Заливка перекрытий бетоном: Заливка монолитной плиты перекрытия. Стоимость устройства монолитных бетонных перекрытий

Заливка монолитной плиты перекрытия. Стоимость устройства монолитных бетонных перекрытий

Перекрытие бетонное загородного дома 

Строительство ленточного фундамента 

Монолитный ленточный фундамент 

Фундамент ленточный монолитный железобетонный 

Строительство фундамента под дом 

Фундамент загородного дома 

Устройство котлована 

Утепленная шведская плита 

Уплотнение основания котлована 

Разработка котлованов 

Стойки опалубки монолитного перекрытия 

Котлован для фундамента 

Обратная засыпка котлована 

Строительство фундаментов 

Строительство фундамента дома 

Перекрытие монолитное загородного дома из газобетона 

Монолитный подвал загородного дома с бассейном 

Армирование монолитных конструкций подвала 

Монолитная железобетонная чаша бассейна загородного дома 

Плитный фундамент 

Котлован фундамента загородного дома 

Монолитная плита 

Строительство фундаментов с подвалом 

Строительство фундаментов частных домов 

Фундамент загородного дома 

Плита ямы гаража 

Шведская плита фундамент 

Стены ямы гаража — армирование 

Шведская плита под гараж 

Монолитный фундамент 

Плита перекрытия загородного дома 

Фундамент монолитная плита 

Монолитное перекрытие загородного дома бетонирование 

Плита перекрытия загородного дома 

Монолитное бетонное перекрытие гаража — опалубка 

Монолитное бетонное перекрытие гаража — армирование 

Строительство монолитного фундамента 

Фундамент для дома из газобетона 

Фундамент плита под дом из газобетона 

Опалубка монолитной чаши бассейна 

Монолитная фундаментная плита 

Колонны монолитные железобетонные — опалубка и армирование 

Столбчатый фундамент загородного дома 

Опалубка монолитных колонн коттеджа 

Монолитные колонны загородного дома 

Геодезист на разметке фундамента загородного дома 

Бетонирование колонн загородного дома 

Фундамент ленточный загородного дома 

Строительство монолитного каркаса загородного дома 

Монолитная плита перекрытия 

Монолитный фундамент под ключ 

Строительство плиты перекрытия 

Лестница монолитная загородного дома 

Устройство плиты перекрытия 

Плита перекрытия строительство 

Шведский теплый плитный фундамент 

Шведская фундаментная плита 

Армирование плиты перекрытия 

Фундамент УШП утепленная шведская плита 

Монолитное перекрытие 

Монолитные фундаменты для домов 

Строительство монолитных домов 

Строительство домов монолитных домов 

Фундамент под дом из газобетона 

Монолитный каркас частного дома 

Монолитный дом под ключ 

Строительство монолитного каркаса частного дома 

Перекрытие монолитное частного дома 

Монолитный каркас строительство 

Монолитно каркасный дом 

Монолитный каркас коттеджа 

Фундамент с ростверком 

Армирование монолитного перекрытия 

Железобетонный каркас частного дома 

Теплая шведская плита 

Фундамент утепленная шведская плита 

Строительство монолитного каркаса коттеджа 

Железобетонный каркас загородного дома 

Железобетонный каркас коттеджа 

Железобетонный каркас строительство 

Монолитный загородный дом 

Монолитное строительство коттеджей 

Строительство коттеджей монолит 

Монолитный коттедж 

Монолитная жб плита фундамент 

Строительство подвалов 

Подвал частного дома 

Подвал загородного дома 

Монолитная плита под дом 

Строительство подвала частного дома 

Устройство монолитной плиты фундамента 

Строительство фундамента загородного дома 

Устройство котлована под цокольный этаж 

Монолитная плита под ключ 

Устройство монолитной фундаментной плиты 

Строительство цокольного этажа частного дома 

Строительство стен цокольного этажа 

Армирование цокольного этажа 

Строительство цокольного этажа коттеджа 

Цокольный этаж для загородного дома 

Строительство монолитных стен 

Строительство железобетонных стен 

Строительство жб стен 

Строительство стен цокольного этажа 

Монолитный плитный фундамент 

Стены цокольного этажа 

Строительство плитного фундамента с ребрами жесткости вниз 

Строительство цокольного этажа 

Строительство цокольного этажа дома 

Цокольный этаж для коттеджа 

Строительство монолитных бассейнов 

Строительство подвалов частных домов 

Строительство плитного фундамента 

Строительство монолитных цокольных этажей 

Строительство монолитных подвалов 

Монолитное строительство 

Строительство монолитных перекрытий 

Строительство монолитных домов 

Строительство монолитных конструкций 

Строительство цокольных этажей 

Монолитные работы 

Строительство домов монолитных домов 

Бетонные работы 

Строительство монолитных конструкций 

Строительство перекрытий монолит 

Цокольный этаж для частного дома 

Устройство монолитных перекрытий 

Строительство цокольного этажа загородного дома 

Устройство плитного фундамента для частного дома 

Подвал под монолитным фундаментом 

Бетонирование монолитных перекрытий 

Подвал под монолитным фундаментом 

Устройство монолитного перекрытия 

Строительство железобетонных перекрытий 

Строительство монолитных фундаментов 

Строительство монолитных лестниц 

Стены подвального этажа монолитные 

Цокольный этаж в частном доме 

Монолитные железобетонные перекрытия 

Армирование монолитного фундамента 

Фундамент монолитного подвала 

Стены монолитного подвала 

Подвал с чашей бассейна 

Плита с ребрами вверх 

Плитный фундамент цокольного этажа 

Плита с гидроизоляцией 

Стены монолитные цокольного этажа 

Перекрытие монолитное коттеджа 

Колонны для дома из газобетона 

Плита перекрытия дома 

Утепленный цокольный этаж 

Колонны для монолитного каркаса 

Дом из газобетона с монолитным каркасом 

Опалубка монолитного перекрытия 

Армирование монолитного перекрытия 

Монолитный каркас для дома 

Фундамент плита с ребрами вниз 

Строительство монолитного каркаса 

Опалубка плиты перекрытия 

Монолитный каркас для дома из блоков 

Монолитный каркас на цокольном этаже 

Строительство дома с монолитным каркасом 

Монолитная лестница частного дома 

Ленточный фундамент загородного дома 

Плита фундамента 

Монолитный цокольный этаж 

Опалубка стен цокольного этажа 

Фундамент плитный 

Монолитные стены 

Фундамент для дома из газобетона 

Фундамент для монолитного каркаса 

Показать еще

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

1. Монолитная плита перекрытия своими руками
2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

1. Монолитная плита перекрытия своими руками
2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Заливка плиты перекрытия своими руками

Ремонт или строительство своими руками, как правило, помогает сэкономить приличную сумму денег, при условии, что все делается с соблюдением норм и правил строительства.

Схема утепления плиты перекрытия.

Опалубка своими руками поможет не только сэкономить энную сумму денег, но и гарантирует качество. Для этого необходимы определенные знания, которые помогут залить перекрытия своими руками. Единственный минус в данном случае – это то, что опалубку придется устанавливать по всей площади дома.

Опалубка, сделанная своими руками, это еще и выход из ситуации, когда невозможно или крайне трудно вызвать кран и уложить заводскую плиту, например, если строительство идет далеко за пределами города.

Преимущества конструкций

Схема монолитного перекрытия.

Монолитное перекрытие обладает рядом преимуществ: помимо того что оно прочнее, чем деревянное, его можно сделать нестандартных размеров, опорой для него могут быть не только стены, но и колонны.

При этом лучше всего заказать готовый бетонный раствор, который прошел контроль качества и в нем есть соответствующие наполнители, улучшающие само качество бетона и не дающие ему расслаиваться, на заводе. При этом необходимо использовать класс прочности с маркой В20-В30 (М-250, М-400), морозостойкость не ниже F50.

В случае если монолитное перекрытие делается для второго или третьего этажа, то не обойтись без бетононасоса, кидать бетон лопатой или по желобам – не только утомительное занятие, но оно еще и скажется на качестве перекрытия.

Заливая бетоном плиту перекрытия своими руками, следует учесть, что опалубка должна быть крепкой и надежной. Вес мокрого бетона с наполнителями около 500 кг на 1 м кв., потому от того, насколько прочна опалубка, зависит и внешний вид перекрытия, и его качество. Также потребуются деревянные брусья с сечением 10 на 10 см в качестве распорок, стоек, балок.

Чтобы перекрытие получилось качественным, при изготовлении опалубки своими руками стоит использовать ламинированную фанеру, которую впоследствии будет легко очистить.

Опалубка делается из деревянных досок, которые расположены в горизонтальной плоскости, доски при этом необходимо смазать специальной смазкой, которая поможет снять защитную пленку с досок.

Опалубка должна выдерживать весь вес без видимых деформаций.

Армирование плит перекрытия

Схема армирования перекрытия.

Армирование лучше всего выполнять железной арматурой – помимо большей прочности, такая конструкция будет еще и более огнестойкой.

Армирование предполагает использование арматуры профиля A III, А400-500. Необходимо использование четырех рядов арматур: вдоль и поперек пролета – нижний, вдоль и поперек пролета – верхний.

Если толщина плиты менее 150 мм, то возможно армирование в один слой, если больше, то необходимо два слоя. В этом случае сетка кладется с двух сторон, сверху и снизу плиты перекрытия, и связывается при помощи проволоки. Создаются ячейки 150 на 150 или 200 на 200 мм, при этом необходимо использовать прутья одного сечения.

