Укладка первого ряда газобетонных блоков: Кладка первого ряда газобетона

разметка, на что класть, как выставить диагональ, выпуск газобетона над фундаментом

Самым сложным в любой каменной кладке является первый ряд. Недаром считается, что главное в строительстве — заложить первый камень. Кладка газобетона не отличается в этом смысле от любой другой. От того, как выложить первый ряд газобетона на фундамент, будет зависеть качество остальных рядов, а также быстрота возведения стен.

Независимо от того, будет ли применяться специальный клей или цементоно-песчаный раствор для кладки стен из газоблоков, для первого ряда используют только второй вариант. Обусловлено это необходимостью выравнивания небольших погрешностей, образовавшихся при устройстве фундамента. За счет тонкого слоя клея сделать это невозможно. А от того, насколько правильно будет установлен первый ряд блоков, зависит, насколько ровно будут монтироваться и остальные ряды.

Для монтажа первого ряда блоков необходим раствор, марка которого не ниже М100. Если использовать для приготовления цемент наиболее распространенной в частном строительстве марки 400, то для такого раствора его потребуется 250 кг, чтобы приготовить кубометр смеси. В объемном измерении соотношение песка, цемента и воды составит примерно 5 : 1 : 0,5. Но воды может потребоваться больше или меньше в зависимости от влажности песка. Песок для раствора необходимо предварительно просеять через сетку, чтобы в нем не было камней и частиц крупнее 3-5 мм.

Раствор можно класть на поверхность совковой лопатой, разравнивая его на поверхности фундамента мастерком или кельмой. Однако, используя раствор для кладки своими руками первого ряда газобетона, используют также и клей. Им склеивают торцы соседних блоков, чтобы шов был тонким и минимально проводил тепло. Наносить клей удобно специальной зубчатой кельмой, ширина которой соответствует ширине блока.

Приготовить раствор можно в бетоносмесителе или вручную в подходящей по объему таре. В первом случае необходимо в работающий смеситель залить воду и засыпать цемент. Дождавшись, когда они перемешаются, нужно добавлять песок, при необходимости корректируя влажность раствора. Слишком сухим будет неудобно работать, а жидкий будет вытекать из-под газоблока.

Чтобы приготовить раствор вручную, нужно смешать необходимое количество песка и цемента, а потом, добавляя воду, перемешивать смесь до получения нужной консистенции. Раствор необходимо замешивать в количестве, которое можно использовать в течение 1,5-2-х часов. После этого свойства его ухудшаются. В жаркую сухую погоду время жизнеспособности смеси уменьшается.

Поверхность фундамента, на которую будет производиться укладка газобетона, может оказаться неровной. Перед тем, как класть блоки на фундамент, нужно проверить его горизонтальность и высоты углов. Перепады высот более 30 мм не допускаются. Если же все-таки они больше этой величины, необходимо выровнять поверхность бетонной стяжкой.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Оптимальная толщина растворного шва при кладке первого ряда — 10 мм. При таком значении возможно сделать армирование первого ряда сеткой из стальной проволоки диаметром 4 мм. Размер ячеи сетки должен быть не более 150 х 150 мм.

Допускается колебание толщины шва по длине будущей стены, однако максимальная допустимая толщина раствора при монтаже первого ряда газобетона на фундамент, не может превышать 40 мм. При большем значении шов будет непрочным, а до начала твердения раствора он может продавливаться под весом блока.

В зависимости от вида внешней отделки будущего здания, блоки первого ряда можно укладывать по линии наружной поверхности фундамента, либо с отступом внутрь или наружу относительно этой линии.

Отступ на необходимое расстояние внутрь фундамента производят, если впоследствии стены из газобетона будут облицовываться кирпичом или природным камнем. Горизонтальная поверхность, образованная фундаментом, будет служить полкой, удерживающей отделочный материал.

В иных случаях рекомендуется производить кладку блоков так, чтобы образовался свес с наружной стороны фундамента размером 20-30 мм. Благодаря этому, фундамент будет защищен от стекающей по стенам дождевой воды. Она будет «срываться» с горизонтального ребра блока и капать на грунт рядом с фундаментом. Это будет способствовать еще и тому, чтобы вода не скапливалась на отметке верха фундамента — между блоком и гидроизоляцией, в шве.

Чтобы качественно и ровно уложить блоки первого ряда на фундамент, необходимо соблюдать определенный порядок действий. К тому же, во время дождя возникают трудности, связанные с переувлажнением раствора, а также со смыванием клея с торцевой поверхности блока.

Чтобы раствор не переувлажнялся, необходимо во время дождя его выкладывать небольшими захватками — на один-два блока. Торец можно прикрывать небольшим навесом, чтобы клей не смывался с него.

Какие же еще тонкости нужно знать для того, чтобы положить газобетонные блоки первого ряда ровно и чтобы стены прослужили долго?

Гидроизоляцией называют мероприятия по защите строительных конструкций от воды. Перед монтажом первого ряда газоблоков обязательно нужно сделать горизонтальную гидроизоляцию по поверхности фундамента. Изготавливают ее из двух слоев любого рулонного гидроизоляционного материала — рубероида, гидроизола и прочих.

Назначение горизонтальной гидроизоляции — препятствовать проникновению грунтовой влаги через фундамент в материал стен. Так как бетон, даже самый прочный, имеет поры внутри массива, в нем образуются капиллярные каналы, по которым и поднимается влага из грунта. При попадании в газобетон, вода будет размягчать его, значительно ухудшая прочностные характеристики. Со временем материал станет разрушаться под нагрузкой. Кроме того, из-за влаги внутри стен, в помещениях тоже будет повышенная влажность, что отрицательно отразится на здоровье проживающих в доме людей.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если фундамент ленточный, гидроизоляция устраивается по всей горизонтальной поверхности. Если в качестве основания здания используется монолитная железобетонная плита, гидроизоляционные материалы прокладываются под будущими стенами и перегородками.

Рулонные материалы необходимо приклеить к поверхности разогретым битумом или специальными холодными мастиками.

Перед укладкой первого ряда необходимо провести разметку положения угловых блоков. Самый точный способ сделать это, если здание прямоугольное — измерить диагонали. В таком случае они должны быть равны. Но добившись того, чтобы они стали одинаковыми, нужно еще знать как выставить диагонали для кладки первого ряда газоблоков, чтобы ориентироваться по ним. Проще всего сделать это, если сохранилась обноска, которую использовали для разметки фундамента на местности. Отмерив точное положение углов и добившись одинаковой длины диагоналей, можно «закрепить» положение стен шнуром, натянутым на стойки обноски. В местах пересечения шнуров смежных сторон должен находиться угол газоблока.

Если обноска не сохранилась, можно вбить в землю, на расстоянии около 0,5 метра от углов, по два прутка стальной арматуры длиной, достаточной, чтобы на уровне верха блока натянуть шнур. Положение прутков должно примерно соответствовать продолжению наружной линии каждой стены. После того, как шнур натянут, можно, наклоняя или передвигая прутки и одновременно измеряя стороны и диагонали дома, добиться такого положения, чтобы шнуры обозначали положение наружной стороны газоблока, а пересечения шнуров — положение углов здания.

При кладке первого ряда необходимо, чтобы при минимальной толщине растворного шва, высота всех блоков ряда была одинакова, то есть они образовали бы совершенно горизонтальную поверхность. Чтобы добиться этого, нужно при помощи гидравлического уровня или нивелира определить, какой угол находится выше остальных. Именно в этом углу и следует монтировать первый блок.

Разложив и разровняв раствор так, чтобы толщина его была минимально возможной, блок необходимо установить, ориентируясь на натянутые шнуры. После этого, постукиваниями деревянной киянки нужно добиться горизонтальности верхней поверхности. Остальные угловые блоки монтируются в таком же порядке, но слой раствора должен быть таким, чтобы обеспечить правильное положение блока по высоте. Это легко сделать, если предварительно сделать отметки на колышках при помощи гидроуровня или нивелира.

Установленные угловые блоки рекомендуется оставить для твердения раствора на сутки и только на следующие производить кладку остальных — рядовых блоков. Они укладываются на предварительно выложенный по слою гидроизоляции раствор, а положение их контролируется по натянутому на углы шнуру.

После того, как все блоки первого ряда будут выставлены, необходимо двое-трое суток, чтобы раствор затвердел и приобрел прочность, достаточную для того, чтобы воспринимать вес остальных рядов. При укладке первого ряда может произойти непроизвольное смещение блоков из-за усадки раствора. При этом верхняя горизонтальная поверхность не будет идеально ровной. В результате следующие за первым ряды будет укладывать очень сложно. Слой клея может быть разным, а блоки могут наклоняться то внутрь, то наружу.

Чтобы этого не происходило, необходимо произвести выравнивание верхней поверхности первого ряда. Это делается специальным рубанком для газобетона. Контроль производится при помощи все тех же шнуров, натянутых на углы. После того, как первый ряд блоков будет уложен по всем правилам и выровнен, кладка следующих рядов совершенно не доставит хлопот. Блоки, имеющие правильные геометрические размеры при наличии навыка можно укладывать даже без шнура, ориентируясь только на положение предыдущего ряда.

Кладка первого ряда газобетона: правила и советы | АлтайСтройМаш

Грамотная кладка первого ряда газобетона – это основа ровных стен и надёжности вашего строения. Кажется, что с газобетоном работать достаточно просто, однако сам процесс укладки имеет множество важных нюансов.

Первый ряд – это основа. Чтобы он был ровным, достаточно знать основные технологические приёмы выполнения кладки – их соблюдение позволит добиться отличных результатов. При этом многое зависит от качества исходного материала, а оно, в свою очередь, зависит от качества оборудования, на котором изготовлены газоблоки. Подробнее про линии для производства газобетона вы можете узнать здесь.

Инструменты для работы с газобетонными блоками

Перед тем как начать укладывать 1 ряд блоков, надо подготовить весь необходимый инструментарий:

• Штроборез. Он пригодится вам для изготовления штроб на поверхности газоблоков, в которые потом будет уложена арматура.
• Каретка с дозатором. Нужна для укладки раствора ровным слоем.
• Пила для распила газоблоков под необходимые размеры.
• Рулетка для разметки блоков и отмеривания расстояний, карандаш.
• Шлифовальная доска и рубанок для выравнивания поверхности.
• Резиновая киянка. С её помощью нужно будет подбивать блоки.
• Уголки для крепления уложенных элементов.
• Шнур для ориентира (он используется и как уровень).
• Лазерный уровень для определения верхнего угла и контроля укладки.
• Ёмкость для смеси.

Кроме того, вам понадобится клеевой раствор для «склеивания» газоблоков между собой (при желании можно использовать ЦПС).

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Если у вас уже есть ленточный фундамент, укладка первого ряда газобетона значительно упрощается, так как вы будете выставлять блоки уже на более или менее ровную поверхность. Для начала определяем наиболее высокий угол на фундаменте (проверяем правильность его положения со всех сторон при помощи лазерного уровня). Именно с этого места и стоит начать укладывать блоки. 

Далее подготавливаем раствор, берём каретку с дозатором и начинаем укладывать блоки. Предварительно на верхнюю часть фундамента укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид). После того как первый блок уложен, укладываем ещё три блока на каждый из углов. Наша задача – выровнять блоки по высоте так, чтобы они находились на одном уровне.

