чтобы сформировался паз шириной 50 мм для установки бетонной плиты. Конечно, можно вкопать рядом с воротами и бетонные столбы. Такой вариант предпочтителен, когда вместе с еврозабором одновременно устанавливают новые ворота и калитку.

Чтобы установить бетонный забор правильно, как советуют строители-профессионалы, при планировании нужно учитывать, что столб евроограждения имеет в сечении размер 150 х 150 мм. Это значит, что к общей длине секций надо прибавить еще 150 мм за счет того, что первый и последний столбы выступают в стороны от центра ямы. Например, если вы установите 10 секций, общая длина забора будет не 2,06 х 10 = 20,6 м, а 20,75 м.

Места установки столбов для бетонного забора, возводимого своими руками, фиксируют колышками, затем натягивают шнур, отмечающий горизонтальный нулевой уровень.

На видео «Еврозабор своими руками» показано, как выполняются подготовительные работы:

Следующий раздел статьи посвящен тому, как поставить столбы для бетонного забора.

Как поставить столбы для забора из бетона своими руками

В месте углового столба надо пробурить отверстие диаметр 300 мм на глубину 800 мм. Глубина установки столба составляет 700 мм, оставшиеся 100 мм отводят на слой подсыпки. В случае если грунт на участке пучинистый, столб заглубляют не менее чем на 1200 мм. Кроме того, рекомендуется предусмотреть вентиляционный зазор 30—40 мм между землей и нижней панельной плитой ограждения.

Грунт утрамбовывают и выполняют подсыпку из песка и щебня. Сверху щебневой подушки устанавливают столб. Аккуратно вымеряют ровность расположения столба, его высоту и угол наклона. Затем столб нужно зафиксировать в скважине с помощью бутового кирпича или у строительного мусора. Бут утрамбовывают и засыпают крупнозернистым песком, который для уплотнения основательно поливают водой. Высокие столбы дополнительно подпирают временными деревянными подкосами.

Когда столб для забора из бетона, возводимого своими руками, будет идеально выверен, в скважину заливают бетонный раствор и дожидаются, пока он схватится. При нормальной температуре это займет минимум 6 часов, но лучше выждать не менее суток. От правильной установки первого столба много зависит, и спешка здесь неуместна, поскольку может обойтись впоследствии слишком дорого.

Теперь отмеряют от установленного столба ровно 2060 мм и бурят скважину под второй столб, обязательно ориентируясь по шнуру. Точно так же утрамбовывают основание и выполняют подсыпку.

Берут одну нижнюю секцию еврозабора и устанавливают ее одним из торцов в паз уже зафиксированного столба. Обычно глубина паза составляет 40 мм, плита должна зайти в паз на глубину 30 мм. Панель подпирают досками или арматурными прутьями, приблизительно выровняв ее по горизонтали1. Затем вставляют во вторую скважину столб и надвигают его на секцию так, чтобы она зашла в паз столба на 30 мм. Расположение бетонной секции точно выравнивают по шнуру, второй столб выравнивают строго по вертикали и фиксируют в таком положении, выполнив распорку бутовым кирпичом. Если есть необходимость, столб можно подпереть распорками сверху.

После этого процедура установки столба и секции забора из бетонных панелей повторяется: от столба отмеряют 2060 мм и снова бурят скважину, выполняют подсыпку, устанавливают бетонную секцию в паз предыдущего столба, устанавливают новый столб и надвигают его на секцию, после чего фиксируют столб бутом.

Как выполняется установка столбов еврозабора, показано на фото:

В углах и на поворотах забора вкапывают по два столба в одну яму в точке поворота, ориентируя каждый столб вдоль своей линии установки. Если угол поворота невелик (примерно до 25°),  то можно обойтись одним столбом — ширина паза позволит вставить плиты под углом. Еще лучше для осуществления поворота забора использовать наборный столб с угловыми пазами.

Когда все столбы и нижние секции будут установлены, следует еще раз проверить ровность расположения всех частей забора.

Посмотрите видео «Бетонные столбы для забора своими руками», чтобы лучше понять, как выполняется эта работа:

Как сделать забор из бетонных панелей своими руками

Следующий этап установки бетонного забора своими руками – монтаж всех остальных секций. Для этого понадобится 2—3 человека. Плиты поднимают на высоту забора и заводят их в пазы столбов, следя за тем, чтобы секции не перекосило, и они располагались ровно одна над другой. Можно было, конечно, устанавливать сразу все наборные секции в один пролет. Но в таком случае возможны перекосы из-за неравномерного давления на столбы — пока дойдет очередь до загрузки следующего пролета, первый уже примет полную или почти полную осадку.

Если забор располагается на очень неровной местности, проблему склонов решают за счет использования столбов различной длины или устройства ступенек. Высота установки каждого столба в таких случаях рассчитывается индивидуально. На неровном участке столбы будут иметь большую высоту. При этом перепад высоты между соседними пролетами не должен превышать десятую часть длины панели.

Чтобы бетонная секция располагалась в пазах столбов строго горизонтально, необходимо в паз того столба, что находится ниже по склону, вставить деревянный брусок, который будет играть роль подпорки под плиту.

Длину бруска нужно рассчитать очень точно. Если же его высоты не хватило, между распоркой и плитой подбивают деревянные щепки и клинышки. Альтернативный метод — подрезка плиты со стороны более высокого уровня грунта.

После того как проведена установка всех секций забора из бетона на всю высоту, снова проверяют вертикали и горизонтали. Если результаты проверки устраивают, заливают все столбы бетонным раствором. До конца установки всех секций заливать столбы бетоном нельзя. При выполнении работ по описанной методике есть возможность исправить положение столбов и забора в целом: подвинуть, наклонить и т. п. Если же столбы зафиксировать бетоном, то исправить ошибки уже невозможно.

Чтобы сделать бетонный забор своими руками как можно более прочным, после застывания бетона необходимо зафиксировать секции в пазах столбов, иначе они могут раскачиваться от ветра и биться об ограждения или неприятно скрежетать. Для этого с тыльной стороны между секцией и столбом необходимо вбить распорки — деревянные клинышки. Не следует фиксировать бетонные секции в столбах с помощью бетонного раствора. В результате колебаний температуры и влажности бетон будет расширяться или сжиматься. Если плита не будет иметь возможности свободно перемещаться по пазу столба, она расколет его или расколется сама. Также следует учитывать возможное смещение грунта. Где-то он может просесть или, наоборот, вспучиться, при этом не зафиксированная намертво плита просто изменит свое положение, двигаясь внутри паза. Деревянные клинышки не будут жестко удерживать плиту между столбами.

