Заделка швов между плитами бетонными: Заделка швов между плитами перекрытия: как и чем делать

Содержание

Как заделать швы между панелями на потолке: выбираем чем заделать швы между панелями, процесс работ

Такие неприятности, как образование щелей между плитами перекрытия на потолке, или же просто проявление когда-то не совсем удачно заделанных швов, очень часто встречаются в панельных многоэтажках. Поэтому при первых признаках подобных явлений нужно принимать меры. А для этого требуется владеть информацией, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Как заделать швы между панелями на потолке

Если квартира расположена на последнем, верхнем этаже, а на потолке появилась щель между плитами, то не исключена вероятность¸ что скоро из нее начнет капать, а это значит, что в комнатах могут появиться стойкий запах сырости и пятна плесени или грибка, а кроме этого, тепло будет быстро покидать помещение. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в подобном случае ремонт нужно начинать с ревизии крыши, так как если не справиться с изъянами кровельного покрытия, то заделывать щели изнутри и выравнивать потолок — это напрасный труд.

Если осмотр крыши позволяет утверждать, что с кровлей все в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае же, когда обнаружено, что гидроизоляционный кровельный материал имеет повреждения, то для начала необходимо предпринять шаги его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывают крышу в многоэтажных домах с плоской «мягкой» кровлей.

Возможно, если квартира расположена на верхнем этаже, придется начать с ремонта крыши

Однако, растрескиваться швы могут не только на верхних этажах, но и на любых других. Это – обычное следствие процессов усадки дома.

Итак, убедившись в том, что никакие внешние факторы не испортят трудоемкую работу по заделке швов потолка, можно приступать к ремонтным мероприятиям внутри квартиры.

Содержание статьи

1 Заделка шва на потолке1.1 Материалы и инструменты1.2 Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами1.3 Видео: ремонт швов между плитами перекрытия2 Заделка отверстия в потолке2. 1 Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Заделка шва на потолке

Если между плитами образовалась небольшая трещина, то следует начать с ее расширения. Очень часто бывает так, что процесс разделки даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж дошли руки до этого ремонтного мероприятия, его нужно сделать сразу же на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться долгое время.

При желании решить сразу два вопроса — герметизация шва и выравнивание потолка, необходимо очистить весь шов от старого бетона. Обычно, это сделать нетрудно, так как при строительстве домов, для заделки швов применяют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторять ошибки мастеров, которые при постройке дома работали над швами потолков без должного старания, нужно приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты. Предстоит не просто замазать, а аккуратно расшить шов и тщательно уплотнить его при заделке.

Итак, начиная работу нужно приобрести:

1. Из инструментов понадобится средний, широкий и узкий шпатель, пульверизатор, узкая щетка металлическая, широкая кисть, емкость для замешивания раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Заделывать щели можно, используя разные материалы, и стоит перечислить все, которые могут пригодиться.

Грунтовка по бетону глубокого проникновения — необходима для лучшей адгезии поверхности и материала, которым будет заделываться стык между плитами.

Грунтовка для предварительной подготовки бетонной поверхности

Цемент НЦ, который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при затвердевании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.

Цемент «НЦ» — отлично подойдет для заделки швов

При обнаружении широкого шва, который требует заделки, необходимо приобрести плотные утеплительные материалы, изготовленные из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо них может быть использована монтажная пена.
Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
Необходима армирующая сетка-серпянка. Ширина ее будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
Для окончательной отделки потребуется первичная и финишная шпаклевка для всей площади потолка.

Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами

Ремонт швов между плитами перекрытия обязательно потянет за собой приведение всего потолка в порядок, поэтому стоит начать с полного очищения поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

С помощью пульверизатора потолок опрыскивают водой. Лучше опрыскивание проводить не всего потолка сразу, а частями. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10 ÷ 15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие с помощью широкого и среднего шпателей. После этого можно переходить к следующему участку, на котором нужно провести всю процедуру сначала. Такие работы проводятся до полного очищения всей плоскости потолка.
Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ. Обычно на одну комнату приходится два или три стыка плит перекрытия. Иногда они бывают заделаны очень неаккуратно и выступают некрасивыми горбами. Эти выпуклости нужно ликвидировать и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, переключить в ударный режим без вращения, и шаг за шагом освободить стык от старого застывшего раствора.

Шов должен быть тщательно разделан

Стык и плита вокруг него должны быть полностью очищены, а сама щель заглублена не менее, чем на 50 мм.

Далее необходимо взять узкую железную щетку или широкую кисть и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

Очистка шва от пыли и фрагментов старого раствора

Следующий шаг — обработка щели грунтовкой в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка сделает крепче оставшийся внутри стыка застывший раствор, не позволит образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет наноситься позднее.
Если щель между стыками достаточно широкая и составляет более 30 ÷ 35 мм, значит сначала нужно заполнить ее монтажной пеной. Она хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит весь проем.

Застывая, пена выйдет из шва, и когда она полностью высохнет, ее аккуратно срезают таким образом, чтобы в стыке плит в пене получилось канавка, глубиной в 30 ÷ 50 мм, сужающаяся вовнутрь, по типу треугольника.

Если при очистке обнаружился стык глубокий, но в то же время узкий, то стоит поступить следующим образом.

Уплотнительные валики из вспененного полиэтилена

Выбрав уплотнитель из вспененного полиэтилена нужной толщины, на него с одной стороны наносят полоску герметика и заправляют в очищенный и загрунтованный стык с помощью шпателя, оставляя место для заполнения бетоном.

Далее, стык заделывается раствором расширяющегося бетона, но нужно обязательно оставить небольшое углубление в стыке для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Заделка шва бетонным раствором «НЦ»

После высыхания раствора или подготовки канавки в высохшей монтажной пене, на стык наносят эластичную шпаклевку на латексной основе. Работу лучше проводить, используя два шпателя — широкий и средний или узкий. На широкий шпатель набирают раствор из емкости, а узким наносят его на стык между плитами, уплотняя в шов и разравнивая до уровня поверхности потолка, одновременно удаляя излишки шпатлевки.

Стык плит после заделки бетонным ремонтным составом

Через 2 ÷ дня, которые потребуются для просыхания, приступают к армированию швов. Для этого шпателем на шов и потолок рядом с ним в полосе 50 ÷ 60 мм наносят тонкий слой шпаклевки, закрепляют на нем сетку-серпянку, вжимая ее в раствор и удаляя его излишки шпателем.

Нанесение грунтовки на поверхность потолка

После просыхания швов, весь потолок обрабатывают грунтовкой, нанося ее с помощью валика. Лучше покрыть поверхность двумя слоями состава.
Когда потолок будет сухим, можно приступать к его оштукатуриванию. Сначала наносится тонкий слой первичной штукатурки, а после ее просыхания накладывают финишный завершающий гладкий слой. Его наносят широким шпателем и одновременно разравнивают до идеала.

Финишная отделка — шпатлевание потолка

После высыхания финишного слоя, на потолок можно наносить краску, побелку или оклеивать его обоями.

Видео: ремонт швов между плитами перекрытия

Заделка отверстия в потолке

Иногда случается и так, что, при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие – дефект плиты перекрытия. В этом случае эту дырку можно заделать двумя способами.

Иногда на потолке при разделке швов может появиться и такой «сюрприз»

В любом случае, первое, что нужно сделать — это тщательно зачистить внутреннюю часть образовавшейся дыры. Этот процесс лучше проводить с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутренность дыры, ее нужно хорошо обрызгать грунтовкой. Дождавшись, когда просохнет первый ее слой, необходимо нанести второй.

Далее, отверстие заполняется монтажной пеной.
Затем, после ее высыхания и расширения, излишки срезаются, и изнутри отверстия вырезается конус, в основании размером с отверстие, а высотой в 40 ÷ 50 мм.
Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который накладывается следующим этапом. Он разравнивается шпателем и оставляется до полного просыхания.
Затем на место, где было отверстие и вокруг него на 50 ÷70 мм наносится шпатлевка, а на нее проклеивается сетка-серпянка, которая вжимается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
Далее работа идет так же, как при заделке швов.

2. Другой способ заделки отличается от первого, и применяется он в том случае, если в потолке обнаружилась пустота большого размера.

В этом случае потребуется кусок фанеры (можно воспользоваться обрезками ламината) размером примерно на 100 мм больше, чем габариты отверстия.
Затем, необходимо укрепить в отверстии решетку из проволоки, которую нужно закрепить на герметик или цементный раствор внутри дыры. После высыхания раствора проволока должна быть надежно закреплена внутри проема. Решетка будет служить арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым они создадут своеобразную плиту.

Заделка объемной дыры в потолочном перекрытии — примерная схема

На подготовленную фанеру выкладывается замешанный бетонный раствор, он должен быть однородным и не чрезмерно густым.
Фанерную площадку с раствором поднимают и плотно прижимают к отверстию, так чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой своеобразной опалубки надежную подпорку, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
Далее можно приступать к работе по приведению в порядок всей поверхности потолка.

Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Нужно отметить, что стык между плитами вполне возможно обновить самостоятельно. А вот полное оштукатуривание потолка — это достаточно сложная работа, поэтому ее лучше доверить опытному мастеру-отделочнику. Впрочем, если есть желание и уверенность в своих силах, и это является вполне выполнимым делом.

Чем заделывать швы между плитами перекрытия

Для заделки шва на потолке панельного дома необходимо использовать следующие материалы:

Монтажная пена или акриловый герметик. В качестве альтернативы можно использовать паклю или строительный гипс.
Смесь для выравнивания. Можно использовать цементный раствор марки НЦ. Такой раствор обладает связывающими свойствами и после застывания расширяется.
Арматурная сетка.
Латексная шпатлевка. Необходимо приобрести стартовую шпатлевку для предварительных работ и финишную — для окончания.
Специальная пропитка или грунтовка. Лучше всего покупать тот материал, который имеет свойства глубокого проникновения.

Заделка межплиточных швов на потолке панельного дома станет простым делом, если правильно использовать эти материалы. В этом случае усадка здания не станет причиной появления новых потолочных трещин.

Для заделки швов на потолке дома понадобятся следующие инструменты:

Шпатель. Брать необходимо два – с узкими и широким лезвием. При выборе шпателя необходимо обращать внимание на гибкость и упругость лезвия.
Перфоратор или дрель. Использовать инструмент необходимо со специальной насадкой, которая поможет расширить старый шов между плитами.
Пистолет для герметика.
Сетка для шлифования или наждачная бумага. Лучше всего выбирать бумагу с мелким зерном.
Инструменты покупаются заранее. Они всегда должны быть под рукой во время отделочного процесса.

Если потолочный шов между плитками широкий, то дополнительно нужно купить плотные материалы для утепления из полиуретана или вспененного полиэтилена. Также можно использовать монтажную пену.

Заделка швов между плитами перекрытия на потолке

Отделка швов между плитками потребует проведения отделочных работ всего потолка. Именно поэтому предварительно необходимо подготовить всю поверхность:

Используя пульверизатор, смачивают потолок водой. Не нужно сразу опрыскивать всю площадь потолка. Берите небольшие участки, увлажняйте его, дайте воде впитаться. Для этого необходимо оставить участок на 10–15 минут. После чего при помощи шпателя снимаете старое покрытие. Процедуру необходимо повторять до полного очищения поверхности потолка.
На очищенном потолке будут видны все трещины. Как правильно в одной комнате есть два или три стыка, которые могут быть сделаны некрасиво. Выпуклости на трещинах можно убрать при помощи перфоратора. Для этого необходимо установить нужную насадку, настроить режим без вращений и удалить старый застывший раствор.
Плита и стыки должны быть полностью очищены. Глубина щели должна быть не менее 50 мм.

Теперь нужно заделать щель между плитками:

Берём узкую щётку, можно взять широкую кисть и очищаем щель от пыли и мелкого мусора.
Теперь нужно обработать щель грунтовкой. Накладывать нужно несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть.
Если щель в ширину составляет 30–35 мм и более, то её необходимо сначала заделать монтажной пеной. Она отлично крепится на грунтовку, имеет свойство расширяться, тем самым заполняя весь участок. После застывания пена будет выглядывать из шва. Её необходимо срезать таким образом, чтобы в стыке плит образовалась канавка, глубиной 30–50 мм, она должна сужать вовнутрь, образовывая треугольник.
Если при очистке окажется глубокий стык, то необходимо для отделки использовать вспененный полиэтилен. На него с одно стороны наносится полоска герметика и укладывается в трещину. Уложить материал необходимо так, чтобы осталось место для расширяющего бетона. Количество бетона необходимо столько, чтобы осталось место для его расширения и для декоративной штукатурки.
После того как раствор высохнет можно наносить эластичную шпаклёвку на латексной основе. Для работы используется два шпателя. Широкий шпатель используется для набора раствора из ёмкости, а узким – наносится материал на щели. Материал разравнивается и удаляются излишки.
Для высыхания понадобится два дня. После чего можно приступать к армированию. Для этого необходимо нанести на сам шов и на участок в полосе 50–60 мм рядом с ним небольшое количество шпаклёвки. После чего крепятся на слой сетку-серпянки и прижимают в раствор. Излишки нужно удалить.
Оставляем потолок сохнуть. После чего обрабатываем грунтовкой. Лучше всего использовать валик и сделать два слоя.
После высыхания поверхности, нужно нанести штукатурку. Первый слой должен быть тонким. Даём просохнуть и приступаем к нанесению финишного гладкого слоя. Наносится он широким шпателем и разравнивается до идеального состояния.

Выполнив все работы, можно наносить на поверхность любое покрытие.

Чем заделать швы на потолке балкона

В многоэтажных домах часто протекают балконы. Причиной этому могут служить швы между плитами на потолке. Их также необходимо заделывать, чтобы не было протечек на балконе. Но, делать это нужно с обеих сторон.

Для начала нужно выяснить, сквозная ли это трещина, которая проходит между перекрытиями балкона вашего и соседа. Для отделки используются влагостойкие материалы, которые способны выдержать перепады температуры. Для заделки щелей в труднодоступных местах можно использовать монтажную пену. Перед началом работ, необходимо также подготовить поверхность, очистить трещины от мусора, загрунтовать её, запенить, зацементировать, а после опять прогрунтовать.

Для запечатывания щелей на балконе подойдёт гидроизоляционная мастика.

Если потолок отделывался ОСБ плитами, то для затирания щелей лучше не использовать материалы с водосодержащим составом. В этом случае необходимо использовать акриловый герметик. Что касается герметика из силикона, то он не используется для затирания швов между плитами ОСБ, так как плохо закрашивается.

Технология заделки полостей швов между торцами плит перекрытий

Начиная заделку швов, придется ремонтировать весь потолок. Вначале оцените свои силы и возможности. Ремонт потолка — достаточно трудоемкое занятие. Чтобы хорошо подготовиться к нему, нужно зачистить потолок от старого покрытия, побелки, выкрашивающейся штукатурки, отслаивающейся шпаклевки.

Старую побелку смывают водой, вначале потолок смачивают из пульверизатора водой, лучше горячей, выждав около 15 минут, очищают потолок с помощью шпателя до штукатурки от старой побелки.

Если потолок имеет следы ржавчины, обрабатывают специальным составом от ржавчины. В местах, где старая шпаклевка отстает от потолка, необходимо зачистить ее с помощью шпателя. Затем швы освобождают от остатков старой штукатурки, убирают остатки цементного раствора, мусор, пыль, при необходимости расширяют швы перфоратором. Шов в идеале должен быть П-образной формы или расширенной внутри, чтобы можно было лучше закрепить шпаклевку. После расширения шва из него убирают пыль с помощью кисти, протирают смоченной в воде губкой.

Затем необходимо оценить величину полученной полости, чтобы решить, как заделать потолочный шов между уложенными плитами перекрытия. В зависимости от его размеров используются разные материалы для заделки. Неглубокие швы шириной свыше 3см увлажняют, затем задувают монтажной пеной. После того, как пена начнет затвердевать, ножом срезают излишки, при этом нужно сделать углубление треугольной формы от краев плит перекрытия к центру шва на глубину до 5-7мм.

Зазор меньше 3см шириной, но глубокий нужно вначале обработать грунтовкой глубокого проникновения, затем хорошо высушить. После высыхания плиты перекрытия внутрь углубления закладывают влагостойкий герметик и заделывают уплотнитель (полипропилен, пенопласт либо другой материал). Снаружи замазывают цементным раствором марки НЦ, оставив незначительное углубление внутри шва. Затем необходимо дождаться полного высыхания цементного раствора.