После этого необходимо натянуть шнур между блоками: он позволит контролировать ровность кладки. Для дополнительного контроля качества вы ещё можете выполнить сравнение диагоналей. Для этого возьмите рулетку и измерьте расстояние между диагонально противоположными углами; оно должно совпадать.

Кладка первого ряда газоблока осуществляется с выравниванием каждого блока по вертикальным и горизонтальным плоскостям. Для выравнивания мы используем резиновую киянку (металлический молоток может расколоть блок). Так, постепенно выравнивая блок за блоком и ориентируясь по шнуру, мы укладываем каждую из сторон. 

Обычно в конце укладки ряда возникает необходимость в доборном элементе. Тогда мы отмеряем нужный нам «кусок», выполняется разметка карандашом и при помощи пилы отпиливается нужный элемент. Все уложенные блоки должны иметь одинаковую высоту. Для этого поверхность блоков обрабатывается рубанком и шлифовальной доской; кусочки блока и пыль удаляем с поверхности сразу. После того как эта работа будет закончена, ждём 2-4 часа: раствор должен застыть, и тогда можно продолжить строительство.

Кладка первого ряда газобетона закончена, но подготовительные работы для следующего ряда ещё нет. Теперь нужно выполнить армирование первого ряда: это предотвратит образование трещин. Берём штроборез и делаем канавки на расстоянии 60 мм от краёв блока и далее проходим штроборезом по всей длине кладки. На углах делаем дуговые штробы; в дальнейшем туда будет уложена арматура той же формы. Толщина канавки должна быть чуть больше толщины арматуры.

Далее в полученные пазы заливаем клей и укладываем арматуру по всей длине кладки. После того как раствор схватится, мы можем укладывать 2-ой и последующие ряды блоков.

Укладка первого ряда газобетона

Как видите, все достаточно просто. Важна последовательная кладка газобетонных блоков – первый ряд тут самый главный элемент. Краткая технология укладки выглядит так:

Выравниваем поверхность ленточного фундамента. Если она ровная, обеспыливаем, обмазываем мастикой и укладываем рубероид.

• Находим при помощи рулетки и лазерного уровня верхний угол и укладываем первый блок; по нему укладываем блоки по углам.
• Натягиваем шнур между блоками и начинаем укладку с выравниванием блоков по вертикали и горизонтали.
• Ждём, когда раствор застынет, после чего выполняем армирование.
• Укладываем следующий ряд блоков.

Кладка первого ряда газобетона своими руками

Монтаж газоблоков достаточно прост, поэтому возможна кладка первого ряда газобетона своими руками, без привлечения профессионалов. Самое главное – соблюдать технологию, тогда и стены будут ровными, и дом простоит долго.

Если вы или организация, в которой вы работаете, возводит знания из газоблоков, возможно, вам будет интересно приобрести оборудование по их изготовлению. Компания АлтайСтройМаш продаёт высококачественное оборудование для изготовления неавтоклавного газобетона. Всю необходимую информацию по данной теме вы можете найти на нашем сайте. Возможна поставка оборудования в любую точку мира: по всей России, в страны СНГ (Узбекистан, Казахстан) и др.

Перейти в каталог

Кладка первого ряда газобетонных блоков

К укладке первого ряда газобтонных блоков следует приступать после набора фундаментом определённой прочности. Обычно это происходит через 6-7 дней после заливки опалубки бетоном. На начальном этапе работ необходимо уложить гидроизоляцию на верхнюю часть основания – это могут быть полоски рубероида или плотная полиэтиленовая плёнка. Следует заметить, что гидроизоляция будет защищать кладку от проникновения влаги. Наверное, многие знают, что газобетон состоит из огромного количества пор, которые могут заполняться водой, а это приводит к разрушению материала, особенно в зимнюю пору.

На какой раствор класть первый ряд газоблоков

Правильный монтаж первого ряда газоблоков повлияет не только на соответствие габаритов здания проекту, но и позволит увеличить его эксплуатационный период. В случае качественной укладки блоков в первом ряду, получается идеально ровная поверхность, что позволит монтировать следующие ряды кладки уже на клеевой смеси. Что касается монтажа базовых блоков, то их необходимо связывать при помощи обычного цементно-песчаного раствора, замешанного в пропорции 3 к 1. Почему именно раствор, а не клей? Да дело в том, что для сглаживания перепадов высот фундамента может понадобиться значительное количество связующего материала.

Готовя раствор на основании цемента и песка, добавьте в такую смесь водоотталкивающую добавку, которая будет препятствовать впитыванию влаги в структуру материала. Кроме этого, подобное вещество не позволит пористому газобетону быстро впитывать влагу, что понижает коэффициент сцепления раствора с поверхностью стеновых изделий. Кладку блоков следует начинать с углов здания, причём первый элемент укладывают в самой высокой точке, подстилая под газоблок минимально допустимый слой раствора.

Если при возведении стен используются блоки имеющие пазы с гребнями, то конструкционные элементы необходимо устанавливать гребнями на улицу. Такой метод укладки стеновых материалов позволит облегчить работы по отделке стен. Как известно, газобетон простой в обработке строительный материал, поэтому лучше обрезать или отшлифовать гребни, чем заполнить пазы штукатурным раствором.

После установки блоков на углах проверяют их положение при помощи отвеса и строительного уровня. Если изделие лежит неправильно, его положение можно подкорректировать, используя резиновый молоток. Для контроля над уровнем и направлением кладки, между двумя блоками на углах стен натягивают тонкий шнур и только после этого заполняют ряд газоблоками. После укладки первой версты проводят армирование конструкции для предотвращения появления трещин на стене. Далее укладка металлических прутьев проводится через каждые четыре ряда блоков. 

Кладка первого ряда газобетона своими руками, технология по шагам, видео

Укладка газоблока — процесс математически точный, а устройство первого ряда требует терпения и сноровки, потому что это значительно облегчает дальнейшее возведение стен и экономит стройматериалы.

Оглавление:

1. Этап подготовки
2. Пошаговое руководство
3. Распространенные ошибки

Важные нюансы

Приобретайте газобетонные блоки известных марок, тогда будете уверены, что кирпичики имеют точные геометрические параметры. «Кустарный» газобетон не может похвастаться идеальностью форм, что негативно скажется на качестве.

Не так давно на рынке появились элементы, которые оснащены системой «шиппаз». Благодаря ей стыковка в ряду значительно упрощается.  Укладку газобетона проводят на ЦПС или специальный клей. Мастера предпочитают клеевую смесь, потому что толщина такого шва составляет всего 1-2 мм. Цементный раствор накладывают слоем в 10-12 мм, что в дальнейшем приведет к существенной теплопотере. Качественный клей не затвердевает сразу, поэтому есть время исправить недочеты. Цемент не дает такой возможности, и «кривые» изделия придется отрывать ломом.

Подготовительные работы

Мастеру необходим набор инструментов:

• уровень;
• уголок;
• сабельная пила;
• мастерок;
• штроборез;
• резиновая киянка;
• строительный миксер.

Газоблоки сильно впитывают в себя влагу, поэтому необходимо защитить основание стены от ее попадания. Для этого между фундаментом и первым рядом устраивают прослойку из гидроизоляции. Проверьте горизонтальность фундамента, замесите раствор и приступайте к укладке.

Технология работы

Монтаж начинают с размещения блоков в углах фундамента. Строители называют их маячными. Первым ставят кирпич в самом высоком углу и нивелиром измеряют разницу в высоте основания. В идеале перепад не должен превышать 3 см. Между маяками протягивают сигнальный шнур. По нему будет равняться остальная кладка. Посреди стены, длина которой превышает 10 м, ставят дополнительный маячок, чтобы шнур не провисал.

Газобетонные блоки первого ряда монтируют на ЦПС, который наносят непосредственно на гидроизоляцию, толщина шва — не менее 2 см. Правильность обязательно контролируется с помощью строительного уровня. Кирпичики «подгоняются» один к другому постукиванием по ним резиновой киянкой. Протяженность стены редко кратна длине элемента, поэтому придется отпилить кусочек от цельного кирпича сабельной пилой.

Укладку внутренних несущих стен производят из того же газобетона, что и наружных. По технологии во внешнем блоке вырезают нишу и вставляют в него внутренний, скрепляя конструкцию клеящим раствором.

Закончив с первым рядом, не спешите двигаться дальше. Выждите 1-2 часа, чтобы цементная смесь схватилась. Размещение остальных рядов проводят с помощью специального клея. Поверхность блоков после монтажа каждого ряда необходимо шлифовать рубанком. Кирпичи выравниваются, что облегчает работу. Абразивную пыль, которая осталась после шлифовки, аккуратно собирают в закрытую емкость. Она пригодится в дальнейшем для замазывания технологических отверстий.

Стандартные ошибки

1. Отказ от армирования. Стены могут пойти трещинами вследствие усадки, если их не укрепить. Проводят контурное армирование по первому ярусу, а далее по каждому четвертому. Каркас закладывается в пазы, проделанные штроборезом по периметру кладки. Внутренние стены нуждаются в армировании, как и внешние. Не поленившись заложить арматуру, вы получите крепкий дом, который простоит много лет.

2. Частичное заполнение вертикальных швов раствором. Технология требует отсутствия пустот между блоками, чтобы избежать сквозного продувания стен. Недопустимо растирать излишки клеящей смеси по поверхности блоков. Следует дождаться, когда клей просохнет, и срезать его шпателем.

3. Кладка первого ряда керамическими кирпичами. Такое «усовершенствование» может сослужить плохую службу, потому что в результате происходит деформация стен. Без дополнительного армирования они могут потрескаться.

4. Неправильный подбор газоблоков. Использование в ходе строительства кирпичей разных размеров, изделий с видимыми изъянами приведет к появлению трещин в ходе эксплуатации здания.

5. Несоблюдение технологии приготовления клея. Засыпают сухой концентрат в воду тонкой струей, и ни в коем случае наоборот. Раствор замешивается строительным миксером до консистенции густой сметаны, после замеса его оставляют на 5 минут для «созревания». Использовать необходимо в течение 20 минут с момента приготовления. Загустевшую массу нельзя перемешивать со свежей смесью. Опытные мастера используют в работе каретку, которая выкладывает ее ровным слоем и одновременно удаляет лишний клей.

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Главная » Блог » Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетона. Технология кладки газобетона

Перед началом выполнения кладки стен из газобетона, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента.

Для этой цели подойдет, например, обычный рубероид с присыпкой. Благодаря гидроизоляции, стенам обеспечивается защита от увлажнения через фундамент.

Кладка первого ряда

Правильно выполненная кладка первого ряда газобетона сильно влияет на точную геометрию всего здания. Если первый ряд правильно положен, кладку последующих рядов будет вести значительно быстрее.

Первый ряд блоков необходимо класть на цементно-песчаный раствор, в соотношении цемента и песка  1:3. Цементно-песчаный раствор используется для сглаживания перепадов уровня фундамента по вертикали.

В раствор нужно добавить любую водоудерживающую добавку, а сам раствор можно наносить обычным мастерком. Водоудерживающая добавка необходимма для предотвращения быстрого впитывания газобетоном влаги из раствора. Ведь известно, что для набора хорошей прочности, раствор не должен быстро терять влагу.

Кладку наружных стен следует начинать с углов, с самой высокой точки фундамента. Если используется блок с паз/гребнем, следует устанавливать блоки так, чтобы гребни были направлены наружу – это значительно облегчит последующие отделочные работы. Намного легче отшлифовать шпунты, чем заполнять их штукатуркой.