Дополнительное армирование делается в местах отверстий или скопления больших нагрузок и напряжений. Используют прутья длиной от 400 до 1500 мм, все зависит от величины отверстия или длины пролета, опалубка должна быть сделана на всю длину.

Расчет прочности плиты перекрытия состоит в сравнивании двух факторов:

1. Усилий, действующих в плите.
2. Прочности армированных сечений в самой плите.

Второй пункт должен быть больше первого.

Подсчитаем постоянные нагрузки плиты перекрытия:

Плита 200 мм с нагрузкой 550 кг на м3.

Собственный вес 2,5 т на м3 х1,2 = 2,75 т на м3

Вес самого пола при толщине 100 мм стяжки – 2,2 т на 1 м2 х 1,2 = 2,64 на м3.

При толщине пола 50 мм – 110 кг на 1 м3.

Требования к постройкам

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Монолитную плиту необходимо сделать довольно прочной, она должна выдерживать не только свою нагрузку, но и мебель, стены, оборудование и людей. Она должна быть достаточно жесткой и не давать прогибов.

При монтаже монолитной плиты должна быть предусмотрена звукоизоляция, которая установлена специальными нормами и правилами, предъявляемыми к этому типу зданий и сооружений.

Монолитное перекрытие, которое будет служить в качестве разделителя двух помещений с разницей температур от 10 градусов, должно соответствовать требованиям теплозащиты. Для этого необходимо использование теплозащитных материалов при бетонировании плиты своими руками.

Расчет прочности плит перекрытия

Для того чтобы правильно рассчитать прочность плит перекрытия, стоит учесть множество факторов, начиная от самого материала плиты, сечения арматуры, и рассчитать все возможные нагрузки.

Необходимо привести к площади плиты перегородки, например, из кирпича:

Один погонный м высотой 3 м весит 0,12 м х 1,2 х 1,8 т на м3 = 0,78 т / м.

При шаге перегородок, к примеру, 4 м получаем 0,78/4 = 0,2/м2. Принимаем приведенный вес перегородок равным 300кг/м2.

Жилье с учетом коэффициента надежности принимаем 1.3 для первой группы предельных состояний – 150 кг/м3.

Временная = 150 х 1,3 = 195 кг/м2.

Итого полная нагрузка составляет 550+110+300+195=1150 кг/м2.

Для эскизных расчетов принимаем нагрузку, равную 1.2 т/м2.

Схема монтажа плит перекрытий.

Учитывая все предельно допустимые нагрузки, можно подобрать арматуру необходимого диаметра, что скажется и на стоимости строительства, и на надежности строения. Однако будет хорошо, если все расчеты, будут произведены специалистом, так как необходимо учитывать еще массу факторов, например, обеспечить ограничение трещинообразования.

Необходимо учитывать изгибающие моменты, так как они определяют на 95 % армирование плит на изгибе. Самые нагруженные сечения – это центр плиты, середина пролета.

Можно узнать значения для некоторых частных случаев. Для этого считают каждое из направлений, приняв X, Y, и получают MX = MY=gi 2/23.

Плита при размерах 6х6 – MX = MY=1,9 т/м.

Плита с размерами 5х5 – MX = MY= 1,3 т/м.

Это усилия, действующие на плиту вдоль и поперек, потому следует проверять на прочность взаимно перпендикулярные сечения.

Необходимо проверить прочность нормального сечения к продольной оси по изгибающему моменту. Пара, сжатый бетон и растянутая арматура снизу, воспринимают моментальное усиление, которое приходит на нее. Возьмем высоту этой пары равной 0,8h, с высотой сечения плиты – h.

NХ (У)=MХ (У)/(0.8h) – усилие в арматуре.

Получается на 1 м ширины сечения плиты, при размерах плиты – 6х6 – 11,9 т, для плиты с размером 5х5 – 8,2 т., для плиты 4х4 = 5 т. Под эти условия подбирается соответствующая арматура третьего класса (А400) – периодического профиля.

http://www.youtube.com/watch?v=BOJmRZ0uePY

Принимается расчетное сопротивление арматуры на разрыв, площадь сечения арматурного стержня при полученном диаметре и рассчитывается несущая способность стержня. Получаем шаг арматуры по каждому из направлений, то есть армированную сетку, растянутую в бетоне.

Заливка бетоном

Заливку и бетонирование монолитной плиты перекрытия осуществляют, как правило, при помощи бетононасоса, особенно если плита находится на втором или третьем этаже. Ее можно сделать своими руками, однако овчинка не стоит выделки, потому как придется нанимать помощников, что “съест” всю экономию.

Для уплотнения бетона используют глубинный или поверхностный вибратор, при этом не стоит забывать, что излишняя вибрация может привести к обратному эффекту, и бетон расслоится.

Глубинные вибраторы следует устанавливать с шагом, не превышающим радиуса его полуторного действия. Время вибрирования на каждом шаге должно обеспечить уплотнение бетонной смеси, один из признаков – прекращение оседания и выделения пузырьков.

При выполнении работ следует учитывать, что при быстром высыхании бетон дает усадку и образуются микротрещины. Поэтому после заливки бетона своими руками всю конструкцию следует поливать водой не меньше трех дней.

Схема монолитного железобетонного перекрытия.

Зимой необходимо заказать бетон с противоморозными добавками, которые хоть и оказывают негативное влияние на арматуру, но это является допустимым, если добавка заводская. Она же, кстати, оказывает влияние на время набора прочности бетона, что следует учесть при проведении зимних работ.

В бетон необходимо добавлять щебень, иначе прочность будет низкой, арматуру необходимо связывать вязальной проволокой, сварка арматуры не даст такой прочности, как связка. Гравий добавлять не рекомендуется, его поверхность ровная, что сделает сцепление непрочным.

Монолит плиты должен быть прочным, для этого нужен не только качественный материал, но и соблюдение технологии. Не рекомендуется заливать бетон в зимнее время даже с учетом морозостойких примесей, все работы лучше производить в теплое время года.

Правила и технология выполнения работ

До начала самого процесса бетонирования монолитного перекрытия своими руками следует провести подготовительные работы:

• провести мероприятия по безопасному ведению работ;
• установить опалубку по всей площади;
• вмонтировать пустотообразорватели для проводки и закладные детали.

Все элементы конструкции, которые в процессе бетонирования будут закрыты, а также установленная и закрепленная опалубка и поддерживающие ее элементы должны соответствовать СНиП 3.01.01-85.

Нужно применить съемные маячные рейки или установить пространственные фиксаторы, которые и будут указывать уровень верха бетона.

При бетонировании разрешено ходить по щитам с опорами, которые опираются на опалубку перекрытия.

Смесь бетонную надо укладывать только горизонтальными слоями, толщина должна быть одинаковой, без разрывов. Укладка с последовательным направлением производится в одну сторону во всех слоях.

Следующий слой смеси бетона необходимо укладывать до схватывания предыдущего слоя, время должно быть определено в лабораторных условиях. В противном случае образуется производственный шов.

В местах, где будет произведен разрыв бетонирования, следует установить рейки, а поверхность рабочего шва должна быть расположена перпендикулярна по отношению к поверхности плиты.

В случае, если бетонирование было прервано, то следующий этап бетонирования можно производить только когда окончится процесс схватывания, что примерно составляет от 24 до 36 часов.

Не допускается опирать вибратор на арматуру или на закладные части конструкции, входящей в монолит.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, следует убрать опалубку, которая со временем будет входить в сцепление с бетоном все больше и больше, даже если использованы специальные эмульсии.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, его можно нагружать допустимыми нагрузками.

Прежде чем приступить к монтажу плит перекрытия своими руками, следует учесть все минусы и плюсы данного мероприятия. Вам нужно будет просчитать, во сколько встанет вызов бетононасоса, использование вибраторов, заказ бетонной смеси.

Монолитная плита перекрытия своими руками

7 Декабрь 2018      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Монтаж      Просмотров:  
1552

Заливка монолитной плиты перекрытия

Перекрытия в кирпичных, блочных и бетонных домах в большинстве случаев выполнены из железобетона (узнайте больше про железобетонные сваи). Именно такие конструкции могут гарантировать прочность, надежность и долговечность строения. Большая часть перекрытий представляет собой уложенные в определенном порядке железобетонные плиты. Укладку выполняют несколько рабочих с помощью подъемного крана. Однако существуют моменты, когда использование крана не представляется возможным или строение имеет нестандартную форму. В этом случае создается монолитное железобетонное перекрытие. Помимо этого в некоторых ситуациях монолитное перекрытие может стать наиболее выгодным вариантом.

Процесс заливки монолитного перекрытия достаточно сложен, и некоторые этапы под силу только профессионалам. Изучение технологии создания монолитной плиты перекрытия позволит самостоятельно выполнить большую часть работ и проконтролировать строительные моменты, когда работу выполняют наемные люди.

Создание опалубки

Монолитное плитное перекрытие заливается в горизонтальную опалубку, которую можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый вариант. Использование готовой опалубки дает два преимущества: первое – конструкция является сборно-разборной, второе – с ней в комплекте идут телескопические опоры. С их помощью опалубка устанавливается на одинаковом уровне.

Кстати, ранее мы рассматривали, как сделать опалубку из фанеры.

