Заливка бетона при минусовой температуре без прогрева: Почему климат России не подходит для работ с бетоном

Содержание

Можно ли заливать бетон при минусовой температуре, видео

Не нужно быть строителем, чтобы знать о важности фундамента. От него зависит прочность и долговечность будущей конструкции. И если вы хотите в результате получить качественную постройку, вам необходимо соблюдать все правила и стандартны. При какой температуре можно заливать фундамент и стоит ли выполнять такие работы в мороз – это распространенные вопросы людей, которые планируют строительство. В этом материале предоставлены все ответы, подкрепленные фотоматериалами и таблицами.

Полезный совет! При возведении фундамента нужно учитывать огромное количество факторов: влажность, температуру, марку бетонной смеси, уровень грунтовых вод и т.д. Если у вас нет богатого опыта в строительстве, работу лучше доверить профессионалам. Они определят подходит ли температура на улице для заливки бетона или нет.

Требования для заливки бетона при низких температурах

Сразу скажем, что заливка бетона при низких или даже отрицательных температурах возможна. Рекомендуемая температура – 17-25 градусов, но в некоторых регионах такой температуры не бывает даже в летнее время. Строители не привыкли идти на поводу у капризов природы, но заморозки все равно вносят серьезные коррективы в ход работы.

Опустим теоретическую часть о составе и свойствах бетона, нас интересует конкретные характеристики. Скорость затвердевания зависит не только от погоды, но и от температуры самой смеси. Чем выше показатель, тем быстрее заливаемый бетон набирает прочность. К зимнему бетонированию можно отнести работы, которые выполняются при +5C° и ниже. В холодное время года важно создать условия для нормального застывания. В стандартах указано, что оптимальные условия для вызревания составляют +20-30°С – при какой температуре можно заливать бетон.

Существуют методы для создания подходящих температурных режимов:

  • Утепление опалубок.
  • Подогрев уже залитого бетона.
  • Предварительный нагрев смеси.
  • Использование специальных противоморозных присадок.

Эти методы можно применять комплексно или отдельно. Если такие работы планируются в зимнее время, необходимо заранее подобрать нужную марку. Лучшим вариантом будут высокие марки бетона и портландцементы. Именно они содержат большое количество элементов, провоцирующих нагревание смеси.

Присадки

Сегодня существуют эффективные средства для заливки смеси при низких температурах. Большинство из присадок влияют на затвердевания на начальных этапах. Массовая доля химических веществ не должна быть больше 2% от цементной массы. Хлористый кальций является наиболее популярной присадкой, ускоряющей твердение и повышающей устойчивость бетона к морозу. Также строители используют нитрат натрия и поташ, которые снижают температуру замерзания до -3°С (отрицательный порог уже превышен). Если подогреть раствор, содержащий присадки, его можно будет использовать даже при -15°С (минимальный показатель).

Утепление бетона

После заливки крайне важно сохранить температуру подогретого бетона. Для этих целей используют различные изоляционные материалы. Если дорогостоящие маты покупать желания нет, то можно использовать бюджетные варианты: прослойки из грунта и соломы, брезенты, нежные теплые одеяла. Тепло не должно уйти. Для зимней заливки отличным вариантом будет опалубка из пенополистирола. Материал имеет низкий показатель проводимости тепла.

В таблице указаны сроки вызревания смеси:

Более эффективный, но дорогой вариант – это использование электродов для подогрева. Обычно они лежат на поверхность раствора или прикреплены к стенкам опалубки. В редких случаях электроды помещают внутрь раствора. В частном строительстве такой подогрев устроить проблематично, так как на подогрев 1 м3 бетона требуется 60-80 кВт/час. Каждые два часа необходимо проверять температуру и отключать электричество, если отметка превысит +30°С. Если вам этот метод понравился, то можно реализовать его упрощенный вариант с кабелями. Они крепятся к стенкам опалубки и после застывания демонтируются. Эффективность нагрева снизится, но на кабели будет уходить меньше электроэнергии.

Стоит обратить внимание и на греющие маты. Их необходимо разложить на поверхность опалубки и подключить к сети. Обойдутся электроматы примерно в 3 тысячи/м2. При масштабном строительстве над фундаментом возводят тепляки, которые по своему назначению и конструкции очень похожи на теплицы. Выбрав такой метод, вам придется регулярно увлажнять бетон, так как влага в условиях теплицы будет быстро испаряться. Теперь вы знаете, можно ли заливать бетон при низкой или минусовой температуре.

Как проходит заливка бетона при низких температурах

Определившись со способом подогрева, бетонную смесь заливают в готовую опалубку. Подготовительные работы включают в себя удаление снега и ледяной корки, разогрев дна основания и арматуры. На подготовку уйдет много времени. Некоторые строители идут обходным путем и спускают вниз жаровни. Также можно использовать тепловые пушки. Очевидно, что в мороз прогреть такую территорию просто не получится, поэтому «зима» ограничивается ночными заморозками и плюсовыми температурами днем. Перед тем как залить смесь, следует обратить внимание на минусовую температуру – превысил ли показатель отметку в -5 градусов. Заливка может быть начата только в том случае, если дно основания и арматура прогреты до плюсовой температуры.

В таблице показано влияние низких температур на длительность застывания:

ВАЖНО! Если планируется заливка бетона при минусовой температуре, сам цемент греть нельзя. Его можно занести в помещение, где поддерживается приемлемая температура. Ставить раствор на огонь или использовать жаровни не в коем случае нельзя.

Если речь идет о ленточном основание, то в этом случае залить фундамент можно и в мороз (до -15°С). Лента разбивается на небольшие участки. Одновременно нужно прогревать сразу несколько отрезков, расположенных рядом. Пока в них заливается смесь, жаровни переносятся на другие участки. Сразу после заливки участок следует накрыть теплоизоляционным материалом. Таким образом работа проходит по всему периметру фундамента.

 

На фото ниже показана обледенелая арматура

Если вы хотите заливать бетон при -15°С, то помимо жаровен вам понадобятся специальные присадки, качественный изоляционный материал и горячий замес, о которых мы написали выше. Еще одно важное требование – это непрерывность процесса. Низкий температурный показатель обязывает залить сразу весь фундамент. С такой задачей справится только группа строителей, так как в одиночку залить весь фундамент за день не получится, даже если планируются небольшие бетонные сооружения.

Заключение

Теперь вы знаете, можно ли заливать фундамент в зимний период. Как видите, существует множество способов борьбы с низкими температурами при заливке фундамента в зимнее время. Если зима выдалась теплой, и днем можно застать плюсовую температуру, то заливку можно осуществить самостоятельно. Заливка в мороз требует больших финансовых затрат.

Правильная заливка бетона зимой или когда холодно

Что происходит в бетоне при замерзании

При нормальном течении процесса отвердевания бетона, влага служит «склеивающим» элементом для частиц цемента. При ее переходе в твердое состояние все процессы останавливаются.

Но это — не единственная проблема. Известно, что при замерзании объем воды увеличивается примерно на 9%. В результате внутри массы бетона образуется повышенное давление.  Если зерна цемента до этого момента еще не набрали некоторого уровня прочности, они под воздействием давления, разрушаются. После рамерзания они уже не обретут свои свойства в полной мере и бетон не будет достаточно крепким.