После установки газобетонного блока следует проверить его уровень и поправить с помощью резинового молотка. Обычный молоток применять нельзя, так как он повредит поверхность блоков. Необходимо использовать только резиновый молоток.

Правильное выравнивание внешних углов первого ряда контролируется при помощи уровня. Выравнивание лучше всего проверять используя нивелир.

Затем, между установленными внешними углами стены необходимо растянуть шнур-причалку и заполнить ряд блоками. Настянутая причалка облегчает контроль горизонтальной кладки блоков в ряду.

После заполнения каждого ряда блоками, и после того, как произойдет схватывание цементного раствора, т.е. не менее чем через 2-3 часа от момента окончания кладки , необходимо выполнить армирование первого ряда блоков газобетона.

Есть мнение, что нет небходимости выполять амирование первого ряда, ведь блоки кладутся на фундамент. И некоторые именно так и поступают – не армируют первый ряд блоков, в основном в целях экономии, и в результате получают пробемы в виде трещин на несущих стенах, на участках перемычек над проемами и т. п. И виноватым остается, конечно же материал – газобетон. Отсюда идут всякие разговоры: “Газобетон плохой материа, у него слабая прочность на сжатие, газобетон не конструкционный материал, и т. п.”, что на самом деле полная ерунда. Просто всему виной несоблюдение технологии монтажа, поэтому армировать первый, каждый четвертый ряд кладки и ряд под оконными проемами необходимо.

411

Основные моменты, которые следует учитывать при строительстве дома из газобетона

Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.

Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

Фундаменты. Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания — середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

1. Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
2. В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

Теплотехнические характеристики газобетонных блоков.

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов приведены ниже.

Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

Армирование стен из газобетонных блоков

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями.

Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

Пример армирования газоблочной перфополосой Aeroc.

Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

Пример заливки монолитного армопояса.

В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов.

При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

Вариант устройства несущих балок деревянного перекрытия.

Непосредственный контакт деревянных элементов с кладкой должен быть исключен посредством гидроизоляционных материалов.

Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.

Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.

При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.

Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.

Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов. Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.

К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.

Дома из газосиликатных блоков: особенности строительства

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке. 

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого.  Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с  подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
• Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется  — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков  — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку.  От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в  единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков  арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые  укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут. 

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.



Технология строительства стен из газобетона

Благодаря тому, что газобетон является легким материалом, клеевой раствор, помещаемый между стен из газобетонных блоков, не выдавливается. Согласно установленным строительным нормативам для работ по кладке наружных стен нужно использовать блоки из газобетона толщиной порядка 40 см, а для стен между комнатами блоки толщиной не меньше 25 см, для декоративных перегородок толщина плит должна быть не меньше 10 см.

С помощью строительного инструмента марки Ytong, который предназначен именно для работ с газобетонными блоками, можно упростить и ускорить процесс кладки блоков.

Укладка первого ряда блоков из газобетона

Для того чтобы провести укладку первого ряда газобетонных блоков нужно тщательно подготовить основание. Для этого проводится отсечная горизонтальная гидроизоляция. Материалом гидроизоляции может выступать рубероид, а также любой полимерный материал, рубероид. Чтобы выровнять поверхность блоков на гидроизоляционный слой нужно нанести раствор из песка и цемента в пропорции 1:3.

Укладка первого ряда блоков из газобетона требует повышенного внимания. Главное чтобы ряд был идеально ровным, это обеспечит удобство дальнейшей работы и повысит в разы качество всей постройки. Для того чтобы убедиться что ряд стал идеально ровным нужно воспользоваться шнуром и строительным уровнем. Для выравнивания блоков в первом ряду по горизонтали осуществляется с помощью резиновой киянки.

В том случае если в первом ряду вы обнаружили зазор по размерам меньше длины цельного блока, нужно создать доборный блок. Для этого используется ножовка марки Ytong. Как только доборный блок будет отпилен, его поверхность нужно выровнять рубанком,  а при установке в зазор торцы нужно смазать клеем.

Как укладывать газобетонные блоки на клею?

Укладка газобетонных блоков проводится с помощью специального клея, по консистенции как густая сметана. Клей нужно наносить на торцы блоков с помощью строительного мастерка, специальным ковшом с изогнутым краем или кареткой, ширина которой идентичная ширине кладки. После нанесения клея его нужно разровнять шпателем-гребенкой. Как только первый ряд будет выложен, его поверхность нужно выровнять рубанком для газобетона. Частицы пыли сметаются щеткой. По такой схеме идет укладка остальных блоков. Если появятся перепады между уровнями кладки, то в дальнейшем это может привести к появлению трещин. Чтобы этого не допустить нужно весь процесс укладки блоков проводить в строго установленном порядке. Следующий момент который вам нужно знать: после того как клей высохнет стену из газобетонных блоков будет невозможно разобрать на блоки, только ломать.

Как проводится кладка последующих рядов блоков из газобетона?

Следующий ряд газобетонной кладки нужно начать с одного из углов. Чтобы быть уверенным в ровности ряда нужно установить деревянные рейки-порядовки, а при существенной длине стены можно поставить маячные блоки из газобетона. Укладка рядов проводится с перевязкой блоков: одни блоки смещаются относительно предыдущих конструкций. Минимальная величина, на которую может быть проведено смещение составляет 8 см. Если клей выступает из швов его не нужно затирать, его нужно убрать с помощью мастерка.

Не забывайте о том, что газобетон подвержен влиянию атмосферных осадков, поэтому освобождайте его от упаковки только по мере необходимости. Чтобы защитить уже выложенную конструкцию блоков ее можно укрыть полиэтиленом, который остался от упаковки.

На что клеить газобетонные блоки?

Как показывает практика,  некоторые строительные бригады при работе с блоками из газобетона используют обычный раствор из песка и цемента. Данный способ без сомнения является экономичным, но не надежным. Что касается специального мелкозернистого клея то на него установлена цена, в несколько раз превышающая стоимость на цементно-песчаный раствор. При этом объем раствора из песка и цемента, который вы будете затрачивать на один метра кладки, будет в шесть раз больше, чем, если бы вы использовали специальный клей.

Главное преимущество стен из газобетонных блоков заключается в том, что они способны обеспечить теплоизоляцию, достигающуюся за счет минимальной теплопроводности блоков из газобетона, а также за счет небольшой толщины швов между блоками. Чтобы добиться максимально плотного прилегания блоков друг к другу, нужно использовать только мелкозернистый клей. Если вы все-таки решите использовать клей из песка и цемента, то вскоре толщина швов увеличится, и образуются места разрывов в стене, которые и станут причиной появления в помещении сырости и плесени. Еще одним минусом раствора из песка и цемента является тот факт, что он увеличивает неровность кладки и снижает ее прочность в момент сжатия и при изгибе.

Компании, реализующие газобетонные блоки уверены, что использование растворов из песка и цемента не пригодного для кладки блоков из газобетона является явным нарушением строительной технологии. Чтобы не нарушать установленные нормативы нужно использовать специальный клей. Клеевой раствор не оставляет зазор между блоками, не образует места разрывов, не создает благоприятной среды для плесени и грибков. Чтобы создать такой клей нужно сухой порошок высыпать в воду и размешать строительным миксером до однородной консистенции.

Вне зависимости от того какой формы будут блоки из газобетона все несущие швы и вертикальные швы между блоками нужно заполнить клеем для тонких швов. Толщина шва не должна быть больше 1-3 мм. Стены, возведенные из газобетонных блоков (толщина порядка 37-40 см) с использованием специального клея не нуждаются в дополнительном утеплении.

Газобетонные U-блоки

Арматурный пояс, который составляют монолитные балки, представляет собой конструкции повышающие прочность строения и равномерно распределяющие нагрузку от перекрытий. U-блоки применяются для опалубки под цельные балки и для монолитных перемычек, перекрывающих стеновые проемы и перегородки. U-блоки монтируют на месте где будет установлена монолитная балка таким образом, чтобы самые толстые стенки блоков были с наружи. Под U-блоки установленные над дверным или оконным проемом монтируют временные подпорки, в то время как вертикальные стыки блочных конструкций подклеивают. В получившуюся полость ставят каркас из арматуры и заполняют мелкозернистым бетоном, который нужно выровнять по грани кладки. 

Деформационные швы

Наличие в конструкции деформационных швов позволяет избавить ее от возникновения трещин. Для каждого проекта наличие швов определяется в индивидуальном порядке. Как правило, деформационные швы располагаются в местах, где есть вероятность изменения высоты или толщины стены, между двумя стенами с разной температурой (одна теплая, другая холодная), а также в неармированных стенах, показатель длины которых больше шести метров. В момент размещения деформационных швов их нужно уплотнять пенополиэтиленом или минеральной ватой. Все швы внутри нужно обработать герметиком, не пропускающим пар, а снаружи – герметиком устойчивым к атмосферным осадкам. 

Возводим стены дома. Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Часть 1. Наши попытки.

Водяной уровень. Замеры.

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли самый высокий угол фундамента дома. Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и лазерным нивелиром полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

• Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
• Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе  блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.

  Натягиваем причалку.

• Укладка угловых блоков на раствор. Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.

  Кладем угловые блоки на фундамент.

• Укладка первого ряда блоков. Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.

  Первый ряд блоков. Кладка.

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках  и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Строительный уровень.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Стройте быстро и надежно — кладка бетонных блоков. Кладка первого ряда газобетона на фундамент: важный этап возведения стен Как выложить углы из блоков

В настоящее время зажимные блоки являются очень распространенным строительным материалом, который широко применяется при возведении звукоизоляционных перегородок, наружных стеновых конструкций и зданий различного назначения. Кладку из керамзитобетонных блоков своими руками может выполнить любой желающий. Пошаговая инструкция облегчит эту работу.

Прежде чем приступить к кладке керамзитоблоков, необходимо внимательно изучить инструкцию с подробными этапами. Первым и одним из самых важных этапов является подготовительная работа. Заключается в подборе всех восстановителей, инструментов и материалов, в том числе:

1. Уровень для гладкой кладки.
2. Строительная рулетка.
3. Шнур для стружки.
4. Емкость для хранения жидких составов.
5. Кельму.
6. Расшир.

Также не обойтись без молотка с резиновой ручкой, угольника, катушки и шлифовальной машинки.Также потребуется приобрести сетки для армирования. При отсутствии в домашней мастерской резинового молотка нужно отправиться в строительный гипермаркет и приобрести инструмент весом до 1 кг. Для шлифовального станка покупается круг диаметром 230 мм.

Для усиления будущей конструкции желательно приобрести кладочную сетку для глинобетонных блоков или арматуру. Для емкостей, где хранится и хранится раствор, нужно выбирать удобные и вместительные емкости.

Незаменимым материалом для кладки является вяжущий компонент. Принято использовать заранее определенный раствор или клей. Следует отметить, что расход таких средств будет в разы ниже, чем при изготовлении кирпича, так как один глиняный комочек может заменить 7 изделий из керамики.

Если применяется раствор, то на 1 часть цементного песка должно приходиться 3 части карьерного песка. Речной вариант для таких целей не подходит. Для повышения пластичности смеси лучше использовать пластификатор.Для предотвращения нежелательного оседания песка на дне емкости перемешивание смеси следует проводить как можно чаще.

