Строительство колодца из бетонных колец: Страница не найдена — Бетон

Содержание

Как устроен железобетонный колодец: конструкция и элементы

Колодцы для канализации, водопровода, прокладки кабеля строят из железобетона. Материал ограничивает давление грунта, не пропускает воду, сохраняет герметичность шахты. Чтобы под действием веса почвы, проезжающих машин и промерзания скважина не обрушилась, используется армирование стальными прутами.

Составные части колодца создаются по ГОСТ 8020-90. В ход идут тяжелые марки бетона — они защищены от впитывания воды, растрескивания и крошения. Шахта строится из 5 элементов. Расскажем о каждом из них подробнее.

Кольцо для ЖБ-колодца

Колодезное кольцо — это центральный элемент конструкции, из него создаются стены шахты. У колец есть два центральных параметра:

  • высота — бывает от 50 см до 1,8 метра;
  • диаметр — составляет от 70 см до 2 метров.

Если строительство ведется в районах с высокой сейсмоопасностью, учитывается толщина стенок. Для каждого изделия указывается и вес — это нужно, чтобы подобрать специальную технику для укладки.

Типы колодезных ЖБ-колец

Внешне эти ЖБИ похожи друг на друга, но по конструкции кольца отличаются. Есть три типа:

  • КС — называется стеновым или сквозным. Из таких элементов выкладываются стенки от горловины до днища. Чаще всего кольца применяются при строительстве питьевых колодцев. Есть модификации с замком или фальцевым соединением. Их стоит выбирать для болотистой местности и грунтов, насыщенных влагой. Кольца КС с четвертью нужны для лучшего совмещения и поддержания герметичности.
    На изготовление идет бетон марок М200-М500. Толщина стенок достигает 10 см, стандартная высота — 90 см, но есть и другие варианты.
  • КЦД — монолитная конструкция с дном. Позволяет не беспокоиться о том, что содержимое колодца просочится в землю, как при использовании отдельной плиты днища. Основная область применения — создание септиков и канализации. Еще одно достоинство КЦД — не нужно создавать бетонную площадку под монтаж и ускорение работ по сборке.
  • КЦО — называют опорным кольцом. Оно отличается усиленной конструкцией и ставится на горловину. Монтаж нужен чтобы скомпенсировать вертикальные нагрузки.

Подобрать изделие можно по маркировке. Она состоит их букв, обозначающих тип изделия (КС, КЦД, КЦО) и цифр диаметра. Для колец параметр указывается в дециметрах. Если вы видите дополнительные буквы после обозначения диаметра, они указывает на наличие замка.

Крышка для железобетонного колодца

Крышка накрывает шахту сверху. Обычна она больше по диаметру, чем колодец — это нужно чтобы погасить нагрузку от машин и проходящих пешеходов. Создается защита от дождя, снега, палой листвы и другого мусора.

Модели отличаются по следующим параметрам:

  • толщина,
  • форма,
  • количество люков,
  • форма отверстия под люк,
  • характеристики отверстий под люк.

Маркировка выглядит так: ПП-ХХ-Y. Здесь ПП — это плита перекрытия, ХХ — диаметр, Y — класс несущей способности. Последний параметр указывает, где можно проводить укладку.

Железобетонные элементы конструкции колодца разделены на три класса по несущей способности:

  • 1 — выдерживает до 5 кПа нагрузки. Можно класть в местах, где не будут ездить машины.
  • 2 — подойдет для укладки в местах проезда машин и потенциальной нагрузкой А11.
  • 3 — выдерживает как динамическую нагрузку от машин, так и статическую. Допускается укладка на проезжих частях и стоянках.

Выполняет те же функции, что и крышка, предназначена для установки в местах активного движения машин. Отличается по классу нагрузки, количеству люков и их диаметру, толщине, высоте, ширине и весу. В изделии предусмотрены скобы для укладки специальной техникой.

Колодезное днище

Отдельно дно кладется там, где грунт подвижен, на него оказывается высокая нагрузка. Изделие играет ту же роль, что опорная плита — компенсирует вертикальное воздействие, но уже в конце скважины.

Укладка проводится вдали от водоносных пластов. Требуется дополнительная герметизация с использованием обмазочной изоляции и других материалов.

Люк или водосточная решетка

Создается из металла. Служит как ЖБ-элемент канализационных или водопроводных колодцев, коммуникаций под кабельные трассы. Дает доступ внутрь обслуживающей команде, защищает сети от хищения и вандализма. Люк и решетка дает гарантию, что в колодец не провалится человек, колесо машины или животное.

Прочие элементы конструкции колодца

Конструкция водопроводного колодца может меняться в зависимости от места его расположения и потенциальных угроз — близких водоносных слоев, подвижного грунта. К перечисленному могут быть добавлены доборные кольца, горловины и другие изделия из железобетона. Завод «Максимово» производит все, что нужно для строительства шахты. Оставьте заявку на сайте, мы подберем и доставим вам товар собственным транспортом.

смотрите

ТАКЖЕ

Рытье колодцев: правила выполнения работы

Методика копки колодца

Методика копки колодца за многие годы отлажена до мелочей, но не всем она известна. У многих возникает желание возвести колодец на своем приусадебном участке и при этом сэкономить средства. Ниже мы постараемся подробно описать как правильно и где лучше копать колодец своими руками.

Разновидности  грунтовых вод

Цена на копку колодца непосредственно зависит от его глубины. Для начала, необходимо определиться в каких целях будет использоваться вода из колодца, так как не вся вода может быть пригодна для питья.

Существуют следующие разновидности грунтовых вод:

  • Верховодка. Данный вид воды  пролегает неглубоко от поверхности и не подходит для питья, так как у нее отсутствует стадия очистки. В связи с чем, при возведении конструкции колодца необходимо предусмотреть, чтобы  воды верховодки не попадали в колодец. Данная вода бывает в небольших количествах, так как скапливается, в основном, из дождевой воды.
  • Грунтовые воды. При возведении колодца необходимо искать именно эти воды. Эта вода течет в ближайшем от поверхности слое земли в подземном водоеме. Бывает, когда грунтовые воды выходят на поверхность земли, так получаются родники. Грунтовые воды значительно чище верховодки, и если качество такой воды соответствует нормам питьевой воды, то ее можно употреблять не только для хозяйственных нужд.
  • Артезианская вода. В отличие от грунтовой, артезианская вода течет на большой глубине, благодаря чему, обладает кристальной чистотой и содержит в своем составе минеральные соли. За счет нахождения воды под слоем твердых пород, при  бурении артезианская вода под большим давлением бьет фонтаном.

Выбор времени года

Изначально необходимо выяснить в какое время года лучше копать колодец. Люди, которые считают, что самостоятельно рыть колодец  лучше летом, заблуждаются. Весна также мало подойдет для этого. Таянье снегов в весенний период поднимет уровень грунтовых вод, а в летний вода опустится.
Лучшим временем считается осень и зима, когда грунтовые воды залегают предельно низко.

Определение места для колодца и поиск воды

Прежде чем приступить к самостоятельному возведению колодца, необходимо выяснить на какой глубине на вашем участке находятся грунтовые воды.

  • Самый простой способ – это выяснить данную информацию у владельцев соседнего участка, если таковые имеются;
  • В случае если возможность получить информацию у соседей все же отсутствует, то для разведки придется бурить скважину. Это конечно может обойтись недешево и трудозатратно, но точность данного способа гарантирована;
  • При самостоятельной копке колодца необходимо рассчитать не только его глубину до достижения грунтовых вод, но и учесть состав грунта. Тяжелее всего копать колодец, если в грунте присутствует много камней. Также сложно копать глиняную почву. Ну а по песку, копка колодца будет самой легкой;
  • Существуют и другие способы определения  воды для колодца на участке.

Важно: Чтобы  месторасположение колодца было продумано так, чтобы исключались вероятности загрязнения воды. Для этого ямы для сбора мусора и канализационная яма должны находиться как можно дальше от колодца. Также для предотвращения оттока грунтовых вод, не рекомендуется размещать колодец вблизи рек и оврагов.

Устройство колодца

При возведении колодца собственными руками необходимо подробно изучить из чего же он состоит. Колодец состоит из перечисленных ниже частей:

  • Оголовок. Часть колодца, находящаяся над поверхностью земли. Оголовок нужен для того, чтобы  сохранять воду от загрязнения и оледенения в холодные периоды времени. Также он выполняет эстетическую функцию и может быть отделан при помощи деревянных брусьев, бетона или камней.
  • Ствол.  Является основной шахтой колодца и имеет самую большую протяженность. Ствол не дает грунту и поверхностным водам попадать в воду колодца. Ствол необходимо укреплять. Сделать это можно с помощью плит, жби колец, деревянных брусьев, кирпичей и камней. Если Вы все же делаете колодец самостоятельно, то при строительстве проще всего применять штучные кольца из бетона.
  • Водоприемник. Резервуар, где хранится вода.
  • Ворота, крышка и цепи. Это приспособления для облегчения пользования колодцем.

Самостоятельное рытье колодца

Копать колодец не очень сложное занятие. Главное – это выполнять все по технологии и не упускать никакие моменты. Так как при самостоятельном возведении колодца проще применять бетонные кольца, то рассмотрим подробнее этот вариант конструкции.

Рыть колодец возможно и самостоятельно, но помощь при этом все равно может потребоваться.

Как необходимо копать колодец и в какой последовательности выполнять этапы? Рассмотрим подробнее:

  • Начать стоит с рытья подземной шахты. Выполнить это получится только при помощи напарника. Так как первый будет копать шахту, а второй, сверху поднимать ведро с землей на поверхность при помощи лебедки, которая будет незаменима при установке бетонных колец. Некоторые для этой цели применяют сделанные своими руками веревочные приспособления или пользуются цепью;
  • Диаметр шахты при копании должен соответствовать диаметру  выбранных бетонных колец.  Самый приемлемый размер колец это1,1 метра по наружному диаметру. При использовании колец большего размера нужен будет  подъемный  кран, а шахту под  меньший диаметр неудобно будет копать.
    Сегодня ассортимент бетонных колец очень велик, и подобрать бетонные кольца нужных габаритов не составит никакого труда. Рекомендуется выбирать бетонные кольца, высотой не более 0,25 метра. При большей высоте колец возникают проблемы с их поднятием.
  • Выкопав яму, глубина которой составляет от 0,5 до одного метра, надо поместить в нее бетонное кольцо. Под давлением собственного веса, оно начнет проваливаться в грунт. Если прикрепить к первому кольцу приспособление с режущей частью, то это облегчит процесс углубления кольца в грунт. Далее надо выкапывать землю из шахты и по мере углубления, устанавливать кольца, которые под давлением на грунт будут опускаться вниз. Это необходимо продолжать делать до появления воды.

