Тощий бетон рецепт: Состав тощего бетона, применение и технология укладки тощего бетона

Состав тощего бетона, применение и технология укладки тощего бетона

Тощий бетон — это раствор, в котором используется сниженное количество цемента, а за сохранение технических характеристик материала отвечают специальные химические добавки. В связи с минимальным количеством вяжущего вещества, состав очень чувствителен к объёму воды на кубометр раствора. Эта величина лежит в пределах от 120 до 140 литров на 1 м³. В случае превышения данного показателя, резко падает марочная прочность бетона, а также его морозостойкость. Поэтому, правильные пропорции смеси в данном случае играют ключевое значение, как и внимательный подход к технологии укладки раствора.

В зависимости от фракции крупного заполнителя (гравий, щебень) тощий, или как его ещё называют «худой» бетон, можно разделить на мелко- и крупнозернистый. Мелкозернистый имеет фракцию заполнителя до 5 мм и изготавливается в пропорциях 1:8, где на 1 часть цемента берётся 8 частей заполнителя. Такой заполнитель ещё называют отсевом, при изготовлении бетона на его основе добавление песка не требуется. Крупнозернистый бетон состоит из заполнителя фракцией до 40 мм, цемента и песка. Состав тощего бетона в этом случае будет описываться соотношением 1:4:6, то есть на 1 часть цемента берётся 4 части песка и 6 частей гравия или щебня.

Такое понятие как тощий бетон в ГОСТ 2633-91, ГОСТ 2633-2012 и даже в действующем ГОСТ 2633-2015 не встречается, хотя именно эти нормативные документы регламентируют составы тяжелых и мелкозернистых бетонов. Данный термин можно увидеть только в «Методических рекомендациях по устройству оснований дорожных одежд из тощего бетона». Этот документ является действующим нормативом, который был принят соответственной службой при Министерстве транспорта РФ. Такое положение вещей можно объяснить тем, что самое широкое применение тощий бетон получил именно в дорожном строительстве, а качестве наиболее распространённой марки выступает бетон М100.

Что такое тощий бетон?Применение, характеристики и состав.

Тощий бетон

Тощие бетоны

Тощий бетон – это жесткая смесь из вяжущего, заполнителей и воды, уплотняемая укаткой. Основания из такого материала обладают более высокой прочностью и однородностью при низком расходе цемента, чем грунты или каменные подсыпки. Это преимущество позволяет широко применять бетоны с малым содержанием вяжущего содержимого для дорожных одежд, стабилизации и упрочнения грунта для последующих строительных работ.

Что такое тощий бетон?

Свое название материал получил благодаря низкому содержанию цемента по сравнению с товарными марками. В некоторых областях строительства экономически нецелесообразно применять дорогие жирные составы. Достаточно использования смеси, которые будут соответствовать требованиям по прочности и морозостойкости, но при этом не увеличат цену конечного продукта.

Компоненты

Состав тощего бетона включает:

Во-первых, вяжущие – портландцементы или шлакопортландцементы марок М300 и выше;

Во-вторых, мелкозернистые или крупнозернистые заполнители фракций до 5 мм и до 40 мм соответственно;

И в-третьих, воду с рН от 4 до 12,5 единиц, без жиров, нефтепродуктов, масел, с содержанием фенолов, поверхностно-активных веществ и солей, не превышающих нормативные значения.

Для экономии цемента применяют активные минеральные добавки, замедляющие схватывание, увеличивающие пластичность смесей, придающих дополнительные свойства – плотность, морозостойкость, водонепроницаемость. Расход пластификаторов для тощего бетона превышает традиционные нормы, но не должен превышать 5% от массы вяжущего. В зависимости от фракций заполнителей тощий бетон может быть мелко- или крупнозернистым. Щебень размером более 40 мм не применяют, так как это нарушает устойчивость гранулометрического состава при укатке смеси. Заполнители не должны содержать более 10% пылевидных глинистых частиц, иначе прочность и морозостойкость цементобетона будут низкими. Водоцементное соотношение назначается в зависимости от пористости заполнителя, требуемой прочности, марки цемента, и находится в пределах 0,35-0,45. На 1 м³ тощей смеси примерный расход воды составляет: 120-145 литров при водопоглощении 0,1-2% щебеночного заполнителя; 145-165 литров – при показателе, равном 2-8%.

Применение

Главная цель применения тощего бетона – укрепление оснований и устройство подстилающих слоев для последующего монтажа конструкций. Также, смеси с низким содержанием цемента используют:

1. при устройстве дорожных одежд;
2. оснований под монолитные или сборные фундаменты;
3. для заливки черновых полов на объектах промышленного и гражданского назначения;
4. прокладке временных путей для автотранспорта;
5. строительстве взлетных полос аэродромов;
6. благоустройстве территории.

Дорожное строительство

Основания дорог из тощего бетона с заполнителями из местных материалов значительно экономичнее, чем покрытия из пластичных смесей. Помимо этого сокращается технологический перерыв между укладками вышележащих слоев за счет быстрого набора прочности полусухой массы.

Расчетный срок эксплуатации дорожных одежд с основанием из тощего бетона установлен в 25 лет. Такая долговечность объясняется устойчивостью подстилающих слоев к образованию сетки трещин, просадкам и колейности. Толщина раствора должна быть не менее 15-20 см.

Основания под конструкции

Под сборные и монолитные фундаменты устраивают подбетонку толщиной до 10 см. Предварительно тщательно уплотняют подсыпку из щебня или песка, укладывают армирующие сетки. Заливают бетон марки М100, уплотняют механическими или вибрационными трамбовками. Поверхность обрабатывают обмазочной гидроизоляцией или проклеивают рулонными материалами. Затем монтируют ФБС или укладывают монолит. По выровненной с помощью тощего бетона поверхности гораздо удобнее проводить монтаж сборных конструкций, выставлять арматуру. Основание защищает вышележащие свежезалитые слои от просачивания цементного молока, потери которого грозят снижением марочной прочности.

Полы, дорожки

Для черновых стяжек по грунту, оснований под дорожки или площадки используется тощий бетон класса В7,5-10. Его укладывают на слой уплотненного, очищенного от глины речного песка и щебня. Размер крупного заполнителя не должен превышать 20 мм. Толщина слоя обедненного раствора – 40-50 мм. После тщательного уплотнения получается готовое основание для укладки тепло- и гидроизоляционных материалов.

Черновой пол из тощего бетона снижает теплопотери в доме, увеличивает долговечность покрытий.

Характеристики тощих растворов

Требования к тощим бетонам регламентируют строительные нормативы – ГОСТ 25192-2012, “Методические рекомендации” от 23 мая 2003 года, а приготовление и укладку – СП 70.13330.2012. Согласно им растворы относятся к тяжелым бетонам класса В5-15.

Физико-механические характеристики материалов: плотность – 2450-2500 кг/м³; прочность при сжатии – 75-200 МПа; морозостойкость – 50-100 циклов; водонепроницаемость – 6%; подвижность смеси – 10-15 см; жесткость – 90-120 с.

Максимально допустимый расход цемента зависит от марки вяжущего и самого бетона и составляет 100-240 кг на 1 м³ смеси. Приготовление тощего бетона Приготовить раствор можно в условиях БРУ или на строительной площадке.

Расход цемента регламентирует ГОСТ 26633-91. На 1 м³ смеси приблизительно понадобится: цемент М300 – 160 кг; песок – 900 кг; мелкий щебень – 1300 кг; вода – 60-70 литров. В бетономешалку заливают воду и добавки, последовательно засыпают цемент, песок, перемешивают 3 минуты. Последним загружают щебень. Через 10 минут масса готова к укладке.

Если раствор готовят вручную, сначала смешивают сухие компоненты, затем добавляют воду. Доводят бетон до однородности. Консистенция полученной смеси должна напоминать влажную землю и слегка рассыпаться в руках.

Транспортировка

Доставку тощего бетона рекомендуется проводить в возможно короткие сроки. При низком водоцементном соотношении раствор быстро схватывается. Если время в пути превышает один час, применяют замедлитель твердения – сульфитно-дрожжевую бражку – до 1% от массы цемента. При транспортировке нужно защищать смесь от переувлажнения или потерь влаги. При работе в условиях низких температур применяют ускоритель твердения хлористый кальций – до 3% от массы вяжущего.

Укладка тощего бетона

Основание должно быть выровнено, очищено от мусора, снега и льда. Расстилают смесь ровным слоем по поверхности. Дальнейшая обработка предусматривает уплотнение укаткой. Для это используют механические катки или виброинструмент. Толщина слоя материала, как правило, не превышает 10 см. После укладки следят, чтобы поверхность не пересыхала. В теплое время года ее поливают водой и накрывают пленками.

Компания “ТРАК-БЕТОН” предлагает тощий бетон по низким ценам.

Цены на продукцию – ЗДЕСЬ (!!!ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ЦЕНЫ НА БЕТОНЫ ГИБКИЕ) ЗВОНИТЕ И УЗНАВАЙТЕ ЦЕНУ ИМЕННО ДЛЯ ВАС.

КАЧЕСТВО ВСЕХ БЕТОННЫХ РАСТВОРОВ ПРОВЕРЯЕТ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ЗАВОДЕ.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Применение и приготовление тощего бетона

В масштабном строительстве, где в процессе создания различных технологий требуется применение такого материала, как бетон, используются следующие его разновидности: товарный, жирный, а также тощий. Существует несколько видов бетона, предназначенных для определенных строительных работ. Один из них — это раствор с низким уровнем содержания цемента, рассмотрим этот материал подробней.

Даже название «бетон тощий» говорит сам за себя. Оно дает ясное представление о том, что процент вяжущей составляющей здесь меньше процента содержания всего наполнителя. Данные показатели существенно влияют на свойства материала, именно поэтому он характеризуется невысокой прочностью, быстро и легко замешивается и, соответственно, стоит недорого, что вполне удовлетворяет специалистов, занимающихся частным строительством.

Преимущества и недостатки тощего бетона

Основным преимуществом тощего бетона, в сравнении, с другими его видами является простота изготовления на стройплощадке. Замешивание более прочного раствора, содержащего существенный процент вяжущего материала — цемента, требует применения специального оборудования и немалого количества времени. При этом необходимо учесть следующие показатели:

• пористость заполнителя;
• соответствие рецептуры по изготовлению смеси;
• степень проницаемости воды.

Таким образом, консистенция тощего бетона должна будет напоминать сырую вымокшую землю. Наличие в ней достаточно малого процента цемента, сделает эту смесь очень густой. Высокая однородность и прочность такого материала при одновременном расходе небольшого количества цемента делают его выгодным, в сравнении, с грунтом или каменными материалами.

Весь процесс изготовления жидкого раствора, уход за уже готовым покрытием регламентируется строгими технологическими предписаниями. Его рецептура и качество контролируются стандартами ГОСТ.

Преимущества:

• экономия цемента за счет использования активных минеральных примесей;
• уменьшение расходов на приобретение цементирующей смеси;
• ускорение проведения последующих работ, не требующих дополнительного времени на затвердевание пластичного бетона;
• отличное укатывание дорожным катком, отчего этот вид раствора иногда называют укатываемым.