Чтобы зимний бетон был крепким, необходимр создать условия или присадки для его вызревания

В зимней заливке армируемых фундаментов есть еще один неблагоприятный момент. Сталь — отличный проводник тепла, и она способствует отводу тепла из толщи бетона. Обладая хорошими теплопроводными свойствами, прутки быстро остывают. Вокруг них вода замерзает в первую очередь. Лед оттесняет частицы бетона, на их место приходит пока не замерзшая вода из еще теплых слоев.

Их всех этих процессов следует, что чем меньше воды в несвязном состоянии будет находиться к моменту замерзания, тем меньше будут потери прочности. Путем различных экспериментов и расчетов были определены граничные значения прочности, при которых бетон можно замораживать. Называются  они точкой критической прочности.

Критическая прочность бетона в зависимости от его марки

Для железобетонов с ненапрягаемой арматурой (тип, который используется в частном домостроении)  она составляет 50%, для фундаментов, которые будут подвергаться попеременной разморозке/заморозке (бани и дачные домики без отопления) — 70%. После достижения этой точки фундамент можно заморозить. После оттаивания все процессы в нем возобновятся. Потери прочности при этом составляют не более 6%.

Процесс набора прочности бетонных конструкций

Чтобы определить, до какой температуры можно заливать бетон, необходимо сначала хотя бы поверхностно рассмотреть особенности процесса набора прочности монолитом. Реакция начинает протекать между цементом/водой в момент затворения. В первые часы бетон еще текучий и с ним можно работать, но уже по прошествии нескольких часов он начинает застывать, становиться сначала более густым, а потом и вовсе твердым.

Процесс взаимодействия воды и цемента называется гидратацией. Гидратация проходит в два этапа: сначала смесь схватывается, потом твердеет. В схватывании задействованы алюминаты, появляются иглообразные кристаллы, связанные между собой. Через 6-10 часов эти кристаллы становятся своеобразным каркасом, скелетом. Бетон начинает твердеть.

Весь процесс схватывания может занимать от 20 минут до 20 часов, что напрямую зависит от температуры окружающего воздуха. Дольше всего процесс проходит в холодное время года – когда на улице около 0, схватываться бетон начинает через 6-10 часов, длится этап 15-20 часов.

В процессе твердения в реакцию с находящейся в растворе водой вступают клинкерные минералы, постепенно формируется силикатная структура. Реакция провоцирует появление мелких кристаллов, они объединяются в уникальную мелкопористую структуру. Это и есть бетон, который на протяжении 28 суток уже набирает марочную прочность и стойкость, не меняя формы и структуры.

Оптимальное значение температуры для стадии твердения также равно 20 градусам, влажность – до 100%.

Отклонения от параметров существенно влияют на прочность: полное созревание монолита длится несколько лет (но набор проектной прочности должен быть завершен через 28 суток после заливки), скорость твердения меняется со временем.

Присадки и добавки

Еще один способ заливки бетона при отрицательных температурах — использование химических веществ. Некоторые из них ускоряют затвердевание на начальной стадии процесса. Массовая доля всех добавок — не больше 2% от массы цемента. Большие количества могут негативно повлиять на качество бетона, потому придерживайтесь рецептур.

Один из способов зимнего бетонирования — добавление в замес специальных противоморозных присадок

Наиболее распространенная присадка, повышающая «морозоустойчивость» бетона и ускоряющая его твердение, — хлористый кальций. Еще используют поташ и нитрат натрия. Если добавить их при обычном замесе, температура замерзания снизится до -3oC.

Заливка бетона при минусовой температуре возможна, если с теми же присадками раствор подогреть. В этом случае можно работать при -15oC. Но для нормального качества фундамента потребуется утепление заливки и соблюдение несложных, но обязательных правил.

Влияние отрицательной температуры на твердение бетона

Как уже было указано выше, скорость гидратации очень сильно зависит о температуры окружающей среды. Так, при снижении с 20 до 5 градусов твердение проходит медленнее в среднем в 5 раз. Дальше чем ниже температура, тем медленнее проходит реакция. При достижении минусовой температуры гидратация и вовсе прекращается (вода просто замерзает).

В момент замерзания вода имеет свойство расширяться, что становится причиной повышения давления внутри бетонного раствора и разрушения уже сформировавшихся связей кристаллов. Структура бетона разрушается и в дальнейшем восстановиться уже не может. Кроме того, появившийся в смеси лед может обволакивать крупные наполнители, разрушая сцепление с цементом. Все это существенно ухудшает монолитность конструкции и понижает прочность.

Когда вода оттаивает, твердение продолжается, но структура бетона уже деформирована. Могут появляться отслоения, деформации, трещины, наблюдаться отделение крупных наполнителей и арматуры от монолита. Чем на более ранней стадии свежезалитый бетон замерз, тем меньшим будет показатель прочности.

  • Когда температура окружающей среды находится на отметке 5 С и ниже, а никаких мероприятий по прогреву или повышению морозостойкости бетона осуществляться не планируется.
  • В межсезонье – когда температура нестабильна, отмечены сильные скачки как отметок на термометре, так и влажности.
  • Если термометр показывает температуру 25 градусов и выше, а влажность воздуха ниже 50%. В такое время лучше использовать специальные цементы или не проводить работы, так как процесс гидратации будет происходит очень быстро: вода испарится, а бетон не успеет набрать прочность, вследствие чего нередко появляются трещины, деформации, отслоения и т.д.
  • Заливка бетона при минусовой температуре без прогрева в течение минимум 3 дней до отметки в 10-30 градусов.
  • Когда уже приготовлен бетон со специальными присадками, а за окном внезапно наступила оттепель или влажность воздуха стала выше 60%, начался дождь и т.д.
  • В случае неумения определить оптимальный режим прогрева, настроить приборы, контролировать бетон в мороз. Ведь для бетона одинаково страшны как мороз, так и перегрев.
  1. От 5 до 20 градусов – нормальные условия для заливки бетона, приготовленного по стандартному рецепту.
  2. От нуля до 5 градусов – исключительно с использованием специальных добавок.
  3. От 0 до -20 градусов – со специальными добавками и прогревом.
  4. Идеальные условия – температура бетона 30 и воздуха 20, влажность до 100%.

Правила зимней заливки бетона

Раствор выливают в подготовленную опалубку. Подготовка состоит в удалении наледи и снега, разогреве арматуры и дна фундамента. Вот это — самый сложный этап. Соскоблить наледь — это полбеды, а прогреть арматуру и весь периметр фундамента — проблема. Температура не должна быть высокой, но необходимо добиться положительных ее значений.

Как вариант можно рассмотреть устройство переносных жаровен, которые опускают в котлован, и там разжигают. Возможно использование тепловых пушек, работающих от баллонов с газом. Использование других средств затруднено, из-за их большой стоимости.

Перед заливкой теплого раствора необходимо нагреть основание и арматуру до положительных температур

По этой причине бетонировать зимой плитные фундаменты проблематично: такие площади не разогреть. Для этого типа оснований «зима» ограничится легкими заморозками ночью и положительной дневной температурой. Заливку можно начинать после того, как арматура и дно будут иметь положительную температуру.

