Столбы для забора бутовать или бетонировать: Бутовать столбы щебнем, или нет?

Содержание

Как правильно поставить столбы для забора из профнастила?

Заборы из профнастила на сегодняшний день стали одним из наиболее распространенных вариантов ограждений – они красивы, надежны и при этом достаточно экономичны. Сам по себе профнастил является универсальным материалом, способным выдерживать самый широкий диапазон негативных воздействий, при этом большое разнообразие расцветок, фактур и размеров позволяет подобрать оптимальное решение для каждого отдельно взятого участка. Ключевой вопрос для надежной установки забора из профнастила — как правильно поставить столбы? Ведь именно от этого будет зависить срок службы ограждения — год или пятьдесят!

 

Выбор способа установки — ключевой фактор

Наиболее простой вариант установки столбов для забора из профнастила – это забивка столбов в грунт. Оптимально подходит для сухих устойчивых грунтов, например для песка и супеси. Затраты на забивку столбов будут минимальными по сравнению со всеми другими вариантами.

Универсальным вариантом является бутование столбов – данная технология подходит для любого грунта, а для таких сложных оснований, как глина, торф и подтопляемые грунты, бутование является единственным способом создать действительно прочное и долговечное основание под забор. Кроме того, этот вариант привлекателен и своей дешевизной.

Если грунт на участке хороший и стабильный, то можно использовать технологию точечного бетонирования – это заливка столбов бетоном. Основное преимущество такого способа заключается в большей устойчивости, столбы в этом случае практически не будут расшатываться, чего нельзя исключать при забивке. Особенно хорошо подходит бетонирование для угловых столбов и для оснований под ворота и калитку – именно на такие столбы оказывается наибольшее воздействие. Поэтому, даже если выбран метод забивки, угловые столбы и опоры подвижных элементов лучше забетонировать. Стоит такая технология немного дороже, чем забивка и бутование (примерно на 10-20 %), что в целом некритично.

Самый дорогой, престижный и устойчивый вариант – это создание под забор из профнастила полноценного ленточного фундамента. Такому основанию не будут страшны практически любые внешние воздействия. Однако и стоит этот вариант в 2-3 раза дороже по сравнению с предыдущими. Поэтому сооружение ленточного фундамента под забор из профнастила не всегда уместно.

Чтобы не прогадать с выбором и получить надежный и в то же время доступный забор, обратитесь в компанию «Апрель Забор» – по вашему заказу к вам бесплатно выедет наш специалист, поможет определиться с подходящей конструкцией столбов для забора, с конкретным видом профнастила и со всеми прочими особенностями.

А сооружается такой забор в самые короткие сроки – специалисты компании «Апрель Забор» выполнят все необходимые процедуры максимально оперативно, поэтому уже в скором времени после обращения к нам вы получите качественный, привлекательный и надежный забор.

Видео 

Видеоролик про правильную установку заборов из профнастила:

Преимущества бетонирования:

  • Высокая устойчивость столба;
  • Никогда не появляется коррозия;
  • Длительный срок эксплуатации.

Недостатком такой технологии является выпирание забетонированных столбов после сильных дождей. Причиной такого явления становятся грунтовые воды, находящиеся около поверхности земли.

После проливных дождей столбы начинают подниматься и выталкивать из земли опоры вместе с бетоном. Он может даже начать трескаться.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2442
Источник: https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Разметочная операция

Прежде чем начать бетонирование территории под забор, своими руками необходимо сделать разметку будущего забора.

Шаг между столбами нужно делать в пределах 2,5 метра. Это связано с тем, что при сплошном заборе может возникнуть парусность, которая снизит надежность ограждения. Поэтому необходимо шаг установки столбов выдерживать в этом пределе.

Чертеж расположения заборных столбов

Для рытья ямы своими руками пригодится обычная штыковая лопата. Намного производительней будет применение специального бура. Он поможет выдержать вертикальность. Удаление грунта из ямы станет намного проще.

Дно вырытой на определенную глубину лунки, тщательно утрамбовывается. Затем засыпается 15 см слой песка. Выполняется изоляция стен, для чего применяют рулонный рубероид, который сворачивается трубочкой, а затем вставляется в готовую яму и тщательно расправляется по стенкам.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 885
Источник: https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Технологические особенности установки столбов

Технология установки столба и бетонирование основы

До начала работ необходимо провести исследование грунта, так как от этого зависит какой вид выбрать и нужно ли бетонировать столбы. Если есть паспорт земельного участка, то в этом нет необходимости, так как там должна быть указана вся информация.

Особенности установки зависят от вида самого забора.

Если он будет из профилированного листа, то подойдут столбы металлические, кирпичные или бетонные. Вес такой конструкции небольшой, но она легко поддается сильным порывам ветра (прогибается). Самым оптимальным считается последний вариант – бетонная опора. Чтобы увеличить прочность такой конструкции изгороди, лучше вставлять лист в металлический каркас из уголка.

Совсем другая ситуация, когда будет использоваться сетка-рабица. Здесь необходимо по краям установить бетонные опоры, а между ними лучше расположить круглую металлическую трубу. Ее можно забетонировать, либо забить в грунт.

Для изгороди из кирпича столбики желательно выполнять из того же материала, используя хороший фундамент, а также кладку с соответствующей перевязкой швов.

Бетонные ограждения требуют хорошей опоры, способной выдержать большой вес конструкции. Это могут быть бетонированные столбы для забора, либо металлические большого диаметра.

Независимо от выбранного вида конструкции технология установки существенно не отличается.

Многие перед началом работы задаются вопросом столбы для забора забивать или бетонировать? Однозначный ответ дать сложно. Все зависит от конкретной ситуации.

Способов установки несколько:

  1. забивка в грунт;
  2. забутовка щебнем;
  3. частичное бетонирование;
  4. полное бетонирование.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1676
Источник: http://stroykirpich. com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

Виды воздействий, оказываемых на опоры ограждения

Для разных видов местности и характеристик грунтов существуют индивидуальные особенности технологии бетонирования. Для правильного подбора технологических операций необходимо знать природу сил, оказывающих воздействие на бетонную конструкцию, расположенную под поверхностью грунта, в различные сезоны года.

  • Летом фундамент испытывает два типа воздействия — вес забора и силу сопротивления грунта.
  • Зимой фундамент начинает испытывать сильное влияние со стороны расширяющегося при замерзании грунта. С увеличением глубины промерзания растет и сила выталкивания, которая стремится выдавить бетонную конструкцию вместе с опорой.
  • Весной происходит неравномерное оттаивание грунта на различных участках, что может привести к выпиранию столбов и деформации или даже разрушению ограждения.

Учитывая все перечисленные особенности поведения бетонных конструкций в зависимости от промерзания грунта, при бетонировании необходимо соблюдать основное правило — фундамент должен заканчиваться на глубине, которая больше глубины промерзания грунтов.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1084
Источник: https://www.navigator-beton.ru/articles/betonirovanie-stolbov-zaborov.html

Подготовительные работы

Чтобы бетонирование забора было сделано правильно, необходимо иметь:

  • Рулонный рубероид;
  • Арматурные прутки;
  • Брус;
  • Цемент;
  • Электродрель;
  • Лопату;
  • Бур;
  • Уровень.

Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура. Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.

Идеальной глубиной лунки считается 1,6 м. Обычно промерзание грунта не превышает этого значения. Специальным расширителем дно ямы необходимо увеличить. Это нужно, чтобы при больших морозах опоры не выталкивались из земли.

Затем выполняется изоляция бетонной поверхности от влияния грунтовых вод. Берется рулонный рубероид, из него делается трубка определенного диаметра. На один из концов этой трубки надевается полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию опускают в отверстие, после чего выполняется бетонирование.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 997
Источник: https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Забивание опоры в грунт

Забивание и тромбование опорных столбов перед бетонированием фото

Это самый простой и широко известный способ. Он имеет целый ряд преимуществ:

  • простая и быстрая установка;
  • не нужно иметь никаких специальных навыков;
  • не требуется дополнительного оборудования.

Но такой метод применяется только для заборов с небольшим весом. Это может быть сетка-рабица или деревянный штакетник. Профлисты на такую опору крепить не стоит, так как они обладают высокой парусностью.

Сам процесс забивания очень прост. Нужно предварительно подготовить лунку. Это можно сделать с помощью бура или старым дедовским способом, при помощи лопаты. В готовое отверстие вбивается труба. Желательно, чтобы лунка по диаметру немного превышала ее сечение и была достаточно глубокой.

Затяжные дожди, обильные снегопады могут немного ослабить (расшатать) такую опору, тогда нужно исправлять положение и еще углубить трубу.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 913
Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

Точечное бетонирование

Устройство фундамента под опоры нужно начать после проверки правильности установленных границ. Скважины необходимо пробурить таким образом, чтобы внешний край забора был на границе со смежным сегментом.

В грунте, где глубина промерзания доходит до 1,3 м, а уровень глубинных вод – 1,5 м, пробуривают отверстие глубиной 1,4 м. Основная часть работ производится садовым буром.

На дно пробуренной скважины устраивают песчаную подушку, высота которой должна быть примерно 300 мм. В скважину вставляют сформированную из рубероида защитную гильзу. В нее вбивают столб пяткой вниз. При помощи уровня его расположение нужно скорректировать. Заливать бетон нужно марки М 300 либо бетон, который перемешан с кирпичом и битым щебнем.

Нужно обязательно проверить вертикальность установки столба, потому как после застывания бетона изменить положение уже не получится.

Бетонирование столбов для забора может очень усложнить высокий уровень грунтовых вод. Есть несколько методов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них.

Схема крепления забора.

Укладка бетона прямо в грунтовые воды, которые появились в пробуренной скважине, не самый идеальный вариант. Чтобы изолировать укладываемый бетон от глубинных вод, на конец защитной трубы из рубероида нужно надеть большой полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию вставляют в скважину. Вверху устраивают низкий опалубочный ящик, который препятствует разворачиванию рубероидной трубки.

При закладке рубероид плотно прижимается бетонной смесью к стенкам скважины. Вода, которая скопилась на дне, вытесняется вверх. Складки пакета из полиэтилена расправляются, все промежутки наполняются бетоном, который изолирован от грунта и глубинных вод. Воронкой для бетонирования скважины выступает старое ведро без дна. Заливаемый бетон время от времени штыкуют при помощи длинной рейки.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1839
Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/metody-betonirovaniya-stolbov-dlya-zab.html

Точечное бетонирование опор при высоком уровне грунтовых вод

Бетонирование столбов под забор или ворота может сильно усложнить высокий уровень грунтовых вод. Существует несколько способов решения этой проблемы — рассмотрим один из них.

Закладка бетона прямо в грунтовые воды, появившиеся в пробуренной скважине — не самый оптимальный вариант. Для изоляции укладываемого бетона от глубинной воды на конец защитной трубы из рубероида необходимо надеть большой полиэтиленовый мешок. Собранная конструкция вставляется в скважину. Вверху устраивается низкий опалубочный ящик, препятствующий разворачиванию рубероидной трубки.