Профессиональные бригады обычно сначала устанавливают все столбы, а затем вставляют в пазы бетонные секции, однако этот способ имеет массу недостатков: стоит промахнуться в разметке — и вся работа насмарку. Слишком маленький зазор между секцией и столбом при установке забора из бетонных панелей не дает права на ошибку. Значительно легче устанавливать столбы, строго ориентируясь на размеры уже вставленной плиты.

Покраска бетонного забора своими руками (с фото)

Смонтированный еврозабор легко окрасить в любой цвет. Если он изготовлен совсем недавно, дайте ему постоять несколько месяцев, пусть испарится лишняя влага. Этот процесс незаметен для глаза, а вот грунтовка и краска могут покрыться трещинами.

Штукатурные работы перед покраской бетонного забора своими руками не требуются, но грунтовать поверхность нужно обязательно. Убедитесь, что бетонная поверхность сухая и чистая, зашпатлюйте (если надо) мелкие дефекты. Используйте материалы, предназначенные для наружных работ. Красить лучше всего фасадной краской.

Как проводится покраска бетонного забора, показано на фото:

Погодные условия для покраски бетонного забора своими руками также важны: работу следует проводить при температуре выше 5 °С и влажности воздуха не более 80 %. Не стоит работать с краской в слишком жаркий день, так как краска должна сохнуть определенное время, а скоростная сушка под палящим солнцем может привести к ее растрескиванию. Не любит жары и шпатлевка: для набора прочности ей необходима вода, а если она испарится молниеносно, вы получите некачественную поверхность с сеткой трещин.

На видео установки бетонного забора своими руками показаны все этапы работы:

Строительство бетонных заборов из декоративных блоков

Сквозные декоративные бетонные блоки можно использовать для постройки декоративной стены или садовой ограды, которая пропускает свет и воздух. При строительстве стен их используют как в виде самостоящих элементов, так и в качестве декоративных элементов в комбинации с другими стеновыми материалами.

Ажурный блок для строительства бетонных заборов представляет собой квадрат со стороной 300 мм и толщиной 100 мм, изготовленный из белого цемента в формах, которые обеспечивают получение на их поверхности сквозных отверстий. Каждый блок может иметь собственный рисунок либо несколько блоков вместе могут образовывать единый рисунок.

Выпускают также сплошные блоки (без сквозных отверстий) с нанесенным на поверхность рисунком. Благодаря отсутствию отверстий они прочнее и предназначены для создания контраста с ажурными блоками.

В комплекте обычно идут наконечники для столбов и плитки для защиты стены от осадков. Их укладывают на раствор по гребню стены.

Как видно на фото, декоративные блоки для забора существенно отличаются от других стеновых элементов квадратной формой:

Поэтому при кладке между ними отсутствует горизонтальная перевязка. Блоки просто укладывают штабелем, формируя вертикальные колонны. При строительстве ограды из этих блоков необходимо обеспечить им надежную опору.

Для поддержки по вертикали блоки можно укладывать между каменными или кирпичными столбами, но лучше использовать специальные столбы с пазами. В любом случае расстояние между столбами Должно быть не более 3 м.

Столбы для забора из декоративных бетонных блоков также собирают из отдельных блоков, которые имеют вид куба со стороной 200 мм, сквозным отверстием в центре и пазами с одной или нескольких сторон. Конечные блоки имеют по одному пазу, угловые и промежуточные — по два, а Т-образные стойки — по три паза. Для стен высотой более 600 мм в центральную пустотелую часть столбов необходимо заделать с помощью раствора арматурные прутки, Металлический уголок или трубу. Кроме того, если стена имеет высоту более чем два блока, следует использовать и горизонтальное усиление кладки. Для этого в каждый горизонтальный растворный шов, начиная с кладки третьего ряда, включают проволочную арматурную сетку по всей длине пролета.

Стену из декоративных блоков можно построить поверх низкой каменной стены. Можно также построить стену только из одних блоков, установив их поверх плит покрытия (для очень низких стен) или на мелкозаглубленный ленточный фундамент с бетонным цоколем. В любом случае блоки не должны находиться ниже уровня земли.

Как построить бетонный забор: установка декоративных блоков (с фото)

Чтобы построить стену из декоративных блоков, требуются обычные инструменты для кладки кирпича и растворная смесь, состоящая из 1 части цемента, 1 части пластификатора и 5 частей песка. Если нет пластификатора, можно использовать смесь из портландцемента, извести и песка в соотношении 1:1:6. Для возведения небольших стен лучше использовать заранее приготовленную сухую смесь, в которую следует добавить только воду.

Для стены высотой 1,2 м и длиной 3 м понадобятся:

• 36 декоративных стеновых блоков;
• 12 столбовых блоков;
• 6 кг цемента;
• 36 кг песка;
• 6 кг извести или 12 мл пластификатора.

Для фундамента потребуется еще 50 кг цемента, 145 кг песка и 235 кг заполнителя.

Посмотрите, как выглядят декоративные бетонные заборы на этих фото:

Обычный цемент будет придавать белым цементным блокам грязноватый вид, поэтому лучше вместо него применять специальный цемент для кладочных растворов. Для экономии можно после кладки на обычном цементе очистить растворные швы и расшить их снаружи белым раствором.

При постройке стены из декоративных блоков большое внимание следует уделять точности измерений, поскольку эти блоки нельзя раскалывать. Необходимо, чтобы полная длина стены точно соответствовала длине блоков плюс ширина растворных швов и размер столбов.

Технология монтажа забора несложная. Сначала подготавливают ленточный бетонный фундамент шириной 300 мм и глубиной не менее 150 мм. Если применяют усиливающие арматурные прутья, их заделывают в фундамент согласно разметке. Затем сооружают либо бетонный цоколь, который укладывают в опалубку, либо низкую каменную стену, выстроенную между столбами.

Затем выкладывают нижний ряд из столбовых и ажурных блоков всухую, оставляя 10 мм для каждого растворного шва, и размечают точки начала и окончания стены и места, где должны стоять столбы. Высота трех столбовых блоков обычно равна двум рядам блоков.

Теперь в отмеченном для столба месте кладут раствор и надевают на арматуру первый концевой блок с пазом, направленным вдоль стены (если арматура не используется, его кладут на бетонную постель в нужном месте). Чтобы выставить блок горизонтально, следует использовать строительный уровень.

Выкладывают на раствор три таких блока, проверяя при этом их вертикальность и горизонтальность и используя рядовку для обеспечения правильной высоты. Шов между блоками делают толщиной примерно 10 мм, аккуратно пристукивая их рукояткой мастерка. Тем же раствором заполняют и центр каждого столба, уплотняя его вокруг арматурного прута или трубы.

Устанавливают на нужном расстоянии промежуточный столбовой блок (если ограда короткая — конечный блок) и точно так же достраивают его. Чтобы отметить верхний край для стеновых блоков, протягивают поверх кромки столбов строительный шнур, который можно временно прижать любым подручным грузом.