Однако многие частные застройщики отдают предпочтение опалубке, изготовленной своими руками. В этом случае рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Для изготовления необходимо брать обрезную доску толщиной 25-35 мм или листы фанеры толщиной 20 мм. В первом случае возникает необходимость плотного подгона досок друг к другу, а при наличии щелей рекомендуется использовать гидроизоляционный материал. Фанерные листы позволяют получить более ровную поверхность, при этом риск образования щелей сводится к минимуму.
• Вертикальные стойки можно изготовить из бруса или бревна диаметром 8-15 см. Устанавливают опоры на расстоянии 1 метра друг от друга и 20 см от стен. Высота стоек регулируется по высоте стены, верхний край опалубки и верхний край стены должны располагаться на одном уровне.
• Поверх стоек укладывают ригели. Для этой цели подходит брус, двутавр или швеллер.
• Горизонтальная опалубка укладывается непосредственно на ригели. Вначале идут поперечные балки, затем – фанера или доски.
• Установка вертикальных частей опалубки выполняется с учетом захода на стены примерно на 15-20 см. следовательно, вертикальное ограждение плиты должна располагаться на таком расстоянии от внутреннего уровня стены.
• Горизонтальность опалубки и ее ровное положение определяют с помощью строительного уровня или нивелира.

Также полезно будет изучить наш материал на тему: расчет и установка съемной опалубки.

Создание опалубки для монолитной плиты перекрытия

к оглавлению ↑

Правила армирования монолитной плиты перекрытия

Создание армирующего каркаса можно назвать одним из ответственных моментов (читайте подробно про армирование фундаментной плиты), поэтому при выполнении процесса важно соблюдать несколько правил:

• Оптимальным вариантом материала для армирования плиты перекрытия является горячекатаная стальная арматура класса А3 диаметром 8-14 мм.
• Арматуру рекомендуется укладывать в два слоя: первый располагают в нижней части плиты, второй – в ее верхней части. При этом от нижнего и от верхнего края перекрытия необходимо создать зазор в 20-25 см. Для этой цели используются специальные пластмассовые фиксаторы, которые предпочтительно устанавливают в местах соединений прутьев арматуры.
• Расстояние от стенок опалубки до крайних прутьев арматуры должно быть больше 2 см. Однако следует помнить, что сетка из арматуры должна обязательно заходить на стены. Причем, если стены возведены из кирпича, то перекрываемое расстояние может составлять более 15 см, на стены из газобетонных блоков сетка может заходить на 25 см и более.
• Для вязки прутьев следует использовать специальную вязальную проволоку.
• Размер ячеек арматурной сетки зависит от площади перекрытия. Стандартные размеры составляют 15*15см, для перекрытий небольшого размера можно использовать сетки с ячейками 20*20 см.
• При недостаточной длине прута можно выполнить наращивание. При этом следует сделать нахлест, длина которого примерно равна 40 диаметрам прута.

к оглавлению ↑

Самостоятельное приготовление и заливка бетонного раствора

Для создания монолитного перекрытия можно приготовить бетонный раствор по стандартной технологии. Ее рецепт содержит следующие компоненты:

• Просеянный речной песок.
• Щебень или гравий.
• Цемент марки М400 или М500.
• Вода.

Заливка бетонного раствора

Материал следует взять в определенной пропорции, которая чаще всего выглядит следующим образом: на 1 часть цемента берут 1 часть щебня и 2 части песка (отдельно мы рассматривали пропорции бетона для фундамента в ведрах). Для приготовления раствора все компоненты смешивают в сухом виде, затем добавляют воду небольшими порциями. Готовая смесь должна по консистенции напоминать густую сметану. Проще и быстрее можно замесить бетонный раствор в бетономешалке, но при ее отсутствии можно взять большое корыто и пригласить нескольких помощников.

Заливают монолитную плиту перекрытия в два этапа:

1. Вначале необходимо пролить арматурный каркас. На этом этапе следует проявлять большую осторожность, подача бетона должна осуществляться небольшими партиями, без резких движений. В противном случае можно деформировать опалубочную конструкцию. Заливка не должна быть слишком толстой. Главная цель на этом этапе – добиться максимального заполнения всех полостей. По окончании заливки бетон аккуратно протыкают в нескольких местах прутом арматуры или лопатой, чтобы удалить лишний воздух и позволить раствору проникнуть в незаполненные места. Затем осторожно разглаживают поверхность.
2. Второй этап предполагает финишную заливку, для которой потребуется бетон более густой консистенции. Рецепт приготовления раствора остается прежним, только вода берется в меньшем объеме. Финишная заливка проводится в несколько этапов. Вначале медленно и равномерно наливают слой небольшой высоты. Он не должен доходить до края опалубки на 2-3 см. Выполняют выравнивание бетонной поверхности и оставляют конструкцию для схватывания. Затем готовят раствор средней густоты, для чего берут воду, одну часть цемента и три части песка. Готовым раствором заливают плиту до верхнего края опалубки и разравнивают с помощью правила, стараясь добиться идеально гладкой и ровной поверхности.

к оглавлению ↑

Использование маячков для заливки бетонного раствора

После финишной заливки поверхность бетонной плиты перекрытия должна приобрести идеальную ровность. Для этой цели можно воспользоваться маячками, которые устанавливают на определенном уровне. Расстояние между маячками должно соответствовать ширине правила, то есть около полутора метров. При расположении маячков пользуются строительным уровнем, периодически проверяя правильность установки.

к оглавлению ↑

Правила ухода за бетоном в период застывания

Достичь качественного результата при заливке монолитной плиты перекрытия можно в том случае, если обеспечить бетону правильное застывание.

Застывающий бетонный раствор выделяет большое количество тепла, что приводит к сильному испарению влаги с поверхности. В результате бетон начинает растрескиваться и его прочностные характеристики существенно снижаются. Решить проблему помогает регулярный полив бетонной поверхности водой в первые два-три дня. Лить воду на открытый бетон не рекомендуется, поэтому предварительно можно накрыть его старыми тряпками или мешковиной.

Уход за бетоном во время застывания

В жаркое летнее время можно накрывать поверхность полиэтиленовой пленкой, которая также предотвратит сильное испарение.

Высыхает бетон достаточно долго, для достижения определенной прочности требуется определенной время:

• 30% прочности бетон набирает через три дня.
• Около 80% прочности – через две недели.
• Полная прочность достигается через 28 дней.

Этот вопрос мы детальней рассматривали в статье «Время застывания бетона в опалубке».

Для проверки можно воспользоваться следующим способом: на бетон кладут рубероид и оставляют на ночь. Если утром под ним образовалось темное пятно, то бетон еще не просох.

Опалубочную конструкцию начинают разбирать по истечении 10-15 дней после последнего полива водой, однако приступать к дальнейшим строительным работам можно только после того, как бетон наберет полную прочность.

Строительство монолитной плиты перекрытия требует много сил, терпения и времени, более простой способ заключается в приобретении готовых железобетонных плит. Однако следует учесть, что второй вариант требует существенных материальных затрат. Что касается самостоятельного изготовления, то в этом случае можно получить и материальную выгоду, и строительный опыт. Главное условие – соблюдать правила и придерживаться определенных инструкций.

Заливка перекрытий бетоном по лучшей цене Харьков

Заливка перекрытий в Харькове с компанией “Демонтаж” виды и особенности процесса

Монолитные перекрытия в строительстве многоэтажных домов, промышленных объектов и прочих сооружений используются уже дна протяжении длительного времени. Но вот заливка монолитного перекрытия, при возведении загородных коттеджей, и малоэтажных строений в Харькове и Харьковской области начали осуществлять относительно не так давно. Этот объясняется использованием современных технологий и в частности съемной многоразовой опалубки. Компания “Демонтаж” выполняет полный комплекс работ по заливке перекрытий любого типа и любой сложности.

Основные виды и особенности проведения работ

В настоящее время наибольшее распространение получили 3 типа конструкций.

1. Плитные. Представляют собой железобетонные конструкции, которые применяют при расстоянии пролетов до 3-х метров.
2. Балочные. Другое название ребристые. Заливка таких перекрытий актуально с величиной пролета свыше 3-х метров. В таком случае, для их установки требуется предварительный монтаж балок на несущих стенах, которые затем будут соединены в единую конструкцию.
3. Кессонные. Характерной особенностью проведения работ является крестообразное накладывание балок и соединение с конструкцией самой плиты.

Процесс заливки перекрытия второго этажа выполняется поэтапно:

• Установка опалубки, состоящей из настила и стоек;
• Армирование. Выполняется с применением композитной или стальной арматуры;
• Заливка бетоном и уплотнение его вибраторами;
• Снятие опалубки.

При этом следует учитывать несколько важных моментов. Например, заливка монолитного перекрытия может осуществляться частями. Поэтому монтаж опалубки можно производить только на том участке, на котором планируется проводить работы. После затвердевания бетона, опалубку можно снимать и устанавливать на следующем участке.

Второй важный момент – это марка бетона и его качество – должен быть М300 и выше.
Вид арматуры, для армирования, ее диаметр и количество рассчитывается исходя из особенностей проекта и конструкционных особенностей возводимого здания.

Преимущества технологии

Данный метод имеет следующие достоинства:

• Упрощается производственный процесс работ;
• Нет необходимости задействовать крупногабаритную строительную и грузоподъемную спецтехнику;
• Возможность придать строению необходимую степень жесткости;
• Позволяют реализовывать проекты домов со сложными геометрическими формами;
• Создаваемые перекрытия обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками;
• Позволяют выполнять выносы для обустройства на них террас или балконов, без монтажа дополнительных опорных балок.