При укладке бетонная смесь плотно прижимает рубероид к стенкам скважины. Скопившаяся на дне вода вытесняется вверх. Складки полиэтиленового пакета расправляются, все промежутки заполняются бетоном, изолированным от грунта и глубинных вод.

В качестве воронки для бетонирования скважины применяют старое ведро без дна. Заливаемый бетон периодически штыкуется при помощи длинной рейки.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1004
Источник: https://www.navigator-beton.ru/articles/betonirovanie-stolbov-zaborov.html

Утрамбовка столбов

На земельных участках с тяжелой почвой можно использовать утрамбовку (забутовку) столбов щебенкой. Такой способ позволяет произвести дренаж глинистых и суглинистых почв. За счет этого вся влага из утрамбованной лунки просачивается в нижние пласты, что позволяет не промерзать ей зимой.

Выполняется забутовка просто. Как в предыдущем случае готовится лунка. Но ее диаметр должен на 10-12 см быть больше, чем у трубы. Опору устанавливают в отверстие, свободное пространство заполняют щебнем. Специальной виброплитой производят уплотнение, постепенно подсыпают щебнем.

Этот метод частично дает ответ на вопрос нужно ли бетонировать столбы под забор.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 666
Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

Ленточное бетонирование

Схема забора-сетки своими руками.

Для не особо тяжелых ограждающих конструкций при нормальных характеристиках грунтов, для укрепления опор применяют метод мелкозаглубленного ленточного бетонирования.

При мелкозаглубленном бетонировании почвенные слои не могут выступать основанием из-за малой несущей способности. Их убирают до появления таких слоев грунта, как пески, глинистые слои либо суглинки.

Важный фактор при выборе грунта для основания ленточного фундамента – это пучинистость грунта. К пучинистым грунтам относят мелкозернистые пески, условно-пучинистые – это глинистые грунты, изменяющие свои показатели по мере насыщения водой.

Оптимальным основанием для фундаментов выступают крупнозернистые, скальные, обломочные грунты. Зачастую участки пучинистых грунтов удаляются и заменяются слоем песка или гравия, которые смачивают водой, затем уплотняют.

Чтобы устроить мелкозаглубленный фундамент, выкапывается траншея по периметру ограждения. Ширина должна быть 200 мм при глубине 400 мм. Там, где будут устанавливать столбы, пробуривают скважины 400 мм. Из рубероида делают гильзы высотой 400 мм и диаметром, который равен диаметру скважины. В скважины вбивают столбы с постоянным контролем вертикальности. Вокруг столбов делают армирующий пояс.

Ямы с траншеей на высоту 250 мм засыпают слоем песка и щебня. Потом эту смесь поливают водой и тщательно трамбуют. Должно остаться свободное пространство траншеи, высота которого 150 мм.

Схема строительства забора.

На дно траншеи прокладываются арматурные прутья (диаметр 10-12 мм) в 2 ряда. Расстояние должно быть 50 мм от стенок. Верхние 2 ряда арматуры прокладывают на расстоянии 100 мм над уровнем земли. Арматура между собой должна связываться вязальной проволокой либо соединяться сваркой.

Опалубкой могут выступать обрезные пиломатериалы либо специальная съемная опалубка. Она должна быть прочной, чтобы выдерживать воздействие бетонной смеси.

На застывание бетонной смеси тратится примерно неделя после ее заливки. Затем нужно провести работы по оснащению гидроизоляции фундамента. Для таких работ нужно аккуратно снять опалубку, боковую поверхность бетонного элемента покрывают специальными составами.

Для гидроизоляции можно использовать:

  • рубероид;
  • битумные мастики;
  • полимерные гидроизолирующие смеси, которые предназначаются для фундамента.

После завершения работ нужно засыпать оставшиеся пазухи. Для этого используют песчаную засыпку, которую аккуратно трамбуют в целях избегания повреждения слоя гидроизоляции.

Окончательное застывание смеси произойдет после 3-4 недель после заливки. Продолжительность периода подчиняется климатическим условиям. Во время затвердевания поверхность фундамента необходимо защитить от атмосферных осадков.

Верный выбор метода укрепления опор, соблюдение технологии осуществления, покупка качественных материалов станут гарантией долгой и надежной службы забора любого типа.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2921
Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/metody-betonirovaniya-stolbov-dlya-zab.html

Бетонированные опоры

Процесс заливки фундамента для столба

Бетонирование выполняют несколькими методами. Прежде чем решить, как бетонировать столбы для забора нужно изучить особенности этого процесса.

Рассмотрим, как правильно бетонировать столбы для забора и для чего. Эта работа требует серьезного подхода, так как от качества выполнения зависит прочность ограждения и срок его службы.

Такая опора имеет свои преимущества и недостатки. Она не будет расшатываться, подвергаться коррозии после обильных осадков, что существенно увеличит срок службы. Однако для земельных участков, на которых грунтовые воды залегают близко к поверхности, этот способ может не подойти. Потому что бетон будет растрескиваться и даже выдавливаться из грунта.

Исходя из конструкции изгороди выбирается технология бетонирования. Оно может быть полным или частичным.

Частичное бетонирование применяется для легких грунтов, чтобы получить наиболее прочную и надежную опору конструкции. Сама технология аналогична той, что применяется для забивания. С той лишь разницей, что вбитую опору немного присыпают щебнем, заливают раствором. Есть один важный момент. Нужно знать на какую глубину бетонируют столбы для забора.

Если применяется метод частичного бетонирования, глубина лунки должна равняться половине длины трубы, предназначенной для подземной части. Ширина отверстия на 10-12 см должна быть больше сечения опоры.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1395
Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora. html

Заключительные операции бетонирования ленточного фундамента

После застывания бетонной смеси, которое наступает приблизительно через неделю после ее заливки, необходимо произвести работы по обеспечению гидроизоляции фундамента. Для этого после аккуратного снятия опалубки боковая поверхность бетонного элемента покрывается специальными составами.

В качестве гидроизоляции используют:

  • традиционные битумные мастики;
  • рубероид;
  • полимерные гидроизолирующие смеси, предназначенные для фундамента.

По окончании работ необходимо засыпать оставшиеся пазухи. Для этих целей используется песчаная засыпка, которая трамбуется очень аккуратно, чтобы избежать повреждения гидроизоляционного слоя.

Окончательное застывание смеси наступит через 3-4 недели после ее заливки. В основном, длительность этого периода зависит от климатических условий. Поверхность фундамента во время твердения должна быть защищена от атмосферных осадков.

Правильный выбор способа укрепления опор для забора, соблюдение технологии его осуществления, приобретение качественных материалов послужат гарантией долгой и надежной службы ограждения любого типа.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1121
Источник: https://www.navigator-beton.ru/articles/betonirovanie-stolbov-zaborov.html

Полное бетонирование опоры

Виды утрамбовки и полное бетонирование схема

Если конструкция забора массивная, то лучше применить полное бетонирование. На сегодняшний день это самый эффективный метод. Сам процесс установки подразделяется на следующие этапы:

  1. Подготовка лунок. Они должны быть в диаметре от 15 до 25 см. Глубина зависит от длины столба подземной части.
  2. Готовится основа (подушка) из слоя щебня.
  3. Установка столбика в отверстие.
  4. Заливание пространства лунок раствором бетона.

Для большего увеличения надежности опоры и чтобы избежать после зимы перекосов, почву вокруг основы перед заливкой раствора заменяют песком. Это особенно рационально на участках с близкими грунтовыми водами.

Здесь уместно рассмотреть еще один вопрос. Чем лучше бетонировать столбы для забора? Лучше применять цемент марки М400 и не ниже. Раствор готовят в следующей пропорции:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка;
  • 5 частей щебня.

Заливать лунку нужно частями, периодически уплотняя арматурой или металлическим стержнем. Опытные мастера рекомендуют использовать для большей надежности рубероид. После того, как произведена окончательная заливка раствора, столб нужно зафиксировать и оставить на 15-20 суток для полного высыхания.

Если конструкция забора имеет большой вес, устанавливается на тяжелых почвах, лучше всего сделать ленточный фундамент. В этом случае лунки опоры соединяются траншеей около 20 см шириной и 40 см глубиной, а внутрь кладут арматуру, для увеличения надежности. Такая технология позволяет обеспечить наибольший уровень прочности.

Исходя из того, сколько вы готовы потратить на установку забора, какая степень надежности требуется, следует решать, как бетонировать опорные столбы.
Видео инструкция по бетонированию опорных столбов:

Несомненным достоинством бутования считается дренаж почвы. Щебень не позволяет скапливаться сырости вокруг основания столба и без труда выводит ее в грунтовые воды.

Установленные опоры по данной технологии имеют большой срок эксплуатации, но со временем под воздействием сильных ветров или других естественных нагрузок возможно расшатывание забора. Часто проводится повторная трамбовка фиксирующего материала.

Забивание

Данный способ является довольно простым по своей реализации. Он подходит в основном для металлических свай. Другие типы не выдержат нагрузки сверху в процессе забивания.

В грунте пробуриваются ямы, которые по своим размерам немного меньше диаметра устанавливаемого столба. Глубина бурения составляет не менее 60% от всего погружения трубы. Это необходимо для того, чтобы облегчить прохождение ее в плотные пласты грунта.

Работу не рекомендуется выполнять в одиночку, необходимо найти напарника для того, чтобы точно вымерять перпендикулярное положение опоры. Она забивается при помощи кувалды. Для удобства можно использовать стремянку. Существует портативный забивщик свай, который без усилий и быстро установит металлические опоры в грунт. Данное оборудование работает при помощи компрессора. То и то можно взять в прокат.

Минусы метода

Недостатками данного способа является неудобство и сложность выполнения технологии вручную. Для того чтобы установить столб, необходимо находиться выше его верхнего края. При ударе нужно применять недюжинную силу. Такую работу нельзя назвать безопасной. При всем еще следует следить за вертикальностью монтажа.

Перед работой необходимо проверить безопасность кувалды. Она должна иметь прочное крепление молота к рукоятке, чтобы под воздействием силы удара избежать ее внезапного слетания.

Установка сборной конструкции

Современные технологии позволили разработать сборную конструкцию опор. Она удобна в монтаже и отличается высокой устойчивостью. Данная система состоит из двух составляющих: столб и специальная опора, которая вбивается в грунт. Обе части крепятся к друг другу при помощи болтов. Нижняя имеет удобную форму: конец отлит в форме винта. Такая конструкция позволяет быстро и без усилия вбивать ее в землю. Весь процесс напоминает вкручивание шурупа, при этом, входя в грунт, она уплотняет его вокруг себя. Такой способ крепления свай может удержать тяжеловесные полотна забора.

Бетонирование не всегда решает проблему строительства ограждения. Перед работой следует проверить состав грунта для того, чтобы избежать печальных последствий. Имея на участке влажные и глинистые почвы, следует рассмотреть другие альтернативные способы установки свай для забора.