При использовании специального клея необходимо учитывать, что на стенках куба будет около 40 кг состава. Консистенцию заранее разбавляют водой, и только после тщательного выравнивания поверхности приступают к кладочным работам. Поверх основы уложите два слоя резиноида, которые обеспечат максимальную защиту от проникновения влаги. Завершающий слой состоит из раствора и небольшого количества извести. Его толщина не должна превышать 30 миллиметров. Клей наносится только со второго ряда.

Блоки Керамзит отличаются специфической структурой, делающей их похожими на детский конструктор. И даже по размеру материал больше кирпича, его вес гораздо меньше, что обеспечивает максимальное удобство и скорость кладки. Стройте стену, отходя от угла и ставя заранее первый ряд. В этом случае внутренние перегородки строят вместе с наружными, а для предотвращения появления мостиков холода торец конструкции отделяют от пенопластового прямоугольника.Такое действие проводится только для наружных стеновых конструкций.

По завершении укладки первого ряда необходимо еще раз проверить ровность поверхности. Для этого можно использовать строительный уровень.

Начинающие и самодельные мастера часто упрощают задачу, разыскивая различные пошаговые инструкции и советы по кладке керамзитоблоков. А если речь идет об устройстве второго ряда с помощью новых блоков, раствор нужно разровнять до однородного слоя.Далее рисунок пришивается к краю соседнего блока плитки, оставляя зазор в пять сантиметров.

В зоне вертикального шва должно быть небольшое количество раствора на цемент или клей. Для этого достаточно прикрепить глиняный жучок в том месте, где он будет установлен в дальнейшем. Фиксация осуществляется с помощью резинового молотка, который помогает выровнять конструкции по горизонтальной линии. Оптимальная толщина шва 7 мм для цементного раствора и 3 мм для клея.

Если швы будут слишком толстыми, то прочность кладки окажется под угрозой. И наоборот, если толщина будет слишком маленькой, блок не будет надежно закреплен и со временем начнет деформироваться. Прежде чем продолжить работу, нужно убедиться, что шов выполнен правильно. При этом важно сделать это до застывания раствора.

Если использовать глинобетонные блоки, кладка стен станет более удобной и быстрой, чем в случае с кирпичом. Но чтобы конечный результат оправдал первоначальные ожидания, а конструкция стены была качественной, нужно подобрать подходящий вариант шва. Современные строители предполагают такие виды швов:

Если планируется шпаклевка стен, то блоки укладываются швом палочек. Этот тип характеризуется тем, что в его краях швы не заполнены на 8 мм. Если речь идет о лицевых стенках, то целесообразно применять шов пустоты.

Теплоемкость повышается за счет размещения блоков в два ряда.Также такой подход влияет на толщину стены, делая ее больше. После завершения теплоизоляционных работ конструкция будет защищена от самых сильных морозов. К недостаткам стайлинга можно отнести повышенный расход блока и значительные трудозатраты.

Для предотвращения постепенного разрушения стеновых конструкций из глинобетонных блоков их необходимо дополнительно укрепить армированным поясом. Для этого берется арматура 10 мм или кладочная сетка. При этом стержни располагают в каждом третьем ряду, размещая арматуру в ружье сверху. После этого наносят раствор и кладут еще один ряд. Использование технологии продольного армирования гарантирует максимальную надежность и устойчивость к разного рода воздействиям.

Также нужно помнить о перевязке тычковых и ложковых рядов. Операции для дверей и окон создаются на основе П-образных ЖБИ. В качестве дополнительного фиксатора берется арматура. Некоторые строители считают, что для укрепления стен и зданий из керамзитобетона нельзя использовать арматурные конструкции, но это ошибочное утверждение.Следуя пошаговому руководству и учитывая ключевые особенности предстоящих работ, можно обеспечить высокую надежность и долговечность помещения.

П-образные блоки, являющиеся обязательным элементом для устройства железобетонных поясов, могут применяться для завершения кладки. Часто такой материал используют для фиксации Мауролата к керамзитобетону. Такой узел представлен в виде деревянного бруса, который устанавливается на стены и обеспечивает равномерное распределение нагрузок от кровельных конструкций, ветрового и снегового воздействия.

Через каждые два метра верхнего блока устанавливаются шпильки с резьбой. Они должны быть выше сечения бруса на 6 см. В конструкции БРУСЕВ делаются отверстия для размещения этих шпилек, после чего прикрепляется Маурылалат. Фиксируется с помощью гаек и шайб.

Если речь идет о строительстве фундамента из керамзитоблоков, то для успешного выполнения предстоящих работ необходимо подготовить несколько основных инструментов и материалов. К ним относятся:

Будущая конструкция должна представлять собой ленточный ремешок. Для начала выкапывают небольшой котлован или траншею по заранее подготовленному проекту. Размер углубления должен быть немного больше размеров блока.

На дно траншеи укладывается песок, который тщательно утрамбовывается. Сверху создайте бетонную подушку, укладывая блоки по описанной выше технологии. Начинать работу лучше с углов, сделав комки.

Также важно позаботиться о отверстиях для инженерных коммуникаций. Поверх изделий создается армопяс, представляющий собой прочный слой монолитного железобетона. Этот материал соединяет верхние блоки, и обеспечивается нужная жесткость.

Наружные боковые стены наглухо закрыты гидроизоляционным слоем. Если в конструкции есть цоколь, то нужно позаботиться и о балках перекрытия. По завершению работы остается выполнить обратную сторону основания.

В зависимости от назначения помещения размеры керамзитоблоков могут быть разными.При возведении стен минимальные параметры должны быть не менее 90х190х188 мм. Максимальные размеры — 390х190х188 мм. Можно также использовать промежуточные значения, равные:

Начинающие домостроители часто интересуются, почему для работы с керамзитобетонными блоками следует выбирать такие нестандартные размеры. Делать это нужно потому, что при использовании материала возникает необходимость оставлять зазор для раствора в кладочном шве. Кроме того, 39 см – это ширина кладки в полкирпича вместе с толстым слоем слоя. В кругу строителей размер называется двадцатым и выглядит 20х20х40 см.

Перекрытие опирается на несущий ряд с арматурой, равномерно распределяющей нагрузку по всему периметру. При использовании железобетонных плит или балочных перекрытий лучше применять анкерную перевязку со стенами с гнутыми арматурными стержнями. При этом одна сторона изогнутого стержня закрепляется на монтажной петле перекрытия, а другая — вдоль керамзитоблоков. Торцевая часть перекрытий в наружных стенах покрыта теплоизоляционным слоем.

Выполнить работы по кладке глиняных блоков может любой желающий. Даже новички без особых трудностей разберутся с тонкостями предстоящей процедуры, если внимательно изучить пошаговые инструкции и схемы. Однако если нет уверенности в собственных силах и возможностях, задачу лучше доверить опытному специалисту. Средняя стоимость кладочных услуг варьируется от 900 до 1,6 тысяч рублей за кубометр.

Также на цену может повлиять вид работ, т.к. зачастую необходимо дополнительно заказывать услуги грузчиков. Возведение сооружений и зданий из керамзитобетонных блоков имеет массу преимуществ, в том числе существенную экономию финансовых средств.

В настоящее время в строительных гипермаркетах предлагается широкий ассортимент полноразмерных керамзитобетонных блоков. Особой популярностью пользуются модели с показателями плотности 1500 кг/м3. Стоимость одной единицы блока будет стоить 50 рублей, при этом кубический метр обойдется примерно в 3,6 тысячи рублей. За эти деньги клиент получает 20 кг качественной продукции класса морозостойкости F50.

При снижении плотности до 1 тыс. кг на кубометр масса блока уменьшается до 17 кг. При этом уровни устойчивости к низким температурам остаются прежними, а цена увеличивается до 66 рублей за единицу и 4158 рублей за кубометр. Также для строительных целей используются блоки плотностью 700 кг/м3 . Такой вариант стоит 65 рублей за штуку или 4 тысячи за кубометр.

Прежде чем приступить к строительству будущего здания или конструкции стены, необходимо не только разобраться с размерами и количеством блоков, но и рассчитать расход раствора на кладку. Только после тщательной подготовки можно идти в гипермаркет и покупать необходимые материалы. В этом случае предстоящая работа пройдет успешно, а расходы минимальны.

Керамзитобетонные изделия

давно стали обычным материалом для строительства не только жилых, но и общественных зданий. Кладка из керамзитобетонных блоков своими руками проста в исполнении, но пошаговая инструкция, чтобы построить стены прочного и теплого дома, все же необходима.Ведь у каждого материала есть особенности, без знания работы просто не имеет смысла.

Что нужно знать о керамзитобетонных изделиях

Блоки бетонные

Керамзит, как ясно из названия, изготавливаются из обычной цементно-песчаной смеси. В качестве основного заполнителя используется гранулированный керамзит, повышающий теплоизоляционные характеристики готового материала. Производители выпускают штучные изделия различных размеров, что необходимо учитывать при их покупке. Именно от него будут зависеть определенные обстоятельства и тип технологии возведения керамзитобетонных стен:

• Штатные изделия — порочный и прочный материал. Метод расчета керамзитобетонных кирпичей без пустот почти ничем не отличается от метода возведения кирпичных стен.
• Пустотные изделия — отличаются хрупкостью, но превосходят натурные изделия по теплоизоляционным характеристикам. Транспортировку, хранение и укладку керамзитобетонных блоков с пустотами следует производить достаточно осторожно, чтобы не нарушить целостность блока. Стоит иметь в виду, что то, что выравнивание их производится только посредством переделки, воздействие металлического молотка станет разрушительным и просто уничтожит изделие.

Габаритные размеры блоков достаточно разнообразны, но для возведения несущих конструкций обычно используют изделия 40*190*20 см. Кладка их эквивалентна толщине стены в 1,5 кирпича. Для межкомнатных перегородок берут более узкие блоки. При типоразмерах керамзитобетонных блоков в 1 м 3 примерно 66 шт., в 1 м 2 стен — 12,5 шт.

Поверхность таких изделий достаточно шероховатая, что позволяет использовать для кладки керамзитобетонных блоков только бетонный раствор. При этом шов получается более 3 см. Не исключено использование клея, но его расход будет довольно большим, что значительно увеличит затраты на строительство.

Из всего ассортимента глиняных изделий выгодны изделия, представляющие собой комбинированные изделия из глиняной массы и бетонного облицовочного слоя. Именно из-за него разрезать изделие достаточно проблематично, поэтому предусмотрительные стеновые блоки изготавливаются с системой крепления пазл. Кладка выполняется на раствор или специальную пену.К таким полнотелым блокам можно приобрести дополнительные элементы с аналогичной отделкой, завершающие целостность возводимого фасада.

Кирпичные блоки

Ways от Cerazy

Формовка стен из керамзитобетонных блоков может производиться несколькими способами. Что именно мы применим в той или иной ситуации, будет зависеть от множества факторов.

Прокладка

Этот способ идеален для поднятия коробки здания, не используемого в качестве постоянного места жительства, например, дачи, сарая, гаража. Усиливаются бетонные ряды арматуры диаметром 10 мм через каждые 4 ряда. Коммуникативный Армопояс. Утепление осуществляется по желанию минеральной ватой. Блоки укладываются в одну линию вдоль всех стен с обычной перевязкой.

Укладка в блок

Рассматриваемый способ предусматривает кладку стен равной длине кирпича с попеременной кладкой тычкового и ложкового рядов с перевязкой. Масштабировать стены таким образом можно как для жилых домов, так и для сезонных построек.Также обязательно усиливайте каждые 5 рядов арматурой или сеткой.