Наносят раствор слоем 15 мм на фундамент и внутренний паз столба. Устанавливают на место первый декоративный блок, вдавливая его в раствор.

На фундаменте подготавливают растворную постель для второго блока. Кроме того, для образования вертикального шва раствор наносят на боковую поверхность второго блока. При установке декоративного бетонного забора с помощью строительного уровня и самодельной рядовки следует убедиться, что эти два блока горизонтально выровнены на правильной высоте. Если для того, чтобы они легли на место, необходимо слегка постучать по блокам рукояткой мастерка, подкладывают под него деревянный брусок или доску.

Таким образом, продолжают работать с нижним рядом до тех пор, пока не будет достигнута позиция следующего столба и последний блок встанет на место. После укладки второго ряда блоков вдоль всей стены, от столба до столба, укладывают усилительную полосу из металлической сетки.

Затем надстраивают на столбы три других столбовых блока и выкладывают следующие два ряда блоков, помещая каждый раз проволочную полосу в нижний ряд раствора.

Не пытайтесь построить стену выше 1,2 м за один день — дайте раствору хотя бы сутки для застывания.

Кроме того, первый ряд высокой стены рекомендуется выполнять не из ажурных, а из сплошных бетонных блоков, используя обычную технику кирпичной кладки.

Когда ограда будет доведена до нужной высоты, отделывают гребень стены защитной плиткой и устанавливают на столбы декоративные наконечники. В заключение работ проводят расшивку всех растворных швов.

Чтобы лучше понять, как выполняется установка бетонных заборов, посмотрите это видео:

формы, особенности и последовательность этапов изготовления своими руками

Красивый крепкий забор – мечта каждого владельца частного дома.

Но в процессе возведения возникает масса вопросов, один из которых – из чего строить столбы? Вариантов здесь много – дерево, трубы, кирпич, но особенно популярными есть устройства из бетонной смеси, они прочные, долговечные, экономичные, еще один плюс в том, что сделать столбы можно своими руками, предварительно определившись с нужным видом.

Формы бетонных конструкций для забора

Столбы для заборов можно заказать в готовом к установке виде, только придется потратить денежные средства на транспортировку, разгрузку материала, но есть и другой способ – изготовить самодельные устройства.
Прежде всего, давайте разберемся в разновидностях бетонных столбов. Учитывая форму, они бывают следующих типов:

1. Круглые.
2. Квадратные.
3. Прямоугольные.
4. Трапециевидные.

Стоит отметить, что технология производства всех указанных столбов идентична поэтому, выбор нужно совершать, исходя из индивидуальных предпочтений.

Особенности бетонных столбов

Если сравнивать столбы из бетона с деревянными, то отличия сразу заметны. Во-первых, древесина менее долговечна, во-вторых, нуждается в дополнительной обработке специальными средствами, чтобы предотвратить гниение, появление насекомых и т. д.

Специалисты рекомендуют производить заливку столбов при плюсовой температуре и нормальной влажности, чтобы вода из осадков не попала в раствор и не разрушила прочность конструкции. Также в теплое время года бетон быстрее высыхает.

Основной компонент бетонного раствора – цемент, выбор марки зависит от климатических условий, будущим нагрузкам и других нюансов. Дополнительные материалы – песок и щебень. Все ингредиенты в нужном количестве тщательно перемешивают с водой.

Основные этапы изготовления самодельных бетонных столбов

Чтобы изготовить данное изделие, необходимо выполнить такие действия:

1. Подготовить фундамент, для этого выкопать углубление до полтора метра. Для данного процесса можно использовать бур или лопату.
2. Возведение опалубки из досок и пластиковых панелей или пленки ПВХ, также можно использовать рубероид для внутренней выстилки.

Столбики заливаем с помощью спецтехники или же частично всыпаем раствор, предварительно поместив опалубку в выкопанную яму.

После заливки делаем армирование прутьями, чтобы прочно связать части бетонного столба. Не забываем о закладных, к которым крепят забор, металлические виды прикрепляем с помощью сварки, а деревянные – саморезами.  Завершающий этап – декорирование бетонных столбов, по желанию.

Столбики виноградные своими руками — Идеи и решения

Нередко каждый человек сталкивается с ситуацией, что
требуются бетонные столбики, а приобретение их нередко связано с завышенными
ценами или сомнительным качеством. В этой связи и приходится заниматься
изготовлением бетонных столбиков (виноградных) своими руками.

Виноградные столбики – название, естественно, условное, т.к.
их используют под различные нужды, самая частая из которых – это изготовление
заборов и оград.

Инструменты и материалы:

• Ножовка по дереву
• Ножовка по металлу
• Молоток
• Гвозди
• Фанера
• Прут армирующий 5-6 мм
• Проволока

Средняя длина виноградного столбика идет от 250 см до 300
см. При необходимости длину можно варьировать, а вместе с ней придется и менять
толщину, чтоб столб не получился длинным и хрупким.

В самом начале потребуется изготовить форму. При изготовлении
нужно учитывать, что столб будет иметь строго конусообразную форму, где
основания будут ровняться 14 и 12 см, а на армирование пустится 4-5 прутов по
желанию (чаще всего 4). Для изготовления лучше всего использовать фанеру, но подойдут
и обыкновенные доски. Для сборки конструкции пригодятся самые обыкновенные
инструменты, которые можно найти в любом доме.

Затем потребуется подготовить арматуру. Тут есть 2 варианта,
каждый из которых верный.

В первом случае достаточно просто отрезать нужное количество
прутов необходимой длины, а во время заливки выложить их напрямую в цемент. Но
в этом случае заливка должна производиться слоями. Несомненным плюсом данной
технологии служит ее простота и возможность использования произвольного
количество армирующих прутов.

Второй вариант немного сложнее, т.к. тут арматура
натягивается на проволоку. При данном подходе армирование выравнивается ровно
так, как пожелает мастер, но времени уходит больше. Существенным плюсом можно
считать то, что заливка производится за 1 подход.

Инструменты и материалы:

• Бетономешалка
• Форма для заливки
• Ведро
• Раствор цемента (1 цемент, 2 песок, воды сколько возьмет)
• Доска
• Пленка полиэтиленовая либо отработка

Перед началом заливки поверхность смазывается отработкой,
либо накрывается полиэтиленовой пленкой, которая разравнивается строго по
поверхности. Нужно это для того, чтобы была возможность разъединить цемент с
деревом без каких-либо повреждений. Если планируется сделать пару столбиков, то
отработка будет удобнее, а на серийное производство придется приобрести полиэтилен.