В результате проделанных операций получается заполненный строительной пеной или раствором на основе цемента шов с углублением в центре. В это углубление наносят эластичную шпаклевку, можно использовать латексную. Чтобы было удобнее наносить шпаклевку, используют два шпателя, широкий и узкий. На широкий набирают необходимое количество шпаклевки, а затем узким помещают ее в шов, добиваясь хорошего прилегания и разглаживая. Затем поверхность обрабатывают широким шпателем, заглаживают и снимают излишки шпаклевки.

Примерно сутки необходимо выдержать для хорошего просыхания швов, затем можно начинать шпаклевку. Для этого используют предварительную шпаклевку, ее наносят на место, захватывая примыкающие к нему закраины плит перекрытия. Сверху слоя шпаклевки прикладывают серпянку, можно вместо нее использовать малярную сетку, вдавливают в шпаклевку, чтобы предотвратить растрескивание и выкрошивание шпаклевки после застывания.

Чтобы не было неровностей, поверхность разглаживают шпателем. После полного высыхания шпаклевки обрабатывают поверхность шва наждачной лентой, чтобы убрать оставшиеся неровности. Затем наносят предварительную шпаклевку, которая имеет более мелкую зернистость, на весь потолок, это удобно делать, используя широкий шпатель. После полного высыхания потолок шлифуется с помощью наждачной бумаги. После обработки наносится гладкая финишная шпаклевка, это завершающий этап ремонта. Повторяют операции с высушиванием и зашлифовывают мелкой наждачкой. После удаления всех неровностей и шероховатостей потолок можно окрашивать.

Бывает, что плиты перекрытия в комнате имеют разную высоту. В таком случае придется после заделки швов, чтобы добиться эффекта ровного и красивого потолка, его штукатурить. Для этого лучше использовать малярную сетку. Предварительно потолок хорошо обрабатывается грунтовкой, которая будет улучшать схватывание раствора с бетонными плитами перекрытия за счет специального состава, содержащего твердые частицы. На слой штукатурки наносят малярную сетку, хорошо разглаживают ее по поверхности плит перекрытия, затем выдерживают 2-3 дня, чтобы штукатурка хорошо просохла. После этого потолок шпаклюют, как описано выше.

Советы профессионалов:

пену при заделке глубоких трещин можно заменить клеем, используемым для керамической плитки;вместо серпянки (малярной сетки) пригодится бинт или полоска марли. Можно использовать даже тонкую хлопчатобумажную ткань, которую предварительно намочить водой и отпарить для усадки.для заделки мелких швов и трещин можно использовать акриловый герметик. От силиконового лучше отказаться, так как он со временем желтеет, а также плохо закрашивается.

Важно! Прежде чем начинать ремонт потолка, точно установите место, где расположена электропроводка, чтобы не разрушить провод во время заделки трещин.

Чтобы вникнуть в особенности ремонта потолка, посмотрите видео о заделке нестандартных швов между потолочными плитами перекрытия.

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
Промежуток между плитами заливаем раствором;
Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

Сооружаем опалубку;
Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
На дно опалубки укладываем защитный материал;
Устанавливаем монтажные детали;
Укладываем арматуру или арматурный каркас;
Бетонируем.

Важно!

Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

Справка

Участки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

Неравномерной осадки здания;
Неправильно выбранной марки бетона;
Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Источник: izbloka.com

Подготовка железобетонных изделий к монтажу

Если плиты куплены заранее, их нужно правильно разместить на месте проведения строительных работ. Складировать БПП разрешается на ровной площадке. Под изделия обязательно подкладываются бруски из древесины. Укладывать плиты на голую землю нельзя. Достаточно двух брусков. Они размещаются от краев бетонных изделий на дистанции 0,25–0,4 м. Ставить подкладки под середину плит не нужно.

Бруски под самое нижнее изделие берутся высотой 5–10 см. Последующие подкладки могут иметь толщину 2,5 см. В этом случае нижняя плита не будет касаться грунта даже при вдавливании брусков в землю. Допустимая высота штабеля БПП – 250 см. Деревянные бруски-подкладки размещаются друг над другом.

Монтаж плит перекрытий осуществляется при помощи крана. Для него необходимо подготовить площадку. Земля на ней обязана быть хорошо утрамбованной. Запрещается ставить кран возле возводимого дома, если строение располагает цокольным (подвальным) уровнем. Техника для подъема плит имеет большой вес. Опорная нога крана будет оказывать существенное давление на землю. Это нередко становится причиной обрушения стеновых поверхностей подвала.

При необходимости площадку под спецтехнику рекомендуется выложить дорожными массивными плитами. Такую операцию выполняют при проведении работ на влажных почвах, а также, если постройка дома производится осенью либо весной. Площадку имеет смысл подготавливать заранее. Тогда не придется оплачивать простой крана.

Технология укладки БПП имеет несколько важных нюансов. Нужно учесть следующее:

подгон конструкции выполняется по нижним сторонам бетонных изделий;плиты монтируются без щелей, вплотную одна к другой;гладкие стороны БПП должны смотреть вниз, а шершавые – вверх;железобетонные плиты опираются строго на короткие стороны, причем их монтаж производится исключительно на несущие стены.

Необходимо заранее подготовить цемент, песок и воду для замешивания кладочного раствора, а также керамзит либо щебень. Последние используются для заполнения пустот в бетонных изделиях перед началом их черновой облицовки.

Как заделать отверстие на потолке

Случается, так, что после очистки от старой затирки появляется непросто трещина, а большая дырка. Заделать её можно двумя способами:

Первый способ заключается в следующем:

Очищаем трещину, грунтуем два раза. Каждый раз необходимо дать материалу просохнуть.
Заполняем дырку монтажной пеной. Ждём пока высохнет. После чего срезаются все излишки, внутри необходимо вырезать конус с отверстие, высота должна быть 40–50 мм.
Закладываем цементный раствор, разравниваем и оставляем сохнуть.
Наносим шпатлевку на то место, где была дырка и на участок в 50–70 мм от неё. Оставляем сохнуть.
После чего проводятся работы такие же, как и при затирании швов.

Второй способ используется в тех случаях, если дырка очень большая:

Необходимо взять кусок фанеры, также можно использовать кусок ламината. Размер должен быть на 100 мм больше, чем сама дырка.
Крепим в дырку решётку из проволоки. Для этого используется герметик или раствор цемента. После высыхания раствора сетка должна быть прочно закреплена. Она создаст арматуру для строительного раствора. А вместе они могут создать некую плиту.
На фанеру выливается бетон. Замешивать бетон необходимо до однородности и не слишком густым.
Приподнимаем фанерную заделку и плотно прижимаем к отверстию вместе с раствором. Это необходимо, чтобы раствор полностью заполнил дырку. На время необходимо сделать подпорку, которая сможет удержать фанеру до полного высыхания состава. Можно использовать брусок или толстую ветку.
После высыхания получится ровная поверхность.
После этого можно приступать к работам по приведению поверхности потолка в нормальное состояние.

Стоить отметить, что обновить стык между плитами можно и самостоятельно. А вот привести в нормальное состояние всю поверхность потолка будет сложновато. Но если есть желание и настойчивость, можно самостоятельно справиться и с этой работой.

Итак, мы разобрали, как и чем затирать швы между плитами на потолке. Сделать это можно самостоятельно. Главное, соблюдать все этапы отделки, использовать качественные материалы.

Специфика заделки швов

Учитывайте специфику заделки швов:

если трещина узкая, но глубокая, из материалов лучше направить свой выбор на цементе марки НЦ, при застывании он расширяется и плотно пристает к поверхности, не будет выкрашиваться из стыков;если полости слишком широкие, для их заделки дополнительно используются уплотнительные компоненты, например, монтажная пена, вспененный полипропилен и др.

Совет! Если вы владеете квартирой на последнем этаже, прежде чем начинать заделывать швы перекрытия на потолке, поинтересуйтесь состоянием крыши. Возможно, ремонт нужно начинать с нее, в противном случае очередной дождь уничтожит все ваши усилия ликвидации зазоров между торцами плит перекрытия.

Как заделать швы между панелями на потолке

Возможно, если квартира расположена на верхнем этаже, придется начать с ремонта крыши

Заделка шва на потолке

При желании решить сразу два вопроса — герметизация шва и выравнивание потолка, необходимо очистить весь шов от старого бетона. Обычно, это сделать нетрудно, так как при строительстве домов, для заделки швов применяют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Итак, начиная работу нужно приобрести:

2. Заделывать щели можно, используя разные материалы, и стоит перечислить все, которые могут пригодиться.

Грунтовка для предварительной подготовки бетонной поверхности

Цемент «НЦ» — отлично подойдет для заделки швов

Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами

Шов должен быть тщательно разделан

Стык и плита вокруг него должны быть полностью очищены, а сама щель заглублена не менее, чем на 50 мм.

Очистка шва от пыли и фрагментов старого раствора

Если при очистке обнаружился стык глубокий, но в то же время узкий, то стоит поступить следующим образом.

Уплотнительные валики из вспененного полиэтилена

Выбрав уплотнитель из вспененного полиэтилена нужной толщины, на него с одной стороны наносят полоску герметика и заправляют в очищенный и загрунтованный стык с помощью шпателя, оставляя место для заполнения бетоном.

Заделка шва бетонным раствором «НЦ»

Стык плит после заделки бетонным ремонтным составом

Нанесение грунтовки на поверхность потолка

Финишная отделка — шпатлевание потолка

После высыхания финишного слоя, на потолок можно наносить краску, побелку или оклеивать его обоями.

Видео: ремонт швов между плитами перекрытия

Заделка отверстия в потолке

Иногда на потолке при разделке швов может появиться и такой «сюрприз»

1. Освободив от грязи внутренность дыры, ее нужно хорошо обрызгать грунтовкой. Дождавшись, когда просохнет первый ее слой, необходимо нанести второй.

Заделка объемной дыры в потолочном перекрытии — примерная схема

Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Источник: stroyday.ru

Это интересно: Рабочее давление в системе отопления в частном доме — какое должно быть, как создать?

Заделка швов на потолке – как сделать правильно?

Швы на потолочной поверхности между бетонными плитами перекрытия образуются из-за сезонных подвижек почвы и усадки дома. Замаскировать такие дефекты можно цементным раствором. Но через некоторое время швы проявятся снова. Оптимальный вариант решения проблемы – монтаж натяжного либо подвесного потолка. Но эти конструкции нельзя устанавливать в домах с небольшой высотой. Выход один – проведение комплексных мероприятий, позволяющих качественно заделать швы на потолке и надолго избавиться от зазоров между плитами перекрытия. Процедура длительная, но не сложная. С потолка удаляется старая отделка. Проблемные швы расшиваются перфоратором. Из них удаляется пыль (используется малярная кисть и смоченная в воде губка).

Швы небольшой ширины (до 3 см) обрабатываются грунтовкой и заполняются эластичным материалом (вспененный полиэтилен, пенопласт, полистирол). Установленный уплотнитель фиксируется влагостойким герметиком. Большие по ширине, но не глубокие швы заполняются монтажной пеной. Зазор перед этим в обязательном порядке увлажняется. После застывания излишки пены срезаются острым ножом.

Обработанные швы заделываются цементом (состав с маркировкой НЦ). При этом на стыке плит должно остаться маленькое углубление. Цементное покрытие просушивается. В оставленное ранее углубление закладывают порцию латексной шпаклевки, используя сразу два шпателя – узкий и широкий. Заподлицо к плитам выравнивают смесь. Она сохнет в течение суток. После чего сам шов и прилегающие к нему участки обрабатываются стартовой шпаклевкой. Поверх нее монтируется малярная сетка либо лента-серпянка.

Когда шпаклевочный состав полностью высохнет, его поверхность зачищается наждачкой. Затем весь потолок обрабатывается следующим слоем стартового состава. Покрытие еще раз выравнивается наждачной мелкозернистой бумагой. Теперь можно наносить финишную шпаклевку, просушивать потолок и окрашивать его в выбранный цвет.

Источники:

https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/kak-zadelat-shvy-mezhdu-panelyami-na-potolke.html
https://remontoni.guru/dom/krysha/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya.html
https://bouw.ru/article/kak-zadelaty-shvi-mezhdu-plitami-perekritiya
https://derevyannie-doma.com/sovety/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya-posle-montazha-i-na-potolke.html
http://obustroen.ru/stroitelystvo/perekrytiya/montazh-plit-perekrytiya.html

Заделка швов в бетоне | Герметик для швов, шовник, шовный герметик Sika, герметизация швов Зика, заделка швов

Бетонные конструкции одни из самых крепких, особенно если рассматривать пористые материалы. Из них строят дома, офисы, магазины, возводят мосты и переправы. Однако, есть вредитель, который может уничтожить и самый стойкий материал – это вода. Вода попадает в трещины бетона и постепенно добивается его разрушения. Именно поэтому так важно защитить бетон от вредного влияния лишней влажности.

Заделка швов в бетоне – главный процесс, который может предотвратить разрушение стен или пола, противостоять растрескиванию. Многое зависит от того, какие именно трещины необходимо изолировать. Есть стыки панельных плит, есть деформационные швы, есть швы между плитами перекрытий изнутри помещения. Как бы то ни было, герметизация поможет строению оставаться неуязвимым под натиском нежелательных влияний извне.

Заделка швов в бетоне

Самая важная и необходимая заделка швов в бетоне происходит во время герметизации деформационных швов, которые устраиваются для исключения перехода трещин фундамента на стены и опоры. Поэтому они устраиваются в соответствии с законами физики. Для заделки таких трещин в первую очередь должны использоваться материалы, которые достаточно эластичны и в тоже время образуют прочный резиновый шов.

Для исключения попадания влаги в квартиру через межплиточные швы существует технология герметизации таких швов. Так сначала стыки между бетонными плитами заливают монтажной пеной. Потом в качестве дополнительного уплотнителя используют специальный шнур, который втапливают в невысохшую пену. Все это сверху покрывается надежным слоем герметика или мастики, которые позволяют шву быть гарантом сухости и защищать от вредоносного действия воды.

Заделка швов в бетоне

Заделка швов в бетоне между плитами перекрытия осуществляется еще проще. Здесь нет необходимости использовать какое – либо профессиональное оборудование. Достаточно зачистить шов в бетоне между плитами. Затем залить его однокомпонентной монтажной пеной. После высыхания аккуратно срезать лишнее. А потом укрыть сверху штукатурной смесью.

Для заделки швов в бетоне в стыках пола и стен обычно используют гидроизоляционную мастику. Она выпускается на акриловой основе и после высыхания абсолютно безопасна, поэтому ее можно использовать и внутри жилых помещений.

Швы между плитами перекрытия снип

Технология монтажа плит перекрытия-технические требования

Для монтажа плит перекрытия понадобится следующий инструмент:

емкость для замешивания раствора,

Требуемый персонал для проведения работ по монтажу плит:

монтажник , монт ирующий плиты, старший в звене,

монтажник , монт ирующий плиты ,

работник, занимающийся такелажными работами.

Процесс монтажа

Перед началом монтажа плит перекрытий места опирания тщательно выверяются

по высоте и горизонтали и нансится цементный раствор до проектной отметки.

Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-песччаного раствора М100.

Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не менее 20мм.

Многопустотные плиты перекрытий, опирающиеся на наружные стены из

кирпича, укладывать по выровненному, свежеуложенному слою ЦПС М100 толщиной 20мм.

2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 90-240мм.

3. Все плиты перекрытий должны иметь заводскую заделку торцевых пустот

4. Ряд кладки под опорную часть плит следует выполнять тычковым.

5. В узлах опирания сборных железобетонных плит на стены нужно устанавливать

6. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнить сразу после монтажа плит

перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.

7. Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение. марку и детали

установкик анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.

8. Выемки в плитах у монтажных петель после монтажа тщательно заделать

бетоном В7.5 по ГОСТ 26633-91*.

9. Швы между плитами перекрытий очищаются и тщательно замоноличиваются.

Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов

бетоном В15 с мелким заполнителем.

10. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается

сверление отверстий до 140мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер, пробивка

отверстий ударным инструментом не допускается. Для отверстий от 140 до 300мм

допускается высверливать одно из продольных ребер совместно с арматурой.

11. При образовании отверстий более 300мм необходимо выполнять монолитные участки.

12. При раскладке плит перекрытия крайнее продольное ребро допускается заводить

в стену не более чем на 25мм.

13. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах

пересечения несущих и самонесущих стен.

14. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям

СНиП 3.09.01-85 «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий»,

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», а так же требованиям требованиями серии 2.140-1вып. 1 и требованиям приведенным в рабочих чертежах и в проекте производства работ ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные».

15. Защита от коррозии:

— все металлические анкера и связи нужно защитить слоем эмали

ПФ-133 (ГОСТ926-82*) по слою грунта ГФ-020 (ГОСТ18186-79) или слоем

кладочного цементно-песчаного раствора ГОСТ28013-98* толщиной

— поверхности металлических закладных деталей должны быть оцинкованы,

— нарушенные в процессе производства работ антикоррозийные покрытия

должны быть восстановлены одним из перечисленных выше способом.