К этому следует добавить, что при использовании бетононасоса, и высокой квалификации мастеров, работы по заливке перекрытия проходят достаточно быстро, а цена за м3 оказывается гораздо меньше чем при других вариантах.

Предприятие “демонтаж” – это ваш надежный и проверенный помощник во всех видах ремонтных, строительных и монтажных работах. Мы имеем большой опыт и гарантируем высокое качество, оказываемых услуг, плюс доступные цены, соблюдение всех строительных норм и условий договора. С нами любой строительный процесс проходит легко, быстро и экономно.

Заливка монолитной плиты перекрытия

Оптимальное перекрытие в домах с кирпичными, бетонными и сложенными из отдельных бетонных блоков стенами — сборные плиты заводского изготовления. Но в домах со сложной конфигурацией не всегда возможно смонтировать готовые изделия стандартных размеров или подъезд тяжёлой грузоподъёмной техники к месту монтажа затруднён. В таких случаях приходится выполнять бетонирование конструкции непосредственно на месте. Рассмотрим, как правильно заливать плиты перекрытия в соответствии с действующими строительными нормативами и правилами, что обеспечит прочность, надёжность и долговечность конструктива.

Достоинства монолитного варианта

Несмотря на повышенную трудоёмкость выполнения работ, монолит имеет следующие преимущества перед готовыми сборными конструкциями:

• монолитная плита перекрытия, за счёт отсутствия швов, более равномерно распределяет нагрузки, передающиеся на стены и фундаментную часть;
• возможность перекрывать здания со сложной конфигурацией, большим количеством углов и различных закоулков;
• лёгкость устройства лоджий и балконов без необходимости укладки дополнительных элементов с обеспечением их надёжного закрепления;
• беспроблемный пропуск через перекрытие дымоходов и инженерных коммуникаций;
• ровность потолочных поверхностей и при полном отсутствии стыковочных швов;
• самостоятельное выполнение, без привлечения тяжёлых грузоподъёмных механизмов и рабочих бригад.

На что нужно обратить особое внимание при самостоятельном устройстве монолитного перекрытия

При продумывании как залить плиту перекрытия своими руками необходимо:

1. Детально ознакомиться с технологиями выполнения работ.
2. Рекомендуется заказать полный проект конструктива в проектной организации. В котором, конкретно для вашего дома, расчётным путём будут определены:
   • оптимальные размеры и толщина конструктива;
   • конструкция и способы сооружение опалубки;
   • классы нужной арматуры, нужное количество и размеры, шаг её расположения и порядок армирования;
   • объём и необходимый класс бетона, правила его укладки и уход в процессе твердения;
   • мероприятие по технике безопасности.

Далее будут изложены основные рекомендации, если по каким-либо причинам заказать готовый проект не представляется возможным. Основной показатель — толщина плиты перекрытия, которая должна составлять одну 30-ю от величины перекрываемого пролёта. К примеру, в 6-ти метровых пролётах — 20-ть см.

Устройство опалубки

Могут применяться два следующим вида опалубок:

• инвентарные заводского изготовления, сборные элементы идеально подогнаны, что позволяет быструю и качественную сборку. В комплект входят телескопические опоры, позволяющие лёгкую установку опалубки на одном горизонтальном уровне. Стоимость таких конструкций высока, но их можно арендовать на время за умеренную цену;
• изготовленные на месте производства работ и применяемые в большинстве случаев.

Установка самодельной опалубки включает следующие работы:

1. Установка вертикальных опорных стоек из бруса сечением ≥ 10 × 10 см или качественных брёвен диаметрами ≥ 10-ти см. Стойки устанавливаются на прочное основание, при необходимости на дощатые подкладки. Шаг расположения равен 1-му м с зазором от стен ≥ 20-ти см. Межрядовое расстояние ≤ 2-х м. Верх стоек выравнивается строго на одном горизонтальном уровне. Для исключения смещений выполняется раскрепление поперечными, продольными и диагональными связями.
2. Монтаж ригелей из бруса, двутавровых балок или швеллера.
3. Укладка сплошного палубного настила из плотно подогнанных обрезных досок толщиной ≥ 40-ка мм или 2-х см фанеры. Верх настила устраивается на уровне окончания кладки перекрываемого этажа. Вся поверхность, за исключением торцов стен, на которые будет ложиться монолит, застилается плотной полиэтиленовой плёнкой или рулонными гидроизоляционными материалами.
4. По внешним кромкам торцов выкладываются бортики толщиной в полкирпича при высоте в два ряда, которые рекомендуется обить изнутри пеноплексом, или нашить щиты на необходимую толщину монолитной конструкции. Эти бортики будут служить вертикальными опалубочными стенками.

Армирование плиты перекрытия

В опалубку укладывается пространственный арматурный каркас из 2-х сеток. Армирование выполняется арматурными стержнями A-II или A-III диаметрами от 10-ти до 16-ти мм. Сетки вяжутся с ячейками ≤ 20-ти см с использованием тонкой вязальной проволоки. Соединение стержней по длине осуществляется с 40-ка см нахлёстом. Стыки выполняются с максимальным удалением друг от друга. Совпадение в соседних рядах недопустимо. Армирование должно заходить на кирпичные стены ≥ 15-ти см, а из лёгких бетонных блоков ≥ 25-ти см. При устройстве проёмов их кромки должны обрамляться арматурными стержнями.

Защитный слой бетона в плите перекрытия должен быть от низа нижней, верха верхней сеток и торцов арматурных стержней 25-ть мм. Для этого нижняя сетка укладывается на “сухарики” (тонкие бетонные параллелепипеды с заложенными внутрь отрезками вязальной проволоки) или специальные пластиковые фиксаторы. Для обеспечения фиксированного взаимного расположения сеток по высоте их соединяют стальными хомутами с загнутыми концами, расположенными через метр в шахматном порядке. Для надёжности фиксации можно дополнительно приварить арматурные коротыши. В продаже представлены готовые соединительные элементы для закрепления положения сеток относительно друг друга. Их устанавливают в разбежку с шагом в 40-к см. В промежутках на расстоянии 70-т см от несущих стен установка выполняется через каждые 20-ть см.

Верх необходимого бетонного слоя отмечается прочерчиванием линий по периметру опалубки.

Заливка плиты перекрытия

Перед бетонированием необходимо:

• ещё раз проверить надёжность и устойчивость установленной опалубки
• правильность и прочность армирования
• наличие и исправность инструментов и оборудования необходимого для укладки бетонной смеси
• установить необходимые закладные детали и короба обрамления устраиваемых проёмов для прохода дымоходов и пропуска инженерных коммуникаций.

Бетонирование рекомендуется выполнять без технологических перерывов, в один приём. Для этого оптимально заказать необходимый объём бетона В 25 на бетонном заводе с подвозкой автомобильными миксерами. Если имеется возможность размещения автомобильного крана с достаточной длиной и вылетом стрелы, то подачу смеси можно выполнять специальными туфельками. В противном случае придётся прибегнуть к применению бетононасоса.

Смесь равномерно распределяется полосами шириной до 2-х м с одинаковой толщиной, отсутствием разрывов и постепенным перемещением по всей площади. Уплотнение бетонной смеси выполняется при помощи глубинных вибраторов и поверхностных виброплощадок. Финишное выравнивание, с тщательным контролем толщины уложенного бетона, выполняется гладилками и штукатурными мастерками.

При большой площади укладки и невозможности осуществления укладки без перерыва, в местах действия неосновных нагрузок допускается устройство рабочих швов. Шов должен быть только вертикальным и строго перпендикулярным к плите, что обеспечивается укладкой реек на всю толщину плиты. Работы можно продолжать через сутки. В месте расположения шва металлическими щётками удаляется цементная плёнка до обнажения крупного заполнителя, арматура очищается от налипшего раствора, выполняется продувка сжатым воздухом и промывка водой под давлением.

После затвердения бетона, короба разбираются. Вся поверхность накрывается ровным слоем полиэтиленовой плёнки и смачивается в первые три дня. При температурах наружного воздуха ≥ 10°C готовая плита накрывается плотной тканью или мешковиной с постоянным увлажнением. Разборку боковых опалубочных элементов выполняют через три недели, а полный демонтаж через месяц.

Утепление чердачного перекрытия по плите выполняется укладкой на перекрытие пароизоляционного слоя, поверх которого укладывается утеплитель. В качестве утеплителя могут использоваться:

• пенополиуретан;
• экструдированный пенополистирол;
• пенопласт;
• минераловатные плиты;
• керамзит или опилки.

В зависимости от назначения чердака и вида утеплителя может устраиваться половое покрытие или устраиваться ходовые мостики.

6 простых шагов для бетонного пола Заливка долговечной бетонной плиты

Бетонные полы являются основной составляющей для любого типа зданий. Бетон является универсальным материалом и делает здание долговечным. Но главная трудность наступает, когда приходит время заливать.

Залить бетонную плиту — это нелегко, но если вы проделали это несколько раз, вы можете легко залить ее. Если вы сделаете это правильно, это может сэкономить вам деньги, иначе это будет вашей самой большой ошибкой.

Но как сделать бетон прочным?

Вы должны Залить фундамент бетонной плитой , чтобы поднять стену. Но вы никогда не захотите рискнуть, если вы новичок в заливке бетона . Перед заливкой бетона произведите надлежащее планирование и детальное рассмотрение проекта. Таким образом, ваше здание может прослужить дольше.

Если вы хотите узнать, как выполнить Заливка бетонного пола, , вам следует сначала узнать, как установить формы и подготовить их к заливке.