При замешивании цемента нельзя забывать про особенности
раствора, т.к. тут нужна в итоге повышенная прочность. Крайне редко
используется немного гравия, но это скорее исключение, чем правило.

При первом варианте армирования заливка идет слоями по 1\3.
На первый слой выкладывается 2 прута. Далее идет второй слой, на который и
выкладываются вторые 2-3 прута. После этого заливается последний.

При втором варианте арматура устанавливается в подвешенном
состоянии и заливается сразу весь столб. Не стоит заливку производить резко,
т.к. это приводит сразу к 2-м неприятным последствиям – цемент разбрызгивается
в стороны, а также возможно повреждение деревянного каркаса.

Как только заливка завершается, в обязательном порядке нужно
перепахать все металлическим прутом, причем делать это нужно настолько
аккуратно, чтоб не задеть армирование. Перепахивание нужно для того, чтобы
выпустить скопившийся при замешивании и заливке воздух.

В самом конце рабочего процесса при помощи доски или любого
другого ровного подручного материала, нужно выровнять открытую поверхность.
Если осадков не предстоит, а также нет вероятности, что кто-то случайно
наступит в раствор, то лучше оставить его открытым, но если что-то ему может
повредить, то раствор следует непременно закрыть полиэтиленом или спрятать под
более плотный навес.

В итоге готовая работа оставляется на неделю в исходной
форме, после чего осторожно извлекается из своей формы и таки можно работать.

Как сделать бетонные садовые столбы | Справочник по дому

Садовые столбы можно использовать по-разному в доме, поддерживая уже имеющиеся элементы или выступая в качестве самостоятельных декоративных элементов. В то время как коммерческие столбы можно приобрести в нескольких стилях, вы можете сделать свои собственные базовые садовые столбы, используя трубчатую бетонную форму. Это особенно полезно, если столб является частью индивидуальной садовой установки, поскольку вы можете убедиться, что он имеет точный размер и толщину, которые вам нужны.

Выберите трубу бетонной опалубки, диаметр которой соответствует диаметру, который должен быть у вашей садовой колонны. Длина трубы не имеет значения, главное, чтобы она была не меньше длины столба, который вы хотите сделать.

Отрежьте трубку нужной длины. Сделайте срез как можно более прямым и ровным. Отложите часть трубки, которую вы удаляете, для использования в других проектах, если это необходимо.

Смешайте бетон для пьедестала с водой в соответствии с указаниями на упаковке. Полученная суспензия, скорее всего, будет примерно такой же консистенции, как пудинг; Вы не хотите, чтобы это было слишком водянистым или слишком густым.

Накройте гладкую ровную поверхность полиэтиленовой пленкой и положите на нее отрезанную трубку неразрезанным концом вниз; это гарантирует, что у вас будет правильная форма и что трубка не будет протекать.

Заполните трубу бетоном, попросив кого-нибудь держать трубу или соорудив вокруг нее деревянную скобу, чтобы удерживать трубу на месте во время заливки. Слегка постучите по трубе несколько раз молотком или подобным инструментом, чтобы пузырьки воздуха вышли из бетона, стараясь не приложить достаточного усилия, чтобы повредить трубу или опрокинуть ее.

Поместите садовый брусчатку, кусок фанеры или другой плоский предмет поверх трубы, полностью закрыв верхнее отверстие. Это предотвращает попадание мусора в трубу во время схватывания бетона, а также давит на трубу, предотвращая утечки снизу. Дайте бетону застыть в течение 24–48 часов.

Отрежьте или снимите трубу с бетона после того, как он затвердеет. Дайте столбу еще семь дней, чтобы убедиться, что он полностью высох, прежде чем запечатывать, окрашивать или иным образом отделывать его и устанавливать в своем саду.

Каталожные номера

Советы

• Вы можете сделать свою колонну более декоративной, используя дополнительную бетонную форму для создания элементов колонны. Выберите форму большего размера и отрежьте часть высотой всего 2–3 дюйма, затем отцентрируйте в ней столб; заполните форму бетоном и дайте ему застыть, затем снимите форму. Переверните столб и повторите, чтобы добавить элементы на оба конца, затем окрасьте или закрепите бетон.
• Таким же способом можно создать столбчатый фундамент для столбов забора, фонарных столбов и других конструкций.Выкопайте яму на несколько дюймов шире, чем вам нужно, чтобы поместиться в вашу бетонную форму, затем поместите столб в центр формы. Заполните форму бетоном, дайте ему затвердеть в течение 24 часов, прежде чем снимать форму и засыпать отверстие. Длина опалубочной трубы и глубина отверстия определяют, какая часть столба будет видна над землей.
• Используйте часть формы, которую вы отрежете, в качестве шаблона, если вы проектируете ванночку для птиц, кашпо или другой элемент, который будет располагаться на вершине создаваемой вами колонны.Это гарантирует, что любые детали, предназначенные для размещения на верхней части стойки, будут иметь площадь внизу, достаточную для размещения верхней части стойки.

Предупреждения

• Надевайте кожаные перчатки или аналогичную защиту для рук при резке бетонной формы, чтобы избежать случайных порезов пальцев или рук. Во время заливки порошкообразной бетонной смеси также можно надевать защитные очки и фильтрующую маску, чтобы предотвратить раздражение.

Биография писателя

Джек Джерард родился в Западной Вирджинии, сейчас живет в Кентукки.Писатель и редактор с более чем 10-летним опытом, он писал как статьи, так и стихи для публикации в журналах и в Интернете. Бывший фехтовальщик национального уровня, Джерард также несколько лет работал тренером и тренером по фехтованию.

Как залить бетонные фундаменты и опоры

Как залить бетонные фундаменты и опоры, с пошаговыми инструкциями по созданию формы и готовыми вариантами бетонных опор.

Вощеные волокнистые трубы, легко доступные в центрах благоустройства дома и на лесопилках, делают формование и заливку фундаментов и опор относительно легкой работой.

Квадратный бетонный пирс формируется из обрезков древесины и ямы. Обратите внимание на арматурный стержень в целом и расположение анкерной стойки. ©Дон Вандерворт, HomeTips

Также легко построить простую форму из обрезков древесины, как показано на фото. Имейте в виду, что в соответствии с некоторыми правилами от вас может потребоваться проверка фундаментов перед установкой опор, или вам может потребоваться добавить несколько дюймов гравия на дно каждого фундамента перед заливкой бетона.

Копать и заливать все фундаменты и опоры одновременно, если это возможно. Имейте под рукой арматуру и анкерные болты или основания для столбов, так как вы должны добавить их в бетон, пока он еще влажный. Выложите опоры. Расстояние между опорами для опорных стоек определяется размещением стоек, которые зависят от пролетов балок.