16. Анкера и связи после установки и сварки защищать бетоном В15

на мелком заполнителе толщиной 40мм.

17. Сварку производить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75, толщина

швов 6мм, но не более толщины свариваемых элементов.

18. По периметру кровли выполнить ограждение высотой 600мм

(общая высота ограждения с парапетом -900мм).

Все элементы ограждения быть окрашены за 2 раза эмалью ПФ-115

Типовая технологическая карта (ТТК) (стр. 2 )

СНиП 3.03.01-87 п. п. 3.5 — 3.7, табл. 12

— разности отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряженных панелей (плит) перекрытий в шве при длине плит, м:

св.8 до 16 12 мм. м,

— от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке плит в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м:

св.16 до 25 10 мм.

Толщина слоя раствора под плитами перекрытий должна быть не более 20 мм.

Марка раствора — по проекту, подвижность 5-7 см.

Поверхности смежных плит перекрытий вдоль шва со стороны потолка должны быть совмещены.

Глубина опирания плит — по проекту.

— применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией,

— применение раствора, процесс схватывания которого уже начался а также восстановление его пластичности путем добавления воды.

Рисунок 1. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ.

Рисунки 2-7. CХЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Рисунок 8. ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ СТЕНЫ

Рисунок 9. СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ПО РЯДАМ, ЯРУСАМ И СМЕНАМ

Рисунок 10. СХЕМА МОНТАЖА ПЕРЕГОРОДОК

Рисунок 11. СХЕМА МОНТАЖА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ.

Требования к качеству применяемых материалов

По аналогии со схемой операционного контроля качества кладки перегородок.

Указания по производству работ кирпичной кладки стен.

СНиП 3.03.01-87 п. п. 7.7 — 7.10, 7.17 — 7.19, 7.28, 7.86.

Возведение каменных конструкций последующего этажа допускается только после укладки несущих конструкций перекрытий возведенного этажа, анкеровки стен и замоноличивания швов между плитами перекрытий.

Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей и камней всех видов.

Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.), под опорные части балок, прогонов, плит, перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.

Кирпичные простенки шириной в два с половиной кирпича и менее, рядовые кирпичные перемычки и карнизы следует возводить из отборного целого кирпича.

Применение кирпича-половняка допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных участков стен под окнами в количестве не более 10%.

При возведении стен из керамических камней в свешивающихся карнизов, поясков, парапетов, брандмауэров, где требуется теска кирпича, должен применяться полнотелый или специальный (профильный) лицевой кирпич морозостойкостью не менее Мрз25 с защитой от увлажнения.

Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки 100.

При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде наклонной или вертикальной штрабы. При выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой кладку следует армировать с расстоянием до 1,5м по высоте кладки, а так же на уровне каждого перекрытия.

Разность высот возводимой кладки на смежных захватках не должно превышать высоты этажа.

При поперечном армировании простенков сетки следует изготовлять и укладывать так, чтобы было не менее двух арматурных стержней, выступающих на 2-3 мм на внутреннюю поверхность простенка.

После окончания кладки каждого этажа следует производить инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов.

Приемку выполненных каменных конструкций следует производить до оштукатуривания поверхностей.

При возведении каменных стен следует освидетельствовать скрытые работы с составлением актов на:

— устройство деформационных швов,

— места опирания несущих сборных элементов,

— закрепления в кладке карнизов, балконов,

— устройство вентиляционных и дымовых каналов.

Указания по производству работ монтажа плит перекрытия

СНиП 3.03.01-87 п. п. 3.18-3.21.

Монтаж плит перекрытий разрешается производить только после проектного закрепления колонн, ригелей и диафрагм жесткости и достижения бетоном замоноличенных стыков прочности, указанной в ППР, а также после приемки опорных элементов, включающей геодезическую проверку соответствия их планового и высотного положения проектному, с составлением исполнительной схемы.

Перед подъемом каждой плиты необходимо проверить соответствие ее проектной марке, очистить опорные поверхности плиты, колонн, ригелей и диафрагм жесткости от мусора, грязи, снега и наледи.

В первую очередь должны устанавливаться и закрепляться с помощью сварки межколонные (связевые) плиты, а затем рядовые плиты.

Укладку плит в направлении перекрываемого пролета надлежит выполнять с соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания их на опорные конструкции или зазоров между сопрягаемыми элементами. Установку плит в поперечном направлении перекрываемого пролета следует выполнять по разметке, определяющей их проектное положение.

Плиты перекрытий по фермам (балкам) укладывают насухо на опорные поверхности несущих конструкций.

Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.

Замоноличивание стыков следует выполнять после проверки правильности установки плит, приемки сварных соединений элементов в узлах сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных изделий. Бетонные смеси, применяемые для замоноличивания стыков, должны отвечать требованиям проекта. Наибольший размер зерен крупного заполнителя в бетонной смеси не должен превышать 1/3 наименьшего размера сечения стыка.

Организация и методы труда рабочих

Состав труда по профессиям и распределение работы между звеньями — см. табл.5

Швы между плитами перекрытия сп

Сайт инженера-проектировщика

Рассмотрим следующие нормативные требования.

СП 70.13330.2012 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

5.15 Цементация швов. Работы по торкретированию и устройству набрызг-бетона

5.15.1 Для цементации усадочных, температурных, деформационных и конструкционных швов следует применять цемент не ниже марки (класса) М 400 (ЦЕМ I 32,5). При цементации швов с раскрытием менее 0,5 мм используют специальные цементосодержащие растворы низкой вязкости. До начала работ по цементации производится промывка и гидравлическое опробование шва для определения его пропускной способности и герметичности карты (шва).

9.4.5 Работы по кладке двухслойных навесных стен должны выполняться с перекрытия и средств подмащивания в следующей последовательности.

Возведение стены начинается с кладки наружного облицовочного и внутреннего слоев одновременно.

По мере выполнения кладки с указанным в проекте шагом в уширенные растворные швы (16 мм) укладываются в раствор арматурные сетки-связи, соединяющие оба слоя кладки.

С таким же шагом по высоте осуществляется крепление кладки к несущим внутренним конструкциям (стенам или пилонам) с помощью предусмотренных проектом анкеров.

Кладка навесных стен каждого этажа завершается устройством горизонтального деформационного шва толщиной 30 мм под плитой перекрытия (ригелем, балкой).

9.5.3 Горизонтальные и вертикальные деформационно-температурные швы и расстояния между ними в лицевом слое трехслойных стен должны быть предусмотрены проектом.

9.18 Приемка каменных конструкций

9.18.1 Приемку выполненных работ по возведению каменных конструкций необходимо производить до оштукатуривания поверхностей.

9.18.2 На элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства строительно-монтажных работе, в том числе:

места опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий на стены, столбы и пилястры и их заделка в кладке,

закрепление в кладке сборных железобетонных изделий: карнизов, балконов и других консольных конструкций,

закладные детали и их антикоррозионная защита,

уложенная в каменные конструкции арматура,

осадочные деформационные швы, антисейсмические швы,

На эти работы составляются акты скрытых работ, подписанные представителями заказчика, проектной и подрядной строительной организацией, удостоверяющими их соответствие проекту и нормативной документации.

9.18.3 При приемке законченных работ по возведению каменных конструкций необходимо проверять:

правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также горизонтальность рядов и вертикальность углов кладки,

правильность устройства деформационных швов,

правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах,

качество поверхностей фасадных неоштукатуриваемых стен из кирпича,

качество фасадных поверхностей, облицованных керамическими, бетонными и другими видами камней и плит,

геометрические размеры и положение конструкций

Заделка швов между плитами перекрытия: два способа избавиться от назойливых швов

Практически во всех многоквартирных домах, построенных в прошлом столетии, в процессе ремонта потолков возникает одна и та же проблема – это швы между плитами перекрытия. Как бы строители ни старались, все равно между лежащими рядом плитами образуются швы, а в худшем случае еще и перепады высот между ними. Раньше эта проблема была практически не решаемой, но сегодня, в мире развитых строительных технологий, она решается в два счета. Об этом и поговорим в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как выполняется заделка швов между плитами перекрытия. Мы изучим различные материалы, позволяющие производить эту работу, а также непосредственно саму технологию устранения такого «недоразумения».

Заделка швов между плитами перекрытия: особенности использования сухих смесей

Избавиться от назойливого вида швов между плитами на потолке можно двумя способами – заделать их самым натуральным образом с помощью сухих строительных смесей или попросту замаскировать гипсокартонными и прочими подвесными конструкциями. Мы, конечно, рассмотрим два этих варианта, но для начала разберемся с самым простым и дешевым способом – простой заделкой посредством содержащих цемент смесей. Преимущество данной технологии заключается не только в простоте и дешевизне – это вполне надежный способ решить вопрос, как заделать швы между плитами перекрытия? Естественно, таковым он будет являться только в случае четкого соблюдения технологического процесса. А выглядит он следующим образом.

Для начала качественно очищаем шов от всех наслоений – в итоге должна остаться чистая бетонная плита. Вообще, если вы планируете шпаклевать потолок полностью, то очистить его нужно по всей поверхности – чем тщательнее вы это сделаете, тем с большей уверенностью можно будет говорить о долговечности готового потолка. Удалить нужно все, в том числе побелку, пыль и мелкие откалывающиеся кусочки бетона.

Заделка швов между плитами перекрытия на потолке фото

Смеси для заделки швов между плитами перекрытия фото

В принципе, это вся технология. После того как шов высохнет и приобретет естественный светло-серый цвет, его снова вскрывают грунтовкой (на этот раз используется уже стандартная СТ17), после высыхания которой производится шпаклевка потолка. Сначала для выравнивания общей плоскости применяется стартовая шпаклевка, а потом и финишная, в задачи которой вменяется окончательное выравнивание поверхности.

На вопрос, чем заделывать швы между плитами перекрытия, можно найти и другой ответ. Достаточно часто применяют для этой цели монтажную пену, которой наполняют сам шов – после ее высыхания место соединения плит оклеивается широкой серпянкой, после чего производится полная шпаклевка потолка. Также в качестве еще одного варианта можно просмотреть использование для заделки швов такого материала, как ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Технология точно такая же – сначала идет уплотнение шва, а потом его армирование и шпаклевка. Недостатком данных способов решения вопроса, как заделать швы между плитами на потолке, является недолговечность – особенно это касается пены, которой свойственно разрушаться с течением времени.

Тонкости маскировки швов между плитами перекрытия с помощью подвесных систем

Согласитесь, закрыть старый неприглядный потолок одним движением руки, натянув на него современный натяжной потолок, очень заманчиво. Одним махом решается масса вопросов – это и швы между плитами, и внешний вид самого потолка. Именно за эти качества (способность выравнивать и создавать красивую поверхность) ценятся системы натяжных потолков – даже гипсокартон, который нужно доводить до кондиции шпаклевкой и покраской, не сравнится с ними. Таких технологий, позволяющих быстро и просто решить вопрос заделки швов на потолке, не слишком много. Если конкретизировать, то всего одна, о которой мы и ведем разговор. Кроме нее, существуют и другие варианты – они, конечно, менее эффективны, но, тем не менее, с задачами маскировки швов между плитами перекрытия они справляются отлично. К таким технологиям можно отнести практически все виды подвесных потолочных систем.

Потолки из гипсокартона. С их помощью можно закрыть как всю неприглядную поверхность потолка, так и отдельные, особо проблемные места, вписав их в какой-либо узор или сложную структуру многоуровневого потолка. В крайнем случае швы можно просто оклеить фигурными элементами из гипсокартона, создав тем самым структуру на потолке.

Как заделать швы между плитами перекрытия фото

Заделка швов между плитами перекрытия фото

В общем, варианты имеются, и, как вы уже поняли, не обязательно искать всевозможные смеси для заделки швов между плитами перекрытия. Кстати говоря, о последних, специальных смесях для заделки швов в перекрытиях, которых так много появилось в последнее время, можно сказать только одно – напрасная трата денег и времени. Не в том смысле, что они неэффективные – этого им не занимать. Просто обычный клей для плитки мало в чем уступает им, а стоит в разы дешевле – кроме того, технология их использования практически ничем не отличается от описанной выше.

И в заключение темы еще раз хочу напомнить, что заделка швов между плитами перекрытия должна производиться в полном соответствии с технологическим процессом, важным этапом которого является грунтовка. Покрывать ей нужно все и вся – каждый нанесенный слой необходимо грунтовать. Во-первых, грунтовка укрепляет поверхностный слой материала и, во-вторых, способствует увеличению адгезии между материалами. Это самое главное правило строителя – нанесли клей или шпаклевку, погрунтовали, еще раз нанесли и еще раз погрунтовали после высыхания.

советы по монтажу для каждого вида фундамента

Гидроизоляция – основной этап любого строительства. Она в значительной степени повышает эксплуатационные характеристики возводимого сооружения. В любом строительном объекте, где есть подвал, гидроизоляция стыков бетонных плит – обязательный процесс, даже если в помещении под домом нет грунтовых вод. Как известно, вода способна разрушить самые крепкие сооружения, в частности, железобетонные. Пористая структура материала моментально впитывает влагу.

Бетонные стыки

В неочищенной воде содержится большое количество минералов и солей, которые попадая в материал, кристаллизуются и постепенно разрушают его. Или, наоборот, вымывает из бетона солевой состав, но итог один и тот же. Помимо этого плохая гидроизоляция – это постоянный запах сырости в доме, плесень, в итоге испорченные отделочные материалы и новый ремонт.

Разновидность гидрозащиты фундаментов

Используются два основных вида изоляции – вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента, в строительстве не всегда применяют оба способа.

При горизонтальной обработке используют исключительно предназначенные для этого материалы, в основном, наплавляемые или самоклеящиеся рулоны. Вертикальная включает в себя обмазочную, экранную, внутреннюю, внешнюю гидроизоляцию.

Защитить фундамент от проникновения воды можно несколькими вариантами:

Обмазка – самый распространенный метод, которые дает хороший долговечный эффект, легко выполняется своими руками;
Проникающий способ – отсечение лишней влаги по новой технологии. Принцип в том, что после обработки бетон при взаимодействии с водой покрывается защитным слоем и кристаллизуется, закрывая самые микроскопические поры;
Рулонная обработка. Долговечностью не отличается, но очень удобный и быстрый способ создания преграды для проникновения воды. Для работы используются рулонные или обмазочные материалы.

Плитный фундамент

Стоит понимать, что гидроизоляция фундаментной плиты начинается исключительно после полного высыхания бетона.

Рулонная обработка сегодня использует такие материалы, как стеклоизол, рубемаст. Она придает строению хорошую прочность, удобна в использовании под плиту. Ее стелют на песчано-гравийную подушку, стяжка дополнительная не нужна. Каждый стык проклеивается битумной мастикой, для этого понадобится горелка. По всей площади основания дома забиваются полосы материала на 10-15 см вверх. Не стоит пропускать боковых швов фундамента.

Осуществляется обмазочная гидроизоляция фундамента битумными мастиками, путем отсечения воды. Смесь наносят на плиту малярными кистями, валиками или распылителем. Сложность этого варианта в бетонной стяжке, которая производится на цементную подушку, после этого наносится слой мастики. Боковые стороны и верх обрабатываются в последнюю очередь.

Так же, как и в предыдущем случае, рулонный материал в проникающей изоляции укладывается на бетонную стяжку. Когда плита залита, наносится слой гидроизоляции на верхнюю часть и боковые стены. Работает она следующим образом: происходит реакция между известью, содержащейся в бетоне и активными химическими элементами в гидрозащитном материале. В итоге все мельчайшие поры закупориваются на долгое время. Этот способ самый эффективный.

Подготовка к гидроизоляции

В процессе возведения плитного фундамента обязательно необходимо произвести гидроизоляцию стыков между элементами. Швы заделываются прочным бетоном, но он быстро впитывает влагу, поэтому его запечатывают специальными шнурами из полиуретана, обмазочной обработкой и герметиками. Также проводится в обязательном порядке гидроизоляция под фундаментную плиту, осуществляется она жидкой резиной.

Гидроизоляция стыков фундаментных плит

Мероприятия, связанные с гидроизоляцией стыков бетона, по временному способу проведения делятся на два основных вида: производимые на этапе строительства и в ходе эксплуатации дома. Выбирать лучший способ нецелесообразно, так как они хороши в совокупности.