Важно: При таком методе рытья колодца и установки бетонных колец отсутствует возможность их наружной изоляции, а также изоляции швов, что не очень хорошо и может крайне негативно сказаться на дальнейшем процессе эксплуатации колодца.

  • Кольца должны быть установлены максимально плотно друг к другу. Это поможет избежать сдвигов в стороны, также для этой цели  нужно и их дополнительное крепление с помощью металлических скоб для колодца. Самостоятельно копать колодец не так уж и легко. Понадобится не один день до того момента пока будут достигнуты грунтовые воды.

Установка колодезных колец

Важно: Кольца должны быть установлены очень плотно. В этом может помочь обычная пеньковая веревка. Ее надо поместить на поверхность кольца до установки следующего. Веревка заполнит пространство, которое не будет прилегать, и таким образом уплотнит шов.

  • Глубину шахты можно определить по следующим признакам: по мере углубления, температура земли будет понижаться, а влажность почвы, в зависимости от приближения к воде, увеличиваться;
  • Необходимо правильно выбрать высоту верхней части колодца. Она должна составлять не менее одного метра. Выбор такой высоты будет оптимальным как в качестве защиты колодца от мусора, так и от случайного падения в шахту детей.

Изготовление фильтра

На дне колодца необходимо соорудить фильтр. Он нужен для защиты от попадания в колодец  некачественной воды.

  • Убираем со дна мокрый грунт, высотой приблизительно в 1 метр. В случае, когда на дне уже есть вода, ее нужно будет откачать насосом;
  • Заполняем дно следующими компонентами в одинаковых пропорциях: речной песок, щебень и верхний слой кладем мелкий гравий. Очень хорошо, если фракция будет как можно меньше.

Герметизация швов

Через швы в колодец может попасть талая вода и сточные воды с поверхности земли, поэтому вопрос герметизации является крайне важным.

  • Для герметизации швов понадобится цементный раствор. Нужно очистить поверхность колец щеткой по металлу и при возможности прогрунтовать ее, что значительно повысит скрепляемость поверхностей. Затем с помощью шпателя заполнить швы раствором;

Важно: Нужно обратить отдельное внимание на стык между двумя последними кольцами.

Этот стык надо загерметизировать максимально качественно. Так как именно он служит барьером от поверхностных вод, что непосредственно оказывает влияние на качество всей воды в колодце.

  • Верхнюю часть колодца нужно поднять над уровнем земли.
  • Для защиты колодца от талой воды, на поверхности должна быть сооружена площадка. Нужно сделать обнижение в земле диаметром на пару метров больше чем колодец, засыпать его глиной и утрамбовать. Идеальным вариантом будет, если этот участок забетонировать.

По завершению установки колодца, можно задуматься и о вопросе его благоустройства. В этом вопросе нет пределу фантазии.

Необходимо также не забыть и про крышку для колодца. Для этого нужно сделать любой люк с замком. Крышка должна  плотно прилегать и тогда в колодец не будет попадать различный мусор.

Желаете узнать больше о наших услугах строительства колодца
(ценах на них, а также сроках и условиях их оказания)
или же воспользоваться ими прямо сегодня?

Тогда звоните не откладывая по телефону 8 (915) 689-55-55
и вызывайте на участок инженера,
чтобы обговорить нюансы и определиться с местом сооружения колодца!

Строительство колодца с помощью экскаватора

   Существует много мест в Ленинградской области, где строить колодцы в ручную очень затруднительно. Это связано прежде всего с большим количеством валунов в грунте. К таким местам можно с уверенностью отнести Карельский перешеек — участок суши между финским заливом и Ладожским озером, города Выборг и Приморск, а так же их окрестности. Такие места попадаются и в других районах Ленинградской области — правда значительно реже.

 

Плюсы и минусы строительства при помощи экскаватора.

     
     В тех местах, где затруднительно копать вручную, целесообразно использовать экскаватор. При копке техникой есть некоторые недостатки. Это прежде всего грязь, которую экскаватор оставит на участке после своей работы. 

   Кроме этого есть существенные ограничения по глубине. Обычный экскаватор может выкопать яму ориентировочно на 4-5 колец. Если требуется выкопать колодец большей глубины, то необходимо докапывать вручную.

   К достоинствам копки при помощи техники, можно отнести пожалуй тот факт, что довести работы до своего логического завершения намного больше шансов. Удалять большие камни из грунта трактором намного проще. Бывают такие грунты, где в придачу к камням попадается плывун. Построить вручную в таком грунте вообще не возможно. Для того, чтобы попытаться удалить камень из земли его нужно обкопать. А плывун не дает этого сделать.

 

 Этапы выполнения работ.

     Первым делом экскаватор выкапывает яму нужного размера. Повышенное внимание надо уделять стенкам котлована, так как они могут начать обваливаться. После того, как выкопана яма на нужную глубину, необходимо, что бы мастер-колодезник спустился и подровнял дно и стенки выкопанной ямы. При этом нужно соблюдать высочайшие меры предосторожности, так как стенки котлована могут обвалиться. В таком случае находиться человеку на дне котлована категорически запрещается. Далее необходимо произвести засыпку щебня и песка на дно, при необходимости так же уложить осиновый щит и только после этого начать монтаж бетонных колец при помощи экскаватора.

   Осуществляя монтаж, кольца необходимо выровнять относительно друг друга, поставить скобы от вертикального смещения и сделать гидроизоляцию швов специальным цементным раствором. После всех проделанных работ рекомендуется подождать некоторое время, необходимое для затвердевания цементного раствора. И только после этого производить обратную засыпку грунтом.

    Для этих целей нужно использовать заранее подготовленный строительный песок, который будет улучшать фильтрацию воды, заполняющей колодец. И в завершении необходимо засыпать донный фильтр из песка и щебня. При необходимости на дно можно так же уложить осиновый щит. 

Стоимость работ.

   Стоимость работ складывается в зависимости от нескольких факторов: стоимости аренды экскаватора, удаленности объекта от Санкт-Петербурга и от глубины строящегося колодца. Технику целесообразнее заказывать не далеко от места проведения работ, что позволит существенно сэкономить на доставке. Как правило, организационные моменты по поиску экскаватора берет на себя заказчик. Окончательную стоимость работ уточняйте у мастера.

 

   Обращаем Ваше внимание на то, что в некоторых грунтах, если есть такая возможность лучше копку осуществлять вручную, так как при этом не нарушается целостность грунтов и это положительно сказывается на качестве колодца!


 Смотрите так же: 

  • Строительство заборов любой сложности
  • Чистка и ремонт колодцев
  • Дренаж загородного участка
  • Ремонт при помощи пластиковых колец
  • Водоснабжение дачи
  • Различные варианты домиков
  • Станция глубокой биологической очистки
  • Поиск воды на участке
  • Канализация из бетонных колец
  • Стеклопластиковый септик

 

Виды бетонных колец применяемых при строительстве колодцев

В течении многих лет люди пользовались колодезной водой – для питья или полива участков. В настоящее время качество такой воды за счет ухудшения экологической обстановки с каждым годом снижается. Однако, невзирая на это, иметь во дворе свой колодец желает каждый. Если сравнивать его со скважиной, то можно найти некоторые преимущества, во-первых, цена ниже, а если приложить фантазию, то можно колодец сделать эстетически привлекательным объектом во дворе.Крышки, днища колодцев и колодезные кольца – основные элементы, применяемые при строительстве колодца. Их изготавливают из железобетона марки М200-М500. Кольца состоят из обрешетки металлической арматуры, имеющей толщину до 10 мм, залитую высококачественным бетоном и сформированную в форме кольца. Размеры железобетонных колец по высоте имеют стандартную величину – 90 см. У нас можно узнать стоимость бетонного септика с замком под ключ. Толщина существует в трех типоразмерах, обозначаемых маркировкой – КС10, КС15, КС20, где цифра — толщина кольца в дециметрах. От этого зависит стоимость жби изделия.Помимо основных железобетонных колец, есть и кольца для колодцев других размеров. Их называют доборными или вспомогательными, и применяют в местах, где стандартные изделия использовать невозможно. Существуют еще некоторые разновидности: кольца с замком, кольца сборные, кольца с днищем, кольца с плитой перекрытия и др.Колодезные железобетонные кольца используют при монтаже всевозможных систем коммуникаций: дренажные, канализационные, газопроводные, водопроводные и сетевые. Широко используются в строительстве, а именно для сооружения колодцев и скважин на частных подворьях. При этом применяются изделия, изготовленные с применением металлической арматуры повышенной прочности. На кольцах, применяемых при возведении канализационных колодцев, имеются специальные пазы для прочного соединения соседних элементов между собой, не допуская смещения.Так же железобетонные кольца применяют при возведении туннелей, прокладки электрических, тепловых и телефонных кабелей, при строительстве очистных сооружений.Самыми наиболее используемыми считаются колодезные кольца стеновые, обозначаются КС, ими формируется горловина колодца, они так же используются при монтаже разнообразных колодцев: водоотводных, канализационных и смотровых.Производство железобетонных колец – несложная процедура, но требует изготовления в заводских условиях. Сначала изготавливается деревянная форма, полностью имитирующая наружный и внутренний диаметр цилиндров. Обшивается доской, и стенки обрабатываются машинным маслом. Устанавливают заготовки на плоскую ровную поверхность, армируют железной арматурой и постепенно заполняют качественным бетоном. Для лучшего уплотнения бетонного раствора, подвергают конструкцию вибрации, затем добавляют раствор по мере его усадки в форме. Каждый год производство железобетонных колец улучшается за счет внедрения новых технологий. Например, применяется лазерная резка при укладке металлической арматуры, являющейся основным элементом колодезных колец. Все нововведения позволяют изготавливать изделия повышенного качества и надежности, улучшается эксплуатация жби изделий. Снижается конечная стоимость в связи с упрощением изготовления.При монтаже железобетонных колец, не применяется особая технология. Все подготовительные и прочие работы производятся исключительно ручным способом. Кольца опускаются в колодец под своей тяжестью и так до тех пор, пока требуемая глубина не будет достигнута. Места соединения колец заделываются бетоном. Изготовление и реализация железобетонных колец является прибыльным делом, потому что по своим характеристикам они имеют преимущество перед каменными и кирпичными.