Многие собственники земельных участков привыкли экономить на строительных расходах и часто самостоятельно справляются с некоторыми видами строительных и земельных работ. И если хозяин что — то понимает в той области, за которую взялся, то это хорошо. Но часто случается так, что новички допускают немало ошибок, которые приводят к печальным последствиям. Одной из таких оплошностей является незнание того, как установить железные столбы для забора. Как правильно установить их относительно существующего грунта, и какой способ будет наиболее долговечным для будущего забора?

Разметка территории

Для качественной установки заборных столбов необходимо произвести точную разметку огораживаемой площади. Для этого можно воспользоваться рулеткой и деревянными колышками.

Установив колышки в местах угловых столбов, можно намечать расположение промежуточных опор. Для этого расстояние от одного углового столба до другого необходимо разделить на равное количество отрезков, длина которых не должна превышать 2,5м — 3м. Для прямолинейности направления забора рекомендуется при разметке столбиков натягивать шнур.

Разметка территории

Важно! Чем тяжелее материал, из которого будет изготовлен забор, тем меньшим должно быть расстояние между столбами. Но не менее чем 2м. Для сетки — рабицы допустимо расстояние 3м-3,5м.

Способы установки металлических опор

Среди строителей наиболее распространенными считаются три варианта установки металлических труб в качестве столбиков для забора:

  • Вбивание;
  • Бутование;
  • Бетонирование.

Каждый из способов по — своему хорош, вот только применяя тот или иной, необходимо учитывать вес самого забора. То есть, если забор будет выполнен из сетки рабицы, то здесь можно вполне обойтись обычным забиванием столбов в землю. Сила ветра никоим образом не сможет подействовать на прочность и долговечность забора.

Если же забор будет из профнастила, шифера или дерева, то в этом случае уже актуальнее будет применить второй и третий способы установки металлических столбов.

При монтаже столбов из металла стоит так же учитывать грунт, в который они будут установлены. Наиболее оптимальным считается не пучинистый грунт. Такой вид будет надежно удерживать столбы из любого материала, не нарушая их первоначального положения. Пучинистый же грунт вполне способен через некоторое время деформировать положение даже забетонированного столба, что приведет к перекосу и падению всего забора.

Вбивание металлических столбов

Для вбивания металлического столба вам понадобятся:

  1. лопата или бур;
  2. кувалда;
  3. песок, гравий или щебень;
  4. трамбовка;
  5. помощь напарника.

Этот способ непростой, но самый наименее затратный с точки зрения финансов. Кстати, такой способ установки металлических столбов требует недюжинной силы. Более того, он подходит только для твердого грунта. Если же почва песчаная или болотистая, то забор в очень скором времени приобретет перекошенный вид.

При вбивании сначала необходимо сформировать лунки для столбов. Такой способ монтажа металлических столбов, как правило, требует наличия лунки глубиной 50см и превышающую диаметр самого столбика на 5см. Сделать лунки можно обычной лопатой, а можно воспользоваться садовым буром.

Лунка для столба

В получившуюся лунку вставляем столб. Здесь вам понадобится помощь напарника, который поможет вам, поддерживая столб в нужном положении. Вбивать металлический столб необходимо кувалдой до тех пор, пока над поверхностью грунта не останется 1,5-2м трубы.

Вбитый столб необходимо хорошо зафиксировать, засыпав пространство между ним и грунтом мелким щебнем, гравием или песком. Делать это нужно не спеша, тщательно утрамбовывая каждые 10см сыпучего материала.

Вбивание столба

Важно! При вбивании металлических столбов стоит четко следить за их уровнем по вертикали. И не забывайте, что чем тяжелее будет будущий забор, тем большим должен быть диаметр трубы.

Бутование металлических столбов

Этот способ идеально подходит для установки столбов на подвижном грунте. Дело в том, что бут (мелкий камень, щебень или гравий) служит дренажом для попадающей в него влаги и, соответственно, позволяет металлическим столбам стоять прочно не один год.

Для бутования столбов из металла вам понадобятся:

  1. лопата или бур;
  2. песок;
  3. щебень, гравий или просто битый кирпич;
  4. трамбовка;
  5. строительный уровень.

Для установки столбов методом бытования лунку необходимо делать гораздо глубже (1,2м), чем при вбивании.

На размеченной территории первыми устанавливаем угловые столбы. Это позволит нам, ориентируясь на установленные уже опоры, смонтировать ровный ряд столбов впоследствии. Достичь этого можно, натянув шпагат или шелковый шнур между крайними столбами.

Итак, для того чтобы забутованный столб стоял прочно, дно лунки необходимо хорошо утрамбовать. После этого нужно засыпать туда песок таким образом, чтобы его уровень не превышал 10см. Слой песка также тщательно трамбуем.

В отверстие вставляем столб и переходим непосредственно к бутованию. Для этого необходимо засыпать мелкий камень (щебень, гравий) небольшими слоями, которые нужно хорошо уплотнять. Далее на слой камня всыпаем небольшое количество песка так, чтобы он заполнял все пустоты между всыпанным камнем. Слой снова тщательно трамбуем, добавив немного воды. Так, слой за слоем, производится установка металлических столбов методом бутования. При бутовании необходимо использовать только пресную воду. А также запрещено использование гладкого камня.

Забутовка столба

Бетонирование металлических столбов

Такой способ установки опор наиболее популярный среди строителей, но не всегда надежный. Поскольку подвижный грунт способен со временем вытолкнуть забетонированный столб. Использовать этот метод установки лучше всего на твердых непучинистых почвах.

Для бетонирования столбов вам понадобятся:

  1. лопата или бур
  2. бетономешалка или любая емкость для смешивания бетона
  3. стальной прут длиной не менее 1м
  4. цемент, песок, щебень

Для того чтобы раствор получился крепким, лучше использовать такие пропорции 1:3:5 (цемент, песок, щебень). Итак, на размеченной территории делаем лунки. Глубина их должна быть не менее чем 1,2м. На дно каждой всыпаем небольшое количество песка (около 10см) и трамбуем его.

В углубление вставляем столб и, поддерживая его, заливаем вокруг бетоном.

Следим за ровностью столба с помощью строительного уровня.

Для того чтобы в растворе не образовалось воздушных прослоек, необходимо хорошо утрамбовать бетон. Делаем это с помощью стального прута, тщательно протыкая им залитый раствор до самого дна.

При замешивании бетона следите, чтобы сыпучие не содержали мусора. Лучше всего песок просеивать перед замесом.

Забетонированный столб

Теперь вы знакомы со способами установки металлических столбов. Выбирайте наиболее подходящий для вашего грунта, и пусть ваш забор стоит долго и красиво.

Установка столбов для забора

«Мой дом – моя крепость» – гласит старая английская пословица. Несмотря на разность широт, и для русского человека дом – это место, где он может (и должен) чувствовать себя в полной безопасности. А какая же крепость возможна без мощных стен, оберегающих территорию, которую хозяин по праву считает своим домом?

Задумав огородить собственный участок, необходимо знать несколько важных моментов, чтобы ваш забор простоял максимально долго, радуя глаз своим монументальным завершенным видом.

Установка столбов для забора возможна следующими способами:

  • забивание столбов;
  • бетонирование столбов;
  • бутование столбов.

Именно о последнем, как наиболее универсальном, надежном и недорогом способе, будет рассказано подробнее.

Для бутования столбов понадобятся: мелкий песок, средний гравий, щебень или камень (крупный или мелкий не подходят, также рекомендуется просеять материал и удалить мелкие элементы) и сами столбы.

Первым этапом будет разметка территории. Для этого параллельно вбиваются в землю колышки, на которые в натяг вешается веревка. Так определяется линия забора. Места, где планируется установка несущих столбов, а также ворот или калитки, рекомендуется отметить дополнительно. Таким образом возводится забор за один день не ставится, а размеренная и вдумчивая работа на первых этапах установки забора застрахует вас от проблем в будущем.

Второй этап – бурение отверстий для столбов. Бурение необходимо производить бензобуром на всю глубину промерзания, а это не менее 1200 мм. На дно образовавшихся отверстий тонким слоем засыпается песок.

На третьем этапе начинается установка столбов. Здесь одному не справиться, необходима помощь другого человека, который помогал бы держать столб, пока вы будете заняты утрамбовкой наполнителя. Слой за слоем, засыпая уплотнитель и утрамбовывая его, не забывайте проверять вертикальным уровнем качество выполняемой работы!

Производя работы описанным выше способом, будет обеспечена долговечность и надежность несущих конструкций забора, вне зависимости от того, какой забор будет установлен (сетка Рабица, профнастил или деревянные доски). Замена грунта повышает надежность установленного столба, устраняя проблему «вздыбленного» грунта, а в случае, если забор покосится, не будет проблемой выровнять его, повторив алгоритм, описанный выше.

Что нужно знать о бетонировании столбов для забора

Дачный забор из профнастила нуждается в опоре, которая будет обеспечивать прочность конструкции. Элементы могут фиксироваться путем бетонирования, если ограда находится на открытой местности или в плотных грунтах. Решая, как поставить прочные столбы для металлического забора, потребуется бетонировать их или нет, отталкивайтесь от материала ограды, ее конструкции, грунтов и ветровой нагрузки участка.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 462
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/zabory/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora-iz-profnastila.html

Для чего необходимо бетонирование

Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.

Монтаж опор бетонным раствором:

  1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
  2. Увеличивает несущие способности сооружения.
  3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 778
Источник: https://montazh-zaborov.ru/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora/

Выбор столбов для ограды из профильных листов

На сегодняшний день актуальны деревянные или металлические (круглого или прямоугольного сечения) опоры под забор. Оптимальным вариантом считается использование металлических труб, т.к. древесина имеет меньший срок службы, чем профнастил. Она подвержена гниению и отличается хрупкостью.
Трубы из металла должны быть определенной толщины, которая определяется нагрузкой на них. Учитывается масса заборного полотна и ветровая картина местности. При сильных и порывистых ветрах используется опора сечением не менее 60 мм, с толщиной стенки 2-3 мм. При умеренных ветровых потоках надо использовать трубу с меньшим диаметром.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 668
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/zabory/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora-iz-profnastila.html

Разметочная операция

Прежде чем начать бетонирование территории под забор, своими руками необходимо сделать разметку будущего забора.

Шаг между столбами нужно делать в пределах 2,5 метра. Это связано с тем, что при сплошном заборе может возникнуть парусность, которая снизит надежность ограждения. Поэтому необходимо шаг установки столбов выдерживать в этом пределе.

Чертеж расположения заборных столбов

Для рытья ямы своими руками пригодится обычная штыковая лопата. Намного производительней будет применение специального бура. Он поможет выдержать вертикальность. Удаление грунта из ямы станет намного проще.

Дно вырытой на определенную глубину лунки, тщательно утрамбовывается. Затем засыпается 15 см слой песка. Выполняется изоляция стен, для чего применяют рулонный рубероид, который сворачивается трубочкой, а затем вставляется в готовую яму и тщательно расправляется по стенкам.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 885
Источник: https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Всегда ли оправдано бетонирование?