Но, как сформировать бетонную плиту на разных этапах?

Продолжайте прокручивать, чтобы узнать.

Различные этапы заливки бетона

# 1: Подготовка площадки

Первым и самым важным шагом является подготовка сайта. Если на земле есть наклон или высокая и низкая сторона, сделайте это ровно. Бетон не получит наилучшего уплотнения, пока земля не станет ровной.

Также следует удалить всю грязь и мусор, присутствующие в этом месте, если таковые имеются.Бетон будет прочным, если он будет построен на твердой и хорошо дренированной почве.

# 2: Создайте сильную и ровную форму

Поскольку бетон — это полутвердый материал, который не может оставаться без поддержки. Бетонные формы предназначены для поддержки материала, который может состоять из дерева, металла или пластика.

• Мы можем уложить основание толщиной от 4 до 8 дюймов в соответствии с нашими потребностями.

Чтобы построить прочный прочный фундамент для заливки бетона, вы должны построить прочную форму.Вы можете улучшить форму, выбрав прямые, прочные и гладкие доски. Отрежьте доску большей длины, чтобы она соответствовала ширине плиты.

# 3: Подготовка основания

Ваша работа начинается не с того, что вы просто смешаете материал и вылиете его на пол. Подготовка — залог успеха. Итак, перед тем, как приступить к работе, вам следует подготовить прочную базу.

Прочное основание является обязательным условием для прочного бетона, так как оно нуждается в армировании для дополнительной прочности и устойчивости к трещинам.Для подготовки сайта вам потребуются дополнительные инструменты и связка стяжек. Бетону нужна опора, и привязанный железный стержень его заколотит.

# 4: Подготовка автобетоносмесителя

Заливка бетона — работа быстро. Итак, чтобы снизить стресс и избежать ошибок, убедитесь, что у вас все готово. Дважды проверьте форму бетона, чтобы убедиться, что она квадратная, ровная и прямая.

Хорошо бы использовать бетононасос . Эти насосы могут перекачивать бетон прямо в указанную область.Если у вас коммерческий проект, вы можете арендовать бетононасос для коммерческого использования . Бетононасосу не требуется больше труда для распределения материала, так как он автоматически немного разбрасывается.

# 5: Залить и разровнять бетон

Будьте готовы с лопатой и другими инструментами к прибытию DY Concrete Pumps . Когда начинается перекачка, рабочий должен поторопиться, чтобы равномерно распределить материал. Лопата помогает раздвинуть (разложить) материал.

Вы должны начать удары по бетону, как только материал будет помещен в указанную область.Не оставляйте ни единой пустоты и сделайте поверхность ровной и гладкой. Начните использовать bool float после того, как удалите все оставшиеся пятна, чтобы создать ровную и ровную поверхность.

# 6: терка и шпатель для получения гладкой поверхности

После заливки и выравнивания бетона необходимо его закончить. Прежде чем приступить к отделке, дайте плите затвердеть. Как только плита станет достаточно твердой, чтобы противостоять отпечатку пальца, вы можете начать плавать.

Начните нарезание канавок (чистовую обработку), когда бетон сможет выдержать ваш вес.Обработка канавок позволяет неизбежной усадке происходить в канавке, а не в каком-то случайном месте. Для более качественной и плотной отделки используйте магниевую терку со стальным шпателем для более сложной отделки бетона.

Итог

Если вы хотите сэкономить и самостоятельно залить бетон, вы совершите большую ошибку. Maple Concrete Pumping — специализированная бетононасосная компания с более чем 8-летним опытом. Мы лучше знаем бетон и дадим вам лучшую отделку и сделаем его долговечным.

Предоставляем в аренду Услуги бетононасоса на еженедельной, ежемесячной и долгосрочной основе. Удовлетворенность клиентов — это наша первоочередная задача, и мы не идем на компромиссы в отношении их проекта. Обеспечиваем качественный материал, конкурентоспособные цены и своевременную доставку. Улучшите качество отделки бетона!

Позвоните нам @ +1 (647) 529-7867

Бетонные полы: руководство по полированным бетонным полам, стоимость и многое другое

Бетонные полы становятся все более популярными как часть современного и традиционного домашнего дизайна.Прочный, элегантный и гладкий бетон часто успешно используется на кухнях и ванных комнатах для создания ультрасовременного вида, но его также можно укладывать в спальнях или гостиных для необычного эффекта. Бетонный пол также имеет практические преимущества: это просто чистые, износостойкие и с возрастом выглядят еще лучше.

Другой аспект бетона, который нам нравится, — это его универсальность. Бетон можно укладывать с подогревом пола и использовать для сплошной отделки от стены до пола. Бетон также не должен выглядеть брутально: для более мягкого и гламурного вида выберите бетон с глянцевой полированной поверхностью, и он будет больше похож на каменную плитку.

Если вы все еще выбираете материал для пола, вы можете найти наше полезное руководство о том, как выбрать лучший пол для кухни и как выбрать лучший пол для ванной комнаты.

Выбор заливного бетонного пола

Сегодня большинство полированных бетонных полов изготавливается из покрытия на цементной основе с добавлением полимеров и наносится как «стяжка» вручную, а не заливается как смола.

Архитектурный внешний вид, бетон идеально подходит для создания промышленного вида, и его также обычно можно укладывать на существующие основания, включая существующую плитку, при условии достаточной устойчивости, отсутствия движений и влаги.

(Изображение предоставлено Crittal)

Бетонные полы обычно имеют более естественный вид, чем смола, и часто бывают с различными вариантами отделки — от гладкой и полированной до ямчатой, шероховатой, щеткой и гребнем, а также с травертином и каменные эффекты.

Сколько будет стоить заливной бетонный пол?

Стоимость заливного пола сильно зависит от выполняемых работ и размера помещения, поэтому обычно рассчитывается в индивидуальном порядке.Чем больше комната, тем дешевле будет стоить каждый квадратный метр, что является одной из причин, по которой заливной бетонный пол подходит для помещений с открытой планировкой. Если перед заливкой пола необходимо нанести на грунт субстрат или структурный слой, это увеличит стоимость монтажа.

Узнайте больше о создании открытой планировки в старом доме.

(Изображение предоставлено In-es.artdesign)

Существует множество вариантов отделки, полировки, уплотнений и покрытий, которые можно нанести на бетонный пол для достижения определенной отделки.Чем более специализированным будет ваш выбор, тем выше будет стоимость. Широкое предложение, данное большинством компаний, производящих бетонные полы, составляет свыше £ 100 за квадратный метр, при средней стоимости фунтов стерлингов, 130 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Выбор бетонной плитки для пола

Бетонный пол с первого взгляда

Не знаете, что на самом деле означает термин «бетонный пол»? Есть три варианта:

1. Наливной бетонный пол — самый дорогой вариант.Подходит для больших площадей первого этажа с открытой планировкой или как вариант для дома и улицы.
2. Бетонная плитка более универсальна, чем заливной бетон, и ее можно укладывать практически в любом помещении на цементную основу. Спросите об этом у местного строителя.
3. Плитка с эффектом бетона обычно изготавливается из прочного фарфора и дешевле настоящего бетона. Множество поставщиков и вариантов отделки на выбор. Подходит для опытной укладки своими руками.

Бетонная напольная плитка — более дешевая альтернатива заливному бетону и в некоторых случаях более практична.Если вам нужно приподнять пол, чтобы установить пол с подогревом, или если часть пола повреждена, гораздо проще снять отдельные плитки, чем удалить часть налитого пола.

Плитку необходимо герметизировать и отделать так же, как и бетонный пол, но это работа, которую вы легко можете выполнить самостоятельно. Герметик для бетона легко доступен на складах DIY, и можно купить или даже арендовать полировщик полов гораздо дешевле, чем вы заплатили бы профессионалу, который сделает это за вас.

(Изображение предоставлено: оригинальный стиль)

Сколько стоит бетонная плитка?

Бетонная плитка — отличная бюджетная альтернатива заливному бетонному полу и стоит от £ 2 за плитку 45 см x 45 см, которую можно купить в строительном магазине или магазине DIY. Они доступны в различных оттенках, от очень бледно-серого до темно-угольного, и даже могут быть окрашены. Вы также можете подобрать их разных форм, размеров и толщины.

Аренда полировщика в центре проката инструментов обойдется примерно в 50 фунтов стерлингов в день, 70 фунтов стерлингов на выходные или 120 фунтов стерлингов на неделю.Они имеют множество функций и насадок, так что вы можете отшлифовать любые неровности и выровнять плитку перед чисткой и полировкой. Кроме того, герметик для бетона покрывает примерно 10 квадратных метров на литр, а банка объемом 2,5 литра стоит 23,99 фунтов стерлингов .

Выбор плитки под бетон

Керамогранит под бетон , The Baked Tile Company

(Изображение предоставлено компанией Baked Tile)

Хотите, чтобы бетонный пол выглядел без ценника? Плитка под бетон обычно изготавливается из прочного керамогранита.Многие можно использовать как внутри, так и снаружи. Что касается цен, рассчитывайте заплатить цены на фарфор — от £ 20 до фунтов стерлингов за квадратный метр.

Узнайте, как выбрать лучшую керамогранитную и керамическую напольную плитку, в нашем специальном справочнике.