Звоните: 8 (985) 765-64-88

Роспотребнадзор разъяснил правила оборудования колодцев — Российская газета

Лицензию на обустройство колодца на даче получать не надо, но проверить качество воды должен каждый, кто решил обзавестись собственным «источником». Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, проанализировав основные ошибки дачников.

Чаще всего за городом оборудуют так называемые шахтные колодцы и артезианские скважины. Но при этом, как отмечают в Роспотребнадзоре, многие не задумываются о качестве воды, даже если собираются использовать ее в качестве питьевой. К сожалению, многие полагают, что любая вода, пройдя через фильтрующие слои почвы, является безвредной или даже полезной. Но это неверное мнение, говорят специалисты. Оно часто опровергается лабораторными показателями проб воды, взятых в различных районах.

Поэтому перед тем, как начать копать колодец, необходимо сделать лабораторное исследование воды, особенно это важно в период паводка. Это будет гарантией безопасности воды как по радиологическим, так и по химическим и бактериологическим показателям, предупреждает Роспотребнадзор.

Такие исследования делают в лабораториях Роспотребнадзора.

Теперь о том, нужна ли лицензия на колодец.

По Закону «О недрах» собственники земельных участков имеют право использовать подземные воды, значит, строить колодцы и скважины без лицензии. Но при соблюдении четырех условий.

Первое. Вода должна использоваться только для собственных нужд. Второе условие: нельзя в сутки извлекать более 100 кубических метров.

Оборудовать колодец на дачном участке можно без получения лицензии, но надо будет обязательно выполнять четыре условия

Третье. Воду нельзя брать из источников централизованного водоснабжения. И четвертое условие: глубина колодца не должна превышать пяти метров.

В то же время, напоминает Роспотребнадзор, с 1 января 2019 года упростилась процедура выдачи лицензии садоводческим и огородническим товариществам.

Не требуется проведения геологического изучения недр, проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, получения геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр. А также согласования и утверждения технических проектов и иной проектной документации на выполнение работ.

Но если вы «единоличник», то, еще раз повторим, лицензия вам не нужна. Если после проведения экспертизы вас устраивает вода из первого от поверхности водоносного пласта, то достаточно будет оборудовать шахтный колодец.

Конкретизированы требования к каждой составной части колодца. Например, оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, оборудованным крышкой. Сверху него следует сделать навес, а по периметру — «замок» из уплотненной глины. Вокруг колодца требуется ограждение.

Чтобы в колодец не попадала земля, мусор или дождевая вода, рекомендуется делать стенки шахты плотными и водонепроницаемыми. Для облицовки стенок целесообразно использовать бетонные или железобетонные кольца, а при их отсутствии — камни, кирпич и дерево. Все материалы для облицовки должны быть крепкими, без трещин, неокрашивающими воду — укладывать их можно на цементном растворе, советует Роспотребнадзор.

Также контрольное ведомство упоминает и о возможности оборудовать на участке скважину, которая позволит пользоваться водой из более глубоких слоев, чем шахтный колодец — до 100 метров.

Копка колодцев цена от 4000 руб 💦 рытье колодцев в Московской области

1. Определение места под колодец

Очень важным первоначальным шагом является выбрать наиболее подходящий участок под строительства колодца, в определенных условиях с поиском водоносной жилы. Колодец должен быть расположен максимально дальше ( насколько позволяют размеры участка) от септиков , уличных туалетов и на самом возвышенном месте.Качество воды и колодца в целом на много зависит от месторасположения, к этому вопросу надо подходит очень ответственно.

2. Подготовка площадки

Приступая к выполнению работ готовим площадку под копку, если рядом есть плодовые деревья, кустарники , цветы аккуратно огораживаем их, надо также учитывать то место куда откачивать воду и землю в процессе работы.

3. Копка шахты колодца

Следующем этапе начинается непосредственно сама копка шахты с соблюдением техники безопасности .Точно под размер кольца с минимальным зазором копается ствол колодца до водоносного горизонта или сыпучих грунтов. Далее специальным приспособлением вручную монтируются замковые кольца.Дальше копая внутри колодца и контролируя вертикальность колонна постепенно опускается,сверху добавляются кольца.Водоносном слое откачивая воду и вынимая грунт надо как можно глубже углубляться в жилу .

4. Монтаж колодезных колец

Установка оставшихся колец включая верхнего и усиленная герметизация швов. Стыки замазываются цементным раствором марки 500 с жидких стеклом, в болотистой местности гидропломбой. В определенных условиях кольца между собой скрепляются скобами.

5. Установка колодзеного домика

Последнем этапе ставится домик на колодец зачищающий от внешних загрязнений и если нет электричества то и для подъёма воды.Вокруг верхнего кольца делается первоначальная отмостка .

Аккуратное и правильное обращение

При правильном и аккуратном обращение, соблюдая все рекомендации ,выкопанный колодец прослужить долго и всегда будет источником чистой прохладной воды. Со временем в зависимости от интенсивности пользования ( год, 2,5,10 лет) , вода может чуть помутнеть, в этом случае надо почистит и уложить выбранный( зависимости от грунта и притока воды)из несколько видов донный фильтр.

Как выкопать колодец своими руками. Статьи компании «Компания «Екавент»»

 

 

 

 

 

 

Для строительства колодца нам понадобятся бетонные кольца.

Бетонные кольца можно использовать как при строительстве септика для загородного дома, так и при строительстве колодца, если вы не хотите бурить скважину на своем участке (Что лучше ― колодец или скважина?).

 

 

Глубина колодца и соответственно количество колец, необходимых для строительства колодца определяется гидрогеологическими условиями участка, где копается колодец. При строительстве септика из бетонных колец мы ориентировались на количество людей, постоянно проживающих в доме. Гидрогеологические условия можно определить по колодцам ваших соседей. Узнав глубину колодцев ваших соседей и сток воды в них, можно рассчитывать, что у вас будет примерно та же ситуация.

 

 

В зависимости от времени года и количества выпавших осадков, уровень водоносных слоев и их водообильность в течение года изменяется. В период весеннего снеготаяния водоносный слой достигает максимальной отметки и имеет наибольший водоприток. Этот весенний период (время паводка) – самый нежелательный для проходки колодца. Поэтому ранней весной  не стоит приступать к копке и строительству колодца.

 

Строительство колодца своими руками – это не совсем одиночная работа. Для процесса вам нужно, как минимум, 2-3 человека. Если вы будете копать, то второй будет вытаскивать грунт, а третий будет сменным, чтобы подменить одного из вас.

 

Очень важно обеспечить приток свежего воздуха на дно колодца в процессе работы. Уделите этому особое внимание!  Его загазованность может пагубно отразиться на здоровье человека во время его пребывания на дне шахты. 

Рекомендуется использовать кольца с замком стандартных размеров КС-10.9 весом до 600 кг.

 

Есть два основных способа выкопать колодец:

 

1. Первое кольцо устанавливается на место будущего колодца и осуществляется выемка грунта изнутри с одновременным опусканием ЖБИ-кольца. После опускания первого кольца до уровня поверхности земли, на первое кольцо устанавливается второе и осуществляется дальнейшая выемка грунта из шахты с одновременным опусканием колец. Равномерно подрывая грунт по периметру кольца, его опускают на всю высоту, затем сверху заводят следующее кольцо и начинают подрывать дальше. Продолжая равномерно подкапывать грунт, кольца опускают, повторяя эту операцию до тех пор, пока колодец не будет готов. Этот способ, хотя и очень практичен, применим для неглубоких колодец от 5 до 7 метров и при условии ускоренной проходки в течение 2-3 дней при благоприятной сухой погоде. Проходя шахту, один человек работает на забое колодца, наполняя грунтом опущенное сверху ведро, а второй вверху колодца поднимет наполненные грунтом ведра с помощью ворота или блока, установленного на треноге над колодцем. Чтобы колодец был вертикальным, проходку ведут, ориентируясь на отвес.

 

2. На месте будущего колодца роется шахта без применения колец до уровня водоносного слоя. При этом нужно соблюдать меры безопасности. При проявлении первых признаков осыпания стенок шахт работы прекращаются и строительство колодца продолжается по первому способу.  После того как шахта выкопана до воды, опускаются кольца. Делается это либо с помощью лебедки, либо используется кран манипулятор. После опускания колец вся шахта углубляется на одно-два кольца методом подкапывания. Этим способом пользуется большинство бригад, так как он более удобен и быстрее в исполнении.

 

Копать колодец необходимо до водоносного горизонта. Если вы где-то рядом, то на стенках шахты появятся маленькие роднички и температура в шахте заметно снизится. Если вода прибывает очень быстро, нужно установить насос для дренажа, способный перекачивать воду с грязью. Это нужно для того, чтобы установить донный фильтр. Он должен очищать воду, которая поступает со дна.

 

После того как воду и грязь откачает насос, нужно выровнять дно, убрать всю грязь и засыпать слой речного крупного песка толщиной 250 мм. Затем укладываем слой мелкой щебенки толщиной 150-200 мм. А сверху – более крупная толщиной уровня до 200 мм.

 

Чтобы фильтр проработал многие годы, нужно несколько раз откачать воду. Так снизится риск заиливания.

 

Далее необходимо соорудить защиту колодца от поверхностных и дождевых вод. Для этого нужно засыпать гравием и песком зазор между кольцами и стенкой шахты. А перед самым уровнем земли, порядка 2-3 метров глубины, требуется сделать «глиняный замок». Для этого между кольцами и стенкой шахты засыпается и утрамбовывается глина. В конце устанавливается крышка и производится декоративное оформление колодца.

 

A. Введение

В этой главе сначала представлены
Пошаговое описание использования железобетона в
строительство средней секции тремя способами: 1)
копать метр, заливной метр; 2) раскопать и отстрочить на коротких участках; и 3) от грунта до уровня грунтовых вод. Тогда это
описывает использование того же материала в облицовке зданий.
звонков и завершается обсуждением использования
альтернативные материалы, строительный раствор и кирпич или камень.

Б. Глубина погружения и футеровка

Насколько глубоко вы опустите яму до того, как начнете облицовку, это
вопрос, на который вы должны ответить сами, учитывая местные условия. Основной
заботы о грунте, о подкладочном материале.
использованные и личные предпочтения.