Ленточный фундамент можно заливать  и при морозах: подогреть такое основание и арматуру в ограниченном объеме реально. Непросто, но возможно.

Организовать все можно поэтапно. Разбить всю ленту на небольшие участки, начать прогрев одновременно или с некоторым временным промежутком на нескольких из них (два-три в зависимости от времени, необходимого на замес и подогрев котлована). Начать заливку одного участка, перенеся жаровни дальше. Пока будет заливаться первый разогретый участок, следующий наберет необходимую температуру. Залитый участко сразу закрывают теплоизолирующими материалами и переходят к следующему, так и продвигаясь по всему периметру.

Обязательно необходимо сбить наледь и нагреть арматуру — только так фундамент будет прочным

Механизм понятен. Так можно заливать фундамент бетоном при -15oC (но с соответствующими добавками, «горячим» замесом и мерами по сохранению тепла).

Еще одно важное условие — работа должна вестись непрерывно. Зимой заливать фундамент частями нельзя. Это на 100% верно. Промежуток между заливками должен быть такой, чтобы на поверхности предыдущей части не успела образоваться пленка, а тем более, чтобы влага не замерзла. Работы должны вестись постоянно до окончания заливки.

Работы должны вестись непрерывно

Обратите внимание, что максимальная температура раствора должна быть 35-40oC. Ее превышение ведет к замедлению процессов отвержения. Ситуация будет, конечно лучше, чем при замерзании, но ненамного.

Бетонирование зимой

Использовать бетон в мороз может понадобиться в самых разных случаях – когда невыгодно останавливать строительство на целый сезон, в случае выполнения экстренных работ и т.д. С учетом губительного воздействия минусовой температуры на материал и его технические характеристики, бетон нужно прогревать.

Прогрев бетона осуществляется до момента набора критического показателя прочности. Если таковых данных нет в проектной документации, то значение принимают в 70% от проектной прочности. Когда есть требования со значениями водонепроницаемости/морозостойкости, то критическая прочность составляет 85% от проектной.

  • Прогрев самих компонентов для приготовления смеси.
  • Использование эффекта термоса.
  • Осуществление электронагрева.
  • Применение паропрогрева.

Таким образом, вопроса о том, при какой минимальной температуре можно заливать бетон, нет вообще. Задача заключается в том, чтобы в соответствии с условиями работ оптимально подготовить смесь и объект для сохранения технических свойств материала и основных требований по прочности, надежности, долговечности.

Самый простой и дешевый вариант – прогрев всех компонентов, использующихся для приготовления бетона. Их греют для того, чтобы в момент заливки бетон имел минимум 35-40 градусов.

Греют все материалы, кроме цемента: щебень/песок до 60, воду до 90, цемент просто на время оставляют в теплом помещении (чтобы был комнатной температуры). Потом смешивают все компоненты и выполняют заливку.

Метод термоса

Этот вариант актуален в случае заливки массивных конструкций. Дополнительного прогрева не предусматривается, но укладываемая смесь должна демонстрировать температуру в 10 градусов как минимум (лучше больше). Данный метод заключается в том, чтобы залитая смесь в процессе остывания успела приобрести критическую прочность.

Принцип работы этого метода заключается в том, чтобы бетон вступил в реакцию и начался процесс затвердевания, который является экзотермическим (то есть, сопровождается выделением тепла). Таким образом, бетоном будет выполняться самоподогрев. Если исключить теплопотери, бетон может прогреться до 70 и выше.

Опалубку надежно защищают теплоизолирующими материалами, устраняя теплопотери бетона, находящегося в процессе затвердевания. Вода не замерзает, бетонный монолит постепенно набирает прочность без разрушения внутренней структуры. Такой вариант используют для заливки фундаментов зимой, он считается наиболее простым и экономичным, так как не требует использования какого-либо оборудования.

Задумываясь о том, при каких температурах можно заливать бетон, многие рассматривают в качестве выхода из ситуации электропрогрев. Осуществляться прогрев может с использованием нескольких способов: с применением электродов, метода индукции и с различными электронагревательными устройствами.

  • В свежезалитую смесь вводят электроды.
  • Потом на электроды подают ток.
  • В процессе прохождения тока по электродам они нагреваются, передают тепло бетону.

Ток должен быть переменным, так как постоянный станет причиной прохождения процесса электролиза, который сопровождается выделением газа. Газ экранирует поверхность всех электродов, значительно возрастает сопротивление тока, в результате чего нагрев заметно снижается. В случае, если в бетоне уложена арматура, она может использоваться в качестве электрода.

Чтобы данный способ сработал, необходимо сделать так, чтобы бетон прогревался равномерно и максимум до 60 градусов. Расход электроэнергии в таких случаях обычно не превышает 80-100 кВт*ч на кубический метр бетонного раствора.

Индукционный нагрев применяется достаточно редко, так как его реализация предполагает ряд сложностей. Данный тип прогрева бетонной смеси работает на принципе бесконтактного нагрева высокочастотными токами электропроводящих материалов. Так, вокруг стальной арматуры мотают изолированный провод, а через него пропускают ток.

Применение электронагревательных приборов предполагает использование самых разных средств для уменьшения негативного воздействия мороза на процесс гидратации смеси. Это могут быть греющие маты, к примеру, которые раскладывают на бетон и затем подключаются к сети. Можно сделать над залитым монолитом что-то типа палатки, установить внутри тепловую пушку и греть.

Тут важно обеспечить удержание влаги в бетоне, чтобы он, в процессе прогрева, не пересох, что также негативно влияет на качество и прочность, как и холод (при замерзании). Расход электроэнергии (при условии, что температура окружающего воздуха составляет около -20 градусов) составляет 100-120 кВт*ч на кубический метр.

Когда температура окружающей среды на нуле или ниже, есть смысл задуматься о прогреве бетона паром. Данный метод особенно эффективен для тонкостенных конструкций. В опалубке с внутренней стороны делают каналы, через них пускают пар. Иногда делают двойную опалубку, а пар пропускают между двумя стенками.  Можно смонтировать трубы внутри бетона, а затем по ним пускать пар.

С использованием данного метода можно прогреть бетон до 50-80 градусов. Столь высокая температура и оптимальная влажность ускоряют в несколько раз процесс твердения. Так, за 2 суток при паропрогреве бетон набирает прочность, аналогичную твердению в течение недели в нормальных условиях.

Единственный недостаток данного метода – существенные затраты времени, финансов и усилий для его реализации.

Мероприятия, увеличивающие эффективность применения противоморозных добавок

Загрузка в бетономешалку.

Что добавлять в бетон при минусовой температуре, вопрос далеко не праздный. Полностью, на 100% универсального состава не существует.

Выбор зависит от многих факторов, прежде всего от самой температуры.

  • Также большое влияние оказывает размер монолита. Плюс следует учесть предназначение изделия, дело в том, что разные добавки могут менять некоторые физические качества бетона и то, что подойдет для ленточного фундамента в частном доме, может не подойти для возведения моста или крупного наливного цоколя.

Прогрев методом «Термос».

Как это работает

Как известно основной задачей воды в растворе является создание условий для кристаллизации составляющих раствора, силикатов, алюминатов и так далее. На языке профессионалов это называется гидратацией цемента.