При гидроизоляции монолитного фундамента возможно использование вертикальной и горизонтальной защиты. Но если при постройке горизонтальная изоляция не была проведена, может помочь оклеечная рулонная обработка. Ленточный фундамент уплотняется битумной мастикой. Свайно-винтовое основание придется еще покрыть антикоррозийным слоем.

Даже при работе с самыми качественными и идеальными железобетонными плитами между ними всегда остаются швы. Они являются основной причиной протечек и других трудно устраняемых проблем. Это происходит из-за усадки строения. Самым эффективным способом решить проблему является инъектирование и обработка акрилатным гелем. Первый не теряет своей прочности при низких температурах и хорошо справляется со всеми видами нагрузок.

Заливка гидроизоляционного геля

Для акрилатного геля характерна высокая адгезия, небольшая вязкость и хорошая скорость реакции. Этот материал устойчив к механическим, химическим и температурным воздействиям. Он эластичный, при контакте с водой впитывает ее в себя, увеличиваясь в объеме. Процедура заделки швов состоит из двух этапов: подготавливается площадь, швы расчищаются, устанавливаются саморазжимные инъекторы для подачи материала; заполняются швы посредством ручного или пневматического насоса.

Чтобы хорошо прошла наружная реакция, в полость шва закачивается вода перед обработкой. В завершение шов обкладывается жесткой резиновой лентой. Данный метод считается оптимальным для самостоятельной гидроизоляции швов и стыков между бетонными плитами.

Способы гидроизоляции холодных швов

Для большей прочности холодные швы обрабатываются снаружи жидкой резиной. С материалом легко работать, он быстро наносится на поверхность и имеет длительный эксплуатационный период. Данная процедура проводится при температуре не ниже +5°C.

Инъектирование – герметизация смолой, в состав которой входит полиуретан. Она расширяется, заполняя собой все свободное пространство. Это универсальный метод, позволяющий прочно запаковать стыки. Процесс нанесения делится на три этапа: проделываются отверстия 10-15 мм диаметром, для точного опадания в шов с нужной стороны; проводится монтаж пакеров и закачка полиуретановой смолы. В итоге инъектирование обеспечивает полное заполнение всех пустот в фундаменте и стенах.

Изолирование цокольного этажа и утепление фундамента

Цокольный этаж – это продолжение здания, поэтому является важной его частью. А гидроизоляция решает сразу две задачи: предотвращает внешнее промокание и не пропускает влагу внутрь. Наилучший способ защиты – вертикальная гидроизоляция изнутри и горизонтальная снаружи. В первом случае важно создать единый барьер из надземной и подземной части дома.

Важно, чтобы гидроизоляция цокольного этажа выполнялась в процессе возведения здания. Так как для существующего здания этот процесс будет затратным и более сложным.

Основные стадии:

создание дренажной конструкции по всему периметру здания;
прокладка траншеи, укладка труб;
возведение отмостки со слабым уклоном примерно 1-2 см на 1 м длины;
осуществление герметизации стыков при помощи мастики;
внешняя изоляция проводится обмазкой горячим битумом;
в случае давления воды – лучшим решением будет рулонный материал.

Изолированный от проникновения воды дом будет защищен от разных разрушителей извне – поднятия грунтовых вод, паводковых разливов, осадков. Еще в начале строительства должны проводиться утепление и гидроизоляция фундамента здания. Потому как эти работы в готовом доме провести будет очень сложно и затратно.

Если в доме имеется неотапливаемый подвал, то утепление будет проводиться наружным способом, оно также хорошо изолирует конструкцию нижней части дома от проникновения грунтовых вод. Однако бывает так, что по нескольким причинам наружное утепление невозможно провести.

Из-за большого объема земельных работ, неудобного подступа к фундаменту, получаются цельные точки водопроводного вывода и канализационных устройств. Здесь утепляться основание будет изнутри. Поэтому гидроизоляция и утепление – это лучшие защитники основания. Отдавая предпочтение качественным материалам, и соблюдая технику выполнения гидроизоляционного процесса, можно сделать прочный водостойкий барьер для дома.

Как закрыть проем между плитами перекрытия

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
Промежуток между плитами заливаем раствором;
Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Способ 3

Способ 4

Монолитные участки шириной больше 300 мм

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

Сооружаем опалубку;
Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
На дно опалубки укладываем защитный материал;
Устанавливаем монтажные детали;
Укладываем арматуру или арматурный каркас;
Бетонируем.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Последовательность заделки рустов

Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

Неравномерной осадки здания;
Неправильно выбранной марки бетона;
Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Заделали проем в монолитном перекрытии.. какие нагрузки выдержит?

Страница 1 из 2

Подскажите,
был проем в монолитном перекрытии между 1 и 2 этажами (толщина 20см с копейками) под лестницу, но планы поменялись, встала задача заделать
в итоге рабочие сделали так как на фото арматура ф14 шаг сетки примерно 20 см два слоя.. и залили короче пескобетоном М-300

опалубку говорят снимали через 20 дней, до этого поливали, накрывали пленкой. но пескобетон настораживает и нижний ряд арматуры близко к нижнему краю.. дырки под арматуру штробили перфоратором — это же ослабляет бетон??
ссылаются на свой опыт монолитных работ, говорят что «будет держать».. они потом вшестером попрыгали на этом участке типа чтобы показать что все ок

как понять теперь, какая допустимая нагрузка на этот кусок? и чего ждать от этого участка? и как надо было делать? оставить так или что?
ближняя длинная сторона проема — примыкает к монолитной стене первого этажа, т.е. проем прямо вдоль стены 1-го этажа идет, впритык.

17.12.2018, 18:43

17.12.2018, 18:01	#1
#2

17.12.2018, 19:23

да, залили.. тогда думал ну добавится стяжка пола и ничего, будет держать..
а теперь очень хочется как раз посередине этого залитого участка на всю длину его, стену из пеноблока 10см возвести, высота 3,5м.
и вот задумался. выдержит ли? грубо говоря +500 кг нагрузки на всю длину проема (2,7м).. но один край залитого участка тут по сути опирается на монолитную стену. а второй на плиту перекрытия. Размер проема залитого 2,7х0,85м

и вот как мне непрофессионалу понять
1. правильно ли было сделано залитие и армирование с заглублением арматуры в плиту?
2. сильно ли ухудшило свойства залитого участка то что заливали пескобетоном М-300 намешанном в ведрах вручную?
3. какую нагрузку выдержит теоретически?
4. Как вообще правильно заливать такие проемы? (на будущее)

хотелось бы услышать мнения.. может у кого есть опыт по подобным ситуациям

17.12.2018, 19:48

17.12.2018, 20:09

Если в просверленные дырки просто завели арматуру и залили, то анкеровка арматуры отсутствует, поэтому кусок залитого бетона не связан с основной плитой и работает по срезу опорного сечения. Спасает то, что верхнюю зону раздолбили, сделав опорные зоны для залитого участка. но когда нагрузка начнет давить на участок, то начнут появляться трещины, расположенные под углом, и верхнее волокно опорной зоны начнет отслаиваться. Поэтому надо было понатыкать поперечных стержней у приопорных участков по периметру заливаемого куска, чтоб эти трещины не начали раскрываться.

1. анкерить надо . или вы там на клею может крепили арматуру? или как .. не знаю
2. не
3. считать надо, еще разобравшись с расчетной схемой
4. я бы обрамил торцы плиты швеллером, сваренным в раму, полками обхватив сущ. плиту, и крепился уже к нему различными фантазийными вариантами

Все зависит от уловий эксплуатации. Иногда достаточно просто досками закрыть)

пс. стяжку по сетке сверху если сделаете, то норм

17.12.2018, 20:19

17.12.2018, 20:32

Вообще-то главный вопрос здесь не в этом монолитном участке, а в прочности того, на что его повесили. Т.е. армирование и пролёты плиты слева и справа от монолитного участка. Учитывая, что плита уже была нагружена, а так же то, что арматуру тупо пихали в пробуренные отверстия, работает арматура в лучшем случае на срез. В данном случае бетон плиты работает на срез+сжатие в нижнем сечении, а не в верхнем, как у остальной плиты. Т.е. попытавшись надавить нагрузкой на м.у., мы заставим нижнюю зону бетона «раздвигаться», упираясь в бетон плиты, и при этом ещё боковые грани работают на срез, совместно с арматурой. Насколько работает нижняя арматура — напрямую зависит от того, сколько способны воспринять бетон и арматура на срез.
Отсюда вывод — чтобы понять, сколько несёт сиё творчество, нужно знать несущую способность участков плиты слева и справа от этого. Примерно по сантиметров 50-70 эти участки получаются.
Промежуточное решение — рифление поверхности плиты совместно с м.у., обеспыливание/увлажнение, сверхпрочный ремонтный состав по арматурной сетке, с заведением на плиту слева и справа на метр (если слева монолитная стена выше идёт — то можно завести и на неё), ну и забить в пробуренные отверстия арматуру Ф8А500С с шагом в шахматном порядке 30х30см, загнуть гэшками поверх сетки, залить всё это этим самым ремсоставом толщиной 5-6см. И никакими стенками/перегородками поверх не грузить.
Трудоёмкое решение — выпилить всё это нафиг и залить тонкий м.у. высотой 10-12см с нормальным армированием по двум стальным балкам. При условии, что эти самые балки есть на что опереть.

P.S. Матерые бетонщики, у меня в голове крутится бредовая мысль, поясните, будет ли работать в принципе или нет. Смысл — снизу и сверху плиты штробим полосы вдоль шириной порядка 20см и глубиной. ну сантиметров 5 (до арматуры м.у.), две штробы в левой и правой части м.у., в них пихаем арматуру диаметром примерно 18мм две штуки на штробу сверху и снизу (две арматурины сверху, две снизу), поддомкрачиваем плиту и м.у., просверливаем м.у. с шагом примерно 200мм отверстиями 14мм, пропихиваем арматуру 12мм А500С, свариваем всё это в объёмный каркас. заливаем ремсоставом, ждём, раздомкрачиваем. А, ещё надо эти «балочки» опереть на консоли, сделанные в монолитных стенах. Будет работать или фигня.

18.12.2018, 01:30

спасибо за мнения.

арматуру заводили в плиту просто в дыры, проделанные перфоратором.. про хим анкеры да, идея хорошая, но видимо поздно..))
стяжку к сожалению сделали уже без сетки, 5 см толщина. т.е. если стену возводить — то придется всю стяжку снимать тогда и делать с сеткой. тут понял. но вариант геморойный.

Идею понял, да, надо было так и сделать.. про это расслоение тоже теперь вот озадачился.

я вообще когда они рассказывали что и как делать будут — предложил им еще привариваться к вскрытой арматуре перекрытия, но отсоветовали потому что якобы при нагреве сваркой арматура теряет прочность

несущую не умею сам посчитать.. толщина плиты перекрытия в которой был проем = 20 см (ну может 21 местами), два слоя арматуры ф14 или ф16 (

), шаг сетки тоже где-то 20 см.
вообще там на этом перекрытии, правее проема в паре метров неделю лежало полторы тонны пескобетона в один ряд четырьмя стопками по 9 мешков в стопке (на фото видно), потом их перекладывали чуть ближе. вроде ничего не случилось.. А вот с залитым проемом вопрос.
на фото от дальней стены спереди до стены сзади 6,3 метра.
от правого края проема до стены справа, если смотреть как на фото — 6 метров.

т.е. в текущем состоянии как есть — просто возвести стену поверх — не выдержит её? 500 кг это критичная нагрузка будет на весь этот проем? шесть мужиков по 80-90 кг прыгали на ней. ничего вроде не треснуло.

А провести нагрузочное тестирование если? сложить пеноблоки туда в двойной массе, 1 Тонна например + штукатурка и подождать неделю — это даст гарантию или же проблемы могут развиваться долго и медленно под нагрузкой?

А монолитная перемычка или стальная балка — она так понимаю должна на край старых плит опираться, а у меня там как раз оканчивается стена по границе проема, на ближнем крае, а дальше дверной проем начнется в другую комнату,т.ею опора только по одному краю если что будет %)))

А снизу на первом этаже можно какую-то подпорку сварить из стальной балки? как их поставить чтобы были прямо враспор?

Или еще как вариант может стену подвесить к потолку перекрытия как-то.. (подстраховать типа)

либо в стяжку сделать штробы поперек проема, с перехлестом на соседние старые плиты и проложить штук шесть арматурин Ф20 метра по полтора длиной? и поверх них стену. хотя там в стяжке электро проводка уже проложена, тоже придется повозиться.
Или арматура выгнется и порвет полы ? )))))

Как заделать швы между плитами перекрытия?

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Одним из основных этапов сооружения перекрытия из железобетонных плит является заделка рустов – швов между ними и отверстий с монтажными петлями (при их наличии). Это лучше выполнить сразу после укладки изделий, чтобы узкие щели не забивались строительным мусором, который проблематично убирать из них. Технология работ напрямую зависит от габаритных размеров шва.

Инструменты и материалы

Как правило, при качественной заделке швов сразу после укладки плит в будущем не наблюдается каких-либо проблем. Но бывают ситуации, когда эта работа выполняется «абы как» и в процессе эксплуатации в местах стыковки появляются трещины и начинает осыпаться раствор. Мы с вами разберем вопросы заполнения стыков при монтаже плит и ремонта осыпающихся участков.

Фото 1. Заделанные раствором швы

Для заделывания зазоров сверху сразу после укладки понадобятся такие материалы и инструменты:

цементно-песчаный раствор;
рифленая арматура для армирования широких рустов;
материалы для устройства опалубки при заполнении больших швов и бетонирования недостающих участков;
мастерок;
глубинный вибратор для уплотнения бетона – рекомендуется при бетонировании широких зазоров и монолитных участков.

Заделка швов на потолке между плитами перекрытия, которые могут раскрываться в процессе эксплуатации – гораздо более трудоемкий и сложный процесс, чем заполнение непосредственно при монтаже. Для работ тоже применяется цементно-песчаный раствор, но в зависимости от ширины раскрытия могут использоваться и другие материалы. Из инструментов понадобится шпатель, мастерок, металлическая щетка для очистки зазоров.

Фото 2. Заделка стыков на потолке

Как заделать шов между плитами перекрытия?

Заделка швов между плитами перекрытия после их монтажа может выполняться следующими методами в зависимости от их размеров:

Руст шириной до 20 мм – заполняется цементной смесью и тщательно уплотняется мастерком.

Фото 3. Заполнение небольшого стыка раствором

Щели шириной от 20 мм – заделываются густым раствором, дополнительно рекомендуется выполнить продольное армирование.

Фото 4. Заполнение средних швов

Большие зазоры и недостающие фрагменты перекрытий – армируются и бетонируются. Участки закладываются провисающим арматурным каркасом, снизу сооружается опалубка, выполняется заливка бетона с последующим уплотнением.

Рисунок 5. Схема армирования недостающего фрагмента

Техника ремонта осыпавшихся швов на потолке между плитами рассмотрена ниже. Но перед ремонтом в обязательном порядке выполняется очистка поверхности от осыпающихся участков и качественное грунтование.

Фото 6. Грунтование стыка между плитами

Широкий неглубокий шов

Неглубокие швы между плитами перекрытия с большой шириной (от 30 мм) обычно заделываются по такой технологии:

Заполнение щели монтажной пеной.

Рисунок 7. Заполнение зазора монтажной пеной

Удаление остатков пены и углубление на 5 мм после ее высыхания.

Нанесение эластичной шпаклевки.

Утапливание стеклопластиковой сеткой в свеженанесенный состав.

Затем отремонтированные стыки плит перекрытия тщательно разглаживаются широким шпателем для удаления излишков шпаклевки и выравнивания поверхности.

Широкий зазор большой глубины

Глубокий шов между плитами перекрытия с шириной более 30 мм заделывается без применения монтажной пены. Последовательность работ следующая:

Заполнение щели теплоизоляционным материалом – лучше всего для этой цели подойдет вспененный полиэтилен, но можно использовать и пенополиуретан.
Герметизация с применением влагостойкого герметика.
Заполнение зазора саморасширяющимся цементов марки НЦ, но при этом важно оставит небольшое углубление до 5 мм.

Фото 8. Заполнение щели саморасширяющимся цементом

Заполнение канавки шпаклевкой на латексной основе. Работа выполняется после полного высыхания цемента.

Армирование стеклопластиковой сеткой – в еще не застывший слой шпаклевки утапливается армирующая сетка, после чего смесь разравнивается шпателем.

Глубокий и узкий стык

Глубокие, но при этом узкие швы между плитами перекрытия на потолке заделываются с применением такой технологии:

Заполнение зазора пеной – при этом важно обеспечить проникновение средства на всю глубину. Для этого можно использовать трубки небольшого диаметра, которые надеваются на пистолет и просовываются в узкую щель. После заполнению должно остаться примерно 10 мм глубины для последующей заделки.
Следующие примерно 5-7 мм глубины шва заделываются саморасширяющимся цементом.
Остальные 3-5 мм замазываются латексной шпаклевкой с армированием стеклопластиковой сеткой.