В районах с морозными зимами бетонное основание обычно должно выступать не менее чем на 12 дюймов ниже линии промерзания (глубина промерзания почвы). Фундамент также должен быть толщиной не менее 8 дюймов и в два раза шире стены или столбов, которые он будет поддерживать.

+

Местные специалисты по строительству крыш патио

Вощеные волокнистые трубы можно использовать для формирования некоторых типов фундаментов. © Don Vandervort, HomeTips

Опалубка из волокнистой трубы

Чтобы построить опалубку из волокнистой трубы, начните с выкапывания расширяющегося отверстия, размер которого соответствует требованиям правил, с помощью грейферного экскаватора или бура с электроприводом.

Отрежьте отрезок вощеной волокнистой трубы (в некоторых случаях волокнистые трубки трудно найти; вместо этого вы можете сделать прямоугольные опоры из обрезков фанеры или дерева) достаточной длины, чтобы они выступали на 2 дюйма над уровнем земли и на 2 дюйма в расширяющуюся основу на дне отверстия. Выровняйте и подвесьте эту трубу в центре отверстия, прикрутив ее к временным скобам.

Затем заполните расширяющуюся часть фундамента и нижние 2 фута трубы бетоном. Используя кусок дерева, встряхните смесь, чтобы удалить все воздушные карманы. Повторяйте процесс каждые 2 фута, пока трубка не будет слегка переполнена. Разгладьте поверхность, перемещая короткую 2 на 4 из стороны в сторону по верхней части.

Добавьте арматурный стержень в соответствии с требованиями норм, обычно это два куска арматурного стержня № 4 на расстоянии около 2 дюймов от волоконной трубки.Каждая из них должна быть достаточно длинной, чтобы доходить от нижней части фундамента до примерно 2 дюймов ниже поверхности пирса. Вставьте анкерный болт, основание стойки или короткий «штифт» из арматуры для центрирования стойки и проверьте ее выравнивание.

Готовые опоры

В зависимости от типа и размера проекта, который вы строите, вы можете установить готовые бетонные опоры на фундамент. Выберите тип свай со встроенными металлическими анкерами. При установке сваи обязательно учитывайте ее высоту над землей и глубину ниже линии промерзания.© Don Vandervort, HomeTips

Смочите опоры шлангом, а затем установите их на фундаменты через 5–10 минут после заливки фундаментов, когда бетон станет достаточно жестким, чтобы поддерживать их. Затем, правильно выровняв анкеры столбов с линиями струн, выровняйте опоры в обоих направлениях.

Держите бетон во влажном состоянии в течение двух дней, чтобы он медленно затвердел. Затем снимите временные скобы, засыпьте отверстие землей и отрежьте оголенную волоконную трубку.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству в Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Don Vandervort

Литейные формы для бетонных колонн

Литая бетонная колонна является одним из литых бетонных изделий, которые в последние годы стали популярными в качестве ландшафтных и архитектурных деталей. Литые бетонные изделия не ограничиваются колоннами, но также включают бетонные кирпичи, булыжники и бетонные фигурки.

Изготовление монолитной бетонной колонны является относительно простым и легким процессом, если у вас есть все материалы, необходимые для проекта.

Этап 1. Нанесение разделительного состава
С помощью подготовленного разделительного средства для бетона или распыляемого растительного масла нанесите тонкий слой на внутреннюю часть формы для бетона. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать дизельное топливо или моторное масло в качестве разделительной смазки для бетонных форм. Это был популярный метод, который использовался в прошлом, но считался экологически небезопасным и не рекомендуется.Это гарантирует, что ваша форма легко и свободно выпустит бетон, когда он высохнет. Тщательно сотрите излишки разделительного состава, чтобы на поверхности бетонных литых колонн не было пузырей.

Этап 2 – Бетонная смесь
Следуя инструкциям на упаковке бетонной смеси, замешайте бетон. Вы также можете добавить краситель в бетонную смесь, чтобы создать цветные бетонные колонны. Бетонная смесь должна быть жесткой и не содержать избытка воды, так как она не будет держать форму в форме, если в ней слишком много воды.

Шаг 3. Заливка бетона
Залейте бетон в форму. Когда вы заливаете бетон, время от времени постучите по форме, чтобы пузырьки воздуха и карманы поднялись к верхней части формы. Это также поднимет лишнюю воду в бетонной смеси до верхней части формы. Заполните форму доверху бетоном.

Этап 4. Отверждение бетона
Отложите форму минимум на 24 часа, чтобы бетон затвердел и высох. Накройте форму полиэтиленовой пленкой и поставьте ее на ровную поверхность в затененном месте.

Шаг 5. Извлеките форму
Когда бетон полностью высохнет, поверните его так, чтобы заливное отверстие оказалось внизу. Осторожно раздвиньте стороны формы, чтобы высвободить бетон. Если края формы прилипают, нажмите на центр формы, а затем возьмитесь за углы формы и потяните, чтобы ослабить.

Этап 6 – Дополнительное время отверждения и герметизация
Если вы планируете герметизировать свои формованные бетонные колонны, вам нужно будет отложить их в защищенном месте как минимум на одну-две недели.Покрытие колонн пластиком также защитит бетон от повреждений.

После того, как бетон полностью затвердеет, снимите с него полиэтиленовую пленку и распылите герметик для бетона на колонну. Аккуратно нанесите как минимум два слоя герметика, давая каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя.

Фигуры и колонны из формованного бетона очень легко изготовить из подходящих материалов и форм для литья бетона.

Бетонный фундамент для пирса: практическое руководство, часть 1

Готовый бетонный фундамент для пирса

Два дня назад мы завершили бетонный фундамент для нашего нового дома из соломенных тюков! Яху! За восемь часов и с довольно напряженным трудом нам удалось вырыть наши ямы, залить наши бетонные опоры и, наконец, насладиться волнением от того, что у нас есть готовый фундамент для нашего текущего проекта дома.

В этой первой статье с практическими рекомендациями я опишу, как мы подготовили площадку и перенесли наш план фундамента на землю, используя планировку доски. Я также объясню, почему мы выбрали для этого здания конструкцию бетонного пирса.

Почему мы выбрали бетонные опоры

Выбор в пользу бетона был для меня непростым. На самом деле я не большой поклонник этого материала (сюрприз, сюрприз). Производство бетона сильно загрязняет окружающую среду, и энергия, воплощенная в материале, также довольно интенсивна.Не говоря уже о том, что он не поддается биологическому разложению (огромный минус для меня), так что все эти здания, дороги, подъездные пути и т. д. в наши дни…? Они никуда не денутся. Ну, пока они не треснут и не выйдут из строя, а бетон все равно не увезут на свалку. И хотите верьте, хотите нет, но бетон является вторым наиболее потребляемым веществом в мире после воды.