Наиболее комфортно, без добавок, раствор застывает при температуре 15 — 20 ºС, все что выше и особенно ниже, нуждается в создании специальных условий.

  • Главной задачей подобного рода присадок является снижение периода схватывания раствора и уменьшение времени созревания бетона при низких температурах. То есть снизить уровень замерзания воды и при этом не навредить остальным процессам, происходящим в растворе.

Зависимость набора прочности от температуры.

  • Наиболее распространенными материалами для изготовления морозоустойчивых присадок смело можно считать соли монокарбоновых кислот, среди профессионалов этот состав известен как «Поташ». Цена на данные составы на отечественном рынке вполне приемлемая.
  • Когда выполняется заливка бетона при минусовой температуре добавки монокарбоновых кислот, должны строго дозироваться. Для каждой температуры количество присадок разное, Такими добавками можно подготовить раствор к температуре до минус 30ºС. Чем ниже температура, тем больше состава потребуется.

Соль монокарбоновой кислоты.

  • Следующим лидером нашего рынка является нитрит натрия. Цена на него также не сильно высока, но это вещество обладает сильным, едким, неприятным запахом. Кроме того данный состав легко может воспламениться. При контакте с некоторыми видами современных пластификаторов могут выделяться ядовитые, токсичные газы.

Нитрит натрия.

  • Максимальная температура, которую может держать нитрат натрия, составляет не ниже -15ºС. Специалисты рекомендуют его использование при приготовлении растворов на портландцементе или на шлакопортландцементе. Добавлять эту присадку в глиноземистые цементы строго запрещено.
  • Широкий спектр использования имеет формиат натрия и нитрат кальция. Кроме производства ЖБИ, эти присадки могут применяться в штукатурных растворах и растворах предназначенных для кладки кирпича. Но данные составы используются только в комплексе с пластификатором, так как из-за скопления солей, в монолите могут образовываться пустоты и высолы.

Формиат натрия.

Строительный тепловентилятор.

  • Не стоит забывать об отечественных производителях, добавки из линейки морозо-пласт, морозо-стирол и т.д. Являются составами комплексного действия, после заливки благодаря процессам, происходящим внутри монолита, температура поддерживается естественным образом и при небольших морозах, вам достаточно просто хорошо укрыть бетон.

Конструкции для электроподогрева монолита.

  • По нормам СНиП 111-1-76, мороз опасен для бетона только на стадии набора прочности. Поддерживать определенную температуру в монолите нужно до определенного % крепости. Для каждой марки бетона этот процент индивидуален.
  • После того, как монолит схватился, замораживание ему уже не настолько страшно, но и эксплуатировать ЖБИ еще не рекомендуется. Дело в том, что после оттаивания, изделие естественным путем будет дозревать. Активная фаза застывания монолита идет в течение 27 суток. После этого укрепление будет продолжаться еще несколько лет, но гораздо медленнее.
  • Если в состав не вводились морозоустойчивые присадки, то для растворов с маркой М150 достаточно 50% прочности. Марки М200 – М300, могут замораживаться при 40% прочности. Для М400 и более, достаточно 30%. Но при использовании присадки, допустимая прочность перед замораживанием падает в среднем на 10%.

Сегодня очень распространено использование противоморозных добавок и особых химических ускорителей твердения бетона. Чаще все

Особенности заливки фундамента зимой: способы прогрева бетона

Современное строительство не боится зимних холодов. Узнаем несложные приёмы, позволяющие проводить бетонные работы в зимний период.

Минусовая температура отрицательно сказывается на гидратации бетонной смеси. Основная задача зимнего бетонирования — сохранение влаги и поддержка нужного температурного режима для оптимального схватывания бетона. Сегодня мы рассмотрим несложные приёмы, позволяющие проводить бетонные работы в зимний период.

Зимнее бетонирование

  • Способы прогрева бетона в домашних условиях
  • Подготовка к прогреву
  • Подключение и прогрев

Географическое положение нашей страны диктует свои правила и технологии на все виды строительных работ, проводимых в холодное время года. С повышением отрицательных температур бетонные работы возможны лишь на тех площадках, где заранее заложена техническая возможность электропрогрева или другого вида прогрева бетонной смеси. Как вы уже догадались, речь идет о крупных строительных площадках, где независимо от погодных условий бетон должен литься в строго определенные сроки.

Минусовая температура отрицательно сказывается на гидратации (срок набора прочности) бетонной смеси. Давайте вспомним, из чего она состоит: цемент, песок, вода и щебень. Вода — это катализатор для химической реакции процесса схватывания бетона. При отрицательной температуре происходит вымерзание влаги, которая крайне необходима для процесса набора прочности, потеря прочности бетона ставит под угрозу все дальнейшие виды работ.

Основная задача зимнего бетонирования — это сохранение влаги и поддержка нужного температурного режима для оптимального схватывания бетона. Если влага в бетонной смеси закристаллизовалась, то этот бетон уже не спасти, и не стоит ждать оттепели — этот процесс необратим.

Рекомендуемые нормативы зимнего бетонирования:

  1. Оптимальная температура для схватывания бетона +10…+20 °C.
  2. При температуре -20…+10 °C необходимо принимать меры для нормальной гидратации бетона.
  3. При опускании температуры ниже отметки -20 °C все виды бетонных работ запрещены.

Способы прогрева бетона в домашних условиях

При температуре 0…+10 °C допускается работа с бетоном при условии добавления присадок пластификаторов, которые не дают смеси потерять нужный набор прочности. В зависимости от температуры окружающей среды присадка разводится строго в пропорции, указанной в прилагаемой инструкции. Купить антиморозную присадку можно в любом строительном магазине.

Недостаток пластификаторов — это замедленный набор прочности, если при +17 °C бетон набирает свою марочную прочность за 7 дней, то при +7 °С с использованием пластификаторов процесс может затянуться до 30 дней. Для того чтобы ускорить схватывание бетона, после заливки его необходимо утеплить подручными средствами, которые вы легко найдете в своем хозяйстве. Если заливается бетонная плита, желательно засыпать её древесными опилками, что сократит процесс гидратации почти вдвое. 

 В качестве утеплителя прекрасно подходит пенопласт и пенофлекс, но покупать его для одной заливки не слишком рентабельно. Гораздо дешевле купить пенопластовую крошку и засыпать ей плиту, для того, чтобы легкую крошку не сдувало ветром, её необходимо накрыть клеенкой или брезентом, прижав его по периметру заливаемой плиты.

Колонны и стены защищены опалубкой, но все же не будет лишним накрыть открытые участки бетона той же клеенкой или брезентом. Во время набора прочности бетона происходит химическая реакция, благодаря которой сама бетонная смесь выделяет некоторое количество тепла, которое необходимо сохранить дополнительными утеплителями.

Если столбик термометра опустился ниже нуля, то выделяемого тепла уже недостаточно. На промышленных стройках для прогрева бетона при минусовых температурах используют специальные трансформаторы, посредством которых греют бетон нагревательными проводами.