Интересный поворот! Статья про бетонирование столбов, и тут же категоричный вопрос – а нужно ли оно вообще?

Дело все в том, что иногда специфические условия строительства делают процесс бетонировании либо абсолютно невозможным, либо нецелесообразным. Главная причина этому – особенности грунтовых слоев на участке.

Результат вспучивания грунта

Дело в том, что если грунты на территории переувлажненные, с высоким расположением водяных слоев, то неизбежен эффект зимнего вспучивания.

Опору буквально выдавливает наверх

Близко расположенная к поверхности вода при замерзании, расширяясь, буквально выдавливает на поверхность все конструкции, бетонный пояс которых находится выше уровня промерзания почвы.

Получается картина, как будто под опорами просела сама земля. На самом деле же – это явный признак того, что зимнее вспучивание просто вытолкнуло, казалось бы, добросовестно сделанные столбы на поверхность. Естественно, такой процесс может проходить неравномерно, а значит забор перекашивается, пролеты деформируются.

Выталкивание установленных столбов из грунта при таких обстоятельствах напрямую зависит от площади приложения силы снизу. Значит, в этом случае можно говорить о, том, то бетонный пояс вокруг столба играет совершенно противоположную роль – он не улучшает стабильность опоры, а лишь значительно снижает ее. И чем он шире в диаметре у поверхности земли, тем больше проявляется такой негативный эффект.

Вывод – далеко не всегда бетонирование столбов может решить проблему строительства забора. Оно будет оптимальным, если на участке преобладает песчаный грунт, который просто по своей структуре не сможет удержать столбы под нагрузкой. Вполне оправдано неглубокое бетонирование в черноземных регионах – уровень промерзания почвы там не достигает значительных глубин. Но если грунты глинистые (суглинистые), с высоким расположением «верховодки», то нужно или применить иной метод установки, или при бетонировании применять специальные приемы, с обязательным углублением в землю ниже точки промерзания.

В обычной практике применяется несколько способов установки столбов – это обычное забивание их в грунт, забутовка (иногда можно встретить термин – сухое бетонирование, хотя он не отличается корректностью формулировки, так как бетон в данном случае вообще не применяется), частичное бетонирование только в верхней части заглубленного участка, точечное бетонирование на всю глубину, заливка сплошного ленточного фундамента для забора со столбами.

Методы установки столбов для забора

1 – обычное забивание столба в грунт.

2 – частичное бетонирование – в верхней половине лунки.

3 – полное бетонирование столба.

4 –забутовка столба щебенкой.

А теперь «пройдемся» по всем этим технологиям несколько подробнее.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2758
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Забивание столбов в грунт

Если на участке почва «проблемная», а к ограждению, в принципе, не предъявляется чересчур завышенных требований, то вполне можно ограничиться самым простым способом установки. Имеется в виду обычное заколачивание столбов в землю.

Наверное, не нужно подчеркивать очевидное – это возможно только лишь при использовании металлических опор – все иные столбы попросту не выдержат ударной нагрузки сверху.

Для установки столбиков все равно не обойтись без пробуривания вертикальных отверстий. Обычно требуется скважина, которая на 50 ÷ 100 мм уже диаметра планируемого столба, а по глубине составляет примерно ⅔ от общего «погружения».

Для забивания лунка делается чуть меньше в диаметре, чем сам столб

Лунка нужна и для легкости прохождения верхних плотных слоев, и для придания направления установки столбика. Казалось бы – просто и надежно, но, как обычно, есть ряд существенных недостатков:

Первое – операцию нельзя назвать безопасной – чтобы приложить достаточную силу нужно находиться выше верхнего краю забиваемого столба. И в это же время необходимо обеспечивать (контролировать) вертикальность установки. Одним словом, каким бы адекватным и предельно точным ни был «забивальщик» никогда не исключается риск того, что он не промахнется с ударом. Кувалда тоже должна быть такой, чтобы не было вероятности слетания молота с рукоятки.

Процесс ручной забивки столбов кувалдой — довольно трудоемкий и небезопасный

Второе — этот способ можно всерьез воспринимать, наверное, только лишь при сооружении временных или очень легких ограждений. Как ни крути, но даже не слишком акцентированные усилия будут расшатывать и столбики, и забор в целом.

Видео: как можно забивать столбы с помощью самодельного приспособления

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1737
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Для чего нужно бетонировать опоры ограды?

Чтобы ограждение прослужило долгие годы, необходимо не просто закопать опорные столбы, а забетонировать их. Необходимость использования бетонного раствора определяется повышенным сроком службы изгороди:

  • столбы, укрепленные бетонным основанием, будут иметь длительную эксплуатацию и хорошие характеристики устойчивости к погодным условиям.
  • при бетонировании опорных столбов, предназначенных для фиксации забора из универсального профнастила, создается для защиты от коррозии, если основа находится непосредственно в грунте.
  • минусом использования бетона неправильное разведение раствора, что приводит к растрескиванию поверхности.

При соблюдении пропорций состава на основе песка, цемента и воды, выполнении точных расчетов и подборе правильной технологии работы эксплуатация сооружения продлиться до 50 лет.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 850
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/zabory/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora-iz-profnastila.html

Виды бетонирования

До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.

Способы бетонирования:

  • чяастичное;
  • точечное;
  • сухое;
  • полное;
  • ленточное.

Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.

Частичное

Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:

  • В яму устанавливается или вбивается столб и нижняя часть столба для забора наполовину заполняется бетоном. Остальная часть скважины засыпается сухими смесями щебня и песка.
  • Сначала в скважину с трубой засыпается щебень и песок, а верхняя часть заливается жидким раствором. Бетон льется небольшими частями и каждый раз утрамбовывается.

Точечное

Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.

Сухое

Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью. Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы.

Полное

Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.

Ленточное

Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких — 15 см, для кирпичных — 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.

Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2908
Источник: https://MegaStrolis.ru/fundament-i-stolby/betonirovanie-stolbov-zabora

Подготовка участка, материалов и инструментов

Территория под строительство очищается от мусора, растительности. С помощью веревки и деревянных колышков проводится разметка.

Поскольку металлические опоры наиболее удобны в установке, рассмотрим процесс бетонирования на их примере.

Для работы потребуется:

  1. Щебень мелкой или средней фракции. Используется как наполнитель бетонного раствора.
  2. Чистый песок.
  3. Цемент марки М300 или М400.
  4. Бур диаметром 160–180 мм, длиной до 2 м.
  5. Болгарка и несколько дисков по металлу.
  6. Ножовка по металлу.
  7. Строительный уровень длиной от 60 до 120 см.
  8. Маркер и рулетка 5 м.
  9. Прутья проволоки для армирования.
  10. Гидроизоляционный материал.
  11. Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм. Для одного столба потребуется кусок в 75 см.

Пригодится тачка для вывоза земли, лопата.

При незначительном объеме работ раствор замешивается вручную в корыте или строительным миксером. Для большего количества раствора нужна будет бетономешалка.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 959
Источник: https://montazh-zaborov.ru/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora/

Бетонирование столбов для забора

Как ни крути, но зачастую без качественного бетонирования столбов для забора обойтись все же невозможно, несмотря на состояние грунта на участке установки. Например, если забор будет иметь значительную массу или же обладать слишком высокой парусностью, с которыми забивание или забутовка просто не справятся. Тем более, если в качестве опор планируется использовать, скажем, железобетонные или асбестоцементные столбики.

На нормальном грунте, не склонном к зимнему вспучиванию, такая процедура не должна вызвать никаких дополнительных сложностей. Просто пробуривается отверстие, диаметром примерно вдвое шире столба. (Если в качестве опор используются профильные трубы сечением примерно 60 × 60 мм, то пробуривать надо будет отверстие диаметром 100 ÷ 120 мм).

Частичное бетонирование

Заливать бетоном можно всю скважину, но нередко, при стабильности почвы и невысоких планируемых нагрузках, появляется возможность сэкономить. В этом случае можно пойти двумя путями:

1.  Нижняя часть скважины трамбуется после установки столба так же, как при обычном бутовании (от ⅓ до ½ высоты). Другой вариант — если столб металлический, он на необходимую глубину забивается в грунт. Затем оставшееся пространство заливается бетоном, замешенной на песчано-гравийной смеси.

С точки зрения быстроты выполнения операции – такой способ предпочтительнее, так как за один день можно установить все опоры полностью, и впоследствии практически не возвращаться к этому вопросу. Однако, есть при этом несколько значимых нюансов. Так, при заливке скважины в верхней ее части может потребоваться дополнительная опалубка – чтобы раствор не растекался по сторонам и принял заданную форму.

Опалубка вокруг устанавливаемой опоры

Второе, при таком подходе мастер сам закладывает «слабое звено» — создается своеобразная «шайба», на которую могут воздействовать силы вспучивания грунта. То есть, если вспучивание все-таки произойдет, то столб почти гарантировано будет выдавлен вверх.

2. Другой способ частичного бетонирования – залить нижнюю часть скважины, возможно, даже глубже граница промерзания почвы. Верхняя же часть ямы заполняется щебенкой или гравием и тщательно трамбуется.

Целесообразнее бетонный пояс разместить на глубине

Воздействие выталкивающих сил в этом варианте будет значительно снижено, то есть риск выдавливания столба становится минимальным.

Недостатки у такого подхода тоже есть, и весьма существенные. Так, становиться значительно сложнее выдержать вертикальность столба при первичной заливке полости – придётся ставить какие-нибудь распорки, чтобы обеспечить нужную неподвижность на время схватывания бетона. Второе – процесс займет больше времени. Так, придется дожидаться 3 ÷ 5 дней, пока бетон хорошо схватится, и лишь потом продолжать работу по заполнению ямы и трамбовке грунта.

Видео: целесообразность частичного бетонирования заборных столбов

Полное бетонирование

Если предполагаются значительные нагрузки, то имеет смысл провести полное бетонирование скважины со столбом.

Самый простой вариант – когда грунты стабильные. В этом случае будет достаточно сделать на дне скважины песчаную или песчано-гравийную подушку толщиной до 100 мм.

Схема полного бетонирования на стабильном грунте

Затем устанавливается сам столб. Если используется металлическая опора, то ее нижний край необходимо заглушить, приварив прямоугольную площадку. При любом способе бетонирования приветствуется и установка дополнительных крестовин – они улучшат стабильность столба.

Вокруг столба сверху часто сколачивают прямоугольную опалубку – так получается и практичнее, и просто красивее. У каждой опоры появляется собственный цоколь.

Контроль вертикальности перед окончательной заливкой

При заполнении скважины бетоном необходимо принять меры к максимальному уплотнению заливаемого раствора. Применяются вибротрамбовки, залитый состав протыкается прутами с целью недопущения воздушных пузырей.

Естественно, что в процессе заливки и сразу после него контролируется вертикальность столбов – до схватывания раствора все в наших руках, и допустимы коррективы. Столб фиксируется в заданном положении любым удобным способом – подпорками, откосами, растяжками и т. п.