Рисунок 9. Техника шпатлевания и армирования шва между плитами

После описанных выше мероприятий можно приступать к финишной отделке выбранным материалом.

Инструменты и материалы

Фото 1. Заделанные раствором швы

Для заделывания зазоров сверху сразу после укладки понадобятся такие материалы и инструменты:

цементно-песчаный раствор;
рифленая арматура для армирования широких рустов;
материалы для устройства опалубки при заполнении больших швов и бетонирования недостающих участков;
мастерок;
глубинный вибратор для уплотнения бетона – рекомендуется при бетонировании широких зазоров и монолитных участков.

Фото 2. Заделка стыков на потолке

Как заделать шов между плитами перекрытия?

Руст шириной до 20 мм – заполняется цементной смесью и тщательно уплотняется мастерком.

Фото 3. Заполнение небольшого стыка раствором

Фото 4. Заполнение средних швов

Рисунок 5. Схема армирования недостающего фрагмента

Фото 6. Грунтование стыка между плитами

Широкий неглубокий шов

Неглубокие швы между плитами перекрытия с большой шириной (от 30 мм) обычно заделываются по такой технологии:

Заполнение щели монтажной пеной.

Рисунок 7. Заполнение зазора монтажной пеной

Удаление остатков пены и углубление на 5 мм после ее высыхания.

Нанесение эластичной шпаклевки.

Утапливание стеклопластиковой сеткой в свеженанесенный состав.

Широкий зазор большой глубины

Заполнение щели теплоизоляционным материалом – лучше всего для этой цели подойдет вспененный полиэтилен, но можно использовать и пенополиуретан.
Герметизация с применением влагостойкого герметика.
Заполнение зазора саморасширяющимся цементов марки НЦ, но при этом важно оставит небольшое углубление до 5 мм.

Фото 8. Заполнение щели саморасширяющимся цементом

Заполнение канавки шпаклевкой на латексной основе. Работа выполняется после полного высыхания цемента.

Глубокий и узкий стык

Заполнение зазора пеной – при этом важно обеспечить проникновение средства на всю глубину. Для этого можно использовать трубки небольшого диаметра, которые надеваются на пистолет и просовываются в узкую щель. После заполнению должно остаться примерно 10 мм глубины для последующей заделки.
Следующие примерно 5-7 мм глубины шва заделываются саморасширяющимся цементом.
Остальные 3-5 мм замазываются латексной шпаклевкой с армированием стеклопластиковой сеткой.

Рисунок 9. Техника шпатлевания и армирования шва между плитами

После описанных выше мероприятий можно приступать к финишной отделке выбранным материалом.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПБ для всех типов зданий длиной 6м, шириной.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 7,2м, ширино.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 2,5м, ширино.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 5,8м, ширино.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 4,2м, ширино.

Монолит между плитами перекрытия

Приветствую!
Между параллельными плитами ПК-51.12.8АтVта и ПК-51.18.8АтVта расстояние 1.3 м, они опираются короткими сторонами на несущие стены. Надо замонолитить этот промежуток, оставив с одной стороны 1 м до стены.
Можно ли так делать? Если да, то как (сколько каких материалов, технология)?

А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?

За Байкалом написал :
А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?

Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.

Скорей на чердак. в доме.

За Байкалом написал :
А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?

*Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.

Можно внизу или поверх боковых плит пустить подходящий швеллер(ы), а на него положить/подвесить центральную плиту.

* * *
Кроме того, что есть вопросы к несущей способности боковых плит, которым дополнительно придётся нести собственный вес и полезные нагрузки центральной плиты, есть и другая проблема.

Центральную плиту нельзя обрубать для укорочения, так как разрушение стального каркаса с большой вероятностью резко снизит несущую способность и целостность плиты.
Выступающий конец, если это допустимо, можно оформить как полезный или декоративный балкончик.

КошакБегемот написал :
Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.

Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.

Hyperborey написал :
Выступающий конец, если это допустимо, можно оформить как полезный или декоративный балкончик.

Как полезный балкончик нельзя, плита перекрытия не рассчитана на это.

За Байкалом написал :
Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.

А если нагружать не плиты, а опирать на колонну? Всё-равно же лестница какая-то будет, так что колонна как-раз в интерьер впишется. Разумеется, если это люк с первого этажа на второй.
И поясните, пожалуйста, Вашу фразу про выдавливание арматуры: откуда она выдавиться может.

MrGalaxy написал :
И поясните, пожалуйста, Вашу фразу про выдавливание арматуры: откуда она выдавиться может.

Поднимутся концы у корытообразной арматуры-подставки под каркас. Как никак 1,2 метра длинна её и опалубка не поможет, если бетоном заполнить пространство между плитами.

Плиты уже установлены?
Тогда советовать поздно. По уму, нужно было свободные боковые торцы плит ( неопирающиеся длинные стороны) укрепить двутавром по всей длине, в этой металлической рамке уже выварить перемычку под люк и получившееся пространство заполнить арматурой с опорой на двутавр и залить.или засунуть туда кусок плиты. Железная конструкция распеределяла бы все нагрузки.

Почему же? Выход всегда можно найти, особенно в строительстве.

NoNe написал :
нужно было свободные боковые торцы плит ( неопирающиеся длинные стороны) укрепить двутавром по всей длине

Можно было и так, но судя по всему строительство ведётся без проекта, самотёком.

За Байкалом написал :
Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.

Откуда взялось 2 куба монолита? Если заливать на всю толщину плиты, я считал так 1.3*3.6*0.22=

1.03 куба. Несущая способность указана в марке плит, 800 кг/м2.
А из керамзитобетона вообще делают монолитные перекрытия? Его прочности на сжатие хватит?
Какие есть еще варианты? Плиты еще не уложены, но надо в ближайшие дни положить.

Тема: Как замонолитить промежутки между плитами перекрытия?

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Как замонолитить промежутки между плитами перекрытия?

При перепроектировании дома получилось, что закупленных плит не хватает по ширине на 60 см. Вопрос: как лучше заделать проем в перекрытии, одной монолитной плитой в 60 см или разбросать щели между всеми плитами по 8-10 см?
Плиты в количестве 8 шт длиной 6 м, шириной 1,2 и 1,5 м. Перекрытие между 1-м и 2-м этажами (оба — жилые).

ИМХО, проще и надежнее раскидать между плитами по 8-10 см. Но не заполнять полностью раствором. Сверху можно каким либо листом закрыть, а снизу что нить придумать. Какие потолки на первом этаже планируются?

Одной плитой на мой взгляд. Удобнее — сделали одну опалубку, пару-тройку подпоров (а не по всему дому), залили — и бонго. И все остальные плиты лежат как положено.
Я монолитил именно так, однократно, оставшийся участок (завод типоразмеры плит поменял, пришлось корректировать), а нормативные щелки между остальными плитами просто забил раствором.

Потолок думаю делать из гипсокартона.

Собственно, у меня сражаются две мысли по этому поводу:
1. Замонолитить 60см одной плитой с арматурой как полагается.
2. Оставить щели по 8-10 см до работ со стяжкой; снизу щели запенить, а сверху замазать крепким раствором — будет держаться «в клин» между плитами; ну и стяжку в этом месте можно сеточкой проармировать.

Делать плиту надо с расчетами, что б потом она не обрушилась под нагрузкой. Да и маятся с опалубкой, арматурой и пр. Мне, дилетанту, кажется легче сделать так, как написал сам digger:
«2. Оставить щели по 8-10 см до работ со стяжкой; снизу щели запенить, а сверху замазать крепким раствором — будет держаться «в клин» между плитами; ну и стяжку в этом месте можно сеточкой проармировать.»

Посмотрите, как заливается сборно-монолитные перекрытия. Балки несущие ставят с шагом 50-60см, между ними — весьма хилые блоки (кирпичи, опилкобетон ) и сверху небольшой слой бетона. Все проверено и надежно держит и не одно десятилетие.

Дело Ваше. 2-й вариант более гиморный и не обижайтесь, абсолютно дурацкий. Запенить, на пену бетон. Это может и философия, но если делать — делать как положено. Неужели в объеме строительства целого ДОМа Вам трудно собрать 60-ти см деревянную опалубку , связать арматуру и замонолитить? Это наверное 0,01% от всех работ. А Вы вместо этого бред какой-то изобретаете.

Короче, нет тут вопроса, надо монолитить один непокрытый участок и плиты класть как положено, а не расческой с выломанными зубьями. Впрочем дело Ваше, можете хоть бетон на пену, хоть арматуру в вату заворачивать. Тут вот как-то предлагали равнять ж/б плиты перекрытия, подкладывая под них «деревянные брусочки»

вообщето «деревянные брусочки» — это правильная технология:
кладем раствор
там где будут стыки плин — кладем деревнные клинья
кладем плиты.
после того как плиты частично выдавят раствор, и раствор схватиться убираем брусочки.
имеено так. потомучто по другому раствор под плитами хреново лежит. я уже намучался с этим.

Я больше склоняюсь ко 2-му варианту.

В 1-м вижу минусы: тяжело, никакой шумо- и теплоизоляции, дорого и не гарантировано качество (вибратора-то у меня нет!)
Во 2-м способе пена используется как шумо- и теплоизоляция и как «опалубка». Технология действительно похожа на сборно-монолитные перекрытия, а там даже газосиликат используют! (а я с крепким раствором и армированной стяжкой) Особой трудоемкости не вижу.

digger — в 1 варианте никто не заставляет вас заливать 100% щели бетоном — покидайте туда бутылок и получите ту же структуру как и у плиты перекрытия при том же весе, плюсом получите фиговенькую звуко/теплоизоляцию за счет полостей воздуха.
вибратор при заливке совсем не нужен — просто сделайте раствор пожиже.
а пена (по слухам) высыпается в труху после нескольких лет. сам видел такое, правда под действием сил природы.

Да, осыпается, это я и сам видел. Но в моем случае пена защищена и от солнца, и от влаги. Лет 50 проживет.

Ребят, бороться с фантазиями не моя задача.

Просто тут довольно много народа читает форум, и если Вы что-то экзотическое изобрели, то вполне можете делать себе на свою голову. Но нехорошо доказывать, что

— люди могут поверить. Дайте ссылку хоть на какой-то строительный норматив, документ и т.д. — где эта «правильная технология» описана. Или, например, где описана технология «бетона по пене». Может на флаконе с пеной ее предлагается использовать как несъемную опалубку?

Ну и давайте немного логику употреблять.
Например:

1. Перекрытие — пустотное или монолитное — надо отдельно шумоизолировать, и теплоизолировать тем более. У Вас ведь вокруг обычные пустотки, все вместе и надо делать. А по-Вашему, Вы щели свои многочисленные «звукоизолируете» (пока вся ваша пена вместе с бетоном без арматуры «держащимися в клин» не выпадет на голову), а пустотки просто так лежать будут.
2. Почему дорого? Объем бетона одинаковый — сумма слагаемых
3. Вопрос качества — так сделайте качественный бетон. Хотя 60 см монолитить это не фундамент атомной станции, никуда монолитное перекрытие не денется. В отличие от пены.

Короче, если Вы так уверены — упражняйтесь, хозяин барин.

Герметизация наружных швов панельных домов, заделка крупнопанельных стыков

Содержание страницы:

Панельное домостроение пришло на смену кирпичному в середине
20-го века. Панельное домостроение позволяет строить в короткие сроки и недорогое по себестоимости жилье. В панельном доме, между панелями необходимы деформационные швы,
для того, чтобы здание не обрушилось при осадке. Деформационный шов — это пустое пространство между панелями, которое позволяет дому быть подвижным и сохранять устойчивость.
Герметизация швов в панельных домах необходима для устранения утечек тепла и гидрозоляции панельного фасада.
Железобетонные панели должны производить согласно утвержденным ГОСТам на сетифицированном производстве. Если выдерживать все технологические процессы изготовления плит, согласно маркировки, такие, как
состав материала плиты, условия прессовки и сушки, то в принципе в результате может получиться качественное жилье.
В этом случае плита может выдержать необходимую нагрузку в многоэтажном доме. Если панельный дом строится в геоподвижном месте, плиты должны выдерживать дополнительную нагрузку,
возникающую при осадке дома.

Межпанельные швы.

Межпанельные швы — это пустое пространство на стыках между наружными
панелями дома, так называемые деформационные швы, которые необходимы для теплового сезонного расширения-сжатия
панелей и обеспечения устойчивости здания при осадке. Утепление межпанельных швов и гидроизоляция стыков панелей необходимы панельным
зданиям всех серий.
Комплексная заделка швов панельного дома, включает в себя утепление всей межпанельной полости (заполнение полиуретановой
пеной и прокладка вилатерма) и гидроизоляцию стыка панелей (нанесение герметизирующей каучуковой мастики).

Герметизация по технологиям прошлого века не смогут защитить помещение от продуваний и протечек.

В большинстве панельных домов серий 20-го века, швы между панелями утепляли паклей и
заделывали цементным раствором. Но цементный раствор не деформативен и пропускает влагу, в итоге вода и лед разрушают межпанельный шов.
По другой технологии, в некоторых сериях домов для заделки швов использовали каучук и металлические профили
с резинками. Резина на профильной планке, под воздействием осадки здания, влаги, льда и температурных перепадов, быстро растрескивается
и усаживается. И через короткое время уже неплотно прилегает к стенкам шва панели, так что снаружи в шов свободно затекает вода, а
внутри шва свободно циркулирует холодный воздух. Металлические профили являются скорее элементами декора, нежели тепло-
или гидрозащитой.

Многие люди, после покупки квартиры в новом панельном доме,
ждут три года и только после этого делают ремонт. При
осадке в панельном доме образуются трещины абсолютно непредсказуемо.
Если дом строят зимой, это накладывает дополнительные риски.
Панели на заводе не успевают просохнуть, зачастую они сохнут по дороге
на стройку. Вода внутри панелей превращается в лед и нарушает
конструктивную целостность и прочность плиты.
В любых панельных домах необходима герметизация швов.
В бетонных конструкциях без швов не обойтись. Швы в монолитных домах вызваны необходимостью перерывов в бетонировании.
В панельных зданиях швы соединяют панели. Поэтому швам в бетонных домах необходимо уделять первостепенное внимание.
Швы в конструкциях зданий являются концентраторами напряжений и имеют неприятное свойство расходиться. Герметизация панельных швов
должна производиться только эластичными материалами. Жесткий материал с хорошей адгезией к бетону со временем треснет
из-за неизбежной усадки бетона.

НАВЕРХ

Какие проблемы возникают из-за дефектов межпанельных швов.

Дефективные межпанельные швы
не сохраняют тепло и герметичноть. В результате в квартире с проблемными наружными швами панельного дома, возникают следующие неприятные
явления:
— Протечки в углах комнат — это признак отсутствия герметизации стыка наружных панелей и протекающих швов.
— Плесень в углах комнаты — признак протекания швов или конденсата в местах не утепленного холодного шва.
— Плесень на стене — признак холодной стеновой плиты, из-за трещин или сколов панельной плиты, либо недостаточной толщины для сохранения тепла.
— Промерзание стен — признак холодных пустых швов.
— Задувание холодного воздуха в углах — признак пустых швов и отсутствия герметизации.
— Протечки потолка лоджии — признак дефективной кровли на лоджии.
— Протечки в углах потолка лоджии — признак нарушенной герметизации швов примыкания потолочной плиты лоджии со стеной дома.
— Протечки на окнах — признак нарушенной герметизации швов стыка стеклопакета с панельной плитой.
— Продувание холодного воздука вокруг окон — признак отсутствия утепления швов стыка стеклопакета с панельной плитой.

НАВЕРХ

Качественная герметизация швов в панельных зданиях.

Все пустоты между панелями необходимо заполнять, а стык между панелями герметизировать. Чем плотнее заделать межпанельный шов,
тем теплее будет в доме. Самая качественная герметизация швов производится
по технологии
«Плотный шов».
Раньше при строительстве панельных домов межпанельный шов заполняли паклей или каучуком.
В современном строительстве заделка швов производится по-разному, в зависимости от серии дома.
Например применяются:
— Разбухающие шнуры из гидрофильной резины,
— Профили (шпонки)
— Цементный раствор

Качество такой герметизации не может быть высоким и абсолютно не выполняет своих функций по следующим причинам:
— Зазоры между плитами разные.
— Существуют внутренние сколы и трещины между плитами.
— Некачественное выполнение работ даже таких неприемлемых технологий.