Ширина 60 см ширина

Данная технология кладки из керамзитобетонных блоков подразумевает одновременное возведение наружных и частично внутренних стен, с образованием между ними пустот, которые заполняются утеплителем. Колодезная кладка — очень тепло эффективный способ возведения стен.

Еще вариация — кладка в полублок из двух параллельных стен со слиянием металлических стержней.Вместо глиняных блоков можно использовать кирпич для возведения внешних стен.

Процесс кладки стен блоками из глины

Для кладки керамзитобетонных блоков своими руками пригодится, как пошаговая инструкция, так и строительные нормы. Перед началом работы необходимо подготовить необходимые инструменты:

• измерительный инструмент: отвес, рулетка, строительный набор и уровень;
• киянка;
• лес;

мастерок

• ;

прочный шнур

• ;
• болгарка с режущим кругом;
• бетономешалка и емкости для бетона, если вы сами готовите кладочный раствор.Бетоносмеситель можно заменить миксером для замешивания бетона.

Также потребуются материалы:

• Материал стенового элемента. Лучше всего приобрести столько, сколько керамзитобетонных блоков потребуется для полного объема строительных работ;
• Стержни арматуры диаметром 8 — 10 мм или металлическая сетка.
• Комплектующие для кладки блоков.

Раствор для укладки

Для приготовления качественной смеси лучше всего использовать цемент марки не ниже М400 и речной песок без крупных включений и глинистых комков.

Идеальное соотношение компонентов: 1 часть цемента / 3 части песка / водоцементное соотношение 0,7.

Корректировка водоцементного отношения производится с учетом влажности песка и добавок, применяемых для повышения пластичности бетонной смеси.

Готовить раствор лучше всего небольшими порциями. В идеале он должен постоянно помешиваться, чтобы избежать расслоения компонентов и преждевременного схватывания.

Подготовка

Как класть изделия из глины? Первое и самое главное – соблюдать главное правило – гидроизоляция фундамента из рулонного материала, например, стеклоизола или резиноида.Закреплять его лучше тонким слоем раствора.

Для проведения процесса возведения стен необходимо заготовить необходимое количество полублоков, чтобы подготовить необходимое количество полублоков, предварительно замуровав в шпон. Чтобы можно было максимально и быстро получить материал, разложить блоки штабелями по всему периметру фундамента.

Инструкция по кладке блоков блоки

Между будущими углами здания натянут шнур и болтаются пассатижи — основные ориентиры для ровной кладки. Как и любая другая кладка, наша начинается с углов.

Этап 1.

Гидроизоляция наносится на гидроизоляцию из раствора не более 2,5 см и ложится блок, при этом необходимо максимально прижать его к основанию, подогнать и снять печной раствор. Сразу проводится его наращивание, вид которого зависит от вида финишной отделки. Толщина швов не должна превышать 10 см. В противном случае стены будут сильно промерзать.

Этап 2.

Последующие прикрепляются по соседству таким же образом. Если используются щелевые изделия с поперечным расположением пустот, то их нужно выкладывать только плиточными рядами. Важно постоянно контролировать лестность кладки блоков с помощью сантехнического, строительного или лазерного уровня. Для большей точности можно использовать водяной уровень или уровень.

Этап 3.

После того, как вам удалось выделить первую строку, можно смело начинать со второй, повторяя предыдущие действия.После третьего ряда можно использовать специальную клеящую пену, если возводить стены из комбинированных разнородных блоков. Применять его лучше специальным пистолетом в два параллельных ряда.

Лучше всего производить параллельную пристройку как наружных, так и внутренних стен. Это делается для того, чтобы армировать на одном уровне. Соединение внутренних стен должно быть следующим: блоки межкомнатных стен должны полностью через ряд входить в наружные. Чтобы не было «мостиков холода», торец внутренней стенки утепляют кусками полинеолстера.

Этап 4.

Усиление стен производится через каждые 3 — 5 равов. Для этого по периметру были устроены пазы, в них укладывалась арматура. В некоторых блоках уже есть технические ниши. Если кладка ведется не колодцем, то использование металлической сетки, на которую просто укладываются блоки и фиксируются раствором.

Этап 5.

Чтобы стены выдерживали и равномерно распределяли нагрузку от жестких элементов кровли, при любом способе кладки Армопояс выполняется после укладки всех рядов.Можно сделать самому прямо на участке, сделать опалубку из дерева на стене, поставить арматурный каркас и залить бетоном М300. Раскладываться будет в течении недели под пленку.

Также возможно приобрести готовые детали Армопояса и просто сделать раствор. Как вариант – заранее насыпать нужное количество элементов Армопояса и установить их на возводимую стену.

После окончания работ можно приступать к финишной облицовке фасада.Чтобы подробно изучить, как класть керамзитобетонные блоки, ознакомьтесь с видеоматериалом.

Просмотров: 3

При строительстве жилых домов и зданий другого назначения на сегодняшний день принято применять различные материалы, в том числе блоки из газо-, пено-, керамзитобетона и газосиликата. Перед использованием одного из перечисленных материалов рекомендуется ознакомиться с технологией кладки стен.

Работы по кладке керамзитобетонных изделий

Каждый мастер перед началом манипуляций перед кладкой стен должен знать, как формируются углы, выравнивание и какова технология.Для начала необходимо создать раствор, а также довести его до точки работы. Чаще всего для этого материала применяется соотношение цемента и песка 1 к 4. Однако все будет зависеть от того, какой цемент для кладки вы планируете использовать.

Способы проведения работ

Кладка стен своими руками предполагает формирование швов, ширина которых должна быть равна примерно 1 сантиметру. При установке первого ряда внимательно нужно следить за выравниванием изделий по вертикали и горизонтали, это позволит в дальнейшем получить ровную кладку.Все горизонтальные и вертикальные швы обязательно нужно промазать раствором, чтобы не образовались щели.

Проем оконный

Укладка возле оконного проема должна производиться строго горизонтально и максимально аккуратно, это особенно важно для эстетичного вида. При этом одного только строительного уровня для проверки правильности расположения изделий будет недостаточно. Необходимо подготовить отвес, который представляет собой самодельное приспособление из ниток и тяжелого предмета.От этого будет зависеть, насколько правильно изделие было поставлено на вертикаль.

В том состоянии, когда кладка стен из блоков производится самостоятельно, то после того, как будет готов первый ряд, нужно натянуть обычный шнур, который будет выполнять роль уровня для кладки остальных блоков. Веревка должна иметь хорошее натяжение, при этом нужно исключить ее провисание посередине.

Кладку необходимо начинать с углов. Только после этого мастер может приступить к формированию стен.Важно соблюдать заправку продуктов предыдущей. Минимальное расстояние между вертикально ориентированными швами в окрестности расположенных рядов может быть в пределах от 10 до 20 сантиметров.

Армирование стен из блоков

Кладка стен из блоков должна предполагать усиление, и используется арматура. Для этого необходимо шток или арматура, диаметр которой колеблется от 6 до 10 миллиметров. Остановить эти элементы нужно через каждые четыре ряда.Некоторые специалисты советуют использовать фитинг из стеклопластика, что позволяет сэкономить на доставке. Кроме всего прочего, этот материал снижает потери тепла в стенах. Внутренние и наружные стены специалисты советуют класть одновременно, а также перегородки, предусматривая угловую перевязку и армирование. Если это невозможно по ряду причин, необходимо сделать обводку для перевязки, выпустив армирующую сетку в тех местах, где потом предполагается внутренняя стена. По верху стены, сложенной из керамзитобетонных блоков, необходимо предусмотреть армопуас из железобетона.Важно учитывать, что он будет иметь более высокую теплопроводность по сравнению с керамзитобетонными пустотелыми блоками. Поэтому мастер должен предусмотреть место для утепления этой части стены.

Если у вас кладка стен из блоков, то не стоит делать слишком тонкие швы в случае, когда размеры изделий не выдержаны. При этом толщина шва может достигать 10 миллиметров, при этом тонкий шов может негативно сказаться на неровностях стены.Если вы выполняете работу без посторонней помощи, то желательно перед укладкой каждого следующего ряда разложить блоки предыдущего ряда, чтобы они не мешали раствору выходить на поверхность. Это значительно ускорит процесс. Кладка стен из блоков не должна предполагать слишком сильные удары по изделиям для выравнивания их положения. Если речь идет о пустотелых изделиях, то их легко можно повредить, ведь они отличаются хрупкостью. При работах по монтажу стен непременно понадобится половина блоков, возможно, четверть.Если у вас нет опыта дефектовки изделий, лучше всего для резки подготовить уголково-бликовый станок.

Кладка с применением газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки отличаются универсальностью, с их помощью можно строить внутренние, наружные стены, а также перегородки и несущие стены. Монтажные работы запрещается проводить в дождливую погоду, так как ячеистая структура изделий будет накапливать влагу, а перепад температур приведет к расслоению кладки.Для приготовления раствора потребуется подготовить пластиковое ведро, специальную насадку на дрель, а также ручную электрическую дрель. Для нанесения раствора потребуется мастерок, желательно, чтобы их было несколько, каждый из которых должен иметь разную ширину. Кладка стен из газосиликатных блоков обеспечивает их выравнивание по отношению к другим изделиям, принято использовать строительный уровень, резиновый молоток, последний из которых можно заменить деревянным. Для обработки блоков понадобится рубанок, инструмент для изготовления пазов, мягкая щетка, пила, разметочный уголь, сверла.В процессе укладки необходима сухая клеевая смесь, а также цементно-песчаный раствор.

Инструкция по монтажу газосиликатных блоков

Если кладете стены из газосиликатных блоков, то перед началом работ необходимо полить поверхностную гидроизоляцию. Для этого на месте будущего расположения первого ряда необходимо уложить слой резиноида, который закрепляется на цементно-песчаной смеси. Слой раствора должен быть уложен поверх раннероида.Он будет стоять перед первым числом блоков. В такой смеси соотношение цемента и песка должно быть 1 к 3. Этот раствор можно использовать и для проведения дальнейшей кладки, но толщина шва не должна быть более 20 миллиметров. Поверхность блока увлажняют для лучшего сцепления, если стоит достаточно сухая погода. Специалисты советуют использовать специальные клеевые составы, так как при увеличении толщины шва могут возникнуть дополнительные потери тепла.

Технология работы

Способ укладки блоков такой же, как описано выше.После того, как угловые изделия будут на месте, их нужно тщательно выровнять, а затем можно продолжать работу в соответствии с ранее выставленными направляющими. Для наружных стен направляющие нужно установить заранее по периметру стен, установив колышки на расстоянии 2 метров друг от друга. Между ними натянута веревка. Если речь идет о внутренней перегородке, то конструкция ведется из одного из изделий боковых стенок. В этом случае необходимо будет провести предварительную разметку на поверхности пола и стен с помощью рулетки и уровня, отказавшись от укладки гидроизоляции.После того, как боковой блок будет установлен, на боковые грани изделий нужно будет нанести специальный клей. От неровностей на горизонтальной поверхности удастся избавиться теркой, а оставшийся мусор по типу глыб глыб или пыли разгладить мягкой щеткой.