Зафиксировать столбики до схватывания раствора можно самыми разными способами

После того, как бетонные заливки наберут необходимую прочность, можно будет переходить к монтажу пролетов. Спешить с этим не следует – бетону даже летом, в тёплую погоду, нужно 3 ÷ 4 недели, чтобы достичь зрелости. После этого опорам не страшны будут внешние нагрузки.

Бетонирование на «сложном» грунте

Если на участке грунт глинистый, глубоко промерзающий, водяные слои расположены высоко, то все равно остается возможность надежно забетонировать столбы для забора. Можно рассмотреть такой технологический процесс на наглядном примере – очень удобный и надежный способ. Итак, устанавливаются опоры из асбестоцементной трубы на участке с высоким расположением «верховодки»:

Миниатюра Описание процесса
Проводится разметка, определяются точные места установки столбов. В намеченных точках снимается дерн и верхний слой почвы на глубину штыка лопаты (корни растений могут быть помехой при бурении скважины).
Ручным или механическим буром проделывается отверстие (скважина) диаметром 250 мм (для столбов используются асбестоцементные трубы 150 мм). Уровень промерзания почвы – 1000 мм, так что отверстия делаются на глубину 1400 мм.
После того, как требуемая глубина бурения достигнута, на бур устанавливается специальный расширительный плуг. Это приспособление дает возможность выполнить расширение скважины в нижней части – подобная мера предотвратит выдавливание столбов при зимнем вспучивании.
«Верховодка» расположена неподалеку от поверхности, поэтому в скважинах начинает набираться вода. Нет никакого смысла лить бетон в таких условиях – но есть способы решить подобную проблему.
Поможет нам трубка, свернутая из обычного недорогого рубероида. Ее необходимо поместить в герметичный полиэтиленовый пакет для мусора – они есть в продаже в любом супермаркете.
Получившуюся трубку в полиэтиленовой «упаковке» вставляют в скважину на всю глубину. Вокруг отверстия устанавливается нечто подобное опалубке – прямоугольный короб.
Начинается процесс заливки готового бетонного раствора. Чтобы было удобнее, можно соорудить нечто вроде воронки – например, из старого вёдра без дна. Бетон под своей тяжестью заполнит все полости, расправив складки пакета и расширив рубероидную трубу до размеров скважины. Но, вместе с тем, он не контактирует ни с водой, ни с грунтом.
Когда скважина заполнена почти до верха, вставляют два арматурных прута. Их длину подбирают так, чтобы ее хватило на весь столб, и под землей, и снаружи, не доходя до верха буквально на 200 ÷ 250 мм. Диаметр арматуры – 12 ÷16 мм
Для удобства работы целесообразно натянуть шнур, который обозначит верхний край устанавливаемых столбов
В дрель вставляется копьевидное сверло, и в теле трубы сверлится сквозное отверстие.
В отверстие вставляется обрезок арматуры. Этот своеобразный шкворень станет упором при установке трубы на место. Труба надевается на установленные арматурные пруты, погружается в раствор.
Следующая задача – выставить столбы точно по вертикали. Пользуются при этом двумя уровнями или специальным уровнем KAPRO – как на снимке.
Чтобы было удобнее устанавливать временные опоры для выравнивания столбов, можно самостоятельно придумать какие-нибудь приспособления. Например, удобно работать, если смастерить во такой деревянный хомут.
Распорки можно установить обычные деревянные – их несложно прикрепить к нашему деревянному хомуту обычными саморезами.
Когда столбику придано идеально вертикальное положение, можно заполнить гильзу из рубероида бетоном «под завязку. После этого еще раз проверяется вертикальность, и столбики оставляются для твердения раствора.
После того, как бетон в гильзе хорошенько схватился, необходимо сразу продумать метод крепления к столбам пролетов забора. На одной высоте, которую тоже целесообразно пробить шнуром, в продольном направлении (как будет идти забор) сверлятся сквозные отверстия. Обычно хватает двух уровней для крепления – сверху и снизу.
В просверленные отверстия вставляются шпильки и стопорятся с обоих сторон гайками. Выступающие резьбовые части и послужат впоследствии точками для крепления пролетов.
После того, как крепления для пролетов установлены, можно вновь замешивать бетонный раствор. Теперь им заполняются сами столбики – на всю свою высоту. При этом сверху необходимо сформовать «шапочку» – для того, чтобы дождевая вода просто стекала вниз.
Когда бетон полностью схватится, можно убрать деревянный короб и аккуратно вышибить шкворень. Не исключено, что он не поддастся – «насиловать» не стоит, так как велит риск ударить стенку трубы. Остается просто срезать его с обеих сторон шлифмашинкой. Вокруг трубы тоже делают «шапочку» -уклон для стока воды. если вокруг гильзы осталось свободное пространство, то его затрамбовывают щебенкой или просто грунтом.
Как видно, такой процесс быстрым назвать не получится. Но при правильной организации труда можно последовательно делать по несколько столбов в день, чередуя операции. Например, угловые столы уже заливаются до верху, тогда как в промежутке участками идет бурение, первичная установка, монтаж креплений и т.п. По нескольку столбиков в день должно получаться.

Подобный метод применим отнюдь не только с асбестоцементными трубами – таким же образом могут устанавливаться металлические или бетонные столбы. Конечно, везде есть свои нюансы. Так, к примеру, круглые или профильные стальные трубы абсолютно не нужно заливать цементом доверху. Но зато для них необходимо будет предусмотреть крышки или козырьки, которые не дадут дождевой или талой воде попадать в полость трубы.

И, наконец, в завершение публикации можно заострить внимание еще на одном моменте. В ряде случаев (а при сложных грунтах – в особенности) необходимо прибегать к заливке ленточного фундамента под забор с одновременной установкой столбов. Сами методы монтажа опор, в принципе, особо не отличаются от тех, что описаны в статье. А вот про заливку ленточного фундамента – лучше прочитать в специальной публикации нашего портала.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 10145
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

«Сухое бетонирование» или бутование

Как уже упоминалось, забивать можно только лишь металлические опоры. А вот если планируется установка деревянных, бетонных, асбестоцементных столбов, но при этом бетонирование невозможно, то придется прибегнуть к установке с трамбовкой.

Очень удачно будет, если удастся найти мотобур

  • Никаких особых секретов здесь нет. Прежде всего, после разметки, под каждый столбик пробуривается отверстие, диаметром примерно вдвое шире. Если нет бура, ручного или механизированного, то ямы можно выкопать и вручную, Правда, качество последующей трамбовки от этого может пострадать – слишком широкие ямы тоже не нужны.

Ямы для установки столбов

  • Глубину погружения в грунт обычно рассчитывают так, чтобы не менее трети стойки оказалось под землей. Значит, чтобы установить двухметровый столб, нужно углубляться в землю примерно на метр. Шаг установки столбов может быть различным, но обычно самым приемлемым с точки зрения прочности и экономности считается 2.5 метра (при любом способе установки опор).

Теперь самое сложное – точно установить столбы по вертикали. Проверять этот лучше всего по двум уровням, расположив их в двух перпендикулярных плоскостях. Если работа ведется в одиночку, то часто имеет смысл крепить к столбику два уровня, приматывая их, к примеру, скотчем или изолентой. А еще проще будет, если в арсенале хозяина есть специальный инструмент – так называемый уровень KAPRO, который позволяет одновременно отслеживать две плоскости.

Такой инструмент — уровень KAPRO, значительно упростит задачу выравнивания столба по вертикали

Особо тщательного выставления по вертикали требуют два угловых столбика. Затем, посте их установки, будет возможность натянуть сверху и снизу шнуры, которые значительно облегчат дальнейшую работу.

Контроль вертикальности ведется постоянно по мере заполнения ямы вокруг столба щебенкой с ее очень тщательным уплотнением. Для трамбовки часто используют «малую механизацию» — так называемую виброплиту (виброногу) с электрическим или бензиновым приводом. Если такой возможности нет, то придется сделать ручную трамбовку, например, из обрезка бревна.

Для качественной трамбовки хорошо использовать «виброногу»

В принципе, весь «секрет» установки столба и кроется в тщательном уплотнении засыпаемого грунта (обычно используется для этого щебенка или песчано-гравийная смесь крупной фракции).

Столбики, установленные подобным образом, имеют важное преимущество. Забутованная щебёнка или ПГС служит еще и своеобразным дренажом, не позволяя влаге скапливаться вокруг опоры. Особое значение имеет это обстоятельство на тяжелых глинистых почвах – вода не застаивается, самостоятельно отходит на нижние водоносные горизонты.

Все, казалось бы, хорошо, но вибрационные воздействия на забор (от ветра или от иной динамической нагрузки) все равно, мало-помалу, расшатывают столб. Со временем появляется шаткость, требующая повторной трамбовки грунта около опор, которая, кстати, даже не всегда помогает. Тем не менее, для не сильно тяжелых заборов (например, для деревянного или металлического штакетника, для профнастила) такой метод установки опор будет вполне приемлемым.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 3128
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Частичное бетонирование

Этот способ в основном применяется для столбов, на которые вешаются калитки или ворота. В этом случае, после того как была произведена установка опоры, операция заливки бетоном происходит только частично. В результате опора получает высокую устойчивость и надежность.

Пример опалубки для частичного бетонирования заборного столба

Технология частичного бетонирования

  • Бурится лунка под опору. Для этого можно использовать бур, диаметр которого берется меньшим, чем диаметр столба;
  • Труба забивается кувалдой;
  • Внутренность столба и все вокруг заливается бетоном.

Преимущества

Высокая надежность, так как такая опора может выдержать любые атмосферные воздействия. Она не перекосится в сильные морозы, выдержит порывы ветра и сильные дожди.

Недостатки

Когда монтаж был сделан на очень тяжелом грунте, столбы могут покоситься. Плотный грунт недостаточно впитывает воду, поэтому после зимы, вертикальность подпор может быть потеряна.

Для использования частичного бетонирования необходимо изучить особенности почвы приусадебного участка.

3) Ни в коем случае не разрывать фундамент под забор — то есть часть под заезд — должна быть ниже земли, но приблизительно 60 см.

4) Себе делаю фундамент шириной в 35 см, высотой 60 под землей и 20 над. Также через 1,5 бурю садовым буром сваи на 1 м с выпуском из них арматуры — чтоб не пучило зимой

5) Так же можно сварить 2 столба под ворота в виде буковки Н — прочность сильно увеличиться.

Источники:
the-zabor.ru, sdelai-zabor.ru, vamzabor.net, www.stroimdom.com.ua

Как построить ворота для забора и коробки вокруг стальных столбов

На этой неделе я собираюсь продолжить сборку (и закончить) свою доску из кедрового забора. Если вы только присоединяетесь ко мне, в ЧАСТИ 1 я удлинил существующие стальные столбы, продемонстрировал старый забор и повесил стрингеры для нового. В ЧАСТИ 2 я объяснил, как я установил верхнюю крышку, прикрепил все пикеты для шаблона «доска на доске» и завершил ее отделкой. Нееет Я собираюсь углубиться в то, как я построил коробки, чтобы обойти стальные столбы, украсить их отделкой, а также построить ворота.Давайте приступим!