Недостатки:

• невысокая прочность;
• легко образующиеся трещины.

Их предотвращению и уменьшению деформаций содействует использование битумных эмульсий.

Область применения строительного материала

1. Является своеобразной подушкой под фундамент (сборный, монолитный) из плит.
2. Используется в создании дорожных покрытий с применением специальных пластификаторов.
3. Заполняет пустотелые отверстия в блоках, которые в дальнейшем используются для укладки стен фундамента.
4. Для создания стяжки.
5. Для строительства свайных фундаментов в качестве подготовительного слоя толщиной в 5−10 см.
6. Тощий бетон класса В 7,5 или В 10 используется для выравнивающего (чернового) слоя, на который сверху проливается горячий битум (гидроизоляция). Такое происходит, когда заливается бетонный пол на грунте.
7. Тощий бетон класса В 7,5 (М100) является основой, стабилизирующей грунт под строящимся фундаментом.
8. Тощий бетон класса В15 (М200) используется для строительства фундаментных стенок, перекрытий, столбиков мансардных лестниц, венцов, перемычек и лент.

Состав и марки тощего бетона

Тощий бетон различается величиной зерен наполнителя: мелкозернистый (до пяти миллиметров), крупнозернистый (до сорока миллиметров). Вяжущей составляющей является портландцемент, а также шлакопортландцемент М300, М400. Оба соответствуют ГОСТ 10178 −85.

Чтобы получить 1м³ готовой смеси тощего цемента потребуется:

• 160 кг порошка цемента;
• 2200 кг наполнителя и песка;
• 110 л воды.

Необходимо заметить, что при добавлении в состав крупного заполнителя (гравия), потребуется воды на десять литров меньше, чем при добавлении в состав мелкозернистого заполнителя. Наличие в составе лишней воды сделает его менее прочным и легко меняющим свою структуру при замерзании.

Все марки такого материала обладают не особо высокой прочностью, но все же неплохой морозостойкостью. Правильный расчет состава тощего бетона проводится, исходя из сферы дальнейшего его применения, от условий температурно-влажностной среды и использования определенных технологий.

В различных видах строительства часто используются такие марки, как М100, М200, имеющие характеристики жесткости Ж4, а также бетон, обладающий повышенной и сверхвысокой жесткостью.

Как сделать бетон своими руками

Рецепт состава бетона:

• песок;
• цемент;
• щебень;
• вода;
• добавки.

Соотношение этих ингредиентов колеблется зависимо от марки цемента и раствора, но обычно берут пропорции класса В20: цемент (М500):песок:щебень – 1:2,6:4,5. Учитывая, что мы рассматриваем случай, как сделать бетон самому, удобнее отмерять все части будет ведрами. Тогда рассмотрим соотношение веса. 1 м3 бутона В20 – это:

• 315 кг цемента;
• 850 кг песка;
• 1050 кг щебня;
• 125 л воды на м3 готовой массы.

Общее количество бетона рассчитывается, исходя из площади и высоты конструкции. Качество будет зависеть от качества составляющих. Потому перед тем, как сделать бетон своими руками, необходимо правильно подобрать все ингредиенты.

Песок
Он должен быть без глины (максимум 1%) с коэффициентом фильтрации 5-7 м/сутки. Это речной/морской песок, потому как карьерный чересчур мелкий и более загрязненный.

На заметку! Как проверить самому качество песка? Засыпьте горсть его в банку и наполните водой, взболтайте и отстаивайте сутки. Песок весь осядет, а пыль и глина всплывут. При практически чистой воде над песком или легком помутнении можно говорить о качественном материале и пригодности его для бетона.

Щебень
Если вы не знаете, как изготовить бетон, то помните, что галька не подходит, только щебень из-за его шероховатой поверхности. галька не свяжет раствор, даже в дробленом виде. Крупность щебня – 5-20 мм.

Цемент
Чаще всего берут марку М500. можно и 400, но он будет не такой прочный ( статья – прочность бетона). Если долго хранить цемент, то ухудшается в качестве:

• 1 мес. хранения – минус 10% прочности;
• 2 мес. – минус 20%;
• 6 мес. – минус 30-50%;
• 12 мес. – цемент непригоден для приготовления бетона.

Потому покупать надо непосредственно перед изготовлением и не подвергать цемент сырости.

Вода
Только чистая, без примесей, ила и желательно без хлорки. Не превышать нормативную дозу – воды должно быть около 20% от общей массы, иначе при испарении она будет оставлять полости в бетоне. Как делать правильно, можно посмотреть видео

Добавки
Зная, как сделать бетон самому, в домашних условиях уже не понадобятся добавки в бетон. Если делаете отмостку, то можно добавить морозоустойчивые добавки

Укладка
Чем меньшим будет отрезок времени между приготовлением и укладкой, тем лучше для качества бетона. Готовая смесь пригодна до 2 часов, потому если объем работ большой, делать бетон надо порционно. При укладке смесь надо трамбовать, чтобы не образовывались пустоты внутри. Для этого можно использовать кусок арматуры или другой ручной инструмент. Лучший результат достигается, используя вибротрамбовщик – на 10-20% эффективнее ручной трамбовки. При стыковке слоев каждый предыдущий промывается и очищается, делаются насечки.

Следующие 5-7 дней после укладки поверхность поливают водой, а в жаркую погоду – накрывают для замедления испарения. Зимой бетон лучше не заливать, но если возникла крайняя необходимость – добавить в него присадки.

сколько каждого компонента нужно на 1 куб бетона М100

Массовые доли компонентов, составляющих бетон любой марки – величины не постоянные. Пропорции устанавливают исходя из свойств конкретных материалов – назначения и марки цемента, происхождения, крупности, чистоты заполнителей, а также требуемой плотности и подвижности бетонной смеси.

Составы подбирают таким образом, чтобы при минимально допустимых затратах вяжущего получить бетон проектной марки (класса).

Правила подбора устанавливает ГОСТ 27006-86. Дополняет стандарт методическое пособие «Рекомендации по подбору составов бетонных смесей для тяжелых и мелкозернистых бетонов». Издание содержит порядок расчета необходимого количества исходных материалов методом абсолютных объемов.

Состав бетона М100

Для изготовления небольшого объема монолитного бетона без присвоения марок по морозостойкости и водонепроницаемости, методическое пособие допускает назначать номинальный состав исходя из пропорций, указанных в таблице.

Величины даны для бетонной смеси со следующими параметрами:

• плотность — 2370−2400 кг/м3;
• насыпная плотность заполнителей — 1370−1400 кг/м3;
• модуль крупности песка — 1,8−2,2;
• удобоукладываемость – П2

Условия твердения — нормальные (28 суток при температуре 15-20 °С).

Расчет пропорций компонентов

Основные технологические показатели, которые варьируются в зависимости от проектных характеристик конечного продукта — цементно-водное отношение и содержание песка в общей массе заполнителей.

Последовательность подбора исходных материалов по Рекомендациям:

1. По таблице 4.1. определяют водопотребность. Для пластичной (П2) смеси без водоредуцирующих добавок она составляет 205 литров.
2. С помощью графика или формулы в зависимости от показателей активности (прочности) вяжущего и прочности бетона находят цементно-водное отношение. Вычисляют расход цемента.
3. Рассчитывают абсолютный объем крупного и мелкого заполнителя в литрах, вычитая из единицы объема смеси (1000 л) объемные доли воды и цемента. Объем вяжущего вычисляют по истинной плотности, условно равной 3,1 кг/л.
4. По таблице 4.2 определяют объемную долю песка. При расходе цемента около 200 кг, крупности щебня 20 мм она составляет 51%. Следовательно, объемная доля щебня – 49%.
5. Находят содержание каждого заполнителя по массе, применяя показатели истинной плотности.
6. Путем сложения полученных величин определяют плотность подобранной смеси. Если она оказалась меньше требуемой, по формулам п. 3.14. ГОСТ 27006-86 рассчитывают фактический расход каждого из компонентов.

Минимальную норму вяжущего можно установить по табл. 21 СНиП 82-02-95. Для портландцемента марки 400 (класс 32,5), щебня крупностью 40 мм, бетонной смеси с пластичностью П2 она равна 180 кг/м3.

Базовый показатель расхода предусматривает получение бетона класса В7,5 через 28 суток. При использовании других материалов, условий укладки и твердения норму пересчитывают с применением корректирующих коэффициентов.

Вычисленные расчетным путем пропорции компонентов являются ориентировочными. Перед использованием в рабочем составе они должны обязательно проходить экспериментальную проверку. При замесе материалы дозируют по массе с погрешностью не более 1%.

Если качественные характеристики полученного бетона не соответствуют заданным требованиям, пропорции составляющих подвергают корректировке.

Возврат к списку

Бетон М100 (В7,5) — состав, особенности и цена.

Бетон является незаменимым строительным материалом универсального назначения. В зависимости от сферы использования и уровня нагрузки к нему выдвигаются различные требования, которые стали основой для классификации. От марки зависит цена бетона: М100 В7,5 является наиболее доступным и простым в аспекте изготовления материалом, но и варианты его применения ограничены.

Бетон М100 (В7,5) – состав, особенности и цена.

Бетон М100 (В7,5) – технология изготовления

Характеристики бетона определяются соотношением компонентов. Для производства марки М100 В7,5 используется три вида сырья:

• цемент;
• песок;
• щебень.

Пропорциональное соотношение этих веществ в смеси – 1 : 4,6 : 7,0. Специалисты называют состав этого бетона «тощим». Такое сравнение вполне обосновано, так как для изготовления используется минимально возможный объем цемента, выполняющего роль фиксирующего агента. К месту использования материал данной категории транспортируется стандартным способом – цена бетононасоса рассчитывается по отдельному тарифу.

 Эксплуатационные характеристики и цена

Марка М100 В7,5  предназначена для проведения подготовительных или вспомогательных ремонтно-строительных работ. Он обладает относительно невысокой прочностью из-за низкого содержания цемента. Данная марка относится к классу морозостойкости F50. Это означает, что изделия способны выдерживать до 50 циклов полного замораживания и размораживания без деформаций.

Среди главных преимуществ этой марки следует назвать минимальную цену. Вместе с доставкой материал обойдется заказчику недорого и в то же время поможет выполнить поставленные задачи.

Варианты использования бетона М-100 В7,5

Бетон этой категории применяется в частном и коммерческом строительстве. С его помощью можно выполнить работы по сооружению конструкций, которые рассчитаны на умеренный уровень нагрузки во время эксплуатации:

• подготовка основания для последующего обустройства фундамента;
• установка и прочная фиксация конструктивных элементов бордюра;
• основание для автомобильных дорог с низким уровнем весовой нагрузки.

В работах, где от конструкции не требуется высокая прочность, бетон М-100 В7,5 является наиболее выгодным и доступным с финансовой точки зрения материалом.