Приготовление газосиликатного клея

Если использовать клей с хорошим уровнем адгезии, то можно обеспечить минимальную толщину шва, которая не должна быть более 3 миллиметров. Это можно назвать несомненным плюсом данного материала, так как можно улучшить теплоизоляционные характеристики готовых стен.Помимо прочего, газосиликатный клей обладает достаточно высокой прочностью, что позволяет использовать его при проведении других работ, например, при укладке пено- или газобетона, а также при отделке наружных и внутренних стен плиткой. Если вы занимаетесь кладкой стен из блоков своими руками, то клеевой состав можно приготовить, налив воду в пластиковое чистое ведро. После этого добавляется сухая смесь, состав хорошо размешивается с помощью электродрели с насадкой.Перемешивание следует проводить на малых оборотах до тех пор, пока не удастся добиться полной однородности состава. Важно правильно соблюдать соотношение жидкой и сухой смеси, которое обязательно должно быть указано в инструкции к продукту. У разных производителей этот показатель может отличаться. Для устранения застывшего состава в ведре в процессе проведения работ рекомендуется приготовить небольшую порцию. Как только вы приступите к кладке стен, вы сможете понять, какое количество готового состава вы сможете отработать, пока он не затвердеет.Все будет зависеть от скорости работы.

Кладка последующих рядов

В целом технология кладки стен из блоков из разных материалов между собой не различается. Как только вы закончите кладку первого ряда, можно приступать ко второму. Клеевой состав следует наносить на горизонтальную поверхность с помощью кельмы. После этого укладывается первый блок. Раствор после этого наносится на боковую поверхность первого изделия и на зональное основание.Второй ряд следует укладывать от угла. Однако если в первом ряду первое угловое изделие начинало ряд своей длинной стороной вправо, то во втором ряду первый брусок должен уйти длинной стороной влево. Это позволит сохранить всю прочность конструкции. Порядок и технология кладки газосиликатных блоков такие же, как и при работе с обычным кирпичом. Однако эти работы значительно облегчаются за счет небольшого веса и размеров изделий.

Технология кладки пеноблоков

Если у вас кладка стен из пеноблоков, первый ряд следует укладывать на цементно-песчаный раствор, который наносится слоем 3 сантиметра на гидроизоляционную поверхность.Укладка следующего ряда должна производиться не ранее, чем через 3 часа после завершения работ на первом следующем. Может использоваться как цементный раствор, так и специальный состав. Толщина будущего шва не должна быть более 5 миллиметров. Кладка стен из производится по той же методике. Для кладки оконных проемов следует использовать пустотелые пеноблоки, имеющие П-образную форму. В них следует укладывать связанную арматуру, а после заливать бетоном. Пруты укладываются в специальные каналы, которые нарезаются блоками.Если таковые отсутствуют, то можно использовать для этого болгарку или штрихсис. Перед укладкой плит перекрытия необходимо обустроить бетонные армомассы, высота которых должна быть 20 сантиметров.

Кладка стен из керамических блоков также производится по аналогичной методике. Необходимо помнить, что цементный раствор следует готовить небольшими порциями. Если вы используете специальный клей, то его необходимо будет отработать в течение 15 минут после приготовления. В качестве оптимальной температуры для укладки пеноблоков используется диапазон от +5 до +25 градусов.Если на улице стоит жаркая погода, поверхность пеноблоков рекомендуется периодически увлажнять. Укладка также должна производиться с использованием строительного уровня и отвеса. Только так вы сможете обеспечить ровность стен. Цемент или клей лучше всего наносить специальной расческой, это сделает швы более ровными и тонкими. От лишнего раствора можно будет избавиться обычным строительным шпателем.

Заключение

Технология кладки стен из ничего не отличается от тех приемов, которые были описаны выше. Во всех случаях важно позаботиться о выкладке горизонтальных и вертикальных изделий, это обеспечит надежность и ровность будущих стен.

Часто при возведении стен возникают некоторые сложности. В этом материале мы постараемся описать, как решать самые распространенные сложные ситуации.

Кроме того, здесь вы узнаете о приемах, позволяющих более рационально выполнять строительные работы.

Кладка нижних рядов

Выполняя нижние ряды кладки, блоки можно укладывать от угла дома к углу (здесь нет оконных ниш).Последний блок часто трудно уложить, так как отверстие для него ограничено с обеих сторон.

Первый выход из ситуации:

Необходимо затормозить раствор на последнем блоке (от барашка до остальных в стене в стене не доберешься). После этого блок нужно аккуратно положить сверху. Раствор, который будет действовать при этом, необходимо удалить сразу.

Если вас устраивает количество любителей, у которых все непросто, можно прибегнуть к альтернативному варианту.

Второй выход из ситуации:

Последний блок должен быть заложен посередине слегка ара. Затем вторая половина находится в стороне. Для этого последнего элемента из ячеистого бетона действует такое правило: взгляд на Waterpas, пара ударов резиновым молотком и блок садится на место с точностью до миллиметра.

Блокирует неровности

Несмотря на то, что строительные материалы изготавливаются сегодня по самой современной технологии производства, некоторые блоки из ячеистого бетона могут отличаться друг от друга по высоте.

Из-за этой неровности горизонтальных швов проблем в будущем не будет. Все неровности устраняются шлифовальной теркой.

Через рубанок или шлифовальную терку быстро устраняют все неточности, затем остается пыль, оставшуюся после процесса шлифовки и начинают укладывать второй ряд блоков. Рекомендация: Блоки, находящиеся на одном поддоне друг в друге, всегда и кладутся рядом друг с другом, т.к. эти блоки являются косами одного производственного цикла, благодаря чему они одинаковы. Таким образом, вы сведете процесс помола к минимуму.

Отклонение блоков от плоскости горизонтального шва

Иногда бывает, что отдельные блоки значительно отклоняются от горизонтальной плоскости шва (отклонения более 2 мм). В этом случае шлифовка не применяется.

Первый случай:

отдельный блок слишком мал. Затем на этот блок следует нанести тонкий слой раствора и, при необходимости, так называемую «стальную полосу».

Кроме того, низкий блок, который необходимо поставить, дополнительно смазать снизу и сверху, а затем уложить. Так вы перекроете «дырку» в горизонтальном шве.

Второй ящик:

блок высокий и отходит от горизонтального шва. Здесь шлифовка была бы слишком утомительной. Далее следует: выступающая часть отрезается ручной пилой. Тогда выступающий слой будет довольно легко удалить рубанком, предназначенным для ячеистого бетона, или шлифовальной теркой.

Операция по выбывшему из строя парню

После того, как израсходованы первые поддоны с блоками, начинается рутинная работа. Чтобы работа шла намного быстрее, можно углы будущей постройки поднять в несколько рядов, а потом сразу вывешивать отдельные ряды друг на друга.

Не забывайте следить за тем, чтобы угловые блоки (кирпичи) смежных стен поочередно доходили до краев.

Всегда следует помнить, что даже если ваша работа продвигается хорошо, все неровности следует обтачивать, убирая пыль от шлифовки, натягивая натяжку направляющего шнура.

Видео. Угол кладки в 1 кирпич «многорядная система перевязки»

Видео.Что лучше кирпич или газоблок

Добавил: 03.03.2017

В предыдущей статье мы рассказывали, что и как нашли. Именно от него будет начинаться первый ряд стен из газобетонных блоков. Делается это за счет того, что с помощью изменения толщины песчано-цементной смеси мы легко можем выровнять первый ряд блоков, которые станут основой всей кладки.

Кстати, мы проверили свои замеры водяным уровнем. Для этого в него заливали воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Мы бросим вызов одной из будущих статей об этом измерительном приборе и его использовании. Теперь только резюмируем, что наши замерзшие уровни воды полностью идентичны.

Теперь поэтапно рассказать о порядке монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точным, то как мы это делали и с какими нюансами столкнулись.

• Установка угловых блоков на фундамент. В первую очередь устанавливаем 4 угловых блока. Хочу отметить, что сначала мы произвели все манипуляции с глазами, потом сделали замеры.Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы несколько раз проверяли размеры отложений в разных частях блока. Чтобы успокоить совесть водным уровнем, проверили индикаторы лазерного уровня. Затем нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И неплохо бы проверить диагонали, они как и при укладке дома должны быть равны. К сожалению, диагонали проверить не было возможности, так как фундамент был форсирован пролётами с блоками, но в размерах будущих стен всё сошлось.
• Направляющая при укладке блоков. Растягиваем деталь. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет направляющей при установке первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко-желтого цвета. Цвет отверстия лучше подобрать такой, чтобы его было хорошо видно. Мы попробовали 2 варианта. Первый заключал протяжку каната между остальной арматурой в землю.Второй заключается в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной растяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С его помощью вы не только выставляете ориентир кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко держится по границе блоков, значит, вы все сделали правильно, и можно приступать к полноценной кладке. Кстати, второй вариант с размещением причалов нам понравился.

• Кладка угловых блоков на раствор .Первый ряд блоков укладываем на готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начал с угловых блоков. Для того, чтобы блоки в процессе монтажа сдвинулись с проверенного места, мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только у самого фундамента, но и на наших сервантах из рубероида, о чем мы рассказывали в статье о гидроизоляции фундамента.Таким образом, случайно сдвинув прокладочный блок, мы четко понимали, на какое место на фундаменте его нужно вернуть. Затем на фундамент наносили песчано-цементный раствор и затем клали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. С помощью строительного и водяного уровней, а также резиновой цианки (специального молотка) добились ровной кладки. Затем они позволили первым 4 угловым блокам высохнуть на песчано-цементном растворе, чтобы закрепить положение.

• Кладка первого ряда блоков .Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед укладкой блоков рекомендуем их быстро очистить, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы убрать возможные неровности, а затем и строительную пыль. Вернемся к кирпичной кладке. После подсчета необходимого количества блоков в ряд нам стало понятно, что нужны хорошие блоки, т.е. Блоки, которые нужно подгонять по длине. Не рекомендуется делать дальний блок менее 10 см.Если есть такой небольшой зазор, лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы исключить необходимость установки одного. Уменьшенные блоки лучше ставить в ряд, но с разных сторон. Это упростит кладку из газобетона. Первый ряд все кладут на песчано-цементный раствор, смазывают. Стороны этих же блоков смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при устройстве всех остальных рядов, кроме первого, вместо песчано-цементного раствора.Цианкой выравниваем блоки, убираем излишки раствора. При этом блоки взламывают не только сверху, но и сбоку, постоянно проверяя их расположение и стыки. Напомню, что кладку блоков мы начали с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас самое время уделить особое внимание выравниванию всех изъянов фундамента песчано-цементным раствором. То есть в том месте, где располагался самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента.Благодаря этой манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она убирает все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу для остальных рядов, обеспечивая нам в дальнейшем ровные стены дома.

Эта поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под уклон. Об этих ошибках и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Все делал по инструкции. На этапе укладки угловых блоков было установлено, что строительный уровень при изменении своего положения незначительно меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта ошибка в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: Для кладки газобетона или любых других блоков нужно использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «Окружающие платят дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Мы приобрели новый, более точный строительный уровень. Установил угловые блоки, затем установил весь первый ряд по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но мы столкнулись с другим ближе, о котором вы можете узнать во второй части статьи здесь.

А пока предлагаем вашему вниманию видео с нашего канала на YouTube.С подробным пошаговым рассказом об установке угловых блоков на фундамент и полной установке первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и жду ваших отзывов и комментариев.

С уважением,

Яна и Женя Шигоревы.