В рыхлой почве копайте на любую глубину, которую можно удобно выкопать и выложить
без обрушения стенок отверстий; 1/2 метра — это обычный минимум.

На твердой почве максимальное рекомендованное
глубина без футеровки 5 метров.Обычно это
безопасная глубина и может предотвратить или, по крайней мере, ограничить ущерб, причиненный пещерами.

Многие опытные копатели колодцев
будут просто копать как можно дальше, пока
1) стены имеют признаки расшатывания и возможного обрушения, или 2)
они достигают уровня грунтовых вод. Однако это не рекомендуется.
для начинающих землекопов, у которых мало или совсем нет опыта
оценка прочности различных грунтовых образований.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых регионах, где почва твердая, все
вплоть до уровня грунтовых вод, всего колодцев были
выкопали до того, как была построена облицовка.Где нужно и где
грунтовые условия позволяют, колодцев еще можно вырыть таким образом.

C. Dig-a-Meter, Pour-a-Meter

Один метр — это высота круглых форм, иногда называемых формами, которые
будет помещен в колодец и вокруг которого бетон
будет наливаться. Круглые формы футеровки не обязательно
быть в один метр высотой и там, где они не
общая процедура для этого метода копания / футеровки все еще может быть соблюдена.Другое название этого метода — выкопать одну форму.
высоту, а затем выровняйте одну высоту формы.

1. Выкопайте яму до указанной глубины.

— Проверьте диаметр и отвес (см. Стр. 59-62.)

2. Соберите клетку повторной штанги на место (см. Рис. 8-1.)

— от 25 до 30 см каждой вертикали
Повторная штанга должна заходить в почву ниже дна заливки.

— Равномерно расположить горизонтальные стержни
по высоте заливки и привяжите к вертикали.

РИС. 8-1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ФУТБОЛКА, УСТАНОВЛЕННАЯ НА МЕСТЕ (a)

РИС. 8-1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ФУТБОЛКА, УСТАНОВЛЕННАЯ НА МЕСТЕ (b)

а. Яма вырыта на необходимую глубину
и переточил втыканные в землю вертикали. Затем перетянутые горизонтальные линии привязываются к вертикали.

б. Внутренняя форма футеровки отцентрирована и выровнена. Бетонная банка
Теперь облейте стержень между формами для футеровки
и сторона отверстия.См. Также рис.83.

3. Опустите и соберите форму.

— Выровняйте и отцентрируйте форму. Это очень важно
для первого раздела.

4. Залейте бетон позади формы (см. Рис. 8-фунт) и со всех сторон
плесень, чтобы форма равномерно распределялась и не смещалась. Нежно
постучите по форме молотком, чтобы бетон оседал и предотвращал образование сот.

5. Оставьте форму для первой заливки на месте.

— Копайте под ним на глубину формы плюс 10 см (815 см)
(Если плесень 1 м, выкопайте 1.1 м; если плесень 1/2 м, выкопать 60см)

— Проверить диаметр и отвес.

6. Установите стержень на место.

— Привяжите верх вертикальной части к
нижняя часть частей выступает ниже предыдущей заливки.

7. Опустите и соберите форму (еще одну,
или капельная форма, использованная в первом разделе)

— Выровняйте и отцентрируйте форму.

— Между верхом будет зазор 10 см.
формы и дно предыдущей заливки
через которую заливать бетон.

8. Смешайте и залейте бетон позади формы.

9. Продолжайте, как на втором метре.

После размещения формы для третьей заливки заштукатурить стык между
первая и вторая заливка раствором для получения гладкой сплошной поверхности.

Более конкретный план работы для
каждый из этих шагов описан в следующем разделе.

1. Выкопайте яму до желаемой глубины.

— Проверить диаметр и отвес.

— Определите глубину отверстия следующим образом.

Когда выкапываете яму для первой
один метр заливаемого участка, фактическая глубина
отверстие будет зависеть от 1) насколько большая часть стены
вы хотите включить в первую заливку,
и 2) как лучше оставить 25 см до
30 см каждого вертикального стержня под заливкой
таким образом, что они не будут встроены в
бетон. Позже это будет связано со следующей более низкой заливкой.

Вот вам на рассмотрение различные варианты перегородки:

— Без перегородки

Глубина отверстия равна высоте формы.
так, чтобы заливка была заподлицо с поверхностью земли.(См. Рис. 8-2.)

РИС. 8-2. БЕЗ ГОЛОВНОЙ СТЕНЫ

— передняя стенка 10 см

Глубина будет на 10 см меньше высоты формы.

— верхняя стенка 50 м

Вы будете
требуется дополнительная форма для наружной перегородки 50 см. Глубина будет
быть на 50 см меньше высоты формы. За
При высоте 50 см форма должна быть высотой 1 м. Собрать
нормальная 1-метровая клетка с заменой стержней на место. Клетка будет
простираются почти на 50 см над землей. Разместите, выровняйте и отцентрируйте
внутренние и внешние формы.Верхушки обеих форм должны
быть примерно на одном уровне с вершиной стержня.
(3 см) ниже. Ширина перегородки определяется
точно так же, как диаметр отверстия.

2. Установите клетку повторной штанги на место.

Общая высота вертикальных стержней должна быть (высота формы) +
20 (диаметр стержня) + 10 см (для заливки бетона между заливками)
+ 10см (по одному крючку 5 см на каждом конце стержня).

Например: при использовании
1 метр формы и вертикальные стержни 8 мм будут составлять 1
метр (высота формы) плюс 0.16 м (диаметр стержня 20×8 мм) также 0,10 м
(для зазора для заливки бетона) плюс 0,10 м (крючки 2-5 см). Вертикали
будет 1,36 метра в длину.

— Обычно используется
около 15 вертикальных частей, хотя вам может потребоваться до
30 штук в очень рыхлой неустойчивой почве.

— Наденьте 5-сантиметровый крючок на одном конце каждого вертикального стержня.

— Пространство перемещает стержни равномерно по
дыра. Сдвиньте отогнутый конец каждого стержня примерно на 30 см.
в землю или пока верхушка не зацепится
конец примерно на 3 см ниже верха этой залитой части подкладки.

— Эти переточки должны все
втолкнуть в землю, где они будут примерно
в середине толщины подкладки. (См. Рис. 8-3)

РИС. 8-3. РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ И
ФОРМА В ОТВЕРСТИИ

— Если земля
слишком сильно толкать стержень вниз, затем копать
вниз достаточно глубоко, чтобы обеспечить место для нижних концов
и снова заполните отверстие до желаемой глубины.
Однако это может привести к потере времени и усилий, которые могут быть
использовать более экономно, копая яму глубже, прежде чем вы
выровняйте это.(См. Альтернативную технику погружения на стр. 86.)

— Обычно требуется 3 горизонтальных арматуры
штанги на метр, хотя в рыхлом грунте 4 горизонтальных перетяжки
лучше. Это будут круги переточки с
диаметром чуть меньше отверстия, их обычно ставят
на внешней стороне вертикалей.

— Чтобы вычислить длину стержня, которая должна быть
согнуты в круг нужного размера для использования в качестве
горизонтальный арматурный стержень, использовали следующую формулу.Полная длина
повторного стержня будет расстояние по окружности
в месте установки стержня, плюс
длина перекрытия стержней, плюс длина
крючок на каждом конце стержня.

[(диаметр отверстия) — (толщина футеровки)] x 3,1416 + 20 (диаметр повторного стержня)
+ 2 (концевые крючки 5 см = длина горизонтального стержня

Пример: для скважины с диаметром отверстия
1,5 метра при толщине подкладки 7,5 см (0,075 м) с использованием
6 мм (.006m), расчет будет выглядеть следующим образом.

[(1,5) — (0,075)] x 3,1416 + 20 (0,006) + 2 (0,05)

[1,425] x 3,1416 + 0,12 + 0,10

4,48 + 0,12 + 0,10 = 4,7 метра.

— Горизонтали должны быть равномерно распределены
каждый метр; например, если есть три горизонтали, одна
ставится посередине каждого метра; другой
два размещены на расстоянии 37 см с каждой стороны. (См. Рис.
8-3) Обязательно укажите зазор 10 см или 15 см
между последовательными залитыми секциями, если это применимо при вычислении
длина, на которой горизонтальные стержни должны быть равномерно
разнесены.Свяжите все пересечения горизонтали и вертикали; убедись
стержень находится не ближе 3 см к отверстию
стена. Положите куски камня или высохшего бетона между
замените стержень и стенку отверстия, где необходимо обеспечить расстояние.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вместо использования определенного
количество горизонтальных частей, вы также можете использовать непрерывную
спиральный стержень, который обходит отверстие 3 или 4 раза
на метр в зависимости от того, насколько прочной должна быть вагонка.

3. Опустите и соберите форму.

— Опустить секции формы в колодец и собрать
их на месте.

— Также возможно собрать форму над землей и опустить ее
на место.

— Отцентрируйте форму в
отверстие, убедившись, что оно ровное и
расстояние между формой и стенкой отверстия — это
то же самое по всему отверстию. (См. Рис. 8-4.)

РИС. 8-4. ВЫРАВНИВАЕМЫЕ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

— Очень важно, чтобы форма
быть правильно отцентрированным и выровненным для этого первого участка, потому что
все остальные наливки должны совпадать и быть
прикреплен к нему.Если первая залитая секция не
правильно выровнены все последующие разделы, если они следуют с первого
один, может увеличить эту ошибку и привести к тому, что ствол скважины
изгибаться или отклоняться от отвеса при погружении.

— Особенно с первым метром это
часто бывает полезно проверить уровень и
повторное центрирование непосредственно перед заливкой бетона, чтобы
уверен, что его не потревожили.

4. Залить бетон за формой.

— Бетон смешанный
на поверхности (см. Приложение «Цемент», стр.221.) и опущен
ведрами вниз к рабочим в колодце, которые будут
залить бетон за формой.

— При заливке бетона за опалубкой делайте это попеременно противоположно.
стороны формы. Если вы постоянно заливаете бетон
в одном месте или неосознанно сконцентрироваться на одной стороне
бетон, он скоро наберет достаточно веса, чтобы
это сместит форму из центра или из
линия. Как только это произойдет, двигаться практически невозможно.
форма обратно в предполагаемое положение.(См. Рис. 8-5.)

— После заливки бетона осторожно постучите по нему.
вокруг внутренней части формы с помощью молотка. Этот
слегка вибрирует бетон, чтобы он оседал в пустотах
которые могли остаться во время заливки. После бетона
установился через час или два, можно начинать
работаю на второй заливке.