( Примечание : да, вы можете использовать переработанный бетон. Он называется урбанит! Это то, что я использовал для строительства фундамента для моего глинобитного дома и нашей кооперативной кухни.)

Однако предполагаемые преимущества опор из литого бетона в данном случае перевешивают недостатки. Вот основные причины, по которым я выбрал этот дизайн среди альтернатив:

1. Приоритетной задачей было поднять дом над землей в такой влажной среде — нам не нужны проблемы с влажностью, которые могут возникнуть при контакте с землей! Имелись в виду опоры, обычно бетонные, а иногда и деревянные.
2. Это быстро (на самом деле я не всегда ставлю приоритет, но в этот раз это было).
3. Бетон прослужит вечно (что обычно является негативным качеством для материала, на мой взгляд, как вы можете видеть выше), что хорошо дополнит долговечность остальной конструкции (деревянный каркас и т.п.)… Деревянные опоры бы должны быть заменены в какой-то момент, и это не кажется мне хорошей работой для такого тяжелого дома.

Планирование основания столба и пирса

Очевидно, прежде чем мы смогли выкопать ямы и залить опоры, мы точно рассчитали, где они будут расположены и какой высоты они будут. Вот где пригодились тестовые доски и старое доброе правило треугольника 3-4-5. Ударные доски — это горизонтальные ровные доски, прикрепленные к временным угловым стойкам, чтобы помочь определить планировку и площадь здания.

Планы фундаментов свай с указанием длины заливочных труб в каждой точке

Использование компоновки поддона для теста

Имея на руках план фундамента, все, что нам нужно было сделать, это перенести измерения в реальную жизнь. Угловые стойки для обшивочных досок вбили в землю шире , чем фактические размеры дома.Это должно было объяснить возможную простоту настройки и дополнительное пространство для работы. И определив, какой высоты будет САМАЯ КОРОТКАЯ опора (в данном случае в самой высокой точке нашего участка, северо-восточный угол), мы прикрутили уровень 2х4 к нашим прочным угловым стойкам. Мы установили верхнюю часть доски на 12 дюймов выше уровня земли, зная, что противоположный угол был на добрых два фута ниже на юго-западной стороне участка дома. (Кроме того, 12″ над уровнем земли достаточно для будущей балки подоконника, чтобы не промокнуть от дождя.)

Просмотр прицела уровня строителя

Далее шел уровень строителя. Нам очень пригодилось присутствие трех человек: один смотрел в прицел, другой держал палку, а третий делал пометки карандашом на каждой угловой стойке. Установив палку на нашу заранее определенную северо-восточную доску, мы получили измерение от палки, которое мы просто перенесли на оставшиеся стойки. Как только это было сказано и сделано, мы могли привинтить оставшиеся горизонтальные доски и протянуть веревки из угла в угол.Струны теперь представляли собой уровень фундамента.

Другие важные инструменты для разметки: строительный уровень и 4-футовый уровень

Достижение квадратной компоновки

Немного повозившись, мы определили площадь нашего здания. Сначала мы разместили струны на правильном расстоянии друг от друга в обоих направлениях, насколько это было возможно. Используя старое доброе правило a²+b²=c², мы определили длину диагонали дома. (В данном случае ровно почти 34 фута. Длина с востока на запад равна 31.5′, а север-юг – 13′.) Проведя рулеткой от угла к углу (опять же, здесь пригодятся три человека), мы могли бы проверить, чтобы обе диагонали измеряли одинаковое расстояние, и отрегулировать струны, как необходимый.

Компоновка отбивной доски с веревкой и конечные позиции опор, отмеченные короткими зелеными кольями

Было очень удобно прикрепить винт к пластинам теста, чтобы мы могли привязать веревку. Когда пришло время окончательной настройки, мы могли сделать точную настройку струны, не разворачивая всю струну, и просто провести ее по доске.

Чтобы получить идеальный квадрат, нужно несколько раздражающих движений туда-сюда. В конце концов, мы получили это, но не без некоторых головокружений и тонкой настройки. Полезно иметь хотя бы одну сторону, которой вы не касаетесь, и вместо этого работать с двумя противоположными углами, чтобы установить макет.

Перенос точных местоположений пирса на землю

Теперь, когда у нас была квадратная и ровная струна для работы, мы могли установить точное расстояние и расположение пирсов на самой земле. Работая от одного угла, мы просто измерили длину веревки, чтобы определить, где упадут опоры, а затем, как только мы получили расстояние, привязали короткие отрезки веревки в точной точке. (Важно отметить, что вы всегда должны измерять в одной и той же контрольной точке — в нашем случае мы измеряли до северо-восточного «угла» наших 12-дюймовых круглых опор.) наконец, можно было бы направить эти точки на землю прямо в яблочко, где будут вырыты ямы.Это было так же просто, как использовать отвес, поднести его к концам веревки, зафиксировать, а затем отметить эту точку на земле внизу коротким деревянным колом. В конце концов мы также бросили небольшую кучку пепла для яблочка шнека. Виола!

Измерив расстояние от земли до струны, я обратил внимание на неровную высоту опор. Для этой исходной северо-восточной контрольной точки я отметил точную высоту и записал ее, чтобы использовать позже в качестве нашей контрольной отметки (на самой трубе для заливки бетона), чтобы проверить ее с помощью строительного уровня во второй раз. Поскольку мы использовали трубы для заливки бетона, я добавил еще около 5 дюймов к этим измеренным высотам для дополнительной высоты труб, когда распиливал их по длине. Совет: не планируйте сразу отрезать трубы до нужной высоты — как только они будут установлены на землю, вы можете использовать строительный уровень во второй раз и отрезать трубы на месте до нужной высоты.

Пора убрать веревки и начать копать ямы!

Читать вторую часть? Продолжайте читать, как построить бетонный фундамент для пирса.

Как сделать бетонную противопожарную колонну для восстановления оборудования

• Пин

• Поделиться

• Твит

Knock Knock… Hack Hack… это то, что я делал последние несколько дней, чтобы создать три поддельных бетонных противопожарных колонны для реставрации. Меня вдохновил этот, который я увидел в каталоге Restoration Hardware.

Мне сразу же вспомнились строительные трубы, которые я использовал для установки витрин в магазинах, и я понял, что могу недорого сделать своими руками версию одной из этих бетонных пожарных колонн. Вот версия РХ.

Вот три, которые я сделал — они не заправлены экологически чистым гелем, а просто заправлены обычным свечным топливом.

Осенью я часто сижу во внутреннем дворике, так как это мое ЛЮБИМОЕ время года. Я хотел подготовить все это к сезону, добавив немного атмосферы вечером, когда я люблю выходить на улицу, отдыхать на шезлонге с чашкой чая и теплым десертом и смотреть на звезды в осеннем небе.