Покупать специальный трансформатор для того, чтобы залить в мороз пару кубов бетона, затея не слишком хорошая. В качестве такого трансформатора вполне реально использовать обычный сварочный трансформатор на 150–200 А. Ниже приведен список материалов, необходимых для прогрева небольшой плиты сварочным аппаратом:

  1. Сварочный аппарат 150–200 ампер.
  2. Провод ПНСВ 1,5мм.
  3. Одинарный алюминиевый провод АВВГ 1×2,5мм.
  4. Изолента ХБ (черная).
  5. Токовые клещи.

Подготовка к прогреву

Греющий провод ПНСВ необходимо разрезать на куски длиной в 17–18 метров. Полученные отрезки (петли) равномерно укладываем и подвязываем по всему арматурному каркасу заливаемой конструкции. Закладываем петли таким образом, чтобы после заливки они находились чуть выше середины плиты, если заливается колонна или стена, слой бетона над петлями должен быть не менее 4 см. Подвязывать греющий провод лучше всего изолированным алюминиевым проводом.

Он должен идти не в натяжку, в идеале его нужно расположить в волнообразном порядке. Расстояние между петлями, в зависимости от температуры воздуха, колеблется от 10 до 40 см. Чем ниже минусовая температура, тем меньше расстояние между петлями. Количество прогревочных петель зависит от мощности сварочного аппарата. Одна петля потребляет 17–25 ампер, значит, 6–8 прогревочных петель — это максимум, что вытянет сварочный аппарат на 250 ампер.

При укладке петель важно маркировать концы, как вариант, на один конец каждой петли наматываем полоску изоленты, а второй конец оставляем свободным.

После того как петли уложены и подвязаны, нужно нарастить на них алюминиевые концы, которые потом подключаются к аппарату. Длина холодных концов определяется месторасположением самого сварочного аппарата, но не более 8 метров. Сращиваем петлю и холодный конец при помощи скрутки длиной в 4–5 см. Тщательно изолируем скрутку ХБ-изолентой и укладываем её с таким расчетом, чтобы после заливки она осталась в бетоне, так как на воздухе скрутка сгорит. Маркировку изолентой нужно перенести на присоединяемый холодный конец петли.

Подключение и прогрев

После заливки все холодные концы нужно подключить к сварочному аппарату, концы с маркировкой и без сажаем на разные полюса аппарата. После того как все подключено, проверяем всю схему прогрева и включаем аппарат на минимальной нагрузке регулятора мощности.

Токовыми клещами меряем каждую петлю в отдельности, норма 12–14 ампер. Через час добавляем половину запаса мощности аппарата, через два часа выкручиваем регулятор полностью. Очень важно равномерно добавлять амперы на прогревочные петли, на каждой петле должно показывать не более 25 ампер. При температуре -10 °C 20 ампер на петле обеспечивают нормальную температуру, необходимую для схватывания бетона. По мере схватывания бетона ампераж петли падает, что дает возможность постепенно его увеличивать на сварочном аппарате.

Перед тем как увеличить, смотрим, упало или нет значение на самих петлях. Если ампераж не изменился с последней проверки, то ждем, когда он упадет хотя бы на 10%, и лишь после этого повышаем ток.

Время прогрева зависит от объема заливки и температуры окружающего воздуха. Так же как и в бетонировании с присадками, дополнительно утепляем заливаемую конструкцию. При морозе до 10 градусов достаточно 48 часов для нормальной гидратации бетона. После того как прогревочные петли отключены, дополнительные утеплители остаются еще минимум 7 дней.

Не стоит слишком нагревать бетон, так как это чревато излишним испарением влаги, что в последствии приведет к образованию трещин и потери прочности бетона. Плита под утеплителем должна быть чуть теплой и не более того. Прогрев бетона сварочным аппаратом в домашних условиях требует повышенных мер электробезопасности и должен выполнятся лишь при наличии необходимого запаса знаний электротехники и профессиональных навыков работы со сварочным аппаратом.

При отсутствии сварочного аппарата можно использовать старый способ прогрева — «тепловой шатер». При заливке небольших конструкций над ними возводится палатка из брезента или фанеры, воздух в которой греется с помощью тепловых пушек или газовых обогревателей.

Хорошо зарекомендовали себя при таком методе обогрева «Чудо-печки», работающие на дизельном топливе. При экономичном потреблении топлива (2 л на 12 часов) одна печь прогревает 10–15 кубов воздуха теплового шатра до нужной температуры гидратации бетона. опубликовано econet.ru  

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

При какой температуре можно заливать фундамент осенью и зимой?

Можно ли заливать фундамент зимой? Этот вопрос среди новичков в строительстве встречается чаще всего.

Законсервированный на зиму фундамент

Заливка фундамента зимой вполне возможна, одна она несет в себе некоторые нагрузки на конструкцию и может привести к череде отрицательных воздействий. Поэтому заливать фундамент зимой, осенью или даже ранней весной нужно осторожно, с соблюдением всех необходимых правил и рекомендаций. Только так в холодное время года и действуют профессиональные строители.

О каких рекомендациях идет речь — разберем ниже.

Влияние температуры на состояние бетона

Разберемся с тем, почему существует убеждение, что делать фундамент надо только в теплое время года и никак иначе.

Убеждение это обосновано массой научной литературы и личным опытом людей. Дело все в особенности монолитных конструкций.

Стандартный монолитный бетон нельзя эксплуатировать, пока он полностью не застынет. Процесс схватывания или застывания занимает приличное время. Как правило, полностью твердеет конструкция на 15 день, а на 25 день ее уже можно эксплуатировать на полную, то есть передавать на нее рабочие нагрузки.

Однако устройство стандартной строительной площадки не дает нам возможности при бетонировании защитить конструкцию от внешних воздействий должным образом. В летнее время года, когда про минусовую температуру даже не вспоминают, никаких проблем в этом плане у строителей не образуется.

Другое дело — строительство фундамента зимой, когда минусовая температура или настоящий суровый мороз существенно сказывается на качестве бетона.

Мороз действует на фундамент при бетонировании своеобразным способом. Как вы наверняка знаете, в жидком виде монолитный раствор являет собой смесь цемента, песка, гравия и воды.

Вода является связующим в этой формуле, именно она, вступая в контакт с цементом, провоцирует специальную химическую реакцию. Дальше раствор застывает, вода — испаряется. Во время застывания конструкцию надо оставить в покое.

Подготовка к прогреву бетонной плиты электродами

Если же на улице мороз, то просто оставить конструкцию не получится. В мороз вода леденеет. Леденеет она как на улице, превращая лужи в замерзшие зеркала льда, так и внутри бетонной конструкции. Мелкие микрокристаллики льда или даже целые замерзшие льдины размерами с мобильный телефон вполне могут образоваться внутри бетонного блока, тем самым подрывая его прочность.

После отступления холодов вода растопится и испариться, однако легче от этого не станет. На месте замерзшего льда останутся пустоты средних и малых размеров. Наличие пустот провоцирует появление трещин, как только на конструкцию подадут рабочие нагрузки.

Оставить разрушенный зимними морозами фундамент просто так – значит преднамеренно рисковать.

к оглавлению ↑

Температурный режим

Так при какой температуре можно заливать фундамент? Наверняка спросите вы.

Температурный режим делится на несколько групп. Отметим их все, а затем разберем по отдельности.