Вещи, которые я использовал в этом проекте

[одна треть]

[/одна треть]

[одна треть]

[/одна треть]

[одна_третья_последняя]

[/одна_третья_последняя]

Строительство колонн вокруг столбов забора

Наше местное городское постановление требует, чтобы «завершенная сторона» забора была обращена к улице; это означает, что сторона столба явно обращена внутрь двора. Честно говоря, мы с мужем очень хотели, чтобы все три стороны нашего забора на заднем дворе совпадали.Итак, мы приняли решение построить забор так, чтобы все три стороны были построены со столбами, обращенными к нашему двору, что подводит нас к теме строительства искусственных столбов вокруг каждого из 38 столбов.

Строить коробки вокруг стоек совершенно не обязательно. Вместо того, чтобы красивую кедровую ограду прерывать ярко-серебристыми столбами, кронштейнами и фурнитурой, мне очень понравилась идея иметь искусственную (или «искусственную») колонну на каждом столбе.

Все кронштейны ярко-серебристые и имеют ширину около 12 дюймов.Это означает, что если бы я хотел, чтобы кронштейны были полностью скрыты коробками, они должны были бы быть шириной около 12 дюймов… что нереально. Я хотел, чтобы коробки были такими большими, какими должны быть, то есть шириной около 5 дюймов. Это означает, что если вы посмотрите на переднюю часть колонки, левая и правая стороны кронштейнов будут открыты, а серебристая отделка будет торчать, как больной палец. Мое решение состояло в том, чтобы покрасить кронштейны в коричневый цвет, чтобы лучше их замаскировать.

Я придумал небольшой картонный шаблон, чтобы поместить его вокруг каждого кронштейна, чтобы стрингер из кедра не попал на них слишком сильно.Я побрызгал их ржаво-коричневато-красным красителем от Rustoleum, который предназначен для использования на открытом воздухе и был наиболее близким, что я смог найти в местном крупном магазине.

Покрасив все это, я перешел к выяснению того, как прикрепить ящики к столбам. Я буду использовать три штакетника для изготовления коробок, поэтому я решил прикрепить два боковых штакетника непосредственно к сторонам стоек с помощью саморезов.

Чтобы облегчить закручивание этих шурупов, я сначала удерживал штакетник на месте и сверлил в нем отверстие, пока мое сверло (размер: 9/64) не коснулось металлического столба позади него.Затем я отодвинул штакетник в сторону, чтобы приложить все усилия, чтобы проделать дыру в столбе. Мои стойки сделаны из стали 3/16″, так что пришлось немного уговорить.

После того, как были просверлены три отверстия, я установил штакетник на место и вкрутил три самореза. После того, как я сделал одну сторону, я повторил для другой.

Теперь на двух боковых пикетах я использовал полноразмерный пикет, однако для фронта мне пришлось укоротить его до 5″. У большинства людей нет этих сумасшедших 3 1/2-дюймовых стальных столбов, поэтому перед началом работы просто измерьте, какой ширины вам нужен каждый штакетник, а затем используйте настольную пилу, чтобы распилить доски до необходимого размера.

Чтобы прикрепить передний штакетник, я использовал строительный клей и гвозди 1 1/4″ 18ga. Я не использовал свой гвоздезабивной инструмент (который я использовал для прикрепления пикетов), потому что я не хотел в конечном итоге треснуть/расколоть пикеты, пытаясь их прикрепить. Эти стойки не являются структурными, они предназначены исключительно для внешнего вида, поэтому немного клея и гвоздей со штифтами вполне подойдут.

Все три штакетника были размещены заподлицо с нижней частью верхней пластины точно так же, как доска на доске на остальной части забора.

Примечание: Стоит отметить, что наши столбы не имеют обычного размера или толщины по сравнению с вашими «типичными» столбами забора (т.е. большинство столбов забора имеют диаметр 2-3/8″ и толщину примерно 0,060″). Если вы копируете этот проект, этап с саморезами может не применяться к вашему проекту. Вместо этого вы можете вкручивать винты напрямую, без предварительного сверления.

Добавление отделки к коробкам забора

Я хотел, чтобы верхняя часть столбцов столбцов выглядела красиво, поэтому затем я добавил к ним верхние заглушки и обрезки.Для верхней крышки я использую материал размером 2″x8″, а для отделки я использую сломанные штакетники, которые не влезли в забор. (Эти собирались просто выбросить, так что можно было бы использовать их для чего-нибудь!)

Сначала я обрезал 2 × 8 до 10 дюймов в длину и расположил его по центру на вершине трех пикетов, закрывающих столб. Для ящиков моего размера это оставляет 2 1/2 ″ выступа как слева, так и справа. 10 дюймов может показаться большим, но отделка, которую я планирую добавить, займет по 1 дюйму с каждой стороны.

Перед тем, как прикрепить верхнюю часть, я вырезал 45 на двух передних углах для эстетики.Я сделал это торцовочной пилой. Затем я навсегда прикрепил верхнюю часть, «вбив» 2-1/2-дюймовые наружные деревянные шурупы в верхнюю пластину забора 2×6. Примечание: Я считаю, что шурупы для пальцев ног легче засверливать, если я предварительно просверлю отверстия, однако другой вариант — использовать приспособление для карманных отверстий, если оно у вас есть.

После того, как 2×8 прикреплен, пришло время немного подрезать его.

Я создал всю отделку, отрезав отбракованные штакетники на настольной пиле. Первый слой отделки имеет высоту 3-1/2 дюйма и прилегает к нижней части верхней части колонны.Следующий слой имеет высоту 1-3/4 дюйма и также прилегает к нижней части верхней части колонны. Я выбрал эти цифры, основываясь на толщине материала моей верхней крышки, но, конечно, все работы по отделке можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями. Вся отделка крепится с помощью строительного клея и гвоздей 1-1/4″ 18 калибра.

Как и все новые проекты, первая колонка заняла больше всего времени, так как я тратил много времени на выбор дизайна, критику дизайна, а затем выяснял, как лучше всего воспроизвести его еще 37 раз.: ) Однако, как только я был всем доволен, я набросал размеры отделки и вершины колонны, собрал кучу материала, затем встал у торцовочной пилы и напилил 37 жердей. Как только все было срезано, я распределил материал вокруг забора на каждом столбе и просто перемещал себя и свои инструменты от столба к столбу, выбивая каждый из них по мере продвижения.

Совет : На этом шаге не забудьте использовать упор на торцовочной пиле. Это позволяет быстро воспроизводить порезы.Тем не менее, помните, что при использовании упора на ус, когда вы делаете разрез, вам нужно держать кусок дерева, который находится между упором и лезвием. Это та часть, которая может попасть в затруднительное положение и получить ответный удар.

Чтобы сэкономить время (и энергию), я нанял Коди для предварительного сверления саморезов и крепления первых двух пикетов с левой и правой сторон стоек. Это позволило мне просто перейти от одного столба к другому, прикрепить передний пикет, прикрепить верхнюю часть колонны и, наконец, закрепить накладку на месте.По общему признанию, у нас была очень эффективная система, и хотя на улице было около 102 градусов, время, казалось, пролетело очень быстро.

Добавление ограждения

Последний штрих в отношении столбов касается защиты их нижней части. Компания под названием «Fence Armor» недавно связалась со мной и снабдила меня достаточным количеством своего продукта, чтобы защитить днище всех 38 моих колонн. Их продукт представляет собой низкопрофильный кронштейн, который надевается на нижнюю часть каждой стойки с намерением защитить его от повреждения триммерами для сорняков.

По сути, их продукт представляет собой защитную стальную пластину весом 22 г, изогнутую в форме С-образного профиля и имеющую несколько отверстий для винтов, пробитых в них, для крепления к нижней части столбов забора. Я получил все свои в цвете «Красное дерево», который очень близко соответствует красноватому цвету моего кедрового забора. Я бы порекомендовал этот продукт всем, кто заинтересован в защите своих инвестиций от повреждений, вызванных оборудованием для газонов.

Хорошо, вот и все, как добавить ящики! Как видите, у них получилось замечательно! Коди и я очень счастливы, и оба согласны с тем, что столбовая сторона забора на самом деле более привлекательна, чем частокол.Мы очень довольны тем, как колонны разбивают пространство и действительно придают задней стороне забора законченный вид. Это стоило целого дня дополнительной работы, но, поскольку забор не требует замены в течение 20 с лишним лет, я рад, что мы приложили дополнительные усилия.

Теперь пора заняться постройкой ворот!

Строительство ворот

Как видите, старые ворота, как и остальная часть старого забора, давно отжили свой предполагаемый срок службы. При строительстве забора вы, возможно, заметили, что я не демонстрировал весь забор за один раз, так как у меня есть три маленьких твари, которые любят время от времени покидать задний двор.Имея это в виду, секция ворот была снята и заменена в последнюю очередь. Кроме того, я очень хорошо знал, что строительство ворот займет довольно много времени, так как я никогда раньше не строил ворота. Итак, давайте перейдем к деталям!

Для меня процесс создания моих ворот сводился к следующим нескольким шагам: Измерьте проем ворот. Прикрепите стрингеры с обеих сторон проема ворот. Закрепите верхнюю крышку, которая будет двигаться вместе с воротами. Соберите и точно повесьте раму ворот на место.Покройте раму ворот штакетниками. Прикрепите петли. Вырежьте отверстия для защелки. Вырежьте зазоры для верхней крышки. Открой и наслаждайся моими новыми воротами.

Если вы повторяете этот проект, это действительно хорошая идея, чтобы начать с красивого квадратного проема, чтобы у вас не было всевозможных проблем позже, когда дело доходит до подвешивания ворот или неправильного открывания ворот. Два столба, образующие проем ворот в заборе, уже хороши и сливочны. Если бы столбы были сильно повреждены, я бы их удалил и заменил.

Примечание: Вы заметите, что при установке верхней крышки в этом разделе мы оставили стык сплошным над проемом ворот. Это сделано намеренно, и я рекомендую этот метод. Это позволяет вам построить ворота на месте, а затем отрезать их в самом конце. Вместо того, чтобы строить ворота на земле и пытаться повесить их постфактум. Оба способа будут работать, но я могу сказать вам, что этот способ был очень простым и точным.

Я видел некоторые заборы с такой же верхней крышкой, как у меня, но строитель вообще пропускает верхнюю крышку над воротами. Вероятно, это потому, что они не хотят возиться с вырезанием верхней крышки и выяснением того, как сделать правильный зазор, чтобы верхняя крышка двигалась вместе с воротами и не мешала. Лично мне не нравится, как выглядят эти ворота, так как в узоре забора есть огромный разрыв, когда дело доходит до ворот; так что мой получит верхнюю крышку!

Я начал с установки левой верхней крышки и убедился, что она находится на одном уровне с концами стрингеров. Правая сторона была немного другой; верхняя крышка с правой стороны простирается от угла ограждения до проема ворот и упирается в верхнюю крышку с левой стороны.