Restoration Hardware также имеет настольную версию. Это было проще всего сделать.

• Настольная пожарная колонна СОВЕТ: Приклейте войлочный круг к нижней части, чтобы не поцарапать стол.

Самая трудная часть всего проекта — поднять 80-фунтовый мешок с бетоном. В этом мне помог мой муж. Я купил камни в Долларовом дереве.

Высокий стеклянный ураган от Michaels. Два меньших я купил в моем местном комиссионном магазине.

Когда я покупал камни в Долларовом дереве, я также взял немного осенней пыльцы пикси в виде искусственных осенних листьев в надежде, что волшебство осени скоро придет к нам, и жара этого лета будет дело прошлого.

Как сделать подделку бетонной противопожарной колонны для реставрации оборудования

необходимые расходные материалы:

• 1 Quick Tube – они продаются в отделах строительных материалов в магазинах товаров для дома. Стоимость около 8 долларов. Я использовал мешки диаметром 8 дюймов и высотой около 4 футов. Этого было достаточно, чтобы сделать все три. Эта смесь содержит меньше камней и дает более гладкую поверхность, чем другие смеси.Ищите зелено-белую сумку.
• Большое ведро для смешивания. Я использовал 5-галлонную банку для краски, которую продают в Lowes.
• Палочка для перемешивания – я использовал оставшийся кусок трубы из ПВХ, но подойдет и 2 x 4
• Вода
• Глянцевая краска любого цвета – я использовал аэрозольную краску
• Пластиковая ткань падения
• Уровень
• Coffee Coffe

  7

• 7

• 7 Box Cutter

• Blacking Block и грубая наждачная бумага

Подготовка картона Трубки

1. Картонные строительные формы выглядят так. Они бывают разных диаметров. Я использовал 8-дюймовый. Убедитесь, что вы получаете тот, который по крайней мере на 1 дюйм шире, чем стеклянный ураган, который вы планируете использовать, чтобы надеть его.

 2.  Определите высоту каждого столбца. Я измерил свой по высоте своего фаэтона, а затем разрезал два других пополам друг от друга. Самый маленький может стоять на столе сам по себе, когда вы хотите зажечь свечи для ужина.

 3.  В инструкциях от QuikCrete сказано, что нужно использовать разделительный состав, когда вы хотите снять картонную трубку.Парень из Home Depot сказал мне, что они его не продают, но посоветовал распылить немного глянцевой краски внутри тюбика и дать ей высохнуть. Глянцевая поверхность облегчит извлечение трубы, когда бетон высохнет. Он был прав – спасибо, Роб В., в Home Depot в Хоршеме, штат Пенсильвания. Вы были очень очень полезны.

4. Убедитесь, что верх и низ отрезанных трубок находятся на одном уровне.

5.  Затем я сделал дно для каждой трубы, используя пластину из пенопласта. Я использовал клейкую ленту, чтобы прикрепить каждую пластину к нижней части каждой разрезанной трубы.

6. Затем я поместил трубы на большой кусок фанеры, который у меня был. Убедитесь, что поверхность, на которую вы кладете трубы, ровная. Вам не нужны Пизанские башни. Фанерная или пластиковая ткань предназначена для защиты поверхности, над которой вы работаете, от бетона.

Замешивание бетона

1. Этот этап является самым трудным только потому, что 80-фунтовый мешок с бетоном трудно перемещать. Возьмите мешок с бетоном рядом с ведром для смешивания. Наполните ведро 2-1/2 литрами воды.Наденьте пару резиновых перчаток, чтобы защитить руки, а затем используйте совок (я использовал пластиковый контейнер), чтобы медленно добавить половину мешка бетона в воду в ведре.

2. Смешивайте постепенно и убедитесь, что вы хорошо размешали, прежде чем добавлять больше смеси. Не добавляйте весь пакет, вы никогда не сможете его размешать! Медленно добавьте немного смеси, перемешайте и т. д. В инструкциях на пакете сказано, что нужно надевать защитные очки и одну из тех маленьких белых масок, когда вы добавляете смесь в воду. Смесь очень хорошая, и вы не хотите, чтобы она попала вам в глаза или легкие.

При необходимости можно добавить немного воды, чтобы получить приятную однородную консистенцию.

3. Как только вам понравится консистенция, используйте совок, чтобы добавить бетон в тюбик. Вставьте трубу из ПВХ в трубу, как только она будет заполнена на 1/3, чтобы убедиться, что вы уплотняете бетон и избавляетесь от любых воздушных карманов. Продолжайте заполнять и нажимать на трубу из ПВХ, пока она не будет заполнена. Если у вас закончилась бетонная смесь. Запустите другую партию, а затем продолжайте заполнять пробирки.

4.Чтобы сделать углубление для стеклянного урагана, вдавите в него банку из-под кофе. Эта кофейная банка оказалась идеального размера. Возможно, вам придется найти что-то немного шире, чем ураган, который вы собираетесь использовать.

Отцентрируйте его и аккуратно нажмите вниз. Это заставит часть бетона выйти. Вы хотите, чтобы кофейная банка была опущена как минимум на 1/2 – 1 дюйм.

5. Разгладьте банку пальцем в перчатке, пока она не станет гладкой, избавляясь от вытекшего излишка.Аккуратно поверните банку несколько раз, чтобы убедиться, что бетон по бокам не присохнет к колонне. По мере высыхания колонки повторяйте вращение банки в течение первых нескольких часов сушки, чтобы убедиться, что она не станет постоянной частью колонки.

Дайте бетону высохнуть

1. Через несколько часов банку можно снять. Это будет выглядеть так. Дайте колонке высохнуть не менее 24 часов или дольше, в зависимости от влажности воздуха.

Удаление картонной трубки

1.Как только колонка высохнет, используйте канцелярский нож, чтобы отрезать картонную трубку от колонки. Распылите его из шланга, если это необходимо, чтобы помочь вам удалить трубку. Моя легко отделалась.

2. Наклоните колонку в сторону, чтобы снять пластину снизу.

3. Излишки бетона вдоль нижнего края легко удаляются наждачной бумагой.

Отшлифуйте кромки бетонной колонны для сглаживания

1. Поместите грубую наждачную бумагу на шлифовальный блок и пройдитесь по верхней поверхности, чтобы сгладить ее.

2. Вы также можете использовать наждачную бумагу, чтобы избавиться от любых выступов вдоль нижней и боковых сторон колонны, а также от любой краски или картона, которые могли прилипнуть. Он сразу снимается наждачной бумагой.

3. Поместите стеклянный ураган сверху.

Здесь еще очень жарко, но…

…Я надеюсь, что купленная мной пыль пикси долларового дерева скоро сотворит свое волшебство.