Итак, существуют следующие температурные режимы:

  • неблагоприятный;
  • умеренный;
  • благоприятный.

Неблагоприятный температурный режим, как правило, регистрируется в зимнем периоде, когда на улице настоящий мороз. По большому счету, делать бетонные конструкции в минусы на улице вообще нельзя. Если конечно вы не позаботились о предварительной подготовке.

Как только температура снижается до минусовой отметки и настает настоящий мороз, работы следует реорганизовать, нагрузки перераспределить и применить специальное оборудование, с помощью которого удастся сделать свою работу даже в экстремальных условиях.

Умеренный температурный режим колеблется от показателей +4 градуса и до ноля. Такая температура чаще всего бывает осенью и ранней весной. В этом режиме делать бетонные конструкции еще можно, но надо быть осторожным и не оставлять после себя вскрытые элементы, по крайней мере на ночь. Однако в большинстве случаев (если ночью не ударит мороз) достаточно обойтись минимальными мерами защиты, к примеру, накрывать опалубку тканью.

Благоприятная температура в зимнем периоде встречается крайне редко, особенно в нашей климатической зоне. Речь идет о температуре выше +6 градусов. В таком случае никакие ограничения строителям не ставятся и они вольны предпринимать при бетонировании монолитных конструкций те шаги, которые считают нужными.

к оглавлению ↑

Что делать зимой, если надо залить основание?

Что же делать строителям в зимнее время года? Особенно тем, кто намеревается осуществить устройство фундамента своими руками? Ведь зимние морозы – настоящее препятствие.

Можно конечно закрыть стройку пока мороз не отступит. Консервация фундамента на зиму – вполне действенный и довольно популярный вариант. Но ситуации ведь бывают разные.

Далеко не всегда мороз на улице начинается исключительно в зимнем периоде. Иногда он начинается еще осенью и держится долгое время, даже после наступления весны. К тому же, как мы уже отметили выше, не так страшен единичный мороз, как сами колебания уровня температуры.

Фундамент ведь стынет не за день и не за два. В лучшем случае необходимо, чтобы после его заливки на улице плюсовая температура держалась минимум две недели. И даже после этого нужно быть осторожным.

Качественный тепляк для бетонного раствора

Что же делать всем тем людям, цель которых состоит в бетонировании фундамента бани, частного дома или любой другой конструкции? Не откладывать же строительство на неопределенный период.

К счастью, современные технологии, применяемые при бетонировании фундаментов, позволяют эффективно и качественно работать даже после наступления настоящих морозов.

Существуют такие решения проблемы минусовых температур:

  1. Добавление пластификаторов и большего количества цемента.
  2. Прогрев бетона.
  3. Сооружение и монтаж тепляков.

Каждый вариант предусматривает свой температурный режим и свой подход. Первый вариант, самый простой, Последний – самый сложный. На сооружение и монтаж тепляков уходит много времени и сил, но в некоторых ситуациях оно того стоит.

Рассматривать эти способы мы будем на примере строительства бани. Бани очень часто возводят зимой, так как строение это небольшое и его установка доставляет минимум неудобств, даже если вы действуете исключительно своими руками. Конструкцию бани чаще всего кладут на ленточный фундамент, в чем есть свои плюсы. Но бывает и по-другому, когда стены бани монтируют на сваи, используя в качестве несущей конструкции свайный винтовой фундамент. О нем тоже упомянем.

к оглавлению ↑

Улучшение качества раствора

Самое простое решение – улучшить бетонный раствор. Не самое дешевое, конечно, но поверьте, по сравнению с другими вариантами, вы точно выиграете.

Плюсы такого подхода очевидны. Минимальная трудоемкость процесса укрепления конструкции сводится к добавлению большего количества цемента, закупке цемента высшей марки, морозостойкого цемента и т.д.

Чем больше цемента, тем быстрее раствор схватывается и тем быстрее он стынет. Если на улице нет постоянной зимней температуры, или она колеблется, то повышаясь от +5 градусов, то снижаясь до легких минусов, то хватит и этого решения.

Бетон схватится еще в момент заливки, дальше его достаточно закрыть тканью и оставить на ночь. В большинстве случаев этого более чем достаточно. Все рассматриваемые процессы можно и нужно выполнять своими руками.

Электроды для прогрева ленты фундамента

Не менее полезный способ – добавление пластификаторов. Пластификаторы – специальные химические вещества, выполняющие самые разные задачи. С их помощью осуществляется естественная гидроизоляция фундамента зимой, его укрепления и ускорения рабочих процессов.

Распространенные нынче на рынке марки морозостойкого цемента как раз и состоят из пластификаторов примерно на 10%.

Вариант с повышением морозостойкости раствора хорош, когда холодное зимнее время года еще не наступило в полной мере. В настоящие морозы от таких решений толку мало.

к оглавлению ↑

Прогрев бетона

Прогрев бетона предусматривает несколько иной способ действия. Здесь вам потребуется нагревательная установка, работающая на электричестве. Специальные электроды погружают в незастывший ленточный или свайный фундаменты (используется установка вообще в любых железобетонных конструкциях, исключение  — монтаж винтовых свай), а дальше осуществляется их прогрев.

Прогрев электродов повышает температуру внутри бетона и держит ее на приемлемом уровне столько времени, сколько вам потребуется.

Качественный прогрев обходится дорого. Сама установка стоит денег, прогрев бетона требуется большого количества электроэнергии, рабочим тоже нужно заплатить, своими руками вы работу не завершите.

Однако прогрев электродами дает возможность сделать свое дело даже зимой, когда на улице твердые минусы и монтаж конструкций иными способами невозможен. Даже после преодоления критической отметки прогрев бетонной смеси остается вполне действенным.

к оглавлению ↑

Пример сборки фундамента зимой (видео)

к оглавлению ↑

Сборка тепляка

При заливке массивных конструкций, например, формируя ленточный фундамент под крупный частный дом, рекомендуется сделать что-то вроде теплицы для бетона.

Строители называют теплицы для раствора тепляками, а сам процесс именуют не иначе как монтаж тепляков.

Конструкция тепляков сильно напоминает конструкцию обычной теплицы для овощей. Разве что поверхность тепляков прочнее, каркас надежнее, да и весит он намного больше стандартной  теплицы.

Монтаж тепляков – дело дорогостоящее. Своими руками заниматься им мы не рекомендуем, разве что вы собираетесь заливать фундамент для бани или любого другого мелкого строения.

к оглавлению ↑

Альтернативный вариант: использование свайного основания

Альтернативой всем этим решениям наверняка станет монтаж оснований из винтовых свай. Монтаж винтовых свай отличается от заливки стандартного фундамента сразу по нескольким причинам.

Для винтовых свай если и нужно, то минимальное количество раствора, да и тот быстро стынет. Несущая способность винтовых свай не слишком большая, но для монтажа той же бани ее хватит с лихвой.

Установка винтовых свай ведется в любой тип грунта, даже промерзший. Монтаж винтовых свай осуществляется достаточно быстро – усадить стены бани на каркас из свай можно за считаные дни. То есть достаточно простой поймать благоприятный момент и заняться интенсивным монтажом винтовых стержней, а затем посадкой на них бани и дело сделано.