Я начал с некоторых измерений. Из стороны в сторону проем моих ворот составляет 48″ . Я решил сделать зазор в 1 дюйм с обеих сторон, сделав ширину рамы равной 46″ . Высота рамы ворот равна расстоянию от верхнего до нижнего стрингера, которое равно 67″ .

Примечание: Когда ворота готовы, цель состоит в том, чтобы они выглядели как одна непрерывная часть забора. Если сделать верхнюю и нижнюю горизонтали рамы ворот на одной линии с верхними и нижними косоурами, гвозди на штакетниках ворот будут точно на одной линии с гвоздями штакетников забора.

Имея размеры, необходимые для рамы, я взял несколько листов 2×4 и начал резать материал по размеру. Теперь, если вы будете искать вокруг, вы найдете большое разнообразие того, как должны быть построены ворота, какой тип угловых столярных изделий лучше всего и так далее и тому подобное. Имейте в виду, что я не профессионал, но у меня есть конкретные причины для моих методов. В конечном счете, выбор за вами в том, как вы строите раму ворот.

Я решил использовать соединения внахлестку в углах из-за большой площади поверхности между досками.Полукруги можно сделать либо циркулярной пилой, либо настольной пилой. Я использовал настольную пилу и добавил стопку пэдов, чтобы ускорить процесс. Я вырезал полукруги глубиной 3-1/2 дюйма на 3/4 дюйма на всех 4 досках.

После того, как все доски были вырезаны, я разложил материал на ровном полу цеха и соединил детали вместе. Прежде чем скрепить детали, я дважды проверил размеры материала, дважды проверил диагонали на квадратность, а затем окончательно соединил все вместе. В дополнение к (4) внешним винтам 1-1/4 дюйма, которые я использовал в каждом стыке, я также применил клей для дерева с наружным рейтингом.

Примечание: Мне нравится использовать приспособления для углов, показанные на изображении ниже, чтобы убедиться, что углы красивые и прямые, прежде чем окончательно прикрепить материал.

Последняя часть рамки — диагональ. Так что у меня на самом деле закончились 2×4 для этой работы, но у меня остался хороший кусок кедра 2×6, поэтому я решил использовать его для своей поперечины.

Диагональ играет очень важную роль в выдерживании поперечной нагрузки из-за веса ворот, действующего на петли, а также на столярные изделия.Вместо того, чтобы измерять длину диагонали, лучше всего поместить пару брусков 2×4 под раму, вставить диагональную доску под раму и установить ее на место, а затем отметить линию разреза. После того, как диагональ отрезана, я приклеил и закрепил ее на месте, используя три внешних винта 2 1/2″ с каждой стороны.

Примечание: Последняя точка на диагонали — когда вы проводите диагональ под рамой, чтобы отметить линию разреза, вы должны быть уверены, что диагональ совпадает с верхней и нижней рамой, а не с стороны (см. изображение ниже).Это важная деталь, потому что вы хотите, чтобы висячая нагрузка забора передавалась на нижнюю петлю по диагонали.

Рамка готова, пора ее повесить! Я встал на лестницу с парой зажимов, и Коди перенес раму к проему забора. Теперь перед тем, как повесить раму…..она должна быть отодвинута от края внутреннего края верхней крышки на 1 1/2″. Чтобы было легче встать на место, я использовал карандаш, чтобы сделать контрольную линию на нижней стороне верхней крышки.

Коди выровнял раму до контрольной линии, и я установил зажимы, чтобы удерживать ее на месте. После того, как рама была грубо закреплена на месте, я перемещал ее влево и вправо, пока у меня не осталось 1 дюйм с каждой стороны рамы. Как только я был доволен этим, я затянул зажимы и установил раму на место примерно (4) внешними винтами 3-1/2 дюйма.

Таким образом, рама не висела идеально ровно вверх и вниз; дно как бы наклонялось внутрь заднего двора.Ничего страшного. Чтобы подровнять его к стрингерам, я использовал обрезки, чтобы «подрезать» раму до нижнего и верхнего стрингеров, чтобы внешняя часть рамы была ровной и ровной по отношению к внешней стороне стрингеров. Эти штуки временные, пока я не устрою пикет снаружи.

Теперь, когда рама установлена, я могу легко добавить к раме этот средний «стрингер». Для этого я просто выровнял обрезок 2×4 к среднему стрингеру ограждения, убедился, что он выровнен, затем отметил линию разреза, где доска пересекает вертикальные и диагональные элементы рамы ворот.Я сделал это для обеих сторон диагонали, поэтому средний стрингер ворот в основном непрерывен от одной стороны ворот до другой. Благодаря тому, что эти доски идеально совпадают с другими стрингерами, у вас будет хорошее мясо для работы с вашим оборудованием, которое поставляется с петлями ворот.

Добавление пикетов к воротам

Пора ставить пикеты! Так что мой целеустремленный муж работал раньше меня, расставляя пикеты слева и справа от проема ворот, пока я возился с рамой ворот….что приятно 🙂 Однако, работая заранее, мы поняли, что некоторые интервалы не сработали идеально, когда я пошел ставить пикеты на ворота.

Тем не менее у нас получилось. Как вы можете видеть на изображении ниже, нам пришлось немного изменить интервал, но, на мой взгляд, это едва заметно. Если вы выполняете эту работу в одиночку, просто учитесь на нашей ошибке и пикируйте всю сторону как единое целое вместо того, чтобы делать одну из сторон ворот и пытаться заполнить их.

Теперь прикрепил петли.Два отверстия под болты на петлях попали в щель в штакетнике. Мы устранили эту проблему, проследив форму петли на штакетнике, вырезав их с помощью ленточной пилы, а затем вставив их за петлю, где был зазор. Таким образом, когда стяжной болт для петли плотно затянут, петля не захочет прогибаться внутрь к зазору, а вместо этого останется красивой и плоской, когда ее затянут. Как видите, это даже не заметно.

После того, как все петли закреплены на месте, ворота можно отрезать от верхней крышки.Вы можете сделать разрез под углом 90 градусов, однако я решил отрезать верхнюю крышку под углом примерно 45 градусов. Помимо того, что, на мой взгляд, ворота выглядят немного лучше, ворота будут открываться без возможности заедания верхней крышки. Этот разрез я сделал циркулярной пилой. Примечание: Обязательно проверьте и отрегулируйте глубину пилы, прежде чем делать этот разрез, вы хотите, чтобы она прорезала только материал верхней крышки. Кроме того, помните, где находятся ваши винты, которые вы использовали для установки рамы ворот на место.

Хорошо, теперь ворота все еще не могут открыться, потому что верхняя крышка на шарнирной стороне ворот мешает сама себе.Таким образом, с этой стороны также требуется рельефный вырез, чтобы ворота могли полностью открываться без заедания. Этот рельефный разрез состоит из двух надрезов, и я снова использовал свою циркулярную пилу. Однако, поскольку разрезы не проходят полностью, я использовал только циркулярную пилу, чтобы сделать большую часть разреза, а затем мой осциллирующий многофункциональный инструмент, чтобы завершить его.

В этот момент я проверил ворота и был в восторге от того, что они идеально открывались и закрывались! И если вам интересно, нет, рама ворот ни на йоту не прогибалась всякий раз, когда ворота срезались.

Пока ворота работают, я заканчиваю этот проект! Это был очень долгий и утомительный процесс, однако забор выглядит так красиво, и, поскольку нам не пришлось его нанимать, мы сэкономили тысячи долларов. С учетом сказанного, давайте разберемся с разбивкой затрат на то, что на самом деле стоил весь проект.

Я знаю, что 5 800 долларов — это большие деньги, однако, когда мы получали предложение о найме на работу, три компании сказали нам, что это будет стоить 11 000 долларов, и эти предложения не включали стоимость удлинения полюсов или их упаковки. Так что, если бы мы включили эти две вещи, держу пари, цена составила бы более 12 000 долларов. С учетом сказанного, мы сэкономили много денег, взявшись за эту работу самостоятельно.

Это очень тяжелая работа не потому, что шаги технически сложны, а просто из-за размера работы (и жары, так как сейчас лето). С учетом сказанного, эта работа на 100% выполнима для среднего домашнего мастера. Я бы посоветовал вам запланировать проект на время, когда вам не придется спешить с ним и не быть перегруженным процессом.Вы можете примерно рассчитывать на то, что каждый шаг процесса займет не менее дня.

Я надеюсь, что мой опыт поможет вам! Ниже короткое видео, показывающее несколько снимков забора до и после, какая разница….

https://youtu.be/ve6pM6x9rgI

%PDF-1.5
%
149 0 объект
>
эндообъект

внешняя ссылка
149 129
0000000016 00000 н
0000003519 00000 н
0000003633 00000 н
0000004930 00000 н
0000005416 00000 н
0000005740 00000 н
0000006326 00000 н
0000006856 00000 н
0000006947 00000 н
0000007282 00000 н
0000007408 00000 н
0000007445 00000 н
0000007569 00000 н
0000007683 00000 н
0000007809 00000 н
0000007935 00000 н
0000010550 00000 н
0000013038 00000 н
0000013582 00000 н
0000014027 00000 н
0000015683 00000 н
0000016076 00000 н
0000016492 00000 н
0000019444 00000 н
0000021876 00000 н
0000022268 00000 н
0000022392 00000 н
0000024413 00000 н
0000024732 00000 н
0000025173 00000 н
0000027721 00000 н
0000030229 00000 н
0000034998 00000 н
0000038131 00000 н
0000040769 00000 н
0000044227 00000 н
0000046461 00000 н
0000046536 00000 н
0000046652 00000 н
0000046801 00000 н
0000046914 00000 н
0000047063 00000 н
0000047160 00000 н
0000047235 00000 н
0000049884 00000 н
0000050271 00000 н
0000050498 00000 н
0000050614 00000 н
0000050760 00000 н
0000050835 00000 н
0000050914 00000 н
0000051031 00000 н
0000051180 00000 н
0000051259 00000 н
0000051338 00000 н
0000051454 00000 н
0000051603 00000 н
0000053316 00000 н
0000055108 00000 н
0000056821 00000 н
0000061428 00000 н
0000063220 00000 н
0000067820 00000 н
0000067895 00000 н
0000068209 00000 н
0000068264 00000 н
0000068380 00000 н
0000068455 00000 н
0000068767 00000 н
0000068822 00000 н
0000068938 00000 н
0000069013 00000 н
0000069088 00000 н
0000069403 00000 н
0000069458 00000 н
0000069574 00000 н
0000069649 00000 н
0000069963 00000 н
0000070250 00000 н
0000070325 00000 н
0000070634 00000 н
0000070709 00000 н
0000071017 00000 н
0000071092 00000 н
0000071457 00000 н
0000071532 00000 н
0000073055 00000 н
0000073130 00000 н
0000073205 00000 н
0000073522 00000 н
0000073577 00000 н
0000073693 00000 н
0000073768 00000 н
0000074137 00000 н
0000074424 00000 н
0000074499 00000 н
0000074864 00000 н
0000074939 00000 н
0000075014 00000 н
0000075327 00000 н
0000075382 00000 н
0000075498 00000 н
0000075573 00000 н
0000075938 00000 н
0000076227 00000 н
0000076302 00000 н
0000076377 00000 н
0000076691 00000 н
0000076746 00000 н
0000076862 00000 н
0000076937 00000 н
0000076968 00000 н
0000077043 00000 н
0000077374 00000 н
0000077440 00000 н
0000077557 00000 н
0000077588 00000 н
0000077663 00000 н
0000077995 00000 н
0000078061 00000 н
0000078178 00000 н
0000078622 00000 н
0000078911 00000 н
0000183419 00000 н
0000186430 00000 н
0000199207 00000 н
0000202641 00000 н
0000215656 00000 н
0000002876 00000 н
трейлер
]/предыдущая 394124>>
startxref
0
%%EOF

277 0 объект
>поток
h ΔRKhSA=3kR{@iOZx
-Q[
. NQiRqS AR+ф.Н+EnMx2pI;gf.