Свежие прохладные ночи под одеялом, глядя на звезды…

Ahhhhh….Блаженство xo Осень

• Пин

• Поделиться

• Твит

Почтовая навигация

ПредыдущаяПредыдущая Как сделать фальш-окно для дверного проема СледующаяПродолжить Как нарисовать монограмму на ящике шкафа

Как построить каменные столбы для въезда на подъездную дорожку или по углам забора

Постройте свой собственный каменный столб в конце подъездной дорожки, на углу забора или ворот или используйте его в качестве почтового ящика.

Каменные колонны — прекрасное дополнение к вашему ландшафту и постоянный способ заявить о себе. Вы можете построить свою собственную декоративную колонну из цементных блоков и каменного шпона.

Как соорудить каменные столбы для въездов или углов забора

Соорудить каменные столбы: как построить декоративную каменную колонну для забора или подъездных путей

Каменная колонна или столб — это один из способов эффектно заявить о себе в конце подъездной дорожки. для столба почтового ящика или угла кованого забора.

Бетонные блоки, часто называемые шлакоблоками, служат хорошей основой для покрытия из полевого камня или искусственного камня. Вот как построить свой собственный.

Читайте также:

Перейдите по ссылке, чтобы найти лучшие инструменты и товары для дома.

Каменные колонны

Каменная колонна в конце подъездной дорожки или в углу забора не только прекрасно выглядит, но и предлагает место для номера вашего дома, света и, возможно, даже почтового ящика.

Даже если вы не каменщик, вы, вероятно, сможете построить свой собственный, используя бетонное основание, цементные блоки для колонны и каменный шпон для покрытия снаружи.

Проект занимает от трех до четырех дней, в зависимости от того, насколько велика колонна, которую вы решите построить, и от типа облицовки, которую вы хотите на нее положить. Давайте посмотрим, как построить декоративную каменную колонну.

Основание

Перед копанием спланируйте основание и решите, хотите ли вы, чтобы подушка была на уровне земли, где ее будет видно, или на 4 дюйма ниже уровня земли, чтобы трава росла сверху.

Схема фундамента и плиты (Как построить декоративную каменную колонну для забора или проезда)

Основание из щебня глубиной 6 дюймов должно быть уложено на фут шире во всех направлениях, чем бетонная подушка для колонны с четырьмя дюймами песка поверх этого.

Бетонный фундамент глубиной 3 1/2 дюйма, который на 6 дюймов шире колонны во всех направлениях, размещается в центре каменно-песчаного основания.

Утрамбовать щебень, добавить песок и утрамбовать.Соберите бетонную форму из бруса 2 на 4 и выровняйте ее поверх песка.

Смешайте достаточное количество бетона, чтобы заполнить форму, и залейте его, используя лопату, чтобы «тыкать» бетон и осесть.

Используйте лом 2 на 4, чтобы выровнять бетон с верхней частью формы. Зачистите поверхность, чтобы сделать ее гладкой, и используйте кромкорез, чтобы отделить бетон от опалубки, когда он схватится.

Смешайте раствор и положите его на бетонное основание, где будут располагаться блоки. Вам нужен слой толщиной около 1 дюйма и отсутствие пустот в растворе, где будет схватываться блок.

Установите блок на раствор, установите его примерно на 3/8 дюйма над плитой и выровняйте. При укладке дополнительных блоков нанесите 3/8-дюймовый слой раствора вдоль вертикальных швов между блоками.

Схема цементных блоков (Как построить каменные столбы)

Информацию о затирочном растворе для цементных блоков см. в разделе ресурсов ниже. Укладывайте дополнительные ряды, пока не достигнете нужной высоты столбика.

Обязательно смещайте стыки между блоками от слоя к слою и удаляйте излишки раствора с блока, чтобы стороны оставались гладкими.

Добавление покрытия из каменного шпона

Вы снова смешиваете раствор и наносите его затирочной машиной, но на этот раз все вертикально. Наносить его на плоскую поверхность блоков зубчатым шпателем гораздо проще, чем наносить валик на узкий край блока.

Некоторые каменные плиты укладываются сверху вниз, другие снизу вверх. Убедитесь, что вы делаете это правильно. Вдавите плоские края каменного шпона в раствор.

Альтернативная ширина колонн (Сборка каменных столбов: как построить декоративную каменную колонну для забора или проезда)

Один из способов работы с колонной — установить две угловые детали справа и две слева.Заполните пространство между боковыми частями.

Затем перейдите на следующую сторону, установите еще два уголка, заполните пространство между ними. Продолжайте работать вокруг столбца, пока не дойдете до вершины.

Для придания более деревенского вида заполните швы между камнями раствором во время работы и загладьте его с помощью шпателя. Вы также можете купить цветные растворы для затирки швов.

Опции

• Используйте кусок бруска толщиной с каменный шпон с выгравированным на нем номером вашего дома в качестве маркера адреса.

• Проложите металлический или ПВХ-трубопровод снизу плиты вверх через центр для установки светильника наверху. Перед заливкой плиты обязательно проложите электропроводку.

• Если у вас есть камень и терпение, постройте колонну из натурального камня. Это больше работы, но конечный результат выглядит более естественно, и вы можете попробовать пирамиды или конические колонны, если хотите.

• Каменная колонна — хорошее место для почтового ящика, если это разрешено в вашей местности.

Кредиты и ресурсы

Кирпичный столб своими руками | Как построить кирпичную стену

Наружные проекты

• Уровень мастерства: Новичок
• Расчетное время: 3-4 дня

Любимый

Любимый

Любимый

Удалить проект
Закрывать

Вы уверены, что хотите удалить «Как построить кирпичный столб своими руками»?
из моих проектов?

Да, удалить

Завести аккаунт
Закрывать

Для этого вам нужна учетная запись. Не волнуйтесь, создать его легко и быстро!

Зарегистрироваться

Распечатать страницу

Декоративные колонны легко проектировать, потому что вам не нужно беспокоиться о сезонном смещении прикрепленных кирпичных или каменных стен. Мы спроектировали пару столбов размером 12 × 16 дюймов, используя только целые кирпичи, поэтому вам не нужно беспокоиться о расщеплении или разрезании.Эти колонны выглядят изысканно, но достаточно прочны, чтобы служить десятилетиями.

После того, как последний ряд кирпичей будет уложен, вы можете добавить кирпичную или каменную накладку для законченного вида. Или постройте две колонны, соединенные аркой. Если вы планируете арку, подумайте о том, чтобы прикрепить оборудование для железных ворот. Гораздо проще разместить фурнитуру в свежем растворе, поэтому запишите ряды кирпичей, по которым будет располагаться фурнитура. Таким образом, настройки будут выглядеть чище, а оборудование будет оставаться в безопасности в течение длительного времени

.