Гарантия качества

Собственная строительная лаборатория производит контроль качества на всех этапах производства бетона М-100. Специалистами лаборатории проводятся ежедневный мониторинг качества сырья, готового продукта на заводе и непосредственно на строительном объекте. Лучшим доказательством соответствия готовой продукции требованиям ГОСТ станет заключение строительной лаборатории. Важно учитывать, что смесь к месту проведения строительных работ можно доставлять бетононасосом. Компания ООО Ясака предоставляет широкий ассортимент бетононасосов с высотой подачи бетона от 24 до 41 метра.

Подробная информация по телефонам

Ялта                  +7 (978) 843-82-22
Севастополь  +7 (978) 727-18-03
Инкерман        +7 (978) 843-52-22
Оползневое    +7 (978) 843-82-00

Марки бетона — состав, особенности, характеристики.

Собираетесь строить дом, или затеяли масштабный ремонт? Решили облагородить приусадебный участок банькой или беседкой? Замечательно! Но, радость от результата еще так далека… А практические вопросы совсем не романтичны… Однако, деться от этого некуда. Хотя, можно поручить строительство полностью группе профи. Но, ведь это не избавит вас от всех проблем, да и контроль в таком деле, далеко не лишний! Как говорится, доверяй, но проверяй. Бывают, мягко говоря, недобросовестные исполнители, которые стремятся сэкономить копеечку другую. Так что, «знания- сила» господа!

Данный обзор мы посвящаем вопросам, связанным с маркировкой и классами бетона. Ведь это, по сути, основа любой стройки.  К примеру, марка бетона для фундамента совсем не схожа с характеристиками тощего бетона. И попасть впросак довольно просто.

Содержание:

1. Состав бетона.
2. Характеристики бетонных смесей. Индексы и показатели.
3. Особенности использования и определение марки бетона.

Состав бетона.

Готовая бетонная смесь представляет собой смесь из четырех компонентов, смешиваемых в определенных пропорциях.

• цемент;
• песок;
• вода;
• щебень

Класс и марка бетона определяется пропорциями составных частей, использованием пластификаторов, хим. добавок и т.д. Следует понимать, что маркировка бетона регламентируется ГОСТом.

Встает резонный вопрос – зачем в бетонную смесь добавляются песок и щебень? Ведь при контакте цемента с водой образуется, так называемый «цементный камень», который сам по себе обладает феноменальной прочностью. Однако, эта смесь очень легко трескается и проседает… Поэтому, песок и щебень выполняют роль структурного скелета, который приминает на себя основную нагрузку, амортизируя и смягчая напряжение. Помимо рабочих характеристик, заполнители существенно удешевляют стоимость бетонной смеси.

Включение крупного заполнителя – щебня подробно прописано в ГОСТе- 26633-91. Обратите внимание, что прочность щебня должна быть в 2 раза выше самой марки бетона. Чем это объясняется? Пока бетон будет набирать свою прочность, обычно этот процесс длится до полугода, прочности щебня хватит, чтобы сохранить смесь, не допустить сильной деформации. Соотношение марок бетона, можно проследить по используемым заполнителям. Рассмотрим его виды:

— Известняк, при прочности 500 -600, соответственно используется при производстве бетона, марок от М100 до М350.

— Гравий- средняя прочность 800-1000, весьма практичный и прочный заполнитель, поэтому он наиболее часто используется для изготовления бетонной смеси. Именно его выбирают для частного жилищного строительства, ведь он стоит значительно меньше гранитного заполнителя, а также обладает меньшем уровнем радиоактивности. Его можно найти в составе марок бетона до М450.

— Гранит, уникальный по прочности заполнитель, именно его используют для изготовления «тяжелых» бетонов. ГОСТ к примеру, обязывает строить дороги, лищь с использованием бетонной смеси на основе гранита.

Цемент и вода связывают все компоненты, создают однородную массу, от составных частей этих компонентов маркировка и классовость зависит не в меньшей степени. Марка цемента бетона определяет его прочность, для бытовых нужд, вполне достаточно использования марки М300- М 500.  Примерное соотношение компонентов выглядит следующим образом: крупный заполнитель 4\10, песок 6\10, вода 1\10, цемент 3/10. Однако, все это весьма примерно.

Характеристики бетонных смесей. Индексы и показатели.

Выбирая марки бетона, характеристики играют главную роль. Ведь вы ищете предложение, которое оптимально подойдет для ваших нужд. Дадим пояснительную записку, которая поможет вам ориентироваться в предложениях бетонной смеси.

В любом прайсе, вы найдете цифровой и буквенный индекс, который обозначает класс и марку, основные параметры бетона. Что они означают? Попробуем разобраться.

Марка бетона М 100 – М800. Что представляет собой цифра – это предельный прочности кгс\ кВ.см. Рядом с маркой в скобках, указывается класс бетона (В 3,5- В60) – это гарантированный коэффициент прочности +- 13% . Кстати, на заметку хозяевам, если вы приняли от компании застройщика готовый проект- по СТ СЭВ 1406, должны быть указанны параметры классовости необходимой бетонной смеси. Поэтому, ваши знания – гарантия надежности и безопасности строительства.

Марки бетона по морозостойкости легко можно определить по маркировке. Буква F (25-1000) указывает на количество циклов «заморозка-разморозка», который выдерживает смесь не поддаваясь деформации. Заводы изготовители часто используют различные добавки, для увеличения сопротивляемости смеси температурным перепадам. . Часто используется гидрофобный цемент. Однако помните, что использование такого рода материалов негативно сказывается на прочности бетона. Для нашего климатического пояса, вполне достаточно использование смеси с показателями F100-200.  

Здесь показатели водопроницаемости имеют глубокую связь, т.к. вода, попадая в микротрещины, при замерзание разрывает. В паспорте бетонной смеси коэффициент водонепроницаемости обозначается буквой Wо ( 2 — 20). Этот индекс указывает на способность смеси сопротивляться проникновению воды под давлением. Параметры строго регламентируются нынешним  ГОСТом 12730.5—84. Снова нужно упомянуть гидрофобный цемент, его частенько добавляют в смесь для более высоких показателей. Чем выше показатель гидросопротивления, тем меньше вам придеться тратиться на гидроизоляцию, искать место с минимальным уровнем грунтовых вод. Но, помните, что стоимость такова бетона значительно выше! Если вам пытаются всучить «уникальную смесь» по «самой низкой цене», подумайте… Как бы не пришлось страдать в будущем от такой сомнительной экономии.

Но, никто не мешает вам использовать различные добавки в индивидуальном порядке. Если найти квалифицированного специалиста, можно сделать оптимальный раствор в кустарных условиях!

Буква П в паспорте смеси обозначает уровень подвижности бетона. Коэффициент от 1 до 5. К примеру идеальная марка бетона для фундамента М 350 (В 25) обладает уровнем  (П2-П4). Именно такой показатель рационален для проведения стандартных монолитных работ.

Ознакомиться с соотношением показателей вы можете в приведенной ниже таблице. Здесь вы найдете марки бетона, состав и пропорции.

Особенности использования и определения марки бетона.  

Самые простые и доступные марки бетона М100 –М 250, обычно используются в качестве как вспомогательный материал, при подготовке к заливке монолита, укладки арматуры и пр. Здесь минимальные показатели прочности, и специальных добавок в таких марках смеси вы не найдете.

Идеальным вариантом для ИЖС станут бетонные смеси марок М 300- М 400. У них прекрасные практические показатели, и цена их достаточно демократична. Марки тяжелого бетона от М 500 встретить в продаже можно весьма редко. Это сверхпрочный, и к тому же капризный материал. Работа с которым требует профессиональных навыком высокого уровня. Такую смесь, используют при строительстве специфических объектов общественного пользования. 

Как определить марку бетона самостоятельно? Ведь наш капиталистический век заставляет экономить не только покупателей… Потратьте немного времени. После того, как вам доставят бетон, залейте пару форм- кубиков. Деревянные формы перед этим смочите. Смесь проткните арматурой в нескольких местах, чтобы образовались пустоты. И через неделю смело несите ваш шедевр в любую лабораторию, там и узнаете, насколько добросовестным оказался поставщик!

Удачи и успехов!   

Бетон для шлифовки

Вот накладка на небольшую бетонную плиту. Вы можете увидеть формы досок, которые позволяют получить вершину в одной плоскости. Есть хороший слой цементной краски, который склеивает новый слой со старым бетоном. (C) Авторские права 2017 Тим Картер

СОВЕТЫ по шлифовке бетона

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Можно ли добавить дополнительный слой тонкого бетона поверх существующей бетонной поверхности? Мой бетонный внутренний дворик и крыльцо покрываются чешуей, и есть участки, где верхняя поверхность ухудшилась.Остальной бетон выглядит нормально. Может ли средний домовладелец успешно выполнить такую ​​работу? Марсия Д., Елена, MT

НАЖМИТЕ на это изображение и слушайте первую историю — у Вика есть великолепный внутренний дворик позади его дома. Одна часть дворика затонула. У меня есть исправление.

ДОРОГАЯ МАРСИЯ! Замена бетонного покрытия поверх существующих бетонных поверхностей — фантастический способ продлить срок службы проезжей части, тротуара, террасы или крыльца. Хотите верьте, хотите нет, но это отличный DIY-проект, если вы сначала просто потренируетесь на меньшей бетонной плите.

Суперсильный

Новая поверхность будет долговечной и, безусловно, более долговечной, чем исходная, если вы прилежно выполните несколько простых шагов. Самое приятное то, что материальные затраты минимальны, и вы можете выполнять работу в разные дни в соответствии со своим графиком. Я верю, что вы сможете взяться за этот проект, если не торопитесь.

Удаление незакрепленных материалов

Самым важным шагом в процессе является удаление всего рыхлого бетонного материала. Слабый бетон можно удалить вручную с помощью долота и молотка, или вы можете арендовать легкий отбойный молоток, который взрывает материал.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по бетону, которые делают наложения.

Это отличный отбойный молоток для удаления гнилого бетона. Если у вас есть большая работа, которая продлится несколько дней, вам следует КУПИТЬ ее, поддерживать ее в хорошей форме, а затем ПРОДАТЬ ее на Craigslist, как только она будет завершена. Это будет дешевле, чем аренда.НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ КУПИТЬ ЭТО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. У меня есть такой, как он.

Могут также использоваться силовые моечные машины промышленного назначения. Концентрированная струя воды удаляет непрочный бетон. Поверхность, на которую будет нанесено покрытие, должна быть чистой, без масел и пыли.

Низкий угол

Держите палочку близко к бетону под небольшим углом и используйте ее как скребок для краски, пытаясь направить струю воды под тонкие слои отслаивающегося бетона.

Толщина имеет значение

Перед покупкой материалов для работы необходимо решить, какой толщины будет наплавка.Если толщина будет 3/4 дюйма или меньше, вам не понадобится никакой мелкий каменный заполнитель. Размер камня в бетонных смесях очень критичен.