Самые холодные квартиры в панельных домах с сэндвичными панелями.
По замыслу архитекторов бетонная сэндвичная панель состоит из двух плит, между которыми
Должен быть утеплитель или просто воздух, до конца так никто и не понял.
Если бы плиты были герметичными, воздух играл бы теплоизолирующую роль.
Но эти плиты абсолютно открыты и стены в таких домах очень холодные.
На холодной стене в квартире образуется конденсат, стены чернеют или зеленеют от сырости и плесени.
Производить герметизацию швов в таких домах очень сложно, так как между плитами пустота и практически весь дом пустой,
а для утепления одной квартиры необходимо отделить панели квартиры от остальных плит велатермом и пеной. Пены
потребуется огромное количество, так как она расползается внутри плиты. Тем не менее нам удается достаточно
хорошо утеплить и загерметизировать и такой тип панельного дома.
Для заполнения всех пустот внутри шва небходимо обязательное использование
монтажной пены. Пена расширяется и заполняет все пустоты внутри шва.
У каждого, используемого материала свое назначение. Пена служит для заполнения
пустот и уплотнения шва. Вилатерм препятствует выходу пены наружу, заставляя расширяться внутрь.
Герметик служит для гидроизоляции межпанельного шва.
Смотрите также: Капитальная герметизация межпанельных швов.

Стыки между панелями не бывают ровными, и в них попадает
вода и ветер, способствуя дальнейшему разрушению панели.
При осадке дома, щели между плитами становятся
больше, и проблемы вылезают наружу. Очень часто невозможно понять откуда затекает вода и из каких щелей дует ветер.

Необходимо устранять причины этих проблем. Невозможно полностью заделать шов со стороны квартиры. Это может частично решить проблему сохранения тепла
на короткий период времени. Полностью заделать шов можно только снаружи.
Изнутри невозможен доступ к межпанельному шву из-за горизонтальной потолочно-половой плиты.
Если некачественная панель трескается на первом или последнем этажах, это приводит
к огромным потерям тепла, так как нарушение герметичности крайних этажей способствует дополнительной
вытяжке воздуха. Если плиты разрушаются на техническом этаже или в подвале, то
кроме хозяев квартир на последнем и первом этаже, этого никто на себе не ощущает в полной мере.

Что необходимо учитывать при проведении работ по герметизации швов?

Качественная заделка межпанельных швов перед началом основных работ, требует проведения подготовительных работ.
Сначала необходимо изучить состояние межпанельных швов здания. Насколько велико пространство внутри шва. Каждая герметизация швов
требует индивидуального подхода. Если между плитами очень большое расстояние (больше 20см), необходимо перед герметизацией межпанельных швов произвести
восстановление фасада. Заполнить вилатемом большие проемы невозможно и в этом случае необходим ремонт фасада. Если межпанельный
шов не очень большой, а доступ к нему затруднен, то есть закрыт плитой, шов заполняют монтажной пеной.
Если полость между плитами средних размеров, прокладывают вилатерм, а монтажной пеной уже уплотняют пространство между плитами через
отверстия в вилатерме. Можно произвести ремонт швов без вскрытия. Если вилатерм в шве уже есть, достаточно его уплотнить.
Для этого через 30см просверливают отверстия и заполняют через них межпанельные полости пеной. После заполнения
полостей между плитами, производится герметизация панельных швов мастикой. Комплекс работ по утеплению и герметизации межпанельных швов зданий, проводится для обеспечения
герметичности стыка плит и устранения пустот между плитами, чтобы внутрь не проникал холодный воздух и вода. Зимой, влажные панели промерзают, лед разбивает стеновые панели.
На старых панельных зданиях можно заметить паутину из трещин, это результат промерзания влажных панелей. Вода или снег забиваются в трещины, снег тает под действием утечки тепла
из помещения, образуется лед, который все больше расширяет трещины в стеновой плите.
Если герметизация швов произведена качественно, можно быть уверенным в том, что здание не будет разрушаться от климатических влияний.
Смотрите также: Типичные ошибки герметизации швов между панелями.

НАВЕРХ

Типы панельных домов.

Хрущевка.

Хрущевками называют дома, возведение которых началось во время правления Н. С. Хрущева, с 1956 по 1964 гг. Стоит отметить, что в столице их возведение
продолжалось до 1972 г, а в некоторых областях – до середины 80-х годов.
Дома высотой в 5 этажей изначально строились из кирпича, но из-за большой стоимости материалов, в начале 1960-х было решено возводить здания из панельных блоков.
К недостаткам хрущевок относят малую площадь. К примеру, площадь кухни не достигает 6 м2, а спальня не более 9. Высота потолков достигает 2,5 м. Зимой в таких квартирах тепло
не удерживается, а вот летом, наоборот, очень жарко. Чердака, как и мусоропровода, в таких домах нет. Лифты тоже не предусмотрены. Санузел и ванная расположены в одной комнате.
Однако, среди всех недостатков стоит выделить и главное достоинство: привлекательная цена удобное расположение домов, поскольку находились они в районах города,
где была достаточна развита инфраструктура, неподалеку от станций метро.

Брежневка.

Как видно из названия, дома, которые проектировались в то время, когда у власти был Генсекретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев (1964 – начала 1980-х).
В брежневках высокие потолки – 2.65 м. Есть лифт и мусоропровод. Одним из недостатков является плохая теплоизоляция стен, но на данный момент в таких зданиях проводят
капитальные ремонты, исправляя все недочеты.

Панельные дома.

На рынке недвижимости выделяют несколько серий панельных домов.
Наиболее престижные среди них – серии 137. Просторные квартиры, площадью до 70 м2, большие кухни, достигающие 9 кв.м.
К среднему классу относят серии 600.11 и 606. Кухни в таких домах на 2 квадрата меньше, чем помещения в домах серии 137, а площадь самих квартир составляет около 65 кв.м.
Эконом-вариантом панельных домов являются дома серии 504 и «корабли». Помещения в квартирах сузили в 1,5 раза, кухни уменьшили до 6,3 м2. Окна располагаются высоко,
а подоконники отсутствуют.

Блочные дома.

Блочные здания часто путают с панельными, однако, у них есть отличие. Если в панельном каждая стена – отдельная панель, то в блочном – стены составлены
из нескольких отдельных блоков. К тому же, в обоих типах домов спаренные оконные переплеты плохого качества. Одним из главных недостатков считают некачественную штукатурку,
а неровные потолки на стыках перекрытий постоянно деформируются, образуя трещины на штукатурке. Этот дефект можно встретить и в брежневках.
Среди плюсов – доступной перепланировки. При желании можно не только расширить оконные и дверные проемы, но и изменить площадь комнат, ванны, туалета, кухни.

Монолитные дома.

Возведение монолитных домов начинается с подготовки опалубки, а на стройплощадку подвозят уже готовый раствор бетона.
Стоит отметить, что при постройке монолитных домов не делают «мокрых» работ (штукатурку и шпатлевку). Отсутствие швов позволяет значительно повысить теплосбережение и звукоизоляцию.
Инновационные технологии и современные утеплители способствуют снижению объема и массы конструкции, увеличивая при этом качество эксплуатации в холодное время.
В результате уменьшения массы, теряется необходимость в слишком мощном фундаменте. Таким образом, снижается материалоемкость и стоимость укладки фундамента.
Нельзя не сказать и про усадку здания, которая в монолитных просто отсутствует. Поэтому сразу после сдачи дома в эксплуатацию, в новой квартире можно начинать ремонт.
Существует мнение, что монолитные дома непригодны для жилья. Обосновано оно на том, что цельные стены не пропускают воздух. Если уж учитывать экологию, то всем пора перебраться
ближе к лесу, в уютные деревянные домики. Что же касается монолита – современные материалы и новейшие технологии позволяют возводить здания, полностью безопасные для жилья.

Индивидуальные дома.

Варианты проектов индивидуальных домов безграничны. В зависимости от идей дизайнеров, вложенной в строительство суммы возможно возведение настоящих шедевров.
Стены между квартирами также возводят из кирпича. Такие дома очень теплые, однако, и позволить себе апартаменты в таком доме может далеко не каждый. К фактору,
определяющему стоимость квартиры в индивидуальном доме, относят его расположение, инфраструктуру. Для повышения тепло- и звукоизоляции в домах монтируют качественные
тройные стеклопакеты с 3-ным остеклением.

Кирпично-монолитный.

Один из наиболее распространенных типов зданий в наши дни. Каркас делают монолитный, а наружные стены – кирпичными. Это наиболее устойчивые к землетрясениям
и наводнениям здания. Межквартирные перегородки — несущие, а вот внутри квартиры можно сделать любую планировку. Теплоизоляция повышена благодаря качественному утеплению
в несколько слоев. Срок эксплуатации таких домов составляет около 100 лет, а при своевременном ремонте кровли и фасада, он увеличивается.

НАВЕРХ

Герметизация швов в панельных домах различных серий.

Выбор способа герметизации панельных швов для домов различных серий в первую очередь зависит от технологических особенностей
возведенного здания и конструкции стеновых панелей. Кроме того, важным моментом является экономическая целесообразность применения выбранного способа герметизации швов
в каждом конкретном случае.

Одним из самых лучших считается герметизация швов по технологии «Плотный шов». Суть этой технологии в полном заполнении (утеплении) шва с последующей гидроизоляцией стыков. Все работы выполняются с помощью экологически чистых материалов, таких, как полиуретановый уплотнитель «Вилатерм», герметик «Макрофлекс» и мастика «Оксипласт». В зависимости от конкретной серии дома, технология гидроизоляции стыков в каждом конкретном случае имеет свои особенности.

Конструктивной особенностью домов серии КОПЭ является использование при их монтаже двойных сэндвич-панелей, внутри которых имеется пустота. Поскольку панели не герметичны, то они плохо держат тепло, и сырой холодный воздух с улицы легко проникает вовнутрь квартир. Герметизация межпанельных швов при помощи монтажной пены в этом случае является очень затратной и не дает должного результата, поскольку герметик просто расползается по пустотам в панелях и не держит швов. Для качественной герметизации швов используют уплотнитель «Вилатерм», которым заполняется непосредственно стык между панелями, и, соответственно, утепляется вся стена. При этом попутно устраняются недоделки и конструктивные прорехи сэндвич-панелей.

В панельных домах серий п.44, п.44т или домах «советской панели», проблемы возникают в основном из-за сколов в панелях и больших стыков, через которые просачивается влага и проходит холодный воздух. В этих домах обычно достаточно холодно, на стенах собирается конденсат, а под потолком и на уровне пола сильно сквозит. Для герметизации панельных швов в этом случае отлично подходит технология «Теплый шов», а если расстояние между плитами очень маленькое и проложить «Вилатерм» не представляется возможным, то швы в этом случае хорошо запениваются и покрываются герметиком. Не имея доступа влаги, воздуха и прямых солнечных лучей, монтажная пена служит очень долго и надежно.

В отличие от панельных домов в монолитно-кирпичных конструкциях основная проблема возникает при состыковке кирпичной кладки и монолитного перекрытия, а также в местах примыкания стеклопакетов на застекленных лоджиях. Эти стыки не достаточно просто запенить и оштукатурить, им требуется хорошая
герметизация швов окон, которая надежно защитит комнаты от проникновения холодного воздуха и влаги.

НАВЕРХ

Очень часто перед заделкой швов, нужно производить ремонт фасада.
Мы сделаем для Вас качественную герметизацию швов!
Смотрите также:
Герметизация межпанельных швов. Технологии герметизации швов.
Герметизация швов лоджий и балконов. Устройство кровли лоджии.
Тематические статьи: герметизация межпанельных швов и герметизация швов панельных и монолитных домов.

Герметизация швов панельных домов:

Профессиональная герметизация межпанельных швов и утепление межпанельного пространства
— это необходимые работы, чтобы навсегда избавить своё жилье от протеканий, промерзаний и плесени. Читать подробнее.

Ремонт межпанельных швов:

Капитальный ремонт межпанельных швов производится только по технологии «Плотный шов», разработанной инженерами группы
компаний «СтройАльп». По которой впоследствии был принят СНиП об уплотнении швов крупнопанельных зданий.
Читать подробнее.

Утепление и герметизация швов окон и отливов:

Для того чтобы избавиться от плесени вокруг окон, производится герметизация окон — герметизация стыков и примыканий
стеклопакетов и панели, утепление примыканий отливов и панели. Читать подробнее.

Технология герметизации межпанельных швов:

Выбранная технология герметизации межпанельных швов по которой производятся работы по заделке наружных швов
крупнопанельных зданий, является определяющим фактором результата выполненных работ.
Читать подробнее.

Герметизация швов лоджии:

Герметизация швов лоджии включает в себя герметизацию стыков лоджии и стеновой панели, герметизацию окон и отливов,
а также ремонт мягкой кровли лоджии. Читать подробнее.

Утепление и герметизация швов квартир:

Утепление и герметизация швов квартир включает в себя герметизацию межпанельных швов, герметизацию лоджий
и балконов, герметизацию окон и отливов, а также при необходимости, утепление швов изнутри — со стороны квартиры.
Читать подробнее.

Материалы для герметизации швов:

Материалы для герметизации швов должны быть подобраны исходя из применяемой технологии заделки швов
и серии дома. Иногда в одной серии дома застройщики используют различные облицовочные материалы, поэтому часто необходим
индивидуальный подбор герметика для лучшей адгезии к поверхности.
Читать подробнее.

Типичные случаи проблем межпанельных швов:

Несмотря на разнообразие серий панельных домов, существуют типичные случаи проблем межпанельных швов.
Читать подробнее.

Вопросы и ответы по герметизации и утеплению швов в панельных домах:

За 20 лет работы в отрасли герметизации швов панельных домов, наша компания накопила большой опыт.
В данной главе вы можете узнать ответы на типичные вопросы по герметизации и утеплению швов в панельных домах.
Читать подробнее.

Ошибки и нарушения технологии герметизации швов:

К неудовлетворительному результату приводит не только неправильный подбор материалов, но и
ошибки и нарушения технологии герметизации швов. Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов своими руками:

Если Вы не альпинист, герметизацию межпанельных швов своими руками можно произвести только на первом этаже.
Тем не менее, знание основ технологии герметизации швов, поможет Вам проконтролировать работу подрядной организации.
Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов на первом и последнем этаже:

Герметизация межпанельных швов на разных этажах может отличаться по применяемым технологиям.
На первом этаже проблемы швов в «продувании», а на последнем — в «протекании».
Читать подробнее.

Герметизация швов монолитных поясов:

Герметизация швов монолитных поясов производится в монолитно-кирпичных домах.
Читать подробнее.

Утепление панелей:

Утепление панелей по технологии «теплый фасад» производится на холодных стеновых панелях.
Стеновые панели становятся холодными либо из-за трещин (паутины) или других разрушений, либо недостаточной толщины панели.
Читать подробнее.

Герметизация швов остекления, герметизация швов вентилируемого фасада:

Герметизация швов остекления, герметизация швов вентилируемого фасада производится на стыках панелей
фасадных панелей.
Читать подробнее.

Смета на герметизацию межпанельных швов:

Сметный расчет на герметизацию межпанельных швов производится исходя из перечня работ и
используемых материалов, согласно техническому заданию заказчика. Читать подробнее.

Периодичность герметизации межпанельных швов:

Периодичность герметизации межпанельных швов должна исходить из срока службы материалов при правильном соблюдении
технологии работ. Читать подробнее.

Техническое задание по герметизации швов панельных домов:

Техническое задание по герметизации швов панельных домов дается заказчиком.
Но если Вам необходимо произвесли обследование текущего состояния швов и сделать необходимое техническое задание для ремонта швов,
мы сделаем эти работы бесплатно, при условии дальнейшего выполнения нами работ.
Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов альпинистами:

Герметизация межпанельных швов альпинистами производится на панельных зданиях выше 3 этажа.
На 3х этажных зданиях, например зданиях торговых центров, можно использовать для заделки швов туру.
Читать подробнее.

Заделка швов между плитами перекрытия

Любые ремонтные работы и в доме и в квартире начинаются с отделки потолка. Потолок могут покрывать трещины, которые требуют заделки, чаще всего они появляются в стыках потолочных плит. Порой простой побелкой их устранить нельзя и требуется основательные работы по устранению трещин.

Инструмент, необходимый для заделки швов

Заделка швов между плитами перекрытия – это работа, которую, зачастую, можно выполнить своими силами. Первоначальный этап – подготовка необходимого инструмента и материала для проведения работ. Здесь вам могут понадобиться:

шпатель;

насадка для дрели лопатка;

наждачка мелкозернистая;

герметик и пистолет для него;

миксер и перфоратор;

клей «лучше ПВА»;

грунтовка и шпаклевка.