(Изображение предоставлено: оригинальный стиль)

Где купить бетонный пол

Наливные полы по-прежнему остаются относительно нишевым вариантом, но есть специализированные подрядчики, которые возьмутся за эту работу. В Лондоне и Эссексе попробуйте The Concrete Flooring Contractors.На юге Англии обращайтесь в компанию Contemporary Concrete Floors. ЕСЛИ вы находитесь на севере Англии, попробуйте Resin Flooring North East.

Где использовать бетонный пол?

Бетонные полы изначально были разработаны для коммерческого сектора из-за их износостойкости, гигиеничности и низких эксплуатационных качеств. И вы можете использовать бетон для полов практически в любой комнате в доме, если черновой пол правильно подготовлен и рассчитан на то, чтобы выдержать вес. Разнообразие цветов и текстур делает его подходящим по стилю для любого дома, даже в старинных переоборудованных помещениях.

Полы на кухне

Глянцевая отделка полированного бетонного пола бледных оттенков будет отражать много света, поэтому включение его в кухонную пристройку с тоннами остекления создаст естественно яркую комнату.

Полированный бетон — это, в частности, вариант напольного покрытия для тех, кто хочет создать кухню в индустриальном стиле. При правильном уплотнении они водонепроницаемы, устойчивы к пятнам и не скользят, поэтому идеально подходят для использования на кухне или в ванной комнате.

Садовые полы

Наливные полы, такие как бетонные, являются бесшовными и обеспечивают непрерывный вид соединения внутри и снаружи помещений, поскольку их можно так же легко использовать внутри, как и снаружи.

(Изображение предоставлено: стены и полы)

О том, что бетонный пол кажется холодным под ногами, часто называют его основным недостатком, и это правда, что бетон не сохраняет тепло, поэтому, когда ваш дом начинает холодать зимой, пол тоже будет.Однако бетон под ногами не кажется холоднее, чем керамика или камень, поэтому важнее место его укладки. Излучающие тепловые кабели можно установить под бетонным полом, чтобы сохранить больше тепла, и он также совместим с полом с подогревом, если вы предпочитаете теплые полы.

Будет ли полированный бетонный пол скользким?

Еще одна проблема, связанная с полированными бетонными полами, заключается в том, что они будут очень скользкими. Дело в том, что полированный бетон не более и менее скользкий, чем камень или плитка, но — он действительно становится очень скользким во влажном состоянии.По этой причине полированный бетон не следует использовать в ванных комнатах, а если он используется в качестве напольного покрытия на кухне, следует принять соответствующие меры, чтобы он не стал скользким (например, сразу же вытирайте разливы),

(Изображение предоставлено : Jeremy Phillips)

Укладка бетонного пола

Наливной бетонный пол поставляется в комплекте поставки и может быть уложен только профессионалом; на него также должна быть гарантия или гарантия.

Если вы выберете экономичные бетонные флаги, вы можете либо заплатить профессионалу за выполнение работы, либо, если у вас будет достаточно времени и немного терпения, вы сможете сделать это своими руками.Точно так же вы можете нанять кого-нибудь, чтобы отделать пол за вас, но, опять же, это работа, которую вы можете успешно выполнить самостоятельно.

(Изображение предоставлено Джереми Филипсом)

Уход и очистка бетона

Бетонные полы очень просты в уходе, когда дело доходит до уборки: смести любой беспорядок, затем использовать рекомендованное чистящее средство, и все готово. Большинство бетонных полов нужно мыть только влажной тряпкой, но некоторые можно чистить паром. Вам также может потребоваться время от времени наносить прозрачную глазурь, воск или герметик, чтобы защитить поверхность от мелких царапин.

Ознакомьтесь с нашей подборкой лучших пароочистителей и лучших паровых швабр , чтобы вы действительно могли легко содержать бетонный пол в чистоте.

Подробнее ноу-хау в отношении полов:

заливка бетонного пола / чистовая отделка подвала

Я постараюсь сделать это как можно короче, но, вероятно, у меня это не получится. Заранее благодарим всех, кто нашел время, чтобы прочитать это.

Мой дом: северная часть штата Нью-Йорк, возраст 128 лет (1882 г.), 2 этажа, ок. 33’x24 ‘. Фундаментные стены из камня, высотой 7 футов без нижних колонтитулов и толщиной 2 фута, что делает полезную площадь подвала 29×20 футов, 580 кв.футов. Пол — это утрамбованная грязь над провалившейся бетонной плитой толщиной 1-2 дюйма, с большим уклоном (я живу на холме) от заднего левого угла на высоте 6 футов 4 дюйма до правого переднего угла на высоте 7 футов 0 дюймов, где видна нижняя часть фундаментной стены. Фундамент простирается выше уровня 1 ‘на высокой (левой) стороне дома и 2’ на нижней (правой) стороне. Я получаю воду практически со всех сторон, через трещины в стены, а также вверх из-под пола, но он пробивается в передний правый угол и в водосток в полу.

Мой план: выкопайте землю / бетон до нижней части фундаментных стен и продолжайте копать (но под углом 45 градусов от стен) еще на 4 дюйма до общей высоты 7 футов 4 дюйма. Выкопайте траншеи на расстоянии 8–12 дюймов от стены и установите водосточную плитку из ПВХ поверх геотекстильного покрытия и окружите ее щебнем 3/4 дюйма. Покройте весь пол 4 дюймами того же 3/4 дюйма щебня до уровня низа стен. Утрамбовать камень. Отрежьте полоски шириной 4 дюйма из изоляционного материала из жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма, уложите их по краю по периметру у основания стен.Пароизоляция из поли 6 мил, проволочная сетка и, наконец, бетонный пол толщиной 4 дюйма, выполненный за одну заливку. Окончательная высота будет 6 футов 8 дюймов. Затем я могу снять изоляционную плиту, заполнить щель большим количеством щебня, и тогда вода, просачивающаяся через трещины в стенах, сможет добраться до сливной плитки.

Позже: Постройте внутренние стены по периметру на краю плиты, оставив зазор 2 дюйма между стойками и фундаментными стенами. Пароизоляция на холодной стороне стен может быть связана с барьером, идущим снизу вверх. плиты и продолжится поверх стен фундамента, остановившись непосредственно перед подоконником.Это должно предотвратить проблемы с влажностью стен в результате прохождения воды через фундамент, но я также буду использовать пароизоляцию на теплой стороне перед гипсокартоном, где он обычно должен быть. Полость стены утеплю, наверное, пеной. И я мог бы сделать то же самое с балками обода, а также с герметиком там, где подоконник встречается с верхней частью фундамента, чтобы попытаться свести к минимуму количество насекомых, которые проникают внутрь. В моем подвале есть пауки-волки размером с теннисный мяч .

Другие мысли: Я выкопаю отстойник и установлю насос в углу, где сейчас есть слив в полу. Этой весной основная канализационная труба была заблокирована корнями деревьев, поэтому воде, проходящей через стены и грунтовой воде, некуда было стекать, в дополнение ко всей воде, которую мы использовали в доме. Единственная причина, по которой я когда-либо узнал, — это глубокая вода на 8 дюймов, тушащая контрольную лампу на моем водонагревателе. Это не весело. Я также установлю трубу для чистки или две в сливной плите.Возможно, это никогда не понадобится, но на данном этапе это настолько легко сделать, что нет причин не делать этого.

Мои вопросы / проблемы:

1) Что, черт возьми, я могу сделать со всей удаляемой грязью и бетонной смесью?

2) Безопасен ли мой план копания? Я совсем не хочу повлиять на фундамент, тем более риск обрушения дома. Но, насколько я понимаю, для того, чтобы пройти ниже основания стены, выкапывание под углом 45 градусов позволит оставшейся земле поддерживать фундамент. Мысли? И на самом деле, еще до того, как я дойду до низа стены, возможно ли, что 2-8 дюймов земли / бетона, которые в настоящее время существуют, что-то делают, чтобы поддерживать стены? при толщине 2 фута мне трудно поверить, что что-то подобное может случиться.

3) Я не могу сейчас придумать никаких других конкретных вопросов, но есть ли у кого-нибудь проблемы с моим планом? Я не зарабатываю на жизнь такой работой, но я мастер по дому и провел массу исследований, если вы не можете сказать. В основном я просто хочу услышать от тех, кто более осведомлен, что я на правильном пути.

Я читал на этом и других форумах, что правильным решением является устранение проблем с водой извне, и я понимаю и согласен с этим утверждением. Однако дома в этом районе дешевы, несмотря на то, что вы, возможно, слышали о Нью-Йорке.Достойные дома вроде моего (3 спальни на 1400+ кв. Футов) легко найти за 100 тыс. Или меньше. Я не могу оправдать затраты на земляные работы и герметизацию снаружи, а также риск, учитывая возраст дома.

Я буду выполнять всю работу самостоятельно и / или с помощью 1-2 друзей, за исключением фактической заливки / выравнивания бетона (и, возможно, утрамбовки камня) и распыления изоляции. Я оставлю это профессионалам.

Еще раз спасибо всем, кто зашел так далеко, не сказав себе «F $% #, что я все это не читаю!» Буду признателен за любые ваши отзывы.

Зак

Как залить бетонный пол

Бетонные полы используют свойства всех типов для различных целей, от прочных, простых складских полов до модных поверхностей на современных кухнях. Какой бы цели ни служил ваш бетонный пол, его необходимо правильно залить и уложить, чтобы он выполнял свою работу должным образом. Хотя эта работа часто выполняется профессиональными строительными компаниями, ее можно выполнить без профессиональной помощи, если будут приняты все правильные меры.Здесь команда EasyMix расскажет, что вам нужно сделать, чтобы залить идеальный пол.