РИС.
8-5. ЗАЛИВКА БЕТОНА РАВНОМЕРНО В ПЛЕСЕНИ.

5. Выкопайте яму под первой залитой секцией.

Глубина выемки должна соответствовать высоте формы.
плюс 10 см на зазор между низом
первая залитая секция и верх второй
заливка, через которую будете заливать бетон.(См. Рис. 8-6.)

РИС. 8-6. ПРАВИЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ
УЖЕ ЗАЛИЛИ ФУТБОЛКУ

6. Установите арматурный стержень на место.

Отогните крючок 5 см.
на нижних концах стержня, отходящих от ранее залитого участка.

Разместите горизонтальные части
в скважине; потяните горизонтальные части на место
и связать все пересечения горизонталями.

Соберите такое же количество вертикальных деталей, как и при первой заливке.

Загните на одном конце крючок 5 см;
воткните отцепленный конец в землю на 25-30 см прямо
под вертикалями ранее залитого участка и внутри
горизонталей, лежащих на земле,

Соединить вертикали с предыдущими вертикалями с достаточным перекрытием, двадцать раз
диаметр стержня и крючок 5 см на каждом конце перекрытия.

Разместите
горизонтальные, как при первой заливке. Убедитесь, что стержень
находится не ближе 3 см к стенке отверстия.

7. Опустите форму на место

Если у вас только одна форма, снимите ее и опустите
предварительно залитый участок.

Вот так оно и есть
можно копать и вырубать около 1 метра каждый день
в почве, которая легко копается. Одна форма должна
очищаться и смазываться не реже одного раза в 3 метра,

В течение одного дня, когда каждый заливал бетон
раздел сидит, пока копается следующий раздел, он будет
установить достаточно, чтобы можно было аккуратно удалить форму.(См. Приложение «Цемент», стр. 221.)

Если у вас есть
более одной формы вы можете оставить их на месте
пока не понадобится для построения последующих секций.

Отцентрируйте и выровняйте форму по отвесу.

8. Смешайте и залейте бетон за формой.

Не забывайте чередовать стороны
для заливки каждого следующего ведра, чтобы бетон равномерно оседал.

9. Последовательные заливки

— Продолжить как при второй заливке;

— Заполнить пробелы
между заливками раствором после снятия формы с обеих секций.

D. Копирование и линия при коротких участках

Этот метод футеровки предполагает рытье ямы на удобную глубину.
а затем подкладывать его. Как только подкладка для этого раздела
готов и закреплен на месте, продолжайте копать
отверстие под уже облицованными участками. Эти разделы выкопаны
и выровняли, пока не достигнет уровня грунтовых вод. Глубина
каждого раздела может быть то, что вам удобно
как с точки зрения безопасности, так и удобства работы.

1. Выкопайте яму до определенной глубины

Выкопайте яму, пока не достигнете глубины, на которой
вы считаете, что продолжать это небезопасно, или пока
вы затопили яму максимум на 5 метров.
В зависимости от того, хотите ли вы перегородку и, если да,
на той высоте, которую вы хотите, вы можете
хотите немного изменить глубину отверстия, чтобы
верх формы будет на желаемой вершине
перегородки после завершения ряда заливных секций футеровки.

2. Установите клетку повторного стержня на место.

— По возможности используйте отдельные длинные куски
перетяжка для вертикалей. Их можно прикрепить к отверстию.
стены с короткими кусками стержня, загнутыми в крючки и
забили в стенку отверстия по вертикали.

— Поставьте горизонтальные на место, начиная снизу и поднимаясь вверх.

— Свяжите каждую горизонталь на месте
временно с достаточным количеством стяжек, чтобы удерживать его на месте. Этот
позволяет вносить любые корректировки, которые могут потребоваться позже.

— Перед установкой формы для
каждую заливку, надежно связать все пересечения горизонталей и вертикалей.

3. Опустить и собрать форму.

— Выровняйте и отцентрируйте форму по дну отверстия.

4. Залить бетон за формой

— Оставьте верхнюю поверхность шероховатой для хорошего сцепления при следующей заливке.

5. Опустите и соберите еще одну форму.

— Установить прямо поверх предыдущей формы;

— Заливка бетона за формой;

— Повторяйте этот шаг, пока не получите
достичь поверхности земли или дна предыдущей серии заливок.

6. Повторите шаги с 1 по 5.

— Повторяйте эти шаги, пока не дойдете до воды.
Нижняя часть облицовки должна быть сделана с бордюром чуть выше уровня грунтовых вод.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы копаете и подкладываете под предыдущий подъемник,
осторожно, чтобы оставалось достаточно места между верхом этого
подъемник и низ предыдущего подъемника, через который
ВЫ можете заливать бетон (см. Рис. 8-6.)

E. Копание до уровня воды, стол и леска

Этот метод рекомендуется только в том случае, если
уровень грунтовых вод находится в пределах нескольких метров от земного
поверхность и земля твердая.Он включен здесь
чтобы продемонстрировать, что всегда должны выполняться одни и те же операции
хотя, в зависимости от глубины, они могут выполняться в несколько другом порядке:

1. Яма выкопана чуть выше уровня грунтовых вод,

2. Выкопайте бордюр на дне ямы.

3. Установите стержень на место.

4. Установите форму на место. Запомни
тщательно отцентрируйте и выровняйте форму.

5.Смешайте и залейте бетон в форму.

6. Продолжайте опускать формы поверх предыдущих форм и заливать
бетон позади них, пока не достигнете поверхности земли.

F. Кольца из сборного железобетона

Сборный армированный
бетонные кольца часто используются для облицовки скважин . Они есть
вылили и затвердели над землей, чтобы опустить в
хорошо позже. Есть два основных метода установки колец:

РИС.8-7. ОПУСКАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО БЕТОНА
КОЛЬЦА

Кольца следует изготавливать так, чтобы они:

  • можно легко складывать друг на друга или накладывать друг на друга;

  • могут образовывать водонепроницаемое соединение там, где они встречаются;

  • достаточно прочны, чтобы выдержать вес длинной колонны колец;

  • не гниет, не корродирует, не ржавеет или иным образом не теряет
    вышеперечисленных качеств;

  • не реагирует
    с водой, чтобы сделать воду менее желательной для употребления.

Этот метод более полезен
в большом проекте, где кольца могут производиться централизованно
а затем транспортируется на буровую площадку для использования.

Изготовление колец своими руками потребует использования
внутренняя, внешняя, верхняя и нижняя формы. Внутреннее, внешнее и
верхние формы можно аккуратно снять после того, как бетон застынет.
только начал схватываться, обычно через час или два,
позволяя делать несколько колец каждый день, если
доступно достаточное количество нижних форм.Где ряд форм
доступны, лучше оставить их на месте, чтобы
позволить бетону лучше застыть.

Можно 1) сделать своими руками железобетонные кольца или 2) иногда
приобрести их на местном рынке в виде водопропускных труб или
аналогичный предмет. Оба подходят.

Определение того, как
соединение двух колец является серьезной проблемой при подкладке
колодец с бетонными кольцами. Часто плоские края просто
были заделаны строительным раствором и уложены по ровным краям.(См. Рис. 8-8a.)
Это обеспечивает очень небольшое сопротивление, если боковая сила неодинакова.
оказывается. Лучше зауженный или расклешенный крой. (Видеть
Рис. 88b и c.) Они лучше сопротивляются боковым силам.
и должны быть расположены так, чтобы вода стекала по
за пределами подкладки будет иметь тенденцию стекать
а не в колодец. Где возможно, два кольца
должны быть прочно соединены. Это чаще всего делается
гайками и болтами через стальные фитинги, залитые в
кольца.Этот тип подключения особенно полезен, когда
подкладка будет утоплена на место, но может и не быть
необходим при укладке колец в уже открытую яму.

РИС. 8-8. БЕТОННЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Как и в случае с большинством других методов заливки бетона, бетон
в кольцах могут быть как водонепроницаемыми, так и пористыми.
Кольца из пористого бетона могут быть особенно полезны при проходке
облицовка нижнего участка колодца.

1.Сложено в открытом стволе: план работы

— Выкопать бордюр немного выше уровня воды;

— Усиленный бордюр и облить форму таким
способ, которым подкладочное кольцо будет сидеть поверх него. (См. Рис. 8-9.)

2. Опустите кольцо на место на бордюре.

— Основная проблема с такой облицовкой колодца заключается в том, что
между облицовкой и окружающей почвой очень мало сцепления.

3. Продолжить опускание колец и заливку.
вокруг них, пока не достигнете поверхности земли.

ПРИМЕЧАНИЕ: Может быть полезно установить бордюры или
другой тип анкеровки, помогающий установить колонну на место.

РИС. 8-9. КОЛЬЦА ПОДКЛАДКИ ОПУСКАЕМЫЕ
НА МЕСТО НА АНКЕРНОМ БУКРЕ

2. Затоплен с поверхности земли: план работ.

Включает штабелирование колец
по мере необходимости на врезном кольце, пока весь столбец
затоплен путем выкапывания почвы изнутри и снизу
нижняя часть столбца. Из-за его полной защиты
от обрушения этот метод применяется на очень рыхлых почвах
было бы трудно удержать колонку
отвеса, особенно в рыхлых почвах.Проблема усугубляется
тем, что как только колонна начинает наклоняться
это очень сложно, а иногда и невозможно сделать снова.

Режущее кольцо — специальное
кольцо, которое обеспечивает режущую кромку, помогающую утопить
колонна, а также помогает отводить почву прямо под нее
в середину отверстия для снятия. (См. Рис. 8-10а.)

1. Установить 1 или 2 кольца прокладки
поверх врезного кольца. Чем больше звонков тебе
может складываться, тем больший вес будет у столбца и
тем легче будет утонуть.Однако кольца
очень тяжелые, и обычно это будет очень сложно
поднимать кольца на высоту более 1 метра с помощью оборудования местного производства.

2. Рабочие будут стоять внутри
кольцо и выкопайте, чтобы удалить почву и дать колонке утонуть. (См. Рис. 8-lOb.)

3. Копать следует
делать особенно осторожно, стараясь удалить почву равномерно
со дна отверстия так, чтобы колонна утонула вертикально.

4. Добавить кольца
когда существующий столбец опускается туда, где другое кольцо
могут быть легко добавлены (обычно на уровне земли или чуть выше).(См. Рис. 8-10c.)