1/3 Правило

Максимальный диаметр любого камня в бетонной смеси никогда не должен превышать 1/3 толщины заливки. Мелкий мелкий гравий часто содержит камни диаметром более 1/4 дюйма, поэтому его можно использовать только в перекрытиях толщиной более 3/4 дюйма.

Ультратонкая накладка

Накладки могут быть толщиной до 1/16 дюйма.В этих случаях вы должны использовать мелкий песок, смешанный с портландцементом. Вы можете приобрести эти продукты уже предварительно смешанными в пакете или ведре. Вам просто нужно добавить воды.

Это предварительно смешанный материал для шлифовки. Просто следуйте инструкциям на этикетке. Помните, это только для ТОНКИХ оверлеев. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ПРОДУКТ.

Если вы решили смешать свой собственный, помните, что песок, приобретенный в традиционном гравийном карьере или на складе строительных материалов, часто бывает трех классов: мелкий, средний и крупный.

Крупный песок содержит очень мелкие камни, которые могут достигать 1/8 дюйма в диаметре. Этот песок идеально подходит для покрытий толщиной от половины до 3/4 дюйма.

Для тонкой накладки нужен мелкий песок.

Доски формы

Перед тем, как смешать какой-либо материал, вам нужно установить несколько досок небольшой формы. Используйте планки обрешетки, которые крепятся к сторонам существующей бетонной конструкции. Верх этих кусков пиломатериала должен быть установлен на конечной высоте накладки.

Нет необходимости прикреплять их к существующей плите. Просто забейте колья рядом с полосами обрешетки, чтобы прижать их к существующей бетонной конструкции.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по бетону, которые делают наложения.

Больше цемента = Лучшая работа

Если ваша накладка будет содержать только песок и цемент, сделайте смесь более насыщенной. Просто смешайте две части песка и одну часть цемента, прежде чем добавлять воду. Если вы решите сделать толстое наложение, вот рецепт, который я бы использовал:

• 3 части окатанного гравия
• 2 части песка
• 1.5 частей цемента

Не стесняйтесь добавить еще половину меры цемента для особо прочного верхнего слоя. Вы должны добавить в смесь столько воды, чтобы она стала пластичной. Оно должно вытекать из тачки, как жидкое тесто для блинов выливается из миски.

Секретный ингредиент — Лайм

Если вы хотите, чтобы смесь для верхнего слоя была липкой, подумайте о добавлении гашеной каменной извести в смесь для верхнего слоя. Лайм — один из тех волшебных ингредиентов, которые быстро становятся мифами. Так бывает в строительстве.Некоторые великие методы и материалы превращаются из истории в легенду в миф.

Превосходная гашеная известь. Это мелкий белый порошок, который будет отлично смотреться в вашем доме. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ НЕКОТОРЫЕ ПРЯМО СЕЙЧАС.

Это рецепт, который вам понадобится, если вы решите использовать лайм:

• 3 части окатанного гравия
• 2 части песка
• 1,5 части цемента
• 0,5 части гашеной извести

Цементная краска

Чтобы прочно приклеить покрытие к старому бетону, нанесите цементную краску на старый бетон.Эта краска производится простым смешиванием портландцемента и воды до консистенции краски. Не позволяйте цементной краске высохнуть на существующем бетоне. Он должен быть покрыт накладываемой смесью в течение нескольких минут после нанесения.

Видео о цементной краске

Посмотрите первые три минуты этого видео, чтобы узнать, как легко смешивать цементную краску. Вам просто понадобится мешок чистого портландцемента.

Лучшая погода

Лучшая погода для выполнения этой работы — температура в диапазоне 50-60F. Идеальны пасмурные дни. Вы хотите, чтобы шлифовка шла медленно. Вы наносите окончательную отделку на перекрытие, когда материал становится несколько твердым.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ: Не разбрызгивайте воду на поверхность, когда закончите. Это ослабит верхнюю обшивку бетона. Плотно накройте финишную плиту пластиком, чтобы застыть, или распылите на нее прозрачный отвердитель, чтобы покрытие застыло очень медленно. Это позволит достичь максимальной прочности бетона.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по бетону, которые делают наложения.

Колонка 379

Литая мебель из тонкого бетона с GFRC

Бетонная мебель существует столько же, сколько и бетонные столешницы. В то время бетонная мебель в основном изготавливалась из сборного железобетона. Поскольку его нужно было армировать сталью, бетон был толстым, массивным и тяжелым. Это делало большие, тонкие и нежные изделия непрактичными или невозможными.

Текущая тенденция к использованию стекловолоконного бетона (GFRC) изменила это положение.GFRC — это форма бетона, которая обладает высокой прочностью на изгиб. Из него можно легко придать сложные трехмерные формы, которые не обязательно должны быть толстыми, чтобы быть прочными.

Изготовление мебели само по себе может быть сложной задачей, поскольку изготавливаемый объект часто должен быть функциональным, эргономичным, прочным, легким и портативным. Кроме того, это должно быть эстетично. Эти проблемы могут быть пугающими, когда дело доходит до использования бетона в качестве предпочтительного материала. Даже у GFRC с его более высокой прочностью на изгиб и простотой формования есть ограничения.

GFRC имеет плотность почти в четыре раза больше, чем древесина, но прочность древесины на изгиб примерно в четыре раза выше, чем у GFRC. Это означает, что ваша конструкция должна учитывать недостаток прочности GFRC по отношению к весу. Это не означает, что GFRC неадекватен. Это просто означает, что невозможно воспроизвести тонкие, изящные линии определенного дизайна на основе дерева.

Тем не менее, при небольшой осторожности, понимании и адаптации бетон, наиболее известный как плоские двухмерные плиты, может быть превращен в потрясающие трехмерные детали.

Почему GFRC — правильный материал
GFRC — это бетон, но именно армирование волокном обеспечивает высокую прочность на изгиб, необходимую для тонких и легких форм.

Прочность на изгиб также называется прочностью на изгиб, и именно эта характеристика является наиболее важной, когда речь идет о создании прочного и высокопрочного материала.

Раньше я подробно обсуждал принципы армирования стали. Но чтобы оценить преимущества GFRC, я думаю, стоит подвести итог значительным отличиям (и преимуществам), которые GFRC имеет по сравнению с железобетоном.

Обычный железобетон состоит из двух важных и очень разных компонентов: бетона и стального армирующего материала. Бетон часто представляет собой смесь на основе заполнителя, но также может быть строительный раствор или смесь из песка.

В любом случае, неармированный бетонный компонент можно охарактеризовать как очень хрупкий материал с высокой прочностью на сжатие и низкой прочностью на изгиб. Это означает, что неармированные бетонные части детали очень прочны на сжатие, но довольно легко треснут, если их согнуть или согнуть неправильно.Стальная арматура — это конструкционная сталь с очень высоким пределом прочности. Его задача — противостоять всем силам натяжения, которые возникают в бетоне, когда бетонный объект изгибается.

При правильной конструкции и конструкции сталь полностью сопротивляется силам натяжения и не растягивается до точки, где трещины в бетоне становятся видимыми. Надлежащая отраслевая практика (и законы физики) диктуют, что стальная арматура в данном случае должна располагаться близко к участку с максимальным развивающимся напряжением.Во всех лучах эта область находится рядом с лицом, которое больше всего растягивается при сгибании.

Большая прочность на изгиб достигается, когда расстояние между поверхностью сжатия и поверхностью растяжения большое. Это основная причина, по которой балки пола ориентированы так, чтобы они были высокими и тонкими, а не широкими и короткими.

Поскольку сталь должна быть заделана внутри бетона, а бетонная деталь все еще должна быть легко построена, прочные железобетонные балки имеют тенденцию быть относительно толстыми и, следовательно, тяжелыми.

Еще больше усложняет ситуацию то, что мебель, как правило, перемещают и обрабатывают гораздо чаще, чем плиты столешницы, поэтому бетон сгибается намного чаще и часто сгибается в разных направлениях. Чтобы противостоять изгибу, стальную арматуру необходимо размещать везде, где ожидается натяжение, что иногда сложно спрогнозировать, а зачастую очень трудно достичь. Эти два фактора делают бетон, армированный сталью, менее чем идеальным для большинства мебельных применений.

Напротив, GFRC — это, по сути, единый материал, который охватывает бетон и его арматуру. Да, есть тонкое декоративное неструктурное лицевое покрытие, которое скрывает волокна, но основным элементом прочности является подкладочное покрытие GFRC, основная часть материала. Поскольку стекловолокно смешано с бетоном, прочность везде примерно одинакова. Материал не только легче отливать, но и ведет себя более равномерно, что является большим преимуществом для мебели, которую часто толкают, тянут и перемещают.

При этом GFRC должен быть сделан правильно. Следует использовать правильные виды волокон в нужных количествах и правильно отливать бетон.Слишком часто GFRC делается неправильно, что приводит к разочарованию и неудаче.

Используйте правильные волокна
GFRC получает свою прочность благодаря большому количеству щелочно-стойких (AR) стекловолокон. Стекло обработано диоксидом циркония, чтобы противостоять сильнощелочной среде внутри бетона. Щелочность ослабляет обычные стекловолокна (те, которые используются в производстве стекловолокна, например, в лодках и спа), поэтому первый ключ к успеху — это использование правильного типа волокна.

Используйте правильное количество волокон
Поскольку стекловолокно AR составляет около трети стоимости материала GFRC, существует тревожная тенденция к использованию меньшего количества волокон для экономии денег.Это не лучшая идея, потому что при использовании меньшего количества волокна GFRC становится более слабым и хрупким.

GFRC получает свою прочность благодаря волокнам, а меньшее содержание волокон резко снижает прочность на изгиб. Обычно минимальная доза 3% волокна обеспечивает полезную прочность на изгиб. Уменьшение этого показателя до 2 процентов или менее может привести к настолько сильному падению прочности на изгиб, что результат будет немного лучше, чем у неармированного бетона. Напротив, увеличение содержания волокна до 4 или даже 5 процентов может значительно повысить прочность на изгиб при условии правильного литья.

Правильное литье
Еще одна тревожная тенденция — это создание «самокрепляющегося» защитного покрытия из GFRC. Идея заключается в том, что жидкий GFRC легче и быстрее забрасывать. Это также делает GFRC более слабым и хрупким.

GFRC, который делают очень текучим, а затем просто заливают в форму, имеет волокна произвольной ориентации, поэтому только от 5 до 10 процентов волокон способны обеспечить значительную прочность. Вся цель GFRC состоит в том, чтобы иметь высокую прочность на изгиб, а этого можно достичь только путем нанесения GFRC тонкими слоями и последующего уплотнения каждого слоя специальными валиками.Этот процесс уплотнения ориентирует волокна в более двухмерную конфигурацию, резко повышая эффективность волокон, поскольку от 30 до 50 процентов волокон теперь ориентированы оптимально. Кроме того, стеклянная сетка AR, также называемая холстом, может быть ламинирована в GFRC для еще большего повышения прочности на изгиб.

Для изготовления тонких, легких и функциональных предметов мебели из бетона необходим материал с высокой прочностью на изгиб. Правильно сделанный GFRC разработан для обеспечения этой высокой прочности, поэтому, чтобы ваша мебель была прочной и долговечной, вы должны правильно изготовить GFRC.