Поделиться статьей с друзьями:

Похожие статьи

Газобетон (yutong) Здание Двухэтажное / MOD Структура Легкая стальная конструкция, Сборные дома и офисы, Контейнер

После возведения фундамента можно выполнить больше строительства дома, чем из газобетона. Обычно нулевой цикл делают в первый летний сезон и законсервируют до следующего жаркого сезона.

Больше строительства дома, чем из газобетона, можно сделать после возведения фундамента. Обычно нулевой цикл делают в первый летний сезон и законсервируют до следующего жаркого сезона.

Сначала с непременным контролем единого горизонтального участка всех поверхностей на линию положения верхней кромки бетонного пола укладывается кирпичная стена подвала.Проводят гидроизоляционные мероприятия (используют в основном два слоя рубероида) и монтируют первый ряд блоков на цементный раствор, начиная с углов.

Если все операции по контролю горизонтальности проводились планомерно, то строительство собственного дома из газобетона своими силами не представляет никаких сложностей, ведь все блоки стандартизированы. У них гладкие поверхности, поэтому они идеально подходят друг к другу. Однако опытные строители рекомендуют выравнивать каждый ряд по одному уровню, без минимальных отклонений, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на всей конструкции.

Строим дом из газобетона своими руками

Внимание! Не рекомендуется использовать для кладки битые или газобетонные блоки.

Клей, изготовленный специально для газобетонных блоков, используется для изготовления следующего настила после первой последовательности укладки. Его выращивают в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции.

Способ кладки определяется рекомендацией, что стена нужна однослойная или кладка в два, а то и в три слоя, еще на этапе проектирования.Внутренние стены выполнены единым блоком и перевязаны вертикальными швами. При кладке наружных двухслойных стен швы одного ряда относительно второго смещаются на полблока.

Все линии начинают формироваться путем формирования и выравнивания углов. Клей наносится по всей ширине предыдущего ряда и на вертикальные стены кельмой или кельмой. Блок укладывается на слой клея; это прижимается и выпрямляется по натянутому натяжению, чтобы контролировать струну из предварительно заложенных углов. Использование клея создает нужный слой, позволяя добиться более ровного фасона, чему способствует тонкость швов.

Проектными расчетами определяют необходимость усиления стен и отмечают необходимые места. Как правило, закрытый армопояс крепится к первому по проекту ряду, а затем через каждые четыре. Кроме оконного блока требуется усиление над дверными и оконными проемами.

Для реализации армирующего пояса подготавливают двери, в которых армирующие стержни размещают так, чтобы они были полностью погружены в углубления, и приваривают к уголкам.Штробы заливаются клеем.

По верхнему ряду на уровне нахлеста в районе балки укладывается кольцевой армированный брус.

Блокировка – проектирование зданий

Блоки

изготавливаются из бетона или цемента. Они могут включать полый сердечник, чтобы сделать их легче и улучшить их изоляционные свойства. Они используются с 1930-х годов, когда они обычно использовались для внутреннего листа стенок полостей. На тот момент они были сделаны из заполнителя камня или промышленных отходов, таких как клинкер или ветер, отсюда и термин «барабан».

В настоящее время они используются для самых разных целей, таких как строительство несущих стен, подпорных стен, перегородок и фундаментов.

Стандартный блок имеет размеры 440 мм x 215 мм, что эквивалентно 3 кирпичам в высоту и 2 в длину, максимальный размер, который может с комфортом поднять один человек. Они доступны в диапазоне ширины от 50 мм до 300 мм.

Тип блока, выбранного для конкретного приложения, будет зависеть от его:

Плотные блоки обычно изготавливаются из цемента, мелкого заполнителя и крупного заполнителя.Они могут производиться с различной прочностью на раздавливание и, как правило, используются в конструкционных целях, таких как фундаменты и несущие стены.

Как правило, они имеют плохую теплоизоляцию и легко впитывают воду, но имеют хорошую теплоемкость.

К преимуществам облегченных блоков относятся их теплоизоляционные характеристики и простота в обращении. В течение последних 80 лет использовались различные заполнители — клинкерные блоки (8 частей клинкера на 1 часть цемента) и доменный шлак.Они могут быть немного дороже, чем плотные блоки

Газоблоки производятся из цемента, извести, песка, пылевидной золы (от электростанций). Они популярны по ряду причин, кроме легкого веса и хорошей теплоизоляции:

Автоклавные блоки из газобетона (AAC) изготавливаются путем добавления в бетон пенообразователя и последующего отверждения блоков (автоклавирование) паром.

Растворные смеси не должны быть слишком крепкими. Смеси цемент: песок 1 : 3 непригодны, так как они не будут компенсировать подвижки в блочной кладке .

Для наземного использования они могут включать такие смеси, как:

Под землей можно использовать немного более прочный раствор, например, 1 : 0,5 : 4 цемент : известь : песок.

Плотные блоки обычно укладывают на растворы средней прочности 1:1:6 или 1:2:9. Более крепкие растворы могут ограничивать движение и вызывать растрескивание блоков, хотя иногда они указываются ниже уровня земли.

Блоки AAC

— добавляют преимущество строительной отрасли

Главная » Бетон » Газобетонные блоки – новое слово в строительной отрасли

Легкие блоки AAC с защитой от вредителей

В полуфабрикате из легких газобетонных блоков верхний слой гумуса представляет собой сырье, получаемое из ветра, что приводит к экологическому дисбалансу. Но, используя летучую золу, которая является отходом, образующимся на тепловых электростанциях, мы с одной стороны экономим сырье, а промышленные отходы используем с пользой. Это делает газобетонные блоки для строительства одним из лучших примеров действительно экологически чистого продукта. Шор является еще одним заменителем летучей золы для изготовления газобетонных блоков заводского изготовления. Тем не менее, песок нельзя использовать повторно, как летучую золу, и поэтому сборка газобетонных блоков с использованием песка не может быть экологически безопасным процессом, а полученный продукт — экологически чистым продуктом.

Использование песка только разрушит естественное русло реки, тем самым расширив ее русло и приведя к экологическому дисбалансу. Как известно каждому инженеру-строителю, кладке элементов стены необходимо уделить должное внимание, потому что она придает зданию полную форму и композицию. Я понял, что любое пренебрежение элементом стены в конструкции будет означать, что важность каменной стены будет игнорироваться всеми заинтересованными сторонами — доверенным лицом по строительству, строителем, адвокатом, перевозчиком и т. д.Это будет означать несоблюдение изложенных в спецификации спецификаций, что впоследствии приведет к таким проблемам, как трещины на флисовой основе, параллельные трещины, трещины по сниженным ценам и т. д. в стене. Поэтому я призываю всех подрядчиков, строителей, строителей следовать определенным основным принципам, приведенным ниже, до и во время возведения каменной стены из газобетона для лучшего выигрыша. Мы можем получить поддержку от производителей блоков ACC.

Качественные газобетонные блоки

Установки для изготовления блоков ACC, также известные как воздухо-световые горшки, надувают бетон.Бетонные блоки изготавливаются путем смешивания блоков из портландцемента, извести, золы-уноса, воды и порошка квасцов. Конечная смесь каскадно выливается в формы. Реакция между алюминием и известью приводит к тому, что бесконечно малые пузырьки водорода образуют бетон с более низкой плотностью, расширяя его. После испарения водорода и начального схватывания оксигенированный бетон нарезается до требуемых размеров и отверждается пропариванием в принудительной камере или паровой камере низкого давления. В результате получается безвредный, высокопрочный, легкий, непроницаемый материал, который можно использовать для любых ограждающих конструкций.

Блоки AAC

— строительный материал нового века, заменяющий кирпичи

Инженер-строитель объясняет, что такое блок Бессера

Блок Бессера (иногда известный как Блок Бесса) представляет собой полый прямоугольный бетонный строительный блок, используемый при строительстве стен домов, офисов, многоэтажных жилых домов и промышленных зданий.

Полезность блока Бессера обусловлена ​​его модульными размерами и простотой укладки рядов.Структурная целостность блока Бессера обеспечивается за счет стальных арматурных стержней, уложенных вертикально (капельки) и горизонтально (связующие балки и перемычки) в специальных блоках Бессера, называемых «выбивными блоками».

Каков стандартный размер блока Бессера?

Блоки

Besser изготовлены в соответствии с номинальной метрической системой 200 мм (известной как блокировка серии 200), если принять во внимание 10-миллиметровый раствор между блоками.

Стандартный блок Бессера имеет размеры 390 мм в длину, 190 мм в высоту и 190 мм в ширину.Но когда он уложен в 10-миллиметровый раствор, эти размеры становятся 400 мм в длину и 200 мм в высоту (х 190 мм в ширину).

Вы также можете найти блоки Besser следующих размеров:

• Длина 390 мм, высота 190 мм, ширина 140 мм. (известный как блокворк серии 150).
• Длина 190 мм, высота 190 мм, ширина 190 мм.
• Длина 390 мм, высота 190 мм, ширина 290 мм (блоки серии 300).
• Длина 390 мм, высота 190 мм, ширина 90 мм (кирпичи серии 100)

В строительстве бетонные блоки Besser Blocks укладываются слоями, называемыми рядами, со смещением на половину блока в так называемой ложковой связке.

Блоки

Besser «склеиваются» между собой швами на цементном растворе. Это просто бетонный клей, нанесенный между отдельными блоками, чтобы скрепить их.

Стальная арматура размещается горизонтально в специальных блоках, называемых выбивными блоками, по мере возведения стены. Стальная арматура также размещается вертикально в некоторых пустотелых сердечниках после возведения стены из блоков определенной высоты.

Бетонный кладочный блок

После затвердевания раствора бетонный блок на всю высоту стены заполняется специальной текучей бетонной смесью, называемой затиркой (смесь цемента, песка и воды, в которой часто используются камни меньшего размера, чем в обычном бетоне), чтобы заполнить все или некоторые из полых ядер.

В Австралии в настоящее время общепринятой практикой является заполнение всех пустотелых блоков цементным раствором. Несмотря на то, что используется больше раствора, строители обнаруживают, что заполнение всех сердечников раствором происходит быстрее, что в конечном итоге экономит деньги.

Блоки Бессера, также известные как

В других частях мира блоки Besser также известны как бетонные блоки, серые блоки, шлакоблоки и шлакоблоки.

В Австралии бетонные блоки обычно называют Besser Block, которое происходит от известного производителя оборудования для формования бетонных блоков Besser.

Блочная стена Бессера с плотной плитой

Блочная подпорная стена Бессера и плотная плита

Плотная плита и бетонная кладка стены

Блоки

Besser бывают разных размеров. Наиболее распространенная ширина блоков в австралийском строительстве составляет 140 мм (серия 150) и 190 мм (серия 200).

Из чего сделаны блоки Бессера?

Блоки

Besser изготовлены из бетона – смеси песка, цемента, воды, камней, оксидов и добавок.

Отверстия и стороны блоков Бессера формируются на заводе с использованием пресс-формы.Затем блоки пропаривают, упаковывают и доставляют на стройплощадки на поддонах.

Для чего используются блоки Бессера?

Бетонные блоки при армировании вертикальной и горизонтальной стальной арматурой традиционно применяются для устройства наружных несущих стен жилых домов.

Бетонные блоки Besser

также можно использовать для формирования подпорных стен и даже стен лифтов в зданиях высотой до 8 этажей.

Нужно ли заполнять блоки Бессера?