При заливке бетонного пола следует помнить о нескольких ключевых шагах:

Давайте рассмотрим эти шаги более подробно.

Подготовить участок

К сожалению, вы не можете просто поднять смесь для пола и залить ее. Подготовка является ключевым моментом в этом процессе, а точность жизненно важна. Во-первых, убедитесь, что вы точно измерили площадь, которую хотите покрыть полом.После этого, если вы строите на земле, вам нужно уплотнить землю, чтобы убедиться, что она прочная и ровная для бетонного пола. Ровный, плотный грунт способствует получению бетонного пола без трещин, поэтому важность процесса уплотнения и выравнивания невозможно переоценить.

Время для базы

Основание между почвой и бетонным полом имеет решающее значение. Количество заполнителя, необходимое для основания, будет зависеть от типа почвы, на которой вы строите.Должно быть уложено от двух до четырех дюймов заполнителя.

Подкрепление

В зависимости от типов нагрузок, которые, как ожидается, будет выдерживать ваш пол, вы можете рассмотреть возможность использования арматурных стержней. Если вы ожидаете в основном легких нагрузок на пол, возможно, вам не потребуется укреплять его. Однако для полов, которым придется выдерживать большой вес, арматура практически необходима. Для больших конструкций структурная фирма должна рассчитать и сертифицировать любые работы по армированию.Однако для небольших помещений 10 арматурных стержней на расстоянии 600 мм сделают надежную работу по укреплению пола.

Залить бетон

Независимо от типа бетона, который вы используете для пола, важно, чтобы смесь оставалась свежей и податливой при заливке. В идеале готовый бетонный бетон следует заливать не позднее, чем через два часа после того, как он покинул бетонный завод. При заливке бетона убедитесь, что у вас есть грабли в режиме ожидания, чтобы выровнять бетон, когда он будет на месте.Вы также можете использовать поплавок, чтобы сгладить бетон после заливки. Однако должен подождать, пока влага в смеси не поднимется на поверхность, прежде чем плавать.

Отверждение

После того, как вы залили смесь для пола, вам нужно играть в выжидательную игру. Подождите 10 дней, пока бетон не затвердеет, следя за тем, чтобы бетон оставался прохладным, и поддерживайте уровень влажности, чтобы избежать его высыхания. По прошествии 10 дней ваш пол готов к работе!

EasyMix Concrete — специалисты по смешиванию, доставке и перекачиванию готового смешанного и объемного бетона, а также различных типов стяжек для домашнего и коммерческого использования.Чтобы получить дополнительную информацию, свяжитесь с нами сегодня, и мы будем рады помочь.

Три ключевых момента, которые необходимо учитывать при производстве и заливке промышленных бетонных полов

Три ключевых момента, которые необходимо учитывать при производстве и заливке промышленных бетонных полов

17 июня 2015 г.

Примерно в шести из десяти промышленных зданий с бетонным полом возникают такие проблемы, как растрескивание, точечная коррозия и преждевременный износ. Опытный поставщик бетона знает, что правильная установка промышленных бетонных плит перекрытия начинается еще до заливки.

”” Перед тем, как начать установку промышленных бетонных плит перекрытия, необходимо уделить особое внимание обеспечению долговечности бетона. Обязательно наймите производителя промышленного бетона, который занимается предотвращением и учетом усадки, устранением поднимающихся паров и мониторингом содержания влаги в бетоне.

1. Учет усадки

По мере высыхания бетона вода из раствора испаряется, вызывая усадку.Неучтенная усадка может вызвать смещение или неровность бетонного пола, что может повлиять на размещение стоек, труб и водостоков в вашем здании. Используйте бетонную смесь с более низким содержанием воды, чтобы ваши промышленные бетонные плиты пола сохраняли свою форму и размер.

Опытный поставщик бетона, вероятно, порекомендует залить бетонный фундамент немного больше доступного пространства. Это дает дополнительное пространство для устранения усадки и предотвращает образование потенциальных трещин по внешнему краю плиты.

2. Пароизоляция и содержание воды

Бетон может показаться непроницаемым, но пары и пары пластика, поднимающиеся из-под бетонного пола, могут повредить плиты. Большей части эрозии и растрескивания можно избежать за счет использования «пароизолятора» или «пароизоляции». Популярным примером является слой песка, помещенный между промышленными бетонными плитами пола и землей, на которую они будут залиты.

Правильный коэффициент содержания воды может привести к поломке или поломке плит перекрытия, и выбирается в каждом конкретном случае.Хорошие производители бетона будут использовать местные агрегатные условия и опыт, чтобы определить подходящее соотношение воды и цемента для вашего бетонного пола.

Бетон с более высоким содержанием воды более подвержен образованию кислотной поверхности. Однако чем ниже содержание воды в бетоне, тем он менее податлив и легче заливать.

Поговорите со своим поставщиком бетона о подходящем содержании воды и водоцементном соотношении для вашего проекта и убедитесь, что они следуют рекомендациям 211 Американского института бетона по дозированию бетонных смесей.

3. Выход и поверхностная кислотность

По мере высыхания промышленных бетонных плит перекрытия влага испаряется и выходит из плиты в результате процесса, называемого «вытеканием». Внешние факторы, такие как влажность, температура, воздействие прямых солнечных лучей и воздушный поток, влияют на скорость протекания этого процесса.

Погодные условия и температура влияют на процесс сушки, поэтому важно нанять производителя бетона, который работал бы в вашем районе каждый сезон.Например, заливка промышленных бетонных полов в холодную погоду требует особого внимания к содержанию воды в бетонной смеси, чтобы обеспечить нейтральную поверхность. Точно так же очень жаркая погода затрудняет заливку бетона.

При использовании правильной техники заливки и материалов кислотность поверхности вашего бетонного пола остается нейтральной. Когда вода из слива собирается на поверхности ваших плит пола, это может привести к подкислению поверхности.

Кислая поверхность может вызвать трещины и усадку, что приведет к низкому качеству конструкции вашего здания.Клеи, такие как виниловые клеи, разрушаются в кислой среде, что может привести к отслаиванию напольного покрытия.

Наймите производителя бетона, который понимает, как климат Арканзаса влияет на отток, усадку, кислотность и содержание воды, чтобы добиться наилучших результатов при укладке промышленных бетонных полов.

От планирования до заливки — Razorback Concrete готов помочь вам с вашим следующим бетонным проектом. Свяжитесь с Razorback Concrete, чтобы запросить бесплатную оценку бетона по телефону 870.455.0700 .

Бетонные полы на кухне — плюсы и минусы, идеи, затраты, установка и уборка

В нашем недавнем руководстве по лучшим напольным покрытиям для вашей кухни мы представили вам обзор наиболее популярных вариантов напольных покрытий для вашей новой кухни. Здесь, в первой из серии новых сообщений в блоге, мы собираемся более подробно рассмотреть каждый вариант, начиная с одного из наиболее уникальных вариантов… бетонного пола на кухне. Укладка бетона на кухне — не самый очевидный выбор и не всем придется по вкусу, но в правильном доме или квартире это может выглядеть потрясающе и быть невероятно функциональным.

В этом руководстве по домашним напольным покрытиям мы рассмотрим плюсы и минусы бетонных кухонных полов, а также рассмотрим, как укладывать бетон, сколько это будет стоить и как чистить бетон и ухаживать за ним. Наконец, мы поделимся некоторыми из лучших идей для бетона на кухне … вы можете быть удивлены множеством доступных стилей.

Плюсы и минусы бетонных полов на кухне

Установка бетонных полов на кухне дает множество преимуществ, а также несколько потенциальных недостатков, о которых следует помнить.

Бетонный пол для кухни Преимущества:

• Пол может быть создан из существующей плиты или вновь залитого материала
• Имеет великолепный каменный вид, похожий на натуральный камень при окрашивании и пигментации.
• Concrete предлагает практически неограниченные возможности дизайна по цвету, текстурированию, окрашиванию, полировке и т. Д.
• Не требует ухода и устойчива к окрашиванию при правильной герметизации.
• Идеально подходит для использования с лучистым напольным отоплением, что является эффективным и экономичным.
• Бетон очень прочный и долговечный (от 50 до 100 лет)
• Не содержит летучих органических соединений (ЛОС), присутствующих в синтетических ковровых покрытиях, древесине твердых пород, виниле, ламинате и других типах полов.
• Стоимость бетона ниже, чем у многих других типов полов (см. Информацию о ценах ниже).

Бетонный кухонный пол Недостатки:

• Укладка бетонного кухонного пола требует точных навыков и времени для процесса (пигментация, заливка, отделка, окрашивание, полировка и герметизация бетона), поэтому это работа только для профессионалов или опытных специалистов.
• Окрашивание бетона трудно контролировать, так как, например, если вы хотите коричневый цвет, вы получите коричневый, но также появятся слабые прожилки цветов, используемых для создания коричневого, таких как красный, желтый и черный.
• Без водяного отопления бетонный пол в кухне будет довольно холодным
• Довольно шумно и перекликается с керамической плиткой или деревом.
• Бетонный пол на кухне подвержен появлению пятен от воды, масла, несчастных случаев с домашними животными и разливов, если он не герметизирован должным образом, а затем повторно запечатан каждые один-три года
• Очевидно, это очень твердая, неумолимая поверхность, поэтому при длительном стоянии на ней может возникнуть дискомфорт.
• И это приведет к поломке намного легче, чем более мягкие напольные покрытия, если на него упадут какие-то предметы.
• Бетон может расколоться при падении на него очень тяжелого предмета
• При неправильной установке компенсаторов могут образоваться трещины в конструкции.
• И на поверхности могут образоваться трещины, хотя некоторые считают это частью его характера.
• Стоимость бетона выше, чем у некоторых других полов, если задействовано несколько процессов (см. Информацию о ценах ниже)

Устройство бетонного пола в кухне

Для укладки бетона требуется от пары дней до пары недель.Каждый проект уникален, и конкретные методы, которые использует ваш специалист по бетонным полам, повлияют на график.