5. Продолжайте опускать
столбец и добавляя кольца, насколько это возможно, в
уровень грунтовых вод. (См. Главу 9, стр. 99.)

ПРИМЕЧАНИЕ: из-за большой вероятности того, что кольца могут перекоситься
неравномерные силы, которые часто приходится прикладывать
в столбец, чтобы снова было ровно,
Желательно, чтобы кольца были плотно прикреплены друг к другу.

РИС. 8-10. МОЙНЫЕ КОЛЬЦА НАКЛАДКИ

Часто в рыхлой почве, в основном
песка, кольца опускаются косо, что вызывает проблемы, особенно когда
толщина рыхлого слоя около 4 м.
или родинка.В менее толстых слоях (около 2 м)
лучший способ утопить колонну относительно отвеса — это
продолжайте копать как можно быстрее, пока не сформируются более твердые слои.
поражен. Даже если кольца стоят криво, они могут
снова поставить в вертикальное положение следующим образом.

Если кольца наклонены, как на рис. 8-lla,
работа внутри колонны колец для удаления почвы
из-под нижнего края нижнего кольца как
показано. Яма, которую вы выкапываете, должна выходить снизу и за ее пределы.
внешний край кольца.Когда это будет завершено,
осторожно выкопайте почву из-под противоположной стороны
колонны, но с этой стороны старайтесь не
выкопайте под кольцом больше, чем это абсолютно необходимо.
(См. Рис. 8-llb.) Когда колонна опускается из этой точки,
он должен постепенно опускаться в сторону, которая была
сначала откопали. (См. Рис.8-ооо.)

ИНЖИР. 8-11. ВЫПРЯМЛЕНИЕ КОЛОННЫ, КОТОРОЕ ВЫПОЛНЕНЫ ОТ СЛИВЫ

г. Раствор (гипс)

1.Закалить на место

Армированный раствор используется очень часто
вроде железобетон. Основным преимуществом этого метода является
что никаких форм не требуется, потому что миномет брошен
на стену на месте.

Этот вариант эволюционировал
в Сенегале. Было сложно транспортировать тяжелые стальные формы
к площадкам колодцев, чтобы каменщики «бросали» бетон
на стены. Но бетон не очень удобен, поэтому
каменщики стали отказываться от гравия и использовать только раствор.

Стены обычно оштукатуриваются метр за метром, так как
колодец выкопан. Это вариация «копать-метр-поура-метр».
метод, применяемый с железобетоном.

Этот процесс выглядит следующим образом:

1. Выкопайте яму глубиной около 1,1 м.

2. Проверьте диаметр отверстия и отвес.

3. Отрежьте и придайте форму как можно больше стержня.
как можно раньше, потому что следующие шаги нужно делать быстро.

4. Распылите смесь (1: 4, цемент: вода).
на всех оштукатуренных поверхностях.Если поверхность сохнет
слишком быстро, снова смочите его непосредственно перед штукатуркой.

5. Нанести шпателем слой раствора толщиной 3 см.

6. Поместите стержень.

7. Нанесите второй 3-сантиметровый слой раствора, пока первый еще влажный.

8. Можно нанести третий, более тонкий слой, чтобы сделать стены как можно более гладкими.

2. Сборный бетон

Строительный раствор также можно использовать для изготовления сборных колец, даже если формы недоступны.

1. Выкопайте круглую яму с желаемым
наружный диаметр кольца. (См. Рис. 8-12a.)

— Глубина отверстия будет определять высоту кольца.

2. Отверстие заштукатуривается и
армирован так же, как и в колодце. (См. Рис. 8-12b и c.)

3. После того, как он застынет в течение нескольких дней, его можно выкопать и
позже установил в колодец. (См. Рис. 8-12d.)

— Этот тип кольца должен затвердеть.
в течение как минимум одной недели, прежде чем его поместят в колодец.

РИС. 8-12. ЛИТЬЕ БЕТОНА
КОЛЬЦА В ФОРМАХ ЗЕМЛИ

H. Кирпич или камень (кладка) с замазкой

Камень был использован для строительства
футеровка в скважинах на века. Строительство скважины с использованием
камень обычно предполагает копание ямы как можно дальше
в уровень грунтовых вод до того, как будет построена облицовка. Один раз
устанавливается фундамент под воду, стены обычно
застраивается двойным слоем около 50 см.толстый.
Каменные стены очень слабы при растяжении, поэтому могут
легко растрескаться, если на них будут воздействовать неравномерные нагрузки.

Этот тип скважины может обеспечить приемлемое
качественная колодезная вода, если приняты меры для предотвращения загрязнения
от просачивания поверхностных вод через футеровку. 5 см.
толстый слой бетона или раствора вокруг 3 верхних
м. футеровки может предотвратить просачивание загрязненных
поверхностная вода обратно в колодец. Фактически, поверхность
просачивание воды может в конечном итоге достичь уровня грунтовых вод и найти
его путь обратно в колодец, но если эта утечка
был отфильтрован не менее чем через 3 м грунта,
потенциально опасные загрязнители будут удалены.(См. Рис. 813.)

Можно использовать кирпичную или каменную кладку
в большинстве различных методов копания и футеровки, но,
из-за своей склонности к растрескиванию под напряжением, он
обычно не используется, кроме как для изготовления футеровки из
дно колодца вверх, за одну непрерывную операцию.

Можно возвести стену из кирпича или камня
на врезном кольце и вонзился в землю (см.
Рис. 8-14.), Но любое обрушение снаружи может треснуть.
или опрокинуть стену.Если бы такой столбец
раковина наклонена, ее может быть очень сложно достать
снова в вертикальном положении, не оказывая какой-либо боковой силы на
столбец, который может треснуть или разрушить столбец.

РИС. 8-13. КАМЕННАЯ СКВАЖИНА 3 м
УПЛОТНЕНИЕ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

РИС. 8-14. ВСАСЫВАЮЩИЙ КИРПИЧ
НА РЕЖУЩЕМ КОЛЬЦЕ

Можно использовать арматурный стержень
чтобы помочь скрепить кирпичную кладку. Это иногда
используется при проходке нижней части колодца.Это
обычно не используется для строительства средней секции
потому что в большинстве случаев стена из железобетона или раствора
также могут быть построены из тех же материалов и обеспечивать
более прочная подкладка. (См. Рис. 815.)

Также можно использовать кладку для облицовки стены в
разделы. Когда требуется подкладка после откопки
количество метров, можно установить бордюр и
накладка на бордюре. Бордюр служит
в качестве основы, на которой может быть построена вагонка
вверх и в качестве прочной анкерной детали, которую можно
поддерживается, чтобы можно было продолжить копание под ним и сквозь него
В качестве меры предосторожности бордюр должен поддерживаться
длинные куски дерева или что-нибудь еще, что
может быть зажат между дном отверстия и
бордюр.(См. Рис. 8 и бордюр. (См. Рис. 8-16).)

РИС. 8-15. АРМИРОВАННЫЙ КИРПИЧ

РИС. 8-16. РАЗДЕЛ КИРПИЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ

Как построить открытые скважины?

Открытый колодец — это цилиндрическая шахта, сделанная из кирпичной кладки в земле с открытым отверстием. Это один из самых основных типов колодцев, который может быть мелким или глубоким в зависимости от уровня грунтовых вод.

Открытые колодцы сконструированы таким образом, что их глубина ниже уровня грунтовых вод, что позволяет грунтовым водам заполнять дно колодцев.Стены таких колодцев могут быть построены из сборных железобетонных колец, камня или кирпичной кладки. Диаметр этого колодца варьируется от 2 до 9 метров.

1. Строительство открытых скважин

С точки зрения строительства колодец можно разделить на три типа:

1.1 Тип 1: Скважины с непроницаемой футеровкой

Такие открытые колодцы имеют непроницаемую облицовку, например каменную кладку (опирающуюся на слой мота). Они наиболее устойчивы и полезны для добычи воды из-под поверхности.

  1. Прежде всего необходимо выкопать яму до достижения мягкой влажной почвы. Это можно сделать с помощью ручных инструментов. Диаметр котлована должен быть немного больше диаметра готового колодца.
  2. Бордюр укладывается на дно котлована. Бордюр — это круговое кольцо из RCC, стали или дерева, имеющее режущую кромку и плоскую вершину. Он широкий и может выдерживать толщину облицовки колодца, называемую стейнингом (или стенингом). Затем кладка должна быть на высоте нескольких метров над уровнем земли на бордюре.
  3. Земля необходимо выкопать под бордюром. Затем бордюр будет медленно опускаться, поскольку на него кладется кладка.
  4. Для обеспечения вертикального погружения подвесьте отвес вокруг ствола колодца. Если колодец начинает опускаться, отрегулируйте нагрузку или удалите почву под бордюром, вызывающим наклон. Как правило, футеровка скважины армируется вертикальными стальными стержнями. Продолжайте процесс земляных работ и опускания, пока колодец не достигнет уровня грунтовых вод.
  5. Дальнейшие раскопки могут производиться путем непрерывного удаления воды или с помощью джамов.Джам — это самозакрывающееся ведро, которое привязано к веревке и может перемещаться вверх и вниз с помощью шкива.
  6. Когда джам бросается в колодец, челюсть ударяется о дно колодца и вытесняет почву. Когда джам поднимается, вода сочится, оставляя почву в ведре.
  7. Продолжайте погружаться, пока не дойдете до слоя мота. Проколите замкнутый водоносный горизонт ниже слоя, просверлив небольшое отверстие. В случае, если слой mota недоступен, неглубокий колодец может быть затоплен, как указано в предыдущих шагах, до необходимой глубины.Его можно засыпать битым балластом или гравием. Это будет действовать как фильтр, предотвращая попадание частиц песка в колодец.

Рисунок-1: Глубокий колодец на фундаменте mota

В колодце с непроницаемой облицовкой по бокам поток не радиальный. В нижней части облицовки можно сделать небольшие дренажные отверстия, чтобы использовать воду, находящуюся в самом верхнем водоносном горизонте.

1.2 Тип 2: Скважины с проницаемой футеровкой

В колодцах этого типа для облицовки стены колодца используются камни или сухой кирпич.Здесь не используются вяжущие материалы или строительный раствор. Вода просачивается через открытые стыки и боковые стороны, поскольку облицовка пористая. Благодаря этому поток радиальный.