Тот же самый процесс при заливке монолита без использования винтовых свай, занял бы у вас, по меньшей мере, неделю активной работы и еще месяц ожидания.

Ложные неисправности отопителя и как их избежать

  • Веб-интерфейс покажет состояние нагревателя как «ошибка» вместо «активен».
  • PanelDue покажет текущую температуру нагревателя на фиолетовом фоне.
  • Будет сгенерировано сообщение об ошибке с описанием причины неисправности. Перейдите на страницу консоли DuetWebControl или PanelDue, чтобы увидеть сообщение.
  • Нагреватель прекратит нагрев, и его нельзя будет снова включить, пока вы не перезапустите обогреватель.

Сообщение в этом случае: «Температура растет намного медленнее, чем ожидаемый x.xC / sec». Эта неисправность возникает, если скорость повышения температуры составляет менее 75% от значения, ожидаемого от модели нагревателя, определенной M307, и это состояние сохраняется более 5 секунд. В версии микропрограммы 1.15d и более поздних допускается дополнительный запас 0,25C / сек. Чтобы избежать этих неисправностей:

  • Запустите настройку этого нагревателя, если вы еще этого не сделали, и скопируйте полученные значения в команду M307 в config.грамм. См. Https: //duet3d.com/wiki/Tuning_the_heate ….
  • Если ожидаемое повышение температуры в сообщении составляет 0,0C / сек или какое-либо другое очень низкое значение, обновите прошивку до версии 1.15d или более поздней.
  • Убедитесь, что при измерении температуры нет чрезмерного шума. График температуры, показанный в DuetWebControl, должен быть плавным.

В этом случае отображается сообщение «слишком большой скачок температуры» или «превышение температуры превышает 10,0 ° C». Эта ошибка возникает, если температура упала в пределах 2.5 ° C от заданной температуры, но впоследствии отклонилась от заданной температуры более чем на 10 ° C более чем на 5 секунд. Чтобы избежать этих неисправностей:

  • Убедитесь, что нагреватель поддерживает стабильную температуру без больших отклонений. Если вы используете ручные параметры PID, вам может потребоваться их изменить. Или вы можете позволить автоматической настройке установить параметры ПИД-регулятора за вас.
  • Очень мощный охлаждающий вентилятор для печати может вызвать внезапное падение температуры сопла, либо когда оно включается в конце первого слоя, либо впоследствии, если печать отклоняет воздух на блок нагревателя сопла.Снижение температуры на 10 ° C может вызвать трудности при экструзии, а также неисправность нагревателя. Убедитесь, что вентилятор охлаждения принтера направлен на отпечаток, а не на блок нагревателя. Попробуйте изолировать блок нагревателя силиконовой втулкой или каптоновой лентой и / или используйте более низкую скорость вентилятора в настройках M226.
  • Убедитесь, что при измерении температуры нет чрезмерного шума. График температуры, показанный в DuetWebControl, должен быть плавным.
  • Если ничего не помогает, в версиях прошивки 1.15e и более поздних версий вы можете использовать команду M570 для увеличения допустимого отклонения температуры и / или времени срабатывания неисправности. См. Http: //reprap.org/wiki/G-code#M570: _Conf ….

В этом случае отображается сообщение «Автоматическая настройка отменена, поскольку температура не увеличивается». Это происходит, когда температура не увеличилась как минимум на 3 ° C в течение 30 секунд + настроенное время простоя нагревателя. Это может произойти на станине с большой тепловой массой и слабым нагревателем. Чтобы избежать этих неисправностей:

  • Если вы используете прошивку старше 1.18, используйте более высокий P-фактор во время настройки. Вы можете попробовать P1.0 для подогревателя кровати.
  • Вы также можете временно увеличить сконфигурированное мертвое время для этого нагревателя. Например, отправка M307 H0 D60 перед отправкой команды настройки M303 увеличит мертвое время нагревателя 0 до 60 секунд.

Отправьте M562 P #, где # — номер нагревателя. В последней версии прошивки вы можете отправить M562 без параметров для сброса всех нагревателей, находящихся в состоянии неисправности.

Gcode M143 ограничивает температуру предварительно настроенным пределом.Ошибка нагревателя, если температура выше этого предела. Установите его в config, g

Значения по умолчанию зависят от версии прошивки:

300 ° C до версии RepRapFirmware версии 1.13 и 262 ° C с версии 1.13. В RepRapFirmware 1.17 максимальные температуры по умолчанию составляли 262 ° C для экструдеров и 125 ° C для станины. В более поздних версиях максимальная температура нагревателя по умолчанию составляет 290 ° C, чтобы можно было затянуть горячий конец до 285 ° C в соответствии с рекомендацией E3D.

Как измерить температуру бесконтактно

Как измерить температуру объекта, не касаясь его? Какой датчик следует использовать? Насколько точны измерения?

Узнайте все это и многое другое из этого краткого введения в инфракрасную термометрию.

Больше не нужно прикасаться к объекту зондом, чтобы измерить его температуру. Бесконтактные инфракрасные датчики температуры (также известные как пирометры) способны измерять температуру поверхности с гораздо более быстрым временем отклика, чем термопары, и с аналогичной или лучшей точностью.

Когда следует использовать инфракрасный датчик температуры?

Иногда вместо контактной термопары предпочтительнее использовать бесконтактный датчик. Ситуации включают:

  • Цель движется. Катящиеся или трущиеся термопары изнашиваются, а инфракрасные пирометры — нет.
  • Вам нужен быстрый ответ . Контактным датчикам требуется время, чтобы нагреться, но инфракрасные датчики температуры выдают показания за доли секунды.
  • На мишени высокое напряжение. Бесконтактные датчики можно размещать на безопасном расстоянии от проводов, чтобы избежать образования электрической дуги.
  • Мишень вибрирует. Пирометр можно установить в другом месте, где нет вибрации.
  • Мишень не может быть затронута по санитарным причинам. Нет необходимости чистить инфракрасный датчик температуры после каждого измерения, что делает его идеальным для пищевой и фармацевтической промышленности.

Как они работают?

Каждый объект на Земле постоянно излучает энергию в виде электромагнитного излучения: мебель и стены в комнате вокруг вас, еда, которую вы едите, даже ваше собственное тело. При температурах, которые мы видим в повседневных промышленных применениях, энергия находится в инфракрасной (ИК) части электромагнитного спектра.

Чем горячее объект, тем больше излучения. Инфракрасные датчики температуры измеряют интенсивность этой энергии и преобразуют ее в значимые показания температуры.

Время отклика инфракрасного датчика температуры составляет доли секунды по сравнению с многими секундами или даже минутами для контактного датчика.

Как выбрать подходящий датчик?

Выбор правильного датчика будет зависеть от измеряемого материала, условий окружающей среды, в которых используется датчик, и того, как вы хотите использовать измеренную температуру.Вот что следует учитывать при выборе подходящего датчика:

Целевой материал и состояние

Примеры материалов с высоким коэффициентом излучения. Подобные материалы легко измерить с помощью ИК-пирометров общего назначения.