Подготовка существующего кухонного бетона путем удаления старого пола и клея и / или очистки поверхности занимает 1-2 дня
Пигментация, заливка и отделка бетона занимает 1 день

Штамповка или заделка материалов в бетон должны выполняться в день его заливки

Бетонный пол на кухне, окрашенный кислотой, занимает 2-5 дней в зависимости от того, будет ли весь пол одного цвета (2 дня), или же пол, имитирующий камень, создан из разноцветных «плит» (до 5 дней).Бетонный пол с пятнами часто необходимо накрывать еще на 2-4 дня, чтобы пятно проникло в бетонную поверхность.

Для полировки бетона требуется 1-3 дня работы. Чтобы добиться матового покрытия, потребуется целый день, чтобы обработать его подушечкой с зернистостью 100 для получения матового покрытия. Для использования все более мелких шлифовальных тарелок с зернистостью до 3000 требуется еще несколько дней.
Герметизация кухонного бетона занимает 1-2 дня.

Нужна консультация по напольным покрытиям или бесплатное предложение?

У нас есть профессионалы в вашем районе!

Нажмите здесь

Начало работы

Бетонный пол на кухне Стоимость

Как вы понимаете, цена бетонного пола на кухне зависит от того, что вы включаете в процесс, например:

• Подготовка и очистка чернового пола
• Монтаж перекрытия
• Полировка от матового до глянцевого покрытия
• Раскраска
• Окрашивание
• Штамповка
• Укладка плитки, камня, стекла и др.
• Покрытия

Вот обзор ваших потенциальных затрат на квадратный фут установленного и готового бетонного пола.

Монтаж бетонной плиты одного цвета и готово: от 2,50 до 5,25 доллара США

Распилы для дизайна: добавьте $ 1 к $ 3

С пропилами и дополнительными цветами для создания внешнего вида каменной плиты: добавьте 1,50 доллара США к 3,25 доллара США

Кислотное окрашивание всего пола одинаково: прибавьте 2,25 доллара к 3,00 доллара

Небольшие срезы, окрашенные кислотой по отдельности, для разнообразия вида: добавьте 3 доллара.От 25 до 5 долларов США

Полировка: добавьте от 2,00 до 4,50 долларов в диапазоне от слабого блеска до сильного блеска

Нанесение покрытий для создания глубины: от 3 до 10 долларов

Короче говоря, ваши затраты на готовый бетон будут от 2,25 доллара за квадратный фут для окрашивания существующего бетонного кухонного пола, находящегося в отличном состоянии, до 30 долларов или более за квадратный фут для свежеуложенного пола со всеми дополнительными принадлежностями.

Очистка бетонных полов на кухне

Важно не допускать попадания на пол песчаной грязи, чтобы она не стирала герметик, защищающий пол от пятен.Поэтому регулярно подметайте или пылесосите бетонный пол. Если вы используете пылесос, отключите вращающуюся щетку, чтобы она не повредила отделку пола.

Для удаления стойких загрязнений следует использовать мягкую ткань или швабру с теплой водой. Избегайте использования моющих средств, так как они могут оставлять следы, которые сделают поверхность пола более матовой и даже могут испачкать пол. Чистящие средства с агрессивными химикатами, цитрусовыми, уксусом или другими кислотными средствами никогда не следует использовать для чистки бетонных полов.

В качестве защиты можно также рекомендовать воск для бетонных полов.Проконсультируйтесь с мастером по укладке полов по поводу использования воска.

Идеи бетонных полов для кухни

Одним из многих преимуществ бетонных полов является то, что их можно настроить так, чтобы они выглядели так, как вам хочется. Вот обзор ваших вариантов.

Пигментация (цветная): Оттенок добавляется к бетонному полу для создания почти любого цвета.

Кислотное окрашивание: Прямое кислотное окрашивание навсегда изменяет цвет поверхности бетона, так что он приобретает оттенки и прожилки, как у натурального камня.

Укладочные материалы: Плитка, камень и стекло — одни из самых популярных материалов для укладки полов по всему полю или по периметру.

Металлические покрытия: Эпоксидные покрытия с металлическими чешуйками создают трехмерную глубину на поверхности

Штамповка: Можно создать любой рисунок и нанести его на поверхность.

Распиловка пилой: Пила используется для резки поверхности готового бетона, чтобы создать вид каменных плит произвольной формы или однородных плиток.

Уровень полировки: В зависимости от того, насколько мелкий шлифовальный материал, может быть получено что угодно — от матового покрытия со слабым блеском до глянца с высокой отражающей способностью.

Взгляните на нашу доску Pinterest для бетонного пола на кухне, чтобы увидеть эти конкретные идеи в действии.

Заливка идеально отполированного бетонного пола

Заливку бетона не следует воспринимать легкомысленно, поскольку это сложная работа, требующая квалифицированной руки по нескольким причинам. Если бетон залить неправильно, он может преждевременно треснуть, а это означает, что вам придется потратить больше денег на ремонт или повторную заливку бетона.Целесообразно убедиться, что с первого раза он налит идеально.

Понимание того, что вы хотите

Знание того, чего вы хотите, должно помочь вам отсеять компании, которые не могут удовлетворить ваши потребности. Это важный шаг, потому что существует множество компаний, занимающихся заливкой цементом, и вам следует исключить их как можно больше.

Смешивание цемента

Одна вещь, которую вы можете рассмотреть, — это тип камня, который вы хотите смешать с цементом, чтобы придать вашему проекту особый вид.Камень, смешанный с цементом, определяет общий вид и долговечность цемента после его схватывания.

Обычно используется известняк, который легко доступен и легко обрабатывается. По этой причине это самый распространенный и недорогой вариант. Известняк используется на шоссе и в большинстве зданий, так что это определенно надежный вариант.

Другие варианты, которые следует рассмотреть, — это гранит или ловушка, которые имеют аналогичные свойства и значительно превосходят известняк.Оба эти камня намного прочнее и устойчивее к истиранию, чем известняк. Разница в том, что гранит намного светлее по цвету, чем известняк, а скала-ловушка намного темнее.

Песчаник — еще один прочный и особенный камень, который можно добавлять в смесь. Его привлекательность заключается в содержании природного кварца, который придает конечному продукту искрящееся качество, которого просто не хватает многим другим камням. Недостатком является то, что песчаник имеет много пустот в составе, что позволяет ему впитывать влагу.Влага может поступать откуда угодно, например из влажного или заснеженного места. Поглощенная влага заставляет цемент расширяться и впоследствии возвращаться к своим размерам, что увеличивает давление на камень и в конечном итоге приводит к растрескиванию бетона. Вот почему песчаник не используется в районах с большим количеством дождя или снега.

Если вы хотите что-то особенное, что придаст вашей смеси еще больше искры, вам следует рассмотреть гальку из синтетических смол и люминесцентных материалов. Это интересный способ осветить дорожку без необходимости в электричестве, что для вас очень экологично.

Другие варианты цемента

Вам также следует рассмотреть некоторые другие варианты, которые у вас есть в отношении вашего цемента. Например, вы можете просто покрасить цемент в разные цвета. Некоторые из доступных цветов могут напоминать другие материалы, которые могут быть немного дороже в установке или недостаточно прочными. Один из примеров — придать бетону вид кирпича и сделать последние штрихи с помощью процедуры изготовления сборного бетона, чтобы создать дорожку, похожую на кирпич.

Подготовка участка

Возможно, вы не думали об этом, но важно убедиться, что у вас есть правильная команда для подготовки участка, на котором будет заливаться новый цемент.Обычно это означает шлифовку бетона, поэтому найм профессионального шлифовального станка, который расчистит путь, должен быть одним из первых, что вы сделаете.

Вы также должны учитывать уровень знаний в области гражданского строительства, который требуется до начала проекта. Вам нужно будет тщательно обдумать это, особенно если вы заливаете цемент в районе, который будет использоваться более чем несколькими припаркованными автомобилями. Подъездные пути требуют немного большей подготовки, чтобы гарантировать, что это будет продолжаться, например, стержней REO. Эти стержни должны поставляться надежными производителями стали, чтобы гарантировать максимальное качество.Вы должны помнить, что эти бруски сделают цемент намного прочнее, который должен выдерживать большее истирание и вес, чем в противном случае.

В поисках долговечной отделки

После затвердевания цемента работа не будет завершена, потому что вам также понадобится небольшая защита и блеск, о которых вам позаботится хорошая полировка бетона.

Хорошее покрытие поможет сохранить естественный блеск бетона надолго. Это означает, что потребуется использование таких продуктов, как эпоксидные, полиуретановые или акриловые покрытия.Отделка бетона также предусматривает защиту готового изделия от влаги и других жидкостей, которые могут проникнуть в цемент и вызвать преждевременные трещины. Вот почему они добавляют жидкие отвердители, чтобы заделать небольшие трещинки, которые влага может использовать для проникновения в цемент.