Колодцы этого типа заделываются на дне бетоном. Если дно не закупорено, будет видна картина смешанного потока, сочетающая радиальный поток и сферический поток.

Лучше построить этот тип колодца, где пласты почвы состоят из крупного песка или гравия. Чтобы песок не попал в колодец, проницаемую футеровку необходимо окружать гравием или более мелкими грунтами.

1.3 Тип 3: Скважины без футеровки (скважина Качха)

Колодцы такого типа обычно являются временным источником воды. Культиваторы сооружают этот неглубокий колодец для подачи воды для полива полей.

Колодец качха обычно сооружается на твердых почвах, так что стена колодца может стоять вертикально без какой-либо опоры. Это очень дешево и полезно, но может представлять опасность для жизни, поскольку через определенный период времени они могут легко разрушиться.

Часто задаваемые вопросы

Что такое открытый колодец?

Открытый колодец — это цилиндрическая шахта, сделанная из кирпичной кладки в земле с открытым отверстием.Это один из самых основных типов колодцев, который может быть мелким или глубоким в зависимости от глубины зеркала грунтовых вод.

Какой диаметр открытого колодца?

Диаметр открытого колодца от 2 до 9 метров.

Какие бывают типы открытых скважин в зависимости от их конструкции?

По конструкции открытые колодцы подразделяются на колодцы с непроницаемой и проницаемой облицовкой и без нее.

Подробнее

Системы глубоких скважин для обезвоживания земляных работ

Бетонные кольца и колодцы перезарядки

Муссон вот-вот начнется, и пора действовать, советует наш эксперт по воде С.Вишванатх

Наконец-то долгожданный сезон дождей наступит на побережье Кералы 1 июня или, возможно, на день раньше. Одна часть населения Бангалора с нетерпением ждет, чтобы получить обещанный дождь и превратить его в актив. Эти люди будут следить за тем, чтобы наши банки грунтовых вод были заполнены и были пригодны для использования в течение всего года или, по крайней мере, значительной части. И есть производители сборных железобетонных колец.

Они являются частью неформального сектора города, и свободный земельный участок — все, что им нужно для ведения бизнеса.Они распространены повсеместно, особенно в пригородах, и работают со стальными формами и бетоном.

Они отливают кольца различных размеров от двух с половиной до четырех с половиной футов в диаметре. Вы размещаете заказ, и кольца должны быть готовы максимум через две недели. Бизнес идет оживленно, особенно с выходом официального постановления, согласно которому сбор дождевой воды является обязательным.

Цены на бетонные кольца в разных частях города находятся в следующем диапазоне:

Кольцо диаметром два с половиной фута.стоит рупий. 300-325. Высота 18 дюймов. Если диаметр составляет три фута, ставка составляет рупий. 350-375, рост 18 дюймов. Увеличение высоты на полфута будет стоить рупий. 400-425, высота такая же. Четырехфутовое кольцо будет стоить рупий. 450, высота 13 дюймов. Если вы добавите полфута, ставка составит рупий. 450, высота 13 дюймов.

Кольца из сборного железобетона с бетонным покрытием отливаются в неформальных дворах. Эти кольца доставляются на место с использованием небольших транспортных средств, таких как Tempos, и цена на самом деле представляет собой стоимость доставки колец.Затем копатели используют эти кольца для создания «дырявых» колодцев или для подпитки колодцев, как их здесь называют.

Минимальная глубина

Эти колодцы, согласно постановлениям, должны иметь глубину не менее 10 футов. Обычно рекомендуется, чтобы они были на глубине около 20 футов. Следует использовать около 14 колец. Дождевая вода с крыш и мощеных площадок может быть отведена в колодцы для подпитки. В эти колодцы также можно отводить дождевую воду из ливневых стоков. Меры предосторожности — убедиться, что внутрь не может попасть загрязненная вода, например сточные воды.

После предварительной фильтрации, чтобы не допустить попадания листьев и других органических веществ, дожди здесь восстанавливаются. Скорость заправки может варьироваться от 1000 литров в час до 6000 литров в час. Пробный тест, при котором вода из автоцистерны заливается в эти колодцы и фиксируется время, необходимое для опорожнения воды, покажет точную скорость подпитки.

В зависимости от этого параметра и обслуживаемой ими площади водосбора можно спроектировать достаточное количество питательных скважин.

Подпиточные колодцы играют важную роль в пополнении уровня грунтовых вод Бангалора.В каждом колодце города должен быть такой. Он может быть в каждом доме и квартире в городе, за исключением районов с очень высоким уровнем грунтовых вод.

Если позволяют условия, питательный колодец может также использоваться как сбросной колодец, а грунтовые воды могут использоваться в летнее время. Производители бетонных колец — герои-экологи, работающие на средства к существованию, обеспечивающие водой жителей города и смягчающие наводнения.

Это настоящие водные воины.

zenrainman @ gmail.com

В этом месяце вы исчерпали лимит бесплатных статей.

Преимущества подписки

включают
Газета сегодня

Найдите удобные для мобильных устройств версии статей из ежедневной газеты в одном удобном для чтения списке.

Безлимитный доступ

Наслаждайтесь чтением любого количества статей без каких-либо ограничений.

Персональные рекомендации

Избранный список статей, соответствующих вашим интересам и вкусам.

Более быстрые страницы

Плавно перемещайтесь между статьями, поскольку наши страницы загружаются мгновенно.

Панель приборов

Универсальный магазин для просмотра последних обновлений и управления вашими предпочтениями.

Брифинг

Мы информируем вас о последних и наиболее важных событиях три раза в день.

Поддержите качественную журналистику.

* Наши планы цифровой подписки в настоящее время не включают электронную бумагу, кроссворды и распечатку.

Правильное строительство водозаборных колодцев

Пенсильвания — один из немногих штатов, в которых нет обязательных государственных стандартов строительства частных колодцев. (Несколько округов и поселков приняли постановления о строительстве колодцев — уточните в местном правительственном учреждении, требуются ли они в вашем районе.) В результате некоторые важные компоненты правильно построенного колодца с питьевой водой часто не устанавливаются в колодце. усилия по снижению стоимости колодца для домовладельца.Наиболее важные характеристики, отсутствующие в большинстве частных колодцев, — это защитная крышка колодца и герметик. Эти компоненты требуются большинству штатов, потому что они помогают защитить грунтовые воды, герметизируя колодец от потенциального поверхностного загрязнения.

Типы заглушек для скважин

Стандартные заглушки для скважин

Большинство существующих и новых скважин в Пенсильвании имеют стандартную заглушку. Стандартные крышки колодцев обычно имеют болты по бокам крышки, которые свободно удерживают крышку на верхней части обсадной колонны.Небольшое воздушное пространство между крышкой колодца и обсадной колонной может позволить насекомым, мелким млекопитающим или поверхностным водам проникнуть в колодец.

Стандартная крышка колодца, аналогичная той, что установлена ​​на большинстве колодцев Пенсильвании (обратите внимание на болты на внешней стороне крышки колодца).

Санитарные крышки колодцев

«Санитарные» крышки колодцев (иногда называемые «защищенными от паразитов» крышками колодцев) похожи на стандартные крышки колодцев, но обычно имеют болты в верхней части крышки колодцев.

Заглушка колодца сантехническая, устанавливаемая на обсадную трубу колодца.Обратите внимание на болты сверху, а не по бокам крышки.

Крышка санитарного колодца с резиновым уплотнением, отверстием для электропровода и отверстиями в сетке для вентиляции. Большинство крышек санитарных колодцев включают воздухонепроницаемую резиновую прокладку для предотвращения попадания насекомых, мелких млекопитающих или поверхностной воды в колодец, а также небольшое закрытое вентиляционное отверстие для воздухообмена.

Что такое герметик?

Затирка обычно представляет собой чистый цемент (без заполнителя), который закачивается в пространство между пробуренной скважиной и обсадной колонной, называемое кольцевым пространством .

Поперечный разрез обсадной трубы, показывающий раствор, используемый для герметизации кольцевого пространства вокруг обсадной колонны.

Бентонит, глинистый материал, расширяющийся при намокании, также часто используется для заливки колодца. Раствор закачивается в кольцевое пространство, начиная с нижней части обсадной колонны с помощью дренажной трубы, до тех пор, пока он не появится на поверхности земли. Затирка обычно не используется в частных колодцах в Пенсильвании, если это не требуется местными постановлениями или по требованию домовладельца.

Бурильщики используют трубу для закачки раствора в скважину. Обратите внимание, что раствор теперь появляется на поверхности земли вокруг обсадной трубы — см. Стрелку (фото доктора Тодда Гиддингса).

Можно ли залить существующий колодец?

Как правило, затирку существующего колодца невозможно. В редких случаях может быть возможно установить обсадную трубу меньшего диаметра внутри старой обсадной трубы и затирку между обсадными колоннами. Другой метод, используемый для существующих скважин, — это заливка бетонной плиты вокруг существующей обсадной трубы.Однако эти бетонные плиты часто трескаются и обеспечивают минимальную защиту от поверхностного загрязнения. Лучшая защита для существующей скважины — убедиться, что поверхность земли имеет уклон от обсадной трубы во всех направлениях, чтобы направлять поверхностные воды от области устья скважины.

Бактериальное загрязнение

Санитарные крышки колодцев и герметик устанавливаются в первую очередь для предотвращения поверхностного загрязнения, особенно бактериального. Бактериальное заражение — распространенная проблема, которая встречается примерно в 50 процентах частных колодцев в Пенсильвании.Питьевая вода обычно проверяется на наличие общих колиформных бактерий, которые включают большое количество различных видов бактерий, некоторые из которых могут вызывать болезни или заболевания. По этой причине во всех источниках питьевой воды не должно быть бактерий группы кишечной палочки. Для получения дополнительной информации см. Информационный бюллетень Penn State Extension on Coliform Bacteria.

Бактериальное заражение колодцев подземных вод может происходить как сверху, так и снизу. Загрязнение всего подземного водоносного горизонта, затрагивающего многие колодцы, может происходить из-за неисправных септических систем или отходов животноводства.Точно так же отдельные скважины могут быть загрязнены с поверхности, если источники загрязнения находятся рядом с устьем скважины. Поверхностное загрязнение отдельных колодцев обычно вызывается поверхностными водами, стекающими по внешней стороне обсадной трубы через кольцевое пространство и / или из незакрепленной или отсутствующей крышки колодца, которая позволяет насекомым, животным или поверхностным водам напрямую попадать в колодец. Санитарные заглушки колодцев и герметик могут помочь предотвратить возникновение этого типа загрязнения.