Большинство материалов не только излучают инфракрасное излучение, но и в той или иной степени обладают отражающей способностью. Блестящая металлическая поверхность будет отражать больше ИК-энергии, чем матовая окрашенная поверхность. Датчик должен знать, сколько энергии, которую он «видит», было излучено объектом в результате его собственной температуры.Это делается с помощью настройки коэффициента излучения датчика.

Отражающие металлические поверхности сложнее измерить с помощью инфракрасных датчиков температуры. Если поверхность не может быть окрашена или покрыта, чтобы сделать ее неотражающей, следует использовать коротковолновый датчик.

Коэффициент излучения противоположен отражательной способности: неотражающая поверхность будет иметь высокий коэффициент излучения. Дерево, бумага, толстый пластик, продукты питания, вода, асфальт, резина и окрашенные поверхности — все они имеют высокий коэффициент излучения.Эти материалы можно легко измерить с помощью простых универсальных датчиков с фиксированной настройкой коэффициента излучения (например, PyroCouple), тогда как для отражающих материалов требуется датчик с регулируемой настройкой коэффициента излучения, а иногда и с короткой длиной волны измерения для получения точных результатов.

Для отражающих металлов самый простой способ добиться хороших результатов — сделать поверхность неотражающей, покрасив ее или покрыв ее другим материалом, если это возможно. Но если нет, вы все равно можете получить хорошие показания, если выберете правильный датчик.Свяжитесь с Calex для получения совета.

Размер области измерения

Пирометр измеряет среднюю температуру области целевой поверхности, и размер этой области зависит от двух вещей: оптики датчика и расстояния между датчиком и целью. Выберите оптику и расстояние измерения таким образом, чтобы точка измерения была меньше цели.

Температура окружающей среды

Проверьте температуру воздуха в том месте, где будет расположен датчик, и убедитесь, что она находится в пределах рабочих температур датчика.Большинство датчиков общего назначения могут использоваться при температуре до 70 ° C (в зависимости от модели), однако для более высоких температур окружающей среды до 200 ° C доступны модели с охлаждением, для высоких температур или с оптоволоконным кабелем.

Препятствия

Пар, дым, пыль, пламя и оборудование в поле зрения датчика могут повлиять на точность показаний температуры. Их следует по возможности избегать. Если воздух кажется чистым, вы легко сможете добиться хороших результатов.

Тип выхода

Что вы хотите сделать с измерением температуры? Доступны датчики с температурным дисплеем, аналоговыми или цифровыми выходами, сигнализацией и регистрацией данных.

Насколько они точны?

Указанная точность для большинства инфракрасных датчиков температуры Calex находится в пределах +/- 1 ° C или 1%.

В промышленности для обеспечения стабильного качества производимого продукта повторяемость обычно важнее точности, а для большинства наших датчиков она составляет +/- 0,5 ° C или 0,5%.

Хотя некоторые контактные датчики могут претендовать на более высокую точность, чем эта, часто бывает труднее получить хорошие показания из-за плохого теплового контакта и потерь тепла в воздух, и в результате точность системы часто намного хуже.Поскольку инфракрасные датчики температуры обнаруживают инфракрасную энергию, излучаемую непосредственно поверхностью, ни один из этих факторов не влияет на измерения.

Помощь в выборе пирометра

Бесконтактные датчики температуры имеют много преимуществ перед контактными датчиками и позволяют измерять температуру там, где раньше это было невозможно.

Сообщите нам, что вам нужно от инфракрасного датчика температуры, и мы поможем вам выбрать подходящую модель.

советов по предотвращению обморожений при минусовых температурах — ScienceDaily

На этой неделе на большей части территории страны обрушиваются суровые температуры, но холодная погода — не повод сидеть дома в течение долгих зимних месяцев.Если вы все-таки выйдете на улицу подышать свежим воздухом и потренироваться, обязательно защитите себя от обморожений. Когда ткани тела обморожены, клетки кожи повреждаются — иногда навсегда. Поэтому Американская академия хирургов-ортопедов (AAOS) предлагает несколько рекомендаций, которые помогут защитить вашу кожу от холода.

«Если температура опускается ниже 20 градусов по Фаренгейту и ветер дует со скоростью 20 миль в час или более, требуется всего несколько минут, чтобы обнаженная кожа стала обмороженной», — говорит Тайдзун Баксамуса, доктор медицины, представитель AAOS.«Ваши руки, пальцы, ступни, пальцы ног и уши особенно уязвимы, поэтому вам нужно проявлять особую осторожность, защищая их».

Обмороженные участки могут казаться онемевшими, твердыми и замороженными, а также могут казаться восковыми, белыми или сероватыми. Такие симптомы, как чувствительность к холоду, онемение или хроническая боль, могут сохраняться в течение многих лет после случая обморожения; в крайних случаях отмороженная ткань может быть необратимо повреждена и ее необходимо ампутировать.

AAOS предлагает следующие советы по предотвращению обморожения:

Одевайтесь соответственно.

  • Легкая свободная многослойная одежда обеспечивает как вентиляцию, так и изоляцию. Украсьте свой наряд водоотталкивающей (не водонепроницаемой) тканью.
  • Кроме того, проверьте, нет ли в вашей одежде зазоров (например, между перчаткой и рукавом), которые могут подвергать голую кожу воздействию холода.

Соблюдайте особую осторожность, чтобы защитить голову, руки и ноги. Значительная потеря тепла происходит через кожу головы, поэтому головные уборы жизненно необходимы.

  • Варежки теплее перчаток, а две пары носков (шерсть поверх легкого хлопка) помогут согреть ноги.
  • Если вы планируете длительное время находиться на холоде, не пейте и не курите. Алкоголь, кофеин и никотин делают кожу более подверженной термическим повреждениям.
  • Если вы промокли, пройдите внутрь и как можно скорее снимите мокрую одежду.

Проверяйте себя примерно каждые полчаса на предмет признаков обморожения. Если чувствуете онемение пальцев ног, ушей или других частей тела, залезьте внутрь.

Если вы все же обморожены, обратитесь за медицинской помощью.Если вы не можете сразу же обратиться к врачу, следуйте этим советам, чтобы предотвратить дальнейшие травмы:

  • Как можно скорее попасть в теплую комнату и обратиться за медицинской помощью. Можно пить теплые напитки, например, бульон или чай.
  • Обеспечьте отдых травмированным участкам (например, избегайте ходьбы на обмороженных ногах) и слегка приподнимите их.
  • Снимите мокрую или ограничивающую одежду.
  • Согрейте пораженный участок, погрузив его в теплую (НЕ ГОРЯЧУЮ) воду не менее чем на 30–45 минут или до тех пор, пока он не станет теплым и ощущение не вернется.Во время согревания вы можете почувствовать сильную боль, а травмированный участок может опухнуть и изменить цвет.
  • Не делайте ничего, что может еще больше повредить отмороженные ткани. Не трогайте волдыри и накрывайте их стерильной или чистой тканью, пока вас не осмотрит врач.
  • Не трите эту область руками, снегом или чем-либо еще.
  • Не начинайте согревать пораженный участок, если есть вероятность, что он снова подвергнется холоду.
  • Не используйте сухое тепло, например, от грелки, солнечной лампы, огня или радиатора, чтобы попытаться согреть место.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*