Не обязательно использовать шпаклевку, ее вполне можно заменить обычной гипсовой смесью. А вот к выбору грунтовки необходимо подойти основательно. Лучше всего выбирать ту, которая максимально проникает в стены. Лезвие шпателя должно быть достаточно упругим, а вот перфоратор волне заменяется дрелью «здесь и понадобиться насадка в виде лопатки», а наждачку вполне заменяет сетка для шлифовки.

Выбор правильных материалов

Прежде всего, для устранения глубоких трещин и швов, необходим цемент, который продается в любых строительных магазинах и не только. За счет своих свойств он, затвердевая, заполнит пространство шва полностью. Так же могут потребоваться и материалы теплоизоляционные.

Лучше всего подбирать те, у которых в составе имеется полиуретан или же вспененный полиэтилен.

При выборе шпаклевки свое внимание лучше всего обратить на эластичный шпаклевочный материал. Для заделки широких швов часто используется еще и широкая сетка, которая должна быть шире трещины примерно на 10 см. Последним этапом ремонта потолка считается его отделка слоем шпаклевки.

Заделывание швов

Прежде чем приступать к работе. Нужно определить ее очередность. Спешить в этом деле нет никакого смысла, так как работа, выполненная в спешке не принесет никаких результатов.

Первое, что необходимо сделать – расшить шов с помощью перфоратора или дрели. После чего весь строительный мусор и пыль удаляются из расширенного шва. Это необходимо сделать для того, чтобы приготовленный для заделки раствор как можно лучше сцепился с плитами перекрытия.

После чего шов обрабатывается грунтовой смесью, которую лучше нанести в несколько слоев.

После того, как грунтовка просохнет можно приступать к заделке штукатуркой.

Готовится она по инструкции, которая всегда указана на упаковке. По своей консистенции она должна напоминать густую сметану, т.е. не растекаться.

Готовой штукатурной смесью заполняют шов. По мере необходимости могут накладываться несколько слоев штукатурки. Но перед этим следует убедиться, что предыдущий слой успел просохнуть.

Заделка швов между плитами перекрытия может осуществляться с помощью монтажной пеной.

Используется она в случаях, когда швы очень глубоки. Для этого монтажной пеной заполняют шов, но не более, чем на 2/3 его глубины, так как пена расширяется и заполняет собой все пространство. После того как пена высыхает ее излишки удаляются с помощью канцелярского ножа.

После того, как шов заполнен его поверхность выравнивается штукатуркой.

Последний этап заделки швов.

После того, как все работы по заполнению шва были окончены, раствору необходимо время, чтобы хорошо высохнуть.

Следующим этапом на периметр шва накладывается специальная лента, которая должна быть больше, чем шов сантиметра на 3. Поверх малярной ленты наносится слой шпаклевки.

Все это обязательно должно просохнуть, прежде чем сверху будет нанесён грунтовый слой. После чего производиться заключительное шпаклевание, осуществляющееся тонким слоем.

Заменой шпаклевки может служить малярная стеклоткань. Она наносится на потолок, после чего грунтуется и окрашивается в необходимый цвет.

Альтернатива используемых отделочных материалов

Многие задаются вопросом, а можно ли чем-то заменить вышеперечисленные отделочные материалы? Да, можно.

Монтажную пену вполне можно заменить клеем, который применяется для укладки плитки. В некоторых случаях малярную сетку заменяют бинтами или же куском марли. Известны случаи, когда применялась тонкая ткань «предварительно отпаренная».

Для выравнивания потолка и последующего облегчения его отделки используют пенополистировую плитку. Она не имеет швов, поэтому очень удобна в последующей отделке.

Мелкие трещинки можно устранить с помощью акрилового герметика. Использовать для этих целей герметик силиконовый не рекомендуется, потому как на нем не держится краска.

Заделать трещины можно тоже альтернативным способом. Для этого необходимо густо замесить цементный раствор, в него необходимо добавить жидкое стекло. После чего берется бинт и обмакивается в полученную смесь, туго сворачивается жгутом и помещается в трещину. Все это необходимо выполнить как можно быстрей, потому что данная смесь очень быстро сохнет. Этим раствором можно выравнивать потолок, с последующей его обработкой наждачкой.

Решая каким именно способом вы будете заделывать шов, нужно учитывать, что по потолку может проходить проводка. Поэтому работать необходимо осторожно, чтобы не зацепить ее.

Что рекомендуют профессионалы

Очень многие при проведении ремонтных работ предпочитают опираться на советы специалистов. Вот как они рекомендуют заделывать обнаруженные трещины.

Прежде чем начинать очищать участок с образовавшейся трещиной его необходимо тщательно смочить водой. Это легко осуществимо с помощью пульверизотора. После этого поверхность не трогают около 15 минут и только потом приступают к очистке. Следующий участок расчищают по этому же принципу пока весь потолок не будет очищен от старой отделки. Чаще всего в одной комнате количество стыков не превышает трех.

Вышеперечисленные варианты вполне применимы для заделывания имеющихся трещин.

Прежде всего шов необходимо тщательно очистить, при этом углубляясь внутрь до 5 см. Для очистки трещины используется либо кисть, либо специальная железная щетка. В трещине не должно быть никаких остатков мусора. После чего шов грунтуют.

Чтобы уплотнить шов применяют валики, которые изготовлены из полиуретана «лучше, чтобы он был вспененный». Главное, чтобы толщина валика соответствовала размеру шва. На одну из сторон материала наносят герметик, и уже после заполняют им шов. Чтобы валик плотно вошел в трещину используют шпатель, при этом следя за тем, чтобы оставалось место для дальнейшего выравнивания бетонной смесью.

Если же шов заделывается расширяющейся смесью на основе бетона нужно оставлять специальные выемки, для дальнейшей отделки штукатуркой. После того как все работы будет проделаны, а поверхность потолка хорошо просохнет можно заняться его выравниванием шпаклевкой. Лучше всего это делать, используя широкий и узкий шпатели. Это необходимо для того, чтобы широким брать смесь, а узким наносить ее на места стыков стен и потолка. Лишняя шпаклевка удаляется.

После необходимо оставить поверхность на 48 часов.

После высыхания на шов наносится небольшой слой шпаклевки для дальнейшего нанесения сетки. В дальнейшем на стык наносится слой грунтовки. Осуществляется это с помощью валика.

Идеально – нанести два слоя грунтовки: первый тонкий, а второй, как завершающий, для полного выравнивания обрабатываемой поверхности. Весь лишний раствор необходимо аккуратно удалить шпателем.

Убираем отверстия, имеющиеся в шве

Заделывая шов, вместе с ним и заделываются все имеющиеся отверстия. Отверстия можно заполнить цементным раствором или же монтажной пеной. Если вы выбрали первый вариант, то отверстие необходимо очистить, а после пару раз обработать грунтовкой, и только потом приступать к заделки шва. Если же устранение отверстий происходило с помощью монтажной пеной, то ее остатки аккуратно убираются канцелярским ножом, оставляя небольшое углубления, для дальнейшего заделывания цементным раствором. Только после этого заделывается шов.

Существует множество способов, чтобы заделать швы между стыками. Какой именно использовать, каждый решает сам, исходя из масштабов работ и времени отведенного на них. В любом случае к этой процедуре необходимо отнестись ответственно и выполнить работу качественно, чтобы в дальнейшем на свежевыбеленном потолке не проявились неприятные взору трещины.

Бетон: контрольные и компенсирующие соединения

Бетон расширяется и сжимается при изменении температуры и влажности. Если не контролировать должным образом, могут начать появляться трещины. Размещение бетонных контрольных швов и компенсационных швов имеет решающее значение при проектировании и заливке бетонных плит и тротуаров. Оба этих типа соединений, хотя и очень разные, помогают снять напряжение с бетонной плиты.

Бетонные контрольные швы должны составлять не менее от общей толщины плиты (1 дюйм глубиной для заливки толщиной 4 дюйма) и размещаться не менее чем в 2-3 раза (в футах) толщины (в дюймах) плиты плита (8-12 футов друг от друга для заливки толщиной 4 дюйма).Контрольные швы могут быть «созданы» во время заливки бетона, используя для этого инструмент. Эти стыки также можно прорезать в плите, когда плита достаточно затвердеет, чтобы предотвратить сколы во время резки. Задача контрольного стыка — позволить плите растрескаться во время расширения и сжатия в известном месте и по прямой.

Деформационные швы устанавливаются перед заливкой бетона. Деформационные швы используются для того, чтобы плита могла двигаться и не подвергать нагрузке то, к чему она примыкает.Эти стыки размещаются там, где плита встречается со зданием, где плита встречается с другой плитой и где настил бассейна встречается с перекрытием. Для создания таких стыков используется податливый материал (асфальт, пробка, пластик). Материал должен увеличивать глубину плиты и покрывать всю ширину плиты. В идеале для компенсационных швов на внешней стороне конструкции предпочтительнее герметизировать эти швы. Использование высококачественного уретанового герметика (Vulkem # 116) поможет предотвратить попадание осадков в стык и его замерзание.Некоторые из лучших шпатлевок / герметиков рассчитаны на срок до 50 лет.

При небольшом планировании перед заливкой использование контрольных швов и компенсационных швов поможет свести к минимуму растрескивание и продлить срок службы бетона.

Если ваша бетонная подъездная дорожка, тротуар или патио со временем треснет, вы можете сделать несколько вещей, чтобы продлить срок службы заливки. Существуют клеящие герметики, которые можно использовать для заделки трещин, чтобы предотвратить попадание воды и замерзание.Эти герметики доступны в разных цветах. Обратной стороной является то, что вы наверняка увидите герметичный шов. Если трещина прямая, ее можно выпилить и создать в ней компенсационный шов. Обратной стороной является то, что трещина почти никогда не бывает прямой. Третье решение — установить другую среду поверх существующей заливки. Кирпичная брусчатка или каменная плита подойдут. При установке нового продукта на существующий бетон необходимо обратить внимание на трещину.Потребуется создание компенсатора или регулирующего стыка. В противном случае трещина будет проникать сквозь новый продукт.

Мы вас позаботимся. Назначьте Фреду все, что вам нужно для ремонта дома.

Грязеуловитель на высшем уровне — Герметизация трещин в бетоне и вытеснение

Профессиональные услуги по удалению грязи и герметизации трещин для жилых, коммерческих и промышленных нужд.

Герметизация стыков трещин / заделка швов

Почему я должен герметизировать бетонные швы?

Есть много причин для герметизации швов и открытых трещин в ваших бетонных плитах.Герметики для бетонных швов будут
продлите срок службы вашего бетона и сведите к минимуму ремонт. По той же причине, по которой вы чистите и воском ваши автомобили …
ПРОФИЛАКТИКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Открытые стыки вызывают миграцию влаги через стыки к основанию, вызывая эрозию. Это вызывает
заземлить
оседать под плитами и со временем может вздыбиться, просесть или даже потрескаться. Зимой вода под вашими плитами будет
замерзнуть и вызвать морозное пучение (меньше воды, меньше пучения).Герметизация деформационных швов в гаражах и домах
соль
от стекания по фундаменту, поскольку соль разъедает фундамент. Большой плюс, он также проливает воду вдали от
ваш фундамент для более сухого подвала.

Конопатка также предотвратит скопление мусора и сорняков в стыках во время расширения и сжатия.
в
бетон, вызванный погодными циклами. Мелкий мусор, например камни и галька, попадает в стыки, ударяясь
соседний
секции плит.Повреждение плиты может привести к ее раскачиванию и даже вертикальному смещению на
суставы.

Что я должен запечатать?

Вы должны заделать все открытые компенсационные швы, контрольные швы или случайные трещины, достаточно широкие, чтобы впитать воду.

Расширительные швы
Деформационные швы для предотвращения коробления бетона под давлением расширения. Время от времени вы слышите о
шоссе
вспучивание из-за расширения бетона при сильной жаре.Общие области расширения — это места, где встречается бетон
разделы других областей. Такие зоны включают рядом с фундаментом, гаражами, тротуарами, бордюрами или пристройкой проезжей части.
(Старый
бетон к новому).

Управляющие шарниры
Контрольные стыки не следует путать с компенсаторами. Они служат двум разным целям. Контрольные сочленения
рифленый
швы обработаны при отделке бетона.В настоящее время чаще всего это спил в зеленом бетоне.
обычно в течение 24 часов после заливки и отделки бетона. Как следует из названия, цель
контроль
стык должен контролировать места трещин в бетонной плите. И ОНА БУДЕТ ТРЕЩАТЬСЯ!

Случайные трещины
Это трещины, которые возникают не на контрольных швах, а на других участках. Некоторые из них вызваны обработкой / распилом на
в
шарнир управления, который не был сделан достаточно глубоким в соединении управления.Бетон трескается в самом слабом месте, поэтому
чем глубже разрез, тем больше контроля над трещиной. Случайные трещины также могут возникать из-за плохого или мягкого основания, вызывающего
растрескивание от движения плиты. Тяжелые нагрузки также могут вызвать случайные трещины.

Конкретные факты

Бетон состоит из воды, так как вода испаряется, возникают усадочные трещины. Эти трещины должны произойти в
управляющие суставы. Плита будет продолжать сжиматься и расширяться в течение многих лет, однако большая часть усадки
берет
место в течение первого года и особенно в течение первых 90 дней.Вот почему архитекторы указывают максимум
из 80
квадратных футов на плиту между контрольными швами.

Бетонные плиты с подходящим уклоном для воды будут собирать много воды, устремляющейся к контрольным швам.
Если
неуплотненная вода будет проникать в стыки, вымывая основание. Один квадратный ярд бетона равен
до 5
галлонов воды на дюйм выпадает дождь. Стандартная бетонная плита размером 10 футов на 8 футов (80 квадратных футов) равна 8.89 кв.
Это
равняется 44,45 галлонам воды (почти 9 ведер по пять галлонов), стремящейся к открытому стыку.

Для бетона есть три правила — он будет твердым, он треснет, и никто не может его украсть !!

Как мы применяем наши уплотнительные материалы?

Top Notch Mudjacking использует только высокоэффективный полиуретановый герметик. Все стыки и трещины вручную шлифуем до
быть
герметизирован для надлежащего склеивания и очищен от влаги, грязи и мусора.Применяем подкладочный стержень для нужной глубины и в качестве связки.
выключатель
поэтому герметик уплотняет только боковые стороны стыка / трещины, а не дно. Это позволяет бетону двигаться по мере его
сжимается и расширяется. Мы вручную обрабатываем большинство наших герметиков в стыках / трещинах, в редких случаях самовыравнивающиеся.
нужен полиуретановый герметик.

Перед

После

3 совета по эффективному уплотнению или заполнению бетонных швов

13-12-2017

Герметики мягкие и непроницаемые, хорошо сцепляются с бетоном и регулируются при расширении и сжатии.(Проверьте степень гибкости или «удлинения» вашего материала.)

Герметизирующий материал предотвращает попадание влаги и грязи, а также загрязняющих веществ из-под плиты, в том числе радона, в шов. Герметики также разглаживают поверхность пола, улучшая его внешний вид.

Многие неисправности герметика вызваны неправильной или ненадлежащей подготовкой. Вот три совета, которые помогут убедиться, что ваша работа по герметизации не пойдет наперекосяк:

Совет №1: дождитесь усадки бетона.

Дайте плите максимально усадиться перед заполнением и / или герметизацией между швами.Хотя это может занять некоторое время, теперь терпение сэкономит время на переустановку позже. После первого года эксплуатации проверьте все наполнители и уплотнители на предмет необходимого ремонта или замены.

Совет № 2: Очистите, высушите и подготовьте поверхность.

Перед заполнением или герметизацией стык должен быть сухим и очищенным от грязи или мусора. Любые масла и жиры необходимо удалить. Используйте лезвие пилы для кирпичной кладки, чтобы подготовить боковые стенки шва к приклеиванию герметика. Тщательно пропылесосьте. Для достижения наилучших результатов внимательно изучите инструкции производителя герметика для выбранного вами материала.

Совет № 3: Установите опорный стержень, если требуется.

Разрыватель сцепления или поддерживающий стержень в нижней части стыка предотвращает провисание герметика во время отверждения и прилипание к нижней части стыка. Стержень-подложка также уменьшает количество материала, необходимого для герметизации стыка.

Для получения более подробной информации о герметизации бетонных швов ознакомьтесь с Руководством Американского института бетона по герметизации швов в бетонных конструкциях (ACI 504R-90).

Есть еще вопросы? Citadel — это универсальный магазин для полимочевинных покрытий и продуктов для бетона, включая Polyflex-93, самовыравнивающуюся гибкую шпатлевку и заполнитель для компенсационных швов со временем отлипания. Нажмите здесь, чтобы назначить телефонный звонок, чтобы узнать больше.