GFRC — идеальный материал для создания бетонной мебели, такой как примеры, приведенные ниже.

Предметы мебели, которые демонстрируют GFRC
Чтобы проиллюстрировать, что GFRC может сделать в форме мебели, Джеффри Жирар описывает три проекта — стол, кресло для отдыха и стул S, — которые демонстрируют сильные стороны материала.

Распыление тумана на каждую половину формы.

Кубическая таблица и основание
Эта кубическая таблица была проектом, который я завершил, когда был на Каймановых островах пару лет назад.Мой студент и друг Терри Уилсон, который живет там, сделал столешницу в подарок близкому другу. Он был спроектирован как обеденный стол на открытом воздухе, достаточно просторный, чтобы за ним поместились восемь человек.

Столешница была отполирована GFRC со встроенным стеклом, вручную помещенным его друзьями перед литьем. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы сделать основу из ятоба, дерева твердых пород, напоминающего красное дерево. Я заинтересовался, когда узнал, что жена друга только что родила ребенка и что стол будет подарком-сюрпризом.Она должна была вернуться домой через неделю, а Ятобы на острове не было. Поэтому я разработал монолитную основу из стеклопластика для стола. Менее чем за пять дней он был сформирован, отлит, обработан и установлен.
Очистка и заточка мокрым полировщиком.

GFRC предлагает два больших преимущества: он устойчив к атмосферным воздействиям, не требует обслуживания и может быть тяжелым. Ураганы всегда вызывают беспокойство в Карибском бассейне, и уличная мебель должна быть либо очень легкой, чтобы ее можно было легко перемещать, либо массивной, чтобы ее не унесло ветром.Основание и стол с твердой крышкой весили более 500 фунтов, что давало клиентам душевное спокойствие.

Верх и основание были сделаны из белого портландцемента и местного песка. Это придало бетону теплый оттенок и помогло ему вписаться в окружающую среду.

Поскольку я использовал бетон вместо дерева, я хотел, чтобы общий вид напоминал деревянную основу. Чистый дизайн с открытой рамой придает изделию визуальную легкость, а нижние горизонтальные распорки придают ногам прочность и устойчивость.

Обеденный стол из полированного GFRC для улицы.

Формы были составлены из двух половин, так что слой тумана можно было распылить на все видимые поверхности. Поверхности стыковки двух половинок были заклеены синей лентой. Это сохраняло поверхность формы чистой при нанесении тумана. Мы сняли ленту прямо перед тем, как соединить две половинки вместе, затем нанесли на стык больше тумана, чтобы создать цельный угол.

После этого подложку наносили тонкими слоями, по одной лицевой стороне за раз.Это обеспечило прилипание подложки ко всем поверхностям формы, особенно к перевернутой поверхности. Форма была прокатана после того, как на каждую поверхность был нанесен слой основы, а затем уплотнена.

Формы были построены во вторник, а стол — в среду. В четверг деталь сняли, внутреннюю часть отшлифовали, а ножки из нержавеющей стали были заделаны эпоксидной смолой в отверстия, просверленные в нижней части каждой ножки. В пятницу основание и верх были доставлены, собраны и наслаждались.

Form Construction

Кресло для отдыха
Первые бетонные кресла, которые я когда-либо видел, были в журнале около 10 или 12 лет назад.Это были чистые, простые S-образные изгибы, которые вдохновили меня на создание собственного дизайна. Но в отличие от толстых и массивных «винтажных» шезлонгов, я хотел, чтобы мои были тонкими, тонкими лентами из бетона.
Распыление тумана.

Создание кресла для отдыха отличается от дизайна основания стола. Конструкция основания стола была довольно простой и простой, так как она не предназначалась для частого перемещения, а комфорт не принимался во внимание. Напротив, стулья довольно сложны, потому что они обладают эргономичной близостью, которой не хватает большинству другой мебели.Стул должен поддерживать вас, он должен быть удобным и при этом хорошо выглядеть. Кроме того, большинство стульев должны быть достаточно легкими, чтобы двигаться, но достаточно прочными, чтобы выдерживать вес большинства людей.

Прокатка и уплотнение основы тонкими слоями.

Моим первым шагом в дизайне было определение удобного положения тела. Я сел на пол в своей гостиной и использовал подушки, чтобы создать опору для спины и коленей, которую я хотел, чтобы бетонный стул имел. Требовалось немного проб и ошибок.После нескольких ключевых измерений я составил проект в программе трехмерного графического моделирования. Спустя несколько доработок у меня были планы по созданию форм.

Я использовал гладкий ламинат в качестве поверхности для отливки и гибкую фанеру для изогнутой основы, которая поддерживала ламинат. Я вырезал ребра, шипы и боковины из фанеры. Я использовал фанеру, потому что она более прочная, и я хотел сделать эту форму многоразовой. Чтобы сделать фанеру гидроизоляцией, я покрыл ее эпоксидной смолой.
Укладка в сетку из стекла AR.

Более простым шагом было бы вырезать боковые стороны из меламина, но это потребовало бы переделывать новые каждый раз, когда отливали новый стул. Меламин легко впитывает влагу через края среза и разбухает, что делает формы одноразовыми.

Отливка кресла начинается так же, как и почти все другие отливки из GFRC: на форму распыляется слой тумана, затем наносится тонкий слой основы и уплотняется.

Поскольку стул тонкий (всего 3 сантиметра), я ламинировал холст с обеих сторон стула, близко к видимому лицу и близко к нижней стороне.Это было сделано для того, чтобы независимо от того, как кресло изгибалось, оно не треснуло или сломалось.

Нижняя сторона кресла была обработана затиркой тонким слоем тумана, чтобы не было видно волокон. Легкая шлифовка сгладила тыльную сторону и края, а остальная поверхность обработала шлифованием вручную.

Форма для стула S

Еще один предмет мебели из GFRC: стул S
Стул S — создание Питера Беннета из Future Concrete Designs, одного из моих студентов в Австралии.У этого стула есть интересная предыстория, которой я хотел бы поделиться. Как и многие люди, Питер начал бизнес по производству бетонных столов (в Австралии они называют столешницы «столешницами»), и в него входит вся его семья. Дочь Питера, Пэрис, сказала ему, что ей нужен новый стул для ее стола. Она хотела, чтобы стул был из бетона ее отца, поэтому она нарисовала ему S-образный стул.
Завершено S Char

Петр и я обсудили методы формования и строительства. Его опалубка и процесс литья зеркально повторяли те, которые я использовал для шезлонга.

Так как он мой ученик, он использовал мой дизайн микса, который дает ему очень сильный микс GFRC. Он отлил три таких стула: один для дочери, один другого цвета и один для тестирования. Перед Питером стояла задача сделать стул, который был бы достаточно легким, чтобы его дочь могла двигаться, но достаточно прочным, чтобы на нем могли пользоваться взрослые. При толщине всего 50 миллиметров (2 дюйма) стул Питера выдержал падение 100 килограммов (220 фунтов) с высоты 1 метра (3 фута), что более чем достаточно для стула, предназначенного для молодой девушки!

www.futureconcretedesigns.com.au

Легко сделать бетонные чаши и плантаторы .

..: 11 шагов (с изображениями)

Что вам понадобится:

БЕТОН — http://www.quikrete.com/index.asp

Бетонная смесь QUIKRETE® (№ 1101) представляет собой исходную смесь портландцемента, песка и гравия или камня со средней прочностью на сжатие 4000 фунтов на квадратный дюйм. Просто добавь воды. Используйте для любых общих бетонных работ.(Дословно, как опубликовано на сайте Quikrete) Не поддавайтесь желанию использовать сверхпрочный бетон, так как он очень толстый. Те, кто знаком с приготовлением собственного бетона вместо использования смеси, сделают это во что бы то ни стало. Мы используем Quikrete, потому что он доступен в нашем регионе и доказал свое качество для изделий, которые я сделал.

Хотя многие магазины товаров для дома продают готовый к употреблению бетон в 80-фунтовых мешках, он также доступен в других размерах, в зависимости от ваших предпочтений, а также от способности таскать его с собой.Не забудьте разрешить сотрудникам магазина загружать большие сумки в вашу машину. Доступно много видов готовых к употреблению смесей, выбирайте соответственно. Я предпочитаю Quikrete (в основном потому, что он легко доступен в нашем районе) и Quikrete Vinyl Concrete Patcher, но эти продукты являются лишь рекомендациями. Ничего не высечено в камне. Еще.

ОКРАСКА — Совершенно необязательный предмет, хотя окрашивать бетон — это довольно весело и легко! Обратите внимание на жидкие цементные краски рядом с бетонным отделением местного строительного магазина.10 унций. бутылка окрасит совсем немного бетона. Если вы хотите сохранить однородность цвета в своих проектах, подумайте о том, чтобы сделать большие бутылки с цветной водой для своего проекта и не забудьте закрыть крышкой контейнер со смешанной водой. Хорошо взболтать перед использованием. Не увлекайтесь добавлением большего количества красителя, чем рекомендуется, иначе ваш бетон не схватится должным образом.

ФОРМЫ — Бесконечный запас форм, контейнеров и других идей доступен повсюду. Поищите во дворе распродажи, комиссионные магазины и другие экономные места в поисках интересных форм и размеров. Не ограничивайтесь мисками, используйте свое воображение. Вы даже можете сделать свой собственный. Старайтесь не выбирать ничего с большим количеством деталей, иначе вы можете быть разочарованы. Для более мелких деталей используйте смесь Vinyl Patch, в которой гораздо меньше неровностей и камней, или используйте хороший рецепт цемента и песка.

Практически любую емкость можно использовать в качестве формы для бетона, если вы можете получить из нее готовый продукт. Миски, чашки, пакеты из-под молока, кувшины — множество идей. В настоящее время я с большим удовольствием выбираю уникальную стеклянную тару в секонд-хенд и дворовых магазинах.Если готовый предмет нельзя уронить или выкинуть из формы, после того, как бетон полностью застынет, просто (и осторожно) постучите по стеклу, чтобы оно треснуло или разбило ваше бетонное творение, затем ополосните стекло и обязательно возьмите его в центр утилизации.

Пластик, нержавеющая сталь и другие материалы легко отделяются от затвердевшего бетона, когда на форму перед добавлением бетона наносится антипригарный спрей.

НЕПРИПЫВАЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ — Да, антиадгезионные средства продаются специально для смазки формы при использовании бетона, но, откровенно говоря, дешевая банка с антипригарным кулинарным спреем отлично подойдет.Используйте его щедро, чтобы ваш проект выскользнул из формы. Я успешно использовал и универсальные кулинарные спреи, и спреи марки Pam. Спасибо многим замечательным инструкторам, которые также предложили использовать другие вещества, такие как WD40 и, возможно, даже моторное масло.

ВОДА — Необходимо смешать с бетоном. Не слишком жарко, не слишком холодно, не слишком много, не слишком мало. Возможно, моей «удачей» была любовь к приготовлению пирогов из грязи в детстве. Думайте о Златовласке и хорошо перемешайте.

РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ — Ничего особенного не нужно, но вы должны их носить.Будьте осторожны, не сожалейте. Отравление бетоном — это не весело и некрасиво. Я знаю это по личному опыту.

АВАРИЙНЫЕ ФОРМЫ — Итак, вы смешали нетронутую партию бетона, вы распылили форму и заполняете ее. Упс, недостаточно бетона! Быстро выбросьте его и возьмите другую форму. Держите один под рукой именно по этой причине и не забудьте сначала распылить его. Лучше сделать немного больше, чем оказаться немного короче.

КОЧЕРКА — Вам понадобится что-нибудь размером с карандаш, чтобы выталкивать пузырьки воздуха.

БОЛЬШАЯ ЛОЖКА — или любой аналогичный предмет для замешивания бетона. Мое любимое? Тонкий садовый шпатель. Не смотрите на предметы в ящике для посуды на кухне, если вы больше не хотите использовать его для еды.

ВЕДРА, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЧАШКИ, РАЗЛИЧНЫЕ «ИНСТРУМЕНТЫ ТОРГОВЛИ» — приобретите недорогие инструменты и зарезервируйте их только для конкретных проектов, так как они будут потускнеть от бетона. Не будьте расточительны. Очистите и повторно используйте свои инструменты.

Как сделать самодельный бетонный стол для начинающих

Бетонная мебель выглядит потрясающе и действительно дешево в изготовлении.Таблицы могут быть изготовлены без использования дорогих или специальных инструментов, и они мгновенно оживят ваш дом или офис! Я построил множество столов и парт, используя те же самые процессы.

Из этого туториала Вы узнаете, как собрать столешницу из бетона своими руками для стола любого размера, который вы хотите построить. Фактическая база не будет объяснена, но полные инструкции по ее созданию можно найти на удивительном веб-сайте DIY от Ана-Уайт. Я изменил ее планы, увеличив габаритные размеры и убрав деревянный верх.

Уровень проекта: Средний

Инструменты, необходимые для самостоятельного изготовления бетонного стола:

Орбитальная шлифовальная машина

— Dewalt производит отличную орбитальную шлифовальную машину примерно за 50 долларов. Сверло
— я использую сверло Dewalt. Циркулярная пила
. Настольная пила
— опционально (вместо этого можно использовать циркулярную пилу).
Маленькая лопата (для смешивания бетона)
Болторез (для резки проволоки) отвертка или зубило
Шлифовальный блок с наждачной бумагой зернистостью 100 (или алмазный диск).

Припасы:

• От 1 до 2 мешков с бетоном (в зависимости от размера стола) — я использую смесь, доступную в таких магазинах, как Home Depot или Lowes (5 долларов за упаковку), SAKRETE или QUIKRETE 5000 отлично подходят.
• Портландцемент — Возможно, вам придется купить полный мешок за 10 долларов. Этого хватит на долгое время, так как вам понадобится всего пинта или около того на стол.

Проволочная сетка

• — Изображение справа от бетона (доступно в листах 4 × 8) — 8,00 долларов — Вы также можете использовать алмазную сетку
• Древесина меламина — (Отрежет до нужного размера для вашего стола.Вы также нарежете полоски, чтобы использовать их по бокам формы. Доступен в листах 4 × 8 или меньших размерах проекта. Мне нравится использовать элементы размером 2 на 4 фута для журнальных столиков.

• Резиновые перчатки
• Малярная лента
• 100% силиконовый герметик
• Пара пластиковых стаканчиков для замеса цементного теста
• Ванна для замешивания бетона — (Вы также можете использовать большое ведро на 5 галлонов)
• Винты для гипсокартона 1 5/8 ″ для крепления сторон формы
• Наждачная бумага с зернистостью 120 и 220 для орбитальной шлифовальной машины

Бетонная смесь для бетонного стола своими руками Укрепление TopWire

Ванна для смешивания бетона Меламин для изготовления форм для бетонных столов

Как сделать бетонный стол своими руками

1.

Определите размер столешницы, которую вы хотите сделать.

Фуршет, который я сделал, имеет ширину 17 дюймов, длину 52 дюйма и толщину 1,5 дюйма. Вот схема, показывающая, как я сделал форму.

2. Вырежьте дно формы из меламина с помощью циркулярной пилы

Эта деталь должна быть точно такой же ширины и длины, как и бетонный стол.

3. Отрежьте полоски, которые будут ограничивать нижнюю часть

Если вы хотите бетонную плиту толщиной 1,5 дюйма, добавьте к полосам 3/4 дюйма, чтобы их было 2.25 дюймов в высоту. Это подходит для нижней части формы.

Детали формы Cut

4. Соберите стороны формы.

Закрепите черными винтами для гипсокартона 1 5/8 дюйма примерно через каждые 8–12 дюймов. Просверлите пилотное отверстие, чтобы облегчить проход. Просверливайте отверстие сбоку как можно более равномерно.

5. Завершите форму

В собранном виде форма будет выглядеть как на фото ниже. Теперь у вас будет конструкция, в которую можно заливать бетон. Примечание. Фактическая верхняя часть вашего бетонного стола будет очень гладкой, потому что она затвердеет против гладких и плоских поверхностей из меламина.Та часть, которую вы позже выстилаете и затираете шпателем, на самом деле будет нижней стороной. Когда проект застынет, вы перевернете форму.

6. Закрепите складки на форме.

В видео я использую отжимную трубку из 100% силиконового герметика. Вы также можете использовать пистолет для герметика. Затем запустите инструмент для герметика, чтобы разгладить его. Вы также можете использовать малярный скотч, чтобы получить ровную линию заделки, как показано на рисунке ниже.

7. После уплотнения пальцем разгладьте бусину.

Приготовьте бумажные полотенца, чтобы вытереть руки, когда закончите! Как только вы закончите, снимите ленту, пока герметик еще влажный. Используйте бумажное полотенце, чтобы удалить герметик, который случайно попал на другие части формы. Подождите несколько часов.

8. Возобновление разреза

Как только герметик затвердеет, отрежьте арматуру до нужного размера, используя болторез. Если ваш стол 52 дюйма в длину на 17 дюймов в ширину, отрежьте металлическую проводку примерно до 50 на 15 дюймов.Это оставит около дюйма люфта с каждой стороны. Затем используйте медицинский спирт и бумажное полотенце, чтобы тщательно очистить форму, убедившись, что все опилки и частицы удалены из формы.

9. Бетонная смесь

Пора замесить бетон. Следуйте инструкциям на пакете, чтобы узнать, сколько воды они рекомендуют добавить. Я люблю наливать воду в ванну перед бетонированием, чтобы минимизировать количество пыли. Надевайте респиратор для этого процесса, потому что частицы вредны для дыхания.Смешивайте 1 или 2 мешка бетона за раз. Чтобы взбалтывать бетон, используйте небольшую лопату или садовую мотыгу. Мне нравится смешивать его до консистенции арахисового масла. Если он слишком сухой, добавляйте немного воды за раз. Если добавлено слишком много, добавьте еще немного бетонной смеси.

* Теперь пора добавить в смесь жидкий или порошковый краситель, если хотите. Еще один способ добавить цвета — использовать кислотную морилку для бетона после того, как проект застынет.

10. Бетонная упаковка

Возьмите горсть бетона (в резиновых перчатках, конечно) и начните укладывать бетон в форму.* Не забудьте убедиться, что ваш рабочий стол стоит как можно более ровно перед укладкой бетона.

11. Добавить Повторное исполнение

Когда форма будет заполнена чуть более чем наполовину, вы захотите добавить усиление. Просто установите усиление, а затем завершите заполнение остальной формы бетоном.

12. Заливка и стяжка

Заполните форму бетоном до полного заполнения. Возьмите старую брусок размером 2 × 4 или прямой кусок дерева и выровняйте его излишки, чтобы выровнять бетон.Переместите 2 × 4 пильным движением. Продолжайте движение вперед и назад по всей форме (несколько раз) и заполните все углубления дополнительным бетоном. Убедитесь, что рабочий стол выровнен. При необходимости всегда можно установить прокладки. Благодаря ровному рабочему столу бетонный стол будет равномерной по толщине.

13. Вибрируйте бетон / разгладьте шпателем

После того, как вы закончите выравнивание бетона, слегка приподнимите рабочий стол вверх и вниз для вибрации бетона.Вибрация бетона поможет свести к минимуму количество пузырьков воздуха в готовом изделии. Это очень важный шаг. Еще один способ заставить изделие вибрировать — это ударить по нижней стороне стола (под вашей фигурой) резиновым молотком или молотком. Затем используйте молоток (или орбитальную шлифовальную машинку), чтобы выдавить пузырьки воздуха с боков (постучите молотком по сторонам). Наконец, используйте обычный шпатель по бетону, чтобы выровнять бетон. Часть, которую вы затираете шпателем, фактически будет нижней частью бетонной столешницы. Вы хотите, чтобы нижняя сторона была плоской, чтобы она опиралась на основание стола.

14. Устройтесь поудобнее и расслабьтесь — Подождите 3-4 дня — Простудитесь!

А теперь пора сесть и расслабиться. Дайте бетонной поверхности застыть в течение 3-4 дней, прежде чем вынимать ее из формы. Ура!

Отдых на палубе возле Бозмана, Монтана

Часть 2

15. Удалите бетон из формы

Выверните все винты для гипсокартона. Затем возьмите долото и медленно оторвите деревянную сторону от бетона.Следите за тем, чтобы долото (или отвертка с плоской головкой) не касалось бетона.

Используйте шлифовальный блок, чтобы смягчить края. Убедитесь, что вы работаете от углов, а не в них. На фото ниже вы должны начать шлифовальный блок с угла и двигаться влево. Это предотвращает выдувание угла. Слегка проведите блоком по всем нижним краям. (Это займет всего пару минут.)

16. Переверните бетон и снимите верхнюю часть формы

Медленно переверните бетон. Хорошо иметь двух человек. Я люблю брать несколько тряпок или пенопласта, чтобы положить под бетон, чтобы, когда он переворачивается вертикально, ему было на что мягко опираться. Продолжайте переворачивать кусок и положите его на несколько запасных досок. Если положить его на доски, расположенные на равном расстоянии друг от друга, изделие полностью высохнет.

Переверните вертикально на тряпку или пену.

Снимите верх формы.

Свежие из формы. Полюбуйтесь!

17. Пескобетон

Используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы разгладить деталь.Вы обнаружите еще несколько дыр от ошибок, но это нормально. Проведите шлифовальной машиной по бокам и углам. Верхние края будут довольно грубыми. После этого вы заполните шероховатую область портландцементом.