Предотвращают ли загрязнение герметик и санитарный колпачок?

Исследование 2002 г., проведенное U.S. Геологическая служба более 100 частных скважин в Пенсильвании изучила важность цементного раствора в предотвращении бактериального заражения. Это исследование показало, что незаращенные лунки были в три раза более подвержены заражению бактериями E. coli по сравнению с залитыми раствором. Однако это же исследование показало, что бактерии группы кишечной палочки все еще довольно часто встречаются в залитых раствором лунках. Поскольку лунки, использованные в этом исследовании, не имели защитных крышек, авторы предположили, что колиформные бактерии проникают в лунку из области крышки.Это было подтверждено их визуальной оценкой, которая показала, что почти 50% из них имели явное заражение насекомыми под крышкой колодца. Насекомые были обнаружены внутри крышки колодца, на проводке или водопроводе или внутри обсадной колонны. Другое исследование, проведенное Департаментом природных ресурсов штата Висконсин, показало, что насекомые могут быть источником колиформных бактерий в колодцах.

Недавно завершенное исследование, проведенное Penn State, задокументировало влияние установки санитарной заглушки на существующие водозаборные колодцы. Шестнадцать частных колодцев, содержащих бактерии группы кишечной палочки, были продезинфицированы хлором и закрыты санитарной крышкой.Из этих лунок 44 процента не содержали бактерий группы кишечной палочки через месяц, а 19 процентов не содержали бактерий через год. Санитарные крышки колодцев были наиболее успешными в устранении бактерий из колодцев, которые ранее содержали небольшое количество бактерий группы кишечной палочки (<3 колонии на 100 мл воды), по сравнению с теми, которые имели более сильное загрязнение. В этом исследовании штата Пенсильвания также рассматривалось бактериальное загрязнение в новых колодцах, которые были построены с защитной крышкой колодца и герметиком.Только 29 процентов этих новых колодцев содержали бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о том, что надлежащая практика строительства колодцев может снизить, но не полностью устранить бактериальное загрязнение. Скважины, пробуренные в водоносные горизонты, загрязненные отходами животноводства, септическими системами или поверхностными водами, могут содержать бактерии группы кишечной палочки независимо от методов строительства скважин.

А как насчет затрат?

Санитарные заглушки колодцев и герметик обычно не используются в частных колодцах из-за дополнительных затрат. Санитарные заглушки колодцев обычно стоят от 40 до 50 долларов по сравнению с 20-30 долларами за стандартную заглушку.Заглушку санитарного колодца может установить домовладелец, обладающий некоторыми базовыми знаниями в области электропроводки, или заглушку может установить бурильщик. В недавнем исследовании штата Пенсильвания, средняя стоимость дезинфекции и установки санитарной заглушки скважины бурильщиком составила около 100 долларов на скважину. Затирка новой скважины обычно увеличивает стоимость скважины от 500 до 1000 долларов. Стоимость затирки раствора будет зависеть от глубины колодца, диаметра и типа коренной породы в районе.

Что ты умеешь?

Загрязнение, связанное с неадекватной крышкой колодца или отсутствием герметизирующего раствора, скорее всего, приведет к присутствию бактерий группы кишечной палочки в вашей колодезной воде.Таким образом, первым шагом в правильном управлении существующей частной скважиной является ежегодный тест на общее количество колиформных бактерий. Этот тест может быть организован в местной сертифицированной лаборатории или в вашем региональном отделении по охране окружающей среды. Если в вашей лунке положительный результат на бактерии группы кишечной палочки, крышка для колодца может помочь решить проблему, особенно если в вашей лунке содержится небольшое количество бактерий. Даже если в вашем колодце в настоящее время нет бактерий, защитная крышка для колодца поможет гарантировать, что в будущем он не будет заражен насекомыми или другими загрязняющими веществами вокруг устья колодца.Заглушки для сантехнических колодцев обычно можно приобрести у местного подрядчика по водозаборам. Проконсультируйтесь с Wellowner.org, чтобы найти местного подрядчика по водозаборам, сертифицированного Национальной ассоциацией подземных вод. При желании можно также нанять подрядчика для дезинфекции колодца и установки защитной крышки колодца. Если вы выполняете работу самостоятельно, необходимо удалить имеющуюся крышку колодца и удалить всех очевидных насекомых, гнезда или мелких млекопитающих изнутри обсадной трубы колодца. Существующие бактерии в колодезной воде можно убить с помощью раствора хлора, как описано в публикации Penn State Extension под названием Shock Chlorination of Wells and Springs перед установкой новой крышки колодца.

Если у вас пробуривается новая скважина или вы углубляете существующую, вам следует запросить заделку скважины цементным раствором для предотвращения поверхностного загрязнения. Если у вас есть уже залитый или незаращенный колодец, убедитесь, что поверхность земли имеет уклон от обсадной колонны во всех направлениях, чтобы направить поверхностную воду от колодца.

большой круглый бетонный цементный камень круги кольца колодцы на строительной площадке Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 118740442.

Большой круглый бетонный цементный камень окружает колодцы на стройке.. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 118740442.

Большие круглые бетонные круги из цементного камня окружают колодцы на строительной площадке.

S

M

L

XL

Таблица размеров

Размер изображения Идеально подходит для
S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать

Электронный

Всесторонний

3292 x 2469 пикселей
|
27.9 см x
20,9 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3292 x 2469 пикселей
|
27,9 см x
20,9 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредита

Самая низкая цена
с планом подписки

  • Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
  • Загрузите 10 фотографий или векторов.
  • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 pyб

на изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

.
Принимать

Кольца для открытых скважин — типы и их преимущества. ~ ПАРАМЕТРЫ ВИДЕНИЯ

Кольца для открытых колодцев доступны в двух основных типах в зависимости от материалов, используемых в процессе их производства.

Они есть,

1. Кольцо ПКР открытого колодца.
RCC кольцо для открытого колодца.

Это наиболее широко используемый тип колец, так как они очень подходят для работы.Диаметр этих колец обычно начинается от 2 футов и достигает 8 футов. Вы должны выбрать тот, который подходит по размеру вашего открытого колодца. Глубина этих колец обычно колеблется от 6 дюймов до 3 футов.

Стоимость этих колец в основном зависит от диаметра, толщины стенки, глубины и расхода сырья в конкретной области, где они производятся.

Обычно кольца RCC диаметром от 2 футов до 5 футов используются в жилых помещениях, а кольца большего диаметра используются в колодцах, которые вырывают для сельскохозяйственных, коммерческих и коммунальных целей.

и

2. Глиняное кольцо открытого колодца.
Глиняное кольцо, используемое в открытом колодце.

Глиняные кольца в открытых колодцах более полезны по сравнению с кольцами RCC. Эти кольца действуют как естественный очиститель воды и сохраняют прохладу в летний сезон. Можно сказать, что это глиняные горшки с водой, вставленные в открытый колодец. Я видел такие кольца в прибрежной южной части (в Керале) Индии.

Эти типы колец также доступны в различных размерах, но их размеры ограничены по сравнению с кольцом RCC.

Преимущества и важность кольца открытого колодца:

1. Кольцо открытого колодца удерживает почву от обрушения.

2. Они действуют как предварительный фильтр, когда вода просачивается и наполняет колодец.

3. Вы можете заполнить внешнюю сторону кольца гравием и песком, чтобы удалить грязь и органические вещества, присутствующие в проточной воде, прежде чем она попадет в открытый колодец.

4. Погружной насос можно погружать в открытый колодец, не беспокоясь о его засорении и затратах на техническое обслуживание.

5. Они сохраняют воду прохладной и здоровой.

6. Если вы хотите увеличить глубину открытого колодца в ближайшем будущем, вы можете сделать это, не опасаясь обрушения.

7. Вы можете изменить диаметр колодца с любой необходимой глубины, установив кольца меньшего диаметра.

8. Эти кольца действуют как лестница для спуска или подъема по открытому колодцу, когда это необходимо, поскольку они имеют ступеньки (не для всех типов) или отверстия для ног.

колодезное кольцо, имеющее ступеньку.

9. Кольца открытых колодцев служат защитным барьером для детей и других живых существ при установке над поверхностью земли.

кольцо открытого колодца в качестве защитного барьера.

Строительство люков в Квинсленде: основы, о которых вы должны знать

Люк служит точкой доступа к трубам, проходящим через канализацию и канализацию поверхностных вод.Строительство люков в Квинсленде в основном предназначено для начальной, конечной или промежуточной точки на длинной прямой линии трубопровода. Их применение включает обеспечение доступа к трубе для осмотра или установки стержней.

Кольцо или камера люка

Это круглая труба, которая размещается вертикально и используется в точках доступа к окружающему водостоку. Кольца сконструированы таким образом, чтобы выдерживать давление, соответствующее стандартам автострады. Преимущества использования колодцев в том, что их строительство быстро, легко и недорого.Кольцо люка перекрывает разную глубину и диаметр, чтобы облегчить выбор труб как с грунта, так и с перевернутого уровня.

Бетонное основание

Для того, чтобы сделать вашу конструкцию люка более прочной, вам понадобится внушительный люк; Для этого вам понадобится прочное бетонное основание, которое можно заливать на месте или за его пределами. Бетонное основание требует меньше времени, дешевле и безопаснее.

Герметизация люков

Из-за высокой стоимости очистки сточных вод необходимо, чтобы люки были водонепроницаемыми, чтобы защитить их от проникновения поверхностных вод.Таким образом, стыки следует использовать так, чтобы они были герметизированы утвержденной мастикой, а подъемные отверстия в каждом компоненте должны быть должным образом загерметизированы с соотношением песка и цемента 3: 1.

Бетонная окантовка

Хорошо сконструированный или армированный колодец не требует бетонирования, так как он может покрывать площадь глубиной до 4,5 метров. Однако ниже этой точки глубины требуется более толстое и более бетонное окружение, как указано вашим инженером.

Люки с обратным заполнением

Кольцо люка следует осторожно засыпать гранулированным материалом без валунов, которые могут вызвать повреждения.

Вышеупомянутые советы, касающиеся строительства колодцев в Квинсленде, не только продлевают срок службы, но и делают ее более прочной. Если вы ищете подрядчиков по ремонту колодцев, аккредитованных QUU в Квинсленде, свяжитесь с нами по телефону 0448052861.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*