Незаполненные блоки Бессера не обладают большой прочностью, поэтому да, блоки Бессера должны быть заполнены стальной арматурой и бетоном, чтобы сделать их достаточно прочными для боковых нагрузок, таких как ветровые нагрузки.

Если блок Бессера поддерживает только вертикальные нагрузки вниз, такие как вес пола или крыши, то незаполненные блоки могут быть приемлемыми, но действительно необычно иметь стену из блоков Бессера, которую не нужно заливать бетоном.

Как построить дом из блоков Бессера

Когда пустотелые бетонные блоки армируются стальной арматурой и заливаются бетоном, они становятся очень прочными и долговечными внешними стенами.

Лучшие руководства по сборке с использованием блоков Besser доступны на сайте CMAA.https://www.cmaa.com.au/Technical/Manuals/technical-manuals

Как построить подпорную стену из блоков Бессера

Подпорную стену из блоков Besser может построить строитель, ландшафтный дизайнер или профессиональный укладчик блоков.

Лучшее из найденных нами руководств по проектированию подпорных стен из блоков Besser можно бесплатно получить в компании CMAA Besser Block Retaining Walls.

Для стен высотой более 1 м в Брисбене вам понадобится инженер-строитель, который спроектирует и определит стены.да. Мы можем помочь с этим.

Почему блоки Бессера популярны?

Блоки Бессера являются популярной формой строительства из-за нескольких полезных характеристик:

• При армировании и заполнении бетоном стены из бетонных блоков обеспечивают значительную структурную прочность и устойчивость в жилых домах. В зонах циклонов используются бетонные стены, потому что они обладают отличной ударопрочностью и высокой несущей способностью.
• При частичном заполнении бетонные блоки обладают полезными звуко- и пожароизоляционными свойствами.
• Для тех, кто ищет другой внешний вид, некоторые поставщики могут приобрести модные архитектурные блоки, в том числе полированные фасадные блоки. Эти блоки всегда немного дороже, потому что они из более плотного бетона и их нужно укладывать аккуратно.
• Блоки Бессера, уложенные под землей и армированные, могут использоваться для удержания заполнения под плитой.

Приподнятая плотная плита на наклонной площадке с блоками Бессера под уровнем плиты

Блок Бессера Альтернативы

Если вы хотите построить прочную стену или подпорную стенку, но не хотите использовать блоки Бессера, это ваши варианты:

• Формованный железобетон.Железобетонные стены должны быть сформированы и залиты, и обычно их возводят опытные бетонщики. Железобетонные стены чрезвычайно прочны, могут быть построены как изогнутые стены или как прямые стены, могут иметь проемы любой формы и не должны придерживаться стандартной толщины, как это делают блоки Бессера. Однако железобетонные стены обычно дороже, чем стены из блоков Бессера аналогичных размеров.
• Сухие блоки. Несмотря на то, что некоторые скажут вам, что блоки Бессера можно складывать всухую, это редко делается. Довериться армированному волокном защитному покрытию внутри и снаружи слишком сложно, поэтому блоки из сухого штабеля вполне могут треснуть. Да, сухая укладка блоков устраняет необходимость в профессиональном укладчике блоков, но сухая укладка блоков на самом деле не является работой домашнего мастера — ну, по крайней мере, так не должно быть.
• Сборные железобетонные стены. Стены из сборного железобетона заливаются плоско на землю, а затем поднимаются на место, когда бетон затвердевает. Они обычно используются в промышленных и коммерческих зданиях, где масштаб работы позволяет заливать несколько панелей железобетонной стены штабелями, а затем поднимать их на место, когда все части стены затвердеют.
• Стены армированные двойным кирпичом. Стены из двойного кирпича традиционно будут толще, чем стены из блоков Бессера, и арматуру между листами кирпичной кладки нужно устанавливать осторожно. Этот стиль стены понравится тем, кто ищет эстетику кирпичной кладки, но прочность бетона.
• Блоки газобетонные. Автоклавный газобетон (AAC) — это легкий бетон, потому что он изготовлен с множеством крошечных отверстий в бетоне. Газобетон можно армировать стальной арматурой для повышения его прочности.Этот продукт используется в меньшем количестве зданий, чем блоки Besser, потому что, хотя его легко резать и переносить, он не обладает прочностью или долговечностью обычных бетонных блоков.
• Изоляционные бетонные формы. Эти легкие блоки с наполнителем укладываются вручную, а затем заполняются арматурой и бетоном. Они обладают удобными изоляционными свойствами и могут быть вырезаны на месте в соответствии с планировкой стены. Их недостатком по сравнению с блоками Бессера является их долговечность. Они не выдерживают удара по самой стене и при использовании в качестве подпорных стен должны быть тщательно гидроизолированы.

Клей для блоков Бессера

Да, блоки Бессера можно склеивать. Строительные клеи, используемые для склеивания бетонных блоков Besser, должны представлять собой прочный и долговечный клей, способный удерживать блоки вместе.

Однако, если вы собираетесь использовать блочный клей в конструкции, такой как подпорная стена или стена дома, ваши инженеры-строители должны будут указать используемый клей на чертежах.

Это связано с тем, что расчеты, которые делают инженеры-строители для определения прочности стены, учитывают тип клея или раствора, который используется между блоками.

При замене раствора на структурный клей обратите внимание на то, что в некоторых коммерческих, жилых и промышленных стенах раствор и блок Бессера должны быть огнестойкими, поэтому тип используемого клея также должен быть огнестойким.

Блок Бессера Анкеры

При креплении вещей к блочной стене Бессера вам нужно будет определить, заполнена ли стена или ядро, к которому вы крепите, не заполнено.

Вам потребуется использовать другой анкер для крепления к блочной стене Бессера, которая не заполнена сердцевиной.

Для заполненной сердцевиной и армированной блочной стены Бессера тип используемого анкера должен быть достаточно прочным для типа нагрузки, которую вы прикладываете к анкеру и стене.

Варианты анкеров включают химические анкеры, механические анкеры и ввинчиваемые анкеры.

Для структурных применений, таких как крепление балки к стене из блоков Бессера, анкеры и кронштейны должны быть указаны опытным инженером-строителем.

Стены из глиняных блоков

вместо блоков Бессера

В Австралии проектирование конструкций из глиняных блоков часто основывается на превосходной серии руководств по проектированию и эксплуатации, подготовленных Австралийской ассоциацией бетонщиков.

Тем не менее, первоначальная конструкция основана на австралийском стандарте AS3700.

Многие принципы армирования и строительства аналогичны блочному строительству Bbesser, за исключением того, что армированные глиняные кирпичи не нуждаются в штукатурке и выглядят как кирпичные стены внутри и снаружи.

Не путайте. Армированные глиняные кирпичи очень похожи на более толстые однослойные кирпичные стены, и этот внешний вид уже сбил с толку нескольких опытных инженеров-строителей.

Армированные глиняные кирпичи страдают тем, что их ширина составляет всего 150 мм, поэтому крайне важно, чтобы армирование было аккуратно размещено посередине блоков для максимальной защиты от коррозии.

Блочные бассейны Besser

Компания

Cornell Engineers определила и провела надзор за несколькими хорошо построенными бассейнами Besser из железобетонных блоков.

Единственная хитрость заключается в том, чтобы залить стены и дно бассейна бетоном за один раз.

Единственная другая хитрость заключается в том, чтобы правильно подобрать размеры основания и стен бассейна, чтобы нагрузка воды и грунта на стенки бассейна передавалась на основание бассейна.

На веб-сайте Shoalhaven Pools есть отличное руководство по бетонной кладке бассейнов.

Блочный бассейн Besser перед заливкой бетоном.

Строительные проблемы с бетонными блоками

• Блоки Бессера не являются водонепроницаемыми. Внешнюю поверхность бетонных шлакоблоков необходимо гидроизолировать, чтобы предотвратить проникновение воды. Проконсультируйтесь со своим укладчиком блоков, чтобы определить предпочтительную систему гидроизоляции.

• Гидроизоляция особенно важна, когда бетонные блоки используются в качестве подпорных стен для жилых помещений.
• Вода, проникающая сквозь бетонные каменные стены, часто проявляется в виде высолов, белых кристаллов соли на поверхности бетонных каменных стен.
• Стены высотой более 2500 мм необходимо заливать поэтапно с интервалом примерно 30 минут, чтобы раствор частично застыл и стал менее жидким. Это снижает внутреннее давление раствора на бетонные блоки.
• Стандартная высота стен из бетонной кладки в жилых домах составляет 2500 мм (2100 мм до верха дверей и окон и полного двухрядного «связующего бруса» вверху стены и над проемами; и 2700 мм (2100 мм до верха дверей и окна и полные 3-рядные «связные балки» в верхней части стены и над проемами.
• Контрольные швы в блочной кладке представляют собой вертикальные щели шириной 10 мм в бетонных каменных стенах, обеспечивающие дифференцированное перемещение смежных панелей. Их использование необязательно – при кладке полностью железобетонных стен в жилых стенах. Их использование настоятельно рекомендуется в подпорных стенах длиной более 10 м.

Бетонная кладка нуждается в армировании

Блочная архитектура Бессера

Стена из бетонных блоков Besser с открытой кладкой, особенно если бетон отполирован и окрашен, выглядит фантастически.Позаботьтесь о том, чтобы обычно одна сторона стены была показана, а другая сторона обычно была скрыта. Слишком сложно собрать достаточное количество блоков Besser с идеальной лицевой стороной в партии, чтобы создать двухстороннюю функциональную стену.

Стены из открытых блоков Besser особенно подходят для архитектурных домов. Прочная целостность железобетонных блоков Бессера в сочетании с эстетикой открытого фасада просто захватывает дух.

Несмотря на то, что эти стены вдохновлены архитектурой, стены являются неотъемлемым компонентом конструкции.

Подробнее о высолах на блоках Бессера

Когда влага проникает через блочную стену Бессера, она часто видна в виде высолов (белые соленые кристаллы), которые вытягиваются из кладки и остаются после испарения влаги.

На самом базовом уровне эти кристаллы соли указывают на то, что вода просачивается через стену. Вредна эта влага или нет, зависит от ситуации. Попадание влаги в гараж не так опасно, как проникновение влаги в жилое помещение.

Несмотря на то, что высолы можно удалить с помощью средства для удаления высолов, источник влаги следует сначала выяснить и, если возможно, устранить.

Если влага, вызывающая высолы, поступает из земли за подпорной стенкой, возможно, проблема в плохом дренаже почвы. Возможно, высолы вызваны сломанной трубой за стеной. Возможно, вышла из строя дренажная система за подпорной стенкой.

Исправление может включать улучшение дренажа за стеной, восстановление гидроизоляционной мембраны, улучшение поверхностного дренажа, установку вырезанной траншеи или гидроизоляцию открытой поверхности подпорной стены.

Обратитесь к инженеру-строителю, если вас беспокоят высолы и вы не знаете, как решить проблему, на которую они указывают.

Какой глубины должен быть фундамент для блочной стены?

Фундамент для блочной стены должен быть спроектирован инженером-строителем. Дизайн основан на нескольких вещах:

• высота и соответственно вес блочной стены.
• несущая способность (несущая способность) грунта основания.
• участок реактивности (глинистости) почвы.
• наличие и глубина мягкого грунта и рыхлой засыпки.
• , удерживает ли блочная стена грунт.

Достаточно легко найти инженера-строителя, который спроектирует для вас блочную стену и фундамент.