18. Заполнить отверстия от насекомых и сгладить края цементной пастой

Портландцемент (не обычная бетонная смесь) смешать с водой до консистенции зубной пасты. Вы можете смешать цемент с бетонным укрепителем, чтобы он также улучшился, но это не обязательно.Втирайте пасту в лунки круговыми движениями. При необходимости заполните пастой любые другие области. Чтобы заполнить неровности, нанесите пасту на перемычку между большим и указательным пальцами. Проведите по краю, как показано ниже. После заполнения отверстий используйте пластмассовый шпатель, чтобы удалить излишки пасты. Оставьте на 1-2 часа, а затем выполните окончательную шлифовку.

19. Окончательное шлифование

Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120 и 220, чтобы удалить излишки пасты и придать поверхности столешницы гладкую поверхность.Также закруглите края.

20. Нанесите герметик

.

Используйте чистую тряпку и удалите всю оставшуюся пыль с бетона. Затем найдите новую тряпку и используйте ее, чтобы нанести герметик для камня или бетона. Их можно найти в местном хозяйственном магазине. Прочтите инструкции, чтобы узнать, как лучше всего нанести герметик. Как только герметик высохнет, мне нравится покрывать изделие воском. Он добавляет дополнительный уровень защиты и немного сияет. Восковая паста, которую я использую, называется Johnson’s Paste Wax, ее можно найти в отделе морилки в хозяйственном магазине.

Нанесите воск круговыми движениями. Затем отполируйте его чистой тряпкой из микрофибры или махровой тканью. Будет гладко и блестяще!

21. Установите бетонную деталь на основание. Если необходимо, смело нанесите толстый валик из 100% силиконового герметика вокруг верхней части основания, чтобы бетонная деталь не сдвинулась. Я бы порекомендовал использовать герметик на журнальном столике, потому что ваши ноги, толкая его, сдвинут бетон. На фуршет можно было пойти с ним или без.

Красивые закругленные края

Гладкая поверхность

Основание

Основание, которое я построил для этой конкретной бетонной поверхности, было спроектировано Ана-Уайт.У нее потрясающий блог со всевозможными мебельными проектами. Я изменил планы, чтобы они соответствовали этому столу. Чтобы увидеть дизайн, который меня вдохновил, щелкните здесь. У Аны есть подробный план проекта анкерного стола. Моя версия даже есть на ее сайте http://ana-white.com/

В одном из следующих постов я расскажу о других методах отделки. Ниже приведена фотография того, как выглядит стол, если вы отшлифуете его с помощью влажной полировальной машины и обнажите заполнитель (камни / песок).Это тоже может быть изящным эффектом, но для этого потребуется специальный полировщик.

Прокомментируйте, если у вас есть вопросы или другие советы. Удачи!

Если вы нашли этот пост полезным, я бы хотел, чтобы вы добавили в друзья мою страницу на facebook. Просто нажмите на кнопку «Нравится»!

— БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Бетонная столешница своими руками: шикарная и прочная

Эта бетонная столешница заменяет легко царапающуюся поверхность красивого и полезного обеденного стола. Дизайнер Андреа Кроуфорд из Couture House Interiors решила создать эту бетонную столешницу, потому что ей нужна была столешница, которая была бы прочной … и тот факт, что она немного шикарная, делает ее еще лучше.

Проследите, как она показывает нам шаг за шагом, как она создала бетонную столешницу — если быть точным, покрыла существующую столешницу бетоном. Вы увидите, что это на удивление легко сделать, а результаты впечатляют.

Бетонная столешница

Несколько лет назад мне попался хороший обеденный стол.Мне понравились чистые линии и интересная форма основания стола, но глянцевый лак легко царапается и не подходит для повседневного использования! Мы не только едим за столом каждый день, я много раз выкладываю здесь чертежи и образцы для работы. Столешница была сильно поцарапана, но мне так понравилась форма стола, что я не хотел от нее избавляться.

Я придумывал несколько идей, как сделать верхнюю часть более прочной для повседневного использования.

Вариант 1: Столешница из камня

Моя первоначальная мысль заключалась в том, чтобы заменить верхнюю часть на мрамор или кварц. Хотя идея мне нравится, я обнаружил две проблемы с этим вариантом. Камень дорогой и тяжелый! Честно говоря, я не уверен, что основание стола могло выдержать вес каменной столешницы.

Вариант 2: Бетонная столешница

Я видел несколько замечательных сообщений в блоге о бетонных столешницах своими руками. Я подумал, что если он достаточно прочный для кухонной стойки, он, безусловно, станет отличным решением для прочной столешницы!

Мне понравилось это решение по нескольким причинам.Это чрезвычайно рентабельно и относительно легко сделать из всего, что я прочитал.

С точки зрения дизайна мне понравилось, что он добавил новую текстуру моему пространству и дал облегчение выходного зрачка из-за всего темного дерева в моей столовой. Естественный серый цвет отлично сочетается с моим домом. Но вы можете покрасить бетон в любой цвет, который гармонирует с вашим декором — еще один плюс!

Идея сделать что-нибудь со столешницей была у меня в голове какое-то время, когда The Home Depot связался со мной по поводу выполнения DIY Challenge! У этой задачи было только одно условие: в проекте должен был использоваться бетон в той или иной форме! Ну вот и мои знакомые! Пришло время сделать решительный шаг и попробовать свои силы в игре с бетоном!

Материалы

ПРИМЕЧАНИЕ. После долгих обсуждений мы решили, что было бы проще накрыть коврик и основание стола пластиковыми салфетками и работать с ними на месте, а не перемещать их наружу.Замечание… как мило эта шляпа художника ?! ха-ха!

Шаг 1

Отшлифуйте столешницу наждачной бумагой с крупной зернистостью. Сначала шлифуем по длине стола. Затем снова пересекли ширину стола, чтобы убедиться, что у нас есть хорошая шероховатая поверхность, к которой прилипнет перышко.

Скажу честно, самым сложным в этом процессе для меня была шлифовка поверхности стола! Несмотря на то, что стол был изрядно поцарапан, сделать решительный шаг было немного страшно.Так что я заставил своего мужа сделать это!

Я мог представить себе бетонную вершину в пространстве, и я был так взволнован. Но я понял, что был предан делу, когда мы поцарапали всю мою столешницу, и я не был на 100 процентов уверен, что делаю с этим бетоном. Неужели это может быть так просто, как кажется ?! Я просто молился, чтобы конечный продукт оказался таким хорошим, как я себе представлял!

Шаг 2

Тщательно протрите стол влажной тканью, убедившись, что вы удалили всю пыль после шлифования.

Шаг 3

Следуйте инструкциям на коробке, чтобы приготовить бетонную смесь (1 часть порошка на 1 часть воды). Мой совет — смешивать его в небольших количествах — он очень быстро сохнет! Я смешивал его по одной чашке за раз, и это очень хорошо сработало.

Ключ к получению гладкого покрытия — это хорошее перемешивание. Я использовал ручной миксер, чтобы убедиться, что у меня гладкая консистенция, которую можно нанести шпателем. Если у вас есть комки в смеси, они создадут полосы на поверхности по мере того, как вы будете наносить ее шпателем.

Шаг 4

Начните наносить смесь на поверхность большой теркой, не беспокойтесь о том, чтобы получился идеальный первый слой! Этот процесс очень похож на окраску распылением… несколько тонких слоев дадут вам наилучший результат!

Шаг 5

Нанесите смесь на стенки стола, нанеся достаточно ровный слой.

Наносим большой теркой, а затем разгладили шпателем с меньшими полями.Пока стороны были еще красивыми и влажными, я провела пальцами по верхнему, нижнему краю и углам, чтобы сделать их гладкими и слегка закругленными. Мне показалось, что старый добрый «пальчиковый инструмент» работает лучше, чем шпатель для полей! Оглядываясь назад, я бы очень рекомендовал надеть перчатки, если вы сделаете это… большой беспорядок !!!

Шаг 6

После полного высыхания первого слоя (это заняло максимум 20-30 минут) слегка отшлифуйте наждачной бумагой средней зернистости.

Шаг 7

Удалите пыль. Я был удивлен тем, сколько пыли осталось на поверхности после шлифования первого слоя.

Мы обнаружили, что проще всего удалить большую часть с помощью пылесоса, а затем протереть слегка влажной тканью.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: После шлифовки первого слоя я заклеил дверные проемы пластиком, чтобы удерживать пыль в столовой. Я до сих пор считаю, что это было намного проще, чем перемещать стол наружу, а затем снова вставлять после того, как он был закончен.

Это то, что вы можете ожидать от каждого слоя…

Уровень 1

После шлифовки и очистки есть оголенные участки.

Уровень 2

Повторите шаги 3-7

У вас будет более ровный слой на слое 2, и после шлифования поверхность стола не должна быть видна сквозь бетон.

Уровень 3

Повторите шаги 3-7 еще раз

Слегка отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой на этот раз для завершения!

Герметизация бетона

Поскольку бетон является пористым материалом, его необходимо герметизировать, чтобы предотвратить образование пятен и водяных пятен. Я нашел безопасный для пищевых продуктов герметик для бетонных столешниц в The Home Depot (только онлайн). Я хотел что-то с низким блеском, потому что мне понравилась меловая текстура натурального бетона.

Если вы делаете это внутри, убедитесь, что у вас много пластика на полу… он становится грязным! Я кладу полотенца под край стола, чтобы впитать лишнюю жидкость, стекающую по краю.

Шаг 1

Тщательно очистите влажной тканью, удалив всю пыль перед герметизацией.

Шаг 2

Полностью смочите стол, поддерживая непрерывное движение чистой воды по поверхности в течение двух минут, позволяя ей впитаться.

Шаг 3

Пока верхняя часть еще влажная, нанесите разбавленный раствор герметика (следуйте инструкциям по смешиванию на бутылке).

Продолжайте движение раствора по поверхности в течение пяти минут. Обязательно время от времени протирайте раствор по краям, чтобы не было следов капель.

Шаг 4

Сотрите излишки герметика губкой, оставляя тонкий слой на поверхности для впитывания.

Герметизирующие покрытия 2 и 3

Повторите этот процесс, следуя инструкциям, прилагаемым к герметику для трех слоев. Герметик немного затемнит бетон после того, как он высохнет, но не изменит цвет слишком сильно.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. В инструкциях к Ghostshield Sealer рекомендуется использовать воск для дополнительной защиты и обслуживания.Я действительно чувствую, что герметик сам по себе обеспечивает достаточную защиту поверхности столешницы, поскольку он будет иметь минимальное воздействие жидкостей по сравнению с кухонной столешницей. Но я планирую нанести воск позже, на всякий случай!

Готовая бетонная столешница

Хорошие новости: этот бетон, сделанный своими руками, определенно так же прост, как и кажется!

Мне нравится, как это получилось, и пока все держится отлично. Я бы сделал это снова в мгновение ока !!!

Прочтите в блоге Дома моды об этих сказочных блюдах с монограммой от моих друзей из Disique и узнайте, как сделать эти простые кольца для салфеток из агата своими руками… они словно украшения для вашего стола!

Фото Ашаха Смита Фото

Этот проект бетонной столешницы является частью нашей серии Cement DIY Challenge здесь, в блоге Home Depot.Мы попросили некоторых из наших любимых блоггеров, занимающихся рукоделием и декором, придумать свои проекты с использованием цемента.