Забор для бассейна :: LifeFence.com

Как поставить забор и снять его после установки?

Простой. Чтобы снять забор, отсоедините систему петель и крюков, чтобы снять напряжение.
в заборе. Затем полюс за полюсом снимите каждый из пластиковой втулки заземления.То
пластиковый заземляющий рукав защищает ваши ноги, когда ограждение опущено, и сохраняет
отверстие для установки забора обратно.

Чтобы восстановить ограждение бассейна, установите каждый столб
в своей пластиковой заземляющей втулке закрывали отверстия по одному. Затем снова зацепите глаз и
крючковые системы и все готово. Ваш забор стоит на страже и защищает ваших близких.

+Подробнее

Легко ли установить?

Очень.Основная часть установки это сверление ваших отверстий и мы сделали
сделать это максимально просто с помощью двух инструментов, уникальных для lifefence.com:
инструмент и картонный шаблон. Картонный шаблон дает вам точное расстояние
между двумя столбами и двумя секциями забора. Отметьте отверстия с помощью шаблона и
теперь вы готовы к бурению. Инструмент выравнивания сверла удерживает сверло в
нужные вам углы.Быстрая регулировка, и вы можете переходить от сверления прямо вверх
вниз и бурение под углом 5 градусов. Это снижает частоту ошибок и время сверления.
за отверстие. По нашим оценкам, вы потратите около 1 минуты на каждую лунку.
+Подробнее

Как долго это длится?

Продолжительность жизни.Все наши заборы поставляются с пожизненной гарантией, поэтому вы можете быть уверены, что они будут
быть сильным на многие лета вперед.

Могу ли я заделать дыры в бетоне, если допущу ошибку?

Да, мы предлагаем использовать безусадочный эпоксидный бетон. Это даст вам лучшее
результаты без разделения после высыхания. При использовании обычного бетона могут образовываться выбоины.
Где ты заполнил свою дыру.

Моя доставка кажется высокой, верна ли эта цена доставки?

Мы стремимся доставить вам забор безопасно, своевременно и удобно.То
забор доставляется через UPS, чтобы предоставить вам все возможности отслеживания
как доставка по месту жительства. Из-за веса забора при транспортировке,
ваш забор, скорее всего, будет разделен на пару пакетов среднего веса.
Если
ворота заказаны, вы можете заметить скачок стоимости доставки. Ворота должны
должна быть отправлена ​​сама по себе и считается негабаритной посылкой.В общем, вы найдете
наши цены на забор в сочетании с затратами на доставку по-прежнему экономят вам много денег от
установив его, а также предоставить вам забор самого высокого качества.
+Подробнее

На какой срок предоставляется инструмент для центровки, как он добирается до меня и обратно, и что
Должен ли я знать об аренде инструментов?

Аренда нашего инструмента для центровки, а также аренда сверл и буровых долот – за одного.
выходные дни.Вы можете получить свои инструменты в любой день недели, но, поскольку большинство людей
делаем установку на выходных мы даем вам через следующие выходные.
Все наши инструменты поставляются с предоплаченными возвратными этикетками для возврата проката.
инструменты
к нашему местонахождению. Вы можете принести инструменты в магазин UPS или отдать их
водитель по своему маршруту.Если вы вызываете пикап, UPS может взимать плату за удобство
платеж. Мы не сторонники жесткой линии в отношении сроков аренды, однако мы этого не хотим.
зарабатывать; мы зарабатываем на том, что вы счастливый клиент, получивший свой проект
делается легко и экономично, а затем рассказываете всем своим гостям, как это просто
был. Если пойдет дождь или что-то случится, дайте нам знать, в большинстве случаев мы делаем исключения
и может дать вам дополнительные выходные бесплатно.+Подробнее

В чем разница между получением самозакрывающихся, самоблокирующихся ворот и использованием
соединение двух секций как вход?

Самозакрывающиеся и самоблокирующиеся ворота повышают безопасность и удобство. Безопасность, потому что
вам не нужно помнить, чтобы закрыть секцию позади вас. Удобство, потому что
это так же просто, как открыть дверь, чтобы попасть в бассейн.

Можно ли разместить забор в деревянном настиле?

Да, если вы внесете некоторые изменения.Вы хотели бы пойти под палубу и добавить
доска в линии, где забор будет размещен. Большую часть времени, если вы
используйте 2×6 и колоду
винты диаметром 3 дюйма, которые можно ввинтить вверх в нижнюю часть
колода, не проходя до конца. Это дает вам по крайней мере 4 дюйма
глубины для основания ваших столбов. Затем на каждом конце забора (наиболее
заборы на палубах блокируют территорию и не делают полный круг) нужно прикрепить
концы забора к неподвижной конструкции, такой как перила.Это поможет создать
напряжение и держите ваш бассейн в безопасности. Вам понадобится дополнительный крючок и проушина для
это.
+Подробнее

Пользовательское Соглашение

ЖизньЗабор.com гарантирует удовлетворение, и мы вернем стоимость покупки любого
Товар в наличии, которым покупатель не удовлетворен на 100%. Мы принимаем возврат
в течение 30 дней с момента покупки. Все
на возвращенные товары распространяется скидка 15%
плата за пополнение запасов. Покупатель должен вернуть товар в том же состоянии, в котором мы отправили
это внутри, с предоплатой обратной доставки.Изготовленные на заказ или специально заказанные товары не могут
быть возвращены.
+Подробнее

Вот полная информация о Пользовательском соглашении

Как сделать открытие, если я не купил самозакрывающиеся ворота с самозащелкой?

Это так же просто, как 1,2,3.Спланируйте свой забор так, чтобы две секции ограждения сходились на
точку вы хотите иметь открытие. Затем просверлите дополнительное отверстие рядом со вторым, чтобы
последний полюс на одной или обеих сходящихся секциях, в зависимости от того, хотите ли вы отверстие
3 или 6 футов.

Чтобы открыть ворота, следуйте картинкам ниже.

  • 1.Отцепите систему рым-крюка.
  • 2. Выньте шест из отверстия.
  • 3. Сверните забор и поместите его во второе отверстие, просверленное ранее.

Повторите это для противоположной секции для 6-футового отверстия.

Как установить забор на ступеньки?

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

При измерении измерьте длину каждого шага и добавьте к нему 2 дюйма. Если там
некоторый выступ от предыдущего шага, поставьте метлу вертикально, чтобы увидеть
где ваш шест будет находиться на внутренней части ступени, и измерьте изнутри
метлы придерживаться внешнего края.

+Подробнее

Вам придется обрезать ограждение на дюйм дальше длины вашего шага на каждом шагу.
боковая сторона.Всегда используйте линейку при резке и измеряйте как сверху, так и снизу.
Сложите последний дюйм и вставьте этот кусок между шестом и внешним изогнутым
панель, которая ввинчивается в столб. Далее просверлите одно отверстие в начале ступени.
и конец шага. Два полюса должны быть соприкасаются друг с другом,
один в начале нижней ступени и в конце верхней ступени. Подключите эти
два столба, чтобы получился один сплошной забор. Вам придется приобрести дополнительные стержни, чтобы
создайте меньшие разделы.

Чем ваш забор отличается от других на рынке?

Есть не так много других брендов, которые могут сравниться с нашей.Тот факт, что наша
система «сделай сам» сэкономит вам много времени и денег на поиске установщика
но это также вынудило нас внести инженерные изменения в ограждение бассейна всех остальных,
стержни из нержавеющей стали, и это делает
вся разница в мире. нержавеющая сталь
стальные стержни идут примерно на 6 дюймов вверх по шесту, обеспечивая максимальную поддержку у основания шеста
где наибольшее давление будет оказываться на шест, давая нашим полюсам
сила выше большинства других. Кроме того, стержень из нержавеющей стали позволяет делать отверстия меньшего размера.
сверлить перфоратором, а не сверлильным станком, что затруднительно
найти в аренду и очень дорого. Третье преимущество удилища — его можно согнуть.
немного, но чтобы сломать, потребуется неимоверное усилие. Что вы найдете со всем алюминием
полюсов — это давление, и изгиб заставляет их ломаться у основания (где полюс
выступает из цемента) через несколько лет.Это похоже на то, как если бы вы переместили бумагу
клип вперед и назад достаточно в том же месте. Сталь не имеет такого же результата.
Сетка выдерживает давление прислонившегося к ней взрослого человека, не подвержена плесени.
устойчив к ультрафиолетовому излучению и имеет подкладку со всех четырех сторон.
+Подробнее

Поэтому, чтобы просто ответить на ваш вопрос, нет никакого сравнения с LifeFence. ком забор.

Когда мне нужны дополнительные детали?

Крючок и проушины нужны каждый раз, когда вы делите секцию забора на две части.
Например, если вы создаете ступени, вам понадобится 2 крючка и проушины для каждой ступени.Вам также понадобится дополнительный крючок и проушина, если вы не делаете полный круг вокруг вашего
бассейн. Вам понадобится один дополнительный, чтобы
прикрепить к соседней стене или забору. Крюк и
проушины могут идти прямо в дерево, для шлакоблока, кирпича или штукатурки вам понадобится
приобрести винтовые анкеры в хозяйственном магазине. Поляки нужны в любое время
собираюсь разделить раздел. Если вы разделяете секцию, где есть столб
уже тогда нужен только один доп. Если вы разделяете раздел, где есть
нет полюса потребуются два дополнительных полюса. Грязевые шипы предназначены для одного или двух
полюсов в местах цветения, вам понадобится по одному для каждого полюса. Если вы хотите разместить свой
весь забор на травяном участке мы предлагаем залить достаточное количество бетонных цоколей, позволяя
их высушите, а затем просверлите отверстие в нижнем колонтитуле.Попытка установить столб в
мокрая нога, скорее всего, приведет к тому, что забор не будет сливовым. Размер нижнего колонтитула будет
зависит от почвы в вашем регионе.
+Подробнее

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*