Соединения для защиты от растяжения и трещин

Есть два типа швов в бетонных плитах: деформационные швы и швы для контроля трещин. Каждая бетонная плита внутри (подвалы, гаражи, склады) или снаружи (подъездные пути, внутренние дворики, входы, проходы, палубы бассейнов) должна иметь стыки через каждые восемь футов по горизонтали и вертикали. В этом блоге мы попытаемся ответить на многие вопросы, которые возникают у людей о компенсаторах подъездных путей. Для чего нужны бетонные компенсаторы? В чем разница между компенсатором для бетона и контрольным стыком для бетона (также известным как стык для контроля трещин или строительный стык)? Почему швы заполняют или герметизируют и какие материалы используются в качестве заполнителей для деформационных швов бетона? Как лучше всего отремонтировать компенсаторы проезжей части и какие материалы рекомендуются?

Что такое компенсатор? — Эти швы обеспечивают пространство между бетонными плитами в качестве буфера для расширения в жаркие дни и сжатия в холодную погоду.Размеры стыков варьируются от полдюйма до дюйма в ширину и от трех до четырех дюймов в глубину. Эти компенсаторы устанавливаются при заливке исходного бетона. Плита без деформационных швов потрескается там, где должна была быть шва. Растрескивание ухудшает внешний вид бетона, а также сокращает срок службы бетонной плиты. Эти швы растрескаются до основания бетона.

Что такое стыки для контроля трещин? — Эти швы допускают растрескивание в контролируемой зоне, поскольку плита со временем оседает.Они также известны как стыки с разрывом, строительные стыки или стыки распилом. Обычно они врезаются в плиту после того, как бетон застынет. Соединения для контроля трещин различаются по размеру от одной восьмой дюйма до четверти дюйма в ширину и полдюйма в глубину. Плита без этих швов будет трескаться случайным образом, что портит внешний вид бетона, а также допускает повреждения от проникновения воды и замораживания-оттаивания, что сокращает срок службы плиты.

Почему стыки заполняются или герметизируются и какие материалы используются? Когда компенсационные швы не закрыты или не герметизированы, они становятся местом, где может собираться грязь и мусор, а затем превращаться в место, где могут расти сорняки или другая растительность.Этот рост еще больше разрушает материал наполнителя шва. Когда стыки становятся открытыми, вода может стекать под основание плиты, размывая ее и создавая пустоты, которые во время холодных зимних условий могут вздыбиться и вызвать большие трещины и смещения в бетоне. Если для плиты нет ничего, что могло бы поддержать ее, могут образоваться трещины и неровные бетонные поверхности.

Открытые швы также могут стать причиной разрушения бетона из-за эффекта замораживания-оттаивания (постоянное расширение и сжатие).Это ухудшение может привести к скалыванию бетона и возникновению точек срабатывания.

Эти швы обычно заполняются деревом или мягким материалом, называемым войлоком, поэтому они могут двигаться при расширении и сжатии бетона. Эти типы соединительных материалов плохо сохраняются; часто зацепляются за оборудование и вырываются из стыка или расшатываются, а затем домовладелец удаляет весь или часть стыкового материала.

Как лучше всего отремонтировать компенсатор подъездной дорожки и какие материалы рекомендуются? — Очень важно поддерживать соединения в исправном состоянии.Ежегодный осмотр стыков должен быть в списке дел каждого домовладельца. Не менее важно знать, как правильно отремонтировать эти суставы.

Самый распространенный метод ремонта — заполнение их ремонтным материалом для ремонта бетонных участков. Это не оптимальное решение, поскольку бетон не будет расширяться и сжиматься, но будет трескаться. Мы рекомендуем профессиональный метод с использованием герметика Vulkem 45 SSL, герметика Vulkem 116, подкладочного стержня и шлифовального песка для ремонта стыков. (См. Также комплект для ремонта стыков подъездной дорожки «Сделай сам»). Этот метод предотвращает проникновение воды и накопление грязи и посторонних веществ, позволяя плите перемещаться при ее расширении и сжатии.Ожидаемый срок службы герметика составляет от 7 до 10 лет, так как он допускает движение. Это метод ремонта, который домовладельцы могут сделать сами, и который оценят подрядчики, потому что им будет меньше перезвонов. Когда стык, который был заделан герметиком, обработан мелким песком, он сливается с проезжей частью и становится менее заметным. Ремонт швов этим методом улучшит внешний вид вашей собственности и предотвратит проблемы в будущем. Это соответствует всем требованиям ASTM для коммерческого совместного ремонта.

Видео о ремонте суставов

Результаты ремонта компенсирующего шва:

Предотвращает протекание воды под бетон, создавая пустоты
Предотвращает рост сорняков и травы Устраняет накопление грязи, соли и других посторонних материалов
Предотвращает поломку и образование точек срабатывания
Адгезия к бетону для длительного срока службы и возможность движения
Предотвращает попадание воды на арматуру и образование ржавчины
Легче чистить
Улучшает внешний вид имущества
Легче удалять лед и снег
Уменьшает повреждения от расширения и сжатия при замерзании / оттаивании

Ремонт и герметизация вертикальных и горизонтальных компенсирующих швов

Бетонные деформационные швы — это надрезы в бетонных плитах, которые полностью проходят через плиту к основному материалу.Деформационные швы также могут быть швами между стенами и бетонными плитами. Назначение компенсатора — позволить бетонной плите расширяться и сжиматься при изменении температуры без растрескивания плиты.

Бетонные деформационные швы должны быть заделаны гибким герметиком или компенсационной полосой, чтобы вода не проникала в шов и не разрушала основание. Как и при любом ремонте бетона, правильное внимание к подготовке швов необходимо для достижения успешного результата.

Деформационные швы следует выметать, чтобы удалить гальку, грязь или рыхлый мусор. При наличии масла или смазки следует использовать очиститель для бетона и асфальта QUIKRETE, чтобы обеспечить прочную связь между герметиком и краями шва.

Перед нанесением герметика шов должен быть полностью сухим. Лучшим вариантом для герметизации горизонтальных компенсаторов является самовыравнивающийся полиуретановый герметик QUIKRETE. Самовыравнивающийся полиуретановый герметик — это очень жидкий и гибкий герметик, который без сбоев растягивается до 800 процентов.Это позволяет грунту двигаться, расширяться и сжиматься при изменении температуры.

Для стыков размером более 1/4 дюйма опорный стержень, представляющий собой поролоновую веревку, должен быть помещен в компенсатор перед нанесением герметика. Опорный стержень следует вдавить в стык, чтобы глубина герметика составляла от 1/8 дюйма до 1/2 дюйма.

Полиуретановые герметики работают лучше всего, когда они приклеиваются только к внутренним краям трещины или стыка. Всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки при работе с полиуретановыми герметиками и работайте в хорошо вентилируемом помещении.Чтобы нанести самовыравнивающийся полиуретановый герметик, сначала срежьте кончик сопла под углом канцелярским ножом, совпадающим с шириной трещины, и вставьте трубку в стандартный пистолет для герметика.

Медленно перемещайте сопло по длине стыка, позволяя герметику осесть. Самовыравнивающийся герметик очень жидкий и может потребовать дополнительного нанесения. Это нужно сделать немедленно, чтобы два приложения совпали друг с другом. Никаких дополнительных инструментов не требуется.

Самовыравнивающийся полиуретановый герметик

QUIKRETE теряет липкость через два часа и высыхает до гладкого серого цвета.Излишки герметика следует немедленно удалить коммерческим растворителем или очистителем на основе цитрусовых. Полиуретановые герметики чувствительны к температуре и не должны использоваться при температуре ниже 50 градусов.

Для вертикальных компенсационных швов в бетонных, кирпичных или штукатурных стенах лучшим вариантом для швов шириной более 1/4 дюйма является полиуретановый герметик QUIKRETE Non-Sag. Полиуретановый герметик Non-Sag — это многоцелевой неизменно гибкий герметик, который герметизирует и гидроизолирует вертикальные швы.Для швов размером более 1/2 дюйма перед нанесением герметика в шов следует поместить опорный стержень.

Опорный стержень следует вдавить в стык, чтобы глубина герметика составляла от 1/8 дюйма до 1/2 дюйма. Чтобы нанести полиуретановый герметик Non-Sag, сначала срежьте кончик сопла под углом канцелярским ножом… по ширине трещины… и вставьте трубку в стандартный пистолет для герметика.

Медленно перемещайте сопло по длине стыка, вдавливая герметик в стык.Наконечник насадки можно использовать для разглаживания герметика. Полиуретановый герметик QUIKRETE Non-Sag станет менее липким примерно через два часа и высохнет до гладкого серого цвета.

Излишки герметика следует немедленно удалить коммерческим растворителем или очистителем на основе цитрусовых. Полиуретановые герметики чувствительны к температуре и не должны использоваться при температуре ниже 50 градусов.

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Подметите компенсаторы, чтобы убедиться, что удалены все гальки, грязь или рыхлый мусор.

Шаг 2
Очистите поверхность зоны ремонта очистителем для бетона и асфальта QUIKRETE и щеткой с жесткой щетиной.

Шаг 3
Тщательно промойте область после очистки и дождитесь высыхания области перед нанесением любого герметика.

Step 4
Когда поверхность высохнет, добавьте опорный стержень (при необходимости).Опорный стержень следует вдавить в стык, обеспечивая глубину герметика от 1/8 дюйма до ½ дюйма.

QUIKTip: Для соединений размером более ¼ дюйма следует использовать опорный стержень.

Шаг 5
Затем, используя универсальный нож, отрежьте кончик сопла и вставьте трубку в стандартный пистолет для герметика. Убедитесь, что разрез соответствует ширине трещины.

Step 6
Для горизонтального применения:

а. Используйте самовыравнивающийся полиуретановый герметик QUIKRETE и медленно перемещайте сопло по длине стыка, позволяя герметику осесть.Никаких дополнительных инструментов не требуется.
г. UIKTip: Самовыравнивающийся герметик очень жидкий и может потребовать дополнительного нанесения. Если это так, это следует сделать немедленно, чтобы два приложения совпали друг с другом.

Для вертикальных работ (или штукатурных стен):

Используйте непропускающийся полиуретановый герметик QUIKRETE и медленно перемещайте сопло по длине стыка, вдавливая герметик в стык. При необходимости используйте кончик форсунки, чтобы разгладить герметик.

Step 7
Немедленно удалите излишки герметика коммерческим растворителем или очистителем на основе цитрусовых.

Список покупок

Чтобы узнать больше о подобных проектах, посетите QUIKRETE.com.

Преимущества заполнения швов в бетонных плитах

Полированный бетон, подготовка поверхности | 31 октября 2018

Преимущества заполнения швов в бетонных плитах

По мере развития методов с течением времени ведутся постоянные дискуссии о лучших методах заполнения швов, но преимущества, несомненно, остаются прежними.Мы хотим сосредоточиться на том, почему заполнение швов так важно, а не на различных способах его выполнения. У каждой компании есть свои собственные методы и передовой опыт, но мы все можем согласиться с тем, что совместная регистрация необходима почти во всех обстоятельствах и обеспечивает лучшую защиту вашей бетонной плиты.

Что такое пломбирование швов

Контрольные или усадочные соединения — это трещины, которые могут возникнуть в процессе усадки. Усадка вызывается изменениями температуры и влажности и происходит независимо от добавления контрольных швов.Когда бетон неизбежно сжимается и трескается, мы хотим контролировать место возникновения трещины, а не беспорядочно растрескиваться по плите. Отсюда и название «контрольный узел». Подавляющее большинство усадки происходит в течение первого года после укладки, особенно в первые 90 дней, но плита будет продолжать усадку в течение многих лет, что приведет к расширению стыка с течением времени. Заполнение швов следует отложить как можно дольше, чтобы шов расширился.

Почему это необходимо?

Без контрольного шва на месте случайным образом могла бы появиться трещина, которая испортила бы внешний вид вашей плиты.Решением для получения чистых прямых линий являются контрольные швы. Но что будет, если эти швы не заполнить? Если вы откажетесь от заполнения швов, в швах будет накапливаться грязь, мусор и пыль, которые трудно очистить. На предприятиях, где производятся пищевая промышленность, или в медицинских учреждениях, они могут стать опасными, если накапливают слишком много влаги, которая способствует размножению бактерий. Если стык оставить незаполненным, это также может быть место, где тяжелые предметы или интенсивное движение могут со временем разрушиться и разрушить край.

Снижение влажности — огромная проблема для бетона, особенно если влага проникает через стык. Незакрепленные стыки могут быть легким доступом к влаге, которая воздействует на соседние плиты и даже на основание и основание.

Процесс заполнения стыков

После того, как соединение установлено, ему нужно время для активации, поскольку плита затвердевает. В идеале через 90 дней шов следует заполнить или запломбировать. Заполнение стыка выполняется на всю глубину стыка, в то время как герметизация выполняется только на уровне поверхности с помощью гибкого материала над стержнем, чтобы сохранить правильную форму стыка.Для заполнения требуется материал, обладающий достаточной прочностью на сжатие, чтобы соответствовать прочности плиты при интенсивном движении. Мы используем полимочевину, чтобы обеспечить прочность, долговечность и качественное заполнение швов. Заполнение швов идеально подходит для движения с жесткими колесами, в то время как герметизация может быть прекрасной альтернативой в районах с меньшей проходимостью.

Быстро и качественно выполнить работу — все может быть по-разному. Мы верим в поддержание высокого качества работы и прилагаем все усилия к каждому проекту. Постоянно удовлетворяя потребности и желания наших клиентов, мы можем естественным образом расширить сферу деятельности и сохранить качество на переднем крае нашего роста.Наши профессиональные услуги по бетону включают полировку, ремонт, нанесение покрытий и многое другое. Если у вас возникла потребность в совместном заполнении, свяжитесь с нами сегодня или посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше о нашей компании.

Свяжитесь с нами

Все о расширительных швах Расширительные швы подъездного пути, расширительные швы бассейна, расширительные швы патио

В бетонных плитах проезжей части есть два типа швов: компенсирующие швы и управляющие трещинные швы . Два, которые мы ремонтируем большую часть времени, — это диаграммы 1 и 2 ниже.Каждая бетонная плита внутри (подвалы, гаражи и т. Д.) Или снаружи (подъездные пути, террасы, входы и т. Д.) Должна иметь стыки через каждые восемь футов по горизонтали и вертикали.

Деформационные швы обеспечивают пространство между бетонными плитами в качестве буфера для расширения в жаркие дни и сжатия в холодную погоду. Обычно эти компенсаторы устанавливаются во время первоначальной укладки бетона и изготавливаются из дерева или какого-либо мягкого материала, поэтому они могут перемещаться при расширении и сжатии бетона.Эти соединения различаются по размеру от полдюйма до дюйма в ширину и от трех до четырех дюймов в глубину. Плита без деформационных швов потрескается, что сократит срок службы бетонной плиты. Эти швы растрескаются до основания бетона. Если они откроются, вода сможет стекать под основание плиты, размывая ее и создавая пустоты, которые могут вздыбиться и вызвать серьезные трещины и смещения в бетоне. Открытые швы также могут быть причиной разрушения бетона из-за роста сорняков и проникновения насекомых.

Контрольные соединения трещин допускают растрескивание в контролируемой зоне по мере того, как плита со временем оседает. Обычно эти швы врезаются в плиту после застывания бетона. Контрольные соединения трещин различаются по размеру от одной восьмой дюйма до четверти дюйма в ширину и полдюйма в глубину. Плита без этих швов будет трескаться случайным образом, что портит внешний вид бетона, а также допускает повреждения от проникновения воды и сокращает срок службы плиты.

На стыках обоих типов накапливается грязь и мусор, растет трава или сорняки, а вода фильтруется под плитой и т. Д. Вода под плитой ускоряет оседание бетонной плиты, создавая неровные бетонные поверхности и трещины, что является очень серьезной проблемой в районе Хьюстона.

Очень важно поддерживать соединения в исправном состоянии. Ежегодный осмотр стыков должен быть в списке дел каждого домовладельца. И очень важно знать, как правильно отремонтировать эти суставы. Многие просто засыпают их бетонным материалом. Это не оптимальное решение, поскольку бетон не будет расширяться и сжиматься, но будет трескаться.Для герметизации стыков следует использовать гибкий герметик для стыков, чтобы предотвратить проникновение воды, скопление грязи и посторонних веществ, позволяя плите перемещаться при расширении и сжатии.

ВСЕ О РЕМОНТЕ, ЗАМЕНЕ И ТИПАХ УДЛИНИТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Позвоните сегодня в Mastic Solutions из Хьюстона по телефону 713-899-3005, чтобы получить бесплатную оценку.