Андреа Кроуфорд — дизайнер интерьеров, которая пишет о стиле и дизайне в своем блоге Couture House Interiors. Она живет в Маконе, штат Джорджия.

Узнайте больше о проектах DIY здесь, в блоге Home Depot. Просмотрите наш отдел цемента, бетона и каменной кладки, чтобы узнать о своем следующем проекте, связанном с бетоном.

Как заливать и отделывать белые бетонные столешницы своими руками с помощью Concrete Countertop Solutions — собрано эклектично

Вы можете запечатать свою столешницу через 5-10 дней после заливки.

Время высыхания сильно зависит от вашей среды. Наши столешницы были готовы к герметизации через 6 дней в нашем доме с сильным кондиционированием воздуха. Чтобы определить, можете ли вы запечатать столешницу, приклейте кусок полиэтиленовой пленки размером 12х12 непосредственно на поверхность. Если он не потеет, можно запечатать!

Чтобы выбрать герметик, я прочитал FAQ на сайтеcretecountertopsolutions.com.

Z SiAcryl 14: Легко наносится проникающий герметик. Атласная отделка. Не изменяет цвет бетона и не оставляет толстого слоя на бетонной поверхности.Лучше всего наносить на полированный бетон (зернистость более 800) или на тщательно обработанные / полированные поверхности. Z Countershine Polish можно добавить для увеличения блеска. Можно использовать на открытом воздухе.

Z Aqua-Poxy: 2 части, легко наносимый эпоксидный герметик. Полуглянцевая отделка. Немного улучшит окраску столешницы, не потемняя. Нанесите несколько слоев, чтобы создать густой вид эпоксидной смолы. Небезопасно для использования на открытом воздухе.

Ultra ZPoxy: 2 части традиционного эпоксидного герметика. Глянцевая поверхность значительно затемнит столешницу.Придаст вам вид густой мокрой эпоксидной смолы. Можно добавлять эпоксидные пигменты или металлические порошки для создания цветов и эффектов. Не для использования на открытом воздухе.

Aqua-Thane M35: полиуретан на водной основе, который образует непроницаемую оболочку для местного применения, обеспечивающую лучшую защиту от пятен и устойчивость к царапинам. Наносится тонким слоем валиком, НЕ затемняет или «смачивает» бетон. Имеет низкий блеск от матового до матового финсих. Можно использовать на открытом воздухе.

Aqua-Thane G40: полиуретан на водной основе, который образует непроницаемую внешнюю оболочку, обеспечивающую лучшую защиту от пятен и устойчивость к царапинам.Наносится тонким слоем валиком, затемняет бетон. Имеет глянцевую поверхность. Можно использовать на открытом воздухе.

Каждый процесс будет отличаться в зависимости от того, какой герметик вы выберете. Мы использовали Z-Aqua-Poxy и следовали инструкциям на обратной стороне флакона. Это двухкомпонентная система, которая смешивается и наносится валиком из вспененной краски высокой плотности.

Как построить стену из шлакоблоков

Фото: quikrete.com

Конфиденциальность, безопасность, надежность — это лишь некоторые из причин, по которым домовладельцы строят прочные и прочные садовые стены.Хотя построить такую ​​доставляет огромное удовольствие, это определенно нелегкий подвиг.

Если средний самостоятельный проект занимает лишь часть дня и требует минимальных усилий, то это не ваша обычная работа. Тем не менее, при тщательном планировании процесс может быть простым, и проект определенно находится в пределах досягаемости — при условии, что у вас есть силы, чтобы поднять и разместить 30-фунтовые шлакоблоки.

Из всех задействованных навыков работа с минометом может быть самой сложной, так как это требует определенной техники и тонкости.Но независимо от вашего уровня навыков или опыта, эти пошаговые инструкции от QUIKRETE® помогут вам превратить груду шлакоблоков в привлекательный и долговечный элемент вашего сложного ландшафта.

Однако, прежде чем читать дальше, важно отметить, что каждая блочная стена, конструктивная или нет, требует прочного основания. Поскольку существуют разные определения того, что представляет собой фундамент, соответствующий строительным нормам, в следующих инструкциях предполагается, что готовый к осмотру фундамент уже существует.Если вам нужна помощь в понимании соответствующих строительных норм и правил в вашем муниципалитете, обязательно обратитесь к подрядчику, инспектору или специалисту по обеспечению соблюдения норм.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon

Фото: quikrete.com

Инструменты и материалы

ШАГ 1

Фото: quikrete.com

Начните с простой выкладки шлакоблоков для первого ход вашей стены. Цель здесь проста: вы определяете количество блоков, необходимых для желаемого размера стены.Размещая блоки, не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма между ними. Эти промежутки заменяют 3/8-дюймовые швы раствора, которые появятся в готовой стене (не только между каждым блоком, но и между каждым слоем). Возможно, вы уже знаете, что шлакоблоки продаются с номинальными размерами, которые предполагают наличие и учитывают наличие 3/8-дюймового строительного шва. Таким образом, хотя стандартный блок может быть выставлен как 8 ″ x 8 ″ x 16 ″, на самом деле он имеет размеры 7-5 / 8 ″ x 7-5 / 8 ″ x 15-5 / 8 ″. В результате, когда вы вычисляете количество блоков, которые вам понадобятся для основного курса, важно учесть пространство, которое будет заполнено раствором.Отрезок фанеры толщиной 3/8 дюйма поможет вам сделать каждый зазор точным и равномерным. Когда вы будете удовлетворены сухой посадкой вашего базового прогона, проведите мелом по обеим сторонам блоков, чтобы использовать его в качестве ориентира. Затем, как только вы удалите блоки с опоры, вы готовы начать всерьез.

STEP 2

Фото: quikrete.com

Пора готовить раствор. Для стен из шлакоблоков (а также кирпичных стен) выбирайте смесь QUIKRETE® Mason Mix Type S.Простая для тех, кто не является экспертом в проектах по кладке, предварительно замешанная смесь QUIKRETE® остается пригодной для обработки в течение длительного периода времени без ущерба для высокой прочности сцепления, которая обеспечивает успешный проект. При приготовлении раствора обратите особое внимание на инструкцию, напечатанную на упаковке. Всего два ингредиента — раствор и вода; Хитрость заключается в том, чтобы найти подходящее соотношение между ними. После добавления обоих ингредиентов в тачку или бункер для смешивания смешайте их с помощью лопатки или электродрели с лопастной насадкой для смешивания.Продолжайте перемешивать, пока не получите консистенцию, которую можно легко растереть. Как только раствор будет готов — и после того, как вы намочите поверхность основания — нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм по меловым линиям, которые вы щелкнули на шаге 1. Наконец, используйте шпатель, чтобы провести V-образную борозду вниз. центр слоя раствора; когда вы устанавливаете блоки на раствор, эта борозда помогает равномерно распределить раствор, прижимая его к краям блоков.

STEP 3

Фото: quikrete.com

Теперь, когда вы уложили слой раствора на фундамент, переходите к укладке первого ряда шлакоблоков. Начните с одного конца мелового контура, который вы сделали на шаге 1. Вдавите первый блок, угловой блок, в раствор. Будьте осторожны, чтобы создать на его нижней стороне шов 3/8 дюйма. Не позволяйте блоку соскользнуть с места, так как это может сместить раствор и нарушить соединение. Однако в целом при обращении с шлакоблоками нет необходимости проявлять осторожность или кропотливость.Просто возьмите каждую из них за стороны и, глядя сквозь полые стержни, установите блок на место. Поскольку угловой блок определяет вертикальный и горизонтальный уровень для последующих блоков в курсе, не торопитесь, чтобы дважды проверить, что первый блок выровнен и правильно выровнен. Как только вы будете удовлетворены, обрежьте и удалите излишки строительного раствора. Затем перейдите к противоположному концу запланированной стены и, используя ту же технику, что и раньше, установите еще один угловой блок. Проверьте его уровень и выравнивание, затем срежьте излишки раствора.Теперь протяните веревку каменщика между двумя блоками, чтобы поддерживать равномерное выравнивание при добавлении остальной части трассы.

STEP 4

Фото: quikrete.com

Если в каждом углу установлены блоки, следующим шагом будет заполнение середины. В то время как для угловых блоков вы нанесли раствор только на основание, вам нужно будет «смазать маслом» один конец каждого из средних блоков, чтобы прикрепить его к соседнему блоку. Сделайте это, добавив раствор к фланцам — краям, которые выступают из корпуса блока.Вот как намазывать маслом: поставьте блок вертикально с одного конца. Затем с помощью шпателя проведите вниз, чтобы вдоль каждого фланца оставалась капля раствора. (Раствор может не прилипать каждый раз. Если он отвалится, начните заново со свежим раствором и попытайтесь прижать материал к внутреннему краю фланца.) Вам нужно замазать только один конец блока, и вы можете не обращать внимания на полотно. — перегородки между полыми сердечниками. Но не забудьте надрезать V на нанесенном растворе кончиком шпателя. Как только вы это сделаете, вдавите блок в основание из раствора. При этом наклоните смазанный маслом конец блока к фланцам ранее уложенного блока. Убедитесь, что блок стоит ровно и на одном уровне с соседом. Если да, продолжайте. Продолжайте добавлять блоки таким же образом, чтобы завершить оставшуюся часть курса.

STEP 5

Фото: quikrete.com

Чтобы начать второй слой, нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм вдоль верхних краев первого. На каждом конце стены установите шлакоблок размером 8 ″ x 8 ″ x 8 ″ гладкой стороной наружу.Эти блоки меньшего размера, известные как полублоки, используются для создания непрерывного соединения, которое придает прочность стене. (Чтобы продолжить узор, начните чередующиеся ряды с полублоков.) После того, как оба угла будут на своих местах, проведите линию каменщика между ними, чтобы служить ориентиром по высоте для блоков, которые будут добавлены посередине. Как и в первом случае, смажьте маслом фланцы на одном конце каждого блока, который вы добавляете к середине. По мере того, как вы продвигаетесь вперед и стена начинает приобретать форму, не забывайте время от времени переворачивать раствор. Это поможет сохранить его работоспособность в течение более длительного периода времени. Также помните, что все стыки раствора — под блоками и между блоками — должны иметь толщину 3/8 дюйма. Когда вы дойдете до последнего ряда, вместо использования стандартных или полублоков подумайте об использовании заглушек с гладкой вершиной для законченного вида. Блоки заглушек укладываются как любой другой блок. Нанесите раствор по верхним краям последнего слоя, а затем, после установки углов, уложите все средние блоки с боковым маслом.

STEP 6

Фото: quikrete.com

На этом этапе, даже если стена может казаться законченной, еще предстоит кое-что сделать. Осмотрите швы раствора; как только они установятся до такой степени, что вы можете оставить небольшой отпечаток большого пальца на материале, приступайте к их «ударам». Для этого проведите вогнутым соединительным инструментом вдоль каждого стыка, сжимая и разглаживая раствор, удаляя излишки.